Разводка в щитке своими руками: выбор, установка автоматов, УЗО, фото, видео

Содержание

Электро щиток разводка по дому (76 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Расключение распред щита


Распределительный щиток 380 в на 6 групп


Электрощит на 380вт в доме


Расключение квартирного щита


Расключение щита IEK


Квартирный щит расключить


Электрощиток 380в монтаж


Распределительный щит для электропроводки


Щит распределительный электрический расключение


Щит электропроводки в частном доме


Электрощит однофазный 220в


Щит распределительный электрический монтаж и разводка 380


Электрика в частном доме


Расключенный электрощит


Распределительный электрощит щит электрический


Расключение щита электрического


Распределительный электрощит щит электрический


Расключить электрощит


Монтаж электропроводки щиток


Монтаж распределительного щитка на 12 автоматов с расключением


Электромонтаж в распределительных щитах


Электрон щиток 380


Расключение распределительного щита


Электрощиток ABB 48 модулей


Электрический щит для частного дома


Электрический распределительный щит в частном доме


Электро сборка электрощитов 200кв


Квартирный щит расключить


Распределительный щиток на даче


Прибор учёта электроэнергии в квартире


Расключение квартирного щитка


Электро щит квартирный 500х800


Электрощит на 380вт в доме


Щиток электрический 380 диф автоматы


Сборка однорядного щитка


Щиток электрический квартирный


Щит распределительный электрический расключение


Распределительные щитки для электропроводки


Электрощит с автоматами и УЗО


Монтажная схема распределительного электрощита


Перемычка для автоматов в щитке 380


Расключить щиток на 380 в 6 автоматов


Монтаж электричества в квартире


Расключение распред щита


Распределительный щит 380 вольт 15 КВТ


Распределительный щит для электропроводки в частном доме


Распределительный электрощит коммутация


Электро сборка электрощитов 200кв


Разводка электрических кабелей в электрощитке


Щиток на 12 автоматов расключение


Щит электрический межэтажный на Дин рейке


Монтаж распределительного щитка


Электрощит распределительный настенный 220-380в


Распределительный щит в п44


Щит распределительный квартирный расключенный


Щит распределительный станционного питан


Сборка щита электрического для дачи


Щиток электрический для гаража 380


Электро щитки под автоматы сборка


Щит распределительный электрический расключение


Электрощиток ИЭК расположение


Щит 380 квартирный на Schneider Electric


Распределительный щит для электропроводки 7к-52


Электрический щиток в квартире


Щит распределительный квартирный расключенный


Расключение электрощита


Разводка в щитке


Щиты электрические расключения


Сборка распределительного щита 380в


Распред блок в электрощиток


Гаражный щиток электрический


Щит ABB at62


Распайка Эл щитка


Распределительная коробка для автоматов


Электрощит для 2х комнатной квартиры 220в со счетчиком


Щиток проводки квартир

Электро щиток разводка по дому (75 фото) — фото

Расключение распределительного щита


Подключить распределительный щиток с заземлением в частном доме


Разводка щитка в квартире


Распределительный щиток на даче


Компоновка электрощита в квартире


Монтаж электрощита ИЭК 24


Электрический щиток распайка


Расключение распределительного щита


Щиток ИЭК разводка


Вводной щит в гараж


Электрощит АББ на 54 габариты


Сборка электрощита 1комнатной кв


Вводной автомат dt32


Сборка распределительного щита 380в


Вводной автомат на 6 кв алюминий


Разводка в щите на фасаде


Щиток 380 вольт 15 КВТ модули заземление


Электрика в частном доме


Электрощиток в частном доме 380 в 15квт


Электро монтаж распред щита


Расключение квартирного щита


Электропроводка в щите


Щит для электро для электрика АББ 45 штук автоматов


Расключение квартирного щита


Электрика в квартире щиток


Распределительный щиток в квартире


Щит распределительный электрический расключение


Распределительный щиток в квартире


Электрощит на 380 для гаража


Электрика в квартире


Трехфазный щиток


Сборка электрощита 1комнатной кв


Автоматы EKF сборка щита


Щиток 380 вольт в баню


Щиток проводки квартир


Распределительный электрощит щит электрический


Распределительный щит на 380


Электрика щит dx3


Электрощит ш70


Сборка распределительного щита 220


Щиток электрический квартирный 380 вольт


Щит ABB at62


Электрический щиток в квартире


Квартирный щит расключить


Щит распределительный электрический монтаж и разводка 380


Электрический щит автомат c32


Разводка проводов в электрощите


Сборка электрощита в квартире


Квартирный щит расключить


Электрощиток для дома 380в распределительный


Монтаж распределительного щита


Электрощиток в частном доме


Квартирный щит расключить


Распределительный щит для электропроводки в частном доме


Схема распределительного щита 220в


Монтаж электрического щитка


Трехфазный щит для частного дома


Разводка электрощитка на 380


Щиток на 12 автоматов расключение


Обогреватель электрощитов 380v


Схема размещения автоматов в электрощитке


Распределительный щиток для автоматов сборка 380 в


РЩ распределительный щит монтаж


Расключение распределительного щита


Разводка в щитке


Электро щитки под автоматы сборка


Щит электрический расклю


Расключение распред щита


Расключить электрический щит


Схема этажного электрощита


Электрощиток в доме


CS CS трехфазный щит


Утопленный электрический щиток


Щит электрический подъездный


117 Модульный электрощит

Распределительный щит в частном доме своими руками

Содержимое статьи:

Электрощит для дачи/гаража — наглядно, просто, для всех

В предыдущей статье по электрике (Автосервисная электрика — быстро, правильно, дешево) я показал как всё бюджетно но качественно сделал в 3-х фазной мелко-промышленной сети. После чего в комментариях пошли просьбы рассказать еще. Логично сделать это на примере квартирной/дачной/гаражной электрики. Ну собственно, вот оно…)))

Наступило лето и у многих встал вопрос с безопасным электроснабжением своих дач электричеством. А в чем собственно тут дело? Ну например в том что если это сделать неправильно, дача сгорит и хорошо если не с вами. Но тут есть нюанс…
Дачи в основном располагаются на землях СНТ, т. е. там где по определению нет никакого контроля ни за чем. Соответственно местные специалисты этот как правило безрукие алкаши. Так же СНТ это всегда заповедник ценового беспредела, где цены в 3 раза выше чем в столице России, а качество при этом разве что на уровне коровника (касается всего что связано со строительством). Т.к. эта статья непосредственно про электрощит, цен на проводку мы касаться не будем, а вот щита… Типовое что вы получите за 5000-7000р от местного электрика — три дешевых кое как прикрученных автомата, с гордым названием — электрощит (правильно — электроshit).

Т.е. это как раз тот случай когда лучше сделать самому чем доверить это непроверенному 3-м лицу, который называет себя электриком но по факту даже близко им не является. Тем самым все будет сделано гораздо качественней и надежней, а так же будут сэкономлены немалые деньги (фактически цена всего щитка!).

Как появилась эта статья

Знакомый видеоблогер под Ярославлем строит себе бюджетный мини-дом. Пытается прикидываться нищебродом, но у него плохо получается, то недешевые окна закажет, то на iEK щиток откажется собирать. Расточительный нищеброд короче.)))

В ходе строительства ему естественно понадобился простой однофазный электромонтаж. Найти наемных электриков он даже не пытался, поскольку заведомо в них разочаровался заглянув в чужие щитки, что к сожалению является вполне стандартной ситуацией для России вне зависимости от региона (90% электриков — быдло). В итоге он решил все делать сам, при этом не имея опыта и знаний. Естественно он обратился за советом ко мне. То что вы сейчас видите, по сути та инструкция которую я писал для него.
Для вас я покажу все это наглядно на тех же комплектующих, чтобы при желании вы могли легко собрать себе такой же.

!Все что вы делаете сами — вы делаете на свой страх и риск, отвечать за всё это только вам! Помните об электробезопасности (изучите в соответствующей литературе) и пользуйтесь здравым смыслом!

Техническое задание (ТЗ):

— высокая степень защиты и надежность
— простая и быстрая реализация (без спец инструмента)
— небольшой бюджет

Чтож, все более чем ясно, делаем!

Schneider Electric Easy 9 на 12 модулей. Качественный, дешевый, простой в работе, всё необходимое в комплекте.

Автоматы и УЗО:

Вводной — ABB Sh302L C25
Свет — ABB Sh302L C10
Розетки — ABB Sh302L C16

Автоматы двухполюсные (2Р), токовая характеристика С. Номинал вводного автомата зависит от выделенной мощности для вашего подвода, а так же от несущей способности вашего вводного кабеля (от столба). В щите что тут на фото — 25 ампер.
При условии что провода качественные (ВВГнг-LS либо NYM): розетки — 2.5мм2, свет — 1.5мм2.
Автоматы на розеточные группы — строго 16А. Автоматы на световые группы — 6-10А (в данном случаи 10А). Количество линии в соответствии с вашими потребностями.

УЗО — ABB Fh302 AC-25/0,03

Электромеханическое УЗО тип АС, срабатывание по току утечки — 30ма. Мощность УЗО в соответствии с рекомендациями АББ, номиналом вводного автомата или выше — 25А в данном случае. Тот факт что оно электромеханическое, позволяет подключать его с любой стороны и без соблюдения фазировки.

Гребенки для соединений:

ABB PSH 2/12 (“родные» для этой линейки автоматики). Это двухмодульные гребенки, которые соединяют как фазовый так и нулевой полюс автомата. Для этого щита потребуется две штуки.
На фото я использовал более продвинутые ABB PS 2/12, ибо они маркированы по фазно и будут наглядней для вас.

Автоматика ABB серий SH/FH – возможно самая подделываемая на рынке России. Покупать такую можно только и исключительно в крупных специализированных электро магазинах (никаких рынков!).

Данная сборка продемонстрирована именно на автоматике АББ. При использовании какой-либо другой автоматики сборка и конфигурация может/будет отличаться.

Устанавливаем автоматы на дин-рейку, и отмеряем нужные длинны гребенок.

Укорачивание гребенок это единственный «сложный» процесс в данном щите. Это лучше не делать в собранном виде, ибо медная стружка забьется в щели в самой гребенке, что может в последствии вызвать короткое замыкание. Посему резать их лучше в разобранном виде, вынув из них медные токоведущие части, с последующим удалением всех стружек, чтобы они в частности не попали а автоматы.

Чтобы вынуть медь, достаточно просто сдвинуть ее вбок, предварительно запомнив как оно стояло (сфотайте на телефон). Пилить/резать все это лучше всего мелким ножовочным полотном по металлу.

Как нарезали и почистили от стружки, ставите обратно медные шины и устанавливаете гребенки так чтобы они соединили вводной автомат и узо, а далее узо с остальными автоматами.
У узо есть соответствующие гнезда для гребенки, туда ее и запихиваете, тогда как у этих автоматов один ввод, ошибаться тут негде.

Лишь следите за тем что каждый шип гребенки зашел именно между контактом и прижимной скобой автомата, а не под прижимную скобу (такое бывает когда болты автомата закручены до того как в него что-то вставили).

Если вы взяли ящик с запасом (для дальнейшего расширения), то хорошим завершающим штрихом являются удержатели модулей, будь то дорогие и крутые Entrelec (АBB, серые), или дешевые iEK (металлические блестящие). В данном случае нужды в них нет.

Плотно затяните все болты и… готово!

Осталось только промаркировать всё удобным способом и поставить в дом/гараж, подключить к нему ввод (лучше при помощи электрика) и отходящие линии.

Соответствует ли это ТЗ?

Высокая степень защиты и надежность.

Благодаря 2Р автоматам данный щит не фазирован. Можно сколько угодно путать ноль и фазу местами, как на вводе так и на выводе — защите без разницы. Именно по этому и была выбрана такая схема, в ней невозможно ошибиться.

Щит имеет адекватные номиналы для отводящих линий, что обеспечит их защиту от кз и перегрузки.

В щите присутствует надежное групповое электромеханическое УЗО, которое обеспечивает как противопожарную функцию так и защиту от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (тип АС) — т. е. от поражения электрическим током при прямом прикосновении к фазовому проводу/контакту. Смертельные нарушения работы сердца наступают как правило после 50ма тока при напряжении 220/230 вольт, так что с УЗО с током срабатывания 30ма шансы выжать в значительной степени увеличиваются.

Т.к. после узо стоят именно 2Р автоматы, в случаи утечки тока по одной из линий (т. е. срабатывание узо) очень легко диагностировать где именно утечка, путем последовательного включения/отключения автоматов с целью поиска неисправности. Это опять же одна из причин по которой выбраны именно 2Р автоматы. Со стандартными 1Р так не получится.

Благодаря использованию оригинальных гребенок с большой контактной площадью, никаких проблем с контактом быть не может (если конечно не забыть их затянуть!). Большая площадь проводника (10мм2) позволяет использовать гребенки до токов вплоть до 63А.

Простая и быстрая реализация (без спец инструмента).

У меня самого есть весь необходимый базовый инструмент, посему я могу собирать что угодно и как угодно.

Но так отнюдь не у всех, и именно по этому я и выбрал такой способ расключения. Для сборки представленного щита нужны лишь эти два инструмента: отвертка на крест и ножовка по металу. Минимальней не бывает! 🙂

Так что ДА, простая и быстрая реализация.

Небольшой бюджет.

Да, ибо тут использовался дешевый бокс и недорогая автоматика АББ серии SH и FH. Все надежное и необходимые функции выполняет, а значит и тут успех. 2Р соединительные гребенки хоть и не дешевые, но зато на все 100% себя оправдывают когда речь заходит о безопасности а так же удобстве в работе.

В зависимости от региона России (где вы все это будете покупать), такой щит обойдется в районе 5000р, что очень адекватно для вещи которая способна защищать вас и ваше имущество 20+ лет.

Совсем нет денег?

Тогда тоже самое, но вот так, и при этом моножилой если вам нечем обжать НШВИ наконечники на мягкие ПуГВ провода.

Вот и получился простой но надежный и качественный щиток. Если хотя бы такой был в каждом доме России, пожаров и смертей из-за неисправностей в электропроводке было бы в 10-ки раз меньше. Если у вас уже имеется некая проводка, но нет ее надежной защиты, имеет смысл этим озаботится в кратчайшие сроки. Естественно лучше найти опытного электрика, но если с этим никак, все что выше вам поможет.

Что можно улучшить/добавить? Из недорогих но нужных опций — реле напряжения. Это я продемонстрирую на примере квартирного щита в следующих статьях.

Видео с реализацией:

Для наглядности процесса сборки, можете посмотреть это видео. Это щиток как раз для того домика из-за которого все это и было написано. Щиток там точно такой же с поправкой на: размер бокса (18 модулей) вводной номинал (32А), мощности УЗО (40А) и количеством отводящих линий (5 а не 4), вот оно в реальной жизни…

А как же гараж?

Да легко, он и в гараж великолепно встанет. Единственное что лучше тогда заменить — бокс на тот что со степенью защиты IP55-65. Примеры — ABB Mistral 65, Schneider Electric Kaedra IP65, или бюджетный IEK КМПн IP55.

———————————————————————————————————————————-
Почему я опять не писал много и развернуто? Все просто — всё сложное будет в следующей статье про электрику в многоквартирных домах, в которую просто так лазить нельзя (совершенно другой уровень нежели чем у дачной или гаражной).
———————————————————————————————————————————-
Все остальные статьи по электрике вы найдете — ТУТ.

Если у кого-то есть вопросы, я Qirex-RD отвечу на них в комментариях.

5 вариантов трехфазной схемы распределительного щита.

Все распределительные щиты должны выполнять 3 основные задачи:

    защита кабеля от перегрузок и КЗ

С этой целью в щитах монтируются автоматические выключатели. Они в первую очередь предназначены именно для защиты кабеля, а не подключенного к ним оборудования, как многие до сих пор думают.

    защита человека от поражения электрическим током

Обеспечивается она путем установки УЗО или дифф.автоматов.

    защита техники от перепадов напряжения

К сожалению, в наших сетях зачастую происходят скачки напряжения. Автоматы на это не реагируют, так как просто не рассчитаны на такую защиту.

УЗО также не приспособлено на срабатывание от перенапряжения. Для этого понадобятся модульные реле напряжения или УЗМ – устройства защиты многофункциональные.

На них выставляются определенные верхние и нижние пределы по напряжению. Как только произошел скачок, или наоборот резкое снижение параметров эл.сети, данное реле (УЗМ) срабатывает и отключает питание.

Чем же отличается сборка 3-х фазного щита, с условием обеспечения вышеперечисленных задач, от сборки однофазного? Понятно, что однофазный на порядок проще трехфазного.

Там есть только единственная фаза, ноль и защитное заземление. В 3-х фазном, к вам в щит приходит те же ноль, защитное заземление и уже 3 фазы.

С одной стороны это дает вам возможность подключать гораздо большую нагрузку, и получить у энергопередающей организации большую мощность для подключения. Но с другой стороны, это всегда несет и большие затраты, плюс необходимость грамотного распределения этой самой нагрузки.

Причем не по своей вине или вине энергоснабжающей организации, а именно из-за вас.

Есть множество вариантов сборки и комплектации трехфазных щитков. Не будем рассматривать самые простейшие с минимальным количеством вводного оборудования.

Выберем более сложные по комплектации, но в тоже время достаточно универсальные. В связи с резким увеличением количества эл.приборов в наших квартирах и домах, они в последнее время приобретают все большую популярность.

Преимущества:

    каждая линия защищена как от КЗ, перегрузок, так и от утечек. И все это одни аппаратом.
    проще установить проблемную зону при повреждениях
    отсутствуют нулевые шины
    у вас полная свобода в группировке аппаратов в щите
    легко распределять нагрузку по фазам
    большие габариты щита и большое количество модульных устройств (от 72шт и более)

Дифференциальный автомат это оборудование, которое ставится на отдельную линию, как обычный автомат, но еще включает в себя и защиту от утечек (дифф.защиту).

Это хоть и самый лучший вариант, но и самый дорогой. Поэтому используется крайне редко.

Условно говоря, сколько у вас будет отходящих групповых линий, столько же понадобится дифф.автоматов.

При этом, чтобы при возможных авариях понять, от чего отключился такой автомат, от утечки или КЗ, рекомендуется использовать модели с индикацией причины срабатывания.

В начале схемы монтируется вводное устройство – рубильник. С него пускаете питание на реле напряжения.

Далее, через кросс-модули разделяете нагрузку на диффы. На каждый автомат пускаете по одной фазе.

Если в последствии окажется, что та или иная линия перегружает какую-либо из фаз, вам достаточно на одном из кросс модулей просто поменять их местами, перекинув провода с одной шинки на другую.

Если вы не ограничены бюджетом, то это самый лучший вариант сборки и комплектации трехфазного щитка.

Преимущества сборки:

    требуется щиток небольших размеров (от 54 до 72 модулей)
    не наглядная группировка линий
    невозможность простого внесения изменений в перераспределении нагрузки по фазам
    наличие нулевых шинок

Это один из простых и наиболее распространенных вариантов сборки и проектировании трехфазных щитков. Объясняется это конечно его дешевизной по отношению к остальным.

Однако это все предварительное деление. Так как реального потребления никто не знает. И только со временем, путем замеров можно увидеть фактическую картину. А она может существенным образом отличаться от ранее спроектированной.

И чтобы хоть как-то подравнять нагрузки, приходится переделывать чуть ли не половину всего щитка. Оставите как есть, и обязательно в будущем столкнетесь с проблемами:

    • перекос напряжения

    • нагрев нулевой шинки с возможным отгоранием ноля

    • перегруженные автоматы и последствия этого

Есть еще более упрощенный вариант данного способа комплектации.

Преимущества:

    самый дешевый вариант
    щит малого размера (до 32 модулей)

Недостатки:

    практически отсутствует группировка линий
    отсутствует возможность изменения нагрузки по фазам
    присутствуют нулевые шины
    возможно ложное срабатывание УЗО

Здесь используется всего одно УЗО на вводе (кроме не отключаемых потребителей) и уже далее, нагрузка распределяется через однополюсники. Согласно п.7.1.83 ПУЭ вы можете быть ограничены в выборе количества подключаемых линий.

Если же проигнорировать данное правило, то вполне вероятны ложные срабатывания УЗО. При этом вы долго будете ломать голову прикидывая, сработало оно от защиты или же ложно.

Поэтому лучше искать промежуточные варианты комплектации трехфазного щитка.

Преимущества:

    возможность легко распределять нагрузку по фазам
    наглядная группировка линий
    удобное подключение питания и отходящих проводников
    отсутствие нулевых шинок
    габаритные размеры щитка (от 96 до 144 модулей)
    относительно дорого

Когда вы собираете щит по первому варианту на дифф.автоматах, вы пропускаете через него фазный и нулевой проводник. Плюс отпадает необходимость в УЗО.

Если по экономическим причинам вы не можете себе позволить дифференциальные автоматы, группировать отходящие линии все равно придется на УЗО.

Однако для того, чтобы впоследствии все было ремонто-пригодно и легко вносились изменения в схему без ее кардинальных реконструкций и перемонтажа проводов, вместо обычных однофазных модульных автоматов достаточно применить двухполюсные.

Внешне они выглядят как собранные воедино два одинарных модульных однополюсника.

Для сборки схемы соединяете между собой нули в той или иной группе 4-х полюсных УЗО. Через них пропускаете все фазы и далее пускаете их на кросс модули.
После чего фазы распределяются по автоматам.

Преимущества:

Сборка электрощита в частном доме своими руками

Вступление

Прежде всего, если вы приступаете к электромонтажным и любым работам с электричеством и электроустановочными изделиями, соблюдайте технику безопасности при работе с электричеством.

Об электрощите частного дома

Электрощит или иначе силовой щит это основа основ всего электрообеспечения частного дома. В электрощит подводится питающий кабель к дому, в щит сводятся все электрические цепи (группы) дома. В нем устанавливаются защитные устройства (УЗО) для защиты людей, и автоматические выключатели для защиты электропроводки групп освещения и групп розеток дома от перегрузки и короткого замыкания.

Кроме этого, в щите дома нужно предусмотреть установку автоматов защиты для силового оборудования дома, например, котла отопления, системы вентиляции, автоматики водоснабжения.

Оборудование для щита дома, а также для всего дома, лучше покупать в магазинах с качественными поставщиками. Например, водонагреватели нас на сайте https://grostal.ru/vodonagrevateli/ Интернет-магазина радиаторов, батарей, водонагревателей, вентиляционных решеток и всего что нужно для эффективного обогрева и проветривания помещений.

Сборка электрощита в частном доме — общие понятия, которые нужно знать

Чтобы собрать щит своими руками придется ознакомиться с некоторыми общими понятиями.

В предыдущем параграфе, я сказал, что в щит подводится вводной кабель и в нем распределяется электроэнергия по группам. Правильно, такие щиты называются, ВРУ (вводно-распределительные устройства). Ставятся они в выделенном помещении дома (щитовой), достаточно удобны, правда, громоздки.

Но не все, так радужно. Районные энергетические организации, которые будут принимать электропроводку дома, для подключения его к общей электросети требуют, и это по закону, разделять вводной щит и распределительный щит.

Вводной щит

Вводной щит или вводное устройство (ВУ) ставится на улице или столбе ВЛИ, от которой делается отвод к дому. В нем устанавливается счетчик учета, вводной автомат защиты, общее УЗО дома, грозозащитные разрядники и ограничители перенапряжений. Два последних устройства многие не ставят.

Вводное устройство (ВУ) должно закрываться, а для контроля, за счетчиком учета, в дверце должна быть предусмотрено окошко. Скажу больше. Многие делают ввод электропитания в дом следующим образом.

ВУ ставится на опоре ВЛИ. В ВУ не ставится счетчик учета. Счетчик учета выводится на стенку дома в отдельном боксе с окошком, со степенью защиты IP 55 под крышей или IP 65 на открытой стене. При таком монтаже, контролирующие организации энергосбыта могут прийти и, не мешая вам посмотреть показания счетчика учета.

Но все-таки, чаще делается так. На опоре ВЛИ, от которой делается отвод к дому, на высоте до двух метров, ставится металлический шкаф вводного устройства (ВУ) с полным набором оборудования и окошком для счетчика.

сборка электрощита в частном доме пример сборка электрощита в частном доме Схема

Распределительный щит (ЩР)

Распределительный щит (ЩР) или электрощит дома ставится в доме, желательно в отдельном помещении или закрывающемся закутке. В ЩР частного дома монтируются автоматы защиты и устройства защитного отключения. Для экономии места в щите и упрощении монтажа вместо тандема автомат + УЗО, ставятся дифференциальные автоматы (два в одном).

В зависимости от типа дома (кирпич или дерево) и месторасположения щита (подвал или этаж) выбирается металлический или пластиковый щит, встроенный щит или щит навесной.

Для деревянного дома больше уместен металлический навесной щит. Для каменного дома можно использовать навесной пластиковый бокс или металлический шкаф, а также можно установить щит встроенной установки.

Подготовка к сборке щита

Есть два варианта установки распределительного щита дома.

  1. Щит собирается отдельно по заранее сделанной схеме или однолинейной расчетной схеме готового проекта.
  2. Щит устанавливается на стену или в нишу в него заводятся провода групповых цепей. Монтаж и расключение кабелей электропитания групп, делается в уже установленном щите.

Оба способа имеют место быть.

Совет. Для частного дома, с постоянно пополняющимися электрическими группами, более уместен накладной распределительный щит, с запасными местами для монтажа дополнительных устройств защиты. Резервные группы никогда не помешают в частном доме.

Сборка и монтаж распределительного щита дома немыслимы без предварительных расчетов:

  • Общей нагрузки, рассчитываемую по мощности каждой группы;
  • Нагрузки на каждую группу, рассчитываемую по мощности каждого прибора дома;
  • Точного определения мест установки приборов требующих защиту УЗО (постирочная, ванная, баня, кухня, детская).
  • Для станков нужна установка магнитных пускателей, правда, их лучше вынести к самим станкам.

Что такое модуль в щите

Модуль в распределительном щите это место для установки одного однофазного автомата защиты. Каждый щит продается на определенное количество модулей. Перед покупкой щита вы должны точно знать, сколько и каких автоматов у вас будет стоять в щите. Перевести автоматы в модули, прибавить 6-9 модулей в запас и покупать соответствующий щит.

