Ремонт блока питания своими руками пк: Ремонт блока питания компьютера: схемы для инструкции

Содержание

ПОЧИНКА БП ОТ ПК СВОИМИ РУКАМИ

Сейчас много где можно достать почти бесплатно (или вообще бесплатно) 1-2, а то и более нерабочих компьютерных блоков питания. Новичку особо вникать не стоит в их работу или сложные структурные и электрические схемы, особенно если нет технического образования или попросту лень. Для ремонта таких импульсных блоков питания не нужно быть инженером ремонтником с большим стажем работы, например в какой-то очень крутой мастерской, а все потому, что дефекты типовые и не зависят от блока питания и его марки модели. Просто имейте под рукой его типовую схему.

В данном случае, когда подключил блок питания в сеть - не происходило вообще ничего, сделав замеры на дежурке – так сразу и стало понятно, ее вообще не было, просто 0 вольт и все.

Конденсатор дежурного питания по вторичной ее цепи естественно был вздут, но не все оказалось так просто, после его замены выходило что дело уже и не в нем, видимо при изменение параметров этого элемента в первичной цепи что-то не выдержало и решило что хватит работать.

..

Так и оказалось – сперва делал замеры мультиметром и по кольцам определял номинал сопротивлений, несколько маломощных резисторов в первичной цепи дежурки по 0.125 Вт с виду были как только что с завода, но посмотрев по кольцам и прибору стало понятно: вместо десяток и сотен Ом они уже стали 100 - 1300 кОм! Даже стало интересно как это с такими напряжениями в первичке, а это далеко не 250 вольт, внешне изменений нет, все решилось с виду после просмотра резисторов под микроскопом, сразу видно трещины и микропробои элементов!

И даже 2 Вт резистор на 10 Ом, который стоял как предохранитель, оказался пробит, его заменил на советский, одев термоусадку чтобы не коротнул чего. Транзисторы дежурки - что силовой, что маломощный, также стали после пробоя не транзисторами, а сопротивлениями в несколько Ом на каждый переход.

После замены неисправных элементов и включения в сеть 220 В, блок АТХ начал запускаться, весело шуметь вентилятором и выдавать в своих вторичных цепях нормальные номинальные напряжения, что без нагрузки как ЭДС, так и под нагрузкой в виде лампы на 12 вольт 2.

5 ампер тока.

      

Ремонт получился успешный и БП уже трудится в подменном фонде для слабенького компьютера моего знакомого. С наилучшими пожеланиями - Redmoon.

   Форум по ремонту

Ремонт блока питания пк для начинающих

Ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово

Ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово — во многом проблемы компьютерному блоку питания доставляют наши электросети. Не секрет, что стабильность переменного напряжения в сети оставляет желать лучшего, вот такая ситуация чаще всего приводит к негативным последствиям с бытовой техникой. Скачки сетевого напряжения пагубно влияют и на блок питания ПК, даже если он находится в режиме ожидания.

Данная публикация посвящена радиолюбителям, которые имеют навыки в ремонте электроники, и даются советы как сделать ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово. Существует доступный метод проверки на исправность источника напряжения.

Прежде, чем приступать к поиску неисправности его следует отсоединить от системной платы, естественно при обесточенном компьютере. Элементарно разъединяются коннекторы с проводами идущие с блока питания на материнку. У разных моделей БП АТХ основные соединительные разъемы бывают как 20-ти пиновые так и 24 pin, плюс вспомогательные провода питания 4-х или 6-ти pin. Эти добавочные провода предназначены для обеспечения напряжением +12v процессора и видеокарты. После того как все компоненты будут отсоединены от блока, начинается сам процесс проверки устройства.

Для этого нужно взять самый большой жгут проводов и на его разъеме найти два контакта обозначенные номерами 15 и 16 с зеленым и черным проводом. На разных соединителях нумерация может отличаться, но основной ориентир, это зеленый и любой черный провод. Затем тестовую модель включить в сеть 220v, и небольшим отрезком провода замкнуть два этих контакта. В следствии этого замыкания подается сигнал на материнскую плату и БП стартует. Здесь этот кусочек замыкающего провода просто играет роль обыкновенного выключателя. В случае после замыкания вентилятор начал работать, то с большей вероятностью можно определить, что блок питания находится в рабочем состоянии. Поэтому проблему необходимо искать в другом месте.

Последовательность ремонта

Следовательно, начиная пошагово ремонт блока питания компьютера своими руками нудно понимать, что установленные с силовых цепях конденсаторы имеют большую емкость. Именно они накапливают огромный запас энергии для последующей его передачи в нагрузку. Поэтому нужно всегда быть осторожным при работе с силовой частью, так что прежде чем начинать проверку прибора обязательно следует разрядить емкости. Иначе можно получить такой разряд, что мало не покажется, к тому же накопленная энергия в конденсаторах сохраняется долгое время.

У меня был случай, когда я вспомнил о валявшемся пол года в сарае конденсаторе на 10000uf 400v. А когда я хотел почистить его от пыли, то получил такой разряд, что в глазах потемнело и кожа на пальцах лопнула от ожога. Так что будьте всегда предельно внимательны во время работы с приборами, где установлены конденсаторы с большой емкостью. Разрядить кондер очень просто, берете (в зависимости от емкости) резистор 1 кОм мощностью 10 Вт, или обыкновенную электрическую лампочку и происходит мягкий разряд.


Разборка устройства

Первым делом естественно снимается крышка корпуса и в обязательном порядке приводится в надлежащий вид все внутреннее пространство, то есть удаляется вся накопившаяся там пыль. Образовавшийся там наслоение от пыли играет свою негативную роль в плане отвода тепла исходящего от силовых элементов. Поэтому излишнее загрязнение компьютерного блока питания также может быть одним из факторов выхода его из строя. Потом уже по сути начинается ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово.

Одной из причин отказа в работе прибора может быть банальное перегорание предохранителя 5А. Так что он проверяется на обрыв мультиметром в первую очередь и если показывает обрыв, то заменить на новый или сделать «жучок» из сгоревшего. Для этого поверх стеклянного цилиндра предохранителя припаять медную жилу Ø 0,16мм, затем подать сетевое напряжение на блок — если вентилятор работает, значит все нормально. Теперь этот «жучок» нужно убрать, а вместо его поставить новый, заводского изготовления.

Поиск неисправных конденсаторов

Как правило компьютерные блоки питания смонтированы с использованием электролитических конденсаторов со значительной емкостью. Но вместе с тем есть не добросовестные производители БП, которые в целях экономии устанавливает кондеры с пониженным значением допустимого напряжения. Такие устройства в большинстве случаев относятся к категории дешевых изделий и выходят из строя чаще других. Именно такие электролиты, которые изготовлены без запаса по напряжению становятся главной проблемой в источниках питания.

При малейшем скачке напруги в сети, емкость не выдерживает этого всплеска энергии. При этом происходит либо разрыв оболочки, в следствии сильного нагрева электролита, либо радио-компонент раздувается и их него вытекает электролит. Естественно такие элементы уже не пригодны к дальнейшему использованию и их нужно менять.

Внимание! Плохая работа вентилятора становится причиной вздутия конденсаторов. Все дело в том, что вентилятор должен охлаждать конденсаторы, которые подвергаются нагреву за счет аккумулирования напряжения в них. Поэтому специалисты рекомендуют периодически проводить смазку подшипников вентилятора и чистку всего куллера.

В некоторых случаях визуальных дефектов конденсатора не обнаружено, однако лучше всего перестраховаться и протестировать их омметром с целью выявления внутреннего сопротивления. Если сопротивление велико относительно номинального, то скорее всего нет контакта между обкладкой накопителя электрической энергии и выводом, то-есть — обрыв.

Продолжая тему электролитических накопителей энергии, стоит пояснить такой момент. Замена таких «надутых» компонентов на новые будет преждевременной, если предварительно не локализовать проблему приведшую к их вздутию. В противном случае, ну замените вы их на новые, а они через некоторое время опять станут «беременными» )), и все сначала. Как показывает практика, причина такой неисправности кроется в не корректной стабилизации питающего напряжения либо его отсутствие вообще. Посему, пока не обнаружите отчего это происходит, делать замену вздутых на новые не нужно.

Еще раз хочу предостеречь всех, у кого нет определенного опыта в ремонте таких аппаратов — не беритесь делать ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово. Это может вам обойтись намного дороже, чем отдать блок питания в ремонт специалистам. Помимо всего прочего, для ремонта такой техники необходимо профессиональное оборудование.

Управляющие транзисторы и мощные ключи

Любой установленный в схеме транзистор является полупроводниковым прибором, который также подвержен экстремальным процессам происходящих в нем. Поэтому, ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово и последовательно. После конденсаторов подлежат проверке и эти полупроводники. Чтобы определить состояние транзистора, необходимо проверить мультиметром переходы база-коллектор и база эмиттер в обеих направлениях. Делается это с целью выявления обрыва или короткого замыкания на этих переходах.

Тоже самое следует проделать на переходах коллектор-эмиттер, при этом желательно отпаять один конец резистора установленного в цепи эмиттера. После этого уже делается заключение о пригодности этого элемента. Затем переходим к проверке выпрямительных диодов, проверяем их таким же методом как и транзисторы — диод в одну сторону показывает высокое сопротивление, а в другую сторону ничего не показывает, то-есть переход закрыт.

Модернизация блока питания

Что может дать усовершенствование компьютерного источника питания? Под модернизацией подразумевается некоторая переделка устройства, в частности замена определенных электронных компонентов на более качественные для повышения надежности схемы. В понятие небольшой переделки входит именно замена установленных в силовом тракте конденсаторов на фирменные емкости с большим значением номинального напряжения. Почему именно фирменные? Потому, что среди импортных можно подобрать размеры соответствующие месту монтажа на плате, к том уже с большим напряжением, чем у оригинала.

Внимание! Замена конденсатора связана с правильной его установкой на плато. Поэтому обратите внимание на полосу отрицательного вывода. Она широкая вертикальная и светлая. Так вот новый прибор необходимо установить точно в таком же положении, чтобы полоса попала на старое место установки.

Подводим итоги:

Теперь когда все подозрительные и явно вышедшие из строя элементы вы поменяли на исправные, то БП без проблем должен включится. Один из основных показателей работоспособности аппарата — это старт и стабильная работа вентилятора, отсутствие явного перегрева деталей на холостом ходу. Существует другой метод проверки готовности блока к работе, более профессиональный. Этот метод заключается в тестировании всех электрических параметров установленных в схеме радио-элементов. На контактах в соединительных разъемах величина напряжений должна соответствовать 12v и 5v.

Из выше изложенного следует: ремонт компьютерного блока питания не такой уж и простой как может показаться изначально. Однако, как говорилось выше, если имеются хотя бы начальные знания в радиоэлектронике, то можно взяться и за самостоятельный ремонт. При этом желательно иметь под рукой принципиальную схему прибора и хорошенько ее изучить.

Для более доступного объяснения данного материала настоятельно рекомендую прочесть статью по основам ремонта компьютерных блоков питания.

Проверяем входное сопротивление

Итак, дали в ремонт блок питания Power Man на 350 Ватт

Что делаем первым делом? Внешний и внутренний осмотр. Смотрим на “потроха”. Если ли какие сгоревшие радиоэлементы? Может где-то обуглена плата или взорвался конденсатор, либо пахнет горелым кремнием? Все это учитываем при осмотре. Обязательно смотрим на предохранитель. Если он сгорел, то ставим вместо него временную перемычку примерно на столько же Ампер, а потом замеряем входное сопротивление через два сетевых провода. Это можно сделать на вилке блока питания при включенной кнопке “ВКЛ”. Оно НЕ должно быть слишком маленькое, иначе при включении блока питания еще раз произойдет короткое замыкание.

Замеряем напряжения

Если все ОК, включаем наш блок питания в сеть с помощью сетевого кабеля, который идет вместе с блоком питания, и не забываем про кнопочку включения, если она у вас была в выключенном состоянии.

Далее меряем напряжение на фиолетовом проводе

Мой пациент на фиолетовом проводе показал 0 Вольт. Беру мультиметр и прозваниваю фиолетовый провод на землю. Земля – это провода черного цвета с надписью СОМ. COM – сокращенно от “common”, что значит “общий”. Есть также некоторые виды “земель”:

Как только я коснулся земли и фиолетового провода, мой мультиметр издал дотошный сигнал “ппииииииииииип” и показал нули на дисплее. Короткое замыкание, однозначно.

Ну что же, будем искать схему на этот блок питания. Погуглив по просторам интернета, я нашел схему. Но нашел только на Power Man 300 Ватт. Они все равно будут похожи. Отличия в схеме были лишь в порядковых номерах радиодеталей на плате. Если уметь анализировать печатную плату на соответствие схемы, то это не будет большой проблемой.

А вот и схемка на Power Man 300W. Щелкните по ней для увеличения в натуральный размер.

Ищем виновника

Как мы видим в схеме, дежурное питание, далее по тексту – дежурка, обозначается как +5VSB:

Прямо от нее идет стабилитрон номиналом в 6,3 Вольта на землю. А как вы помните, стабилитрон – это тот же самый диод, но подключается в схемах наоборот. У стабилитрона используется обратная ветвь ВАХ. Если бы стабилитрон был живой, то у нас провод +5VSB не коротил бы на массу. Скорее всего стабилитрон сгорел и PN переход разрушен.

Что происходит при сгорании разных радиодеталей с физической точки зрения? Во-первых, изменяется их сопротивление. У резисторов оно становится бесконечным, или иначе говоря, уходит в обрыв. У конденсаторов оно иногда становится очень маленьким, или иначе говоря, уходит в короткое замыкание. С полупроводниками возможны оба этих варианта, как короткое замыкание, так и обрыв.

В нашем случае мы можем проверить это только одним способом, выпаяв одну или сразу обе ножки стабилитрона, как наиболее вероятного виновника короткого замыкания. Далее будем проверять пропало ли короткое замыкание между дежуркой и массой или нет. Почему так происходит?

Вспоминаем простые подсказки:

1)При последовательном соединении работает правило больше большего, иначе говоря, общее сопротивление цепи больше, чем сопротивление большего из резисторов.

2)При параллельном же соединении работает обратное правило, меньше меньшего, иначе говоря итоговое сопротивление будет меньше чем сопротивление резистора меньшего из номиналов.

Можете взять произвольные значения сопротивлений резисторов, самостоятельно посчитать и убедиться в этом. Попробуем логически поразмыслить, если у нас одно из сопротивлений параллельно подключенных радиодеталей будет равно нулю, какие показания мы увидим на экране мультиметра ? Правильно, тоже равное нулю…

И до тех пор пока мы не устраним это короткое замыкание путем выпаивания одной из ножек детали, которую мы считаем проблемной, мы не сможем определить, в какой детали у нас короткое замыкание. Дело все в том, что при звуковой прозвонке, ВСЕ детали параллельно соединенные с деталью находящейся в коротком замыкании, будут у нас звониться накоротко с общим проводом!

Пробуем выпаять стабилитрон. Как только я к нему прикоснулся, он развалился надвое. Без комментариев…

Дело не в стабилитроне

Проверяем, устранилось ли у нас короткое замыкание по цепям дежурки и массы, либо нет. Действительно, короткое замыкание пропало. Я сходил в радиомагазин за новым стабилитроном и запаял его. Включаю блок питания, и… вижу как мой новый, только что купленный стабилитрон испускает волшебный дым)…

И тут я сразу вспомнил одно из главных правил ремонтника:

Если что-то сгорело, найди сначала причину этого, а только затем меняй деталь на новую или рискуешь получить еще одну сгоревшую деталь.

Ругаясь про себя матом, перекусываю сгоревший стабилитрон бокорезами и снова включаю блок питания.

Так и есть, дежурка завышена: 8,5 Вольт. В голове крутится главный вопрос: “Жив ли еще ШИМ контроллер, или я его уже благополучно спалил?”. Скачиваю даташит на микросхему и вижу предельное напряжение питания для ШИМ контроллера, равное 16 Вольтам. Уфф, вроде должно пронести…

Проверяем конденсаторы

Начинаю гуглить по моей проблеме на спец сайтах, посвященных ремонту БП ATX. И конечно же, проблема завышенного напряжения дежурки оказывается в банальном увеличении ESR электролитических конденсаторов в цепях дежурки. Ищем эти конденсаторы на схеме и проверяем их.

Вспоминаю о своем собранном приборе ESR метре

Самое время проверить, на что он способен.

Проверяю первый конденсатор в цепи дежурки.

ESR в пределах нормы.

Находим виновника проблемы

Жду, когда на экране мультиметра появится какое-либо значение, но ничего не поменялось.

Понимаю, что виновник, или по крайней мере один из виновников проблемы найден. Перепаиваю конденсатор на точно такой же, по номиналу и рабочему напряжению, взятый с донорской платы блока питания. Здесь хочу остановиться подробнее:

Если вы решили поставить в блок питания ATX электролитический конденсатор не с донора, а новый, из магазина, обязательно покупайте LOW ESR конденсаторы, а не обычные. Обычные конденсаторы плохо работают в высокочастотных цепях, а в блоке питания, как раз именно такие цепи.

Итак, я включаю блок питания и снова замеряю напряжение на дежурке. Наученный горьким опытом уже не тороплюсь ставить новый защитный стабилитрон и замеряю напряжение на дежурке, относительно земли. Напряжение 12 вольт и раздается высокочастотный свист.

Снова сажусь гуглить по проблеме завышенного напряжения на дежурке, и на сайте rom.by, посвященном как ремонту БП ATX и материнских плат так и вообще всего компьютерного железа. Нахожу свою неисправность поиском в типичных неисправностях данного блока питания. Рекомендуют заменить конденсатор емкостью 10 мкФ.

Замеряю ESR на конденсаторе…. Жопа.

Результат, как и в первом случае: прибор зашкаливает. Некоторые говорят, мол зачем собирать какие-то приборы, типа вздувшиеся нерабочие конденсаторы итак видно – они припухшие, или вскрывшиеся розочкой

Да, я согласен с этим. Но это касается только конденсаторов большого номинала. Конденсаторы относительно небольших номиналов не вздуваются. В их верхней части нет насечек по которым они могли бы раскрыться. Поэтому их просто невозможно определить на работоспособность визуально. Остается только менять их на заведомо рабочие.

Итак, перебрав свои платы был найден и второй нужный мне конденсатор на одной из плат доноров. На всякий случай было измерено его ESR. Оно оказалось в норме. После впаивания второго конденсатора в плату, включаю блок питания клавишным выключателем и измеряю дежурное напряжение. То, что и требовалось, 5,02 вольта… Ура!

Измеряю все остальные напряжения на разъеме блока питания. Все соответствуют норме. Отклонения рабочих напряжений менее 5%. Осталось впаять стабилитрон на 6,3 Вольта. Долго думал, почему стабилитрон именно на 6,3 Вольта, когда напряжение дежурки равно +5 Вольт? Логичнее было бы поставить на 5,5 вольт или аналогичный, если бы он стоял для стабилизации напряжения на дежурке. Скорее всего, этот стабилитрон стоит здесь как защитный, для того, чтобы в случае повышения напряжения на дежурке, выше 6,3 Вольт, он сгорел и замкнул накоротко цепь дежурки, отключив тем самым блок питания и сохранив нашу материнскую плату от сгорания при поступлении на нее завышенного напряжения через дежурку.

Вторая функция этого стабилитрона, видать, защита ШИМ контроллера от поступления на него завышенного напряжения. Так как дежурка соединена с питанием микросхемы через достаточно низкоомный резистор, поэтому на 20 ножку питания микросхемы ШИМ поступает почти то же самое напряжение, что и присутствует у нас на дежурке.

Заключение

Итак, какие можно сделать выводы из этого ремонта:

1)Все параллельно подключенные детали при измерении влияют друг на друга. Их значения активных сопротивлений считаются по правилу параллельного соединения резисторов. В случае короткого замыкания на одной из параллельно подключенных радиодеталей, такое же короткое замыкание будет на всех остальных деталях, которые подключены параллельно этой.

2)Для выявления неисправных конденсаторов одного визуального осмотра мало и необходимо либо менять все неисправные электролитические конденсаторы в цепях проблемного узла устройства на заведомо рабочие, либо отбраковывать путем измерения прибором ESR-метром.

3)Найдя какую либо сгоревшую деталь, не торопимся менять её на новую, а ищем причину которая привела к её сгоранию, иначе мы рискуем получить еще одну сгоревшую деталь.

Работоспособность персонального компьютера (ПК) не в последнюю очередь зависит от качества работы блока питания (БП). В случае его выхода из строя устройство не сможет включиться, а значит, придётся провести замену или ремонт блока питания компьютера. Будь то современный игровой или слабый офисный компьютер, работают все БП по сходному принципу, и методика поиска неисправностей для них одинакова.

Принцип работы и основные узлы

Перед тем как взяться за ремонт БП, необходимо понимать, каким образом он работает, знать его основные узлы. Ремонт блоков питания следует осуществлять предельно осторожно и помнить про электробезопасность во время работы. К основным узлам БП относят:

  • входной (сетевой) фильтр;
  • дополнительный формирователь стабилизированного сигнала 5 вольт;
  • главный формирователь +3,3 В, +5 В, +12 В, а также -5 В и -12В;
  • стабилизатор напряжения линии +3,3 вольта;
  • выпрямитель высокочастотный;
  • фильтры линий формирования напряжений;
  • узел контроля и защиты;
  • блок наличия сигнала PS_ON от компьютера;
  • формирователь напряжения PW_OK.

Фильтр, стоящий на входе, используется для подавления помех, генерирующихся БП в электрическую цепь. Одновременно с этим он выполняет защитную функцию при нештатных режимах работы БП: защита от превышения значения тока, защита от всплесков напряжения.

При включении БП в сеть на 220 вольт на материнскую плату через дополнительный формирователь поступает стабилизированный сигнал с величиной равной 5 вольт. Работа основного формирователя в этот момент блокируется сигналом PS_ON, сформированным материнской платой и равным 3 вольта.

После нажатия кнопки включения на ПК, значение PS_ON становится равным нулю и происходит запуск основного преобразователя. Источник питания начинает вырабатывать основные сигналы, поступающие на компьютерную плату и схемы защиты. В случае значительного превышения уровня напряжения схема защиты прерывает работу основного формирователя.

Для запуска материнской платы на неё одновременно, с прибора питания, подаётся напряжение +3,3 вольта и +5 вольт для формирования уровня PW_OK, что обозначает питание в норме. Каждый цвет провода в устройстве питания соответствует своему уровню напряжения:

  • чёрный, общий провод;
  • белый, -5 вольт;
  • синий, -12 вольт;
  • жёлтый, +12 вольт;
  • красный, +5 вольт;
  • оранжевый, +3,3 вольта;
  • зелёный, сигнал PS_ON;
  • серый, сигнал PW_OK;
  • фиолетовый, дежурное питание.

Устройство питания в основе своей работы использует принцип широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Сетевое напряжение, преобразованное диодным мостом, поступает на силовой блок. Его величина составляет 300 вольт. Работой транзисторов в силовом блоке управляет специализированная микросхема ШИМ контроллер. При поступлении сигнала на транзистор происходит его открывание, и на первичной обмотке импульсного трансформатора возникает ток. В результате электромагнитной индукции проявляется напряжение и на вторичной обмотке. Изменяя длительность импульса, регулируется время открытия ключевого транзистора, а значит и величина сигнала.

Контроллер, входящий в состав основного преобразователя, запускается от разрешающего сигнала материнской платы. Напряжение попадает на силовой трансформатор, а с его вторичных обмоток поступает на остальные узлы источника питания, формирующих ряд необходимых напряжений.

ШИМ контроллер обеспечивает стабилизацию выходного напряжения путём использования в схеме обратной связи. При увеличении уровня сигнала на вторичной обмотке, схема обратной связи уменьшает величину напряжения на управляющем выводе микросхемы. При этом микросхемой увеличивает длительность сигнала, посылаемого на транзисторный ключ.

В конце каждой линии БП ставится фильтр. Его назначение убирать паразитные пульсации, образованные переходными процессами транзисторов. Состоит он, как и любой сетевой фильтр, из электролитического конденсатора и индуктивности.

Диагностика устройства питания

Перед тем, как перейти непосредственно к диагностике компьютерного прибора питания, нужно убедиться, что неполадка именно в нём. Проще всего, это сделать, подключив заведомо исправный блок к системному блоку. Поиск неисправностей в блоке питания компьютера можно осуществлять по следующей методике:

  1. В случае повреждения БП необходимо попытаться найти пособие по его ремонту, принципиальную электрическую схему, данные о типичных неисправностях.
  2. Проанализировать условия, при каких условиях работал источник питания, исправна ли электрическая сеть.
  3. Используя свои органы чувств определить есть ли запах горевших деталей и элементов, не было ли искрения или вспышки, прислушаться слышны ли посторонние звуки.
  4. Предположить одну неисправность, выделить неисправный элемент. Обычно это самый трудоёмкий и кропотливый процесс. Этот процесс ещё более трудоёмкий, если отсутствует электрическая схема, которая просто необходима при поиске «плавающих» неисправностей. Используя измерительные приборы проследить путь прохождение сигнала неисправности до того элемента, на котором имеется рабочий сигнал. В результате сделать вывод, что сигнал пропадает на предыдущем элементе, который и является нерабочим и требует замены.
  5. После ремонта необходимо протестировать источник питания с максимально возможной его нагрузкой.

Практические рекомендации по ремонту

Если принято решение самостоятельно починить источник питания, в первую очередь он извлекается из корпуса системного блока. После выкручиваются крепёжные винты и снимается защитный кожух. Продув и почистив от пыли, приступают к его изучению. Практический ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово можно представить следующим образом:

  1. Внешний осмотр. При нём особое внимание уделяется почерневшим местам на плате и элементах, внешнему виду конденсаторов. Верхушка конденсаторов должна быть плоской, выпуклость говорит о его негодности, внизу у основания не должно быть подтёков. Если имеется кнопка включения, не лишним будет провести её проверку.
  2. Если осмотр не вызвал подозрений, то следующим шагом будет прозвонка входных и выходных цепей на присутствие короткого замыкания (КЗ). При присутствии короткого замыкания выявляется пробитый полупроводниковый элемент, стоящий в цепи с КЗ.
  3. Измеряется сетевое напряжение на конденсаторе выпрямительного блока и проверяется предохранитель. В случае наличия напряжения 300 B переходим к следующему этапу.
  4. Если напряжение отсутствует, при этом сгорает предохранитель, проверяется диодный мост, ключевые транзисторы на короткое замыкание. Резисторы и защитный терморезистор на обрыв.
  5. Проверяется присутствие дежурного напряжения, стабилизированных пяти вольт. Статистика свидетельствует, что когда устройство питания не включается, одна из наиболее распространённых причин, это неисправность схемы дежурного питания, при работоспособных силовых элементах.
  6. Если стабилизированные пять вольт присутствуют, проверяется наличие PS_ON. Когда значение менее четырёх вольт, ищется причина занижения уровня сигнала. Обычно PS_ON формируется от дежурного напряжения через подтягивающий резистор номиналом 1 кОм. Проверяется цепь супервизора, прежде всего на соответствие в цепи значений ёмкости конденсаторов и номиналы резисторов.

В случае, если причина не найдена, проверяется ШИМ контроллер. Для этого понадобится стабилизированный прибор питания на 12 вольт. На плате отключается нога микросхемы, отвечающая за задержку (DTC), а питание источника подаётся на ногу VCC. Осциллографом смотрится наличие генерации сигнала на выводах, подключённых к коллекторам транзисторов, и присутствие опорного напряжения. Если импульсы отсутствуют проверяется промежуточный каскад, собранный чаще всего на маломощных биполярных транзисторах.

Типовые неисправности и проверка элементов

При восстановлении блока питания ПК понадобится использовать различного рода приборы в первую очередь, это мультиметр и желательно осциллограф. С помощью тестера возможно провести измерения на короткое замыкание или обрыв как пассивных, так и активных радиоэлементов. Работоспособность микросхемы, если отсутствуют визуальные признаки выхода её из строя, проверяется с использованием осциллографа. Кроме, измерительной техники для ремонта блока питания ПК, потребуется: паяльник, отсос для припоя, промывочный спирт, вата, олово и канифоль.

Если не запускается блок питания компьютера, возможные неисправности можно представить в виде типичных случаев:

  1. Перегорает предохранитель в первичной цепи. Пробиты диоды в выпрямительном мосту. Звонятся на короткое замыкание элементы разделительного фильтра: B1-B4, C1, C2, R1, R2. Обрыв варисторов и терморезистора TR1, звонятся накоротко переходы силовых транзисторов и вспомогательных Q1-Q4.
  2. Постоянное напряжение пять вольт или три вольта занижены или завышены. Нарушения в работе стабилизирующей цепи, проверяются микросхемы U1, U2. Если проверить ШИМ контроллер не удаётся, то проводится замена микросхемы на идентичную или аналог.
  3. Уровень сигнала на выходе отличается от рабочего. Неисправность в цепи обратной связи. Виновата микросхема ШИМ и радиоэлементы в её обвязке, особое внимание уделяется конденсаторам C и маломощным резисторам R.
  4. Нет сигнала PW_OK. Проверяется присутствие напряжений основных напряжений и сигнала PS_ON. Проводится замена супервизора, отвечающего за контроль выходного сигнала.
  5. Отсутствует сигнал PS_ON. Сгорела микросхема супервизора, элементы обвязки её цепи. Проверить путём замены микросхемы.
  6. Не крутит вентилятор. Замерить напряжение, поступающее на него, оно составляет 12 вольт. Прозвонить терморезистор THR2. Замерить сопротивление выводов вентилятора на отсутствие короткого замыкания. Провести механическую чистку и смазать посадочное место под лопасти вентилятора.

Принципы измерения радиоэлементов

Корпус БП соединён с общим проводом печатной платы. Измерение силовой части источника питания проводится относительно общего провода. Предел на мультиметре выставляется более 300 вольт. Во вторичной части присутствует только постоянное напряжение, не превышающее 25 вольт.

Проверка резисторов осуществляется путём сравнений показаний тестера и маркировки, нанесённой на корпус сопротивления или указанной на схеме. Проверка диодов проводится тестером, если он показывает нулевое сопротивление в оба направления, то делается вывод о его неисправности. Если существует возможность в приборе проверить падение напряжения на диоде, то можно его не выпаивать, величина составляет 0,5−0,7 вольта.

Проверка конденсаторов происходит путём измерения их ёмкости и внутреннего сопротивления, для чего необходим специализированный прибор ESR-метр. При замене следует учитывать, что используются конденсаторы с низким внутренним сопротивлением (ESR). Транзисторы прозванивают на работоспособность p-n переходов или в случае полевых на способность открываться и закрываться.

Проверка отремонтированного источника питания

После того, как АТХ блок отремонтирован, важно правильно провести его первое включение. При этом, если были устранены не все неполадки, возможен выход из строя отремонтированных и новых узлов прибора.

Запуск устройства питания можно осуществить автономно, без использования компьютерного блока. Для этого перемыкается контакт PS_ON с общим проводом. Перед включением на место предохранителя впаивается лампочка 60 Вт, а предохранитель удаляется. Если при включении лампочка начинает ярко светить, то в блоке присутствует короткое замыкание. В случае когда лампа вспыхнет и погаснет, лампу можно выпаивать и устанавливать предохранитель.

Следующий этап проверки БП происходит под нагрузкой. Сначала проверяется наличие дежурного напряжения для этого выход нагружается нагрузкой порядка двух ампер. Если дежурка в порядке, блок питания включается замыканием PS_ON, после чего делаются замеры уровней выходных сигналов. Если есть осциллограф — смотрится пульсация.

Ремонт блока питания компьютера своими руками

Современные конструкции компьютеров позволяют быстро решать вопрос о том, как отремонтировать блок питания своими руками. Несмотря на модель устройства: компьютерная игровая или более простая для офиса – алгоритм и принцип работы неизменный. Быстро устранить проблемы, которые возникли с блоком питания (далее БП) поможет информация в данной статье.

Как найти блок питания

БП представляет собой независимое импульсное устройство, которое питает материнскую плату, видеокарту и другие неотъемлемых частей компьютера.

Перед непосредственным ремонтом, убедитесь в неисправности БП. Так вы сэкономите время на разборке целостного устройства. Часто встречаются другие причины, по которым компьютер отказывается работать, несвязанные с БП.

 

На фото представлен классический вид БП АТХ

 

Снятие крышки

Прежде всего необходимо получить физический доступ к БП, достав его из системного блока. Обратите внимание на возможность снять боковую крышку у компьютера. Открутите два винта, которые расположены на боковых краях возле разъемов.

Откручивание БП

БП плотно присоединен к системному блоку. Для его извлечения открутите четыре крепежных винта. Чтобы провести визуальный осмотр блока, не обязательно отсоединять все провода – достаточно убрать только те, которые мешают полноценной диагностике устройства.

Достав блок – изучим «начинку». Для этого следует открутить еще четыре винта, которые чаще всего спрятаны под наклейками. Убрать бумажный крепеж можно полностью или проколов нужное отверстие отверткой.

Очистка пыли

После «вскрытия» БП, проводят отчистку от скапливаемой пыли. Если долго не проводить диагностику – встречаются целые комки пыли. Чтобы быстро справиться с поставленной задачей использую пылесос. Мусор в БП является частой причиной его нарушений и сбоев. Так устройство быстрее перегревается и ломается.

Устройство блока питания

БП – это сложная электронная система. Чтобы вплотную заняться решением поломок необходимо владеть рядом технических знаний. Несмотря на это, восемьдесят процентов нарушений легко устранить самому, следуя пошаговой инструкции ремонта блока питания компьютера.

Структурная схема БП АТХ

Чтобы подробнее изучить структурную схему БП АТХ – просмотрите картинку ниже. Здесь изображены те части блока, которые чаще всего ломаются. Такие части можно заменить самостоятельно, не будучи компьютерным профессионалом.

 

 

На изображении отмечены следующие параметры:

  • А – фильтр для сети;
  • В – выпрямитель на низких частотах;
  • С – каскад со вспомогательным преобразователем;
  • D – выпрямитель;
  • E – управленский блок;
  • F – контролер;
  • G – каскад со основным преобразованием;
  • H – выпрямитель с фильтром сглаживания;
  • J — вентилятор для охлаждения системы;
  • L – контроллер за выходным напряжением;
  • K – защитная система от перегрузки;
  • +5_SB – дополнительное питание;
  • P.G. – сигнал, который нужен для работы материнской платы;
  • PS_On – сигнал, который проводит управление над работой и запуском БП.

Как проверить работоспособность блока питания

Проверка рабочих способностей БП осуществляется двумя методами. Первый, который чаще всего используют, включает использование мультиметра. Необходимо придерживаться следующего алгоритма:

  • Достаньте «начинку» персонального компьютера.
  • Поочередно отключайте разъемы каждого устройства. Не забудьте, как вы разбирали, чтоб потом вернуть все в первоначальное положение.
  • Видите самый большой разъем? Чаще всего он подключен к материнской плате – берем его.
  • Необходимо сделать перемычку, применяя проволоку: между 14-15 и 16-17 контактами на двадцатом и двадцать четвертом коннекторе соответственно.
  • В конце – подключите компьютер к электроэнергии.

Есть два исхода событий. Если устройство включается, то можно смело переходить к измерению напряжения на отдельных контактах. При отсутствии реакции на проделанную работу – БП вышел из строя и требует дальнейшего осмотра и ремонта.

Второй метод назвали «скрепки». Этот алгоритм проверки более простой и требует следующих действий:

  • Выключите питание компьютера.
  • Откройте корпус устройства и отсоедините разъемы от материнской платы.
  • С использованием обычной скрепки, сделайте форму буквы «U». Она понадобиться для работы с зеленым проводом и ближним проводом черного цвета. Заворачиваем эти провода.
  • Подключите БП и сам компьютер к сети.

При рабочем вентиляторе – БП без поломок и явных повреждений. Если же вентилятор не работает – следует ремонтировать блок.

Как найти неисправность блока питания АТХ

Определить неисправность БП достаточно просто. Чаще всего показатель один – просто нерабочее состояние системы блока. Если обнаружились сбои материнской платы или оперативной памяти, то скорее всего проблема черпается с БП. К основным проблемам, которые свидетельствуют о неисправности системы, относится следующий список:

  • частые зависания во время работы или подключения;
  • незапланированные и резкие перезагрузки системы;
  • постоянные всплывания ошибок памяти;
  • остановка работы HDD;
  • неисправность вентилятора.

Внешний осмотр

Ремонт блока питания компьютера своими руками часто предусматривает внешний просмотр устройства. Чаще типичной неисправностью БП считается отсутствие света в индикаторе питания и вращения лопастей вентилятора. Возможной причиной является перегорание предохранителя. Устранить ее можно исключительно заменой этой детали.

Проверка предохранителя

Основная проблема предохранителя – сгорание. Если вы обнаружили подобную проблему, то не спешите менять запчасть и отключать БП о сети. 90% проблем с предохранителем – это последствие неисправности. Для этого стоит исследовать высоковольтную часть блока: транзисторы и диодные мосты.

Проверка электролитических конденсаторов

Выпуклые крышки и вытекший электролит – признак неисправности системы конденсаторов. Их можно заменить на модели с большой емкостью или напряжением. БП с таким конденсатором самостоятельно включается и выключается. Встречают поломки без внешних повреждений, но с существенными проблемами внутри системы.

Проверка других элементов БП АТХ

Осмотрите резисторы, которые различают по цвету. Такие детали меняют только на аналогичные экземпляры, чтобы БП работал полноценно. Уделите внимание диодам и стабилизаторам. Их проверяют методом прозвона в обе стороны. Сгоревшие части меняются на аналогичные или схожие по основным характеристикам.

Ремонт блока питания АТХ

Ремонт БП АТХ начинается со снятия крышки системного блока. Следующий этап – очистка пыли внутри системы с помощью обычного пылесоса. Необходимо тщательно осмотреть каждую деталь БП. Уделите внимание конденсаторам. Если необходимо, главная задача – замена сломанных частей на их оригинальные копии. В случае неизвестных поломок, заниматься самостоятельной починкой нельзя. Так можно ухудшить ситуацию, лучше обратиться к специалистам.

Как заменить предохранитель в блоке питания ПК

Замена предохранителя требует наличие отвертки, канифоля, припоя, паяльника и наждачной бумаги. Алгоритм починки выглядит следующим образом:

  1. Отключаем БП от сети и снимаем боковую крышку.
  2. Вытаскивай БП и приступаем к поиску предохранителя. Если деталь сгорела, то она будет черной.
  3. Применяя паяльник необходимо выпаять сгоревшие элементы.
  4. Спаиваем новые детали с необходимыми параметрами на нужное место.

Замена неисправных элементов

Для замены любых неисправных частей БП стоит должное внимание уделить их характеристикам. Если какой-то параметр не будет подходить – это произведет не только к нерабочему устройству, но и к полному сгоранию системы. В БП под каждой деталью расписаны параметры и точные названии модели запчасти. Именно такую модель необходимо приобрести на рынке, чтобы смонтировать для полноценной работы компьютера.

Ремонт блока питания компьютера видео

Просмотр видеороликов – это лучший способ точно изучить каждый этап алгоритма починки БП. Обратите внимание на работу с маленькими деталями устройства. Перед выбором видео убедитесь, что вы смотрите необходимый материал. В противном случае испортите свое устройство. Зрительное восприятие намного лучше, чем разборка напечатанной информации.

Brigadir-info.ru

Полезная информация 23:48, 23 апреля 2019

Блок питания компьютера используется для преобразования переменного тока в постоянный и подачи различных напряжений к потребителям. При выходе детали из строя компьютер перестает работать. Для возобновления работоспособности ПК нужно заменить узел заведомо рабочим. В большинстве случаев можно выполнить ремонт блока питания компьютера своими руками. Для этого потребуются минимальные навыки пайки и знание радиодеталей.

Блок питания компьютера служит для преобразования переменного тока в постоянный

Признаки неисправности БП

О полном выходе блока питания из строя свидетельствует отсутствие реакции компьютера на кнопку включения. Существует признаки, свидетельствующие о том, что появились нарушения в работе БП. Несвоевременное устранение возникших неисправностей может привести полному выходу узла из строя.

Признаки возникновения неисправностей:

  • при включении или работе ПК возникают различные ошибки;
  • непроизвольная перезагрузка системы во время работы компьютера;
  • повышенный шум или прекращение работы вентиляторов охлаждения;
  • пробои электрического тока только на корпус системного блока;
  • отсутствие реакции компьютера на кнопку включения;
  • возникновение запаха гари, дыма или других признаков воспламенения в области блока питания;
  • появление искр в районе БП.

Блоки питания необходимо диагностировать, чтобы избежать серьезных поломок компьютера

Игнорирование незначительных неисправностей может привести к серьёзным поломкам не только блока питания, но и других узлов персонального компьютера. Необходимо своевременно диагностировать и устранять возникшие поломки.

Перед тем, как разобрать блок питания компьютера, нужно удостовериться, что он используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Для этого проверить наличие и величину напряжения в розетке, к которой подключен БП. Проверить работоспособность силового кабеля. Если используется удлинитель, следует проверить его целостность.

Причины поломок

На работоспособность блока питания ПК влияют различные факторы. В результате выходят из строя радиодетали, и БП работает некорректно.

Наиболее частыми причинами выхода из строя блока питания компьютера являются:

  • Скопление большого слоя пыли на поверхностях электронных компонентов. Необходимо регулярно проводить чистку блока питания. Пыль, скапливающаяся на поверхностях электронных компонентов, ухудшает охлаждение деталей. Это приводит к их перегреву и сокращению срока службы.
  • Некорректная работа для элементов охлаждения. Нарушение в функционировании кулеров приводит к перегреву деталей. В таком случае нужен ремонт вентилятора блока питания компьютера.
  • Перебои в электроснабжении. Перепады напряжения в бытовой сети питания приводят к сокращению срока службы блока питания. Во избежание повреждений БП компьютер включается через бесперебойник, оборудованный защитой от перепадов напряжения.

К неисправности блока питания может привести ряд причин

Устройство БП

Блоки питания компьютеров разных производителей отличаются техническими характеристиками и электронными компонентами. Каждый БП имеет свою принципиальную схему.

Независимо от производителя компьютерный блок питания состоит из нескольких частей:

  • Печатная плата. Служит для монтажа электронных компонентов.
  • Система охлаждения. Состоит из вентиляторов и контролера управление оборотами кулеров.
  • Входной фильтр. Защищает БП компьютера от помех и пульсаций напряжения бытовой сети.
  • Инвертор. Используется для преобразования сетевого напряжения.
  • Трансформаторы. В блоке питания ПК устанавливаются два трансформатора. Один преобразовывает напряжение в низковольтное, второй поддерживает дежурное питание необходимое для запуска БП.
  • Силовой дроссель. Стабилизирует напряжение.
  • Радиатор. Используется для отвода тепла от электронных компонентов. Радиаторы изготавливают из металла с высокой степенью теплопроводности.

Блоки питания компьютера состоит из нескольких частей

Техника безопасности

Компьютерный БП работает от бытовой сети с напряжением 220 вольт. Нарушения техники безопасности, допущенные во время ремонта блока питания компьютера своими руками, могут привести к поражению электрическим током или к возникновению пожара.

Во избежание возникновения непредвиденных ситуаций необходимо соблюдать следующие правила:

  • Не открывать крышку блока питания до полного отключения устройства из сети. После выключения силового кабеля из розетки следует дождаться разряда конденсаторов.
  • Не использовать вместо плавкого предохранителя перемычки (жучки). Перегоревший предохранитель свидетельствует о превышении допустимой нагрузки, или возникновении короткого замыкания в цепи. Установка перемычки может привести к выходу из строя других электронных элементов и возгоранию изделия.
  • Ремонт проводить вдали от легко воспламеняющихся материалов. Нужно подготовить рабочее место.
  • Не оставлять неисправное устройство включенное в бытовую сеть без присмотра.

При ремонте блока питания необходимо следить за техникой безопасности

Ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово

В некоторых случаях при выходе из строя БП пользователь может отремонтировать его самостоятельно. Для этого необходимо правильно диагностировать неисправность и устранить ее. Поиск вышедших из строя деталей осуществляется в определённой последовательности.

Очистка и визуальный осмотр

После демонтажа защитной крышки очищают электронные компоненты от скопления пыли. Для этого используют пылесос. Сильно загрязненные участки можно очистить с помощью кисти. После удаления загрязнений проводят визуальный осмотр радиодеталей на предмет повреждений и потемнений. При выявлении вышедших из строя деталей необходимо заменить их новыми.

В случае обнаружения поврежденных элементов мультиметром прозванивают компоненты их обвязки. Это позволит выявить все неисправные детали и заменить их.

Проверка предохранителя

Предохранитель предназначен для защиты устройства от возгорания при превышении допустимой нагрузки или возникновении короткого замыкания в цепи. Визуально изделие может выглядеть работоспособным. Для более точной проверки используется мультиметр. Переключатель тестера устанавливают в режим прозвонки.

Причинами выхода из строя плавкого элемента могут быть:

  • неисправность ключевого транзистора;
  • выход из строя блока, отвечающего за дежурный режим;
  • поломка диодного моста.

Проверка диодного моста

Диодный мост преобразовывает переменный ток в постоянный. При пробое диодов переменный ток вместо постоянного поступает на конденсаторы и транзисторы. В результате этого электронные компоненты выходят из строя. Для диагностики используется мультиметр. Диодный мост не должен быть замкнут или находится в обрыве.

Ремонт АТХ блока питания компьютера своими руками осуществляется путем замены диодного моста заведомо рабочей деталью. В некоторых случаях может потребоваться замена транзисторов и конденсаторов.

Проверка конденсаторов

Ремонт импульсного блока питания компьютера своими руками предусматривает проверку входных и выходных конденсаторов. Необходимо визуально осмотреть электронные компоненты. При наличии на них механических повреждений, или потемнений следует заменить детали новыми.

В некоторых случаях визуально определить поломку конденсатора невозможно. Диагностику проводят путем измерения ёмкости деталей. Полученные данные не должны быть меньше заявленных производителем. Емкость конденсаторов указывается на их корпусе.

Диагностика работоспособности транзисторов

Ремонт блока питания компьютера может потребоваться при выходе из строя силовых транзисторов. Для диагностики детали прозванивают мультиметром. При выявлении вышедшего из строя транзистора следует заменить его новым компоненту. Одновременно с транзисторами проверяют элементы их обвязки.

Наиболее распространенной неисправностью является поломка конденсаторов на выходе. После замены компонентов работоспособность блока питания восстанавливается.

Проверка качества пайки

В местах крепления электронных компонентов не должно быть трещин. Наличие повреждений свидетельствует о нарушении контакта. Обнаружить трещины можно используя увеличительное стекло. Для устранения неисправности следует перепаять электронные компоненты.

Инструменты и материалы

Самостоятельный ремонт блока питания компьютера требует не только наличия определенных знаний, но и использования инструментов и материалов. Для восстановления работоспособности компьютерного БП потребуется:

  • Отвертка. Применяется изделие со сменными насадками. Можно использовать несколько отвёрток.
  • Кусачки. Необходимы для обрезки пластиковых стяжек.
  • Тестер. Потребуется прибор имеющий режимы прозвонки и измерения напряжения.
  • Паяльник или паяльная станция. Используется для монтажа/ демонтажа радиодеталей.
  • Флюс и припой.

Для удобства замены мелких деталей можно использовать металлический или пластиковый пинцет. Размер инструмента зависит от габаритов электронных компонентов.

Блок питания компьютера может выйти из строя по разным причинам. При возникновении неисправности требуется ремонт узла. В большинстве случаев восстановить работоспособность блока питания можно своими руками. Для этого потребуется наличие определенных инструментов и минимальное умение пайки радиодеталей.

Ремонт АТХ БП компьютера своими руками: починка блока питания

Схема компьютерного БП

Блок питания является самым важным и обязательным компонентом любого системного блока. Он отвечает за формирование напряжения, что позволяет обеспечивать питание для всех блоков ПК. Также, немаловажная его функция заключается в устранении утечки тока и паразитных токов при сопряжении устройств.

Для создания гальванической развязки, требуется трансформатор с большим количеством обмотки. Исходя из этого, компьютер требует весьма большой мощности и естественно, что подобный трансформатор для ПК должен быть габаритным и с немалым весом.

Но из-за частоты тока, который требуется для создания магнитного поля, требуется намного меньшее количество витков на трансформаторе. Благодаря этому, при использовании преобразователя, создаются небольшие и лёгкие блоки питания.

Блок питания – на первый взгляд довольно непростой прибор, но если случается не особо серьёзная поломка, то его вполне реально отремонтировать самостоятельно.

Ниже представлена стандартная схема БП. Как видно ничего сложного нет, главное выполнять всё поочерёдно, чтобы не было путаницы:

Пошаговая инструкция

Итак, вооружившись всеми необходимыми инструментами, можно приступать к ремонту:

  1. Прежде всего, надо отключить системный блок от сети и дать ему немного остыть.
  2. Поочерёдно откручиваются все 4 винта, которые фиксируют заднюю часть компьютера.
  3. Такая же операция проводится для боковых поверхностей. Эта работа выполняется аккуратно, дабы не задеть провода блока. Если есть винты, которые спрятаны под наклейками их также надо отвинтить.
  4. После того, как будет снят полностью корпус, БП надо будет продуть (можно воспользоваться пылесосом). Влажной тряпкой протирать ничего не нужно.
  5. Следующим этапом будет внимательное рассмотрение и обнаружение причины неполадки.

В некоторых случаях, БП выходит из строя из-за микросхемы. Поэтому, следует тщательно осмотреть её детали. Особое внимание надо уделить предохранителю, транзистору и конденсатору.

Зачастую, причиной поломки блока питания является вздутие конденсаторов, которые ломаются из-за плохой работы кулера. Вся эта ситуация легко диагностируется в домашних условиях. Достаточно лишь внимательно рассмотреть верхнюю часть конденсатора.

вздутые конденсаторы

Выпуклая крышечка является показателем слома. В идеальном состоянии, конденсатор – это ровный цилиндр плоскими стенками.

Для устранения этой поломки понадобится:

  1. Извлечь сломанный конденсатор.
  2. На его место устанавливается аналогичная сломанному новая исправная деталь.
  3. Кулер снимается, чистится его лопасти от пыли и других частиц.

Чтобы не подвергать компьютер перегреву, его следует регулярно продувать.

Для того, чтобы проверить предохранитель ещё одним способом, его не обязательно выпаивать, а наоборот присоединить медную жилу к контактам. В случае, если БП начнёт работать, тогда достаточно просто припаять предохранитель, возможно, он просто отходил от контактов.

Для проверки работоспособности предохранителя, достаточно лишь включить блок питания. В случае, если он сгорает во второй раз, тогда надо искать причину поломки в других деталях.

Следующий вариант поломки может зависеть от варистора. Он используется для того, чтобы пропускать ток и выравнивать его. Признаком его неисправности являются следы нагара или чёрные пятна. Если таковы были обнаружены деталь надо заменить на новую.

варистор Примечание! Варистор – это та деталь компьютера, которая проверяется во включенном состоянии, поэтому надо быть осторожным и внимательным. По аналогичному принципу проверяется каждая отдельная деталь: диоды, резисторы, конденсатор.

Следует отметить, что проверка и замена диодов не слишком простая задача. Для их проверки следует выпаять каждый диод по отдельности или же сразу всю деталь. Заменять их следует аналогичными деталями с заявленным напряжением.

Если после замены транзисторов они снова сгорают, тогда следует искать причину в трансформаторе. Кстати, эту деталь достаточно тяжело найти и купить. В таких ситуациях опытные мастера рекомендуют покупать новый БП. К счастью, подобная поломка случается достаточно редко.

Ещё одна причина поломки БП может быть связана с кольцевыми трещинами, которые нарушают контакты. Это можно обнаружить и визуально, тщательно осмотрев печатную планку. Устранить подобный дефект можно с помощью паяльника, выполнив тщательную пайку, но при этом надо хорошо уметь паять. При малейшей ошибке, можно нарушить целостность контактов и тогда придется менять всю деталь целиком.

кольцевые трещины

Если же обнаружена более сложная поломка, тогда потребуется отличная техническая подготовка. Также, придется использовать сложные измерительные приборы. Но следует отметить, что приобретение подобных приборов обойдётся дороже нежели весь ремонт.

Следует знать, что элементы, которые требуют замены, иногда бывают в дефиците и мало того, что трудно достать, так они ещё и дорого стоят. Если же случается сложная поломка и затраты на ремонт превышают цену по сравнению с приобретением нового блока питания. В таком случае, выгоднее и надежнее будет приобрести новый прибор.

Признаки сломанного блока питания

На пустом месте неисправность БП не возникнет. В случае, если появились признаки, которые указывают на его неисправность, то перед началом ремонта следует сначала устранить причины, приведшие его выхода из строя.

Причины:

  1. Плохое качество питающего напряжения (перепады напряжения).
  2. Не очень качественные комплектующие компоненты.
  3. Дефекты, которые были допущены ещё на заводе.
  4. Плохой монтаж.
  5. Расположение деталей на плите блока питания расположено таким образом, что приводит его к загрязнению и перегреву.

Признаки:

  1. Компьютер может не включаться, а если вскрыть системный блок, то можно обнаружить, что материнская плата не работоспособна.
  2. БП может и работать, но при этом не стартует оперативная система.
  3. При включении ПК всё вроде и начинает работать, но через некое время всё выключается. Это может сработать защита блока питания.
  4. Появление неприятного запаха.

Неисправность БП невозможно упустить, поскольку начинаются проблемы с включением системного блока (он не включается совсем) или же после нескольких минут работы отключается.

Если замечена хоть одна из проблем, следует задуматься о ликвидации неисправности, в противном случае, компьютер и вовсе может выйти из строя, и тогда не обойтись без вмешательства опытного специалиста.

Основные неполадки:

  1. Самый распространённый момент, который может повлиять на работу блока питания – это вздутие конденсатора. Подобная проблема может быть определена только после вскрытия БП и его полном осмотре конденсатора.
  2. Если из строя выходит хотя бы 1 диод, тогда и весь диодный мост выходит из строя.
  3. Горение резисторов, которые находятся возле конденсаторов, транзисторов. Если случается такая проблема, то надо будет поискать проблему во всей электрической схеме.
  4. Неполадки с ШИМ контроллером. Его достаточно сложно проверить, для этого надо использовать осциллограф.
  5. Силовые транзисторы также часто выходят из строя. Для их проверки используется мультиметр.

Примечание! Силовые конденсаторы имеют свойство некоторое время удерживать заряд, в связи с этим не рекомендуется прикасаться к ним голыми руками после того, как будет отключено питание. Также, следует помнить, что при подключенном блоке питания к сети не надо трогать плиту или радиатор.

Принцип работы и основные узлы

Перед тем как взяться за ремонт БП, необходимо понимать, каким образом он работает, знать его основные узлы. Ремонт блоков питания следует осуществлять предельно осторожно и помнить про электробезопасность во время работы. К основным узлам БП относят:

  • входной (сетевой) фильтр;
  • дополнительный формирователь стабилизированного сигнала 5 вольт;
  • главный формирователь +3,3 В, +5 В, +12 В, а также -5 В и -12В;
  • стабилизатор напряжения линии +3,3 вольта;
  • выпрямитель высокочастотный;
  • фильтры линий формирования напряжений;
  • узел контроля и защиты;
  • блок наличия сигнала PS_ON от компьютера;
  • формирователь напряжения PW_OK.

Фильтр, стоящий на входе, используется для подавления помех, генерирующихся БП в​ электрическую цепь. Одновременно с этим он выполняет защитную функцию при нештатных режимах работы БП: защита от превышения значения тока, защита от всплесков напряжения.

При включении БП в сеть на 220 вольт на материнскую плату через дополнительный формирователь поступает стабилизированный сигнал с величиной равной 5 вольт. Работа основного формирователя в этот момент блокируется сигналом PS_ON, сформированным материнской платой и равным 3 вольта.

После нажатия кнопки включения на ПК, значение PS_ON становится равным нулю и происходит запуск основного преобразователя. Источник питания начинает вырабатывать основные сигналы, поступающие на компьютерную плату и схемы защиты. В случае значительного превышения уровня напряжения схема защиты прерывает работу основного формирователя.

Для запуска материнской платы на неё одновременно, с прибора питания, подаётся напряжение +3,3 вольта и +5 вольт для формирования уровня PW_OK, что обозначает питание в норме. Каждый цвет провода в устройстве питания соответствует своему уровню напряжения:

  • чёрный, общий провод;
  • белый, -5 вольт;
  • синий, -12 вольт;
  • жёлтый, +12 вольт;
  • красный, +5 вольт;
  • оранжевый, +3,3 вольта;
  • зелёный, сигнал PS_ON;
  • серый, сигнал PW_OK;
  • фиолетовый, дежурное питание.

Устройство питания в основе своей работы использует принцип широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Сетевое напряжение, преобразованное диодным мостом, поступает на силовой блок. Его величина составляет 300 вольт. Работой транзисторов в силовом блоке управляет специализированная микросхема ШИМ контроллер. При поступлении сигнала на транзистор происходит его открывание, и на первичной обмотке импульсного трансформатора возникает ток. В результате электромагнитной индукции проявляется напряжение и на вторичной обмотке. Изменяя длительность импульса, регулируется время открытия ключевого транзистора, а значит и величина сигнала.

Контроллер, входящий в состав основного преобразователя, запускается от разрешающего сигнала материнской платы. Напряжение попадает на силовой трансформатор, а с его вторичных обмоток поступает на остальные узлы источника питания, формирующих ряд необходимых напряжений.

ШИМ контроллер обеспечивает стабилизацию выходного напряжения путём использования в схеме обратной связи. При увеличении уровня сигнала на вторичной обмотке, схема обратной связи уменьшает величину напряжения на управляющем выводе микросхемы. При этом микросхемой увеличивает длительность сигнала, посылаемого на транзисторный ключ.

В конце каждой линии БП ставится фильтр. Его назначение убирать паразитные пульсации, образованные переходными процессами транзисторов. Состоит он, как и любой сетевой фильтр, из электролитического конденсатора и индуктивности.

Диагностика устройства питания

Перед тем, как перейти непосредственно к диагностике компьютерного прибора питания, нужно убедиться, что неполадка именно в нём. Проще всего, это сделать, подключив заведомо исправный блок к системному блоку. Поиск неисправностей в блоке питания компьютера можно осуществлять по следующей методике:

  1. В случае повреждения БП необходимо попытаться найти пособие по его ремонту, принципиальную электрическую схему, данные о типичных неисправностях.
  2. Проанализировать условия, при каких условиях работал источник питания, исправна ли электрическая сеть.
  3. Используя свои органы чувств определить есть ли запах горевших деталей и элементов, не было ли искрения или вспышки, прислушаться слышны ли посторонние звуки.
  4. Предположить одну неисправность, выделить неисправный элемент. Обычно это самый трудоёмкий и кропотливый процесс. Этот процесс ещё более трудоёмкий, если отсутствует электрическая схема, которая просто необходима при поиске «плавающих» неисправностей. Используя измерительные приборы проследить путь прохождение сигнала неисправности до того элемента, на котором имеется рабочий сигнал. В результате сделать вывод, что сигнал пропадает на предыдущем элементе, который и является нерабочим и требует замены.
  5. После ремонта необходимо протестировать источник питания с максимально возможной его нагрузкой.

Практические рекомендации по ремонту

Если принято решение самостоятельно починить источник питания, в первую очередь он извлекается из корпуса системного блока. После выкручиваются крепёжные винты и снимается защитный кожух. Продув и почистив от пыли, приступают к его изучению. Практический ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово можно представить следующим образом:

  1. Внешний осмотр. При нём особое внимание уделяется почерневшим местам на плате и элементах, внешнему виду конденсаторов. Верхушка конденсаторов должна быть плоской, выпуклость говорит о его негодности, внизу у основания не должно быть подтёков. Если имеется кнопка включения, не лишним будет провести её проверку.
  2. Если осмотр не вызвал подозрений, то следующим шагом будет прозвонка входных и выходных цепей на присутствие короткого замыкания (КЗ). При присутствии короткого замыкания выявляется пробитый полупроводниковый элемент, стоящий в цепи с КЗ.
  3. Измеряется сетевое напряжение на конденсаторе выпрямительного блока и проверяется предохранитель. В случае наличия напряжения 300 B переходим к следующему этапу.
  4. Если напряжение отсутствует, при этом сгорает предохранитель, проверяется диодный мост, ключевые транзисторы на короткое замыкание. Резисторы и защитный терморезистор на обрыв.
  5. Проверяется присутствие дежурного напряжения, стабилизированных пяти вольт. Статистика свидетельствует, что когда устройство питания не включается, одна из наиболее распространённых причин, это неисправность схемы дежурного питания, при работоспособных силовых элементах.
  6. Если стабилизированные пять вольт присутствуют, проверяется наличие PS_ON. Когда значение менее четырёх вольт, ищется причина занижения уровня сигнала. Обычно PS_ON формируется от дежурного напряжения через подтягивающий резистор номиналом 1 кОм. Проверяется цепь супервизора, прежде всего на соответствие в цепи значений ёмкости конденсаторов и номиналы резисторов.

В случае, если причина не найдена, проверяется ШИМ контроллер. Для этого понадобится стабилизированный прибор питания на 12 вольт. На плате отключается нога микросхемы, отвечающая за задержку (DTC), а питание источника подаётся на ногу VCC. Осциллографом смотрится наличие генерации сигнала на выводах, подключённых к коллекторам транзисторов, и присутствие опорного напряжения. Если импульсы отсутствуют проверяется промежуточный каскад, собранный чаще всего на маломощных биполярных транзисторах.

Типовые неисправности и проверка элементов

При восстановлении блока питания ПК понадобится использовать различного рода приборы в первую очередь, это мультиметр и желательно осциллограф. С помощью тестера возможно провести измерения на короткое замыкание или обрыв как пассивных, так и активных радиоэлементов. Работоспособность микросхемы, если отсутствуют визуальные признаки выхода её из строя, проверяется с использованием осциллографа. Кроме, измерительной техники для ремонта блока питания ПК, потребуется: паяльник, отсос для припоя, промывочный спирт, вата, олово и канифоль.

Если не запускается блок питания компьютера, возможные неисправности можно представить в виде типичных случаев:

  1. Перегорает предохранитель в первичной цепи. Пробиты диоды в выпрямительном мосту. Звонятся на короткое замыкание элементы разделительного фильтра: B1-B4, C1, C2, R1, R2. Обрыв варисторов и терморезистора TR1, звонятся накоротко переходы силовых транзисторов и вспомогательных Q1-Q4.
  2. Постоянное напряжение пять вольт или три вольта занижены или завышены. Нарушения в работе стабилизирующей цепи, проверяются микросхемы U1, U2. Если проверить ШИМ контроллер не удаётся, то проводится замена микросхемы на идентичную или аналог.
  3. Уровень сигнала на выходе отличается от рабочего. Неисправность в цепи обратной связи. Виновата микросхема ШИМ и радиоэлементы в её обвязке, особое внимание уделяется конденсаторам C и маломощным резисторам R.
  4. Нет сигнала PW_OK. Проверяется присутствие напряжений основных напряжений и сигнала PS_ON. Проводится замена супервизора, отвечающего за контроль выходного сигнала.
  5. Отсутствует сигнал PS_ON. Сгорела микросхема супервизора, элементы обвязки её цепи. Проверить путём замены микросхемы.
  6. Не крутит вентилятор. Замерить напряжение, поступающее на него, оно составляет 12 вольт. Прозвонить терморезистор THR2. Замерить сопротивление выводов вентилятора на отсутствие короткого замыкания. Провести механическую чистку и смазать посадочное место под лопасти вентилятора.

Принципы измерения радиоэлементов

Корпус БП соединён с общим проводом печатной платы. Измерение силовой части источника питания проводится относительно общего провода. Предел на мультиметре выставляется более 300 вольт. Во вторичной части присутствует только постоянное напряжение, не превышающее 25 вольт.

Проверка резисторов осуществляется путём сравнений показаний тестера и маркировки, нанесённой на корпус сопротивления или указанной на схеме. Проверка диодов проводится тестером, если он показывает нулевое сопротивление в оба направления, то делается вывод о его неисправности. Если существует возможность в приборе проверить падение напряжения на диоде, то можно его не выпаивать, величина составляет 0,5−0,7 вольта.

Проверка конденсаторов происходит путём измерения их ёмкости и внутреннего сопротивления, для чего необходим специализированный прибор ESR-метр. При замене следует учитывать, что используются конденсаторы с низким внутренним сопротивлением (ESR). Транзисторы прозванивают на работоспособность p-n переходов или в случае полевых на способность открываться и закрываться.

Ремонт компьютерного блока питания

Для более доступного объяснения данного материала настоятельно рекомендую прочесть статью по основам ремонта компьютерных блоков питания.

Проверяем входное сопротивление

Итак, дали в ремонт блок питания Power Man на 350 Ватт

Что делаем первым делом? Внешний и внутренний осмотр. Смотрим на “потроха”. Если ли какие сгоревшие радиоэлементы? Может где-то обуглена плата или взорвался конденсатор, либо пахнет горелым кремнием? Все это учитываем при осмотре. Обязательно смотрим на предохранитель. Если он сгорел, то ставим вместо него временную перемычку примерно на столько же Ампер, а потом замеряем входное сопротивление через два сетевых провода. Это можно сделать на вилке блока питания при включенной кнопке “ВКЛ”. Оно НЕ должно быть слишком маленькое, иначе при включении блока питания еще раз произойдет короткое замыкание.

Замеряем напряжения

Если все ОК, включаем наш блок питания в сеть с помощью сетевого кабеля, который идет вместе с блоком питания, и не забываем про кнопочку включения, если она у вас была в выключенном состоянии.

Далее меряем напряжение на фиолетовом проводе

Мой пациент на фиолетовом проводе показал 0 Вольт. Беру мультиметр и прозваниваю фиолетовый провод на землю. Земля – это провода черного цвета с надписью СОМ. COM – сокращенно от “common”, что значит “общий”. Есть также некоторые виды “земель”:

Как только я коснулся земли и фиолетового провода, мой мультиметр издал дотошный сигнал “ппииииииииииип” и показал нули на дисплее. Короткое замыкание, однозначно.

Ну что же, будем искать схему на этот блок питания. Погуглив по просторам интернета, я нашел схему. Но нашел только на Power Man 300 Ватт. Они все равно будут похожи. Отличия в схеме были лишь в порядковых номерах радиодеталей на плате. Если уметь анализировать печатную плату на соответствие схемы, то это не будет большой проблемой.

А вот и схемка на Power Man 300W. Щелкните по ней для увеличения в натуральный размер.

Ищем виновника

Как мы видим в схеме, дежурное питание, далее по тексту – дежурка, обозначается как +5VSB:

Прямо от нее идет стабилитрон номиналом в 6,3 Вольта на землю. А как вы помните, стабилитрон – это тот же самый диод, но подключается в схемах наоборот. У стабилитрона используется обратная ветвь ВАХ. Если бы стабилитрон был живой, то у нас провод +5VSB не коротил бы на массу. Скорее всего стабилитрон сгорел и PN переход разрушен.

Что происходит при сгорании разных радиодеталей с физической точки зрения? Во-первых, изменяется их сопротивление. У резисторов оно становится бесконечным, или иначе говоря, уходит в обрыв. У конденсаторов оно иногда становится очень маленьким, или иначе говоря, уходит в короткое замыкание. С полупроводниками возможны оба этих варианта, как короткое замыкание, так и обрыв.

В нашем случае мы можем проверить это только одним способом, выпаяв одну или сразу обе ножки стабилитрона, как наиболее вероятного виновника короткого замыкания. Далее будем проверять пропало ли короткое замыкание между дежуркой и массой или нет. Почему так происходит?

Вспоминаем простые подсказки:

1)При последовательном соединении работает правило больше большего, иначе говоря, общее сопротивление цепи больше, чем сопротивление большего из резисторов.

2)При параллельном же соединении работает обратное правило, меньше меньшего, иначе говоря итоговое сопротивление будет меньше чем сопротивление резистора меньшего из номиналов.

Можете взять произвольные значения сопротивлений резисторов, самостоятельно посчитать и убедиться в этом. Попробуем логически поразмыслить, если у нас одно из сопротивлений параллельно подключенных радиодеталей будет равно нулю, какие показания мы увидим на экране мультиметра ? Правильно, тоже равное нулю…

И до тех пор пока мы не устраним это короткое замыкание путем выпаивания одной из ножек детали, которую мы считаем проблемной, мы не сможем определить, в какой детали у нас короткое замыкание. Дело все в том, что при звуковой прозвонке, ВСЕ детали параллельно соединенные с деталью находящейся в коротком замыкании, будут у нас звониться накоротко с общим проводом!

Пробуем выпаять стабилитрон. Как только я к нему прикоснулся, он развалился надвое. Без комментариев…

Дело не в стабилитроне

Проверяем, устранилось ли у нас короткое замыкание по цепям дежурки и массы, либо нет. Действительно, короткое замыкание пропало. Я сходил в радиомагазин за новым стабилитроном и запаял его. Включаю блок питания, и… вижу как мой новый, только что купленный стабилитрон испускает волшебный дым)…

И тут я сразу вспомнил одно из главных правил ремонтника:

Если что-то сгорело, найди сначала причину этого, а только затем меняй деталь на новую или рискуешь получить еще одну сгоревшую деталь.

Ругаясь про себя матом, перекусываю сгоревший стабилитрон бокорезами и снова включаю блок питания.

Так и есть, дежурка завышена: 8,5 Вольт. В голове крутится главный вопрос: “Жив ли еще ШИМ контроллер, или я его уже благополучно спалил?”. Скачиваю даташит на микросхему и вижу предельное напряжение питания для ШИМ контроллера, равное 16 Вольтам. Уфф, вроде должно пронести…

Проверяем конденсаторы

Начинаю гуглить по моей проблеме на спец сайтах, посвященных ремонту БП ATX. И конечно же, проблема завышенного напряжения дежурки оказывается в банальном увеличении ESR электролитических конденсаторов в цепях дежурки. Ищем эти конденсаторы на схеме и проверяем их.

Вспоминаю о своем собранном приборе ESR метре

Самое время проверить, на что он способен.

Проверяю первый конденсатор в цепи дежурки.

ESR в пределах нормы.

Находим виновника проблемы

Проверяю второй

Жду, когда на экране мультиметра появится какое-либо значение, но ничего не поменялось.

Понимаю, что виновник, или по крайней мере один из виновников проблемы найден. Перепаиваю конденсатор на точно такой же, по номиналу и рабочему напряжению, взятый с донорской платы блока питания. Здесь хочу остановиться подробнее:

Если вы решили поставить в блок питания ATX электролитический конденсатор не с донора, а новый, из магазина, обязательно покупайте LOW ESR конденсаторы, а не обычные. Обычные конденсаторы плохо работают в высокочастотных цепях, а в блоке питания, как раз именно такие цепи.

Итак, я включаю блок питания и снова замеряю напряжение на дежурке. Наученный горьким опытом уже не тороплюсь ставить новый защитный стабилитрон и замеряю напряжение на дежурке, относительно земли. Напряжение 12 вольт и раздается высокочастотный свист.

Снова сажусь гуглить по проблеме завышенного напряжения на дежурке, и на сайте rom.by, посвященном как ремонту БП ATX и материнских плат так и вообще всего компьютерного железа. Нахожу свою неисправность поиском в типичных неисправностях данного блока питания. Рекомендуют заменить конденсатор емкостью 10 мкФ.

Замеряю ESR на конденсаторе…. Жопа.

Результат, как и в первом случае: прибор зашкаливает. Некоторые говорят, мол зачем собирать какие-то приборы, типа вздувшиеся нерабочие конденсаторы итак видно – они припухшие, или вскрывшиеся розочкой

Да, я согласен с этим. Но это касается только конденсаторов большого номинала. Конденсаторы относительно небольших номиналов не вздуваются. В их верхней части нет насечек по которым они могли бы раскрыться. Поэтому их просто невозможно определить на работоспособность визуально. Остается только менять их на заведомо рабочие.

Итак, перебрав свои платы был найден и второй нужный мне конденсатор на одной из плат доноров. На всякий случай было измерено его ESR. Оно оказалось в норме. После впаивания второго конденсатора в плату, включаю блок питания клавишным выключателем и измеряю дежурное напряжение. То, что и требовалось, 5,02 вольта… Ура!

Измеряю все остальные напряжения на разъеме блока питания. Все соответствуют норме. Отклонения рабочих напряжений менее 5%. Осталось впаять стабилитрон на 6,3 Вольта. Долго думал, почему стабилитрон именно на 6,3 Вольта, когда напряжение дежурки равно +5 Вольт? Логичнее было бы поставить на 5,5 вольт или аналогичный, если бы он стоял для стабилизации напряжения на дежурке. Скорее всего, этот стабилитрон стоит здесь как защитный, для того, чтобы в случае повышения напряжения на дежурке, выше 6,3 Вольт, он сгорел и замкнул накоротко цепь дежурки, отключив тем самым блок питания и сохранив нашу материнскую плату от сгорания при поступлении на нее завышенного напряжения через дежурку.

Вторая функция этого стабилитрона, видать, защита ШИМ контроллера от поступления на него завышенного напряжения. Так как дежурка соединена с питанием микросхемы через достаточно низкоомный резистор, поэтому на 20 ножку питания микросхемы ШИМ поступает почти то же самое напряжение, что и присутствует у нас на дежурке.

Заключение

Итак, какие можно сделать выводы из этого ремонта:

1)Все параллельно подключенные детали при измерении влияют друг на друга. Их значения активных сопротивлений считаются по правилу параллельного соединения резисторов. В случае короткого замыкания на одной из параллельно подключенных радиодеталей, такое же короткое замыкание будет на всех остальных деталях, которые подключены параллельно этой.

2)Для выявления неисправных конденсаторов одного визуального осмотра мало и необходимо либо менять все неисправные электролитические конденсаторы в цепях проблемного узла устройства на заведомо рабочие, либо отбраковывать путем измерения прибором ESR-метром.

3)Найдя какую либо сгоревшую деталь, не торопимся менять её на новую, а ищем причину которая привела к её сгоранию, иначе мы рискуем получить еще одну сгоревшую деталь.

Чиним технику своими руками: настольные компьютеры

На обычных десктопах восстановительные работы даются легко. Простора в системном блоке достаточно, все компоненты заменяются, инструментов и подручных средств требуется немного.

Кроме крестовой отвертки Ph3, особых инструментов не требуется. Полезные вспомогательные средства: налобный фонарик, блюдце для винтиков, кабельные стяжки и термопаста

Прежде чем начать, в целях техники безопасности отсоедините разъем питания от розетки. Чтобы предотвратить электростатические разряды, которые могут причинить вред внутренним компонентам ПК, каждый раз прикасайтесь сначала к какой-либо металлической части корпуса и только потом — к остальным деталям. Перед тем как достать новые детали из упаковки, обеспечивающей защиту от статического электричества, коснитесь батареи или крана.

Для быстрой диагностики ПК используйте нашу таблицу.

При включении ничего не происходит
Поврежден кабель питания/
розетка
Заменить/другая розетка
Отключен блок питания Включить
Не подается питание на материнскую плату Правильно воткнуть кабель/проверить на предмет оплавления
Повреждена кнопка питания или сброса Протестировать кнопки и разъемы на материнской плате
Компьютер запускается (светодиодные индикаторы, вентилятор и т. д.), но дисплей не включается
Монитор Проверить питание, кабель монитора, параметры источника сигнала
Повреждена видеокарта Заменить или попробовать встроенную графику
Компьютер и монитор включены, система не загружается
Частый сброс BIOS Заменить батарею
Не найден системный раздел Проблемы с ПО (вредоносное ПО?)/при необходимости заменить накопитель
Поломка накопителя Заменить, переустановить
Нестабильная работа
Ненужные программы и оборудование Удалить, отсоединить
Повреждена оперативная память Протестировать (каждый модуль в отдельности), при необходимости обновить
Высокий уровень шума при
работе ПК
Почистить вентиляторы, проверить блок питания (мощность, изношенность), почистить корпус и по возможности его вентиляторы
Не работают компоненты
Нет звука Использовать аудиовыход HDMI-монитора или подключить внутреннюю или внешнюю (PCIe/USB) звуковую карту
Накопители Заменить

Начинаем с проверки питания

Из всей процедуры ремонта ПК больше всего приходится ломать голову над причиной поломки, поскольку один и тот же симптом может проявляться при разных повреждениях. Так, если после включения ничего не происходит, дело может быть и в кнопке питания или перезагрузки, и в контактах материнской платы, с которыми те связаны, и в блоке питания.

Рекомендуется искать неполадки системно: мы предлагаем четыре шага для проверки питания.

1. Проследите за подачей питания. Проверьте исправность розетки, удлинителя и кабеля питания; убедитесь, что кабель правильно подключен к блоку питания ПК и что его переключатель находится в положении «Вкл».

2. Просмотрите все кабели питания от блока питания до материнской платы — они должны быть расположены правильно, а штекеры должны быть исправны. Если штекеры питания на материнской плате оплавлены, значит, блок питания и материнская плата пострадали в результате скачка напряжения (например, во время грозы), а за ними, как правило, и процессор, и оперативная память, и другие компоненты — одним словом, произошло тотальное разрушение. Вместо ремонта предстоит собрать или купить новый компьютер.

3. Проверьте переключатель питания на корпусе: не заедает ли он, корректно ли подключен кабель, ведущий к материнской плате. Чтобы исключить вероятность короткого замыкания на кнопке Reset, отсоедините ее штекер от нижних контактов на материнской плате. Если после этого получилось включить ПК, так и оставьте кнопку Reset отсоединенной; если она когда-нибудь понадобится, нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку включения для жесткого сброса, а потом еще раз нажмите для включения.

Компьютер может не включаться при неисправности кнопок Power или Reset. Переключая штекеры на материнской плате, вы сможете найти причину

4. Тщательно изучите кнопку питания. Отсоедините и ее кабель от материнской платы, затем подключите компьютер к сети питания и проверьте, включается ли он, замыкая оба контакта Power Switch на материнской плате, например, канцелярской скрепкой. Если включается, значит, повреждена кнопка питания корпуса. Ее ремонт обычно не производится, а заменить целый корпус из-за нее одной будет очень дорого. Поэтому подключите штекер Reset Switch к контактам Power Switch на материнской плате — так вы сможете запускать компьютер нажатием кнопки Reset.

Если кнопки корпуса Power или Reset неисправны, их можно заменить внешней настольной кнопкой

Еще один удобный вариант — внешняя кнопка, которая подключается к материнской плате по кабелю и располагается на письменном столе. Такие кнопки часто бывают оснащены USB-портами. Посмотрите их в интернет-магазинах, набрав в поиске «Настольная кнопка питания для ПК».

Осматриваем контакты и штекеры

Если батарея на материнской плате разрядилась, последняя при каждом отключении от питания сбрасывает параметры BIOS

Следующие «подозреваемые» — блок питания и материнская плата. Блок питания легче заменить, поэтому начните с него. Найдите сменный блок питания, новый или от другого ПК, для проверки. Отсоедините все коннекторы, которые ведут от блока питания к материнской плате (24-контактный основного питания и 12-вольтный питания процессора), к накопителям SATA и видеокарте. Открутите четыре винтика на задней панели корпуса, которые удерживают блок питания, и извлеките его через боковое отверстие. Установите новый блок питания.

Если вентиляторы ПК крутятся и светодиодные индикаторы горят, а операционная система не загружается, тому могут быть тоже разные причины. Если после каждого отключения материнской платы от питания при включении приходит уведомление, что параметры BIOS были сброшены — возможно, разрядилась батарейка-таблетка на материнской плате. Она нужна для хранения параметров BIOS, когда на материнскую плату не подается питание. Батарейка легко отжимается и заменяется на новую той же модели.

Далее проверяйте ПК, следуя пункту «Если ноутбук не загружается» в нашей статей о ремонте ноутбуков. Кроме того, убедитесь, что исправны кабели питания, передачи сигнала к монитору и собственно монитор (подключив его к другому компьютеру), а также разные выходы компьютера — например, используется ли разъем HDMI вместо «мертвого» DVI-выхода. Еще можно снять видеокарту и попробовать интегрированную (если есть) или другую, сменную графику.

Проверяем модули RAM

Инструмент Memtest86 загружается с USB-флешки. Для выявления неисправности проверьте каждый модуль RAM по отдельности

Очень коварны неисправности оперативной памяти, потому что после ее сбоев едва ли можно восстановиться. Диагностировать проблемы оперативной памяти можно следующим образом: отсоедините все модули, кроме одного, и загрузите компьютер с USB-флешки с инструментом Memtest86, который запустит подробную проверку «оперативки».

Если тестирование пройдет гладко, внизу отобразится запись «Pass complete, no errors, press Esc to exit». Прогон может продолжаться часами, и тут все зависит от поколения процессора и оперативной памяти. По завершении начинается следующий прогон. Проверьте каждый модуль RAM по отдельности, и если выявится неполадка на одном из них, то замените его на такой же.

Если на кулере процессора скопилась пыль, вытяните ее пылесосом, удерживая вентилятор

Недавно мы рассказывали, как почистить кулер ноутбука. Эта проблема относится и к настольным ПК, которые в буквальном смысле покрываются пылью, и вентилятор на процессоре или видеокарте уже не может в достаточной степени нагонять на ребра охлаждения холодный свежий воздух. В отличие от ноутбуков, кулеры ПК обычно не демонтируют: благодаря большим лопастям чаще всего бывает достаточно вытянуть пыль пылесосом, удерживая вентилятор от вращения. Если же сквозь отверстия блока питания видно, что внутри очень пыльно, лучше всего его полностью заменить, и не только из-за сильного рабочего шума, но и из-за вероятности возгорания.

Прочие неисправности оборудования лучше всего попытаться обойти. Например, если поврежден аудиовыход, а ваш монитор оборудован динамиками и подключается по HDMI или DVI-D, то щелкните правой кнопкой по значку громкоговорителя на Панели задач и укажите для «Устройств воспроизведения» монитор.

Больше инструкций по ремонту и диагностике техники: 

Фото: CHIP, pixabay.com

Блок питания ПК – схема, ремонт своими руками | Мебельный журнал

Поиск неисправности БП компьютера
и его ремонт своими руками

Блок питания в компьютере (БП) – это самостоятельное импульсное электронное устройство, предназначенное для преобразования напряжения переменного тока в ряд постоянных напряжений (+3,3 / +5 / +12 и -12) для питания материнской платы, видеокарты, винчестера и других блоков компьютера.

Прежде, чем приступать к ремонту блока питания компьютера необходимо убедиться в его неисправности, так как невозможность запуска компьютера может быть обусловлена другими причинами.

Фотография внешнего вида классического блока питания АТХ стационарного компьютера (десктопа).

Где находится БП в системном блоке и как его разобрать

Чтобы получить доступ к БП компьютера необходимо сначала снять с системного блока левую боковую стенку, открутив два винта на задней стенке со стороны расположения разъемов.

Для извлечения блока питания из корпуса системного блока необходимо открутить четыре винта, помеченных на фото. Для проведения внешнего осмотра БП достаточно отсоединить от блоков компьютера только те провода, которые мешают для установки БП на край корпуса системного блока.

Расположив блок питания на углу системного блока, нужно открутить четыре винта, находящиеся сверху, на фото розового цвета. Часто один или два винта спрятаны под наклейкой, и чтобы найти винт, ее нужно отклеить или проткнуть жалом отвертки. По бокам тоже бывают наклейки, мешающие снять крышку, их нужно прорезать по линии сопряжения деталей корпуса БП.

После того, как крышка с БП снята обязательно удаляется пылесосом вся пыль. Она является одной из главных причин отказа радиодеталей, так как, покрывая их толстым слоем, снижает теплоотдачу от деталей, они перегреваются и, работая в тяжелых условиях, быстрее выходят из строя.

Для надежной работы компьютера удалять пыль из системного блока и БП, а также проверять работу кулеров необходимо не реже одного раза в год.

Структурная схема БП компьютера АТХ

Блок питания компьютера является довольно сложным электронным устройством и для его ремонта требуются глубокие знания по радиотехнике и наличие дорогостоящих приборов, но, тем не менее, 80% отказов можно устранить самостоятельно, владея навыками пайки, работы с отверткой и зная структурную схему источника питания.

Практически все БП компьютеров изготовлены по ниже приведенной структурной схеме. Электронные компоненты на схеме я привел только те, которые чаще всего выходят из строя, и доступны для самостоятельной замены непрофессионалам. При ремонте блока питания АТХ обязательно понадобится цветовая маркировка выходящих из него проводов.

Питающее напряжение с помощью сетевого шнура подается через разъемное соединение на плату блока питания. Первым элементом защиты является предохранитель Пр1 обычно стоит на 5 А. Но в зависимости от мощности источника может быть и другого номинала. Конденсаторы С1-С4 и дроссель L1 образуют фильтр, который служит для подавления синфазных и дифференциальных помех, которые возникают в результате работы самого блока питания и могут приходить из сети.

Сетевые фильтры, собранные по такой схеме, устанавливают в обязательном порядке во всех изделиях, в которых блок питания выполнен без силового трансформатора, в телевизорах, видеомагнитофонах, принтерах, сканерах и др. Максимальная эффективность работы фильтра возможна только при подключении к сети с заземляющим проводом. К сожалению, в дешевых китайских источниках питания компьютеров элементы фильтра зачастую отсутствуют.

Вот тому пример, конденсаторы не установлены, а вместо дросселя запаяны перемычки. Если Вы будете ремонтировать блок питания и обнаружите отсутствие элементов фильтра, то желательно их установить.

Вот фотография качественного БП компьютера, как видно, на плате установлены фильтрующие конденсаторы и помехоподавляющий дроссель.

Для защиты схемы БП от скачков питающего напряжения в дорогих моделях устанавливаются варисторы (Z1-Z3), на фото с правой стороны синего цвета. Принцип работы их простой. При нормальном напряжении в сети, сопротивление варистора очень большое и не влияет на работу схемы. В случае повышении напряжения в сети выше допустимого уровня, сопротивление варистора резко уменьшается, что ведет к перегоранию предохранителя, а не к выходу из строя дорогостоящей электроники.

Чтобы отремонтировать отказавший блок по причине перенапряжения, достаточно будет просто заменить варистор и предохранитель. Если варистора под руками нет, то можно обойтись только заменой предохранителя, компьютер будет работать нормально. Но при первой возможности, чтобы не рисковать, нужно в плату установить варистор.

В некоторых моделях блоков питания предусмотрена возможность переключения для работы при напряжении питающей сети 115 В, в этом случае контакты переключателя SW1 должны быть замкнуты.

Для плавного заряда электролитических конденсаторов С5-С6, включенных сразу после выпрямительного моста VD1-VD4, иногда устанавливают термистор RT с отрицательным ТКС. В холодном состоянии сопротивление термистора составляет единицы Ом, при прохождении через него тока, термистор разогревается, и сопротивление его уменьшается в 20-50 раз.

Для возможности включения компьютера дистанционно, в блоке питания имеется самостоятельный, дополнительный маломощный источник питания, который всегда включен, даже если компьютер выключен, но электрическая вилка не вынута из розетки. Он формирует напряжение +5 B_SB и построен по схеме трансформаторного автоколебательного блокинг-генератора на одном транзисторе, запитанного от выпрямленного напряжения диодами VD1-VD4. Это один из самых не надежных узлов блока питания и ремонтировать его сложно.

Необходимые для работы материнской платы и других устройств системного блока напряжения при выходе из блока выработки напряжений фильтруются от помех дросселями и электролитическими конденсаторами и затем посредством проводов с разъемами подаются к источникам потребления. Кулер, который охлаждает сам блок питания, запитывается, в старых моделях БП от напряжения минус 12 В, в современных от напряжения +12 В.

Ремонт БП компьютера АТХ

Внимание! Во избежание вывода компьютера из строя расстыковка и подключение разъемов блока питания и других узлов внутри системного блока необходимо выполнять только после полного отключения компьютера от питающей сети (вынуть вилку из розетки или выключить выключатель в «Пилоте»).

Первое, что необходимо сделать, это проверить наличие напряжения в розетке и исправность удлинителя типа «Пилот» по свечению клавиши его выключателя. Далее нужно проверить, что шнур питания компьютера надежно вставлен в «Пилот» и системный блок и включен выключатель (при его наличии) на задней стенке системного блока.

Как найти неисправность БП нажимая кнопку «Пуск»

Если питание на компьютер подается, то на следующем шаге нужно глядя на кулер блока питания (виден за решеткой на задней стенке системного блока) нажать кнопку «Пуск» компьютера. Если лопасти кулера, хоть немного сдвинуться, значит, исправны фильтр, предохранитель, диодный мост и конденсаторы левой части структурной схемы, а также самостоятельный маломощный источник питания +5 B_SB.

В некоторых моделях БП кулер находится на плоской стороне и чтобы его увидеть, нужно снять левую боковую стенку системного блока.

Поворот на маленький угол и остановка крыльчатки кулера при нажатии на кнопку «Пуск» свидетельствует о том, что на мгновенье на выходе БП появляются выходные напряжения, после чего срабатывает защита, останавливающая работу БП. Защита настроена таким образом, что если величина тока по одному из выходных напряжений превысит заданный порог, то отключаются все напряжения.

Причиной перегрузки обычно является короткое замыкание в низковольтных цепях самого БП или в одном из блоков компьютера. Короткое замыкание обычно появляется при пробое в полупроводниковых приборах или изоляции в конденсаторах.

Для определения узла, в котором возникло короткое замыкание нужно отсоединить все разъемы БП от блоков компьютера, оставив только подключенные к материнской плате. После чего подключить компьютер к питающей сети и нажать кнопку «Пуск». Если кулер в БП завращался, значит, неисправен один из отключенных узлов. Для определения неисправного узла нужно их последовательно подключать к блоку питания.

Если БП, подключенный только к материнской плате не заработал, следует продолжить поиск неисправности и определить, какое из этих устройств неисправно.

Проверка БП компьютера


измерением величины сопротивления выходных цепей

При ремонте БП некоторые виды его неисправности можно определить путем измерения омметром величины сопротивления между общим проводом GND черного цвета и остальными контактами выходных разъемов.

Перед началом измерений БП должен быть отключен от питающей сети, и все его разъемы отсоединены от узлов системного блока. Мультиметр или тестер нужно включить в режим измерения сопротивления и выбрать предел 200 Ом. Общий провод прибора подключить к контакту разъема, к которому подходит черный провод. Концом второго щупа по очереди прикасаются к контактам, в соответствии с таблицей.

Таблица сопротивлений между выводами БП АТХ
Выходное напряжение, В
+3,3
+5,0
+12,0
-12,0
+5,0 SB
GND
Цвет провода
оранжевый
красный
желтый
синий
фиолетовый
черный
Сопротивление должно быть более, Ом Наибоее вероятные значения, Ом
6,5 20 130 98 46
7, 15, 32, ∞ 50, 96, 200, ∞ 136, 264, ∞ 98,195, ∞ 46, 98, ∞

В таблице приведены обобщенные данные, полученные в результате измерения величины сопротивления выходных цепей 20 исправных БП компьютеров разных мощностей, производителей и годов выпуска.

Для возможности подключения БП для проверки без нагрузки внутри блока на некоторых выходах устанавливают нагрузочные резисторы, номинал которых зависит от мощности блока питания и решения производителя. Поэтому измеренное сопротивление может колебаться в большом диапазоне, но не должно быть ниже допустимого.

Если нагрузочный резистор в цепи не установлен, то показания омметра будут изменяться от малой величины до бесконечности. Это связано с зарядкой фильтрующего электролитического конденсатора от омметра и свидетельствует о том, что конденсатор исправный. Если поменять местами щупы, то будет наблюдаться аналогичная картина. Если сопротивление велико и не изменяется, то возможно в обрыве находится конденсатор.

Сопротивление меньше допустимого свидетельствует о наличии короткого замыкания, которое может быть вызвано пробоем изоляции в электролитическом конденсаторе или выпрямляющего диода. Для определения неисправной детали придется вскрыть блок питания и отпаять от схемы один конец фильтрующего дросселя этой цепи. Далее проверить сопротивление до и после дросселя. Если после него, то замыкание в конденсаторе, проводах, между дорожками печатной платы, а если до него, то пробит выпрямительный диод.

Поиск неисправности БП внешним осмотром

Первоначально следует внимательно осмотреть все детали, обратив особое внимание на целостность геометрии электролитических конденсаторов. Как правило, из-за тяжелого температурного режима электролитические конденсаторы, выходят из строя чаще всего. Около 50% отказов блоков питания связано именно с неисправностью конденсаторов. Зачастую вздутие конденсаторов является следствием плохой работы кулера. Смазка подшипников кулера вырабатывается и обороты падают. Эффективность охлаждения деталей блока питания снижается, и они перегреваются. Поэтому при первых признаках неисправности кулера блока питания, обычно появляется дополнительный акустический шум, нужно почистить от пыли и смазать кулер.

Если корпус конденсатора вздулся или видны следы вытекшего электролита, то отказ конденсатора очевиден и его следует заменить исправным. Вздувается конденсатор в случае пробоя изоляции. Но бывает, внешних признаков отказа нет, а уровень пульсаций выходного напряжения большей. В таких случаях конденсатор неисправен по причине отсутствия контакта между его выводом и обкладки внутри него, как говорят, конденсатор в обрыве. Проверить конденсатор на обрыв можно с помощью любого тестера в режиме измерения сопротивления. Технология проверки конденсаторов представлена в статье сайта «Измерение сопротивления».

Далее осматриваются остальные элементы, предохранитель, резисторы и полупроводниковые приборы. В предохранителе внутри вдоль по центру должна проходить тонкая металлическая проволочка, иногда с утолщением в середине. Если проволочки не видно, то, скорее всего она перегорела. Для точной проверки предохранителя нужно его прозвонить омметром. Если предохранитель перегорел, то его нужно заменить новым или отремонтировать. Прежде, чем производить замену, для проверки блока питания можно перегоревший предохранитель не выпаивать из платы, а припаять к его выводам жилку медного провода диаметром 0,18 мм. Если при включении блока питания в сеть проводок не перегорит, то тогда уже есть смысл заменять предохранитель исправным.

Как проверить исправность БП замыканием контактов PG и GND

Если материнскую плату можно проверить только подключив ее к заведомо исправному БП, то блок питания можно проверить отдельно с помощью блока нагрузок или запустить с помощью соединения контактов +5 В PG и GND между собой.

От блока питания на материнскую плату питающие напряжения подаются с помощью 20 или 24 контактного разъема и 4 или 6 контактного. Для надежности разъемы имеют защелки. Для того, чтобы вынуть разъемы из материнской платы нужно пальцем нажать наверх защелки одновременно, прилагая довольно большое усилие, покачивая из стороны в сторону, вытащить ответную часть.

Далее нужно закоротить между собой, отрезком провода, можно и металлической канцелярской скрепкой, два вывода в разъеме, снятой с материнской платы. Провода расположены со стороны защелки. На фотографиях место установки перемычки обозначено желтым цветом.

Если разъем имеет 20 контактов, то соединять между собой нужно вывод 14 (провод зеленого цвета, в некоторых блоках питания может быть серый, POWER ON) и вывод 15 (провод черного цвета, GND).

Если разъем имеет 24 контакта, то соединять между собой нужно вывод 16 (зеленого зеленого, в некоторых блоках питания провод может быть серого цвета, POWER ON) и вывод 17 (черный провод GND).

Если крыльчатка в кулере блока питания завращается, то блок питания АТХ можно считать работоспособным, и, следовательно, причина неработящего компьютера находится в других блоках. Но такая проверка не гарантирует стабильную работу компьютера в целом, так как отклонения выходных напряжений могут быть больше допустимых.

Проверка БП компьютера


измерением напряжений и уровня пульсаций

После ремонта БП или в случае нестабильной работы компьютера для полной уверенности в исправности блока питания, необходимо его подключить к блоку нагрузок и измерять уровень выходных напряжений и размах пульсаций. Отклонение величин напряжений и размахов пульсаций на выходе блока питания не должны превышать значений, приведенных в таблице.

Можно обойтись и без блока нагрузок измерив напряжения и уровни пульсаций непосредственно на выводах разъемов БП в работающем компьютере.

Таблица выходных напряжений и размаха пульсаций БП АТХ
Выходное напряжение, В
+3,3
+5,0
+12,0
-12,0
+5,0 SB
+5,0 PG
GND
Цвет провода
оранжевый
красный
желтый
синий
фиолетовый
серый
черный
Допустимое отклонение, % Допустимое минимальное напряжение  Допустимое максимальное напряжение  Размах пульсации не более, мВ
±5 ±5 ±5 ±10 ±5
+3,14 +4,75 +11,40 -10,80 +4,75 +3,00
+3,46 +5,25 +12,60 -13,20 +5,25 +6,00
50 50 120 120 120 120

При измерении напряжений мультиметром «минусовой» конец щупа подсоединяется к черному проводу (общему), а «плюсовой» к нужным контактам разъема.

Напряжение +5 В SB (Stand-by), фиолетовый провод – вырабатывает встроенный в БП самостоятельный маломощный источник питания выполненный на одном полевом транзисторе и трансформаторе. Это напряжение обеспечивает работу компьютера в дежурном режиме и служит только для запуска БП. Когда компьютер работает, то наличие или отсутствие напряжения +5 В SB роли не играет. Благодаря +5 В SB компьютер можно запустить нажатием кнопки «Пуск» на системном блоке или дистанционно, например, с Блока бесперебойного питания в случае продолжительного отсутствия питающего напряжения 220 В.

Напряжение +5 В PG (Power Good) – появляется на сером проводе БП через 0,1-0,5 секунд в случае его исправности после самотестирования и служит разрешающим сигналом для работы материнской платы.

Напряжение минус 12 В (провод синего цвета) необходимо только для питания интерфейса RS-232, который в современные компьютерах отсутствует. Поэтому в блоках питания последних моделей этого напряжения может не быть.

Как заменить предохранитель в БП компьютера

Обычно в компьютерных блоках питания устанавливается трубчатый стеклянный плавкий предохранитель, рассчитанный на ток защиты 6,3 А. Для надежности и компактности предохранитель впаивают непосредственно в печатную плату. Для этого применяются специальные предохранители, имеющие выводы для запайки. Предохранитель обычно устанавливают в горизонтальном положении рядом с сетевым фильтром и его легко обнаружить по внешнему виду.

Но иногда встречаются блоки питания, в которых предохранитель установлен в вертикальном положении и на него надета термоусаживаемая трубка, как на фотографии выше. В результате обнаружить его затруднительно. Но помогает надпись, нанесенная на печатной плате рядом с предохранителем: F1 – так обозначается предохранитель на электрических схемах. Рядом с предохранителем может быть также указан ток, на который он рассчитан, на представленной плате указан ток 6,3 А.

При ремонте блока питания и проверке вертикально установленного предохранителя с помощью мультиметра был обнаружен его обрыв. После выпаивания предохранителя и снятия термоусаживаемой трубки стало очевидно, что он перегорел. Стеклянная трубка изнутри вся была покрыта черным налетом от перегоревшей проволоки.

Предохранители с проволочными выводами встречается редко, но их можно с успехом заменить обычными 6,3 амперными, припаяв к чашечкам с торцов одножильные кусочки медного провода диаметром 0,5-0,7 мм.

Останется только запаять подготовленный предохранитель в печатную плату блока питания и проверить его на работоспособность.

Если при включении блока питания предохранитель сгорел повторно, то значит, имеет место отказ других радиоэлементов, обычно пробой переходов в ключевых транзисторах. Ремонтировать блок питания с такой неисправностью требует высокой квалификации и экономически не целесообразен. Замена предохранителя, рассчитанного на больший ток защиты, чем 6,3 А не приведет к положительному результату. Предохранитель все равно перегорит.

Поиск в БП неисправных электролитических конденсаторов

Очень часто отказ блока питания, и как результат нестабильная работа компьютера в целом, происходит по причине вздутия корпусов электролитических конденсаторов. Для защиты от взрыва, на торце электролитических конденсаторов делаются надсечки. При возрастании давления внутри конденсатора происходит вздутие или разрыв корпуса в месте надсечки и по этому признаку легко найти отказавший конденсатор. Основной причиной выхода из строя конденсаторов является их перегрев из-за неисправности кулера или превышения допустимого напряжения.

На фотографии видно, что у конденсатора, находящегося с левой стороны, торец плоский, а у правого – вздутый, со следами подтекшего электролита. Такой конденсатор вышел из строя и подлежит замене. В блоке питания обычно выходят из строя электролитические конденсаторы по шине питания +5 В, так как устанавливаются с малым запасом по напряжению, всего на 6,3 В. Встречал случаи, когда все конденсаторы в блоке питания по цепи +5 В были вздутые.

При замене конденсаторов по цепи питания 5 В рекомендую устанавливаю конденсаторы, которые рассчитаны на напряжение не мене, чем на 10 В. Чем на большее напряжение рассчитан конденсатор, тем лучше, главное, чтобы по габаритам вписался в место установки. В случае, если конденсатор с большим напряжение не вмещается из-за размеров, можно установить конденсатор меньшей емкости, но рассчитанный на большее напряжение. Все равно емкость установленных на заводе конденсаторов имеет большей запас и такая замена не ухудшит работу блока питания и компьютера в целом.

Чем емкость устанавливаемого конденсатора больше, тем лучше. Так что при замене лучше выбирать конденсатор, рассчитанный на большее напряжение и емкость, чем у вышедшего из строя. Заменить вышедший из строя конденсатор в блоке питания не сложно, при наличии навыков работы с паяльником. Технике пайки посвящена статья сайта «Как паять паяльником».

Нет смысла заменять электролитические конденсаторы в блоке питания, если они все вспучились. Это значит, что вышла из строя схема стабилизации выходного напряжения, и на конденсаторы было подано напряжение, превышающее допустимое. Такой блок питания можно отремонтировать, только имея профессиональное образование и измерительные приборы, но экономически такой ремонт не целесообразен.

Главное при ремонте БП не забывать, что электролитические конденсаторы имеют полярность. Со стороны отрицательного вывода на корпусе конденсатора имеется маркировка, в виде широкой светлой вертикальной полосы, как показано на фото выше. На печатной плате отверстие для отрицательного вывода конденсатора расположено в зоне маркировки белого (черного) полукруга или отверстие для положительного вывода обозначается знаком «+».

Проверка дросселя групповой стабилизации БП АТХ

Если из системного блока компьютера вдруг запахло гарью, то одной из причин может быть перегрев дросселя групповой стабилизации в БП или подгоревшая обмотка одного из кулеров. При этом компьютер обычно продолжает нормально работать. Если после вскрытия системного блока и осмотра все кулеры вращаются, то значит, неисправен дроссель. Компьютер необходимо сразу выключить и заняться ремонтом.

На фотографии показан БП компьютера со снятой крышкой, в центре которой виден дроссель, покрытый изоляцией зеленого цвета, подгоревшей сверху. Когда я подключил этот БП к нагрузке и подал на него питающее напряжение, то через пару минут из дросселя пошла тонкая струйка дыма. Проверка показала, что все выходные напряжения в допуске и размах пульсаций не превышает допустимый.

Через дроссель проходит ток всех питающих компьютер напряжений и очевидно, что произошло нарушение изоляции проводов обмоток вследствие чего, они закоротили между собой.

Обмотки можно перемотать на этот же сердечник, но в результате сильного нагрева магнитодиэлектрик сердечника может потерять добротность, в результате из-за больших токов Фуко будет нагреваться даже при целых обмотках. Поэтому рекомендую установить новый дроссель. Если аналога нет, то нужно посчитать витки обмоток, сматывая их на сгоревшем дросселе, и намотать изолированным проводом такого же сечения на новом сердечнике. При этом нужно соблюдать направление обмоток.

Проверка других элементов БП

Резисторы и простые конденсаторы не должны иметь потемнений и нагаров. Корпуса полупроводниковых приборов должны быть целыми, без сколов и трещин. При самостоятельном ремонте целесообразно выполнить замену только элементов, отображенных на структурной схеме. Если потемнела краска на резисторе, или развалился транзистор, то менять их бессмысленно, так как, скорее всего это следствие выхода из строя других элементов, которые без приборов не обнаружить. Потемневший корпус резистора не всегда свидетельствует о его неисправности. Вполне возможно просто потемнела только краска, а сопротивление резистора в норме.

Post Views: 157

Ремонт импульсного источника питания

Внутреннее обозначение блока питания ATX:

А - выпрямительный мостовой
В - конденсаторы входного фильтра
между B и C - радиатор высоковольтных транзисторов
С - трансформатор
между C и D - Радиатор низковольтных сильноточных выпрямителей
D - катушка выходного фильтра
Е - конденсаторы выходного фильтра

Выходной сигнал трансформатора (который теперь представляет собой переменный ток) затем выпрямляется специальными быстродействующими диодами, чтобы снова переключить его на постоянный ток. Однако этот выход не является чистым постоянным током и требует обширной фильтрации для удаления высокочастотного «шума», который генерируется быстрым переключением транзисторов. Фильтрация осуществляется с помощью комбинации катушек (также известных как «дроссели») и конденсаторов.

Выходное напряжение источника питания регулируется путем подачи части выходного сигнала обратно на интегральную схему, которая управляет переключающими транзисторами. Если выходное напряжение слишком низкое, ИС позволяет транзисторам оставаться под напряжением в течение более длительного периода времени, повышая напряжение.Слишком высокое выходное напряжение сигнализирует микросхеме о необходимости сократить транзисторы, снижая выходное напряжение.

Отказ источника питания

Я обнаружил, что лишь небольшая часть компонентов выходит из строя в импульсных источниках питания регуляторов. Наиболее частая неисправность - это сами переключающие транзисторы. В транзисторах происходит короткое замыкание, в результате чего через трансформатор протекает большой ток и перегорает предохранитель.

Отказ транзистора часто вызван неисправными конденсаторами.Чрезвычайно часто встречаются вздутые или протекающие конденсаторы выходного фильтра. Любой неисправный конденсатор следует заменить. Чтобы предотвратить повторение этого общего отказа, конденсаторы выходного фильтра должны быть заменены специальными конденсаторами с низким ESR (эквивалентным последовательным сопротивлением). Эти конденсаторы специально разработаны для работы в условиях строгой фильтрации в импульсном источнике питания. Большинство производителей источников питания не устанавливают конденсаторы с низким ESR в качестве оригинального оборудования, поскольку они несколько дороже обычных конденсаторов.Однако использование их в качестве запасных компонентов того стоит, поскольку они значительно продлят срок службы источника питания в полевых условиях. Когда я работаю с источником питания, я заменяю все конденсаторы выходного фильтра конденсаторами с низким ESR, независимо от того, хорошие они или плохие. Поскольку сервисный вызов стоит намного дороже, чем конденсаторы, это разумный поступок.

Отказ диода - еще одна распространенная проблема. В импульсном блоке питания довольно много диодов, и отказ любого из них приведет к срабатыванию предохранителя или отключению блока питания.Чаще всего выходят из строя диоды из-за короткого замыкания выходных выпрямителей +12 В или -5 В. Выход из строя этих диодов не приведет к срабатыванию предохранителя. Блок питания просто обнаруживает короткое замыкание и отключается. Некоторые из этих отказов могут быть вызваны использованием выходов +12 или -5 В для питания ламп дверцы монетоприемника. Выход -5 В не имеет защиты от перегрузки по току во всех источниках питания. Короткое замыкание в патроне лампы может привести к срыву диода из-за слишком большого тока от источника питания. Диоды +12 В могут перегореть, если случайно использовать лампочки на 6 В вместо ламп на 12 В.Также возможно короткое замыкание высоковольтных входных диодов. Это часто сопровождается коротким замыканием переключаемых транзисторов и перегорает предохранитель.

Проверка и ремонт

Все испытания проводятся при выключенном питании. Начнем с тестирования пары переключающих транзисторов. Они будут установлены на радиаторе, что поможет им работать холоднее. Проверьте их с помощью омметра или цифрового мультиметра, настроенного на диапазон проверки диодов. Проверьте каждый транзистор на короткое замыкание между эмиттером и коллектором.Замените все транзисторы, которые вам не подходят. Хотя некоторые технические специалисты утверждают, что вам следует заменить их оба, даже если только один из них неисправен, я не счел это необходимым.

Между прочим, эти транзисторы всегда будут казаться закороченными между базой и эмиттером при тестировании «в цепи». Обычно я не утруждаюсь тестированием перехода база-эмиттер транзисторов. Когда переключающие транзисторы выходят из строя, они всегда закорачивают между эмиттером и коллектором. Если вы сомневаетесь, отключите транзисторы от цепи, чтобы проверить их.Если транзисторы закорочены, предохранитель перегорит. Обязательно проверьте и высоковольтные диоды. Высоковольтные диоды обычно являются частью мостового выпрямителя, хотя могут быть отдельными диодами.

Затем проверьте выходные выпрямители. Необходимо проверить три пары диодов. Одна пара предназначена для выхода -5 В. Они будут довольно маленькими; примерно такого же размера, как вездесущий 1N4004, с которым мы все знакомы. Диоды на +12 В обычно несколько больше.Два выходных диода +5 В размещены вместе в «двойном диодном» корпусе, который очень похож на транзистор. Как и переключающие транзисторы, этот диодный корпус установлен на радиаторе. Обычно на нем напечатаны символы схемы диодов. Этот диод обычно не тестирует правильно в цепи. Тестирование можно упростить, отпаяв его с помощью «присоски для припоя» вместо того, чтобы полностью снимать его с печатной платы. Я видел очень мало отказов выходных диодов +5 В.Все диоды необходимо заменить быстродействующими диодами, иначе источник питания будет генерировать чрезмерный шум.

Выполните эти тесты, заменив все выходные конденсаторы на конденсаторы с низким ESR и включите источник питания. Блок питания следует проверить под нагрузкой. Используйте резистор на 1 Ом, 50 Вт или аналогичный в качестве «фиктивной нагрузки», подключенный между выходом +5 В и землей (DC COM). Это потребляет 5 ампер от источника питания, что достаточно для тестирования. Если источник питания все еще не работает, возможно, неисправна интегральная схема.Проверьте ИС, сняв ее с печатной платы и установив в надежный источник питания. У меня есть запасной блок питания с розеткой, который я использую исключительно для тестирования интегральных схем. Практически все расходные материалы используют одну и ту же микросхему; тип 494. Эквивалентные интегральные схемы: TL494CN, uA494, uPC494C, IR3MO2 и MB3759. Их можно заменить на ECG1729.

Получение запасных частей

Одним из основных аргументов в пользу того, чтобы выбросить неисправные блоки питания в мусорное ведро, было то, что стоимость заменяемых компонентов почти равна стоимости нового блока питания.Это просто неправда. Коммутационные транзисторы доступны по цене около 0,90 доллара за штуку.

В большинстве случаев вы можете сказать, что конденсатор плохой, просто взглянув на его верхнюю поверхность. Если он вздулся вверху, это плохо, и его следует немедленно заменить. Иногда конденсаторы, которые выглядят нормально, тоже могут быть плохими, и для их определения вам понадобится измеритель ESR. Конденсаторы, которые вы хотите заказать, произведены Nichicon. Заказывайте 3300 мкФ при 16 вольт (номер детали UVX1C332M) и 1000 мкФ при 25 вольт (номер детали UVX1E102M.) Они подходят для замены конденсаторов выходных фильтров практически во всех моделях источников питания. Помните, что при замене конденсаторов фильтра всегда можно заменить конденсатор более высокого напряжения. НАПРИМЕР. Конденсатор на 1000 мкФ, 16 В можно заменить на 1000 мкФ, 25 В.

Слишком высокий выход минус 5 В

Большинство блоков питания импульсных стабилизаторов имеют три выхода постоянного тока. Один из них - это основной выход +5 В постоянного тока, который питает компьютерную систему. Остальные - выходы +12 и -5 В. Эти выходы постоянного тока часто используются для питания системы генерации звука и самого аудиоусилителя. Когда вы тестируете источник питания, важно проверить все три выхода. Это особенно верно, когда у вас есть игра, которая в основном работает нормально, но имеет искаженный или отсутствующий звук.

При выходе из строя источника питания импульсного регулятора напряжение на всех трех выходах обычно падает до нуля. Однако иногда выходное напряжение может возрасти.Если вы обнаружите, что выходы +5 В постоянного тока и +12 В постоянного тока в норме, но выходное напряжение -5 В постоянного тока слишком высокое (более -6 В постоянного тока), попробуйте заменить дроссель выходного фильтра -5.

Дроссель фильтра -5 В легко найти даже без принципиальной схемы. Просто проследите след на печатной плате от выхода -5 В постоянного тока источника питания. В конечном итоге вы придете к компоненту, который может выглядеть как конденсатор, но будет четко обозначен на плате буквой «L» и, как правило, сопровождаться схематическим обозначением катушки. Катушка намотана на ферритовую катушку и покрыта пластиковой гильзой, на которую наложена термоусадка. Осмотрите катушку. Если термоусадочная крышка расплавлена ​​или отсутствует полностью, змеевик может быть неисправен.

Есть несколько вариантов получения катушки на замену. Предпочтительный метод - отключить катушку от ненужного источника питания. Как вариант, вы можете снять сгоревший провод с ферритового сердечника и самостоятельно перемотать дроссель, используя провод соответствующего калибра. На нем не так много витков провода, чтобы за пять минут не перемотать новую катушку.

Замена выходного конденсатора

Я получил несколько звонков и писем от операторов и технических специалистов, у которых возникли проблемы с получением запасных конденсаторов для источников питания импульсных регуляторов. Рекомендую использовать конденсаторы марки Nichicon. Я использую их почти два года и на сегодняшний день не видел повторного отказа конденсатора.

Я рекомендую вам заказать только два конденсатора разных производителей Nichicon для использования в качестве замены конденсаторов выходного фильтра. Когда у вас есть номера деталей, это очень помогает. Для выхода +5 В постоянного тока используйте конденсаторы емкостью 3300 мкФ, 16 В постоянного тока. Номер детали Nichicon - UVX1C332M. Для каждого блока питания требуется два таких блока.

Чтобы упростить заказ и хранение, я использую один и тот же конденсатор для выходов +12 В постоянного тока и -5 В постоянного тока. Это конденсатор емкостью 1000 мкФ, 25 вольт. Номер детали Nichicon - UVX1E102M. Хотя в некоторых источниках питания для выхода +12 В постоянного тока используется конденсатор на 2200 мкФ, я считаю, что 1000 мкФ вполне удовлетворительны.В большинстве источников питания используется по одному конденсатору для выходов +12 В постоянного тока и -5 В постоянного тока, поэтому заказывайте такое же количество конденсаторов на 1000 мкФ, как и для конденсаторов на 3300 мкФ. При замене конденсаторов выходного фильтра рекомендуется заменить их все сразу.

Замена выходного диода

Выходные диоды - частая неисправность в блоке питания импульсного регулятора. Я бы сказал, что от двадцати пяти до тридцати процентов из них имеют плохие выходные диоды.

Высокоскоростные диоды

Имеется три пары выходных диодов; по одной паре на каждый из выходов: +5 В постоянного тока, +12 В постоянного тока и -5 В постоянного тока.Это не обычные диоды. Это специальные быстродействующие диоды с «быстрым восстановлением». Высокоскоростные диоды предназначены для очень быстрого переключения (около 40 тысяч циклов в секунду) источника питания.

Я редко заменял диодную сборку +5 вольт в блоке питания импульсного регулятора. Выходные диоды +12 и -5 В являются наиболее частыми отказами. Плохое испытание этих диодов при их проверке в цепи - это нормально. Обычно на выходе источника питания имеется резистор с низким сопротивлением (обычно около 100 Ом), который вызывает очень низкие показания при проверке выходных диодов +12 или -5 В.Большинство людей распаивают и удаляют один конец каждого диода, чтобы проверить его, но обычно вы можете обойти этот шаг. Когда эти диоды выходят из строя, они обычно полностью замыкаются. Вместо значения около 100 Ом вы получите значение около нуля Ом; тупик!

Запасные диоды

Выходные диоды +12 В обычно имеют оригинальный номер детали, например, PXPR302 или FR302. Это диоды на 3 ампера. Выходные диоды -5 В часто имеют тип PXPR1502 или аналогичные. Хорошая инженерная практика требует, чтобы в этой схеме использовались быстродействующие диоды с «быстрым восстановлением».Я обнаружил, что нормальные диоды преждевременно выходят из строя и как таковые неприемлемы в качестве замены. Чем больше вы работаете над ремонтом блоков питания, тем легче это становится. Если учесть, что многие ремонты блоков питания производятся с заменой одного диода, то можно заметить, что они совсем не одноразовые!

Неисправные импульсные блоки питания, как правило, делятся на несколько категорий:

1. Мертвый и тихий с сгоревшим предохранителем
2. Мертвый и тихий с исправным предохранителем
3. Мертвые и щебетание / щелчки с предохранителем исправны
4. Выходное напряжение в порядке, но игра ведет себя глупо с этим питанием.

# 2 исправить труднее всего.

Импульсные блоки питания работают следующим образом:

Сторона высокого напряжения: выпрямление сетевого напряжения методом грубой силы с помощью набора диодов - либо отдельных, либо 4-выводного мостового выпрямителя. Он фильтруется через конденсатор и поступает в схему переключения (после понижения через другие компоненты) и в главный переключающий транзистор.Проблемы здесь связаны с №1, и их довольно легко исправить.

Регулировка: эта схема запускает питание и проверяет правильность вывода. Он запускает колебания главного переключающего транзистора и контролирует выходной сигнал высокочастотного понижающего трансформатора через механизм обратной связи. Проблемы здесь связаны с №2 - решить эту проблему сложно.

Сторона низкого напряжения: вот выпрямительные диоды, дроссели фильтра и конденсаторы, которые превращают высокочастотный выход переменного тока трансформатора в выход постоянного тока, необходимый для игры. Здесь есть небольшая часть схемы, которая обеспечивает обратную связь с регулирующей схемой, чтобы все работало стабильно. Проблемы здесь связаны с №3 и №4.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: * ВСЕ * перечисленные методы поиска и устранения неисправностей выполняются при выключенном питании. Имейте в виду, что проблемы, перечисленные под номерами №2, №3 и №4, связаны с тем, где предохранитель находится в ХОРОШЕМ порядке, а в секции высокого напряжения на плате может быть заряд на больших конденсаторах фильтра. У некоторых источников питания есть резисторы для утечки через них.Другие НЕТ. Используйте резистор 150 кОм 1/2 Вт, чтобы удалить эти колпачки и проверить напряжение с помощью измерителя, чтобы избежать неприятного электрошока. Постоянный ток заставляет ваши мышцы сокращаться, и если вы возьмете в руки блок питания, вы можете обнаружить, что не можете расслабиться. Да, однажды со мной такое случалось. Соблюдайте соответствующие меры предосторожности. Так я узнал, что не во всех источниках питания есть резисторы для защиты от утечки основных фильтров на стороне высокого напряжения. Блин блоки питания Apple II ...

Крепление стороны высокого напряжения:

С помощью омметра проверьте сопротивление во всех комбинациях 4 ножек мостового выпрямителя.Они НЕ должны показывать нулевое сопротивление. Если да, поменяйте местами провода и проверьте еще раз ... если есть ... замените компонент.

Проделайте то же самое испытание на выводах главного переключающего транзистора и любого другого полупроводника (диода / транзистора) в секции высокого напряжения. Замените все закороченные компоненты.

Имейте в виду, что в некоторых импульсных источниках питания вокруг переключающего транзистора используются маломощные резисторы. Если вы читаете около 2 Ом, возможно, вы читаете их. Закороченный компонент обычно составляет 1/2 Ом или меньше.

Если вы обнаружите закороченные компоненты где-либо в секции высокого напряжения, вам следует проверить резисторы на предмет обрыва и заменить при необходимости. Замените предохранитель, отремонтируйте все потрескавшиеся паяные соединения, соберите заново и проверьте . ..

Устранение неполадок со стороны низкого напряжения: Чириканье питания обычно означает проблемы с выходом. Это может быть проблема и с регулирующей частью, но я никогда не видел такого случая. В каждом случае чирикающих источников питания, над которыми я работал, закрывался выпрямительный диод в секции низкого напряжения.

Некоторые диоды представляют собой сдвоенные диоды, похожие на транзисторы. Посмотрите на печатную плату, поскольку большинство из них помечены как «D #» или «CR #». Проверьте эти компоненты с помощью омметра и найдите тот, который показывает короткое замыкание в обе стороны. Высокоскоростные сдвоенные выпрямители обычно считывают очень низкое сопротивление в одну сторону - выглядят почти закороченными - но они будут считывать высокие значения в другую сторону, если они не закорочены.

Замените закороченные выпрямители, устраните трещины в паяных соединениях, соберите заново и проверьте.

Блок питания работает, но игра с ним нестабильна: проверьте конденсаторы фильтра на выходной секции блока питания. Ищите те, у которых верхняя часть разделена, или те, которые наклонились или поднялись, потому что резиновая заглушка выскочила из нижней части. Если все они выглядят нормально, либо стреляйте в них, либо проверьте выходы с помощью осциллографа и поищите на них беспорядочные высокочастотные пульсации переменного тока. При необходимости замените колпачки, чтобы очистить эти выводы, исправить любые потрескавшиеся паяные соединения, повторно собрать и проверить.

Проблема в разделе регуляторов: ну, это может быть сложно понять. Единственный раз, когда мне удавалось починить их без схемы (что не очень часто, так как вы обычно не можете получить схемы для них), это когда дробовик заглушки в секции регулирования или обнаружение трещин паяного соединения.

Что делать, если у меня возникла проблема, связанная с №1 или №3, и я не могу найти закороченный компонент? Что ж, это становится сложнее. Иногда полупроводник не замыкается. Иногда он становится «негерметичным», что означает, что прямое сопротивление низкое, как обычно, но сопротивление обратного пути ниже, чем должно быть. Если вы столкнетесь с подобными ситуациями, внимательно проверьте компоненты. Если вы найдете один с низким односторонним сопротивлением от 500 до 1000 или около того (может быть, немного больше, может немного меньше), то снимите одну ногу детали, поднимите ее из платы и проверьте, что часть вне цепи. . Если он показывает низкий уровень в одном направлении и не высокий в другом (в другом случае должно быть десятки, если не сотни тысяч Ом или выше), замените его, так как он может негерметично.

За эти годы я починил сотни коммутационных устройств - Apple II и более старые Mac II, SE, SE / 30 и множество клонов ПК.Я также отремонтировал их для различных сетевых устройств. Помните о мерах предосторожности, убедитесь, что колпачки сняты, и вы в безопасности.

PC ATX PSU Quick Repair

В этом документе я покажу вам статью о ремонте источников высокого напряжения. Если вы не знакомы с высоким напряжением или у вас нет подходящих инструментов, не ремонтируйте этот тип устройств. Высокое напряжение может нанести вред вашему здоровью, даже закончиться смертью.

Сегодня на мою телефонную линию поступает звонок из бухгалтерского агентства с серьезной проблемой на их сервере, где хранятся базы данных клиентов. ПК не запускался, а другие клиентские компьютеры не могли работать в офисе из-за отсутствия проблем с сервером. Я сразу переехал в агентство, чтобы посмотреть, в чем проблема и что делать.

Сервер представляет собой ПК P4 с XP и установленным сервером MS SQL.Ничего страшного, но работает. Через несколько секунд я разобрался с проблемой блока питания, разобрался, действительно ли блок питания плохой. У агентства нет другого блока питания для такой ситуации, поэтому я должен его заказать. Однако до его прибытия потребуется около суток. Решаю отремонтировать БП.

Сначала я проверил номер версии БП. Этот блок питания имеет версию 2.3, как вы можете видеть на фотографии справа в таблице DC OUTPUT MAX. Эти номера версий описывают типичную конструкцию блока питания, которая является международным стандартом и должна соответствовать механическим и электрическим стандартам.

Вот история изменений версий БП:

Версия Дата выпуска Примечания

1.0 декабрь 1997 г. Публичный выпуск

1,1 апреля 1998 г.

  • Обновлены все механические контуры, чтобы очистить размеры монтажных отверстий.
  • Добавлены вырезы в шасси для всех механических контуров, чтобы прояснить закрытые зоны.
  • Добавлено Приложение C. 2.0 Май 2001 г.
  • Добавлено описание SFX12V
  • Добавлены дополнительные номинальные мощности
  • Обновленные отраслевые стандарты
  • Повышенный ток в режиме ожидания

2.1 августа 2001 г.

  • Раздел 4.4 Обновлен Рисунок 4 Разъемы SFX / SFX12V
  • В разделе 5.8 удалено название поставщика 2.2 Декабрь 2001 г.
  • Раздел 3.23 Типичное распределение электроэнергии. Измените минимальную нагрузку на шину 5 В на 0,3 А
  • Раздел 3.3.2 PS_ON #. Добавить текст «Блок питания не должен блокироваться при отключении

состояние, когда PS_ON # активируется импульсами от 10 мс до 100 мс во время спада шин питания ».

2.3 Апрель 2003 г.

  • Переформатировать и обновить таблицу редакций
  • Обновить отказ от ответственности
  • Удаление направляющих для SFX без разъема 12 В
  • Обновленное руководство по мощности и току
  • Добавлены целевые показатели эффективности для легких и обычных нагрузок
  • Повышен минимальный КПД при полной нагрузке с 68% до 70%
  • Обновленное руководство по эффективности режима ожидания
  • Добавлен разъем Serial ATA
  • Обновленные графики перекрестного регулирования

Это вер.2.3 БП, нет большой разницы, что означает электроника.

Мой второй и очень минималистичный тест заключался в том, чтобы отключить блок питания от материнской платы и всех других устройств, закоротив провод GREEN и BLACK на провод. Блок питания запустился сразу.

Я немного удивился! Я ожидал, что БП не включится, но…

После этого теста я подключил тестер Xilence PSU к устройству и посмотрел, что происходит:

В реальном мире этот тип тестирования - не что иное, как проверка напряжений и времени PG.Тестеры этого типа не работают во многих ситуациях и не обнаруживают неисправный блок питания даже при добавлении нагрузки на блок питания или без него. Другими словами, это просто мультиметр, который может одновременно отображать все напряжения и время PG на одном экране. Не ждите от этого инструмента слишком многого.

Вы можете распознать проблему? Да? хорошо нет? нет проблем. Посмотрите увеличенное изображение моего тестера. Вы можете увидеть четыре различных напряжения и одно так называемое PG в мс.

Напряжение 1: + 3,3 В

Напряжение 2: + 5В

Напряжение 3: + 12В

Напряжение 4: -12 В

PG - это сигнал Power Good , который измеряется в миллисекундах или мс . Каждый блок питания имеет регулировку постоянного напряжения, которая должна оставаться в пределах диапазона регулирования. С нагрузкой на выходные разъемы или без нее.

Это допуск постоянного выходного напряжения.

Здесь я составил для вас таблицу допусков на выходе постоянного тока, которую вы можете использовать почти для каждого блока питания ATX для ПК. В большинстве случаев я использую справочное руководство от Intel.

Я получил измерение на моем тестере блока питания на 5VSB между 3.9в - 4,5в. Это выходит за рамки таблицы допусков и является ошибкой. +5 VSB - выход резервного источника питания, который активен при наличии переменного тока.

Этот выход обеспечивает источник питания для цепей, которые должны оставаться в рабочем состоянии, когда пять основных выходных шин постоянного тока находятся в отключенном состоянии. Примеры использования включают мягкое управление питанием, пробуждение по локальной сети, пробуждение по модему, обнаружение вторжений или действия в приостановленном состоянии.

Современные материнские платы имеют так называемую схему включения питания с логическим управлением.Таким образом, кнопка питания подключается к материнской плате, а не к блоку питания, как это было на старых ПК. Из-за этой логической схемы управления ПК не может включиться, но без mobo блок питания включился, когда я закоротил зеленый и черный провода на разъеме блока питания, который идет к материнской плате. Следующим очень важным элементом для поиска неисправностей является параметр PG.

Power Good или Intel PWR_OK - это сигнал, используемый источником питания системы, чтобы указать, что + 5VDC, +3.Выходы 3 В постоянного тока и +12 В постоянного тока находятся в пределах пороговых значений, установленных для источника питания. Если синхронизация сигнала PG составляет от 100 мс до 500 мс, с блоком питания все должно быть в порядке, в противном случае с блоком питания возникнут проблемы. Как я понял, 5VBS находятся в плохом диапазоне, сигнал PG находится в диапазоне с другими напряжениями, я был уверен, нет ли большой проблемы. Посмотрим, в чем проблема:

Внутри БП. Немного грязно, но ничего необычного или? Я узнал слегка вздутый конденсатор. Я взял свой старый добрый измеритель СОЭ, самодельный, и проверил все крышки, и этот тоже.После проверки крышек, только одна крышка вышла за пределы допустимого диапазона. Этот выпуклый.

Вот чтение, LOŠ означает ПЛОХО.

После этого я проверил, нет ли укороченных компонентов или неисправных, но больше ничего не нашел. Была еще одна небольшая проблема. Из блока охлаждающего вентилятора блока питания доносится скрежет. После того, как я разобрал вентилятор и добавил немного графитовой смазки, скрежет исчез. Смотрите картинки ниже.

Очистил весь блок сжатым воздухом и собрал его вместе.Вот результат:

После того, как я поставил блок питания обратно на сервер, он включился и работал нормально.

Вы можете найти отличное руководство по ремонту блоков питания ATX от г-на Джестина Йонга на этом веб-сайте: http://www.powersupplyrepairguide.com , если вам интересно узнать, как ремонтировать такое оборудование.

Вывод:

Я использую эту технику, чтобы быстро определить место или путь возникновения проблем в таких подразделениях.

- закоротите зеленый и черный провода на разъеме при отключении блока питания от ПК

- если БП запускается то проблем нет

- если у вас есть тестер БП что-то вроде моего, используйте их для измерения напряжений и PG, если

не используйте обычно мультиметр

- проверьте результаты по справочной таблице выходных напряжений из этой статьи

- определить неисправное напряжение и начать проверку деталей в этой области

Эта статья предназначена для квалифицированных специалистов по ремонту и новичков в мире ремонта БП.

Для дальнейшего изучения техники ремонта оборудования блока питания, пожалуйста, обратитесь к книгам г-на Джестина Йонга, который сделал хорошо объясненные руководства по ремонту с прекрасными изображениями и пояснениями.

Надеюсь, вам понравится эта статья.

Эту статью для вас подготовил Кристиан Роберт Адзич из Нови Кнежевац, Сербия.

Пожалуйста, поддержите, нажав на кнопки социальных сетей ниже. Ваш отзыв о посте приветствуется.Пожалуйста, оставьте это в комментариях.

P.S- Если вам понравилось это читать, нажмите здесь , чтобы подписаться на мой блог (бесплатная подписка). Так вы никогда не пропустите сообщение . Вы также можете переслать ссылку на этот сайт своим друзьям и коллегам - спасибо!

Примечание: вы можете проверить его предыдущий пост по ссылке ниже:

https://www.jestineyong.com/laptop-keyboard-teardown/

Нравится (179) Не понравилось (2)

Заменить блок питания ПК, Ремонт и уход за компьютерами, Сделай сам, Crafty Corner, craftycorner.co.za

Простые пошаговые инструкции, показывающие, как заменить компьютерный блок питания или блок питания на вашем ПК, представленные Crafty Corner

По любым вопросам свяжитесь с нами по электронной почте

Что вам понадобится:

  • Отвертка звездообразная
  • Запасной БП (блок питания)
  • Кабельные стяжки

Это произойдет рано или поздно, после шторма или сбоя питания вы включаете компьютер, и ничего не происходит ... компьютер остается выключенным! Обычно это происходит из-за повреждения блока питания (БП) в компьютере.

По моему опыту работы компьютерным техником, я обнаружил, что повреждения от скачков напряжения очень редко выходят за пределы источника питания. Этот простой, пошаговый проект покажет вам, как удалить и заменить блок питания внутри вашего ПК, чтобы вы могли избежать расходов на ремонтную мастерскую.

Если вы новичок в работе на компьютере, рекомендуется сначала прочитать все шаги, чтобы ознакомиться и убедиться, что вы знаете, что делаете. Не паникуйте! Пока вы работаете медленно и уделяете внимание каждому шагу, замена блока питания должна быть относительно простой и беспроблемной.

Шаг 1

Отключите компьютер от сети, а затем отключите все кабели, выходящие на заднюю часть компьютера. Если вы нервничаете по поводу этого, вы можете сделать схему или пометить все кабели, чтобы убедиться, что вы вернули их в нужное место.

Поместите футляр на стол и поверните его так, чтобы вы могли видеть заднюю часть компьютера, к которой подключаются все кабели.

Шаг 2

Найдите винты справа, которые удерживают боковую панель на месте. Часто это будут винты, которые выглядят так, будто их можно открыть маленьким гаечным ключом, или это могут быть винты с накатанной головкой.

Последние легко идентифицировать, поскольку они имеют тенденцию выступать из задней части компьютера и удерживать их, так что вы можете касаться их пальцами. В данном случае у нас есть стандартные винты, которые мы откручиваем звездообразной отверткой.

Шаг 3

Теперь положите компьютер на бок и сдвиньте панель к задней части, а затем поднимите ее, обнажив внутренние части компьютера.

Шаг 4

Теперь нам нужно отсоединить все силовые кабели. Мы рекомендуем вам нарисовать небольшую схему изнутри компьютера, показывающую, где проходят все кабели, или использовать маленькие наклейки, чтобы вы могли пометить кабели перед тем, как снимать каждый из них.

Поскольку каждый штекер на компьютере имеет разную форму, вы не сможете случайно вставить неправильный штекер позже, так что не пугайтесь. Сначала вы идентифицируете свой PCU, оптический привод (CD или DVD), а затем ваш жесткий диск. Кабель, ведущий к материнской плате, будет трудно увидеть, пока он не будет отключен.

Шаг 5

Большинство технических специалистов по ПК и компьютерных магазинов имеют антистатические кабели, которые они используют для предотвращения статического повреждения компьютера. Как домашний пользователь, убедитесь, что вы стоите на полу в обуви на резиновой подошве, и держитесь за боковую часть корпуса, чтобы безопасно «закоротить» свое тело.

Мы рекомендуем делать это каждый раз, когда вы приближаете руки к компьютеру, прежде чем прикасаться к чему-либо внутри. Если у вас есть друг или член семьи, который не против, чтобы его шокировали, вы можете сначала прикоснуться к ним, а затем к компьютеру, чтобы избавиться от статического заряда.

Шаг 6

Затем, начиная с жесткого диска или снизу, отсоедините кабель данных SATA (рисунок слева), а затем кабель питания (рисунок справа). Осторожно отсоедините кабель для передачи данных за разъем вплотную к жесткому диску (старайтесь не тянуть за сам кабель).

Шаг 7

Повторите шаг 6 с оптическим приводом (CD / DVD), сначала отсоединив кабель даты (рисунок слева), а затем кабель питания (рисунок справа).

Шаг 8

Отодвинув кабели в сторону, вы увидите, что к материнской плате подключен кабель питания. Его легко идентифицировать, так как к нему подключено около 24 кабелей. Если вы присмотритесь, вы увидите, что есть зажим, который удерживает его на месте.

Указательным пальцем нажмите на верхнюю часть зажима и снимите разъем с материнской платы.Иногда вы увидите, что у вас остался 4-контактный разъем, просто удалите его таким же образом.

Шаг 9

Наконец, удалите дополнительный 4-контактный разъем, который вы видите подключенным рядом с вентилятором процессора. Обратите внимание, что у этого разъема также есть зажим, который нужно нажимать и снимать, как и в случае с основным кабелем питания.

Шаг 10

Теперь переместите все кабели питания и повесьте их за пределы компьютерной коробки, чтобы убедиться, что вы сняли все, и блок питания можно снять.

Если вы обнаружите, что у вас все еще есть кабели питания, подключенные к устройствам на вашем компьютере, особенно если у вас есть второй жесткий диск (HDD) или вспомогательный источник питания для видеокарты, удалите их тоже, отметив подключенные кабели.

Шаг 11

Теперь поверните корпус компьютера задней стороной к себе и посмотрите на то место, куда вы вставляете шнур питания из розетки.

Вы увидите, что вентилятор стоит, а возле него два винта «корпус».На равном расстоянии вы увидите еще два винта, всего 4 винта удерживают все стандартные блоки питания внутри компьютера. Используя звездообразную или крестовую отвертку, выкрутите все винты.

Шаг 12

Теперь, когда блок питания свободен, сдвиньте его вперед и наклоните в сторону от верхней части компьютера, чтобы вынуть его из машины.

Шаг 13

Теперь, когда вы сняли блок питания, вы можете взять его с собой в местный компьютерный магазин и попросить заменить его.Обычно это должно стоить около 180,00 рандов 300,00 рандов в зависимости от размера или мощности блока питания.

Перед покупкой нового блока питания убедитесь, что у вас есть подходящие вилки, соответствующие вилкам на старом блоке питания. Также убедитесь, что у вас достаточно точек питания SATA, если не получите столько адаптеров, сколько вам нужно, и если вы не уверены, спросите продавца.

Шаг 14

Теперь вставьте новый блок питания или блок питания, взятый с другого компьютера, как в этом случае, и расположите его так, чтобы было видно 4 отверстия для винтов.Удерживая блок питания на месте, прикрутите пальцами как минимум два винта, чтобы удерживать его на месте. Не забудьте положить руки на корпус, прежде чем работать внутри компьютера.

Шаг 15

С помощью отвертки Phillips затяните блок питания на место, стараясь не слишком сильно затягивать винт, поскольку корпуса сделаны только из тонкой жести.

Шаг 16

Наконец, вы можете начать повторное подсоединение кабелей питания. Начиная с материнской платы вставляем кабель.

Обратите внимание, что вилка может вставляться только в одном направлении, если вы внимательно посмотрите на вилку, вы увидите, что на одной стороне есть несколько квадратных контактов, а зажим на одной стороне, соответствует этим квадратным контактам и ориентации выступа, чтобы так же, как материнская плата. Затем вставьте вспомогательное питание на материнскую плату, 4-контактный штекер.

Шаг 17

Теперь подключите кабели питания к оптическому приводу, жесткому диску и все дополнительные кабели, которые вы обнаружили при первом отключении блока питания. Не забывайте всегда устанавливать сначала кабель питания, а затем кабель для передачи данных.

Шаг 18

Перед тестированием компьютера убедитесь, что вы связали все незакрепленные кабели, чтобы ничто не препятствовало работе охлаждающих вентиляторов внутри компьютера. Это ОЧЕНЬ важно, так как вы можете повредить процессор, перегрев его, если вентилятор заблокируется кабелем питания. Свяжите кабели с помощью кабельной скрутки или стандартной кабельной стяжки.

Шаг 19

Перед тем, как закрыть корпус ПК, подключите его к розетке и нажмите кнопку питания. Если, как мы и предполагали, неисправен был только блок питания, теперь должны включиться вентиляторы, и вы должны услышать звуковой сигнал компьютера.

В том случае, если ничего не происходит, повреждение может быть более значительным, или вы не подключили все кабели. Убедитесь, что все кабели правильно подключены, и повторите попытку.

Шаг 20

Если все работает, восстановите боковую панель, а затем верните компьютер на рабочий стол или на обычное место. Вставляем все кабели и включаем. Если все пойдет хорошо, компьютер будет работать так же, как до сгорания.

Шаг 21

В случае, если ничего не происходит и вы еще раз проверили, что все ваши кабели подключены правильно, у вас может быть более серьезная проблема.В этом случае отнесите компьютер в местный компьютерный магазин для более тщательного тестирования.

Как заменить или установить блок питания в ваш компьютер

Не стоит недооценивать важность источника питания вашего ПК. Хороший источник питания - краеугольный камень не требующего обслуживания и надежного компьютера. Но чаще всего готовые настольные компьютеры в штучной упаковке поставляются с самыми дешевыми источниками питания, которые соответствуют критериям гарантий на их продукцию.

Это означает, что через два или три года после покупки компьютера вы можете обнаружить, что у вас есть прекрасно работающий рабочий стол, который однажды решит либо не включаться, либо испустить клуб черного дыма.В зависимости от модели при обновлении видеокарты мощность блока питания вашего ПК может выйти за пределы допустимого.

Но не бойтесь. Замена блока питания - удивительно простой процесс.

Как снять блок питания старого ПК

Silverstone

6 + 2-контактный разъем, используемый для питания видеокарт и процессоров.

Первое, что вам нужно сделать, это собрать инструменты - вероятно, всего лишь пару перчаток и отвертку с крестообразным шлицем - и снять старый блок питания.

Начните с отключения от стены всех кабелей, подключенных к вашему компьютеру. Если ваш блок питания (PSU) включает переключатель питания, доступный на задней панели вашего ПК, переведите его в положение «выключено», а затем снимите боковую панель корпуса, чтобы получить доступ к PSU.

Несколько различных разъемов питания ведут от блока питания и питают различные компоненты вашего компьютера. Вам нужно будет отсоединить все эти кабели перед тем, как вынуть блок питания, иначе они зацепятся за блок питания и будут удерживать его в корпусе.

Томас Райан

Не забудьте снять с материнской платы большой 24-контактный разъем питания.

Возможно, вам будет полезно сфотографировать, какие кабели питания к каким компонентам были подключены, чтобы у вас была справочная информация по подключению кабелей к новому источнику питания. Не забудьте снять четырех- или восьмиконтактный разъем питания ЦП, расположенный рядом с разъемом ЦП на материнской плате, и 24-контактный кабель питания, подключенный к материнской плате по средней линии с левой стороны.При извлечении каждого кабеля вытаскивайте его из корпуса, чтобы не запутать их с другими кабелями. Это также помогает гарантировать, что все кабели питания отключены, и облегчает извлечение блока питания из корпуса, когда вы закончите.

Затем вам нужно открутить винты, удерживающие блок питания на месте. В большинстве случаев имеется всего четыре винта, но конструкции у разных производителей различаются. Надежно отложите их в сторону.

Теперь вы, наконец, можете вытащить старый блок питания из корпуса.

Thomas Ryan

Как заменить блок питания ПК

Выбор блока питания на замену может быть непростой задачей, но руководство PCWorld по выбору лучшего блока питания для ПК может направить вас на верный путь. Еще один полезный инструмент - это номинальная мощность, указанная на боковой стороне вашего старого блока питания.

Вы можете использовать эти два инструмента, чтобы понять, сколько мощности потребуется вашему новому блоку питания и какие функции вам понадобятся, если только вы не переходите на новую, более мощную видеокарту, которая требует нового, более мощного блока питания.Имейте в виду, что нет ничего плохого в покупке блока питания, который обеспечивает большую мощность, чем вам действительно нужно, особенно если в будущем существует вероятность дальнейшего обновления компонентов ПК.

Подготовив новый блок питания, вставьте его точно в то же место, что и старый блок питания. Используйте винты, которыми старый блок питания удерживался на задней панели корпуса, чтобы проделать то же самое с новым блоком питания.

Томас Райан

После того, как вы установили новый блок питания на свой компьютер, самое время снова подключить питание ко всем вашим компонентам.

Затем вы должны подключить внутренние кабели питания от нового блока питания к остальной части вашего компьютера. Сначала подключите 24-контактный разъем питания к материнской плате, а затем выберите 4- или 8-контактный разъем питания процессора. Подключите оптические приводы, твердотельные накопители и жесткие диски. Наконец, подключите все необходимые разъемы питания PCI-E к видеокарте, затем дважды проверьте все разъемы, чтобы убедиться, что они надежно вставлены. Если вы сфотографировали или пометили кабели на своем старом блоке питания, теперь вы можете использовать их в качестве справочника для выяснения того, как подключить кабели нового блока питания.

Закройте корпус компьютера, подключите все обратно и включите компьютер. Теперь у вас есть компьютер, готовый к работе долгие годы без проблем - или, по крайней мере, без проблем, связанных с блоком питания.

Покупка готового настольного компьютера в штучной упаковке - отличный способ приобрести дешевый компьютер. Знание, как исправить простые проблемы, такие как отказ блока питания, - еще лучший способ получить максимальную отдачу от своих денег и не тратить деньги на совершенно новый компьютер.

Примечание. Когда вы покупаете что-то после перехода по ссылкам в наших статьях, мы можем получить небольшую комиссию.Прочтите нашу политику в отношении партнерских ссылок для получения более подробной информации.

LOT OF 5 SATA блок питания DIY ремонтный комплект заменить сломанный соединительный кабель

Отправка в: США, Канада, Великобритания, Китай, Мексика, Германия, Япония, Франция, Австралия, Российская Федерация, Дания, Румыния, Словакия, Болгария, Чехия, Финляндия, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Эстония, Греция. , Португалия, Кипр, Словения, Швеция, Корея, Юг, Индонезия, Тайвань, Южная Африка, Таиланд, Бельгия, Гонконг, Ирландия, Нидерланды, Польша, Испания, Италия, Австрия, Багамы, Израиль, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Швейцария, Норвегия, Саудовская Аравия, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Бахрейн, Хорватия, Республика, Малайзия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Панама, Тринидад и Тобаго, Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Ямайка , Антигуа и Барбуда, Аруба, Белиз, Доминика, Гренада, Сент-Китс-Невис, Сент-Люсия, Монтсеррат, острова Теркс и Кайкос, Барбадос, Бангладеш, Бермудские острова, Бруней-Даруссалам, Боливия, Египет, Французская Гвиана, Гернси, Гибралтар, Гваделупа, Исландия, Джерси, Иордания, Камбоджа, Каймановы острова, Лихтенст в, Шри-Ланка, Люксембург, Монако, Макао, Мартиника, Мальдивы, Никарагуа, Оман, Пакистан, Парагвай, Реюньон, Уругвай

Исключено: Таджикистан, Казахстан, Бутан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Индия, Непал, Армения, Монголия, Азербайджанская Республика, Грузия, Афганистан, Вьетнам, Лаос, Македония, Андорра, Черногория, Государство-город Ватикан, Сан-Марино, Сербия, Беларусь, Шпицберген и Ян-Майен, Молдова, Албания, Босния и Герцеговина, Западная Сахара, Центральноафриканская Республика, Остров Святой Елены, Танзания, Уганда, Джибути, Сьерра-Леоне, Лесото, Гана, Мозамбик, Конго, Республика, Конго, Демократическая Республика , Руанда, Чад, Либерия, Гвинея, Ливия, Майотта, Сейшельские Острова, Эфиопия, Малави, Сенегал, Коморские Острова, Тунис, Ботсвана, Экваториальная Гвинея, Республика Габон, Нигерия, Мавритания, Гвинея-Бисау, Кения, Свазиленд, Алжир, Мадагаскар Острова Верде, Зимбабве, Ангола, Бурунди, Маврикий, Камерун, Того, Кот-д'Ивуар (Кот-д'Ивуар), Эритрея, Мали, Гамбия, Нигер, Буркина-Фасо, Марокко, Сомали, Замбия, Бенин, Намибия, Фолклендские острова (Мальвинские острова) ), Суринам, Гайана, Аргентина, Эквадор, Перу, Венес uela, Бразилия, Гренландия, Сен-Пьер и Микелон, Виргинские острова (U.S.), Британские Виргинские острова, Пуэрто-Рико, Гаити, Нидерландские Антильские острова, Сент-Винсент и Гренадины, Ангилья, Микронезия, Уоллис и Футуна, Кирибати, Западное Самоа, Вануату, Американское Самоа, Науру, Новая Каледония, Ниуэ, Соломоновы Острова, Острова Кука, Тувалу, Французская Полинезия, Гуам, Фиджи, Папуа-Новая Гвинея, Маршалловы острова, Тонга, Палау, Турция, Йемен, Ирак, Ливан, Иран, Судан, Бирма, Куба, Республика

Еще одно преобразование импульсного источника питания

Импульсный источник постоянного тока для самостоятельной сборки

Итак, вот история: мне нужен был источник тока 1А +, может быть, 1.5А, точно не более 2Ампер.

Вы предложите мне использовать настольный блок питания в режиме ограничения тока. Но расходные материалы для верхней скамьи тяжелые и дорогие. Более того, я не хочу носить его на поле, против элементов, и в большинстве случаев я не хочу оставлять его без присмотра.

Исследования

Я начал искать альтернативы, зная, что компьютерные блоки питания дешевы, легки и доступны. Так почему бы не преобразовать один из них в текущий источник? Не должно быть так сложно.

С другой стороны, блок питания компьютера имеет резервное напряжение 5 В, которое я могу использовать для питания дополнительных схем. Как насчет того, чтобы отказаться от Arduino с маленьким дисплеем? !! Может быть позже.

А пока начинаю искать схемы блоков питания. Нашел кого-то еще, выполняющего преобразование с регулируемым напряжением и током, затем составил план по изменению схемы TL494…
Затем я нашел старый компьютерный корпус:

добыл припасы,

Начал с очистки блока питания, зачистил провода, чтобы работало легко и… получил сюрприз: № 494.В центре устройства находится микросхема DIP16 с маркировкой 2003:

.

Нет проблем, простая вещь: я найду таблицу и спроектирую новую конверсию ...

Не повезло. Не удалось найти в инете даташит на 2003 год. Расстроился и обратился к другому блоку питания, который у меня лежал, надеясь, что новый основан на 494. Я открыл блок, он был 494, пока все хорошо. Некоторые дымчатые следы напомнили мне, почему я его не использовал ... также казалось, что я использовал его как источник компонентов, так что ... я был более разочарован.

Опыт форумов

Вернулся в Интернет за помощью и нашел несколько дешевых старых блоков питания для продажи и некоторых других ребят, модифицирующих блоки питания ATX.
Сейчас покупка выглядит поражением, поэтому я решил отложить ее и поискать чужой перевод на постоянный ток (в центре внимания, конечно, микросхема 2003 года).

Могущественный Интернет предоставил 2 типа решений:

  1. Вы можете настроить LM317 в конфигурации постоянного тока. "- не вентилятор из-за низкой эффективности
  2. " Я не советую возиться с этими 400-ваттными блоками питания, если вы точно не знаете, что делаете… Джон. ”- определенно не фанат, также не уверен в том, что делал…

Поблагодарив Джона за его совет, я перешел к результатам поиска, отличным от английского.

Эврика момент

И я нашел на diodnik.com статью «Сделай сам»: какой-то парень модифицировал SMPS на базе микросхемы 2003 года и любезно поделился подробностями.

Спасибо, парень, что забыл подписать свою работу.

Это был великий момент, еврика момент . Наконец появилась надежда, свет поднимался над горизонтом. Счастье было удвоено, когда открылась веб-страница с возможностью выбора английского языка, на которой отображается русский текст. Это как в кино, когда все русские говорят по-английски с акцентом, только в этот раз все было наоборот.

Я перевел статью с помощью своего большую часть времени иногда отсталый друг: переводи.google.com
Вот результат: оригинал 2003 года с переводом.pdf

Перевод выполнен, теперь я вернулся к своему проекту… запустил программу CAD и нарисовал схему:

После этого я заказал некоторые компоненты, затем я понял, что есть ситуация, когда что-то может пойти не так, действительно неправильно: нет нагрузки или загрузка R слишком большая .
Итак, я начал придумывать решение этой новой проблемы ... Затем заказал дополнительные компоненты ... Да, в это время я также задавался вопросом, действительно ли лабораторный источник питания настолько дорог, и да, я пришел к выводу, что нельзя ставить цену на удовольствие, так что фанк лабораторные принадлежности, я переделываю старый хлам.

Шаг 1

Первый шаг в моддинге - отказ от мода. Просто простой тест, чтобы увидеть, начну ли я с чего-нибудь функционального: заменить конденсаторы, которые, казалось, высохли (они выглядели на удивление хорошо по сравнению с беспорядком на плате), включили питание и ... да конечно THR задул… что за жизнь без веселья !?

При замене термистора возникли вопросы:

  • какой термистор был? (SCK 082) нашел что-то для его замены ... вроде как
  • что вызывает отказ термистора? подозреваемый №1: новые колпачки - выглядят нормально; Следующие (я имею в виду, что рядом) - диоды - посмотрите нормально, вытащили один, измерили нормально и… Я достаточно туп, чтобы не знать кодов диодов, и достаточно любопытен, чтобы задать вопрос Google: LH 3A05.Результат не выглядел однозначным, но я нашел некоторую информацию о том, что это диод 3A @ 50V. Я нормально отношусь к 3А, но 50В ??? !!! поэтому я снова заказал новые компоненты: P600K 6A @ 800V (он не работал с тем, что на нем было установлено, поэтому я просто взял молоток побольше)

(позже редактировать) Друг сказал мне, что у него есть блок питания ATX 2003 года, а диоды - Lh5A05… так что, возможно, в оригиналах не было 50 В. Пожалуйста, помогите, если у вас есть техническое описание…

Вставил плату и замерил напряжение на крышках: показалось правильным.Замерил вспомогательные 5В… все хорошо.

Шаг 2

Давайте займемся модом: первая фаза - очистка платы от нежелательных компонентов. Это подразумевает огромный риск снятия полезных компонентов, но упрощает схему, освобождает место на плате для новых деталей, необходимых для дополнительной функциональности: одним из таких примеров является резистор для измерения тока, который устанавливается на радиаторе в пространстве. пары диодов TO220:

Вот чистая доска:

Шаг 3

После очистки я приступил к третьему этапу: подделке результатов.Итак, как указано в примере 78L12 + 3 Rs. Мне снова было любопытно посмотреть, как выглядит сигнал… плохой. Плохой сигнал, плохие новости. Был значительный шум, ниже 13 В. Итак, быстрое решение: добавление одного диода и конденсатора.

Первый конденсатор, несколько десятков нФ, оказался слишком маленьким, когда сеть была подключена к микросхеме 2003 года, поэтому я откопал старый электролитический 4,7 мкФ… измеренный как 7,8 мкФ… хорошо, я куплю новый мультиметр позже. Теперь напряжение остается правильным, а крышка остается.

Шаг 4

Обратная связь… позвольте мне еще раз представить схему:

Я перешел на резистор 2R2 с большей мощностью (точнее, HS25), я повторно использовал R40 и добавил потенциометр на 50 кОм, который пришел на замену R60. Котел был настроен на целевое значение подаваемого тока 1,7 А.

Шаг 5

Последний мод: защита от перенапряжения. Почему? Помните воображаемую ситуацию без нагрузки или R нагрузка слишком большая? В этом случае выходное напряжение поднимется выше 16 В на фильтрующем колпачке бывшей выходной линии 12 В.А вот выходной цоколь и диоды это нехорошо.
Согласно ST, диоды STPR1020 рассчитаны на 200 В, поэтому они остались там, и я заменил оригинальный конденсатор на 16 В на конденсатор на 35 В. Таким образом, мы защищены от максимума 25 В, которого я ожидаю от источника питания.

Защита будет использовать возможности мониторинга 2003 года. Для этого я планирую подавать часть выходного напряжения выше 12 В на вывод 6, заставляя его подниматься выше номинального значения и таким образом вызывая остановку питания.Давайте посмотрим на схему:

При равном Rs защита сработает при 2x (12 В + 0,7) = 25,5 В. Это слишком много ... Кроме того, нам нужно отслеживать эквивалентное сопротивление 6 кОм делителя напряжения, используемого для подделки 5 В и 3 В 3. Для пары 1k3 и 2k2 сигнал тревоги должен звучать при выходном напряжении около 24 В. Однако значение будет немного другим из-за тока, который будет идти на входы 2003 года и допусков резисторов. Я прошу прощения за то, что у меня нет изображений с этого этапа мода, я был пойман в процессе и забыл сделать снимки.

Проверка защиты

Теперь давайте проверим это: мультиметр на усилителе последовательно с фиктивной нагрузкой 4R7, питание включено… и все прошло нормально. Новый блок выдает 1,7 А.
А защита сработает? Проверьте это, отсоединив один из выводов мультиметра и… нет. Выходное напряжение достигает 29 В и остается на этом уровне. Что-то пошло не так ... да, я пропустил внутреннюю выходную нагрузку 78L12:

А теперь как исправить !? Методом проб и ошибок. Я вынул резистор 1 кОм, заменил его потенциометром 1 кОм, который я подключал не к выходному напряжению, а к лабораторному источнику питания.Процедура выглядит следующим образом: я запускаю модифицированный источник питания с нагрузкой 4R7, затем подключаю лабораторный источник питания к входу потенциометра и повышаю напряжение до тех пор, пока не сработает защита от перенапряжения; затем измените значение банка и перезапустите процедуру.

После этого я настраивал значение потенциометра до тех пор, пока меня не устраивало напряжение, срабатывающее срабатывание защиты, затем я снял горшок, я измерил его значение, чтобы я мог заменить его некоторыми резисторами с фиксированным значением.

Новый модифицированный компьютерный ИИП сейчас проходит испытание на перенапряжение.Вроде все работает.

РАБОТА ВЫПОЛНЕНА !!

Вот так выглядит модификация:

DIY Импульсный источник постоянного тока - конец.

Позднее редактирование: похоже, Тайваньская компания Semi производит диоды 2A05 с номиналом 2A при 600 В. Находятся ли оба модуля 3A05 и 4A05 в сегменте 600 В?
Позже, позже редактируем: также похоже, что Taiwan Semi производит диоды 6A05 с номиналом 6A при 50 В? Я сдаюсь. Если у кого-то есть таблица данных для 3A05, найденная в SMPS, поделитесь информацией.

Замените этот блок питания C64 - сбой напряжения убьет ваш C64

Одна из радостей ретро-игр - это возможность получить то, чего у вас никогда не было, «когда-то». Так что с большим энтузиазмом я взял в руки винтажную «хлебную корзину» Commodore 64 (на самом деле, это была коробка с тремя). К счастью, я уже слышал о том, как старые блоки питания «Brick of Death» могут сжечь вашу материнскую плату, и я увернулся от пули.

Знаете ли вы, что блоки питания Commodore 64 могут сжечь ваш винтажный C64? Никогда не используйте оригинальный блок питания со старым Commodore 64.Они плохо сделаны, а возраст от 35 лет означает, что они скоро выйдут из строя и поджарит ваш компьютер. Если вы уже использовали его, остановитесь и замените его!

Содержание

Brick of Death: не используйте старый блок питания C64!

Для многих из нас, играющих в старые игровые системы, наличие оригинального снаряжения является привлекательной частью опыта. Однако, когда дело доходит до бешено популярного домашнего компьютера Commodore, оригинальный блок питания - какими бы классными они ни были - может стать настоящим сердцеедом.В этом случае подлинный оригинал не лучше, а значительно хуже.

Короче говоря, стабилизатор напряжения на выходе 5 В постоянного тока имеет тенденцию выходить из строя, поэтому скачок напряжения идет прямо на материнскую плату C64, поджаривая драгоценные микросхемы.

RAM, или, может быть, ваш процессор 6502 вышел из строя, когда их поразило перенапряжение.

И хотя вы можете проверить выход блока питания (ниже я покажу вам, как проверить выходное напряжение, просто потому, что это хороший навык при работе с редуктором), не полагайтесь на правильный выход сейчас чтобы остаться так позже. Регулятор напряжения может неожиданно выйти из строя в любой момент и вывести из строя вашу хрупкую электронику.

Многие люди предостерегают НИКОГДА не использовать старый блок питания, даже для быстрой проверки. Я консервативен в своем подходе к уходу за своими вещами, и я согласен. Зачем рисковать для сиюминутной проверки? И если вы до сих пор без проблем использовали оригинальный блок питания, считайте, что вам повезло, и больше не используйте его.

Почему использование оригинального блока питания Commodore 64 так рискованно?

Многие из этих расходных материалов были разработаны для работы с использованием почти всех своих возможностей, поэтому они очень много работали, когда использовались.Добавьте к этому тот факт, что при использовании имеет тенденцию нагреваться, и это приводит к сильному износу компонентов блока питания. Кроме того, теперь они старше на 35 лет, так что сценарий плохой.

Какое напряжение на выходе блока питания?

Среди блоков питания для домашних компьютеров и игровых приставок блок питания C64 - странная птица. Он был разработан для вывода двух разных напряжений одновременно. Он преобразует настенный ток 110 переменного тока в следующие два выходных напряжения:

  • 5 В постоянного тока (1.0 ампер)
  • 9 В переменного тока (1,5 А)

C64 спроектирован (непонятно, почему было принято такое решение), чтобы нуждаться в них обоих. Эти два напряжения выходят через два набора контактов на круглом 7-контактном разъеме DIN, который идет на вход питания C64.

Отказ источника питания C64: что идет не так

Следующая диаграмма представляет собой упрощенную схему того, что делают компоненты внутри оригинального источника питания, чтобы преобразовать ток стены в два наших выходных напряжения.Что нас интересует, так это путь, по которому выводится 5 В постоянного тока. Тут выходит из строя регулятор напряжения. При сбое он часто перестает поддерживать напряжение на выходе на критическом уровне 5 В и пропускает более высокие значения, что затем приводит к серьезным повреждениям.

Можно ли отремонтировать оригинальный блок питания C64?

Когда я понял, что мой оригинальный блок питания ждёт катастрофа, моим первым инстинктом было посмотреть, как я могу его отремонтировать. Мне нравятся решения, которые экономят деньги, и устройство довольно круто выглядит... так что я хотел сохранить это.

К сожалению, оказалось, что оригинальные «кирпичные» агрегаты не только низкого качества, но и совершенно не подлежат ремонту, так как они залиты. Когда они были изготовлены, корпус был полностью заполнен эпоксидной смолой, покрывающей все компоненты, и превратил их в твердый, не поддающийся ремонту кусок.

Обратите внимание, что существовала ранняя версия блока питания, которая внешне отличается от изображенного здесь «кирпичного» стиля, и ее можно отремонтировать, но она встречается реже, и ее ремонт выходит за рамки этой статьи.

Взаимодействие с другими людьми Литой блок питания C64 PSU был черным и кремовым. Оба они не подлежат ремонту, так как их внутренняя часть залита эпоксидной смолой.

Почему они это сделали? Билл Херд, бывший инженер Commodore, поделился своей теорией. (обратите внимание, что «CBM» в его комментарии - это Commodore Business Machines) По сути, это сделало их более безопасными и менее подверженными перегреву и возгоранию.

Поиск замены блока питания C64

Commodore 64 был впервые выпущен в 1982 году, но до сих пор существует активное сообщество пользователей, разработчиков игр (см. Мой пост о получении новых «доморощенных» игр C64) и создателей оборудования, поддерживающих его.Вы можете сделать больше с C64 сейчас, чем когда-либо.

Поскольку эта проблема с блоком питания очень важна, есть ряд людей, которые могут ее найти. В своем исследовании я откопал несколько, получивших хорошие отзывы сообщества, и я подробно расскажу о них здесь, начиная с того, что я получил для моего собственного C64.

Электропроводка Commodore C64 PSU

Компания

Electroware (из Польши) создала очень хорошо сделанный вариант блока питания C64 на замену.Это тот, который я выбрал для себя, и мне он очень нравится. Он содержит два импульсных источника питания (по одному на каждый выход) и встроенную защиту от перенапряжения. Качество сборки хорошее, а кабели хорошие и длинные.

Последняя причина, по которой мне нравится этот блок питания, заключается в том, что на нем есть выключатель питания. Компоненты внутри используются только тогда, когда я включаю его, в отличие от безпереключателя, который потребляет энергию, пока он подключен.

Вы можете купить блок питания Electroware здесь>

(убедитесь, что вы выбрали кабель питания переменного тока для США)

Блок питания Keelog C64

Источники питания, созданные Keelog, также получили хорошие отзывы.Как и блоки Electroware, они также имеют современную конструкцию с переключением мощности и защитой от перенапряжения. Однако на них нет выключателя питания. У Килога есть офисы в США, хотя, если это интересно.

Вы можете найти блок питания Keelog здесь>

Источники питания Ray Carlsen C64

Рэй Карлсен был вовлечен в сообщество C64 в течение некоторого времени и известен своими высококачественными сборками и отличным обслуживанием клиентов. У него есть несколько вариантов, с «экономичной» версией, которая представляет собой два соединенных вместе источника питания «стенных бородавок» для обеспечения двух разных напряжений.Это некрасиво, но работает. У него также есть гораздо более роскошный блок, который построен как резервуар в стальном корпусе.

Больше всего работы Карлсена отличает нестандартная сборка. Он создаст блоки питания, которые точно соответствуют вашим потребностям - многократно питая более одного устройства одновременно. На самом деле это оказывается дешевле, чем покупать два отдельных расходных материала у кого-либо еще. Карлсен также живет в США.

Вы можете найти блоки питания Карлсена здесь>

Источник питания Commodore4Ever C64

Другой вариант блока питания - со штатными импульсными блоками питания и защитой от перенапряжения.Он имеет выключатель питания, светодиодный дисплей наверху, показывающий использование усилителя, и светодиод на логотипе. Он также может обеспечивать гораздо более высокую силу тока на линии постоянного тока (до 4 ампер), что может быть полезно, если вы хотите запустить современное периферийное устройство от того же блока питания, например Pi1541 (Raspberry Pi, который имитирует дисковый накопитель 1541 ). Он также имеет порт питания USB (подходит для этого Rasp Pi). Обратите внимание, что чехлы на них действительно напечатаны на 3D-принтере. Они также находятся в США.

Вы можете найти блок питания Commodore4Ever здесь>

Блок питания Nu-Brick 64 Кевина Оттума

Расспрашивая повсюду, я попросил многих людей воспевать блок питания Nu-Brick Кевина Оттума для Commodore 64.Я поговорил с Кевином онлайн, и он рассказал мне, как он начал с решения под названием Re-Brick, в котором он перепрофилировал корпус из старых блоков питания и построил внутри них новые блоки питания. Оттуда он перешел к прочному корпусу Nu-Brick, в котором используется металлический корпус в цветовой гамме, соответствующей стилю «хлебного мусора» C64, и шикарная наклейка, похожая на значки C64. Инженерия качественная и современная. Привередливые пользователи нашей группы ретро-вычислений в Далласе / Форт-Уэрте подтверждают, что работа Кевина на высшем уровне.Он также живет в США, в Айове.

Вы можете найти Nu-Brick здесь>

Как проверить выходное напряжение на блоке питания C64

Как указано выше, вы действительно не хотите подключать оригинальный блок питания C64 к своему драгоценному C64, даже если он в настоящее время выдает правильное напряжение. Неудача может прийти неожиданно, и я видел, как люди писали о своих горестных событиях. Не ломайте свой Коммодор.

Однако это хорошая возможность узнать, как проверить выходное напряжение блока питания. Если вы когда-либо использовали блок питания (для любого оборудования), в котором вы вообще не уверены, тестирование его мощности перед использованием - безопасный способ продолжить.

Вам понадобится мультиметр. В наши дни можно легко найти недорогие товары повсюду. Я склонен к чему-то более приятному, если я думаю, мне это пригодится. Я взял два разных прибора от Southwire - ручной измеритель дальности и более привлекательный автоматический дальномер с True RMS (который помогает делать вещи, связанные с переменным током).(Примечание: я использовал свой мультиметр для устранения неполадок и самостоятельного ремонта замка на заднем люке моего автомобиля, поэтому он помог мне и сэкономил деньги!)

Для чего-то столь же простого, вы можете просто одолжить один (но если вы склонны к компьютерным фанатам, как я, вы можете захотеть свою собственную).

Начните с подключения источника питания и убедитесь, что он включен, если в нем есть переключатель, как у меня на замену.

Убедитесь, что красный и черный провода датчика подключены к соответствующим гнездам на измерителе, и включите его.Переключите измеритель в правильный режим для измерения постоянного напряжения (в автоматическом режиме) или в правильный диапазон для измерения 20 В постоянного тока (на ручном измерителе).

1) Проверка линии постоянного тока

Если измеритель настроен на постоянный ток, мы будем касаться ТОЛЬКО контактов, которые выводят постоянный ток. Мы сделаем кондиционеры отдельно.

Прикосновение к правильным контактам на круглом разъеме C64 DIN может быть немного неудобным. Вам понадобится одна рука для каждого датчика и какой-то способ удерживать разъем неподвижно (я использовал колени).Установив на мультиметре правильную настройку, прикоснитесь черным (отрицательным или заземленным) щупом к соответствующему контакту на разъеме, как показано на схеме выше (оранжевым цветом). Теперь поднесите красный щуп к одному из контактов постоянного тока, как показано выше синим цветом. Согласно спецификации Commodore 64, любой синий вывод может передавать 5 В постоянного тока.

Вы должны увидеть значение чуть больше или чуть меньше 5. У меня получилось 5,27. Любое значение около 6 или выше - неисправный регулятор постоянного тока.

2) Проверка линии переменного тока

Теперь переключите свой счетчик на считывание напряжения переменного тока (автоматический счетчик) или любого другого напряжения переменного тока, которое ближе всего к ожидаемым 9 В переменного тока, но все еще выше него (ручной счетчик). Прикоснитесь черным щупом к оранжевому контакту заземления, показанному на схеме, а красным - к любому из контактов, показанных зеленым на схеме. Согласно спецификации Commodore 64, любой зеленый контакт может передавать 9 В переменного тока.

Вы должны увидеть значение чуть больше или чуть меньше 9.Моя вышла на 8.53. Сторона переменного тока этих блоков питания не имеет тенденций выходить из строя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БОНУС: Перейдите на страницу блока питания Intellivision 2, чтобы узнать, как проверить блок питания, который использует цилиндрический разъем.

Как открыть старый блок питания Commodore 64

Если вы в конечном итоге решите открыть старый блок питания, имейте в виду, что он не подлежит ремонту. Может тебе просто любопытно. Может, у вас есть умная идея, как с этим что-то сделать.Какой бы ни была причина, открыть его на самом деле довольно просто.

Принадлежности для открытия оригинального блока питания C64

  • Отвертка с плоской головкой нормального размера
  • Молоток из резины или сыромятной кожи

Переверните подачу дном вверх. Возьмите отвертку обычного размера (не маленькую для деликатной работы) и вставьте лезвие между резиновой втулкой вокруг кабеля питания переменного тока и плоской нижней частью, которая закрывает «кирпич». Вдавите его и медленно приподнимите нижнюю часть, затем переместите лезвие в другое место и снова поднимите его, пока оно не начнет подниматься.Осторожно завершите работу, пока она полностью не отключится.

Теперь, когда вы это сделали, вы можете использовать молоток для ударов по сторонам и верхней части кирпича, пока внутри не получится отделить эпоксидный кирпич от пластикового корпуса. Будьте с этим твердыми, но не переусердствуйте. Когда он полностью ослабнет, вы можете удалить его, и все готово!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *