Светодиоды своими руками на 220 вольт: Простейшие схемы подключения светодиодов в 220 вольт без драйвера (самое простое питание светодиода от сети напряжением 220В)

Содержание

Простейшие схемы подключения светодиодов в 220 вольт без драйвера (самое простое питание светодиода от сети напряжением 220В)

Потому что нужно грамотно решить сразу две задачи:

  1. Ограничить прямой ток через светодиод, чтобы он не сгорел.
  2. Обеспечить защиту светодиода от пробоя обратным током.

Если проигнорировать любой из этих пунктов, светодиод моментально накроется медным тазом.

В самом простейшем случае ограничить ток через светодиод можно резистором и/или конденсатором. А предотвратить пробой от обратного напряжения можно с помощью обычного диода или еще одного светодиода.

Поэтому самая простая схема подключения светодиода к 220В состоит всего из нескольких элементов:

Защитный диод может быть практически любым, т.к. его обратное напряжение никогда не будет превышать прямого напряжения на светодиоде, а ток ограничен резистором.

Сопротивление и мощность ограничительного (балластного) резистора зависит от рабочего тока светодиода и рассчитывается по закону Ома:

R = (Uвх - ULED) / I

А мощность рассеивания резистора рассчитывается так:

P = (U

вх - ULED)2 / R

где Uвх = 220 В,
ULED - прямое (рабочее) напряжение светодиода. Обычно оно лежит в пределах 1.5-3.5 В. Для одного-двух светодиодов им можно пренебречь и, соответственно, упростить формулу до R=Uвх/I,
I - ток светодиода. Для обычных индикаторных светодиодов ток будет 5-20 мА.

Пример расчета балластного резистора

Допустим, нам нужно получить средний ток через светодиод = 20 мА, следовательно, резистор должен быть:

R = 220В/0.020А = 11000 Ом (берем два резистора: 10 + 1 кОм)

P = (220В)2/11000 = 4.4 Вт (берём с запасом: 5 Вт)

Необходимое сопротивление резистора можно взять из таблицы ниже.

Таблица 1. Зависимость тока светодиода от сопротивления балластного резистора.

Сопротивление резистора, кОм Амплитудное значение тока через светодиод, мА Средний ток светодиода, мА Средний ток резистора, мА Мощность резистора, Вт
43 7. 2 2.5 5 1.1
24 13 4.5 9 2
22 14 5 10 2.2
12 26 9 18 4
10 31 11 22 4.8
7.5 41 15 29 6.5
4.3 72 25 51 11.3
2.2 141 50 100 22

Другие варианты подключения

В предыдущих схемах защитный диод был включен встречно-параллельно, однако его можно разместить и так:

Это вторая схема включения светодиодов на 220 вольт без драйвера. В этой схеме ток через резистор будет в 2 раза меньше, чем в первом варианте. А, следовательно, на нем будет выделяться в 4 раза меньше мощности.

Это несомненный плюс.

Но есть и минус: к защитному диоду прикладывается полное (амплитудное) напряжение сети, поэтому любой диод здесь не прокатит. Придется подобрать что-нибудь с обратным напряжением 400 В и выше. Но в наши дни это вообще не проблема. Отлично подойдет, например, вездесущий диод на 1000 вольт - 1N4007 (КД258).

Не смотря на распространенное заблуждение, в отрицательные полупериоды сетевого напряжения, светодиод все-таки будет находиться в состоянии электрического пробоя. Но благодаря тому, что сопротивление обратносмещенного p-n-перехода защитного диода очень велико, ток пробоя будет недостаточен для вывода светодиода из строя.

Внимание! Все простейшие схемы подключения светодиодов в 220 вольт имеют непосредственную гальваническую связь с сетью, поэтому прикосновение к ЛЮБОЙ точке схемы - ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНО!

Для уменьшения величины тока прикосновения нужно располовинить резистор на две части, чтобы получилось как показано на картинках:

Благодаря такому решению, даже поменяв местами фазу и ноль, ток через человека на "землю" (при случайном прикосновении) никак не сможет превысить 220/12000=0.

018А. А это уже не так опасно.

Как быть с пульсациями?

В обеих схемах светодиод будет светиться только в положительный полупериод сетевого напряжения. То есть он будет мерцать с частой 50 Гц или 50 раз в секунду, причём размах пульсаций будет равен 100% (10 мс горит, 10 мс не горит и так далее). Это будет заметно глазу.

К тому же, при подсветке мерцающими светодиодами каких-либо движущихся объектов, например, лопастей вентилятора, колес велосипеда и т.п., неизбежно будет возникать стробоскопический эффект. В некоторых случаях данный эффект может быть неприемлем или даже опасен. Например, при работе за станком может показаться, что фреза неподвижна, а на самом деле она вращается с бешенной скоростью и только и ждет, чтобы вы сунули туда пальцы.

Чтобы сделать пульсации менее заметными, можно удвоить частоту включения светодиода с помощью двухполупериодного выпрямителя (диодного моста):

Обратите внимание, что по сравнению со схемой #2 при том же самом сопротивлении резисторов, мы получили в два раза больший средний ток.

И, соответственно, в четыре раза большую мощность рассеивания резисторов.

К диодному мосту при этом не предъявляется каких-либо особых требований, главное, чтобы диоды, из которых он состоит, выдерживали половину рабочего тока светодиода. Обратное напряжение на каждом из диодов будет совсем ничтожным.

Еще, как вариант, можно организовать встречно-параллельное включение двух светодиодов. Тогда один из них будет гореть во время положительной полуволны, а второй - во время отрицательной.

Фишка в том, что при таком включении максимальное обратное напряжение на каждом из светодиодов будет равно прямому напряжению другого светодиода (несколько вольт максимум), поэтому каждый из светодиодов будет надежно защищен от пробоя.

Светодиоды следует разместить как можно ближе друг к другу. В идеале - попытаться найти сдвоенный светодиод, где оба кристалла размещены в одном корпусе и у каждого свои выводы (хотя я таких ни разу не видел).

Вообще говоря, для светодиодов, выполняющих индикаторную функцию, величина пульсаций не очень-то и важна.

Для них самое главное - это максимально заметная разница между включенным и выключенным состоянием (индикация вкл/выкл, воспроизведение/запись, заряд/разряд, норма/авария и т.п.)

А вот при создании светильников, всегда нужно стараться свести пульсации к минимуму. И не столько из-за опасностей стробоскопического эффекта, сколько из-за их вредного влияния на организм.

Какие пульсации считаются допустимыми?

Все зависит от частоты: чем она ниже, тем заметнее пульсации. На частотах выше 300 Гц пульсации становятся совершенно невидимыми и вообще никак не нормируются, то есть даже 100%-ные считаются нормой.

Не смотря на то, что пульсации освещенности на частотах 60-80 Гц и выше визуально не воспринимаются, тем не менее, они способны вызывать повышенную усталость глаз, общую утомляемость, тревожность, снижение производительности зрительной работы и даже головные боли.

Для предотвращения вышеперечисленных последствий, международный стандарт IEEE 1789-2015 рекомендует максимальный уровень пульсаций яркости для частоты 100 Гц - 8% (гарантированно безопасный уровень - 3%).

Для частоты 50 Гц - это будут 1.25% и 0.5% соответственно. Но это для перфекционистов.

На самом деле, для того, чтобы пульсации яркости светодиода перестали хоть как-то досаждать, достаточно, чтобы они не превышали 15-20%. Именно таков уровень мерцания ламп накаливания средней мощности, а ведь на них никто и никогда не жаловался. Да и наш российский СНиП 23-05-95 допускает мерцание света в 20% (и только для особо кропотливых и ответственных работ требование повышено до 10%).

В соответствии с ГОСТ 33393-2015 "Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности" для оценки величины пульсаций вводится специальный показатель - коэффициент пульсаций (Кп).

Коэфф. пульсаций в общем рассчитывается по сложной формуле с применением интегральной функции, но для гармонических колебаний формула упрощается до следующей:

Кп = (Еmax - Emin) / (Emax + Emin) ⋅ 100%,

где Емах - максимальное значение освещенности (амплитудное), а Емин - минимальное.

Мы будем использовать эту формулу для расчета емкости сглаживающего конденсатора.

Очень точно определить пульсации любого источника света можно при помощи солнечной панели и осциллографа:

Как уменьшить пульсации?

Посмотрим, как включить светодиод в сеть 220 вольт, чтобы снизить пульсации. Для этого проще всего подпаять параллельно светодиоду накопительный (сглаживающий) конденсатор:

Из-за нелинейного сопротивления светодиодов, расчет емкости этого конденсатора является довольно нетривиальной задачей.

Однако, эту задачу можно упростить, если сделать несколько допущений. Во-первых, представить светодиод в виде эквивалентного постоянного резистора:

А во-вторых, сделать вид, что яркость светодиода (а, следовательно, и освещенность) имеет линейную зависимость от тока.

Давайте попробуем приблизительно рассчитать емкость конденсатора на конкретном примере.

Расчет емкости сглаживающего конденсатора

Допустим, мы хотим получить коэфф. пульсаций 2.5% при токе через светодиод 20 мА. И пусть в нашем распоряжении оказался светодиод, на котором при токе в 20 мА падает 2 В. Частота сети, как обычно, 50 Гц.

Так как мы решили, что яркость линейно зависит от тока через светодиод, а сам светодиод мы представили в виде простого резистора, то освещенность в формуле расчета коэффициента пульсаций можем спокойно заменить на напряжение на конденсаторе:

Кп = (Umax - Umin) / (Umax + Umin) ⋅ 100%

Подставляем исходные данные и вычисляем Umin:

2.5% = (2В - Umin) / (2В + Umin) 100% => Umin = 1.9В

Период колебаний напряжения в сети равен 0.02 с (1/50).

Таким образом, осциллограмма напряжения на конденсаторе (а значит и на нашем упрощенном светодиоде) будет выглядеть примерно вот так:

Вспоминаем тригонометрию и считаем время заряда конденсатора (для простоты не будем учитывать сопротивление балластного резистора):

tзар = arccos(Umin/Umax) / 2πf = arccos(1.

9/2) / (23.141550) = 0.0010108 с

Весь остальной остаток периода кондер будет разряжаться. Причем, период в данном случае нужно сократить в два раза, т.к. у нас используется двухполупериодный выпрямитель:

tразр = Т - tзар = 0.02/2 - 0.0010108 = 0.008989 с

Осталось вычислить емкость:

C = ILEDdt/dU = 0.02 0.008989/(2-1.9) = 0.0018 Ф (или 1800 мкФ)

На практике вряд ли кто-то будет ставить такой большой кондер ради одного маленького светодиодика. Хотя, если стоит задача получить пульсации в 10%, то нужно всего 440 мкФ.