Сборка электрощита в частном доме

Для перевода оборудования в модули воспользуйтесь этой подсказкой:

  • двухполюсной автомат это модуль,
  • УЗО однофазное три модуля,
  • УЗО трехфазное пять модулей,
  • трехфазный автомат три модуля,
  • трехфазный дифференциальный автомат шесть – восемь модулей.

Установка оборудования в щит

Оборудование щита ставится на специальные ДИН-рейки. Монтаж элементарен. Подробно в статье: Как установить автоматический выключатель.

Перед установкой, подпишите маркером, кокой группе принадлежит какое оборудование. Подписывайте и автомат и площадки под (над) модулями. Не забываем, на дверцу щита прикрепить, схему сборки щита.

Для соединения автоматов защиты со стороны питания, соединяются специальными гребенками. Они умешают количество проводов в щите и упрощают монтаж. Кстати, для расключения щита применяется одножильный медный провод ПВ3. В водном щите- сечением 6 или 10 мм 2 . В распределительном щите ПВ3 4 мм. Провод ПВ3 многожильный, поэтому требует установки обжимных наконечников. Без наконечников, контакт может со временем ухудшаться.

Вывод

Сборка электрощита в частном доме своими руками, работа не простая и ответственная. Но при последовательном подходе, тщательной подготовки и аккуратности выполнения работ позволят собрать и монтировать щит своими силами.

Однофазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.

Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.

Общие принципы построения любой схемы щитка:

  1. На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
  2. Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
  3. Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.

Вариант 1

Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.

Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.

После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.

Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.

Вариант 2

Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.

Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита. Этого делать не нужно.

Вариант 3

Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.

Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.

В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину. Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться.

Вариант 4

В данном варианте схемы на вводе стоит противопожарное УЗО на 100-300 мА, а дальше некоторые группы защищаются индивидуальными УЗО на 10-30 мА. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО. Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S».

В данной схеме нужно не запутаться с подключением нулевых рабочих проводников. Нули после разных УЗО нельзя объединять между собой, иначе устройства будут сразу отключаться. Поэтому после каждого УЗО нужно ставить свою нулевую шину если к нему подключено несколько групп или нулевой рабочий проводник нужно сразу подключать к УЗО, если оно защищает одну группу. Ниже на схеме это как раз и показано.

Вариант 5

В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током.

На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.

В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

Как собрать электрощиток своими руками

Наличие электрического щитка в жилом помещении или на даче позволяет решить две проблемы сразу: распределить нагрузку по всему помещению и защитить приборы при авариях. Желательно, чтобы этим вопросом занимались компетентные организации, но если имеются кое-какие навыки обращения с электричеством, то установить электро-щиток и произвести его подключение – не составит большого труда.

Как правило, главный автомат и счетчик подключает электро-снабжающая организация, а вот после счетчика разводку можно делать самому, только перед пуском придется пригласить представителей этой организации, чтобы они все проверили и все измерили. Естественно, что это будет стоить некоторые деньги, но все же, обойдется гораздо дешевле, чем, если бы разводку и установку электро-щитка осуществляли люди из соответствующей фирмы.

Единственное условие – это знание норм и правил проведения подобных работ. Ведь и щиток, и розетки и выключатели устанавливаются на определенной высоте.

Какие электроприборы должны находиться в щитке

В зависимости от того, квартира это или частный дом, электро-щитки могут устанавливаться по-разному, в зависимости от того, где установлен счетчик и вводной автомат. В наше время, счетчик и вводной автомат, если взять частный дом, устанавливаются снаружи, в удобном для контроля месте. Щиток же устанавливается внутри дома, где удобно осуществлять контроль за электроосвещением и работающими электроприборами.

Несколько десятилетий назад и счетчик, и защитные «пробки» устанавливались в доме, что было крайне неудобно для контролирующих организаций. Им приходилось заходить в частные дома, что не очень нравилось хозяевам. Теперь же, когда счетчик располагается на улице, удобно и контролировать, и снижать показания.

К сожалению, не везде и не всегда возможен подобный вариант. В таком случае, счетчик ставится в квартире в щитке, где расположены и автоматы выключения. Поэтому, при установке щитка необходимо учитывать габариты счетчика и количество выключателей.

В многоквартирных домах, как правило, счетчики и вводные автоматы расположены на лестничных площадках, в специальных электро-щитках, куда помещается сразу несколько счетчиков, обслуживающих несколько квартир. При этом, никаких щитков в квартире не предусмотрено, особенно, если квартира не современной планировки.

В случае ремонта в квартире, электро-щиток просто необходим, так как это позволит разделить электропитание практически всех комнат, что делает их независимыми. Это особенно актуально в случае какой-либо аварии, когда можно отдельным автоматом обеспечить данную линию и проводить ремонтные работы. При этом, в остальных комнатах все электроприборы будут функционировать, как и прежде.

С электричеством шутки всегда заканчиваются плачевно, поэтому, вопрос безопасности должен стоять на первом месте. Существует такое устройство, как УЗО – устройство защитного отключения, которое необходимо установить перед автоматами, которые распределяют нагрузку в квартире.

Это устройство защищает линию, даже если такие утечки минимальные, что снижает к минимуму поражение электротоком. УЗО включается следующим образом: фаза подключается на входы автоматов, а нулевой провод соединяется с нулевым общим проводом. Автоматы так же имеют встроенную защиту от превышения нагрузки и от коротких замыканий.

Еще один интересный прибор, без которого порой совсем не обойтись – это стабилизатор. Ни для кого не секрет, что качество электроснабжения у нас отвратительное: напряжение постоянно «скачет» от 160 V до 280 V, что негативно сказывается на работе некоторых электроприборов, работа которых управляется микропроцессорами.

В связи с этим, такая техника, как компьютеры, стиральные машины, холодильники, аудио и видео комплексы требуют стабильного напряжения. Если что-то случится, то их ремонт может дорого обойтись, поэтому, лучше перестраховаться и приобрести стабилизатор не на всю квартиру, а только на ответственные бытовые приборы. Естественно, что об этом следует подумать заранее и объединить ответственные розетки питания в одну группу.

Стабилизатор можно установить, как на одну, так и на несколько групп, если включить его перед автоматами. При этом, нужно тщательно рассчитать необходимую мощность и позаботиться о запасе мощности хотя бы в 20 %, чтобы стабилизатор не перегревался. При этом, следует взять во внимание тот факт, что размеры стабилизатора не позволят поместить его в щиток, а это означает, что стабилизатор придется устанавливать отдельно и об этом необходимо позаботиться заранее.

В электро-щитке располагается 2 шины: шина заземления и шина зануления. К шине заземления подключаются все провода, соединенные с заземлением приборов и устройств. На шину зануления подключается провод от УЗО (нулевой). Нулевая линия всегда обозначается буквой «N» и при разводке к нему подключаются все белые или зелено-желтые провода, а фазный провод всегда красный или коричневый.

Именно поэтому, для разводки желательно применять разноцветные провода, чтобы потом не пришлось вызванивать каждый провод. Это особенно актуально для тех, кто делает это первый раз: можно накрутить такое, что потом несколько дней специалистам придется разбираться.

Все автоматы в щитке соединяются параллельно, а точнее, верхние клеммы, куда подается фаза. Нижние же клеммы подключаются каждый к отдельной линии, которые питают отдельные комнаты.

Вариант DIN-реек в корпусе щитка

УЗО и автоматы крепятся на специальную DIN-рейку, с помощью защелок, поэтому проблем с установкой подобных аппаратов не должно быть никаких.

Электропроводка в бане своими руками

Обычно на загородных участках устанавливают современные, деревянные или кирпичные бани. Для постройки необходимо провести электричество и установить розетки. Вы можете попробовать монтировать проводку своими руками, узнав несколько основных правил по установке и посмотрев обучающее видео.

Чтобы провести монтаж электрической проводки, нужно выполнить ряд действий:

  • изучить основы электромонтажа
  • подготовить все инструменты и материалы (паяльник, клеммные колодки и провода с кабелями)
  • изучить инструкции по установке электропроводки

Монтаж электрической проводки в бане своими руками — сложный процесс, который требует определенных знаний и навыков. В первую очередь, следует учитывать особенности помещения с высокой температурой и влажностью. Сначала нужно провести кабель из главного дома в баню, по нему будет проходить электроэнергия от распределительного щитка.

Монтаж силового кабеля

Провести кабель в баню от основного щитка своими руками можно двумя способами:

  • воздушный метод
  • земляной метод

Каждый из них имеет свои особенности. Если вы решили использовать воздушный метод, следует учесть несколько правил:

  • если расстояние больше 25 метров, нужна опора для кабеля
  • следует использовать специальную растяжку или фарфоровые изоляторы
  • над участком, где проезжает автотранспорт, кабель нужно проводить на высоте не менее шести метров, над пешеходной зоной — 3,5 метра

Земляной способ проводки кабеля включает рытье траншеи глубиной до одного метра. Это более затратный метод, так как для прокладки требуются особые виды проводов, зато кабель не будет подвержен атмосферным влияниям и прослужит долго.

Как установить электропроводку в бане своими руками

Обычно процесс монтажа происходит в несколько шагов:

  • монтаж самого щитка
  • разводка
  • присоединение розеток и ламп

Важно правильно подобрать место для щитка в бане. Он должен состоять из отходящего и вводного автоматов, а также устройства защитного отключения (УЗО). Этот механизм в щитке в бане необходим, чтобы защитить проводку от короткого замыкания.

Однофазная электрическая проводка в бане, которую обычно применяют, должна иметь питающий кабель с тремя жилами:

  • жила фазы, которую помещают на верхней клемме вводного автомата
  • нулевая жила
  • жила защиты

Сечение кабеля

Чтобы правильно выбрать сечение кабеля, необходимо рассчитать предполагаемую нагрузку в бане. Есть таблицы, которые помогают выбрать сечение. Также на электрических приборах указывают мощность их потребления. Не забудьте повесить рядом со щитком подробную схему электрической проводки.

Разводка кабеля от щитка своими руками

Сначала начертите подробную схему всей электропроводки в бане. Она вам пригодится и при монтажных работах и при эксплуатации щитка. При разработке схемы своими руками нужно учитывать ряд факторов:

  • разводку следует делать одним куском
  • в бане из дерева вы можете сделать открытую электропроводку и провести ее поверх стен. Нельзя использовать трубы ПВХ
  • для кирпичных стен делают закрытую проводку, которую прячут под штукатуркой
  • монтаж кабелей происходит как вертикально, так и горизонтально
  • розетки с выключателями запрещено устанавливать в парилке. Это обусловлено температурным режимом и высоким содержанием влаги. Следует разместить их в предбаннике. То же самое можно сказать о монтажной коробке
  • детали проводов нужно присоединять методом пайки или сварки для надежности
  • примените защитное зануление
  • провода лучше сделать как можно менее заметными. Их не следует вешать над горячими элементами бани

Если вы будете учитывать все эти правила при разработке схемы, а также ориентироваться на обучающее видео, проблем с электрической проводкой возникнуть не должно. Также помните, что нужно надежно изолировать все провода после их соединения.

Как подключить светильники и розетки

После того, как вы провели установку электрической проводки и щитка, можно заняться подключением прочих элементов. Следует выбирать специальные светильники для бани и парилки.

Они имеют стеклянные плафоны и металлический корпус, отличаются влагостойкостью и термостойкостью. В парилке нельзя размещать лампы дневного света. Также не следует вешать предметы освещения на потолок, так как жар и пар уходят наверх.

Розетки можно подключать только в комнате отдыха и в предбаннике на расстоянии 90 см от пола. Следует закупить розетки с крышками, чтобы дополнительно защитить их от попадания влаги. Тщательно рассчитайте нагрузку, чтобы подобрать соответствующее количество розеток.

Перед началом работ

Монтаж электропроводки в бане — достаточно сложный процесс, поэтому внимательно изучите все инструкции, просмотрите соответствующее видео. Если вы сомневаетесь в возможности провести монтаж проводки своими руками, следует заказать услуги у профессионала. От вашего умения общаться с электрооборудованием будет зависеть здоровье ваших друзей и родственников.

При проведении установки распределительного щитка в таких помещениях, как баня, нужно изучить вопрос техники безопасности. Ведь если вы что-то сделаете неправильно, есть большая вероятность короткого замыкания и, как следствие, возгорания.

Если вы все сделаете по инструкции, то сможете наслаждаться полезным отдыхом в бане.

Как развести и смонтировать проводку в гараже ⋆ Электрик Дома

Смонтировать электропроводку и электрощиток в гараже самостоятельно не так уж сложно. Вместе с тем есть ряд нюансов, которые нужно предусмотреть при расчёте и монтаже.

 Рассмотрим монтаж однофазной проводки на 220 вольт.

Первое, с чем нужно определиться это:

  • место ввода электрического кабеля в гараж
  • место расположения щитка
  • места расположения розеток
  • места расположения светильников 
  • наличие заземления
  • наличие мощных электропотребителей вроде компрессора.

Рисуем план гаража и отмечаем точки установки, а также рисуем схему прокладки кабеля. Я это сделаю на примере своего гаража 6х4:

разводка проводки в гараже

Если планируете подключать мощные электропотребители, то для них стоит предусмотреть отдельную линию выведенную на отдельный автомат.

Список необходимого

Для монтажа проводки понадобится:

  • Корпус щитка
  • Автоматы по количеству линий
  • Шины для соединения проводов нуля и земли
  • Кабель 1,5 мм2 для освещения
  • Кабель 2,5 мм2 для розеток
  • Кабельканал или гофра с крепежными скобами
  • Розетки, выключатели плафоны освещения

При монтаже проводки с использованием заземления дополнительно понадобится Устройство защитного отключения УЗО.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения вашей безопасности целесообразно установить УЗО в электропроводку, так как это устройство защищает от утечки тока на шину заземления (корпус электроприборов), а значит защищает от удара электрическим током.

Выбор кабеля

Для монтажа бытовой электропроводки используют медный кабель. Алюминиевый кабель уже практически не используется ввиду того, что он выдерживает меньшие нагрузки и обладает меньшей прочностью.

 Кабель выбирается в зависимости от планируемой нагрузки из расчёта 1 мм2

на каждые 10 Ампер тока.

Как правило, для освещения используется медный кабель сечением 1,5 мм2, а для розеток 2,5 мм2.

Кабель также бывает гибким и жестким, эта характеристика никак не влияет на его проводимость, поэтому выбирайте тот с которым вам удобнее работать.

Количество жил в кабеле определяется наличием заземления. Если вы монтируете электропроводку с заземлением, то вам понадобится трехжильный кабель, если же без заземления, то двухжильный.

Выбор автоматов

Автоматы выбираются в зависимости от предполагаемой нагрузки на каждую из линий. Чтобы рассчитать его номинал, нужно сложить максимальную мощность всех предполагаемых потребителей на линии в ватах и поделить на 220 Вольт, мы получим примерный ток. Также стоит предусмотреть некоторый запас по току, чтобы в момент пуска или включения не выбивало автоматы.

К примеру, у нас в линии освещения 20 ламп по 100 Ватт, значит нагрузка на линию освещения будет равняться 2000 Ватт или 2 КВт. Значит ток, протекающий в этой линии будет равен 2000/2200 = 9 Ампер. Автомат на 16 Ампер будет оптимальным.

Обычно для линий освещения используют автоматы на 10-16 Ампер, а для розеток на 25 Ампер.

Но в каждом конкретном случае нужно рассчитывать относительно планируемой нагрузки, слишком большой запас (больше чем в 2 раза) брать не стоит, это снижает надёжность защиты.

Прокладка проводки

Провода прокладываются в гофре или кабельканале по стенам или потолку. Подробнее о способах укладки проводов можно почитать в этой статье.

Согласно требованиям безопасности гофра или кабельканал должны прокладываться по бетонным или кирпичным стенам, а если провода прокладываются по деревянной стене или потолку, то в месте касания стены с кабелем должна быть прибита полоса из листового металла. Это правило также относится к местам установки щитков розеток, выключателей и других элементов электропроводки.

Соединение проводов

ВНИМАНИЕ! Все работы проводятся при отключенном вводном автомате! Не подвергайте свою жизнь опасности.

Провода соединяются между собой в щитках, распредкоробках, розетках, выключателях или плафонах ламп. К примеру, в розетке соединение выглядит так:

Соединение проводов в розетке

Цвет проводов в кабеле обозначает его назначение. Подробнее о цветах проводов и видах обозначение можно почитать здесь.

Соблюдать правила монтажа проводов по цвету важно хотя бы потому, что это облегчает монтаж и дальнейшее наращивание и(или) ремонт проводки, а также потенциально снижает риск удара электрическим током.

Соединение проводов в щитке подключение автоматов с заземлением

В зависимости от того, будет использовано заземление или нет схема соединения будет отличаться. Если вы используете заземление, то в щитке провода соединяются по следующей схеме:

Подключение автоматов в щитке

Обратите внимание! На УЗО как правило есть обозначение входа (1) и выхода(2), а также фазы (L) и нуля (N), это очень важно, ведь при неправильном подключении УЗО может сгореть. Если на УЗО нет обозначения нулевого проводника буквы N, вместо буквы изображены цифры входа и выхода второго проводника 3/4 и 4/3, значит ноль и фазу можно подключать с любой стороны.

Соединение проводов в щитке подключение автоматов без заземления

Если вы всё же решили пренебречь своей безопасностью и не ставить устройство защитного отключения, то можно использовать двужильный кабель, а схема соединения в щитке будет такой:

Подключение автоматов в щитке без заземления

Всё соединяем по схеме, включаем вводной автомат и все автоматы в нашем новом щитке.

МОЖНО ПРОВЕРЯТЬ!

схема электропроводки, пошаговая инструкция как сделать освещение в сауне, парилке по ГОСТу + видео

Современная баня является сложной и функциональной системой, которая требует обеспечения электричеством. В парилке часто оборудуют электрокаменку, систему тёплого пола, насосную станцию и другие приспособления. Пар является отличным проводником электричества. Соответственно, розетки могут размещаться исключительно в технических помещениях, которые защищены от влаги. Только в подобных местах конденсат не сможет попасть токопроводящие элементы.

Общие положения по электропроводке

Электрическая проводка в парной выполняется по определённым правилам. Существуют требования ПУЭ, которые разрабатывались для строений с повышенной влажностью. Основными правилами являются следующие:

  • вся фурнитура должна размещаться в предбанном помещении или зоне отдыха;
  • в моечной и парной нельзя размещать розетки;
  • не допускается помещение токоведущей трассы в трубки из металла;
  • плафоны для осветительных приборов должны быть герметичными;

    В бане нужно устанавливать герметичные светильники, а проводить кабель в металлических трубах запрещено

  • электропроводка не может быть выполнена над печкой;
  • для помещения следует сделать защиту от молнии;
  • если баня изготовлена из дерева, то под трубы понадобится подкладывать пластины листового асбеста;
  • если проводка проходит посреди горючих элементов, то пластины нужно размещать как под проводом, так и над ним.

Если опыта нет, рекомендуется пригласить квалифицированного специалиста, который поможет провести все расчёты и установить необходимые приспособления. Если данной возможности нет — во всех моментах можно разобраться самостоятельно, однако важно изучить все нюансы. Специалисту следует дать приблизительный план расположения розеток, осветительных приспособлений и выключателей. Понадобится предварительно рассчитать общую мощность устройств — это позволит электрику подобрать требуемое сечение для электрокабеля.

Электричество в парную будет подаваться от основного распределительного щитка с отдельным заземляющим контуром. Проводка выполняется в том месте, где она будет меньше всего заметна. Минимальное расстояние от радиаторов и трубок — 1,5 м. Не допускается выполнять проводку в крайних частях помещения или напротив входа. Существуют следующие правила:

  • напряжение питания проводится через УЗО и АВ;
  • таким же образом проводится трансформатор для понижения, который будет использоваться для того, чтобы осветить парную и моечную;
  • рекомендуется использовать кабель ВВГнг-LS 3х2,5 мм, который производится из меди и имеет специальную оболочку;
  • щиток, основное устройство для выключения и коробки для распределения монтируются в предбаннике;
  • чтобы протянуть провод через стенку в бане, понадобится просверлить углубления в центральной части бревна и вставить туда трубку из стали;
  • проводка может быть металлической, гофрированной или пластиковой;
  • проводку рекомендуется делать открытой и проходить через чердачное помещение;
  • скрепление проводов должно быть клеммным;
  • не допускается скручивание проводов;
  • оплётка проводов не должна быть виниловой или резиновой.

    Распределительный щиток нужно устанавливать в предбаннике, а провода разводить через автоматы или клеммные соединители

В большинстве случаев выполняется открытая проводка. Она проходит в специальных кабельных каналах под потолком. В парной термостойкий провод понадобится пропустить сквозь перегородку между моечной и парилкой через гильзу из стали. После этого он должен попасть в осветительный прибор, который расположен на месте выхода провода из перегородки.

Рекомендуется использовать гофрированный провод марки H07RN-F.

Вам также может быть полезен материал о монтаже электропроводки в деревянном доме: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/provodka-v-derevyannom-dome.html.

Видео: какой кабель нужно использовать для электропроводки в бане

Как выполнить монтаж электропроводки своими руками

Перед выполнением монтажа проводов понадобится составить электрическую схему парной. Кабель прокладывается горизонтально или вертикально. Его нельзя перегибать или перекручивать.

Как составить схему электрической проводки в парной

На схеме проводки в парной обычно обозначаются такие элементы:

  1. Место ввода электрокабеля.
  2. Заземляющий кабель.
  3. Основной автоматический выключатель, который обесточивает всё здание.
  4. Приспособления для аварийного отсоединения при утечке тока (УЗО).
  5. Нулевая шина.
  6. Комплект устройств для резервного выключения осветительных конструкций и розеток.
  7. Автомат для нулевой шины печи.
  8. Трехфазное устройство для автоматического выключения печи.

    Перед тем как начать монтаж, необходимо составить схему электропроводки, на которой обозначить все её основные элементы

По этому принципу схему можно создать и самому, понадобится лишь отметить все детали и их точное расположение. Желательно также указать маркировку и номиналы всех применяемых устройств.

Производить монтаж будет удобнее, если на схему нанести маркировку и номиналы кабеля и устройств автоматического отключения

Как рассчитать требуемое сечение

Понадобится корректно выполнить расчёт поперечного сечения жил, чтобы в дальнейшем проводка в парной смогла выдерживать максимальные нагрузки.

Технология расчёта будет рассмотрена на примере. Допустим что:

  • в парной есть 5 осветительных приборов по 100 Вт, печка-каменка, машинка для стирки и электрообогреватель;
  • среднестатистическая мощность печки составляет 4 кВт, машинки для стирки — 2 кВт;
  • электрообогреватель расходует 2 кВт.

В результате получаем 8,5 кВт используемой мощности от всех электрических устройств. К этому показателю следует прибавить резервный запас мощности в 20%. В итоге получится 10,2 кВт.

Для определения значения тока, по которому будет возможность подобрать требуемое сечение, понадобится суммарную мощность разделить на сетевое напряжение: 10200 / 220 = 46 А. Площадь сечения кабеля подбирается по специальной таблице.

Таблица: сечение медного кабеля в зависимости от силы тока (при напряжении 220 В)
Площадь сечения кабеля, мм21,52,54610
Сила тока, А1927384670

Соответственно, для рассматриваемого здесь помещения подойдёт электрокабель сечением 6 мм².

Если выполняется однофазное подключение, эта проводка сможет выдержать мощность приблизительно в 14 кВт. Если планируется выполнить трехфазное подключение, то показатель мощности возрастёт до 42 кВт. Для обыкновенной парилки такой мощности будет достаточно.

По аналогии выполняется расчёт устройства для резервного выключения. Однако в этом случае понадобится использовать мощность не всех конструкций, а нужного контура. Например, это могут быть осветительные приборы или печка.

Как выбрать фурнитуру для проводки

Важно подобрать правильную фурнитуру и другие детали, которые понадобятся для выполнения проводки в парной.

Для каждого помещения составлятся схема размещения розеток, выключателей, распределительных коробок и светильников

Для розеток и выключателей рекомендуется использовать электрокабель ВВГнг или NYM. Минимальное сечение для розетки составит 2,5 мм², для выключателя — 1,5 мм². У розеток и приборов для выключения уровень защиты должен соответствовать существующим требованиям: корпус должен быть герметичен и дополнительно прикрыт крышкой.

Для проводки в парилке следует отдавать предпочтение кабелям с жилами из меди, так как они способны пропускать большие токи. Помимо этого, они меньше подвергаются механическим повреждениям.

Рекомендуется покупать материалы с небольшим запасом, так как в некоторых случаях попадаются бракованные изделия. Кроме того, нельзя исключать наличие ошибок в расчётах, произведённых на начальном этапе.

Более подробно прочитать о выборе проводов для электрической проводки вы можете в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kakoy-provod-ispolzovat-dlya-provodki-v-dome.html.

Видео: проводка в бане своими руками

Меры предосторожности при выполнении проводки

  1. Все устройства и щитки должны быть расположены в отдельном помещении, которое надёжно защищено от влаги. В условиях чрезмерной влажности конструкции могут за короткий срок выйти из строя и проржаветь. Это касается и пластиковых приспособлений — внутри конструкций есть металлические элементы. Не стоит беспокоиться о современных моделях душевых кабин со встроенным подогревом воды. Изготовитель заботится о безопасности, поэтому такие устройства можно размещать и в моечной.
  2. Корпус осветительных приборов должен быть алюминиевым, а плафон — стеклянным. Монтировать их рекомендуется на стенках, так как под потолок уходит пар, в результате чего там устанавливается повышенная температура, которая неприемлема для подобных приспособлений.
  3. Трансформаторное устройство, к которому будет проведено напряжение питания, должно рассчитываться на 220 В. Его надо устанавливать в сухом месте. Сквозь стенку возможна проводка лишь 12 В. Если монтируются лампочки в 36 В, то допустимое напряжение составит 42 В.

    В парной рекомендуется устанавливать светильники на 12 В, а блоки питания для них размещать за стенкой, в других помещениях

  4. Если есть желание установить в парной машинку для стирки, то не стоит забывать о том, что она должна размещаться в сухом помещении. Понадобится сделать отдельный кабель для электронагревателя.
  5. Вокруг парилки следует проложить заземлительный контур. В щитке должен быть смонтирован автоматический выключатель или УЗО. Устройства должны располагаться в ёмкости, которая защищена от влаги.
  6. Если есть надобность в монтаже датчиков к электрической каменке, то следует знать, что они должны быть низковольтными и располагаться на расстоянии 1 м от напольного основания. Щит управления крепится за пределами парной. Каменка монтируется без розеток.
  7. В щитке рекомендуется обозначить все элементы маркером.

Видео: виды светильников для бани

Методы установки проводки в парной

Первым делом электропроводку нужно подвести со щитка на улице к конструкции в бане. Прокладка кабеля с улицы может быть выполнена по воздуху или под землёй. Чтобы определить подходящий способ, следует узнать о достоинствах и недостатках каждого из них.

  1. Воздушный метод прокладки является бюджетным вариантом, однако он недолговечен. Связано это с использованием проводника, закреплённого в воздухе. Воздушная линия довольно часто обрывается из-за сильного ветра или механического повреждения.

    Кабель нужно прокладывать на высоте не менее 6 метров, а при большой протяжённости трассы требуется делать дополнительные опоры

  2. Подземный метод прокладки более трудоёмок и дорог. Это связано со стоимостью защищённого кабеля. Однако эта проводка является надёжной и имеет более длительный срок службы.

    Прокладка кабеля под землёй считается более надёжным и доловечным способом подачи напряжения в баню

Как установить электрощит

От вводного щита запитывается вся энергосистема парной. Понадобится выбрать наиболее подходящее место для установки конструкции. Важно придерживаться следующих правил:

  1. К электрощитку всегда должен быть доступ.
  2. Место должно регулярно проветриваться.
  3. Не допускается размещать щиток в пожароопасном помещении.
  4. Устройство должно размещаться в комнате с освещением.

Чаще всего щиток монтируется в зоне отдыха. Он состоит из конструкции для автоматического отключения, входящего и отходящего автоматов. Верхняя часть устройства должна быть расположена на расстоянии 1,5–2 м от пола.

Если проводка однофазная, понадобится использовать трёхжильный кабель для питания.

  1. Цвет фазы должен быть серым. Жила размещается на верхней клемме входящего автомата. С нижней клеммы фазу при помощи перемычек нужно переместить на верхние клеммы отходящих устройств.
  2. Нулевую жилу следует привести сразу на нулевую колодку.
  3. Жила заземления также ведётся напрямую на соответствующую колодку или на закреплённый винт щитка.
  4. Фазные жилы электрокабеля, отходящие к нагрузке, следует подсоединять к нижним контактам соответствующих автоматов.

    Однофазное подключение выполняется трёхжильным вводным кабелем

Провода для входа и отвода к нагрузке надо тщательно уложить в электрощите, после чего вывести из него через трубки с гофрой. УЗО и автоматы следует устанавливать с учётом уровня нагрузки на электрокабель. Важно проследить за тем, чтобы жилы в фиксаторах клемм были надёжно закреплены, иначе не удастся избежать перегрева участка из-за плохой фиксации.

Последовательность действий по монтажу электропроводки разными способами

  1. Если был выбран воздушный метод проводки, первым делом понадобится установить на участке крепёжные детали. Чаще всего используются пластины из стали, которые с обеих сторон стягиваются шпильками. К ним следует приварить кольца для того, чтобы можно было подвесить трос. Натяжение фиксатора производится для усиления и правильного распределения уровня нагрузки.

    Медные кабели крепятся на тросе, который растягивается при помощи специальных натяжителей

  2. На следующем этапе с одной стороны надо зафиксировать трос соответствующими приспособлениями для зажима. С обратной стороны трос надо натянуть и прицепить муфтами. Минимальная высота подвеса над зоной для пешеходов — 2,8 м.
  3. После закрепления троса можно приступать к подвязке электрокабеля бандажом. Допускается использование хомутов из пластика, стальных полос или вязальной проволоки.

    Для крепления кабеля можно использовать обычные пластиковые стяжки

Если выбран подземный метод электропроводки, то последовательность действий будет следующей:

  1. Первым делом выкапывается яма глубиной минимум 0,7 м, на дно которой насыпается песок слоем приблизительно 10 см.
  2. Далее прокладываются провода и засыпаются тонким слоем песка. Кабель должен размещаться в траншее волнообразно, натяжения следует исключить.

    Кабель прокладывается в траншее глубиной не менее 70 см, на дне которой насыпан песок

  3. Кабель вводится в здание сквозь втулку из стали. Она нужна для защиты провода при усадке стены из дерева.

    Силовой кабель должен вводиться в здание через металлические гильзы

  4. Электрокабель следует освобождать от защитного слоя перед вводом в электрощит.
  5. Жилы кабеля подсоединяются к автомату.
  6. Выполняется заземление и защита от молнии.

    Если на участке нет заземляющего контура, его можно сделать, зарыв треугольную металлическую конструкцию рядом со строением

Далее производится установка электрической проводки во всех комнатах. При подведении провода к розеткам стоит помнить о том, что жилы заводятся в нижней части. Когда кабель будет проведён по всем помещениям и подсоединён к фурнитуре, понадобится подключить проводку к выключателям.

Кабель к каждой розетке должен подводиться снизу

При разводке электрокабеля от щитка следует учитывать такие моменты:

  1. Разводка электрокабеля к каждой точке должна быть выполнена неразрывным куском.
  2. Если стенки сооружены из камня или кирпича, то проводка может быть скрытой. В таком случае её можно будет замаскировать слоем сухой смеси.
  3. От распаечных коробок можно прокладывать кабель исключительно под прямым углом.
  4. Провода следует размещать в незаметном месте.
  5. Жилы проводов соединяются с помощью клеммных зажимов. Использование скруток строго запрещено.

После выполнения работ рекомендуется вызвать мастера для проверки правильности подключений. Малейшие ошибки в дальнейшем могут привести к существенным проблемам. Проверка схемы электрической проводки в бане стоит недорого.

О принципах установки розеток и выключателей читайте в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/ustanovka-rozetok-i-vyiklyuchateley.html.

Основные ошибки, которые допускаются при монтаже электропроводки в бане

Проводка должна находиться на расстоянии минимум 0,8 м от дымоходной конструкции и каменки. В парилке и душевой допускается монтаж осветительных приборов с классом защиты IP44 и выше. Отличным вариантом является использование галогенных ламп на 12 В. Кабель должен быть одножильным, термостойким и выдерживать нагрев до 180 °C. Изоляция должна быть силиконовой.

Крепить кабель необходимо с шагом не менее 40 см, изменение направления прокладки должно проводиться плавно, без переломов

В большинстве случаев при устройстве электропроводки неопытные мастера допускают следующие ошибки:

  1. Монтаж скрытой проводки по сгораемым основаниям в пластиковых трубках. Стоит знать, что делать это категорически запрещено.
  2. Установка электропроводки в металлическом рукаве. Этого также нельзя делать.
  3. Монтаж осветительных приборов в верхней части. В целях безопасности освещение рекомендуется организовывать в нижней части, рядом с прохладным полом. Допускается использование точечной подсветки, которая может быть размещена под полкой. Это даст возможность сделать загадочный и нестандартный световой дизайн. Обязательным является использование термостойкого провода в трубке из металла.

Электропроводка для парилки должна проходить проверку раз в 4 года. Следует знать, что алюминиевая проводка имеет период службы 15 лет. Медная проводка прослужит 20 лет. По истечении этого периода электропроводку следует заменить.

В бане в большинстве случаев используется низковольтное напряжение, поэтому рекомендуется использовать понижающие трансформаторы. Их следует размещать вне парилки. Розетки можно устанавливать исключительно на стенках в предбаннике или помещении для отдыха. Они должны быть размещены на высоте 95 см. Рекомендуется использовать устройства с защитными колпачками.

Для подсоединения печки будут нужны провода, которые смогут выдержать повышенную температуру и немалую мощность потребления. Для этой задачи подойдёт проводка в кабельном канале. Провода ПМТК можно протягивать до распределительного короба, который размещается вне территории повышенной влажности. От короба до электрощита можно будет ввести кабель ВВГ сечением 3х2,5 мм.

Самостоятельно смонтировать проводку в бане довольно сложно. Однако если есть большое желание, то сделать это реально и без привлечения сторонних специалистов. Единственное, в чём может понадобиться помощь мастеров — это составление схемы. Если разобраться во всех нюансах, то всё можно выполнить безопаснее и качественнее, чем нанимать неопытных мастеров, которые выдают себя за специалистов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Понимание назначения заземляющего провода в экранированных кабелях

Заземляющий провод – это оголенный многожильный провод, переплетенный с оберточной фольгой внутри экранированных кабелей. Этот провод играет важную роль в облегчении работы кабеля. Давайте посмотрим, как заземляющий провод помогает улучшить характеристики и функционирование экранированных кабелей:

Назначение дренажного провода в экранированных кабелях

1. Обеспечение эффективного заземления

Заземляющий провод обеспечивает непрерывное низкоомное соединение с металлическим экраном кабеля, что обеспечивает очень эффективное заземление.

Провод остается в контакте с металлической стороной экранирующей ленты по всей длине кабеля. Это помещает заземляющий провод в идеальное положение для подключения экранированного кабеля к клемме заземления.

Для кабеля это означает, что он эффективно защищен от скачков напряжения, неизбежно возникающих время от времени. Любое избыточное электричество находит путь через заземляющий провод в землю, не причиняя вреда машинам, подключенным к проводу.

2. Удаление нежелательных электрических помех

Металлический экран кабеля может быть по-настоящему эффективным только в том случае, если есть способ замкнуть его цепь внутри кабеля. Заземляющий провод является важной частью завершения этой цепи, что в конечном итоге позволяет перенаправить нежелательные электрические помехи на землю.

Этот тип электрического шума может привести к серьезному повреждению электрооборудования, если оставить его без контроля. На видеоизображения влияет шум, они выглядят размытыми или с полосами по всему экрану.Звук может включать жужжание и гудение. Целые цифровые сети могут быть затронуты и принудительно отключены. Электрические измерительные приборы могут показывать неправильные показания. Приложения для сбора данных могут работать со сбоями, что приводит к разрывам в загрузках и потерям данных.

По всем этим причинам необходимо как можно полнее устранить электрические помехи, что достигается в экранированных кабелях с помощью заземляющих проводов.

3. Предотвращение реакций металлов

Проводники из луженой меди

обычно используются для изготовления заземляющих проводов.Этот тип оловянного покрытия предотвращает возникновение реакций между медной жилой провода и находящимся рядом с ней алюминиевым экраном.

Отсутствие такой реакции означает, что экранированные кабели можно использовать гораздо дольше. Часто, когда два реактивных материала помещаются рядом друг с другом внутри провода, сочетание тепла и электричества внутри провода может вызвать химическую реакцию, которая разъедает внутреннюю часть провода и сокращает его жизненный цикл. Экранированные кабели защищены от такого события благодаря составу заземляющего провода.

Зачем нужны дренажные провода Almor

Как видите, назначение заземляющего провода в экранированных кабелях очень важно, и это очень важная часть механизма, благодаря которому экранированные кабели настолько эффективны для защиты электрических приборов.

В вооруженных силах неисправный кусок проводки может быть разницей между успешной миссией и неудачей. У других поставщиков кабелей вы получаете проводку, произведенную за пределами США. Это означает, что кабель разработан без учета американских стандартов качества.

Такие кабели часто не соответствуют стандартам, потому что они не могут справиться с энергетическими требованиями США, которые часто значительно отличаются от требований других стран.

Наша цель Almor – создавать продукты, специально предназначенные для удовлетворения потребностей американских покупателей. Вот почему мы следим за тем, чтобы вся наша продукция производилась в США. Мы также изготавливаем силовые кабели на заказ, которые часто необходимы для выполнения узкоспециализированных военных проектов.

Если перед тем, как сделать выбор, вам нужно увидеть прототипы того или иного кабеля, мы будем рады выслать их вам.Как только вы будете удовлетворены техническими характеристиками, мы изготовим оставшуюся часть партии и предоставим вам ваш собственный набор кабелей. Запросите свой следующий индивидуальный заказ от Almor Power Cables сегодня!

Как добавить проводку для новой настенной розетки

Перед началом электромонтажных работ проверьте требования к разрешению.
Как читать эти схемы.

#1- Снимите плинтус

Если разрешено, новая электропроводка может быть проложена за плинтусом для подключения к новой настенной розетке или к выключателю и новому потолочному светильнику.Для пропуска кабеля через стойки в стене в древесине вырезается паз, и над ним крепится металлический экран, иногда называемый защитой от гвоздей, чтобы защитить новые провода от проколов гвоздями и шурупами.

Сначала спланируйте путь для новой проводки и снимите плинтусы там, где это необходимо. Используйте острый канцелярский нож, чтобы срезать герметик и покрасить верхнюю часть плинтуса к стене. Используйте линейку, прижатую к верхней части основания, чтобы линия оставалась прямой, пока вы несколько раз проводите ножом по герметику, пока он не будет аккуратно срезан.

