Проводка в деревянном доме своими руками с чего начать: Электропроводка в деревянном доме: пошаговая инструкция с фото

Монтаж электропроводки в деревянном доме: ключевые требования, способы монтажа

Натуральное дерево – экологически чистый материал, который отличается низкой теплопроводностью и эстетически привлекательным внешним видом. Деревянные дома идеально вписываются в ландшафтный дизайн эко-стиля. Именно по этим причинам брус или оцилиндрованное бревно всегда пользуются особым спросом в частном строительстве, ведь дом должен быть теплым, красивым, а главное – безопасным. Но как оградить деревянное строение от возможной опасности возгорания, ведь древесина, вопреки всем своим достоинствам – легко воспламеняющийся материал?

Деревянные дома с легкостью вписываются в ландшафтный дизайн, выполненный в экологическом стиле

Содержание статьи

Содержание

Ключевые требования к электропроводке в деревянных строениях

Деревянный дом отличается повышенной пожароопасностью – это основная его особенность, которую нельзя не учитывать при устройстве такой серьезной коммуникации, как электропроводка. И требования к прокладке электрических кабелей здесь несколько отличаются от норм для бетонных или кирпичных строений.

Исходя из статистики, большинство пожаров в деревянных домах случается из-за ошибок в монтаже электропроводки

По причине частых пожаров, за самостоятельный монтаж электропроводки браться не следует, лучше доверить это дело профессионалам. А знание основных требований поможет грамотно проконтролировать их работу.

Нельзя допускать одновременной работы нескольких мощных электроприборов, подключенных к одному источнику питания

Требования к устройству электропроводки в деревянном строении:

  1. В случае короткого замыкания, вероятность возгорания кабеля с переходом открытого пламени на деревянные элементы постройки должна быть полностью исключена.
  2. Сечение кабелей и проводов должно соответствовать суммарной мощности потребляемой электроэнергии с достаточным запасом на каждом отдельно взятом участке. Нельзя допускать даже малейшего перегрева проводов или мест их соединений. Это требование также распространяется и на бетонные строения, но для деревянных домов его выполнение обязательно.
  3. Электропроводка в доме из бревна или бруса должна быть полностью безопасной и исключать возможность поражения электротоком.

Чтобы электропроводка не билась током, все ее соединения должны быть качественно заизолированы

Вопрос эстетики при устройстве электропроводки в доме из дерева лучше отложить. Не стоит улучшать интерьер в ущерб безопасности.

Видео — Электрика в одноэтажном каркасном доме, надёжная прокладка

Способы монтажа электропроводки в деревянных домах

Электропроводка прокладывается двумя способами – внутренним (скрытым) и наружным (открытым). И различаются эти способы не только степенью видимости проводов.

Наружная проводка должна быть скрыта в защитный кабель-канал

Цены на кабель-канал

Кабель-канал

Монтаж скрытой проводки предполагает использование кабелей большего сечения, чтобы исключить перегорание или короткие замыкания внутри стены. Открытый же монтаж может предусматривать использование гофрированного шланга, который предотвращает возгорание.

Для устройства проводки в деревянных домах уместным будет использование проводов с негорючей изоляцией

С чего начать монтаж проводки: наружные работы и ввод

Любые электромонтажные работы начинаются с составления подробного плана. Если дом на этапе строительства, то местоположение всех узлов и коммуникаций должно быть отражено в заверенном архитектурной фирмой проекте. В случае отсутствия данного документа, его понадобится составить отдельно для электропроводки.

Пример схемы электропроводки в частной деревянной постройке

Правила составления схемы электропроводки предусматривают установку распределительного щита в коридоре, на недоступной для детей высоте. Перед планированием розеток определитесь, где будут находиться особо мощные электроприборы, которые нельзя подключать через удлинители. Стандартная высота установки выключателей – 0,8-1,5 м.

Допустимое расстояние от разных объектов до электропроводки, источников питания и контактных соединений

По правилам эстетики все выключатели и розетки среднего уровня должны находиться на одной высоте. Для розеток верхнего уровня высота должна составлять 1,8-2,1 м, а для нижних источников питания – 0,15-0,3 м.

Все выключатели должны быть легкодоступны. При входе в комнату контактное соединение должно быть расположено со стороны дверной ручки.

Линия электроснабжения может проходить по верхней или нижней части стены, на расстоянии в 0,2 м от ближней горизонтальной поверхности. При составлении разметки важно придерживаться четкой вертикали или горизонтали. Все повороты кабелей должны располагаться строго под прямым углом. При наружной электропроводке это обеспечивает аккуратный внешний вид, а при внутренней – упрощает процесс поиска нужного провода.

Более подробно о распределительной коробке для электропроводки читайте в нашей специализированной статье.

Так, план электропроводки в деревянном доме должен учитывать:

  • место расположения мощных электроприборов;
  • размещение светильников, электро розеток, щитков, счетчика и выключателей;
  • потребляемую мощность в каждой комнате;
  • тип электропроводки;
  • места расположения кабелей;
  • количество контактных соединений;
  • сечение кабелей;
  • расстояние от проводки до пола, потолка, дверных проемов;
  • точные размеры комнат в масштабе.

В кладовых, гардеробных, подвалах и санузлах выключатель устанавливается с наружной стороны помещения

Затем составленный план необходимо согласовать с Госэнергонадзором. Если к проекту не будет претензий, к дому будет подведено электричество

в течение 5 рабочих дней.

Ввод электропроводки в дом

Расстояние от магистрали до домашнего распределительного щитка называется вводом. Это самый ответственный участок работ. Существует два способа, как подвести электроснабжение к дому – подземный и наземный.

Подземный метод считается наиболее надежным, так как кабель полностью скрыт и не может подвергаться воздействиям окружающей среды. Помимо этого, в случае возгорания или короткого замыкания исключена вероятность ущерба. Для деревянных домов рекомендован именно этот способ за счет повышенной безопасности. К тому же, такой способ ввода не портит ландшафтный дизайн. Однако, этот метод довольно затратный. В земле прокапывается траншея глубиной не менее 80 см. В цокольную часть наружной стены заводится толстостенная металлическая гильза.

Ввод коммуникаций вовнутрь дома должен быть предусмотрен еще на этапе заливки фундамента. Вместо металлической гильзы для подвода электрокабеля через фундамент можно использовать защитную гофру из термопластика

Цены на защитную гофру для проводов

Гофра для проводов

Сам кабель необходимо защитить от подземных факторов воздействия (грызунов, влаги, химических реакций, давления корневых систем и т.д.). Для этого используется металлическая труба или гофра. Во избежание коррозии металла в земле, прочную защиту некоторые умельцы дополнительно протягивают через пластиковую гофру. Использование подземного способа уместно на этапе строительства.

Прокладка кабеля по воздуху – способ более выгодный, но менее безопасный

Если дом уже построен, уместным будет второй метод – прокладка кабеля по воздуху. Этот способ в разы дешевле, и проще в выполнении. От ближайшего столба линии электропередач делается отпайка, подсоединяется электрокабель.

Важно! Для выполнения подключения кабеля к магистрали электропередач необходимо вызвать электрика из штата электроснабжающей организации, имеющего спецдопуск. Самостоятельно выполнять отпайку запрещается.

Для подвода электричества к дому рекомендуется использовать кабель типа СИП (самонесущий изолированный провод)

Изоляционный слой такого кабеля сделан из материала, выдерживающего перепады температур, прямое воздействие ультрафиолета, осадки и другие агрессивные воздействия окружающей среды. Под защитным слоем, помимо токопроводящих жил, кабель СИП оснащен стальным тросом, обеспечивающим хорошую натяжку элемента и его прочность.

В случае использования другого типа кабеля, для дополнительной прочности, его рекомендуется закрепить хомутами на несущем тросе, натянутом между домкомом и столбом

Если расстояние от столба электромагистрали до ввода в дом более 20 м, понадобится установка дополнительной опоры. В противном случае большое провисание увеличит нагрузку на электрокабель.

В дом кабель, идущий по воздуху, заводится через отверстие, просверленное в стене. Туда монтируется отрезок металлической трубы. Важно, чтобы на пути проведения кабеля по воздуху не было никаких препятствий в виде деревьев, хозстроений или высоких кустарников.

Установка распределительного щита — пошаговая инструкция

Распределительный щиток – это специальное устройство, предназначенное для удобного и безопасного ввода силового электрокабеля и равномерного распределения электроэнергии. Внутри агрегата находится оборудование, отвечающее за прочное и безопасное соединение проводов, учет потребляемой энергии и нормальное функционирование системы электроснабжения.

Внешний вид распределительного электрического щитка для частного дома

Готовый распределительный щит внешне выглядит, как пластиковая коробка с прозрачней дверцей, шиной заземления и нулем, а также DIN-рейкой, вертикально навешиваемая на стену. Размеры распределительного щитка выбираются, согласно потребностям жильцов и количеству автоматических выключателей (УЗО), которые отвечают за нагрузку.

В среднем для деревянного дома достаточно электрического распределительного щитка на 12-15 модулей

Цены на распределительные щитки

Распределительный щиток

Установка распределительного щитка:

Шаг 1. Сам щит монтируем к стене на высоте, не доступной детям. Если коробка устанавливается в подсобке, оптимальная для него высота – 1,56-1,8 м. Идеальным вариантом является крепление щитка на бетонную или кирпичную плиту.

Комплектация

Шаг 2. С коробки демонтируем дверцу и лицевую часть. Как правило, она закреплена болтами или пластиковыми фиксаторами.

Пустой щиток без дверцы и лицевой части

Шаг 3. Делаем разметку на стене и просверливаем отверстия для крепления щитка.

Подготовление дыр в стене для подвешивания щита

Шаг 4. Заднюю часть щитка прислоняем к подготовленной поверхности и непрочно фиксируем ее саморезами. Выравниваем коробку по уровню и закручиваем метизы до упора.

Картинки по запросу открытый электрощиток

Установленный электрошиток

Шаг 5. На дин-рейку, на вводе для каждой линии устанавливаем УЗО, счетчик и двухполюсные автоматические выключатели. Правильно монтировать модули по убыванию силы тока. Автоматы соединяем перемычками из фрагментов кабеля.