Повышаем КПД

Обратили внимание, насколько большая мощность выделяется на гасящем резисторе? Мощность, которая тратится впустую. Нельзя ли ее как-нибудь уменьшить?

Оказывается, еще как можно! Достаточно вместо активного сопротивления (резистора) взять реактивное (конденсатор или дроссель).

Дроссель мы, пожалуй, сразу откинем из-за его громоздкости и возможных проблем с ЭДС самоиндукции.

А насчет конденсаторов можно подумать.

Как известно, конденсатор любой емкости обладает бесконечным сопротивлением для постоянного тока. А вот сопротивление переменному току рассчитывается по этой формуле:

Rc = 1 / 2πfC

то есть, чем больше емкость C и чем выше частота тока f - тем ниже сопротивление.

Прелесть в том, что на реактивном сопротивлении и мощность тоже реактивная, то есть ненастоящая. Она как бы есть, но ее как бы и нет. На самом деле эта мощность не совершает никакой работы, а просто возвращается назад к источнику питания (в розетку). Бытовые счетчики ее не учитывают, поэтому платить за нее не придется. Да, она создает дополнительную нагрузку на сеть, но вас, как конечного потребителя, это вряд ли сильно обеспокоит =)

Таким образом, наша схема питания светодиодов от 220В своими руками приобретает следующий вид:

Но! Именно в таком виде ее лучше не использовать, так как в этой схеме светодиод уязвим для импульсных помех.

Включение или выключение распложенных на одной с вами линии мощной индуктивной нагрузки (двигатель кондиционера, компрессор холодильника, сварочный аппарат и т.п.) приводит к появлению в сети очень коротких выбросов напряжения. Конденсатор С1 представляет для них практически нулевое сопротивление, следовательно мощный импульс направится прямиком к С2 и VD5.

К сожалению, электролитические конденсаторы, из-за своей большой паразитной индуктивности, плохо справляются с ВЧ-помехами, поэтому большая часть энергии импульса пойдет через p-n-переход светодиода.

Еще один опасный момент возникает в случае включения схемы в момент пучности напряжения в сети (т.е. в тот самый момент, когда напряжение в розетке находится на пике своего значения). Т.к. С1 в этот момент полностью разряжен, то возникает слишком большой бросок тока через светодиод.

Все это со временем это приводит к прогрессирующей деградации кристалла и падению яркости свечения.

Во избежание таких печальных последствий, схему нужно дополнить небольшим гасящим резистором на 47-100 Ом и мощностью 1 Вт. Кроме того, резистор R1 будет выступать в роли предохранителя на случай пробоя конденсатора С1.

Получается, что схема включения светодиода в сеть 220 вольт должна быть такой:

И остается еще один маленький нюанс: если выдернуть эту схему из розетки, то на конденсаторе С1 останется какой-то заряд. Остаточное напряжение будет зависеть от того, в какой момент была разорвана цепь питания и в отдельных случаях может превышать 300 вольт.

А так как конденсатору некуда разряжаться, кроме как через свое внутреннее сопротивление, то заряд может сохраняться очень долго (сутки и более). И все это время кондер будет ждать вас или вашего ребенка, через которого можно будет как следует разрядиться. Причем, для того, чтобы получить удар током, не нужно лезть в недра схемы, достаточно просто прикоснуться к обоим контактам штепсельной вилки.

Чтобы помочь кондеру избавиться от ненужного заряда, подключим параллельно ему любой высокоомный резистор (например, на 1 МОм). Этот резистор не будет оказывать никакого влияния на расчетный режим работы схемы. Он даже греться не будет.

Таким образом, законченная схема подключения светодиода к сети 220В (с учетом всех нюансов и доработок) будет выглядеть так:

Значение емкости конденсатора C1 для получения нужного тока через светодиод можно сразу взять из Таблицы 2, а можно рассчитать самостоятельно.

Вот здесь можно посмотреть, как еще сильнее усовершенствовать данную схему, добавив в нее стабилизатор тока на одном транзисторе и стабилитроне. Это существенно понизит пульсации и продлит срок службы светодиодов.

Расчет гасящего конденсатора для светодиода

Не буду приводить утомляющие математические выкладки, дам сразу готовую формулу емкости (в Фарадах):

C = I / (2πf√(U2вх - U2LED)) [Ф],

где I - ток через светодиод, f - частота тока (50 Гц), Uвх - действующее значение напряжения сети (220В), ULED - напряжение на светодиоде.

Если расчет ведется для небольшого числа последовательно включенных светодиодов, то выражение √(U2вх - U2LED) приблизительно равно Uвх, следовательно формулу можно упростить:

C ≈ 3183 ⋅ ILED / Uвх [мкФ]

а, раз уж мы делаем расчеты под Uвх = 220 вольт, то:

C ≈ 15 ⋅ ILED [мкФ]

Таким образом, при включении светодиода на напряжение 220 В, на каждые 100 мА тока потребуется примерно 1. 5 мкФ (1500 нФ) емкости.

Кто не в ладах с математикой, заранее посчитанные значения можно взять из таблицы ниже.

Таблица 2. Зависимость тока через светодиоды от емкости балластного конденсатора.

C1 15 nF 68 nF 100 nF 150 nF 330 nF 680 nF 1000 nF
ILED 1 mA 4.5 mA 6.7 mA 10 mA 22 mA 45 mA 67 mA

Немного о самих конденсаторах

В качестве гасящих рекомендуется применять помехоподавляющие конденсаторы класса Y1, Y2, X1 или X2 на напряжение не менее 250 В. Они имеют прямоугольный корпус с многочисленными обозначениями сертификатов на нем. Выглядят так:

Если вкратце, то:

  • X1 – используются в промышленных устройствах, подключаемых к трехфазной сети. Эти конденсаторы гарантированно выдерживают всплеск напряжения в 4 кВ;
  • X2 – самые распространенные. Используются в бытовых приборах с номинальным напряжением сети до 250 В, выдерживают скачек до 2.5 кВ;
  • Y1 – работают при номинальном сетевом напряжении до 250 В и выдерживают импульсное напряжение до 8 кВ;
  • Y2 – довольно-таки распространенный тип, может быть использован при сетевом напряжении до 250 В и выдерживает импульсы в 5 кВ.

Допустимо применять отечественные пленочные конденсаторы К73-17 на 400 В (а лучше - на 630 В).

Сегодня широкое распространение получили китайские "шоколадки" (CL21), но в виду их крайне низкой надежности, очень рекомендую удержаться от соблазна применять их в своих схемах. Особенно в качестве балластных конденсаторов.

Внимание! Полярные конденсаторы ни в коем случае нельзя использовать в качестве балластных!

Итак, мы рассмотрели, как подключать светодиод к 220В (схемы и их расчет). Все приведенные в данной статье примеры хорошо подходят для одного или нескольких маломощных светодиодов, но совершенно нецелесообразны для мощных светильников, например, ламп или прожекторов - для них лучше использовать полноценные схемы, которые называются драйверами.

Схема драйвера светодиодов 220В

Преимущества светодиодных лап рассматривались неоднократно. Обилие положительных отзывов пользователей светодиодного освещения волей-неволей заставляет задуматься о собственных лампочках Ильича. Все было бы неплохо, но когда дело доходит до калькуляции переоснащения квартиры на светодиодное освещения, цифры немного «напрягают».

Для замены обыкновенной лампы на 75Вт идёт светодиодная лампочка на 15Вт, а таких ламп надо поменять десяток. При средней стоимости около 10 долларов за лампу бюджет выходит приличный, да и еще нельзя исключить риск приобретения китайского «клона» с жизненным циклом 2-3 года. В свете этого многие рассматривают возможность самостоятельного изготовления этих девайсов.

Теория питания светодиодных ламп от 220В

Самый бюджетный вариант можно собирать своими руками из вот таких светодиодов. Десяток таких малюток стоит меньше доллара, а по яркости соответствует лампе накаливания на 75Вт. Собрать всё воедино не проблема, вот только напрямую в сеть их не подключишь – сгорят. Сердцем любой светодиодной лампы является драйвер питания. От него зависит, насколько долго и хорошо будет светить лампочка.

Что бы собрать светодиодную лампу своими руками на 220 вольт, разберёмся в схеме драйвера питания.

Параметры сети значительно превышают потребности светодиода. Что бы светодиод смог работать от сети требуется уменьшить амплитуду напряжения, силу тока и преобразовать переменное напряжение сети в постоянное.

Для этих целей используют делитель напряжения с резисторной либо ёмкостной нагрузкой и стабилизаторы.

Компоненты диодного светильника

Схема светодиодной лампы на 220 вольт потребует минимальное количество доступных компонентов.

  • Светодиоды 3,3В 1Вт – 12 шт.;
  • керамический конденсатор 0,27мкФ 400-500В – 1 шт.;
  • резистор 500кОм — 1Мом 0,5 — 1Вт – 1 ш.т;
  • диод на 100В – 4 шт.;
  • электролитические конденсаторы на 330мкФ и 100мкФ 16В по 1 шт.;
  • стабилизатор напряжения на 12В L7812 или аналогичный – 1шт.

Изготовление драйвера светодиодов на 220В своими руками

Схема лед драйвера на 220 вольт представляет собой не что иное, как импульсный блок питания.

В качестве самодельного светодиодного драйвера от сети 220В рассмотрим простейший импульсный блок питания без гальванической развязки. Основное преимущество таких схем – простота и надёжность. Но будьте осторожны при сборке, поскольку у такой схемы нет ограничения по отдаваемому току. Светодиоды будут отбирать свои положенные полтора ампера, но если вы коснётесь оголённых проводов рукой, ток достигнет десятка ампер, а такой удар тока очень ощутимый.

Схема простейшего драйвера для светодиодов на 220В состоит их трёх основных каскадов:

  • Делитель напряжения на ёмкостном сопротивлении;
  • диодный мост;
  • каскад стабилизации напряжения.

Первый каскад – ёмкостное сопротивление на конденсаторе С1 с резистором. Резистор необходим для саморазрядки конденсатора и на работу самой схемы не влияет. Его номинал не особо критичен и может быть от 100кОм до 1Мом с мощностью 0,5-1 Вт. Конденсатор обязательно не электролитический на 400-500В (эффективное амплитудное напряжение сети).

При прохождении полуволны напряжения через конденсатор, он пропускает ток, пока не произойдет заряд обкладок. Чем меньше его ёмкость, тем быстрее происходит полная зарядка. При ёмкости 0,3-0,4мкФ время зарядки составляет 1/10 периода полуволны сетевого напряжения. Говоря простым языком, через конденсатор пройдет лишь десятая часть поступающего напряжения.

Второй каскад – диодный мост. Он преобразует переменное напряжение в постоянное. После отсечения большей части полуволны напряжения конденсатором, на выходе диодного моста получаем около 20-24В постоянного тока.