Снимите молдинг со стены, работая с каждой стойкой. Вставьте между плинтусом и стеной широкий шовный нож типа стамески. Несколько раз потяните за ручку, чтобы ослабить молдинг настолько, чтобы за него можно было вставить лом. Прижмите кусок фанеры к стене у каждой стойки и нажмите на него ломом, чтобы снять молдинг. Если у вас плинтус из двух частей, снимайте по одной части, начиная с нижней крышки, а затем удаляйте более широкие части. Соскребите старый герметик со стены и молдинга с помощью шпателя и удалите старые гвозди.Слегка отшлифуйте древесину наждачной бумагой 120 и отложите в сторону, чтобы установить позже.

#2- Разметить и разрезать стену

Отметьте прямую линию вдоль стеновой панели в нескольких дюймах от пола, чуть ниже верхней части плинтуса. Разрежьте стеновую панель по этой линии, используя пилу для гипсокартона для полых частей между стойками и канцелярский нож, чтобы разрезать стойки. Попробуйте аккуратно снять настенную панель, чтобы ее можно было снова прикрепить, когда вы закончите. Плинтус можно переустановить, не заменяя стеновую панель, но это создаст легкий доступ для вредителей, таких как грызуны, а также сквозняки от холодного воздуха зимой, поэтому лучше положить его обратно, когда закончите.

#3- Надрезаем шпильки

Отметьте каждую шпильку для засечки, используя одну из защит для гвоздей в качестве шаблона. С помощью ручной пилы сделайте надрезы на глубину толщины листа по верхней и нижней линиям. Используйте стамеску по дереву, чтобы выколоть между двумя надрезами. Скол достаточно глубокий, чтобы пластина совпадала с поверхностью шпильки. Удерживая пластины на одном уровне с деревом, плинтус не будет торчать при повторной установке.

В центре каждой выемки на пластине вырежьте вторую выемку шириной около ¾ дюйма для нового кабеля.Сделайте глубину около ½ дюйма, чтобы принять толщину кабеля, но по правилам вам необходимо сохранить максимальную глубину всей выемки до ⅞ дюйма для несущих шпилек 2×4 и 1-1/2 дюйма для ненесущих шпилек.

#4- Проложите кабель

Проложите новый кабель от электрической коробки источника через пазы и в новую розеточную коробку. Протяните дополнительные 8-10 дюймов кабеля в каждую розетку, чтобы можно было зачистить и соединить провода. Установите защиту от гвоздей в каждую выемку, закрывающую новый кабель.Плотно прижмите пластины, убедившись, что они находятся на одном уровне и не выступают за поверхность стойки.

#5- Переустановите основную плату

Переустановите планку настенной панели. Во-первых, обрежьте края острым канцелярским ножом, чтобы удалить рваную бумагу, которая может образовать выпуклость за молдингом. Нанесите герметик на заднюю часть полосы на каждой стойке и плотно приклейте ее к каждой. Надавите на полосу стеновой панели по всей длине, чтобы она оказалась на одном уровне с поверхностью стены. Загерметизируйте шов между ними, чтобы закрыть сквозняки, а затем установите плинтус, чтобы закрыть его.Аккуратно прибейте плинтус чуть выше и/или ниже металлического экрана на каждой стойке. Прикрепите плинтус к стене, заполните отверстия от гвоздей шпаклевкой и подкрасьте стену и лепную краску.

Больше подобных на сайте «Сделай сам-помощь»

Помехи сигналам и экранирование кабеля

Хорошо спроектированный кабель состоит из множества важных независимых элементов. В последнее время экранирование стало столь же важным, как и любой другой элемент дизайна. Растущая сложность современных систем связи и управления в сочетании с увеличением расстояний, на которые необходимо передавать сигналы и средства управления, привела к экспоненциальному увеличению отказов, связанных с электрическими помехами (шумом).В зависимости от применения на кабели могут отрицательно воздействовать EMI/RFI/ESI (электромагнитные помехи, радиочастотные помехи, электростатические помехи), также известные как «сигнальные помехи». помехи сигнала, надлежащее экранирование жизненно важно.

Помехи сигналам

Согласно отраслевым техническим данным существует четыре основных источника помех сигнала.

  • Статический шум: Возникает, когда электрическое поле искажает сигнал и может быть уменьшено с помощью непрерывных экранов из фольги, обеспечивающих 100% эффективность экранирования, и соответствующих методов заземления.
  • Магнитный шум: Возникает от больших двигателей переменного тока, трансформаторов и рубильников и может создавать потоки тока, противодействующие прибору. Самый простой и лучший способ устранения магнитных помех — использование сигнальной проводки по витой паре.
  • Синфазный шум: Возникает в результате протекания тока между разными потенциалами заземления, расположенными в различных точках системы. Для решения этой проблемы требуется тщательно спроектированная и правильно установленная система питания и заземления.
  • Перекрёстные помехи: Относится к наложению импульсных сигналов постоянного или стандартного переменного тока между двумя или более близлежащими проводами или кабелями. Наиболее эффективным средством ослабления помех являются индивидуально экранированные витые пары.

Если обнаруживается, что шум представляет проблему, необходимо определить, является ли уровень шума низким, средним или высоким.

В таблице ниже приведены общие уровни шума:

Уровень шума Источники шума Типичные местоположения
Высокий Электротехнические процессы, большие двигатели, генераторы, трансформаторы, индукционный нагрев, релейное управление, линии электропередач Заводы тяжелой обработки, такие как сталелитейные и литейные заводы
Средний Двигатели-генераторы, трансформаторы средней мощности Релейное управление Средние заводы-изготовители
Низкий Малые двигатели, генераторы, трансформаторы Складские помещения, лаборатории, офисы и легкие сборочные операции

После определения типа/уровня шума можно лучше выбрать наиболее подходящий тип экранирования.

Экран кабеля

Экранирование окружает силовые жилы кабеля и защищает их за счет (1) отражения помех сигнала, а также (2) улавливания помех и их передачи на землю. Multi/Cable предлагает различные варианты экранирования и разную степень эффективности экранирования. При принятии решения о требуемом типе/количестве экранирования учитывайте следующие факторы:

  • Тип помех сигнала – EMI, RFI или ESI
  • Уровень шума
  • Конфигурация системы
  • Стоимость кабеля – нужно ли дополнительное экранирование?
  • Диаметр кабеля, вес и гибкость

Multi/Cable обычно использует либо фольгу, либо оплетку, либо и фольгу, и оплетку для экранирования кабелей.

Экран из фольги:

Хороший

  • Защита на частотах выше 15 кГц
  • 100 % покрытие жил
  • Легкий
  • Низкая стоимость

В экранировании из фольги используется экран из алюминиевой/полиэфирной или алюминиевой/каптоновой фольги (обращенной внутрь) со 100% покрытием и непрерывным контактом со спирально расположенным луженым медным заземляющим проводом (на один размер AWG меньше, чем у изолированных проводников). Заземляющий провод используется для создания электрического соединения между экраном и заземлением цепи.Экранирование фольгой может быть применено к отдельным проводникам, витым парам или тройкам, или как общий экран из фольги.

Плетеный экран:

Лучше

  • Защита по низким частотам (до 15 кГц)
  • Сопротивление электромагнитным и радиочастотным помехам в приложениях питания, управления и передачи данных
  • Высокая физическая сила

Экранирующая оплетка представляет собой плетеную сетку из голых, луженых, посеребренных или никелированных медных проволок. Экранирующая оплетка Multi/Cable обеспечивает не менее 85% покрытия.Плетеные экраны обеспечивают путь к земле с низким сопротивлением, и их гораздо легче заделывать при подключении к разъему. Поскольку медь имеет более высокую проводимость, чем алюминий, а плетение обеспечивает большую массу для проведения шума, оплетка более эффективна в качестве экрана.

MultiShield (фольга и оплетка):

Best

  • Защита во всем диапазоне частот
  • Высокая физическая сила
  • Простота завершения

Для очень шумных сред и там, где важна физическая прочность, рекомендуется использовать несколько экранирующих слоев (фольга/оплетка).Экран Multi/Cable MultiShield «фольга и оплетка» использует фольгу из тройного ламината (алюминий/полиэстер/алюминий) с дренажным отверстием на один размер AWG меньше, чем у изолированных проводников, а также общую оплетку из луженой меди для повышения физической прочности и превосходного экранирования от помех сигнала. В многожильных кабелях отдельные пары иногда экранируются фольгой, чтобы обеспечить защиту от перекрестных помех между парами.

Для получения более точной информации об экранировании кабеля обратитесь к своему знакомому специалисту по продажам Multi/Cable или инженеру.

The Original Eddie Van Halen Wiring

Двойственность — отчасти мистическая, отчасти практическая — описывает музыкальный дух Уайта, а также историю и эволюцию группы Tonstartssbandht, которую он основал в 2008 году вместе со своим старшим братом и барабанщиком Эдвином. Последний релиз дуэта, Petunia , ознаменовал собой новый этап в их развитии, поскольку они отказались от фузза и лоу-фай звука в пользу более чистых тонов. Несмотря на живые инструментальные записи, альбом во многом является студийным творением.Братья воспользовались временем простоя, предоставленным Covid, — вместе отсиживались в своем родном городе Орландо — и экспериментировали с оборудованием, добиваясь идеальных дублей, и даже построили изо-кабину.

«Это определенно было чужим», — говорит Уайт. «Это было очень странно, и я много раз сомневался в себе. ‘Это должно занять так много времени? Должно ли это звучать так высокоточно? Люди возненавидят нас или подумают, что мы продались?»

Tonstartssbandht — Pass Away (официальное видео)

По сравнению с остальными их работами, Петуния звучит так, как будто она была снята с точностью Стили Дэна.Их предыдущая работа, Sorcerer , была записана при совершенно других обстоятельствах, которые иллюстрируют способность братьев принимать интуицию и обстоятельства. « Sorcerer был записан в нашем старом доме, когда мы с Эдом жили в Бруклине, в большом общем жилом и художественном пространстве под названием Le Wallet в Бушвике, — говорит Уайт. «Если бы вы могли построить вокальную будку внутри вокальной будки, вы не смогли бы избежать шума, потому что здание было окружено с трех сторон надземным поездом М.Я не возражал против того, чтобы там поспать, но вы бы не смогли получить тихий снимок, если бы не идеально рассчитали время, когда М не работал в течение пяти минут или около того. Мы знали, что работаем с окружающим шумом проходящего поезда или с соседом по комнате, готовящим ужин через всю комнату, который хочет кричать или что-то в этом роде. Этого нельзя было избежать».

Гораздо более нежное звучание Petunia — свежая запись в дискографии группы. Альбом открывается «Pass Away», мечтательным, просторным, насыщенным фальцетом джемом, который растет и растет, но никогда не забывает, что должен быть грувом.Уайт накладывает аккорды на басовую фигуру остинато, которую он играет большим пальцем и — зацените — без наложения. На самом деле ни одна из гитарных партий не является таковой. Даже гипнотические, неравномерные задержки, которые дополняют мелодичные двойные остановки в верхнем регистре в «What Has Happened», были записаны как один полный дубль. Уайт смог создать богатый, детализированный звуковой образ, тщательно настроив свои усилители и микшировав.

«Я много раз сомневался в себе. ‘Это должно занять так много времени? Должно ли это звучать так высокоточно? Люди возненавидят нас или подумают, что мы продались?»

«Иногда у меня бывают проблемы, — говорит он.«Если я устанавливаю микрофоны в комнате и думаю: «Это звучит красиво и тяжело для группы из двух человек», — когда я снова слушаю запись, я могу разочароваться, потому что она не совсем передает, насколько тяжело это звучало. . Если я предоставлен самому себе для микширования — как мы делали это на наших предыдущих альбомах — это просто множество проб и ошибок с эквалайзером на этапе постобработки. С Petunia у нас были все тщательно записанные дубли для работы, и поэтому мы принесли их другим людям для микширования. Нам потребовалось достаточно много времени, чтобы понять, как записать это так, как мы хотели, и мы не хотели испортить то, над чем так усердно работали, пытаясь свести это сами.Это также окупилось, продемонстрировав навязчивые качества голоса Уайта, который на протяжении большей части альбома вращает теплые мелодии и чарует воздушным фальцетом, но может перейти в рычащую атаку, когда пришло время обнажить зубы.

Уайт использует два полупроводниковых усилителя Lab Series — у него есть модели L5 и L6, — которые, как он считает, подходят ему по вкусу и охватывают широкий тональный диапазон. Серия Lab относится к эпохе Gibson Norlin, периоду с 1970 по 1986 год, когда компания производила некоторые из своих самых дурацких продуктов, в том числе оригинальные гитары, такие как Marauder и Corvus, и полупроводниковые усилители, в которых для того времени использовалась передовая электроника. разработан дочерней компанией Norlin Moog.Вы не так часто видите усилители Lab Series, и для Уайта они идеальны. «Некоторые гитаристы говорят мне, что у них ламповый звук без привередливости ламп, и я всегда находил их очень надежными. Я пытаюсь получить от усилителей хороший мощный тяжелый бас, и когда дело доходит до его записи, это удача, метод проб и ошибок».

Братья Уайт: Эдвин (слева), ударные, и Энди (справа), гитара.

Уайт включает два усилителя одновременно и передает свой сигнал между ними — не сухой сигнал в одном усилителе и обработанный в другом — создавая эффект пинг-понга и делая звук жирнее.Вы можете услышать это в действии на Petunia , особенно в таких песнях, как «All My Children» и вышеупомянутой «What Has Happened», где он также сильно опирается на Electro-Harmonix Super Pulsar.

«Он использует очень сильное тремоло на четверть — как стробоскоп — и затем один повтор 100-процентной влажной и сухой задержки на точечной четверти», — говорит Уайт. «Раньше я настраивал это на лету во время живого выступления, и требовалась целая вечность, чтобы точно настроить коэффициент тремоло и добиться того, чтобы задержка попала точно в нужный свинг.Теперь я просто настраиваю Super Pulsar и настраиваю его так, как мне нравится, а затем сохраняю его как предустановку».

Gear Энди Уайта

В отеле Brooklyn’s Market Hotel Энди Уайт разделяет сигнал своего Strat на два винтажных усилителя Gibson Lab Series, чтобы добиться максимальной плотности тона и психических эффектов пинг-понга.

Фото Тодда Сили

Гитары

  • Danelectro 12-SDC
  • ранние 70-х годов Gibson SG с Bigsby
  • Fender American Elite Stratocaster
    • AMPS
      • лаборатория серии L5 2×12
      • серии LAB L6 1×15 Bass Combo
      • строки

        • Эрни Болл Пауэр Слинки (.011–.048, для 6-струнной)
        • Ernie Ball (наборы .010, для 12-струнной)

        Эффекты

        Хроматический тюнер Boss TU-3
        Графический эквалайзер Boss GE-7
        Boss OC-3 Super Octave
        Electro-Harmonix Little Big Muff
        Electro-Harmonix Super Pulsar
        Electro-Harmonix Stereo Memory Man with Hazarai
        DigiTech X- Серия DigiDelay
        Boss RV-6 Reverb
        TC Helicon VoiceTone Create (только для вокала)

        Недавно разработанный Уайтом прагматичный подход к оборудованию применим и к его гитарам.Он полагается на три: SG и 12-струнную Danelectro, настроенные на стандарт D, плюс Strat, настроенный на гибридную настройку C# его собственного изобретения (C#-G#-C#-F#-G#-B) с бриджем. затыкается пробкой, чтобы отключить тремоло.

        «Я пошел к местному гитаристу в Орландо и попросил его настроить мою гитару в этом строе C#, — говорит он. «Я не могу поверить, что мне 32 года, и я только что понял, что это может быть разумным поступком. Это было очень полезно. Я взял в дорогу три гитары. Я просто не мог тратить столько времени на настройку и перенастройку на сцене, и это окупилось.Я думаю, что мой брат действительно ценил то, что он не сидел за барабанами и насвистывал себе под нос, пока я настраивался посреди живого выступления».

        Гитарист грубо играет пальцами, используя только большой и указательный пальцы, а остальные пальцы прикреплены к накладке. Он играет с плотью или подушечками пальцев и не использует ни ногти, ни палочки.

        TIDBIT: Братья Уайт воспользовались нехваткой концертов, вызванной пандемией, и не спеша записали Petunia , создав самую качественную и детальную запись в обширной дискографии группы

        «Я начал играть пальцами на старой нейлоновой струне, которая была моей первой гитарой, — говорит он.«Я не помню конкретного момента, когда я подумал: «Вот что я собираюсь сделать сейчас», но я помню, что игра на гитаре для меня заключалась в использовании медиатора — игре пауэр-аккордов или больших открытых аккордов — и затем однажды я попробовал поиграть с перебором и понял, что могу использовать большой и указательный пальцы, и это не так сложно. Я начал сочинять и играть пальцами столько, сколько мог, а потом увлекся Джоном Фэйи и Дэйви Грэмом и подобным британским фолком и блюзом. Несколько лет спустя, когда я играл со своим братом в Tonstartssbandht, наша музыка поначалу была похожа на нойз, дрон и вокальные петли.Медленно, но верно, и, возможно, это было связано с возможностью выразить себя, правильно настроив усилители или найдя подходящую гитару, игра пальцами стала тем, чем мы могли с комфортом заниматься вместе. Он мог бы играть на барабанах, а я мог бы играть пальцами, и это не звучало бы слишком похоже на халтуру. Это было сплоченно».

        Cohesion точно описывает импровизации дуэта. Они джемуют не в смысле солиста/аккомпанемента, а скорее в групповом стиле краут-рок-групп 70-х, таких как Can и Popol Vuh.«Нас всего двое, — говорит Уайт. «Если только один из нас будет играть соло, это будет звучать довольно хреново. Мы делаем все возможное, чтобы звучать как полноценная группа. Если я не играю аккорды и не пою, я хочу играть соло, как Майкл Кароли. Это кажется забавным — говорить, что Майкл Кароли — мой любимый гитарист, — потому что вы не слушаете записи Can для гитар; вы слушаете весь звук».

        «Если только один из нас будет играть соло, это будет звучать очень хреново. Мы делаем все возможное, чтобы звучать как полноценная группа.

        Точно так же, благодаря их сочетанию практичности, сосредоточенности на работе и возможности просто позволить вещам происходить, вы слушаете Tonstartssbandht для всего звучания. Но на этом сравнения заканчиваются, потому что участники Can, по большей части, обычно носили обувь — вы знали, что это вернется — что, как сказал Уайт, не является его манерой поведения. Он предпочитает духовный кайф и крутящую ручку практичность, когда его туфли не носят с , даже если это имеет свои проблемы.

        «Он вернулся, чтобы укусить меня», — говорит он.«Если вы играете в маленьком зале с проблемами заземления, вас может ударить током гораздо больше, если вы не носите обувь. В прошлом мой папа говорил мне: «Прежде чем отправиться в путь, зайди в Home Depot и возьми изолированный резиновый коврик, на который можно встать на случай, если ты будешь играть в месте с плохим электричеством». Но, как принято поступать с отцом, я слышу его совет и думаю: «Заткнись, папа! Это глупая идея». Но на самом деле это очень хорошая идея. Наверное, я должен сделать это когда-нибудь».

        «Falloff» группы TONSTARTSSBANDHT вживую в Market Hotel, Бруклин, штат Нью-Йорк, 28 октября 2021 г.

        Станьте свидетелем полного эффекта подобранного Энди Уайтом стереозвука в этой динамичной версии «Falloff» из Petunia 2021 года .

        Алгонкин, Иллинойс Электромонтаж и замена проводки

        Алгонкин, Иллинойс Электромонтаж и замена электропроводки | Золотой Щит Сервис Инк

        Пропустить навигацию

        Сейчас нанимаются опытные электрики и специалисты по системам вентиляции и кондиционирования Подробнее

        Ваш браузер несовместим

        Вы видите это сообщение, потому что мы обнаружили, что вы используете Internet Explorer 10 (или более раннюю версию) для просмотра нашего сайта. К сожалению, это означает, что ваш браузер слишком устарел для правильного отображения нашего сайта и что некоторые области сайта могут отображаться неправильно или не отображаться вовсе.Пожалуйста, обновите до последней версии Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge или Apple Safari, чтобы просматривать этот сайт.

        Требуется обслуживание сейчас?

        Позвоните в Gold Shield Services Inc. по телефону 847-376-8094

        .

        Позвоните в нашу команду сегодня: 847-376-8094

        Со временем и из-за небрежности система электропроводки может стать изношенной, неэффективной и совершенно опасной.У вас нет ни времени, ни денег, чтобы вызвать субподрядчика или любителя. Вот почему Gold Shield Services Inc здесь, чтобы помочь.

        • Мы не работаем с субподрядчиками; каждый член команды является частью семьи.
        • Мы работаем со 100% гарантией удовлетворения.
        • Мы всегда рады ответить на ваши вопросы и проблемы.

        Пришло время перестать играть в азартные игры с вашей домашней энергосистемой и начать инвестировать в долгосрочные решения, предлагаемые нашей командой.Мы справимся со всеми вашими электротехническими задачами!

        Качество и честность — вот что вы получите, обратившись к нам. Свяжитесь с нами сегодня!

        Монтаж электропроводки

        Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь устанавливать электропроводку самостоятельно. Вы можете пораниться, нанести серьезный ущерб и даже начать пожар, если не будете осторожны.Мы говорим это, потому что есть Gold Shield Services Inc, которая может обеспечить быструю и эффективную установку электропроводки по доступной цене. Будь то новая розетка GFCI и AFCI или другой тип домашней проводки, мы поддержим вас в Алгонквине, штат Иллинойс.

        Замена электропроводки

        Нередко требуется замена электропроводки в Алгонквине, штат Иллинойс, командой профессионалов. Возможно, ваша семья заставляет вас сделать замену самостоятельно, но с нашей помощью вы почувствуете себя намного лучше.Будь то замена вашей электропроводки или установка электропроводки или полная замена электропроводки в вашем доме, мы можем сделать это сегодня.

        Ремонт электропроводки

        Замена электропроводки сложна, и в процессе может возникнуть множество проблем. Вот почему мы гордимся здесь, в Алгонквине, штат Иллинойс, ремонтом электропроводки для домовладельцев, которым нужна надежная помощь. Позвольте нам помочь вам сегодня!

        [ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ +]

        Нужно ли экранировать провода динамика и как это сделать

        Как партнер Amazon мы зарабатываем на соответствующих покупках, сделанных на нашем веб-сайте.

        Экран

        защищает ваши динамики от проблем с целостностью сигнала. Если вы любите слушать непрерывный звук из ваших динамиков, вам следует рассмотреть возможность экранирования проводов. В этой статье мы рассмотрим, почему и как это сделать.

        В большинстве случаев экранирование проводов динамиков не требуется. Тем не менее, вы можете экранировать провода своих динамиков, если они очень длинные и управляют мощными динамиками, особенно если поблизости находится другая электроника или много кабелей. Это может помочь защитить ваши аудиосигналы от нежелательного шума.

        Читайте дальше для получения дополнительной информации.

        Что такое экранированные кабели?

        Экранирование — это фольга, обернутая вокруг кабеля, которая предотвращает проникновение нежелательных шумов в провода и предотвращает выход шума за пределы кабеля. Другими словами, экранированные кабели представляют собой электрические кабели с изолирующими жилами, обернутыми в стандартные токопроводящие слои.

        Экран может быть изготовлен из плетеной медной проволоки, спиральной медной ленты или любого другого проводящего полимера.Из-за экранирующего материала экранированные кабели толще и жестче. Кроме того, они требуют более тщательного ухода при работе с ними по сравнению с неэкранированными проводами.

        Для чего используется экранированный кабель?

        Поэтому вы можете спросить, для чего используется экранированный кабель? Экранированные кабели в основном используются в промышленных установках, где другое оборудование поблизости может создавать электромагнитные помехи (ЭМП).

        Например, вы можете использовать экранированный кабель для защиты данных в кабеле во время передачи от деградации из-за воздействия электромагнитных помех.Следует понимать, что электромагнитные помехи очень распространены в промышленных условиях, центрах обработки данных и других местах, где электрическое оборудование или компьютерные технологии интенсивно используются.

        Как правило, электромагнитные помехи генерируются внешними источниками и могут воздействовать на электрическую цепь посредством проводимости, электромагнитной индукции или связи. Помехи, вызванные электромагнитными помехами, могут снизить производительность или даже прекратить работу цепи.

        Кроме того, при наличии канала передачи данных частота ошибок может достигать полной потери сигнала или данных.

        Переменные электрические напряжения и токи, вызывающие электромагнитные помехи, могут быть вызваны как искусственными источниками, такими как мобильные телефоны и зажигание автомобилей, так и естественными источниками, такими как солнечное излучение и грозы.

        Должен ли я экранировать провода динамика?

        Еще раз отметим, что экранирование акустических проводов в большинстве случаев не требуется, так как акустические кабели уже являются кабелями высокого уровня. Попытка удалить шум от акустических кабелей может быть бессмысленной.В большинстве случаев это не будет иметь никакого значения. Тем не менее, вы можете экранировать длинные провода динамиков, что позволит вам ввести достаточную емкость для снижения шума.

        В основном экранирование выполняется на кабелях уровня громкоговорителей в качестве превентивного средства для защиты других проводов низкого напряжения, проходящих рядом с ними.

        Провода, используемые в антеннах и микрофонах, являются хорошими примерами низковольтных кабелей, которые будут сильно подвержены электромагнитной индукции (ЭМП), перекрестным помехам, радиочастотным помехам (РЧП), среди прочего, от соседних кабелей.

        Таким образом, ожидается, что если неэкранированные низковольтные кабели, такие как микрофон, проложены параллельно кабелям громкоговорителей или рядом с ними, будет гораздо больше помех от линий громкоговорителей к чувствительным низковольтным сигнальным линиям.

        Электромагнитные помехи обычно нарушают работу мобильных телефонов, радиоприемников и телевизоров. Поэтому рекомендуется экранировать кабели динамиков, если вы используете один и тот же прямой кабельный путь с другими низковольтными кабелями, передающими слабые сигналы.

        Экранирование снижает как электрические шумы, так и громкость, тем самым снижая их влияние на сигналы и передачу.Кроме того, он уменьшает все формы электрического излучения от кабелей.

        Должен ли я поднимать кабели громкоговорителей?

        Что касается снижения шума, вы также должны иметь в виду, что вам также следует поднимать кабели динамиков (держать их над землей), чтобы в случае утечки шума они не соприкасались с фактической землей.

        Должен ли я покупать экранированные акустические кабели?

        Нет необходимости покупать экранированные акустические кабели, если только они не намного дороже, чем обычные неэкранированные акустические кабели.Это потому, что экранирование не будет иметь большого значения.

        Типы экранирования проводов громкоговорителей

        Экранирование акустических кабелей может быть выполнено по-разному с использованием разных типов экранов. Прежде чем мы опишем процесс, давайте рассмотрим три наиболее часто используемых экранирования кабелей, применимых к акустическим кабелям.

        1.      Плетеный экран

        Это плетеная сетка из луженых или неизолированных медных проволок. Он обеспечивает путь к земле с низким сопротивлением и может иметь эффективность от 70% до 95%.

        Таким образом, экран более эффективен, так как медь имеет более высокую проводимость по сравнению с алюминием. Однако оплетка увеличивает вес и стоимость кабеля динамика. Кроме того, это снижает гибкость кабеля в зависимости от того, насколько плотна сетка.

        2.      Спиральный экран

        Спиральное экранирование акустических кабелей очень похоже на плетеное экранирование. Однако вместо того, чтобы сплетаться вместе, как в плетеных экранах, медные жилы закручиваются по спирали вокруг проводника.

        Таким образом, спиральный экран

        является более гибким по сравнению с плетеными экранами. Следовательно, он предлагает больше возможностей для зазоров в экране, позволяя ему легко открываться и поглощать помехи, возникающие в основном, когда пряди не спиральны. Кроме того, он быстрее и дешевле в производстве.

        Таким образом, спиральное экранирование

        даст вам гораздо лучшие результаты при меньших затратах при экранировании проводов громкоговорителей.

        Как защитить провод динамика от помех?

        Следуйте приведенным ниже пошаговым инструкциям, чтобы обеспечить надлежащее экранирование проводов динамика от электрических помех.

        Этап 1

        При проводке дома используйте экранированный кабелепровод, чтобы уменьшить вероятность помех. Помните, что экранированные каналы стоят дороже, чем неэкранированные. Таким образом, вы можете уменьшить их использование, если только вам не нужно, чтобы разные кабели работали параллельно и в близком прокси-сервере. Кроме того, вам нужно будет купить гибкие кабели, если проводку нужно будет проходить через углы.

        Этап 2

        Оберните магнитной фольгой кабель динамика, чтобы защитить его от помех.Этот материал купить дешевле, чем экранированные кабели, но вам потребуется больше времени, чтобы обмотать им проводку. Поэтому вам нужно будет оценить стоимость проводки вашего дома с экранированными кабелями.

        Этап 3

        Используйте экранированные силовые кабели для всех ваших бытовых приборов. Это связано с тем, что некоторые телевизоры, светильники и часы генерируют электрические поля, даже когда они не используются. Однако шнуры дороже, и их следует использовать только с приборами, которые могут создавать заметные помехи.

        Этап 4

        При прокладке или подключении обязательно соблюдайте расстояние не менее 1 фута между аудио, телефонными и электрическими проводами. И даже если кабели должны быть размещены рядом, не располагайте их в одном кабелепроводе.

        Этап 6

        Продолжайте проверять свои соединения, чтобы убедиться, что изношенные провода не вызывают электромагнитных помех для ваших динамиков. Концы некоторых проводов динамиков с большей вероятностью изнашиваются, и иногда они вызывают звуки, похожие на помехи в вашем аудио.В этом случае замените кабели новыми экранированными проводами динамиков.

        Разница между инструментальным кабелем и акустическим кабелем

        Существенная разница между инструментальными кабелями и акустическими кабелями заключается в том, что инструментальные кабели имеют гораздо меньшие провода и экранированы. Напротив, акустические кабели не экранированы, а имеют большее сечение.

        Кроме того, кабели громкоговорителей имеют два независимых провода: черный и красный или черный и белый. Кабели не имеют какой-либо обертки из фольги или плетеных кабелей.

        С другой стороны, провода приборов имеют некоторую форму экранирования, которая может быть обернута фольгой или плетеной проволочной сеткой. Экранирование возможно на одном или двух кабелях.

        Как отличить акустический кабель от инструментального кабеля

        Как мы уже упоминали, отличить акустический кабель от инструментального кабеля очень просто. В то время как инструментальный кабель содержит экран и сигнальный провод, кабель динамика содержит два таких же провода без экрана.

        Кроме того, в то время как кабели громкоговорителей предназначены для передачи достаточно сильных сигналов для питания громкоговорителей от усилителей, инструментальные кабели могут обрабатывать только аудиосигналы низкого уровня.

        Будет ли экранирование обеспечивать лучший аудиосигнал на уровне динамиков?

        Как правило, уровень сигналов громкоговорителей намного выше, чем уровень проникновения сигналов электромагнитных помех. Однако возможны исключения из этого правила, и их можно избежать, используя скрученные или плетеные ветви проводника, чтобы уменьшить или исключить наводку сигнала от внешних сил.

        Однако любые попытки экранировать кабели динамиков, например, с помощью оплетки или фольги, вызывают увеличение емкости кабеля динамиков. Добавленная емкость окажет более негативное влияние на схему обратной связи усилителя. Это, скорее всего, вызовет перерегулирование сигнала, что приведет к слышимой разнице в аудиовыходе, в основном, если вы используете низкокачественный усилитель.

        Таким образом, экранирование провода громкоговорителя может не дать более чистого аудиосигнала, но защитит его от нежелательных помех от электрических трансформаторов, расположенных поблизости радиоантенн, люминесцентных балластов, больших двигателей и т. д.

        Из чего сделаны провода динамиков?

        Провод современных динамиков состоит из двух или более электрических проводников, изолированных по отдельности пластиком (например, ПВХ, полиэтиленом или тефлоном) или, реже, резиной. Два провода электрически идентичны, но имеют маркировку для определения правильной полярности аудиосигнала. Чаще всего провод динамика поставляется в виде шнура на молнии.

        Как далеко можно протянуть провод динамика

        Провода динамиков определенно могут быть слишком длинными.В идеале максимальная длина провода динамика должна составлять около 50 футов. Все, что выше 50 футов, считается слишком длинным. Длина проводов динамиков от усилителей к динамикам влияет на качество звука, воспроизводимого системой.

        Какова максимальная длина кабеля динамика?

        Хотя теоретически более тяжелые провода могут иметь большую длину, рекомендуемая длина домашнего аудио не должна превышать 50 футов (15 м). Номера калибров в SWG (стандартный калибр проводов) и AWG (американский калибр проводов) уменьшаются по мере увеличения диаметра провода.

        Провод динамика какого сечения лучше всего подходит для автомобильных динамиков?

        Для большинства случаев использования домашних или автомобильных динамиков (не сабвуферов) подойдет калибр 18 (18AWG). Провод 18AWG рассчитан примерно на 50 Вт для 4-омных (автомобильных) динамиков и 100 Вт для 8-омных (домашних стерео) динамиков. Для систем большей мощности или большей длины отличным выбором будет калибр 16.

        Опасно прокладывать кабели через стену?

        Опасно ли прокладывать кабели через стену? Если коротко, то, наверное, нет.Это действительно зависит от нескольких разных вещей, чтобы определить, опасно это или нет.

        И в зависимости от того, как кабели проходят через стену, это также может нарушать правила NEC (национальные электротехнические правила). В этой статье я не буду слишком глубоко погружаться в NEC. Моя основная задача — обеспечить эффективную и безопасную прокладку кабелей по всему дому.

        Я также не буду подробно описывать, как подключить весь дом, это предназначено исключительно для тех, кто хочет добавить аудио, видео или другое оборудование в свой уже построенный дом.Я проложил тысячи различных кабелей по домам и предприятиям клиентов, и вот некоторые из методов и идей, которые я использую при этом.

        Эффективная и безопасная прокладка кабелей через стену

        Есть несколько важных моментов, о которых следует помнить, если вы хотите безопасно провести кабели через стену. Вы можете просто пойти на это! Вырежьте два отверстия в стене и протяните между ними провод.

        Но давайте будем умнее в том, что мы делаем! Мы больше не пещерные люди, мы в 21 веке, так что давайте будем умнее и составим четкий план, прежде чем что-то делать.

        1. Узнайте, что находится за стеной, прежде чем прокладывать кабели.
        2. Избегайте прокладки силовых кабелей внутри стен!
        3. Избегайте прокладки кабелей рядом с линиями электропередач.
        4. Вы можете прокладывать низковольтные и другие кабели в жгутах.
        5. Осмотрите кабели перед их прокладкой.

        Узнайте, что находится за стеной, прежде чем прокладывать кабели

        Прежде чем резать дыры в своей драгоценной стене, сначала выясните, что за ней. Не стучите по стене, как сумасшедший.Некоторые люди могут предложить этот метод, но он довольно противоречив, если у вас нет натренированного слуха.

        Приобретите себе приличный искатель шпилек (на Амазоне), он будет полезен для безопасной прокладки кабелей, а также для будущих проектов. Если вам нужен действительно хороший искатель шипов, обратите внимание на ProSensor 710 (на Amazon). Я использовал его, когда делал аудио/видео инсталляции, и он работает очень хорошо.

        Используйте искатель шпилек в том месте, где вы планируете прокладывать кабели. Обратите внимание на расстояние между шпильками и любые другие необычные показания.Эти случайные показания могут быть небольшой трубой, электрическим проводом или, возможно, неверными показаниями искателя гвоздей, в зависимости от типа стены и того, где она расположена в доме.

        Есть ли какие-либо шпильки, идущие горизонтально по стене? Это так называемые огнеупоры. Если есть противопожарный блок, просверлите его гибким сверлом. Это рекомендуется, если нижнее отверстие для доступа не слишком близко к земле.

        Вы также можете вырезать кусок гипсокартона прямо над противопожарным блоком, просверлить в нем отверстие, проложить кабель и снова залатать отверстие.Оба метода работают очень хорошо, но резка гипсокартона определенно требует больше работы, потому что вам нужно будет загрунтовать стену, отшлифовать, а затем перекрасить участок.

        Избегайте прокладки силовых кабелей внутри стен!

        Я настоятельно рекомендую не прокладывать силовые кабели сквозь стены. Когда я говорю силовые кабели, я имею в виду силовые кабели для телевизоров, приемников и т. д., а не настоящие электрические провода (Romax).

        На самом деле это противоречит статье 400.8 NEC (Национальный электротехнический кодекс).Не следует прокладывать силовые кабели через стену вместо постоянной проводки, т. е. проводных розеток.

        Это можно сделать, но если в результате возникнет пожар, то страховая компания может найти причину не возмещать ущерб. Если вы хотите безопасно проложить кабели, и вам нужно подключить питание к телевизору или другим устройствам, но вам нужна розетка.

        Затем наймите электрика, чтобы профессионально установить новую розетку. Или вы можете использовать простое устройство под названием Power Bridge (на Amazon), чтобы самостоятельно установить полупостоянную розетку (оно соответствует правилам NEC и безопасно в использовании).

        Или, если вы действительно знаете, что делаете, установите настоящую розетку самостоятельно. Да, это немного больше работы, но это будет гораздо лучший способ безопасно проложить кабели, соблюдая при этом правила NEC.

        Избегайте прокладки кабелей рядом с линиями электропередач

        Низковольтные кабели и электрические линии не должны располагаться близко друг к другу. Это может вызвать помехи в сигналах, посылаемых на подключенную электронику.

        А любой неизолированный контакт между электрическим проводом и низковольтным кабелем может привести к серьезному повреждению оборудования или даже пожару! Рекомендуется оставлять расстояние не менее 6 дюймов между электрической и низковольтной проводкой.

        Однако сейчас большинство кабелей достаточно хорошо экранированы, так что дюйма или около того будет вполне достаточно. Помните, что это относится и к светильникам.

        Если вы прокладываете провод динамика к потолочным динамикам, убедитесь, что проводка проходит на приемлемом расстоянии от осветительного прибора. Некоторые осветительные приборы создают много электромагнитных помех, что также может вызвать проблемы с низковольтными кабелями.

        Вы можете безопасно прокладывать низковольтные и другие кабели в пучках

        При прокладке низковольтные кабели можно связать вместе.Это значительно облегчает их прохождение через стены. Пока кабели хорошо изолированы, не должно быть никаких помех между сигналами.

        Убедитесь, что вы используете высококачественные кабели. Если это дешевые кабели, то в будущем вы можете столкнуться с проблемами помех и другими проблемами.

        Идите вперед и потратьте немного больше на эти кабели, чтобы убедиться, что у вас не возникнет проблем в будущем.

        Осмотрите и протестируйте кабели перед их прокладкой

        Даже не думайте протягивать оборванные и оборванные провода.Просто убедитесь, что кабели в хорошем состоянии, прежде чем прокладывать их через стену. Никаких порезов, надрывов и т.п. Используйте чистые, качественные кабели, и вам не о чем беспокоиться!

        Также рекомендуется проверить кабели, прежде чем прокладывать их через стену, чтобы убедиться, что они действительно работают.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.