Ремонт своими руками импульсного блока питания: Ремонт импульсных блоков питания: схемы, описание, неисправности

Содержание

Ремонт импульсного блока питания, для новичков(3)! | Лайфхаки по ремонту электроники

Ремонт импульсных блоков питания, для новичков! Всем здравствуйте! Продолжим тему по ремонту ИБП! Сегодня попался вот такой блок HGP-KS03/rev5 без признаков работы! Ничего взорванного ничего сгоревшего — просто молчит , как рыба об лёд )))

Как обычно , прибор в режим измерения диодов и меряем что там у нас на полупроводниках и обратной связи — оптопаре!? Нигде ничего короткого , но полное молчание! При подаче напряжения на оптопаре -тишина! Шимка LD 7575 слегка нагревается. Напряжение питания шим выявило просадку! Вместо ( в среднем) 12-15 вольт, бывает и 18 и 300 в зависимости от схемы, — всего 3,5. Заменил «любимый» конденсатор 47х50

Кстати «родной» показывал 3 микрофарады! Ему конечно хана! Но результат не изменился! Следующий шаг- замена шим. Напруга на кондёре = питание шим (в данной схеме) поднялась до 14,7в вольт , что нормально!

Но не тут-то было! Опять 25…На выходе блока напряжение «пляшет» с огромным размахом. От 3 до 25 вольт, да с каждым разом разное! С учётом того, что блок питания 12-ти вольтовый, а на выходе до 25!!! !!!! Что с нагрузкой, что без. Если получается такая котовасия , то в большинстве этому виной -оптопара — обратная связь! Вот на фото показываю эту виновницу. После её замены напряжение стабилизировалось! Но не тут-то было!

Гладко было на бумаге. но забыли про овраги! 🙂 🙂 🙂

Бок питания не держит нагрузку! Под нагрузкой около 1 ампера , уходит в защиту! Блок рассчитан на нагрузку в номинале 3 ампера. Надписям на плате верить нельзя))) Преувеличено конечно! Хотя в данном случае блок показал себя с ОЧЕНЬ хорошей стороны, но об это ниже!

И вот она эта деталька которая вроде-бы и на транзистор похожа, но звонится как-то странно! Хитрый стабилизатор! Вы наверное про него слышали TL431! Эта штука так-же является одной из частых «типовых» неисправностей ИБП! Они в большинстве случаев стоят вместе с оптопарой PC817. На фото внизу зубочисткой я его Вам показываю!

Заменив этот стабилизатор , блок питания стабилизировался по току! И конечно меня взял интерес как максимальный ток нагрузки!? Как ни странно в течение 5 минут отработал у меня под нагрузкой в 7 АМПЕР, у меня есть такой шунт 🙂 !!! Под нагрузкой в 7,5 ампер ушел в защиту. При тЭсте блок конечно изрядно нагрелся весь! Вместе с текстолитом :))) Дальше я его мучить не стал. Всё работает отдано владельцу.

Если помог Вам с ремонтом -Очень рад! Удачи в ремонтах!

Если не трудно поставьте лайк и подписывайтесь на канал 😉 🙂 . Будут новые публикации! Приходите приходите почаще, будет много интересного!

Импульсный блок питания без шим контроллера

На чтение 32 мин Просмотров 110 Опубликовано

Импульсные источники питания (ИИП) обычно являются достаточно сложными устройствами, из-за чего начинающие радиолюбители стремятся их избегать. Тем не менее, благодаря распространению специализированных интегральных ШИМ-контроллеров, есть возможность конструировать достаточно простые для понимания и повторения конструкции, обладающие высокими показателями мощности и КПД. Предлагаемый блок питания имеет пиковую мощность около 100 Вт и построен по топологии flyback (обратноходовой преобразователь), а управляющим элементом является микросхема CR6842S (совместимые по выводам аналоги: SG6842J, LD7552 и OB2269).

Внимание! В некоторых случаях для отладки схемы может понадобится осциллограф!

Технические характеристики

Размеры блока: 107х57х30 мм (размеры готового блока с Алиэкспресс, возможны отклонения)

.
Выходное напряжение: версии на 24 В (3-4 А) и на 12 В (6-8 А).
Мощность: 100 Вт.
Уровень пульсаций: не более 200 мВ.

На Али легко найти множество вариантов готовых блоков по этой схеме, например, по запросам вида «Artillery power supply 24V 3A», «Блок питания XK-2412-24», «Eyewink 24V switching power supply» и тому подобным. На радиолюбительских порталах данную модель уже окрестили «народной», ввиду простоты и надёжности. Схемотехнически варианты 12В и 24В различаются незначительно и имеют идентичную топологию.

Обратите внимание! В данной модели БП у китайцев весьма высок процент брака, поэтому при покупке готового изделия перед включением желательно тщательно проверять целостность и полярность всех элементов. В моём случае, например, диод VD2 имел неверную полряность, из-за чего уже после трёх включений блок сгорел и мне пришлось менять контроллер и ключевой транзистор.

Подробно методология проектирования ИИП вообще, и конкретно этой топологии в частности, тут рассматриваться не будет, ввиду слишком большого объёма информации – см. отдельные статьи.

Далее подробно разберём назначение элементов в схеме.


Импульсный блок питания мощностью 100Вт на контроллере CR6842S.

Назначение элементов входной цепи

Рассматривать схему блока будем слева-направо:

F1 Обычный плавкий предохранитель.
5D-9 Терморезистор, ограничивает бросок тока при включении блока питания в сеть. При комнатной температуре имеет небольшое сопротивление, ограничивающее броски тока, при протекании тока разогревается, что вызывает снижение сопротивления, поэтому в дальнейшем не влияет на работу устройства.
C1 Входной конденсатор, для подавления несимметричной помехи. Ёмкость допустимо немного увеличить, желательно чтобы он был помехоподавляющим конденсатором типа
X2
или имел большой (10-20 раз) запас по рабочему напряжению. Для надёжного подавления помех должен иметь низкие ESR И ESL.
L1 Синфазный фильтр, для подавления симметричной помехи. Состоит из двух катушек индуктивности с одинаковым числом витков, намотанных на общем сердечнике и включенных синфазно.
KBP307 Выпрямительный диодный мост.
R5, R9 Цепочка, необходимая для запуска CR6842. Через неё осуществляется первичный заряд конденсатора C4 до 16.5В. Цепь должна обеспечивать ток запуска не менее 30 мкА (максимум, согласно даташиту) во всём диапазоне входных напряжений. Также, в процессе работы посредством этой цепочки осуществляется контроль входного напряжения и компенсация напряжения при котором закрывается ключ – увеличение тока, втекающего в третий пин, вызывает понижение порогового напряжения закрытия ключа.
R10
Времязадающий резистор для ШИМ. Увеличение номинала данного резистора уменьшит частоту переключения. Номинал должен лежать в пределах 16-36 кОм.
C2 Сглаживающий конденсатор.
R3, C7, VD2 Снабберная цепь, защищающая ключевой транзистор от обратных выбросов с первичной обмотки трансформатора. R3 желательно использовать мощностью не менее 1Вт.
C3 Конденсатор, шунтирующий межобмоточную ёмкость. В идеале должен быть Y-типа, либо же должен иметь большой запас (15-20 раз) по рабочему напряжению. Служит для уменьшения помех. Номинал зависит от параметров трансформатора, делать слишком большим нежелательно.
R6, VD1, C4 Данная цепь, запитываясь от вспомогательной обмотки трансформатора образует цепь питания контроллера. Также данная цепь влияет на цикл работы ключа. Работает это следующим образом: для корректной работы напряжение на седьмом выводе контроллера должно находиться в пределах 12.5 – 16.5 В. Напряжение 16.5В на этом выводе является порогом, при котором происходит открытие ключевого транзистора и энергия начинает запасаться в сердечнике трансформатора (в это время микросхема питается от C
4
). При понижении ниже 12.5В микросхема отключается, таким образом конденсатор C4 должен обеспечивать питание контроллера пока из вспомогательной обмотки не поступает энергии, поэтому его номинала должно быть достаточно чтобы удерживать напряжение выше 12.5В пока ключ открыт. Нижний предел номинала C4 следует рассчитывать исходя из потребления контроллера около 5 мА. От времени заряда данного конденсатора до 16.5В зависит время закрытого ключа и определяется оно током, который может отдать вспомогательная обмотка, при этом ток ограничивается резистором R6. Кроме всего прочего, посредством данной цепи в контроллере предусмотрена защита от перенапряжения в случае выхода из строя цепей обратной связи – при превышении напряжения выше 25В контроллер отключится и не начнёт работать пока питание с седьмого пина не будет снято.
R13 Ограничивает ток заряда затвора ключевого транзистора, а также обеспечивает его плавное открытие.
VD3 Защита затвора транзистора.
R8 Подтяжка затвора к земле, выполняет несколько функций. Например, в случае отключения контроллера и повреждения внутренней подтяжки данный резистор обеспечит быстрый разряд затвора транзистора. Также, при корректной разводке платы обеспечит более короткий путь тока разряда затвора на землю, что должно положительно сказаться на помехозащищённости.
BT1 Ключевой транзистор. Устанавливается на радиатор через изолирующую прокладку.
R7, C6 Цепь служит для сглаживания колебаний напряжения на токоизмерительном резисторе.
R1 Токоизмерительный резистор. Когда напряжение на нём превышает 0.8В контроллер закрывает ключевой транзистор, таким образом регулируется время открытого ключа. Кроме того, как уже говорилось выше, напряжение при котором будет закрыт транзистор также зависит от входного напряжения.
C8 Фильтрующий конденсатор оптопары обратной связи. Допустимо немного увеличить номинал.
PC817 Опторазвязка цепи обратной связи. Если транзистор оптопары закроется это вызовет повышение напряжения на втором выводе контроллера. Если напряжение на втором выводе будет превышать 5.2В дольше 56 мс, это вызовет закрытие ключевого транзистора. Таким образом реализована защита от перегрузки и короткого замыкания.

В данной схеме 5-й вывод контроллера не используется. Однако, согласно даташиту на контроллер, на него можно повесить NTC-термистор, который обеспечит отключение контроллера в случае перегрева. Стабилизированный выходной ток данного вывода – 70 мкА. Напряжение срабатывания температурной защиты 1.05В (защита включится при достижении сопротивления 15 кОм). Рекомендуемый номинал термистора 26 кОм (при 27°C).

Параметры импульсного трансформатора

Поскольку импульсный трансформатор это один из самых сложных в проектировании элементов импульсного блока, расчёт трансформатора для каждой конкретной топологии блока требует отдельной статьи, поэтому подробного описания методологии тут не будет, тем не менее для повторения описываемой конструкции следует указать основные параметры используемого трансформатора.

Следует помнить, что одно из важнейших правил при проектировании – соответствие габаритной мощности трансформатора и выходной мощности блока питания, поэтому первым делом, в любом случае, выбирайте подходящие вашей задаче сердечники.

Чаще всего данная конструкция поставляется с трансформаторами, выполненными на сердечниках типа EE25 или EE16, либо аналогичных. Собрать достаточно информации по количеству витков в данной модели ИИП не удалось, поскольку в разных модификациях, несмотря на схожие схемы, используются различные сердечники.

Увеличение разницы в количестве витков ведёт к уменьшению потерь на переключение ключевого транзистора, но повышает требования к его нагрузочной способности по максимальному напряжению сток-исток (VDS).

Для примера, будем ориентироваться на стандартные сердечники типа EE25 и значение максимальной индукции Bmax = 300 мТ. В этом случае соотношение витков первой-второй-третьей обмотки будет равно 90:15:12.

Следует помнить, что указанное соотношение витков не является оптимальным и возможно потребуется корректировка соотношений по результатам испытаний.

Первичную обмотку следует наматывать проводником не тоньше 0.3мм в диаметре. Вторичную обмотку желательно выполнять сдвоенным проводом диаметром 1мм. Через вспомогательную третью обмотку течёт малый ток, поэтому провода диаметром 0.2мм будет вполне достаточно.

Описание элементов выходной цепи

Далее кратко рассмотрим выходную цепь источника питания. Она, в общем-то, совершенно стандартна, от сотен других отличается минимально. Интересна может быть лишь цепочка обратной связи на TL431, но её мы тут подробно рассматривать не будем, потому что про цепи обратной связи есть отдельная статья.

VD4 Сдвоенный выпрямительный диод. В идеале подбирать с запасом по напряжениютоку и с минимальным падением. Устанавливается на радиатор через изолирующую прокладку.
R2, C12 Снабберная цепь для облегчения режима работы диода. R2 желательно использовать мощностью не менее 1Вт.
C13, L2, C14 Выходной фильтр.
C20 Керамический конденсатор, шунтирующий выходной конденсатор C14 по ВЧ.
R17 Нагрузочный резистор, обеспечивающий нагрузку для холостого хода. Также через него разряжаются выходные конденсаторы в случае запуска и последующего отключения без нагрузки.
R16 Токоограничивающий резистор для светодиода.
C9, R20, R18, R19, TLE431, PC817 Цепь обратной связи на прецизионном источнике питания. Резисторы задают режим работы TLE431, а PC817 обеспечивает гальваническую развязку.

Что можно улучшить

Вышеописанная схема обычно поставляется в готовом виде, но, если собирать схему самому, ничто не мешает немного улучшить конструкцию. Модифицировать можно как входные, так и выходные цепи.

Если в ваших розетках земляной провод имеет соединение с качественной землёй (а не просто ни к чему не подключен, как это часто бывает), можно добавить два дополнительных Y-конденсатора, соединённых каждый со своим сетевым проводом и землёй, между L1 и входным конденсатором C1. Это обеспечит симметрирование потенциалов сетевых проводов относительно корпуса и лучшее подавление синфазной составляющей помехи. Вместе с входным конденсатором два дополнительных конденсатора образуют т.н. «защитный треугольник».

После L1 также стоит добавить ещё один конденсатор X-типа, с той же ёмкостью что у C1.

Для защиты от импульсных бросков напряжения большой амплитуды целесообразно параллельно входу подключать варистор (например 14D471K). Также, если у вас есть земля, для защиты в случае аварии на линии электроснабжения, при которой вместо фазы и нуля фаза попадаётся на оба провода, желательно составить защитный треугольник из таких же варисторов.


Защитный треугольник на варисторах.

При повышении напряжения выше рабочего, варистор снижает своё сопротивление и ток течёт через него. Однако, ввиду относительно низкого быстродействия варисторов, они не способны шунтировать скачки напряжения с быстро нарастающим фронтом, поэтому для дополнительной фильтрации быстрых скачков напряжения желательно параллельно входу подключать также двунаправленный TVS-супрессор (например, 1.5KE400CA).

Опять же, при наличии земляного провода, желательно добавить на выход блока ещё два Y-конденсатора небольшой ёмкости, включенных по схеме «защитного треугольника» параллельно с C14.

Для быстрой разрядки конденсаторов при отключении устройства параллельно входным цепям целесообразно добавить мегаомный резистор.

Каждый электролитический конденсатор желательно зашунтировать по ВЧ керамикой малой ёмкости, расположенной максимально близко к выводам конденсатора.

Ограничительный TVS-диод будет не лишним поставить также и на выход – для защиты нагрузки от возможных перенапряжений в случае проблем с блоком. Для 24В версии подойдёт, например 1.5KE24A.

В наше время практически все электроприборы бытового назначения имеют специальные приспособления, именуемые импульсными блоками. Они могут иметь вид как отдельного модуля, так и платы, размещенной в конструкции прибора.

Импульсный блок питания

Поскольку импульсные блоки предназначены для выпрямления и понижения сетевого напряжения, то они могут часто выходить из строя. Поэтому, чтобы не покупать новое дорогостоящее бытовое устройство, знания о том, как его можно починить своими руками будут достаточно востребованными. О том, как выявить неисправности работы данного прибора или платы, а также как самостоятельно провести его ремонт, вам расскажет данная статья.

Описание преобразователя напряжения

Импульсный блок питания может иметь вид платы или самостоятельного выносного модуля. Он предназначен, как уже говорилось, для понижения и выпрямление сетевого напряжения. Его необходимость основывается на том, что в стандартной сети питания имеется напряжение в 220 вольт, а для работы многих бытовых приборов необходимо гораздо меньшее значение этого параметра.
Сегодня, вместо стандартных понижающе-выпрямительных схем, собранных на основе диодного моста и силового трансформатора, используются блоки питания импульсного преобразования напряжения.

Обратите внимание! Несмотря на наличие высокой схемотехнической надежности, импульсные блоки питания часто ломаются. Поэтому в наше время очень актуален ремонт этих элементов электросхем.

Схема импульсного блока питания

Все типы источника питания импульсного вида (встроенного или вынесенного за пределы прибора) имеют два функциональных блока:

  • высоковольтный. В таком блоке питания происходит преобразование сетевого напряжения в постоянное при помощи диодного моста. Причем напряжение сглаживается до уровня 300,0…310,0 вольт на конденсаторе. В результате происходит преобразование высокого напряжения в импульсное с частотой 10,0…100,0 килогерц;

Обратите внимание! Такое устройство высоковольтного блока позволило отказаться от низкочастотных массивных понижающих трансформаторов.

  • низковольтный. Здесь же происходит понижение импульсного напряжения не необходимого уровня. При этом напряжение сглаживается и стабилизируется.

В результате такого строения на выходе из блока питания импульсного типа функционирования наблюдается несколько или одно напряжение, которое нужно для питания бытовой техники.
Стоит отметить низковольтный блок может содержать разнообразные управляющие схемы, повышающие надежность прибора.

Импульсный блок питания (плата). Цвета приведены на схеме

Поскольку блоки питания такого типа имеют сложное устройство, их правильный ремонт, проводимый своими руками, должен опираться на некоторые знания в электронике.
Осуществляя ремонт данного прибора, не стоит забывать, что некоторые его элементы могут находиться под сетевым напряжением. В связи с этим даже проводя первичный осмотр блока необходимо соблюдать предельную осторожность.
Ремонт в большинстве случаев не будет вызывать осложнений, т.к. импульсные блоки питания имеют типовое устройство. Поэтому и неисправности у них тоже будут схожими, а ремонт своими руками выглядит вполне посильной задачей.

Возможные причины поломки

Неисправности, которые приводят импульсный блок питания в нерабочее состояние, могут появляться по самым разнообразным причинам. Наиболее часто поломки происходят из-за:

  • наличия колебания сетевого напряжения. К неисправности могут привести те колебания, на которые не рассчитаны данные понижающе-выпрямительные модули;
  • подключение к блоку питания нагрузок, на которые бытовые приборы не рассчитаны;
  • отсутствие защиты. Не устанавливая защиту, некоторые производители просто экономят. При обнаружении такой неполадки нужно просто установить защиту в конкретное место, где она и должна находиться;
  • несоблюдение правил и рекомендаций эксплуатации, которые указаны производителями для конкретных моделей.

При этом в последнее время частой причиной поломки преобразователей напряжения является заводской брак или использование при сборке некачественных деталей. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш купленный импульсный блок питания проработал как можно дольше, не стоит покупать его в сомнительных местах и не у проверенных людей. Иначе это могут быть просто впустую потраченные деньги.
После диагностики блока зачастую выясняются следующие неисправности:

  • 40% случаев – нарушение работы высоковольтной части. Об этом свидетельствует перегорание диодного моста, а также поломка фильтрующего конденсатора;
  • 30% — пробоем биполярного (формирующего импульсы высокой частоты и располагающегося в высоковольтной части устройства) или силового полевого транзистора;
  • 15% — пробой диодного моста в его низковольтной части;
  • редко встречается выгорание (пробой) обмоток дросселя на выходном фильтре.

Все остальные поломки можно будет определить только специальным оборудованием, которое вряд ли хранится дома у среднестатистического человека. Для более глубокой и точной проверки необходим цифровой вольтметр и осциллограф. Поэтому если поломки не кроются в четырех приведенных выше вариантах, то в домашних условиях блок питания такого типа вы не сможете починить.
Как видим, ремонт, проводимый в данной ситуации своими руками, может иметь самый разнообразный вид. Поэтому, если у вас перестал работать компьютер или телевизор по причине поломки блока питания, то не нужно бежать в ремонтную службы, а можно попутаться решить проблему своими силами. При этом домашний ремонт обойдется значительно в меньшую стоимость. А вот если вы не сможете своими силами справиться с поставленной задачей, тогда можно уже идти на поклон к специалистам из ремонтной службы.

Алгоритм определения поломки

Любой ремонт всегда начинается с выяснения причины неисправности блока питания импульсного.

Обратите внимание! Для ремонта и поиска неисправностей импульсного блока питания вам потребуется вольтметр.

Для того чтобы ее выявить, необходимо придерживаться следующего алгоритма:

  • разбираем блок питания;
  • с помощью вольтметра измеряем напряжение, которое имеется на электролитическом конденсаторе;

Измерение напряжение на электролитическом конденсаторе

  • если вольтметр выдает напряжение в 300 В, то это означает, что предохранитель и все элементы электросети (кабель питания, сетевой фильтр входные дроссели), связанные с ним работают нормально;
  • в моделях с двумя конденсаторами небольших размеров напряжение, свидетельствующее об их исправности, которое выдает вольтметр, должно составить 150 В для каждого прибора;
  • если же напряжение отсутствует, тогда необходимо провести прозвонку диодов выпрямительного моста, предохранителя и конденсатора;

Обратите внимание! Самыми коварными элементами в электросхеме блока питания импульсного типа работы являются предохранители. Об их поломке не свидетельствуют никакие внешние признаки. Только прозвонка поможет вам выявить их неисправность. В случае сгорания они выдадут высокое сопротивление.

Предохранители импульсного блока питания

  • если была обнаружена неисправность предохранителей, то нужно проверять остальные элементы электросхемы, так как они редко когда сгорают в одиночку;
  • внешне достаточно легко выявить испорченный конденсатор. Обычно он вздувается или разрушается. Ремонт в данном случае будет заключаться в его выпаивании и замене на работоспособный.
  • Обязательно необходимо прозвонить на предмет исправности следующие элементы:
  • выпрямительный или силовой мост. Он имеет вид монолитного блока или организован из четырёх диодов;
  • конденсатор фильтра. Может выглядеть как один или несколько блоков, которые соединяются между собой последовательно или параллельно. Обычно конденсатор фильтра расположен высоковольтной части блока;
  • транзисторы, размещенные на радиаторе.

Обратите внимания! Проводя ремонт, нужно найти сразу все неисправные детали импульсного блока питания, так как их выпаивание и замену следует проводить одновременно! В противном случае замена одного элемента будет приводить к выгоранию силовой части.

Особенности ремонтных работ и инструменты для них

Для стандартного типа устройств вышеперечисленные этапы диагностики и проведения ремонтных работ будут идентичными. Это связано с тем, что все они имеют типовое строение.

Припаивание деталей к плате

Также, чтобы провести качественный самостоятельный ремонт импульсного преобразователя напряжения, необходим хороший паяльник, а также умение управляться с ним. При этом вам еще понадобиться припой, спирт, который можно заменить на очищенный бензин, и флюс.
Помимо паяльника в ремонте обязательно понадобятся следующие инструменты:

  • набор отверток;
  • пинцет;
  • бытовой мультиметр или вольтметр;
  • лампа накаливания. Может использовать в качестве балластной нагрузки.

С таким набором инструментов простой ремонт будет по силам любому человеку.

Проведение ремонтных работ

Собираясь своими руками починить испортившийся импульсный преобразователь напряжения, необходимо понимать, что такие манипуляции не проводятся для изделий, предназначенные для комплексной замены. Они не рассчитаны на ремонт и их не возьмется чинить ни один мастер, так как здесь нужен полный демонтаж электронной начинки и замены ее на новую работающую.

Плата блок питания импульсного принципа работы

Во всех остальных случаях ремонт в домашних условиях и своими руками вполне возможен.
Правильно проведенная диагностика является половиной ремонта. Неисправности, связанные с высоковольтной части обнаружатся легко как визуально, так и при помощи вольтметра. А вот неисправность предохранителя можно выявить при отсутствии напряжения на участке после него.
При обнаружении с ее помощью неисправностей остается просто произвести их одновременную замену. Осуществляя ремонтные работы, необходимо обязательно опираться на внешний вид электронной платы. Иногда, чтобы проверить каждую деталь, необходимо ее выпаять и протестировать мультиметром. Желательно проводить проверку всех деталей. Несмотря на затруднительность такого процесса, он позволит выявить все испорченные элементы электросхемы и вовремя их заменить, чтобы предотвратить перегорания прибора в обозримом будущем.

Замена перегоревших деталей

После того, как была проведена замена всех перегоревших деталей, необходимо установить уже новый предохранитель и проверить отремонтированный блок питания, включив его. Обычно, если все было выполнено правильно, а также соблюдены все нормы и предписания ремонтных работ, преобразователь заработает.

Заключение

Ремонт блока питания, работающего по импульсному принципу, можно вполне реализовать своими руками. Но для этого нужно правильно провести диагностику прибора, а также одновременно заменить все сгоревшие детали электросхемы. Выполняя все рекомендации, вы легко сможете провести необходимые ремонтные действия у себя дома.

Форум магазина «Дамское счастье»

Ремонт импульсных блоков питания.

Ремонт импульсных блоков питания.

Сообщение dtvims » Чт сен 25, 2014 4:51 pm

Вообще более корректно назвать: Ремонт зарядных устройств для ноутбуков и др. для чайников! (МногА букв. )
Собственно, поскольку я сам не являюсь профессионалом в данной области, но успешно починил приличную пачку данных БП, считаю, что как «чайник чайнику» смогу описать технологию.
Основные тезисы:
1. Все что Вы делаете, на Ваш страх и риск – это опасно. Запуск под напряжением 220В! (тут надо красивую молнию нарисовать).
2. Нет никаких гарантий, что все получится и легко сделать только хуже.
3. Если все перепроверить несколько раз и НЕ пренебрегать мерами безопасности, то все получится с первого раза.
4. Все изменения в схеме производить ТОЛЬКО на полностью обесточенном БП! Полностью отключить все из розетки!
5. НЕ хвататься руками за БП, включенный в сеть, а если подносить близко, то только одну руку! Как говорил у нас в школе физик: Когда лезите под напряжение, то надо туда лезть только одной рукой, а второй держать себя за мочку уха, тогда, когда Вас дернет током, Вы сами себя дерните за ухо и у Вас отпадет желание лезть под напряжение повторно.
6. Заменяем ВСЕ подозрительные детальки на такие же или полные аналоги. Чем больше заменим, тем лучше!

ИТОГО: Я не претендую, что всё сказанное ниже истина, ибо мог что-то напутать/не договорить, но следование общей идее поможет разобраться. Также необходимы минимальные знания работы электронных компонентов, таких как транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы и знания куда и как течет ток. Если какая-то часть не очень понятна, то надо искать в сети или в учебниках ее основу. Например, в тексте упоминается резистор, для измерения тока: ищем «Способы измерения тока» и находим, что один из способов измерения – это измерение падения напряжения на резисторе малого сопротивления, которое оптимальнее ставить перед землей, чтобы с одной стороны (земля) был Ноль, а с другой малое напряжение, зная которое, по закону Ома, получаем проходящий через резистор ток.

Безопасность!

Сообщение dtvims » Чт сен 25, 2014 5:26 pm

Я перечитал кучу форумов по созданию и ремонту импульсных блоков питания, и спустя много много форумов понял, что имелось ввиду и Это ОФИГЕТЬ как помогло!
Идеально проводить включение БП через вот такую систему:

Что это такое? включаем в розетку 220 трансформатор. Трансформатор преобразует напряжение 220В в 220В, т.е. на выходе получаем те же 220В, для нормального пуска ремонтируемого блока питания. Нужен трансформатор чтобы спасти жизнь «чайнику». Надо ли говорить, что у меня такого трансформатора нет и я его не использовал?
Первоначально я и вторую часть этой схемы не использовал: обычная лампочка накаливания (энергосберегайка НЕ подойдет. ) на 220В – 60Вт. Оказалсь очень зря! Профессионалы обычно пользуются непонятными терминами (блин, они кому рассказывают как ремонтировать БП? Ничего не понятно. ), в результате чего пугаешься и плюешь на действительно простые подручные средства, обеспечивающие защиту подопытного БП и себя. А именно, мы включаем в разрыв линии 220В лампочку, последовательно с блоком питания. Я в итоге сделал так: 4 проводка с клеммами: 2 проводка подключил к лампочке (к патрону), 2 проводка припаял в БП (Главный вопрос: куда?). Если Ваш БП накрылся, то наверняка у него сгорел предохранитель, т.е. его в любом случае выпаивать и ставить новый. Вооружаемся Тестером (мультиметром), ставим на прозвон (это у меня основной инструмент) и проверям предохранитель. Скорее всего контакта НЕ будет. Если контакт есть (предохранитель жив), то все-равно лучше временно предохранитель выпаять, если нет, то можно пока и не заморачиваться. На место предохранителя, к его контактным площадкам (вместо предохранителя) впаиваем лампочку, т.е. те самые проводки с клеммами, к которым подключаем лампочку.

Что дает лампочка? Сопротивление спирали лампочки достаточно низкое, пока она холодная, но при включении оно резко увеличивается (от нагрева), что может полностью или почти полностью отключить наш БП в случае, если мы допустили ошибку. Если Блок питания работает, то в момент включения питания, лампочка на мгновение загорится и потухнет (или будет светится очень очень тускло). Сперва лампочка должна загореться, т.к. на входе в БП стоит мощный конденсатор, который должен зарядиться, и пока он не зарядится, получается эффект короткого замыкания, что мы часто наблюдаем при включении БП в розетку (искра на вилке, но детальнее об этом чуть позже). Когда лампочка тухнет, спираль остывает и ее низкое сопротивление особо не мешает работе БП. Если в БП что-то не работает, то лампочка загорится, пусть не в полный накал, но ярко – это будет верным признаком, что надо искать проблему дальше. Представьте, что Вы еще не выявили все дефекты и включили БП без лампочки: если с лампочкой, лампочка загорится, очевидно, что без нее будет – короткое замыкание. КЗ приведет к тому, что сперва сгорят все детали нашего БП через которые пойдет ток, только потом сработает защита (предохранитель, сетевой фильтр, автомат в щитке). Особенно обидно, когда Вы только что поставили новые детали, включил, но из-за какой-то еще мелочи, свежеустановленная деталька сгорает! А ведь новые детальки, особенно купленные в розницу, на вес золота (потому рекомендую их покупать мелким оптом на ebay или aliexpress, но тут их ценой станет длительное ожидание). Т.о. Лампочка в первую очередь защитит Вашу домашнюю сеть от КЗ и с высокой вероятностью защитит детальки БП (напоминаю, что трансформатор, который я не использовал, защищает прокладку между стулом и ремонтируемым блоком питания).
Конечно, идеально и лампочку поставить и предохранитель оставить, но тогда придется сильнее влезать в конструкцию БП или делать спец установку в розетке или как на картинке – совсем хорошо!

Ниже варианты схемотично. На вход подается напряжение, на выход подключаем ремонтируемый БП.

3-й вариант, мной лично не опробован. Имеется ввиду понижающий трансформатор на 30В. Лампочка на 220В уже не прокатит, но можно и без нее, ообенно, если трансформатор слабенький. В теории должен способ работать. В таком варианте можно спокойно лезть в БП осциллографом, не боясь ничего попалить.

А вот и видео, повещенное этому вопросу:

Разбираем!

Сообщение dtvims » Чт сен 25, 2014 5:36 pm

Поиск схем

Сообщение dtvims » Пт сен 26, 2014 10:27 am

Поиск неисправностей!

Сообщение dtvims » Пт сен 26, 2014 11:26 am

Сперва пару слов о выпаивании деталей . Очень часто детали припаяны бессвинцовым припоем, что повышает его температуру плавления. С одной стороны это здорово, т.к. экологично и меньше вероятность отпаивания при перегреве, но очень плохо при ремонте. Причем тут может быть очень сложно выпаять деталь, перегреть деталь или перегреть дорожку и она отвалиться (у меня несколько дорожек так отвалилось и пришлось их восстанавливать, но это было не в блоках питания, в БП они были уже сгоревшие, если я их восстанавливал). Вот тут есть хитрость. Чтобы легче выпаять детали надо воспользоваться более низкоплавным припоем. Лучше всего сплавом Розе или Вуда. Т.е. берем этот сплав и наносим его паяльником дополнительно на имеющийся припой. Они мешаются и далее деталь можно легко выпаять. Зачастую, пока их смешиваешь, сама плата прогревается до 100 градусов и какое-то заметное время не остывает, в результате чего можно снять разъем или микросхему уже вообще без паяльника, пока плата не остыла.
Про сплав Вуда. Его не очень рекомендуют из-за зверской токсичности Кадмия, которого там аж 12.5%. Хотя, согласно советским гостам, сам сплав является безопасным, т.е. в пределах нормы. Вроде как опасными являются пары его окиси, а не он сам. В общем есть куча споров о его вредности и большинство описаний гласят,что лучше его не использовать, за то он дешевле, чем Розе. Даже если принять во внимание, что сам сплав безопасен и Кадмия в нем не много, все же лучше будет перестраховаться и при его использовании использовать хорошую вытяжку, которую все-равно надо использовать, т.к. большинство флюсов тоже не очень-то безвредны. Если сомневаетесь, то возьмите лучше Розе, но его температура плавления чуть выше. Также очень токсичны сплавы свинца, как и сам свинец, который присутствует в свинцовом припое и даже многие сплавы олова токсичны. Если очень этим заморачиваться, то лучше не паять самостоятельно А если не заморачиваться, то вытяжку лучше все же использовать

Ищем неисправности.
Нам потребуется Мультиметр или, более привычное мне название, тестер. Можно купить самый дешевый, если у Вас его еще нет, главное чтобы он умел мерить напряжение переменное и постоянное, а также сопротивления и был режим прозвонки (сейчас это есть на всех аналогичных приборах). Что удобно в режиме прозвонки – он пищит при КЗ или около того (на очень малых сопротивлениях), а если нет КЗ, то показывает сопротивление (обычно в килоомах).
Ставим мультиметр на прозвонку и тыкаем в подозрительные детальки. Но какие детальки подозрительные?
Тут, для большей наглядности надо представить общую схему подобных БП. Заметим, что схема сильно общая (сильно грубая) и содержит только основные элементы и только для объяснения принципа работы. Я набросал общие черты для большинства БП, заодно добавил несколько элементов, которые могут сгореть и их найти сразу нельзя.

Сразу на схеме сперва изобразил схему для безопасного тестирования БП, см. раздел безопасности: трансформатор (1) и лампочку(2). Можно ограничиться только лампочкой, но пренебрегать ей не советую.

Начнем с самого начала. На вход поступает 220В из сети. На одной стороне ставят предохранитель (Fuse). Если сгорел предохранитель, необходимо знать причину этого! Просто замена предохранителя в 99% проблему не решит. Тут преимущество трансформаторных блоков питания (один большой трансформатор на входе, сразу включенный в 220В), в них почти всегда горит только предохранитель, иногда на выходе горит стабилизатор напряжения, но диагностика на 90% проще, т.к. больше там просто гореть нечему, а ничего больше нет . Но у нас-то импульсник!
Напротив предохранителя притаилась интересная деталька, которая иногда тоже горит – это NTC-термистор (гуголь в помощь) на 5 Ом. Название по первости ошарашивает. В общем можно вообще без него, т.е. поставить просто перемычку/проводок или еще предохранитель. Но какой толк от этой картины, если можно без нее? А очень большой! Дырку в стене нам закрывать не надо, но выше я упоминал, про короткое замыкание на некоторое мгновение, пока не зарядится конденсатор – именно это КЗ нам и уменьшает термистор. Термистор, равно как и простой резистор, ограничивает протекание тока, т.о. нету резкого скачка при втыкании БП в розетку. Через термистор конденсатор будет заряжаться чуть медленнее, потому, если мы включим наш БП через лампочку и термистор, то лампочка будет при старте гореть чуть тусклее и чуть дольше, но все-равно погаснет (если БП живой). Когда через термистор пойдет ток, он начнет нагреваться, 5 Ом сопротивления возьмут на себя часть нагрузки, которая, конечно, перейдет в тепло. Поскольку термитор типа NTC, то при нагревании его сопротивление будет уменьшаться, т.е. он вообще перестанет оказывать какое либо влияние на работу БП после старта.
Далее идет Мост (3)! Профи, обычно на этом месте делают отступления, что это вообще-то не мост, а название жаргонное или вообще опускают к нему внимание как очевидное. В общем, первое, что может накрыться – это именно мост, он же выпрямитель. Сперва тыкаем (разумеется одним щупом на один контакт идущий от внешней сети 220В, а вторым щупом на второй контакт) прозвонкой в контакты 220В на предмет замыкания, затем тыкаем в выпрямленные контакты на предмет того же КЗ. Если услышали писк, значит выпрямитель сдох и надо менять. Выпрямитель может быть как одним элементом с 4-мя ножками, так и 4-мя выпрямительными диодами. Даже если у Вас отдельные диоды и из них сгорело только 2, то лучше все-равно поменять все. Если одной микросхемой, то без вариантов. Я дополнительно, на всякий случай смотрю и не изменились ли характеристики диодов, т.е. проверяю каждый диод. Если подключать щупами к диодам по очереди, то, поскольку они стоят, 2 в одном направлении, а 2 в другом, то в 2-х случаях мультиметр покажет единицу, т.е. не замкнут (по умолчанию горит 1), а на 2-х других покажет циферку около 450. Меняем щупы местами и получаем картину ровно на оборот: на первых 2-х около 450, а на вторых 1. Если мультиметр запищал – значит КЗ. Заметим, что при подключении мультиметра в схему БП, прежде чем показать отсутствие замыкания, он может коротко пискнуть или просто побегут циферки – это нормально, поскольку деталь еще не выпаяна и на работу прибора влияют другие детали на схеме, в частности тот самый конденсатор, о котором я так часто вспоминаю. После того как выпаяли выпрямитель, еще проверим его тестером и еще раз без него проверяем схему на предмет КЗ также как до того проверяли выпрямитель в схеме. Бывает, что выпрямитель жив, а КЗ есть, а бывает, что выпрямитель мертв, но КЗ в схеме тоже есть, т.е. сдохло что-то еще. Когда есть сомнения в детали, ее надо выпаять и проверить еще раз, имеет смысл далее проверять схему без выпаянной детали, вернуть всегда успеем, главное не забыть что и от куда выпаяли, где очень помогает фотоаппарат
Еще немного про мост. На БП выше сгорел у меня именно мост (сборка – в виде одной «микро»схемы). Честно говоря не знаю теперь выжил ли там ШИМ и полевик, т.к. я их сразу заменил (пришли с запасом с ebay), а потом только обратил внимание на сгоревший мост. Заменить его сразу не чем и первое что пришло в голову – это собрать мост из отдельных диодов. Первые диоды, что мне попались под руку – это мощные диоды Шоттки. Данные диоды покупались мной именно, чтобы выпрямлять напряжение на выходе импульсника, но я рассудил, что раз мощность (тут я считал только ток, хотя мощность=ток*напряжение) там с запасом, то все хорошо. Ошибся. Первое же прямое включение спалило пару диодов. Я решил, что в схеме что-то не так, перекопал все! При подключении через лампочку (сгоревшие диоды были заменены) схема заработала, но лампочка довольно ярко горела все время работы. Даже не было понятно, что БП-то работает. Через некоторое время до меня дошло, что поведение лампочки может быть таким из-за диодов. Замена диодов на выпрямительные, но заметно меньшей мощности – это доказала. Лампочка стала загораться на мгновение только при включении, БП работал! Этому есть вполне разумное объяснение: прежде чем ставить неоднозначную замену, надо читать на них datasheet. У моих диодов Шоттки оказалось рабочее напряжение всего до 40В, не даром, они на выход идут, а мост был на 700В (что его не спасло и БП таки попал в мои руки).
Сразу после моста, в редких случаях ставят защитный диод на 400 вольт. В зарядках его почти всегда нет (на моей псевдосхеме D1, например p6ke400a), но если есть, то он берет на себя первую атаку из внешней сети (Относительно дорогая деталька и на ней экономят). Стоит защитный диод в направлении от минуса к плюсу. Считается, что ток идет от плюса к минусу, т.е. диод всегда закрыт, но, если вылетит мост, полярность будет меняться и диод откроется, что обеспечит КЗ и вылет предохранителя, сам он скорее всего тоже сгорит из-за протекания большого тока через него, но схему спасет (если сгорит, то будет КЗ). Также, если вдруг в сети окажется более стандартного 220В, то снова защитный диод спешит к нам на помощь! Дело в том, что после выпрямления 220В превращается в 310В постоянного напряжения (220В – это среднее значение напряжения на синусоиде. Величина амплитуды синусоиды 310В, т.е. от минимального до максимального напряжения разница аж в 620В). Напряжение в сети штатно может меняться от 190В до 250В, т.е. диод, рассчитанный на 400В, на такие скачки НЕ среагирует. А вот если у нас окажется 380В в сети, то выпрямленное напряжение будет выше 400В и диод героически сгорит. Не надо на меня косо смотреть, со словами, что такого быть не может – еще как может. Конечно, у Вас дома – это крайне мало вероятно, а вот в офисе очень даже вероятно (тут должен быть дьявольский смех). Так вот, если защитный диод героически сгорел, то скорее всего мы отделаемся заменой его и предохранителя, возможно и еще какого-нибудь маловажного (важного только для защиты) элемента защиты. Была у меня такая ситуация с подобным БП: я просто выпаял диод и др. элементы защиты, коротившие линию, и поставил перемычку вместо предохранителя – ну НЕ было у меня под рукой запчастей, а вернуть в строй надо было прибор уже сейчас, да рисковал, но все обошлось, прибор отработал пару дней, пока я не восстановил все как было и уже можно было расслабиться.

Вот это одно из таких устройств, где стоит защитный диод. Сверху сгоревший, а снизу отремонтированный, он же.
Сверху большой конденсатор (выжил на всех, а всего их сгорело 4 штуки, после 380 по сети офиса, этот самый сгоревший). Сразу ниже под ним защитный диод, а еще ниже мост. У моста видно маркировку «+» и «-«, а у диода черточку возле плюса – вот это оно есть, установлен в направлении от минуса к плюсу, а сгорел от перегрузки, создал КЗ и спалил предохранители (их хорошо видно на отремонтированном, длинненькие в изоляции).
Ниже моста сетевой фильтр (сдвоенный дроссель и квадратненький конденсатор). Фильтр не сгорел, но оплавился. Я его заменил. Заметим, что мой дроссель и конденсатор оказались крупнее, потому в плате для них я просверлил новые дырки и навесным монтажем закрепил на контактные площадки. На плате было много свободного места, потому мне это удалось без труда.
Слева от фильтра, на уже отремонтированном видны новенькие варистор и предохранители. Предохранителя 2 разной мощности и на исходной плате они полностью обуглились, что их не разглядеть. А были они такие маленькие и симпатичные, но дорогие и их тяжело купить, потому я поставил обычные стеклянные и упаковал их в термоусадочные трубки.
А вот варистор (TVR10471) это уже что-то новое. Изначально он имеет очень большое сопротивление, но при увеличении напряжения, его сопротивление резко падает, что должно вызвать КЗ и выход из строя предохранители, что позволяет отфильтровывать резкие импульсы в сети. Тут видимо производители решили поставить все подряд, чтобы наверняка и были правы: сработало всё. Зато сгорели только защитные элементы на всех подопытных и только на данном подплавился фильтр.

Самостоятельный ремонт импульсного блока питания компьютера

Всем известно, что техника работает на волшебном белом дыме, и когда он выходит — техника умирает. Когда в розетке скачет напряжение, нам представляется уникальная возможность стать свидетелями подобного чудесного явления. Так ко мне попал компьютерный блок питания CFI-S150X.

Найти в продаже блоки питания для корпусов формата mini-ITX крайне сложно. Об этом я уже рассказывал в статье о больших проблемах маленьких ITX. Однако, в некоторых случаях, с ремонтом импульсного блока питания компьютера сможет справиться даже начинающий радиолюбитель.

Сегодня я расскажу об этой простой неисправности и варисторах, а вы в комментариях напишите свои предположения для чего нужна обычная электрическая лампочка при ремонте блока питания.

После вскрытия корпуса блока питания, любой начинается с внешнего осмотра. На плате был обнаружен сгоревший предохранитель и ещё одна распавшаяся на части деталь, сильно напоминающая конденсатор. На самом деле это был варистор.

Что такое варистор и для чего он нужен

Само слово «варистор» состоит из сочетания двух слов VARIable resiSTOR что должно означать изменяемое сопротивление. Однако это не переменный резистор и вручную тут ничего не меняется. Варистор сам изменяет значение своего сопротивления при изменении напряжения на нем и служит для подавления кратковременных скачков напряжения, тем самым защищая чувствительные электронные схемы.

Если импульс перенапряжения был слишком большой и мощный, то варистор выходит из строя. Порой его корпус трескается или раскалывается на несколько частей, как в моём случае. Варисторы подсоединяют параллельно нагрузке после предохранителей, и при броске входного напряжения основной ток протекает через них, а не через аппаратуру.

На графике выше видно как зависит проводимость варистора от приложенного к нему напряжения. При нормальном напряжении варистор пропускает через себя пренебрежительно малый ток, а при определённом пороговом напряжении он открывается и пропускает через себя весь ток, выжигая предохранитель и обесточивая нагрузку.

В блоке питания CFI-S150X используется варистор с маркировкой 7N241K, где цифра 7 соответсвует диаметру устройства (то есть равна 7 мм), а 241 – максимально допустимый показатель напряжения в вольтах. Точно такого мне найти не удалось, потому заменил на варистор с маркировкой 10D241K.

Маркировка несколько отличается, ведь производители вправе устанавливать свою собственную. Тут главное соблюдать допустимый показатель напряжения, а диаметр можно взять и чуть больше — на работу устройства это никак не повлияет. После замены варистора оставалось поставить новый предохранитель и проверить работу блока питания (тут то и нужна лампа накаливания и в следующий раз расскажу для чего).

Запустить блок питания без компьютера можно соединив перемычкой зелёный и чёрный провод на колодке.

В моём случае всё заработало. Убедившись с помощью мультиметра в наличие выходных напряжений 5B и 12В на разъёме, ремонт блока питания можно считать оконченным.

P.S. Хотел ещё выложить схему блока питания CFI-S150X, но её мне найти не удалось. Зато нашёл один форум, где его работа хорошо расписана (правда по польски): https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2279503.html

Может кому пригодится в будущем ремонте. Там была другая проблема — не было дежурки +5VSTB и помогла замена диодов D7 и D8 на LL4148.

Подписывайтесь на канал Яндекс.Дзен и узнавайте первыми о новых материалах, опубликованных на сайте.

Если считаете статью полезной,
не ленитесь ставить лайки и делиться с друзьями.

всё об устройстве до мелочей

Часто в бытовой технике выходят из строя блоки питания. На упомянутую группу приходится львиная доля поломок, включая ремонт домашнего кинотеатра самостоятельно. Разработано два типа блоков питания, – импульсные и линейные. Соответственно, принято и трансформаторы именовать аналогично. Разница в том, что линейные орудуют на частоте 50 Гц с напряжением 220 В, для импульсных при помощи транзисторного (либо прочего ключа) формируется высокочастотная последовательность. За счет хода удается снизить массу трансформатора, что благоприятно влияет на спрос. Информация известна обладателю инверторного сварочного аппарата, где напряжение сети сначала выпрямляется, а потом преобразуется нужным образом для передачи через импульсный трансформатор. Появляется возможность варить переменным током, что просто здорово, когда речь заходит о цветных металлах, за счет благоприятных температурных режимов.

Устройство типичного домашнего кинотеатра

Устройство домашнего кинотеатра представим как усложненный DVD-плеер, дополненный сплиттером для каналов Звук вокруг, микросхемами внешних интерфейсов.

Примерный состав:

  1. Блок питания.
  2. Считыватель лазерных дисков.
  3. Панель управления на кнопках либо сенсорная.
  4. Усилитель сигнала для видео и звука.
  5. Сплиттер для Звук вокруг.
  6. Набор микросхем внешних интерфейсов.

Единственный протокол передачи информации, как правило, легко отследить. Ломается по смешной причине: наступили на кабель, выдернули, случайно либо специально. В последнем случае ремонт домашнего кинотеатра больше касается восстановления механической части, микросхемы от брутального воздействия не страдают. Умелыми руками ситуация решается. Чаще в схеме отсутствует питание: общее снабжение энергией и локальные неполадки. В последнем случае определить место проще, нежели определить причину. На Ютуб транслируется видео, где при перегреве диода пропадал звук. Через указанный элемент питалась микросхема усилителя, микротрещина при повышении температуры увеличивалась в размерах, из-за чего прерывался электрический контакт. При применении фризера к диоду работоспособность домашнего кинотеатра восстанавливалась.

Плавающие поломки отследить сложнее. Известен случай, когда при просмотре видео на экране постоянно появлялась пауза, после чего воспроизведение восстанавливалось. В итоге оказалось, что виновата плавающая поломка. Кнопка имела пробой в изоляции, причем сопротивление постоянно скакало на контактах, что и вызывало неадекватное поведение домашнего кинотеатра. Учтите, клавиши соединяются последовательно. Сложно указать, какая отказала, даже если стало понятно, что неполадка находится в указанном месте. Дело отягчается тем, что кнопки чрезвычайно тяжело выпаять, не испортив. Порой проводящий слой сгорает. В этом контексте больше уместен фен, нежели паяльник. Проверяются микрокнопки стандартным образом, в разомкнутом состоянии сопротивление не менее 20 МОм.

Углубляясь в недра домашнего кинотеатра, удостоверьтесь, что панель в исправности. Если не работает важная функция, продублируйте с пульта управления, это поможет избежать лишней мороки. Назревает ремонт домашних кинотеатров – не обойтись без знания устройства блоков питания.

Устройство импульсных и линейных блоков питания

В погоне за снижением массогабаритных показателей и цены ловкие производители внедряют технологию импульсных блоков питания. Электронная начинка коммутационного сердца кинотеатра состоит из микросхем с невозможностью починки.

Линейные блоки питания домашних кинотеатров

Рассмотрение в применении к домашним кинотеатрам начнем с линейных блоков питания, которые отлично держат мощность и спутники дешевых DVD-плееров. Вначале спрашивается – что ломается. Ответ прост! Внутреннее содержимое:

  1. Входной фильтр.
  2. Трансформатор.
  3. Диодный мост.
  4. Промежуточные фильтры.
  5. Ключи (реле, транзисторы).
  6. Выходные фильтры.
  7. Выходные согласующие каскады.

Часто вместо предохранителя в умной аппаратуре ставятся маломощный низкоомный резистор либо тривиальная проволочка. Выполняя ремонт домашнего кинотеатра Сони, примите к сведению информацию:

  • У предохранителя малое сопротивление, если наступает событие Х, ток начинает быстро расти, и пока сгорит ниточка в стеклянной колбе, аппаратура уже серьезно пострадает. Резистор немедленно ограничивает током номиналом, выступая защитой остальной части схемы. Не попадались на глаза серьезные исследования, но по озвученным признакам такая схема для домашнего кинотеатра более уместна, нежели стандартный предохранитель.

В блоке питания находят типичные компоненты: варисторы и термисторы. Первые и вторые предназначены также для защиты (не факт, что сработают). К примеру, варисторы часто замыкают накоротко предохранитель. Из сказанного вынесем:

  • Предохранитель заменяют резистором подходящего номинала с нужной рассеиваемой мощностью. Как найти: почитайте, что написано на предохранителе. На корпусе чернилами нанесены уровень напряжения и ток, следовательно, легко определяется мощность. Резистор должен при аналогичных параметрах перегорать. Мощность на корпусе не всегда обозначает допустимую (мощность рассеивания, пока элемент еще не горит). Полезно отыскать полную спецификацию на резистор.

Предохранитель выходит из строя по двум причинам:

  1. Скачок напряжения в сети.
  2. Выход из строя части электрической схемы домашнего кинотеатра.

С этой точки зрения для импульсных блоков питания существует полезный прием: вместо сгоревшего предохранителя ставят лампочку. Если при включении оборудования свет горит, скорее выдерните штекер и ищите поломку дальше. Сказанное справедливо только для импульсных блоков питания домашних кинотеатров. В мультиварках, к примеру, часто низкоомный резистор либо предохранитель стоят в цепи накала, не имеющей отношения к остальной электронике. Понятно, если элемент погорел, налицо два варианта:

  1. Замкнуло спираль на корпус.
  2. ТЭН сгорел, дав короткое замыкание.

Последнее маловероятно, однако случается.

Как искать поломку на плате блока питания. Начать следует с конденсаторов, ни один не звонится в любом направлении. Если найден вздувшийся бочонок, починить домашний кинотеатр станет простой задачей. Найдите новый конденсатор по емкости и пробивному напряжению, проведите замену. Если визуальный контроль показывает, что все в порядке, домашний кинотеатр с высокой степенью вероятности готов к работе. Перед включением прозвоните диоды из моста, каждый должен в одном направлении давать короткое замыкание. Затем настает черед ключевого транзистора либо реле.

Трансформаторы линейных блоков питания

В линейных тороидальных трансформаторах иногда между витками ставится термопредохранитель. В этом случае на оплетке часто указывается номинал срабатывания и слово Fuse. Аварийная ситуация вызывает обрыв в первичной обмотке. Это легко проверяется тестером, не забудьте, что часто параллельно стоит резистор входного фильтра, поэтому трансформатор выпаивают из схемы для проверки. Однако первым признаком обрыва служит большое сопротивление штекера. Если прослеживается больше 100 Ом, вероятно на 90% дело в обрыве первичной обмотки. Кстати, термопредохранитель сгорает, как и стандартный, при скачках напряжения, не стоит думать, что поломка произошла от того, что скачок напряжения сжег проволоку.

Не нужно немедленно выкидывать трансформатор, нащупаете под оплеткой утолщение, поймете – тут скрыто искомое. Вскрываем оплетку, под слоем витков находим термопредохранитель, заменяем кусочком проволоки либо покупным элементом с аналогичными характеристиками (напомним, что надписаны цифры на кембрике либо корпусе). Если нашлась единственная обнаруженная неисправность, ремонт домашнего кинотеатра собственноручно позволит аппаратуре послужить добавочных пару лет.

Импульсные блоки питания домашних кинотеатров

Импульсный блок питания отличается от линейного – трансформатор нагружается высокочастотным током. Это значительно снижает размеры и вес при сохранении большой отдаваемой в нагрузку мощности. Инвертор генерирует сварщику импульсы частотой десятки кГц, в домашних кинотеатрах происходит нечто подобное. Однако нет вариаций без нужды регулировать мощность. При этом частота следования импульсов постоянна. Генератор на микросхеме управляет базой транзистора, работающего на первичную обмотку. В указанном случае внутри стоят варисторы и прочие любопытные компоненты. К примеру, термисторы при повышении температуры увеличивают сопротивление, что снижает ток и защищает прочие элементы от выхода из строя.

Часто в импульсных блоках питания домашних кинотеатров выходят из строя ключевые элементы схемы: тиристоры, транзисторы, реле. Указанный класс источников питания рассматривался, подробности пропускаем.

Ремонт блока питания от ККМ Феликс-02, инструкция для новичка.

Схема блока питания Феликс 02К.

Введение.  Простенький блок питания предполагает простенький ремонт, но совершенно неожиданно в руках новичка простенький ремонт превратился в относительно сложный ремонт, в который пришлось периодически вмешиваться. Собственно ничего удивительного в ремонте не было, по обыкновению были допущены классические и характерные ошибки для специалиста электронщика, редко занимающегося ремонтом импульсных блоков питания. Не смотря на то, что мы уже несколько раз рассматривали ремонт блока питания от ККМ Феликс 02К (1) и (2), воспользоваться материалами с ресурса наш специалист не смог, так как искал в разделе меню навигации Феликс 02К, а не по термину таксономии «Феликс 02К». Ремонт будем рассматривать с позиции «полевого» ремонта, то есть при минимуме средств измерений и приспособлений.
Неисправность со слов инженера. Блок питания Феликс 02К в разобранном виде работает, в собранном — не работает.
Инструмент.


Мультиметр

Классический мультиметр мы даже не рассматриваем, просто отметим, нужен прибор, который умеет измерять падение напряжения (1), сопротивление до 20МОм (2) и постоянное напряжение до 400В (3).

Нагрузка в 1А. Инструмент, без которого ремонтировать импульсный блок питания не рекомендуется, а в силу схемотехники блока питания Феликс 02К вообще не рекомендуется. В качестве нагрузки будем использовать две лампы задних габаритов и стоп сигналов с ВАЗ 2104 5 и 10 Вт, которые на 13,5В дадут нагрузку в 1 А.

Переходник.

Переходник. Так как разъем блока питания не позволяет делать качественные измерения без шанса, что ни будь замкнуть то берем стандартный переходник для ФР из набора переходников для ремонта.

Ремонт. Симптомы неисправности характерные для так называемой дефектной пайки, на самом деле имеют другие корни — эта поломка говорит о том, что блок питания нестабильно стартует.

1 этап. Проверяем входные и выходные цепи. Эту процедуру можно делать, не разбирая блок питания. Для новичка достаточно проверить, что вилка 220В должна показывать сопротивление около 320кОм (обрыв на режиме измерения падения напряжения) в обе стороны.



Проверяем диодный мост

Проверяем диодный мост

А выход 13,5В должен показывать падение напряжение 420 в одну сторону и обрыв в другую, измерять сопротивление на выходе неэффективно, так как зарядить прибором конденсаторы выходного фильтра практически нереально.



Проверяем диод выходного выпрямителя, красный провод переходника это «+»

Проверяем диод выходного выпрямителя, красный провод переходника это «+»

Отдельно отметим, что специалист не первый раз ремонтирующий такой блок питания может с большой долей вероятности сделать вывод об исправности блока силового ключа и конденсатора сетевого выпрямителя. 

Для справки. 

Имитируем замыкание сток-исток силового ключа VT1 (IRFBE30)



Сопротивление, кружком обведены замкнутые контакты силового ключа VT1 (IRFBE30)

Падение напряжения

Как можно увидеть короткое замыкание межу сток-исток силового ключа VT1 (IRFBE30), при определенной сноровке можно увидеть по падению напряжения на сетевой вилке на ней будет падение напряжение близкое к 1В.

Имитируем обрыв конденсатора входного выпрямителя С7 (47мкФ*450В).


Показания омметра в статике.

Как можно увидеть, неисправность конденсатора входного выпрямителя С7 (47мкФ*450В) увидеть в статике нереально, на практике об исправности конденсатора входного выпрямителя можно судить только в динамике, а учитывая малую емкость (47 мкФ) то требуется значительный практический опыт ремонта.
Приведенные примеры даны только для того, что бы убедить новичка насколько сложно без опыта ремонта определить в статике неисправные элементы: конденсатор входного выпрямителя С7 (47мкФ*450В) и замыкание силового ключа VT1 (IRFBE30)

Мы же остановимся на том, что данным замером мы проверяем исправность диодной сборки сетевого выпрямителя и диода выходного выпрямителя.

2 этап. Замена пускового конденсатора С12(47мкФ*50В) и конденсаторов фильтра С14, С15(2200мкФ*25В). На этом этапе завершаются 90% всех ремонтов.


1- пусковой конденсатор, 2 — конденсаторы фильтра

Внимание. Уж не знаем почему, но, сколько мы бы не твердили о важности этого этапа, новички всегда пытаются исключить его из ремонта. Пример, конкретный ремонт который мы рассматриваем и который вместо 30 минут занял почти 3 часа. Наш специалист проверил конденсаторы визуально на предмет вздутия и так же проверил ESR измерителем — оба теста показали положительные результаты. Тут надо понимать, что в импульсном блоке питания срок жизни этих конденсаторов ограничивается 3-4 годами, а если импульсному блоку питания 7-8 лет конденсаторы де-факто нерабочие, что бы ни показали приборы и визуальный осмотр.

Так как механик не выполнил этот этап, то нам удастся рассмотреть все этапы ремонта характерные для блока питания Феликс 02К.

3 этап. Проверка обратной связи. В данном блоке питания весьма своеобразно реализована обратная связь по напряжению. Вместо привычной TL431 и двумя резисторами делителя мы имеем его аналог, причем, весьма неудачный, если TL431 очень редко приходится менять даже при «тонких» ремонтах, то в блоках питания Феликс 02К начинать ремонт следует с этого узла.


Обратная связь по напряжению, аналог TL431.  1 – транзистор VT5 (КТ315В), 2- R22 (2,7 кОм), 3 – R23 (750 Ом).

В основном выходит из строя транзистор VT5(КТ315В) или меняет свое сопротивление пиленный резистор R23.


Пиленный резистор R23

 

Внимание. Иногда R23 можно увидеть на месте R22 (2,7 кОм). В более новых блоках питания данный резистор R23 (750 Ом) не подвергается обработке надфилем, как результат «плывет» редко, имеет сопротивление 750 Ом и суммарное сопротивление обоих резисторов 580 Ом

4 этап. Проверка входного выпрямителя. Заменяем конденсатор С7 (47мкФ*450В), не забываем осматривать выводы замененного конденсатора.


Неисправный конденсатор С7(47мкФ*450В), неисправность видна даже неспециалисту

5 этап. Проверка выходного выпрямителя. Заменяем диодную сборку В4 (MUR 1620CT) на заведомо исправную. 
На этом этапе вероятность нахождения сбойных элементов сведена к нулю, поэтому инженер консультирующий ремонт взял в руки блок питания и сразу увидел, что этап №2 был пропущен.  Конденсаторы были заменены блок питания перестал, то запускаться, то нет, а стал запускаться стабильно даже в собранном состоянии. В принципе можно было закончить на этом и отдать блок питания клиенту, однако именно блок питания Феликс 02К имеет одну неприятную поломку, которая обычно устраняется этапом №2, №3 и №4 — это отсутствие «горячего запуска».  То есть если к включенному блоку питания подключить нагрузку в 1А, то проблем нет, а вот, если подключить нагрузку в 1А до включения, то блок питания не запускается или запускается, но выдает половинную мощность (лампочки при этом светятся в пол накала). К нашему удивлению рассматриваемый блок питания не давал «горячего запуска», это при том, что этапы №2, №3 и №4 были выполнены, которые как раз и устраняют эту поломку при стандартном ремонте.

6 этап. Проверка обратной связи ШИМ D1(UC3845). Проверка осуществляется путем замены, под рукой UC3845 не оказалось, поэтому поставили UC3843, замена немного некорректная, но так подстроечных элементов регулировки на плате нет, то вполне допустимая. На данном этапе наш новый специалист опять допустил довольно критическую ошибку, которая могла затянуть ремонт на неопределенное время,  дело в том, что ШИМ D1(UC3845) меняется только в паре с ключом VT1 (IRFBE30).
Заключение. Несмотря на специфичность блока питания Феликс 02К, рассмотренная методика ремонта применима для любых импульсных блоков питания на ШИМ UC38xx, само собой 3 этап не рассматривается.

Как прозвонить импульсный блок питания

Неисправности современных импульсных блоков питания

Часто причины отказов импульсных источником напряжения кроется в некачественном сетевом напряжении. Понижение и повышение напряжения сети, скачки напряжения, отключение сети, негативно сказываются на надежности электронных компонентов схем питания.

Импульсный блок питания

Особенно болезненно переносят такие скачки и отключения сети — это силовые диоды, мощные транзисторы, ШИМ контроллеры, конденсаторы. Хорошо, когда у вас преобразователь напряжения выполнен без заливки компаундом. Ремонт таких импульсных блоков питания можно сделать своими руками.

Все чаще появляются источники напряжения, залитые компаундом. Их не берут на ремонт даже в специализированных мастерских. Для них только один вариант ремонта — это замена новым. Неправильная эксплуатация этих источников, подключение более мощных нагрузок, также могут быть причиной их выхода из строя.

Не нужно эти преобразователи сразу отдавать в ремонт, причины их отказа могут быть довольно простыми, и вы с легкостью с ними справитесь. Для более сложных неисправностей нужны некоторые познания в электронике. Опыт в ремонте приходит со временем, чем вы больше будете им заниматься, тем больше обретете знаний.

Диагностика неисправностей импульсных блоков питания

Самое главное в ремонте — это найти неисправность, а устранить ее дело техники. Схемотехнику импульсных источников питания можно разделить на входную и выходную части. К входной части относится высоковольтная схема, а к выходной низковольтная.

Простой импульсный блок питания

В высоковольтной ее части платы все элементы работают под высоким напряжением, поэтому они чаще выходят из строя, чем элементы низковольтной части. Высоковольтная схема имеет сетевой фильтр, диодные мосты для выпрямления переменного напряжения сети, ключи на транзисторах и импульсный трансформатор.

Используются ещё и небольшие развязывающие трансформаторы, которые управляются ШИМ контроллерами и подают импульсы на затворы полевых транзисторов. Таким образом, происходит гальваническая развязка сетевых и вторичных напряжений. Для такой развязки часто в современных схемах используются оптроны.

Схема импульсного блока питания на транзисторах

Выходные напряжения также имеют гальваническую развязку с сетью через силовой трансформатор. В простых схемах преобразования вместо ШИМ контроллеров используют автогенераторы на транзисторах. Эти дешевые источники напряжения применяются для питания галогенных ламп, светодиодных ламп и т. д.

Особенностью таких схем является простота и минимум элементов. Однако простые и дешевые источники напряжения без нагрузки не запускается, выходное напряжение нестабильно и имеют повышенные пульсации. Хотя на освещение галогенных ламп эти параметры влияния не оказывают.

Диодный мост импульсного блока питания АТХ

Ремонт такого устройства очень прост из-за небольшого количества элементов. Наиболее часто возникают неисправности в высоковольтной части схемы, когда пробивается один или несколько диодов, вспучиваются электролитические конденсаторы, отказывают силовые транзисторы. Также выходят из строя диоды низковольтной схемы, перегорают дросселя выходного фильтра и предохранитель.

Неисправность этих элементов можно обнаружить мультиметром. Другие же неисправности импульсных блоков требуют применения осциллографа, цифрового мультиметра. В этом случае лучше отдать блок на ремонт в мастерскую. Предохранитель можно легко прозвонить мультиметром на наличие напряжения после предохранителя.

Предохранитель импульсного блока питания

Если перегорел предохранитель нужно внимательно визуально проверить всю схему платы, дорожки, нарушение паек, потемнение элементов схемы и участков дорожек, вспучивание конденсаторов. Если диоды плохо прозваниваются мультиметром на плате, их выпаивают, и проверяет каждый в отдельности.

Проверяются все элементы платы, неисправный меняют и только тогда включается блок в сеть для проверки. При диагностике конденсаторы тоже выпаиваются и проверяются тестером. Сгоревший дроссель можно перемотать, определив количество витков, сечение провода. Найти необходимый дроссель в продаже будет нелегко, лучше его восстановить самому.

Ремонт блоков ИБП компьютеров и телевизоров

Для ремонта источника импульсного напряжения понадобится такие инструменты как паяльник с регулировкой температуры, набор отвёрток, кусачки, пинцет, монтажный нож, обычная лампа на 100 Вт. Из материала понадобится припой, флюс, спирт для удаления канифоли кисточкой с паек платы. Из приборов нужен будет мультиметр.

Так как импульсные блоки питания (ИБП) телевизоров и компьютеров имеют стандартные схемы, то и методика обнаружения неисправностей в них будет одинакова. Нарушение работы преобразователя напряжения телевизора можно определить по отсутствию подсветки светодиода.

Блок питания компьютера АТХ

Начинают ремонт с проверки сетевого шнура, снятия блока питания с телевизора, внимательного осмотра элементов и дорожек платы. Ищут вздутые конденсаторы, потемнение дорожек, треснутый корпус алиментов, обугливание сопротивлений, нарушение целостности паек, особенно у выводов импульсного трансформатора.

Если внешних повреждений не найдено мультиметром, проверяют предохранитель, диоды, силовые транзисторы ключей, работоспособность конденсаторов. Когда вы уверены в исправности всех элементов, а устройство не работает, нужно менять микросхему генератора импульсов.

В преобразователе телевизора основные неисправности возникают в балластных резисторах, электролитических конденсаторах низкого напряжения, диодах. Прозвонить их можно не снимая с плат (кроме диодов). После устранения неисправностей припаивают лампу 100 Вт взамен предохранителя и включают.

  1. Лампа загорается и гаснет, появляется свечение светодиода спящего режима. Светится экран телевизора. Тогда проверяют напряжение строчной развертки, если оно, выше нормы меняют конденсаторы.
  2. Лампа загорается и тухнет, а светодиод не светится, нет растра. Причина, скорее всего в генераторе импульсов. Меряют напряжение на конденсаторе, которое должно находиться в пределах 280 — 300В. Если напряжение ниже, неисправность ищут в диодах или в утечке конденсатора. При отсутствии напряжения на конденсаторе, снова проверяют все цепи высоковольтных источников питания.
  3. Лампа горит ярко при неисправности некоторых элементов. Источник напряжения проверяют заново.

С помощью лампы накаливания можно находить вероятные неисправности источника. Для ремонта источника АТХ компьютера, нужно собрать схему нагрузки как на рисунке ниже или подключить к компьютеру. Однако, если неисправность блока АТХ на устранена можно спалить материнскую плату.

Вариант нагрузки для БП компьютера

Внешнее проявление отказа блока ATX может быть, когда не включается материнская плата, вентиляторы не работают или блок пытается многократно включиться. Перед поиском неисправностей устройства нужно пылесосом и кисточкой очистить его от пыли. Также проводится визуальный осмотр элементов, дорожек платы и только после этого включается нагрузка.

Если перегорает предохранитель, тогда подключают лампу накаливания 100 Вт, как при проверке источника напряжения в телевизоре. Когда лампа загорается, но не гаснет, неисправность ищут в конденсаторе, трансформаторе и диодах моста. При целом предохранителе неисправность могла возникнуть в ШИМ контроллере, тогда необходимо заменить устройство. Также многократный запуск источника указывает на неисправность стабилизатора опорного напряжения.

Техника безопасности при ремонте импульсного блока питания

Высокая сторона устройства не имеет гальванической развязки с сетью, поэтому нельзя прикасаться к элементам этой части двумя руками. При касании одной рукой вы получите ощутимый удар током, но это не смертельно. Нельзя проверять элементы, находящиеся под напряжением отверткой, пинцетом.

Высоковольтная схема устройства обозначается широкой полосой, а внутренняя часть мелкими штрихами краски. Устройство имеет высоковольтный конденсатор, который после выключения блока держит опасное напряжение до 3 минут. Поэтому после выключения нужно ждать пока конденсаторы не разрядятся или их разрядить через резистор 3 — 5 Ком. Повысить безопасность при ремонте устройства можно с помощью трансформатора безопасности.

Схема трансформатора безопасности

Этот трансформатор имеет две обмотки на 220 В мощностью до 200 Вт (зависит от мощности ИБП). Такой трансформатор имеет гальваническую развязку с сетью. Первичная обмотка трансформатора включается в сеть, а вторичная с лампой подсоединяется к ИБП. В этом случае вы можете прикасаться к элементам высокой части устройства одной рукой, вы не получите удар током.

Введение.

Мы уже рассматривали классический вариант диагностики импульсного блока питания некоторые моменты мы сознательно опустили, для более простой подачи материала. Практика показала, что у части специалистов возникают вопросы даже после ознакомления с публикацией, постараемся исправить этот пробел. Материал является самостоятельным и строго ориентирован на ремонт блока питания с ШИМ UC3843 (3842,3844,3845). В качестве примера будем рассматривать уже рассмотренный блок питания D-Link JTA0302D-E (5В*2А) выполненного на ШИМ 3843 в виду его классического исполнения.

Схемотехника.

Хотя часть ремонтируемых блоков питания не имеют родных схем, большинство ремонтов блоков питания на ШИМ 3843 (3842,3844,3845) мы выполняем по нижеприведенной принципиальной электрической схеме.

Схема блока питания D-Link JTA0302D-E (5В*2А), такая схемотехника характерна для канонических вариантов схем.

Подобная схема хоть и не соответствует стандартам, но максимально приближена к каноническому варианту исполнения принципиальных электрических схем. Некоторые признаки указывают, что схема была срисована с уже готового блока питания, а значит так ее видит автор. Если бы эту схему рисовали мы, то получился бы несколько другой вариант, по которому проще ремонтировать, схема от немного другого блока питания, несколько сумбурно прорисованы цепи обратной связи, холодная и горячая земля, но все же по ней проще делать диагностику.


Схема блока питания D-Link 5В*2А, такая схемотехника характерна для наглядных пособий по ремонту.

Отличие этих двух схем в элементной базе небольшие, но есть серьёзные различия в исполнении, если первая схема ориентирована на ГОСТ, то вторая схема нарисована специалистом ранее ремонтировавшим подобный блок питания.

Терминология.

Так как материал рассчитан на специалиста, редко занимающегося ремонтом импульсных блоков питания, то поиск по сопутствующим ресурсам или ответы от более опытных коллег, иногда ставят в тупик, вместо того чтобы помочь в решении проблемы. Такое происходит от специфики терминологии используемой в среде специалистов при ремонте блоков питания. Стоит отметить терминология может меняться от региона к региону, например грифлик может называться снаббером, а пусковой конденсатор – конденсатором первого удара.

Схема блока питания D-Link 5В*2А, с небольшими корректировками, для удобства чтения.

Структурная блок схема блока питания D-Link 5В*2А

Что бы не было неоднозначности, конкретно пропишем каждые элементы блок схемы, функционал и особенности диагностики рассмотрим позже.

1.Входной фильтр

Предохранитель F1 (2.25А) тут возможно опечатка или неудачное сокращение, скорее всего имеется ввиду 2А*250В, по функционалу – не занимается фильтрацией, но мы его отнесли к цепям входного фильтра
Терморезистор TR(5 Ом) необходим для «мягкого пуска» блока питания в момент включения и хотя по функционалу – не занимается фильтрацией, мы его отнесли к цепям входного фильтра.
Х-конденсатор XC1 (100 pF*250B), тут стоит обратить внимание – это X конденсатор.
Дроссель L1 – как правило это проволочный дроссель на феррите (не пермаллой), выполненный в виде трансформатора.

2.Входной выпрямитель

Диодный мост DB1-DB4(1N4007)
Конденсатор входного выпрямителя С1(33мкф*400В)

3.Высокочастотный трансформатор

T1.1 Высоковольтная (первичная) обмотка
T1.2 Обмотка для питания ШИМ
T1.3 Низковольтная (вторичная) обмотка

4. Грифлик.

Резистор R1(39кОм) редко бывает в планарном исполнении, так как на нем рассеивается значительная мощность
Конденсатор С2(4700 пФ*2кВ) использование низковольтного конденсатора в этой цепи недопустимо.
Быстродействующий диод VD1(PS1010R) – не смотря на рабочее напряжение конденсатора 2кВ, рабочее напряжение этого диода обычно 1кВ, при хорошем токе в 1А.

5. Выходной выпрямитель.

Диод Шотки VD5-VD6 (SB340) использование диодов Шотки позволяет на малых мощностях обойтись без дополнительных элементов охлаждения.
Конденсаторы LowESR C9, C10 (680 мкФ*10В) использование обычных конденсаторов допустимо, но резко снижает ресурс блока питания, так как эти конденсаторы работают в очень жестком режиме.
Дроссель L2 выполняет двойную функцию является накопителем для конденсатора С20, а так же является элементом фильтра.
Конденсатор С20 (220мкФ*10В) – благодаря дросселю L2 работает в нормальном режиме и особых требований, кроме массогабаритных показателей, к этому конденсатору не предъявляется.
Резистор R21(220 Ом) – формально не является элементом выходного выпрямителя, а служит для быстрого разряда С9,С10, С20, L2.

6. Силовой ключ.

МОП транзистор с n-каналом VT1(P4NK60Z), полевой транзистор на работу с которым рассчитан ШИМ UC3843

7. Токовый датчик.

Резистор R2(1.5 Ом) не смотря на то, что рассеивает значительную мощность, встречается как в планарном так и проволочном исполнении. В случае планарного исполнения набирается путем параллельного соединения нескольких планарных резисторов.

Резистор R8 (300 Ом), R3(750кОм) и С4 (10нФ) мы не хотели добавлять эти элементы в раздел токовый датчик, так как они создают некоторую путаницу в терминологии, ведь под понятием токовый датчик подразумевается именно резистор R2(1.5 Ом) и только он, но слово из песни не выкинешь, так как формально эти элементы так же являются цепями токового датчика, мы вынуждены их упомянуть, тем самым создав некоторую путаницу в терминологии токового датчика.

8. Цепь запуска.

Резистор R4 (300кОм) не смотря на простоту один из самых сложных элементов блока питания, так именно он определяет возможные замены ШИМ на аналоги, именно он выглядит как неисправный элемент, так как он рассеивает значительные мощности, именно при замене этого резистора забывают посмотреть рабочее напряжение резистора, а ведь оно должно быть не менее 400 В, для примера, планарный резистор типоразмера 1206 имеет максимальное рабочее напряжение 250В.

9. Рабочее питание

T1.2 Обмотка для питания ШИМ
Резистор R9 (5.1 Ом) элемент интегрирующей цепи для гашения паразитных выбросов трансформатора, очень неоднозначный элемент – именно неудачный выбор (слишком большой номинал) этого элемента заставляет срываться блок питания на холостом ходу.
Выпрямительный диод VD2 (1N4148) – обыкновенный диод без всяких изысков.
ZD1 (BZX55C20) еще один неоднозначный элемент схемы, о нем мы поговорим попозже и рассмотрим подробнее, на данном этапе лишь укажем его характеристики 20В, 5 мА. Отметим только тот факт, что он доставляет много проблем начинающим ремонтникам.

10.Пусковой конденсатор.

Конденсатор С6 (47мкФ*25В) – без преувеличения можно назвать основным элементом импульсного блока питания. Косвенно, как только механик начинает видеть этот конденсатор только посмотрев на блок питания, можно говорить о квалификации этого ремонтника. Отметим – этот элемент всегда подлежит замене при любом ремонте импульсного блока питания, пренебрежение этой рекомендацией превращает ремонт в борьбу с ветряными мельницами.

11. ШИМ.

U2(UC3843) – не нуждается представлении, отметим только это самый простой в реализации и надежный в эксплуатации ШИМ для своего времени.

12. Драйвер силового ключа.

Резистор R5(150 Ом), рассматриваемая схема самый неудачный пример для рассматривания драйвера силового ключа, так как большинстве своем, драйвер имеет радикальное отличие от рассматриваемого, обычно это резистор номиналом 15-30 Ом.

13. Внешние цепи генератора.

Резистор R11(3кОм) и конденсатор С5(10нФ) задают частоту генерации.

14. Обратная связь.

Делитель на резисторах R22(5.25кОм) и R23(4.87 кОм)
Токоограничивающий резистор R17(470 Ом)
Оптопара гальванической развязки U1.1, U1.2
Регулируемый стабилитрон U3(KA431AZ)
Элементы коррекции цепи обратной связи конденсаторы С12 (1мкФ*50В), С3(10нФ)

Отдельно стоит отметить помехоподавляющий Y конденсатор YC2(2200пФ), но не столько из за его функционала, сколько благодаря ему можно (и нужно) отличать «горячую» и «холодную» землю.

В зависимости от причин и видов возникших поломок, могут потребоваться различные виды инструментов, обязательно необходимо иметь:

  • набор отверток с различными типами рабочих наконечников и размерами;
  • изоляционная лента;
  • пассатижи;
  • нож с острым лезвием;
  • паяльный аппарат, припой и флюс;
  • оплетка, предназначенная для удаления ненужного припоя;
  • тестер или мультиметр;
  • пинцет;
  • кусачки;

В наиболее сложных случаях, когда не удается установить точную причину неполадок, может понадобиться осциллограф.

Ремонт основных неисправностей

После осуществления диагностики, и выявления причин некорректной работы импульсного блока питания, можно приступать к его ремонту:

  1. Скопившуюся внутри блока питания пыль можно просто устранить при помощи обычного бытового пылесоса.
  2. Если причина была в неисправном предохранителе, то необходимо приобрести новую деталь, которая имеется во всех соответствующих в магазинах. После этого, осуществляется удаление старого элемента и пайка нового предохранителя. Если эта последовательность действий не помогла, и блок питания так и не заработал, то остается отдать его в мастерскую для диагностики при помощи профессиональных видов оборудования, либо просто приобрести новое устройство.
  3. Если проблема была в конденсаторах или диодах, то неисправность исправляется по такому же алгоритму: приобретаются новые детали и впаиваются в схему вместо старых элементов.
  4. Если проблема неисправности заключалась в дросселе, то его заменять необязательно, поскольку этот элемент можно починить по довольно легкой методике. Дроссель извлекается из блока питания, после чего его потребуется разобрать и начать сматывать обгоревший провод, при этом, важно внимательно считать сматываемые витки. Затем необходимо подобрать аналогичный провод с равным диаметром и намотать его вместо испорченного проводника, осуществляя такое же количество витков, которое было смотано. После осуществления этих действий, дроссель устанавливается обратно на свое место и, если все было сделано правильно, устройство должно функционировать.
  5. Термисторы ремонту не подлежат, их просто меняют на новые элементы, чаще всего это осуществляется вместе с предохранителями.
  6. Для профилактики, во время ремонта можно извлечь из устройства кулер и смазать машинным маслом, после чего установить его на место.
  7. Если на поверхности платы были обнаружены трещины, которые повредили соединение контактов, то их необходимо закрыть при помощи пайки. Таким же образом исправляется любое нарушение контактов в резисторе, индукторе или трансформаторе.

Устройство

Блоки питания подобного типа являются по своей сути разновидностью стабилизаторов напряжения, устройство которых выглядит следующим образом:

  1. Сетевой выпрямитель является одним из основных элементов, который необходим для сглаживания возникающих пульсаций. Также, он требуется для поддержания заряда фильтрующих конденсаторов во включенном режиме и непрекращающейся передаче электроэнергии в нагрузку, если напряжение в главной питающей сети упало ниже допустимых для работы параметров. В его конструкцию входят особые разновидности фильтров, позволяющие подавлять большинство возникающих помех.
  2. Преобразователь напряжения, основными составными частями которого являются конвертор и контроллер управляющего устройства.
  3. Конвертор также имеет сложную структуру, в которую входит трансформатор импульсного типа, инвертор, ряд выпрямителей и стабилизаторов, которые обеспечивают вторичную подпитку и снабжение нагрузки напряжением. Инвертор необходим для изменения формы постоянного выходного напряжения, которое после процесса преобразования становится переменным напряжением с прямоугольной формой. Наличие трансформатора, функционирующего на высоких частотах со значением выше 20 кГц, обусловлено необходимостью поддержания рабочего состояния инвертора в автогенераторном режиме, а также получения напряжения, которое используется для подпитки контроллера, нагрузочных цепей и ряда защитных схем.
  4. Контроллер выполняет функции по управлению транзисторным ключом, который входит в состав инвертора. Помимо этого, он стабилизирует параметры напряжения, подаваемого на нагрузку, и защищает устройство в целом от возможных перегрузок и нежелательных перегревов. Если в блоке питания имеется дополнительная функция, обеспечивающая дистанционное управление устройством, то за ее реализацию также отвечает контроллер.
  5. Контроллер блоков питания подобного типа состоит из целого ряда функциональных узлов, таких как источник, обеспечивающий его бесперебойным питанием; защитная система; модулятор длительности импульсов; логическая схема для обработки сигналов и формирователь особого вида напряжения, предназначенного для поступления на транзисторы, располагающие в конверторе.
  6. В большинстве современных моделей, присутствуют оптроны, используемые в качестве развязки. Они постепенно заменяют собой трансформаторные разновидности развязки, это происходит благодаря тому, что они занимают меньше свободного пространства и обладают возможностью передачи сигналов в гораздо более широком частотном спектре, но при этом требуют значительного количества промежуточных усилителей.

Основные неисправности и их диагностика

Иногда импульсные блоки питания ломаются и их неисправности могут носить самый разный характер, но существует ряд схожих случаев, на основе которых был составлен список наиболее часто встречающихся видов неисправностей:

  1. Нежелательное попадание внутрь устройства пыли, особенно строительной.
  2. Выход из строя предохранителя, чаще всего эта проблема вызывается другой неисправностью – выгоранием диодного моста.
  3. Отсутствие выходного напряжения при работоспособном и исправном предохранителе. Данная проблема может быть вызвана различными причинами, наиболее часто ими является поломка выпрямительного диода, либо перегорание фильтрационного дросселя в низковольтной области схемы.
  4. Выход из строя конденсаторов, чаще всего это случается по следующим причинам: потеря емкости, приводящая к плохому качеству фильтрации напряжения на выходе и повышению уровня рабочих шумов; чрезмерное увеличение параметров последовательного сопротивления; короткое замыкание внутри устройства или разрыв внутренних выводов.
  5. Нарушение соединений контактов, которое чаще всего вызывается трещинами в плате.

В зависимости от разных ситуаций, эта процедура имеет свои особенности:

  1. Осмотреть блок питанияв целом на наличие скопившейся в нем пыли, которая может быть причиной его некорректной работы.
  2. Проверить главную плату на наличие на ее поверхности трещин.
  3. Проведение визуального осмотра основной платы блока питания позволяет определить состояние предохранителей. Заметить поломку будет достаточно просто, этот элемент устройства вздуется или полностью разрушится в случае пробоя. Также рекомендуется сразу провести комплексную проверку силового моста, конденсатора фильтра и всех силовых ключей.
  4. Если предохранитель находится в исправном состоянии, то необходимо проверить дроссель и электролитные конденсаторы, неисправности также элементарно выявляются визуальным методом по возникшим деформациям либо вздутиям. Сложнее осуществляется диагностика диодного моста или отдельных диодов, их потребуется выпаять из схемы и отдельно проверить при помощи тестера или мультиметра.
  5. Проверка конденсатором также осуществляется визуальным методом, поскольку возникшие перегревы могли расплавить электролит и разрушить их корпусы, или при помощи специального прибора, предназначенного для измерения уровня их емкости, если внешних неисправностей выявлено не было.
  6. Провести осмотр термистора, который подвержен частым поломкам из-за скачков напряжения или перегревов. Если его поверхность стала черной, а сам он разрушается от легких прикосновений, значит, причина неполадок именно в нем.
  7. Проверить контакты всех оставшихся элементов (резистора, трансформатора, индуктора) на возможные нарушения соединения.

Советы

Дополнительно при осуществлении диагностики или ремонта импульсных блоков питания рекомендуется следовать следующим советам:

  1. Осуществление самостоятельного ремонта подобных устройств является довольно сложным процессом, который требует определенных навыков и знаний, даже если в наличии имеются подробные инструкции. Поэтому, если отсутствует уверенность в своих силах, лучше обратиться к квалифицированному мастеру, чтобы не нанести блоку питания еще более серьезные поломки.
  2. Перед началом осуществления любых действий с импульсным блоком питания, его необходимо отключить от электросети. При этом, нажатие соответствующей клавиши на самом устройстве не гарантирует полной безопасности во время ремонта, поэтому необходимо осуществить отключение силового шнура.
  3. После того, как блок питания был полностью обесточен, необходимо выждать около 10-15 минут перед началом каких-либо работ. Это время требуется для полной разрядки конденсаторов на плате.
  4. Если требуется проведение паяльных работ, то их необходимо осуществлять крайне осторожно, поскольку перегрев места пайки может вызвать отслоение дорожек, а также существует риск их замыкания припоем. Лучше всего, для этих целей подходят паяльные аппараты с параметром мощности, находящимся в диапазоне 40-50Вт.
  5. Сбор блока питания после окончания ремонта, допускается производить только после внимательного осмотра мест пайки, в частности, требуется проверка замыкание припоем между дорожками.
  6. Рекомендуется обеспечить импульсному блоку питания качественную вентиляцию и охлаждение, которые защитят его загрязнений и перегревов, что минимизирует возможные поломки. Также, не допускается перекрытие вентиляционных отверстий на устройстве.

Ремонт переключаемого блока питания от 3

Добрый день дорогие читатели! Сегодня прекрасный день — пятница. Помимо данного замечательного факта, он еще и предпраздничный, ведь впереди прекрасные выходные дни и шашлыки!

Сегодня я бы хотел поговорить о ремонте блока питания (БП) с переключающим выходным напряжением. В народе у буржуев такие блоки питания называются вот так — «SWITCHING POWER ADAPTOR» мне попался фирмы «MASTER». Под словом попался я имею ввиду в качестве — «пациента». Пациентами я называю все приборы и устройства, которые поступают ко мне на ремонт, так проще. Не знаю почему, возможно это мой внутренний я так решил, а возможно потому, что после моего операционного стола они выздоравливают, а бывает что и нет…но не будет о грустном.

Проблема в его работе — не работает. Т.е. на выходе отсутствует выходное напряжение ну и все вытекающие из этого последствия. Первым делом мы достаем инструмент и начинаем разборку корпуса для выяснения причин выхода из строя БП.

В ряде случаев, причиной по которой прибор отказывается работать, служит неисправный элемент на плате. Как проверить какой элемент исправен, а какой и проверять не нужно, дабы не тратить на него свое время? Способов несколько:

 

  1. Мы осматриваем вскрытый прибор на предмет сгоревших элементов. Если это резистор, то мы обнаружим обуглившийся (черного цвета) резистор, если проблема в емкости то она как правило будет вздута. С транзистором тоже возможен исход как и у резистора, т.е. будет черный и пробитый, визуально это хорошо видно. Но не все так однозначно, характер поломки бывает разный. Бывает так, что все вроде как чисто и хорошо, а проблема внутри емкости или же оборван резистор. Поэтому осмотр это своего рода беглый взгляд на вещи, чтобы в общих чертах понять с чем имеешь дело и обозначить фронт работ.
  2. Прозвонка каждого элемента в отдельности и внутрисхемно, если это возможно. Здесь уже беглым взглядом на вещи не обойтись и придется посидеть прилично. Такой подход подразумевает тщательный осмотр всех активных и  пассивных компонентов на плате. Осмотр самой платы на предмет трещин, пропайки и других всевозможных дефектов. В данном случае мы вооружаемся тестером и в путь. Желательно по возможности иметь схему при подобных манипуляциях, она существенно упросит процесс.
  3. Поиск неисправности по опыту. Существует своего рода такая категория элементов, которая выходит из строя чаще всего. Как правило такие элементы стоят в силовой части прибора и по питанию. В редких случаях перегорают слаботочных элементы. Поэтому в первую очередь проверяют цепь питания. Питание это наше все 🙂 да-да, бывает и так, что проблема по питанию выходит на уровень полной «жести». На ранних порах со мной была история, долго не буду рассказывать, но суть ее заключалась в том, что проблема была в вилке, а я как по второму пункту весь прибор осмотрел. Урок получен, опыт тоже, теперь питание это святое 🙂 в проверке сразу.

Процесс разборки корпуса блока питания наглядно показан на фотографиях

А вот и одни из виновников неисправности блока питания. На фото обозначен стрелкой вышедший из строя предохранитель и красным овалом вздутая емкость.

Из опыта можно сказать что, вздутая емкость и перегоревший предохранитель являются причиной выхода из строя и силового транзистора, который в данном типе блоке питания качает обмотку высокочастотного трансформатора. Более подробней можно посмотреть о работе импульсного блока питания в интернете.

Так и получилось — трансзитор оказался пробитым. Чтобы проверить транзистор на исправность его необходимо выпаять от платы. Но если транзистор пробит, а ток не дурак и течет по пути наименьшего сопротивления, то мультиметром с установленной прозвонкой мы услышим писк динамика мультиметра.

Снимаем пробитый транзистор с радиатора и выпаиваем от платы. Проверяем еще раз тестером и выбрасываем его.

Каковы же наши дальнейшие действия? Едем на радиорынок, закупаемся деталями и меняем. Собираем все в обратном порядке и радуемся жизни с отремонтированным блоком питания.

Статья 4: Ремонт бойлера своими руками — легко!

Поиск и устранение неисправностей импульсного источника питания, поиск и устранение неисправностей и примечания по ремонту

Иногда на вашем компьютере может отображаться сообщение об устранении неполадок и ремонте импульсного блока питания. Есть много причин, которые могут вызвать эту проблему.

Рекомендуется

  • 1. Загрузите ASR Pro
  • 2. Следуйте инструкциям на экране, чтобы запустить сканирование.
  • 3. Перезагрузите компьютер и подождите, пока он завершит сканирование, затем снова следуйте инструкциям на экране, чтобы удалить все вирусы, обнаруженные при сканировании компьютера с помощью ASR Pro
  • . Ускорьте свой ПК уже сегодня с помощью этой простой в использовании загрузки.

    Презентация

    Импульсные источники питания (SMPS) в настоящее время являются обычным явлением для большинства из них. Техника. Старомодные линейные источники питания, обычно подключаемые к трансформаторам частоты сети. (скажем, 120 В или 230 В переменного тока). От диапазона ватт до нескольких сотен ватт.

    импульсные блоки питания есть везде; обязательно будет несколько фото на эту тему их кишок.Для ИИП вполне типичны крупные мощные устройства и маленькие радиаторы.

    Почему не работает блок питания переключаемого режима?

    Эти устройства невероятно удобны, но очень часто оставляют после себя энергию. Все время (даже когда большая часть нагрузки отключена) они продолжают оставаться самыми слабыми Метка. Компоненты как бы находятся под напряжением, греются, быстро стареют из-за полной занятости и поскольку есть увеличение, SMPS является первой подходящей стадией. Многие неисправности наших бытовых приборов связаны с ошибками SMPS.

    К сожалению, smps немного сложно исправить, и меня часто спрашивают: «Совет». Итак, я резюмировал страницу основных идей и приемы, которые я использую на ней. Подробнее.

    Как проверить импульсный источник питания?

    Я думаю, у вас есть простая схема, которая работала идеально и вдруг не сработала. Если вы пытаетесь отладить свой собственный скрипт, некоторые из этих советов по-прежнему применимы: но вам, вероятно, понадобится гораздо больше, чем эта статья. .


    SMPS данной конкретной конструкции

    Как устранить неполадки SMPS?

    Во-первых, взгляните на блок-схему общих имен для SMPS.Электрическая сеть подается в цепи через устройство защиты от перенапряжения, а также выпрямляется. Сглаживается для получения более высокого постоянного напряжения (несколько вольт). Некоторые выпрямители имеют переключатель, который в любой момент превращает их в удвоитель напряжения. возможно, даже просто выпрямитель, если вы работаете с 230 В. Некоторые другие предназначены для работы от 100 до 240 В переменного тока без переключателя, и обычно контроллер делает все остальное. Это более высокое постоянное напряжение переключается одним или несколькими транзисторами (или МОП-транзисторами). помочь вам контролировать первичную обмотку ферритового трансформатора.На вторичной стороне ваше напряжение выпрямляется и фильтруется. Переключающие транзисторы контролируются стандартной системой управления, которая записывает результаты. Входное напряжение (и ток) регулируются соответствующим образом. Этот контур управления очень часто находится на первичной стороне и постоянно питается от дополнительной обмотки трансформатора. Образец выходного напряжения возвращается оптопарой. В некоторых случаях этот контур управления находится на новой вторичной стороне и получается на транзисторе (транзисторах) от небольшого вспомогательного трансформатора.Во всех конфигурациях есть дополнительные выходы, которые позволяют запустить контроллер, включив его.

    Всегда есть четкое различие между высоким и низким напряжением. Страницы (основная и вторая). Вы можете увидеть это внизу (медь) вашей платы как большее пространство. в дорожках. Паяльная маска может быть удалена в вашей область или могут быть некоторые зазоры и прорези для повышения изоляции. На изображении на этой странице раскол теперь часто отмечен соответствующей линией. Красная линия.


    В данном ИИП используется оборудование классического типа (сквозное отверстие).Сторона высокого напряжения находится на главной странице слева от пунктирной белой линии.


    В этом SMPS используются современные механизмы SMD (Surface Mount). Здесь контроллер использует технологию SMD и монтируется на подошвенной стороне. Большой SMD-диод представляет собой просто низковольтный выпрямитель. Сторона сильного тока находится над пунктирной красной линией.

    Как устранить неполадки в источнике питания?

    Трансформатор и первичная вторичная обмотка полностью изолированы от постоянного тока.Если заземление вашей выходной мощности не подключено к заземлению сети, небольшой массивный конденсатор напряжения сочетает в себе эти два высокочастотных свойства.

    Как проверить импульсный источник питания?

    Светло-фиолетовый конденсатор, на фото обычно высоковольтный конденсатор. Недорогое заземление с сетчатым матом. Есть, конечно, изоляция по постоянному току.


    Начать с безопасности

    Рекомендуется

    Ваш компьютер работает медленно? У вас проблемы с запуском Windows? Не отчаивайтесь! ASR Pro — это решение для вас.Этот мощный и простой в использовании инструмент проведет диагностику и ремонт вашего ПК, повысит производительность системы, оптимизирует память и повысит безопасность процесса. Так что не ждите — скачайте ASR Pro уже сегодня!


    Прежде я просто хочу помочь вам помнить, что SMPS являются опасными конструкциями: половина компонентов подключена непосредственно к сетевому напряжению. Огромный заряженный накопительный конденсатор находится под высоким напряжением и может быть фатальным. все ИИП содержат резисторы накачки (или они могут быть больше пробиты), так что за конденсаторы можно было бы долго просить платить.Всегда проверяйте, чтобы все конденсаторы были полностью включены перед использованием. Схема. Чтобы освободить конденсаторы, не закорачивайте их отверткой, используйте оптимальное сопротивление вместо нескольких (один кОм © и несколько ватт), связанных с парой изолированных измерительных проводов, как на универсальном мультиметре. Измерьте затем напряжение, а также убедитесь, что оно равно нулю перед перемещением. Также обратите внимание, что очень часто мики бывают и могут быть без причины. Хорошо, вы должны быть подключены к напряжению сети. Будьте внимательны при записи измерений с помощью осциллографов: Осциллографы должны быть заземлены.питание от сети (что является плохой идеей), и вы можете ненадолго походить по земле (это также будет опасно для вас) осциллограф). Таким образом, ремонт ИИП, безусловно, дело опытных техников и техников; Если вы не знаете, что делать, избегайте SMPS.

    alt = «Обратите внимание на крепление резистора 330k©, припаянное к нижней части платы». src = «smps-3-bottom-small.jpg»>
    Этот SMPS не имеет продувочного резистора на конденсаторах высоковольтного фильтра.Обратите внимание на штифт резистора 330 кОм ©, который идет в качестве компенсации в процессе ремонта, чтобы получить конденсатор в течение длительного времени и избежать возможного удара. Сторона с более высоким напряжением находится непосредственно на пунктирной линии красного вина.

    Ускорьте свой ПК уже сегодня с помощью этой простой в использовании загрузки.

    Как работает импульсный блок питания?

    Как проверить импульсный источник питания?

    Удалите все существующие элементы из предыдущих тестов, выбрав Конфигурация по умолчанию.Нажмите «Анализ» и выберите приложение «Еда». Выбираем выходную пульсацию. Подключаем наши щупы. Вставьте датчик напряжения в новую розетку. См. рисунок 3. Нажмите «Автоматическая настройка» и «Применить».

    Почему не работает блок питания переключаемого режима?

    В большинстве случаев выход из строя ИИП связан с тем, что конденсаторы теряют свои свойства в свободное от работы время. Высокие (локальные) температуры и высокая производительность означают, что разложение происходит еще раньше. ESR этого конденсатора со временем увеличивается, поскольку каждая из наших цепей активна.

    Как устранить неисправность источника питания в цепи?

    Проверьте вход переменного тока. Убедитесь, что шнур питания надежно подключен к доступной стенной розетке и розетке питания. Проверьте коэффициент постоянного тока. Проверьте выход постоянного тока. Проверьте встроенные периферийные устройства.

    Probleemoplossing En Reparatie Schakelende Voeding
    Depannage Et Reparation De L Alimentation A Decoupage
    Felsokning Och Reparation Av Stromforsorjning I Switchlage
    Risoluzione Dei Problemi E Riparazione Dell Alimentatore Switching
    Solucao De Problemas E Reparo Da Fonte De Alimentacao Do Y Refaracion de Fuentes de Alimentacion Conmutadas
    FehlerSuche und Reparatur Schaltnetzteil
    Ustranenie NepolaDok I Remont Ispulsnogo Istochnika PitaNiya
    문제 해결 및 수리 수리수리 모드 전원 공급 장치
    Rozwizzywanie Screuow in Naprawa Zasilacza Impulsowego

    %PDF-1.5 % 1 0 объект >>> эндообъект 2 0 объект >поток 2019-03-11T14:18:09-07:002019-03-11T14:18:14-07:002019-03-11T14:18:14-07:00Adobe InDesign CC 14.0 (Macintosh)uuid:8b620a93-72fd-f749 -b99e-a7f47eb2b1c5xmp.did: FA94B184CC5FE011891BFEAF8D4E880Dxmp.id: 46cf64be-2adc-435f-a8aa-56053e7bf98fproof: pdfxmp.iid: 5115dd5e-3d46-43bf-A332-b57fb3637578xmp.did: B692CB969E71E41189EA91AF07A6725Exmp.did: FA94B184CC5FE011891BFEAF8D4E880Ddefault

  • convertedfrom применение / х-к InDesign приложение/pdfAdobe InDesign CC 14.0 (Макинтош)/2019-03-11T14:18:09-07:00
  • приложение/pdfБиблиотека Adobe PDF 15.0False конечный поток эндообъект 3 0 объект > эндообъект 14 0 объект > эндообъект 15 0 объект > эндообъект 16 0 объект > эндообъект 17 0 объект > эндообъект 24 0 объект /LastModified/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageUIDList>/PageWidthList>>>>>/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]>>/TrimBox[0.0 0.0 396.0 612.0]/Type/Page>> эндообъект 25 0 объект /LastModified/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageUIDList>/PageWidthList>>>>>>/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]>>/TrimBox[0.0 0,0 396,0 612,0]/Тип/Страница>> эндообъект 26 0 объект /LastModified/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageUIDList>/PageWidthList>>>>>/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]>>/TrimBox[0.0 0.0 396.0 612.0]/Type/Page>> эндообъект 27 0 объект /LastModified/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageUIDList>/PageWidthList>>>>>/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]>>/TrimBox[0.0 0.0 396.0 612.0]/Type/Page>> эндообъект 28 0 объект /LastModified/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageUIDList>/PageWidthList>>>>>>/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]>>/TrimBox[0.0 0,0 396,0 612,0]/Тип/Страница>> эндообъект 29 0 объект /LastModified/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageUIDList>/PageWidthList>>>>>/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]>>/TrimBox[0.0 0.0 396.0 612.0]/Type/Page>> эндообъект 30 0 объект /LastModified/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageUIDList>/PageWidthList>>>>>/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]>>/TrimBox[0.0 0.0 396.0 612.0]/Type/Page>> эндообъект 31 0 объект /LastModified/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageUIDList>/PageWidthList>>>>>>/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]>>/TrimBox[0.z/WX~y[Բ’.(.d8+y{{]_pA’w5+8ImJ)W}ήfyo? ,M M0,F+Ow6q0e_Env81 1بyjYE99iJy}

    r;��wH>p− :t/oo7M j;zs|=u !Kvyq[]-3Be’c>@as0){-ne»nx xb\-x=|ػGOE)}’tRZ/yAW(J1dUk\KO98ECM{CcšspokenCZit ]aiX27ch΂S SPLO LoaKiȋJΠN [email protected] LLi҅ R!,,%R»wHb3f}%:A56_y+\k 1>|}jHQcli (ODy)

    Проблемы с питанием и зарядкой коммутатора Nintendo — объяснение неработающих консолей

    Акшити Варшни 28 июня 2018 г.

    Это сообщение в блоге является вторым в серии коротких сообщений о распространенных проблемах Nintendo Switch и о том, что с ними делать; это может означать ремонт своими руками или отправку профессионалу для быстрого ремонта.На этой неделе мы собираемся решить распространенные проблемы, связанные с зарядным портом и тем, что консоль не включается. Давайте прыгнем прямо в…

    Проблемы с зарядкой и питанием Nintendo Switch

    Вот некоторые из наиболее распространенных проблем, связанных с зарядным портом Nintendo Switch и общими проблемами с питанием:

  • Nintendo Switch не включается или экран пуст: это одна из наиболее распространенных проблем с консолью, которая может быть результатом нескольких разных причин.Первое, что нужно проверить, это убедиться, что аккумулятор системы заряжен, оставив его на некоторое время в док-станции. Если консоль по-прежнему не включается, возможно, она зависла и, вероятно, потребуется полная перезагрузка. Вы можете выполнить полную перезагрузку коммутатора, удерживая кнопку питания нажатой в течение 15-20 секунд. Удерживая кнопку в течение отведенного времени, подождите 4–10 секунд, пока консоль полностью выключится, и попробуйте перезагрузить устройство. Если он снова включается, это здорово! Если нет, ничего страшного, продолжайте читать…
  •  

    Порт зарядки не работает: Похоже, что эта проблема вызвана многими возможными причинами, и я попытаюсь охватить их все прямо сейчас.
    • Сторонние док-станции. В Интернете есть сообщения о том, что коммутаторы Nintendo повреждаются из-за использования сторонних док-станций, что приводит к выходу из строя зарядных портов или, что еще хуже, к блокировке консолей. Если вы сомневаетесь, используйте официальные аксессуары Nintendo для зарядки устройства, чтобы избежать проблем.Некоторые сторонние док-станции выдают неправильное напряжение, что может привести к медленной зарядке или поломке консоли. Во многих случаях «замурованная» консоль на самом деле представляет собой просто консоль с неисправным контроллером заряда на материнской плате. Этот контроллер заряда представляет собой небольшой чип на материнской плате, который контролирует, когда и как заряжается консоль. Если эта микросхема выйдет из строя, консоль не будет заряжаться, даже если порт зарядки исправен.
    • Неправильные кабели для зарядки: Nintendo также недавно предостерегла от использования любых сторонних USB-кабелей для зарядки.Они заявили, что использование любого кабеля USB-C, отличного от того, который входит в комплект консоли, профессионального контроллера или зарядного устройства Joycon, может привести к необратимому повреждению или более медленному циклу зарядки.
    • Внешние аккумуляторные блоки. За последние несколько лет резко возросло количество портативных аккумуляторных блоков из-за все более высокого энергопотребления современных электронных устройств. Многие люди пытались зарядить консоль портативными зарядными устройствами только для того, чтобы обнаружить, что Switch не заряжается быстро или полностью ломается.Если вы настаиваете на использовании аккумуляторной батареи, убедитесь, что вы используете кабель для зарядки с USB-C на USB-C и что ваша аккумуляторная батарея выдает стандартное напряжение и силу тока (выход 5–15 В и 2,6 А от официального адаптера переменного тока). ) требуется для зарядных устройств Switch.
    • Сброс официального адаптера переменного тока Nintendo: Nintendo рекомендует следующую процедуру, если ваш коммутатор имеет пустой экран или не выходит из спящего режима: вставьте джойконы в свой коммутатор, отключите адаптер переменного тока не менее чем на 30 секунд, а затем подключите USB-C от адаптера переменного тока непосредственно к коммутатору.Если экран по-прежнему пустой, попробуйте снова выполнить полную перезагрузку консоли.

    Если вы используете прилагаемый адаптер переменного тока или официальную док-станцию ​​Nintendo Switch, и они не заряжают Switch, и ничего из этого не работает, вероятно, вам понадобится новая док-станция, новый адаптер или ремонт.

    Замена порта зарядки своими руками

    Если порт зарядки в вашей системе неисправен, что вы можете определить, заглянув внутрь и обнаружив сломанные или скрученные контакты, а консоль не заряжается и не включается, это можно исправить своими руками.Для ремонта потребуются навыки пайки и паяльная станция. Если слово «пайка» вызывает у вас ужас, вам следует подумать о том, чтобы отправить вашу консоль, чтобы специалисты починили ее для вас. Для тех, кто любит приключения, TronicsFix предоставит вам краткий обзор в этой статье. Более подробное объяснение доступно на нашем канале YouTube.

    Первое, что вам нужно сделать, это снять заднюю крышку коммутатора, вывернув все винты, удерживающие его на месте. Затем материнская плата коммутатора должна быть удалена из консоли.Материнская плата — это место, где расположен порт зарядки, и после извлечения платы из системы вы можете заменить сломанный порт зарядки. К сожалению, порт зарядки припаян к материнской плате и должен быть удален с помощью инструмента для пайки горячим воздухом. Флюс для пайки необходимо добавить во все точки соединения перед сломанным зарядным портом. Затем вы должны осторожно нагреть точки соединения зарядного порта, пока вы не сможете аккуратно вытащить сломанный зарядный порт, стараясь не допустить, чтобы материнская плата пузырилась от перегрева.Теперь вы можете заменить сломанный порт новым, медленно нагревая контакты на материнской плате. Как только припой на плате расплавится, вы можете быстро прикрепить новый зарядный порт к контактам. Теперь, когда порт зарядки установлен правильно, вы можете заменить материнскую плату на Nintendo Switch и снова прикрепить заднюю крышку к консоли.

    Этот процесс очень продвинут. Если вы не чувствуете себя комфортно с инструментами для пайки или вскрываете консоль Nintendo Switch, вероятно, проще поручить это за вас специалисту.

    Ремонт ShaneFix

    TronicsFix больше не предлагает эту услугу по ремонту, но один из наших специалистов по ремонту начал бизнес, который мы настоятельно рекомендуем. Проверьте ShaneFix для ремонта Nintendo Switch. Вам больше не нужно беспокоиться о неисправном зарядном порту, который больше не дает вашей системе питания. Нет необходимости покупать совершенно новый Nintendo Switch, если вы можете сэкономить немного денег, а мы быстро все починим!

    Завершение

    Надеюсь, мы помогли осветить некоторые распространенные проблемы с зарядным портом и питанием, возникающие у коммутаторов Nintendo.Теперь вы должны знать, что вы можете с ними сделать и как убедиться, что вы можете продолжать использовать свою консоль. Не забудьте заглянуть в наш магазин Amazon, чтобы найти все необходимое для ремонта. В следующий раз мы рассмотрим еще один раунд распространенных проблем с Nintendo Switch и способы их устранения самостоятельно или с небольшой нашей помощью. Спасибо, что прочитали нашу новую серию, и, как только ваша консоль будет полностью отремонтирована, не забудьте продолжить играть!

    Видео замены порта зарядки Nintendo Switch

    Закажите ремонт Nintendo Switch здесь>>>

    Youtube-канал TronicsFix>>>

    Купить детали и инструменты>>>




    2 ответа
    Оставить комментарий

    Комментарии будут одобрены перед показом.

    Замена блока питания постоянного тока MX960

    Перед извлечением блока питания обратите внимание на следующее:

    Примечание:

    Минимальное количество блоков питания должно присутствовать в роутер всегда.

    Предупреждение:

    Перед выполнением процедур питания постоянного тока убедитесь, что питание выведен из цепи постоянного тока. Чтобы убедиться, что вся сила выключен, найдите автоматический выключатель на панели управления, обслуживает цепь постоянного тока, переключите автоматический выключатель в выключенное положение и заклейте рукоятку переключателя цепи выключатель в выключенном положении.

    ОСТОРОЖНО:

    Для обеспечения надлежащего охлаждения и предотвращения отключения из-за перегрева работающего блока питания, каждый слот блока питания должен содержать либо блок питания, либо глухая панель. Если снять блок питания, вы должны установить сменный блок питания или заглушку в ближайшее время после удаления.

    Примечание:

    После отключения питания подождите не менее 60 секунд. перед повторным включением.

    Чтобы снять блок питания постоянного тока (см. рис. 1):

    1. Выключить специальный автоматический выключатель на объекте заказчика за снятие блока питания.Следуйте процедурам вашего сайта для ОУР.
    2. Убедитесь, что напряжение на источнике питания постоянного тока кабельных выводах находится под напряжением 0 В и что нет никаких шансов, что кабели может стать активным в процессе удаления.
    3. Убедитесь, что индикаторы INPUT OK на снимаемом блоке питания не горят.
    4. Наденьте заземляющий браслет от электростатического разряда на голое запястье и подключите другой конец ремешка к точке заземления ESD.
    5. Переместите автоматический выключатель постоянного тока на лицевую панель блока питания. в выключенное положение (O).
    6. Снимите прозрачную пластиковую крышку, защищающую клемму. шпильки на лицевой панели.
    7. Снимите гайку и шайбу с каждой контактной шпильки. (Используйте гайковерт на 7/16 дюйма [11 мм] или торцевой ключ.)
    8. Снимите кабельные наконечники с клеммных шпилек.
    9. Ослабьте невыпадающий винт на ограничителе кабеля на нижний край лицевой панели блока питания.
    10. Осторожно уберите кабели питания в сторону.
    11. Взявшись за ручку на лицевой панели блока питания одной рукой, другой рукой потяните за подпружиненный замок штифт в рычаге разблокировки от шасси и поверните разблокировку рычаг против часовой стрелки до упора.
    12. Отпустите стопорный штифт в рычаге разблокировки. Гарантировать чтобы штифт попал в соответствующее отверстие в корпусе.
    13. Вытащите блок питания прямо из корпуса. Предупреждение:

      Не прикасайтесь к разъему питания в верхней части корпуса. источник питания (см. рис. 2). Он может содержать опасные напряжения.

    Рис. 1. Удаление Источник питания постоянного тока от маршрутизатора MX960 Примечание:

    Шасси показано без удлиненного органайзера кабелей.

    Рисунок 2: Верхняя часть Блок питания с разъемом промежуточной платы

    РЕШЕНО: Можно ли исправить неисправный блок питания Mac Pro (начало 2008 г.)? — Mac Pro первого поколения

    Эти конкретные блоки питания вышли из строя из-за плохой работы на заводе.

    Они должны быть должным образом пропущены в процессе пайки на заводе.

    [email protected]$* вот что заставляет нас терять веру в Apple.

    Как они смеют поставлять MacPro с этими хитрыми блоками питания и не заменяют их, они настолько умны, что никогда не дают им умереть в течение гарантийного срока.

    Затем они внезапно выходят из строя. Почти всегда сразу после окончания менструации.

    блока питания [email protected]$*, я думаю, Delta (поставщик) использует обезьян на паяльных заводах на своем заводе.

    А продавцы на eBay просто получают прибыль от продажи сменных устройств, которые, возможно, являются просто отремонтированными устройствами, которые также выходят из строя по прошествии достаточного времени.

    Мы проглатываем это и справляемся с этим из-за незаслуженной репутации бренда.

    С тех пор, как нас покинул Стив Джобс, все это было выкачиванием денег.

    Apple больше не является игрой-победителем, это все прибамбасы, но их не волнует мощность, поступающая на их MacPro. Пожалуйста, уберите прозвище Pro, оно незаслуженно.со всеми настройками безопасности для отключения просто так.

    Никто не хочет определять настоящего виновника, потому что большинство людей лучше продадут вам замену за 200 или 300 баксов.

    Технический прогресс стал только выкачиванием денег и огромной тратой ремонтопригодных узлов. Устаревание и тактика услужливости клиентов являются нормой. Никого это больше не волнует, и они просто ждут, когда мы выложим деньги на блок питания, который, вероятно, можно отремонтировать за десять или двадцать баксов.

    Добро пожаловать в бесконечный прогресс и бесконечную неудовлетворенность.

    Что делать, если Nintendo Switch не заряжается

    Источник: Ребекка Спир / iMore

    Сложно играть на Nintendo Switch, если по какой-то причине консоль перестает заряжаться. У меня это случилось, и это отбросило меня на неделю или около того, пока я не понял, что не так. Есть несколько разных причин, по которым ваш коммутатор может это делать. К счастью, есть некоторые вещи, которые вы можете попробовать, прежде чем отправлять коммутатор в ремонт.Если ваш Switch Lite, Nintendo Switch или Switch OLED не заряжается, попробуйте эти советы по устранению неполадок и посмотрите, решат ли они проблему.

    Что делать, если Nintendo Switch не заряжается

    Почему это происходит?

    Существует несколько причин, по которым ваш Nintendo Switch может не заряжаться:

    1. Возможно, потребуется перезагрузить розетку.
    2. Возможно, что-то не так с розеткой, например, перегорел предохранитель.
    3. Контактные точки в зарядном порту USB-C Nintendo Switch могли быть загрязнены или повреждены.
    4. Зарядный адаптер мог быть загрязнен или поврежден.
    5. Если вы в основном заряжаете с помощью док-станции Nintendo Switch, возможно, док-станция повреждена.
    6. Возможно, вы используете несовместимый адаптер стороннего производителя. Некоторые аксессуары сторонних производителей некорректно работают с консолью Switch.
    7. Если вы внесли изменения или взломали свой коммутатор, консоль может работать неправильно. Возможно, вам придется отменить изменения, внесенные в ваш коммутатор, чтобы он снова заряжался.

    Хватит болтать. Перейдем к некоторым исправлениям.

    Что делать, если Nintendo Switch не заряжается

    Поскольку коммутатор перестал заряжаться по нескольким причинам, решить эту проблему можно различными способами. Попробуйте следующее, чтобы увидеть, решит ли это вашу проблему.

    1. Произведите полную перезагрузку консоли Switch

    .

    Если в вашем коммутаторе все еще есть заряд, может помочь его полное отключение, а затем повторное включение.

    Исправление : выключите и снова включите переключатель.

    1. Сначала вам нужно выключить консоль. Для этого долго удерживайте кнопку питания не менее трех секунд .
    2. Далее выберите Электропитание .

      Источник: Ребекка Спир / iMore и iMore
    3. Затем выберите Выключить .
    4. Подождите 10 секунд, а затем снова нажмите кнопку питания , чтобы включить коммутатор.

      Источник: iMore и Ребекка Спир / iMore

    Если повезет, Switch должен получить заряд от кабеля после того, как вы снова включите его.Если это не решило проблему, попробуйте следующий шаг.

    2. Проверьте розетку:

    Как перезагрузить розетку и адаптер переменного тока

    Источник: Ребекка Спир / iMore

    Источник: Ребекка Спир / iMore

    Если вы в основном заряжаете Nintendo Switch с помощью док-станции, убедитесь, что все кабели надежно закреплены. Возможно, что-то отклеилось.

    Исправление : Отключите, а затем снова подключите все кабели, чтобы убедиться, что они надежно подключены к док-станции, телевизору и розеткам.Если это не решит проблему, возможно, док-станция повреждена и нуждается в ремонте. Пока заряжайте коммутатор напрямую с помощью кабеля.

    4. Зарядите разряженную батарею

    Источник: Ребекка Спир / iMore

    Если батарея Nintendo Switch разряжена и не заряжается в течение длительного времени, может потребоваться некоторое время, чтобы отреагировать на адаптер, когда он, наконец, снова подключится. Вы можете сказать, что батарея коммутатора почти полностью разряжена, если индикатор батареи ненадолго появляется в верхней левой части экрана, а не в его обычном верхнем правом месте.

    Исправление : оставьте консоль подключенной к зарядному устройству на ночь и посмотрите, решит ли это проблему. На следующее утро попробуй включить.

    6. Тщательно очистите порт USB-C и зарядное устройство

    .

    Источник: Лори Гил / iMore

    Небольшой слой грязи или грязи может препятствовать контакту порта USB-C консоли Switch или порта USB-C док-станции с зарядным устройством.

    Исправление: Тщательная очистка порта USB-C может решить проблему.При очистке порта USB-C нужно делать это осторожно. Никогда не втыкайте металлические предметы, такие как английские булавки и ножи, в порт USB-C. Это может привести к повреждению крошечных точек контакта и необратимому повреждению устройства.

    Для получения более подробных инструкций ознакомьтесь с нашим руководством по очистке порта USB-C Nintendo Switch.

    7. Приобретите новый адаптер

    .

    Источник: Ребекка Спир / iMore

    Если до этого момента ничего не работало, возможно, вам потребуется запасное зарядное устройство.Мы рекомендуем официальный адаптер Nintendo Switch, так как он, скорее всего, решит проблему.

    Если вы хотите сэкономить, есть также несколько более дешевых сменных зарядных устройств сторонних производителей. Просто имейте в виду, что в прошлом было известно, что сторонние док-станции и зарядные устройства блокируют коммутатор.

    8. Отменить взлом или джейлбрейк

    Источник: iMore

    Nintendo Switch был разработан для очень специфического функционирования. Если вы попытались взломать, сделать джейлбрейк или изменить работу вашего коммутатора, он может больше не заряжаться при подключении к розетке.Важно отметить, что взлом или модификация Nintendo Switch аннулирует любую действующую гарантию, которая у вас может быть. Таким образом, вы, вероятно, не сможете отправить свою консоль на официальный ремонт Nintendo, если ее настройка навсегда испортила ситуацию.

    Исправление: Вам нужно будет отменить сделанные вами настройки и посмотреть, исправит ли это ситуацию.

    9. Отправьте коммутатор на ремонт

    Источник: Nintendo

    Если вы все перепробовали, а Nintendo Switch по-прежнему не заряжается, пора обратиться к профессионалам.Вам нужно будет создать официальный тикет через службу поддержки клиентов Nintendo и, возможно, отправить свой коммутатор на ремонт.

    Лучший вариант

    Официальный сменный адаптер Nintendo Switch

    Зарядное устройство Nintendo Switch

    Эта официальная замена была разработана и создана специально для Nintendo Switch. Скорее всего, он будет корректно работать с консолью, чем любая сторонняя альтернатива.

    Способы расширить возможности Nintendo Switch

    Наличие правильных аксессуаров имеет решающее значение, когда вы играете в игру.Вот некоторые из них, которые мы любим использовать с Nintendo Switch.

    Получите больше переключателей

    Нинтендо Переключатель

    Мы можем получать комиссию за покупки по нашим ссылкам. Учить больше.

    19 распространенных проблем с печью (и способы их устранения)

    Нет ничего хуже, чем проснуться среди ночи от холода.

    Одно дело, если вам просто нужно натянуть одеяло. Другое дело, если ваша печь работает плохо или не работает вообще.

    Имея небольшой опыт самостоятельной работы, вы сможете устранять неполадки и ремонтировать свою печь самостоятельно. Однако лучше всего иметь контрольный список технического обслуживания вашей системы отопления, чтобы избежать этой проблемы.

    Сегодня у меня есть кое-что, что заставит вас почувствовать, что у вас есть знания для ремонта печи:

    19 распространенных проблем с печью и способы их устранения прямо сейчас.

    Независимо от того, используете ли вы обычную газовую печь или высокоэффективную газовую печь, важно понимать, как работает ваша печь/система нагрева.Вам необходимо понимать основные принципы работы прибора, чтобы знать, на что обращать внимание, если что-то не так.

    Давайте рассмотрим обычную печь и советы по решению ее наиболее распространенных проблем. ( Если вы чувствуете себя неловко при выполнении каких-либо из этих действий самостоятельно, позвоните в сервисный центр доверенному специалисту. Экономия нескольких долларов не стоит неопределенности или опасного события, связанного с печью.)

    Проблема 1

    Проверьте термостат и убедитесь, что он включен

    Это может звучать глупо, но проверьте термостат и убедитесь, что он установлен на «нагрев» и что его температура не менее чем на пять градусов выше комнатной.Вы можете быть удивлены, сколько обращений в службу поддержки сделано без проверки этого!

    Вот несколько проверок термостата, которые можно провести самостоятельно:

    Шаг 1: Проверьте батарейку на термостате. Возможно, вам потребуется заменить батарейки в термостате. Если домашний термостат работает от батареек, меняйте их не реже одного раза в год или по мере необходимости.

    Некоторые термостаты подключены к электрической системе дома, в то время как в других используются батареи.Как у тебя питается? Иногда те, кто использует батареи, будут мигать символом низкого заряда батареи, когда им нужна замена.

    Шаг 2: Откройте термостат и аккуратно сдуйте пыль или мусор, которые могли засорить его.

    Шаг 3: Убедитесь, что дата и время установлены правильно на электронных или программируемых моделях — система может работать по таймеру.

    Шаг 4: Проверьте прерыватель. Если горит, выключите выключатель и проверьте предохранитель печи.

    Проблема 2

    Печь не производит тепло — попробуйте сбросить домашний автоматический выключатель

    Существует множество незначительных причин, по которым это может произойти.Во-первых, убедитесь, что термостат установлен на «Нагрев». Затем попробуйте переместить циферблат вверх или вниз на несколько градусов, чтобы проверить, ощущается ли заметная разница.

    Если результата нет, проверьте, не сработал ли автоматический выключатель или предохранитель или не перегорел ли он.

    Как проверить домашние выключатели:

    Подойдите к панели выключателя вашего дома и найдите цепь, которая управляет печью. Вы смотрите, переведено ли оно в положение «Выкл.» или находится посередине.

    1. Вручную проверьте выключатель. Переверните его вперед и назад.

    2. Убедитесь, что он остается в положении «Вкл.».

    Это приведет к сбросу прерывателя. Если это не поможет, у вас проблема либо с проводкой в ​​цепи, либо с самим автоматическим выключателем. Если у вас есть цифровой мультиметр, следующие шаги для вас:

    Как проверить домашние выключатели с помощью цифрового мультиметра

    Проблема 3

    Печь не производит Достаточно  Нагрев —  Проверьте и замените засоренный фильтр

    Печь, которая с трудом вырабатывает тепло, отличается от печи, которая почему-то перестала работать.

    В случае неэффективной печи, которая недостаточно обогревает дом, сначала убедитесь, что воздушный фильтр чист и находится в хорошем состоянии , если он не новый.

    Проверьте и замените забитый фильтр

    Это простая, но необходимая часть обслуживания печи. Одной из наиболее распространенных причин, по которой печь не работает, является забитый фильтр. Кроме того, это самая простая работа по обслуживанию.

    Регулярная замена фильтра в печи — это быстрая и простая задача, которая имеет большое значение для защиты компонентов ОВКВ и улучшения качества воздуха в помещении.

    • Найдите свой фильтр — Некоторые печи имеют фильтр на входе. Скорее всего, это выглядит как решетка в полу, потолке или стене. Другие фильтры находятся в самой печи.
    • Проверьте свой фильтр. . Вы можете определить, пришло ли время его заменить, поставив его на свет. Если свет не проходит, фильтр необходимо заменить. Пыльный, грязный запах из вентиляционных отверстий при включении вентилятора — еще один хороший признак того, что вам следует заменить фильтр печи.
    • Замените фильтр. . Убедитесь, что печь выключена. Воздух не должен выходить. Проверьте направление, в котором указывает ваш фильтр. Фильтры предназначены для улавливания веществ, выдуваемых с одного направления. Установка фильтра вверх дном может снизить его эффективность.

    Очистка от мусора, скопившегося на ваших фильтрах, поможет потоку воздуха . Когда ваш воздушный фильтр забит, ваш обработчик воздуха должен работать усерднее, чтобы компенсировать блокировку потока воздуха.Помимо увеличения счета за коммунальные услуги, уменьшение потока воздуха через систему отопления и охлаждения может привести к перегреву теплообменника и слишком быстрому отключению.

    «Фильтры очищают воздух, поступающий в печь, и нагретый воздух, направляемый обратно в дом. Грязный, забитый фильтр ограничивает поток воздуха, в конечном итоге вызывая повышение температуры и давления в печи.

    Новые, более эффективные печи чувствительны к этой проблеме и часто отключаются до того, как грязный фильтр вызовет больше проблем.Для других блоков печь будет продолжать работать, но с меньшей теплоотдачей и сниженным КПД.» 

    Проблема 4

    Защитный выключатель на дверце печи

    Если ваша печь не работает, первое, что вы должны сделать, это проверить предохранительный выключатель на дверце печи. Защитный выключатель дверцы топки предотвращает включение вентилятора и горелки при снятой панели доступа.

    Печи имеют предохранительный выключатель, который выдвигается при снятии дверцы.Дверь должна быть на месте, чтобы переключатель был активирован и печь работала.

    Если вы обнаружите, что вам необходимо установить новый защитный выключатель, следуйте пошаговым инструкциям в разделе «Как установить защитный выключатель дверцы печи».

    Шаг 1:  Отключите питание

    Шаг 2:  Подготовка дверцы вентилятора

    Шаг 3:  Подсоедините защитный выключатель

    Шаг 4: Проверка и тестирование установки

    Проблема 5

    Поддерживайте чистоту и свободное пространство вокруг печи

    Это может показаться очевидным советом, но иногда домовладельцы, ведущие активный образ жизни, забывают уделять внимание таким частям своего дома, как подвал.

    Подвал может стать загроможденным, что, в свою очередь, может привести к тому, что пространство вокруг печи будет заполнено разным имуществом и мусором. Чистая печь не только лучше работает, но и лучше выглядит.

    Избегайте хранения легковоспламеняющихся веществ или материалов рядом с печью. Переполненность печи может привести к неожиданному пожару, значительному ущербу для вашего дома и опасности для вашей семьи и домашних животных.

    Каким бы удобным ни казалось простое «хранение там» на лето, учтите шанс, что вы вполне можете забыть какие-либо предметы, которые оставили на печи или рядом с ней.Не рискуйте, дайте вашей печи место, необходимое для ее безопасной работы.

    Кроме того, регулярно пылесосьте и чистите вокруг печи. Хотя вы, возможно, убрали все легковоспламеняющиеся предметы с участка, помните, что пыль и ворсинки могут накапливаться и создавать опасность возгорания. Избыточное количество пыли и ворсинок также может привести к тому, что фильтр засорится раньше, чем обычно, что потребует более частой замены.

    Проблема 6

    Посмотрите на пламя горелки

    Наиболее распространенные неисправности, связанные с вашими горелками, могут быть вызваны загрязнением.Вы захотите осмотреть свои горелки, чтобы убедиться, что они свободны от мусора.

    Вы хотите убедиться, что ваши горелки чистые, и один из способов сделать это — посмотреть на пламя.

    Они синие и четные?

    Тогда ваша горелка, скорее всего, чистая. Если они желтые, у вас, вероятно, грязные горелки. Вы можете очистить свои горелки с помощью пылесоса; только не забудьте сначала выключить электричество и газ. Еще одна область, которую вы должны очистить с помощью пылесоса, — это область вокруг вентилятора.

    Летом может накапливаться пыль. Поэтому очень важно перед началом холодного времени года проверять и очищать горелки печи.

    Сочетание конденсата и сажи может привести к неправильной работе горелок, а также к другим проблемам с печью. Узел горелки следует очищать ежегодно или заменять, если существующий находится в плохом состоянии.

    Проблема 7

    Смазывайте нагнетатель печи один раз в год 

    При подготовке печи к зиме важно убедиться, что все компоненты вашей системы отопления чистые и находятся в рабочем состоянии.

    Основная функция поддувала печи – отбирать тепло из печи и распределять его по всему дому. Смазка нагнетателя печи продлит срок службы вашей печи .

    Вот 7 простых и подробных шагов Как смазать мотор нагнетателя печи

    Шаг 1 : Выключите автоматический выключатель на главном электрическом щите, который подает питание на печь.

    Шаг 2 : Снимите панель доступа к печи, открутив винты с помощью отвертки.

    Шаг 3 : Найдите узел двигателя вентилятора возле основания печи. Снимите болты, крепящие двигатель вентилятора к основному узлу печи, с помощью гаечного ключа.

    Шаг 4 : Найдите установочный винт сбоку корпуса электродвигателя вентилятора. Отсоедините болты. Вытащите двигатель из корпуса.

    Шаг 5 : Найдите масляные каналы на двигателе и валу.

    Шаг 6 : Выдавите по 2–3 капли масла в каждое отверстие.

    Шаг 7 : Активировать печь.На новом масле двигатель вентилятора должен работать лучше.

    Двигатель вентилятора печи играет большую роль в функционировании вашей системы отопления. Его следует смазывать один раз в год, и он не должен издавать посторонних шумов при запуске.

    Проблема 8

    Проверьте концевой выключатель

    Неисправный концевой выключатель может привести к непрерывной работе вентилятора, что значительно сократит срок его службы.

    Замена концевого выключателя техническим специалистом быстро решит эту проблему.

    Как я могу проверить, связана ли проблема с моей печью с концевым выключателем или с термостатом?

    «Если верхний концевой выключатель неисправен, печь не должна гореть. Когда верхний концевой выключатель срабатывает, пламя/нагревательный элемент отключается, а вентилятор продолжает работать для сброса тепла. Вентилятор продолжает работать. пока либо система не будет сброшена, либо концевой выключатель не закроется».

    «Концевые выключатели нормально замкнуты, и они всегда должны размыкаться. Это означает, что когда они выходят из строя или температура становится слишком высокой, они размыкают цепь.

    Если цепь разомкнута, замените концевой выключатель.»

    Проблема 9

    Проверьте электрическое зажигание или систему управления

    Работа газовой печи может работать с запальником или иметь электронное управление, что устраняет необходимость в постоянном пламени.

    Неисправная система розжига, например, в печах с термопарой, может значительно снизить способность печи правильно обогревать дом.Сквозняки или засоры в вашей системе отопления могут привести к тому, что ваш пилотный свет погаснет.

    Многие новые системы зажигаются от электричества, а не от постоянного запальника.

    Действия, которые вы можете предпринять самостоятельно, включают:

    Шаг 1: Выключите и снова включите выключатель питания печи (возможно, потребуется переустановить зажигание).

    Шаг 2: Отключите питание и подачу газа в печь, чтобы можно было проверить нагревательный элемент. Не прикасайтесь к нагревательному элементу, но если он выглядит треснувшим или поврежденным, вам необходимо заменить воспламенитель.

    Шаг 3: Имея в руках руководство для печи, выполните действия, рекомендованные производителем, для устранения неполадок в работе. Как и в случае с пилотным светом, вы можете нанести ущерб системе и вашему имуществу, если вы пропустите шаги или процедуры безопасности во время этой задачи.

    Шаг 4:  Следуйте инструкциям, и если это не сработает, обратитесь в сервисную службу.

    Проблема 10

    Проблемы с нагревом или быстрым циклом

     

     

    Слишком быстрое включение и выключение печи может быть вызвано многими причинами.Как всегда, первым может быть грязный или изношенный воздушный фильтр. Если вы не заменили его в самом недавнем воспоминании, попробуйте сделать это — это быстро и легко исправить.

    Когда вызывать специалиста:  Если новый фильтр не решит проблему, у вас может быть более серьезная ситуация. Может быть проблема с двигателем вентилятора и ремнями, оба из которых требуют обслуживания профессионала.

    Проблема 11

    Печь не дует воздух

     

    Посмотрите в смотровое окно на печи.Убедитесь, что воздуходувка очищена от мусора. Также должна быть мигающая лампочка; зеленый или красный.

     

    Проверьте руководство, чтобы убедиться. Если свет зеленый, все в порядке; если красный, обратитесь в сервисную службу. И если нет света, проблема в печи может быть связана с термостатом, двигателем вентилятора, рабочим конденсатором, платой управления печью или трансформатором.

     

    Проблема 12

    Вентилятор газовой печи работает непрерывно 

    Вентилятор расположен между обратным воздуховодом и топкой.Холодный воздух направляется вентилятором в теплообменник и нагревается перед входом в нагнетательную камеру, а затем направляется по всему дому по воздуховодам.

    Постоянно работающая печь, которая не отключается, может быть признаком необходимости ремонта. Убедитесь, что ваш термостат не установлен на «постоянный вентилятор».

    Уменьшите температуру, чтобы посмотреть, решит ли эта мера проблему.

    Невыключающийся вентилятор газовой печи также может указывать на проблему с неисправным концевым выключателем.(который может потребовать сброса или замены).

    Проблема 13

    Работа с шумными печами или воздуховодами

    Урчание, скрип и дребезжание не являются нормальными. Звуки могут указывать на механическую проблему, уменьшение потока воздуха или засорение горелки.

    Иногда печь может работать нормально, но шумно. Если вы можете сказать, что шум является результатом прохождения воздуха по воздуховоду, одним из решений может быть изоляция воздуховода, чтобы уменьшить шум.

    Если реальная система печи издает странные звуки, это может произойти из-за неправильной регулировки контрольной лампы или необходимости смазки отверстий для смазки двигателя вентилятора. Также может быть проблема с ремнями или даже с горелкой.

    Какие звуки издает ваша печь?  

    а. Стук или хлопки — может быть тепловым расширением — воздуховод расширяется и сжимается при нагревании и охлаждении.

    б. Дребезжащие звуки — может потребоваться подтяжка незакрепленных панелей.

    в. Визжащие звуки — возможно, соскочил ремень, соединяющий двигатель с вентилятором. Или ремень требует замены.

    д. Скрежет — возможно, пора вызывать мастера по ремонту печей. Подшипники двигателя требуют ремонта. (источник)

    Ель; сайт, посвященный практическим советам из реальной жизни, которые помогут вам создать лучший дом; придумали свой список идентифицирующих звуков печи.

    Они предоставляют список распространенных шумов, связанных с печью, и их возможные причины, начиная от скрипа, ударов, гудения, ударов и грохота, чтобы лучше описать проблему вашему специалисту.

    Проблема 14

    Проверьте вентиляционные отверстия

    Обойдите весь дом и проверьте вентиляционные отверстия, чтобы убедиться, что их ничего не блокирует.

    Занавеска или предмет мебели могут загораживать отверстия одного или нескольких вентиляционных отверстий, препятствуя оттоку тепла.

    Проблема 15

    Датчик пламени нуждается в очистке

    Датчик пламени является важным элементом безопасности вашего газового отопительного оборудования. Он защищает вашу печь от небезопасного сжигания топлива, а грязный датчик пламени может привести к неправильной работе вашей печи.

    Обычно датчик пламени имеет форму стержня, который можно найти в задней части топки, прямо на пути горелки.

    Как очистить сенсор:

    Шаг 1: Отключите питание печи с помощью выключателя

    Шаг 2: Если возможно, снимите датчик с печи

    Шаг 3: Аккуратно протрите датчик, чтобы удалить пыль и другие загрязнения

    Шаг 4: Установите датчик на место

    Шаг 5: Возобновить подачу питания на печь

    Со временем, если датчик пламени не очищается должным образом, окисление или нагар могут ограничить способность датчика пламени работать должным образом, что может привести к неисправности печи.

    «Способ определить, является ли нечистый датчик пламени причиной неисправности печи, заключается в измерении потребляемой мощности в микроамперах, которое вам может предоставить опытный специалист по печам.

    Если виноват грязный датчик пламени, специалист по печам очистит датчик стальной ватой. Если грязь была единственным фактором, вы увидите значительно более высокое значение силы тока. Если показания не изменятся, техник приступит к процессу диагностики ремонта печи.» Что такое датчик пламени и почему это важно

    Проблема 16

    Проверка газопровода  

    Проверить всю газовую магистраль от главного входа до горелок топки.

    Стоя у печи, следуйте по газопроводу. Возможно, он закрыт или переключатель выключен.

    Проверьте, работает ли ваш бак для горячей воды. Если нет, то может быть проблема с подачей газа в дом. Газопровод должен быть установлен на «Открыть» .

    Также, если в печи есть запальник, проверьте, горит ли он. Иногда в межсезонье запальник можно погасить.

    Повторное зажигание пилота — простой процесс. Инструкции обычно размещаются сбоку печи.

    Если контрольная лампочка не загорается после нескольких попыток, вам может потребоваться ремонт у специалиста.

    Проблема 17

    Запах газа – действуйте с осторожностью

    Если вы подозреваете утечку газа , а запах сильный , вам следует  немедленно покинуть дом  и обратиться в газовую компанию.

    Утечка газа повлияет на эффективную работу вашей газовой печи. Но что еще более важно, это может быть очень серьезной опасностью для здоровья вас и вашей семьи.

    Проблема 18

    Очистка от листьев и мусора тепловых насосов или впускных и выпускных отверстий

    «Если у вас есть печь, выходящая наружу сбоку дома, убедитесь, что ничто не блокирует вход или выход. Если какая-либо из труб закрыта сетчатой ​​сеткой (например, оконной сеткой), замените ее .-сетчатая аппаратная ткань

    Если одна из труб забита льдом, у вас есть более серьезная проблема где-то в системе. Удалите его и вызовите техника, чтобы выяснить, почему это происходит.

    Если у вас есть тепловой насос, уберите траву и листья с ребер наружного компрессорного блока. Перед началом отопительного сезона осторожно промойте его сверху из шланга, чтобы вымыть грязь и мусор из корпуса.» источник

    Проблема 19

    Знайте возраст вашей печи

    Печи

    спроектированы и построены так, чтобы служить много лет, но ни одна из них не работает вечно.

    Если для вашего конкретного нагревателя истек гарантийный срок производителя, возможно, вы не получаете всю производительность нагрева, за которую платите.

    Возможно, пришло время заменить вашу систему HVAC.

    ВЫВОД:

    Я знаю, что в этой статье показано, как решить некоторые распространенные проблемы с печью.

    Сталкивались ли вы с ремонтом своими руками?

    Периодическая проверка вашей системы, по крайней мере, так часто, как рекомендует производитель, может предотвратить превращение мелкого ремонта в крупную задачу.

    Помните, что хотя попытки самостоятельного ремонта могут быть удовлетворительными и экономически эффективными, важно убедиться, что у вас есть необходимые навыки, прежде чем приступать к каким-либо работам с печью.

    Если советы не помогают обнаружить или решить проблему или если они выше вашего уровня квалификации, вам могут понадобиться услуги мастера по ремонту печей.

    Очень важно проводить сезонную очистку и настройку вашей системы HVAC. Это забытая система, пока она не перестанет работать.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.