Картинки по запросу открытый электрощиток

Распределительный щиток с двумя дин-рейками позволяет выполнить подключение быстрее и легче

После тог как система полностью собрана, рекомендуется промаркировать все модули по группам. Это во многом облегчит процесс эксплуатации.

Видео — Сборка щитка для квартиры

Внутренняя электропроводка

Как говорилось выше, внутри дома электрическая проводка может быть смонтирована также, как и снаружи – двумя способами (скрытым и открытым). Рассмотрим подробнее оба варианта.

Электропроводка открытого типа внутри дома

Открытая или наружная проводка выполняется в трех разных вариациях:

  • использование гофрированных электротехнических труб;
  • применение электротехнического короба;
  • установка кабеля в открытую.
Картинки по запросу открытый электрощиток

Трубы гофрированные электротехнические для проведения наружной электропроводки

Гибкие гофры для наружной электропроводки сегодня самый распространенный вид защиты кабелей. Изготавливаются гофры из термопластика, который препятствует возгоранию. Через гофру, при необходимости, можно провести не один кабель, а несколько. Это удобно при устройстве дополнительной розетки уже во время активной эксплуатации системы (при внутренней проводке такой возможности нет).

Недостатки гофрированных труб:

  • неэстетический внешний вид,
  • когда в гофротрубу протягивается кабель, ее практически невозможно закрепить идеально ровно;
  • гофротрубы являются хорошими пылесборниками, и не всегда налипшую пыль можно удалить пылесосом.
Картинки по запросу открытый электрощиток

Электротехнический короб для монтажа наружной проводки внутри дома

Кабель-канал или электротехнический короб выполнен из не поддерживающего горение термопластика. При плавлении атакой материал не выделяет токсических веществ, поэтому применение его для внутренних работ не противоречит санитарным нормам. Кабель-каналы доступны по цене, могут быть выполнены в любом цвете и иметь как одну, так и несколько секций. Внутри секций можно поместить до 3 кабелей, идущих в одном направлении.

Картинки по запросу открытый электрощиток

С помощью электротехнического короба проводка в деревянном доме выполняется без особых проблем и трудозатрат

Для монтажа электропроводки при помощи кабель-канала не потребуется какого-то особого спецоборудования, приспособлений, инструментов, навыков и опыта. Короб можно сажать на жидкие гвозди или фиксировать при помощи метизов. В уже установленные кабель-каналы прокладывается проводка и скрывается под заглушками.

Недостатки кабель-каналов:

  • если вы решите переклеить обои, вам нужно будет демонтировать всю систему;
  • в связи с усадкой деревянного дома короба будут деформироваться, сдавливаясь под постоянной нагрузкой, ив конце концов сломаются;
  • чтобы аккуратно смонтировать проводку, понадобится множество вспомогательных элементов на примере уголков, поворотов, заглушек и стыков.

Устройство электропроводки при помощи кабель-канала не будет выглядеть уютно. Скорее, это офисный вариант.

Видео — Наружная проводка в кабель канале деревянного дома

Самым оптимальным вариантом для деревянного дома, с точки зрения эстетики, считается наружная проводка, выполненная незащищенным кабелем. Однако, такой монтаж нуждается в дополнительном устройстве асбестовой или металлической прокладки.

Картинки по запросу открытый электрощиток

Наружная электропроводка с использованием открытого кабеля

Соблюсти все правила электробезопасности и сделать эстетически привлекательный дизайн можно при помощи устройства ретро-проводки. Специальный кабель фиксируется на керамических изоляторах, также используются оригинальные розетки и выключатели наружного типа.

Картинки по запросу открытый электрощиток

Ретро-проводка с использованием специального кабеля

Скрытая проводка

Такой вариант для деревянного дома специалисты использовать не рекомендуют, так как он значительно повышает пожарную опасность здания. Но если по каким-либо причинам соблюсти это правило не удается, его можно обойти, усилив соблюдение норм и требований пожарной безопасности при прокладке проводов.

Устройство скрыто проводки имеет два варианта, но оба они довольно затратны. И такой монтаж обойдется значительно дороже предыдущего варианта.

Картинки по запросу открытый электрощиток

Металлические трубы для скрытой проводки

Использование металлических труб хорошо тем, что при каком-либо возгорании или коротком замыкании, кабель надежно защищен и пламя не распространится на деревянную конструкцию. Укладываются трубки во внутренних полостях, скрывая за облицовкой потолков и стен. Второй вариант – прокладка труб в высверленные каналы в поверхности стен.

Для устройства внутренней проводки с помощью труб лучше использовать оцинкованный материал, так как он меньше поддается коррозии. Через трубы протягиваются кабели, затем кожухи вместе с проводами, крепятся в подготовленных штробах.

Важно! При протяжке кабеля в трубу его можно повредить об острые края кожухов. Чтобы этого избежать – используйте пластиковые заглушки.

Трубы из меди и алюминия считаются самыми технологичными. Они пластичны, легки и не поддаются коррозии. Это особенно актуально, так как помогает значительно сэкономить на или приобретении поворотов или трубогиба.

Картинки по запросу открытый электрощиток

Монтаж проводки под штукатурку предусматривает использование глины

Под штукатурку в современных строениях из древесины проводку укладывают все реже из за кропотливости работы:

  1. На деревянную поверхность крест-накрест набивается дранка из тонких реек.
  2. Сверху накидывается слой глины толщиной от 100 мм.
  3. Кабели протягиваются через гофрированные трубы и монтируются к стене.
  4. Сверху все это скрывается еще одним слоем глиняной штукатурки.

Такой способ был актуален несколько десятков лет назад и пользовался особой популярностью, так как дома, как правило, строили из сруба или железнодорожных шпал.

Устройство скрытой электропроводки в деревянных домах по пустотам запрещено даже с использованием защитных гофр.

Заземление

Современное оснащение типового частного дома не обходится без таких мощных электроприборов, как водонагреватель, стиральная машина, электрический котел, холодильник, морозильная камера и т.д. Установка электротехники с металлическим корпусом предполагает наличие системы заземления.

Картинки по запросу открытый электрощиток

Устройство заземления в доме

Пошаговая инструкция по устройству заземления

  1. Подготавливаем три металлических стержня, сечением 3 см.
  2. Выкапываем от дома траншею глубиной 0,3 м по форме равностороннего треугольника, как показано на рисунке выше. Длина каждой из сторон – 1 м.
  3. Внутрь траншеи помещаем арматуру, угловые соединения объединяем сваркой.
  4. К углу, который ближе к дому, привариваем петлю и крепим при помощи винтового соединения стальной прут сантиметровой толщины.
  5. Прут прокладываем в траншею, ведущую к дому, и соединяем его с заземляющим модулем электрического распределительного щитка.
Картинки по запросу открытый электрощиток

При устройстве скрытой проводки, окончательно прятать ее в стены рекомендуется после полной проверки работоспособности системы

Цены на различные виды дифавтоматов

Дифавтомат

На заключительном этапе остается проверить работоспособность всей системы.

Если вы не уверены в своих возможностях, лучше для монтажа проводки воспользуйтесь помощью квалифицированного специалиста. Электропроводка в деревянном доме имеет свои особенности, связанные с дальнейшей безопасностью ее эксплуатации.

Видео — Электропроводка в деревянном доме

Электропроводка в деревянном доме своими руками

Автор Aluarius На чтение 6 мин. Просмотров 225 Опубликовано

Деревянный дом – мечта многих загородных застройщиков. Это красиво, это уютно, но проблем с ним больше, чем с домом каменным. И одна из них это электрическая проводка. В чем проблема? В том, что электрические сети являются пожароопасными, когда дело доходит до короткого замыкания или перегрузки. В соприкосновении с деревом в таких ситуациях пожара не избежать. Поэтому очень важно грамотно провести монтажный процесс. Но многих интересует и другой вопрос, касающийся возможности проведения электромонтажных работ своими руками. Насколько это скажется на безопасности. Поэтому в этой статье рассмотрим процесс проведения электропроводки в деревянном доме своими руками (как пошаговую инструкцию).

Монтаж электропроводки в деревянном доме

Выбираем вид проводки

Начнем с того, что в деревянном доме обычно производится проводка открытого типа. То есть, кабель укладывается по стенам, потолку, правда, монтаж чаще всего производится в специальные защитные приспособления. К примеру,

  • В пластиковые короба.
  • В гофротрубы.
  • В металлические трубы.

В чисто открытом виде проводку можно провести по изоляционным роликам. Это старый метод, который сегодня практически не используется. Хотя его иногда применяют, как стилевое оформление в интерьере деревянного дома. Для этого скручивают два одножильных кабеля в виде косички и закрепляют его на ролики, предварительно установленных по трассе проводки. Сами ролики крепятся к деревянной поверхности саморезами или гвоздями.

Электропроводка в металлических трубахЭлектропроводка в металлических трубах

Этапы монтажного процесса по видам проводки

Итак, все начинается с ввода кабеля в дом. Обычно для этого используют самонесущий изолированный кабель (СИП). Это алюминиевый кабель с тремя жилами. Для частного домостроения обычно применяется провод марки СИП 4. У него все жилы имеют одинаковое сечение – 16 мм². Это больше, чем достаточно.

Внимание! Провод СИП обладает повышенной жесткостью, поэтому его очень неудобно разделывать и подключать в распределительном щите. Поэтому рекомендуется на внешней стене дома установить специальный ящик, в который установлен автоматический выключатель с двумя полюсами. К этому автомату лучше и присоединить СИП к верхнему полюсу, а к нижнему, например, провод ВВГ, который протянется сквозь деревянную стену.

Электропроводка в коробах

На сегодняшний день это самый распространенный вид электрической проводки. Для этого используются пластиковые короба, которые при помощи саморезов закрепляются по схеме проведения электрического кабеля. Процесс проходит следующим образом:

Провод СИП-4Провод СИП-4
  • Производится монтаж короба.
  • В него укладывается кабель.
  • Закрывается крышка.

Обратите внимание на вот какой момент. Сам провод в коробе должен занимать не более 50% всего пространства. Это не жесткое требование, но забитый под завязку короб просто не закроется крышкой. Особенно при наличии угловых соединений.

Правда, на рынке сегодня можно найти короба, в которые можно укладывать кабеля друг на друга. Здесь придется учитывать порядок и последовательность укладки. Но именно этот вариант дает возможность упростить проведение монтажных работ. Рекомендуем короба от компании «Legrand».

Проводка в трубах

То же нечасто используемый вариант. Но он стал с недавних пор популярным, особенно когда совмещаются два стилевых направления в оформлении комнат деревянного дома. Так вот одним из стилей должен быть или хайтек, или урбанизм.

Сложностей с проводкой в металлических или пластиковых трубах не возникает. Но есть в этом процессе и свои нюансы.

  • Во-первых, трубы необходимо прикрепить к деревянной поверхности. Для этого обычно используются хомуты.
  • Во-вторых, протяжка провода производится по участкам. Сначала протягивается кабель на первом участке, устанавливается муфта, затем производится протяжка на втором и так далее. Для того чтобы обеспечить удобство в проведении этой работы, сначала протягивают сталистую проволоку, к ней привязывают кабель и затем, протягивая до конца проволоку, вытягивают и сам кабель.
Хомуты для крепления труб к стенеХомуты для крепления труб к стене

Установка в гофротрубах

В принципе, схема проведения этого вида монтажа чем-то похожа на предыдущую. Но есть здесь и своя особенность. В первую очередь электрический кабель протягивают сквозь гофру, которую затем и крепят по контуру проводки. Если есть необходимость разрезать кабель по участкам, то он режется вместе с гофрированной трубой.

Удобство монтажа электрического провода в гофрах заключается в том, что сама труба очень гибкая. Нет необходимости разрезать ее и устанавливать между участками соединительные элементы в виде отводов или уголков. Правда, внешний вид такой проводки оставляет желать лучшего.

Внимание! Во всех вышеописанных операциях необходимо учесть один очень важный момент. Подготовленный к установке кабель необходимо пронумеровать по участкам. Электрики это делают специально для того, чтобы не запутаться. То есть, мастер должен точно знать, куда идет каждый отрезанный кусок, по какому участку его необходимо прокладывать.

Гофра для электропроводки

Срытая проводка

Есть возможность в деревянном доме провести и скрытую проводку. Процесс этот сложный и связан с проведением обязательных защитных мероприятий. Сам монтаж начинается с высверливания на деревянных плоскостях, по которым будет производиться прокладка электрического кабеля, штроб (канавок). Их глубина должна быть больше, чем внешний диаметр металлических труб, в которые впоследствии провод должен быть уложен.

Штробить деревянные стены надо с помощью фрезерной пилы, которую устанавливают на болгарку. Трубы крепятся или хомутами, или пластинами, которые устанавливаются поперек штробы и закрепляются саморезами. В принципе, все это сделать даже своими руками несложно. Здесь присутствует другое требование. Внутреннее пространство труб надо обязательно заполнить огнеупорным материалом. К примеру, асбестом или специальной пеной. Можно воспользоваться и цементным раствором. Как показывает практика, сделать это непросто.

Если уж совсем строго подходить к требованиям правильного монтажа электрических сетей в металлическом корпусе, то саму трубу надо обязательно заземлить. Хотя по причине большого количества труб заземлением мастера проводят редко. Ведь придется заземлять каждый участок отдельно.

Устройство штробы в стене под электропроводкуУстройство штробы в стене под электропроводку

Как видите, монтаж электропроводки в деревянном доме – это достаточно большое количество технологий. Какую из них выбрать, решать должен заказчик. Но если ставится вопрос именно открытого типа укладки проводов, то придется учитывать и мнение дизайнера. Вписать в дизайн интерьера комнат трубы или пластиковые короба иногда затруднительно. Поэтому без профессионала здесь не обойтись.

Полезные советы

  • Необходимо точно рассчитать и установить необходимое количество автоматов в распределительном щитке. Специалисты рекомендуют на каждый контур (комнату) монтировать один автомат.
  • Особое внимание электрическим контактам в распределительных коробках.
  • Розетки и выключатели монтируются на деревянные поверхности только при наличии изоляционных прокладок, которые не распространяют огонь.

Уделить особое внимание стеновым проходкам (сквозь стены между комнатами). Сквозные отверстия делаются перфоратором с коронкой, куда закладывается металлическая труба. После протяжки кабеля внутренний диаметр трубы обязательно заполняется огнеупорным материалом.

Проводка в деревянном доме - скрытая и открытая (ретро)
проводка в деревянном домепроводка в деревянном доме

Содержание статьи:

 

 

Деревянные дома, не смотря на обилие строительных материалов, пользуются устойчивым спросом. Строительство загородного дома или дачи из этого материала сопряжено с определенными сложностями и не последняя из них проводка в деревянном доме. При ее прокладке необходимо строго руководствоваться Правилами установки электромонтажа и требованиями, которые собраны в Своде правил противопожарной защиты.

И надо понимать, что это не прихоть. Любое отступление от требований, изложенных в этих документах, может привести к необратимым последствиям.

Принимая решение о прокладке проводки в деревянном доме своими руками, домовладелец должен знать и осознавать, что деревянный дом источник повышенной пожарной опасности.  Соответственно к прокладке силовой сети предъявляются совершенно другие требования, существенно отличающиеся от тех, которые применимы в городской квартире.

 

Основные требования к электропроводке в деревянном доме

Сухая статистика говорит о том, что большая часть возгораний, которые возникают в домах, построенных из дерева, прямо связаны с неправильным выполнением работ по обустройству электрической проводки или ее неверной эксплуатацией.

выбор силовых кабелейвыбор силовых кабелей

Главное требование – это правильный выбор силовых кабелей. Они должны не только выдерживать требуемые нагрузки, но и иметь как минимум запас 30% запас прочности.

Кабели должны быть защищены специальной оболочкой, которая изготовлена из негорючих материалов и способна противостоять различным механическим воздействиям.

Электрическая сеть должна быть максимально спрятана, но вместе с тем все соединения должны быть доступны. Это необходимо для того, что бы при необходимости, можно было выполнить осмотр или мелкий ремонт.

Кроме этого, при монтаже электрической сети надо обязательно учитывать методы соединения проводов из алюминия и меди. Требования к проводке говорят и том, что необходимо устанавливать УЗО. Это устройство будет отключать подачу электричества в случае возникновения нагрузки.

Еще одно требование гласит о том, что для потребителей с высокой мощностью необходимо обустроить отдельную ветку. Она понадобится для подключения стиральной или посудомоечной машины, электрического духового шкафа и пр.

Монтаж электрической проводки в доме, построенном из древесины, должна быть выполнен в специальных гофрированных рукавах, которые можно приобрести в магазинах, которые продают кабели, провода и пр. Эти рукава подбирают под провода исходя из их назначения. Например, провода, используемые в бытовых целях, могут быть уложены в гофрированные рукава, выполненные из полимерных материалов.

 

Выбор провода и устройств

Выбор проводаВыбор провода

Перед тем как выбрать провод с помощью, которого будет создаваться электрическая сеть в доме, построенном из дерева необходимо подсчитать количество потребляемой мощности. То есть необходимо просуммировать мощность всех установленных в доме приборов, работающих от электричества. Но при этом необходимо помнить о том, что правила установки электромонтажа (ПУЭ), определяют то, что кабель, выполненный из меди, который будет использован для создания домашней сети, не должен быть меньше 2,5 кв. мм в поперечнике. Это полностью соответствует диаметру в 1,8 мм. Он должен выдерживать нагрузку порядка 16 А. Это позволяет спокойно выдерживать  длительный ток для проводов из меди, до 3,5 кВт.

При сборе информации необходимо учитывать то, что не все приборы работают одновременно.

Скрытая проводка в деревянном доме

Почему, большая часть домовладельцев предпочитает установку скрытой электрической проводки? Ответ лежит на поверхности — эстетикой. На стенах нет никаких проводов, розетки и выключатели спрятаны в стены и это не доставляет ни каких сложностей при проведении отделке стен и при расстановке мебели. Но это не самое главное, грамотно выполненная прокладка кабеля в деревянном доме снижает вероятность возникновения возгорания.

Скрытая проводка в деревянном домеСкрытая проводка в деревянном доме

Кроме вышеперечисленного скрытая проводка в деревянном доме предоставляет домовладельцу определенные преимущества, например:

  • высокая ремонтопригодность;
  • низкий риск механического повреждения провода;
  • арматура (розетки, выключатели) не собирают на своей поверхности пыли.

Но наличие такой проводки представляет собой определенную опасность.  Дело в том, что домовладелец не может постоянно наблюдать за состоянием проводки и проводить своевременное обслуживание и ремонт участков провода, которые подверглись старению и разрушению. Кроме того, могут возникнуть сложности при подключении новых точек подключения.

При выполнении скрытой проводки, домовладелец понесет дополнительные расходы на приобретение дополнительных материалов, необходимых для сокрытия проводов и углубления в стены арматуры.

Открытая проводка в деревянном доме

Перед тем как начать работы по прокладке электрической проводки необходимо провести подготовку. То есть, надо заранее разметить месте где буду устанавливаться розетки, выключатели, осветительные приборы, щиты и другое оборудование. Выбрать метод проведения проводки. Открытая проводка в деревянном доме может быть выполнена несколькими способами.

Открытая проводка в деревянном домеОткрытая проводка в деревянном доме

На роликах, выполненных из фарфора или изоляторах. Так уложена проводка в старых домах. Для укладки проводов можно использовать гофру или трубы выполненные из ПВХ, в металлической гофре или трубах. Кроме того, при выполнении этих работ применяют короба и кабель-каналы, так же выполненные из ПВХ.

Внутреннюю проводку, называют – ретро.

Выбор сечения кабеля и его подключение

Выбор сечения кабеляВыбор сечения кабеля

 Диметр кабеля для проводки, выбор сечения можно, используя два метода – по установленной мощности и по объему потребления рабочего тока. Кстати, последнюю цифру можно также найти в паспорте или руководстве по эксплуатации. Если таких данных нет в технической документации, данные о потребляемой силе токе можно получить, выполнив замеры с применением амперметра.

Выбор сечения кабеляВыбор сечения кабеля

Важно! Выполняя расчет установленной мощности, желательно учесть возможность увеличения количества бытовой техники в доме сделать определенный запас, как правило, он лежит в пределах 30% от установленной мощности. Это позволит в дальнейшем избежать переделки силовой сети в доме или квартире.

Существует прямая зависимость между потребляемым током и диаметром провода, по которому этот ток будет подаваться.

Рассмотрим пример. Предположим, что утром, собираясь на работу, жилец включает чайник, печку, кофеварку. Объем потребляемого тока в это время составит сумму мощностей, которые потребляют эти приборы. В нашем случае она составит 7+8+3=18 А. если учитывать то, что работает холодильник, телевизор и пр., то общая мощность составит порядка 20-25 А.

Выбор розеток и выключателей

Выбор розеток и выключателейВыбор розеток и выключателей

Для установке в доме, должны быть использованы только те приборы, которые для этого предназначены.

Монтажные работы пошаговая инструкция

Монтажные работыМонтажные работы

Перед проведением монтажа открытой проводки необходимо выполнить разметку ее проведения. Разметке подлежат не только линии прокладки проводов, но и места установки электроарматуры. Эта работа требует вдумчивого отношения, в противном случае все будет необходимо переделывать.

Вход электрической линии в дом

Самостоятельно подведение кабеля от ЛЭП в дом, самому лучше не выполнять. Это должны сделать специалисты из местной энергоснабжающей организации, именно они уполномочены выполнять работы подобного типа. Если будет обнаружено самостоятельное подключение, то высока вероятность привлечения к административной ответственности.  Кстати, это касается и воздушного подключения, и подземного.

Вход электрической линии в домВход электрической линии в дом

Подводка электричества по воздуху хороша тем, что этот способ не требует больших затрат времени и денег. Но, к сожалению, не все дома могут быть подключены таким способом. Ввод силового провода должен быть выполнен на высоте не меньше чем 2,75м. Если высоты недостаточно, на стене должен быть установлен электрический щиток, с вмонтированным в него устройством УЗО.

Установка распределительного щитка

Распределительный щиток фиксирую на стене при помощи саморезов. В нем должны быть установлены DIN-рейки, на которые будут установлены все устройства. Монтаж должен выполняться в соответствии с заранее подготовленной схемой.

Установка распределительного щиткаУстановка распределительного щитка

В щитке устанавливают автоматы, УЗО и электрический счетчик. Все приборы установленные в счетчике должны быть подписаны.

Укладка кабеля

Укладка проводов через стены должна выполняться только через специальные гильзы.  Они могут быть выполнены из полимеров или металла. Для их установки необходимо проделать отверстия по размеру гильзы. Ее необходимо установить таким образом, что бы торцы выступали на 1 сантиметр от стены. После того, как гильза установлена в стену, на ее края необходимо надеть защитные втулки, которые будут предохранять провода от повреждения.

Укладка кабеляУкладка кабеля

После того, как установлены приспособления для проведения проводов, можно выполнять укладку проводов в соответствии с заранее размеченной трассой.

Для открытой проводки целесообразно использовать негорючий кабель.

Монтаж распределительных коробок

В местах, где планируется разведением проводки к точкам подключения необходимо устанавливать распределительные коробки. их выполняют из полимерных, огнестойки материалов. К стене их фиксируют с применением саморезов или другого крепежа.

Монтаж распределительных коробокМонтаж распределительных коробок

Установка выключателей и розеток

При проведении открытой проводки можно использовать только те выключатели и розетки, которые для этого предназначены. Под ними должно быть установлено негорючее основание, на которые в последствие и устанавливают необходимые приборы.

Установка выключателей и розетокУстановка выключателей и розеток

Установка осветительных приборов

Установка осветительных приборовУстановка осветительных приборов

Установка заземления (ЗУ)

В установленном щитке шина РЕ выполнят задачи главной заземляющей шины. К ней должны быть подключены все повторные заземляющие устройства.

Установка заземления в деревянном домеУстановка заземления в деревянном доме

ЗУ (заземляющее устройство) должно быть установлено в земле, недалеко от стены дома.

Это устройство представляет собой несколько металлических прутков с диаметром 16 мм и длиной порядка 3 метров. Их сваривают между собой при помощи стальной полосы 40х4 мм. Эта же полоса должна использоваться для подключения к щитку установленному в доме. Для подключения ЗУ используют одножильный провод, диаметр которого должен быть не менее диаметра кабеля, который смонтирован на входе в дом.

Конструкцию, установленную в землю, окрашивать запрещается.

По окончании установки ЗУ необходимо проверить электрическое сопротивление. Оно не должно быть больше чем 8 Ом для сети 220 В и 4 Ом для сети 380 В.

 

Видео по теме проводка в деревянном доме

 

1 проводка в деревянном доме

 

2  Монтаж скрытой проводки в деревянном доме

 

3 Выбор сечения кабеля

Электропроводка в деревянном доме своими руками

Электропроводка в деревянном доме должна не только выполнять свои функции, но и быть безопасной, поэтому к качеству ее выполнения предъявляются повышенные требования. Можно выполнить электропроводку в деревянном доме своими руками, однако при этом следует соблюдать все правила монтажа.

Делаем электропроводку в деревянном доме своими руками

Делаем электропроводку в деревянном доме своими руками

Работы необходимо разбить на несколько этапов:

  • Составление проекта и расчет общей мощности оборудования;
  • Выбор кабелей, электроаппаратуры, монтажных элементов по расчетной нагрузке;
  • Ввод в дом и подключение вводного автоматического выключателя,  счетчика электроэнергии, монтаж распределительного щита;
  • Прокладка кабелей, разводка их по точкам;
  • Монтаж розеток, выключателей, осветительной аппаратуры;
  • Монтаж заземления и УЗО;
  • Испытания и проверка.

Проект электроснабжения дома

Для того чтобы правильно спроектировать электропроводку, необходимо установить общую мощность электрооборудования. Последовательность проведения работ по проектированию:

  1. Начертить план дома и указать расположение всех осветительных приборов, розеток, оборудования с индивидуальным подключением.
  2. На чертеже необходимо указать максимальную мощность приборов с учетом пусковых токов электродвигателей.
  3. Осветительная аппаратура подключается к отдельным группам электропитания, количество этих групп зависит от размеров дома и мощности осветительных приборов. Обычно для небольшого дома все светильники можно подключить к одной группе.
  4. Необходимо также предусмотреть освещение дворовой территории, причем, если дом используется как дача для временного проживания, целесообразнее подключить освещение двора на отдельный автоматический выключатель – таким образом, можно будет обесточить дом на время отъезда, не отключая внешнего освещения.
  5. Мощные бытовые электроприборы подключают к отдельной группе электропитания, через отдельный автоматический выключатель. К таким приборам относятся водонагреватели и электрокотлы, а также электрические печи, плиты, конвекторы – всё оборудование с большой потребляемой мощностью.  Для таких электроприборов необходимо прокладывать отдельный кабель.

По каждой группе необходимо рассчитать максимальную потребляемую мощность, просуммировав все электроприборы, которые могут быть включены в сеть одновременно. Также необходимо посчитать общую мощность всей нагрузки для выбора вводного автоматического выключателя.

Схема кухонной электропроводки

Схема кухонной электропроводки

Выбор кабелей и аппаратуры

При проектировании электроснабжения для выбора кабеля проводят сложные расчеты, но для выполнения электропроводки в деревянном доме своими руками достаточно воспользоваться таблицей. По каждой группе электропитания выбирают сечение кабеля, соответствующее потребляемой мощности.

Таблица которая поможет выбрать провода для электропроводки

Таблица которая поможет выбрать провода для электропроводки

Для проводки чаще всего выбирают медный кабель марки ВВГнг-LS или NYM. Первый отличается более низкой ценой, а второй – дополнительным слоем изоляции и большей надежностью, а также удобством при разделке. Алюминиевый кабель также можно использовать, но при этом увеличивается его сечение, кроме того, жилы алюминиевого кабеля более ломкие при перегибах, следовательно, он менее надежен.

Для подключения розеток необходим трехжильный кабель с заземляющим проводом – часть бытовых приборов требует обязательного защитного заземления. Для освещения по ПУЭ также необходимо использовать заземление, но на практике часто пренебрегают этим правилом. Однако если вы планируете установить мощные светильники, например, прожектор для освещения двора, настоятельно рекомендуется выполнить всю проводку по правилам.

Проводка в деревянном доме может выполняться как внешней – в кабель-канале, так и скрытой в том случае, если внутренняя отделка подразумевает обшивку стен. Внутреннюю проводку обязательно выполняют в трубах или металолорукаве, в противопожарных целях и для защиты от случайного повреждения при сверлении отверстий, например.

Выбор розеток и выключателей производят по нескольким параметрам: 

  • По току, на который они рассчитаны;
  • По типу установки: для скрытой или для внешней проводки;
  • Блоки розеток выбирают по количеству мест, а выключатели – по количеству клавиш. Иногда бывает удобно соединить несколько выключателей в один блок, например, выключатели расположенных рядом ванной комнаты и туалета.

Ввод электропитания и вводного автомата

Выбор вводного кабеля производят по максимальной мощности всего электрооборудования дома. Следует обратить на это особое внимание при реконструкции электропроводки. Поменяв все кабели и увеличив номинал автоматических выключателей, нельзя забывать про вводной кабель. Его сечение может оказаться недостаточным, и при большой нагрузке произойдет возгорание. Вводной кабель меняют, как правило, с привлечением энергоснабжающей организации одновременно с установкой и опломбированием счетчика.

Вводный автоматический выключатель должен резервировать групповые автоматы и отключать дом от электропитания в случае короткого замыкания, но не срабатывать при максимальной возможной нагрузке. В случае если дом запитан от трехфазной сети, устанавливают трехполюсный автоматический выключатель. Для однофазной сети – однополюсный или двухполюсный, куда заводят фазу и ноль.

Автоматический выключатель

Автоматический выключатель

Выбор номинала и типа автоматического выключателя для однофазной сети:

  1. Необходимо вычислить суммарную мощность всех электроприборов и вычислить максимальный ток по формуле IНОМ = P / U·cosϕ.  Полученное значение IНОМ – расчетный номинальный ток сети, его умножают на коэффициент 1,1 и получают номинальный ток расцепителя автоматического выключателя. Как правило, на вводе в дом устанавливают автоматические выключатели с номиналом не более 25 А.
  2. Для выбора типа автомата необходимо знать минимальный ток короткого замыкания. Для однофазной сети ~220В расчет тока короткого замыкания можно производить по упрощенной формуле IКЗ = 3260·S/L, где S – сечение провода в мм2, L – длина кабеля, м. При этом расчет ведется для самой протяженной группы с минимальным сечением кабеля.
  3. Далее нужно определить кратность тока короткого замыкания номинальному, то есть вычислить IКЗ /  IНОМ. Полученное значение определяет характеристику выключателя. В частных домах чаще всего применяют автоматические выключатели с характеристикой С.

Автоматический вводной выключатель устанавливают обычно после счетчика. Возможна установка до счетчика, но в этом случае обязательным условием является его опломбирование.

Автоматические выключатели групп электроснабжения, счетчик электроэнергии, а также и вводной автомат и УЗО устанавливают в распределительный щиток. Корпус металлического щитка обязательно заземляют. Аппаратуру устанавливают на DIN-рейку, после чего производят монтаж проводом в соответствии со схемой.

Прокладка кабеля, установка розеток и выключателей

Перед прокладкой кабеля необходимо определиться с трассой, установить распределительные коробки и разметить места установки розеток, выключателей и осветительных приборов. Кабель выбранного сечения прокладывают в соответствии с планом укладки одним из указанных ниже способов.

Прокладку кабеля в металлорукаве или трубе выполняют в том случае, если планируется полная обшивка внутренних стен, иначе проводка будет выглядеть неэстетично. Применять для скрытой проводки пластиковую гофротрубу нельзя, так как есть возможность случайного ее повреждения, что может привести к возгоранию внутри перекрытий, быстро ликвидировать которое очень сложно.

Технология прокладки кабеля в трубе: 

  1. Готовят кабельную трассу, выполняя штробы. В местах соединения кабелей устанавливают открытые распределительные коробки с таким расчетом, чтобы обеспечить к ним свободный доступ даже после обшивки стен.
  2. Проходки через стены выполняют с помощью металлических гильз с заглушками. Под розетки и выключатели устанавливают специальные металлические гильзы.Использование металлических гильз с заглушками позволит предотвратить возгорание по причине замыкания

    Использование металлических гильз с заглушками позволит предотвратить возгорание по причине замыкания

  3. Трубы для кабельной трассы выбирают с таким условием, чтобы их внутренний диаметр был заполнен не более чем на 40%. Для прокладки кабеля лучше использовать медные трубы: они недешевы, но легко поддаются гибке, резке и обработке срезов. Срезы необходимо зачистить и отшлифовать их края, чтобы не повредить оболочку кабеля заусенцами и острыми кромками. Трубы крепят к стенам с помощью хомутов, к металлическим гильзам их крепят с помощью развальцовки медной трубы внутри гильзы.Образец крепления проводки к потолку

    Образец крепления проводки к потолку

  4. Кабель протягивают через трубы и сразу проверяют изоляцию его жил к корпусу трубы – это позволит выявить возможные повреждения изоляции о края труб еще во время прокладки кабеля.
  5. Разделывают кабель, при этом в распределительных коробках оставляют запас длины не менее 20 см – это позволит впоследствии сделать перемонтаж при необходимости. Жилы кабеля в распределительных коробках соединяют на скрутку и изолируют колпачками СИЗ.Изолирование проводки колпочками СИЗ

    Изолирование проводки колпочками СИЗ

  6. Разделывают кабели и подключают их к выключателям, розеткам и групповым атоматическим выключателям. При этом соблюдают цветовую маркировку проводов.

Внешнюю прокладку кабеля выполняют в кабель-канале, выполненном из самозатухающего пластика. Кабель-канал бывает различных размеров, и представляет собой короб, закрывающийся крышкой с защелкой. Цвет кабель-канала может быть как белый, так и имитирующий деревянную фактуру, поэтому он вполне эстетично выглядит на бревенчатых стенах.

Кабель канал для прокладки внешней электропроводки

Кабель канал для прокладки внешней электропроводки

Технология  прокладки кабеля в кабель-канале:

  1. Размечают трассу прокладки кабеля и выбирают размер кабель-канала, соответствующий количеству кабелей и их сечению. Снимают крышку с кабель-канала и крепят короб к деревянной поверхности на саморезы с шагом в 50 см.
  2. Устанавливают распределительные коробки в местах соединения кабелей.
  3. Розетки и выключатели при таком способе прокладки кабеля используют только для внешней проводки. Снимают крышки, основание розетки или выключателя крепят к стене саморезами.
  4. Укладывают кабели в кабель-канал, закрывают короб крышкой. Запас кабеля при этом можно уложить в кабель-канал, если позволяет место.
  5. Соединяют концы кабеля в распределительных коробках согласно схеме. Разделывают кабель и подключают его к розеткам, выключателям, автоматам.Кабель канал - отличный способ который позволяет спрятать электропроводку

    Кабель канал — отличный способ который позволяет спрятать электропроводку

Заземление и УЗО

Заземление необходимо по условиям эксплуатации большинства бытовых приборов, если их корпус выполнен из металла. В частном доме заземление можно выполнить самостоятельно.

Для заземления понадобится три металлических штыря или уголка длиной 3 метра, а также обрезки уголка длиной около метра, которыми необходимо соединить штыри. Технология выполнения заземления такова:  выкапывают траншею в форме равностороннего треугольника со стороной 1 метр и глубиной не менее 30 см, по углам траншеи в землю вбивают трехметровые штыри или уголки, соединяют их между собой короткими отрезками с помощью сварки. В одном из углов выполняют отверстие, и с помощью болта и гайки крепят заземляющий проводник, который выводят в распределительный щиток и присоединяют к заземляющей шине. К этой же шине присоединяют все заземляющие жилы кабелей – они имеют желто-зеленую изоляцию.

Заземление в частном доме

Заземление в частном доме

УЗО – устройство защитного отключения – необходимо для защиты человека от поражения электрическим током в случае утечки тока на металлический корпус бытовой техники или при повреждении изоляции. УЗО реагирует на несоответствие токов, выявляя даже самую малую утечку. УЗО имеет два параметра, по которым его выбирают: номинальный ток и ток утечки.

Номинальный ток УЗО выбирается на порядок выше, чем ток автоматического выключателя в данной цепи. Ток утечки – в зависимости от типа помещения и подключаемого оборудования. Так, для ванной комнаты необходимо УЗО с током утечки 10 mA, а для остальных помещений достаточно значения этого параметра 30 mA. Схема подключения УЗО приведена на рисунке.

Схема подключения устройства защитного отключения

Схема подключения устройства защитного отключения

Испытания электропроводки

После монтажа необходимо вызвать специалистов электролаборатории, чтобы они произвели весь необходимый комплекс замеров: сопротивление изоляции, сопротивление заземляющего проводника и петли «фаза-ноль», выполнили прогрузку автоматов и проверку УЗО. После испытаний вам будет выдан протокол, который позволит подтвердить правильность выполнения электромонтажных работ перед энергоснабжающей организацией – протокол может понадобиться при опломбировании счетчика электроэнергии.

Испытание электропроводки

Испытание электропроводки

Схему электропроводки со всеми поправками и замечаниями рекомендуется наклеить на внутреннюю поверхность стенки распределительного щитка – это обеспечит наглядность в случае возникновения неисправностей электропроводки. На схеме необходимо указать, какой автоматический выключатель питает каждую группу и что к ней подключено.

Электропроводка в деревянном доме, выполненная с учетом всех рекомендаций, вполне безопасна и прослужит длительное время.

Указатель бытовой электрической схемы и проектов
light switch wiring diagrams
Электрические схемы для выключателей света. Многочисленные схемы для выключателей света, включая: петлю переключателя, диммер, переключаемые розетки, комбинированное устройство выключателя, два выключателя света в одной коробке и более. 3 way switch diagrams
Электрические схемы для трехпозиционных переключателей - схемы для цепей трехпозиционных переключателей, включая: с подсветкой в ​​начале, середине и конце, трехпозиционным диммером, несколькими лампочками, управлением розеткой и советами по устранению неполадок.
Схемы подключения четырехпозиционного переключателя - схемы для схем четырехпозиционного переключателя, включая: различные источники и источники света, диммер для четырехпозиционных цепей, проводку для 4 точек и советы по устранению неполадок. fan light kit wiring diagram
Электрические схемы для комплекта вентилятора / светильника. Диаграммы включают в себя: использование переключателя освещения для управления вентилятором и освещением, отдельных регуляторов освещения и скорости вращения вентилятора, регулятора освещения и тяги цепи вентилятора, а также переключателя вытяжного вентилятора и таймера. wiring diagrams gfci switch combo Схема подключения выходного выключателя
GFCI. Схемы включают проводку для вывоза мусора или осветительного прибора, управляемого комбинированным переключателем как с защищенными, так и с незащищенными устройствами.wiring diagrams for several doorbell circuits
Электрические схемы дверного звонка - проводка для проводных и батарейных дверных звонков, включая добавление адаптера переменного тока для питания дверного звонка старого дома.
Схемы подключения лампы - Подключение стандартной настольной лампы, трехходовой розетки и антикварной лампы с четырьмя лампами и двумя выключателями. calculating electrical loads
Формула для расчета ампер. Использование вольт и номинальных токов для расчета ватт, потребляемых прибором, включает в себя таблицу стандартных значений мощности для бытовых приборов и приборов.,Схемы подключения

для нескольких розеток

По коду число допустимых проводников в коробке ограничено в зависимости от размера коробки и сечения провода. Рассчитайте общее количество проводников, допустимых в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Проверьте местные правила на предмет ограничений и разрешите требования перед началом электромонтажных работ. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и правил при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы

Эта страница содержит несколько диаграмм для двух или более розеток в одной цепи. Проводка для нескольких прерывателей цепи замыкания на землю (gfci) и стандартных дуплексных розеток поставляется с защищенными и незащищенными устройствами.

Подключение нескольких розеток в серии

wiring diagram for receptacles outlets in a row

На этой схеме настенные розетки соединены в ряд с помощью клеммных винтов для передачи напряжения от одной розетки к другой. Соединение розеток вместе с помощью клемм устройства вместо соединения косички, как показано на следующей диаграмме, может создать проблему слабого звена.Используя этот метод, любая поломка или неисправность в одной розетке, вероятно, приведет к выходу из строя всех розеток, следующих за ней.

Схема подключения

для нескольких розеток

wiring diagram for multiple outlets in a series connected with pigtails

На этой диаграмме показана схема подключения нескольких розеток в схеме, которая соединяет каждую из них по отдельности с источником. Все провода соединены с косичкой, которая подключена к каждому устройству отдельно от всех остальных в ряду. Эта проводка учитывает напряжение источника на каждой розетке, независимо от других в цепи.

Электрическая схема

для двойных розеток

wiring diagram for multiple outlets together with two sources

Здесь 3-проводной кабель проложен от двухполюсного автоматического выключателя, обеспечивающего независимое напряжение 120 В на два набора нескольких розеток. Нейтральный провод цепи является общим для обоих комплектов. Эта проводка обычно используется в кухонной цепи на 20 А, где необходимы два электропитания, например, для холодильника и микроволновой печи в одном месте.

Схема подключения

для нескольких GFCI

wiring diagram for multiple gfci receptacles outlets in a series

На этой схеме несколько розеток прерывателя цепи замыкания на землю соединены друг с другом с помощью соединительных проводов для подключения источника.Двухжильный кабель проложен между приборами, а горячий и нейтральный провода от источника соединены с линейными клеммами на каждом устройстве. Терминалы нагрузки не используются, и каждое устройство обеспечивает собственную защиту в одном месте.

Подключение нескольких розеток и GFCI

wiring diagram for multiple outlets in a row and a gfci at the end

Здесь в конце ряда дуплексных розеток добавлена ​​розетка gfci для защиты одного места. Первая розетка подключена к источнику, и 2-проводный кабель проходит от коробки к коробке. Все провода сращены с помощью косички на устройствах, чтобы передать ток на следующий.Клеммы нагрузки на gfci не используются, и это не защищает другие розетки в цепи.

Подключение GFCI для защиты нескольких розеток

wiring diagram of a gfci to protect multiple outlets in a series

Здесь один прерыватель цепи защиты от замыкания на землю защищает несколько дуплексных розеток, следующих за ним, известный как защита нескольких мест. Двухпроводный кабель проходит от GFC к всем следующим выходам. Клеммы линии на gfci подключены к источнику цепи, а клеммы нагрузки подключены к каждой следующей розетке с помощью соединения косичкой.Это позволяет каждому дуплексному разъему подключаться непосредственно к устройству GFC.

Ещё как на Do-It-Yourself-Help.com
,
Деревянный дом - дефекты и ошибки в строительстве (+ фото) | Своими руками

При строительстве деревянных домов рабочие часто допускают ошибки, некоторые из которых сразу становятся очевидными, в то время как другие проявляются со временем в процессе эксплуатации коттеджа. Как избежать этих недостатков или исправить их, если они объявили себя «во весь голос»? В статье речь пойдет только о бревнах из массива дерева, и мы не будем рассматривать дома из клееного бруса, каркас-панель и каркас,

Главной технологической особенностью домов, построенных из дерева с естественной влажностью, является их подверженность оседанию.В первый год это наиболее значимо. В общем, рама будет садиться 7-8 лет (до 1 см на каждую корону). Общая осадка может быть 10-12 см, но иногда она достигает 15-20. Смотрите также для проектирования и строительства. Как показывает практика, большинство дефектов возникает именно потому, что меры по компенсации процессов отложений не были своевременно приняты. Хотя, конечно, есть и другие причины их появления.

Тройка лучших

Навесы в деревянном доме

Если вы классифицируете все ошибки здания с точки зрения того, как часто они допускаются, тогда верхние три будут сопровождаться неправильным исполнением вентиляционных отверстий - вентиляционных отверстий в цоколе, которые служат для проветривания подземного пространства в подвале здания.Площадь взрывов должна составлять 1/400 от площади метрополитена. Но не только это важно. Система продувки должна быть предусмотрена таким образом, чтобы подземные помещения вентилировались со всех четырех сторон. Распространенной ошибкой является отсутствие взрывов в цоколе цоколя под перегородками. Снаружи строители делают вентиляционные отверстия, а внутри они забывают. В результате образуются застойные зоны, которые не вентилируются, что может привести к нарушению температурно-влажностного режима в подземных условиях и, как следствие, к гниению шероховатых полов.


Ссылка по теме: Строим дом своими руками - исправляем ошибки


Гидроизоляция фундамента деревянного дома

На втором месте по количеству наиболее часто допускаемых ошибок - недостаточная гидроизоляция фундамента и отсутствие подкладочной доски. Чтобы влага не просачивалась в бревна через фундамент, необходимо ее качественно сделать водонепроницаемой. Однако на практике иногда строители относятся к этой работе небрежно: они обходятся без выравнивания поверхности фундаментной ленты битумной мастикой или вместо двух или трех слоев кровельного материала используют один.В этом случае нижнее бревно никогда не будет плотно лежать на основании, что неизбежно приведет к образованию зазоров, которые значительно уменьшат теплоизоляцию здания. Еще одна ошибка, связанная с этой частью дизайна дома, - это отсутствие нижней панели. Подкладочная доска - это «нулевая корона», технологическая доска, на которой опираются стены. Укладывается поверх цоколя на гидроизоляцию, под нижнюю крону бревна. Это очень удобный конструктивный элемент, выполняющий функцию отсечки капиллярной влаги, и его можно заменить после разрушения без потери качества основной стенки.Подкладочная доска изготавливается из лиственницы, ели или сосны, но затем она пропитывается. Оптимальная толщина доски составляет 50 мм.

Неправильная установка окон в доме из дерева

Третья (но не по значимости) частая ошибка - неправильная установка окон (дверей). Основные нарушения технологии возникают при подготовке проемов. Сначала строители оставляют монтажные зазоры недостаточной ширины. Зазор должен превышать расчетную усадку стены на вертикальном отрезке, равную высоте проема, как минимум на 20%.

Это связано с необходимостью компенсации горизонтальной усадки бревен. Как правило, для стандартного окна по бокам и снизу отверстие остается не менее 1,5 см, а сверху будущей рамы - 6-7 см (но в каждом отдельном случае размеры щелей составляют определяется расчетными расчетами). Через несколько лет после завершения строительства разрыв может уменьшиться до нуля. Если зазора недостаточно, из-за усадки дома через некоторое время окна не откроются должным образом, или их можно даже выдавить.

Процесс заселения дома зависит от начальной влажности материала, конструкции и условий сушки бревенчатого дома .

Во-вторых, оконная коробка иногда жестко крепится не к встроенным элементам, а непосредственно к стенам здания. Это грубая ошибка. В процессе усадки или набухания бревна (бруса) все элементы бревенчатого дома должны иметь возможность перемещаться относительно друг друга, поэтому в деревянном доме жесткие крепления исключаются.Окна монтируются не непосредственно к стенам, а к специальным стержням, называемым кожухом (или грубая коробка, зарплата, окно). Обычно это делается следующим образом: на торцах бревен, выходящих в оконный проем, вырезают поперечное сечение канавки 50 х 50 мм, где на уплотнение помещается бочка уплотнения из пакли. Второй способ более сложный: на концах бревен вырезают продольный шип, накладывая на него брусок с соответствующей канавкой. Зазор между перемычкой и верхней частью отверстия заполняется пастой или (более предпочтительно) современными вставными нагревателями для белья или джута.Оконная коробка крепится к корпусу гвоздями или саморезами, длина которых не превышает общую толщину рамы и корпуса.


Ссылка по теме: Остекление веранды деревянного дома своими руками - пример с фото


Мнение эксперта

«Допускается большое количество ошибок при строительстве крыши в деревянном доме. Так, для стропильной системы часто используют древесину II или III сорта, которая имеет много сучков, что может привести к снижению нагрузки. несущая способность стропил.Зачастую подрезание ступней стропила делается не по назначению, в результате чего они неправильно связаны с мауэрлатом: образуются зазоры, в которые строители ставят отбивные, пытаясь выправить ситуацию. Но в конце концов эти стержни высыхают, и нога стропила провисает. В результате в крыше возникает прогиб, который нарушает пункт 5.11. СНиП 3.03.01-87: «При монтаже деревянных колонн, стоек и т. Д., А также при стыковке их элементов необходимо добиться плотного прилегания концов сопряженной конструкции.Зазор в стыках от одного края не должен превышать 1 мм. Крестовые слоты не допускаются. «Часто делается слишком большой шаг стропил, что также приводит к недостаточной жесткости конструкции крыши. Эти ошибки не являются фатальными, их можно исправить, усилив систему стропильных конструкций в соответствии с разработанным проектом.

Но есть ошибки, которые нельзя исправить. К ним относятся: нарушение целостности пароизоляционного слоя или полное отсутствие пароизоляции, неспособность изолировать пароизоляцию перед свесом крыши, резка металлочерепицы болгаркой, отсутствие вентиляции кровельного пространства, недостаточное утепление чердака.

Следует помнить, что в соответствии с пунктом 6.37. СНиП N-25-80 «Деревянные конструкции», «... деревянные конструкции должны быть открытыми, хорошо проветриваемыми, по возможности доступными во всех частях для проверки, профилактического обслуживания, возобновления защитной обработки древесины».

Другие ошибки при строительстве деревянного дома

Выше приведены наиболее распространенные ошибки при построении, но есть и много других, кроме них. Например, неправильное соединение бревен в углах здания.Грамотно выполнять угловые замки стыков - основная задача при возведении рамы. Это важно как с точки зрения теплоизоляции здания (рубленый дом замерзает в углах, а не на стенах), так и с точки зрения прочности конструкции.

Существует два основных способа обрезки угла: «в лапу» (без остатка, когда концы бревен не выходят за пределы наружной плоскости стены) и «в угол» (с остатком). С такой же площадью гораздо дешевле обойдется дом, соединения которого производятся «в лапу», поскольку на вопросы при резке «в угол» уходит 0,6 м бревен.Но эксперты не рекомендуют такую ​​экономию.

При сборке бревна в лапу угловые соединения являются наиболее уязвимой точкой

Дело в том, что во время рубки с остатками углы здания защищены от дождя и ветра выступающими частями бревен, и такой дом оказывается теплее. Сегодня часто можно встретить дома с сруба без остатка, где используется соединение бревен «ласточкин хвост».Его особенность в том, что лапа (конец бревна, обработанный на пяти гранях) имеет форму трапеции, постепенно сужающейся к основанию бревна. Все отклонения в маркировке лап могут привести к нарушению геометрии углов бревна и потере их герметичности. Облицовка угла методом «ласточкин хвост» не обеспечивает надлежащей тепловой защиты здания, и поэтому она давно используется для сельскохозяйственных построек.

Часто встречаются дефекты, связанные с порезами.Вернее, с их отсутствием или некорректным исполнением. Переворачивание - это наружные стенные бандажи с внутренними стенками, которые служат для сохранения стен с заданной геометрией. Они являются ребрами жесткости и выполнены на стенах длиной более 7,5 м. В противном случае стены начнут прогибаться, а дом будет напоминать бочку.


Ссылка по теме: Ошибки при установке отопления и как их исправить самостоятельно


Любые бревенчатые дома, из чего бы они ни были построены, требуют герметизации межжелудочковых промежутков.В качестве внутривенного обогревателя используют льняное, хлопковое, джутовое, иноватин и другие материалы. Следует помнить, что, хотя «конопатить» - это не дешевый сервис, вы не можете сэкономить на этом и нанимать неквалифицированных рабочих для его выполнения. Иначе без трещин не обойтись. Швы заделывают дважды. Первый раз при строительстве дома прокладываем герметик между щелями и соединительными чашками. Второй - после основных осадков (через 1-1,5 года).

Также допускаются нарушения при укладке потолков, что приводит к их неустойчивости, колебаниям под воздействием нагрузок и сокращению срока службы здания в целом.Особенно часто это происходит, если дом возводится без проекта. Есть несколько причин неустойчивости полов. Во-первых, неправильное расположение балок - строители укладывают их не перпендикулярно, а параллельно длинной стене. Если, например, накрыть семиметровым бревном семиметровым бревном, оно будет изгибаться даже под собственным весом, не говоря уже о других нагрузках. Во-вторых, иногда строители неправильно врезают балки в короны дома, делают так называемые выбоины, в результате чего балка не полностью опирается на бревно.И, наконец, еще одна причина - недостаточная жесткость балки, особенно в случае большого пролета.

Экспертное мнение

«Мы часто сталкиваемся с этим. Что некомпетентные строители вместо корпусных коробок прибивали доски через проем окна, чтобы снять давление на оконную конструкцию. Это не решит проблему: помимо того, что давление будет продолжаться, существует все еще будут трещины вокруг окна.Отсутствие кожуха часто приводит к деформации окон, которые необходимо демонтировать. Есть два варианта - разборка без сохранения окна и разборка с сохранением окна. В первом случае удалите старые листья, обрезки, откосы, подоконники, затем разрезайте рамку по сегментам и выньте ее. Дверца очищается от мусора и обрабатывается по всему периметру антисептика. Следующим этапом является установка кожуха и установка новой рамы, которая крепится к отверстию скрытыми креплениями к насадкам или анкерным пластинам.

После того, как створки повешены (если имеются) или вставлено стеклопакет в раму, отверстия замерзли, и по всему периметру прикреплены отделочные паронепроницаемые ленты. Во втором случае удалите старые створки, прорежьте монтажную пену, аккуратно удалите крепеж и старые элементы рамы. Разрезать отверстие для кожуха. И тогда они действуют так же, как и в предыдущей версии. "

  • Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и удары», полы в жилых зданиях должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 150 кгс / м2
  • Согласно СНиП 3.03.01-87, максимальные отклонения от проектной глубины надрезов не должны превышать ± 2 мм.

Ответственные проекты дома

Клееный брус всегда был одним из самых привлекательных материалов для частных разработчиков. А из-за особенностей сложившейся экономической ситуации он становится вдвойне привлекательным, поскольку его цены выросли не более чем на 5% по сравнению с осенью.Однако даже самый качественный материал не спасет от ошибок строителей. Неправильные расчеты или ошибки при установке могут привести к печальным последствиям. Специалисты рекомендуют при строительстве дома из клееного бруса в первую очередь обратить внимание на ответственные конструкции дома: несущие балки, межэтажные потолки, ферменную систему. Именно здесь чаще всего встречаются недостатки, что наглядно демонстрирует рисунок ниже. Первое, что привлекает внимание - это деформация ребристого бруса, возникшая из-за желания сэкономить.Для этой конструкции крыши вы должны использовать специальную клееную балку. Это не намного дороже, чем клееная балка, но при выборе неподходящего материала балка деформируется, открывается крыша, что может привести к нарушению функционирования инженерных систем, разрыву электропроводки или водопровода, смещению стальная труба и огонь. Клееные балки также следует выбирать для организации межэтажных перекрытий, чтобы они могли выдерживать проектные нагрузки и не изгибаться.


Ссылка по теме: Как уменьшить усадку деревянного дома


Строительные блоки и их проявления в деревянном доме

Если по какой-то причине заказчик во время строительства не отслеживал нарушение технологии или приобрел готовый дом с дефектами строительства, то во время эксплуатации здания эти ошибки неизбежно проявятся. «Показателем» многих из них является холодное время года, когда, казалось бы, уютный дом начинает вести себя странно: из-под пола дует, окна «плачут», углы замерзают, на крыше скапливается большой слой снега и т. Д. ,

Не стоит разочаровываться, как бросать себе что-то переделывать. Лучше всего пригласить специалиста в области строительной экспертизы - он поставит «диагноз» и даст рекомендации по исправлению ошибок.

Сразу отметим, что многие из них являются фатальными, то есть не подлежат исправлению, поэтому с такими дефектами их придется терпеть (если они не чреваты угрозой для жизни и здоровья арендаторов). или не приводить к постепенному разрушению здания) или связаться с серьезными проектными организациями, которые смогут разработать проект по реконструкции дома.

Давайте поговорим о наиболее типичных проявлениях строительных «промахов». Первый из них - холодные полы первого этажа. Причина - неправильно сделанная шумоизоляция пола. Для Москвы и Московской области общая толщина теплоизоляции в этой части дома должна составлять не менее 150 мм, иначе тепло уйдет под землю. Но разработчики часто экономят на обогревателе и наносят не более 100 мм, в результате чего пол становится холодным. Можно ли обезжирить полы?

Теоретически - да, разобрав их и уложив недостающий слой теплоизоляции.Но если в комнате первого этажа есть встроенная мебель, камин и т. Д., То такая переделка не всегда возможна.

Проблема обдува стен также связана с некачественной утеплением дома, но могут быть и другие причины появления трещин между коронками. Первое - это повешение бревен на нагеле. Для нагеля необходимо использовать материал более прочный, чем бревно: береза ​​или дуб. Влага нагеля должна быть такой же, как и у дерева: при высыхании и ноготь, и отверстие сжимаются.Однако иногда рабочие собирают бревна с помощью металлических гондол, в том числе - из арматуры (на их рифленой поверхности бревно обязательно будет висеть).

Вторая причина появления слотов - недостаточная нагрузка на бревно. Наиболее проблемной зоной являются фронтоны, так как нагрузка на них значительно меньше, чем на стены дома. Вот почему бревна искусственно «нагружены»: на них кладут цепи с винтами, благодаря которым фронтоны стягиваются, что способствует их более равномерной усадке.

Кроме того, трещины могут появиться в результате скручивания бревен из-за упругости дерева (спиральная форма его волокон). При сушке, особенно в случае резкого включения системы отопления, одревесневшие бревна начинают скручиваться. Избавиться от трещин поможет их тщательная заделка.

Почему в доме холодно? Причиной может быть неправильная толщина стен. Например, заказчик, не зная о строительных проблемах, поверил недобросовестному застройщику, который заверил: «Мы всегда строим его, и все было хорошо», и не удосужился выяснить, сколько бревен (необрезной древесины) необходимо для обеспечения комфорта в коттедж.Согласно теплотехническим расчетам для дома постоянного проживания в Московской области, диаметр бревна должен составлять 26-28 см, толщина бруса - не менее 200 мм. Если вы серьезно обеспокоены тем, что в доме сложно поддерживать комфортную температуру, сделайте следующий тест.

При комнатной температуре 24 'С измеряют температуру внутренней поверхности стены. Оно должно быть не менее 20 ° C, или разница не должна превышать 4 ° C. Если разница температур больше, зданию явно требуется дополнительная изоляция.Есть ошибки, которые можно хотя бы частично исправить. К ним относится, например, прогиб потолка из-за его недостаточной жесткости. Ситуация не редкая: заказчики хотели максимально открытое пространство студии, строители решили задачу. Но нагрузку на перекрытие никто не рассчитал.

Как только мебель, сантехника и т. Д. Были поставлены на верхний этаж, потолок начал провисать. Это особенно заметно в центре потолка нижнего этажа. Если бы это было только в эстетике, это не страшно, но это как раз тот случай, когда ошибка связана с угрозой жизни (уничтожение перекрытия в результате недопустимой нагрузки).Для усиления этого конструктивного элемента вам придется использовать опоры надомкратов. А их сечение и места установки должны быть определены инженерами-проектировщиками. Автор этих строк видел колонны, которые «украшали» со временем одну из жилых комнат деревянного дома. И хотя в этом случае проблема конструктивно решена, эстетическое восприятие интерьера пострадает.

Корректируемые включают в себя ошибки, связанные с установкой стальной двустенной дымоход, установленной без учета проекта дома.К сожалению, многие владельцы загородных коттеджей сталкиваются с этой проблемой. Чтобы свести к минимуму влияние тяги на дымоход в деревянных домах, необходимо использовать самонесущие вертикальные дымоходы, которые крепятся только в нижней части (к стене или полу), без жесткой фиксации в местах прохода полы верхних этажей и крыша.

Затем дымоход будет откладываться одновременно со структурой, к которой он прикреплен. Но если дымоход был смонтирован без учета осадочных процессов, то в первый или второй год эксплуатации дома его перекос и деформация неизбежны.В этом случае требуется реконструкция: жесткие крепления к стенам (а именно, причина деформации) удаляются, а дымоход устанавливается заново только в его нижней части (к полу).


Ссылка по теме: Как построить недорогой деревянный каркасный дом своими руками


Когда ошибка в строительстве виновата владельцами

Во всех вышеперечисленных случаях мы говорили об ошибках строителей, но есть и те, которые сами владельцы допускают во время эксплуатации коттеджа.Одним из них является нарушение отопления дома, что вызывает деформацию внутренней и наружной частей бревна.

Идеальная ситуация, когда отопление начинается в начале отопительного сезона и постепенно доводит температуру в помещении до 20 * C. Если пожар начинается зимой, то необходимо обеспечить очень медленное повышение температуры - сначала включите 5 'С, затем на 10 * С, а не сразу 24' С. Кроме того, мы не должны забывать о соблюдении нормативной влажности, поскольку при включении отопления воздух в доме становится более сухим.Следует позаботиться о его влажности, потому что в количестве свежего воздуха, который поступает с проветриванием, влаги недостаточно для достижения нормативных показателей (45%).

Еще одной ошибкой, связанной с неправильной эксплуатацией, является прекращение выбросов в атмосферу на зиму. Это, как говорится, классика жанра. Стало холоднее, подул метель, ударил мороз, хозяева сразу же побежали во двор, чтобы закрыть воздух. Зачем? Да, потому что он начинает дуть из подполья, полы становятся холодными.И они становятся холодными, потому что во время строительства слой теплоизоляции тоньше, чем требуется. Конечно, отчасти проблема сохранения тепла в доме будет решена, а изолированные трубы отопления, находящиеся в подземелье, будут решены и спасены от замерзания, но это обоюдоострый меч. Эксперты говорят, что в подземных потоках необходимо создавать вихревые потоки. С этой задачей и призваны справиться с полемикой. Если они закрыты, воздух в подполье будет иметь температуру фунта, что приведет к образованию конденсата на деревянных поверхностях, и балки пола могут начать разрушаться.

И, возможно, следует упомянуть еще один недостаток от владельцев дома. В домах, изготовленных из дерева с естественной влажностью, существуют жесткие части, которые либо не оседают, либо значительно опускаются, чем сама рама. Это колонны, колонны, колонны. На таких опорных конструкциях, как правило, размещаются домкраты - винтовые регулировочные механизмы, которые позволяют уменьшить высоту опор так, чтобы она соответствовала высоте стен сруба. Гнезда можно размещать как сверху, так и снизу, но в последнем случае удобнее выполнять регулировку.Это следует делать во время строительства здания (от двух до трех до пяти лет).

В среднем достаточно проводить процедуру четыре раза в год. Это просто, и хозяин дома может с этим справиться: на компенсационном домкрате есть винт и гайка; Винт поворачивается и стойка опускается до положения свободной подвески (при небольшом ударе кьяника или руки она слегка сдвигается), затем поворачивайте гайку и она зажимает шест. Однако довольно часто владельцы забывают о необходимости регулировать домкраты.В результате отстой стен становится неровным, винты деформируются - они отклоняются от вертикали и, следовательно, больше не выполняют свою задачу. Кроме того, если они не изготовлены из нержавеющей стали или не покрыты специальным составом, они могут ржаветь, и тогда их будет сложнее повернуть.

Мы упомянули только самые основные ошибки. Тем, кто только начинает строить дом из дерева с естественной влажностью, хотелось бы пожелать одного: быть бдительным!

Как уменьшить количество трещин в древесине?

Прежде всего, необходима правильная обработка дерева.В рубленом доме, скорее всего, трещин будет меньше, потому что защитные слои древесины остаются нетронутыми. В оцилиндрованном бревне, в профилированном брусе или брусе с естественной влажностью, можно избежать трещин, используя покровные материалы на концах каждого куска бревна или бруса. То же самое сейчас делается в конструкции из клееного бруса. Пруток теряет влагу, что приводит к неравномерной усадке и растрескиванию. При покрытии концов специальными составами скорость высыхания древесины через внешние поры будет уменьшаться, влажность будет равномерно распределяться по поперечным и поперечным волокнам, так что трещины будут меньше.Второе - это компенсационная канавка по высоте. Его можно выполнить с двух сторон, как снизу, так и сверху. Его размер составляет примерно 1/10 от высоты бревна, а если диаметр бревна составляет 24 см, то я оставляю 2,4 см на дне и верх на компенсационной канавке.

Зачем нам нужен Замятин?

Если два бревна первой короны лежат на фундаменте, то на них «висят» следующие два (они называются непокрытыми), поэтому между перекрывающимися бревнами и фундаментной лентой существует значительный разрыв.Как его заполнить? Некоторые строители считают, что их можно закрыть только за год, поскольку они способствуют лучшей вентиляции бревенчатого дома и, следовательно, его сушке. Другие закрывают их сразу. Эта проблема должна быть решена на этапе проектирования в ходе расчета нагрузки на фундамент. Если вы не заполните это отверстие или не заполните его посторонним материалом (кирпич для печи, утепление досками), существует вероятность того, что нагрузка будет отличаться от проектной (может произойти провисание бревен).Чаще всего для закрытия разрыва используют полубанк (так называемый «замятин»). Желательно уложить их вместе со сборкой стен, иначе через год бревна сократятся, а «Замятин» будет из свежесрубленного дерева, а когда оно высохнет, неизбежно образуются щели. Полу незначительное должно быть помещено на смолу или смазанный жгут.

Деревянный дом - ошибки при строительстве - фото

1. Разрушение фундамента - марка и класс бетона не соответствуют проектному решению.2. В решетке гриля вентиляционные отверстия (выбросы) не сделаны. 3,6. Необработанные полы с антисептиком. 4. Пиломатериалы повреждены грибком, недостаточной вентиляцией под землей. 5. Закрытие воздуха на зиму не рекомендуется

1. Разрыв слоя гидроизоляции и разрушение фундамента из-за неправильно выбранной марки бетона. 2. Конопатить раму, положенную на патч. Материал скручивают и вяжут в межжелудочковую щель 3,9.Сквозь щели между фундаментом и первым венком, отсутствием накладной доски. 4. Между корпусом и бревном остается зазор компенсации. 5. Замерзание в области оконного блока. 6. Несущие стены второго этажа поддерживаются балками первого этажа. Неудачное конструктивное решение. 7. Деформация наличника вследствие усадки луча. 8. Размер вентиляционного отверстия не соответствует правилам. 10. Зазор более 5 мм, деформация коронки, трещины вдоль ламелей

Деревянный дом - дефекты и ошибки в строительстве: все фото к статье

© Автор: замечательный специалист Т.Karkaulova

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками - домохозяин!»

  • Ошибки в изоляции и ремонте крыши Наиболее распространенные ошибки при ...
  • Как утеплить дом из ракушечника (ракушняка) Теплоизоляция дома построена ...
  • Как изолировать фундамент (вертикальная гидроизоляция) Нужна ли изоляция для фундамента полосы Мой..
  • Строительная экспертиза деревянного дома Дом из дерева и строительство ...
  • Мансарда своими руками - Устройство и монтаж стены из стены Продолжаем разговор о строительстве мансардного ...
  • Как и чем изолировать пространство под домом на столбчатом фундаменте Лучший способ утеплить пространство ...
  • Самодельный тамбур в загородном доме, загородном доме - чертежи и советы архитектора КАК СТРОИТЬ ТАМБУР - ЧЕРТЕЖИ...

    Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

    Давайте дружить!

  • Как сделать компьютерный стол из деревянного поддона

    Вот супер простой способ сделать стол из деревянного поддона . Чтобы сделать стол с поддонами, как показано ниже, вам понадобится до 3 поддонов. Это не самый красивый предмет мебели с поддоном , но он работает. Самый простой способ сделать этот стол - взять верхнюю древесину одного поддона и перемещать ее до тех пор, пока они не будут выровнены и расположены рядом друг с другом. Это самый простой способ сделать верхнюю или прочную поверхность из поддона.Второй поддон был использован и разрезан, чтобы сделать несколько простых полок, которые были привинчены к боковой стороне стола. Смотрите ниже, как это делается.

    How To Build A Desk From A Wooden Pallet_02 Вот стопка термообработанных (HT) поддонов, которые можно было превратить в стол.

    How To Build A Desk From A Wooden Pallet_01 1. Найдите поддон в наилучшем состоянии, чтобы сделать верхнюю часть поверхности стола.

    How To Build A Desk From A Wooden Pallet_03 2. Подденьте всю верхнюю древесину на поддоне, следя за тем, чтобы древесина не растрескалась и не сломалась.

    How To Build A Desk From A Wooden Pallet_04 3. Выровняйте все куски дерева на одной стороне, чтобы образовать верх стола.

    How To Build A Desk From A Wooden Pallet_05 4. Отрежьте часть поддона, которая не будет частью стола.

    How To Build A Desk From A Wooden Pallet_06 5. Прикрутите все куски дерева с помощью шурупов вместо гвоздей.

    How To Build A Desk From A Wooden Pallet_07 6. Отшлифовать древесину, чтобы сгладить ее и избежать осколков.

    How To Build A Desk From A Wooden Pallet_09 7. Используйте второй поддон и вырежьте части, чтобы сделать боковые полки и ножки стола.

    How To Build A Desk From A Wooden Pallet_10 8. Прикрутите все вместе и окрасьте их по вашему выбору под дерево.
    DIY СТОЛ ИЗ ПОДДОНА ЗАВЕРШЕНО!


    Простой способ разобрать поддон


    Изготовить компьютерный стол из поддона

    Существует ли более простой способ изготовления поддонной мебели? Пожалуйста, оставьте комментарий ниже.

    Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту своими руками:

    ALLEN VETTER - Помощник по ремонту DIY

    Аллен - специалист по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта.Он имеет 33-летний опыт устранения неисправностей и ремонта всех видов техники. Свяжитесь здесь
    Подробнее "Сделай сам" DIY Советы, хитрости, идеи, Ремонт:

    .

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о