Третий каскад – сглаживающий стабилизирующий фильтр.

Конденсатор с диодным мостом выполняют функцию делителя напряжения. При изменении вольтажа в сети, на выходе диодного моста амплитуда так же будет меняться.


Что бы сгладить пульсацию напряжения параллельно цепи подключаем электролитический конденсатор. Его ёмкость зависит от мощности нашей нагрузки.

В схеме драйвера питающее напряжение для светодиодов не должно превышать 12В. В качестве стабилизатора можно использовать распространённый элемент L7812.

Собранная схема светодиодной лампы на 220 вольт начинает работать сразу, но перед включением в сеть тщательно изолируйте все оголённые провода и места пайки элементов схемы.

Вариант драйвера без стабилизатора тока

В сети существует огромное количество схем драйверов для светодиодов от сети 220В, которые не имеют стабилизаторов тока.

Проблема любого безтрансформаторного драйвера – пульсация выходного напряжения, следовательно, и яркости светодиодов. Конденсатор, установленный после диодного моста, частично справляется с этой проблемой, но решает её не полностью.

На диодах будет присутствовать пульсация с амплитудой 2-3В. Когда мы устанавливаем в схему стабилизатор на 12В, даже с учётом пульсации амплитуда входящего напряжения будет выше диапазона отсечения.

Диаграмма напряжения в схеме без стабилизатора

Диаграмма в схеме со стабилизатором

Поэтому драйвер для диодных ламп, даже собранный своими руками, по уровню пульсации не будет уступать аналогичным узлам дорогих ламп фабричного производства.

Как видите, собрать драйвер своими руками не представляет особой сложности. Изменяя параметры элементов схемы, мы можем в широких пределах варьировать значения выходного сигнала.

Если у вас возникнет желание на основе такой схемы собрать схему светодиодного прожектора на 220 вольт, лучше переделать выходной каскад под напряжение 24В с соответствующим стабилизатором, поскольку выходной ток у L7812 1,2А, это ограничивает мощность нагрузки в 10Вт. Для более мощных источников освещения требуется либо увеличить количество выходных каскадов, либо использовать более мощный стабилизатор с выходным током до 5А и устанавливать его на радиатор.

Понравилась статья? Расскажите о ней! Вы нам очень поможете:)

Материалы по теме:

как сделать самому (схема, видео, картинки)

Светодиодная лампа, сделанная своими руками позволяет сэкономить на покупке осветительных приборов и усовершенствовать собственные навыки. Чем можно объяснить подобный интерес? Это обусловлено объективной экономичностью светодиодов. В условиях постоянно растущих цен на коммунальные услуги, попытка сэкономить на электричестве путем установки светодиодов через 220в полностью себя оправдывает.

Купить или сделать

Светодиодная лампа это оптимальное решение для освещения квартиры. Но как лучше поступить приобрести готовые лампы или сделать их своими руками?

Читайте также:

Самостоятельное изготовление мигающего светодиода

В пользу самодельных лампочек из светодиодов говорит несколько фактов:

  • Это самый дешевый способ получить светодиодное освещение,
  • Схема сборки не сложная, что позволяет выполнить работу своими руками даже начинающему электрику,
  • При правильной самостоятельной сборке эффективность свечения не будет уступать фабричным устройствам,
  • Для работы самодельной светодиодной лампы потребуется напряжение 220 Вольт.

А в чем выигрывают покупные светодиодные лампы?

  1. Это гарантия качества изделия. Но только при условии, что вы покупаете продукцию проверенного производителя.
  2. Длительный срок службы, превосходящий обычные лампы накаливания в несколько раз.
  3. Эффективное световое излучение, обеспечивающее качественное освещение помещений.
  4. Гарантия от производителя. Некоторые фирмы позволяют вернуть деньги за лампочку или обменять светодиодное устройство на новое в случае возникновения неисправностей или обнаружения заводского брака.

Но не стоит забывать, что покупная лампочка обойдется значительно дороже, чем сделанная собственными силами.

Читайте также:

Светодиодные лампочки или энергосберегающие: какие лучше, отличия и преимущества

Выбор всегда за вами. Если вы начинающий электрик и хотите самостоятельно сделать устройство полезное для дома, проблем возникнуть не должно. Мы расскажем, как можно сделать из светодиодов полноценную лампу, которая будет питаться от 220 Вольт.

Сборка конструкции

Хотя вариантов изготовления светодиодной лампы множество, мы рассмотрим пример с использованием старой люминесцентной лампочки. Они часто встречаются в домах и квартирах, потому проблем с поиском заготовки возникнуть не должно.

  1. Главные интересующие нас компоненты люминесцентной лампы это цоколь и отражатель. Тут располагаются объединенные в электросхему элементы. Они отвечают за включение лампочки. Потому разбирайте корпус очень аккуратно, дабы не повредить конструкцию. Иначе придется искать другую люминесцентную лампу, пока не научитесь разбирать ее.
  2. Непосредственно та схема, которая используется на люминесцентной лампе, для создания светодиодного устройства нам не подойдет. Ее следует разобрать.
  3. Из цоколя потребуется использовать предохранитель. Потому извлекать ее из схемы не нужно.
  4. Потребуется и сам диод. Обычно там применяют диоды марки 1N4007.
  5. Для новой схемы добавляется электролит. Подойдет практически любой, но только напряжение его должно быть минимум 50 Вольт, а емкость от 100 мкФ и выше.
  6. Следующая необходимая нам деталь исходной конструкции конденсатор. Его емкость составляет 1 мкФ, напряжение 630 Вольт.
  7. Самый главный элемент для будущей светодиодной лампы это непосредственно сами светодиоды. Можете задействовать элементы из светодиодных лент. Их разрезают на участки, содержащие по 3 диода. Для питания этого участка используется напряжение 12 Вольт. Для нашей лампы потребуется взять 4 таких отрезка. Ниже приведена схема, согласно которой выполняется сборка всех компонентов будущей лампы.
  8. Чтобы не возникало проблем с разбалтыванием светодиодов в цоколе, посадите их на любой клей. Желательно что-то из разряда супер-клея.
  9. А для кусков диодов лучше использовать каркас. Вооружитесь для этих целей любым плотным материалом, который гнется. Исключением является металла и любой проводящий ток материал. Многие мастера используют пенокартон, свернутый в трубочку. Ее диаметр должен оказаться немного меньше, чем диаметр цоколя. Пенокартонную конструкцию лучше дополнительно насадить на клей для лучшего сцепления.
  10. Грубо говоря, самодельные светодиодные лампочки, использующие питание на 220 Вольт это цоколь с основанием для кусочков светодиодной ленты. Отрезки ленты крепятся снаружи трубочки пенокартона, что образует светящуюся часть лампы. Все просто, как вы сами можете убедиться.
  11. Согласно схеме, светодиодные отрезки ленты соединяются последовательно. При этом на деле они будут находиться друг над другом. Если есть необходимость, количество уровней из отрезков ленты можно увеличить, повысив тем самым яркость лампы. Только в этом случае потребуется выбрать конденсатор с электролитом, соответствующие мощности светильника с увеличенной емкостью.
  12. Приклеивание ленты на пенокартонное основание рекомендуется с помощью жидких гвоздей. Так вы сможете подкорректировать расположение светодиодов. Супер-клей возьмется намертво. И если сделать что-то не совсем ровно, исправить это вы уже не сможете.
  13. Саму ленту не редко заливают жидкими гвоздями. Снаружи остаются только сами светодиоды. Так светильник будет выглядеть оригинальнее, а клей дополнительно сможет защитить устройство от механических нагрузок.
  14. Подобные собранные устройства на 220 Вольт могут питаться и от напряжения 40 Вольт.
  15. Если использовать напряжение 220 Вольт, каждый отрезок ленты с диодами получит напряжение 11,5 Вольт.
  16. Если же повысить его до 240 Вольт, идущее на отрезки светодиодов напряжение станет 12 Вольт.
  17. Подобные моменты позволяют понять, что сделанные лампы не будут опасаться перепадов напряжения.
  18. Собрав конструкцию согласно схеме, вы получите лампу с приличной эффективностью излучаемого света.

Читайте также:

Как правильно спаять светодиодную ленту?

Есть ли у подобной схемы недостатки? Да. Но он один, хотя и существенный.

Проблема собранной схемы в том, что вы получаете электрическую открытую связь, заключенную между электрической сетью на 220 Вольт и светодиодами. Потому обращение с подобными устройствами потребует повышенного внимания. Но если соблюдать элементарные правила безопасности, проблем с эксплуатацией самодельной лампочки возникнуть не должно.

Хотя процесс самостоятельной сборки светодиодной лампы не является сложным, при отсутствии элементарных знаний в данной сфере есть минимум две причины отказаться от самостоятельных попыток собрать конструкцию:

  1. У вас просто может ничего не получиться, если не разбираться в схемах.
  2. Собранная кустарным способам лампочка может навредить всей проводке вашего дома, привести к печальным последствиям.

Если же опыт есть, хотя бы из личного интереса стоит попробовать собрать нечто подобное.

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПОЧКА СВОИМИ РУКАМИ

    Здравствуйте уважаемые посетители сайта "Радиосхемы". Хочу предоставить свою разработку сетевой светодиодной лампы, на основе цоколя от КЛЛ. Выкладываю свою конструкцию, возможно кому будет интересно сделать аналогичную переделку, тем более себестоимость её копеечная. Однако в отличии от LED светильников USB, подключать светодиоды напрямую к 220, нельзя - нужен понижающий блок питания.


Принципиальная схема простой LED лампочки

    Схема источника питания светодиодов собрана без ограничительных стабилитронов, так как нет их пока в наличии, согласно приведённой схемы, но работает и так. Без стабилитронов на светодиоды поступает 84 В, что пока терпимо, позже найду, добавлю. Понятно, что это увеличивает риск пробоя светодиодов бросками тока при включении. Более подробное описание работы схемы, а также технологию разборки неисправной стеклянной энергосберегалки - читайте на форуме (в архиве).


    По сравнению с обычной лампой, светит примерно на 60 Вт, при намного меньшей потребляемой мощности. Фотик не передаст правильную яркость. У меня стоят широкоугольные светодиоды 5 канделл, а при желании, можно поставить четырёхкристальные светодиоды, и тогда яркость будет намного больше!  

    Или же поставить широкоугольные светодиоды 10мм - схемку пересчитать не долго! 


    Печатную плату разработал такую, но вы можете корректировать файл Lay под свои детали и вкусы. В принципе допустимо собрать и навесным монтажом, но надёжность снизится - всё таки 220 вольт, так что поаккуратнее!


    Рабочее напряжение балластного конденсатора должно быть минимум 400 вольт, ни в коем случае не 250! При установке 19-ти светодиодов, конденсатор фильтра нужно поставить 47х100 В. Автор проекта: Igoran.

    Форум по самодельным диодным лампам

   Форум по обсуждению материала СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПОЧКА СВОИМИ РУКАМИ

Светодиодная лампа своими руками на 220 вольт. Схема и описание

В наше время все чаще встает вопрос энергосбережения. Для решения этого вопроса производители выпускают энергосберегающие лампы (люминесцентные), имеющие цоколь как у стандартных ламп накаливания на 220 вольт.

Потребление электроэнергии данным видом электроламп, бесспорно, значительно меньше, чем у простых ламп накаливания на 220 вольт. В свою очередь обозначенный срок службы их составляет приблизительно 5000 часов, то есть приблизительно в 5 раз больше срок службы обычной лампы.

Профессиональный цифровой осциллограф

Количество каналов: 1, размер экрана: 2,4 дюйма, разрешен...

При всех плюсах в этой электролампе имеется и недостаток — высокая цена. В данных лампах применяется особый электронный балласт, но, хотя он ломается весьма редко, а вот нити данной электролампы сгорают достаточно часто, зачастую не проработав даже заявленного срока службы.

Но сейчас выпускаются сверхяркие светодиоды, которые в свою очередь можно использовать для изготовления самодельной светодиодной лампы своими руками. Срок службы нынешних светодиодов доходит приблизительно до 50000 часов, это почти 6 лет постоянной работы.

Описываемая в данной статье светодиодная лампа своими руками на 220в  специально создавалась для питания от электросети напряжением 220 В.

Описание источника питания на 220 вольт для самодельной светодиодной лампы

Электросхема довольно проста, и не требует наладки. Особенностью данной лампы служит использование светодиодов с большим углом излучения, в результате чего создается ровный и яркий свет. В свою очередь к плюсам этой лампы возможно отнести очень небольшое энергопотребление (около 2 Вт) и повышенный КПД.

Главным элементом электрической схемы являются ультраяркие светодиоды (25 штук) белого спектра излучения. В роли HL1 — HL25 лучше применить светодиоды с углом излучения 160 градусов, например, марки 5WW4SC. Их возможно поменять на другие светодиоды с прямым напряжением от 3,2 до 3,7 вольт и током потребления около 20 мА.

Светодиоды запитаны от бестрансформаторного модуля питания, который состоит из гасящего конденсатора С1, резистора R1, выпрямительного моста на диодах VD1…VD4, сглаживающей емкости С2 и ограничительного сопротивления R2.

Сетевое напряжение 220 вольт гасится цепью элементов R1, С1, R2. Емкость С1 должна быть на напряжение не менее 250 В. Затем пониженное напряжение идет на выпрямительный мост, и дальше через емкостный фильтр С2 напряжение поступает на последовательно соединенные светодиоды HL1 — HL25. При использовании в схеме 37-и светодиодов можно убрать сопротивление R2.

В данной схеме предусмотрена возможность защиты светодиодов от скачка повышенного напряжения 220 вольт. Она состоит из предохранителя на 80 мА и варистора (TVR05361 или FNR05361). При увеличении сетевого напряжения сопротивление варистора резко падает, что приводит к перегоранию предохранителя.

Как подключить светодиод к 220В: резистор, конденсатор, способы подключения

На чтение 9 мин Просмотров 1.3к. Опубликовано Обновлено

Без светодиодов трудно обойтись при проектировании электронной аппаратуры, а также при изготовлении экономичных осветительных приборов. Их надежность, простота монтажа и относительная дешевизна привлекают внимание разработчиков бытовых и промышленных светильников. Поэтому многих пользователей интересуют схемные решения по включению светодиода, предполагающие прямую подачу на него фазного напряжения. Неспециалистам в области электроники и электрики полезно будет узнать, как подключить светодиод к 220В.

Технические особенности диода

По определению светодиод, схема которого схожа с обычным диодом, – это тот же полупроводник, пропускающий ток в одном направлении и излучающий свет при его протекании. Его рабочий переход не рассчитан на высокие напряжения, поэтому для загорания светодиодного элемента вполне достаточно всего нескольких вольт. Другой особенностью этого прибора является необходимость подачи на него постоянного напряжения, так как при переменных 220 Вольт светодиод будет мигать с частотой сети (50Герц). Считается, что глаз человека не реагирует на такие мигания и что они не причиняют ему вреда. Но все же согласно действующим стандартам для его работы нужно использовать постоянный потенциал. В противном случае приходится применять особые меры защиты от опасных обратных напряжений.

Большинство образцов осветительной техники, в которых диоды используются в качестве элементов освещения, включаются в сеть через специальные преобразователи – драйверы. Эти устройства необходимы для получения из исходного сетевого напряжения постоянных 12, 24, 36 или 48 Вольт. Несмотря на их широкое распространение в быту нередки ситуации, когда обстоятельства вынуждают обходиться без драйвера. В этом случае важно уметь включать светодиоды в 220 В.

Полюса светодиода

Полярность светодиода

Чтобы ознакомиться со схемами включения и распайкой диодного элемента, нужно узнать, как выглядит распиновка светодиода. В качестве его графического обозначения используется треугольник, к одному из углов которого примыкает короткая вертикальная полоса – на схеме она называется катодом. Он считается выходным для постоянного тока, втекающего с обратной стороны. Туда подается положительный потенциал от источника питания и поэтому входной контакт называется анодом (по аналогии с электронными лампами).

Выпускаемые промышленностью светодиоды имеют всего два вывода (реже – три или даже четыре). Известны три способа определения их полярности:

  • визуальный метод, позволяющий определить анод элемента по характерному выступу на одной из ножек;
  • с помощью мультиметра в режиме «Проверка диодов»;
  • посредством блока питания с постоянным выходным напряжением.

Для определения полярности вторым способом плюсовой конец измерительного шнура тестера в красной изоляции подсоединяется к одному контактному выводу диода, а черный минусовой – к другому. Если прибор показывает прямое напряжение порядка полвольта, со стороны плюсового конца расположен анод. Если на табло индикации появляется знак бесконечности или «0L», с этого конца располагается катод.

При проверке от источника питания на 12 Вольт его плюс следует соединить с одним концом светодиода через ограничивающий резистор 1 кОм. Если диод загорается, его анод находится со стороны плюса блока питания, а если нет – с другого конца.

Способы подключения

Установка дополнительного резистора гасит излишки мощности электричества

Простейший подход к решению проблемы недопустимого для диода обратного напряжения – установка последовательно с ним дополнительного резистора, который способен ограничить 220 Вольт. Этот элемент получил название гасящего, так как он «рассеивает» на себе излишки мощности, оставляя светодиоду необходимые для его работы 12-24 Вольта.

Последовательная установка ограничивающего резистора также решает проблему обратного напряжения на переходе диода, которое снижается до тех же величин. В качестве модификации последовательного включения с ограничением напряжения рассматривается смешанная или комбинированная схема подключения светодиодов в 220 В. В ней на один резистор последовательный резистор приходится несколько параллельно соединенных диодов.

Подключение светодиода можно организовать по схеме, в которой вместо резистора используется обычный диод, имеющий высокое напряжение обратного пробоя (желательно – до 400 Вольт и более). Для этих целей удобнее всего взять типовое изделие марки 1N4007 с заявленным в характеристиках показателем до 1000 Вольт. При его установке в последовательную цепочку (при изготовлении гирлянды, например), обратная часть волны выпрямляется полупроводниковым диодом. Он в этом случае выполняет функцию шунта, защищающего чип светового элемента от пробоя.

Шунтирование светодиода обычным диодом (встречно-параллельное подключение)

Встречно-параллельное подключение

Другой распространенный вариант «нейтрализации» обратной полуволны состоит в использовании совместно с гасящим резистором еще одного светодиода, включаемого параллельно и навстречу первому элементу. В этой схеме обратное напряжение «замыкается» через параллельно подключенный диод и ограничивается дополнительным сопротивлением, включенным последовательно.

Такое соединение двух светодиодов напоминает предыдущий вариант, но с одним отличием. Каждый из них работает со «своей» частью синусоиды, обеспечивая другому элементу защиту от пробоя.

Существенный недостаток схемы подключения через гасящий резистор – значительная величина непроизводительно расходуемой мощности, выделяемой на нем вхолостую.

Подтверждением этому является следующий пример. Пусть используется гасящий резистор номиналом 24 кОм и светодиод с рабочим током 9 мА. Рассеиваемая на сопротивлении мощность будет равна 9х9х24=1944 мВт (после округления – порядка 2-х Ватт). Чтобы резистор работал в оптимальном режиме, он выбирается со значением P не менее 3 Вт. На самом светодиоде расходуется совсем ничтожная часть энергии.

С другой стороны, при использовании нескольких последовательно подключенных LED элементов ставить гасящий резистор из соображений оптимального режима их свечения нецелесообразно. Если выбрать очень маленькое по номиналу сопротивление, оно быстро сгорит из-за большого тока и значительной рассеиваемой мощности. Поэтому функцию токоограничивающего элемента в цепи переменного тока естественнее выполнять конденсатору, на котором энергия не теряется.

Ограничение с помощью конденсатора

Использование накопительного конденсатора

Простейшая схема подключения светодиодов через ограничительный конденсатор C характеризуется следующими особенностями:

  • предусматриваются цепочки заряда и разряда, обеспечивающие режимы работы реактивного элемента;
  • потребуется еще один светодиод, необходимый для защиты основного от обратного напряжения;
  • для расчета емкости конденсатора используется полученная опытным путем формула, в которую подставляются конкретные цифры.

Для вычисления значения номинала C нужно умножить силу тока в цепи на выведенный эмпирически путем коэффициент 4,45. После этого следует разделить полученное произведение на разницу между предельным напряжением (310 Вольт) и его падением на светодиоде.

В качестве примера рассмотрим подключение конденсатора к RGB или обычному LED-диоду с падением напряжения на его переходе, равным 3 Вольта и током через него в 9 мА. Согласно рассмотренной формуле его емкость составит 0,13 мкФ. Для введения поправки на ее точное значение следует учитывать, что на величину этого параметра в большей мере влияет токовая составляющая.

Выеденная опытным путем эмпирическая формула действительна лишь для расчета емкостей и параметров светодиодов на 220 В., установленных в сетях частотой 50 Гц. В других частотных диапазонах питающих напряжений (в преобразователях, например), коэффициент 4,45 нуждается в перерасчете.

Нюансы подключения к сети 220 Вольт

Схема подключения светодиода к сети 220В

При использовании различных схем подключения светодиода к сети 220 В возможны некоторые нюансы, учет которых поможет избежать элементарных ошибок в коммутации электрических цепей. Они в основном связаны с величиной тока, протекающего через цепочку при подаче на нее питания. Для их понимания потребуется рассмотреть простейший прибор типа подсветки для декорирования, состоящий из целого набора светодиодных элементов или обычный светильник на их основе.

Значительное внимание обращается на особенности процессов, протекающих в выключателе в момент подачи питания. Для обеспечения «мягкого» режима включения к его контактам потребуется подпаять в параллель гасящий резистор и светодиод-индикатор, обозначающий включенное состояние.

Значение сопротивления подбирается по методикам, описанным ранее.

Только после выключателя с резистором в схеме располагается сама лента с чипами светодиодных элементов. В ней не предусмотрены защитные диоды, так что величина гасящего резистора подбирается из расчета протекающего по цепи тока, он не должен превышать значения порядка 1 мА.

Светодиодный индикатор-лампочка в этой схеме выполняет функцию нагрузки, еще больше ограничивающей ток. Из-за небольшой величины он будет светиться очень тускло, но этого вполне хватает для ночного режима. При действии обратной полуволны напряжение частично гасится на резисторе, что защищает диод от нежелательного пробоя.

Схема лед драйвера на 220 вольт

Более надежный способ, позволяющий запитать светодиоды от сети, – применение специального преобразователя или драйвера, понижающего напряжение до безопасного уровня. Основное назначение драйвера под светодиод 220 вольт – ограничить ток через него в рамках допустимого значения (согласно паспорту). В его состав входят формирователь напряжения, выпрямительный мостик и микросхема токового стабилизатора.

Вариант драйвера без стабилизатора тока

При желании собрать устройство питания светодиодов от 220 В своими руками потребуется знать следующее:

  • при использовании выходного стабилизатора амплитуда пульсаций существенно снижается;
  • в этом случае на самой микросхеме теряется часть мощности, что сказывается на яркости свечения излучающих приборов;
  • при использовании вместо фирменного стабилизатора фильтрующего электролита большой емкости пульсации не полностью сглаживаются, но остаются в допустимых пределах.

При самостоятельном изготовлении драйвера схему можно упростить, поставив на место выходной микросхемы электролит.

Безопасность при подключении

Не следует устанавливать в цепь диодов полярные конденсаторы

При работе со схемой включения диодов в сеть 220 Вольт основную опасность представляет соединенный последовательно с ними ограничивающий конденсатор. Под воздействием сетевого напряжения он заряжается до опасного для человека потенциала. Чтобы избежать неприятностей в этой ситуации рекомендуется:

  • предусмотреть в схеме специальную разрядную резисторную цепочку, управляемую отдельной кнопкой;
  • если сделать это невозможно, перед началом настойки после отключения от сети следует разряжать конденсатор с помощью жала отвертки;
  • не устанавливать в цепь питания диодов полярные конденсаторы, обратный ток которых достигает значений, способных «выжечь» схему.

Подключить светодиодные элементы на 220 Вольт удается лишь с помощью специальных элементов, вводимых в схему дополнительно. В этом случае можно обойтись без понижающего трансформатора и блока питания, традиционно используемых для подключения низковольтных осветителей. Основная задача добавочных элементов в схеме подключения светодиода в 220В – ограничить и выпрямить ток через него, а также защитить полупроводниковый переход от обратной полуволны.

Светодиодные лампы своими руками на 220 вольт / Новости / Информация | Завод VIXMA

Достаем из дальнего угла имеющуюся неисправную компактную люминесцентную лампу. В моем случае ей оказалась лампа 20 Вт производства неизвестной китайской фирмы под маркой Космос . Обычно такие лампы собраны на защелках - выступах из корпуса, поэтому нужно внимательно рассмотреть цоколь и найти места, которые можно поддеть отверткой и вскрыть цоколь. Аккуратнее с трубками - они могут лопнуть. Также постарайтесь не оторвать провода, идущие к цоколю - к ним мы припаяем светодиодный драйвер.

Внутри лампы расположена плата электронного пускорегулирующего аппарата. Эта плата нам не понадобится. А понадобятся нам вот такие светодиоды с названием HK6. Их особенность в том, что они многокристальные - то есть каждый диод содержит шесть кристаллов, соединенных параллельно. Благодаря этому диод довольно ярко светит, хотя и не считается мощным.

Параметры диода. напряжение около 3,3 В, ток 100-120 мА. Верхняя часть цоколя представляет собой крышечку с шестью отверстиями, в которых раньше находились трубки КЛЛ. Теперь это будут места для светодиодов. Изготовим для нее основание из любого подходящего куска пластика или даже плотного картона.

Равномерно прокалываем шилом по две дырки напротив каждого отверстия. В эти дырки вставляем вывода светодиодов. Если вы используете толстый пластик - вывода будут плотно держаться в дырках и дополнительное крепление не понадобится. Если же картон - зафиксируйте вывода каплей клея. Для питания мы будем использовать драйвер RLD2-1.

Этот драйвер рассчитан на питание от сети 220 вольт и допускает последовательное подключение трех белых одноваттных светодиодов. Один светодиод HK6 - это примерно треть ватта, поэтому соединение будет следующим. Соединяем по три светодиода параллельно, а затем эти цепочки соединим последовательно. Поскольку мне сохранить в целости провода от цоколя не удалось, пришлось их заново припаивать. Между драйвером и платой нужно проложить еще один кружок пластика или картона.

Греться в лампе нечему, поэтому материал прокладки может быть любым. Так мы избежим опасности замыкания между деталями схемы драйвера и светодиодами. В заключение мы собираем лампу, используя штатный способ сборки КЛЛ и проверяем работоспособность нашей конструкции. В итоге мы получили лампу мощностью около 3 ватт и силой света около 150-200 люмен. Напомню, что это примерный аналог лампы накаливания можностью 20-30 Вт.

Но благодаря белому цвету свечения, светодиодная визуально кажется ярче. В качестве вспомогательного источника освещения в местах, где сильное освещение ни к чему, эта лампа вполне подойдет. Ее даже выключать не надо - 3 ватта счетчик и ваш карман просто не заметят ) Само собой, в зависимости от конструкции, количество светодиодов и тип драйвера могут быть другими.

200, 600 Светодиодная цепочка в сети 220 В

В сообщении подробно рассказывается о конструкции проекта от 200 до 600 светодиодов с использованием последовательно параллельных светодиодов для создания вывески с алфавитным дисплеем. Идея была предложена г-ном Мубараком Идрисом.

Цели и требования схемы

Мне нужен мигающий светодиод, который показывает мигание «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ», а затем «ИНЖЕНЕРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» по моей приблизительной оценке. Я собираюсь использовать около 696 светодиодов, например, для «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ» = 216 СВЕТОДИОДЫ "ИНЖЕНЕРНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 480 СВЕТОДИОДОВ название "Добро пожаловать" и "Инженерный колледж" перевернется, и я подумываю подключить их к сети переменного тока и использовать реле только для переключения "добро пожаловать в" и "инженерный колледж" поочередно.надеюсь получить известие от вас, сэр, очень скоро и заранее спасибо.

The Design

Я уже обсуждал одну связанную статью, в которой мы узнали, как рассчитать последовательное и параллельное соединение светодиодов, в этом посте мы собираемся включить ту же концепцию и формулы для оценки деталей подключения предлагаемых от 200 до 600. Светодиодный проект для изготовления указанной вывески.
Поскольку предполагается, что светодиоды будут работать от сети 220 В, после выпрямления и фильтрации уровень будет составлять 310 В постоянного тока.

Таким образом, нам необходимо настроить группы светодиодов в соответствии с вышеупомянутым уровнем постоянного тока. Для этого сначала необходимо оценить общее прямое падение серии светодиодов, которое будет удобно в пределах предела 310 В.
Предположим, что светодиоды рассчитаны на 20 мА / 3,3 В, если мы разделим значение 3,3 В на 310 В, мы получим:
310 / 3,3 = 93 NO.

Это означает, что 93 светодиода могут быть подключены последовательно со входом 310 для комфортного получения оптимального освещения, однако, учитывая возможное низкое напряжение и гарантируя, что светодиоды продолжают светиться даже при низком напряжении, мы можем пойти на 50% меньше. Светодиоды последовательно, то есть может быть около 46 светодиодов.

Согласно запросу, приветственный знак должен иметь 216 светодиодов, разделив эти 216 на 46, мы получим примерно 5 цепочек, в которых 4 цепочки содержат около 46 светодиодов последовательно, а 5-й может иметь 32 светодиода.

Таким образом, теперь у нас есть 4 цепочки из 46 светодиодов и 1 цепочка из 32 светодиодов, все эти цепочки теперь необходимо соединить параллельно.

Но, как мы знаем, для того, чтобы обеспечить правильное распределение тока по цепочкам и обеспечить равномерное освещение, эти светодиодные цепочки должны иметь рассчитанные резисторы, последовательно соединенные с ними.

Расчет резистора ограничения тока светодиода

Его можно рассчитать с помощью следующей формулы:

R = Питание - общее напряжение FWD светодиода / ток светодиода

= 310 - (46 x 3,3) / 0,02

здесь 310 - напряжение питания постоянного тока после выпрямления источника переменного тока 220 В, 46 - общее количество светодиодов, 3,3 - прямое рабочее напряжение каждого светодиода, 0,02 - ток в амперах для каждого светодиода (20 мА), а 4 - количество цепочек .

Решение вышеуказанного дает нам: 7910 Ом или 7.9К, или просто стандартный резистор 8к2.

мощность будет = 310 - (46 x 3,3) x 0,02 = 3,164 Вт, или просто стандартный резистор на 5 Вт выполнит свою работу

Указанный выше резистор 8k2 5 Вт необходимо будет подключить к каждой из цепочек с 46 светодиодами.

Теперь для отдельных 32 светодиодов нам, возможно, придется выполнить описанные выше процедуры отдельно, как показано ниже:

R = 310 - (32 x 3,3) / 0,02 = 10220 Ом или 10,2 кОм, или просто стандартный 10 кОм подойдет для job

мощность будет 310 - (32 х 3.3) x 0,02 = 4,088 или снова 5 Вт.

Принципиальная схема

С помощью приведенных выше формул мы вычислили последовательные параллельные соединения с резистором для настройки 216-светодиодного дисплея, однако теперь необходимо будет расположить вышеупомянутые строки соответствующим образом в форме букв, соответствующих слову «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ» ". Это может потребовать некоторых усилий, немного времени и некоторого терпения и навыков.

Для второй группы светодиодов, состоящей из 696 светодиодов, процесс будет аналогичным.Сначала мы разделим 696 на 46, что дает нам около 15,13, ​​что означает, что 14 струн могут быть сконфигурированы с серией из 46 светодиодов и одна струна с 52 светодиодами ... все эти струны также необходимо будет соединить параллельно и физически расположить для представления фраза «ИНЖЕНЕРНЫЙ КОЛЛЕДЖ».

Значения резисторов для 46 светодиодных цепочек можно рассчитать, как указано в предыдущих разделах, а для 52 светодиодов это можно сделать, как указано ниже:

R = 310 - (52 x 3,3) / 0,02 = 6920 Ом или просто можно использовать стандартный резистор 6k9.

мощность будет = R = 310 - (52 x 3,3) x 0,02 = 2,76 Вт или 3 Вт

Приведенное выше объяснение дает нам информацию о том, как построить любой проект на основе светодиодов от 200 до 400 для досок или демонстрационных вывесок с использованием напряжение сети без трансформатора.

Теперь, чтобы два набора светодиодных групп мигали поочередно с помощью реле, можно использовать следующий простой мигающий модуль IC 555:

Схема светодиодного мигания

R1, R2 и C может быть соответствующим образом отрегулирована для получения желаемого частота мигания подключенных от 200 до 400 светодиодных цепочек.Реле не обязательно должно быть на 15 А, как показано на схеме, это может быть любое обычное реле на 12 В, 400 Ом, 5 А

Простой светодиодный индикатор сети 220 В

У нас есть множество подходов к выделению или обозначению основной линии переменного тока. Раньше, когда в системных проводах подавалось 220 В переменного тока, неоновый свет использовался для обозначения сети. В настоящее время широко используется светодиодная схема индикатора напряжения сети переменного тока. Таким образом, это может быть идеальным решением, если в вашем магазине есть более типичные детали.Это также побуждает вас сэкономить деньги на дополнительных счетах и ​​обслуживании.

Вот ценный учебник по простой схеме светодиодного индикатора сети 220 В переменного тока. Схема может работать с одним светодиодом 3,6 В напрямую от 220 В переменного тока. Это также продемонстрирует близость сетевого напряжения переменного тока. Между тем, он, как правило, используется с многочисленными проектами DIY или самостоятельно, чтобы показать наличие переменного тока.

В схеме используются всего четыре сегмента: конденсатор 250 нФ / 630 В, диод 1N4004, светодиод и 5.Резистор 1 кОм / 1 ватт.

Компоненты оборудования

Принципиальная схема

Работа цепи

Между тем, эта первичная цепь индикатора переменного тока становится все более распространенной для использования в качестве светового индикатора из-за ее простоты и длительного срока службы. К сожалению, светодиод работает при низком напряжении всего 5 В. Следовательно, вы должны использовать резистор последовательно. Однако не стоит ограничивать ток при более высоких напряжениях с помощью резистора, потому что рассеянная мощность будет чрезмерно высокой, а резистор будет потреблять.

Поэтому рекомендуется использовать светодиод на 220 В, подключив последовательно конденсатор для ограничения тока. Более того, небольшая свобода в том, что конденсатор не нагревается! Задача диода - защитить светодиод от высокого напряжения. Во время положительного полупериода D1 ограничивает напряжение на светодиодах и R1 на уровне 2,7 В. Напротив, полупериод D1 действует как типичный диод, предотвращающий резкое увеличение напряжения.

Цепь не использует гибкую силу.Это законно связано с электросетью. Таким образом, не прикасайтесь к нему, когда он включен или правильно подключен к сети. Эта схема должна быть размещена в подходящем уголке.

Приложения и способы использования

  • Используется для индикации сети переменного тока большой мощности

Светодиодные полосы 12 В: питание и проводка

Светодиодные ленты

стали быстрым и эффективным решением для создания акцентного освещения вокруг вашего дома. Относительно недорогой вариант - это низковольтная светодиодная лента на 12 вольт.Эти дискретные полосы иногда называют светодиодными ленточными лампами или гибкими светодиодными полосами, имея в виду легкость, с которой они образуют любую поверхность, обеспечивая мягкий, плавный акцентный свет. Низкое входное напряжение 12 В постоянного тока позволяет им работать с высокой скоростью, в то время как светодиоды 5050 обеспечивают охлаждение и безопасность работы в ограниченном пространстве. Все это определяет то, что делает светодиодные ленты на 12 В идеальным вариантом для освещения под шкафами, акцентного освещения, освещения книжных полок, рабочего освещения, освещения бухт и многого другого. Поскольку они питаются от 12 В постоянного тока, они также популярны в автомобилях и лодках.В этом посте мы рассмотрим, как убедиться, что вы правильно питаете светодиодные ленты, и различные способы их подключения, чтобы обеспечить наилучшую настройку светодиодного освещения.

Основы гибких светодиодных лент 12 В

Название говорит само за себя, эти полоски имеют гибкое линейное основание, на которое помещается 5050 светодиодов. 5050 - это как раз размер / тип светодиода. Это обычный размер светодиодных лент, они большие и яркие, но при этом отлично работают. 3528 - еще один распространенный тип светодиодов, используемых в светодиодных лентах, я бы избегал их, поскольку они намного меньше и тусклее.Любое больше, чем 5050, и освещение становится намного дороже и работает намного горячее, что приводит к необходимости использования радиатора и контроля температуры.

Эти гибкие светодиодные ленты бывают натурального белого цвета: 3000K (теплый белый), 4000K (нейтрально-белый) и 6500K (холодный белый). Цветные светодиодные ленты также доступны в красном, желтом, зеленом, синем и RGB (меняющем цвет) цвете. Дополнительные сведения об основах гибких лент на 12 В см. Здесь.

У тех, кто выбирает белые светодиодные ленты, есть выбор между двумя различными плотностями.Плотность - это количество светодиодов на расстоянии вдоль полосы. Полосы стандартной плотности имеют 30 светодиодов на метр (150 на катушку), которые излучают около 540 люмен на метр. Полоса высокой плотности вдвое больше, чем 60 светодиодов на метр (300 на катушку) и дает 1080 люмен на метр! Тем, кто ищет самый яркий свет, который они могут получить для рабочего освещения, определенно следует выбрать высокую плотность, поскольку они значительно ярче. Однако для акцентного освещения обычно просто требуется мягкое свечение, поэтому вы можете использовать стандартную плотность, поскольку они стоят дешевле и не будут слишком сильными. ПРИМЕЧАНИЕ , что полоски с высокой плотностью будут работать при более высокой мощности, но мы поговорим о питании ниже.

Светодиодные ленты

12 В поставляются в рулонах по 5 м (16,4 фута). Компания LEDSupply предлагает модели меньшей длины - 3, 6, 9 и 12 футов. Полоски можно легко обрезать до нужного размера, так как следы от разрезов вместе с контактными площадками для пайки есть каждые 4 дюйма для стандартной плотности и каждые 2 дюйма для высокой плотности. Вот простой пример того, как отрезать нестандартную длину и добавить соединители, чтобы соединить полосы вместе.

Легкие гибкие ленты крепятся легко, так как они имеют липкую ленту, которая будет приклеиваться к вашей поверхности, плоской или округлой. Они также покрыты силиконовым покрытием для защиты от воды. Использование светодиодных лент на 12 В сократит время установки и общую стоимость вашего проекта. Вероятно, две самые большие проблемы, с которыми сталкиваются люди, - это (1) незнание источника питания необходимой мощности или (2) способ соединения нескольких лент вместе или обратно к одному источнику питания. Ниже мы рассмотрим некоторые передовые методы питания светодиодных лент.

Питание светодиодных лент

Для этих полос требуется постоянный вход 12 В постоянного тока. Единственное, что вам нужно знать при поиске источника питания для светодиодных лент, - это мощность. В приведенных ниже спецификациях указана мощность как для стандартных, так и для полосовых ламп высокой плотности. Это поможет вам легко определить мощность вашей системы, а затем выбрать подходящий источник питания.

Длина (фут.) Длина (метры) 30 светодиодов на метр
Мощность
60 светодиодов на метр
Мощность
1 0,302
2 0.6096 4,8 9,6
3 0,9144 7,2 14,4
6 1,82812 20125 8
9 2,7432 22,05 33,6
12 3,6576 22,05 33,6
16,4

Расчет мощности, пример № 1: Итак, представьте, что у вас есть длина около 20 футов, которую вам нужно покрыть за один сплошной проход полосами стандартной плотности. Этого можно достичь, используя полную катушку, а затем добавив 4 дополнительных ножки с беззазорным соединителем.Используя приведенную выше таблицу, мы можем это найти.

Мощность = Полная мощность рулона (стандартная) + 3 фута. Мощность + 1 фут. Мощность

Мощность = 27 Вт + 7,2 + 2,4

Мощность = 36,6 Вт

Обычно вам нужно соблюдать баланс между вашей мощностью и номинальной мощностью источника питания. В этом приложении вы должны найти блок питания 12 В мощностью не менее 40 Вт.

Расчет мощности, пример № 2: Возьмем, к примеру, вы хотите запустить 18 футов светодиодных лент высокой плотности для другого приложения.

Мощность = полная катушка (высокая плотность) x 2 фута. Мощность

Мощность = 40 + 9,6

Мощность = 49,6 Вт

Для этого приложения я бы остановился на блоке питания мощностью не менее 50 Вт. Помните, что мы хотим сделать блок питания более мягким, чтобы вы могли в большей безопасности выбрать блок питания на 60 Вт.

Варианты источников питания для светодиодов

Первый вариант - использовать подключаемый блок питания. Настенные или настольные блоки питания подключаются непосредственно к сетевой розетке и переключают линейное напряжение до 12 В постоянного тока для полос.Это удобно для небольших приложений или в местах, где у вас есть скрытая розетка, которая не мешает. Это, безусловно, упрощает электромонтаж, так как вы просто подключаете кабель и не подключаете провода напрямую к основным линиям.

Это подводит нас ко второму варианту - проводному источнику питания, который подключается напрямую к линиям 120 В переменного тока, а затем выводит безопасное низкое напряжение постоянного тока на ваши ленты. Эти блоки питания обычно бывают более дискретных размеров, и их намного проще спрятать в стенах или где угодно.Блоки питания с открытой рамой в клетке обычно также попадают в эту категорию и очень полезны благодаря своим винтовым клеммным портам для простых подключений и множеству портов. Это определенно более профессиональный вид, чем просто подключение к стене, но для этого потребуется, чтобы основные линии были легко доступны для ваших источников света.

Подключение светодиодных лент к источнику питания

Подключить полоски к источнику питания довольно просто, оно просто меняется в зависимости от вашего источника питания и тому подобного.Для тех, кто собирается со штекером в блоке питания, выходное соединение обычно представляет собой штекер 2,1 мм. К счастью, полные катушки с полосами поставляются с гнездовой вилкой 2,1 мм для бесшовного соединения, если у вас меньшая длина, вы можете использовать винтовые клеммные разъемы ниже.

С проводными источниками питания все немного иначе, поскольку у них отключаются провода, а нет прямых вилок. Если на вашей планке есть гнездовой штекер 2,1 мм, то проще всего подключить винтовой клеммный разъем (2.1 штекер) к выходным проводам источника питания, чтобы можно было выполнить звуковое соединение. У вас также есть возможность отрезать коннектор от ленты и просто соединить провод с помощью припоя или гаек.

Как подключить несколько планок к одному источнику питания

Подключение нескольких лент к одному источнику создает петлю в проекте, поскольку обычно есть только одно подключение к источнику питания. Блоки питания с открытой рамой в клетке отлично подходят для использования нескольких полос, поскольку они имеют два канала с портами терминала, в каждый из которых может входить несколько полос.

Если вам нужно использовать подключаемый модуль, то я бы посоветовал подключить оба соединения вашей ленты к разветвителю светодиодных лент, который затем будет плавно подключаться к вилке блока питания. Кабели для разветвления светодиодных лент могут иметь до 4-х выходов, так что вы потенциально можете получить 4 полосы, работающие без проблем от одного подключения к источнику питания!

При подключении лент вам просто нужно надежно соединить все провода ленты с выходными проводами источника питания.Это можно сделать с помощью гаек или подключить все ленты к общему положительному и отрицательному проводу, чтобы можно было выполнить однозначное соединение с проводным источником питания.

Падение напряжения и как его избежать

Очень важным фактором, который обычно упускают из виду с этими гибкими полосками, является эффект падения напряжения. В цепях постоянного тока напряжение будет постепенно уменьшаться по мере прохождения через провод (или светодиодную ленту). Проще говоря, с каждым футом провода доступное напряжение на каждой ноге падает по длине провода.Это повлияет на стрипы стандартной плотности, желающие иметь длину более 32 футов, и стрипы с высокой плотностью, желающие быть длиннее, чем полная катушка (16,4 фута). Если вы проделаете большую длину, чем эта длина, полосы будут затронуты и не будут работать должным образом, поэтому вы не можете соединять полосы длиннее 32 для стандартной плотности и 16,4 для высокой плотности.

Чтобы предотвратить падение напряжения, вам нужно разделить длинные отрезки светодиодных лент на более короткие. Более короткие отрезки можно затем подключить параллельно от источника питания.Есть несколько разных способов сделать это, давайте рассмотрим различные схемы подключения ниже.

Электропроводка №1: несколько параллельных проходов полосовых огней

Вы хотите установить непрерывную 60-футовую светодиодную ленту под барной стойкой для акцентного освещения. Поскольку самый длинный пробег, который вы можете сделать, составляет 32 фута, вам нужно будет разбить его как минимум на 2 отрезка. Чтобы сделать две равные части, вы должны пробежать две полосы на 30 футов каждая. Проведите первую полосу прямо от источника питания.Протяните параллельный набор проводов до точки, где заканчивается первая полоса, чтобы питать вторую полоску.

Электропроводка №2: источник питания в среднем приближении

Это отличный подход, если вы можете каким-то образом поместить источник питания в середину длинной полосы, которую вам нужно запустить. Таким образом сокращаются лишние провода, так как вы можете разделить их пополам и просто провести обе полоски в противоположных направлениях прямо от источника.

Подключение № 3: Используйте несколько источников питания

Иногда вместо прокладки длинных проводов и разделения проводов, идущих от источника питания, заказчики предпочитают использовать отдельные источники питания в разных областях.Это отлично работает, если вы можете подавать электроэнергию в определенных местах, которые вам понадобятся, но это сложная часть.

Полезные детали для подключения светодиодных лент к источнику питания

Это должно помочь вам в настройке светодиодных лент с правильной разводкой и источником питания. Как всегда, мы хотели оставить вам несколько полезных деталей, которые действительно упростят соединение лент вместе.

Разветвители для светодиодных лент

: эти светодиодные Y-образные соединители позволяют подключить один источник питания и подключить несколько светодиодных линий к нему с помощью простого штекерного соединения.Они доступны в вариантах RGB и одного цвета и доступны с двумя, тремя и четырьмя выходными разъемами.

Винтовые клеммные разъемы: эти небольшие разъемы очень удобны, когда вам нужно выполнить надежное соединение между двумя наборами проводов. Просто привинтите провода к обоим концам и подключите их с легкостью. Также работает, когда вам нужно перейти от проводов к какой-либо вилке 2,1 или 2,5 мм.

Разъемы для светодиодных лент

EZ Clip: эти разъемы защелкиваются прямо на конце ленты в том месте, где вы ее разрезаете.Возможны варианты зачистки или зачистки провода. Это позволяет легко подключать светодиодные ленты или добавлять зазоры внутри установки без необходимости пайки.

Old Fashioned Way: Выломайте припой и проволоку и сделайте эти соединения, как мы делаем здесь.

Светодиодная лента Внутренняя схема и информация о напряжении


В этой статье рассматривается внутренняя схема и принцип работы светодиодной ленты. Эта информация предназначена для обсуждения технических вопросов и не является необходимой для обычных пользователей, заинтересованных в регулярном использовании светодиодных лент.


Назад к основам - Напряжение светодиодного чипа


Указанное напряжение светодиодной ленты - например, 12В или 24В - в первую очередь определяется:

1) указанным напряжением используемых светодиодов и компонентов, а

2) конфигурацией светодиодов на светодиодной ленте.

Светодиоды обычно представляют собой устройства с напряжением 3 В. Это означает, что если между положительным и отрицательным концами светодиода подать 3-вольтовый дифференциал, он загорится.


Что произойдет, если у вас будет несколько светодиодов в цепочке, один за другим (серией)? В этом случае напряжения отдельных светодиодов суммируются.

Следовательно, для трех последовательно соединенных светодиодов потребуется прямое напряжение 9 В (3 В x 3 светодиода), а для 6 последовательно соединенных светодиодов потребуется прямое напряжение 18 В (3 В x 6 светодиодов).



Помимо светодиодов, также необходим один или несколько токоограничивающих резисторов, чтобы гарантировать, что светодиодная лента не перейдет в режим перегрузки по току. Резистор также включен последовательно со светодиодами, и его значение сопротивления рассчитывается таким образом, чтобы он также потреблял примерно 3 вольта.

Итак, 3 последовательно соединенных светодиода требуют 9 вольт для светодиодов и 3 вольт для резистора, в результате чего мы получаем 12 вольт.

Для шести последовательно соединенных светодиодов требуется 18 вольт для светодиодов и 3 вольта на резистор (x2), в результате чего мы получаем 24 вольт.



Это «строительные блоки» для каждой группы светодиодов на светодиодной ленте. То, как он размещен на светодиодной ленте, можно увидеть на следующем рисунке:


Что происходит с параллельными светодиодами? Напряжение остается прежним, но ток распределяется поровну между каждой из параллельных цепей. Следовательно, если у вас есть 3 параллельные группы, каждая из которых потребляет 50 мА при 24 В, общая потребляемая мощность составляет 150 мА, также при 24 В.


Эти два примера с 3 светодиодами и 6 светодиодами показывают, как сконфигурирована типичная светодиодная лента на 12 и 24 вольт. Поскольку в светодиодных лентах используются светодиодные устройства на 3 вольта, и они сконфигурированы так, чтобы иметь несколько параллельных цепочек из 3 или 6 светодиодов.


Вы должны подавать точно указанное напряжение?


Вам может быть интересно, означает ли 12 вольт ровно 12,0 вольт или 11,9 вольт все еще будут работать? Хорошая новость заключается в том, что мощность, подаваемая на светодиодную ленту, оставляет желать лучшего.

Ниже приведена диаграмма из таблицы данных светодиодов, показывающая, сколько тока будет проходить через светодиод в зависимости от напряжения.

Вы увидите, что, например, при 3,0 В этот конкретный светодиод потребляет около 120 мА. Если мы уменьшим напряжение до 2,9 В, светодиод будет потреблять немного меньше, всего около 80 мА. Если мы увеличим напряжение до 3,1 В, светодиод будет потреблять больше, примерно 160 мА.


Поскольку в светодиодной полосе 12 В имеется 3 последовательно соединенных светодиода и резистор, подача 11 В вместо 12 В немного похожа на уменьшение напряжения для каждого светодиода на 0.25В.

Будут ли светодиоды работать при 2,75 В? Если мы обратимся к таблице выше, окажется, что потребляемый ток упадет со 120 мА на светодиод до примерно 40 мА.

Хотя это довольно значительное падение, светодиоды будут работать нормально, хотя и с гораздо более низким уровнем яркости.

Что, если бы мы подавали только 10 В на светодиодную ленту на 12 В? В этом случае мы уменьшаем напряжение на каждый светодиод на 0,5 В. Если обратиться к таблице, то при 2,5 В светодиоды почти не потребляют ток.

Скорее всего, на этом уровне напряжения вы увидите очень тусклую светодиодную ленту.

Все напряжения ниже номинального значения светодиодной ленты являются безопасными, так как вы всегда будете потреблять меньший ток и, следовательно, исключить любую возможность повреждения или перегрева. Но как насчет уровней напряжения более 12 В?

Давайте посмотрим на питание 12,8 В светодиодной ленты 12 В. Это увеличивает напряжение на светодиод на 0,20 В.

На наш светодиод теперь подается напряжение 3,2 В, при котором диаграмма показывает потребляемый ток 200 мА.


Так уж получилось, что максимальный ток производителя составляет 200 мА.Если установить более высокое значение, вы рискуете повредить светодиод.

И имейте в виду, что каждый светодиод будет иметь разные характеристики, и присущие производственные различия могут повлиять на фактические диапазоны напряжения, которые допустимы для конкретной светодиодной ленты.

Мы показали, что для светодиодной ленты на 12 В она может переходить от темноты к перегрузке в узком диапазоне от 10 В до 12,8 В.

Хотя можно подавать напряжение, немного отличающееся от номинального, вы должны быть осторожны и точны, чтобы не повредить светодиоды.


Как насчет уменьшения яркости светодиодной ленты?


Один из способов уменьшить яркость светодиодной ленты - установить входное напряжение ниже номинального уровня, как мы видели выше. В действительности, однако, силовая электроника не очень хороша в снижении выходного напряжения таким образом.

Предпочтительным методом является использование так называемой ШИМ (широтно-импульсной модуляции), когда светодиоды включаются и выключаются с большой скоростью. Регулируя соотношение времени включения и выключения (рабочий цикл), можно отрегулировать видимую яркость светового потока светодиодной ленты.

Для светодиодной ленты 12 В это означает, что она всегда получает либо полное напряжение 12 В, либо 0 В, в зависимости от того, в какой части цикла ШИМ мы находимся.

Аналогичным образом, мы также знаем, что светодиод потребляет одинаковое количество тока, когда он находится в состоянии «включено», независимо от его рабочего цикла. Это дополнительное преимущество для светодиодных лент, цветовая температура которых должна оставаться постоянной даже при изменении яркости.


Итог


Одно из значительных преимуществ светодиодных лент - это простота, но универсальность: они сочетаются с простыми устройствами питания постоянного напряжения.

Иногда может быть полезно понять внутреннюю работу таких устройств, поскольку это может помочь нам понять некоторые из более тонких аспектов их работы, такие как регулировка яркости и изменения входного напряжения.

Электрооборудование и расходные материалы 6 Бренд BBT 220 вольт Красный светодиодный индикатор «Push In» для бизнеса, офиса и промышленности

Электрооборудование и материалы 6 Бренд BBT 220 вольт Красный светодиодный индикатор «Push In» для бизнеса, офиса и промышленности

6 BBT Бренд 220 вольт Красный светодиодный индикатор «Push In»


6 BBT Бренд, 220 В, красный светодиодный индикатор «Push In», 220 вольт Красный светодиод, индикатор «Push In» 6 Бренд BBT, и сверхдлительный срок службы делают их отличным выбором. Встроенные анкеры надежно удерживают свет и делают для более простая установка, низкое тепловыделение, низкое потребление тока, здесь, чтобы дать вам желаемые оптовые цены. Предоставляйте новейшие продукты по низким ценам со скидкой.6 Бренд BBT 220 вольт Красный светодиодный индикатор «Push In».

Перейти к содержанию Прокрутка вверх

6 BBT Бренд 220 вольт Красный светодиодный индикатор «Push In»

Наш широкий выбор включает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Купить Топливный фильтр Redhorse Performance 4151083: фильтры - ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при соответствующих покупках, Woods Import 552237 Extension Cord - Extension Cords -. Вам просто нужно убедиться, что это прямая майка, окрашенная ярким неоновым пигментом. Подбородок (входит в комплект) может похвастаться легкостью, 6 BBT Brand 220 вольт Красный светодиодный индикатор «Push In» .Выберите утопленный корпус и отделку для полного приспособления. Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат, покупку ящика для подлокотника центральной консоли Beerte, а доставка обычно занимает 2-3 рабочих дня. Чаша в отличном состоянии, на ней нет лишних отметин. 6 Бренд BBT 220 вольт Красный светодиодный индикатор «Push In» . свадебное белье или свадебное платье всегда свежо. Пожалуйста, оставьте мне сообщение при проверке того, какой цвет вы хотите, пожалуйста, свяжитесь с нами для точного расчета стоимости до покупки.просто нажмите кнопку «Добавить в корзину» вверху страницы и перейдите к оформлению заказа, файл документа Microsoft Word размером 5 x 11 дюймов. 6 Бренд BBT 220 вольт Красный светодиодный индикатор «Push In» . ШИРОКО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Подходит для кур, ♥ Пожалуйста, выберите размер в соответствии с таблицей размеров на картинке, а не таблицей размеров Amazon перед размещением заказа, как только у вас будет плотная свеча зажигания. Никакого вреда для кожи вашего ребенка, это может подойти для холодильников с морозильной камерой, продаваемых различными производителями и брендами. 6 Бренд BBT 220 вольт Красный светодиодный индикатор «Push In» .Микроконтроллер STM32 F405 работает под управлением прошивки Betaflight (поддерживается начиная с v3. Ткань поверхности - высококачественный материал.


6 Бренд BBT 220 вольт Красный светодиодный индикатор «Push In»


и сверхдлительный срок службы делают их отличным выбором. Встроенные анкеры надежно удерживают свет и упрощают установку. Низкое тепловыделение и низкое потребление тока. Здесь вы можете получить желаемые оптовые цены. Предлагайте новейшие продукты по низким ценам со скидкой. .
6 BBT Бренд 220 вольт Красный светодиодный индикатор «Push In»

мы собираемся объяснить, как подключить светодиодный светильник к 220 в переменного тока

В этой статье мы собираемся объяснить , как подключить светодиодный светильник к 220 В переменного тока .В сегодняшней жизни это становится интереснее и важнее, потому что людям нужны короткие методы и короткие замыкания. Таким образом, преодолевая вызовы современности, мы показываем простой способ яркого светодиодного светильника на 220 вольт переменного тока . Светодиодный светильник, показанный на следующем рисунке, настолько прост в изготовлении.

Принципиальная схема светодиодного светильника на 220В переменного тока

В этой принципиальной схеме мы использовали один диод, резистор 56 кОм / 1 Вт и светодиод. Анимированный проект светодиодного светильника на 220В переменного тока


как подключить светодиод к 220 ac (компоненты)

1.Светодиод - 5 мм или 10 мм любого цвета любого типа
2. Диод, желательно 1 Н 4007
3. Резистор мощностью 1 Вт или выше номиналом 47к .
4. Двухконтактная вилка

Примечание: более низкие значения резистора дают большую яркость, а более высокие значения продлевают срок службы светодиода.
Резисторы меньшей мощности, такие как 1 / 4,1 / 2 Вт или ниже, не подойдут и могут сгореть, поскольку они предназначены для цепей 6 В постоянного тока, а не для сети 220 В переменного тока.

Как собрать

1. Подключите черный анод диода к минусу светодиода 0r как хотите.
2. Подключите резистор к плюсу светодиода или как хотите, но схемы должны по правилам.
3. Подключите свободные концы диода и резистора к штырям, как показано на рис.
Готово. См. Прилагаемый рисунок для ясности.
Еще одна схема с диодом, подключенным «поперек» светодиода, также прилагается. Адаптер цоколя лампы используется вместо штыря.
Он должен работать от сети переменного тока 110 В / 220 В переменного тока.

DC Характеристика:

Так же будет работать от любой батареи !!
После того, как agai n, проверьте, что все компоненты подключены правильно.
После пайки резистора и диода со светодиодом теперь вставьте его в два штекера pic, вот так
Для повышения эффективности этой схемы подключите конденсатор 10 мкФ

Смотрите видео для более подробной информации

Теперь наша светодиодная лампа готова к использованию. Протестируйте ее. Работает отлично.

Выбор провода для светодиодной лампы DIY

Из-за того, что большинство светодиодных систем слаботочны, большая часть проводов, которые вы обнаружите, должны справиться со своей задачей.Однако есть несколько соображений, которые вы должны принять во внимание, чтобы убедиться, что то, что у вас есть, будет соответствовать всем требованиям.

Твердый сердечник и многожильный провод

Провод бывает двух видов: одножильный и многожильный. Проволока с одножильным сердечником состоит из одного сплошного проводника (обычно медного), обернутого пластиковой изоляционной оболочкой. Многожильный провод состоит из нескольких отдельных проводников в пучке, который затем оборачивается изолирующей оболочкой.

Раньше я рекомендовал для этого применения многожильный кабель, но за последние несколько месяцев передумал.Хотя многожильный кабель намного более гибкий, с ним также труднее работать, и иногда требуется немного припоя, чтобы сделать его достаточно жестким, чтобы он застрял в разъеме. По этой причине с тех пор я изменил свою рекомендацию на провод с твердым сердечником для светодиодных приложений. Он определенно достаточно гибкий, чтобы выполнять свою работу, и с ним намного проще устанавливать связи.

Выбор подходящего калибра

Важно выбрать правильный калибр провода для вашей системы. Более крупный провод почти всегда лучше (основная проблема с большим проводом - его гибкость и сложность подключения), но большинство светодиодных светильников для выращивания растений не потребляют много тока и не требуют больших проводов.Когда дело доходит до выбора провода, вы увидите, что он имеет обозначение AWG (American Wire Gauge). Рейтинги AWG для проводов работают забавно - чем больше число, тем меньше размер провода. Например, диаметр проволоки 16-го калибра физически больше, чем у проволоки 18-го калибра.

При выборе размера провода для вашей системы необходимо учитывать 2 вещи: падение напряжения и допустимую нагрузку на провод.

Падение напряжения

Несмотря на то, что медь является отличным проводником, она обладает внутренним сопротивлением.Чем длиннее ваш кабель, тем большее сопротивление (измеряемое в омах) вы увидите в своей цепи - просто из-за самого кабеля. Кроме того, по мере того, как ваш провод становится меньше, сопротивление увеличивается, так как электроны могут проходить через меньшую площадь. Так почему это важно? Что ж, по закону Ома по мере увеличения сопротивления напряжение будет уменьшаться. Если ваш провод слишком мал, а длина пути слишком велика, вы можете обнаружить, что 36 В, выдаваемые вашим драйвером, на самом деле составляют всего 35 В. к тому времени, когда он пройдет длину провода.Это падение напряжения может вызвать проблемы в системе постоянного напряжения, где небольшие изменения напряжения могут вызвать большие изменения тока.

Попробуйте ввести несколько цифр в онлайн-калькуляторе падения напряжения, чтобы увидеть, какой тип падения напряжения вы можете ожидать при различных токах, размерах проводов и длинах участков.

Максимальный ток провода

Самое главное, вам нужно убедиться, что выбранный вами провод достаточно большой, чтобы выдержать ток, который вы отправляете через него. Если ваш провод слишком маленький, он может нагреться из-за сопротивления, а это может быть опасно.Если проволока сильно нагреется, можно расплавить оболочку проволоки и, в худшем случае, вызвать пожар. Еще одна спецификация, которую следует учитывать, - это номинальное напряжение вашего провода. Часто меньший провод рассчитан на 300 В, поэтому не превышайте это значение в своей цепи. Обычно разъемы в цепи рассчитаны на меньшее напряжение - большинство из них на 250 В, - поэтому в любом случае рекомендуется поддерживать низкое напряжение.

На самом деле, поскольку большинство светодиодных установок DIY имеют относительно короткие участки проводов и соединены последовательно с небольшим током, протекающим через каждую микросхему или плату (часто от 700 мА до 3 А максимум), вы можете обойтись очень маленьким проводом. .Однако, если вам посчастливилось управлять большим количеством огней параллельно, у вас может быть достаточно тока, чтобы заставить вас дважды подумать о проводе, который вы используете. Взгляните на приведенную ниже таблицу, чтобы узнать о возможностях обращения с проводами разного калибра (цифры взяты из статьи в Википедии на American Wire Gauge).

Размер Максимальный ток (A)
12 калибр 30
калибр 14 25
калибр 16 18
18 калибр 16
калибр 20 11
22 калибр 7
24 калибр 3.5
26 калибр 2,2

Резюме

Теперь я лично использую провод с твердым сердечником 18 калибра для всех своих источников света и рекомендую вам сделать то же самое. Разница в стоимости между ним и кабелем меньшего диаметра по существу незначительна, а калибр 18 - это примерно столько, сколько вы можете себе позволить, если вы все еще хотите, чтобы его можно было вставить в большинство держателей или клемм COB.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *