Собрать электрический щиток своими руками: Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение

Содержание

Как собрать электрощиток своими руками: последовательность работ

Содержание:
Оборудование для квартирного электрического щитка и его назначение
Электрощиток своими руками: сборка
Электрический щиток для квартиры: советы по сборке электрического оборудования

Ни одна электропроводка современного дома или квартиры не в состоянии функционировать полноценно, без качественного распределения электроэнергии между всеми домашними потребителями. Эта функция и возлагается на электрощиток, в котором сосредоточено оборудование, отвечающее не только за распределение электрической энергии, но и за безопасность эксплуатации проводки и даже за учет потраченной энергии. Именно такой щиток мы и рассмотрим в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org досконально изучим вопрос, как собрать электрощиток своими руками, какое для этого понадобится оборудование и инструменты.

Электрощиток для квартиры фото

Оборудование для квартирного электрического щитка и его назначение

В принципе, для того чтобы собрать простой электрощиток для дома, оборудования понадобится не так уж и много – его можно перечислить на пальцах.

1. Входной автоматический выключатель – обычно двойной, для обесточивания электропроводки сразу по двум электропередающим кабелям (фаза и ноль). Мощность этого автомата рассчитывается в зависимости от суммарной нагрузки всех потребителей электроэнергии в доме или квартире. Как правило, это 32А – такой силы тока вполне достаточно, чтобы справиться с большой нагрузкой и в то же время сработать при малейшем коротком замыкании.

2. УЗО или, как его еще называют, дифференцированное реле. Устройство защитного отключения реагирует на утечку тока – его настройки в прямом смысле слова позволяют безопасно совать пальцы в розетку. Речь идет о миллисекундах – именно за такое время сработает дифференцированное реле и обесточит электропроводку. Оно реагирует на малейшие утечки напряжения – скажем так, если где-то ноль проводки замкнет на землю, то УЗО сработает и напряжение в сети исчезнет. Можно, конечно, собрать электрощиток и без него, но отказываться от такой защиты не стоит и всегда следует помнить о своей безопасности.

Как установить квартирный электрощиток своими руками фото

3. Вспомогательные автоматические выключатели. Они предназначены для контроля электрических цепей каждой отдельно взятой комнаты или одного мощного потребителя. По-хорошему, таким автоматическим выключателем необходимо снабдить каждую комнату и каждый электрический прибор, потребляемая мощность которого зашкаливает за 1,5кВт. К таким приборам можно отнести водонагревательные баки, стиральные и посудомоечные машины, электродуховки, ванны джакузи и т.д. Мощность таких автоматических выключателей выбирается в зависимости от нагрузки на электрическую цепь. В среднем, это 16А.

4. Распределительная шина – медная контактная полоса, используемая для безопасного и быстрого соединения распределительных автоматических выключателей между собой. С ее помощью электрическая энергия одновременно поступает на входы всех автоматов.

Электрощиток для дома фото

5.Нулевая рейка – в ее задачи входит объединить все нулевые кабели, идущие от потребителей. При наличии в доме или в квартире заземления она также используется для коммутации жил заземления.

6.Электрический щиток. Как же без него? Ведь где-то нужно размещать все это оборудование. Они бывают разные. Встраиваемые и накладные ящики для квартирного электрического оборудования разделяются по размерам, что, в свою очередь, позволяет устанавливать в них разное количество оборудования.

7. О приборе учета говорить не будем, он идет как бесплатное приложение к любой квартире или к дому. Это сфера деятельности исключительно городских энергетических сетей.

Сборка электрощитка своими руками

Электрощиток своими руками: сборка

Начнем с того, что счетчик электроэнергии и главный автоматический выключатель электроэнергии вам установят соответствующие городские службы. В их работу лучше не вмешиваться, так как это чревато большими штрафами. А вот все, что находится после главного автомата защиты, очень даже легко и просто собрать своими руками и не переплачивать огромные деньги.

Итак, начнем. Практически в любом электрическом щитке имеется специальная планка для установки автоматического оборудования. Вернее сказать, их там несколько – длинная и две короткие. На одну из коротких будет установлен главный автомат, а вторая будет использована для монтажа УЗО. Его и ставим на это место, после чего подаем на него питание. Он имеет точно такие же подключения, как и двойной автоматический выключатель, к которым необходимо подсоединить провода, идущие от главного автомата. Здесь главное не перепутать ноль и фазу. Внимательно посмотрите на УЗО – там все написано. О том, что главный автомат должен быть отключен, думаю, напоминать не нужно.

Как собрать электрощиток своими руками фото

На следующем этапе работ в квартирный электрощиток нужно установить все имеющиеся одинарные автоматические выключатели и соединить их между собой контактной шиной. Верхние клеммы автоматов полностью откручиваются, после чего в них вставляются загнутые концы шины, а клеммы с усилием зажимаются. В ближайший к УЗО автомат (а вернее в его верхнюю клемму) вставляется провод, выходящий из фазы дифференцированного реле.

Установка автоматических выключателей фото

Теперь займемся нулем. Где-нибудь рядом с автоматами нужно поставить нулевую планку и с помощью одного из винтов, имеющихся на нулевой планке, и куска провода подключить к ней нулевой выход УЗО.

В принципе, это все, включаем главный автоматический выключатель и проверяем наличие электрического питания на выходе каждого из автоматов. Делается это просто. Нужно включить все автоматические выключатели в рабочее положение и с помощью индикаторной отвертки определить их работоспособность. При прикосновении пальцем к металлическому ободку на рукоятке отвертки должна загореться встроенная лампочка.

Если все в порядке, то можно переходить к подключению отдельных электрических цепей квартирной проводки. Здесь все просто, вы же догадались подписать каждый из проводов, который выходит из стены? Фаза подключается к автомату, а ноль к нулевой планке. Автомат подписываем, чтобы не забыть его назначение.

Электрический щиток своими руками фото

Электрический щиток для квартиры: советы по сборке электрического оборудования

Несмотря на кажущуюся простоту, собрать квартирный электрический щиток своими руками не так уж и легко. Как и в любой подобной работе, здесь имеется масса нюансов:

  1. Во-первых, это подключение проводов. Все подключаемые концы должны быть либо пропаяны, либо оснащены специальными обжимами, которые, по-хорошему, тоже нужно пропаивать.
  2. Во-вторых, это подключение автоматов и прочего оборудования. Все клеммы должны быть качественно затянуты. Слабые и шевелящиеся контакты ни к чему хорошему не приводят – они, как правило, греются, в результате чего изоляция и пластиковый корпус автоматов оплавляется. Результаты слабых контактов могут проявиться в виде короткого замыкания.
  3. В-третьих, это аккуратность монтажа, выраженная в установке маркировки на проводах. Как вы считаете, спустя год или два вы вспомните, какой провод куда идет? Вот и я так думаю – именно поэтому не лишним будет хотя бы увязать провода в группы и подписать их назначение.
  4. В-четвертых, не забывайте правила электробезопасности – работайте только при отключенном энергоснабжении.

Автоматы электрического щитка

В общем, как бы там ни было, а вопрос, как собрать электрощиток своими руками, для многих людей так и останется нерешенным. Дело в том, что такие работы без минимальных знаний принципов действия электричества производить не следует, и если вы уж решились на самостоятельную сборку и установку квартирного электрического щитка, то будьте добры изучить их.

Автор статьи Дмитрий Ворохов

Как правильно установить и собрать щиток электрический в квартире

 

Монтируем электрический щиток самостоятельно

Важность электрического щитка в квартире в системе электроснабжения дома чрезвычайно велика. Проводка не сможет качественно и полноценно функционировать без правильного распределения потребителей электрической энергии, а пожаро– и электробезопасность будет сведена к минимуму при отсутствии необходимых элементов защиты. Конечно же лучше будет, если прокладкой проводов и монтажом оборудования будут заниматься специалисты, но при некотором изучении этого вопроса (с этим вам поможет данная статья) вы сможете самостоятельно произвести монтаж электрического щитка своими руками без особых усилий и затрат, собрав несложную электрическую схему. Главное разобраться, какие бывают схемы электроснабжения, какое оборудование необходимо выбрать, как рассчитать электрические нагрузки, как их правильно и равномерно распределить.

Общие вопросы об электрических щитах

На данный момент существует два типа электрических щитов. Первый – старый и уходящий в небытие – щит с предохранителями (или пробками), которые были одноразовыми, и их необходимо было выкручивать для замены, и современные устройства, оснащенные системами пакетных выключателей (автоматами). Разумеется, использовать лучше современные технологии, так как они превосходят устаревшие системы в плане надежности, безопасности и долговечности, да и места занимают меньше, но не они не ремонтируются. В магазинах можно купить щитки как уже со встороенными автоматическими выключателями, так и пустые «боксы» и уже самому устанавливать необходимое оборудование.

Электрический  щиток в квартире, схема электропитания которой может быть разнообразной, а количество потребителей и их мощность со временем может вырасти, должен выбираться с дополнительными местами под автоматические выключатели.

Вводной автомат, обычно способный одновременно отключить и «фазу» и «ноль», должен выбираться исходя из общей нагрузки квартиры. Величина его токовых и защитных характеристик выше, чем у вспомогательных автоматов. Как правило, для двух– и трёхкомнатных квартир подойдет автомат на 32–40 ампер (порядка 7 кВт), если нагрузки меньше, автомат можно взять на 25 или 16 ампер.

Что касательно вспомогательных автоматов, устанавливаемых на «фазу», то они необходимы для защиты отдельного помещения или устройства. Специалисты советуют ставить такой автомат на каждого потребителя, чья мощность превышает 1,5 кВт (нагревательные баки, стиральные машины и так далее). Таблица примерных нагрузок электроприборов расположена ниже.

Таблица 1 — примерные мощности бытовых устройств.

Электроприбор

Мощность, Вт

Телевизор

140

Освещение

500

Компьютер

500

Микроволновка

800

Стиральная машина

2600

Электрочайник

1300

Бойлер

1900

Пылесос

650

Утюг

1600

Холодильник

300

УЗО (устройство защитного отключения) — чрезвычайно полезное устройство, если необходимо повысить уровень электрической защиты в разы.

Реагируют на малейшие утечки токов и напряжений, мгновенно обесточивая цепь. При наличии в доме ванных и детских комнат, снабженных электроприборами, выбор УЗО будет играть особо важную роль.

Распределение мощности УЗО

Монтаж и устройство щита

Щиток электрический квартирный abb или legrand бывает двух видов:

  1. Закрытый (встраиваемый в стену).
  2. Открытый (щит крепиться непосредственно к вертикальной поверхности).

Выбор вида установки в основном зависит от типа электропроводки — если проводка открытого типа идеальным будет монтаж накладного щита — такой щит не требует специальной подготовки места, крепление к стене осуществляется при помощи обычных дюбель–гвоздей или шурупов «саморезов» (всё зависит от материала стены).

Если же проводка скрытого типа (т.е. встроена в стену), то лучшим вариантом будет установка встроенного щита. Тут все сложнее, так как придётся долбить стены. Главное не забыть удостовериться в том, что толщина стены позволяет установить щиток. После создания ниши, она промазывается крепящим раствором гипса или алебастра, и уже в такое ложе встраивается «бокс». Щиток удобнее использовать пластмассовый. Верхняя часть должна содержать вводные автоматы, под которыми располагается счётчик. Его крепят винтами. Монтаж счетчика выполняется после окончания работ, связанных с устройством электропроводки. Это связано с пломбировкой.

Монтаж электрического щитка должен осуществляться на жесткую поверхность — в том месте, где к нему легко добраться и обслуживать.

По нормам расположение щитка, он устанавливается вдали от трубопроводов воды и газа. Он должен быть расположен на ровной поверхности стены с углом наклона не более 1,5 градуса на высоте около 1,5 метра от пола. Если нет возможности расположить счетчик далеко от мест потенциального повреждения, то его можно поместить в шкаф, оснащенный смотровым окном. Крепление проводов допускается с использованием бандажной вязки.

Для проводки на чердаке необходимо оставить провод небольшой длины, потому что не допускается скручивание провода в бухту. Если вы делаете монтаж электрической проводки на чердачном помещении, кабель размещен в металлической трубе с заземлением.

Что касательно материалов, из которых изготавливаются щиты, то это может быть как металл, так и термоустойчивый пластик. Второй вариант более удобен в монтаже и эксплуатации, более безопасен, да и внешний вид его привлекателен.

Итак, с установкой самой коробки разобрали, теперь разберемся, как устроена схема электрического щита. 

В принципе, все электрические схемы щитов однотипные, но существуют основные факторы, по которым они собираются, сюда входят:

  • количество потребителей электрической энергии;
  • суммарная мощность потребления электрической энергии;
  • мощность каждого потребителя;
  • место установки электрощита;
  • количество фаз;
  • наличие заземляющего проводника;
  • наличие узла учета электрической энергии.

Напряжение подаётся на вводной автомат (лучше, если двухполюсный) и идет на однофазный узел учета электроэнергии, откуда поступает на УЗО. Далее происходит расщепление фазы и непосредственное распределение нагрузок при помощи автоматических выключателей и дополнительных УЗО. Например, будут автоматы отдельно на освещение, на розетки и на мощных потребителей.

Устройство электрического щитка при трехфазной системе электроснабжения аналогично, только вводной автомат, УЗО и электросчетчик будут трехфазными, а вся система будет больше как в плане габаритов, так и в количестве автоматов и соединительных проводников.

Начинаем внутренний монтаж

Теперь разберемся, как правильно собрать щиток электрический. Перво–наперво в щите, при помощи саморезов, устанавливается дин–рейка. Из себя она представляет металлическую пластину, к которой впоследствии будут прикреплены все коммутационные аппараты. Для создания необходимой длины ее можно легко распилить ножовкой по металлу.

Помимо дин-реек на корпус щита крепятся клемники (по–другому распределительные шины). Их роль заключается в соединение нулевых проводников. Если квартира или дом старого образца и вся система выполнена только фазой (3 фазами) и рабочим нулем (выполняется проводом голубого цвета), достаточно одного клемника. Если же система выполнена по правилам и имеется дополнительный желто-зеленый проводник (защитный ноль или заземление), то необходимо ставить еще одну шину. На данный момент времени в продаже имеются шины, конструкция которых позволяет крепить их на дин-рейку, как и автоматы.

После монтажа дин–реек приступаем к креплению автоматических выключателей. Современная конструкция позволят сделать это очень быстро, достаточно на верхней стороне автомата плоской отверткой оттянуть защелкивающее устройство, посадить автомат на дин-рейку и убрать отвертку. Снятие осуществляется аналогично.

Инструкция по сборке

Далее идет пошаговое описание того, как собрать электрический щиток однофазный:

  1. Строго соблюдаем меры предосторожности!
  2. Производим крепление необходимого количества дин-реек к щиту.
  3. После их крепления, согласно выбранной схеме устанавливаем необходимое количество автоматов, УЗО, нулевых шин. Следует помнить, что по правилам, вводной автомат следует ставить слева вверху.
  4. Устанавливаем электрический счетчик (если позволяет место). Это специфическое оборудование, требующее специальных знаний, поэтому лучше просто подвести к нему провода и вызвать контролера из Энергосбыта, который произведет правильное подключение, а заодно составит акт и опломбирует счетчик.
  5. Подключаем вводной автомат. Лучше будет, если фазы  подвести к нему снизу. В будущем это упростит задачу при установке перемычек между автоматами.
  6. Объединяем все автоматы и УЗО специальными перемычками. В вопросе: «Как собрать электрический щиток?» на этот пункт стоит обратить внимание.

    Сборка распределение щитка

Соединение можно производить тремя способами:

  1. При помощи многопроволочных медных проводов с втулочными наконечниками типа НШВИ.
  2. Собственноручно изготовить перемычки П–образной формы из кусков медного провода.
  3. При помощи специальных изолированных шин, называемых гребенками. Такая шина удобна в плане монтажа и не занимает много места, плюс в несколько раз снижает количество соединительных проводов.

Последующие действия:

  1. После того как выполнены все необходимые шаги по сборке электрического щита, приступают к разделке и подключению проводников.
  2. С разделкой все просто — счищаем при помощи ножа лишнюю изоляцию.
  3. После снятия, желательно пропаять оголенные концы или оснастить специальными обжимами, которые тоже лучше пропаять.
  4. Производим подключение проводов к автоматам — клеммы необходимо хорошо затягивать отверткой, слабый контакт впоследствии приведет к нагреву и разрушению токоведущих частей.
  5. Заземляющий проводник всегда идет мимо автоматов напрямую с заземляющей шины.
  6. Нулевой проводник подключается к нулевой шине. Если в качестве защиты используется обычный автомат (кроме вводного) – ноль идет напрямую, если защита выполнена УЗО — ноль идет через него к подключаемой линии.

Что еще необходимо знать?

Установка электрического щитка и его сборка — это не только умение правильно собирать схемы. Также необходимо знать некоторые нюансы, чтобы впоследствии не пожалеть о потраченном времени и силах.

  1. На покупаемом щите ни в коем случае нельзя экономить! Дешевизна щита явно говорит о некачественных материалах, из которых он сделан. Дешевая пластмасса со временем желтее и становиться хрупкой. Огнеупорность тоже может быть низкой.
  2. Покупать щит лучше с запасом модулей. Должна быть возможность маневра в большую сторону.
  3. Необходимо подписывать установленные автоматы! Спустя время можно и не вспомнить, какой автомат для чего служит. Зачастую в комплекте с электрощитом идет клеящаяся бумага, служащая как раз для этих целей.
  4. Через полгода, после сборки, необходимо произвести протяжку контактов.
  5. Периодически производить тестирование УЗО путем нажатия соответствующей кнопки.
  6. Лучше покупать оборудование известных марок. В таких щитах все подготовлено для удобной, качественной и безопасной кабельной разводки и установки защитных устройств. Например, сборка электрического щитка legrand или abb, займет меньше времени за счет наличия необходимых комплектующих материалов.
  7. Для удобства располагаем распределительные шины по разные стороны. Заземляющую – внизу, нулевую – вверху.
  8. При наличии детей в доме, щит необходимо купить с замком или оснастить таковым.

Нужно напомнить, что производить сборку и монтаж электрического щитка Легранд, AББ или оборудования другой фирмы необходимо строго на отключенной электролинии, после проверки отсутствия напряжения.

Для присоединения собранного щитка к действующей системе, необходимо привлечь работников соответствующих организаций.  Для многоквартирных домов это представители ТСЖ или ЖЭК.

В итоге после окончания всего процесса сборки и подключения, необходимо закрыть или прикрутить крышку и проверить свою работу, путем подачи напряжения на токоведущие части вашего щита.

Схема монтажа с тремя фазами вводаОднофазная схема подключенияСхема электропроводки в квартире

Специально для сайта ремонт квартиры самостоятельно.

Как правильно собрать электрощиток своими руками?

Электрощиток — это отправная точка квартирной проводки, поэтому от его сборки зависит правильность подачи электроэнергии. Зная, как он устроен, вы сможете самостоятельно его подключить. И даже если вы не планируете это делать, а собираетесь вызвать электриков, то сможете проверить качество выполненной работы. Мы расскажем, какие приборы необходимы для монтажа электрощитка по типовой схеме и как его можно самостоятельно собрать.

Электрооборудование, которое нужно для щитка

Чтобы собрать электрощиток, потребуются следующие элементы:

  • Ящик. По сути это корпус щитка, в который будут помещены все элементы. Существуют пластиковые и металлические ящики. Мы советуем второй вариант, так как на практике металл служит дольше пластика, и к нему проще будет прикрутить дополнительное оборудование.
  • DIN-рейки. DIN-рейка — это элемент, на который монтируется все оборудование щитка. Сама рейка закрепляется на внутренней стенке щитка. То, сколько потребуется реек, определяется количеством оборудования, такого как автоматы, УЗО и т.д.
  • Вводной автомат. На него заводится питающий кабель. Он обеспечивает защиту всего контура проводки. Вводной автомат должен быть рассчитан на общую нагрузку, собираемую со всех линейных автоматов. Например, если в квартире будут идти две линии с автоматами по 16 А, тогда общий автомат должен выдерживать нагрузку не менее 32 А.
  • Линейные автоматы. Устанавливаются на каждую линию отдельно. Они разрывают цепь при возникновении короткого замыкания на линии или обрыва провода. Каждый линейный автомат должен соответствовать нагрузке. Обычно устанавливаются на автоматы на 16 А или 25 А для розеточной группы и 10 — 16 А для освещения.
  • Счетчик. Ведет учет электроэнергии в квартире. Может быть однофазным или трехфазным, однотарифным или многотарифным.
  • Шины. К соответствующим шинам подключаются рабочие нули, заземление и фазы.
  • УЗО. Устройство защитного отключения предназначено для защиты человека от поражения тока утечки, а также предотвращение пожара в квартире. УЗО может быть, как общим (устанавливается для всего контура проводки), так и групповым (монтируется для определенной группы, например, для освещения).

Количество всех комплектующих будет зависеть от размера квартиры или дома и желаемого количества линий разводки. Для простоты мы приведем схему подключения электрощитка для однокомнатной квартиры.

Собираем электрощиток для однокомнатной квартиры

Предположим в нашей небольшой квартире будет три линии: освещение, розеточная группа и бойлер (его нужно подключать через отдельный автомат). Тогда для сборки щитка нам потребуется следующие элементы:

  • Металлический корпус с DIN-рейками.
  • Вводной автомат на 32 А — 1 шт.
  • Счетчик — 1шт.
  • УЗО на 30 мА — 1 шт.
  • Однополюсные автоматы на 16 А — 3 шт.

PE-шина для подключения нулевого проводника и заземления.
Схема подключения электрощитка будет следующей:

Эта схема подходит для сборки щитка в старых советских постройках, где заземление не было предусмотрено. Однако в принципе заземление берется с шины PE, поэтому его можно провести даже по этой схеме. Ниже на фото показано, как выглядит уже собранный щиток.


Сначала устанавливается вводной автомат (1). После него идет счетчик (2), который дальше раздает фазу на общее УЗО (3). От УЗО фаза идет на групповые автоматы (4). Нули берутся с PE-шины (5).

Для двух и трехкомнатных квартир увеличится количество линейных автоматов, номинал вводного и возможно количество УЗО. Также при большом количестве комплектующих возможно потребуется ящик большего размера.

Советы домашним электрикам:

Теги электропроводка

Сборка электрощита в частном доме своими руками

Вступление

Прежде всего, если вы приступаете к электромонтажным и любым работам с электричеством и электроустановочными изделиями, соблюдайте технику безопасности при работе с электричеством.

Об электрощите частного дома

Электрощит или иначе силовой щит это основа основ всего электрообеспечения частного дома. В электрощит подводится питающий кабель к дому, в щит сводятся все электрические цепи (группы) дома. В нем устанавливаются защитные устройства (УЗО) для защиты людей, и автоматические выключатели для защиты электропроводки групп освещения и групп розеток дома от перегрузки и короткого замыкания.

Кроме этого, в щите дома нужно предусмотреть установку автоматов защиты для силового оборудования дома, например, котла отопления, системы вентиляции, автоматики водоснабжения.

Оборудование для щита дома, а также для всего дома, лучше покупать в магазинах с качественными поставщиками. Например, водонагреватели нас на сайте https://grostal.ru/vodonagrevateli/  Интернет-магазина радиаторов, батарей, водонагревателей, вентиляционных решеток и всего что нужно для эффективного обогрева и проветривания помещений.

Сборка электрощита в частном доме — общие понятия, которые нужно знать

Чтобы собрать щит своими руками придется ознакомиться с некоторыми общими понятиями.

В предыдущем параграфе, я сказал, что в щит подводится вводной кабель и в нем распределяется электроэнергия по группам. Правильно, такие щиты называются, ВРУ (вводно-распределительные устройства). Ставятся они в выделенном помещении дома (щитовой), достаточно удобны, правда, громоздки.

Но не все, так радужно. Районные энергетические организации, которые будут принимать электропроводку дома, для подключения его к общей электросети требуют, и это по закону, разделять вводной щит и распределительный щит.

Вводной щит

Вводной щит или вводное устройство (ВУ) ставится на улице или столбе ВЛИ, от которой делается отвод к дому. В нем устанавливается счетчик учета, вводной автомат защиты, общее УЗО дома, грозозащитные разрядники и ограничители перенапряжений. Два последних устройства многие не ставят.

Вводное устройство (ВУ) должно закрываться, а для контроля, за счетчиком учета, в дверце должна быть предусмотрено окошко. Скажу больше. Многие делают ввод электропитания в дом следующим образом.

ВУ ставится на опоре ВЛИ. В ВУ не ставится счетчик учета. Счетчик учета выводится на стенку дома в отдельном боксе с окошком, со степенью защиты IP 55 под крышей или IP 65 на открытой стене. При таком монтаже, контролирующие организации энергосбыта могут прийти и, не мешая вам посмотреть показания счетчика учета.

Но все-таки, чаще делается так. На опоре ВЛИ, от которой делается отвод к дому, на высоте до двух метров, ставится металлический шкаф вводного устройства (ВУ) с полным набором оборудования и окошком для счетчика.

сборка электрощита в частном доме примерсборка электрощита в частном доме Схема

Распределительный щит (ЩР)

Распределительный щит (ЩР) или электрощит дома ставится в доме, желательно в отдельном помещении или закрывающемся закутке. В ЩР частного дома монтируются автоматы защиты и устройства защитного отключения. Для экономии места в щите и упрощении монтажа вместо тандема автомат + УЗО, ставятся дифференциальные автоматы (два в одном).

В зависимости от типа дома (кирпич или дерево) и месторасположения щита (подвал или этаж) выбирается металлический или пластиковый щит, встроенный щит или щит навесной.

Для деревянного дома больше уместен металлический навесной щит. Для каменного дома можно использовать навесной пластиковый бокс или металлический шкаф, а также можно установить щит встроенной установки.

Подготовка к сборке щита

Есть два варианта установки распределительного щита дома.

  1. Щит собирается отдельно по заранее сделанной схеме или однолинейной расчетной схеме готового проекта.
  2. Щит устанавливается на стену или в нишу в него заводятся провода групповых цепей. Монтаж и расключение кабелей электропитания групп, делается в уже установленном щите.

Оба способа имеют место быть.

 Совет. Для частного дома, с постоянно пополняющимися электрическими группами, более уместен накладной распределительный щит, с запасными местами для монтажа дополнительных устройств защиты. Резервные группы никогда не помешают в частном доме. 

Сборка и монтаж распределительного щита дома немыслимы без предварительных расчетов:

  • Общей нагрузки, рассчитываемую по мощности каждой группы;
  • Нагрузки на каждую группу, рассчитываемую по мощности каждого прибора дома;
  • Точного определения мест установки приборов требующих защиту УЗО (постирочная, ванная, баня, кухня, детская).
  • Для станков нужна установка магнитных пускателей, правда, их лучше вынести к самим станкам.

Что такое модуль в щите

Модуль в распределительном щите это место для установки одного однофазного автомата защиты. Каждый щит продается на определенное количество модулей. Перед покупкой щита вы должны точно знать, сколько и каких автоматов у вас будет стоять в щите. Перевести автоматы в модули, прибавить 6-9 модулей в запас и покупать соответствующий щит.

сборка электрощита в частном доме

Для перевода оборудования в модули воспользуйтесь этой подсказкой:

  • двухполюсной автомат это модуль,
  • УЗО однофазное три модуля,
  • УЗО трехфазное пять модулей,
  • трехфазный автомат три модуля,
  • трехфазный дифференциальный автомат шесть – восемь модулей.

Установка оборудования в щит

Оборудование щита ставится на специальные ДИН-рейки. Монтаж элементарен. Подробно в статье: Как установить автоматический выключатель.

Перед установкой, подпишите маркером, кокой группе принадлежит какое оборудование. Подписывайте и автомат и площадки под (над) модулями. Не забываем, на дверцу щита прикрепить, схему сборки щита.

Для соединения автоматов защиты со стороны питания, соединяются специальными гребенками. Они умешают количество проводов в щите и упрощают монтаж. Кстати, для расключения щита применяется одножильный медный провод ПВ3. В водном щите- сечением 6 или 10 мм2. В распределительном щите ПВ3 4 мм. Провод ПВ3 многожильный, поэтому требует установки обжимных наконечников. Без наконечников, контакт может со временем ухудшаться.

Вывод

Сборка электрощита в частном доме своими руками, работа не простая и ответственная. Но при последовательном подходе, тщательной подготовки и аккуратности выполнения работ позволят собрать и монтировать щит своими силами.

©Ehto.ru

Другие статьи раздела: Электрика частного дома

Видео статьи: Монтаж СИП

Как собрать простой электрический щиток своими руками? | Электрик со стажем.

Здравствуйте уважаемые читатели и подписчики моего канала.

В интернете много статей о том, как правильно собрать электрический щит или щиток.

Сегодня будет статья о том, как их собираю я.

В своей работе я использую в основном пластиковые щиты, накладные или встраиваемые.

Щиток накладной.

Щиток накладной.

Щиток встраиваемый.

Щиток встраиваемый.

Почему? – мне удобнее с ними работать. Да и внешний вид у них посимпатичнее.

самый простой электрический щиток

Давайте рассмотрим схему самого простого щитка.

схема простого электрического щита

схема простого электрического щита

Здесь всё – проще некуда. На ввод я предпочитаю ставить двухполюсный автомат. Почему? – на всякий случай. Схема его соединений очень проста. Вводной кабель приходит на верхние клеммы вводного автомата, а его защитный проводник на шину PE. С нижних клемм нулевой контакт соединяется с шиной N, а фазный с помощью «гребёнки» с остальными автоматами отходящих линий. Все защитные проводники подключаются к шине PE. Провода, которые используются для сборки щитка, лучше применить сечением не менее 6 мм/2. (на этой схеме провод от вводного автомата до нулевой шины. Отходящие линии подключаются тоже очень просто. На схеме не показаны номиналы автоматов и сечения проводов. Их Вы выберите сами.

На этой схеме присутствуют автоматы, которые все вместе занимают в щитке 7 модулей, плюс ещё две шины. Что бы было удобнее собирать щиток и подключать к нему провода, щиток лучше приобрести повместительнее. Для такой схемы я бы выбрал щиток на 10 модулей.

Такая схема подойдёт, если у Вас выполнена система заземления TN-C-S. Защитная мера – автоматическое отключение питания.

Рассмотрим другой вариант, с однополюсным автоматом ввода.

схема простого электрического щита

схема простого электрического щита

Здесь почти тоже самое, только нулевая жила вводного кабеля подключена сразу на нулевую шину. Размеры щитка тоже можно уменьшить, здесь подойдёт на 8 модулей.

Электрический щит с УЗО своими руками

Рассмотрим схему соединений, если будет применено УЗО.

Электрический щит с УЗО

Электрический щит с УЗО

Здесь добавился автомат для защиты УЗО и само УЗО.

УЗО подключено нулевым зажимом к нулевой шине, а клеммой фазы к защитному автомату. УЗО должно быть по току на одну ступень выше, чем автомат, совместно с которым оно применено. Защищаемая линия подключается непосредственно к выходным клеммам УЗО (нижним).

На самом УЗО имеются клеммы, обозначенные символами «N» и «1» - вход, и «N» и «2» - выход, у разных производителей они могут быть расположены по разному – зеркально.

На этой схеме автоматами и УЗО занято места на 9 модулей, плюс ещё две шины. Я бы для неё применил щиток на 12 модулей.

Рассмотрим ещё одну схему, где одно УЗО используется для защиты нескольких групп.

Электрический щит с УЗО на несколько групп

Электрический щит с УЗО на несколько групп

На этой схеме появилась дополнительная нулевая шина на группу, защищаемую УЗО. А вообще, дополнительных нулевых шин должно быть столько, сколько групп с УЗО Вы будете использовать. Групповое УЗО должно иметь номинал выше на одну ступень, чем расчётный ток группы. Если УЗО защищает группу розеток и предполагаемый ток неизвестен, то лучше его установить на одну ступень выше вводного автомата – для однофазного ввода это будет 63 А.

На схеме ниже точно такая же схема, но применено УЗО с зеркальным расположением выводов.

Электрический щит с УЗО на несколько групп

Электрический щит с УЗО на несколько групп

На этой схеме изменилось только расположение электрических аппаратов. Они занимают места 11 модулей, плюс три шины, щиток лучше выбрать более 12 модулей.

Сегодня я поделился с Вами самыми простыми щитами. Но в большинстве случаях таких схем вполне достаточно. Если Вас такая простота не устраивает, то в продаже есть щиты более вместительные.

Электрический щит более вместительный

Электрический щит более вместительный

Не забывайте о том, что при работе с электричеством нужно соблюдать осторожность.

Про работу за бесплатно.

Про коварное электричество.

Про недовольную хозяйку.

Про цену за работу и опыт.

Про электриков-теоретиков.

Про то, как нужно договариваться.

Про высоту розеток и выключателей.

Про интуицию.

Про экономию.

Про хорошего электрика.

Про качество проводки.

Про молодых электриков.

Про хорошее заземление.

Про недорогое заземление.

Про новую проводку (стоимость материалов).

Про новую проводку (цена работы).

Про «тупого начальника».

Не забывайте о том, что при работе с электричеством нужно соблюдать осторожность.

Про самые необходимые меры безопасности Вы можете узнать из ЭТОЙ статьи.

Если статья была для Вас полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.

Задавайте вопросы и оставляйте комментарии, вступайте в дискуссию. До следующих встреч.

Сборка и монтаж электрического щита своими руками

При ремонте или строительстве всегда перед хозяевами возникает вопрос об электропроводке: ее замене или монтаже «с нуля». И этот вопрос обойти стороной никак не получиться, так как без электричества не обойдется никакое современное жилище. Но, помимо своей прямой функции, обеспечения в нужном месте нужным количеством электрической энергии – она должна еще правильно распределяться и быть безопасной. Именно этим занимается электрический щит, который обязательно есть в наших квартирах и домах.

Инженерная наука абсолютно равнодушна к человеческим чувствам, она основана на точных науках – физике и математике. Именно поэтому, прежде чем делать электропроводку, надо обладать базовыми знаниями и понимать всю физику процесса. Сборка и монтаж электрического щита своими руками возможна, но только при полном понимании процесса. Цель нашей статьи – это небольшой ликбез и конкретные рекомендации, которые, возможно, помогут.

Сборка и монтаж электрического щита своими руками

Что такое электрический щит и для чего он нужен?

Под термином электрический щит могут скрываться другие понятия. Он может называться уменьшительно-ласкательно — электрический щиток, распределительный щит (щиток) тоже его касается, а также главный распределительный щит, групповой щиток. Суть этого устройства от названия не меняется. Для чего же он предназначен?

  • Во-первых, электрический щит должен принять энергию от внешнего источника.
  • Во-вторых, щит распределяет энергию по группам потребителей.
  • В-третьих, это устройство должно защитить электропроводку от коротких замыканий и высоких токовых нагрузок.
  • В-четвертых, современные щитки следят за качеством поступающей энергии и, в случае необходимости, реагируют на это сами или подключают другие устройства.
  • И, наконец, электрический щит должен обеспечивать безопасность, спасать людей и животных от поражающих факторов электрического тока.

На маленькое по габаритам устройство возложено много важных функций. Именно поэтому отношение к электрическому щиту должно быть самое серьезное и вдумчивое. И без расчетов, и без науки здесь никак не обойтись. Но вся сложная и трудная для понимания наука может быть предложена в виде нескольких рекомендаций, которые просто помогут сделать все правильно. Перейдем к делу.

Принципы распределения электричества по группам

Естественно, что электричество, приходящее в дом или квартиру, должно правильно распределиться. Назовем несколько «железных» правил распределения, соблюдая которые можно самостоятельно начинать сборку электрического щита.

  • Все мощные потребители электрической энергии должны быть выделены в отдельные группы. Это касается стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров, духовых шкафов и электроплит, водонагревателей и других устройств, мощность которых свыше 2 киловатт. И на каждую линию в щитке должен стоять автоматический выключатель соответствующего номинала. Каждая из этих линий не должна иметь никаких ответвлений, а идти прямо от щитка к потребителю цельным отрезком кабеля.
  • Стиральная и посудомоечная машина, накопительные водонагреватели, кондиционеры, некоторые электродуховки подключаются кабелем с сечением 2,5 мм2: ВВГнг или NYM 3*2.5 мм2. В электрощитке каждая линия защищается автоматическим выключателем (АВ, автоматом) на 16 Ампер.
Автоматическими выключателями на 16 А защищаются все розеточные линии
  • Некоторые духовые шкафы требуют подключения кабелем с большим сечением — 4 мм2, соответственно и номинал автомата в щитке должен уже быть 20 Ампер. А такие мощные приборы как электрическая варочная поверхность или проточные водонагреватели уже могут «потребовать» кабеля в 6 мм2 и автоматического выключателя с номиналом 32 Ампера.
Современные электрические варочные поверхности являются одними из самых мощных бытовых потребителей электроэнергии
  • Розеточные линии лучше всего распределять так – в каждой комнате или помещении она должна быть своя отдельная и сделана трехжильным кабелем в 2,5 мм2 (ВВГнг или NYM) По дороге эта линия может разветвляться в распределительных коробках на нужное количество розеток. В случае возникновения какой-то нештатной ситуации не надо будет отключать другие комнаты, можно отключить просто нужный автомат (или он отключится сам).
  • Линии освещения надо тоже делать отдельные на каждую комнату и кабелем в 1,5 мм2. Каждая линия должна в щитке защищаться автоматом на 10 Ампер.

Поначалу может показаться, что такой подход к электропроводке в целом и к щиту в частности может показаться слишком избыточным. Но на самом деле он является единственно верным с точки зрения безопасности, удобства управления и комфорта.

Некоторые горе-электрики или домашние мастера, не обладающие базовыми знаниями в электротехнике при сборке электрических щитов и монтажу проводки из желания сэкономить закупают дешевые автоматические выключатели и УЗО непонятного происхождения. Вместо кабеля они применяют различные провода (ПУНП, ПВС), а еще и делают недопустимую вещь: на какой-то из линий начинают снижать сечение кабеля.

Рассмотрим простой пример. Допустим, существует в проводке линия освещения какой-то комнаты. Из щитка вышел кабель ВВГнг 3*1,5 мм2, находящийся под защитой автомата на 10 Ампер. Но потом, на очередном разветвлении в распределительной коробке «заботливый» электрик говорит, что дальше нагрузка будет меньше и «можно» перейти на провод сечением ниже. Пусть это будет группа светильников в подвесном потолке. Из коробки в потолок уже вышел ПВС 2*0,75 мм2. По независящим от хозяев причинам произошло замыкание, например сосед, сверху просто затопил. В проводе возрастают токи до солидных 10 А, что для ПВС 2*0,75 мм2 уже критично, а для сечения в 1,5 мм2 является нормальным. Провод сильно разогревается, изоляция плавится, а АВ на 10 Ампер не «видит» никаких проблем. И очень часто именно это является причинами возгораний. Это очень важный принцип – сечение на какой-либо линии не должно снижаться! Применение провода ПВС в подключении светильников вполне допустимо, но тогда он должен быть такого же сечения.

Видео: Электропроводка. Как разделить на группы

Составление схемы электрического щита

Проектирование электропроводки в целом и щита в частности лучше всего поручить инженеру-электрику. Но в случае, если будут соблюдены вышеизложенные принципы, то можно попытаться это сделать самому. И первое что надо сделать – это составить схему электропроводки. Пример однолинейной схемы представлен на рисунке.

Однолинейная схема электрического щита может показаься непонятной только вначале

С первого взгляда непонятная «абракадабра» для несведущего человека может стать вполне понятной, если сказать о том, что называется она однолинейной только потому, что не разрисовывается каждый провод отдельно, а показана группа. Количество наклонно-поперечных черточек показывает, сколько проводников в группе. Внизу схемы расписаны линии потребителей, их мощность и каким кабелем должна монтироваться проводка.

«Непонятные» значки устройств h2 – это выключатель нагрузки (рубильник), его задача просто размыкать электрическую цепь, находящуюся под нагрузкой. Допускается вместо него применять автоматический выключатель, но он в силу своей конструкции болезненно воспринимает выключение под нагрузкой. h3, h4,….h26 – это автоматические выключатели, а A1, F1, F2, F3 – это устройства защитного отключения, – УЗО. В верхней левой части схемы показан этажный щит, где установлен вводной автомат на 100 Ампер, счетчик электроэнергии и входное УЗО, которое часто называют противопожарным из-за того, что срабатывает на достаточно большой дифференциальный ток 100—500 мА, но зато спасет от утечек, которые могут спровоцировать возгорание. Это устройство лучше выбирать селективным – это означает, что оно не должно реагировать мгновенно, а «подождет» какое то время, чтоб сработали УЗО, находящиеся ближе по проводке к проблемному месту. Но, если они вдруг не среагируют, то селективное входное УЗО отключит весь дом или квартиру.

Селективное УЗО

Для более понятного восприятия схемы электрического щита ее можно посмотреть в более привлекательном виде, где разрисованы все проводники и все устройства.

В таком виде схема электрощита более понятна

В верхней правой части щита показана группа из трех УЗО, а в нижней 9 автоматических выключателей.

Необходимо ли УЗО в электрическом щите?

Однозначный ответ на этот вопрос только один – да, оно необходимо! Все силовые выделенные линии и розеточные тоже должны быть «под надзором» УЗО. Что нужно про него знать и по какому принципу выбирать?

  • Для силовых и розеточных линий следует выбирать УЗО с дифференциальным током срабатывания 30 мА. Причем номинальный рабочий ток УЗО не должен быть меньше, чем у автомата, а лучше на ступень больше.
  • В «мокрых» помещениях для питания розеток в санузлах, гидромассажной ванны, стиральной машины, электрических теплых полов применяют УЗО с дифференциальным током 10 мА.
  • Как видно из схемы, под «крыло» одного УЗО можно поставить несколько линий (2—4), защищаемых автоматическими выключателями. Тогда его называют групповым УЗО. При этом надо следить за тем, чтобы рабочий ток УЗО был примерно равен или был больше суммы номиналов автоматов защищаемых линий.
  • Применение дифференциальных автоматов, то есть тех, кто объединяет в себе функции автоматических выключателей и УЗО, не оправдано с экономической точки зрения. Лучше приобретать их отдельно. Дифавтоматы отдельно есть смысл ставить при недостатке места в электрическом щитке или для защиты особо важных линий. Например, электрические теплые полы в санузлах.
Дифференциальный автомат объединяет в себе функции УЗО и автоматического выключателя

После того, как схема электрощита уже разработана, желательно все равно проконсультироваться со специалистом, так как очень много в этих вопросах «подводных камней», которые новичок может не учесть.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите?

Все оборудование, которое монтируется в современный электрический щит, имеет стандартные унифицированные размеры. Все основные элементы располагаются на DIN-рейке, специальном металлическом профиле шириной 35 мм. Единицей такого размера является модуль или место, которое занимает однополюсный автоматический выключатель, имеющий ширину в 17,5 мм. И одной из самых главных характеристик электрического щита является количество модулей или мест. Как узнать сколько нужно? Очень просто, надо пересчитать нужное количество по схеме, используя справочную таблицу.

Авторы статьи настоятельно рекомендуют не пожалеть 3 места и смонтировать в щиток розетку модульную. Она нужна для того, чтобы при ремонтных работах можно было бы отключить все линии и спокойно подключить электроинструмент к щитку через удлинитель.

Также рекомендуется к применению реле напряжения, следящее за его значением в сети. Если оно выходит за нормальные рамки – реле отключает нагрузку, а по прошествии определенного времени опять включает. Это позволяет сохранить ценных потребителей электроэнергии требовательных к напряжению в сети.

Пример расчета количества мест в электрическом щите

Для более полного понимания расчета приведем пример схемы и сделаем расчет количества модулей в простом электрическом щите, схема которого представлена на рисунке.

Пример простой схемы электрического щита

Представлена схема простого квартирного однофазного щита, в котором смонтирован счетчик электрической энергии. Ввод сделан кабелем ВВГнг 3*6 мм2. Подсчитаем количество модулей.

  • На вводе двухполюсный автомат 2 модуля.
  • Далее счетчик +6 модулей, в итоге 8.
  • Два УЗО +4 места, в итоге 12.
  • Шесть автоматов однополюсных, значит 12+6=18 мест.
  • Две нулевые шины для УЗО 1 и УЗО 2, значит 18+2=20.

Вводная нулевая шина и шина PE обычно входят в комплект хороших щитков, и они не крепятся на DIN-рейке, а располагаются сверху и снизу корпуса. Получается, то даже для простого щитка уже требуется 20 мест. Но специалисты всегда рекомендуют брать щиток с запасом, на случай добавления линий, да и чтоб в щите не было все забито «под завязку». Поэтому ближайший по количеству – это бокс на 24 места, а еще лучше приобрести на 36 мест.

Как выбрать хороший электрический щит

После количества мест надо определиться, а какой собственно щит нужен, какой конструкции. Какие вообще они бывают? По способу установки щиты бывают:

  • Навесные щиты, то есть для них не надо подготавливать специальную нишу, а он просто навешивается на стену или столб при помощи различного крепежа: анкеров, дюбелей, шурупов, саморезов, — все зависит от материала основания. Если щит устанавливается на улице, то он всегда должен быть навесным, а если внутри помещения, то при открытой проводке и в деревянных домах.
В деревянных домах целесообразно применять электрические щиты наружной установки
  • Встраиваемые щиты, — для них подготавливается ниша в конструкции стен. Такие щиты устанавливаются только внутри помещений и только при скрытой проводке.
Встраиваемый электрический щит

По материалу корпуса электрические щиты подразделяются на:

  • Щиты с металлическим корпусом. Они могут быть как навесными, так и встраиваемыми. Более высокая прочность корпуса дает им определенные преимущества, особенно при установке на улице. В таких щитках проще реализовать антивандальную функцию и ограничить доступ маленьких детей, — можно дверцу сделать на замке. Для уличных шкафов учета электроэнергии (ШУЭ) есть модели с запирающейся дверцей и прозрачным окошком, чтобы считывать показания счетчика.
  • Щиты с пластиковым корпусом. Здесь существует такое многообразие моделей, что у новичка будут разбегаться глаза. Эти изделия могут быть как навесными, так и встраиваемыми, как предназначенных для уличной установки, так и внутри помещений. Разнообразие дизайнов помогут их вписать в любой интерьер. Обычно они более привлекательно смотрятся, чем металлические «собратья», но здесь могут быть неприятности, так как белоснежный пластик у некоторых моделей через пару лет может пожелтеть.

Итак, подытожим все вышесказанное и дадим несколько советов по выбору электрического щита:

  • Во-первых, необходимо, прежде всего выбрать добросовестного продавца, у которого можно будет купить абсолютно все: и электрощиток, и всё модульное оборудование, и все комплектующие, и все, что пригодится при монтаже. Желательно, чтобы это был большой магазин с богатым ассортиментом, давно работающим на рынке. Такие продавцы очень дорожат своей репутацией, и найти контрафактную продукцию у них меньше шансов.
  • Во-вторых, очень важен производитель электрического щита. Никогда не надо вестись на более низкую цену. Среди самых известных мировых брендов это: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Makel. Есть очень хорошие модели у российского производителя IEK, а уникальные по дизайну можно подобрать у греческого производителя Fotka. В этом вопросе лучше обратиться к специалистам, которые реально собирали и монтировали электрические щитки.
Такие электрические щиты могут стать украшением интерьера
  • В-третьих, у каждого производителя бывают щитки с богатой и бедной комплектацией. Следует выбирать с богатой. Что должно быть у хорошего щитка?
    • В хорошем щитке все DIN-рейки должны быть смонтированы на рамке, которую можно беспрепятственно демонтировать и вновь смонтировать в щиток. Это очень помогает при сборке.
    • Организация и фиксация входящих кабелей.
    • В щитке с хорошей комплектацией должны быть шины рабочего и защитного нуля и предусмотрены места их установки.
    • Наличие органайзеров для кабелей, которые очень помогут упорядочить внутреннее пространство.
    • В хороших встраиваемых щитках есть набор креплений, которые помогут устанавливать их без вмуровывания в строительные смеси, что облегчает монтаж.
  • И, наконец, у известных производителей всегда есть возможность дозаказать какие-либо аксессуары для щитка: нулевые шинки, кросс-модули, гребенки, замки, дверцы различных цветов и другое.

Узнайте, как правильно подключить электросчетчик  однофазный, а также ознакомьтесь с теорией и практикой, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как выбрать модульное оборудование в электрический щит?

До момента покупки уже должна быть составлена и согласована со специалистами схема электрического щита, где указаны все номиналы модульного оборудования, но вряд ли будет указан производитель и сопутствующие вроде-бы «несущественные» мелочи, которые очень пригодятся. Что намерены сказать авторы статьи читателям нашего портала?

  • У электриков с большим стажем есть только несколько производителей модульного оборудования: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Merlin gerin. Это всемирно признанные компании производящие высококлассное оборудование. Это нисколько не говорит, что все другие плохие. Просто эти – лучшие.
  • Все модульное оборудование лучше брать одного бренда, одной серии. Дело в том, что у одних производителей ширина модуля может быть 17 мм, у вторых 17,5 мм, а у третьих 18 мм. Это незаметно на 2—3 автоматах или УЗО, а в ряду на 12 модулей может вылиться в несколько миллиметров. Могут возникнуть проблемы со стыковкой гребенками. Да, и любому хозяину будет приятно, открыв щиток, увидеть, что все аппараты выровнены и радуют одной цветовой гаммой.
Электрощиты, собранные на модульном оборудовании одного производителя , смотрятся очень гармонично
  • Для сборки щита понадобится еще монтажный провод ПВ1 или ПВ3 (ПуГВ) сечением не меньшим, чем вводной кабель. В большинстве случаев хватает 4 мм2 или 6 мм2. Много его не надо, двух-четырех метров должно хватить. Из цветовой гаммы лучше предпочесть белый, черный или красный цвет для фазы и синий для рабочего нуля. Нулевые и фазные проводники разделять по цвету обязательно.
  • Для соединения модульных устройств между собой очень удобно использовать специальные гребенки – одно, двух или трехполюсные,- в зависимости от количества фаз электроснабжения и компоновки элементов в щите. Здесь тоже помощь специалиста будет не лишней. К гребенкам рекомендуется еще купить необходимое количество торцевых заглушек.
Шины-гребенки значительно экономят место в электрическом щите и облегчают монтаж
  • Если в схеме щита предусмотрены групповые УЗО, то к каждому из них необходимо приобрести нулевую шинку с креплением на DIN-рейку или другие предназначенные для них места.
  • Хорошей альтернативой нулевым шинкам являются так называемые кросс-модули, которые представляют собой те же шинки, только смонтированные в общем корпусе и надежно изолированные друг от друга. Одним кросс-модулем можно заменить несколько нулевых шин, что сэкономит место в щите, сделает подключение более безопасным удобным.
Кросс-модуль в изолированном корпусе
  • Очень полезной деталью является ограничитель на DIN-рейку, который не позволяет модульным устройствам «разъезжаться» по сторонам. Если по краям на рейке есть ограничители, то при неполном заполнении ряда будет трудно при сборке удержать все устройства на месте, особенно когда работа будет вестись довольно жесткимПВ1 или ПВ3.
  • Для неиспользованных в щите мест понадобится необходимое количество заглушек, чтобы все внутренности щита после его окончательной сборки были надежно закрыты.
  • Для фиксации кабелей и организации проводов внутри щитка необходимы пластиковые стяжки хомуты, которых никогда не бывает много.

Читайте полезные рекомендации, как выбрать электросчетчики двухтарифные, в новой статье на нашем портале.

После этого можно приступать уже непосредственно к монтажу и сборке щита.

узо

Видео: Секреты сборки и выбора автоматов. Электрика и электромонтаж при ремонте

Сборка и монтаж электрического щита

Электрический щит сложное и тонкое устройство, поэтому лучше всего его «начинять» нужным модульным оборудованием не на стене помещения, где могут идти мокрые, грязные и пыльные строительные работы, а в чистом помещении, на столе, в спокойной обстановке. Поэтому мы и говорили читателям, что лучше иметь такой щит со съемной рамкой с DIN-рейками. Тогда чисто строительные работы по монтажу корпуса будут разделены с чисто электрическими, что на определенном этапе очень полезно.

Монтаж корпуса электрического щита

Рассмотрим монтаж корпуса встраиваемого электрического щита, так как монтаж навесного не должен вызвать никаких проблем, он не отличается от навешивания кухонного шкафчика или полки. В качестве примера предлагаем вариант монтажа щитка в кирпичную стену, так как технологии установки в любые строительные конструкции сходны.

Установить электрический щит в бетонную стену более проблематично, причем не только с точки зрения трудоемкости процесса. Поначалу необходимо убедиться, что стена не несущая. В противном случае это сделать запретят, так как резать арматуру в несущих стенах запрещено, или потребуется согласование, разработка проекта, усиление проема и другие не очень приятные и долгие процедуры. Хорошим выходом будет сооружение фальшстены или выступа из гипсокартона, куда можно вмонтировать щиток и проложить все кабели, но это «съест» приблизительно 10 см пространства. Это не является критичным, тем более что это можно объединить с какой-то дизайнерской задумкой.

Поначалу рассмотрим правила размещения электрических щитов.

  • Электрические щиты должны размещаться в хорошо проветриваемых и освещенных помещениях, желательно недалеко от входа в дом или квартиру. Для этих целей лучше всего подходят прихожие или тамбуры.
  • В помещении, где устанавливается щит, должен быть нормальный уровень влажности – до 60%.
  • Расстояние от дверных проемов, откосов, углов до края щита должно быть не менее 15 см, к ним должен быть обеспечен постоянный и свободный доступ, ему не должны мешать открывающиеся двери. Внутри шкафов и гардеробов размещать электрические щиты запрещено.
  • Вблизи щита не должны проходить газовые трубы, а также находиться легковоспламеняющиеся вещества.
  • Высота установки электрощита должна быть от 1,4 до 1,7 метров от уровня чистого пола до нижнего его края, но верхний край не должен быть выше 1,8 метров от пола. В любом случае,

Чтобы смонтировать корпус электрощита необходимо:

ИллюстрацияОписание действий
Производится разметка места размещения электрощита: при помощи уровня прочерчивается горизонтальная линия низа и вертикаль одной из боковых сторон.
К плоскости стены прикладывается корпус щитка без дверцы и рамок, причем совмещаются нижние и боковые края. Корпус очерчивается по периметру маркером.
Углошлифовальной машинкой (болгаркой) с алмазным диском по камню диаметром 230 мм делаются резы по периметру ниши. Применение средств защиты (маска, респиратор, перчатки) обязательно! При этом надо следить за тем, чтобы в каждом из углов диск дошел до середины на максимальную свою глубину. Новый диск 230 мм дает глубину реза около 9 см, что достаточно для большинства щитков. Так же делаются горизонтальные и вертикальные резы внутри периметра ниши с интервалом примерно 5 см.
Перфоратором с зубилом постепенно выдалбливается вся внутренность ниши. Выравнивается дно. В случае необходимости применяется ручное зубило с молотком, для работы в труднодоступных местах.
Корпус щитка примеряется в нише, проверяется глубина и возможность его выравнивания по горизонтали и вертикали. При необходимости ниша доводится до нужных размеров.
На щит ставится штатное, входящее в комплект поставки, крепление, затем щиток вставляется в нишу, выставляется по уровне и на стене делаются отметки для дюбелей.
Перфоратором бурятся отверстия под крепления, в них вставляются дюбеля, приставляется щиток и крепится дюбель-гвоздями к стене.
Из щитка демонтируется рамка с DIN-рейками для последующей установки на них модульного оборудования.
Полость между корпусом щитка и нишей можно заполнить какой-либо строительной смесью или профессиональной монтажной пеной.

Бывают случаи, когда в комплектацию щитка не входят крепления к плоскости стены. В этом случае можно крепить дюбелями через заднюю стенку обычно там есть для этого специальные места, которые необходимо предварительно высверлить. Но, если за щитом в нише еще есть какое-то пространство, то главное не перестараться, чтоб не треснула задняя стенка щитка. Совершенно приемлемым является способ крепления в нише на алебастр или любой другой строительный раствор.

Организация ввода кабелей в электрический щиток

Этому вопросу е всегда уделяют достаточно внимания, хотя правильная организация ввода кабелей в щиток в дальнейшем сильно облегчит монтаж модульного оборудования, позволит правильно организовать внутреннее пространство. Недаром авторы статьи говорили читателям о приобретении именно хороших щитков, где есть съемные крышки для кабельного ввода, которые позволяют выполнить ввод даже после установки щитка в нишу.

Съемная крышка кабельного ввода — верный признак хорошего щита

Как делается ввод в среднестатистических электрических щитах. На верхней и в нижней части щита (иногда и в задней) обычно находятся перфорированные отверстия, которые можно или выдавить пальцем или подрезать ножом. Обычно они рассчитаны на стандартный размер – под гофротрубу 16 или 20 мм в диаметре. Надо просто выломать нужное количество отверстий и завести кабели внутрь.

Для навесного электрического щита это сделать достаточно просто: закрепил щит и методично один за другим заводишь кабели внутрь. А как быть, если щиток встраиваемый? Электрики со стажем знают, каково это — завести хотя бы пять моножильных кабелей в щиток, а потом крепить корпус в нише на алебастр, да еще и по уровню выравнивать. Работа не для слабонервных!

В очень плохих щитках вообще нет даже намека на технологические отверстия для ввода кабелей. Приходится самостоятельно выпиливать или высверливать, устанавливать специальные пластины и совершать другие действия, которых можно было бы избежать, если купить более дорогой, но несравнимо лучший щиток.

Другой проблемой ввода кабелей в щиток является его фиксация на входе в щиток. Проходя через технологические отверстия, кабель имеет определенную степень свободы, перемещаясь внутри большего, чем собственный диаметр отверстия или внутри гофротрубы, а это делает монтаж очень неудобным. Очень сложно организовать все провода внутри щита. Конечно, выход из этого есть. В штробу возле места ввода кабелей «накидывают» алебастр, который будет удерживать их. Так часто и делают, к сожалению.

Фиксация входящих кабелей алебастром — не самое лучшее и современное решение

Теперь рассмотрим самый изящный и лучший способ, реализованный в хороших щитках. В месте ввода кабелей – сверху и снизу, — есть специальные съемные заглушки или сальниковые пластины, у разных производителей они называются по-разному. После монтажа щитка в нишу, пластина снимается и кабели спокойно заводятся внутрь. Как это делается?

  1. После снятия заглушки в щиток заводится, прежде всего, кабель ввода, причем так, чтобы место ввода было ближе всего к автомату ввода. Обычно это верхний левый угол щитка. Если он в гофротрубе, то она срезается непосредственно перед вводом.
  2. Кабель прикладывается к гребенке или к планке с проушинами (у разных щитков может отличаться) и фиксируется пластиковой стяжкой-хомутом. Концы стяжки обрезаются кусачками.
Фиксация кабелей на входе в хороший щиток
  • Тонким перманентным маркером сразу после ввода кабеля в щиток делается его маркировка в строгом соответствии со схемой. Если кабель имеет темную оболочку, то на него натягивают и усаживают 1—1,5 см светлой термоусадочной трубки и маркировку делают на ней.
  • Аналогично вводятся в щиток и маркируются все кабели.
  • После фиксации всех кабелей прикладывается заглушка и на ней маркером делаются отметки, на какую минимальную глубину сделать вырезы, чтобы она встала на свое место. Заглушка имеет чаще всего насеченную поверхность и обычным строительным ножом просто вырезается все лишнее.
вырезание отверстий под кабель в съемной крышке
  • Заглушки устанавливаются на свои места и крепятся винтами.

Готовую картину красиво и правильно введенных в щиток кабелей мы можем посмотреть на фото. Еще один плюс в копилку щитов хороших производителей.

электрический щит

Образцовая организация входа кабелей в электрический щит
Разделка кабелей внутри электрического щита

Второй слой изоляции внутри электрического щита абсолютно не нужен, поэтому он должен быть удален. В этом деле главное не переусердствовать и не повредить изоляцию самих жил. Опытный электрик сможет разделать кабель строительным ножом, но новичок обязательно ошибется. Поэтому рекомендуется для этой операции использовать специальный нож с пяткой. Это недешевая штучка, но она стоит того. Если есть возможность у кого-то попросить на время, то надо обязательно ей воспользоваться. Если нет уверенности, то лучше попросить опытного электрика сделать эту ответственную операцию.

Такой нож с пяткой очень бережно снимет внешнюю оболочку с любого кабеля

Еще одним важный момент в этой операции – это повторная маркировка уже на проводах. После разделки в щитке будет такая паутина из проводов, что разобраться будет очень сложно. Поэтому эту операцию надо сделать сразу, чтобы потом не бегать с тестером по дому или квартире, матерясь и прозванивая линии. Для маркировки проводов лучше всего подойдет узкий малярный скотч, который надо будет наклеивать на участки ближе к концу и писать маркером на нем. Наверное, даже не стоит говорить о том, что вся маркировка должна делаться в строгом соответствии со схемой.

При прокладке электропроводки всегда рекомендуется при вводе в щит оставлять такую длину, которая бы в два раза превышала его высоту. То есть завели кабель в щит, протянули через него и от границы отмерили еще раз его высоту. С первого взгляда такой подход может показаться избыточным и возникает желание перед разделкой отсечь кусок кабеля. Этого делать ни в коем случае нельзя! Провода в щите не идут к месту назначения по кратчайшей траектории, а «двигаются» согласно определенным правилам. Если останутся обрезки – это не беда. Гораздо страшнее, когда провода не хватает и приходится его натягивать, вести не так как все или вообще наращивать.

Итак, как правильно разделать кабели?

  • В разделке очень важна последовательность. Например, вначале сверху щита слева-направо, а затем снизу слева направо.
  • Берется первый кабель (обычно вводный), в его торец помещается нож с пяткой так, чтобы пятка зашла под изоляцию. Если это не получается то надо конец кабеля сжать плоскогубцами.
  • Плавным движением от себя нож перемещается к месту ввода при этом кабель надо держать натянутым.
Процесс снятия оболочки с кабеля NYM
  • Не доходя несколько миллиметров до маркировки на вводе, нож выводится из-под оболочки.
  • Начиная с торца, оболочка отделяется от жил до места окончания реза и там подрезается острой кромкой ножа.
  • Отрезаются полоски малярного скотча и обертываются вокруг проводов в 5—10 см от их конца. На этих полосках маркером пишется номер линии.
  • Все операции повторяются для всех кабелей

В итоге общая картина после разделки должна выглядеть примерно так.

Разделанные и временно промаркированные кабели в электрическом щите
Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ

Все знают, какими пыльными и грязными являются отделочные работы и, разумеется, электрический щит надо обязательно защитить. Поэтому мы и призываем монтировать оборудование в щит только тогда, когда все уже будет завершено. Обидно будет, когда в щиток попадет либо шпаклевка, либо краска и испортит модульные устройства, которых в хорошем щитке на не одну сотню долларов. Даже если не попадет, то повышенная влажность, присутствующая неизбежно при шпаклевке, покраске и поклейке обоев тоже может плохо повлиять на точные и тонкие приборы.

Для защиты внутреннего пространства щитка необходимо:

  • Концы проводов, относящихся к кабелю ввода, надежно заизолировать колпачками или двумя слоями изоленты. Береженного Бог бережет.
  • Если со щитка еще не сняты дверцы, рамки и другое, то их необходимо снять.
  • Все разделанные провода аккуратно уложить внутрь щитка. Последовательно слева-направо, в направлении по часовой или против часовой стрелки. При этом надо избегать резких изгибов.
  • Из куска плотного картона сделать крышку, которая плотно закроет внутренности щитка, подогнать ее и обклеить по периметру малярным скотчем. Опять в пользу именитых производителей желаем сказать, что в комплектах их щитков уже есть такие крышки.
Внутренности щитка защищены картонной крышкой

И пока идут все отделочные работы можно не спеша приступить к сборке внутренностей электрического щита.

Предварительная сборка электрощита на рамке

Интернет пестрит фотографиями и статьями о том, как довольные электрики собирают электрические щиты уже установленные на свои штатные места. Расставляют модульное оборудование и делают коммутацию между ним проводом ПВ1 немаленького сечения в 4—6 мм2. И происходит все это на штатной высоте для щитка высоте в 1,5—1,7 метра. А вокруг могут ходить штукатуры, шпаклевщики, маляры. Хотелось бы посмотреть на лицо довольного электрика после 2—3 часов работы. Картина не будет такой радужной. Поэтому, если уважаемым читателям какой-то источник говорит, что монтировать электрические щиты легко, то не стоит им верить! Это на самом деле трудно даже специалистам. Но, главное, что это возможно.

Поэтому мы еще раз даем совет, пусть даже повторимся с ним. Покупать надо только хорошие, пусть более дорогие, электрические щиты. Все модульное оборудование, и соединения между ним монтировать только в чистом помещении и на столе. Опыт, полученный при этом, очень поможет в дальнейшем подключить все линии к уже смонтированному на своем месте щитку.

Какой будет нужен инструмент?

Варианты компоновки модульных устройств в электрическом щите

У одной и той же схемы электрического щита может существовать множество ее реализаций. Каждый электрик имеет свои предпочтения в этом вопросе, и здесь нет ни правых, ни виноватых, каждый подход имеет право на жизнь. Перечислим два основных:

  • Линейная схема. Первым идет выключатель нагрузки или автомат вода, за ним по порядку, как изображено на однолинейной схеме, идут все УЗО и дифференциальные автоматы, а затем по порядку все автоматические выключатели. Такая схема используется чаще всего, она проста в реализации, так как с двухполюсного вводного автоматического выключателя проще всего раздать фазу и рабочий ноль на все УЗО и дифавтоматы при помощи двухполюсных гребенок. Недостаток этой схемы только в том, что в случае возникновения какой-либо неисправности будет трудней найти проблемную линию. Однако, это легко решается цветовой маркировкой групп – у каждой она своя.
Линейная схема компоновки УЗО и автоматических выключателей
  • Групповая схема. Первым традиционно идет выключатель нагрузки или автомат ввода, а за ним расставляются автоматические выключатели так, как они изображены на однолинейной схеме слева-направо. Если автоматический выключатель находится под «крылом» группового УЗО, то вначале на DIN-рейку ставится УЗО, а затем все автоматы ее группы и так далее по схеме до последней линии. Такая схема более логически понятна, если «щелкнет» какое-то УЗО, то можно быстрее разобраться в проблеме просто последовательно отключая и, включая рядом расположенные автоматы группы. Недостаток ее – она сложнее в реализации.
Групповая схема компоновки
Принципы монтажа модульных устройств в электрическом щите

Перед сборкой следует понять несколько принципов монтажа, которые помогут сделать все правильно:

  • Все соединения между всеми модульными аппаратами, а также нулевыми шинами в электрическом щите должны выполняться проводом такого же сечения, что и кабель на вводе. Например, по проекту на щит пришел кабель ВВГнг 3*6 мм2, значит, все соединения внутри щита должны выполняться проводом ПВ1 или ПВ3 сечением 6 мм2.
  • Существует железное правило – вход на все модульные устройства сверху, выход снизу. Независимо, что некоторые производители выпускают устройства, которые разрешается подключать снизу (например, УЗО от Hager). Независимо от того удобно это или нет. Исключение могут составлять те устройства, которые вообще не имеют клемм сверху, например, реле напряжения.
  • Если для монтажа используется многожильный провод ПВ3, то обязательно надо применять наконечники НШВИ соответствующего сечения. Зажимать многожильный провод в клеммы модульных аппаратов и шин запрещено.
Наконечники НШВИ и НШВИ (2)
  • Зажимать два разных провода в клемму модульного устройства запрещено. Даже если они одного диаметра. Если существует необходимость, например, раздать фазу по нескольким аппаратам, то применяют специальные наконечники НШВИ (2), которые специально предназначены для того, чтобы под одну клемму можно было поместить два многожильных провода равных диаметров.
  • Вся коммутация должна производиться только цельными отрезками проводов.
Преимущества монтажного провода ПВ3 перед ПВ1

Для монтажа силовых цепей внутри щитка используются два основных провода: ПВ1 или ПВ3, — первый моножильный, а второй многожильный. И у того, и у другого есть свои сторонники и противники. Основной аргумент адептов ПВ1 в том, что на него не надо одевать наконечники НШВИ, как на ПВ3, перед тем, как зажимать в клемме. И на этом все аргументы заканчиваются.

Если надо соединить два отрезка ПВ1, то — это можно сделать только через клеммную колодку, причем соединение займет в нем два места. Для сращивания провода ПВ3 достаточно два конца поместить в наконечник НШВИ (2), обжать и поместить хоть в клеммную колодку, хоть под контакт модульных устройств и такое соединение займет всего одно место. Моножильные провода помещать в наконечник типа НШВИ нельзя.

Еще одним преимуществом провода ПВ3 является его повышенная гибкость по сравнению с ПВ1, что дает свободу для маневра, такой провод гораздо легче гнуть, гораздо легче его проложить внутри щитка. ПВ3 выдержит гораздо больше сгибаний и разгибаний. Да, и новичку будет проще работать с этим проводом. Рассмотрим процесс соединения двух проводов ПВ3 для помещения под одну клемму.

  • Наконечник НШВИ (2) выпускается под сечения проводов от 0,5 до 16 мм2, но нас должны интересовать самые ходовые размеры в бытовых электрощитах: 4, 6 мм2 и очень редко 10 мм2. Обозначение НШВИ (2) 6-14 означает, что такой наконечник обжимает два многожильных провода с сечением 6 мм2 каждый, а цифра 14 – на какую длину следует зачищать провода. Для обжима существует специальный инструмент – пресс-клещи, или как его называют электрики – кримпер.
  • Для соединения двух проводов в наконечнике НШВИ (2) их надо очистить от изоляции на длину гильзы
  • Поместить одновременно два провода в гильзу. Широкая юбка наконечника НШВИ (2) подскажет как сориентировать провода. Аккуратно задвинуть наконечник на провода до упора.
  • Поместить наконечник в кримпер и обжать. Если в наличии нет кримпера, то можно это сделать стриппером типа КВТ WS-04A у которого на рукоятке есть специальные выступы для обжима наконечников. Правда, за один раз это сделать не удастся, так как он жмет наконечник в одной точке. Поэтому надо будет сделать минимум две — три точки. Учитывая, что наконечник будет зажат в клемме, должный контакт гарантирован.

Таким способом можно не нарушая никаких правил очень красиво разветвить ноль или фазу, причем это не будет шлейф, так как оба провода зажаты под одной гильзой. Если необходимо сделать несколько ответвлений, то под одну гильзу НШВИ «пихать» три провода уже не надо. Для этого существуют те же кросс-модули.

Видео: Опрессовка провода наконечниками

Монтаж и коммутация модульных устройств

Настал черед самой интересной и квалифицированной работы – непосредственная сборка электрощита. К этому времени уже должно быть все приготовлено: составлена подробная схема, которая всегда должна быть под рукой, закуплено необходимое оборудование и материалы, подготовлено рабочее место – чистое и хорошо освещенное. Сразу нужно подумать о сборе мусора, так как его будет много в виде маленьких обрезков, снятой изоляции и другого. Для этого хорошо подойдет ведерко, поставленное возле ног. Опишем процесс монтажа модульных устройств.

ИллюстрацияОписание процесса
Согласно ранее составленной схемы последовательно расставляются модульные аппараты. Вначале выключатель нагрузки или заменяющий его автоматический выключатель, затем реле напряжение (если оно предусмотрено), затем УЗО, затем дифференциальные автоматы, затем автоматические выключатели. Шины рабочего нуля (или кросс-модуль) от групповых УЗО лучше выставить внизу щитка на некоторой дистанции от автоматических выключателей.
Ряды модульного оборудования необходимо закрепить на DIN-рейке специальными фиксаторами (ограничителями), во избежание их «расползания» по рейке. Если имеется оборудование, стоящее с интервалом от другого, то оно фиксируется с двух сторон.
После сверки правильности размещения оборудования и соответствия номиналов на всех модульных устройствах отпускаются винты всех зажимных клемм.
Намечаются места, где будут использоваться однополюсные и двухполюсные шины-гребенки. Гребенки примеряются, на них делаются отметки, а затем по ним ножовкой по металлу отрезается нужная длина. Торцы обязательно закрываются заглушками, которые лучше приклеить, так как они могут соскакивать в самый неудобный момент. Следует обратить внимание на то, что для одно, двух и трехполюсных шин-гребенок заглушки разные.
Для удобства подключения гребенок к силовым проводам лучше всего применять универсальные вводные клеммы, которые обеспечивают более плотный контакт. Желательно, чтобы гребенка и клемма были одного производителя или их надо индивидуально подбирать. Допускается зажимать в клеммах модульных устройств гребенку совместно с моножильным проводом или многожильным с наконечником НШВИ.
Если будут использоваться универсальные вводные клеммы, то они помещаются в промежуток между гребенкой и клеммой модульного устройства и клемма зажимается отверткой со шлицем PLZ. Во всех местах, где используются гребенки ставятся вводные клеммы. Все соединения затягиваются.
С фазного выхода (нижнего контакта) вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) необходимо «раздать» фазу по назначению. Это УЗО и дифференциальные автоматы и автоматические выключатели, линии которых не находятся под защитой УЗО. Для этого отмеряются нужные отрезки проводов так, чтобы провод перпендикулярно входил в клеммный зажим, описывал петлю не более половины расстояния между рядами модульных устройств, проходил за DIN-рейкой к месту назначения.
При необходимости два провода совместно опрессовываются наконечником НШВИ (2) и помещаются под клемму модульного устройства. Также фазу можно взять с любого места под гребенкой.
Рабочий ноль берется из-под выходной клеммы (снизу) вводного автомата и раздается синим проводом на входные нулевые клеммы всех УЗО. Один конец нулевого провода оставляется свободным, чтобы в дальнейшем его подключить к главной шине рабочего нуля при сборке электрического щита.
Нулевые выходы групповых УЗО соединяются синим проводом к соответствующим им нулевым шинам или к кросс-модулю. Провода аналогично ведут за DIN-рейкой. Если проводов проходит несколько, то их можно в некоторых местах стянуть пластиковым хомутом.
При отсутствии шин-гребенок «раздать» фазу и рабочий ноль по устройствам можно при помощи самостоятельно изготовленных гребенок из отрезков провода ПВ3 соответствующего цвета, попарно соединенных наконечниками НШВИ (2).
Все соединения кроме тех что пока не используются затягиваются с усилием отверткой со шлицем PLZ или шуруповертом со соответствующей битой. Тщательно проверяется правильность монтажа и соответствие номиналов модульных аппаратов.
На вводной автомат отрезком кабеля со штепсельной вилкой подается напряжение. Включается вводной автомат, а затем по порядку все УЗО. Кнопкой «тест» проверяется их работоспособность. В случае необходимости неисправные УЗО заменяются.
Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей, а при их включении и на выходе.
Все модульные аппараты выключаются, щиток отключается от сети.
Необходимо ли реле контроля напряжения?

К сожалению, качество электрической энергии не всегда отвечает принятым стандартам. Наверняка всем известны так называемые скачки и провалы напряжения. От этого могут пострадать бытовые электроприборы. Если при увеличении напряжения до недопустимых величин потребители электроэнергии могут просто-напросто перегореть, то при уменьшении не могут стартовать электродвигатели, поэтому ток в обмотках возрастает до высоких величин, что приводит к перегоранию обмоток. Это в лучшем случае, а в худшем может привести к пожару. Почему напряжение в сети может измениться до недопустимых значений, ведь известно, что электростанции вырабатывают энергию с нужными параметрами. Этому есть несколько причин:

  • В воздушных линиях электропередачи при обрыве фазного проводника и замыкании его с нулевым рабочим линейное напряжение между фазой и нулем может подняться до 380 Вольт, что приведет к выходу из строя оборудования.
  • Обрыв нейтрали (N) или отгорание нуля довольно распространенное явление. Дело в том, что в трехфазных сетях по нулевому рабочему проводнику течет самый большой ток – он равен сумме всех токов в фазных проводниках. При этом электрический ток начинает течь не между фазой и нулем, а между двумя фазами — через потребителями разных фаз. Напряжение между двумя фазами не 220, а 380 Вольт, что приводит к порче оборудования. Опытные электрики знают случаи, когда перегорала бытовая техника у целого подъезда.
  • При удалении дома на значительное расстояние от трансформаторной подстанции напряжение может упасть до критически низких значений.
  • Если на одной из фаз подключается мощный потребитель электроэнергии (например, сварочный аппарат или какой-то электроинструмент), то это может привести к так называемому перекосу фаз, когда напряжение на одной из них падает до критически низких значений. Именно поэтому еще на этапе проектирования нагрузку стараются максимально равномерно распределить по фазам.

Реле контроля напряжения не изменяет параметров электроснабжения, для этого существуют более сложные и громоздкие устройства – стабилизаторы напряжения, которые просто не смогут поместиться в электрическом щите. Задача реле напряжения – постоянно следить за напряжением питающей сети и в случае выхода за установленные границы мгновенно отключать нагрузку, спасая дорогостоящее оборудования от выхода из строя.

Реле контроля напряжения различных модификаций

Реле контроля напряжения состоит из двух основных частей, собранных в одном компактном корпусе. Это микропроцессорный контроллер, который постоянно следит за напряжением в сети и силовая исполнительная часть – мощное электромагнитное реле, включающее и отключающее нагрузку. По каким параметрам стоит подбирать реле контроля напряжения?

  • Во-первых, важнейший показатель – это время срабатывания при превышении и при понижении установленных порогов напряжения. При повышении напряжения срабатывание обычно происходит быстрее – примерно 0,02 секунды. При понижении напряжения срабатывание происходит медленнее – около 1 минуты, но при критичных падениях (менее 120 Вольт) срабатывание будет тоже быстрым. За это время потребители электроэнергии не успеют выйти из строя.
  • Во-вторых, реле напряжения нужно выбирать по номинальному току нагрузки, он должен соответствовать мощности подключаемых потребителей. Выпускаются эти приборы на стандартные значения в 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 Ампера. Если планируется подключение более мощной нагрузки, что в быту происходит очень редко, то совместно с реле напряжения надо использовать модульный контактор соответствующего номинала тока.
  • В-третьих, лучше подбирать такое реле напряжения, где можно регулировать минимальный и максимальный порог срабатывания, а также время задержки включения. Это позволит тонко настроить прибор под конкретных потребителей. Например, такие приборы, как холодильник или кондиционер должны повторно запускаться только через несколько минут. Частое включение и отключение быстро выведет их из строя. Именно поэтому на реле напряжения время задержки может регулироваться от 5 секунд до 10—15 минут. Как только напряжение в сети установится в нужных пределах, реле отсчитает установленное время и включит нагрузку.
  • В-четвертых, существуют однофазные и трехфазные реле напряжения. Но здесь читателей надо предостеречь, что трехфазные реле целесообразно применять только в тех случаях, когда существует реальная трехфазная нагрузка в виде кондиционеров, станков с трехфазным приводом и других потребителей. Если одна из фаз «просядет» хотя бы на 30% трехфазное реле честно отработает и отключит все фазы, хотя 95% нагрузки – это однофазные приборы. Именно поэтому целесообразно применять три реле напряжения – по одному на каждую фазу. Это дороже, но надежнее.
  • И, наконец, лучше выбирать такое реле напряжение, на котором есть индикация напряжения, а на некоторых моделях тока и даже потребляемой мощности. Это очень удобно, так как можно визуально контролировать работу прибора и следить за параметрами электрической сети.

Подключается реле напряжения очень просто – на него подается на вход ноль и фаза, а на выходе только фаза, то есть встроенное реле коммутирует только фазу. Схема подключения в электрическом щите представлена на рисунке. На некоторых моделях ноль является проходным, что очень удобно для коммутации внутри электрического щита.

медный провод

Схема подключения

Вариант подключения реле напряжения в квартирном электрическом щите представлен в следующем видео.

Видео: Подключение реле контроля напряжения

Что такое неотключаемые линии в электрическом щите?

Представим такую ситуацию, что хозяева квартиры или дома собрались на курорт и неделю никого не будет дома. Естественно, что в целях безопасности имеет смысл перед уходом просто взять и выключить вводной выключатель нагрузки или автоматический выключатель. Напряжение со всех линий будет снято, жилье будет полностью обесточено. А что делать, если в холодильнике остались продукты? А что делать, если квартира или дом оборудованы охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения? Можно, конечно, отключить все неиспользуемые линии автоматическими выключателями и УЗО и оставить только нужные. Но это очень неудобно, да и модули защиты «не любят» когда их часто включают и отключают.

Еще одной линией, которую желательно не отключать является освещение прихожей или тамбура – того помещения, где установлен электрический щит. Мало кому будет приятно по приезду заходить в темную прихожую и на ощупь искать электрический щиток, чтобы включить его. Гораздо лучше, когда сразу при входе расположен выключатель или даже датчик движения.

Выход из этого положения, безусловно, есть. Для этого выделяют отдельную группу неотключаемых потребителей электроэнергии и в щитке делают на нее ответвление еще до вводного выключателя нагрузки или автоматического выключателя. Естественно, что эта группа должна защищаться своим УЗО и автоматами. Тогда при отключении ввода все равно останутся те линии, которые нужны постоянно. О том, как это реализовать на практике рассказано в следующем видео.

Видео: Неотключаемые линии в электрическом щите

Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей

После предварительной сборки щита и проверки его работоспособности настало время монтировать его в свое штатное место – нишу в стене и подключить все отходящие линии потребителей. Для этого надо дождаться окончания всех «мокрых» процессов в строительстве или ремонте. Процесс монтажа и коммутации представим в виде таблицы.

ИллюстрацияОписание процесса
Прежде всего, надо позаботиться о безопасности – исключить подачу напряжения по кабелю ввода. Вывесить соответствующую табличку, закрыть дверь щита учета на замок, отключить кабель от подъездного щитка или ЩУЭ.
Защитный картон снимается со щита, все провода аккуратно вынимаются, выпрямляются и загибаются наверх или вниз (в зависимости от того откуда приходят кабели на щит). Если во внутреннее пространство попали какие-либо стройматериалы, то оно очищается.
Рамка с DIN-рейками и смонтированным модульным оборудованием аккуратно вставляется внутрь щитка и закрепляется саморезами.
На штатные места закрепляются главная шина рабочего нуля (N) и шина защитного нуля (PE). Если кабели от щитка уходят вверх то шина PE монтируется наверху, если вниз, то внизу, - чтобы не тянуть провода защитного нуля через весь щиток. Если позволяет место, то главная шина рабочего нуля монтируется рядом, а если нет, то на противоположной стороне щита. Если корпус щита металлический, то шина N крепится через изолятор.
Все провода распределяются по пучкам: фазные (L) в один пучок, нулевые рабочие (N) в другой и нулевые защитные (PE) в третий. При распределении следует добиваться, чтобы разные провода как можно меньше пересекались друг с другом. Снования пучков скрепляются пластиковыми стяжками-хомутами. При этом необходимо следить, чтобы с концов проводов не слетала маркировка.
Пучок проводов защитного нуля направляется к шине PE. Если позволяет место в щитке, то можно сделать небольшую петлю – для запаса в случае дальнейшего перемонтажа. Перед и после изгибов, а также с интервалом в 5 см пучок укрепляется стяжками.
Провода защитного нуля последовательно подключаются к шине PE. При этом соблюдается очередность такая, как на однолинейной схеме электрического щита. Вначале подключается под большую клемму провод PE кабеля ввода, а затем все группы потребителей. Лишние концы провода обрезаются. Стриппером зачищаются провода на 10 мм, многожильные опрессовываются наконечником НШВИ.
После обрезания провода защитного нуля перед зажиманием его в клемме шины, его необходимо промаркировать. Лучше всего подходит для этого специальные кабельные маркеры, но их можно заменить термоусаживаемой трубкой с предварительно нанесенной тонким маркером номером линии.
Если корпус и дверца щита металлические, то они подключаются отрезком провода желто-зеленого цвета через специальные зажимы к шине защитного нуля.
В пучке проводов рабочего нуля выделяются те, которые должны подключаться к нулевым шинам групповых УЗО. Формируется отдельный пучок, который укрепляется стяжками и проводится с левой или правой стороны щита (в зависимости от расположения шин групповых УЗО). Все повороты делаются плавным изгибом на 90°. Провода обрезаются, зачищаются, маркируются, при необходимости обжимаются наконечником и подключаются к соответствующей шине.
Нулевые провода, не принадлежащие групповым УЗО, подводятся пучком к главной нулевой шине и подключаются к ее клеммам в порядке очередности. Аналогично производится маркировка. К этой же шине подключается нулевой выход вводного выключателя нагрузки.
Пучок фазных проводов прокладывается на противоположной стороне щитка от нулевых. Если позволяет конструкция щита, то стоит использовать специальные органайзеры для кабеля. В рядах между модульным оборудованием от пучка делаются ответвления для подключения (согласно схеме щитка) фазных проводников к соответствующим клеммам модульных устройств. Пучки и ответвления укрепляются стяжками.
Фазные проводники примеряются к соответствующим клеммам автоматических выключателей и дифференциальных автоматов, излишки обрезаются. Провода маркируются, при необходимости обжимаются наконечниками НШВИ и зажимаются в клеммах.
На верхние клеммы вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) подключаются фаза и рабочий ноль кабеля ввода.
Проверяется по схеме правильность монтажа, соответствие маркировки. Все клеммы зажимаются с усилием 0,8 Н*м.
Пусконаладочные работы

После полной сборки электрического щита надо перевести все модульные устройства в состояние отключено, а затем уже можно приступать к пусконаладочным работам. Что при этом надо сделать?

  • Перед проверкой щита должны быть смонтированы все электроустановочные устройства – розетки и выключатели, а также смонтированы светильники. На всех выделенных линиях мощных потребителей в розетки должна быть подключена нагрузка.
  • Подается напряжение на ввод электрического щита, мультиметром проверяется наличие напряжения на входе и соответствие фазы и нуля.
  • Последовательно подключаются все УЗО и дифференциальные автоматы, затем кнопкой «Тест» проверяется их работоспособность. После этого они вновь включаются.
  • Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей.
  • Последовательно включаются все автоматические выключатели и проверяется наличие напряжения на их выходных клеммах.
  • Включается последовательно мощная нагрузка: стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционеры, варочные поверхности и другие потребители электроэнергии. Контролируется работа электрощита. Не должно быть искрения, сильного нагрева модульных аппаратов, выделения дыма.
  • Во всех розеточных линиях проверяется наличие напряжения.
  • Проверяется работа линий освещения.
  • В открытом виде электрическому щиту надо дать поработать несколько часов и постоянно контролировать его работу.

Если испытания электрического щита прошли успешно, то его можно закрыть пластроном (крышкой), установить рамку и навесить дверцу. Все пустые места в пластроне необходимо закрыть специальными заглушками – все внутренности щита должны быть скрыты.

Заглушки следует заказывать вместе с электрическим щитом

Далее, должна производится маркировка на пластроне. В комплектах электрических щитов обычно идут наклейки, на которых можно написать номер линии и ее назначение, но мы советуем изготовить их самостоятельно, распечатав на цветном принтере свои бирки, которые можно приклеить к пластрону на двухсторонний скотч, а сверху еще защитить прозрачным скотчем. Рекомендуется произвести еще и цветовую маркировку различных линий, тогда проще будет ориентироваться в электрощите.

Пример самостоятельно выполненной маркировки модульных устройств

Если дверца щита непрозрачная, то на ее внутреннюю сторону рекомендуется наклеить схему электрического щита. В некоторых моделях известных производителей на дверцах есть специальные пружинные зажимы.

Эксплуатация электрического щита

Электрический щит не является таким устройством, которое «установил и забыл» о нем, он требует периодического внимания. Итак, что нужно знать при эксплуатации электрического щита?

  • Через месяц после начала эксплуатации следует открыть пластрон и подтянуть все клеммы.
  • Если в доме или квартире есть маленькие дети, то лучше закрывать дверцу на замок, а ключ хранить в таком месте, о котором знают все взрослые.
У многих производителей электрических щитов можно заказать замки на дверцу
  • Все обитатели квартиры или дома должны быть проинструктированы о правилах эксплуатации электрического щита и о том, что делать в случае срабатывания устройств защиты.
  • Каждый месяц следует проверять работоспособность УЗО и дифференциальных автоматов. Это лучше делать тогда, когда отключены все потребители электроэнергии.

Заключение

Монтаж и сборка электрического щита является одним из самых сложных этапов замены электропроводки или прокладке ее «с нуля». Обычно эту работу выполняют только самые квалифицированные и опытные электрики, но читатели нашего портала, прочитав эту статью, убедились, что в этой работе ничего невозможного нет. Нужен только вдумчивый подход, изучение теоретической части и следование всем инструкциям. Какие советы в заключение коллектив авторов хотел бы дать читателям.

  • На этапе распределения линий, проектирования схемы щитка, выбора модели и комплектации необходимым оборудованием никогда нельзя пренебрегать советами специалистов. Это можно сделать как в реальной жизни у опытного электрика, так и в виртуальном пространстве – в интернете немало форумов, где специалисты с удовольствием дадут советы.
  • Закупку всех комплектующих необходимо делать только у проверенных продавцов, только известных брендов, причем надо стараться, чтобы все модульное оборудование было одного производителя и одной серии.
  • Сборку электрического щита лучше производить не на стене, а на столе. Окончательный монтаж и коммутацию всех отходящих линий надо делать после завершения отделки помещения.
  • В электрическом щите никогда не бывает много места. Лучше приобретать щиты с хорошим запасом мест.
  • При сборке щита не надо никуда торопиться и стараться сделать ее с такой же скоростью, как и опытные мастера. К каждому действию надо подходить вдумчиво.

Надежной и безопасной вам электрической проводки!

Видео: Сборка силового Щита (с описанием процесса)

Видео: Обзор электрического щита квартиры

Как собрать и подключить электрический щиток своими руками

В инструкции ниже мы рассмотрим возможность самостоятельной установки и подключения электрического щитка в жилых зданиях любых типов.

Перед началом монтажа необходимо разобрать щиток на отдельные детали и заднюю часть в виде корпуса установить в нужное место. В имеющиеся отверстия проталкиваемэлектрокабели и можем приступать к дальнейшей его установке.

Содержание статьи

Подробная инструкция по сбору и монтажу электрощита

  1. Первым шагом, который необходимо помнить в течение всего процесса — техника безопасности.
  2. Монтаж электрического щитка начинается с установления Din-реекшириной 35мм, на которые будем крепить все автоматы, сам электрический счетчик, УЗО, а также шины, которые будут соединять проводники заземления и нулевые провода.

Установка DIN рейки

Шина представляет собой медную трубку с отверстиями, в которые вставляются провода и зажимаются болтами. Она закреплена на основе из пластика, который не проводит ток, имеет специальное крепление, для ее монтажа на Din-рейку.

Шина под небольшим напором входит в рейку, а для того, чтобы автомат оттуда забрать, необходимо немножко поднять защелку, которая имеет внутри пружину. Если автоматические выключатели мешают работе, их можно немного отодвинуть в нужную сторону.

  1. После монтажа всех рельсов можно приступать к установке автоматов, УЗОи медных шин с болтиками, количество которых будет зависеть от конкретной схемы электрощита. В каждую шину будут закрепляться провода ноля и заземление. Если в корпусе остаются свободные разъемы, их закрывают специальным заглушками. По общим правилам автомат, к которому подключается кабель питания, монтируют в левом верхнем углу. Для дальнейшего удобства лучше вывести провод ввода над ним.
  2. При подключении вводного автомата необходимо обращать внимание, какого он типа. Для Двухполосного даем ноль и фазу, для Однополосного — только фазу. Если электрический щиток рассчитан на 380 Вольт, на первый автомат монтируют три фазы в соответствующие отверстия. Чтобы было удобно монтировать перемычки, рекомендуется устанавливать фазы в автомат снизу.
  3. Используя медные шины с изоляцией, объединяем УЗО и все автоматы.
    На практике чаще используют другую методику ― находим подходящий провод и делаем схему электрического щитка. Синий провод подойдет для нулевого и напрямую соединяем с нулевой шиной.

Дальнейшее подключение Диф-автоматов и УЗО, предполагает для каждого из них отдельный ноль, выходящий с нулевой шины. Желто-зеленый кабель используем для шины заземления. Чтобы обезопасить целый щиток, соединяем одновременно последнюю шину с дверцами и корпусом щитка, использовав медный провод.

  1. В соответствии со схемой, изображенной внизу, обнажаем необходимые провода и подключаем к автоматам.
    На ней желто-черным цветом изображены провода заземления, синим ― нулевые, а красным ― фазовые. Если в щитке монтируют дополнительно счетчик, его нужно подключить согласно отдельной инструкции.

Стандартная схема подключения электрощитка

Если УЗО или Диф-автоматы в помещении установлены на розетки, схема подключения станет несколько иной.
Фаза и ноль подключаются в УЗО и Диф-автомат, подобно тому, как это показано на рисунке. Ноль при этом исходит из одноименной шины. Если ваш щиток имеет Диф-автомат, с рисунка надо исключить выключатель. Фаза при этом выходит из вводного автомата.

Чтобы избежать путаницы в будущем, рекомендуется обозначать нулевые перемычки одним цветом, например, синим, а фазовые другим ― красным или оранжевым. Провода заземления всегда имеют желто-зеленый цвет. При установлении кабелей в шины и автоматы тесно зажимайте их болтами, чтобы избежать их отставания.
Очень часто вводное напряжение на щиток подается в размере 380 Вольт с помощью 4-х или 5-ти жильного провода. Условная схема разводки изображена на схеме.

До вводного автомата подключаются три фазы, которые дальше отходят к счетчику. Из него они прокладываются в общий автомат, в конечном варианте разделяющей фазы по одной для подключения устройств к напряжению 220 Вольт. Чтобы получить все 380 Вольт используют трехфазный автомат. Между двумя фазами напряжение будет держаться в пределах 380 Вольт, между нулем и фазой ― 220 Вольт.

Схема подключения трехфазного электрощитка

Здесь нужно быть максимально осторожным, ведь если подать на электрические устройства 2 фазы или 380 Вольт, вместо привычных 220 или фазы с нулем, они могут быстро поломаться.

Заземляющий провод выходит из заземляющей шины направления и обходит автоматы. Простой автоматический выключатель, с помощью которого подключается линия, имеет иную схему: ноль выходит из другой шины напрямую, а в случаеДиф автомата или УЗО ноль вынужден проходить через них к нужной линии.

Внимание! Установка и подключение электрощита чрезвычайно ответственный и сложный процесс. Проводят его после полного отключения напряжения. Если сомневаетесь, что сможете самостоятельно выполнить подобную работу или не знаете некоторых нюансов работы, воспользуйтесь услугами специалиста!

После выполнения всех вышеуказанных действий электрический щиток станет выглядеть, как то так, ну или хотя бы приблизительно, если делать все аккуратно, электричество все таки:

Завершающим штрихом будет монтаж передней защитной крышки и подача напряжения.

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как подключить панель электрического автоматического выключателя

  • Проверьте провода фидера на наличие питания

    Электрик сначала проверяет, отключила ли электроснабжение питающих проводов энергокомпания. Они проверит питающие провода с помощью тестера напряжения, чтобы убедиться, что это так.

    Ель / Кевин Норрис

  • Открытые нокауты в коробке

    Затем электрик открывает металлические заглушки для главного служебного трубопровода, а также для каждой ответвленной цепи, которая войдет в коробку выключателя.Возможно, потребуется открыть еще одну заглушку для основного заземляющего провода. Заглушки представляют собой круглые металлические диски, видимые сверху, снизу, по бокам и сзади коробки, разных размеров, чтобы соответствовать трубам разного размера, которые могут потребоваться для подключения к коробке. Электрик использует стамеску или старую отвертку, чтобы вскрыть заглушки. Они могут сделать все это одновременно или начать только с заглушки для основного служебного трубопровода, а затем открыть заглушки для ответвленных цепей позже, когда будут прокладываться отдельные провода цепи.

    После удаления заглушек электрик вставляет кабелепровод или кабельные соединители в панель автоматического выключателя, закрепляя их контргайками с накаткой, навинченными на концевые части соединителей с внутренней стороны панели.

    Ель / Кевин Норрис

  • Установите панель автоматического выключателя

    Затем электрик устанавливает панель автоматического выключателя, выравнивает ее и прикрепляет к стене с помощью шурупов или анкеров, вбитых через заднюю часть панели в стену.Если отверстия не совпадают со стойками за панелью, они могут просверлить дополнительные просверленные отверстия в задней части панели для установки или установить кусок фанеры для установки панели.

    Если основные служебные провода входят в дом через кабелепровод, панель в это время будет осторожно размещена так, чтобы канал вошел в фитинг кабелепровода, уже установленный на служебной панели.

    Ель / Кевин Норрис

  • Установите основные служебные провода

    Теперь электрик пропустит рыбную ленту через отверстие основного служебного трубопровода изнутри панели к точке входа за пределами дома, где имеются основные служебные провода.Обычно имеется три основных служебных провода: два черных провода под напряжением и белый нейтральный провод.

    Основные служебные провода прикрепляются к концу рыболовной ленты изолентой и протягиваются обратно в панель прерывателя. Может потребоваться помощник, который будет помогать проталкивать провода снаружи, пока рыболовная лента натягивается изнутри, так как это большие жесткие провода. В панель втягивается много лишнего провода, чтобы можно было выполнить соединения в любом месте коробки.

    Ель / Кевин Норрис

  • Подключите основной провод заземления

    Основной заземляющий провод - обычно довольно большой неизолированный медный провод - вводится в панель и подключается к основному заземляющему соединению.Обычно это металлический выступ на тыльной стороне металлической панели или на конце шины заземления.

    Этот основной заземляющий провод обычно подключается к заземляющему стержню. В некоторых системах может использоваться дополнительный заземляющий провод для заземления металлических водопроводных труб; оба могут быть подключены к одной клемме заземления на панели.

    Ель / Кевин Норрис

  • Подключите главную сервисную нейтраль

    Главный рабочий нулевой провод теперь подключен к нулевой шине.Расположение нейтральной шины различается в зависимости от производителя панели, но всегда находится на значительном удалении от двух горячих шин. Это шина серебристого цвета с множеством меньших винтов и точек подключения, с одним большим отверстием для основного рабочего нулевого провода.

    Ель / Кевин Норрис

  • Подключите главный выключатель

    Теперь электрик сгибает два черных служебных провода для легкого подключения к главному выключателю. В большинстве панелей главный выключатель - это большой автоматический выключатель на 240 В, расположенный в верхней части панели.Он будет контролировать всю мощность, поступающую в дом, и подключаться к обеим горячим шинам, идущим вертикально через панель.

    Концы служебных проводов очищены от изоляции, достаточной для подключения к клеммным наконечникам главного выключателя. Электрик старается не оставлять лишний оголенный провод, поскольку это создает угрозу безопасности, если провода могут соприкасаться с другими проводами.

    Оголенные концы основных рабочих проводов вставляются в проушины на главном выключателе, и винты надежно затягиваются.

    Ель / Кевин Норрис

  • Тяговые провода для ответвительных цепей

    Электрик протянет провода для различных цепей к панели. Если они попадают в панель по металлическому каналу, их втягивают в панель с помощью рыбной ленты. Если в ответвленных цепях используется проводка NM, соединители NM устанавливаются на панель, и кабели плотно удерживаются винтами, которые затягиваются на желтке. В панель протянуто множество проводов, чтобы обеспечить возможность ошибки; лишняя проволока будет намотана по внутренним краям панели.

    На кабеле NM срезана внешняя пластиковая оболочка кабеля, так что там, где кабель входит в панель, остается лишь небольшая часть. Для каждого кабеля электрик снимет небольшую часть изоляции с каждого отдельного проводящего провода. Использование специального инструмента для снятия изоляции гарантирует отсутствие повреждений металлических проводов.

    Ель / Кевин Норрис

  • Подключите провода заземления ответвленной цепи

    Теперь электрик подключает все зеленые и неизолированные медные провода ответвительных цепей к шине заземления внутри панели.концы проводов вставляются в отверстия в шине, и установочные винты затягиваются.

    Ель / Кевин Норрис

  • Подключение автоматических выключателей

    Автоматический выключатель для каждой ответвленной цепи теперь подключается по одному. Автоматические выключатели были тщательно выбраны, чтобы соответствовать требуемой силе тока и напряжению цепей и соответствовать требованиям норм. Электрики проходят тщательную подготовку по выбору типа выключателя, подходящего для схемы.

    Например, некоторые прерыватели будут прерывателями типа GFCI, другие - в стиле AFCI, а другие могут быть прерывателями комбинированного стиля. Эти выключатели будут иметь спиральный провод. Также будут стандартные автоматические выключатели, у которых нет гибких проводов, только наконечники для подключения горячего провода.

    Начните с подключения нейтрального провода схемы. В стандартных автоматических выключателях нейтральный провод цепи подключается к нулевой шине на панели. Но в автоматических выключателях AFCI, GFCE или комбинированных AFCI нейтральный провод цепи будет подключен непосредственно к выключателю с помощью винтовой клеммы с надписью «Нейтраль панели» или «Белый»."(Примечание: в цепях на 240 В нет белых нейтральных проводов, так как оба провода являются горячими.)

    Затем электрик подключил к цепи горячий провод, который будет черным или красным. В автоматических выключателях AFCI или GFCI этот провод цепи подключается к клемме с маркировкой «Мощность нагрузки» или «Черный».

    Наконец, для выключателей AFCI или GFCI прикрепите спиральный белый гибкий провод выключателя к нейтральной шине на панели.

    После подключения всех проводов цепи автоматический выключатель может быть вставлен в гнездо панели.Процесс может незначительно отличаться в зависимости от производителя, но обычно он включает в себя зацепление переднего края выключателя за зажимы в панели, а затем надавливание вниз, пока выключатель не встанет на место.

    Лишняя проволока аккуратно наматывается по внутренним краям панели. Оставление большого количества излишков упростит ремонт или замену в будущем.

    Ель / Кевин Норрис

  • Завершите установку

    Крышка панели автоматического выключателя установлена, и электрик дает команду коммунальной компании включить питание.Теперь электрик включает автоматические выключатели и проверяет, правильно ли работают все электрические цепи в доме.

    В завершение электрик маркирует панель, чтобы определить функцию каждой цепи. Это облегчит домовладельцу или будущему электрику определение и отключение отдельных цепей при необходимости.

    Ель / Кевин Норрис

  • Основы обслуживания электрооборудования для домовладельцев

    Вы можете знать это как металлическую панель, расположенную в отдаленной части вашего дома, о которой вы редко задумываетесь.Тогда, возможно, на кухне отключилось электричество из-за того, что вы включили блендер. Нажатие кнопки сброса на розетке GFCI на столешнице не решает проблему. Внезапно он вам понадобится: шкаф электрического обслуживания.

    Домовладельцы могут посещать свои электрические щиты обслуживания не чаще одного раза в год. Для старых домов со стареющими электрическими системами это может стать обычным явлением. Для более новых домов, возможно, никогда не будет необходимости посещать его.

    Понимание основ электрооборудования вашего дома обеспечит безопасность, а также хорошее освещение и подачу энергии в вашем доме.Вы даже сэкономите деньги, поскольку эксплуатация электрической сервисной панели имеет решающее значение при любом ремонте электрооборудования, от замены розетки до проводки всего помещения для ремонта.

    Что такое сервисная электрическая панель?

    Электрическая сервисная панель - это соединение между внешними проводами, идущими с улицы, и внутренними проводами электрической системы вашего дома. Сервисная панель - это центральная точка распределения, которая соединяет сервисный провод или сервисную линию - основной провод, идущий извне в дом - с выходными проводами, которые отделяются и обслуживают различные части дома.Эти выходные провода называются цепями ответвления или цепями ответвлений.

    В односемейных домах электрическая панель принадлежит владельцу здания, а не электрической компании. Таким образом, владелец несет ответственность за все вопросы, связанные с сервисным электрощитом.

    Сервисные панели и блоки предохранителей автоматических выключателей

    Щиты электрооборудования имеют разные названия: блок предохранителей, щит предохранителей, щит выключателя. Сегодня в большинстве домов есть то, что официально называется сервисной электрической панелью , или просто сервисной панелью.Панель автоматического выключателя не совсем то же самое, что и блок предохранителей, потому что она имеет механические выключатели с тумблером, а не предохранители, но она выполняет ту же функцию. Старые предохранители вкручивают или вытаскивают или выкручивают, в отличие от рокерного метода установки и снятия автоматических выключателей.

    Вся мощность вашего дома сосредоточена на сервисной панели. Электрическая сервисная панель обеспечивает дом мощностью 100, 200 или более ампер. Дома, построенные между 1950 и 1965 годами, могут иметь эти 60-амперные блоки предохранителей, часто с четырьмя предохранителями.Электроэнергия поступает в дом от точки подключения, подключается к клеммам на сервисной панели и разделяется на отдельные цепи по всему дому.

    Где найти электрическую панель обслуживания

    По своей природе основная служебная панель обычно находится вдали от основной домашней деятельности. Вероятные места:

    • Гараж
    • Подвал
    • Коридор, ведущий в гараж или на улицу
    • Кладовая, примыкающая к кухне
    • Шкаф

    Сервисная панель может быть найдена на внешней стороне внешней стены, что не является типичным, особенно в случае старых блоков предохранителей.

    Один из способов найти свою электрическую сервисную панель - сначала выйти на улицу и найти место для сервисного обслуживания и сервисную головку на своей крыше. Панель обслуживания должна быть прямо под одним из этажей дома. Для подземных линий электропередачи обычно линия начинается на улице и соединяется с домом рядом с фасадом или боковой стороной дома.

    Компоненты электрической панели обслуживания

    • Наружная открывающаяся дверца
    • Защитная крышка с полостями для выключателей
    • Наконечники или главный выключатель и толстые провода, которые идут вверх и подключаются к сервисной линии
    • Автоматические выключатели
    • Свободные или свободные места для дополнительных автоматических выключателей (опция)
    • Набор проводов, идущих от выключателей к цепям, обслуживающим зоны дома

    Меры безопасности для электрической панели обслуживания

    Когда внешняя дверца сервисной панели закрыта, к сервисной панели можно безопасно прикасаться в нормальных условиях.Когда внешняя дверца открыта и выключатели автоматических выключателей обнажены, панель все еще безопасна для прикосновения в нормальных условиях.

    Опасно работать с открытой электрической сервисной панелью со снятой дверцей и передней защитной крышкой. В отличие от удара от розетки, который может быть или не быть фатальным, удар от сервисных наконечников наверняка будет смертельным или серьезно повредит вам. В сервисной панели два черных толстых провода входят в панель от основания счетчика или удаленного отключения.Главный входной кабель может входить в панель сверху, снизу или даже с боков. Это концы служебных проводов, которые входят в ваш дом снаружи. Не прикасайтесь к этим проводам или к чему-либо, к чему они прикасаются.

    Если эта защитная крышка снята, отключение главного выключателя цепи на панели не обязательно защитит вас. Главный выключатель отключает питание всех ответвленных цепей дома, но не отключает питание, поступающее на панель на линиях коммунального обслуживания или на наконечники, к которым они подключены.

    Хотя часто достаточно легко быть осторожным с частями сервисной панели, которых касаются ваши руки, особенно осторожно относитесь к инструментам, которые вы держите в руках. Открытая сервисная панель, отвертки, кусачки, щипцы для зачистки проводов, плоскогубцы и многое другое - это предметы, которые потенциально могут коснуться частей сервисных проводов и передать вам электрический шок.

    Установка дополнительных автоматических выключателей

    Вы можете добавить больше цепей и автоматических выключателей внутри коробки электрического обслуживания, если есть места.Во многих случаях на служебной панели будут свободные места. Некоторые старые дома могли полностью заполнить свои пространства. В этом случае электрик может установить новый, более крупный блок сервисной панели или добавить меньшую вспомогательную панель и питать ее от главной панели. Это потребует от вас перенести старые схемы на вспомогательную панель, чтобы освободить место для выключателя фидера.

    Как правило, вы можете определить, есть ли еще места, посмотрев на металлические отверстия на самой панели. Любое незанятое пространство должно быть доступно для установки другого автоматического выключателя, но не всегда: Снимите крышку, чтобы увидеть, сколько открытых пространств доступно.

    Ремонт и модернизация электрических панелей своими руками

    Домовладельцам разрешено работать с сервисной панелью, но многие предпочитают избегать этого из соображений безопасности. Большинство домовладельцев имеют опыт открытия только внешней дверцы электрической панели, чтобы включить отключенный автоматический выключатель.

    Поскольку вы являетесь владельцем служебной панели, вам разрешается работать над ее внутренней частью для любого вида работ. Наиболее частое действие по снятию и замене автоматического выключателя.

    Многие опытные домовладельцы, которые делают все своими руками, по-прежнему предпочитают вызывать электрика, когда дело доходит до любой работы, связанной со снятием защитной передней крышки.

    Ваш блок автоматического выключателя заполнен - ​​что теперь?

    Национальный электротехнический кодекс, хотя иногда и немного суетливый, это , справочник для всех видов электрических спецификаций в типичном доме. Среди его множества точек данных можно указать емкость проводки - количество и тип розеток, разрешенных в цепи, защищенной автоматическим выключателем с определенной силой тока.В связи с постоянным поступлением новых электроприборов и устройств в большинстве домов имеются полностью загруженные сервисные панели, в которых нет места для каких-либо новых цепей. Освободив место для большего количества цепей в полностью электрическом сервисном щитке, Home Depot

    К счастью, в доме есть больше места. главную электрическую панель, чем кажется на первый взгляд, если вы используете тандемные автоматические выключатели. Ниже приводится описание того, что такое тандемные автоматические выключатели и как с их помощью добавить новую цепь. Если ваша электрическая панель настолько мала, что тандемные автоматические выключатели не решат проблему, вам, вероятно, придется поручить электрику установить новую электрическую сервисную панель.

    Для получения дополнительной информации см. Электрические сервисные панели и автоматические выключатели: как они работают такой же толщины. Очень большой выключатель обычно находится в верхней части панели; это главный служебный выключатель (он отключает все питание). Кроме того, вы, вероятно, увидите пару других сверхтолстых или двойных выключателей, которые обслуживают большие приборы, такие как водонагреватель и электрическая плита.

    Остальные автоматические выключатели среднего размера обычно обслуживают цепи освещения, розеток и небольших электроприборов в доме и обычно представляют собой выключатели на 15 или 20 ампер. По мере роста бытовых потребностей в электричестве они часто заканчиваются в семьях, и / или на электрической панели может не хватить места для установки новых. Двухполюсный автоматический выключатель на 20 А Home Depot

    Если вам нужно больше 15 или 20 штук выключатели усилителя, простое решение - установка тандемного выключателя. Общий размер тандемного выключателя такой же, как и у стандартного выключателя, но вместо одного выключателя он имеет два узких выключателя, расположенных рядом.Вы можете купить тандемные автоматические выключатели, у которых обе стороны - выключатели на 20 ампер, обе - на выключатели на 15 ампер, или одна сторона - на 15 ампер, а другая - на 20 ампер.

    Несмотря на то, что каждый «полуавтоматический выключатель» тоньше стандартного автоматического выключателя, они обеспечивают одинаковую защиту цепи. Удалив стандартный 20-амперный выключатель и заменив его тандемным блоком с двумя 20-амперными выключателями, вы сразу же получите дополнительную цепь в электрической панели. Провода от исходного прерывателя присоединяются к одному из новых прерывателей в тандеме, а провода, питающие вашу новую цепь, присоединяются ко второму прерывателю.

    Установка тандемного выключателя - это простая работа, которая занимает около 10 минут. Однако установка новой схемы с коробками, кабелями, розетками, выключателями и осветительными приборами занимает гораздо больше времени.

    Добавление новой цепи

    Ниже приводится пошаговый обзор, который показывает, что нужно для добавления новой цепи и подключения ее к новому выключателю. Если у вас нет инструментов или навыков для безопасного выполнения этой работы самостоятельно, наймите для этой работы электрика.

    Шаг 1: Сначала определите, какие лампы, выключатели и розетки вам нужны, а затем определите их приблизительное расположение.Если вы добавляете электрическую схему в интерьер вашего дома в полностью законченной комнате, вам нужно выбрать место в зависимости от того, насколько сложно будет установить кабели и коробку. Если вы просто добавляете новую схему освещения в недостроенное пространство, например в подвал, выбрать место будет намного проще.

    Шаг 2: Составьте список покупок того, что вам нужно. Сходите в домашний центр и проведите его с клерками в электрическом отделе. Эти люди обычно хорошо информированы и могут легко объяснить варианты, которые вы, возможно, не рассматривали.

    Шаг 3: Установите электрические коробки в желаемом месте и проложите между ними электрический кабель соответствующего калибра. Имейте в виду, что если ваша новая схема будет на первом этаже, а дом построен на цокольном этаже, вам нужно будет пропустить кабели через балки пола в подвале, а не протыкать их через готовые стены, полы и т. и потолки на первом этаже.

    Шаг 4: Установите новые розетки, осветительные приборы, переключатели и крышки.

    Шаг 5: Выключите главный прерыватель в верхней части коробки, а затем снимите крышку панели, открутив несколько больших винтов. Используйте тестер напряжения, чтобы убедиться, что питание панели отключено - прикосновение к электрически заряженным проводам или шинам внутри панели может быть смертельным. Тогда, пока вся ваша работа выполняется ниже главного выключателя, вы не будете подвергаться воздействию какой-либо заряженной энергии в распределительной коробке. Выключив основное питание, вы не будете поражены электрическим током от каких-либо приборов в доме (но вам может понадобиться фонарик, так как ваше электричество будет полностью отключено).Выверните винты крышки панели, чтобы получить доступ к коробке. Home Depot

    Шаг 6: Выберите стандартный выключатель для замены, желательно тот, который находится в нижней части коробки, где будет проще удалить существующий выключатель и установить новый.

    Шаг 7: Снимите черный провод с существующего прерывателя и извлеките прерыватель из коробки, взявшись за него со стороны, где провод был прикреплен. Выключатель удерживается в коробке выступом на шине. (Шина проходит по середине задней части коробки и удерживает обе стойки выключателей.) Прерыватель будет поворачиваться со своего места до тех пор, пока не достигнет выступа на шине, а затем его можно будет снять.

    Автоматические выключатели удерживаются трением на главной шине внутри панели. Черные провода цепи прикреплены к одной стороне каждого прерывателя, в то время как белый и заземляющий провод крепятся винтами к вертикальной шине заземления. Здесь заземляющая шина представляет собой полосу серебристого цвета, идущую вдоль конца провода выключателей. Home Depot

    Шаг 8: Присоедините черный провод от старого выключателя к верхнему выключателю в новом тандемном блоке.Затем проделайте то же самое с черным проводом от нового сетевого кабеля.

    Шаг 9: Зацепите конец, противоположный черным проводам, на шину и вставьте прерыватель в отверстие до тех пор, пока он не будет на одном уровне с окружающими блоками.

    Шаг 10: Присоедините белый провод и провод заземления от новой цепи к той же полосе в задней части коробки, которая удерживает белый провод и заземляющий провод старого выключателя.

    Шаг 11: Установите на место крышку панели и дверцу, включите главный служебный выключатель и проверьте правильность работы новых компонентов схемы.

    Стив Уилсон пишет для The Home Depot. Он был редактором по благоустройству дома в журнале Popular Mechanics в течение 22 лет и владел подрядным столярным предприятием в Рочестере, штат Нью-Йорк. Он также написал три книги об улучшениях в доме. Вы можете увидеть ассортимент автоматических выключателей, посетив веб-сайт The Home Depot.

    Эта статья является редакционным контентом, который был размещен на нашем сайте по нашему запросу и опубликован для наших читателей.Компенсации за его размещение мы не получили.

    Основы блока автоматических выключателей для каждого домовладельца

    Каждый домовладелец должен быть знаком с работой и функциями панели автоматического выключателя / коробки электрического выключателя, которая находится в подсобном помещении и обеспечивает питание дома. Знание того, что это такое, почему это важно и как работает, может помочь вам в устранении неполадок с электричеством в доме и избежать опасных ситуаций.

    И, к счастью, это не сложно!

    Вот все, что домовладельцу нужно знать о панели автоматического выключателя / распределительной коробке :

    Как работает блок автоматического выключателя?

    Панель главного выключателя - это, по сути, большой выключатель, который безопасно распределяет электроэнергию в ваш дом.В коробке автоматического выключателя также находятся другие более мелкие вспомогательные переключатели, которые подключаются к определенным областям вашего дома. Эти небольшие переключатели называются выключателями, и их функция заключается в обеспечении электробезопасности.

    Таким образом, как домовладельцу, вам нужно будет получить доступ к главной панели автоматического выключателя только при отключении питания или при выполнении ремонта или замены.

    Почему коробка автоматического выключателя важна для домашней безопасности?

    Электроэнергия, которая течет из линии вашей энергокомпании, проходит через счетчик в главную панель автоматического выключателя .Это делает вас и вашу семью уязвимыми к поражению электрическим током от вашей бытовой техники, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и электронного оборудования, а поражение электрическим током, ожоги и пожары могут нанести серьезный ущерб жизни и имуществу.

    Панель автоматического выключателя обеспечивает питание, но также имеет функции безопасности, которые защищают проводку и предотвращают поражение электрическим током и возгорание из-за перегрузки или перегрева. Механизм безопасности панели автоматического выключателя защищает ваш дом и его жителей от всех опасностей, связанных с неправильным заземлением, короткими замыканиями, колебаниями напряжения, неисправной проводкой и поврежденной изоляцией.

    Основные функции безопасности панели автоматического выключателя

    Основные источники электропитания и материалы панели автоматического выключателя:

    • Главный автоматический выключатель - это переключатель, который включается и выключается для управления протеканием тока. Таким образом, если возникает перегрузка из-за короткого замыкания или из-за того, что слишком много приборов работают одновременно, соответствующий автоматический выключатель автоматически отключается, чтобы перекрыть прохождение тока.Стандартные выключатели можно подразделить на следующие две категории:
    • Однополюсный выключатель - Эти однополюсные выключатели обычно имеют ток от 15 до 20 А, обычно встречаются в большинстве автоматических выключателей и могут выдерживать напряжение до 120 В.
    • Двухполюсный выключатель - Эти полюсные выключатели доступны с разной силой тока и могут выдерживать 240 вольт. Двухполюсные выключатели предназначены для крупной бытовой техники, такой как кондиционеры, водонагреватели, стиральные машины и плиты.
    • Прерыватели цепи от дугового замыкания - Это автоматические выключатели специального назначения, разработанные для дополнительной защиты от электрического пожара и поражения электрическим током.
    • Субпанели - субпанели представляют собой небольшие блоки выключателей , предназначенные для обслуживания большего количества цепей, когда у вас нет места для размещения новых цепей.
    • Шины - Два ряда на главной панели автоматического выключателя подключаются к шинам под напряжением. Здесь ток течет от главного выключателя к разветвительным цепям и достигает розетки.

    Различия между размерами блока выключателя

    В идеале в большинстве домов должны быть коробки автоматических выключателей на 100 или 200 ампер, в зависимости от количества электроэнергии, которое требуется панели, и количества цепей, добавленных к главной панели автоматического выключателя.

    Итак, когда кому-то нужен автоматический выключатель большего размера, они могут иметь в виду усилители или количество цепей.

    Предупреждающие знаки для замены коробки автоматического выключателя

    В идеале долговечности и надежности коробки выключателя должно хватить на 25-30 лет, но вам может потребоваться заменить ее раньше, если вы заметите любой из следующих признаков:

    • Автоматический выключатель постоянно срабатывает
    • Автоматический выключатель не сбрасывается
    • Перегрев источников электропитания и материалов
    • Запах гари в щите выключателя
    • Физическое повреждение источников электропитания и материалов

    Напоминания о безопасности для домовладельцев

    Если вы в какой-то момент проверяете панель автоматического выключателя, это, вероятно, связано с электрическими проблемами или отключением питания.Но прежде чем приступить к проекту своими руками, имейте в виду следующие моменты:

    • Включите и выключите переключатель и проверьте различные области вашего дома, контролируемые главным выключателем
    • Всегда работайте сухими руками и на сухой поверхности
    • Избегайте повторного сброса отключения питания, если автоматический выключатель не сбрасывает
    • Не прикасайтесь к поврежденной и оголенной проводке и не пытайтесь устранить ее, всегда вызывайте лицензированного и сертифицированного электрика!

    Если вы часто сталкиваетесь с проблемами, связанными с панелью автоматического выключателя, переключитесь на наши высококачественные, надежные и долговечные автоматические выключатели, чтобы вы всегда были спокойны.Позвоните нам по телефону 1.800.458.9600.

    D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния. Он хранит обширный инвентарь электрических разъемов, кабелепроводов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т. Д. Он закупает электрические материалы у первоклассных компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной электротехнической продукции и современных решений в области электрического освещения.Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она имеет уникальную возможность предложить конкурентоспособную структуру ценообразования. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

    Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице профиля

    Может ли домовладелец заменить электрическую панель | Блог

    Как домовладелец, вы можете проверять коробку электрического щита только время от времени.

    С другой стороны, если у вас есть более старый дом, ваша панель может потребовать более чем случайного посещения.Это может быть признаком того, что вашу панель нужно заменить.

    Сколько это будет стоить? Можете ли вы заменить панель самостоятельно? У нас есть ответы на эти и другие вопросы, читайте дальше!

    Знакомство домовладельца с электрической панелью

    Электрическая панель, также известная как панель выключателя, коробка предохранителей или коробка выключателя, представляет собой металлический ящик, в котором находятся автоматические выключатели или предохранители, распределяющие электроэнергию по всему дому.

    Электрическая панель - это то, что соединяет провода от городской или окружной электросети с вашим домом.

    Электрическая сервисная панель может находиться вне поля зрения, например, в подвале, гараже или туалете. Он также может быть расположен за пределами вашего дома, сзади или сбоку от него.

    Важно знать, когда необходимо заменить электрическую панель. Вы поймете, что пора найти замену, когда столкнетесь с:

    • Частые срабатывания выключателя, перегоревшие предохранители или перегрев из-за проблем с проводкой
    • Недостаточное питание и повторяющийся сбой цепи
    • Погодные повреждения и старение из-за устаревшей электрической панели
    • Тепло или легкий шок при прикосновении к приборам или розеткам

    Может Домовладелец самостоятельно выполняет электромонтажные работы?

    Технически вы можете, но вы можете дважды подумать, прежде чем добавлять электрические системы в свой список проектов DIY.Вы можете не осознавать, насколько это опасно, и при этом можете нарушать местные нормы.

    Ваш местный электрик ознакомлен с информацией, содержащейся в Национальном электротехническом кодексе 2020 года.

    Национальный электротехнический кодекс (NEC) опубликован Национальной ассоциацией противопожарной защиты и принят в США в качестве стандарта для безопасной установки электропроводки и оборудования.

    Кроме того, страховка вашего домовладельца не может покрывать какие-либо травмы или ущерб, нанесенный вам на работе.

    Конечно, есть исключения. Некоторые электрические проблемы можно решить заменой розеток или обновлением проводки в одной конкретной цепи. Если панель все еще в хорошем состоянии, возможно, вам даже не придется ее заменять.

    С другой стороны, если вы живете в более старом доме, выключателям может потребоваться дополнительное пространство для обеспечения необходимой мощности или их можно полностью переключить на новую коробку.

    Если ваши автоматические выключатели слишком старые, чтобы работать, остальная часть системы, вероятно, тоже устарела, и вам понадобится профессионал для диагностики любых основных проблем.

    Проблемы электробезопасности

    Есть веские причины, по которым штаты и местные органы власти применяют кодексы. Одна вещь более опасная, чем устаревшая или сломанная электрическая панель, - это пытаться заменить ее самостоятельно, даже если у вас есть опыт.

    Если вы не знаете, что делаете, служебные проушины могут стать причиной смертельных травм и пожара, особенно если вы переходите на более высокую силу тока.

    Нужно ли мне разрешение на замену моей электрической панели?

    Да.Есть определенные электрические ремонтные работы, которые вы можете сделать в своем доме без разрешения.

    Другая, более крупная и потенциально опасная работа всегда должна выполняться лицензированным специалистом после получения необходимых разрешений.

    Кроме того, если вы планируете продать свой дом, закон Аризоны также требует, чтобы домовладельцы предоставляли список всех реконструкций и ремонтов, которые были выполнены в доме с соответствующими разрешениями или без них.

    Разрешения обеспечивают документацию о выполненных работах и ​​записи о том, кто их выполнил.Это позволяет покупателям жилья быть уверенными в безопасности приобретаемого дома.

    Мы советуем вам ознакомиться с местным законодательством, чтобы узнать, какие требования к разрешениям предъявляются к этим более сложным проектам в области электротехники.

    В случае сомнений позвоните нам, и мы будем рады бесплатно оценить и объяснить все юридические требования для конкретных электрических задач.

    Сколько стоит замена электрического щита?

    Цены на замену электрических панелей зависят от размера панели (силы тока), а также возраста и состояния других частей электрической системы.

    Для точной оценки стоимости лучше всего позвонить опытному лицензированному электрику, который задаст вам конкретные вопросы, чтобы лучше понять ваши потребности.

    Некоторые электрики предлагают бесплатные сметы, поэтому у вас не возникнет никаких неожиданных расходов. Это может упростить вашу работу, сэкономив ваше время и деньги.

    Доверьтесь электрикам

    Мы заботимся о вас. Вот почему мы предоставляем основные электрические услуги как коммерческим, так и частным клиентам в округе Явапай.

    Свяжитесь с нами для получения бесплатного предложения, и вы будете спокойны, зная, что ваши электрические системы ремонтируются или модернизируются, чтобы предотвратить будущий ремонт или несчастные случаи.

    Как установить солнечную электрическую систему Campervan

    Когда мы впервые начали думать о нашей электрической системе vanlife и покупать наши компоненты, у нас было много вопросов. Мы проводили исследования в Интернете, читали другие блоги по сборке фургонов и сообщения на форумах, а также смотрели видео на Youtube. Некоторые из них были очень полезны, но многие оставили нам еще больше вопросов.

    Мы много узнавали о схемах и электрических системах, но также были ошеломлены всеми новыми знаниями, которые приходили к нам со всех сторон.Электрооборудование - жизненно важная часть любого фургона, и мы хотели сделать это правильно.

    Мы тосковали по ресурсу, который говорил нам: «Купите это». Подключите вот так. Вот диаграмма.

    Этот пост - попытка сделать такой ресурс.

    В этом посте мы подробно рассмотрим, что мы купили, как именно мы все подключили, и у нас даже есть изображения и схемы (ура)!

    Для тех из вас, кто заинтересован в дальнейшем чтении, мы также включаем ссылки на сообщения в блогах и другие ресурсы, которые помогли нам на этом пути.

    Мы хотим, чтобы этот пост был максимально точным и полезным, поэтому, если мы ошибаемся или вы хотите, чтобы мы что-то прояснили, дайте нам знать в комментариях!

    Обязательный отказ от ответственности: В этом сообщении описывается, что мы сделали с нашей собственной системой на основе нашего собственного исследования, и мы надеемся, что вы найдете его полезным. При этом мы НЕ ЭЛЕКТРИКИ. Работа с электричеством в любом виде может быть опасной. Перед выполнением любых электромонтажных работ рекомендуется прочитать руководства для всех ваших компонентов и проконсультироваться с лицензированным электриком.

    Считаете ли вы наш сайт полезным?

    Мега-список всего, что мы использовали в нашей электрической установке

    Все наши компоненты выложены. Контроллер заряда Renogy выглядит немного иначе, чем текущая модель, но функции и установка такие же.

    Основные компоненты

    Выбор обновления

    Батарея Battle Born 100Ah LiFePO4 12V Литий-железо-фосфатные батареи

    (LiFePO4) - лучший выбор для современных автофургонов.Они служат намного дольше, заряжаются быстрее и могут полностью разряжаться без повреждений. Батареи Battle Born производятся в США и разработаны специально для мобильных и автономных жилых домов.

    Наш рекомендуемый аккумулятор №1.

    Купить на Amazon

    Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

    Освещение, диммеры и розетки

    Электропроводка и разъемы

    Предохранители и выключатели

    Если вы покупаете комплект солнечных батарей премиум-класса от Renogy, он должен поставляться с двумя предохранителями / держателями ANL 30A / 40A, а также встроенным предохранителем / держателем MC4.Вам все равно могут потребоваться дополнительные предохранители ANL для компонентов, для которых требуется предохранитель большего размера, например для инвертора или изолятора батареи.

    Основные инструменты

    Как заряжать аккумуляторы во время вождения

    Есть еще один компонент, который, как мы обнаружили, жизненно необходимо иметь в дороге: интеллектуальный изолятор батареи .

    У нас есть интеллектуальный изолятор Keyline Chargers 140-Amp в нашем фургоне, и он отлично зарекомендовал себя.

    Примечание: Если у вас новый автомобиль или вы пытаетесь зарядить аккумуляторную батарею LiFePO4, вам понадобится зарядное устройство DC-DC , подобное этому от Renogy ( обязательно используйте код купона GnomadHome at скидка 10% на покупку ).

    Интеллектуальный изолятор аккумуляторной батареи позволяет заряжать вспомогательные аккумуляторные батареи от генератора автомобиля во время движения. Это отличное дополнение к солнечным батареям, особенно если вы проводите время в пасмурной или сильно засаженной деревьями среде, где на вас не так много солнца.

    Бюджетная записка

    Если у вас есть всего несколько сотен долларов, которые можно потратить на электрическую систему, мы рекомендуем начать с хорошей батареи, интеллектуального изолятора и инвертора. Вы всегда можете добавить солнечную батарею позже.

    Прочтите этот подробный пост для получения дополнительной информации об изоляторах аккумуляторных батарей, о том, какие типы батарей и как их установить.

    Для чего нужны все эти штуки?

    Это довольно насыщенный список. Но не волнуйтесь, на самом деле все не так уж и сложно. Давайте разберемся с этим с высоты птичьего полета.

    Солнце
    Все начинается с солнца. Солнце не только дает нам жизнь, но и постоянно передает нам энергию здесь, на Земле. Используя науку, мы можем преобразовать эту энергию в электричество для питания нашей жизни!

    Панели солнечных батарей
    Панели солнечных батарей поглощают солнечный свет, преобразуют его в электричество и отправляют на контроллер заряда.

    Контроллер заряда
    Контроллер заряда регулирует поток электричества от солнечных панелей и использует его для зарядки ваших батарей.

    Батареи
    Используемые нами батареи накапливают электроэнергию при 12 В постоянного тока (постоянный ток), которая может питать ваши огни, вытяжной вентилятор, холодильник, розетки USB / прикуривателя и все остальное, что работает от постоянного тока. В нашей системе электричество возвращается от батарей к контроллеру заряда, который затем распределяет его наружу.

    Инвертор
    Если вы хотите запитать что-то вроде компьютера или другой сложной электроники, для которой требуется трехконтактная настенная розетка, вам также понадобится инвертор, который преобразует 12 В постоянного тока в 110 В переменного тока (переменный ток). ). Это связано напрямую с аккумулятором.

    Это в основном то, что происходит в 12-вольтовой солнечной электрической системе фургона. Все остальное просто соединяет точки.

    Сколько вам нужно электричества?

    Хорошая идея - подумать о том, сколько электроэнергии вы будете использовать, когда решите, сколько солнечных панелей вам нужно и какого размера должны быть ваши батареи.Это может быть немного сложнее, особенно потому, что вы многого не знаете о том, как вы его использовали, если никогда раньше не жили в фургоне.

    Но если вы хотите быть уверенным, что у вас достаточно электроэнергии для ежедневного использования, и при этом не платить больше, чем вам нужно, то лучше всего выполнить определение размера вашей системы.

    3 простых шага для определения размера вашей системы

    Шаг 1. Рассчитайте количество электроэнергии, которое вы планируете использовать в в ватт-часах (Втч).

    Звучит немного пугающе, но на самом деле это довольно просто.

    Сначала перечислите все устройства / устройства / компоненты, которые вы планируете использовать, а также количество ватт, потребляемых каждым из них (эта информация должна быть легко доступна в руководстве по эксплуатации компонента или в Интернете).

    Затем подсчитайте, сколько часов вы планируете использовать каждый компонент. Умножьте ватт на часы, и вы получите ватт-часы!

    Вт x Часы = Втч

    Итак, если ваши фонари потребляют 5 Вт и вы включаете их на 5 часов каждый день, их потребляемая мощность составляет 25 Втч в день (5 Вт x 5 часов = 25 Втч).

    Шаг 2. Определите необходимую емкость аккумулятора.

    Для этого примера представим, что все ваши электрические компоненты используют 1200 Втч каждый день.

    Емкость аккумулятора измеряется в ампер-часах (а / ч), поэтому, чтобы определить, насколько большой должна быть ваша батарея, преобразуйте потребляемую мощность 1200 Вт · ч в а · ч, разделив на напряжение системы (12 В).

    1200 Втч / 12В = 100ач.

    Исходя из этого расчета, вам потребуется 100 Ач батареи. Но это также зависит от типа аккумулятора .

    Видите ли, большинство типов батарей не должно разряжаться ниже примерно 50% (это касается обычных свинцово-кислотных аккумуляторов, AGM и гелевых аккумуляторов). Если эти батареи ниже примерно 50%, вы рискуете сократить срок их службы и / или повредить их. Таким образом, на самом деле полезная емкость этих типов аккумуляторов составляет примерно половину (т.е. 100 Ач батареи = 50 Ач полезной емкости).

    Исключение составляют батареи LiFePO4 (литий-железо-фосфат). Эти батареи дороже обычных, но вы можете разрядить их на 100% (они также легче, безопаснее и служат дольше, чем обычные батареи).

    Итак, какой емкости батареи вам нужно, чтобы обеспечить 100ач использования в день?

    • Обычные батареи (FLA, AGM или Gel): Емкость батареи 200 Ач покрывает 100 Ач использования, так как вы никогда не захотите разряжать эти батареи ниже 50%.
    • Батареи LiFePO4 (литий-фосфат железа): Емкость батареи 100 Ач покрывает 100 Ач использования, так как эти батареи могут быть разряжены на 100%.

    Конечно, эти цифры предполагают, что вы имеете дело с идеальными условиями зарядки и что вы никогда не превысите 100 Ач.Реальность всегда оказывается немного другой, поэтому, если у вас есть бюджет, неплохо было бы добавить немного подушки.

    Шаг 3. Подсчитайте, сколько солнечных панелей вам нужно для полной зарядки батарей каждый день.

    Солнечные панели измеряются в ваттах, поэтому мы снова будем использовать наши 1200 Вт потребляемой мощности. Разделим это на среднее количество полного солнечного света в день (скажем, 5 часов), чтобы получить необходимое нам количество солнечных панелей.

    1200 Втч / 5 часов = 240 Вт. Итак, 240 Вт солнечных панелей теоретически должны полностью заряжать ваши батареи каждый день и соответствовать вашему энергопотреблению.

    За исключением того, что так никогда не работает. Есть тень и облака, и меньше солнца зимой, и дни, когда вы потребляете больше энергии, чем другие. Что-то вроде трех 100-ваттных панелей было бы намного безопаснее.

    Бюджетная оценка системы

    Подобрать правильную конфигурацию вашей системы может быть непросто, особенно если вы никогда раньше не жили в фургоне. Вы просто многого не будете знать о своем реальном использовании, и многое не сможете предвидеть, прежде чем отправиться в путь.

    Другой метод - использовать бюджетный подход к вашей электрической системе и добавлять мощность по мере необходимости.

    Если у вас ограниченный бюджет, вам не понадобится огромная и дорогая солнечная установка. Но если вы можете себе это позволить, наличие большой системы облегчит вашу жизнь и приведет к меньшим компромиссам в использовании электроэнергии.

    Вот основные компоненты, которые мы рекомендуем для разных уровней бюджета:

    Бюджет Barebones

    Если у вас ограниченный бюджет, начните с хорошего инвертора, аккумулятора и изолятора аккумулятора, чтобы удовлетворить самые простые электрические потребности (зарядка телефонов / компьютеров, некоторые источники света).Вы всегда можете добавить солнечные батареи позже, если вам нужно.

    Среднечастотный бюджет

    Эта среднечастотная установка поможет вам начать работу с правильной ноги, с большей емкостью батареи и 200 Вт солнечной энергии. Эта установка полностью расширяема, поэтому вы можете добавить больше панелей позже, если вам нужно.

    Более высокий бюджет

    Если позволяет ваш бюджет, система такого размера должна покрыть большинство потребностей в электроэнергии (если вы не пытаетесь использовать переменный ток или электрический нагреватель). Емкость аккумулятора более 300 Ач, зарядное устройство DC-DC, инвертор 2000 Вт и 400 Вт солнечной энергии означают, что вам никогда не придется беспокоиться о подключении к сети!

    Максимальный бюджет

    Лучшие в линейке (и более производительные) аккумуляторы LiFePO4 добавляют здесь серьезного обновления, а инверторное зарядное устройство мощностью 2000 Вт позволяет подключать их по мере необходимости (что может пригодиться в крайнем случае).

    Выбор солнечных батарей и батарей

    Теперь, когда вы знаете, какой размер системы вам нужен, пора выбрать фактические компоненты.

    Что мы прошли с

    Мы решили использовать 400-ваттный солнечный комплект Renogy с контроллером заряда MPPT на 40 А и соединили его с двумя батареями VMAX 155 Ач (на 310 Ач общей емкости).

    [fl_builder_insert_layout id = ”3006013 ″]

    Поскольку мы не знали достаточно о том, какие потребности в электроэнергии нам потребуются, нам было сложно рассчитать точный размер нашей системы.При просмотре видео на Youtube и чтении блогов казалось, что многие вандвеллеры едва обходятся стороной с двумя 100-ваттными солнечными панелями, поэтому мы решили использовать самую большую систему, которую мы могли себе позволить.

    Нам удалось установить только три панели на крыше нашего фургона, но четвертую мы припрятали под кроватью.

    Мы сделали складную раму из ПВХ для этой «дополнительной» панели, чтобы мы могли подпереть ее и подключить при необходимости. Это позволяет нам парковаться в тени в очень жаркие дни, продолжая заряжать батареи от солнца.

    Наша система слишком велика? Мы так не думаем.

    Наличие такого количества солнечной энергии позволяет нам быть на 100% отключенными от сети, и нам редко приходится слишком сильно беспокоиться о нашем энергопотреблении. Мы встречали в дороге людей с небольшими системами, которые регулярно беспокоились о том, чтобы у них было достаточно сока для работы холодильника.

    И даже с такой большой системой в некоторых сценариях у нас заканчивается запас энергии. Если мы находимся в пасмурном климате или в сильно засаженных деревьями районах (или и там, и там) более пяти дней или около того, и если мы остаемся в одном месте и мало водим, то наши батареи начинают разряжаться до 12.Диапазон 0V-12,2V по утрам. Но из-за размера нашей системы мы можем дольше оставаться в одном месте, при любой погоде и окружающей среде, и при этом делать все, что нам нужно.

    Можете ли вы обойтись меньшими затратами? Абсолютно.

    Если у вас мало средств, 200-ваттный комплект Renogy в сочетании с интеллектуальным изолятором батареи - отличное место для начала. Вы всегда можете добавить больше панелей позже.

    Что бы вы ни выбрали, мы рекомендуем приобрести контроллер заряда MPPT вместо контроллера PWM.Контроллеры MPPT могут повысить эффективность ваших солнечных панелей. Предполагается, что они на 25-30% эффективнее ШИМ-контроллеров. Контроллеры MPPT стоят дороже, но они позволят вам значительно расширить вашу систему.

    Базовая схема: что нужно знать

    Углубление в базовую электронику выходит за рамки этой статьи, но это определенно помогает визуализировать, как выглядит простая схема при проектировании вашей системы.

    Вот схема основной цепи постоянного тока:

    Замыкание переключателя замыкает цепь и позволяет электричеству течь между батареей и лампами.Одна из распространенных аналогий, используемых здесь, - это водопровод. Если в трубе есть разрыв, вода не сможет течь.

    Предохранитель - намеренно слабое место в цепи. Это для безопасности. Если через цепь протекает слишком большой ток, предохранитель «перегорает» и разрывает цепь.

    «Заземление» в электросистеме фургона Life - это соединение с шасси автомобиля. Это тоже для безопасности. В нашей установке мы заземлили аккумулятор и инвертор.

    Разработка нашей системы (с потрясающей электрической схемой!)

    При разработке нашей системы мы в значительной степени опирались на электрические схемы, которые мы нашли в Интернете, особенно на ту, что в этом посте Ван Дога Путешественника (в его электронной книге есть еще более подробные схемы).

    Но все диаграммы, которые мы нашли, дали нам много частичной информации или только наполовину применительно к нашей системе, и привели к некоторой путанице с нашей стороны.

    После всех наших исследований мы не смогли найти всеобъемлющую диаграмму, которая точно показывала бы, как все в нашей системе сочетается друг с другом. Итак, мы сделали один.

    Мы настоятельно рекомендуем изобразить схему вашей системы, чтобы вы точно знали, как все должно подключаться. Простое рисование действительно помогает вам обдумать это и прямо в голове.

    Убедитесь, что у вас есть провода и предохранители подходящего размера

    Это может немного сбить с толку, если вы новичок в электромонтажных работах. Но важно сделать все правильно, если вы не хотите решать какие-либо проблемы с электричеством или безопасностью в будущем.

    Ниже мы подробно расскажем, как рассчитать нужные сечения проводов, и дадим несколько советов по выбору правильных предохранителей для ваших цепей.

    Выбор правильного сечения провода

    Выбор правильного сечения проводов - важный шаг при любом электрическом монтаже.Если ваши провода слишком тонкие, это может быть серьезной угрозой безопасности. Если ваши провода слишком толстые, вы потратите больше, чем нужно, и с проводкой будет труднее работать.

    Примечание: В США размер провода измеряется в американских калибрах проводов (или AWG). Калибры AWG могут отличаться от калибра проводов, используемых в других странах. Поскольку мы находимся в США, для нашей электрической установки мы использовали провода сечением AWG.

    Размер провода, который вы выбираете, должен основываться на величине тока, проходящего через провод и длине участка провода.Вы хотите использовать провод достаточно толстого размера, чтобы безопасно пропускать электрический ток, не испытывая слишком большого падения напряжения.

    Как определить максимальный ток, который будет проходить через ваши провода?

    Максимальный ток ваших осветительных приборов, приборов и другой электроники должен указываться в технических характеристиках.

    Для приборов постоянного тока это должно быть указано в амперах (максимальная сила тока). Если в характеристиках вашего компонента указано это в ваттах, разделите это число на напряжение системы (так разделите на 12 для системы 12 В постоянного тока).

    Как определить длину участка провода?

    Сначала вам нужно измерить расстояние, на которое будет проходить проводка. Затем удвойте.

    Что ?! Удвоить это ?! Ага. При расчете сечения провода для систем постоянного тока длина провода соответствует общей длине как положительного, так и отрицательного провода.

    Итак, если вы подключаете розетку на расстоянии 5 футов от блока предохранителей, длина вашего провода на самом деле составляет 10 футов - 5 для положительного провода и еще 5 для отрицательного провода, чтобы замкнуть цепь.

    Хорошо, теперь, когда я знаю свой максимальный ток и длину провода, как мне определить, какой размер провода мне нужен? У

    Blue Sea Systems есть замечательный калькулятор «Мастер цепей» на своем веб-сайте, который может помочь вам определить правильный размер провода для того, что вам нужно.

    Просто введите напряжение системы, максимальный ток и общую длину провода. Калькулятор выдаст вам рекомендуемый сечение провода:

    Blue Sea Systems Circuit Wizard калькулятор размеров проводов

    Мы также нашли полезный калькулятор размеров автомобильных проводов от Wire Barn, который показывает вам более подробную информацию о том, какие датчики будут или не работать, а также другую информацию, такую ​​как падение напряжения для каждого из них.

    Вот пример выбора правильного размера провода при использовании светодиодных ламп Acegoo 12 В

    У нас есть электрическая система на 12 В, поэтому мы будем использовать ее в качестве напряжения нашей системы.

    Напряжение системы = 12В

    Согласно техническим характеристикам наших встраиваемых светодиодных фонарей Acegoo 12 В, их максимальный ток составляет 3 Вт на лампу. Чтобы преобразовать это значение в силу тока, мы разделим его на объем системы (3 Вт / 12 В = 0,25 А).

    Каждый светильник отдельно подключается к переключателю, поэтому нам нужен провод, который может обрабатывать 0.25А тока.

    Макс.ток = 0,25 А

    Мы планировали установить каждый фонарь на расстоянии не более 6-10 футов от переключателя (мы предполагаем, что 10 футов будут безопасными). Чтобы получить общую длину провода, умножим 10 футов на 2, чтобы учесть как положительный, так и отрицательный провод.

    Длина провода = 20 футов

    При подключении всех этих чисел к мастеру схем выдает рекомендуемый провод толщиной 22 AWG. (В итоге мы использовали 18 AWG для большей безопасности).

    Но это еще не все. Нам также нужно подключить диммер к блоку предохранителей. Поскольку у нас есть светодиодные фонари, подключенные к одному диммеру, нам нужно умножить световой ток на 6, чтобы получить максимальный ток:

    Макс.ток = 1,5 А

    Расстояние между диммером и блоком предохранителей составляет около 4 футов. Удвойте это, чтобы получить общую длину провода:

    Длина провода = 8 футов

    Вставив эти числа в Мастер цепей, мы получим рекомендуемый калибр провода 18 AWG. (Мы закончили использовать здесь 14 AWG, опять же, чтобы быть в безопасности, и поэтому мы могли использовать ту же проводку для наших диммерных переключателей и розеток).

    Вам нужно выполнить тот же расчет, чтобы получить правильные размеры проводов для всех ваших компонентов. В общем, проводка для таких вещей, как освещение, розетки, вентилятор, холодильник и другие компоненты постоянного тока, вероятно, будет между 12 AWG и 18 AWG.

    Вам понадобится более толстая проводка для батарей, инвертора и заземляющих кабелей. Опять же, вам нужно рассчитать это самостоятельно, основываясь на максимальном токе, длине и рекомендациях производителя.Мы использовали в основном аккумуляторный кабель 4 AWG для аккумуляторов и более толстый кабель 2 AWG для подключения инвертора и заземления.

    Выбор предохранителя правильного размера

    Выбор предохранителей правильного размера для ваших цепей очень важен для безопасности. Предохранитель - это намеренно слабое место в цепи. Если ток в цепи когда-либо станет опасно высоким, предохранитель «перегорит», разорвав цепь и избавив вас от некоторых серьезных электрических проблем.

    Для ваших электрических нагрузок (лампы, розетки, вентилятор, холодильник и т. Д.), мы рекомендуем подключить все провода к автомобильному блоку плавких предохранителей и подобрать набор плавких предохранителей.

    Как правило, выбирайте предохранители, которые на больше максимального тока нагрузки вашей цепи, но на меньше номинальной силы тока вашей проводки.

    Возвращаясь к нашему примеру со светодиодной лампой - общий максимальный ток нашей световой цепи составляет 1,5 А. Итак, мы переплавили эту цепь предохранителем на 2А. Это выше максимального тока наших фонарей, но намного ниже номинальной силы тока проводки 14 AWG, которую мы использовали.

    Для более крупных предметов, таких как батареи и инвертор, вам может потребоваться предохранитель другого типа. Мы использовали держатели предохранителей ANL с соответствующими предохранителями для наших батарей и инвертора, а также встроенный патрон предохранителя MC4 для предохранения наших солнечных панелей.

    Обязательно сверьтесь с руководствами для контроллера заряда солнечной батареи, инвертора и батарей на предмет рекомендуемых производителем размеров предохранителей.

    Примечание. В комплекты премиум-класса Renogy для солнечных батарей входят предохранители / держатели ANL, а также встроенный держатель предохранителя MC4.Тогда вам просто понадобятся предохранители ANL большего размера для вашего инвертора. И, если вы используете код купона GnomadHome при оформлении заказа, вы получите 10% скидку на покупку !

    Провода для резки и обжима

    Как все эти провода соединяются друг с другом и с вашими компонентами? С обжимными разъемами!

    Мы использовали три вида обжимных соединителей для более тонкой проводки (22–10 AWG) в нашей конструкции фургона: кольцевые клеммы, быстроразъемные соединения с внутренней резьбой 1/4 дюйма и соединители для стыкового сращивания.

    Возьмите в руки универсальный инструмент для электриков, и вы сможете обжимать провода в кратчайшие сроки. Если вы хотите стать немного более серьезным, вы можете выбрать инструмент для обжима с храповым механизмом для серьезных обжимов, которые, как вы знаете, сильны.

    Подробнее: Ознакомьтесь с этой статьей, чтобы ознакомиться с руководством по обжиму проводов.

    Обжим кабеля аккумулятора

    Обжим клемм на кабеле аккумулятора (8 AWG и толще) немного сложнее и требует специальных обжимных инструментов.

    Самый простой тип обжима кабеля аккумулятора - это обжимной инструмент в виде молотка (мы использовали один из них для нашей сборки). Этот тип обжима недорогой, портативный и довольно простой в использовании, но его также легче обжать неправильно. Существуют также механические обжимные инструменты и гидравлические обжимные инструменты. Гидравлические обжимные инструменты должны дать вам наилучшие результаты, но они также громоздки и дороги, а это означает, что это может не иметь смысла, если вы используете его только для одной сборки.

    Если вы не хотите возиться с обжимом собственного кабеля аккумулятора, вы можете купить готовые кабели аккумулятора различных размеров с уже прикрепленными кольцевыми клеммами.Обратной стороной является то, что вы потеряете некоторую гибкость в размещении электрических компонентов, и стоимость может быстро возрасти. Еще один вариант - заказать кабели нестандартной длины.

    Соединяя точки: Пошаговая установка нашей электрической системы

    Вот часть, в которой мы рассмотрим, как мы устанавливали все части нашей электрической системы. Между отрезанием и обжимом проводов, компоновкой и упорядочиванием компонентов, ошибками и выяснением ситуации по ходу работы весь этот процесс занял у нас несколько дней.

    Монтаж и подключение солнечных батарей

    Важно: НЕ подключайте солнечные панели к контроллеру заряда до тех пор, пока не будут подключены батареи.

    Первое, что мы сделали, это установили наши солнечные панели на крышу нашего фургона и соединили их вместе параллельно с помощью соединителя Y-ответвления Signstek.

    При параллельном подключении все положительные провода соединяются вместе, а все отрицательные провода - вместе.

    Мы решили подключить наши панели параллельно по нескольким причинам:

    • Parallel позволяет нам соединить три панели на нашей крыше и подключить нашу четвертую панель, когда мы захотим.
    • Если панели соединены последовательно, то попадание тени на одну из панелей повлияет на электрическую мощность всей системы. Если панели соединены параллельно, оттенок будет влиять только на эту панель.

    У параллельного и последовательного подключения есть свои преимущества и недостатки. У Renogy есть отличное руководство по различиям.

    После того, как мы установили наши панели, мы пропустили провода внутри фургона и пропустили их через какой-то кабелепровод к тому месту, где мы планировали разместить все наши электрические компоненты.

    Установите контроллер заряда

    Затем мы прикрепили наш контроллер заряда к стене внутри нашего фургона. Renogy рекомендует оставлять вокруг несколько дюймов свободного пространства для вентиляции.

    Соедините батареи параллельно

    Если у вас более одной аккумуляторной батареи на 12 В, их параллельная проводка - лучший вариант для системы фургона. Для этого соедините положительные клеммы вместе, а затем подключите отрицательные клеммы. Для этого мы использовали аккумуляторный кабель 4-го калибра.

    Заземлите аккумуляторные батареи к шасси

    Затем мы заземлили наши батареи на шасси автомобиля. Мы использовали провод 2-го калибра для заземления . Мы прикрутили кольцевой зажим непосредственно к раме автомобиля с помощью саморезов диаметром 1 ”и стопорных шайб, устойчивых к сотрясениям. Связь как скала.

    Как правильно подключить батареи


    Когда вы подключаете все к батареям, убедитесь, что вы делаете это на противоположных сторонах батарейного блока.Что именно это значит?

    Подсоедините все положительные провода к положительной клемме одной батареи, а все отрицательные провода - к отрицательной клемме другой батареи. Это позволяет вашим батареям заряжаться и разряжаться с одинаковой скоростью и помогает поддерживать их здоровье.

    Ознакомьтесь с полезными схемами, показывающими, как соединить вместе блоки батарей разного размера как параллельно, так и последовательно.

    Провод контроллера заряда к аккумуляторам

    Для этого шага мы использовали оставшийся провод 8 AWG, который поставлялся с комплектом Renogy, при необходимости обжимая кольцевые клеммы.Сначала мы проложили провод 8 AWG от положительной клеммы аккумулятора на контроллере заряда к одной стороне переключателя включения / выключения для тяжелых условий эксплуатации. Это позволит нам отключить соединение с батареей, если нам когда-нибудь понадобится.

    Примечание: НЕ отсоединяйте аккумулятор, пока солнечные панели подключены к контроллеру заряда. Всякий раз, когда нам нужно отключить питание для работы системы, мы всегда сначала отключаем наши солнечные панели. Фактически, было бы неплохо установить второй выключатель для солнечных батарей.

    Затем мы проложили еще один провод 8 AWG с другой стороны переключателя и подключили его к одной стороне встроенного держателя предохранителя. Предохранитель должен соответствовать номинальному току контроллера заряда (например, предохранитель на 20 А для контроллера заряда на 20 А. Мы использовали предохранитель на 30 А). Затем мы протянули провод 8 AWG от другой стороны держателя предохранителя к положительной клемме на нашей батарее.

    Теперь, когда у нас был подключен положительный полюс, мы протянули провод от отрицательного полюса батареи и подключили его к отрицательной клемме батареи на контроллере заряда.

    Как только мы сделали подключение, контроллер заряда включился. Захватывающий!

    Обязательно используйте предохранители для солнечных батарей

    Renogy рекомендует установить предохранитель между солнечными панелями и контроллером заряда. Самый простой способ сделать это - использовать встроенный предохранитель / держатель Renogy MC4, но любой тип встроенного предохранителя на 40 А также должен работать.

    Примечание. В комплекты премиум-класса Renogy для солнечных батарей входят все предохранители, необходимые для подключения солнечной батареи, в том числе встроенный предохранитель / держатель MC4 и два предохранителя / держателя ANL.

    Используйте код купона GnomadHome при оформлении заказа, чтобы получить 10% скидку на комплекты для солнечных батарей и многое другое на Renogy.com!

    Подключение солнечных панелей к контроллеру заряда

    Это было достаточно просто. Мы вставили положительный провод от солнечных панелей в положительную клемму солнечной батареи на контроллере заряда, затем проделали то же самое с отрицательным проводом. Теперь солнечные батареи заряжали батареи!

    Подключите клеммы нагрузки к контроллеру заряда

    Мы протянули провод 8 AWG от положительной клеммы нагрузки на контроллере заряда к положительной клемме на нашем блоке плавких предохранителей.

    Затем мы протянули еще один провод 8 AWG от отрицательной клеммы нагрузки на контроллере заряда и подключили ее к отрицательной клемме на нашем блоке предохранителей.,

    Чтобы получить провод 8 AWG, вы можете использовать оставшуюся проводку от солнечных панелей и обжать кольцевую клемму на одном конце.

    Установка розеток была намного проще.

    Сначала просверлили отверстия и установили их на место.

    Затем мы обжали быстроразъемные соединения на красный и черный провода и подключили их к задней части розеток.

    Другой конец положительного провода мы прикрепили к блоку плавких предохранителей с помощью устройства быстрого отключения, а отрицательный провод прикрепили к отрицательной шине с помощью кольцевого зажима.

    Вентилятор был самым простым.

    С помощью стыковых соединителей обжали дополнительный провод на плюсовой / минусовой проводах, идущих к вентилятору. Затем мы подключили положительный провод к блоку предохранителей с помощью устройства быстрого отключения, а отрицательный провод подключили к общей шине с помощью кольцевого зажима.

    Проволочные светильники, диммерные переключатели и вентилятор

    Затем мы подключили к системе наши светодиодные потолочные светильники, вентиляционный вентилятор и розетки. Мы использовали провод 18 AWG для светодиодных фонарей и провод 14 AWG для розеток и вентилятора.

    Перед тем, как повесить потолок, мы прикрепили провода к светильникам и вентилятору с помощью скрученных соединителей и обмотали их изолентой, чтобы предотвратить ослабление соединения.

    Затем мы промаркировали провода и пропустили их через кабелепровод до электрической зоны.Итак, все, что нам нужно было сделать, это соединить все вместе.

    Мы подключили свет к переключателям яркости.

    Мы установили один диммер спереди, управляющий набором из шести ламп, и еще один диммер в «спальне», управляющий двумя лампами.

    У замечательного переключателя яркости, который мы использовали, есть три провода: положительный, отрицательный и заземляющий.

    Используя скрученный соединитель, мы скрутили вместе провода положительного света, положительный провод от переключателя и еще один провод, идущий к блоку плавких предохранителей.

    Затем мы скрутили вместе отрицательные световые провода и отрицательный провод выключателя.

    Мы соединили «заземляющий» провод от переключателя с отдельным проводом, который подключается к отрицательной шине.

    Вставьте плавкие предохранители в блок предохранителей

    Добавление предохранителей в блок предохранителей замыкает цепь и обеспечивает защиту вашей системы. При проектировании системы вы должны основывать размеры предохранителей на максимальной силе тока цепи.

    Например, если ваша цепь вентилятора потребляет 3А, вам нужно использовать предохранитель, максимально приближенный к 3А, но не допускать попадания под него.

    Нажмите на переключатель Aaaaannnndd ……

    Вот тогда все должно включиться. Но для нас ничего не произошло. Пробовали включить вентилятор, включить свет - ничего.

    Оказалось, что наш контроллер заряда отключал питание нагрузки. Если вы дойдете до этого момента и ничего не включится, проверьте настройки контроллера заряда!

    Как только мы установили правильные настройки, все заработало прекрасно. Свет включался и выключался, вентилятор включался, розетки заряжали наши телефоны.

    Подключение инвертора к батарее

    Мы установили наш инвертор снаружи перегородки, которая отделяет электрический шкаф от области хранения под скамейкой.

    Инвертор подключается напрямую к батарее.

    Сначала мы проложили провод от положительного полюса аккумуляторной батареи к выключателю, работающему в тяжелых условиях, чтобы при необходимости можно было отключить питание инвертора.

    Затем мы проложили провод от переключателя к встроенному держателю предохранителя с предохранителем на 100 А.Мы использовали один из держателей предохранителей ANL от Renogy и заменили предохранитель на 30 А. Оттуда мы подключили провод от держателя предохранителя к положительной клемме на задней панели инвертора.

    Отрицательный провод идет прямо от отрицательного полюса аккумуляторной батареи к отрицательному выводу на задней панели инвертора.

    Наконец, мы заземлили инвертор на шасси фургона с помощью саморезов и стопорных шайб, устойчивых к сотрясениям.

    Инвертор имеет обычные трехконтактные розетки на передней панели.Вы можете подключить свои устройства переменного тока непосредственно к этим розеткам или подключить удлинитель к удлинителю или розетке переменного тока в другом месте.

    Если вы предпочитаете розеток с проводным подключением , вы можете отрезать один конец удлинительного шнура и подключить его к стандартной настенной розетке (положительной, отрицательной и заземленной), которую затем можно установить в розетку и прикрепить в любом месте ты хочешь. Неповрежденный конец удлинителя подключается к инвертору для подачи питания.

    Совет от профессионала: держите вещи в порядке!

    Поверьте, ваша жизнь станет намного проще (и безопаснее), если не будет путаницы проводов под напряжением, разбросанных по всему полу вашего фургона.

    Мы спрятали все наши электрические компоненты в отсеке под сиденьем нашей скамейки с откидной крышкой.

    Мы использовали ½-дюймовые металлические стяжки (обернутые изолентой) от Home Depot, чтобы упорядочить толстые кабели аккумулятора, а также зажимы и стяжки меньшего размера для удержания меньших проводов.

    Это предохраняет провода от препятствий, а также снимает напряжение с электрических соединений, поэтому они с меньшей вероятностью расшатываются во время движения.

    Замечательные ресурсы для дальнейшего чтения

    Заключение

    Это почти все, что мы сделали для установки электрооборудования.Мы постарались ответить на все вопросы, которые у нас возникли, когда мы только начали, и некоторые вопросы, которые у нас были до установки. Если есть что-то, что мы не осветили, или у вас есть вопрос, или мы ошиблись, сообщите нам об этом в комментариях!

    Мы невероятно взволнованы, чтобы в нашем фургоне появилась мощность - это определенно делает сборку фургонов поздно ночью намного проще!

    Следите за обновлениями, когда мы приступим к созданию нашей потрясающей мебели. И не забудьте подписаться на нас в Instagram @gnomad_home и на Facebook в Gnomad Home.

    Как собрать ПК: предложения по аппаратному обеспечению, инструкции и многое другое

    Большинство купленных вами компонентов будут поставляться с инструкциями по эксплуатации; держите их под рукой. Мы собираемся начать с материнской платы, поэтому откройте инструкцию на странице установки. Это может быть довольно пугающе - есть на что взглянуть, - но думайте обо всем этом как о большом наборе Lego. Каждая деталь подходит друг к другу. Что касается материнской платы, ваша первая задача - установить процессор.

    Установка процессора

    В зависимости от того, какой процессор вы приобрели (Intel или AMD), на микросхеме будут либо маленькие выступы с одной стороны (не касайтесь их), либо маленькие золотые контакты с одной стороны (не касайтесь их). Серьезно, не трогайте эту сторону чипа. Масло с кончиков пальцев может повредить контакты, или вы можете погнуть булавку. Сделайте любой из них, и ваш процессор превратится в не более чем дорогой кусок кремния.

    Установить процессор довольно просто. Во-первых, еще раз проверьте инструкции к материнской плате и убедитесь, что разъем процессора разблокирован.Это будет большой квадрат с кучей маленьких отверстий (или контактов), рядом с которым будет рычаг или кнопка. В инструкциях к вашей материнской плате будет четко указано, как разблокировать сокет, чтобы вы могли без проблем вставить процессор.

    После того, как вы убедились, что он разблокирован и готов, просто найдите, в каком углу вашего процессора есть маленький золотой треугольник, и совместите его с тем же символом на разъеме процессора на материнской плате. Осторожно опустите процессор в гнездо, затем осторожно откройте защелку или фиксирующий механизм.Тебе не нужно с этим бороться. Если вам нужно нажимать очень сильно, еще раз проверьте, правильно ли вставлен процессор.

    Далее вам понадобится термопаста. Этот маленький пластиковый шприц с серебристой слизью очень важен для следующего шага. Теперь, когда ваш процессор установлен, взгляните на блестящий квадрат кремния в его центре. Вот где будет находиться ваш радиатор. Ваш процессор поставляется с радиатором, и на одной его стороне вы увидите медный кружок. Вы собираетесь установить радиатор прямо на процессор после того, как мы нанесем термопасту, при этом силиконовый квадрат и медный круг будут идеально совмещены.

    Осторожно выдавите крошечный шарик (не больше горошины) термопасты на силиконовый квадрат на процессоре. Вам нужно, чтобы это было как можно ближе к центру.

    Теперь совместите радиатор с винтами вокруг процессора и осторожно опустите его на место. Вы собираетесь раздавить термопасту, и ваша цель - создать тонкий слой, покрывающий заднюю часть процессора. Ничего страшного, если он немного сочится, но если он просачивается через край процессора, вы использовали слишком много.Возьмите изопропиловый спирт, нанесите им безворсовую салфетку и протрите процессор и радиатор. Подождите, пока они полностью высохнут, и попробуйте еще раз.

    Если все в порядке, прикрутите радиатор на место. Вернитесь к инструкции к материнской плате и найдите подходящее место рядом с разъемом процессора для подключения охлаждающего вентилятора радиатора. Он должен быть очень близко к сокету вашего процессора. Как только вы его найдете, подключите его - поздравляем, вы только что установили процессор. Это была самая сложная часть, и это против , хорошая работа.

    Установка хранилища и памяти

    Память, возможно, проще всего установить. Видите эти вертикальные розетки рядом с процессором? Выровняйте палки оперативной памяти и вставьте их, начиная с левого слота. Они зафиксируются на месте, как только вы их правильно усадите. Если у вас две палки ОЗУ, не забудьте пропустить слот между ними. В руководстве к материнской плате должно быть указано, какие слоты использовать.

    Для жесткого диска или твердотельного накопителя (SSD) найдите пустой отсек в передней части корпуса.Вставьте диск и прикрутите его. Если у вас есть диск M.2 (крошечный SSD размером с кусок резинки), на материнской плате должно быть место, куда вы вставляете его напрямую. Ознакомьтесь с руководством по материнской плате, чтобы узнать, где находится слот M.2.

    Установка материнской платы и источника питания

    Все остальное является шаблонным. Начните с того, что поместите материнскую плату в корпус.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *