Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из бп пк своими руками: схема и видео, как переделать блок питания в зарядку АКБ автомобиля

Содержание

Зарядное из блока питания компьютера без переделок

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из блока питания компьютера. На этой странице я вкратце расскажу Вам о том, как своими руками переделать блок питания персонального компьютера в зарядное устройство для автомобильных и не только аккумуляторов. Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов должно обладать следующим свойством: максимальное напряжение, подводимое к аккумулятору — не более Именно такой способ зарядки реализуется на борту автомобиля от генератора в штатном режиме работы электросистемы автомобиля. Однако, в отличие от материалов из этой статьи, мною была избрана концепция максимальной простоты доработок без использования самодельных печатных плат, транзисторов и прочих «наворотов».


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Зарядное устройство из компьютерного блока питания

Что можно сделать из компьютерного блока питания? Как сделать 12 вольт из блока питания компьютера


При эксплуатации авто только в городском режиме советуют раз в месяца полностью заряжать автомобильный аккумулятор штатным зарядным устройством.

Да вот беда — нормальное зарядное есть не у всех, денег на него жалко, а заряжать аккумулятор желательно регулярно. Для тех, у кого нет лишних баксов на автомобильную зарядку от сети, а иметь оную уж очень хочется, и предназначена эта статья. Очень неплохую вещь можно сделать из обычного компьютерного блока питания АТХ.

Компьютерный блок питания ваще шикарная штука, ибо предназначен для того, чтобы молотить круглосуточно, запитывая материнку, процессор, винчестер, да еще и выдавать при этом довольно солидные токи.

В самих компьютерах БП периодически мрут, ибо сделаны в большинстве своем китайцами, а эти ребята привыкли экономить на всем — занижать параметры конденсаторов, ставить резисторы меньшей мощности, и вообще за это им огромное спасибо, ибо благодаря их стараниям у меня, к примеру, нет недостатка в компьютерных блоках питания для экспериментов.

Скажу сразу — не всякий блок питания подойдет для переделки. Внутри блока питания стоит микросхема ШИМ-контроллера, которая управляет полумостовым преобразователем. На этой микросхеме с небольшими изменениями можно получить не только автомобильное зарядное устройство, но и полноценный лабораторный блок питания с регулируемым стабилизированным напряжением и ограничением тока. Структурная схема ШИМ показана на рисунке:.

ШИМ-контроллер работает на фиксированной частоте и содержит встроенный генератор пилообразного напряжения, который требует для установки частоты всего два внешних компонента: резистора Rt и конденсатора Ct. Для начала проверяем работоспособность источника дежурного питания. Дежурка работает всегда, когда на блок питания подано В и включен тублер. Сигнал Standbye — фиолетовый провод большого разъема питания, 9 контакт.

При включенном в сеть БП на 9 контакте должно быть 5В. Если нет, ищем неисправность в цепях дежурки. Если есть — проверяем наличие питания на выводе 12 ШИМ. Дежурка выполнена по схеме однотактного преобразователя с насыщающимся трансформатором. Чаще всего высыхают электролитические конденсаторы, теряют емкость конденсаторы обвязки.

Прозваниваем транзистор, диоды, первичную и вторичную обмотки трансформатора на предмет КЗ. Подключаем источник к выводу 12 ШИМ, вывод 4 закорачиваем на землю. В этом случае причина неисправности кроется в цепях защиты от перегрузок и цепях формирования служебных сигналов. Так как этот сигнал относится к цепям формирования служебных сигналов, он нас не интересует — мы запустим БП без него. Микросхему ШИМ легко найти невооруженным взглядом. Допустим ШИМ работает, но на выходе напряжений нет.

Все осциллограммы снимать относительно эмиттера. Условно будем полагать, что с этой задачей мы успешно справились, ибо разбор конструкции БП АТХ и принципы его ремонта не входит в нашу первоочередную задачу. Выходная часть с выпрямителем и фильтрами питания сделаны по примерно одной и той же схеме:. Заодно выпаиваем со схемы весь жгут проводов — он нам больше не понадобится.

Не бойтесь выпаивать все лишнее — для запуска ШИМ TL нужно всего 4 сопротивления и один конденсатор не считая пары переменных резисторов. Они уже есть на схеме, даже если Вы выпаяете лишнее, потом ориентируясь по печатным проводникам, можно будет вернуть нужные компоненты 3 сопротивления и 1 емкость на место. Нижняя микросхема LM — счетверенный компаратор, на котором собрана схема защиты, также не нужна. Ее можно смело выпаивать или выкусывать, я обломался. Так как раньше блок питания уже как-то работал, скорей всего эта обвязка уже присутствует в схеме, нужно только изменить подключение выводов 1, 2, 4, 15 и На контакт 12 подается напряжение с дежурного источника питания.

Контакт 4 садится на землю. Можно проследить дорожку и выпаять диод, через который на контакт 4 подается сигнал ошибки со схемы защиты.

Кроме этого, нам понадобится два переменных резистора нужного номинала, и шунт 0. Вот что вышло в итоге:. Фактически для переделки БП АТХ в лабораторный источник питания или зарядное устройство нужно два переменных резистора и шунт на 0. Ну и конечно мало-мальские познания в электронике и большое желание замутить что-то такое на зависть всем пацанам из соседних гаражей. Что в танке главное, знаете? Правильно, плюс небольшая внимательность.

В принципе уже после этого напряжение на выходе можно менять в пределах от 2. Выставив однажды сопротивлением Так как схема БП АТХ является по-сути стабилизатором напряжения, то она будет поддерживать заданное раннее напряжение, а вот ток по мере заряда аккумулятора будет падать.

Но так как такое зарядное устройство будет использоваться раз в два-три месяца, если не раз в год, а остальное время оно просто будет валяться в гараже, есть очень большой соблазн потратить еще один день, и сделать из него полноценный лабораторный блок питания. Понадобится только две измерительные головки — вольтметр и амперметр.

Либо для пущей убедительности возможна установка аналоговых вольтметра и амперметра. Амперметр нужен обязательно с шунтом на тот предел, который указан на шкале. Иначе замучаетесь подбирать отрезок провода необходимого сопротивления.

В моем случае манганиновый шунт уже встроен в амперметр. Вырезав из текстолита лицевую панель, профрезеровав отверстия под амперметр, вольтметр, регуляторы и прочее, я собрал все воедино. У меня заодно он обдувает и шунт. При этом чем выше напряжение, тем больше скорость вращения вентилятора. Не пытайтесь изменить направление вращения, изменяя полярность питания — внутри вентилятора стоит специальная микросхема, она скорей всего сдохнет. Это значит, что если замкнуть накоротко выходы источника питания, ток короткого замыкания в цепях будет равен лишь выставленному ранее ограничению тока!

Помните об этом, если Вы не хотите, чтобы из вашего блока ушел волшебный дым, на котором работает вся электроника. Для избежания подобных казусов нагрузка в моем случае подключается через предохранитель на 15А. К сожалению, происходит ровно наоборот — схема вылетает, защитив собой предохранитель. При подключении к аккумулятору строго соблюдать полярность! В противном случае все тот же волшебный дым покинет какой-то компонент схемы, и он больше никогда не будет работать. Порядок зарядки аккумулятора.

На холостом ходу выставить регулятором тока минимальное ограничение тока крайнее левое или крайнее правое положение сопротивления R3 согласно вышеприведенной схеме, зависящее положение от распайки резистора , регулятором напряжения выставить напряжение Отключить источник питания от сети.

Подключить аккумулятор, соблюдая полярность. Включить источник питания и регулятором тока выставить нужный ток заряда. При этом напряжение немного упадет до какого-то значения, которое зависит от внутреннего сопротивления аккумулятора, но стабилизатор тока будет держать нужный ток.

По мере набора аккумулятором емкости ток заряда будет падать, а напряжение вернется до установленного ранее значения. Выводы: зарядное устройство для аккумуляторов, сделанное на базе блока питания АТХ обладает следующими преимуществами:. Фантастическая живучесть и работоспособность. Другими словами, блок питания предназначен для того, чтобы сутками молотить включенным. Последний возьмет столько тока, сколько ему нужно.

Полноценный блок питания с широкими пределами регулирования для решения повседневных задач. Отлично вписывается в интерьер квартиры. Недостаток — время полного заряда аккумулятора большой емкости вследствии уменьшения тока заряда по экспоненте может оказаться несколько больше ожидаемого.

Имя обязательно. E-mail не публикуется обязательно. Мифы древней Греции Все о чешском пиве. Записная книжка зрелого мотоциклиста Свой и чужой мотоциклетный опыт. Задумал сделать зарядное для аккумулятора своего Днепра из бракованного компьютерного Блока Питания.

Аналоги подшипников и сальников на оппозиты Восстановление VAGовских моторов. Без рубрики. Схема дежурного источника питания выглядит примерно так: Дежурка выполнена по схеме однотактного преобразователя с насыщающимся трансформатором. Сетевой фильтр и выпрямитель. Схема измерений перенапряжений, она же схема защиты и формирования служебных сигналов. Дежурный источник питания. Усилитель мощности. Схема промежуточного усилителя. После выпаивания запасных компонентов должно получиться примерно следующее: Не бойтесь выпаивать все лишнее — для запуска ШИМ TL нужно всего 4 сопротивления и один конденсатор не считая пары переменных резисторов.

При переделке компьютерного БП в лабораторный источник питания я опирался вот на эту схему: Здесь показана минимальная обвязка ШИМ TL для того, чтобы микросхема заработала.

Вот что вышло в итоге: Фактически для переделки БП АТХ в лабораторный источник питания или зарядное устройство нужно два переменных резистора и шунт на 0. Можно пойти другим путем, и сделать переднюю панель скажем из нержавейки, порезав ее лазером. Не пытайтесь изменить направление вращения, изменяя полярность питания — внутри вентилятора стоит специальная микросхема, она скорей всего сдохнет ВНИМАНИЕ! Во избежании взрыва подключать и отключать аккумулятор только при выключенном источнике питания!!!!

Выводы: зарядное устройство для аккумуляторов, сделанное на базе блока питания АТХ обладает следующими преимуществами: 1. Возможность заряжать аккумулятор не отключая его от автомобиля.

Отлично вписывается в интерьер квартиры Недостаток — время полного заряда аккумулятора большой емкости вследствии уменьшения тока заряда по экспоненте может оказаться несколько больше ожидаемого. Рубрика: Без рубрики Метки: Приборы для настройки мото , схемы , Электооборудование.


Зарядное устройство из блока питания компьютера

Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я расскажу, как переделать компьютерный блок питания в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Для переделки подойдет блок питания собранный на микросхемах TL или KA Другие блоки питания, к сожалению, переделать таким способом не получится. У каждого блока питания имеется защита от повышения напряжения и короткого замыкания, которую надо отключить. После этого блок питания будет запускаться автоматически при включении в сеть.

Зарядное устройство из блока питания компьютера — SDELAITAK Скачать схему переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство Скачать После включения в сеть блок питания запускается без замыкания.

Уважаемый Пользователь!

Блок питания персонального компьютера без особых трудностей можно переделать в автомобильное зарядное устройство. Оно обеспечивает аналогичное напряжение и ток как при подзарядке от штатной электросети автомобиля. Схема лишена самодельных печатных плат и основана на концепции максимальной простоты доработок. Итак, для начала из блока питания нужно убрать все лишние запчасти. Это не даст сжечь устройство при случайном переключении переключателя в положение В. Затем необходимо избавится от всех отходящих проводов, за исключением пучка из 4-х черных и 2-х желтых проводов они ответственны за питание устройства. Далее следует добиться результата, когда блок питания будет работать всегда, когда включен в сеть, а также устранить защиту от перенапряжения. Защита отключает блок питания, если исходящее напряжение превышает некоторое заданное значение. Сделать это нужно потому, что необходимое нам напряжение должно составлять 14,4 В, вместо стандартных 12,0 В. Эти оптроны связывают низковольтную и высоковольтную стороны блока питания.

:: ЗАРЯДНОЕ ИЗ БЛОКА ПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА ::

Дорогие друзья, я расскажу вам о простом способе переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов своими руками. Для переделки подойдут любые компьютерные блоки питания собранные на микросхемах TL или КА с любым буквенным индексом в конце. Модель, дата производства, цвет и размер блока питания никакого значения не имеют. Самое главное, это наличие в блоке питания микросхемы TL или ее аналога КА Снимите верхнюю крышку и проверьте на какой микросхеме собран блок.

Новокузнецк, Кемеровская обл.

Переделка компьютерного блока питания в зарядное устройство

Пожалуй каждый автолюбитель рано или поздно сталкивается с необходимостью подзарядить аккумулятор своего «коня». Я много раз находил информацию, что из компьютерного блока питания можно сделать хорошую зарядку для аккумуляторов, но всегда отбрасывал эту информацию так как на переделку просто не было достаточно свободного времени и у меня была простейшая зарядка внутри которой был трансформатор, диод и амперметр : Заряжать аккумуляторы при необходимости я мог, но вот качество этой зарядки оставляло желать лучшего. Потратив несколько часов на поиски в интернете был найден ненужный, ещё рабочий блок питания Codegen W и инструкция со схемой по переделке. Сразу скажу, что суммарно процесс переделки у меня занял около двух-трёх недель, так как взятая изначально схема дорабатывалась, просчитывалась, переделывалась и настраивалась. При этом за две-три недели перечитал кучу инструкций, статей, схем по принципам работы блоков питания, работе ШИМ контроллеров, назначению ДГС и ещё тонны полезнейшей информации для общего развития. Многие элементы схемы пришлось рассчитывать самому дабы получить именно то, что мне было необходимо.

Переделка компьютерного блока питания.

Коротко о содержании сайта. С чего все началось. Простой эксперимент. Мой электролизер. Простой блок питания. Материалы электролит и пластик. Материалы металл. Материалы — электрика, провода, реле.

и надежном зарядном на основе AT блока питания, без индикатора тока ( хотя амперметр никто не мешает поставить). Ну вот, нашли.

Зарядное из компьютерного блока питания.

Login to Your Account. Форум Техпомощь Своими Силами. Зарядка аккумулятора от блока питания ПК? Страница 1 из 2 1 2 Последняя К странице: Показано с 1 по 30 из

Зарядное из блока питания – переделка для новичков

При изготовлении зарядного устройства из компьютерного блока питания, многие сталкиваются с проблемой подбора блока. Производителей, как и схем блоков , существует огромное количество, практически все они при правильном подходе поддаются переделке. Но, сделать зарядное из блока питания можно за полчаса, а можно потратить на это целый вечер, все зависит от самого блока. Сегодня в нашей статье мы расскажем, как нужно выбирать блок питания для переделки в зарядное. Также, на примере блока CWT W , будут показаны основные нюансы подобных переделок, если не удалось найти даже схему самого блока.

У компьютерного блока питания, наряду с такими преимуществами, как малые габариты и вес при мощности от Вт и выше, есть один существенный недостаток — отключение при перегрузке по току.

Зарядное устройство из компьютерного БП ATX с защитой от переполюсовки и КЗ.

Нужны еще сервисы? Архив Каталог тем Добавить статью. Как покупать? В предлагаемой статье автор делится накопленным опытом переделки компьютерных блоков питания в устройства зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Особое внимание автор уделяет совершенствованию узла индикации зарядного тока, по которому можно определить заряженность батареи и момент окончания зарядки.

Автомобильное зарядное устройство из блока питания компьютера

Хороший лабораторный блок питания — это довольно дорогое удовольствие и не всем радиолюбителям оно по карману. Тем не менее в домашних условиях можно собрать не плохой по характеристикам блок питания, который вполне справится и с обеспечением питания различных радиолюбительских конструкций, и так же может служить и зарядным устройством для различных аккумуляторов. Собирают такие блоки питания радиолюбители, как правило из компьютерных БП АТХ , которые везде доступны и дешевы.


Зарядное устройство из компьютерного БП « схемопедия

Зарядное устройство из компьютерного БП

Если у вас лежит старый блок питания от компьютера, ему можно найти легкое применение,особенно если вас интересует зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками.

Внешний вид данного устройства представлен на картинке.Переделку легко осуществить, и позволяет заряжать аккумуляторы емкостью 55…65 А*ч

т.е практически любые батареи.

 

 

 

Фрагмент принципиальной схемы  переделок штатного БП изображён на фото:

В качестве DA1 практически во всех блоках питания (БП) персональных компьютеров (ПК) используется ШИ-контроллер TL494 или его аналог KA7500.

Автомобильные аккумуляторные батареи (АКБ) имеют электрическую ёмкость 55…65 А.ч. Являясь свинцовыми кислотными аккумуляторами, они требуют для своего заряда ток 5,5…6,5 А — 10% от своей ёмкости, а такой ток по цепи “+12В” может обеспечить любой БП мощностью более 150 Вт.

Предварительно необходимо выпаять все ненужные провода цепей “-12 В”, “-5 В”, “+5 В”, “+12 В”.

Резистор R1 сопротивлением 4,7 кОм, подающий напряжение +5 В на вывод 1, необходимо выпаять. Вместо него будет использован подстроечный резистор номиналом 27 кОм, на верхний вывод которого будет подаваться напряжение с шины +12 В.

Вывод 16 отключить от от общего провода, а соединение 14-го и 15-го выводов перерезать.

Начало переделки БП в автоматическое зарядное устройство изображено на фотографии:

На задней стенке БП, которая теперь станет передней, на плате из изоляционного материала закрепляем потенциометр-регулятор тока зарядки R10. Также пропускаем и закрепляем сетевой шнур и шнур для подключения к клеммам аккумуляторной батареи.

Для надёжного и удобного подключения и регулировки был изготовлен блок резисторов:

Вместо рекомендованного в первоисточнике токоизмерительного резистора С5-16МВ мощностью 5 Вт и сопротивлением 0,1 Ом я установил два импортных 5WR2J — 5 Вт; 0,2 Ом, соединив их параллельно. В результате суммарная их мощность стала 10 Вт, а сопротивление — необходимые 0,1 Ом.

На этой же плате установлен подстроечный резистор R1 для настройки собранного зарядного устройства.

Для исключения нежелательных связей корпуса устройства с общей цепью зарядки необходимо удалить часть печатной дорожки.

Почему необходимо так заострить внимание на этом? Дело в том, что, во-первых, металлический корпус блока питания в целях техники безопасности не должен иметь гальваническую связь с общим проводом цепи зарядки АКБ, а, во-вторых, этим самым исключается паразитная цепь зарядного тока, минуя токоизмерительный резистор R11.

Установка платы блока резисторов и электрические соединения согласно принципиальной схемы показаны на фотографии:

На фото не видны места паек к выводам 1, 16, 14, 15 микросхемы. Эти выводы предварительно надо облудить, а затем подпаять тонкие многожильные провода с надёжной изоляцией.

До окончательной сборки прибора  переменным резистором R1 необходимо при среднем положении потенциометра R10 выставить напряжение холостого хода в пределах 13,8…14,2 В. Это напряжение будет соответствовать полному заряду аккумуляторной батареи.

Комплектация автоматического зарядного устройства представлена на фотографии:

Выводы для подключения к клеммам АКБ заканчиваются зажимами типа “крокодил” с натянутыми изоляционными трубками разного цвета. Красному цвету соответствует плюсовой вывод, чёрному — минусовой.

Предупреждение: ни в коем случае нельзя перепутать подключение проводов!  Это выведет прибор из строя!

Процесс зарядки АКБ 6СТ-55 иллюстрирует фотография:

Цифровой вольтметр показывает 12,45 В, что соответствует начальному циклу зарядки. Вначале потенциометр устанавливают на отметку “5,5”, что соответствует начальному току заряда 5,5 А. По мере зарядки напряжение напряжение на АКБ увеличивается, постепенно достигая максимума, выставленного переменным резистором R1, а ток зарядки уменьшается, спадая практически до 0 в конце зарядки.

При полной зарядке устройство переходит в режим стабилизации напряжения, компенсируя ток саморазряда аккумуляторной батареи. В этом режиме без опасения перезарядки, других нежелательных явлений, устройство может оставаться неограниченное время.

При повторении устройства я пришёл к выводу, что применение вольтметра и амперметра совсем необязательны, если зарядное устройство используется только для зарядки автомобильных аккумуляторных батарей, где полному заряду соответствует напряжение 14,2 В, а для задания начального тока зарядки вполне достаточно отградуированной шкалы потенциометра R10 от 5,5 до 6,5 А.

Получилось лёгкое, надёжное устройство с автоматическим циклом зарядки, не требующее в процессе работы вмешательства человека.

Зарядное для ноутбуков из бп компьютера. Зарядное, автоматическое, универсальное устройство из блока питания ноутбука

Компьютеры не могут работать без электроэнергии. Чтобы их зарядить, используются специальные устройства, называемые источниками питания. Они получают напряжение переменного тока из сети и преобразуют его в постоянный ток. Устройства могут выдавать огромное количество энергии в небольшом форм-факторе, обладают встроенной защитой от перегрузки. Выдаваемые параметры у них невероятно стабильны, а качество постоянного тока обеспечено даже при высоких нагрузках. Когда есть лишний такой аппарат, разумно его использовать для многих бытовых задач, например, переделав в зарядное устройство из блока питания компьютера.

Блок имеет форму металлической коробки шириной 150 мм х 86 мм х 140 мм. Стандартно он монтируется внутри корпуса ПК с помощью четырех винтов, переключателя и розетки. Такая конструкция позволяет воздуху поступать в охлаждающий вентилятор блока питания (БП). В некоторых случаях установлен переключатель селектора напряжения, позволяющий пользователю выбирать показатели. Например, в Соединенных Штатах имеется внутренний источник питания, работающий с номинальным напряжением 120 вольт.

БП компьютера состоит из нескольких компонентов внутри: катушки, конденсаторов, электронной платы для регулирования тока и вентилятора для охлаждения. Последний является основной причиной отказа для источников питания (ИП), что надо учитывать при монтаже зарядного устройства из блока питания компьютера atx.

Типы электропитания персонального компьютера

ИП имеют определенную мощность, указанную в ваттах. Стандартный блок, как правило, способен обеспечивать около 350 Вт. Чем больше установленных на компьютере компонентов: жестких дисков, CD / DVD-приводов, ленточных накопителей, вентиляторов, тем больше энергии требуется от источника питания.

Специалисты рекомендуют использовать блок питания, который обеспечивает больше мощности, чем требуется компьютеру, поскольку он будет работать в режиме постоянной «недогрузки», что увеличит срок службы машины из-за уменьшения теплового воздействия на его внутренние компоненты.

Существует 3 типа ИП:

  1. AT Power Supply — употребляется на очень старых ПК.
  2. Блок питания ATX — все еще применяется на некоторых ПК.
  3. Электропитание ATX-2 — обычно используется сегодня.

Параметры БП, которые можно использовать при создании зарядного устройства из блока питания компьютера:

  1. AT / ATX / ATX-2:+3.3 В.
  2. ATX / ATX-2:+5 В.
  3. AT / ATX / ATX-2:-5 В.
  4. AT / ATX / ATX-2:+5 В.
  5. ATX / ATX-2:+12 В.
  6. AT / ATX / ATX-2:-12 В.

Разъемы материнской платы

В ИП есть много разных разъемов питания. Они разработаны таким образом, что при их установке нельзя ошибиться. Чтобы сделать зарядное устройство из блока питания компьютера, пользователю не нужно будет долго выбирать правильный кабель, так как он просто не поместится в разъеме.

Виды разъемов:

  1. P1 (разъем для подключения к ПК / ATX). Основная задача блока питания (PSU) — предоставить мощность материнской плате. Это делается через 20-контактный или 24-контактный разъемы. 24-контактный кабель совместим с 20-контактной материнской платой.
  2. P4 (разъем EPS).Раньше выводы материнской платы были недостаточны для обеспечения мощностью процессора. С разгонным графическим процессором, достигающим 200 Вт, была создана возможность обеспечить питание непосредственно процессору. В настоящее время это P4 или EPS, которые обеспечивают достаточную мощность процессора. Поэтому переделка блока питания компьютера в зарядное устройство экономически обоснована.
  3. Разъем PCI-E (6-контактный разъем 6 + 2). Материнская плата может обеспечить максимум 75 Вт через слот интерфейса PCI-E. Более быстрая выделенная видеокарта требует гораздо большей мощности. Для решения этой проблемы был введен разъем PCI-E.

Дешевые материнские платы оснащены 4-контактным разъемом. Более дорогие «разгонные» материнские платы имеют 8-контактные разъемы. Дополнительные обеспечивают излишнюю мощность процессора при разгоне.

Большинство блоков питания снабжены двумя кабелями: 4-контактными и 8-контактными. Нужно использовать только один из этих кабелей. Также можно разделить 8-контактный кабель на два сегмента, чтобы обеспечить обратную совместимость с более дешевыми материнскими платами.

Левые 2 контакта 8-контактного разъема (6+2) справа отсоединены для обеспечения обратной совместимости с 6-контактными графическими картами. 6-контактный разъем PCI-E может поставить дополнительный 75Вт за кабель. Если графическая карта содержит один 6-контактный разъем, он может составлять до 150 Вт (75 Вт от материнской платы + 75 Вт от кабеля).

Для более дорогих графических карт требуется 8-контактный (6+2) разъем PCI-E. С помощью 8 контактов этот разъем может обеспечивать до 150 Вт на кабель. Видеокарта с одним 8-контактным разъемом может составлять до 225 Вт (75 Вт от материнской платы + 150 Вт от кабеля).

Molex, 4-контактный периферийный разъем, используют при создании зарядного устройства из блока питания компьютера. Эти контакты работают очень долго, могут поставлять 5V (красный) или 12V (желтый) на периферийные устройства. В прошлом эти соединения часто использовались для подключения жестких дисков, CD-ROM-плееров и т. д.

Даже видеокарты Geforce 7800 GS оснащаются Molex. Однако их потребляемая мощность ограничена, поэтому в настоящее время бо́льшая часть их была заменена кабелями PCI-E и Все, что осталось, это вентиляторы с питанием.

Соединитель вспомогательного оборудования

Разъем SATA — современная замена устаревшего Molex. Все современные DVD-плееры, жесткие диски и SSD работают от мощности SATA. Разъем Mini-Molex / Floppy полностью устаревший, но некоторые БП все еще поставляются с разъемом mini-molex. Они были использованы для питания дисководов гибких дисков до 1,44 МБ данных. В основном, они сегодня заменены USB-накопителем.

Адаптер Molex-PCI-E 6-контактный для питания видеокарты.

Используя адаптер 2x-Molex-1x PCI-E 6-контактный, предварительно нужно убедиться, что подключаются оба «Молекса» к различным кабельным напряжениям. Это снижает риск перегрузки источника питания. С введением ATX12 V2.0 были внесены изменения в систему с 24-контактным разъемом. В старых ATX12V (1.0, 1.2, 1.2 и 1.3) использовался 20-контактный разъем.

Всего есть 12 версий стандарта ATX, но они настолько похожи, что пользователю не нужно беспокоиться о совместимости во время монтажа зарядного устройства из блока питания компьютера. Для обеспечения большинство современных источников позволяют отсоединить последние 4 контакта основного разъема. Также возможно создать передовую совместимость с помощью адаптера.

Напряжения питания компьютера

В компьютере требуется три типа постоянного напряжения. 12 вольт необходимо для подачи напряжения на материнскую плату, графические карты, для вентиляторов, процессора. Для USB-портов требуется 5 вольт, а для самого ЦП используется 3,3 вольта. 12 вольт также применимы для некоторых «умных» вентиляторов. Электронная плата в блоке питания отвечает за пересылку преобразуемого электричества через специальные кабельные наборы для питания устройств внутри компьютера. С помощью перечисленных выше компонентов переменное напряжение преобразуется в чистый постоянный ток.

Почти половина работы, выполняемой блоком питания, осуществляется с помощью конденсаторов. Они хранят энергию, которая будет использоваться для непрерывного рабочего потока. Изготавливая из блока питания компьютера, пользователь должен быть осторожным. Даже если компьютер отключен, есть вероятность того, что электричество будет храниться внутри блока питания в конденсаторах, даже через несколько дней после отключения.

Цветные коды кабельных наборов

Внутри источников питания пользователь видит много кабельных наборов, выходящих с различными разъемами и разными номерами. Цветовые коды кабелей питания:

  1. Черные, используются для обеспечения тока. Каждый другой цвет должен быть соединен с черным проводом.
  2. Желтый: + 12В.
  3. Красный: + 5 В.
  4. Синий: —12В.
  5. Белый: —5В.
  6. Оранжевый: 3.3В.
  7. Зеленый, контрольный провод для проверки напряжения постоянного тока.
  8. Фиолетовый: + 5 В режим ожидания.

Выходные напряжения источника питания компьютера можно измерить с помощью надлежащего мультиметра. Но из-за более высокого риска короткого замыкания пользователь должен всегда подключать черный кабель с черным на мультиметре.

Вилка силового провода

Провод жесткого диска (независимо от того, является ли это IDE или SATA) имеет четыре жилы, прикрепленных к разъему: желтую, две черных подряд, и красную. На жестком диске одновременно используются как 12V, так и 5V. 12V питает движущиеся механические детали, а 5V подает электронные схемы. Таким образом, все эти кабельные комплекты оснащены кабелями 12V и 5V одновременно.

Электрические разъемы на материнской плате для процессоров или вентиляторов шасси имеют четыре ножки, поддерживающие материнскую плату для вентиляторов 12 В или 5 В. Помимо черных, желтых и красных, другие цветные провода можно увидеть только в главном разъеме, который напрямую переходит в розетку материнской платы. Это фиолетовые, белые или оранжевые кабели, которые не используются потребителями для подключения периферийных устройств.

Если вы хотите сделать автомобильное зарядное устройство из блока питания компьютера, нужно протестировать его. Вам понадобятся скрепка и около двух минут времени. Если понадобится источник питания обратно подключить к материнской плате, просто нужно удалить скрепку. Никаких изменений от использования скрепки в нем не произойдет.

Порядок действий:

  • Найти зеленый провод в дереве кабелей из блока питания.
  • Следовать за ним до 20 или 24-контактного разъема ATX. Зеленый провод в некотором смысле «приемник», который нужен для снабжения энергией блока питания. Между ним есть два черных провода заземления.
  • Поместить скрепку в штырь с зеленым проводом.
  • Другой конец поместить в один из двух черных проводов заземления рядом с зеленым. Не важно, какой из них будет работать.

Хотя скрепка не ударит большим током, не рекомендуется прикасаться к ее металлической части, когда она находится под напряжением. Если нужно оставить скрепку на неопределенный срок, необходимо замотать ее изолентой.

Если вы начинаете делать своими руками зарядное устройство из блока питания компьютера, позаботьтесь о безопасности работ. Источник угрозы — это конденсаторы, которые несут в себе остаточный заряд электричества, способный вызвать значительную боль и ожоги. Поэтому нужно не только убедиться, что ИП надежно отключен, но и надеть изоляционные перчатки.

После открытия БП, делают оценку рабочего пространства и убеждаются, что не будет никаких проблем с расчисткой проводов.

Предварительно продумывают конструкцию источника, отмеривая карандашом, где будут находиться отверстия, чтобы отрезать провода необходимой длины.

Выполняют сортировку проводов. При этом будут необходимы: черный, красный, оранжевый, желтый и зеленый. Остальные являются лишними, поэтому их можно обрезать на монтажной плате. Зеленый говорит о включении питания после режима ожидания. Он просто припаивается к заземляющему черному проводу, что обеспечит включение БП без компьютера. Далее нужно подключить провода к 4 большим зажимам по одному для каждого набора цветов.

После этого требуется сгруппировать 4-проводные цвета вместе и отрезать их на необходимую длину, снять изоляцию и соединить в один конец. Перед сверлением отверстий нужно позаботиться о печатной плате шасси, чтобы она не была загрязнена металлическими стружками.

В большинстве БП нельзя полностью удалить печатную плату с шасси. В таком случае ее нужно аккуратно обернуть пластиковым пакетом. Закончив сверление, требуется обработать все шероховатые пятна и протереть шасси тканью от мусора и налета. Затем установить фиксирующие стойки, используя небольшую отвертку и клеммы, закрепив их с помощью плоскогубцев. После этого закрыть блок питания и обозначить маркером напряжение на панели.

Зарядка аккумулятора автомобиля от старого ПК

Это устройство поможет автолюбителю в сложной ситуации, когда нужно срочно зарядить аккумулятор автомобиля, не имея стандартного устройства, а используя лишь обычный блок питания ПК. Специалисты не рекомендуют постоянно пользоваться зарядным устройством авто из блока питания компьютера, так как напряжение 12 В немного не дотягивает до необходимого при зарядке аккумулятора. Оно должно быть 13 В, но как аварийный вариант его использовать можно. Для усиления напряжения там, где раньше было 12В, нужно поменять резистор на 2.7кОм на подстроечном резисторе, установленном на дополнительной плате БП.

Поскольку источники питания имеют конденсаторы, которые сохраняют электроэнергию в течение длительного времени, желательно их разрядить с использованием лампы накаливания 60 Вт. Чтобы прикрепить лампу, используйте два конца провода для подключения к выводам крышки. Лампа подсветки медленно погаснет, разрядив крышку. Замыкание клемм не рекомендуется, так как это приведет к большой искре и может повредить дорожки печатной платы.

Процедура изготовления своими руками зарядного устройства из блока питания компьютера начинается со снятия верхней панели блока питания. Если на верхней панели установлен вентилятор 120 мм, отсоедините 2-контактный разъем от печатной платы и снимите панель. Требуется обрезать выходные кабели от источника питания с помощью плоскогубцев. Не стоит их выбрасывать, лучше использовать повторно для нестандартных заданий. Для каждого связующего поста оставьте не более 4-5 кабелей. Остальные могут быть обрезаны на печатной плате.

Соединяются провода одного цвета и закрепляются, используя кабельные стяжки. Зеленый кабель используется для включения постоянного тока ИП. Его припаивают к клеммам GND или подключают к черному проводу из пучка. Далее отмеряют центр отверстий на верхней крышке, где должны быть закреплены фиксирующие стойки. Нужно быть особенно внимательным, если на верхней панели установлен вентилятор, а зазор между краем вентилятора и ИП мал для фиксирующих штырей. В таком случае после отметки центральных точек нужно снять вентилятор.

После этого нужно прикрепить фиксирующие стойки к верхней панели в порядке: GND, +3,3 В, +5 В, +12 В. Используя стриппер для проводов, удаляется изоляция кабелей каждого пучка, припаиваются соединения. Тепловым пистолетом обрабатывают рукава над обжимными соединениями, после чего вставляют выступы в соединительные штыри и затягивают вторую гайку.

Далее нужно вернуть вентилятор на место, подключить 2-контактный разъем к гнезду на печатной плате, вставить панель обратно в устройство, что может потребовать некоторых усилий из-за связки кабелей на перекладинах и закрыть.

Зарядное устройство для шуруповерта

Если шуруповерт имеет напряжение 12В, то пользователю повезло. Он может сделать источник питания для зарядного устройство без особых переделок. Понадобится используемый или новый БП компьютера. В нем есть несколько напряжений, но нужно 12В. Есть много проводов разных цветов. Понадобятся желтые, которые выдают 12В. Перед началом работ пользователь должен убедится, что ИП отключен от источника энергии и не имеет остаточного напряжения в конденсаторах.

Теперь можно начинать переделывать блок питания компьютера в зарядное устройство. Для этого нужно желтые провода подключить к разъему. Это будет выход 12В. Сделать то же самое для черных проводов. Это разъемы, в которые будет подключаться зарядное устройство. В блоке напряжение 12В не является первичным, поэтому подключается резистор к красному проводу 5В. Далее нужно соединить серый и один черный провод вместе. Это сигнал, который говорит об энергоснабжении. Цвет этого провода может варьироваться, поэтому нужно убедиться, что это сигнал PS-ON. Это должно быть написано на наклейке блока питания.

После включения переключателя БП должен запускаться, вентилятор вращаться, а лампочка загораться. Проверив разъемы с помощью мультиметра, нужно убедиться, что блок выдает 12 В. Если это так, то зарядное устройство шуруповерта из блока питания компьютера функционирует правильно.

На самом деле вариантов приспособления блока питания под собственные нужды множество. Любители поэкспериментировать с удовольствием делятся своим опытом. Предлагаем несколько хороших советов.

Пользователям не стоит бояться модернизировать коробку блока: можно добавить светодиоды, наклейки или все, что нужно для совершенствования. Разбирая провода, нужно убедиться, что используется блок питания ATX. Если это AT или более старый источник питания, у него, скорее всего, будет другая цветовая схема для проводов. Если у пользователя нет данных об этих проводах, ему не стоить переоборудовать блок, так как схема может быть собрана неправильно, что приведет к аварии.

Некоторые современные источники питания имеют провод связи, который должен быть подключен к источнику питания для его работы. Серый провод подключается к оранжевому, а розовый — к красному. Силовой резистор с высокой мощностью может стать горячим. В этом случае нужно использовать в конструкции радиатор для охлаждения.


В сети неоднократно размещались варианты использования ноутбучного адаптера в качестве зарядного устройства для автомобильного и других аккумуляторов, с помощью автолампы в качестве нагрузочного сопротивления.
Можно, конечно, и так, но гораздо удобней использовав не особо сложную доработку, заряжать аккумы без всяких ламп. Для этого даже не нужно быть продвинутым радиомастером, а достаточно просто уметь пользоваться паяльником и мультиметром.

Нам потребуется:

  • собственно блок питания,
  • 25-40 ваттный паяльник с тонким жалом,
  • переменный резистор 18-22 кОм,
  • мультиметр,
  • несколько резисторов сопротивлением 10; 1; 2; 3 кОм.,
  • тонкий мягкий проводок.
Внимательность и некоторое терпение будут еще не лишними.

Делаем зарядное устройство из блока питания ноутбука

В наше «компьютеризированное» время, мало у кого не завалялся древний, может давно не рабочий, ноутбук. Если не у Вас, так у знакомых. Кстати, чем древнее изделие, тем проще.
Берем от него блок питания(адаптер) и ищем на нем наклейку или надпись прямо на корпусе. Нам подойдет тот, у которого выходной ток равен 3.5 – 4.5 Амперам.


При помощи плоской отвертки, разбираем корпус по линии склейки.
ОСТОРОЖНО! Корпус склеен весьма крепко. И ломать не стоит, и пораниться от сорвавшейся отвертки – не желательно.
Получится что-то такое:


Освобождаем от экрана плату блока питания.


Отпаяв, при необходимости… на данной плате отмечено красным.


Далее, ищем на плате место пайки выходящего провода, он находится с противоположной стороны от сетевого разъема.
Недалеко от этого места, как правило, находится маленькая «восьминогая» микросхема.


Находим у неё лапку № 6 и внимательно отслеживаем по дорожке до ближайшего smd резистора.


Знать его номинал, в принципе, не обязательно. Он всё равно нам не нужен и будет удален.
Далее, берем переменный резистор, сопротивлением 18-20 кОм.
Аккуратно отпаяв smd резистор, на его место паяем при помощи тонкого мягкого проводка, переменный резистор.


Ставим его движок в среднее положение.
После всех этих манипуляций, подключаем сетевой кабель, втыкаем его в розетку, и не забываем об ОСТОРОЖНОСТИ. Всё-таки – рядом 220 Вольт. Дерётся-а… если не уважать его.
Щупы мультиметра, включенного на измерение «постоянки», присоединяем к низковольтному разъему блока, (тот который должен в ноут вставляться).
Не торопясь вращаем движок резистора, добиваемся на дисплее мультиметра показаний 14 с небольшим, вольт. Больше движок не трогаем.
Всё выключаем от сети, аккуратно, чтобы не запачкать припоем соседние к месту пайки детали и не сбить установленное положение «переменника», отпаиваем проводки от платы.
Замеряем сопротивление переменного резистора в зафиксированном вами положении.
Для разных блоков оно может быть разным. Из имеющихся у вас резисторов, подбираем соединяя последовательно номинал который показал мультиметр.
На пример – 10+3 или +5 кОм.
Спаянный таким образом резистор, ставим на место так, чтобы не было касания с другими деталями. При необходимости изолируем или выводим проводами за пределы платы.
Ещё раз проверяем напряжение, на предмет качественности пайки.
Если всё нормально – собираем блок, склеив его половинки «китайской соплёй» (термоклеем) или горячим паяльником.
У меня получилось вот так:

Правда, для лучшего контроля, я ещё установил амперметр (какой был).
Закрепив его на корпусе обычным хомутом.


Вот так выглядит процесс зарядки.


Такие напряжение и ампераж, исключительно потому, что аккумулятор, который я использую для паралета, полностью заряжен.
Пробовали подзаряжать батарею с машины. Справляется без проблем.
Почему подзаряжать? Потому, что зарядный ток сильно разряженного аккумулятора, явно будет больше трёх с половиной Ампер, а значит, блок просто уйдет в защиту, как от короткого замыкания, которого он, кстати, не боится.
Надеюсь, информация была полезной.

Целью проекта является постройка универсального регулируемого блока питания, который может быть использован для зарядки никелевых или свинцовых аккумуляторов, причем не только автомобильных. Зарядное устройство позволит заряжать аккумуляторы с напряжением от 4 до 30 В.

Первое, что понадобится для реализации этого проекта, — это корпус. Подойдет, например, от китайского инвертора 12-220 В. Он монолитный и изготовлен из алюминия.

Можно взять любой другой подходящего размера, к примеру, от компьютерного блока питания.

Второе – это сетевой понижающий импульсный блок питания.

Напряжение на выходе используемого в этом проекте блока составляет 19 В при токе около 5 А.

Это дешевый универсальный адаптер для ноутбука. Он построен на ШИМ-контроллере из семейства UC38, имеет стабилизацию и защиту от коротких замыканий.

Третье – это цифровой или аналоговый вольтамперметр. Представленный здесь вольтамперметр был изъят из китайского стабилизатора напряжения (30 В, 5 А).

Четвертое – это немного таких электронных компонентов, как клеммы и шнур питания.

Устройство схематически изображено на нижеследующей картинке:

Теперь взгляните на схему блока питания. Микросхема TL431 располагается возле оптрона. Именно эта микросхема задает выходное напряжение. В обвязке всего 2 резистора, и путем их подбора можно получить нужное выходное напряжение.

На этой схеме он обозначен как R13. В имеющемся блоке его сопротивление составляет 20 кОм. Последовательно этому резистору нужно подключить переменный на 10 кОм, примерно, как на картинке:

Путем вращения переменного резистора необходимо добиться выходного напряжения в районе 30 В. Затем нужно отключить «переменник» и замерить его сопротивление, при котором напряжение на выходе было 30 В, и заменить R13 на резистор с подобранным сопротивлением. Получилось примерно 27 кОм. На этом переделка адаптера завершена.

Для ограничения тока будет использоваться метод ШИМ-регулировки, поскольку выходной ток с адаптера от ноутбука очень мал.

Вообще, эта схема представляет собой ШИМ-регулятор напряжения без отдельного узла ограничения тока. Этот генератор прямоугольных импульсов построен на базе таймера NE555, который работает на определенной частоте. Диоды служат для постоянной смены времени заряда и разряда частотозадающего конденсатора. Благодаря этому явлению имеется возможность менять скважность выходных импульсов. Поскольку силовой транзистор работает в режиме ключа (он либо открыт, либо закрыт), то можно наблюдать довольно высокий КПД. Переменный резистор регулирует скважность импульсов.

Установить необходимый ток заряда можно изменением напряжения, то есть вращением многооборотного переменного резистора.

Транзистор подойдет буквально любой. Здесь используется n-канальный полевой транзистор с напряжением 60 В и током от 20 А.

Из-за ключевого режима работы его нагрев не будет большим, в отличие от линейных схем, но теплоотвод не помешает. В этом проекте в качестве теплоотвода используется алюминиевый корпус.

Схема ШИМ-регулятора действительно проста, экономична и надежна, но тоже нуждается в небольшой доработке. Дело в том, что, согласно документации, микросхема NE555 имеет максимально допустимое напряжение питания 16 В. А на выходе переделанного адаптера напряжение практически в 2 раза выше, и при подключении схемы таймер однозначно сгорит.

Решений в данной ситуации несколько. Взгляните на 3 из них:

  1. Использовать линейный стабилизатор, скажем, от 5 до 12 В из семейства 78xx или

построить простой стабилизатор по следующей схеме:

Наипростейшим решением будет являться внедрение в схему линейного стабилизатора, к примеру, 7805. Но следует помнить, что максимальное напряжение питания в зависимости от производителя разнится от 24 до 35 В. В этом проекте используется стабилизатор КА7805 с максимальным входным напряжением 35 В по даташиту. Если не удается достать такую микросхему, можно построить стабилизатор всего из трех деталей.

После сборки нужно проверить ШИМ-регулятор.

На плате адаптера есть 2 активных компонента, которые подвергаются нагреву – силовой транзистор высоковольтной цепи преобразователя и сдвоенный диод на выходе схемы. Они были отпаяны и прикреплены к алюминиевому корпусу. При этом их нужно изолировать от основного корпуса.

Лицевая панель изготовлена из куска пластика.

В схеме адаптера имеется защита от короткого замыкания, но не имеет защиты от переполюсовки. Но это поправимо.

Поскольку в ходе тестирования выходное напряжение адаптера превысило 30 В, цифровой вольтамперметр сгорел. Не допускайте превышения напряжения ни на 1 В. Придется обойтись без него. Ток заряда будет показываться с помощью мультиметра.

Зарядник получился неплохой – заряжает также без проблем аккумуляторы от шуруповерта.

Прикрепленные файлы:

Как сделать простой Повер Банк своими руками: схема самодельного power bank

Эта статья из разряда – нужно знать каждому автомобилисту. Уже совсем скоро зима и многих обладателей автомобиля со стареньким аккумулятором будет ждать сюрприз: когда попытки завести своего стального коня не увенчаются успехом. В результате будет напрочь разряжен аккумулятор вследствие этих действий. Такая неудача может вполне случиться и с обладателями совсем новых батарей. От этого никто не застрахован.

Это хорошо, если у вас под рукой будет автомобильное зарядное устройство . Но часто жизнь подводит под такие ситуации, когда под рукой может не оказаться этого устройства или оно как на зло выйдет из строя.

Если вы столкнулись с подобной проблемой, то вам поможет смекалка.

Нам понадобится блок питания от ноутбука, который обычное есть в каждом доме и порой не в единичном количестве. Они почти все однотипные и идут на напряжение 19 Вольт. Автомобильная лампочка на 21 Ватт (12V 21V). Если хотите ускорить зарядку можно взять две таких лампочки, включенных параллельно друг другу, либо взять одну лампу дальнего или ближнего света на 55 Ватт. Если вдруг у вас нет лишней лампочки – вытащите из любого доступного фонаря на время зарядки.

Берем аккумулятор, отвинчиваем крышки банок, для лучшей вентиляции.

Затем берем блок от ноутбука и лампочку и все эти три элемента, включая аккумулятор, с помощью проводом подсоединяем последовательно.

Зарядка, конечно, штука долгая, но чтобы немного освежить батарею нужна пару часов.

Вообще, когда у меня сгорел зарядник, я оставлял такую схему на ночь – и на утро получал почти полностью заряженную батарею, при условии, что она, конечно же, не была разряжена в ноль.

Ток через одну 21 Ваттную лампочку идет примерно 1 Ампер. Если брать их две, то будет примерно 2 Ампера . В общем, зарядить за сутки аккумуляторную батарею даже с нуля вполне реально.

Если у вас будет возможность измерить напряжение батареи, то 14.2 — это напряжение полностью заряженного аккумулятора.

Да, учтите, что нагрузочный ток блока, смотрите на корпусе и не превышайте его. Обычно он равен 3 Амперам.

Самодельное универсальное зарядное устройство из DC-СС преобразователя

Итак, представляю вашему взору зарядник \ лабораторный блок питания, который:
Не шумит (Регулируется скорость вращения вентилятора или выключается полностью)
Выдает любое напряжение в пределах 1.3—25В 6А
Работает от бытовой сети 220В

Можно использовать в качестве лабораторного блока питания или зарядного устройства автомобильного аккумулятора и не только…

Зарядник \ лабораторный блок питания состоит из:

БП кассового аппарата

Основой для питания служит блок питания от старенького кассового аппарата (к сожалению крышка и маркировка от БП утеряна, валялся у меня с 2000 года).
Блок питания стабильно выдает 25 Вольт а силу тока без проблем держит 6А.
У меня он уже был, поэтому затрат на БП нет.

Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 25В.
Выходной ток: до 6A.
Вес: 2.8 кг.

Можно поискать на Авито, учитывайте что максимальное напряжение и максимальный ток будет утыкаться в характеристики этого самого БП.

DC CC 9A понижающий преобразователь 2ШТ

В качестве понижающего преобразователя использовался DC CC 9A понижающий преобразователь.
Ссылка на покупку $4.8


Технические характеристики:
Входное напряжение: 5-40 В
Выходное напряжение: 1.2-35 В (регулируемый потенциометром)
Выходной ток: до 9A (регулируемый потенциометром)
Выходная мощность: Максимальная мощность около 300 Вт
Размеры: прибл. 6.5*4.8*2.4 см (длина * ширина * толщина)

Лично я использовал 2 преобразователя подключенных параллельно ко входу.
1) Для штатного питания Вольт\Ампер метра и вентилятора охлаждения (12В).
2) Для уже непосредственно самого лабораторного блока питания.

Вольт-Амперметр (до 100В, 10А)

Красивого Вольт-Амперметра с диапазонами до 100В и до 10А
Ссылка на покупку $3.2


Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 4.5-30 В DC
Примечание: Максимальное входное напряжение не может превышать 30 В, в противном случае существует опасность горения
Рабочий ток: ≤20ma
Дисплей: 0.28 «два цвета-синий и красный
Диапазон измерения: DC 0-100 В 0-10A
Минимальное разрешение (v): 0.1 В
Частота обновления: ≥100ms/×
Минимальное разрешение (а): 0.01A
Размер: 47 × 28 × 16 мм
Вес: 29 г

Регулятор для вентилятора

Работающий на интегральном стабилизаторе напряжения LM317.
Ссылка на покупку $2.4


Технические характеристики:
Входное напряжение: DC 3.25-15 В
Выходное напряжение: для DC1.25V-13V
Выходной ток: 5-1500мA
Размер: 33.5*30.5*22 мм
Установки диафрагмы: м3*4
Входной разъем: XH-2.54-2P
Выходной разъем: XH-2.54-2P KF2510-3P
Имеется защита от перегрева, перегрузки по току, защита от короткого замыкания.

Потенциометры 10 КоМ 2шт

Ссылка на покупку $1.88


Многооборотные потенциометры на 10 Ком позволяют более точно подстроить необходимые выходные параметры.

Технические характеристики:
Модель: 3590S-2-103L.
Сопротивление: 10 К Ом.
10 оборотов.
Допуск сопротивления: ± 5%.
Независимые линейность Точность: ±0. 25%.
Мощность: 2 Вт.
Суммарный угол вращения: 3600±5°.
Размер: 2.2 см x 2.2 см x 4 см.

Ручки для регуляторов (3ШТ)

Ссылка на покупку $0.90

Технические характеристики:
Диаметр вала 6 мм.
Встроенный в винт сделать это может быть регулируемым.
Цвет: черный, серебристый тон
Материал: алюминий + пластик
Размер: 14×16 мм

Выключатель 220В 16A

Использовал 4х пиновый, из „сетевого фильтра“ — удлинителя.

Корпус от коробки Motorola RAZR V3.


Коробка от телефона Motorola RAZR V3. 2005 год. Дюралюминиевая.

Для сборки нам так же понадобятся: Мощные провода, термоусадочные трубки, корпусный вентилятор, контактные площадки (разъем красный и черный), разъем для сетевого провода и сам сетевой провод от ПК.

Схема подключений

Рисовал на скорую руку в paint, думаю все поймут, ни чего сложного в ней нет.

Меняете на одном из преобразователя штатные подстроечники (потенциометры) на купленные, на вход 2х преобразователей подается напряжение от БП (25В).
На выходе 1ого преобразователя через вольт\ампер метр подключаете разъемы (клеммы)
2ой преобразователь настраиваем на 12В 1А, выходы подключаем ко входу регулятора оборота вентилятора и питания вольт\ампер метра.
Подключаем к регулятору оборотов корпусный вентилятор и собираем в корпус.



Через устройство в сборе получалось запитать галогеновую лампу h5 12v 65w (в полный накал).
Показывало 5.7 Ампер.
На длительные нагрузки не тестировал, так как проводка до лампы была не рассчитана, и перегревалась.

Обзор пишу впервые, изначально не планировал писать и публиковать обзор, именно поэтому фото материалов самой сборки практически нет. прошу сильно не пинать 🙂

Зарядное из бп пк power master 300. Зарядное устройство из компьютерного бп. Зарядное устройство из БП от компьютера


Появилась необходимость зарядить аккумулятор авто. Можно взять ЛБП, но его использую в мастерской. Решил собрать зарядное устройство для гаража.

Обдумываю идею

Продумывая конструкцию, решил остановиться на переделке БП компьютера. Изучив информацию из интернета, задача довольно простая. Нашелся в наличии блок питания на интересной микросхеме 2003 . Она в себе совмещает ШИМ и контроль отклонения основных выходных напряжений блока. Такой вот модели блок. Скорей всего бывают и другие, но у меня именно этот.


Открываю и чищу от пыли. Блок питания должен быть рабочим.


Вот крупным планом микросхема. Информации о ней очень мало. Поиски замкнулись на схеме самого БП и все практически понятно.

Схема компьютерного блока

Схема имеет такой первоначальный вид. Хоть и на схеме указано 300 ватт, мой блок собран так же, разница видимо в некоторых компонентах.

Переделка блока в зарядник своими руками

Нужно удалить элементы отмеченные красным. Резистор желтого цвета, меняем на 2.4 кОм. Отмеченный голубым, нужно заменить на подстроечный резистор. Так же отпаял радиатор с диодами, без него удобно искать компоненты для удаления. Отмеченные напряжения зеленым цветом, будут распаяны на плату обхода ошибок.


На фото отлично видно удаленные детали. Так же пока удалил конденсатор С27 и резистор R53. Запаяю резистор обратно позже, он нужен для бесперебойной работы зарядки. PS-ON проводом подпаял на минус, для запуска блока.


На линию 12 вольт установил дополнительный дроссель, снял его с 5-ти вольтовой линии. Сдвоенный диод применил с линии 5 вольт.


Дроссель групповой стабилизации освободил от лишних обмоток. Сечения провода, для моих целей, достаточно.


Для обхода контроля отклонения основных напряжений, я сделал отдельную плату. Плату сделал на такой себе макетке. Питаться плата будет от 17 вольт дежурки. Понижать напряжение буду с помощью LM317, собран стабилизатор на 12 вольт. От 12 вольт будут питаться стабилизаторы на TL431. Собрал два стабилизатора, на 5 и 3.3 вольта. Пропущенный резистор на средней схеме 130 Ом.


Такая вот плата получилась. Собрал за полчаса.


Распаиваю провода соответственно нашей схемы. Синий и белый провода, это провода с подстроечного резистора. При включении им настраиваю на выходе 14.3 вольт.


Замеряю, сопротивление резистора, получилось около 12 кОм. Впаиваю сборный резистор из двух.


Выходные провода взял первые попавшиеся, только припаял к ним «крокодилы».


Сетевой провод размыкаю советским выключателем ТВ2-1.


Плату БП прикручиваю на штатные отверстия. Плату «обманку» прикрутил к радиатору. На выход установил сдвоенный диод, простенькая защита от переполюсовки. Нужно быть внимательными, защита от КЗ отсутствует, соберу позже. Подпаиваю выходные провода. Вентилятор подключил к плате «обманке», на 12 вольт. Индикаторный светодиод припаял на выход зарядки.


Забыл упомянуть. Пока дорабатывал плату БП, затерялся корпус, в котором была первоначально плата. Подобрал подобный ящичек. Благо их у меня в достатке.


Светодиод закрепил термоклеем.


Переднюю панель, изготовил из плексигласа. К панели прикручиваю тумблер, вывожу выходные провода и устанавливаю светодиод. Панель прикрутил винтами. Одеваем, и прикручивает крышку.

Итог

Такое вот зарядное устройство у меня получилось. Для гаража самое то, что нужно. Если не разряжать аккумулятор до предела, ток примерно составляет 5 Ампер. По мере заряда, ток падает.

Компьютеры не могут работать без электроэнергии. Чтобы их зарядить, используются специальные устройства, называемые источниками питания. Они получают напряжение переменного тока из сети и преобразуют его в постоянный ток. Устройства могут выдавать огромное количество энергии в небольшом форм-факторе, обладают встроенной защитой от перегрузки. Выдаваемые параметры у них невероятно стабильны, а качество постоянного тока обеспечено даже при высоких нагрузках. Когда есть лишний такой аппарат, разумно его использовать для многих бытовых задач, например, переделав в зарядное устройство из блока питания компьютера.

Блок имеет форму металлической коробки шириной 150 мм х 86 мм х 140 мм. Стандартно он монтируется внутри корпуса ПК с помощью четырех винтов, переключателя и розетки. Такая конструкция позволяет воздуху поступать в охлаждающий вентилятор блока питания (БП). В некоторых случаях установлен переключатель селектора напряжения, позволяющий пользователю выбирать показатели. Например, в Соединенных Штатах имеется внутренний источник питания, работающий с номинальным напряжением 120 вольт.

БП компьютера состоит из нескольких компонентов внутри: катушки, конденсаторов, электронной платы для регулирования тока и вентилятора для охлаждения. Последний является основной причиной отказа для источников питания (ИП), что надо учитывать при монтаже зарядного устройства из блока питания компьютера atx.

Типы электропитания персонального компьютера

ИП имеют определенную мощность, указанную в ваттах. Стандартный блок, как правило, способен обеспечивать около 350 Вт. Чем больше установленных на компьютере компонентов: жестких дисков, CD / DVD-приводов, ленточных накопителей, вентиляторов, тем больше энергии требуется от источника питания.

Специалисты рекомендуют использовать блок питания, который обеспечивает больше мощности, чем требуется компьютеру, поскольку он будет работать в режиме постоянной «недогрузки», что увеличит срок службы машины из-за уменьшения теплового воздействия на его внутренние компоненты.

Существует 3 типа ИП:

  1. AT Power Supply — употребляется на очень старых ПК.
  2. Блок питания ATX — все еще применяется на некоторых ПК.
  3. Электропитание ATX-2 — обычно используется сегодня.

Параметры БП, которые можно использовать при создании зарядного устройства из блока питания компьютера:

  1. AT / ATX / ATX-2:+3.3 В.
  2. ATX / ATX-2:+5 В.
  3. AT / ATX / ATX-2:-5 В.
  4. AT / ATX / ATX-2:+5 В.
  5. ATX / ATX-2:+12 В.
  6. AT / ATX / ATX-2:-12 В.

Разъемы материнской платы

В ИП есть много разных разъемов питания. Они разработаны таким образом, что при их установке нельзя ошибиться. Чтобы сделать зарядное устройство из блока питания компьютера, пользователю не нужно будет долго выбирать правильный кабель, так как он просто не поместится в разъеме.

Виды разъемов:

  1. P1 (разъем для подключения к ПК / ATX). Основная задача блока питания (PSU) — предоставить мощность материнской плате. Это делается через 20-контактный или 24-контактный разъемы. 24-контактный кабель совместим с 20-контактной материнской платой.
  2. P4 (разъем EPS).Раньше выводы материнской платы были недостаточны для обеспечения мощностью процессора. С разгонным графическим процессором, достигающим 200 Вт, была создана возможность обеспечить питание непосредственно процессору. В настоящее время это P4 или EPS, которые обеспечивают достаточную мощность процессора. Поэтому переделка блока питания компьютера в зарядное устройство экономически обоснована.
  3. Разъем PCI-E (6-контактный разъем 6 + 2). Материнская плата может обеспечить максимум 75 Вт через слот интерфейса PCI-E. Более быстрая выделенная видеокарта требует гораздо большей мощности. Для решения этой проблемы был введен разъем PCI-E.

Дешевые материнские платы оснащены 4-контактным разъемом. Более дорогие «разгонные» материнские платы имеют 8-контактные разъемы. Дополнительные обеспечивают излишнюю мощность процессора при разгоне.

Большинство блоков питания снабжены двумя кабелями: 4-контактными и 8-контактными. Нужно использовать только один из этих кабелей. Также можно разделить 8-контактный кабель на два сегмента, чтобы обеспечить обратную совместимость с более дешевыми материнскими платами.

Левые 2 контакта 8-контактного разъема (6+2) справа отсоединены для обеспечения обратной совместимости с 6-контактными графическими картами. 6-контактный разъем PCI-E может поставить дополнительный 75Вт за кабель. Если графическая карта содержит один 6-контактный разъем, он может составлять до 150 Вт (75 Вт от материнской платы + 75 Вт от кабеля).

Для более дорогих графических карт требуется 8-контактный (6+2) разъем PCI-E. С помощью 8 контактов этот разъем может обеспечивать до 150 Вт на кабель. Видеокарта с одним 8-контактным разъемом может составлять до 225 Вт (75 Вт от материнской платы + 150 Вт от кабеля).

Molex, 4-контактный периферийный разъем, используют при создании зарядного устройства из блока питания компьютера. Эти контакты работают очень долго, могут поставлять 5V (красный) или 12V (желтый) на периферийные устройства. В прошлом эти соединения часто использовались для подключения жестких дисков, CD-ROM-плееров и т. д.

Даже видеокарты Geforce 7800 GS оснащаются Molex. Однако их потребляемая мощность ограничена, поэтому в настоящее время бо́льшая часть их была заменена кабелями PCI-E и Все, что осталось, это вентиляторы с питанием.

Соединитель вспомогательного оборудования

Разъем SATA — современная замена устаревшего Molex. Все современные DVD-плееры, жесткие диски и SSD работают от мощности SATA. Разъем Mini-Molex / Floppy полностью устаревший, но некоторые БП все еще поставляются с разъемом mini-molex. Они были использованы для питания дисководов гибких дисков до 1,44 МБ данных. В основном, они сегодня заменены USB-накопителем.

Адаптер Molex-PCI-E 6-контактный для питания видеокарты.

Используя адаптер 2x-Molex-1x PCI-E 6-контактный, предварительно нужно убедиться, что подключаются оба «Молекса» к различным кабельным напряжениям. Это снижает риск перегрузки источника питания. С введением ATX12 V2.0 были внесены изменения в систему с 24-контактным разъемом. В старых ATX12V (1.0, 1.2, 1.2 и 1.3) использовался 20-контактный разъем.

Всего есть 12 версий стандарта ATX, но они настолько похожи, что пользователю не нужно беспокоиться о совместимости во время монтажа зарядного устройства из блока питания компьютера. Для обеспечения большинство современных источников позволяют отсоединить последние 4 контакта основного разъема. Также возможно создать передовую совместимость с помощью адаптера.

Напряжения питания компьютера

В компьютере требуется три типа постоянного напряжения. 12 вольт необходимо для подачи напряжения на материнскую плату, графические карты, для вентиляторов, процессора. Для USB-портов требуется 5 вольт, а для самого ЦП используется 3,3 вольта. 12 вольт также применимы для некоторых «умных» вентиляторов. Электронная плата в блоке питания отвечает за пересылку преобразуемого электричества через специальные кабельные наборы для питания устройств внутри компьютера. С помощью перечисленных выше компонентов переменное напряжение преобразуется в чистый постоянный ток.

Почти половина работы, выполняемой блоком питания, осуществляется с помощью конденсаторов. Они хранят энергию, которая будет использоваться для непрерывного рабочего потока. Изготавливая из блока питания компьютера, пользователь должен быть осторожным. Даже если компьютер отключен, есть вероятность того, что электричество будет храниться внутри блока питания в конденсаторах, даже через несколько дней после отключения.

Цветные коды кабельных наборов

Внутри источников питания пользователь видит много кабельных наборов, выходящих с различными разъемами и разными номерами. Цветовые коды кабелей питания:

  1. Черные, используются для обеспечения тока. Каждый другой цвет должен быть соединен с черным проводом.
  2. Желтый: + 12В.
  3. Красный: + 5 В.
  4. Синий: —12В.
  5. Белый: —5В.
  6. Оранжевый: 3.3В.
  7. Зеленый, контрольный провод для проверки напряжения постоянного тока.
  8. Фиолетовый: + 5 В режим ожидания.

Выходные напряжения источника питания компьютера можно измерить с помощью надлежащего мультиметра. Но из-за более высокого риска короткого замыкания пользователь должен всегда подключать черный кабель с черным на мультиметре.

Вилка силового провода

Провод жесткого диска (независимо от того, является ли это IDE или SATA) имеет четыре жилы, прикрепленных к разъему: желтую, две черных подряд, и красную. На жестком диске одновременно используются как 12V, так и 5V. 12V питает движущиеся механические детали, а 5V подает электронные схемы. Таким образом, все эти кабельные комплекты оснащены кабелями 12V и 5V одновременно.

Электрические разъемы на материнской плате для процессоров или вентиляторов шасси имеют четыре ножки, поддерживающие материнскую плату для вентиляторов 12 В или 5 В. Помимо черных, желтых и красных, другие цветные провода можно увидеть только в главном разъеме, который напрямую переходит в розетку материнской платы. Это фиолетовые, белые или оранжевые кабели, которые не используются потребителями для подключения периферийных устройств.

Если вы хотите сделать автомобильное зарядное устройство из блока питания компьютера, нужно протестировать его. Вам понадобятся скрепка и около двух минут времени. Если понадобится источник питания обратно подключить к материнской плате, просто нужно удалить скрепку. Никаких изменений от использования скрепки в нем не произойдет.

Порядок действий:

  • Найти зеленый провод в дереве кабелей из блока питания.
  • Следовать за ним до 20 или 24-контактного разъема ATX. Зеленый провод в некотором смысле «приемник», который нужен для снабжения энергией блока питания. Между ним есть два черных провода заземления.
  • Поместить скрепку в штырь с зеленым проводом.
  • Другой конец поместить в один из двух черных проводов заземления рядом с зеленым. Не важно, какой из них будет работать.

Хотя скрепка не ударит большим током, не рекомендуется прикасаться к ее металлической части, когда она находится под напряжением. Если нужно оставить скрепку на неопределенный срок, необходимо замотать ее изолентой.

Если вы начинаете делать своими руками зарядное устройство из блока питания компьютера, позаботьтесь о безопасности работ. Источник угрозы — это конденсаторы, которые несут в себе остаточный заряд электричества, способный вызвать значительную боль и ожоги. Поэтому нужно не только убедиться, что ИП надежно отключен, но и надеть изоляционные перчатки.

После открытия БП, делают оценку рабочего пространства и убеждаются, что не будет никаких проблем с расчисткой проводов.

Предварительно продумывают конструкцию источника, отмеривая карандашом, где будут находиться отверстия, чтобы отрезать провода необходимой длины.

Выполняют сортировку проводов. При этом будут необходимы: черный, красный, оранжевый, желтый и зеленый. Остальные являются лишними, поэтому их можно обрезать на монтажной плате. Зеленый говорит о включении питания после режима ожидания. Он просто припаивается к заземляющему черному проводу, что обеспечит включение БП без компьютера. Далее нужно подключить провода к 4 большим зажимам по одному для каждого набора цветов.

После этого требуется сгруппировать 4-проводные цвета вместе и отрезать их на необходимую длину, снять изоляцию и соединить в один конец. Перед сверлением отверстий нужно позаботиться о печатной плате шасси, чтобы она не была загрязнена металлическими стружками.

В большинстве БП нельзя полностью удалить печатную плату с шасси. В таком случае ее нужно аккуратно обернуть пластиковым пакетом. Закончив сверление, требуется обработать все шероховатые пятна и протереть шасси тканью от мусора и налета. Затем установить фиксирующие стойки, используя небольшую отвертку и клеммы, закрепив их с помощью плоскогубцев. После этого закрыть блок питания и обозначить маркером напряжение на панели.

Зарядка аккумулятора автомобиля от старого ПК

Это устройство поможет автолюбителю в сложной ситуации, когда нужно срочно зарядить аккумулятор автомобиля, не имея стандартного устройства, а используя лишь обычный блок питания ПК. Специалисты не рекомендуют постоянно пользоваться зарядным устройством авто из блока питания компьютера, так как напряжение 12 В немного не дотягивает до необходимого при зарядке аккумулятора. Оно должно быть 13 В, но как аварийный вариант его использовать можно. Для усиления напряжения там, где раньше было 12В, нужно поменять резистор на 2.7кОм на подстроечном резисторе, установленном на дополнительной плате БП.

Поскольку источники питания имеют конденсаторы, которые сохраняют электроэнергию в течение длительного времени, желательно их разрядить с использованием лампы накаливания 60 Вт. Чтобы прикрепить лампу, используйте два конца провода для подключения к выводам крышки. Лампа подсветки медленно погаснет, разрядив крышку. Замыкание клемм не рекомендуется, так как это приведет к большой искре и может повредить дорожки печатной платы.

Процедура изготовления своими руками зарядного устройства из блока питания компьютера начинается со снятия верхней панели блока питания. Если на верхней панели установлен вентилятор 120 мм, отсоедините 2-контактный разъем от печатной платы и снимите панель. Требуется обрезать выходные кабели от источника питания с помощью плоскогубцев. Не стоит их выбрасывать, лучше использовать повторно для нестандартных заданий. Для каждого связующего поста оставьте не более 4-5 кабелей. Остальные могут быть обрезаны на печатной плате.

Соединяются провода одного цвета и закрепляются, используя кабельные стяжки. Зеленый кабель используется для включения постоянного тока ИП. Его припаивают к клеммам GND или подключают к черному проводу из пучка. Далее отмеряют центр отверстий на верхней крышке, где должны быть закреплены фиксирующие стойки. Нужно быть особенно внимательным, если на верхней панели установлен вентилятор, а зазор между краем вентилятора и ИП мал для фиксирующих штырей. В таком случае после отметки центральных точек нужно снять вентилятор.

После этого нужно прикрепить фиксирующие стойки к верхней панели в порядке: GND, +3,3 В, +5 В, +12 В. Используя стриппер для проводов, удаляется изоляция кабелей каждого пучка, припаиваются соединения. Тепловым пистолетом обрабатывают рукава над обжимными соединениями, после чего вставляют выступы в соединительные штыри и затягивают вторую гайку.

Далее нужно вернуть вентилятор на место, подключить 2-контактный разъем к гнезду на печатной плате, вставить панель обратно в устройство, что может потребовать некоторых усилий из-за связки кабелей на перекладинах и закрыть.

Зарядное устройство для шуруповерта

Если шуруповерт имеет напряжение 12В, то пользователю повезло. Он может сделать источник питания для зарядного устройство без особых переделок. Понадобится используемый или новый БП компьютера. В нем есть несколько напряжений, но нужно 12В. Есть много проводов разных цветов. Понадобятся желтые, которые выдают 12В. Перед началом работ пользователь должен убедится, что ИП отключен от источника энергии и не имеет остаточного напряжения в конденсаторах.

Теперь можно начинать переделывать блок питания компьютера в зарядное устройство. Для этого нужно желтые провода подключить к разъему. Это будет выход 12В. Сделать то же самое для черных проводов. Это разъемы, в которые будет подключаться зарядное устройство. В блоке напряжение 12В не является первичным, поэтому подключается резистор к красному проводу 5В. Далее нужно соединить серый и один черный провод вместе. Это сигнал, который говорит об энергоснабжении. Цвет этого провода может варьироваться, поэтому нужно убедиться, что это сигнал PS-ON. Это должно быть написано на наклейке блока питания.

После включения переключателя БП должен запускаться, вентилятор вращаться, а лампочка загораться. Проверив разъемы с помощью мультиметра, нужно убедиться, что блок выдает 12 В. Если это так, то зарядное устройство шуруповерта из блока питания компьютера функционирует правильно.

На самом деле вариантов приспособления блока питания под собственные нужды множество. Любители поэкспериментировать с удовольствием делятся своим опытом. Предлагаем несколько хороших советов.

Пользователям не стоит бояться модернизировать коробку блока: можно добавить светодиоды, наклейки или все, что нужно для совершенствования. Разбирая провода, нужно убедиться, что используется блок питания ATX. Если это AT или более старый источник питания, у него, скорее всего, будет другая цветовая схема для проводов. Если у пользователя нет данных об этих проводах, ему не стоить переоборудовать блок, так как схема может быть собрана неправильно, что приведет к аварии.

Некоторые современные источники питания имеют провод связи, который должен быть подключен к источнику питания для его работы. Серый провод подключается к оранжевому, а розовый — к красному. Силовой резистор с высокой мощностью может стать горячим. В этом случае нужно использовать в конструкции радиатор для охлаждения.


Понадобилась зарядка для аккумулятора автомобиля. Перебрав несколько вариантов, остановился на переделке блока питания компьютера. Переделывать решил по-простому. Зарядное не будет иметь регулировок, нет у меня такой задачи. В принципе можно все сделать за пару часов.


Данный блок питания имеет на борту малоизвестную микросхему 2003 . По данной микросхеме мало информации. Вроде как это ШИМ контроллер с мультивизором. Будем разбираться по схеме, о схеме далее.


Подключаться к аккумулятору буду при помощи проводов с «крокодилами». У меня уже были распаянные.


В роли сетевого выключателя у меня тумблер ТВ2-1. Выдернул со старого телевизора.


Схема блока питания довольно простая. Блок у нас на 300 Ватт, схема на 250 Ватт. Схема может отличаться номиналами некоторых компонентов.


Сборка.

Нужно удалить все лишние компоненты. Красным отмечено, что нужно выпаять. Желтым отмечен резистор на 13кОм, его заменим на 2.4 кОм. Вместо резистора отмеченного голубым, временно установим переменный резистор на 200 кОм. Переменный резистор, желательно поставить на 100 кОм, но у меня такого не оказалось. Пришлось долго регулировать нужное напряжение.

Главное установить в максимальное сопротивление. Так же имеются зеленые метки, что подключать к ним, расскажу позже.


Выпаиваем лишние компоненты. На схеме все разборчиво. Получается плата вот такая. Временно выпаял силовые диоды. Так же выпаял дроссель групповой стабилизации, его буду перематывать. Коричневой перемычкой замкнуты пятачки от земли и PS-ON, необходимо для запуска.


Нас интересует линия +12 вольт. Ставим на место силовой диод, я взял диод с линии 5 вольт. Диод установил без прокладки. Ножки крепления радиатора не связаны со схемой, что исключает замыкание. Установил дополнительный дроссель, на его месте стояла перемычка. Со старого дросселя групповой стабилизации смотал все обмотки, оставил старую обмотку на 12 вольт. Установил электролитический конденсатор на 1000 мкф, напряжением 35 вольт.


Переменный резистор вынес на проводах за пределы платы.


Теперь нужно изготовить плату — обманку для нашей микросхемы 2003. Обманка состоит из трех стабилизаторов на» 3.3; 5; 12 вольт. Распаял по простой схеме. Два верхних отрезка собраны на TL431, нижний на LM317.


Верхние два отрезка схемы подключаются к нижнему отрезку на 12 В. Платку, сделал по технологии «процарапывания». Делается за минут 30.


На схеме были указаны точки для подключения платы «обманки». Распаиваем согласно со схемой. На схеме отмечено зелеными точками соответственно. Плата «обманка» имеет цвета согласно напряжениям. Получилось что-то подобное.


Переменным резистором устанавливаем на выходе нужное напряжение (забыл сфотографировать). Оставляю стоп кадр. Измеряю, сопротивление резистора получилось около 11.7 кОм. Собираю из двух резисторов на 10 и 1.8 кОм. Напряжение чуть изменилось, но не значительно.


Плату «обманку» прикрутил к радиатору, через втулку и винт М3. Так же на фото слева видно, что я установил обратно нагрузочный резистор R53.


Подключил провода с зажимами «крокодилами». Установил светодиод для индикации включения. Все закрепил термо клеем. Сетевой провод пустил в разрыв через тумблер.

Компьютеры не могут работать без электроэнергии. Чтобы их зарядить, используются специальные устройства, называемые источниками питания. Они получают напряжение переменного тока из сети и преобразуют его в постоянный ток. Устройства могут выдавать огромное количество энергии в небольшом форм-факторе, обладают встроенной защитой от перегрузки. Выдаваемые параметры у них невероятно стабильны, а качество постоянного тока обеспечено даже при высоких нагрузках. Когда есть лишний такой аппарат, разумно его использовать для многих бытовых задач, например, переделав в зарядное устройство из блока питания компьютера.

Блок имеет форму металлической коробки шириной 150 мм х 86 мм х 140 мм. Стандартно он монтируется внутри корпуса ПК с помощью четырех винтов, переключателя и розетки. Такая конструкция позволяет воздуху поступать в охлаждающий вентилятор блока питания (БП). В некоторых случаях установлен переключатель селектора напряжения, позволяющий пользователю выбирать показатели. Например, в Соединенных Штатах имеется внутренний источник питания, работающий с номинальным напряжением 120 вольт.

БП компьютера состоит из нескольких компонентов внутри: катушки, конденсаторов, электронной платы для регулирования тока и вентилятора для охлаждения. Последний является основной причиной отказа для источников питания (ИП), что надо учитывать при монтаже зарядного устройства из блока питания компьютера atx.

Типы электропитания персонального компьютера

ИП имеют определенную мощность, указанную в ваттах. Стандартный блок, как правило, способен обеспечивать около 350 Вт. Чем больше установленных на компьютере компонентов: жестких дисков, CD / DVD-приводов, ленточных накопителей, вентиляторов, тем больше энергии требуется от источника питания.

Специалисты рекомендуют использовать блок питания, который обеспечивает больше мощности, чем требуется компьютеру, поскольку он будет работать в режиме постоянной «недогрузки», что увеличит срок службы машины из-за уменьшения теплового воздействия на его внутренние компоненты.

Существует 3 типа ИП:

  1. AT Power Supply — употребляется на очень старых ПК.
  2. Блок питания ATX — все еще применяется на некоторых ПК.
  3. Электропитание ATX-2 — обычно используется сегодня.

Параметры БП, которые можно использовать при создании зарядного устройства из блока питания компьютера:

  1. AT / ATX / ATX-2:+3.3 В.
  2. ATX / ATX-2:+5 В.
  3. AT / ATX / ATX-2:-5 В.
  4. AT / ATX / ATX-2:+5 В.
  5. ATX / ATX-2:+12 В.
  6. AT / ATX / ATX-2:-12 В.

Разъемы материнской платы

В ИП есть много разных разъемов питания. Они разработаны таким образом, что при их установке нельзя ошибиться. Чтобы сделать зарядное устройство из блока питания компьютера, пользователю не нужно будет долго выбирать правильный кабель, так как он просто не поместится в разъеме.

Виды разъемов:

  1. P1 (разъем для подключения к ПК / ATX). Основная задача блока питания (PSU) — предоставить мощность материнской плате. Это делается через 20-контактный или 24-контактный разъемы. 24-контактный кабель совместим с 20-контактной материнской платой.
  2. P4 (разъем EPS).Раньше выводы материнской платы были недостаточны для обеспечения мощностью процессора. С разгонным графическим процессором, достигающим 200 Вт, была создана возможность обеспечить питание непосредственно процессору. В настоящее время это P4 или EPS, которые обеспечивают достаточную мощность процессора. Поэтому переделка блока питания компьютера в зарядное устройство экономически обоснована.
  3. Разъем PCI-E (6-контактный разъем 6 + 2). Материнская плата может обеспечить максимум 75 Вт через слот интерфейса PCI-E. Более быстрая выделенная видеокарта требует гораздо большей мощности. Для решения этой проблемы был введен разъем PCI-E.

Дешевые материнские платы оснащены 4-контактным разъемом. Более дорогие «разгонные» материнские платы имеют 8-контактные разъемы. Дополнительные обеспечивают излишнюю мощность процессора при разгоне.

Большинство блоков питания снабжены двумя кабелями: 4-контактными и 8-контактными. Нужно использовать только один из этих кабелей. Также можно разделить 8-контактный кабель на два сегмента, чтобы обеспечить обратную совместимость с более дешевыми материнскими платами.

Левые 2 контакта 8-контактного разъема (6+2) справа отсоединены для обеспечения обратной совместимости с 6-контактными графическими картами. 6-контактный разъем PCI-E может поставить дополнительный 75Вт за кабель. Если графическая карта содержит один 6-контактный разъем, он может составлять до 150 Вт (75 Вт от материнской платы + 75 Вт от кабеля).

Для более дорогих графических карт требуется 8-контактный (6+2) разъем PCI-E. С помощью 8 контактов этот разъем может обеспечивать до 150 Вт на кабель. Видеокарта с одним 8-контактным разъемом может составлять до 225 Вт (75 Вт от материнской платы + 150 Вт от кабеля).

Molex, 4-контактный периферийный разъем, используют при создании зарядного устройства из блока питания компьютера. Эти контакты работают очень долго, могут поставлять 5V (красный) или 12V (желтый) на периферийные устройства. В прошлом эти соединения часто использовались для подключения жестких дисков, CD-ROM-плееров и т. д.

Даже видеокарты Geforce 7800 GS оснащаются Molex. Однако их потребляемая мощность ограничена, поэтому в настоящее время бо́льшая часть их была заменена кабелями PCI-E и Все, что осталось, это вентиляторы с питанием.

Соединитель вспомогательного оборудования

Разъем SATA — современная замена устаревшего Molex. Все современные DVD-плееры, жесткие диски и SSD работают от мощности SATA. Разъем Mini-Molex / Floppy полностью устаревший, но некоторые БП все еще поставляются с разъемом mini-molex. Они были использованы для питания дисководов гибких дисков до 1,44 МБ данных. В основном, они сегодня заменены USB-накопителем.

Адаптер Molex-PCI-E 6-контактный для питания видеокарты.

Используя адаптер 2x-Molex-1x PCI-E 6-контактный, предварительно нужно убедиться, что подключаются оба «Молекса» к различным кабельным напряжениям. Это снижает риск перегрузки источника питания. С введением ATX12 V2.0 были внесены изменения в систему с 24-контактным разъемом. В старых ATX12V (1.0, 1.2, 1.2 и 1.3) использовался 20-контактный разъем.

Всего есть 12 версий стандарта ATX, но они настолько похожи, что пользователю не нужно беспокоиться о совместимости во время монтажа зарядного устройства из блока питания компьютера. Для обеспечения большинство современных источников позволяют отсоединить последние 4 контакта основного разъема. Также возможно создать передовую совместимость с помощью адаптера.

Напряжения питания компьютера

В компьютере требуется три типа постоянного напряжения. 12 вольт необходимо для подачи напряжения на материнскую плату, графические карты, для вентиляторов, процессора. Для USB-портов требуется 5 вольт, а для самого ЦП используется 3,3 вольта. 12 вольт также применимы для некоторых «умных» вентиляторов. Электронная плата в блоке питания отвечает за пересылку преобразуемого электричества через специальные кабельные наборы для питания устройств внутри компьютера. С помощью перечисленных выше компонентов переменное напряжение преобразуется в чистый постоянный ток.

Почти половина работы, выполняемой блоком питания, осуществляется с помощью конденсаторов. Они хранят энергию, которая будет использоваться для непрерывного рабочего потока. Изготавливая из блока питания компьютера, пользователь должен быть осторожным. Даже если компьютер отключен, есть вероятность того, что электричество будет храниться внутри блока питания в конденсаторах, даже через несколько дней после отключения.

Цветные коды кабельных наборов

Внутри источников питания пользователь видит много кабельных наборов, выходящих с различными разъемами и разными номерами. Цветовые коды кабелей питания:

  1. Черные, используются для обеспечения тока. Каждый другой цвет должен быть соединен с черным проводом.
  2. Желтый: + 12В.
  3. Красный: + 5 В.
  4. Синий: —12В.
  5. Белый: —5В.
  6. Оранжевый: 3.3В.
  7. Зеленый, контрольный провод для проверки напряжения постоянного тока.
  8. Фиолетовый: + 5 В режим ожидания.

Выходные напряжения источника питания компьютера можно измерить с помощью надлежащего мультиметра. Но из-за более высокого риска короткого замыкания пользователь должен всегда подключать черный кабель с черным на мультиметре.

Вилка силового провода

Провод жесткого диска (независимо от того, является ли это IDE или SATA) имеет четыре жилы, прикрепленных к разъему: желтую, две черных подряд, и красную. На жестком диске одновременно используются как 12V, так и 5V. 12V питает движущиеся механические детали, а 5V подает электронные схемы. Таким образом, все эти кабельные комплекты оснащены кабелями 12V и 5V одновременно.

Электрические разъемы на материнской плате для процессоров или вентиляторов шасси имеют четыре ножки, поддерживающие материнскую плату для вентиляторов 12 В или 5 В. Помимо черных, желтых и красных, другие цветные провода можно увидеть только в главном разъеме, который напрямую переходит в розетку материнской платы. Это фиолетовые, белые или оранжевые кабели, которые не используются потребителями для подключения периферийных устройств.

Если вы хотите сделать автомобильное зарядное устройство из блока питания компьютера, нужно протестировать его. Вам понадобятся скрепка и около двух минут времени. Если понадобится источник питания обратно подключить к материнской плате, просто нужно удалить скрепку. Никаких изменений от использования скрепки в нем не произойдет.

Порядок действий:

  • Найти зеленый провод в дереве кабелей из блока питания.
  • Следовать за ним до 20 или 24-контактного разъема ATX. Зеленый провод в некотором смысле «приемник», который нужен для снабжения энергией блока питания. Между ним есть два черных провода заземления.
  • Поместить скрепку в штырь с зеленым проводом.
  • Другой конец поместить в один из двух черных проводов заземления рядом с зеленым. Не важно, какой из них будет работать.

Хотя скрепка не ударит большим током, не рекомендуется прикасаться к ее металлической части, когда она находится под напряжением. Если нужно оставить скрепку на неопределенный срок, необходимо замотать ее изолентой.

Если вы начинаете делать своими руками зарядное устройство из блока питания компьютера, позаботьтесь о безопасности работ. Источник угрозы — это конденсаторы, которые несут в себе остаточный заряд электричества, способный вызвать значительную боль и ожоги. Поэтому нужно не только убедиться, что ИП надежно отключен, но и надеть изоляционные перчатки.

После открытия БП, делают оценку рабочего пространства и убеждаются, что не будет никаких проблем с расчисткой проводов.

Предварительно продумывают конструкцию источника, отмеривая карандашом, где будут находиться отверстия, чтобы отрезать провода необходимой длины.

Выполняют сортировку проводов. При этом будут необходимы: черный, красный, оранжевый, желтый и зеленый. Остальные являются лишними, поэтому их можно обрезать на монтажной плате. Зеленый говорит о включении питания после режима ожидания. Он просто припаивается к заземляющему черному проводу, что обеспечит включение БП без компьютера. Далее нужно подключить провода к 4 большим зажимам по одному для каждого набора цветов.

После этого требуется сгруппировать 4-проводные цвета вместе и отрезать их на необходимую длину, снять изоляцию и соединить в один конец. Перед сверлением отверстий нужно позаботиться о печатной плате шасси, чтобы она не была загрязнена металлическими стружками.

В большинстве БП нельзя полностью удалить печатную плату с шасси. В таком случае ее нужно аккуратно обернуть пластиковым пакетом. Закончив сверление, требуется обработать все шероховатые пятна и протереть шасси тканью от мусора и налета. Затем установить фиксирующие стойки, используя небольшую отвертку и клеммы, закрепив их с помощью плоскогубцев. После этого закрыть блок питания и обозначить маркером напряжение на панели.

Зарядка аккумулятора автомобиля от старого ПК

Это устройство поможет автолюбителю в сложной ситуации, когда нужно срочно зарядить аккумулятор автомобиля, не имея стандартного устройства, а используя лишь обычный блок питания ПК. Специалисты не рекомендуют постоянно пользоваться зарядным устройством авто из блока питания компьютера, так как напряжение 12 В немного не дотягивает до необходимого при зарядке аккумулятора. Оно должно быть 13 В, но как аварийный вариант его использовать можно. Для усиления напряжения там, где раньше было 12В, нужно поменять резистор на 2.7кОм на подстроечном резисторе, установленном на дополнительной плате БП.

Поскольку источники питания имеют конденсаторы, которые сохраняют электроэнергию в течение длительного времени, желательно их разрядить с использованием лампы накаливания 60 Вт. Чтобы прикрепить лампу, используйте два конца провода для подключения к выводам крышки. Лампа подсветки медленно погаснет, разрядив крышку. Замыкание клемм не рекомендуется, так как это приведет к большой искре и может повредить дорожки печатной платы.

Процедура изготовления своими руками зарядного устройства из блока питания компьютера начинается со снятия верхней панели блока питания. Если на верхней панели установлен вентилятор 120 мм, отсоедините 2-контактный разъем от печатной платы и снимите панель. Требуется обрезать выходные кабели от источника питания с помощью плоскогубцев. Не стоит их выбрасывать, лучше использовать повторно для нестандартных заданий. Для каждого связующего поста оставьте не более 4-5 кабелей. Остальные могут быть обрезаны на печатной плате.

Соединяются провода одного цвета и закрепляются, используя кабельные стяжки. Зеленый кабель используется для включения постоянного тока ИП. Его припаивают к клеммам GND или подключают к черному проводу из пучка. Далее отмеряют центр отверстий на верхней крышке, где должны быть закреплены фиксирующие стойки. Нужно быть особенно внимательным, если на верхней панели установлен вентилятор, а зазор между краем вентилятора и ИП мал для фиксирующих штырей. В таком случае после отметки центральных точек нужно снять вентилятор.

После этого нужно прикрепить фиксирующие стойки к верхней панели в порядке: GND, +3,3 В, +5 В, +12 В. Используя стриппер для проводов, удаляется изоляция кабелей каждого пучка, припаиваются соединения. Тепловым пистолетом обрабатывают рукава над обжимными соединениями, после чего вставляют выступы в соединительные штыри и затягивают вторую гайку.

Далее нужно вернуть вентилятор на место, подключить 2-контактный разъем к гнезду на печатной плате, вставить панель обратно в устройство, что может потребовать некоторых усилий из-за связки кабелей на перекладинах и закрыть.

Зарядное устройство для шуруповерта

Если шуруповерт имеет напряжение 12В, то пользователю повезло. Он может сделать источник питания для зарядного устройство без особых переделок. Понадобится используемый или новый БП компьютера. В нем есть несколько напряжений, но нужно 12В. Есть много проводов разных цветов. Понадобятся желтые, которые выдают 12В. Перед началом работ пользователь должен убедится, что ИП отключен от источника энергии и не имеет остаточного напряжения в конденсаторах.

Теперь можно начинать переделывать блок питания компьютера в зарядное устройство. Для этого нужно желтые провода подключить к разъему. Это будет выход 12В. Сделать то же самое для черных проводов. Это разъемы, в которые будет подключаться зарядное устройство. В блоке напряжение 12В не является первичным, поэтому подключается резистор к красному проводу 5В. Далее нужно соединить серый и один черный провод вместе. Это сигнал, который говорит об энергоснабжении. Цвет этого провода может варьироваться, поэтому нужно убедиться, что это сигнал PS-ON. Это должно быть написано на наклейке блока питания.

После включения переключателя БП должен запускаться, вентилятор вращаться, а лампочка загораться. Проверив разъемы с помощью мультиметра, нужно убедиться, что блок выдает 12 В. Если это так, то зарядное устройство шуруповерта из блока питания компьютера функционирует правильно.

На самом деле вариантов приспособления блока питания под собственные нужды множество. Любители поэкспериментировать с удовольствием делятся своим опытом. Предлагаем несколько хороших советов.

Пользователям не стоит бояться модернизировать коробку блока: можно добавить светодиоды, наклейки или все, что нужно для совершенствования. Разбирая провода, нужно убедиться, что используется блок питания ATX. Если это AT или более старый источник питания, у него, скорее всего, будет другая цветовая схема для проводов. Если у пользователя нет данных об этих проводах, ему не стоить переоборудовать блок, так как схема может быть собрана неправильно, что приведет к аварии.

Некоторые современные источники питания имеют провод связи, который должен быть подключен к источнику питания для его работы. Серый провод подключается к оранжевому, а розовый — к красному. Силовой резистор с высокой мощностью может стать горячим. В этом случае нужно использовать в конструкции радиатор для охлаждения.

Зарядное устройство автомобильного аккумулятора своими руками от компьютерного блока питания. Зарядные устройства для аккумуляторов DIY TRANSFORMATORAL CHARGER

У каждого автомобилиста был в жизни момент, когда, повернув ключ в замке зажигания, абсолютно ничего не происходило. Стартер не крутил, а в результате — машина не заводилась. Диагноз прост и ясен: батарея полностью разряжена. Но имея под рукой даже простое зарядное устройство с напряжением 12В, можно за один час восстановить аккумулятор и идти по своим делам.Как сделать такое устройство своими руками, описано далее в статье.

Как правильно заряжать аккумулятор

Прежде чем сделать зарядное устройство для аккумулятора своими руками, следует усвоить основные правила его правильной зарядки. Если их не соблюдать, ресурс аккумулятора резко снизится и придется покупать новый, так как восстановить аккумулятор практически невозможно.

Для установления нужного тока следует знать простую формулу: ток заряда равен току разряда аккумулятора за период времени, равный 10 часам.Это значит, что емкость АКБ нужно разделить на 10. Например, для аккумулятора емкостью 90 А/ч ток заряда равен 9 ампер. Если положить больше, то будет быстро нагреваться электролит и свинцовые соты могут повредиться. При меньшей силе времени на завершение заряда будет очень много.

Теперь нужно разобраться с напряжением. Для акб разность потенциалов 12 В, напряжение заряда не должно превышать 16,2 В. Это значит, что для одной банки напряжение должно быть в пределах 2.7 В.

Самое основное правило правильного заряда аккумулятора: не перепутать клеммы при подключении зарядного устройства к аккумулятору. Неправильно подключенные клеммы получили название розыгрыша, что приведет к немедленному закипанию электролита и окончательному выходу из строя аккумулятора.

Необходимые инструменты и расходные материалы

Сделать качественное зарядное устройство своими руками можно только в том случае, если под этими каблуками будут приготовленные инструменты и расходные материалы.

Список инструментов и расходных материалов:

  • Мультиметр. Must находится в сумке с инструментами каждого автолюбителя. Пригодится не только при сборке зарядного, но и в дальнейшем, при ремонте. Стандартный мультиметр включает в себя такие функции, как измерение напряжения, силы тока, сопротивления и трансвенерных звуков.
  • Паяльник. Достаточно мощности в 40 или 60 Вт. Нельзя брать слишком мощный паяльник, так как высокая температура повредит диэлектрики, например, в конденсаторах.
  • Канифоль. Нужно быстро повысить температуру. При недостаточном прогреве деталей качество пайки будет слишком низким.
  • Олово. Основной крепежный материал используется для улучшения контакта двух деталей.
  • Термоусадочная трубка. Более новая версия старой ленты, простая в использовании и с лучшими диэлектрическими свойствами.

Конечно же, всегда должны быть под рукой такие инструменты, как пассатижи, плоские и фигурные отвертки. Собрав все вышеперечисленные элементы, можно приступать к сборке зарядного устройства.

Последовательность зарядки импульсного блока питания

Зарядка для аккумуляторов своими руками должна быть не только надежной и качественной, но и иметь небольшую стоимость. Поэтому следующая схема идеальна для достижения таких целей.

Готовая зарядка на базе импульсного источника питания

Что потребуется:

  • Трансформатор электронного типа от китайского производителя Tashibra.
  • Дистор КН102. Заморский динистор имеет маркировку DB3.
  • Силовые ключи MJE13007 в количестве двух штук.
  • Диоды CD213 в количестве четырех штук.
  • Резистор, сопротивлением не менее 10 Ом и мощностью 10 Вт. При установке резистора меньшей мощности он будет постоянно греться и очень скоро выйдет из строя.
  • Любой трансформатор обратной связи, который может быть в старых радиоприемниках.

Схему можно разместить на любой старой плате или купить для этого пластину недорого из диэлектрического материала. После сборки схемы ее нужно будет спрятать в металлический корпус, который можно сделать из простой жести.Схема должна быть изолирована от корпуса.

Пример зарядного устройства вмонтированного в корпус старого системного блока

Последовательность изготовления зарядного устройства своими руками:

  • Переделать силовой трансформатор. Для этого необходимо разорвать его вторичную обмотку, так как импульсные трансформаторы Ташибры дают всего 12 В, что очень мало для автомобильного аккумулятора. На место старой обмотки следует затравить 16 витков нового сдвоенного провода, сечение которого будет не менее 0.85 мм. Обмотка изолируется, а поверх нее наматывается следующая. Только теперь необходимо сделать всего 3 витка, сечение провода не менее 0,7 мм.
  • Установите защиту от короткого замыкания. Для этого вам понадобится такой же резистор на 10 Ом. Его следует втолкнуть в разрыв обмоток силового трансформатора и трансформатора обратной связи.

Резистор в качестве защиты от короткого замыкания

  • С помощью четырех диодов КД213 выпаивается выпрямитель.Диодный мост прост, может работать с током высокой частоты, а его изготовление происходит по стандартной схеме.

Диодный мост на базе CD213A

  • Делаем ШИМ-регулятор. Нам нужен зарядник, так как он управляет всеми силовыми клавишами на схеме. Его можно сделать самостоятельно, используя полевой транзистор (например, IRFZ44) и транзисторы обратной проводимости. Для этих целей идеально подходят элементы типа Кт3102.

Шим = Контроллер Высокого Качества

  • Стыковка основной схемы с силовым трансформатором и ШИМ контроллером.После этого полученную сборку можно закрепить в самостоятельно изготовленном корпусе.

Это зарядное устройство достаточно простое, не требует больших затрат при сборке, имеет небольшой вес. А вот схемы, выполненные на основе импульсных трансформаторов, нельзя отнести к разряду надежных. Даже самый простой стандартный силовой трансформатор будет давать более стабильные показатели, чем импульсные устройства.

При работе с любым зарядным устройством следует помнить, что допускать слета нельзя.Эта зарядка защищена от подобных, но все равно перепутанные клеммы сокращают срок службы батареи, а резистор переменного типа на схеме позволяет управлять током заряда.

Простое зарядное устройство своими руками

Для изготовления этой зарядки потребуются предметы, которые необходимо найти в обслуживаемом телевизоре старого образца. Перед их установкой в ​​новую схему детали необходимо проверить с помощью мультиметра.

Основной частью схемы является силовой трансформатор, который не везде можно найти.Его маркировка: ТС-180-2. Трансформатор этого типа имеет 2 обмотки, напряжение которых 6,4 и 4,7 В. Для получения необходимой разности потенциалов эти обмотки следует соединить последовательно — вывод сначала совмещают со вторым вводом пайкой или обычным клеммником.

Трансформатор типа ТС-180-2

Также потребуются диоды д242а в количестве четырех штук. Так как эти элементы будут собираться по мостовой схеме, то в процессе эксплуатации необходимо будет отводить от них избыточное тепло.Поэтому также необходимо найти или приобрести 4 радиатора охлаждения радиодеталей, площадью не менее 25 мм2.

Остался только фундамент на который можно взять пластину из стеклотекстолита и 2 предохранителя, на 0,5 и 10а. Жилы допускается использовать любого сечения, только вводной кабель должен быть не менее 2,5 мм2.

Последовательность сборки зарядного устройства:

  1. Первым элементом схемы необходимо собрать диодный мост. Собирается по стандартной схеме.Выводы следует опустить вниз, а все диоды разместить на радиаторах охлаждения.
  2. От трансформатора, от выводов 10 и 10′ провести 2 провода на вход диодного моста. Теперь необходимо немного доработать первичные обмотки трансформаторов, а для этого впаять между выводами 1 и 1′ перемычку.
  3. Проведите вводной провод к выводам 2 и 2′. Вводной провод можно сделать из любого кабеля, например, от старого электрочайника или любого отслужившего свое бытового прибора.Если в наличии есть только провод, то к нему должна быть присоединена вилка.
  4. В месте разрыва провода, идущего к трансформатору, должен быть установлен предохранитель, рассчитанный на 0,5а. В разрыве преимущество, которое будет идти прямо на клемму аккумулятора — предохранитель на 10а.
  5. Минусовой провод, идущий от диодного моста, припаивается последовательно к обычной лампе, рассчитанной на 12 В, мощностью не более 60 Вт. Это поможет не только контролировать зарядку аккумулятора, но и ограничить зарядный ток.

Все элементы этого зарядного устройства можно разместить в жестяном корпусе, также сделанном своими руками. Пластину из стеклопластика закрепить болтами, а сам трансформатор можно установить прямо на корпус, предварительно поместив между ним и жестью такую ​​же пластину из стеклопластика.

Игнорирование законов электротехники может привести к тому, что зарядное устройство будет постоянно выходить из строя. Поэтому необходимо заранее планировать мощность зарядки, в зависимости от чего и собирать схему. Если превысить мощность цепи, то аккумулятор не будет заряжаться, если нет превышения рабочего напряжения.

На фото самодельное автоматическое зарядное устройство для зарядки автомобильных аккумуляторов на 12 В током до 8 А, собранное в корпусе от Милливольтметра Б3-38.

Зачем нужно заряжать автомобильный аккумулятор


Зарядное устройство

Акб в машине заряжается от электрогенератора. Для защиты электрооборудования и устройств от высокого напряжения, которое выдает автомобильный генератор, установлено реле-регулятор, ограничивающее напряжение в бортовой сети автомобиля до 14 В.1 ± 0,2 В. Для максимально полной зарядки аккумулятора требуется напряжение не ниже 14,5 В.

Таким образом, полностью зарядить аккумулятор от генератора невозможно и до наступления холодов необходимо подзарядить аккумулятор от зарядного устройства.

Анализ схем зарядных устройств

Привлекательно выглядит схема компьютерного блока питания. Конструктивные схемы компьютерных блоков питания одинаковы, а электрические разные, и для доработки требуется высокая радиотехническая квалификация.

Мой интерес вызвала конденсаторная схема зарядного устройства, КПД высокий, тепло не выделяет, обеспечивает стабильный ток заряда вне зависимости от степени заряженности аккумулятора и перепадов питающей сети, не боится коротких замыканий выходные шорты. Но также имеет недостаток. Если при заряде контакт с аккумулятором пропадает, то напряжение на конденсаторах возрастает в несколько раз, (конденсаторы и трансформатор образуют резонансный колебательный контур с частотой электросети), и они пробиваются.Осталось устранить только этот единственный недостаток, что мне удалось сделать.

Получилась схема зарядного устройства без вышеперечисленных недостатков. Уже более 16 лет заряжаю им любые кислотные аккумуляторы на 12 В. Устройство работает исправно.

Принципиальная схема автомобильного зарядного устройства

При кажущейся сложности схема самодельного зарядного устройства проста и состоит всего из нескольких завершенных функциональных узлов.


Если схема для повторения показалась вам сложной, то можно собрать еще, работающие по тому же принципу, но без функции автоматического отключения при полной зарядке аккумулятора.

Цепь ограничителя цепи на балластных конденсаторах

В зарядном устройстве автомобильном конденсаторном регулировка величины и стабилизация тока силы заряда аккумуляторной батареи обеспечивается включением последовательно с первичной обмоткой силового трансформатора балластных конденсаторов С4-С9. Чем больше емкость конденсатора, тем больше ток заряда аккумулятора.


Практически это полный вариант зарядного устройства, можно подключить аккумулятор через диодный мост и зарядить, но надежность такой схемы низкая.Если контакт с клеммами аккумулятора нарушен, то конденсаторы могут выйти из строя.

Емкость конденсаторов, которая зависит от тока и напряжения на вторичной обмотке трансформатора, можно приблизительно определить по формуле, но ориентироваться в таблице проще.

Для регулировки тока уменьшить количество конденсаторов, их можно соединить в параллельные группы. У меня переключение выполняется с помощью двухгалерейного переключателя, но можно поставить и несколько переключателей.

Схема защиты


От ошибочного подключения полюсов батареи

Схема защиты от пайки штампа при неправильном подключении аккумулятора к выходам выполнена на реле Р3.При неправильном подключении аккумулятора диод VD13 не пропускает ток, реле обесточено, контакты реле К3.1 разомкнуты и ток на клеммы аккумулятора не поступает. При правильном подключении реле контакты К3.1 замыкаются, и аккумулятор подключается к схеме зарядки. Такую схему защиты от шнуров можно использовать с любым зарядным устройством, как транзисторным, так и тиристорным. Достаточно включить в разрыв провода, которыми аккумулятор соединяется с зарядным устройством.

Цепь измерения тока и зарядного напряжения аккумулятора

Благодаря наличию на схеме выше переключателя S3, при зарядке аккумулятора можно контролировать не только значение зарядного тока, но и напряжение. В верхнем положении S3 измеряется ток, в нижнем — напряжение. Если зарядное устройство не подключено к электросети, вольтметр покажет напряжение аккумулятора, а когда аккумулятор заряжается, напряжение зарядки. В качестве головки применена микромагнитная система М24.R17 шунтирует головку в режиме измерения тока, а R18 служит делителем при измерении напряжения.

Схема автоматического отключения


При полной зарядке аккумулятора

Для питания операционного усилителя и создания опорного напряжения применена микросхема стабилизатора DA1 типа 1428г к 9Б. Чип выбран не случайно. При изменении температуры чипа микросхемы на 10º выходное напряжение изменяется не более чем на сотые доли вольта.

Система автоматического отключения зарядки при напряжении 15.6 В выполняется на половинке микросхемы А1.1. Выход 4 микросхемы подключен к делителю напряжения R7, R8 с которого опорное напряжение равно 4,5 В. Выход 4 микросхемы подключен к другому делителю на резисторах R4-R6, резистор R5 жестко установлен для задания порог вращения. Размер резистора R9 задан порогом включения зарядного устройства 12,54 В. За счет применения диода VD7 и резистора R9 обеспечивается требуемый гистерезис между напряжением включения и отключения заряда аккумуляторной батареи.


Схема работает следующим образом. При подключении к автомобильному зарядному устройству, напряжение на выводах которого менее 16,5 В, на выводе 2 микросхемы А1.1 устанавливается напряжение, достаточное для открытия транзистора VT1, транзистор открывается и реле Р1 работает, подключив контакты К1.1 к электросети через конденсаторный блок, начинается первичная обмотка трансформатора и зарядка аккумуляторной батареи.

Как только напряжение заряда достигает 16,5 В, напряжение на выходе A1.1 уменьшится до значения, недостаточного для поддержания транзистора VT1 в открытом состоянии. Реле выключится и свяжется с К1.1. Трансформатор подключен через конденсатор дежурного режима С4, в котором ток заряда будет 0,5 А. В таком состоянии цепь зарядного устройства будет находиться до тех пор, пока напряжение на аккумуляторе не снизится до 12,54 В. Как только напряжение будет установить на 12,54 В, снова включится реле и зарядка пойдет на заданный ток. Возможен при необходимости переключатель S2 для отключения системы автоматического управления.

Таким образом, автоматическая система зарядки аккумулятора исключит возможность подзарядки аккумулятора. Аккумулятор можно оставить подключенным к прилагаемому зарядному устройству как минимум на целый год. Такой режим актуален для автолюбителей, которые ездят только летом. После окончания сезона можно подключить аккумулятор к зарядному устройству и выключить только весной. Даже если в электросети пропадет напряжение, при его появлении зарядное устройство продолжит заряжать аккумулятор в штатном режиме.

Принцип работы автоматического отключения зарядного устройства при превышении напряжения из-за отсутствия нагрузки, собранной на второй половине операционного усилителя А1.2, тот же. Только порог полного отключения зарядного устройства от питающей сети выбран 19 В. При зарядном напряжении менее 19 В на выходе 8 микросхемы А1.2 напряжение достаточное для удержания транзистора VT2 в открытое состояние, при котором напряжение подается на реле Р2.Как только зарядное напряжение превысит 19 В, транзистор закроется, реле разомкнет контакты К2.1 и подача напряжения на зарядное устройство полностью прекратится. Как только батарея будет подключена, она выйдет из схемы автоматики, а зарядное устройство сразу вернется в рабочее состояние.

Конструкция автоматического зарядного устройства

Все детали зарядного устройства помещены в корпус миллиамперметра Б3-38, из которого удалено все его содержимое, кроме стрелочного прибора.Монтаж элементов, кроме схемы автоматики, производится навесным способом.


Конструкция корпуса миллиаминера представляет собой две прямоугольные рамы, соединенные четырьмя углами. В углах с равным шагом делаются отверстия, к которым удобно крепить детали.


Силовой трансформатор ТН61-220 закреплен на четырех винтах М4 на алюминиевой пластине толщиной 2 мм, пластина в свою очередь крепится винтами М3 к нижним углам корпуса. Силовой трансформатор ТН61-220 закрепляется четырьмя винтами М4 на алюминиевой пластине толщиной 2 мм, пластина в свою очередь крепится винтами М3 к нижним углам корпуса.На этой пластине установлен С1. На фото тип зарядного устройства ниже.

К верхним углам корпуса также прикреплена пластина толщиной 2 мм, а также закреплены конденсаторы С4-С9 и реле Р1 и Р2. К этим уголкам также прикручена печатная плата, на которой распаяна схема управления автоматической зарядкой аккумулятора. Действительно, количество конденсаторов не шесть, как по схеме, а 14, так как для получения конденсатора нужно было соединить их параллельно. Конденсаторы и реле подключены к остальной схеме ЗУ через разъем (на фото выше синий), что облегчило доступ к другим элементам при установке.

С внешней стороны задней стенки установлен ребристый алюминиевый радиатор для охлаждения силовых диодов VD2-VD5. Также установил предохранитель PR1 1 А и вилку, (взятую от блока питания ЭБУ) для подачи питающего напряжения.

Силовые диоды зарядного устройства крепятся с помощью двух прижимных планок к радиатору внутри корпуса. Для этого в задней стенке корпуса делается прямоугольное отверстие. Такое техническое решение позволило минимизировать количество выделяемого тепла внутри корпуса и сэкономить место.Выводы диодов и провода питания исчезли на незакрепленной планке из фольгированного стеклостолита.

На фото вид самодельного ЗУ с правой стороны. Монтаж электрической цепи производится цветными проводами, переменного напряжения — коричневыми, плюс — красными, минус — синими проводами. Сечение проводов, идущих от вторичной обмотки трансформатора к клеммам для подключения аккумуляторной батареи, должно быть не менее 1 мм 2 .

Шунт амперметра представляет собой отрезок высокоомного константанового провода длиной около сантиметра, концы которого запаяны в медные полоски.Длина шунтирующего провода выбирается при калибровке амперметра. Взял провод от шунта сгоревшего стреляющего тестера. Один конец медных полосок припаивается непосредственно к выводу плюса, толстый проводник идет от контактов реле Р3. На стрелку устройства от шунта идут желто-красный провод.

Печать блоков автоматизации зарядного устройства

Схема автоматического управления и защиты от неправильного подключения аккумулятора к зарядному устройству припоем на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита.


На фото внешний вид собранной схемы. Изображение платы схемы автоматического управления и защиты и защиты, отверстия выполнены с шагом 2,5 мм.


На фото выше вид печатной платы с места установки деталей с красной маркировкой деталей. Такой чертеж удобен при сборке печатной платы.


Чертеж печатной платы ценится при его изготовлении по технологии с использованием лазерного принтера.


А этот чертеж печатной платы пригодится при нанесении разводки печатной платы ручным способом.

Шкала съемочного прибора Милливольтметра Б3-38 не подходила под требуемые измерения, пришлось начертить ее вариант на компьютере, распечатать на плотной белой бумаге и приклеить момент приклеиваемый на эталонную шкалу.

Из-за большего размера шкалы и калибровки прибора в зоне измерения точность отсчета напряжения оказалась равной 0.2 В.

Провода для подключения AZA к клеммам аккумулятора и сети

На Проводах для подключения автомобильного аккумулятора к зарядному устройству с одной стороны установлены зажимы типа «крокодил», с другой стороны разъемные наконечники. Для подключения плюсового вывода аккумулятора подбирается красный провод, для подключения минусового — синий. Сечение провода для подключения к аккумуляторному устройству должно быть не менее 1 мм2.


Зарядное устройство подключается к электрической сети с помощью универсального шнура с вилкой и розеткой, используемого для подключения компьютеров, оргтехники и других электроприборов.

О деталях зарядного устройства

Силовой трансформатор Т1 применен ТН61-220, вторичные обмотки которого соединены последовательно, как показано на схеме. Поскольку КПД зарядного устройства не менее 0,8, а ток заряда обычно не превышает 6 А, то подойдет любой трансформатор на 150 Вт. Вторичная обмотка трансформатора должна обеспечивать напряжение 18-20 В при токе нагрузки до 8 А. Если нет готового трансформатора, то можно взять любой подходящей мощности и перемотать вторичную обмотку.Рассчитайте количество витков вторичной обмотки трансформатора с помощью специального калькулятора.

Конденсаторы С4-С9 типа МБГХ на напряжение не ниже 350 В. Можно использовать конденсаторы любых типов, предназначенные для работы в цепях переменного тока.

Диоды

VD2-VD5 подходят любого типа, рассчитаны на ток 10 А. VD7, VD11 — любой импульсный фолд. VD6, VD8, VD10, VD5, VD12 и VD13 Любые, выдерживаемый ток 1 А. Светодиод VD1 — Любой, VD9 я применил типа Cypros29. Отличительной особенностью этого светодиода является то, что он меняет цвет свечения при смене полярности подключения.Для переключения на свое переключение контактами К1.2 реле Р1. При зарядке светодиод основного тока светится желтым светом, а при переходе в режим подзарядки аккумулятор горит зеленым. Вместо бинарного светодиода можно установить любые два монохромных, подключив их снизу по схеме ниже.

В качестве операционного усилителя выбран КР1005УД1, аналог зарубежного AN6551. Такие усилители использовались в блоке аудио и видео в видеомагнитофоне ВМ-12. Усилитель хорош тем, что не требует двухполюсного питания, корректирующих цепей и сохраняет работоспособность при напряжении питания от 5 до 12 В.Его можно заменить практически любым аналогичным. Он хорошо подходит для замены микросхемы, например, LM358, LM258, LM158, но нумерация выводов другая, и потребуется внести изменения в рисунок платы.

Реле Р1 и Р2 Любые на напряжение 9-12 В и контакты, рассчитанные на ток коммутации 1 А. Р3 на напряжение 9-12 В и ток коммутации 10 А, например РП-21-003. Если в реле несколько контактных групп, желательно искать их параллельно.

Выключатель S1 любого типа, рассчитанный на работу при напряжении 250 В и имеющий достаточное количество коммутируемых контактов. Если не нужен шаг регулирования тока в 1 А, то можно поставить несколько тумблеров и выставить ток заряда, допустим, 5 А и 8 А. Если заряжать только автомобильные аккумуляторы, то такое решение вполне оправдано. Переключатель S2 используется для отключения системы контроля уровня заряда. В случае заряда аккумулятора система возможна до полной зарядки аккумулятора. В этом случае вы можете отключить систему и продолжить зарядку в ручном режиме.

Головка электромагнитная для измерителя тока и напряжения подойдет любая, на ток 100 мкА, например типа М24. Если нет необходимости измерять напряжение, а только ток, то можно установить готовый амперметр, рассчитанный на максимальный постоянный ток измерения 10 А, а напряжение контролировать выносным стрелочным тестером или мультиметром, подключив их к контактам аккумулятора.

Установка автоматической регулировки и защиты АЗУ

При безошибочной сборке платы и исправности всех радиоэлементов схема заработает сразу.Останется только установить резистором R5 порог напряжения, когда зарядка аккумулятора будет переведена в режим заряда малым током.

Регулировку можно выполнять непосредственно во время зарядки аккумулятора. Но все, лучше поторопиться и перед установкой в ​​корпус, схему автоматического управления и защиты АЗА проверить и настроить. Для этого вам понадобится блок питания постоянного тока, имеющий возможность регулировки выходного напряжения в диапазоне от 10 до 20 В, рассчитанного на значение выходного тока равное 0.5-1 А. Из средств измерений потребуется любой вольтметр, стрелочный тестер или мультиметр, рассчитанный на измерение постоянного напряжения, с пределом измерения от 0 до 20 В.

Проверка стабилизатора напряжения

После монтажа всех деталей на печатной плате необходимо подать от блока питания питающего напряжения 12-15 В к общему проводу (минус) и выводу 17 микросхемы DA1 (плюс). Изменяя напряжение на выходе блока питания с 12 до 20 В, необходимо с помощью вольтметра убедиться, что значение напряжения на выходе 2 стабилизатора напряжения DA1 равно 9 В.Если напряжение другое или меняется, то неисправен DA1.

Микросхемы серии К142Н и аналоги имеют защиту от короткого замыкания по выводу и если его переместить на габаритный провод, то микросхема войдет в режим защиты и не будет отпущена. Если проверка показала, что напряжение на выходе микросхемы равно 0, то это не всегда означает ее неисправность. Вполне возможно наличие КЗ между дорожками платы или неисправен один из радиоэлементов остальной схемы.Для проверки микросхемы достаточно отключить ее вывод от платы 2 и если на ней появится 9 В, значит микросхема исправна, и необходимо найти и устранить КЗ.

Проверка системы защиты от перенапряжения

Описание принципа работы схемы решил начать с более простой части схемы, к которой не предъявляются строгие нормы напряжения срабатывания.

Функцию отключения АЗУ от сети в случае отключения аккумуляторной батареи выполняет часть схемы, собранной на А1.2 операционных дифференциальных усилителя (далее ОУ).

Принцип работы операционного дифференциального усилителя

Без знания принципа работы ОУ понять работу схемы сложно, поэтому приведу краткое описание. ОУ имеет два входа и один выход. Один из входов, который обозначен на схеме знаком «+», называется неинвертирующим, а второй вход, который обозначен знаком «-» или кружком, называется инвертирующим. Слово дифференциальный ОУ означает, что напряжение на выходе усилителя зависит от разности напряжений на его входах.В этой схеме операционный усилитель включен без обратной связи, в режиме компаратора — сравнения входных напряжений.

Таким образом, если напряжение на одном из входов не изменится, а на втором будет изменяться, то в момент перехода через точку выравнивания напряжений на входах напряжение на выходе усилителя изменится скачком- нравится.

Проверка схемы защиты от перенапряжения

Вернемся к схеме. Не инвертировать вход A1.Усилитель 2 (вывод 6) подключен к делителю напряжения, собранному на резисторах R13 и R14. Этот делитель подключен к стабилизированному напряжению 9 В и поэтому напряжение в точке подключения резистора никогда не изменяется и составляет 6,75 В. Второй вход ОУ (выход 7) подключен ко второму делителю напряжения, собранному на резисторах R11 и R12. Этот делитель напряжения подключается к шине, по которой поступает зарядный ток, и напряжение на нем изменяется в зависимости от величины тока и степени заряженности аккумулятора.Следовательно, соответственно изменится и величина напряжения на выходе 7. Сопротивление делителя подобрано таким образом, что при изменении напряжения заряда аккумулятора от 9 до 19 к выходному напряжению 7 оно будет меньше, чем на выходе 6, а напряжение на выходе ОУ (выход 8) будет больше чем 0,8 В и близко к напряжению питания. Транзистор откроется, на обмотку реле R2 поступит напряжение и оно клонирует контакты К2.1. Выходное напряжение также закроет диод VD11 и резистор R15 в работе схемы участвовать не будет.

Как только зарядное напряжение превысит 19 В (это может произойти только при отключении аккумулятора от Выхода), напряжение на выходе 7 станет больше, чем на выходе 6. В этом случае на выходе ОУ, напряжение скачком снижается до нуля. Транзистор закроется, реле обесточится и контакты К2.1 разомкнутся. Подача напряжения питания на ОЗУ будет прекращена. В момент, когда выходное напряжение станет равным нулю, диод VD11 откроется и, таким образом, параллельно делителю R14 будет подключен R15.Напряжение на выводе 6 мгновенно уменьшается, что исключит ложные срабатывания в момент равенства напряжений на входах ОУ из-за пульсаций и помех. Изменяя номинал R15, можно изменить гистерезис компаратора, то есть напряжение, при котором схема вернется в исходное состояние.

При подключении аккумулятора к ОЗУ напряжения на выходе 6 оно установится на 6,75 В, а на выходе будет меньше и схема начнет работать в штатном режиме.

Для проверки работы схемы достаточно изменить напряжение на блоке питания с 12 до 20 В и подключив вольтметр вместо реле Р2 наблюдать за его показаниями. При напряжении менее 19 В вольтметр должен показывать напряжение, значение 17-18 В (часть напряжения приходится на транзистор), а при большем — ноль. Желательно еще подключить к схеме обмотку реле, тогда не только работу схемы, но и ее работоспособность, а щелчки реле можно будет контролировать автоматикой без вольтметра.

Если схема не работает, то нужно проверить напряжения на входах 6 и 7, выходе ОУ. Если напряжения отличаются от вышеперечисленных, нужно проверить номиналы резисторов соответствующих делителей. Если делители и диодные резисторы VD11 исправны, то, следовательно, он неисправен.

Для проверки цепи R15, D11 достаточно отключить один из выводов этих элементов, схема будет работать, только без гистерезиса, то есть включаться и выключаться при одном и том же подаваемом напряжении.Транзистор VT12 легко проверить, отключив один из выводов R16 и проконтролировав напряжение на выходе ОУ. Если выходное напряжение изменяется правильно, а реле все время включено, значит, между коллектором и эмиттером транзистора произошел пробой.

Проверка схемы отключения аккумулятора при его зарядке

Принцип работы ОУ А1.1 ничем не отличается от работы А1.2, за исключением возможности изменения порога отключения напряжения с помощью ходового резистора R5.

Для проверки работы А1.1 напряжение питания, подаваемое от блока питания, плавно увеличивается и уменьшается в пределах 12-18 В. При достижении напряжения 15,6 В следует отключить реле Р1 и контакты К1. 1 перевести АЗУ в режим зарядки малым током через конденсатор С4. При снижении уровня напряжения ниже 12,54 реле должно включиться и перевести АЗУ в режим зарядки заданного значения.

Порог включения напряжения 12.54 В можно регулировать изменением номинала резистора R9, но в этом нет необходимости.

С помощью переключателя S2 можно отключить автоматический режим работы, включив напрямую реле Р1.

Схема зарядного устройства на конденсаторах


без автоматического отключения

Для тех, кто не имеет достаточного опыта по сборке электронных схем или не нуждается в автоматическом отключении по окончании зарядки аккумулятора, предлагаю упрощенный вариант схемы устройства для зарядки кислотных автомобильных аккумуляторов.Отличительная особенность схемы в ее простоте для повторения, надежности, высоком КПД и стабильном токе заряда, наличии защиты от неправильного подключения аккумуляторов, автоматического продолжения зарядки при исчезновении напряжения питания.


Принцип стабилизации зарядного тока остался неизменным и обеспечивается включением последовательно с сетевым трансформатором блока конденсаторов С1-С6. Для защиты от перенапряжения на входной обмотке и конденсаторах используется одна из пар нормально разомкнутых контактов реле Р1.

При не подключенном аккумуляторе контакты реле Р1 К1.1 и К1.2 разомкнуты и даже если зарядное устройство подключено к питающей сети ток в цепь не идет. То же самое происходит, если неправильно подключить аккумулятор в полярности. При правильном подключении аккумулятора ток диода VD8 поступает через обмотку реле Р1, реле срабатывает и его контакты К1.1 и К1.2 замыкаются. Через замкнутые контакты К1.1 сетевое напряжение поступает на зарядное устройство, а зарядный ток поступает на аккумулятор.

На первый взгляд кажется, что контакты реле К1.2 не нужны, но если их нет, то при неисправности аккумулятора ток будет течь с плюсового вывода аккумулятора через минусовую клемму память, потом через диодный мост и потом напрямую на минус вывод аккумулятора и диоды напрямую Мост Зу выйдет из строя.

Предложенная простая схема зарядки аккумуляторов легко адаптируется для зарядки аккумуляторов до напряжения 6 В или 24 В.Достаточно заменить реле Р1 на соответствующее напряжение. Для заряда аккумуляторов 24 вольта необходимо обеспечить выходное напряжение со вторичной обмотки трансформатора Т1 не менее 36 В.

При желании простую схему зарядного устройства можно дополнить прибором индикации зарядного тока и напряжения, включив и то, и другое на схеме автоматического зарядного устройства.

Процедура зарядки автомобильного аккумулятора


автоматический самодельный зум

Перед зарядкой снятый с автомобиля аккумулятор необходимо очистить от грязи и протереть его поверхность, удалить остатки кислоты, водным раствором соды.Если кислота на поверхности, то водный раствор соды пенится.

Если аккумулятор имеет пробки для заливки кислоты, то все пробки нужно вывернуть, чтобы газы, образующиеся при зарядке в аккумуляторе, могли свободно выходить. Обязательно проверьте уровень электролита, и если он меньше требуемого, долейте дистиллированную воду.

Далее необходимо переключателем S1 на зарядном устройстве установить значение тока заряда и подключить аккумулятор соблюдая полярность (плюсовой вывод аккумулятора нужно соединить с плюсовым выводом зарядного устройства) к его клеммам.Если переключатель S3 находится в нижнем положении, стрелка прибора на зарядном устройстве сразу покажет напряжение, которое выдает аккумулятор. Осталось вставить вилку шнура питания в розетку и начнется процесс зарядки аккумулятора. Вольтметр начнет показывать зарядное напряжение.

Зарядное устройство (ЗУ) для аккумулятора необходимо каждому автолюбителю, но оно дорогого стоит, а регулярные профилактические поездки в автосервис не выход. Обслуживание аккумулятора в сотне требует времени и денег.Кроме того, на разряженном аккумуляторе до сервиса еще нужно доехать. Собрать своими руками работоспособное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками сможет каждый, кто умеет пользоваться паяльником.

Теория маленькой батареи

Любая батарея (АКБ) представляет собой электроэнергетический привод. Когда на него подается напряжение, энергия накапливается благодаря химическим изменениям внутри аккумулятора. При подключении потребителя происходит обратный процесс: обратный химический переход создает напряжение на зажимах устройства, ток протекает через нагрузку.Таким образом, чтобы получить напряжение от аккумулятора, его сначала нужно «поставить», т.е. зарядить аккумулятор.

Практически любой автомобиль имеет собственный генератор, который при работающем двигателе обеспечивает питание бортовой аппаратуры и заряжает аккумулятор, восполняя энергию, затраченную на запуск мотора. Но в некоторых случаях (частый или тяжелый пуск двигателя, короткие поездки и т.д.) энергия аккумулятора не успевает восстанавливаться, аккумулятор постепенно разряжается. Выход из созданного положения заряжает внешнее зарядное устройство.

Как узнать состояние аккумулятора

Для принятия решения о необходимости зарядки необходимо определить в каком состоянии находится АКБ. Самый простой вариант «крутить/не крутить» — одновременно безуспешный. Если аккумулятор «не крутит», например, утром в гараже, то вообще никуда не поедешь. Состояние «не крутит» критично, и последствия для батареи могут быть печальными.

Оптимальным и надежным методом проверки состояния аккумулятора является измерение напряжения на нем обычным тестером.При температуре воздуха около 20 градусов степень заряда степень На клеммах, отключенных от нагрузки (!) аккумулятор выглядит следующим образом:

  • 12,6…12,7 В — полностью заряжен;
  • 12,3…12,4 дюйма — 75 %;
  • 12,0…12,1 Б — 50 %;
  • 11,8…11,9 дюйма — 25 %;
  • 11,6…11,7 В — разряжен;
  • ниже 11,6 В — глубокий разряд.

Следует отметить, что напряжение 10,6 вольта — критично. Если ниже, то «автомобильный аккумулятор» (особенно неслушающий) выходит из строя.

Надлежащая зарядка

Существует два метода зарядки автомобильного аккумулятора — постоянным напряжением и постоянным током. У каждого свои особенности и недостатки:

Самодельная зарядка для аккумуляторов

Собрать своими руками зарядное устройство для автомобильного аккумулятора реально и не особо сложно. Для этого нужно иметь начальные знания электротехники и уметь держать в руках паяльник.

Простое устройство на 6 и 12 В

Такая схема самая элементарная и бюджетная.С помощью этого ЗУ можно качественно зарядить любой свинцовый аккумулятор с рабочим напряжением 12 или 6 В и электрической емкостью от 10 до 120 А/ч.

Устройство состоит из понижающего трансформатора Т1 и мощного выпрямителя, собранного на диодах VD2-VD5. Зарядный ток производится ключами С2-С5, которыми конденсаторы С1-С4 подключаются к цепи питания трансформатора. Благодаря многократному «весу» каждого переключателя различные комбинации позволяют ступенчато регулировать зарядный ток в диапазоне 1-15 А с шагом 1 А.Этого достаточно для выбора оптимального зарядного тока.

Например, если требуется ток 5 А, то нужно будет включить тумблер S4 и S2. На замкнутые S5, S3 и S2 будет подаваться в сумме 11 А. Для контроля напряжения на аккумуляторе подают вольтметр ПУ1, затем зарядный ток с помощью амперметра РА1.

В конструкции можно использовать любой силовой трансформатор мощностью около 300 Вт, в том числе самодельный. Он должен выдавать напряжение 22-24 В на вторичной обмотке при токе до 10-15 А.. На место VD2-VD5 подходят любые выпрямительные диоды, выдерживающие прямой ток не менее 10 А и обратное напряжение не ниже 40 В. Д214 или Д242. Их следует устанавливать через изолирующие прокладки на радиатор с площадью рассеивания не менее 300 см.

Конденсаторы С2-С5 обязательно должны быть неполярными бумажными с рабочим напряжением не ниже 300 В. Подходят, например, МБЧ, КБГ-МН, МБГО, ИБД, ИБМ, ИБГК. Такие конденсаторы, имеющие форму кубов, нашли широкое применение в качестве фазосдвигающих электродвигателей бытовых приборов.В качестве ПУ1 — вольтметр постоянного тока типа М5-2 с пределом измерения 30 В. ПА1 — амперметр того же типа с пределом измерения 30 А.

Схема проста, если собрать из исправные детали, в установке не нуждается. Это устройство подходит для зарядки сцестных аккумуляторов, но «вес» каждого из переключателей S2-S5 будет разным. Поэтому ориентироваться в зарядных токах придется по амперметру.

С плавной регулировкой тока

По этой схеме собрать зарядное устройство для аккумулятора автомобиля своими руками сложнее, но возможно в повторах и также не содержит дефицитных деталей.С его помощью допустимо заряжать 12-вольтовые аккумуляторы емкостью до 120 а/ч, ток заряда плавно регулируется.

Заряд аккумуляторной батареи производится импульсным током, в качестве регулировочного элемента используется тиристор. Помимо ручки плавной регулировки, в данной конструкции есть переключатель режимов, когда зарядный ток включается дважды.

Режим зарядки контролируется визуально по направлению RA1. Резистор R1 самодельный, из нихромовой или медной проволоки диаметром не менее 0.8 мм. Он служит ограничителем тока. Лампа EL1 — индикаторная. На его место можно поставить любую малогабаритную контрольную лампу напряжением 24-36 В.

Понижающий трансформатор можно применить с выходным напряжением по вторичной обмотке 18-24 на ток до 15 А. под рукой не получиться, это можно сделать из любого сетевого трансформатора мощностью 250-300 Вт. Для этого у трансформатора осветляют все обмотки, кроме сетевой, и наматывают одну вторичную обмотку любым изолированным проводом сечением 6 мм.кв. Число витков в обмотке 42.

Тиристор ВД2 может быть любой из серии КУ202 с литерами В-Н. Устанавливается на радиатор с площадью рассеивания не менее 200 см. Силовой монтаж устройства производится проводами минимальной длины и сечением не менее 4 мм. кв. На месте VD1 любой выпрямительный диод с обратным напряжением не ниже 20 В и выдерживающим ток не менее 200 мА.

Прибор устанавливается для поверки амперметра РА1.Сделать это можно, подключив несколько 12-вольтовых ламп общей мощностью до 250 Вт, контролируя ток по исправному эталонному амперметру.

Из компьютерного блока

Чтобы собрать это нехитрое зарядное устройство своими руками, вам понадобится обычный блок питания от старого компьютера АТХ и знания радиотехники. Но зато характеристики устройства будут достойными. С его помощью заряжают аккумулятор до 10 А, регулируя ток и напряжение заряда.Единственное условие — БП желательно на контроллере TL494.

Для создания автомобильной зарядки своими руками от блока питания компьютера нам предстоит собрать схему, показанную на рисунке.

Пошаговая необходимая для доработки операция Выглядеть будет так:

  1. Перекусить все провода силовых шин, за исключением желтого и черного.
  2. Соединить желтый и отдельный черный провода между собой — это будет соответственно «+» и «-» памяти (см. схему).
  3. Выход из строя всех дорожек, ведущих к выводам 1, 14, 15 и 16 контроллера TL494.
  4. Установите переменные резисторов номиналом 10 и 4,4 кОм на крышке БП — это органы регулировки напряжения и зарядного тока соответственно.
  5. Приставка для сборки по схеме, показанной на рисунке выше.

Если установка выполнена правильно, то улучшение завершено. Осталось оснастить новый голос вольтметром, амперметром и проводами с «крокодилами» для подключения к аккумулятору.

В конструкции возможно применение любых переменных и постоянных резисторов, кроме токовых (нижние по схеме номиналом 0,1 Ом). Его рассеиваемая мощность не менее 10 Вт. Этот резистор можно сделать самому из нихромового или медного провода соответствующей длины, а реально найти и готовый, например, шунт от китайского цифрового тестера на 10 А или С5-16МВ резистор. Другой вариант — два резистора 5WR2J включенных параллельно. Такие резисторы есть в импульсных блоках питания ПК или телевизоров.

Что нужно знать при зарядке аккумулятора

Заряжая автомобильный аккумулятор, важно соблюдать ряд правил. Поможет вам продлить срок службы аккумулятора и сохранить здоровье:

Выясняется вопрос создания простого зарядного устройства для аккумулятора своими руками. Все достаточно просто, осталось запастись необходимым инструментом и можно смело приступать к работе.

Разбор более 11 схем изготовления своими руками в домашних условиях, новые схемы 2017 и 2018 года, как собрать принципиальную схему за час.

ТЕСТ:

Чтобы понять, обладаете ли вы необходимой информацией об аккумуляторах и зарядных устройствах для них, вам следует пройти небольшой тест:
  1. По каким основным причинам автомобильный аккумулятор разряжается в дороге?

А) автомобилист оставил транспортное средство и забыл выключить фары.

B) аккумулятор слишком сильно нагревается под воздействием солнечных лучей.

  1. Может ли аккумулятор выйти из строя, если автомобиль долго не используется (стоит в гараже без запуска)?

А) с дежурным простой аккумулятор выйдет из строя.

B) Нет, аккумулятор не испортится, его нужно будет только зарядить и он снова будет функционировать.

  1. Какой источник тока используется для подзарядки аккумулятора?

А) Вариант только один — сеть с напряжением 220 вольт.

Б) сеть на 180 вольт.

  1. Обязательно извлекать аккумулятор при подключении самодельного устройства?

А) Аккумулятор желательно демонтировать с места установки, иначе есть риск повредить электронику поступлением большого напряжения.

Б) снимать аккумулятор с установленного места не нужно.

  1. Если перепутать «минус» и «плюс» при подключении ЗУ, то батарея выйдет из строя?

А) Да, при неправильном подключении оборудование задирается.

B) Зарядка просто не включится, нужно будет переставить нужные контакты в нужные места.

Ответы:

  1. А) Не горят фары при остановке и минусовая температура — самые частые причины разряда аккумулятора в дороге.
  2. А) Акб выходит из строя, если его не надо подзаряжать для простой машины.
  3. А) для подзарядки от сети напряжением 220 В.
  4. А) Не желательно заряжать аккумулятор самодельным устройством, если он не снят с автомобиля.
  5. А) не надо путать клеммы, а то самодельный аппарат перенапрягает.

Аккумулятор На автомобиле требуется периодическая зарядка. Причины разряда могут быть разные – начиная от фар, которые забыл выключить хозяин, и до отрицательных температур зимой на улице.Для питания АКБ понадобится хорошее зарядное устройство. Такое устройство в большом разнообразии представлено в магазинах автозапчастей. Но если нет возможности или желания покупать, то Zause можно сделать самому в домашних условиях. Схем тоже большое количество – их желательно изучить, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

Определение: Зарядное устройство для автомобиля предназначено для передачи электрического тока заданного напряжения непосредственно на Акб.

Ответы на 5 часто задаваемых вопросов

  1. Предпримет ли какие-то дополнительные меры, прежде чем вы начнете заряжать аккумулятор вашего автомобиля? — Да, нужно будет почистить клеммы, так как в процессе эксплуатации появляются кислотные отложения. Контакты Надо очень хорошо чистить, чтобы ток без затруднений шел на батарею. Иногда автолюбители используют смазку для обработки клемм, ее тоже следует удалить.
  2. Чем протирать клеммы зарядного устройства? — Специализированное средство можно купить в магазине или приготовить самостоятельно.В качестве самостоятельно приготовленного раствора используют воду и соду. Компоненты смешивают и смешивают. Это отличный вариант для обработки всех поверхностей. Когда кислота станет соприкасаться с содой, тогда произойдет реакция и автомобилист это обязательно заметит. Это место нужно будет тщательно протереть, чтобы избавиться от всех кислот. Если клеммы ранее были обработаны смазкой, то ее удаляют любой чистой тряпкой.
  3. Если на аккумуляторе есть крышки, то их надо открывать перед началом зарядки? — Если крышки на корпусе, то обязательно снимаются.
  4. По какой причине нужно откручивать крышки с аккумулятором? — Необходимо, чтобы образующиеся в процессе зарядки газы свободно выходили из корпуса.
  5. Нужно ли обращать внимание на уровень электролита в аккумуляторе? — Это делается обязательно. Если уровень ниже требуемого, то нужно долить внутрь аккумулятора дистиллированную воду. Уровень определить не составит труда – пластины должны быть полностью покрыты жидкостью.

Еще важно знать: 3 нюанса эксплуатации

Самоделка по способу работы несколько отличается от заводского варианта. Объясняется это тем, что в покупной блок встроены функции Помогающие в работе. Их сложно установить на устройство, собранное в домашних условиях, а потому придется придерживаться нескольких правил при эксплуатации .

  1. Зарядное устройство, собранное своими руками, не будет отключаться при зарядке аккумулятора.Именно поэтому необходимо периодически контролировать оборудование и подключать к нему мультиметр — Для контроля заряда.
  2. Нужно быть очень аккуратным, не путать «плюс» и «минус», иначе зарядное устройство решетка.
  3. Оборудование должно быть выключено при подключении к зарядному устройству .

Выполняя эти нехитрые правила, получится правильно произвести обратную связь АКБ И предотвратить неприятные последствия.

3 ведущих производителя зарядных устройств

Если нет желания или возможности собрать своими руками Молитесь То обратите внимание на следующих производителей:

  1. Стек.
  2. Сонар.
  3. Хендай.

Как избежать 2 ошибок при зарядке аккумулятора

Для правильной фокусировки батареи необходимо соблюдать основные правила. на машине.

  1. Напрямую к электрическому шлейфу Аккумуляторная батарея Запрещается подключать. Для этого предназначены зарядные устройства.
  2. Даже прибор сделан качественно и из хороших материалов, все равно нужно периодически наблюдать за процессом. зарядка Чтоб беда не случилась.

Выполнение простых правил обеспечит надежную работу самостоятельно изготовленного оборудования. Гораздо проще следить за агрегатом, чем потом тратиться на комплектующие для ремонта.

Самое простое зарядное устройство для аккумулятора

Схема 100% рабочей памяти на 12 вольт


Посмотрите на фото на схеме Zause На 12 В. Оборудование предназначено для зарядки автомобильных аккумуляторов напряжением 14 В.5 вольт. Максимальный ток, получаемый при заряде, составляет 6 А. Но устройство подходит и для других аккумуляторов — литий-ионных, так как напряжение и выходной ток можно регулировать. Все основные компоненты для сборки устройства можно найти на Aliexpress.com.

Требуемые компоненты:

  1. Понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный.
  2. Амперметр.
  3. Диодный мост КСРС 5010.
  4. Концентраторы 2200 мкФ на 50 вольт.
  5. Трансформатор ТС 180-2.
  6. Автоматические выключатели.
  7. Штекер для подключения к сети.
  8. Крокодилы для подключения клемм.
  9. Радиатор для диодного моста.

Трансформатор Используется любой, на свое усмотрение, главное, чтобы его мощность была не ниже 150 Вт (при зарядном токе 6 А). На оборудование необходимо устанавливать толстые и короткие провода. Диодный мост закреплен на большом радиаторе.

Посмотрите на картинку на схеме зарядного устройства Рассвет 2. . Он состоит из оригинальной головки . Если вы освоите эту схему, то самостоятельно создадите качественную копию, не отличающуюся от оригинального образца. Конструктивно устройство представляет собой отдельный блок, закрытый корпусом для защиты электроники от влаги и воздействия неблагоприятных погодных условий. К основанию корпуса необходимо подключить трансформатор и тиристоры на радиаторах. Потребуется плата, которая будет стабилизировать заряд заряда и управлять тиристорами и выводами.

1 схема умной памяти


Посмотрите на картинку схему разведки зарядное устройство . Устройство необходимо для подключения к свинцово-кислотным аккумуляторам емкостью 45 ампер в час и более. Подключайте такой тип устройства не только к батареям, которые используются ежедневно, но и к дежурным или про запас. Это довольно бюджетный вариант оборудования. В нем не предусмотрен индикатор , А микроконтроллер можно купить самый дешевый.

Если есть необходимый опыт, трансформер собирается это сделать.Не нужно устанавливать также звуковые сигналы оповещения — если батарея будет подключена неправильно, световой разряд уведомит об ошибке. Нужно поставить импульсный блок питания на 12 вольт — 10 ампер.

1 схема промышленной памяти



Посмотреть промышленную схему Зарядное устройство От оборудования Барс 8а. Используются трансформаторы с одной силовой обмоткой на 16 вольт, добавлено несколько диодов ВД-7 и ВД-8.Это необходимо для того, чтобы обеспечить мостовую схему выпрямителя из одной обмотки.

1 схема инвертора


Посмотрите на рисунок схемы инверторного зарядного устройства. Это устройство перед началом зарядки разряжает аккумулятор до 10,5 вольт. Ток используется со значением С/20: «С» обозначает емкость установленной батареи. После этого обрабатывает Напряжение поднимается до 14,5 вольт, с помощью цикла разряд-заряд. Соотношение заряда и разряда десять к одному.

1 Электроника Электроника


1 схема мощного ЗУ



Посмотрите на фото мощное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Прибор применяется для кислоты Акб, имеющий высокую емкость. Устройство легко заряжает автомобильный аккумулятор емкостью 120 А. Выходное напряжение Устройство регулируется самостоятельно. Оно колеблется от 0 до 24 вольт. Схема Примечательна тем, что в ней установлено мало компонентов, но она не требует дополнительных настроек.


Многие могли видеть советское зарядное устройство . Он выглядит как небольшая коробка из металла и может показаться очень ненадежным. Но это совсем не так. Главное отличие советского образца от современных моделей – надежность. Оборудование имеет структурную мощность. В том случае, если к старому устройству подключить электронный контроллер, то зарядное устройство получится оживить. Но если такого под рукой нет, но есть желание собрать, необходимо изучить схему.

К характеристикам В их оснащение входит мощный трансформатор и выпрямитель, с помощью которых получается быстро зарядить даже сильно разряженный. аккумулятор . Многие современные устройства не смогут повторить этот эффект.

Электрон 3м


За час: 2 схемы зарядки своими руками

Простые схемы

1 простейшая схема автомата ЗУ для авто аккумулятора


Для автомобильных аккумуляторов, так как промышленные образцы имеют достаточно высокую стоимость.А сделать такое устройство самому можно довольно быстро, причем из подручных материалов, которые практически доступны. Из статьи вы узнаете, как самостоятельно изготовить зарядные устройства с минимальными затратами. Будут рассмотрены две конструкции — с автоматической регулировкой тока заряда и без нее.

Основа зарядного устройства — трансформатор

В любом упражнении вы найдете главный компонент — трансформатор. Стоит отметить, что существуют схемы устройств, построенных по схеме баттрансформатора.Но они опасны, так как нет защиты от сетевого напряжения. Следовательно, при изготовлении можно получить удар током. Гораздо эффективнее и проще оказываются трансформаторные схемы, они имеют гальваническую развязку от сетевого напряжения. Для изготовления зарядного устройства вам понадобится мощный трансформатор. Его можно найти, сломав негодную микроволновку. Однако запчасти от этого электроприбора можно использовать для изготовления зарядного устройства для аккумуляторов своими руками.

В старых ламповых телевизорах использовались трансформаторы ТС-270, ТС-160. Эти модели отлично подходят по конструкции зарядного устройства. Их использовать еще эффективнее, так как они уже имеют две обмотки по 6,3 вольта. Тем более, что можно набрать ток до 7,5 ампер. А при зарядке автомобильного аккумулятора требуется ток равный 1/10 от бака. Поэтому при емкости аккумулятора 60 а*ч нужно заряжать его силой тока 6 ампер. Но если нет обмоток, удовлетворяющих условию, нужно будет сделать .А теперь о том, как максимально быстро сделать самодельное зарядное устройство для автомобиля.

Перемотка трансформатора

Итак, если вы решили использовать преобразователь от СВЧ, то вам необходимо снять вторичную обмотку. Причина кроется в том, что эти повышающие трансформаторы преобразуют напряжение до величины около 2000 вольт. Магнетрон нужен на 4000 вольт, поэтому используется схема удвоения. Вам такие значения не нужны, поэтому безжалостно избавляйтесь от вторичной обмотки.Вместо этого намотайте провод сечением 2 кв. мм. Но вы не знаете, сколько оборотов нужно? Необходимо выяснить, использовать можно несколькими способами. И это необходимо делать при изготовлении зарядного устройства для аккумуляторов своими руками.

Самый простой и надежный экспериментальный. Намотайте десять витков провода, который будете использовать. Зачистите его края и включите трансформатор в сеть. Произведите измерение напряжения на вторичной обмотке. Допустим, на эти десять витков выдается 2 В.Следовательно, с одного витка набирается 0,2 В (десятая). Нужно не меньше 12 В, а лучше, если на выходе будет значение близкое к 13. Один вольт даст пять витков, сейчас нужно 5*12=60. Искомое значение 60 витков провода. Второй способ более сложный, придется учитывать сечение магнитопровода трансформатора, нужно знать количество витков первичной обмотки.

Блок выпрямительный

Можно сказать, что самые простые самодельные зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов состоят из двух узлов — преобразователя напряжения и выпрямителя.Если вы не хотите тратить много времени на сборку, вы можете использовать схему с одним алипсом. Но если вы решили собирать зарядное, что называется, на совесть, то лучше использовать тротуарную. Желательно выбирать диоды, обратный ток которых 10 ампер и выше. Они, как правило, имеют металлический корпус и крепление с гайкой. Также стоит отметить, что каждый полупроводниковый диод следует устанавливать на отдельный радиатор для улучшения охлаждения его корпуса.

Небольшая модернизация

Впрочем, можно и остаться, простое самодельное зарядное устройство готово к использованию.Но его можно дополнить измерительными приборами. Собрав в единый корпус все компоненты, надежно закрепив их на своих местах, можно также заняться оформлением передней панели. В нем можно расположить два прибора — амперметр и вольтметр. С их помощью можно контролировать напряжение и ток зарядки. Если есть желание, установите светодиод или лампу накаливания, которые подключайте к выходу выпрямителя. С такой лампой вы увидите, включено ли зарядное устройство. При необходимости добавьте малогабаритный выключатель.

Автоматическая регулировка тока зарядки

Неплохие результаты показывают самодельные зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов, имеющие функцию автоматической регулировки тока. Несмотря на кажущуюся сложность, эти устройства очень просты. Правда, потребуются некоторые компоненты. В схеме использованы стабилизаторы тока, например LM317, а также его аналоги. Стоит отметить, что данный стабилизатор заслужил доверие радиолюбителей. Он безотказный и долговечный, по своим характеристикам превосходит отечественные аналоги.

Кроме него требуется регулируемый стабилион, например TL431. Все микросхемы и стабилизаторы, используемые в конструкции, необходимо монтировать на отдельные радиаторы. Принцип работы LM317 заключается в том, что напряжение «сверхфронтальное» к нагреву. Поэтому если у вас 12 В, а 15 В, то «лишние» 3 В уйдут в радиатор. Многие самодельные зарядн