Стабилизированный блок питания 12в своими руками: Простой регулируемый стабилизированный блок питания

Содержание

Простой регулируемый стабилизированный блок питания

Этот блок питания на микросхеме LM317, не требует каких – то особых знаний для сборки, и после правильного монтажа из исправных деталей, не нуждается в наладке. Несмотря на свою кажущуюся простоту, этот блок является надёжным источником питания цифровых устройств и имеет встроенную защиту от перегрева и перегрузки по току. Микросхема внутри себя имеет свыше двадцати транзисторов и является высокотехнологичным устройством, хотя снаружи выглядит как обычный транзистор.

Питание схемы рассчитано на напряжение до 40 вольт переменного тока, а на выходе можно получить от 1.2 до 30 вольт постоянного, стабилизированного напряжения. Регулировка от минимума до максимума потенциометром происходит очень плавно, без скачков и провалов. Ток на выходе до 1.5 ампер. Если потребляемый ток не планируется выше 250 миллиампер, то радиатор не нужен. При потреблении большей нагрузки, микросхему поместить на теплопроводную пасту к радиатору общей площадью рассеивания 350 – 400 или больше, миллиметров квадратных. Подбор трансформатора питания нужно рассчитывать исходя из того, что напряжение на входе в блок питания должно быть на 10 – 15 % больше, чем планируете получать на выходе. Мощность питающего трансформатора лучше взять с хорошим запасом, во избежание излишнего перегрева и на вход его обязательно поставить плавкий предохранитель, подобранный по мощности, для защиты от возможных неприятностей.
Нам, для изготовления этого нужного устройства, потребуются детали:
  • Микросхема LM317 или LM317T.
  • Выпрямительная сборка почти любая или отдельные четыре диода на ток не менее 1 ампер каждый.
  • Конденсатор C1 от 1000 МкФ и выше напряжением 50 вольт, он служит для сглаживания бросков напряжения питающей сети и, чем больше его ёмкость, тем более стабильным будет напряжение на выходе.
  • C2 и C4 – 0.047 МкФ. На крышке конденсатора цифра 104.
  • C3 – 1МкФ и больше напряжением 50 вольт. Этот конденсатор, так же можно применить большей ёмкости для повышения стабильности выходящего напряжения.
  • D5 и D6 – диоды, например 1N4007, или любые другие на ток 1 ампер или больше.
  • R1 – потенциометр на 10 Ком. Любого типа, но обязательно хороший, иначе выходное напряжение будет «прыгать».
  • R2 – 220 Ом, мощностью 0.25 – 0.5 ватт.

Перед подключением к схеме питающего напряжения, обязательно проверьте правильность монтажа и пайки элементов схемы.

Сборка регулируемого стабилизированного блока питания


Сборку я произвел на обычной макетной платы без всякого травления. Мне этот способ нравится из-за своей простоты. Благодаря ему схему можно собрать за считанные минуты.






Проверка блока питания


Вращением переменного резистора можно установить желаемое напряжение на выходе, что очень удобно.

Видео испытаний блока питания прилагается


Мощный линейный блок питания своими руками

Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим довольно хорошую схему регулируемого блока питания на популярной микросхеме LM317 с дополнительным мощным транзистором.
Данный вариант может выдать в районе 10-12 А.


Ниже предоставлена принципиальная схема блока питания.



Она хороша тем, что не требует никаких наладок и работает сразу. Её сможет собрать даже начинающий радиолюбитель. Минусом схемы есть то, что нет защиты от короткого замыкания. В самой микросхеме она есть, но вот транзистор скорее всего сгорит при кз. Так что на выход желательно поставить обычный предохранитель на нужный ток. Хоть какая-то защита уже будет.

ВНИМАНИЕ: В СХЕМЕ Я ЗАБЫЛ ДОРИСОВАТЬ РЕЗИСТОР НА 10 КИЛООМ 0.25Вт ЕГО НАДО ПОДКЛЮЧИТЬ ПОРАЛЕЛЬНО К ВЫХОДНОМУ КОНДЕНСАТОРУ

Также у меня есть видеоролик на ютуб канале про данную схему кому интересно можете посмотреть.



Для начала давайте найдём диодный мост я использовал сборку GBJ1506, его максимальный ток 15А, желательно взять с запасом.
Вы также можете сделать его самостоятельно из четырёх мощных диодов. Но мне было более удобно использовать сборку.

Чтобы снизить пульсации на выходе диодного моста желательно применять конденсаторы разных видов, а именно ЭЛЕКТРОЛИТЫ и КЕРАМИЧЕСКИЕ или ПЛЁНКУ.

Сердцем схемы у нас будет, как не странно, ЛМ317, но максимальный ток на выходе 1.5 А, а если микросхема еще и поддельная то максимальный ток будет около 800 мА.

Чтобы усилить максимальный ток нам просто нужно взять транзистор, я использовал 2SC5200 транзистор уже рассчитан на довольно большой ток, а именно 15 А.

Не желательно применять транзисторы в корпусе ТО220 - работать будет, но вот с тепло отдачей будут большие проблемы. Транзистор попросту не успеет отдать свое тепло и сгорит. Наиболее подходят транзисторы в металлическом корпусе ТО-3. Я бы посоветовал составной транзистор КТ827 он подойдёт сюда идеально.

На схеме также присутствует защитный диод его можно не использовать, но всё же лучше поставить.
Он защищает силовой транзистор от обратных импульсов.

Дальше собираем схему я решил спаять на макетной плате, но вы также можете спаять всё навесным монтажом или спаять на печатной плате на работоспособность это не влияет, чисто эстетика.

Если вы паяли активным флюсом, то его надо будет обязательно отмыть, хорошо подходит спирт. В наше время его не тяжело найти.

В итоге у нас получается вот такая красота, ну красота красотой главное чтобы работало хорошо.

При работе схема будет греться поэтому хотим мы этого или нет, но нам придётся прикрутить радиатор. Идеально подходит радиатор от процессора вместе с вентилятором.

Для лучшего контакта с радиатором на транзистор и диодный мост мажем немного термопасты

Дальше схему нам потребуется подключить к понижающему трансформатору, я буду использовать вот такого самодельного ёжика, он спокойно может отдать 10А и даже не греется.

Если на входе диодного моста будет 20В, то на выходе максимальное напряжение без просадки будет 18В. Но на холостом ходу схему выдаёт 23.5 В, связано это с тем, что конденсаторы заряжаются до амплитудного напряжения.

Схема хорошо работает, но есть один большой минус - это нагрев транзистора. Если на входе 20В, а на выходе допустим 7В и ток 6 А, то радиатор превращается в кипятильник. Ну с этим ничего не поделаешь - ЛИНЕЙНЫЙ РЕЖИМ. Конечно проблему можно решить если сделать схему переключения обмоток трансформатора нагрев будет, но уже намного меньше. Пульсации на выходе около 50 мВ при токе 1 А и напряжении 13.87 В.

На этом моя статья заканчивается, пишите своё мнение на счет данной схемы, интересно выслушать ваше внимание.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Блок питания 1,5в, 3,3в, 5в, 12в, 24в, самому собрать из подручных деталей мощный блок. Схемы блоков питания. Сборка простого блока питания.

Как самому собрать простой блок питания и мощный источник напряжения.
Порой приходится подключать различные электронные приборы, в том числе самодельные, к источнику постоянного напряжения 12 вольт. Блок питания несложно собрать самостоятельно в течении половины выходного дня. Поэтому нет необходимости приобретать готовый блок, когда интереснее самостоятельно изготовить необходимую вещь для своей лаборатории.

Блок питания 12в

 

Каждый, кто захочет сможет изготовить 12 - ти вольтовый блок самостоятельно, без особых затруднений.
Кому-то необходим источник для питания усилителя, а кому запитать маленький телевизор или радиоприемник ...
Шаг 1: Какие детали необходимы для сборки блока питания ...
Для сборки блока, заранее подготовьте электронные компоненты, детали и принадлежности из которого будет собираться сам блок ....
-Монтажная плата.
-Четыре диода 1N4001, или подобные. Мост диодный.
-Стабилизатор напряжения LM7812.
-Маломощный понижающий трансформатор на 220 в, вторичная обмотка должна иметь 14В - 35В переменного напряжения, с током нагрузки от 100 мА до 1А, в зависимости от того какую мощность необходимо получить на выходе.
-Электролитический конденсатор емкостью 1000мкФ - 4700мкФ.

-Конденсатор емкостью 1uF.
-Два конденсатора емкостью 100nF.
-Обрезки монтажного провода.
-Радиатор, при необходимости.
Если необходимо получить максимальную мощность от источника питания, для этого необходимо подготовить соответствующий трансформатор, диоды и радиатор для микросхемы.
Шаг 2: Инструменты ....
Для изготовления блока необходимы инструменты для монтажа:
-Паяльник или паяльная станция
-Кусачки
-Монтажный пинцет
-Кусачки для зачистки проводов
-Устройство для отсоса припоя.
-Отвертка.
И другие инструменты, которые могут оказаться полезными.
Шаг 3: Схема и другие ...

 

Для получения 5 вольтового стабилизированного питания, можно заменить стабилизатор LM7812 на LM7805.
Для увеличения нагрузочной способности более 0,5 ампер, понадобится радиатор для микросхемы, в противном случае он выйдет из строя от перегрева.
Однако, если необходимо получить несколько сотен миллиампер (менее, чем 500 мА) от источника, то можно обойтись без радиатора, нагрев будет незначительным.
Кроме того, в схему добавлен светодиод, чтобы визуально убедиться, что блок питания работает, но можно обойтись и без него.

 

Блок питания 12в 30а

Схема блока питания 12в 30А.
При применении одного стабилизатора 7812 в качестве регулятора напряжения и нескольких мощных транзисторов, данный блок питания способен обеспечить выходной ток нагрузки до 30 ампер.
Пожалуй, самой дорогой деталью этой схемы является силовой понижающий трансформатор. Напряжение вторичной обмотки трансформатора должно быть на несколько вольт больше, чем стабилизированное напряжение 12в, чтобы обеспечить работу микросхемы. Необходимо иметь в виду, что не стоит стремиться к большей разнице между входным и выходным значением напряжения, так как при таком токе теплоотводящий радиатор выходных транзисторов значительно увеличивается в размерах.
В трансформаторной схеме применяемые диоды должны быть рассчитаны на большой максимальный прямой ток, примерно 100А. Через микросхему 7812 протекающий максимальный ток в схеме не составит больше 1А.
Шесть составных транзисторов Дарлингтона типа TIP2955 включенных параллельно, обеспечивают нагрузочный ток 30А (каждый транзистор рассчитан на ток 5А), такой большой ток требует и соответствующего размера радиатора, каждый транзистор пропускает через себя одну шестую часть тока нагрузки.

Для охлаждения радиатора можно применить небольшой вентилятор.
Проверка блока питания
При первом включении не рекомендуется подключать нагрузку. Проверяем работоспособность схемы: подсоединяем вольтметр к выходным клеммам и измеряем величину напряжения, оно должно составлять 12 вольт, или значение очень близко к нему. Далее подключаем нагрузочный резистор 100 Ом, мощностью рассеивания 3 Вт, или подобную нагрузку - типа лампы накаливания от автомобиля. При этом показание вольтметра не должно изменяться. Если на выходе отсутствует напряжение 12 вольт, отключите питание и проверьте правильность монтажа и исправность элементов.
Перед монтажом проверьте исправность силовых транзисторов, так как при пробитом транзисторе напряжение с выпрямителя прямиком попадает на выход схемы. Чтобы избежать этого, проверьте на короткое замыкание силовые транзисторы, для этого измерьте мультиметром по раздельности сопротивление между коллектором и эмиттером транзисторов. Эту проверку необходимо провести до монтажа их в схему.

Блок питания 3 - 24в

Схема блока питания выдает регулируемое напряжение в диапазоне от 3 до 25 вольт,  при токе максимальной нагрузки до 2А, если уменьшить токоограничительный резистор 0,3 ом, ток может быть увеличен до 3 ампер и более.
Транзисторы 2N3055 и 2N3053 устанавливаются на соответствующие радиаторы, мощность ограничительного резистора должно быть не менее 3 Вт. Регулировка напряжения контролируется ОУ LM1558 или 1458. При использовании ОУ 1458 необходимо заменить элементы стабилизатора, подающие напряжение с вывода 8 на 3 ОУ с делителя на резисторах номиналом 5.1 K.
Максимальное постоянное напряжение для питания ОУ 1458 и 1558 36 В и 44 В соответственно. Силовой трансформатор должен выдавать напряжение, как минимум на 4 вольт больше, чем стабилизированное выходное напряжение. Силовой трансформатор в схеме имеет на выходе напряжение 25.2 вольт переменного тока с отводом посредине. При переключении обмоток выходное напряжение уменьшается до 15 вольт.

Схема блока питания на 1,5 в

Схема блока питания для получения напряжения 1,5 вольта, используется понижающий трансформатор, мостовой выпрямитель со сглаживающим фильтром и микросхема LM317.

Схема регулируемого блока питания от 1,5 до 12,5 в

Схема блока питания с регулировкой выходного напряжения для получения напряжения от 1,5 вольта до 12,5 вольт, в качестве регулирующего элемента применяется микросхема LM317. Ее необходимо установить на радиатор, на изолирующей прокладке для исключения замыкания на корпус.

Схема блока питания с фиксированным выходным напряжением

Схема блока питания с фиксированным выходным напряжением напряжением 5 вольт или 12 вольт. В качестве активного элемента применяется микросхема LM 7805, LM7812 она устанавливается на радиатор для охлаждения нагрева корпуса. Выбор трансформатора приведен слева на табличке. По аналогии можно выполнить блок питания и на другие выходные напряжения.

Схема блока питания мощностью 20 Ватт с защитой

Схема предназначена для небольшого трансивера самодельного изготовления, автор DL6GL. При разработке блока ставилась задача иметь КПД не менее 50%, напряжение питания номинальное 13,8V, максимум 15V, на ток нагрузки 2,7а.
По какой схеме: импульсный источник питания или линейный?
Импульсные блоки питания получается малогабаритный и кпд хороший, но неизвестно как поведет себя в критической ситуации, броски выходного напряжения ...
Несмотря на недостатки выбрана схема линейного регулирования: достаточно объемный трансформатор, не высокий КПД, необходимо охлаждение и пр.
Применены детали от самодельного блока питания 1980-х годов: радиатор с двумя 2N3055. Не хватало еще только µA723/LM723-регулятор напряжения и несколько мелких деталей.
Регулятор напряжения напряжения собран на микросхеме µA723/LM723 в стандартная включении. Выходные транзисторы Т2, Т3 типа 2N3055 для охлаждения устанавливаются на радиаторы. При помощи потенциометра R1 устанавливается выходное напряжение в пределах 12-15V. При помощи переменного резистора R2 устанавливается максимальное падение напряжение на резисторе R7, которое составляет 0,7В (между контактами 2 и 3 микросхемы).
Для блока питания применяется тороидальный трансформатор (может быть любой по вашему усмотрению).
На микросхеме MC3423 собрана схема срабатывающая при превышении напряжения (выбросах) на выходе блока питания, регулировкой R3 выставляется порог срабатывания напряжения на ножке 2 с делителя R3/R8/R9 (2,6V опорное напряжение), с выхода 8 подается напряжение открывающее тиристор BT145, вызывающее короткое замыкание приводящее к срабатыванию предохранителя 6,3а.

Для подготовки блока питания к эксплуатации (предохранитель 6,3а пока не участвует) выставить выходное напряжение например, 12.0В. Нагрузите блок нагрузкой, для этого можно подключить галогенную лампу 12В/20W. R2 настройте, что бы падение напряжение было 0,7В (ток должен быть в пределах 3,8А 0,7=0,185Ωх3,8).
Настраиваем срабатывание защиты от перенапряжения, для этого плавно выставляем выходное напряжение 16В и регулируем R3 на срабатывание защиты. Далее выставляем выходное напряжение в норму и устанавливаем предохранитель (до этого ставили перемычку).
Описанный блок питания можно реконструировать для более мощных нагрузок, для этого установите более мощный трансформатор, дополнительно транзисторы, элементы обвязки, выпрямитель по своему усмотрению.

Самодельный блок питания на 3.3v

Если необходим мощный блок питания, на 3,3 вольта, то его можно изготовить, переделав старый блок питания от пк или используя выше приведенные схемы. К примеру, в схема блока питания на 1,5 в заменить резистор 47 ом большего номинала, или поставить для удобства потенциометр, отрегулировав на нужное напряжение.

Трансформаторный блок питания на КТ808

У многих радиолюбителей остались старые советские радиодетали, которые валяются без дела, но которые можно с успехом применить и они верой и правдой вам долго будут служить, одна из известных схем UA1ZH, которая гуляет по просторам интернета. Много копий и стрел сломано на форумах при обсуждении, что лучше полевой транзистор или обычный кремниевый или германиевый, какую температуру нагрева кристалла они выдержат и кто из них надежнее?
У каждой стороны свои доводы, ну а вы можете достать детали и смастерить еще один несложный и надежный блок питания. Схема очень простая, защищена от перегрузки по току и при параллельном включении трех КТ808 может выдать ток 20А, у автора использовался такой блок при 7 параллельных транзисторов и отдавал в нагрузку 50А, при этом емкость конденсатора фильтра была 120 000 мкф, напряжение вторичной обмотки 19в. Необходимо учитывать, что контакты реле должны коммутировать такой большой ток.

При условии правильного монтажа, просадка выходного напряжения не превышает 0.1 вольта

Блок питания на 1000в, 2000в, 3000в

Если нам необходимо иметь источник постоянного напряжения на высокое напряжение для питания лампы выходного каскада передатчика, что для этого применить? В интернете имеется много различных схем блоков питания на 600в, 1000в, 2000в, 3000в.
Первое: на высокое напряжение используют схемы с трансформаторов как на одну фазу, так и на три фазы (если имеется в доме источник трехфазного напряжения).
Второе: для уменьшения габаритов и веса используют бестрансформаторную схему питания, непосредственно сеть 220 вольт с умножением напряжения. Самый большой недостаток этой схемы - отсутствует гальваническая развязка между сетью и нагрузкой, как выход подключают данный источник напряжения соблюдая фазу и ноль.

В схеме имеется повышающий анодный трансформатор Т1 (на нужную мощность, к примеру 2500 ВА, 2400В, ток 0,8 А ) и понижающий накальный трансформатор Т2 - ТН-46, ТН-36 и др. Для исключения бросков по току при включении и защите диодов при заряде конденсаторов, применяется включение через гасящие резисторы R21 и R22.
Диоды в высоковольтной цепи зашунтированы резисторами с целью равномерного распределения Uобр. Расчет номинала по формуле R(Ом)=PIVх500. С1-С20 для устранения белого шума и уменьшения импульсных перенапряжений. В качестве диодов можно использовать и мосты типа KBU-810 соединив их по указанной схеме и, соответственно, взяв нужное количество не забывая про шунтирование.
R23-R26 для разряда конденсаторов после отключения сети. Для выравнивания напряжения на последовательно соединенных конденсаторах параллельно ставятся выравнивающие резисторы, которые рассчитываются из соотношения на каждые 1 вольт приходится 100 ом, но при высоком напряжении резисторы получаются достаточно большой мощности и здесь приходится лавировать, учитывая при этом, что напряжение холостого хода больше на 1,41.

Еще по теме

Трансформаторный блок питания 13,8 вольта 25 а для КВ трансивера своими руками.
Трансформаторный блок питания
Ремонт и доработка китайского блока питания для питания адаптера.
Доработка блока питания

Схемы блоков питания

Схемы. Самодельный блок питания на 1,5 вольта, 3 вольта, 5 вольт, 9 вольт, 12 вольт, 24 вольта. Стабилизатор 7812, 7805

Блок питания собственной конструкции на 12 В 15 А

Нужен мощный БП на ток более 10 Ампер? Вот одна из самых простых схем источников питания, которую можно собрать предварительно протестировав и отрегулировав. Исходные предположения проекта: несложный блок питания предназначенный для питания нагрузки 55 Вт в течение многих часов каждый день.

Схема принципиальная блока 12 В 15 А

Многие имели дело с блоками питания на стабилизаторах LM317, поэтому было бы достаточно сделать стабилизирующую часть на микросхеме LM338. Не стоит брать мощные транзисторы, потому что по цене это будет дороже, чем готовые стабилизаторы, да и заметное усложнение электроники.

В качестве трансформатора использовался тороид 220 В / 12 В 150 Вт (он будет питать 2 отдельных источника питания с разной силой тока).

Стоит сразу 3 стабилизатора LM338, соединенных параллельно. Просматривая даташит производителей LM338 стало понятно, что 3 штуки дадут запас надежности даже в случае сильного нагрева воздуха в корпусе.

При первых тестах использовали диодный мост BR1010, но были в ужасе от его быстрого нагрева до высокой температуры, поэтому пришлось брать KBPC 2510 и установка большего радиатора. В качестве вспомогательных конденсаторов 2x 10000 мкФ, 10 мкФ и 1 мкФ для фильтрации нежелательных помех. Контрольные резисторы LM338 имеют сопротивление 240 Ом и 1,9 кОм.

Обратите внимание, что тороиды могут иметь первоначальное высокое потребление энергии от сети (бросок тока при включении) и, таким образом, может перегорать предохранитель, в несколько раз превышающий номинальное потребление тока, поэтому советуем использовать устройство плавного пуска для тороидальных трансформаторов.

Данные номиналов деталей

  • C1, C2 = 10000 мкФ / 35 В
  • C3 = 10 мкФ / 25 В
  • C4 = 1 мкФ / 25 В
  • U1, U2, U3 = LM338
  • R1 = 240 Ом
  • R2 = 1,9 кОм

На фото показана тестовая конструкция, собранная навесным монтажом чтобы проверить работает ли она вообще. Использовалась универсальная монтажная плата — это самый простой и быстрый способ сборки печатной платы без травления.

Хотя 3 элемента в корпусе TO220, 2 резистора и конденсатора, это можно успешно сделать вообще без такой большой универсальной платы. Отсутствие выравнивающих резисторов на выходах стабилизатора может быстро повредить их. Помните, что электронные компоненты не идеальны и имеют свои допуски. На практике это означает что один из стабилизаторов будет давать немного более высокое напряжение, которое примет на себя большую часть нагрузки. Выравнивающие резисторы (0,1 Ом 5 Вт) на выходе будут частично компенсировать это явление.

Что касается эффективности LM338, то в спецификации четко описывается коэффициент полезного действия 5 А, пиковое значение составляет даже 12 А. Поэтому такая схема обладает такой реальной эффективностью по мощности.

И не берите трансформаторы на слишком большие напряжения. После фильтрации если будет около 24 В, конечно возникнут большие потери, преобразованные в тепло под нагрузкой. Напряжение должно быть в пределах 14-16 В. Лучше всего чтобы разница напряжений до и после стабилизации составляла около 4-5 В.

Блок питания 12 Вольт 3 Ампера или как самому сделать бесперебойник

Вообще изначально данная статья писалась очень давно, более двух лет назад. Но в данном случае я решил, что информация из нее может быть полезна и использована на благо мастеров 3D печати.

Суть данной статьи в том, чтобы превратить обычный блок питания в маленький бесперебойник с выходом примерно 11-13.5 Вольт.

В качестве примера будет БП с мощностью 36 Ватт, но практически без доработок схема применима к более мощным БП с топологией Флайбек и с доработками к двухтактным БП.

Но сначала просто миниобзор самого БП, сорри за качество фото, снималось на паяльник.

На торце указаны технические характеристики.

Характеристики меня немного запутали, обычно или указывают полный диапазон, или если есть выбор 110/220, то соответственно есть переключатель и внутри схема сетевого выпрямителя с переключением на удвоение. Здесь никакого переключателя не было. Позже посмотрим внимательнее что внутри.

Размеры относительно небольшие.

С торца расположены клеммы подключения 220 Вольт, клемма заземления и клеммы выхода 12 Вольт. Так же здесь расположен светодиод, который показывает наличие выходного напряжения и подстроечный резистор для корректировки выходного напряжения. После вскрытия моему взору предстала печатная плата данного блока питания.

На плате распаян полноценный входной фильтр, конденсатор 33мкФ 400 В (вполне нормально для заявленной мощности), высоковольтная часть, сделанная по схемотехнике автогенератора (когда заказывал, то надеялся что будет стандартная UC3842), выходной фильтр из двух конденсаторов 470мкФ 25 Вольт и дросселя. Емкость выходного фильтра маловата, я бы поставил раза в 2 больше.

Силовой транзистор 5N60D - только в корпусе ТО-220.

Выходной диод - stps20h200ct - аналогично в корпусе ТО-220.

Схема стабилизации и обратной связи сделана на TL431.

Обратная сторона платы.

Ничего необычного, пайка среднего качества, флюс смыт, довольно аккуратно.

Но удивила маркировка на плате (она есть и с верхней стороны).

SM-24W, может изначально БП был 24 Ватта, потом решили что маловато будет и написали 36?

Эксперименты покажут.

Первое включение, ничего не бахнуло, уже неплохо.

Нагрузил блок питания классическими неубиваемыми советскими резисторами, 10 Ом 2 штуки параллельно.

Ток около 2.5 Ампера.

Напряжение измерял после проводов к резисторам, потому немного просело.

Оставил так, пошел попить чайку и покурить, ждал что рванет.

Не рвануло, даже почти не нагрелось, градусов 40, ну может 45, специально не измерял, по ощущениям немного теплый.

Догрузил еще на 0.22 А (не нашел ничего рядом подходящего), ничего не изменилось.

Решил на этом не останавливаться и повесил на выход еще один резистор 10 Ом.

Напряжение просело до 10.05 Вольта, но блок питания продолжал упорно работать.

Дальше мне стало жалко разработчиков данного блока питания, сумевших настолько его упростить, и при этом добиться его работоспособности и я на этом этапе решил закончить стандартные эксперименты над ним.

К слову я был настроен скептически по отношению к данному блоку питания, в основном из-за его схемотехники, как то вот привык работать с более дорогими блоками питания, где есть ШИМ контроллер, контроль тока и т.п. Практика показала, что такой вариант тоже вполне жизнеспособен.

Дальше я решил перейти к нестандартной части испытаний и попробовать добиться от него того, для чего я хотел его взять. Собственно постоянные читатели моих обзоров привыкли, что я люблю не только показать товар в обзоре, а и применить его, не буду вас расстраивать и в этот раз.

Допилинг

Началось все с того, что позвонил товарищ и спросил, можно ли сделать небольшой бесперебойничек для питания электромагнитного замка и контроллера. Живет он в частном секторе, свет иногда ненадолго, да пропадет. Аккумулятор у него уже был, остался от компьютерного бесперебойника, большой ток уже не тянет, а с замком вполне нормально справляется.

В общем накидал небольшую добавочную платку к этому блоку питания.

Платка, схема и небольшое описание процесса.

Схема.

И страссированная по ней плата. Схема обеспечивает ограничение тока заряда (в моем случае настроено на 400мА), защиту от переразряда аккумулятора (настроено на 10 Вольт), простенькую защиту от переполюсовки аккумулятора (кроме случая если переполюсовать прямо на ходу), ну и собственно функцию подачи напряжения от аккумулятора на выход блока питания.

Перенес платку на текстолит, покрыл припоем.

Подобрал детали. Спаял плату, реле стоит другое, так как сначала не заметил что оно на 5 Вольт, пришлось поискать на 12. Пояснения по схеме.

С2 в принципе можно не ставить, тогда R5 и R6 заменяются одним на 9.1-10 кОм.

Он нужен для уменьшения ложных срабатываний при резком изменении нагрузки.

В идеале конечно лучше было бы домотать пару витков в дополнение ко вторичной обмотке, так как блок питания работает с перегрузом по напряжению в 20%. Испытания показали что работает все отлично, но лучше либо домотать немного вторичную обмотку, либо еще лучше - дорабатывать БП на 15 Вольт, а не на 12. В моем случае пришлось еще изменить номинал резистора в делителе обратной связи у блока питания, на схеме это R7, там стоят 4.7 кОм, я поставил 4.3 кОм, в случае применения БП на 15 Вольт, этого скорее всего делать не придется.

После сборки платы встроил ее в блок питания.

На плате обозначены точки подключения и видно место, где перерезана минусовая дорожка (над цифрой 3).

Плату обмотал скотчем, и уложил на более-менее свободное место. После (на самом деле лучше до того как изолируем скотчем) выставил выходное напряжение блока питания 13.8 Вольта (это напряжение которое будет поддерживаться на аккумуляторе, обычно выставляется в диапазоне 13.8-13.85. Вот вид собранного и настроенного устройства. Подключил небольшую нагрузку и аккумулятор. Ток заряда 0.39А (может немного падать по мере прогрева). Отключил блок питания от сети, нагрузка продолжает работать, на мультиметре ток нагрузки +ток потребления реле + ток потребления цепей измерения. Товарищу надо было бесперебойник на ток 0.8-1 Ампер, я нагрузил немного больше. После этого подключил питание 220 Вольт, на одном мультиметре напряжение на нагрузке (будет еще подниматься, аккумулятор не заряжен), на втором ток заряда (немного просел из-за прогрева). В общем на мой взгляд переделка удалась, от такого БП можно питать небольшие нагрузки, до 1-1.5 Ампера. Больше не стал бы, так как БП в нештатном режиме. Если использовать БП на 15 Вольт, то ток можно поднять, но надо всегда учитывать ток заряда аккумулятора (он определяется резистором R1. 1.6 Ома дает тока заряда около 0.4 А, чем меньше сопротивление, тем больше ток и наоборот.

Если кто то несогласен с настроенным током заряда, напряжением окончания заряда и авто отключения, то это все легко меняется, если надо, объясню как это сделать.

Вы конечно спросите, при чем здесь 3D принтеры и этот мелкий блок питания.

Все просто, как я писал в самом начале, можно взять мощный блок питания, применить более мощные компоненты в плате которую я делал и получить бесперебойник, который не имеет такого понятия как 'время переключения', т.е. фактически 'онлайн'. А так как печать идет очень долго, то это может быть весьма полезно в плане бесперебойности работы. Кроме того КПД такой системы заметно выше чем у традиционных УПСов.

Для применения с большими токами надо заменить на моей плате диод VD1 на любой Шоттки с током более 30 Ампер (например выпаянный из компьютерного БП) и установить его на радиатор, Реле на любое с током контактов более 20 Ампер и обмоткой с током не более 100мА (а лучше до 80). Кроме того возможно понадобится увеличение тока заряда, это делается путем уменьшения номинала резистора R1 до 0.6-1 Ом.

Есть и промышленные БП с такой функцией, по крайней мере я знаю пару таких производства Meanwell, но:

1. Они очень дорогие

2. Выпускаются мощностью 55 и 150 Ватт, что не так много.

Вроде все, если есть вопросы, буду рад обсудить.

БП 12В 5А как это сделано?

Продолжая тему блоков питания (БП), начатую тут:
mysku.ru/blog/aliexpress/27432.html
Адаптер приобретён для питания кухонной подсветки столешницы на 12V.
mysku.ru/blog/aliexpress/27544.html
Именно такой блок питания тут ещё не обозревался.
На этот раз детектива не будет, но неприятные сюрпризы и тут имеются…
Блок был заказан у другого продавца, где сейчас их нет в наличии, поэтому ссылку привёл на аналогичный товар.

Сам БП был упакован в белую коробочку без опознавательных знаков и вместе с сетевым кабелем запихан в пакетик, фото упаковки не делал.




Выходной кабель 1,1м с фильтром на конце и стандартным штекером подключения 5,5x2,1мм



На корпусе имеется неяркий зелёный индикатор наличия выходного напряжения.
Напряжение холостого хода завышено до 12,7V видимо для компенсации падения напряжения под нагрузкой.
Потребляемая мощность на холостом ходу 0,5Вт
Корпус не разборный (склеен), но для соблюдения традиций, был аккуратно вскрыт, требуха тщательно рассмотрена.

Печатная плата — односторонний гетинакс, флюс местами не отмыт, монтаж на 3+, компоненты не закреплены герметиком, радиаторы держатся слабо. Ронять такой блок нежелательно.




Вид со снятыми радиаторами



Выходной кабель имеет сопротивление 0,13 Ом, что на максимальном токе 5А даёт падение напряжения 0,65В
Заявленный ток 5А блок может выдать только кратковременно.
Измеренная зависимость: Ток — Напряжение — Температуры обоих радиаторов (полевика / диодов) при Токр = 20ºC
0А — 12,70V — 24ºC/24ºC
1,2A — 12,52V — 41ºC/44ºC
2,5А — 12,30V — 62ºC/69ºC
3,0A — 12,22V — 77ºC/86ºC
3,5А — 12,13V — 88ºC/93ºC — Предел долговременной работы.
4,0А — 12,05V — 102ºC/109ºC — Явный перегрев, БП начинает попахивать палёным, защиты по перегреву нет. Длительная и надёжная работа блока при таком токе невозможна.
5,0А — 11,88V — Температуру не измерял, т.к. проверял кратковременно (спалить блок в планы не входило).
6,0А — 11,56V — Предел кратковременного выходного тока.
На ещё большем токе блок сразу вырубается по перегрузке.

Таким образом, этот адаптер можно безопасно длительно нагружать максимум на 3,5А — в очередной раз подтверждается необходимость давать запас не менее 30% на бюджетное пластиковое китайское питание.
Если адаптер будет установлен в нише или в тесном ящичке без продыха, максимальный ток следует ограничить до 3A.
В качестве нагрузки использовал суровые советские проволочные резисторы ПЭВ, ПЭВР, ППБ

Реальная схема блока питания

Собран адаптер по классической схеме обратноходового стабилизированного преобразователя напряжения похоже на базе FAN6862. Защита от короткого замыкания и перегрузки — имеется.
Примечательно, что блок питания не использует заземляющий проводник, который просто не подключен на плате. Ничего плохого в этом нет — большинству БП в пластиковом корпусе защитное заземление и не требуется.
Входной сетевой фильтр установлен. Выходной фильтр реально отсутствует — около штекера стоит обманка.
Силовой полевик и диодная сборка установлены на отдельных алюминиевых радиаторах с использованием теплопроводной пасты. Радиаторы можно было поставить побольше — габариты корпуса позволяют.
Гальваническая развязка выполнена нормально.
Выходные конденсаторы недостаточной ёмкости и не Low ESR, что приводит к повышенным ВЧ пульсациям на выходе (амплитуда 0,4V на токе 4А). Для освещения это не очень критично, но запитывать от него чувствительную электронику не стоит. При необходимости, выходные конденсаторы можно поменять на Low ESR 1500uF/16V — амплитуда пульсаций уменьшится минимум вдвое.
Наводка на включённый в ту-же розетку сетевой радиоприёмник — присутствует на слабых станциях в разумных пределах. Наводка на батарейный радиоприёмник также присутствует на расстоянии менее 20см от БП и выходного кабеля.

Комплектный сетевой кабель стандартный 1,1м, тонкий, очень мягкий и гибкий.
Он таит в себе очень неприятный сюрприз — кабель универсальный и по ошибке может быть использован для питания мощных потребителей (например лазерного принтера). При этом возможно возгорание или поражения током от голой жилы, проплавившей изоляцию.
Надпись на кабеле 0,5мм2 и вилке 10А дополнительно вводят в заблуждение — на таком токе кабель расплавиться за несколько секунд.



Реальное сечение проводов кабеля не более 0,15мм2, причём жилы из какого-то сплава, напоминающего медь. Реальная максимально-допустимая нагрузка этого кабеля не более 1,5А.
Измеренное сопротивление кабеля (по цепи L-N) 2,25 Ом — это слишком большая величина.
Изоляция кабеля очень слабая — рвётся голыми руками, внутренняя изоляция проводников изготовлена из мягкого вспененного материала (китайская экономия).


Штыри вилки и контакты гнезда сделаны из тонкой жести (почти фольга) и мнутся руками.

Однозначный вывод — кабель сразу порезать на кусочки и выбросить в урну.

UPD Совершенно случайно попался в руки точно такой-же нерабочий БП. Проработал 2 года и вспухли выходные ёмкости


После замены емкостей БП заработал 🙂

Итого, имеем типичный бюджетный блок питания для светодиодного освещения с реальным выходным током 3,5А и мощностью 40Вт.
Продолжение следует…

Преобразование компьютерных блоков питания (БП) в стабилизированный 13,8 В постоянного тока 20 А


С помощью нескольких модификаций и двух дополнительных резисторов вы можете модифицировать старый блок питания AT или ATX для ПК на стабилизированный блок питания 13,8 В / 20 А.

Некоторые советы по безопасности: Внутри корпуса высокое напряжение, которое может привести к летальному исходу. Перед открытием корпуса блока питания ПК отключите кабель питания и выключите переключатель на задней панели.Разрядите конденсаторы источника питания, подключив резистор 100 Ом между черным и красным проводом на выходной стороне. Однако высоковольтные конденсаторы на входе все еще могут быть заряжены. Лучший способ разрядить все конденсаторы - оставить блок питания отключенным на несколько дней. Вы вносите изменения на свой страх и риск.


Модифицированный блок питания AT. Новая передняя часть сделана из печатной платы.


Внутри модифицированного блока питания ПК.

Отличия AT и ATX на практике: Существуют две версии блоков питания для ПК. Старые версии называются AT, а более новые - ATX. Оба являются импульсными блоками питания, и работает модификация практически одинаково. Обе версии обеспечивают несколько напряжений. Регулируется только выход +5 В и рассчитан на ток до 30 А. Наша цель - добиться стабилизации 13,8 В на 20 А или больше, чтобы заряжать автомобильные аккумуляторы или получить источник питания для любительских радиопередатчиков с выходом 100 Вт ВЧ .Общее требование к источникам питания типа AT - минимальная нагрузка, чтобы источник мог продолжать работу. Если вы хотите протестировать блок питания ПК, вам необходимо подключить нагрузочный резистор между землей (черный провод) и +5 В (красный провод). Минимальный ток около 1 Ампер. Вместо нагрузки можно взять лампу на 12 Вольт. После модификации нагрузка вам не понадобится. Блок питания ATX имеет зеленый провод для включения. Всегда соединяйте зеленый провод с любым черным проводом. Все черные провода подключены к массе. В противном случае блок питания ATX работать не будет.У старых блоков питания AT нет зеленого провода. В источниках питания AT может достигать напряжения до 14,2 Вольт после модификации. Однако питание ATX может подавать только до 13,8 вольт, потому что у них больше внутренних регуляторов, которые по соображениям безопасности избегают выходного напряжения выше 13,8 вольт. Для зарядки автомобильных аккумуляторов достаточно 13,8 вольт.

Кратко о принципе модификации: Немодифицированный блок питания AT или ATX для ПК имеет нерегулируемое напряжение +12 В (желтый провод) и регулируемое +5 В (красный провод).Модификация изменяет выходное напряжение с нерегулируемого +12 В на регулируемое +13,8 В. Поэтому вы вставляете два резистора, которые работают как делитель напряжения. Делитель напряжения снижает 13,8 вольт между желтым и черным проводом до 5 вольт, которые подключены к входу регулятора 5 вольт. Другими словами: отвод делителя напряжения подключен к входу регулятора напряжения на 5 вольт. Выход 5 вольт отключен и не используется.


Как модифицировать печатную плату и вставить делитель напряжения для блоков питания ATX и AT (щелкните здесь, чтобы увеличить разрешение).

Как это сделать? Извлеките печатную плату из корпуса. Отпаяйте все кабели на выходной стороне и запомните, какие большие паяльные площадки к каким проводам подключены, чтобы вы могли определить паяные площадки для красного, черного, желтого и зеленого кабелей. Иногда у вас есть более одной панели для одного цвета. В таком случае соедините вместе все контактные площадки одного цвета.

Если у вас есть блок питания ATX, соедините зеленую площадку с землей (черный провод) с помощью куска провода и всегда соединяйте оранжевую площадку с коричневой площадкой.


«Красная» паяльная площадка для +5 В разделена на две части, поцарапав ее острой отверткой.


Новый делитель напряжения.

Модификация печатной платы: Следующим шагом является изоляция красной контактной площадки +5 В путем отрезания дорожки pcp между сердечником тороида и контактной площадкой +5 Вольт. Поэтому вы можете использовать острую отвертку, чтобы поцарапать медную поверхность. Однако никогда не обрезайте тонкую дорожку печатной платы между контактной площадкой +5 В и входом регулятора напряжения +5 В.

Как вставить два резистора для делителя напряжения на печатную плату:

Источник питания AT: Припаяйте 18 Ом / 3 Вт между желтой (+12 В) и красной (отключено +5 В) контактной площадкой. Припаяйте 7,8 Ом / 3 Вт между красной (отключено +5 вольт) и черной (заземляющей) площадкой.

Блок питания ATX: Припаяйте 36 Ом / 2 Вт между желтой (+12 В) и красной (отключено +5 В) площадкой. Припаяйте 18 Ом / 2 Вт между красной (отключено +5 вольт) и черной (заземляющей) площадкой.

Конечно, вы можете регулировать выходное напряжение, незначительно изменяя номиналы резисторов с помощью шунтов.

Реверсирование двух выпрямителей: В блоках питания AT на выходной стороне размещены две выпрямительные пары диодов. Большой - для +5 В, а меньший - для +12 В. Вы можете поменять местами оба, чтобы больший мог справиться с 20 или более усилителями.


Поменять местами два выпрямителя на +5 вольт и +12 вольт. Это изменение не является обязательным.Иногда возникают нежелательные колебания выходного напряжения, которых можно избежать, добавив дополнительный конденсатор емкостью 1000 мкФ между землей и 13,8 В.


Это еще один модифицированный блок питания ПК для моего радиолюбительского трансивера. У меня нет шума на коротких волнах от источника питания, если плата заземлена на металлический корпус.

Другое решение для блоков питания ATX: Другой делитель напряжения также работает и требует меньшего тока.

1.Между «красным (5 вольт)» и «черным (заземлением)» я поместил два резистора на 100 Ом в параллельной конфигурации.
2. Между «красным (5 вольт)» и «желтым (12 вольт)» я разместил один резистор 2k2 и один резистор 100 Ом в параллельной конфигурации.

В результате получилось выходное напряжение около 14,2 вольт. Смотрите следующую картинку. Более подробная информация и фотографии здесь.


Еще один пример для ATX-PSU. Выходное напряжение около 14,2 вольт.


Это делитель напряжения на печатной плате блока питания ATX.


Новая проводка со стороны меди.


Заглянем внутрь модифицированного ATX-PSU.

Снижение скорости вентилятора: Обычно полная скорость вентилятора не требуется. Поэтому вы можете уменьшить скорость вентилятора. Я запускаю вентилятор с напряжением 5 вольт, которое вы получаете от источника питания -5 вольт. Капля моторного масла на подшипник вентилятора снижает также шум вентилятора.

Очистка блока питания: Отработанные блоки питания ПК покрыты уродливой пылью и грязью.Разберите блок питания и вымойте его в посудомоечной машине перед переделкой. После такой обработки блок питания выглядит как новый. Я не шучу. Оно работает.


Использованные и грязные блоки питания для ПК можно мыть в посудомоечной машине. Сушка происходит в те же дни.

Как доработать корпус? Передняя часть модифицированного блока питания выглядит лучше с куском печатной платы. Здесь вы видите больше изображений, как адаптировать корпуса.


С лицевой стороны суперклеен кусок PCP.


Покройте корпус аэрозольным лаком.


Электролитные конденсаторы со сломанными предохранительными клапанами наверху подлежат замене (чума конденсаторов).

Преобразование блока питания ПК

Преобразование блока питания ПК

Настольный блок питания от ПК

Обновлено 13 марта 2009 г.
(см. Описание и отказ от ответственности внизу страницы)
Есть ли у вас интерес в преобразовании одного из них:

в один из этих:

Готовый блок питания ATX мощностью 145 Вт с переключателем, крепежными штырями, этикетками и ножками.Обратите внимание на застежки-молнии в вентиляционных отверстиях
. которые удерживают нагрузочный резистор.

Если вам нравится сборка собственного настольного источника питания из переработанного блока питания и нескольких деталей из местного магазина электроники, тогда возьмите некоторые инструменты, налейте себе чашку кофе (или по личным предпочтениям) и приступим. Светодиод (светоизлучающий диод) также был спасен от старый ПК. Если вы хотите добавить индикатор питания, светодиоды добавят приятного прикосновения и могут быть легко подключены к шине + 5 В.Я настоятельно призываю вас чтобы прочитать содержимое этого сайта и связанные ссылки перед началом конверсии - на связанных страницах есть несколько подсказок.

Эта плата ATX PS имеет выводы для +5 (КРАСНЫЙ), -5 (БЕЛЫЙ), +12 (ЖЕЛТЫЙ), -12 (СИНИЙ) вольт, заземление (ЧЕРНЫЙ) и переключатель (ЗЕЛЕНЫЙ). Имейте в виду, что некоторые блоки питания DELL, произведенные между 1996 и 2000 годами, не соответствуют стандартным отраслевым стандартам распиновки и цветовой кодировки.У вентилятора есть также был отключен для лучшего просмотра. Поскольку этот PS был переоборудован для использования в лабораториях логики и робототехники, выбранные напряжения прослушивались. Другим пользователям могут понадобиться комбинации +3,3 В (ОРАНЖЕВЫЙ), +5 В и / или +12 В, если они преобразуют один из новых источников питания. Для R / C-приложений выход 5 В также может служить настольным источником для управления приемниками и сервоприводами. Если используется в качестве источника питания для микро и субмикросервоприводов, вы должны быть осторожны, чтобы не направить сервопривод в любую из конечных точек, чтобы не повредить меньшие шестерни в этих устройствах.Самый стандартный сервоприводы имеют достаточно прочные зубчатые передачи и просто остановятся, если их толкнуть до механических упоров.

Измеренные напряжения на этом конкретном PS (шлюз P5-100 MHz 1996 года) были примерно 5,15 и 11,75 вольт. Остальные лиды имеют был отрезан на печатной плате.

Вид на верхнюю часть корпуса с вентилятором, зажимными стойками и переключателем. Переключатель (SPST) и зажимные стойки доступны на Радио. Хижина или другие поставщики электроники.

Блоки питания

в современных компьютерах известны как блоки питания SWITCHMODE или Switching Mode и требуют нагрузки для продолжать работать после включения (термин режим переключения фактически применяется к технике преобразования переменного тока в цифровой а не к действию включения).Эта нагрузка обеспечивается резистором с проволочной обмоткой 10 Вт и сопротивлением 10 Ом (песочная полоса - около 0,80 доллара США при Radio Shack) через источник +5 В. Хотя многие из новых источников питания будут Latch_On без предварительной нагрузки, вы обнаружите, что добавление резистора (1) немного увеличит измеренное напряжение на шине 12 В и (2) поможет стабилизировать уровень напряжения на этой шине за счет минимизации падения напряжения, когда источник питания заряжен зарядным устройством. Некоторые недорогие блоки питания могут выйти из строя, если их включить без нагрузки, хотя Руководство по проектированию заявляет, что расходные материалы не должны быть повреждены при работе без достаточной нагрузки.Резистор песчаной косы был прикреплен к корпусу с помощью молнии. нанесение небольшого количества радиатора на самую плоскую сторону резистора. Я также возьму файл и удалю все штамповочные флешки, которые могут остаться около вентиляционных отверстий. Без охлаждения резистор сильно нагреется и может преждевременно выйти из строя; при таком расположении резистор останется едва теплым на ощупь.

Имейте в виду, что многие жары Смазки для раковин могут быть довольно токсичными, и любые излишки следует удалить и утилизировать должным образом.Также обязательно тщательно вымойте руки и инструменты после использования. Хотя большинство радиаторов рассчитаны на температуру от 160 до 170 C, некоторые со временем могут высохнуть, и их эффективность снизится. уменьшить - рекомендуется периодически проверять хороший контакт между корпусом и резистором.

Дополнительные комментарии

Отказ от ответственности: представленная информация не должна рассматриваться как «HOWTO» статья, а просто документация моего преобразования процесс.Современные блоки питания для ПК могут генерировать высокие уровни выходного тока, что может вызвать внутренний перегрев в PS или повреждение. к подключенным к ним устройствам. Любому человеку, пытающемуся выполнить собственное преобразование, рекомендуется внимательно изучить свои спецификации PS. и помнить о связанных напряжениях и мощности. ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с открытым блоком питания, когда он включен !!!!
PS на картинке представляет собой 145-ваттный ATX, восстановленный из шлюза P5-100 MHz 1996 года выпуска - я сохранил все полезные части от более старого ПК перед тем, как их сбросить.Этот настроен для логической лаборатории, поэтому отводы +5, -5, +12, -12 вольт. Мы также используем +5 для управляйте сервоприводами в лаборатории робототехники. Этот источник питания не имеет источника 3,3 В, но более новые источники питания имеют. INTEL продолжил изменить спецификации ATX, включив дополнительные разъемы питания для поддержки повышенных требований к питанию более новые материнские платы. Перед тем, как вносить какие-либо изменения в , вы должны быть уверены в типе источника питания, с которым работаете. с и выходными токами, возникающими на каждом уровне напряжения.Источники более высокой мощности могут генерировать довольно высокие уровни тока и может перегреть или повредить подключенные к ним устройства. См. Таблицу Типичные текущие уровни для других мощностей поставки.

Электропроводка, отходящая от стандартной печатной платы, будет:

ОРАНЖЕВЫЙ +3,3 В
ЖЕЛТЫЙ +12 В
СИНИЙ -12 В
КРАСНЫЙ +5 В
БЕЛЫЙ -5 В (может отсутствовать в недавно произведенных расходных материалах)
ЧЕРНЫЙ ЗЕМЛЯ
ЗЕЛЕНЫЙ ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ (Активный высокий уровень - необходимо замкнуть на массу для принудительного включения питания)
СЕРЫЙ МОЩНОСТЬ-ОК Что это ??
ФИОЛЕТОВЫЙ +5 В в режиме ожидания
КОРИЧНЕВЫЙ +3.Обновление руководства по проектированию REMOTE SENSING 3 В

*** Обратите внимание, что Dell 1996-2000 годов не полностью следовала этой цветовой кодировке - проверьте уровни напряжения с помощью измерителя перед подключением ***

Желтый, красный и черный провода, скорее всего, будут сгруппированы вместе зажимом. Некоторые PS будут иметь съемную вилку для вентилятор, а у некоторых вентилятор будет постоянно прикреплен к печатной плате. Если вентилятор прикреплен, я обычно зажимаю провода, а затем перепаять и накрыть термоусадочной трубкой - это дает больше рабочего пространства при модификации PS и позволяет мне смазать вентилятор.

Если вы собираетесь использовать только + 12 В и + 5 В, вы можете закрепить остальные провода на уровне печатной платы или оставить неиспользуемые провода длиной около дюйма, соберите Совместите вместе изделия обычных цветов, наденьте на пучок кусок термоусадочной трубки и усадите его - это простой способ загнать и изолировать свободные концы.

Для блока питания +5 / +12 В вам потребуются следующие комбинации:

ЗЕЛЕНЫЙ / ЧЕРНЫЙ Переключатель питания (используйте переключатель SPST; переключатель мгновенного действия не будет работать)
КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ Резистор предварительной нагрузки (рекомендуемые значения и возможные замены см. В тексте)
ЖЕЛТЫЙ / ЧЕРНЫЙ Источник +12 В
КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ Источник +5 В
ОРАНЖЕВЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ См. Руководство по дизайну Обновление

Я использую один общий столб (GND - черный) для всех источников напряжения.Наши грузы легкие и отдельного основания для каждый.

Оставьте 3 черных провода - переключатель, нагрузочный резистор и общий контакт (GND)

Оставьте 2 красных провода - клемму 5 В и нагрузочный резистор

Оставьте 1 желтый провод - клемму 12 В

Оставьте зеленый провод - питание переключателя

При наличии сенсорных проводов см. Обновление руководства по проектированию

. Если вы ожидаете, что ваш источник питания будет требователен по высокому току, может быть целесообразно провести два провода к каждой клеммной колодке - пока Очень маловероятно, что провод 18 AWG будет перегреваться, были случаи расплавления проводов и разъемов. на материнские платы повышенного спроса.

Обрежьте все остальное, даже если доску или связку вместе, как указано выше. Обычно я разрезаю жгуты электропитания, чтобы держать их как можно дольше. Провода, оставшиеся в блоке питания, должны быть длинными и обрезаться по мере необходимости. Если вы оставите их слишком долго, они будут мешайте при упаковке, особенно если вентилятор внутренний, а не внешний. Убедитесь, что они держатся подальше от путь лопастей вентилятора.

Проведите в переключателе питания между зеленой шиной (PS_ON) и любой землей постоянного тока (черный).Переключатель (однополюсный, одноходовой) и обязательные сообщения можно найти в местных магазинах электроники или в Интернете. Если в вашем источнике питания есть главный выключатель, обычно расположен рядом с вилкой переменного тока, вы можете просто припаять зеленый PS_ON непосредственно к заземлению постоянного тока и использовать главный выключатель для включения. Это работает так же хорошо и сэкономит вам деньги на коммутатор и время, необходимое для его установки.

Установите резистор предварительной нагрузки 10 Ом 10 Вт между землей постоянного тока и шиной + 5 В (красный).Не забудьте поставить на этот резистор радиатор.

Прикрепите остальные шины, заземление постоянного тока, + 12 В и + 5 В, если они используются, к соответствующим клеммам крепления. Эти стойки не должны быть заземлены к корпусу источника питания, поэтому обязательно проверьте целостность цепи между корпусом и стойкой, прежде чем пытаться включить источник питания.

Если вы хотите добавить световой индикатор включения, сейчас самое время это сделать. Светодиоды довольно недорогие, имеют невероятно долгий срок службы. при работе на токе 20 мА или меньше, по существу, не нагревается и может быть подключен к шине + 5В.Тем не менее, светодиоды являются устройствами, управляемыми током, и потребуют сброса резистор, чтобы он не перегорел сразу. Углеродный пленочный резистор на 1/4 Вт номиналом от 180 до 220 Ом, подключенный между проводов и БП будут работать нормально. Светодиоды, будучи диодами, также поляризованы и должны подключаться к положительному проводу (аноду). подключен к шине + 5В, а отрицательный вывод (катод) подключен к заземлению постоянного тока. Светодиоды имеют плоскую форму на одной стороне основания - это плоское будет с той же стороны, что и катод.Если ваш светодиод новый и у него не были укорачены провода, самая длинная ножка будет положительный вывод или анод, но расположение плоского провода - самый безопасный способ определения полярности. Хотя коммерческие монтажные зажимы Имеется также резиновая втулка с внутренним диаметром 3/16 дюйма. Просверлите корпус, чтобы принять втулку, вставьте ее на место и нажмите светодиод, пока основание не упрется в втулку. Он будет выступать примерно на 1/8 дюйма для хорошей видимости. Я предпочитаю диффузные линзы. чтобы очистить, поскольку они лучше видны при взгляде сбоку, но любой стиль линз добавит немного шика, сделанного своими руками.

При повторной сборке корпуса обязательно снова подсоедините вентилятор - некоторые расходные материалы не будут работать без установленного вентилятора - в любом событие, вам нужно охлаждение. Этот PS на фотографиях имеет вентилятор, установленный на резиновых амортизаторах, и работает очень тихо. я буду также разобрать вентилятор и смазать подшипники, пока я открываю PS. Поскольку они утилизированы, вентиляторы использовались для некоторое время и обычно подшипники остаются сухими - я использую высококачественное масло для швейных машин от SINGER.Подойдет любое легкое масло, просто не используйте WD40 -

Кроме того, вы можете получить 7 вольт с выходов +5 В и +12 В - +5 В считается отрицательным (GND), а +12 - отрицательным. положительный - некоторые гики будут использовать эту комбинацию для запуска своих вентиляторов на более низкой скорости, чтобы уменьшить шум.

Я выполнил все инструкции, но выходное напряжение на стороне +12 В все еще низкое - что мне делать? Многие из R / C люди переделывают блоки питания для использования в полевых зарядных устройствах и обнаруживают, что уровни напряжения ниже 12 вольт иногда недостаточно для питания зарядных устройств.Прочтите эти СОВЕТЫ для некоторых варианты, которые могут помочь увеличить этот уровень напряжения, дать немного теории, определить распиновку разъема, которая есть в большинстве комплектов для ПК и дать несколько советов по устранению неполадок.

Есть ли способ получить больше силы тока от преобразованного блока питания?
Обновлено: 13 марта 2009 г.
Усовершенствования в аккумуляторной технологии, бесщеточные двигатели и более надежные регуляторы скорости позволили «электрике» превратиться в модель. размеры, которые когда-то были уделом только нитро- и газовых двигателей.Очевидно, что по мере того, как двигатели становились более мощными, батареи, необходимые для Мощность привода этих двигателей также увеличилась, измеряемая силой тока, которую они могут подавать на систему полета. Осознать разумное Время зарядки, современные зарядные устройства должны обеспечивать больший ток для этих аккумуляторов, чем когда-либо прежде. В сфере электроники как и во всех других закрытых системах, здесь нет бесплатного обеда. Следовательно, зарядные устройства также нуждаются в источнике питания большей силы тока, чем требовалось ранее.Преобразованные блоки питания для ПК могут быть ограничены этими требованиями к большему току. Что можно сделать с выжать больше усилителей из одного из этих блоков питания?

Возможно, эту проблему можно решить, но ваш блок питания должен быть одной из более новых моделей ATX12V, чтобы вы могли применить модификация. Посетите на этой странице , чтобы узнать, доступно ли решение для вашего преобразования.

Заменитель резистора
Жизнеспособная альтернатива использованию силового резистора - заменить его автомобильную сигнальную лампу 1157.Это лампа с двойной нитью и его нагрузки с питанием обеих нитей обычно достаточно для поддержания Latch_On и повышения напряжения на шине 12 В до подходящий уровень для большинства нужд. Ваш вариант - припаять линию 5 В (красная) к обоим положительным контактам лампы и заземлить основание. к заземлению постоянного тока или подобрать гнездо с поворотным замком при покупке лампы. Преимущество использования розетки заключается в простоте замены. лампа вышла из строя. Если вы не чувствуете себя комфортно со своими навыками пайки, вам также будет немного проще работать с проводкой на розетке. а не булавки на лампе.Просто помните, что корпус розетки - это земля, и два провода в основании должны быть прикреплены на рейку 5в. Что еще более важно, вы должны быть очень осторожны, чтобы ни цоколь лампы, ни корпус патрона не касались каких-либо внутренних компонентов. в блоке питания. Эти лампы можно купить в любом автомобильном магазине и в большинстве Walmarts.

Я предпочитаю использовать резисторы, так как конечный преобразованный продукт полностью самодостаточен, и у меня больше контроля над приложенной нагрузкой, но использование лампы действительно упрощает поиск и установку компонентов.Это также делает очень очевидный индикатор Power_On!

Я обычно имею дело с онлайн-поставщиками, такими как Jameco, Digikey, Mouser и т. Д., Потому что мы закупаем в больших количествах и Radio Хижина слишком дорога для большого количества предметов. Однако у вас должна быть возможность переделать комплект поставки ПК за 5 или 6 долларов. долларов - меньше, если у вас есть барахло с запчастями. Я полагаю, вы могли бы добавить светодиодный индикатор с понижающим резистором 220 Ом к шине 5 В, чтобы показать, что PS работает. включен, но вентилятор - это довольно хороший намек.У нас есть запасы, работающие 24/7 в течение нескольких месяцев без проблем - просто расход электроэнергии.

В PS есть довольно большие электролитические конденсаторы, и он все еще может немного шокировать сразу после отключения от сети. посидите пару минут, прежде чем порыться внутри. Очевидно, вас могут ударить, если вы все еще находитесь внутри футляра. подключен - вероятно, не убьет вас, но вы его отпустите (неважно, как я обнаружил эту информацию).

Если у вас есть вопросы, комментарии или исправления, напишите мне.

Обновлено 13 марта 2009 г.

Преобразователи постоянного тока в постоянный, для повышения или понижения напряжения, розничная, оптовая, готовая и нестандартная, преобразователи постоянного тока в постоянный от 5 Вт до 1500 Вт, напряжение от 1,5 В до 72 В, источники питания постоянного / постоянного тока

Вход 6 В

Выходное напряжение

6 Вольт (5.От 5 В до 10,6 В) в Выход 12 В, полностью изолированный

Вход 12 В

12 В (10–30 В) в Выход 1,5 В, 3 В, 4,5 В, 6 В, 7,5 В или 9 В
12В
(11В-15В) 75 Вт
14В, 15В, 16В, 18В, 19В, 20В, 21В, 24В на выходе, фиксированный выход и разъемы.
ED1075 серии
от 11 В до 30 В постоянного тока 5 В USB
от 11 В до 30 В постоянного тока 5 В USB
12 В (10В-34В) в Регулируемый выход от 1,5 В до 11 В
Вход 12 В, 120 Вт Фиксированный выход и фиксированные соединители
ED1010 серия
12 В (10В-15В) в 15 В, 16 В, 18 В, 19 В, 20 В, 21 В, 22 В или 24 В.Регулируемый выход и сменные разъемы
12 Вольт (4В-25В) в 1,5 Выходное напряжение
от 8 В до 28 В 3 выходных напряжения
12 В (10В-15В) в 5 Вольт 2 Выход
12 В постоянного тока или
24 В постоянного тока
(от 8 В до 28 В)
5VDC 3A или 5A на выходе
12 В или
24 В
(от 8 до 28 В)
6VDC 3A или 5A на выходе
12 вольт (10В-15В) 6 Вольт 11 А на выходе
12 В (от 10 В до 15 В) в 6.5 Вольт
12 В (от 10 В до 15 В) в 8,5 Выходное напряжение
12 В (от 10 В до 15 В) в Выход 9 Вольт

ПСТ-СУ20-12-12С
Вход 9-18 В постоянного тока 12 В на выходе, 20 Вт
VI-J01-CY Вход 10-20 В постоянного тока 12 В на выходе, 50 Вт
12В
(10В-16В) в
12 Вольт на выходе
12В
(11В-15В
12V 5A выход
12В
(11В-15В)
12 В 7.5А из
12 В (от 10 В до 15 В) в Выход 16 В
12 В (от 10 до 18 В) Выход 16 В
Удвоитель напряжения от 12 В до 24 В Выход от 22 В до 28 В
12 В постоянного тока 24 В постоянного тока
12 В постоянного тока Выход 24 В постоянного тока
12 В (от 10 В до 15 В) в Выход 24 В
Вход 12 В постоянного тока 24V
15A выход
12 В (от 10 В до 15 В) в 36 Выходное напряжение
12 В (10В-15В) в 48 Выходное напряжение
12 В (9В-18В) в ATX выход
12 В в подмножество выходов ATX

Вход 12 В или 24 В

12 В и 24 В Люминесцентный свет балласты с входом 24 В или 12 В постоянного тока
24 В постоянного тока
(от 8 до 28 В)
5V 3A или 5A
12 В постоянного тока или
24 В постоянного тока
5 Выходное напряжение
12 В постоянного тока или
24 В постоянного тока
(от 8 В до 36 В)
6 Вольт на выходе
12 В или 24 В постоянного тока (10.От 5 до 36 В) 9 вольт на выходе 3 ампера или 5 ампер
14 В или 24 В постоянного тока (от 13,5 до 36 В) 12 Вольт на выходе
12 В (10,5 В - 30 В) в 12 Вольт на выходе

Вход 24 В

24 В (10 В-30 В) в 1.Выход 5 В, 3 В, 4,5 В, 6 В, 7,5 В, 9 В или 12 В

PST-DC2405-10
Вход 24 В (18-35 В постоянного тока) 5V 10A выход

СВ28-5-175-1
24 В (от 18 до 36 В) 5V 35A выход
24 В (18–30 В) в 5 Выходное напряжение
Вход 24 В
(от 18 В до 30 В)
Выход 9 Вольт
28В (18-30) 13.8V выход
24 В (18-28 В) в Выход 13,8 В
24 В
(от 20 до 35 В) вход
12V 5A выход
Вход 24 В Выход 13,8 В
Вход 24 В постоянного тока
(от 20 до 45 В)
12 В постоянного тока 15 А на выходе
Вход 24 В
(от 20 В до 45 В)
12V 25A выход
Вход 24 В постоянного тока
(от 20 до 45 В)
12VDC 50A на выходе
24 В (18–30 В) в 19 Выходное напряжение
24 В в Выход 24 В
24 В (18-32) в ATX выход
24 В (18–30 В) в Выход 24 В
24 В Выход 48 Вольт
24 В (20–30 В) в 48 Выходное напряжение
24 В постоянного тока в Выход 48 Вольт

Вход 36 В


PST-DC3605-10
36 В (27-45 В постоянного тока) 5В 12А
36 В
(20-45 В постоянного тока)
12В 50А

Вход 48 В

48 Вольт (36В-60В) в 5 Выходное напряжение

Цена DMW75S-05
48 В
(18-75 В постоянного тока) вход
5V 15A выход

СВ48-5-150-1
48 В
(от 36 В до 75 В) вход
5V 30A выход
48V (36V-70V) в 12 Вольт 12.5 ампер на выходе
48В (24В-48В) в 13,8 Вольт 15A на выходе
48V
(40V-60V) в
13,6 В 60 А выход
48V (36V-70V) в 24 В 7 А на выходе
48 В в 125VDC 280mA выход
48 Вольт (36В-72В) в ATX выход

Вход 72 В

72 В (от 55 В до 77 В) в 12 Вольт на выходе

Вход высокого напряжения

120 В постоянного тока, 144 В постоянного тока, до 390 В 13.6 В
250 В постоянного тока (230-280 В постоянного тока) 12В вых
120 В постоянного тока (90-150 В) в 5 Выходное напряжение
120 В постоянного тока (от 80 до 150 В постоянного тока в ATX выход
Список автомобильных сигарет преобразователи постоянного тока более легкого типа с их напряжениями

Преобразователи постоянного тока высокого напряжения
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *