Ремонт адаптера питания своими руками: Ремонт адаптера питания китайского sp3012a своими руками

Содержание

Ремонт блока питания Macbook Apple Magsafe 85w: как разобрать зарядку

Автор Дмитрий Каменов На чтение 7 мин. Просмотров 572 Обновлено

Ремонт блока питания Macbook в некоторых случаях можно выполнить в домашних условиях, если поломка не слишком серьезная. Речи идет об оригинальном зарядном устройстве — качество подделок подчас бывает настолько отвратительным, что о починке не может быть и речи. Такие расходники считаются одноразовыми.

Впрочем, и стоят они соответственно. Из этой инструкции вы узнаете все про ремонт адаптера питания ноутбука Apple Magsafe 85w — рационально ли его проводить и в каких случаях, какие компоненты можно использовать, чем их заменить.

Долго ли может прослужить оригинальный блок питания для Макбук

Если вам повезет, оригинальное зарядное устройство может проработать и 3 года, и даже 5 лет, если эксплуатировать его правильно. Контрафактный блок питания столько не проработает, так как его дешевые компоненты на такой ресурс не рассчитаны. Плюс ко всему на оригинальную зарядку распространяются гарантийные обязательства производителя, компании Apple.

Максимум, на что можно рассчитывать при покупке контрафактных расходников, гарантия 3 месяца, и то в приличном магазине.

Лайфхак: как отличить оригинальное зарядное устройство Apple от подделки. Нужно взять магнит и приложить к проводу. Внутри оригинального провода экранированные медные жилы, поэтому такой кабель не магнитится. Неважно, от какого именно девайса блок питания — ноутбука, айфона или айпада. У поддельных зарядок внутри обычно некачественный железный провод, к которому прилипает магнит.

Наиболее уязвимым местом блока питания считается как раз провод. Прочности на изгиб там достаточно и этот девайс можно безбоязненно транспортировать в свернутом виде. «Ахиллесова пята» — защитный экран часто перетирается на стыке, там, где он вплотную прилегает к зарядному коннектору. При этом обнажается часть экрана. После этого срок эксплуатации зарядного устройства не более нескольких месяцев.

Ремонт блока питания Macbook Pro в этом случае невозможен: защитный слой никто не восстановит. Единственный возможный временный «костыль» — перемотать проблемное место изолентой. Выглядит не эстетично, но блок питания прослужит дольше.

Впрочем, пластик, покрывающий кабель снаружи, достаточно плотный, поэтому стереться может только через несколько лет. Если аккуратно обращаться с девайсом, этого вообще может не произойти.

Коннектор, который вставляется в ноутбук, довольно хрупкий, поэтому его можно повредить, если приложить чрезмерное усилие. «Коробочка», которая вставляется в розетку, считается самой надежной частью зарядного устройства. Иногда там может закоротить какой-то из конденсаторов, и в этом случае у Macbook греется зарядка. О том, как диагностировать проблему и разобрать блоки питания Макбука — далее по тексту.

Речь шла о «естественных» поломках, которые могут произойти сами по себе после длительной эксплуатации блока питания. Но не стоит сбрасывать со счетов стрессовые факторы в виде домашних животных. Котенок или щенок, воспользовавшись возможностью, может погрызть кабель, приведя его в полную негодность. В этом случае единственный возможный ремонт зарядки Macbook — распаять ее и заменить провод на целый.

Причины неисправностей в блоке питания Magsafe 85w

К основным причинам поломок блока питания от Макбук Эйр относятся:

  • Перегрев.
    В этом случае зарядка может не давать необходимого напряжения, поэтому ноутбук будет заряжаться дольше.
  • Короткое замыкание.
    Обычно случается в результате резкого скачка напряжения в сети. В блоке питания реализована определенная защита в пределах допустимой нормы, но ее может оказаться недостаточно.
  • Механические повреждения.
    Они могут быть как естественного происхождения (например, переломленный кабель в случае регулярных изгибов), так и возникшие в результате внешнего воздействия — падения, удара, резкого рывка провода.

Выявление причины упростит ремонт.

Симптомы неисправного блока питания

Если адаптер греется или немного коротит, это может быть не сильно заметно внешне. Главный признак, что что-то не в порядке — то, что ноут заряжается дольше, чем должен. Если же печатная плата внутри адаптера вышла из строя, то он вообще не будет заряжать Макбук, так как на выходе не будет напряжения.

Как починить зарядку своими руками

В домашних условиях вариантов ремонта адаптера от макбука не так то и много: можно «подшаманить» поврежденный кабель или заменить его полностью. В случае, если кабель перебит или перегрызен (например, к нему приложился хомячок или попугай), в большинстве случаев его еще можно спаять.

Сделать это несложно — все проводки внутри в оплетке разного цвета, поэтому не перепутаете, какой к какому присоединить. Все, что потребуется — паяльник, припой и канифоль.

Если же адаптер заряжает ноут, но у него просто повреждена оплетка, для сокрытия дефекта и предотвращения короткого замыкания от контакта с металлической поверхностью достаточно пару витков изоленты. Если это потребовалось срочно, а изоленты под рукой не оказалось, можно воспользоваться скотчем или лейкопластырем.

Диагностика цепи питания Macbook

Чтобы разобрать зарядку от Макбука, первым делом нужно демонтировать вилку. Для этого следует приложить небольшое усилие перпендикулярно ее штырю. Такая съемная вилка позволяет легко адаптировать зарядку к розетке любого типа — достаточно заменить ее на другую.

Корпус ЗУ состоит из двух прочно склеенных между собой половинок. Защелок там нет, поэтому чтобы разъединить их, нужно приложить более существенное усилие. В этом поможет специальный инструмент — разжимные клещи (с их помощью монтируются разжимные шайбы).

Особенность инструмента в том, что при сжатии ручек его губки не сжимаются, а разжимаются в разные стороны. Если такого инструмента у вас нет, можно воспользоваться тонкой плоской отверткой — вставить ее в паз на корпусе ЗУ и с усилием провернуть.

Чтобы вынуть плату из корпуса, требуется отвертка с плоским жалом. Отсоедините пластмассовый уголок, к которому прикреплена вилка. Плата защищена парой латунных экранов. Один из них припаян к плате, поэтому потребуется паяльник.

Помимо всего прочего, плата залита каким-то синтетическим материалом, предположительно термоактивной смолой. Судя по таким особенностям, производитель не предусмотрел вероятность того, что владелец будет самостоятельно проводить ремонт зарядки Макбука.

Тем не менее, определить место, куда припаяны провода от коннектора питания, несложно. Кабель пропущен пятью витками через ферритовое кольцо и запаян в печатную плату. Ферритовое кольцо в такой конструкции — дроссель, снижающий уровень излучаемых помех, и одновременно фильтр, не пропускающих помехи с внешних источников.

С помощью точек выхода, куда припаяны провода, можно определить работоспособность платы. «Плюс» расположен ближе к центру платы, а «минус» на периферии. При диагностике нужно подать вольтметром напряжение 6,5 В. Это меньше рабочего напряжения 18,5 В, так как адаптер используется без нагрузки. Если вольтметр показывает такое напряжение — значит причина поломки в кабеле или коннекторе.

Если же напряжение отличается от указанного, это значит что проблема в плате. Проще всего заменить ее на аналогичную. Определить, какой из конденсаторов или микросхем вышел их строя, сложно: как сказано выше, плата залита термоактивной смолой. Расковырять этот слой, не повредив компоненты, вряд ли получится.

Сколько стоит ремонт в сервисном центре

Стоимость ремонта зарядного для ноутбука Apple 85w от 10 долларов. Это гораздо дешевле, чем укупить новое устройство — в несколько раз. Речь идет об оригинальном адаптере. Подделку авторизированный сервисный центр ремонтировать не будет. В неавторизированные же не стоит обращаться.

Также учитывайте такой момент. На все свои устройства Apple предоставляет гарантию 1 год. В этом случае ремонт не выполняется — устройство просто меняется на навое. Однако это только в случае, если поломка возникла в случае заводского брака.

Если вы, например, повредили кабель, естественно, что зарядку никто менять не будет. Также действие гарантии прекращается, если вы попытаетесь самостоятельно устранить дефект или отдадите девайс на ремонт в неофициальный сервисный центр.

Также учитывайте, что некоторые сервисные центры могут смухлевать, оказавшись менять устройство на новое, мотивируя это тем, что нет таких предписаний. В этом случае необходимо связаться с Европейским отделом по обслуживанию абонентов — после внушения с их стороны сервисный центр изменит свою позицию.

Завершение

Починить самостоятельно адаптер от Макбука можно, если вы умеете обращаться с паяльником. Однако, если еще не прошел год с покупки зарядного устройства, лучше обратиться в фирменный сервисный центр, где его заменят на новое.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ СВОИМИ РУКАМИ

   Поиск и устранение неисправностей в электронных схемах. В этой статье мы рассмотрим, как самостоятельно найти и устранить несложные поломки в электронных схемах бытовой техники. Допустим, у нас есть переносная кассетная магнитола, которая перестала подавать признаки жизни, не включается, на нажатия кнопок не реагирует, светодиодная индикация не горит. В таком случае поиск причины неисправности следует начать с блока питания.

Фото адаптера - блока питания

   Хорошо, если блок питания у нас внешний, в таком случае включаем блок питания в сеть и измеряем на штекере (выходе с блока питания) напряжение мультиметром. Для бытовой аудиоаппаратуры малой мощности обычно бывает достаточно выбрать на мультиметре предел 20 вольт DCV, или говоря другими словами измерение напряжения на постоянном токе.

Кассетный магнитофон фото

   Если же нужно произвести ремонт аудиоаппаратуры большой мощности, то на выходе с блока питания может быть напряжение,  значительно превышающее 20 Вольт. В таком случае нужно выбрать предел измерения напряжения 200 вольт, также DCV. Если напряжения на выходе нет, придется разбирать корпус блока питания, или если блок питания внутренний, всего  устройства. В таком случае нужно проверить, прежде всего, предохранитель в цепи первичной обмотки трансформатора.

Предохранитель

   Иногда, как и на схеме ниже, предохранители устанавливаются дополнительно и в цепи вторичной обмотки. Их нужно прозвонить, установив мультиметр в режим звуковой прозвонки, нужно коснуться одновременно металлических трубочек - контактов на концах предохранителя. Предохранитель при этом необязательно извлекать из металлических стоек на плате, достаточно прикоснуться к ним щупами мультиметра, если раздастся звуковой сигнал - это означает что предохранитель цел. В противном случае, предохранитель сгорел и его необходимо заменить на новый, рассчитанный на такой же ток.

Предохранители на схеме

   Хотя если в устройстве используется трансформаторное питание, проверить предварительно целостность предохранителя, а заодно и шнура, можно установив мультиметр в режим измерения сопротивления на предел 2 килоОма и прикоснувшись щупами мультиметра к штырькам вилки шнура питания. При этом у нас получаются, как видно на рисунке ниже, включены последовательно, провода шнура питания, предохранитель и первичная обмотка трансформатора.

Схема прозвонки первичной обмотки

   При этом на мультиметре должны высветиться показания порядка 300 Ом. Это означает, что питающие провода, предохранитель и первичная обмотка трансформатора в исправном состоянии. Если в устройстве есть кнопка включения питания, перед такой проверкой её следует нажать. Также можно “пощелкать” кнопкой включения при такой проверке, при включении на экране мультиметра будут показания около 300 Ом, при отключении единица или бесконечное сопротивление.

Трансформатор - фото

   Если же при такой прозвонке, через шнур не будет прозваниваться, придется разбирать корпус и прозванивать шнур и трансформатор по отдельности. С прозвонкой шнура думаю ни у кого трудностей не возникнет, один щуп на вилку, второй на входящие в корпус устройства провода, прозвонку шнура я подробно описал в предыдущей статье. Те выводы трансформатора, которые соединены с проводами, по ним приходит питание, являются первичной обмоткой. Её можно прозвонить установив мультиметр в режим омметр 2 килоома, сопротивление также должно быть порядка 300 Ом.

Сопротивление обмоток трансформатора

   Также отличить первичную обмотку от вторичной можно по толщине проводов, первичная обычно наматывается проводом значительно меньшего сечения, чем вторичная, из за того что во вторичной обмотке протекают токи, большие чем в первичной. На рисунке выше трансформатор с несколькими вторичными обмотками. Сопротивление вторичной обмотки трансформатора при прозвонке мультиметром  бывает близким к нулю, из-за того что количество витков вторичной обмотки намного меньше чем в первичной, соответственно и при прозвонке сопротивление будет намного меньше чем в первичной.

Термопредохранитель

   Если же первичная обмотка не звонится омметром, и соответственно такой трансформатор не работает, то не спешите его выбрасывать, под изоляцией недалеко от выводов первичной обмотки обычно устанавливают термопредохранитель, как на рисунке выше. Срабатывает он при нагреве выше положенной температуры и разрывает цепь первичной обмотки. Как и обычный предохранитель, термопредохранитель используется только один раз, после его бывает  необходимо заменить. Проверить его можно омметром или мультиметром в режиме звуковой прозвонки. Нередко, после замены термопредохранителя,  если обмотки целы, трансформатор может и дальше функционировать как прежде. Нередки случаи, когда сгорает диодный мост, как известно диодный мост представляет собой 4 диода, соединенных между собой по специальной мостовой схеме.

Диодный мост схема

   Как видно на рисунке выше, диодный мост имеет 4 точки соединения, 2 точки подводится переменный ток, и уходящие к нагрузке плюс и минус. На реальном диодном мосте эти точки соединены каждая со своим выводом, это 2 вывода переменный ток и плюс с минусом.

Фото - диодный мост

   Что мы и видим на импортном диодном мосте (+), (АС - переменный ток) и (-). Для того чтобы проверить диодный мост, мы условно делим его на отдельные диоды и прозваниваем так, как будто это у нас были бы 4 отдельных диода. Чтобы прозвонить диод, нужно, как всем известно установить мультиметр в режим проверки диодов, на мультиметре он обозначен значком диода, часто этот режим на мультиметре совмещается с режимом звуковой прозвонки.

Прозвонка диода в прямом включении

   Далее мы соединяем красный щуп с анодом или с положительным электродом диода, а черный щуп с катодом или с отрицательным, или говоря другими словами подключаем соблюдая полярность. При этом на экране должны появиться цифры примерно 600-900. Если раздается звуковой сигнал или на экране единица, это означает, что такой диод неисправен. При подключении щупов в обратной полярности должна на экране быть единица.

Прозвонка диода в обратном включении

   Все что написано выше про проверку радиодеталей касается только выпаянных из платы деталей. При проверке, когда радиодетали впаяны в плату, необходимо учитывать влияние на результаты измерений всех деталей подключенных параллельно измеряемым! Рассмотрим поиск неисправностей на примере этой простой схемы звукового пробника:

Звуковой пробник схема

   Для начала нужно провести визуальный осмотр устройства, нет ли почерневших резисторов и тому подобных дефектов. Дело в том, что когда сгорают резисторы, это чаще всего бывает видно по их внешнему виду. Ниже привожу рисунок печатной платы этого пробника:

Печатная плата на звуковой пробник

   Если есть подозрительные ;), нужно прозвонить их мультиметром в режиме омметра, определив по принципиальной схеме их номинал. Допустимое отклонение от номинала для импортных резисторов 5 - 10%, для отечественных типа МЛТ - 20%.

Слой шелкографии на печатной плате

   На фабричных печатных платах различной бытовой техники наносится со стороны, обратной печати на текстолите, слой шелкографии, или говоря другими словами обозначение где какой элемент и где какой вывод впаян. Это очень помогает при ремонте, не тратить время отслеживая по дорожкам, каждый раз, где какая деталь. На печатных платах изготовленных радиолюбителями, также есть возможность нанести слой обозначений с помощью метода ЛУТ с обратной стороны платы.

Проверка транзистора в схеме

   Вернемся к нашей плате звукового пробника, допустим мы решили прозвонить все 3 транзистора впаянные в плату. Начнем с VT1, так как это транзистор n-p-n структуры, мы должны установить красный щуп на базовый вывод транзистора, а черный поочередно на коллектор и эмиттер. При этом на экране в зависимости от типа транзистора будут цифры порядка 600-900. Если при проверке звучит звуковой сигнал, или на экране единица, то такой транзистор необходимо заменить. Определить, где какой вывод у транзистора на плате, нам поможет цоколевка. У нас в схеме используются транзисторы КТ315 и КТ361. Вот их цоколевка:

Цоколевка транзисторов кт315

   Отличие VT2 от  VT1 заключается в структуре. На рисунке выше видно, что база у транзистора VT2 n – типа, это означает, что при проверке с ней надо соединять черный щуп, а с коллектором и эмиттером, поочередно красный. В остальном транзисторы p-n-p структуры проверяются точно также как и n-p-n структуры. Если на плате не обозначены выводы, нужно посмотреть в справочник по транзисторам, либо на страничку со справочной информацией в интернете. Если требуется проверить неполярные конденсаторы на замыкание, их прозванивают мультиметром в режиме омметра. Выводы конденсатора не должны звониться между собой, или говоря другими словами на экране должна быть единица.

   Форум по ремонту

РЕМОНТ БЛОКА ПИТАНИЯ ДЛЯ НОУТБУКА

   Покупая ноутбук или нетбук, точнее расчитывая бюджет на это прибретение, мы не учитываем дальнейших сопутствующих расходов. Сам лэптоп стоит допустим 500$, но ещё сумка 20$, мышь 10$. Аккумулятор при замене (а его гарантийный ресурс всего пару лет) потянет на 100$, и столько же будут стоить блок питания, в случае его сгорания.

   Именно о нём и пойдёт тут разговор. У одного не очень состоятельного знакомого, недавно перестал работать блок питания для ноутбука acer. За новый придётся отдать почти сотню долларов, поэтому вполне логичным будет попробовать починить его своими руками. Сам БП представляет собой традиционную чёрную пластиковую коробочку с электронным импульсным преобразователем внутри, обеспечивающим напряжение 19В при токе 3А. Это стандарт для большинства ноутбуков и единственное отличие между ними — штеккер питания:). Сразу привожу здесь несколько схем блоков питания — кликните для увеличения.

   При включении блока питания в сеть ничего не происходит — светодиод не светится и на выходе вольтметр показывает ноль. Проверка омметром сетевого шнура ничего не дала. Разбираем корпус. Хотя проще сказать, чем сделать: винтов или шурупов тут не предусмотрено, поэтому будем ломать! Для этого потребуется на соединительный шов поставить нож и стукнуть по нему слегка молотком. Смотрите не перестарайтесь, а то разрубите плату!

   После того, как корпус слегка разойдётся, вставляем в образовавшуюся щель плоскую отвертку и с усилием проводим по контуру соединения половинок корпуса, аккуратно разламывая его по шву.

   Разобрав корпус проверяем плату и детали на предмет чего-нибудь чёрного и обугленного.

   Прозвонка входных цепей сетевого напряжения 220В сазу же выявила неисправность — это самовосстанавливающийся предохранитель, который почему-то не захотел восстановиться при перегрузке:)

   Заменяем его на аналогичный, либо на простой плавкий с током 3 ампера и проверяем работу БП. Зелёный светодиод засветился, свидетельствуя о наличии напряжения 19В, но на разъёме по прежнему ничего нет. Точнее иногда что-то проскакивает, как при перегибе провода.

   Придётся ремонтировать и шнур подключения блока питания к ноутбуку. Чаще всего обрыв происходит в месте ввода его в корпус или на разъёме питания.

   Обрезаем сначала у корпуса — не повезло. Теперь возле штекера, что вставляется в ноутбук — снова нет контакта!

   Тяжёлый случай — обрыв где-то посередине. Самый простой вариант, разрезать шнур пополам и оставить рабочую половинку, а нерабочую выкинуть. Так и сделал.

   Припаиваем назад соединители и проводим испытания. Всё заработало — ремонт закончен. 

   Осталось только склеить половинки корпуса клеем "момент" и отдать блок питания заказчику. Весь ремонт БП занял не больше часа.

Originally posted 2019-02-12 08:49:13. Republished by Blog Post Promoter

как отремонтировать БП телевизора, компьютера

Компьютеры, современные телевизоры и некоторые другие приборы подключаются к электрической сети через импульсный блок питания.

И нередко причина их неработоспособности кроется в поломке именно этого компонента.

В ряде случаев может потребоваться ремонт импульсных блоков питания своими руками, и если пользователь владеет хотя бы основами радиолюбительства, справится с повреждением самостоятельно.

Основные неисправности

Импульсный БП отличается от обычного трансформатора с выпрямителем, наличием инвертора — схемы, увеличивающей частоту переменного тока с 50 Гц до десятков кГц. При такой частоте значительно уменьшаются размеры рабочего узла, потому импульсный блок компактнее и легче своего предшественника.

Состоит импульсный блок из таких компонентов:

  1. выпрямитель (диодный мост) с конденсатором для сглаживания пульсаций. Преобразует сетевой переменный ток в однонаправленный. Почти в половине случаев причина поломки кроется здесь — пробит диод либо раздулся конденсатор;
  2. инвертор. Состоит из быстро переключающихся ключевых транзисторов и управляющей ими микросхемы. Здесь выпрямленный постоянный ток снова превращается в переменный, но уже с частотой порядка 80 кГц. Ключевые транзисторы — слабое место. Примерно третья часть поломок обусловлена перегоранием одного из них;
  3. импульсный трансформатор. Преобразует высокое сетевое напряжение в низкое, необходимое для работы прибора;
  4. выпрямитель со сглаживающим фильтром. Также представляет собой диодный мост, но используются особые быстро открывающиеся диоды (из-за высокой частоты тока на входе). Преобразует высокочастотный переменный ток в постоянный и подает его на прибор. Работает при низком напряжении, потому выходит из строя значительно реже — примерно в 15% случаев.

Пульсации сглаживаются выходным фильтром, состоящим из дросселя и конденсатора. В редких случаях в катушке происходит межвитковое замыкание либо он перегорает.

Ремонтопригодны только БП дискретной сборки — у них каждую радиодеталь можно выпаять и проверить на работоспособность. В противоположность им существуют монолитные БП со схемой, залитой компаундом. Такие устройства не ремонтируют даже в мастерских, они подлежат замене.

Измерительные приборы и инструмент

В процессе ремонта понадобятся:

  • паяльник: предпочтительна модель с регулировкой мощности;
  • мультиметр;
  • осциллограф: существенно расширяет возможности мастера в поиске причин неисправности;
  • оловоотсос: инструмент, посредством которого удаляют расплав припоя;
  • отвертки;
  • кусачки;
  • пинцет;
  • лампа накаливания мощностью 100 – 150 Вт.

Применяются материалы:

  • припой;
  • флюс;
  • спирт или очищенный бензин для обезжиривания контактов.

Поиск неисправностей

Первым делом прозванивается сетевой шнур. И только потом, если он в порядке, разбирают электрический адаптер. Диагностику начинают с осмотра платы. Вышедшие из строя радиодетали зачастую распознаются по внешнему виду. Конденсаторы — вздуты либо вскрыты в верхней части, возможно вытекание жидкости из корпуса. Перегоревшие резисторы и диоды могут почернеть.

Также осматривают места пайки, особенно контакты первичной катушки импульсного трансформатора. Если визуально повреждение не обнаруживается, включают блок в сеть и последовательно проверяют наличие напряжения в разных частях схемы, двигаясь от предохранителя к низковольтному выпрямителю.

Сторона первого определяется по подходящему к ней сетевому шнуру, тогда как от второго идут соединительные провода к аппаратуре.

Токоведущие части включенного в сеть блока находятся под высоким напряжением. Работы ведут с предельной осторожностью, соблюдая правила техники безопасности. Если, например, после предохранителя напряжение обнаруживается, а после входного выпрямителя — нет, значит последний неисправен. Его диоды выпаивают и прозванивают мультиметром.

Найдя дефектный, не ограничиваются его заменой, а сначала проверяют все остальные. Если какой-то из них также поврежден, и его оставить без замены, то новая радиодеталь при включении БП может сгореть. Конденсатор удобно проверять при помощи специальной функции мультиметра (имеется не у всех). При ее отсутствии применяют другие способы.

Например, включают прибор в режиме измерения сопротивления, касаются щупами выводов конденсатора и засекают время до полной зарядки (показания на экране вырастут до «бесконечности»).

Затем сравнивают результат с аналогичным показателем зарядки заведомо исправного такого же конденсатора. Если в высоковольтной части БП напряжение имеется, но на выходе его нет — причину неисправности ищут в низковольтном выпрямителе или его LC-фильтре.

Конденсаторы и диоды проверяют по описанной схеме, а дроссель LC-фильтра прозванивают.

В некоторых мультиметрах имеется и функция определения параметров транзистора.

Ремонт стандартных устройств

Задача по восстановлению работоспособности БП телевизора или компьютера упрощается тем, что по своей схеме эти устройства однотипны. Отличия заключаются только в параметрах — номинале радиодеталей и выходной мощности. Соответственно, к таким БП применим один и тот же алгоритм поиска неисправностей и их устранения. Далее он подробно рассматривается.

Ремонт БП телевизора

Перед ремонтом телевизионного БП полезно обзавестись его схемой. Принцип работы у этих БП тот же, что и у любого другого. Но он производит несколько выходных напряжений, отчего процесс диагностики немного усложняется.

Схема импульсного источника питания телевизора

Еще одна трудность — наличие нескольких систем защиты при отклонениях Uвых. от нормы. Из-за них, симптомы многих поломок выглядят однообразно: БП вообще не подает признаков работоспособности.

Сегодня схему БП практически любого телевизора можно найти в интернете. На поломку блока питания указывает неработоспособность светодиода, обычно работающего в режиме ожидания. Если же он горит, причину ищут в другом.

В рамках диагностики проверяют следующие элементы:

  1. предохранитель. Если за ним напряжение отсутствует, деталь меняют;
  2. балластные сопротивления. Их обрыв — возможная причина неисправности;
  3. сглаживающие конденсаторы высоковольтного и низковольтного выпрямителей. Возможен пробой;
  4. дроссель LC-фильтра низковольтного выпрямителя. Возможны обрыв и межвитковое замыкание. Если данная модель БП встречается редко, и найти аналогичный дроссель в продаже не удается, его перематывают самостоятельно из провода того же сечения. Важно соблюсти правильное количество витков;
  5. диоды выпрямителей. Чаще выходят из строя полупроводники высоковольтного преобразователя, поскольку они работают под высоким напряжением. В отличие от перечисленных выше радиодеталей, диоды для диагностики приходится выпаивать.

Проверить на работоспособность микросхему инвертора в домашних условиях нельзя. О ее неисправности судят по косвенным признакам: если нормальное состояние всех прочих элементов подтверждено, а БП все равно не работает.

Если предохранитель цел, проверяют напряжение на выходе высоковольтного выпрямителя, интересуют параметры:

  • значение;
  • амплитуда пульсаций (определяется осциллографом).

Нормальное показатели — от 280 до 320 В. При низких значениях проверяют диоды. Высокая амплитуда пульсаций свидетельствует о неисправности сглаживающего конденсатора или обрыве выпрямителя.

Если напряжение в норме, проверяют характер неисправности, возможны два варианта:

  1. БП вообще не включается;
  2. пытается включиться, но отключается системой блокировки (реагирует на заниженное или повышенное выходное напряжение).

Снова применяют осциллограф. Его вход подсоединяют к выводу ключевого транзистора инвертора, подключенного к первичной обмотке трансформатора.

Заземляют прибор на «горячую землю» БП. Если при включении телевизора кнопкой питания на осциллографе появляется серия импульсов, это свидетельствует о попытках запуска. Значит, устройство блокируется одной из защит, например, от превышения анодного напряжения на кинескопе. Это помогает сузить круг поиска неисправности.

Если БП не пытается включиться, проверяют элементы инвертора. Например, замеряют напряжение на коллекторе ключевого транзистора. Оно должно быть таким же, что и на сглаживающем конденсаторе высоковольтного выпрямителя.

Отсутствие напряжения свидетельствует об обрыве первичной обмотки импульсного трансформатора. Заменив поврежденные радиодетали, продолжают проверку БП, включив вместо предохранителя лампочку накаливания мощностью 100 – 150 Вт.

При активации кнопки питания на телевизоре, лампочка ведет себя в соответствии с неисправностью адаптера:

  1. вспыхивает и сразу гаснет, диод режима ожидания светится, на экране виден растр. Требуется проверка напряжения строчной развертки. Если оно завышено, проверяют и при необходимости меняют конденсаторы и оптронные пары;
  2. зажглась и потухла, но светодиод не горит, и решетки на экране нет. Это свидетельствует о неработоспособности инвертора. Проверяют напряжение на сглаживающем конденсаторе высоковольтного выпрямителя. При заниженном значении, как уже говорилось, требуется проверка диодов и данного конденсатора;
  3. горит особенно ярко. В этом случае БП сразу отключают от сети и еще раз проверяют работоспособность всех элементов.

Ремонт БП компьютера

Признаки неисправности компьютерного БП:

  • ПК вообще не подает свойств работоспособности;
  • включается, но сразу после этого многократно перезапускается;
  • не вращается вентилятор в БП.

Сняв с блока крышку и очистив плату щеточкой от пыли, ее подвергают осмотру. При отсутствии внешних повреждений, проверяют на целостность предохранитель. Если перегорел, вместо него включают лампу мощностью 100 Вт и нажимают пусковую кнопку компьютера. Засветившаяся лампа свидетельствует о неисправности высоковольтного выпрямителя либо его сглаживающего конденсатора.

При исправном предохранителе проверяют:

  1. транзисторы инвертора;
  2. ШИМ-контроллер.

При поломке одного из этих элементов, экономически целесообразнее купить новый БП. Причиной постоянных попыток перезапуска чаще всего является отказ стабилизатора опорного напряжения.

Видео по теме

О диагностике и ремонте импульсного блока питания в видео:

В данной статье упомянуты лишь основные из возможных неисправностей электрических адаптеров. Полный перечень вместе с инструкцией по ремонту занял бы объем брошюры. Но в подавляющем большинстве, происходит именно одна из перечисленных поломок. Так что пользователь имеет хорошие шансы вернуть БП в работу без обращения в мастерскую.

принцип работы, типовые неисправности, пошаговый ремонт

Персональный компьютер состоит из множества компонентов, без которых его работа невозможна. Одним из них является источник питания. Блок питания компьютера (БП) за всю историю развития вычислительной техники оказался довольно консервативен.

На протяжении 30 лет только один раз поменялся его формат с АТ на АТХ, с добавлением в схемотехнику узла дежурного напряжения. Поэтому и неисправности, возникающие в БП типичны, и методика поиска неисправностей для разных моделей идентичная.

Основные компоненты и особенности работы

В последнее время все производители перешли на форм-фактор ATX. Такой переход был связан с изменением технических решений в производстве материнских плат, в частности, изменения системы её запуска. Используемая схемотехника требовала напряжения +3,3 вольта.

Стандарт ATX претерпел за всё время несколько ревизий, в первую очередь это было связано с выделением отдельных линий питания для процессоров и видеокарт. Самая первая модель имела стандартный 20-pin разъём, к которому в дальнейшем были добавлены четыре пина, подающие питание 12 вольт.

Из всех модификаций популярность получил формат EPS/EPS 12 В, состоящий из основного 24-pin штекера и дополнительного 8- pin для подачи 12 вольт.

Все необходимые для работы напряжения подаются через основной разъём, имеющий ключ, защищающий от неправильной установки. Для обеспечения автоматизации запуска применяются различные сигналы, позволяющие провести первичное тестирование БП перед запуском. Так, для включения БП используется сигнал PS-ON. А линия PW-OK, разрешает запуск устройства только после появления всех требуемых напряжений, выдаваемых устройством питания.

Перед тем как приступить к ремонту компьютера своими руками, следует понимать как он устроен и принцип его работы. К основным его блокам относят:

  • сетевой фильтр;
  • первичную цепь питания;
  • узел контроля сигнала PS-ON;
  • блок формирования сигнала PW-OK;
  • стабилизатор напряжения линии + 5 вольт;
  • блок формирования положительных напряжений: 3,3 В, +5 В, +12 В;
  • блок формирования отрицательных напряжений: 5 В, 12 В;
  • формирователь положительного стабильного сигнала 3,3 вольта;
  • фильтры на линиях сформированных напряжений;
  • блок защиты.

Принцип работы источника напряжения основан на широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Напряжение из промышленной сети поступает на сетевой фильтр, а через него на выпрямительный блок и силовые ключи. Величина напряжения на его выходе составляет 310 вольт. Далее сигнал поступает на вторичные узлы прибора питания и дежурку.

Если напряжение присутствует на ключевых транзисторах, то происходит их открывание, и в первичной обмотке трансформатора возникает ток. Под действием электродвижущей силы ток появляется и во вторичной обмотке. Шим-контроллер, изменяя параметры импульса, управляет временем открытия транзисторов. Работа транзисторов происходит попарно: если один открыт, то другой закрыт.

Стабилизация выходного сигнала происходит путём применения обратной связи. При поднятии уровня сигнала на вторичной обмотке схема обратной связи корректирует значение напряжения на управляющей ноге микросхемы. При этом контроллер увеличивает длительность сигнала, поступающего на транзисторные ключи.

С импульсного трансформатора напряжение поступает на остальные узлы схемы, где и формируются требуемые величины напряжений. На каждой такой линии стоит фильтр, он предназначен для убирания из сигнала паразитных пульсаций. Обычно фильтр представляет собой электролитический конденсатор.

Во время своей работы ключевые элементы работают в тяжёлых режимах, поэтому они нуждаются в охлаждении. Для этого используется активно-пассивный метод. Сами элементы устанавливаются на радиаторы, а их поверхность обдувается вентилятором работающими от 12 вольт.

При соединении разъёмов БП с материнской платой на неё поступает напряжение равное +5 вольт. Основные напряжения на блоке питания в этот момент отсутствуют, кроме сформированного материнской платой дежурного сигнала +3,3 вольта. При нажатии кнопки включения ПК, замыкающей контакты PW-ON на материнской плате, величина PS-ON становится равной нулю, и даётся разрешение на формирование рабочих напряжений. После этого на материнскую плату поступает напряжение PW-OK, обозначающее, что питание в норме. Провода, выходящие из устройства, отвечают за подачу напряжения, величина которого соответствует их цвету:

  • жёлтый, +12 вольт;
  • красный, +5 вольт;
  • белый, -5 вольт;
  • синий, -12 вольт;
  • оранжевый, + 3,3 вольта;
  • зелёный, для передачи сигнала PS ON;
  • серый, для передачи сигнала PW OK;
  • фиолетовый, дежурное питание;
  • чёрный, общий.

Когда при работе блока питания какой-то компонент неисправен (или на входе, или выходе), произошёл всплеск уровня напряжения, срабатывает схема защиты. Она останавливает работу путём снятия сигнала Power Good. Повторный запуск компьютерного БП возможен только после отключения его и обратного включения в электрическую сеть.

Этапы выявления неисправностей

Перед тем как перейти к ремонту импульсного блока питания своими руками, потребуется удостовериться, что проблема заключается именно в нём. Обычно первое подозрение возникает на него, когда системный блок отказывается запускаться. Проще всего проверить исправность БП путём его замены на заведомо исправный блок. Диагностику блоку питания компьютера удобно проводить поэтапно. Эти этапы в себя включают:

  1. Первичную диагностику. Она основана на нахождении признаков неисправностей. Сюда входят визуальный осмотр на наличие подозрительных мест, а также выявление запаха горевших деталей и элементов. Если происходит первичный запуск, стоит прислушаться к посторонним звукам.
  2. Выявление неисправных узлов. Для этого потребуется предположить неисправность в узле и выделить сгоревший элемент. Этот этап самый сложный, для его облегчения необходимо не только понимать процессы, проходящие в БП, но и иметь электрическую схему, которая просто необходима при поиске «плавающих» неисправностей.
  3. Используя измерительные приборы, проследить путь прохождение сигнала до неисправного элемента. Понять причину, почему возникла эта поломка.
  4. После замены сгоревшего элемента проверить другие радиодетали, непосредственно влияющие на его работу.
  5. По завершении ремонта осуществить безопасный тестовый старт. Для этого используется лампа накаливания, включённая в разрыв провода питания. Хорошим признаком будет её кратковременная вспышка, показывающая, что короткое замыкание отсутствует.
  6. При нормальном запуске понадобится измерить наличие выходных напряжений и, если есть осциллограф, посмотреть форму сигналов.
  7. На следующем этапе нужно нагрузить компьютерный блок на максимальную нагрузку и, контролируя выходные сигналы, оставить его работать в течение часа.
  8. На последнем этапе БП устанавливается в системный блок и производится его включение.

Необходимо отметить, что при ремонте импульсных блоков питания своими руками запуск и проверку, кроме последнего этапа, лучше проводить автономно от ПК. Для этого на 20 пиновом шлейфе (24 пиновом) замыкается зелёный провод PS-ON c чёрным Com. Такой запуск безопасен, так как в качестве нагрузки выступает кулер, но в случае подозрения на его неисправность желательно нагрузить основные линии нагрузкой, например, ненужным CDRom или HDD.

Проверка элементов и частые поломки

Чтобы починить БП понадобятся не только знания в электронике, но и наличие измерительного и рабочего инструментов. Из измерительных приборов используются: мультиметр, измеритель ёмкости, осциллограф. Хорошо также иметь и генератор. А из инструмента не обойтись без крестовых отвёрток и паяльных принадлежностей. Для 80% повреждений можно обойтись мультиметром, но исследовать микросхемы и формы сигналов можно будет только осциллографом.

Измерения параметров радиоэлементов

Компьютерный источник питания состоит как из пассивных, так и активных радиоэлементов. Измерение параметров радиодеталей необходимо проводить после выпаивания из платы, так как, находясь в схеме, их выводы, могут шунтироваться другими элементами. Для элементов с двумя выводами можно отрывать от платы только один из них.

Измерение резисторов проводится мультиметром, для этого сравнивается соответствие измеренного сопротивления со значением, соответствующим его маркировке. Диоды и стабилитроны проверяются на наличие пробоя в обе стороны, мультиметр ставится в режим прозвонки. Конденсаторы измеряются на соответствие их ёмкости и ёмкостного сопротивления, для этого используется ESR-метр. Биполярные транзисторы проверяются аналогично диодам в режиме прозвонки, а в случае полевых транзисторов проверка происходит на способность их открываться и закрываться.

Типовые отказы

Так как схемотехника компьютерных источников питания существенно не изменяется, существуют типовые неисправности и способы их решения. В первую очередь понадобится попробовать стартовать БП в автономном режиме. В случае неудачи — разобрать его и визуально осмотреть электролитические конденсаторы на вздутие и потёки. Около 70 процентов неисправностей связаны с выходом из строя конденсаторов, и отремонтировать БП получается путём простой их замены на исправные. Если решено ремонтировать БП самостоятельно, то можно воспользоваться следующей инструкцией:

  • Устройство не включается. Сгорает плавкий предохранитель F1, пробит диодный мост. Вышел из строя разделительный фильтр, терморезисторы находятся в обрыве. Высоковольтный конденсатор потерял свою ёмкость. Силовые транзисторы в обрыве или пробиты.
  • Устройство не хочет включаться, на высоковольтном конденсаторе присутствует напряжение 310 вольт. Неисправна схема дежурного питания, заменить микросхему ШИМ — контроллера. При отсутствии стабилизированных пяти вольт проверяется подтягивающий резистор 1 кОм. Неисправна цепь супервизора, ёмкости и резисторы в её цепи.
  • Стабилизированные напряжения занижены или завышены. Нарушения в работе стабилизирующей цепи, проверяются интегральные микросхемы. Неисправна микросхема ШИМ контроллера.
  • Уровни выходных сигналов занижены. Виновата цепь обратной связи. Нарушена работа ШИМ контролера, повреждены радиоэлементы в её обвязке.
  • При включении срабатывает защита. Повреждён узел дежурного питания. Сгорела микросхема супервизора, элементы обвязки её цепи. Присутствует короткое замыкание в выходных формирователях напряжения.
  • При работе выключается. Перегрев, очистить от пыли, смазать кулер, заменить термопасту.
  • Не крутит вентилятор. Отсутствует питающее напряжение 12 вольт. Обрыв терморезистора. Повреждён вентилятор.

Практический ремонт

Наиболее часто в БП перегорает предохранитель с хлопком и запахом сгоревших деталей. При его замене происходит повторное его сгорание. В первую очередь визуально осматривается плата, и меняются все подозрительные конденсаторы. Если элементы выпрямительного блока исправны, выпаиваются силовые ключи. Устройство включается, предохранитель не сгорел, впаиваются новые транзисторы, и блок запускается заново. Все действия по запуску БП проводятся с включённой в разрыв питания лампочкой. Ярко горящая лампа сигнализирует о коротком замыкании. Если запуска нет, и лампочка горит, то меняется ШИМ контроллер.

Бывает, что при запуске устройства питания слышен свист, он может возникнуть сразу или после прогрева устройства. В этом случае внимательно просматривается плата на «непропаи» элементов и микротрещины, особенно в районе дросселей.

Таким образом, выполняя пошаговый ремонт блока питания компьютера своими руками, можно отремонтировать практически любой БП. Научившись ремонтировать блоки питания персональных компьютеров, несложно будет восстанавливать их в ноутбуках. Устроен ноутбуковый адаптер питания практически так же, как и компьютерный. Отличия лишь в применении планарных радиоэлементов, для выпаивания которых потребуется паяльная станция.

Ремонт блока питания антенного усилителя - мастер класс с фото

Сломался блок питания телевизионной антенны? Не спешите в магазин за новым, этот мастер-класс позволит вам своими руками отремонтировать "родной" адаптер и использовать сэкономленные деньги на более нужные вещи.

Первичные признаки неисправности БП

Визуальные признаки неисправности - светодиод в корпусе блока питания либо совсем не светится, либо периодически гаснет.

Первичная проверка

Проверяем тестером сопротивление первичной обмотки сетевого трансформатора, подключив щупы прибора к сетевой вилке блока питания. Результат измерений должен быть в пределах 2,5-2,7 кОм.

В случае отсутствия цепи возможен обрыв провода, соединяющего вилку и трансформатор, но чаще встречается неисправность трансформатора.


Далее проверяем сопротивление на контактах антенного штекера, к которым припаян провод питания - прибор должен показать отсутствие короткого замыкания.

Разборка блока питания

Вывинчиваем шурупы крепления крышки корпуса и снимаем её.  

Теперь откручиваем саморез крепления платы и вынимаем её. В некоторых моделях блоков питания плата просто вставляется в специальные пазы и фиксация её саморезом не предусмотрена.

Проверка диодов

Проверяем диоды D1-D4. Сопротивление исправных диодов в прямом направлении составит 450-650 Ом, в обратном - до бесконечности, с учётом процесса заряда электролитического конденсатора.


В нашем случае все диоды оказались исправными.

Микросхема стабилизатора напряжения

Теперь - очередь проверить исправность микросхемы стабилизатора напряжения. 


Назначение выводов микросхемы (см. фото): левый - выход питания (12 В), средний - общий, правый - вход (15-20 В).

Чтобы процесс проверки был более наглядным, я припаял к выходу жёлтый провод, к общему - чёрный и к последнему - входу - красный.

Естественно, в процессе ремонта к этим точкам просто подключаем щупы тестера.

Проверка режима работы микросхемы

Проверяем величину питающего микросхему напряжения. Как видно на снимке, этот параметр находится в пределах 21 В, что соответствует норме.

Теперь проверяем выходное напряжение.


Здесь мы видим, что напряжение на выходе самопроизвольно поднимается до 18 В, затем...

... резко падает почти до нуля. Такие скачки происходят два-три раза в минуту, но всё же чаще БП вообще ничего не выдаёт.


Заметим, что такой тип неисправности интегрального стабилизатора встречается редко, обычно напряжение на его выходе полностью отсутствует.

Демонтаж неисправного стабилизатора

Так выглядит уже выпаянная микросхема стабилизатора.


Её маркировка - 78L12 - указывает на то, что стабилизатор рассчитан на напряжение 12 В. Подбираем взамен такую же либо аналогичную с напряжением стабилизации 9-12 В.
Следует иметь в виду, что при напряжении питания 9 В усилитель снизит коэффициент усиления, а повышение напряжения выше 15 В может вывести усилитель из строя.

Замена микросхемы

Вставляем новую микросхему и припаиваем её. 


Проверяем напряжение на выходе БП - тестер показывает 12,1 В. Ремонт блока питания практически завершён.

Добавим, что при сроке эксплуатации антенны более двух лет желательно проверить электролитический конденсатор 100 мкФ, 25 В.
В случае потери ёмкости этим конденсатором на экране телевизора будут видны одна-две тёмные горизонтальные полосы, перемещающиеся в вертикальном направлении; изображение в верхней части таких полос может быть загнуто влево.
Если конденсатор неисправен, то менять его лучше новым с рабочим напряжением не менее 50 В.

Сборка и проверка БП

Собираем отремонтированный блок питания. При подключении его к сети загорается контрольный светодиод - прибор исправен.

Соблюдая осторожность, присоединяем к разъёмам штекера антенный кабель и продолжаем пользоваться отремонтированным своими руками блоком питания, сэкономив при этом на покупке нового адаптера.

Блок питания для шуруповерта - как сделать и продлить жизнь – Ремонт своими руками на m-stone.ru

 

Мобильный шуруповерт на аккумуляторной батарее получил широкое распространение в строительстве. Одним из существенных недостатков модели является износ аккумулятора, при износе которого приходится покупать новый шуруповерт или искать аккумулятор. Нестандартное решение предлагают радиолюбители — сделать своими руками блок питания для шуруповерта 18 В.

Простое восстановление инструмента

Основным преимуществом аккумуляторного шуруповерта является его мобильность. Применяется в таких инструментах литий-ионный аккумулятор, который защищен от перегрузки и полной разрядки. Кроме того, существует защита и от перезарядки в виде отдельной схемы, встроенной в сам элемент. Основным источником питания (первичным) является 220 В, выполняется и подзарядка аккумуляторной батареи.

В зависимости от модели шуруповерта на аккумулятор поступает напряжение зарядки от 14 В до 21 В. На выходе батареи получается напряжение питания от 12 до 18 В. Этот тип АКБ служит долго, но если инструментом не пользоваться продолжительное время, не поможет и встроенная защита от разрядки элементов батареи: разрядка происходит постоянно.

Для увеличения срока службы необходимо постоянно разряжать и заряжать батарею. Если по какой-то причине не удалось «уследить» за инструментом, часто выходит из строя какой-либо конкретный элемент аккумулятора. Существуют основные способы решения этой проблемы:

Заменить батарею на новую.
Приобрести новый инструмент.
Переделать шуруповерт с питанием от сети.

При замене аккумулятора необходимо учесть, что новый достаточно сложно найти. Инструменты делают так, чтобы тяжело было найти для них запчасти. Фирме невыгодно производить свое изделие с высокой ремонтоспособностью, так как ей нужны доходы от покупки продукции. Найти новый аккумулятор возможно только у дилеров. Кроме того, возможен еще вариант: разобрать аккумуляторную батарею и поменять неисправный элемент питания.

При покупке нового инструмента пользователь стремится купить модель более качественного образца, забывая о правилах эксплуатации аккумуляторов литий-ионного типа. Основные правила, которые помогут надолго сохранить срок службы инструмента:

При покупке в зимний период «запускать» инструмент сразу категорически запрещается. Нужно подождать около часа, пока он не «прогреется» до уровня комнатной температуры.
Поставить батарею на зарядку.
Цикл зарядки и разрядки АКБ выполнить около 3 раз.

Если ни один из вариантов решения проблемы не подходит, нужно приступить к переделке шуруповерта на сетевой своими руками. Сделать это просто. Существует множество простых и сложных способов. Изменение модели инструмента имеет несколько положительных сторон:

Нет необходимости подзарядки батареи.
Снижается нагрузка на механическую часть.
Множество вариантов блоков питания.
Увеличение качественных характеристик изделия.

Кроме того, мобильность возможно сохранить, переделав зарядное устройство в блоковый вариант для зарядки практически любого аккумулятора.

Другие способы модернизации

Радиолюбители предлагают много вариантов модернизации инструмента. Одни из них очень просты и сводятся к применению готовых блоков питания, а другие требуют знаний в области электротехники и придают устройству универсальность. Классификация способов:

Адаптер питания для ноутбука.
Подключение компьютерного импульсного БП (блок питания).
Применение автомобильный аккумулятор на 12 В.
Сборка самодельного источника питания.

  Виды неисправностей и ремонт бензопилы «Штиль 180»

Использование зарядника для ноутбука является оптимальным решением проблемы. Кроме того, необходимо знать параметры шуруповерта и зарядника (есть на 12 В и 19 В), а также учесть габариты последнего (для монтажа в аккумуляторный отсек). Нужно припаять выход адаптера питания ноута, к клеммам которого подсоединяется батарея.

При использовании импульсного БП (мощность от 350 Вт и выше) для персоналки (форм-фактор АТ) необходимо найти напряжение питания 12 В на разъемах, питающих винчестер или привод для чтения компакт-дисков. Вывести провода, а остальные аккуратно обрезать и заизолировать. Можно собрать корпус для БП, что позволит получить ток до 16 А. Кроме того, необходимо снять защиту от запуска. Для этого нужно соединить зеленый провод с черным из этого разъема. Эти два способа являются очень простыми и не требуют дополнительного описания.

Автомобильный аккумулятор является оптимальным источником электрической энергии. При модернизации модели ничего не изменилось, кроме подключения другой батареи. Существенным недостатком является его масса. Кроме того, нужно собрать зарядное устройство или приобрести в специализированном магазине.

Сборка своего БП является оптимальным решением для тех, кто поддерживает качество. Предыдущие варианты хороши, но не позволяют добиться гибкости применения. Например, они применимы только для шуруповертов с напряжением 12, а не 18 В. Есть зарядные устройства, рассчитанные на напряжение 19 В. Получение 18 В достигается путем последовательного соединения аккумуляторных батарей, например, 12 и 6 В. Следует учесть, что по характеристикам батареи должны отличаться только в плане напряжения. Именно поэтому часто и возникает необходимость собрать источник питания самостоятельно.

Схемы и их описание

Вариант самостоятельной сборки БП необходимо производить при условии знаний в области радиотехники. Кроме того, перед сборкой нужно хорошо все обдумать, найти корпус для монтажа и соответствующие радиоэлементы.

Простой вариант БП

Простая схема 1 БП (шуруповерта от сети 220 вольт), состоящая из трансформатора питания (вход диодного моста), выпрямителя и конденсаторного фильтра.

Схема 1 — Блок питания для шуруповерта 18 В

Трансформатор нужно подобрать с мощностью от 300 Вт и выше, напряжение на II обмотке должно быть в диапазоне от 20 до 24 В и силой тока свыше 15 А. Для диодного моста следует использовать мощные диоды, подобранные под ток вторичной обмотки. Сложнее будет подобрать соответствующее питание для шуруповерта. На выходе выпрямителя необходимо поставить конденсатор емкостью от 2000 мкФ (можно ограничиться емкостью на 470) и напряжением от 25 В и выше. Детали необходимо брать с запасом по току и напряжению. Все радиоэлементы монтируются на гетинаксовую плату, которая крепится в корпусе.

Универсальный адаптер питания

Предложенный вариант универсального БП обладает отличными характеристиками и выдерживает ток нагрузки до 10 А. Напряжение на выходе составляет 18 В, хотя можно произвести расчеты и сделать блок питания для шуруповерта 12 В. Этот БП можно применять в качестве зарядного устройства для аккумуляторной батареи (АКБ) и резервного источника питания при обесточивании сети (схема 2).

  Ремонт аккумулятора шуруповерта Bosh в домашних условиях

Адаптер собран на стабилизаторе напряжения, состоящего из транзистора VT3 и VD2-VD5 (стабилитроны). При помощи тумблера SB1 включается питание и замыкает свои контакты реле К1. Питание идет на трансформатор, который преобразует переменный ток до необходимого номинала. Выходной ток с трансформатора поступает на выпрямитель. Далее выпрямленное напряжение поступает на стабилизатор. Присутствует в схеме и усилитель тока, собранный на транзисторах VT1 и VT2. К этому усилителю подключается нагрузка. Режим подзарядки аккумулятора (резервный источник питания) осуществляется через VD6 и ограничитель в виде резистора R4. При помощи SB2 можно отключить подзарядку батареи.

Схема 2 — Универсальный БП для шуруповерта и зарядки АКБ

При отсутствии напряжения питания 220 В реле обесточивается, и напряжение с батареи подается на другие контакты реле (питание напрямую от АКБ). Для защиты от токов КЗ и перегрузок используются предохранители. Такую систему можно использовать без резервного источника питания. Дополнительная наладка не требуется.

Перечень радиодеталей указан на соответствующей схеме 2, однако возможны и замены аналогами, например:

VT1 и VT2 можно заменить на КТ808 или КТ819 по таким же параметрам. Транзисторы требуют охлаждения, и поэтому наличие радиатора обязательно. Транзисторы можно посадить на термопасту для улучшения теплоотдачи. Аналогом VT3 являются КТ815 или КТ817. Допустимы любые буквенные индексы.
Трансформатор следует использовать с выходной мощностью более 150 Вт и с напряжением под нагрузкой на II обмотке 14-16 В.
АКБ является стандартной на 12 В.
Реле К1 необходимо использовать переменного тока на напряжение от 220 В и током в 3 А.
Предохранитель FU1 на 3А, FU2 должен быть на 10 А.
Выпрямитель используют уже готовый (КЦ405А, в крайнем случае — КЦ407А) или собранный на диодах Д231 и Д242 (буквенный индекс любой). Диод VD6 можно заменить аналогичным, руководствуясь справочником или интернетом.
Стабилитроны желательно оставить такие же: от них зависят выходные параметры напряжения, хотя возможно и последовательное соединение на необходимый показатель U.
Конденсаторы меняются на любые аналоги согласно справочной документации. Следует учитывать U в цепочке, к которой подсоединен конденсатор.
Резисторы R2 и R3 (МЛТ-0,5), R1 и R4 (тип ПЭВ-10 или ВЗР-10).

После сборки осуществляется монтаж и приведение изделия к соответствующему виду, дизайн выбирается самостоятельно.

Адаптер на 12 В

Адаптер собирается на микросхеме 7912 и представляет собой линейный регулятор. Транзистор увеличивает мощность БП (схема 3). Этой самоделкой можно запитать и шуруповерт на 18 В, для чего необходимо рассчитать трансформатор.

Схема 3 — Блок питания для шуруповерта 12 В

Вторичный источник питания представляет собой трансформатор, на выходе которого 16 В (для модели с питанием на 12 В постоянного тока) или 22 В (питание шуруповерта 18 В). Выпрямитель собирается из обычных диодов с обратным напряжением свыше 50 В (возможно использовать уже готовые варианты). Сглаживающий фильтр представляет собой конденсатор высокой емкости около 10000 мкФ, но чем больше эта величина, тем лучше.

  Ремонт аккумулятора шуруповерта Bosh в домашних условиях

Микросхему нужно приобрести в специализированном магазине радиодеталей. Кроме того, в схеме использованы светодиоды, позволяющие производить диагностику при неисправностях БП. Радиоэлемент 2N3055 является транзистором p-n-p структуры и его можно заменить любым (аналог нужно подбирать из справочной литературы с напряжением около 50 В и током более 5 А). Возможно применение ЛУТ для изготовления монтажной платы. В интернете подробно описан процесс изготовления печатной платы по лазерно-утюжной технологии (ЛУТ).

Регулируемая модификация

Регулируемый БП очень удобен в использовании и является универсальным. Благодаря регулируемым значениям напряжений можно запитать любую технику, использовать для зарядки аккумулятора. Основным элементом является микросхема типа LM317. Усиление происходит при помощи двух транзисторов типа 2N3055, но можно применять и более мощные, ведь от этого мощность БП возрастает и позволяет получить ток до 20 А. Транзисторы устанавливаются на радиатор, и желательно применить в конструкции еще и вентилятор для охлаждения (кулер с персонального компьютера на 12 В).

Схема 4 — Регулируемый БП

Перечень деталей:

Трансформатор двухобмоточный на 15 В и током в 10 ампер.
Диоды D1-D4 (диодный мост): MR750 или другой аналог.
Вставки плавкие на 1 А и 10 А. Второй показатель выбирается согласно реальной нагрузке (потребляемый ток).
Резисторы: R1 (2,2 к на 2,5 Вт), R2 (240), R3 и R4 (0,1 на 10 Вт), R7 (6,8 к), R8 (10к), R9 (47 на 0,5 Вт), R10 (8,2 к).
Конденсаторы: C1, C7 и C9 (47n), C11 (22n), C2 (4700 мк на 50 В), C3 и C5 (10 мк на 50 В), C4 и C6 (100n), C8 (330 мк на 50 В), C10 (1мк на 25 В).
Диоды (возможно применение аналогов): D5 (1N4148, 1N4448 или 1N4151), D6 (1N4001), D10 (1N5401), D7, D8 и D9 (1N4001).
Микросхема: LM317.
Транзисторы: 2N3055.
Переменные сопротивления: P1 (5к), P2 (47 или 230 мощностью 1 Вт), P3 (10к).

При сборке нужно изолировать транзисторы применением теплопроводящих прокладок. Кроме того, при любых сборках мощных БП следует использовать толстые провода.

Правила эксплуатации

Если шуруповерт обладает сравнительно небольшой мощностью, нужно произвести монтаж самодельного БП в аккумуляторном отсеке. При отдельной сборке во всех БП нужно обеспечить охлаждение, использовав вентилятор или двигатель с крыльчаткой. Корпус не должен быть герметичным, так как произойдет перегрев (горячему воздуху некуда будет выходить). При готовности БП нужно проверить шуруповерт в комплексе с источником питания. Основные требования к использованию инструмента, позволяющие продлить эксплуатационный период:

Время работы: 30-40 минут, после чего необходимо сделать паузу до полного остывания.
Избегать работ на больших высотах.
Следить за состоянием питающего кабеля, аккумулятора (если он используется), температурой инструмента и самодельного БП.

Таким образом, при выходе из строя аккумулятора шуруповерта на 18 В можно избежать лишних затрат. Если важна мобильность, то имеет смысл приобрести новый аккумулятор или сам инструмент. Существует множество вариантов, предложенных радиолюбителями для продления его срока службы . Необходимо выбрать оптимальный из них для конкретного случая применения устройства.

Источник: pochini.guru

Это интересно: Как построить хозблок своими руками — чертежи, список стройматериалов

Переделка шуруповерта своими руками

Рассмотрим вариант с выносным блоком питания

Использование блока питания от персонального компьютера.
На радиорынке за небольшую стоимость можно приобрести старый блок питания от персонального компьютера. Нужен вариант формата «АТ», который нужно было выключать клавишей после выхода из операционной системы.

Пользователи со стажем помнят такие системные блоки. Преимущество такого БП еще и в том, что там указана честная мощность. Если написано 300W – значить можно смело снять с 12-вольтового выхода 15-16 ампер (снова обращаемся к закону Ома). Этого вполне достаточно для питания среднего шуруповерта.

Такие блоки имеют в комплекте кнопку включения. Еще одно преимущество – наличие вентилятора охлаждения и продвинутой системы защиты от перегрузки. Если вы будете прятать источник питания в красивый корпус – не забудьте оставить отверстие для вентиляции.

Подключение очень простое. Черный провод (-), желтый провод (+12V).

Ограничения – шуруповерт с напряжением питания выше 14 вольт, работать не будет.

ВАЖНО! Применяйте только блоки питания мощностью 300-350W и выходным током по 12 вольтам не ниже 16 ампер. Спецификация указана на заводской наклейке.

Использование зарядного устройства для автомобильного аккумулятора.
Принцип тот же, что и с использованием компьютерного блока питания. Надо приобрести старый блок заряда для стартерных батарей. Современная мода на компактные импульсные зарядники оставила за бортом аналоговые линейные приборы, с ручной регулировкой напряжения и тока заряда. Поэтому такой прибор можно приобрести на автомобильном рынке за символическую стоимость.

Хорошо, если напряжение можно регулировать плавно – в таком случае, ваш импровизированный блок питания подойдет к любому шуруповерту. Переделка его на сетевой инструмент сводится к подключению входа электромотора к силовым клеммам зарядного устройства.

Популярное:  Как выбрать шуруповерт для дома? На что обратить внимание?

Изготовление самодельного блока питания.
Если вы знакомы с принципами построения электрических схем – можно самостоятельно изготовить блок питания. Схема, дающая общие понятия – на иллюстрации.

Трансформатор можно подобрать от старого лампового телевизора, или другой бытовой техники. Мощность по 220 вольтам 250-350W. Главное, блок питания – донор не должен быть импульсным.

Напряжение на вторичной обмотке 24-30 вольт. Вторичная обмотка выполняется из провода соответствующего сечения. Впрочем, если ток выходной обмотки будет не менее 15 ампер (см. спецификацию трансформатора) – беспокоиться не о чем. После потерь на диодном мосту (1-1,5 В на диоде) вы получите требуемое значение на выходе.

Если вы имеете электротехническое образование – произведите расчет самостоятельно. Или практическим способом: подключив в качестве нагрузки лампу накаливания 220 вольт 100W, замерьте напряжение на выходе. Если оно превышает потребности шуруповерта – уменьшите количество витков вторичной обмотки трансформатора.

ВАЖНО! Самодельный блок питания необходимо выполнить в корпусе. При изготовлении помните об опасности поражения электротоком и возможности короткого замыкания. Все входные и выходные цепи оснащаются предохранителями.

3

Способы переделывания шуруповёрта

К этому моменту корпус уже должен быть открыт, поэтому можно приступать к переделыванию бокса, в котором до этого располагалась АКБ. Последовательность действий будет следующая:

1. Отделить от вилки шнур с выводами (необходимо воспользоваться паяльником).2. Разместить «голый» сетевой блок питания на место бывшей аккумуляторной батареи.3. Подвести шнур для питания к БП через специальное отверстие в корпусе.4. Припаять шнур к БП.

Основная задача сводится к перепаиванию проводов от контактов, которые соединяются с аккумуляторной батареей, к контактам нового блока питания. В итоге ток пойдёт сразу на них, позволяя запускать мотор при нажатии кнопки.

Выход блока соединяется клеммами с обязательным соблюдением полярности. Вся эта конструкция должна уместиться на месте бывшего аккумулятора, который теперь уже не нужен. Если что-то не сходится по размерам, тогда лучше встроить новое гнездо в рукоятку инструмента.

Обязательное условие – это подключение блока питания параллельно питающим выводам, а в разрыве провода на плюс установить специальный диод. Если этого не сделать, то питание во время работы может пойти на батарею. Диод в свою очередь встраивается в схему минусом в сторону электродвигателя инструмента.

Схема с двухполюсным резистором

Как сделать блок питания на шуруповерт 18В для работы от сети? Устройства с двухполюсным резистором можно собрать на базе переходного контроллера. Преобразователь стандартно используется с фильтром. Показатель сопротивления элемента должен составлять не более 40 Ом.

Также надо отметить, что при сборке блока используются только канальные фильтры, которые устанавливаются рядом с преобразователем. При замыкании цепи в первую очередь проверяется обкладка. Для повышения параметра перегрузки устройства используются триггеры.

Блок питания для шуруповерта 18 В своими руками

Самое слабое место в бытовых шуруповертах – это аккумулятор. Как любой гальванический элемент, он имеет свой срок эксплуатации. Аккумулятор для шуруповерта служит в среднем 3–4 года, не более, а затем подлежит утилизации. Кстати, утверждения, что при правильном уходе и обслуживании он прослужит 10 лет, явно преувеличены.

Как дать шуруповерту вторую жизнь при вышедшем со строя аккумуляторе?

Импульсный блок питания для шуруповерта 18 В: схема

Выход есть, и он не один. Можно приобрести новую аккумуляторную батарею. Но цена такого устройства может превысить стоимость всего инструмента в целом, купленного несколько лет назад. Поэтому наиболее приемлемым решением будет переоборудование шуруповерта под сетевое напряжение.

Варианты подключения шуруповерта в сеть 220 В

Одним из решений будет создание блока питания своими руками. Существует много вариантов схем создания самодельного блока питания:

универсальный вариант;
с двухполюсным резистором;
с трехполюсным резистором;
с усилителем;
на стабилитроне и без;
на одном фильтре.

Однако зарекомендовали себя как наиболее надежные импульсные модификации.

Комплектующие элементы схемы импульсного блока питания

Сделать импульсный блок питания для ручного инструмента 18 V своими руками совсем несложно. Для этого понадобится:

Выходной конденсатор 5 пФ.
Резистор.
Интегральный преобразователь отрицательной направленности.
Компаратор на две или три обкладки.
Низкоомный выпрямитель.
Канальные фильтры с лучевыми переходниками.
Принципиальная схема импульсного блока питания.

Подключение аккумуляторного шуруповерта к сети 220 В: сетевой адаптер

Привести в движение электропривод шуруповерта от сети напряжением 220 В может сетевой адаптер. Его можно приобрести в готовом виде – цена позволяет. Можно сделать самому. Покупной адаптер нужно вставить в корпус аккумулятора шуруповерта, предварительно вынув батареи. Единственный недостаток – небольшая длина шнура.

Сетевой адаптер для шуруповерта своими руками: материалы

Если есть необходимость сделать сетевой адаптер своими руками, то для этого идеально подойдет зарядка для ноутбука.

Процесс переделки аккумуляторного шуруповерта в сетевой несложный и не занимает много времени. Для этого нужно иметь:

Зарядное устройство от ноутбука.
Шуруповерт с аккумулятором, бывшим в употреблении.
Электрический провод.
Изоленту.
Паяльник и припой.
Кислоту.

Сетевой адаптер для шуруповерта своими руками: пошаговая инструкция

Процесс переделки включает в себя следующие действия:

Сначала нужно обязательно померить выходное напряжение на устройстве. Оно должно составлять 19 В.
После этого нужно взять аккумулятор и разобрать. Если он скручен винтами, то просто развинтить их, если склеен, то предварительно его необходимо обстучать резиновым молотком. Корпус вычистить от грязи и подготовить к дальнейшей работе, просверлив в нем отверстие для силового кабеля.
Теперь нужно отрезать разъем и зачистить провода от изоляции.
Аккумуляторную батарею не стоит выбрасывать сразу. Она какое-то время может служить противовесом. Центр тяжести шуруповерта смещен и находится в районе рукоятки. При удалении гальванических элементов его место изменится, и работать с инструментом будет неудобно.
К проводам, идущим от клемм аккумулятора, нужно присоединить удлиненный кабель от зарядки ноутбука. Предварительно его необходимо пропустить через подготовленное отверстие в корпусе. Кабель можно припаять или сделать скрутку, заизолировав изолентой.
Когда все готово, необходимо все уложить в корпус и проверить полярность. После этого протестировать шуруповерт.

Блок питания для аккумуляторного шуруповерта 18 В на основе электронного трансформатора

Еще одно решение переделки аккумуляторного шуруповерта под сеть 220 в – это использование электронного трансформатора.

Материалы для сборки трансформаторного блока питания

Для этого нужны следующие детали:

Электронный трансформатор ТОШИБА на 105 Вт или Камелион на 200–250 Вт. Последний прибор дополнительно имеет защиту от короткого замыкания.
Ультрабыстрые диоды КД213 или КД 2999, КД 2997 на 10 А в количестве 4 шт.
Дроссель из компьютерного блока питания.
Электролитический конденсатор 2200 мФ на 25 В.
Пленочный конденсатор на 220 нФ на 25 В.
Нагрузочный резистор 1–2 кОм.

Порядок действий при сборке трансформаторного блока питания

Процесс начинается с доработки электронного трансформатора. На вторичную обмотку необходимо добавить 4 витка.
После этого можно собирать диодный мост. Сборка схемы выполняется навесным монтажом или все размещается на печатной плате.
Затем в цепь нужно установить дроссель. За ним впаивается конденсатор 2200 мФ на 25 В. Это оптимальная емкость прибора. Ни больше, ни меньше не нужно.
Параллельно с электролитом необходимо установить пленочный конденсатор. Он нужен для того, чтобы остатки высокой частоты не повредили основной конденсатор, а проходили через пленочный.
На выходе нужно установить нагрузочный резистор. Он обеспечит одно и то же значение напряжения, вне зависимости от нагрузки, и предохранит выход конденсаторов из строя.
После этого в электронный трансформатор необходимо установить конденсатор для возможности запуска без нагрузки.
Первый раз нужно включать блок питания в сеть при помощи контрольной лампочки на 40 Вт. Это необходимо, чтобы исключить короткое замыкание, возникшее, возможно, при перемотке трансформатора или сборке. Если лампа не загорелась, значит, все выполнено правильно.
После этого контроль нужно снять и проверить блок под нагрузкой, подключив его к шуруповерту.
Получившийся блок можно разместить в корпусе аккумулятора инструмента.

Читатель, ознакомившись с информацией, изложенной в данной статье, может вернуть своему шуруповерту вторую жизнь. Для этого достаточно выбрать самый приемлемый способ переделки аккумуляторного инструмента под сеть напряжением 220 В.

Источник: pro-instrument.com

Выход есть – переделка шуруповерта в сетевой

Да, при этом теряется одно из преимуществ аккумуляторного инструмента – мобильность. Но для работ в помещениях с доступом к сети 220 вольт – это отличный выход. Тем более что вы даете новую жизнь сломанному инструменту.

Есть две концепции, как из аккумуляторного шуруповерта сделать сетевой:

Внешний блок питания. Идея не такая абсурдная, как может показаться. Даже крупный и тяжелый понижающий выпрямитель может просто стоять возле розетки. Вы одинаково привязаны к блоку питания, и к воткнутой сетевой вилке. А низковольтный шнур можно сделать любой длины;
ВАЖНО! Закон Ома гласит – при одинаковой мощности, уменьшая напряжение – повышаем силу тока!
Соответственно, питающий шнур на 12-19 вольт должен быть с большим сечением, нежели на 220 вольт.
Блок питания в корпусе от аккумулятора. Мобильность сохраняется, вы ограничены лишь длиной сетевого кабеля. Единственная проблема – как втиснуть достаточно мощный трансформатор в небольшой корпус. Вопросы по поводу того, как работает магазинный компактный шуруповерт от сети – можно не задавать. Там изначально установлен мотор на 220 вольт. Снова вспоминаем закон Ома, и понимаем, что мощный электродвигатель на 220 вольт может быть компактным.

Популярное:  Как отремонтировать своими руками шуруповерт: практические советы

2

Подготовительный этап

Сначала необходимо учесть размеры корпуса инструмента, чтобы новый элемент поместился внутрь. Сетевой блок можно разместить в корпусе самого шуруповёрта или в корпусе батареи в зависимости от конкретной модели. Габариты внешне определить сложно, поэтому желательно открыть его и изъять все внутренние компоненты. Если корпус склеен по швам, то необходимо ножом аккуратно разделить его. Чаще всего он крепится только на небольшие шурупы. Основные действия на предварительном этапе:

1. Внимательно изучаем размеры и ищем место для установки нового компонента.2. Находим маркировку с указанием напряжения питания (запоминаем его).3. Вычисляем требуемую силу тока.

Последний пункт вызывает трудности, потому что производители обычно не пишут этот параметр. Для вычисления нужно мощность (полную электрическую нагрузку) в ваттах разделить на напряжение электрической цепи в вольтах. Вычисление можно сделать на глаз по ёмкости и времени заряда.

Создавая новый элемент, необходимо учесть размеры корпуса, чтобы он поместился внутрь

Если первое значение составляет 1,2 А/ч, а второе 2,5 часа, то сила тока (А) будет равна примерно среднему значению, т. е. около 1,9 А.

При некорректной оценке можно потратить много сил и времени на создание блока питания, но не получить желаемого результата.

Дальше понадобится узнать следующее:

размеры,минимальная требуемая сила тока,требуемое для работы напряжение для питания электродвигателя.

Большой популярностью пользуются импульсные сетевые блоки, потому что они легче и меньше трансформаторных. Нужно учитывать, что на дешёвых китайских моделях обычно пишут завышенные характеристики. Старые блоки советского образца подходят для переделки, но у них большой вес и низкий КПД. Найти нужные компоненты можно в специализированных магазинах или на рынках с товарами для радиолюбителей. Просто сообщите продавцу требуемые технические параметры.

Модификации без стабилизаторов

Существует множество самодельных устройств без стабилизаторов. Проводимость у блоков данного типа составляет около 4,4 мк. Преобразователи в данном случае подвержены импульсным нагрузкам от сети 220 В. Также надо помнить, что устройства сильно перегружаются от волновых помех. Если рассматривать модификации на дипольных триггерах, то у них имеется только один переходник. Дополнительно стоит отметить, что фильтр устанавливается за преобразователем. Обкладка под него припаивается на выходе. Специалисты говорят о том, что тиристор можно использовать низкой проводимости. Однако сопротивление в цепи не должно опускаться ниже уровня 45 Ом.

Если рассматривать устройства на проводных конденсаторах, то для моделей подбираются конденсаторы на 3,3 пФ. Устанавливаются они только с канальными фильтрами, а проводимость у блоков данного типа равняется примерно 50 Ом. Для того чтобы самостоятельно собрать устройства, используются контактные выпрямители на диодах. Коэффициент проводимости у них в среднем составляет 5,5 мк.

Источники:

  • https://derevyannie-doma.com/tehnologii/blok-pitaniya-dlya-shurupoverta-12-18v-kak-sdelat-svoimi-rukami.html
  • http://obinstrumente.ru/elektroinstrument/shurupovert/peredelka-shurupoverta-na-setevoe-pitanie.html
  • http://obustroen.ru/instrumenty-i-oborudovanie/mehanizirovannye/dreli-i-perforatory/blok-pitaniya-dlya-shurupoverta-18v-svoimi-rukami.html
  • http://fb.ru/article/264226/kak-sdelat-blok-pitaniya-dlya-shurupoverta-v-svoimi-rukami

 

Склад компьютеров - Ремонт компьютеров - Ремонт компьютеров своими руками

Если ваш ноутбук не заряжается, это обычно признак повреждения разъема постоянного тока или кабеля питания. Каждый раз, когда вы обнаруживаете, что проблемы с питанием или зарядкой являются проблемой, рекомендуется сохранить свою работу, прекратить использование ноутбука и начать искать источник проблемы. Проблемы с питанием могут привести к более серьезным проблемам, включая повреждение системы и потерю данных.

Проверьте шнур питания

Перво-наперво отключите вилку от сети и посмотрите на зарядное устройство. Если вилка больше не входит плотно в порт питания на вашем ноутбуке, это означает, что либо вилка, либо порт ослаблены, как правило, из-за повреждения под напряжением. К сожалению, это проблема, от которой в конечном итоге пострадает практически каждый ноутбук, если его использовать достаточно, хотя некоторые из них построены более надежно, чем другие. Посмотрите на наконечник зарядного устройства, проверьте, не погнута ли металлическая вилка или нет, и, если есть центральный штифт, убедитесь, что он не сломался.Если у вас есть мультиметр, и вы чувствуете себя уверенно, вы можете оставить зарядное устройство подключенным к розетке и выполнить простую проверку напряжения, чтобы убедиться, что зарядное устройство просто не перестало работать. Также проверьте, нет ли изношенной или оголенной проводки, это может привести к разрыву соединения и потенциально даже к возгоранию электрического тока. Что касается источников питания, то замените их, если это вызывает сомнения.

Проверьте разъем питания

Если зарядное устройство в порядке, пора взглянуть на порт зарядки - разъем постоянного тока. Во-первых, внимательно осмотрите кожух вокруг порта, чтобы убедиться, что на нем нет трещин, деформаций и отсутствия каких-либо деталей.Это признаки физического напряжения или перегрева из-за короткого замыкания. Если область порта треснула, велика вероятность, что сам домкрат был поврежден. Гнездо может быть даже вдавлено глубже в корпус ноутбука, если было приложено чрезмерное давление или внезапный удар, например, при падении или ударе. Некоторые разъемы постоянного тока предназначены для «небольшого покачивания» при подключении, а некоторые спаяны. Это означает, что простое наблюдение за величиной «люфта» разъема не является окончательным тестом, НО значительное изменение этого «люфта» будет хорошим индикатором проблемы с разъемом.

Как только вы дойдете до этой точки, вам нужно будет разобрать. Отсюда вы можете попробовать свои силы в разборке и ремонте - на YouTube есть множество руководств - или вы можете решить, что это того не стоит. Если вы не хотите с этим связываться, мы будем рады вам помочь. Для недорогих ноутбуков это может быть нерентабельным, если вы не находитесь в аварийной ситуации или не хотите попробовать это самостоятельно. Детали обычно недорогие. Когда вы платите, чтобы сделать это, в большинстве случаев цена составляет 90% трудозатрат.

Типы разъемов и пайка

После того, как вы его разобрали, вы обнаружите один из двух типов разъемов постоянного тока внутри: разъем типа «жгут» или встраиваемый.Здесь есть небольшие вариации: вы можете увидеть что-то вроде жгута проводов, заканчивающегося пайкой, или припаянного разъема, который является частью платы съемного модуля. Если у вас есть паяльное оборудование, терпение и твердая рука, вы, вероятно, справитесь с заменой. Тем не менее, некоторые из них хитрее, чем другие. Например, плата модуля разъема постоянного тока дает вам выбор платить больше за весь модуль для легкой замены или только за менее дорогой разъем, который требует более деликатного подхода к пайке. Будьте осторожны и осмотрительно, так как разъем и печатную плату легко испортить при работе в условиях сильной жары, и вы не можете просто склеить сломанную печатную плату обратно.

Проверка целостности и повторная сборка

По завершении замены разъема с помощью мультиметра проверьте целостность цепи между соединениями печатной платы и внутренними поверхностями разъема. Очистите и перепаяйте все неисправные соединения, пока все линии не пройдут проверку. Затем просто соберите в порядке, обратном разборке.Будьте особенно осторожны, правильно проложите все провода питания, Wi-Fi и динамиков, чтобы избежать повторения процесса.

  • Твитнуть

Amazon.com: Шнур питания для ремонта мобильных телефонов, Стабилизированный кабель питания постоянного тока Инструменты для ремонта телефонов DIY с USB для ремонта электроники: Обустройство дома


  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • Совместим с высокоточным источником питания со стабилизированным напряжением, подходит для обслуживания мобильных телефонов и имеет специальные вилки, крючки, зажимы и т. Д., Что является проводкой для ремонта мобильных телефонов.
  • При его использовании выходное напряжение источника питания должно регулироваться в соответствии с напряжением аккумулятора мобильного телефона, а основная плата может быть подключена сразу после подтверждения правильности, чтобы не перегреть машину.
  • Многофункциональный шнур питания, очень подходящий для самостоятельного использования или обслуживания.
  • Использование высококачественных пластиковых изоляционных материалов делает его более безопасным.
  • Тип интерфейса с отверстием для штыря USB, быстрая и стабильная передача.
› См. Дополнительные сведения о продукте

A Исправление поврежденных концов зарядного устройства для ноутбука «Сделай сам» | Технический специалист из ОАЭ AE

Ваш ноутбук, скорее всего, самый важный элемент оборудования, который является вашим напарником по работе, вашим партнером по фильму и вашим помощником по видеоиграм. Очень важно, чтобы ваш друг оставался заряженным и оптимистичным. Но что вы будете делать, если зарядное устройство вашего ноутбука заболеет, что очень вероятно? Изоляция на концах кабеля, подверженных изгибу, со временем может отслоиться, и в конечном итоге зарядное устройство может прийти в негодность.

Вы прожигаете большие дыры в кармане и покупаете новый кабель для зарядки ноутбука ? Что ж, вам не нужно, если вы можете держать панику под контролем и практиковать терпение около часа, потому что вот руководство «Сделай сам» (DIY) для , чтобы починить сломанный ноутбук наконечник зарядного устройства , чтобы вы и ваш ноутбук никогда не расстраивайтесь из-за вашего общения.

1. Итак, вам нужно начать с отключения зарядного устройства от розетки (очевидно!), Если вы не хотите пережить поражение электрическим током.

2. Затем, если вы отключили зарядное устройство, осмотрите изношенную сторону зарядного шнура. Если это сторона низкого напряжения или сторона высокого напряжения. Сторона низкого напряжения - это та, которая подключается к вашему ноутбуку; сторона высокого напряжения подключается к розетке. После того, как вы обнаружите изнашивающуюся сторону, оцените степень повреждения и посмотрите, сможете ли вы все еще разработать схему, не разрывая маленький резиновый шнур рядом с вилкой, которая входит в ваш ноутбук, или сам блок питания разъема, в зависимости от площадь поражения.

3. Следующий шаг требует большой точности, и вы могли бы сделать это, проявив немного терпения поблизости. Вам нужно разрезать силовой блок так, чтобы внешняя жесткая пластиковая крышка оторвалась, не повредив внутренние схемы. Для достижения наилучших результатов используйте острый универсальный нож. Пластик, покрывающий кирпич, прочный, и его действительно трудно разрезать. Так что действуйте медленно и терпеливо. Не торопитесь и аккуратно разрежьте кирпич по центру, который обычно склеивается прочным клеем.

4. После того, как вы сделали замечательный разрез, соскребите пластиковое покрытие сверху и снизу, чтобы получить доступ к силовому блоку и его схемам. Вы должны увидеть, куда продвигаются провода, выходящие из потертой изоляции. Обратите внимание и запомните точные точки, к которым соответственно подключены два провода.

5. Теперь осторожно срежьте поврежденную изоляцию. Вы можете сохранить его, если будете осторожны с черенком. У вас останутся два изолированных провода, выглядывающих из связывающей изоляции.Удалите часть изоляции, чтобы извлечь два оголенных провода и подвести их к соответствующим разъемам.

6. Правильно припаяйте два провода к их предыдущим позициям. После проверки правильности пайки проводов установите зарезервированную изоляцию на место выхода проводов из схемы перед тем, как закрыть крышку силового блока, если вы сохранили ее. Если вы не можете помочь с поврежденной изоляцией, сделайте ее самостоятельно, используя прочную резинку, но используйте ее только после восстановления покрытия на голом металлическом блоке питания.

7. Проверьте зарядное устройство, подключив ноутбук. Вы можете сначала использовать мультиметр, если вы не чувствуете себя достаточно уверенно, чтобы тестировать на своем ноутбуке. Вы бы увидели, что это работает. Ваше зарядное устройство как новое и готово к повторному использованию.

Поздравляю! Вам не нужно было заменять кабель для зарядки ноутбука . Вы сэкономили ценные деньги, а также свое старое доброе зарядное устройство. Ааа, сладкий вкус сэкономленных денег! Вперед!

6 решений для фиксации порта зарядного устройства телефона-Carlcare

Наши сотовые телефоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.В большинстве случаев наши телефоны содержат много личной и даже рабочей информации, необходимой нам для повседневной деятельности. От настройки будильника до составления списка дел, создания документов, связи с семьей и друзьями через приложения для обмена сообщениями и социальных сетей до всех форм виртуальных аудиовизуальных развлечений - наши телефоны делают для нас разные вещи и являются неотъемлемой частью нас. . При использовании наших телефонов аккумулятор может разрядиться, и его необходимо заряжать, чтобы получить от него максимальную пользу. Что делать, если вы вставляете зарядное устройство в порт зарядки телефона, но оно не заряжается? Прежде чем вы начнете паниковать или впадете в истерику, как насчет того, чтобы попробовать следующие методы, чтобы исправить порт зарядного устройства мобильного телефона.

КАК УСТАНОВИТЬ ПОРТ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ТЕЛЕФОНА

Попробуйте другой источник питания.

Проблема с тем, что телефон не заряжается, может быть связана не с телефоном или зарядным устройством, а с розеткой, к которой подключен заряд. Попробуйте подключить зарядное устройство к другой розетке. Возможно, вы заряжали с помощью удлинителя, можно переключить на зарядку прямо от стены. Если заряжается от розетки, замените на другую.Если вы заряжали через USB-порт своего компьютера, переключитесь на другой порт или попробуйте зарядить напрямую от настенного адаптера. Если ваш мобильный телефон начинает заряжаться, значит, вы нашли проблему. Вам просто нужно вызвать электрика, чтобы починить неисправный сетевой адаптер, купить новую удлинительную коробку или починить USB-порт вашего компьютера.

Проверить зарядный кабель

Зарядные кабели часто являются наиболее частой причиной того, что ваш телефон не заряжается при подключении к сети. Зарядные кабели подвергаются частому наматыванию и разворачиванию, скручиванию и раскручиванию, особенно когда они перевозятся на регулярной основе, поскольку некоторые из нас не могут обойтись без зарядных устройств повсюду с собой.Это может привести к повреждению зарядного кабеля. Замените зарядный кабель на другой и посмотрите, заряжается ли ваш сотовый телефон, если это так, значит, ваш зарядный кабель неисправен.

Проверить адаптер зарядного устройства

Возможно, вы заменили зарядный кабель, а телефон все еще не заряжается, и вы уверены, что зарядный кабель не неисправен, тогда вам нужно проверить адаптер зарядного устройства. Отсоедините зарядный кабель и проверьте соединительный порт между ними, не пахнет гари? Соединительный порт выглядит ржавым? Кабель для зарядки качается при подключении к нему или не подключается должным образом? Затем следует заменить адаптер зарядного устройства.Кроме того, не используйте для зарядки телефона какой-либо адаптер зарядного устройства или кабель для зарядки, каждый телефон имеет определенные требования к напряжению, необходимые для его эффективной зарядки, и ваше зарядное устройство должно соответствовать этим требованиям. Убедитесь, что вы заменили зарядный кабель, купив его в надежных магазинах, таких как офисы Carlcare, которые продают оригинальные товары.

Выключите телефон.

Иногда ваш телефон фактически получает питание от зарядного устройства и сетевой адаптер работает нормально, но в программном обеспечении телефона возникает сбой, подтверждающий, что телефон заряжается, поэтому строка состояния аккумулятора не меняется.Это может исправить выключение телефона. Вы также можете выполнить полную перезагрузку телефона, нажав кнопку громкости и питания. Затем попробуйте зарядить его, если он реагирует на зарядку, возможно, проблема в этом.

Проверьте порт зарядки сотового телефона.

Мы часто кладем телефоны в карманы и другие места без защитного чехла, который защищает порт зарядки. Грязь и мусор могут попасть в порт зарядки и привести к неполному подключению зарядного устройства к телефону.Возьмите источник света и загляните в порт зарядки телефона. Если вы обнаружите видимую грязь и мусор, возьмите мягкую зубную щетку и почистите ею порт зарядки телефона. Вы также можете использовать подсказку для этого. Избегайте использования таких вещей, как зубочистки или скрепки. Зубочистка может легко попасть в порт зарядки и даже повредить порт зарядки. Скрепки металлические, поэтому могут проводить электричество. Они также острые и могут нанести травмы. Если после удаления мусора и грязи попробуйте зарядить, если он работает, то все в порядке.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ИСПРАВЛЕНИЕ ПОРТА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ТЕЛЕФОНА

Если все вышеперечисленные методы не помогли, то, вероятно, порт зарядки вашего сотового телефона поврежден и нуждается в ремонте. Рекомендуется не пытаться ремонтировать порт зарядки телефона самостоятельно. Забудьте об онлайн-уроках, которые могут обещать научить вас ремонтировать порт зарядного устройства для телефона. Ваши ограниченные знания и навыки в этом отношении могут привести к дальнейшему повреждению вашего устройства. Спасите себя от этого, посетив профессиональную мастерскую по ремонту телефонов, такую ​​как Carlcare service, для ремонта порта зарядного устройства сотового телефона.Carlcare - это бренд профессионального послепродажного обслуживания, который имеет более 2300 сервисных центров в 50 странах мира. Мы - единственный официальный поставщик послепродажного обслуживания телефонов Infinix, Tecno и Itel.

Ремонт блока питания Xbox One

Это второй раз, когда мне нужно отремонтировать блок питания Xbox One. Оба раза неисправность заключалась в конденсаторах.

Конденсаторы имеют ограниченный жизненный цикл (около 2000 часов), а Xbox исполнилось 8 лет. Так что это нормально, что они потерпели неудачу.Но вместо того, чтобы заменять весь блок, я решил самостоятельно заменить конденсаторы за небольшую часть стоимости.

Определите проблему

Если Xbox One не запускается при нажатии кнопки питания, а индикатор на блоке питания остается оранжевым, а не белым, то, вероятно, виноват неисправный конденсатор.

В следующем руководстве будут показаны шаги, которые я предпринял для завершения ремонта. Требуются только базовые инструменты и навыки пайки.

В общей сложности мне потребовалось около 2 часов.


Инструменты
  • Паяльник
  • Отвертка Torx T10
Номинальные параметры конденсатора
  • 400 В 180 мкФ
  • 16 В 1500 мкФ
  • 16 В 2200 мкФ

Разрядите блок питания Xbox One

Хороший конденсатор сохраняет электрический заряд и может оставаться под напряжением после отключения питания.

Перед тем, как приступить к демонтажу БП, обязательно разрядите блок.

Для этого отключите от сети и, все еще подключенный к Xbox, нажмите кнопку включения несколько раз.Это уберет весь заряд, оставшийся в блоке питания.

Оранжевый индикатор на устройстве должен погаснуть.


Для начала снимите четыре резиновые ножки с основания блока.

Затем открутите четыре винта Torx и снимите их.


Проверка конденсаторов

Существуют различные методы проверки исправности конденсатора. Я пошел с самой простой визуальной проверкой.

Осмотрите верхний конец конденсаторов, и если, как показано на изображении ниже, они выпирают, вы хотите их заменить.


В первый раз, когда я ремонтировал этот блок питания, необходимо было заменить три сгруппированных конденсатора. Это было около года назад, у меня появился еще один Xbox One, выпущенный на 4 года позже.

У меня еще не было такой проблемы с его блоком питания, но в этом случае я заменю все конденсаторы одновременно, чтобы избежать необходимости открывать его дважды.

Закупка конденсаторов новых

Взяв характеристики существующих конденсаторов, я нашел эквиваленты в сети RS components.

Подобные статьи были доступны на Amazon, но я предпочитаю RS, так как больше доверяю качеству их электрических компонентов. Блок питания Xbox One сильно нагревается, поэтому не хотелось бы, чтобы он загорелся из-за дешевого конденсатора.

Так или иначе, один большой и 10 малых конденсаторов от RS стоили около 10 + 6 евро за человека. Доставка 48 часов, так что все еще не дорого.


Снимите крышку печатной платы

Отпаяйте два конца металлической крышки печатной платы и отложите в сторону.Я использую ручной вакуумный насос, чтобы всасывать расплавленный припой.

Затем снимите прокладки из поролона.


Заменить конденсаторы БП

Я начал с малого конденсатора,

  • Распаять и удалить.
  • Используя его в качестве модели, отрежьте выводы нового конденсатора до нужной длины.
  • Припаиваем новую на место

Выполните ту же последовательность действий для большого конденсатора, затем сложите его в горизонтальное положение.

Внимание !! Убедитесь, что конденсаторы правильно сориентированы, используя вертикальную полосу на их сторонах


Повторно соберите блок питания Xbox One

Теперь, когда неисправные конденсаторы были заменены, осталось просто собрать их обратно.

Не забывайте, как я, про кусочки поролона на обратной стороне печатной платы. Я заметил только после того, как снова припаял крышку!

После сборки подключите его и начинайте играть.


Пример из практики ремонта блока питания (не пробуйте это дома)

Поиск и устранение неисправностей источника питания

Предисловие

Я никогда не беспокоился о том, чтобы выйти за рамки повторного закрытия выходных конденсаторов при ремонте источников питания. В большинстве случаев я чиню оборудование, потому что ненавижу выбрасывать вещи, которые должны были работать намного дольше.Но теперь, когда у меня есть осциллограф, я могу копаться в местах, о которых раньше не беспокоился. Этот ремонт я собирался нанести еще одним ударом почти год. Зачем возиться с блоком питания десятилетней давности? Потому что я могу! Стоит ли использовать блок питания десятилетней давности? Возможно нет.

Заявление об отказе от ответственности

Как обычно, когда возитесь с оборудованием с питанием от сети (и особенно с первичной стороной), не пытайтесь делать это самостоятельно, если вы не обученный профессионал. Вы берете на себя все риски, что бы вы ни решили делать.

Основы

Отказ источника питания может стать кошмаром по разным причинам. Скорее всего, если вы использовали какой-либо компьютер более нескольких лет, не меняя его блок питания по какой-либо причине, то вы испытали радость владения старшим или неисправным устройством хотя бы один раз.

Самая распространенная и известная неисправность, которая подвергается резкой критике в обзорах источников питания, - это некачественные конденсаторы выходного фильтра. Однако во многих случаях это действительно указывает на заниженные номиналы конденсаторов.То же самое было и с моим ремонтом ЖК-дисплея в феврале. В большинстве случаев симптомы начинаются со случайных отключений или перезапусков, случайных сбоев, неправильного поведения устройств, отказа при включении и т. Д. Но в некоторых более экстремальных случаях они могут привести к задымлению, возгоранию и взрыву компонентов, поэтому мы настаиваем на том, чтобы держаться подальше от источников питания, установленных на дне ствола, если вы хотите снизить риск взрыва вашего ПК или чего-то еще хуже. Если вы видели несколько многоуровневых списков блоков питания, некоторые из этих блоков пятого уровня имеют репутацию совершенно опасных.

Когда сбой источника питания происходит из-за того, что выходные конденсаторы умирают, причина часто очевидна при открытии блока: вы увидите много конденсаторов с выпуклыми крышками, возможно, покрытых высохшим электролитом. Эти расходные материалы обычно можно вернуть в идеально пригодное для использования состояние, повторно закрыв их, используя заменители соответствующего размера и номинала. В других случаях проблемы лежат глубже, чем простая замена крышки.

В любом случае, для большинства людей поиск и устранение неисправностей источника питания часто начинается и заканчивается проверкой скрепки, которая мало что говорит, кроме того, может ли источник быть полностью мертвым, не отвечает на PS_ON # или, по крайней мере, вроде работает.Базовый мультиметр позволяет вам проверить, какое на самом деле напряжение 5VSB и какие другие напряжения на шине, если источник питания может включиться.

Иногда случаются катастрофические сбои, связанные со световым шоу, звуками, дымом и запахами. Однако в таких случаях ремонт не имеет особого смысла, если он вообще возможен, из-за значительного повреждения компонентов и самой печатной платы.

Еще одно ограничение теста скрепки заключается в том, что источник питания может не вести себя одинаково между внутрисистемным и автономным из-за дополнительной емкости платы и нагрузки на рельсах, поэтому любые измерения, выполненные изолированно, могут не отражать то, что вызывает системные проблемы, еще больше усложняя процесс устранения неполадок из-за ложных срабатываний и отрицательных результатов.

Когда скрепки и мультиметра за 8 долларов недостаточно, чтобы докопаться до сути, люди обычно прекращают работу и вставляют новый блок питания. К счастью для меня, это всего лишь еще один повод заставить мой осциллограф поработать, надеюсь, получить пригодный к употреблению блок питания и попутно написать занимательную историю.


ПОДРОБНЕЕ: Как мы тестируем блоки питания
ПОДРОБНЕЕ: Кто есть кто в источниках питания, 2014: Brands Vs. Производители
ПОДРОБНЕЕ: Все материалы по источникам питания
ПОДРОБНЕЕ: Источники питания на форумах
ПОДРОБНЕЕ: Как собрать ПК: от выбора компонентов до установки

Как заменить электрические шнуры и вилки

Обзор работы электрических шнуров и вилок, а также инструкции по их замене

Возраст и интенсивное использование могут сказаться на электроприборах, шнурах и вилках ламп.Обычные жертвы - это шнуры и розетки от бытовых приборов, которыми вы часто пользуетесь, например, от утюгов и фенов; те, которые у вас есть давно, например тостеры, лампы и холодильники; и старинные модели, электрические системы которых просто изнашиваются.

Типы шнуров и вилок

Есть несколько типов электрических шнуров. Тип обычно можно определить по типу изоляции:

• Лампы и светильники имеют формованные пластиковые шнуры.

• В обогревателях обычно используются неопреновые, хлопковые или плетеные вискозные шнуры..

• Электроинструменты имеют закругленные пластиковые шнуры.

• Пылесосы обычно имеют ребристый пластиковый шнур.

Если вы покупаете новый шнур для устройства, убедитесь, что вы приобрели тот, который подходит для этого конкретного типа устройства. Типы электрических шнуров и вилок © Дон Вандерворт, HomeTips

Три основных типа вилок являются самодостаточными. -соединительный, клеммно-винтовой и трехконтактный.

В светильниках и мелкой бытовой технике чаще всего используются самоподключенные вилки. Штыри зажимаются на проводах шнура, обеспечивая автоматическое соединение.Однако эти вилки не соответствуют стандартам национального электрического кодекса.

С помощью заглушек с винтовыми клеммами провода крепятся к винтам внутри корпуса шнура; вилки этого типа обычно используются в более старых приборах. Более старые клеммные винтовые заглушки часто имеют съемный изолирующий диск, закрывающий клеммы и провода. Новые вилки имеют жесткие изолирующие перегородки.

Трехконтактные вилки используются для более крупных бытовых приборов, таких как стиральные машины, сушилки, холодильники и электроинструменты, и включают вилку, заземляющую прибор.Планируя, где вы собираетесь разместить большой прибор, убедитесь, что у вас есть розетка подходящего типа, или запланируйте ее установку.

О шнурах и вилках

Поврежденные шнуры или вилки могут быть чрезвычайно опасными. Они могут искры или дымиться, вызывая пожар. Если вы видите искрение в шнуре или вилке, немедленно отключите прибор от сети и на всякий случай отключите питание от розетки. Дайте вилке немного остыть, а затем проверьте вилку, шнур и розетку на предмет повреждений.Если прибор поврежден, отнесите его в магазин для ремонта или купите новый. Если розетка повреждена, отремонтируйте или замените ее. Эта сверхпрочная вилка крепится винтами. © Дон Вандерворт, HomeTips

Немедленно отсоедините и замените вилку, если она треснула или изменила цвет, если она теплая, когда прибор включен, или если у нее сильно изогнутые контакты.

Для замены шнуров и вилок на приборе на 240 вольт, таком как сушилка или другое крупное устройство, приобретите шнур с косичкой с прикрепленной к нему вилкой.Если косичка или устройство не имеют цветовой маркировки, сначала прикрепите центральный провод гибкого провода к центральному клеммному винту на приборе, а затем подсоедините оставшиеся провода к другим клеммным винтам.

Замена электрических шнуров

Заменить шнур лампы очень просто. Просто отсоедините старый шнур и перережьте его кусачками на несколько дюймов ниже нижней части лампы. Прикрепите к нему новый шнур изолентой, а затем протяните новый шнур вверх через шток лампы, вытащив старый шнур сверху.Снимите ленту со шнуров и выбросьте старый шнур. Самый простой способ заменить шнур лампы - это отрезать его, затем зачистить, подсоединить и прикрепить к нему сменный шнур. Вставьте отремонтированную секцию внутрь приспособления.

Если шнур электроприбора неисправен, его всегда следует заменять; никогда не пытайтесь его отремонтировать. Если вам удастся разобрать прибор, чтобы увидеть, как подключен шнур, возможно, вы сможете справиться с этой работой самостоятельно (сначала обязательно отключите прибор от сети). В противном случае вызовите специалиста по ремонту бытовой техники.

Обратите внимание, что большинство новых вилок являются «поляризованными» - одно лезвие вилки шире другого. При замене этого типа обязательно отметьте сторону провода, которая идет к более широкому лезвию (вы можете использовать кусок ленты), чтобы вы могли соответствующим образом сопоставить свой новый провод.

Большинство шнуров крепятся к прибору с помощью устройства для снятия натяжения, петель или зажима, который необходимо снять. Для винтовых соединений без пайки отвинтите клеммные винты, удерживающие шнур, и вверните на его место новый шнур.

Провода шнура, которые скручены вместе и закреплены гайками, легко открутить - просто снимите гайки, раскрутите провода и повторите процесс в обратном порядке с новым шнуром (снимите 1/2 дюйма изоляции с концов проводов).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *