Подключение автомата в щитке своими руками: Подключение автоматов в щитке своими руками

Содержание

Как правильно установить и собрать щиток электрический в квартире

 

Монтируем электрический щиток самостоятельно

Важность электрического щитка в квартире в системе электроснабжения дома чрезвычайно велика. Проводка не сможет качественно и полноценно функционировать без правильного распределения потребителей электрической энергии, а пожаро– и электробезопасность будет сведена к минимуму при отсутствии необходимых элементов защиты. Конечно же лучше будет, если прокладкой проводов и монтажом оборудования будут заниматься специалисты, но при некотором изучении этого вопроса (с этим вам поможет данная статья) вы сможете самостоятельно произвести монтаж электрического щитка своими руками без особых усилий и затрат, собрав несложную электрическую схему. Главное разобраться, какие бывают схемы электроснабжения, какое оборудование необходимо выбрать, как рассчитать электрические нагрузки, как их правильно и равномерно распределить.

Общие вопросы об электрических щитах

На данный момент существует два типа электрических щитов. Первый – старый и уходящий в небытие – щит с предохранителями (или пробками), которые были одноразовыми, и их необходимо было выкручивать для замены, и современные устройства, оснащенные системами пакетных выключателей (автоматами). Разумеется, использовать лучше современные технологии, так как они превосходят устаревшие системы в плане надежности, безопасности и долговечности, да и места занимают меньше, но не они не ремонтируются. В магазинах можно купить щитки как уже со встороенными автоматическими выключателями, так и пустые «боксы» и уже самому устанавливать необходимое оборудование.

Электрический  щиток в квартире, схема электропитания которой может быть разнообразной, а количество потребителей и их мощность со временем может вырасти, должен выбираться с дополнительными местами под автоматические выключатели.

Вводной автомат, обычно способный одновременно отключить и «фазу» и «ноль», должен выбираться исходя из общей нагрузки квартиры. Величина его токовых и защитных характеристик выше, чем у вспомогательных автоматов. Как правило, для двух– и трёхкомнатных квартир подойдет автомат на 32–40 ампер (порядка 7 кВт), если нагрузки меньше, автомат можно взять на 25 или 16 ампер.

Что касательно вспомогательных автоматов, устанавливаемых на «фазу», то они необходимы для защиты отдельного помещения или устройства. Специалисты советуют ставить такой автомат на каждого потребителя, чья мощность превышает 1,5 кВт (нагревательные баки, стиральные машины и так далее). Таблица примерных нагрузок электроприборов расположена ниже.

Таблица 1 — примерные мощности бытовых устройств.

Электроприбор

Мощность, Вт

Телевизор

140

Освещение

500

Компьютер

500

Микроволновка

800

Стиральная машина

2600

Электрочайник

1300

Бойлер

1900

Пылесос

650

Утюг

1600

Холодильник

300

УЗО (устройство защитного отключения) — чрезвычайно полезное устройство, если необходимо повысить уровень электрической защиты в разы. Реагируют на малейшие утечки токов и напряжений, мгновенно обесточивая цепь. При наличии в доме ванных и детских комнат, снабженных электроприборами, выбор УЗО будет играть особо важную роль.

Распределение мощности УЗО

Монтаж и устройство щита

Щиток электрический квартирный abb или legrand бывает двух видов:

  1. Закрытый (встраиваемый в стену).
  2. Открытый (щит крепиться непосредственно к вертикальной поверхности).

Выбор вида установки в основном зависит от типа электропроводки — если проводка открытого типа идеальным будет монтаж накладного щита — такой щит не требует специальной подготовки места, крепление к стене осуществляется при помощи обычных дюбель–гвоздей или шурупов «саморезов» (всё зависит от материала стены).

Если же проводка скрытого типа (т.е. встроена в стену), то лучшим вариантом будет установка встроенного щита. Тут все сложнее, так как придётся долбить стены. Главное не забыть удостовериться в том, что толщина стены позволяет установить щиток. После создания ниши, она промазывается крепящим раствором гипса или алебастра, и уже в такое ложе встраивается «бокс». Щиток удобнее использовать пластмассовый. Верхняя часть должна содержать вводные автоматы, под которыми располагается счётчик. Его крепят винтами. Монтаж счетчика выполняется после окончания работ, связанных с устройством электропроводки. Это связано с пломбировкой.

Монтаж электрического щитка должен осуществляться на жесткую поверхность — в том месте, где к нему легко добраться и обслуживать.

По нормам расположение щитка, он устанавливается вдали от трубопроводов воды и газа. Он должен быть расположен на ровной поверхности стены с углом наклона не более 1,5 градуса на высоте около 1,5 метра от пола. Если нет возможности расположить счетчик далеко от мест потенциального повреждения, то его можно поместить в шкаф, оснащенный смотровым окном. Крепление проводов допускается с использованием бандажной вязки.

Для проводки на чердаке необходимо оставить провод небольшой длины, потому что не допускается скручивание провода в бухту. Если вы делаете монтаж электрической проводки на чердачном помещении, кабель размещен в металлической трубе с заземлением.

Что касательно материалов, из которых изготавливаются щиты, то это может быть как металл, так и термоустойчивый пластик. Второй вариант более удобен в монтаже и эксплуатации, более безопасен, да и внешний вид его привлекателен.

Итак, с установкой самой коробки разобрали, теперь разберемся, как устроена схема электрического щита. 

В принципе, все электрические схемы щитов однотипные, но существуют основные факторы, по которым они собираются, сюда входят:

  • количество потребителей электрической энергии;
  • суммарная мощность потребления электрической энергии;
  • мощность каждого потребителя;
  • место установки электрощита;
  • количество фаз;
  • наличие заземляющего проводника;
  • наличие узла учета электрической энергии.

Напряжение подаётся на вводной автомат (лучше, если двухполюсный) и идет на однофазный узел учета электроэнергии, откуда поступает на УЗО. Далее происходит расщепление фазы и непосредственное распределение нагрузок при помощи автоматических выключателей и дополнительных УЗО. Например, будут автоматы отдельно на освещение, на розетки и на мощных потребителей.

Устройство электрического щитка при трехфазной системе электроснабжения аналогично, только вводной автомат, УЗО и электросчетчик будут трехфазными, а вся система будет больше как в плане габаритов, так и в количестве автоматов и соединительных проводников.

Начинаем внутренний монтаж

Теперь разберемся, как правильно собрать щиток электрический. Перво–наперво в щите, при помощи саморезов, устанавливается дин–рейка. Из себя она представляет металлическую пластину, к которой впоследствии будут прикреплены все коммутационные аппараты. Для создания необходимой длины ее можно легко распилить ножовкой по металлу.

Помимо дин-реек на корпус щита крепятся клемники (по–другому распределительные шины). Их роль заключается в соединение нулевых проводников. Если квартира или дом старого образца и вся система выполнена только фазой (3 фазами) и рабочим нулем (выполняется проводом голубого цвета), достаточно одного клемника. Если же система выполнена по правилам и имеется дополнительный желто-зеленый проводник (защитный ноль или заземление), то необходимо ставить еще одну шину. На данный момент времени в продаже имеются шины, конструкция которых позволяет крепить их на дин-рейку, как и автоматы.

После монтажа дин–реек приступаем к креплению автоматических выключателей. Современная конструкция позволят сделать это очень быстро, достаточно на верхней стороне автомата плоской отверткой оттянуть защелкивающее устройство, посадить автомат на дин-рейку и убрать отвертку. Снятие осуществляется аналогично.

Инструкция по сборке

Далее идет пошаговое описание того, как собрать электрический щиток однофазный:

  1. Строго соблюдаем меры предосторожности!
  2. Производим крепление необходимого количества дин-реек к щиту.
  3. После их крепления, согласно выбранной схеме устанавливаем необходимое количество автоматов, УЗО, нулевых шин. Следует помнить, что по правилам, вводной автомат следует ставить слева вверху.
  4. Устанавливаем электрический счетчик (если позволяет место). Это специфическое оборудование, требующее специальных знаний, поэтому лучше просто подвести к нему провода и вызвать контролера из Энергосбыта, который произведет правильное подключение, а заодно составит акт и опломбирует счетчик.
  5. Подключаем вводной автомат. Лучше будет, если фазы  подвести к нему снизу. В будущем это упростит задачу при установке перемычек между автоматами.
  6. Объединяем все автоматы и УЗО специальными перемычками. В вопросе: «Как собрать электрический щиток?» на этот пункт стоит обратить внимание.

    Сборка распределение щитка

Соединение можно производить тремя способами:

  1. При помощи многопроволочных медных проводов с втулочными наконечниками типа НШВИ.
  2. Собственноручно изготовить перемычки П–образной формы из кусков медного провода.
  3. При помощи специальных изолированных шин, называемых гребенками. Такая шина удобна в плане монтажа и не занимает много места, плюс в несколько раз снижает количество соединительных проводов.

Последующие действия:

  1. После того как выполнены все необходимые шаги по сборке электрического щита, приступают к разделке и подключению проводников.
  2. С разделкой все просто — счищаем при помощи ножа лишнюю изоляцию.
  3. После снятия, желательно пропаять оголенные концы или оснастить специальными обжимами, которые тоже лучше пропаять.
  4. Производим подключение проводов к автоматам — клеммы необходимо хорошо затягивать отверткой, слабый контакт впоследствии приведет к нагреву и разрушению токоведущих частей.
  5. Заземляющий проводник всегда идет мимо автоматов напрямую с заземляющей шины.
  6. Нулевой проводник подключается к нулевой шине. Если в качестве защиты используется обычный автомат (кроме вводного) – ноль идет напрямую, если защита выполнена УЗО — ноль идет через него к подключаемой линии.

Что еще необходимо знать?

Установка электрического щитка и его сборка — это не только умение правильно собирать схемы. Также необходимо знать некоторые нюансы, чтобы впоследствии не пожалеть о потраченном времени и силах.

  1. На покупаемом щите ни в коем случае нельзя экономить! Дешевизна щита явно говорит о некачественных материалах, из которых он сделан. Дешевая пластмасса со временем желтее и становиться хрупкой. Огнеупорность тоже может быть низкой.
  2. Покупать щит лучше с запасом модулей. Должна быть возможность маневра в большую сторону.
  3. Необходимо подписывать установленные автоматы! Спустя время можно и не вспомнить, какой автомат для чего служит. Зачастую в комплекте с электрощитом идет клеящаяся бумага, служащая как раз для этих целей.
  4. Через полгода, после сборки, необходимо произвести протяжку контактов.
  5. Периодически производить тестирование УЗО путем нажатия соответствующей кнопки.
  6. Лучше покупать оборудование известных марок. В таких щитах все подготовлено для удобной, качественной и безопасной кабельной разводки и установки защитных устройств. Например, сборка электрического щитка legrand или abb, займет меньше времени за счет наличия необходимых комплектующих материалов.
  7. Для удобства располагаем распределительные шины по разные стороны. Заземляющую – внизу, нулевую – вверху.
  8. При наличии детей в доме, щит необходимо купить с замком или оснастить таковым.

Нужно напомнить, что производить сборку и монтаж электрического щитка Легранд, AББ или оборудования другой фирмы необходимо строго на отключенной электролинии, после проверки отсутствия напряжения.

Для присоединения собранного щитка к действующей системе, необходимо привлечь работников соответствующих организаций.  Для многоквартирных домов это представители ТСЖ или ЖЭК.

В итоге после окончания всего процесса сборки и подключения, необходимо закрыть или прикрутить крышку и проверить свою работу, путем подачи напряжения на токоведущие части вашего щита.

Схема монтажа с тремя фазами вводаОднофазная схема подключенияСхема электропроводки в квартире

Специально для сайта ремонт квартиры самостоятельно.

Как правильно собрать электрощиток своими руками?

Электрощиток — это отправная точка квартирной проводки, поэтому от его сборки зависит правильность подачи электроэнергии. Зная, как он устроен, вы сможете самостоятельно его подключить. И даже если вы не планируете это делать, а собираетесь вызвать электриков, то сможете проверить качество выполненной работы. Мы расскажем, какие приборы необходимы для монтажа электрощитка по типовой схеме и как его можно самостоятельно собрать.

Электрооборудование, которое нужно для щитка

Чтобы собрать электрощиток, потребуются следующие элементы:

  • Ящик. По сути это корпус щитка, в который будут помещены все элементы. Существуют пластиковые и металлические ящики. Мы советуем второй вариант, так как на практике металл служит дольше пластика, и к нему проще будет прикрутить дополнительное оборудование.
  • DIN-рейки. DIN-рейка — это элемент, на который монтируется все оборудование щитка. Сама рейка закрепляется на внутренней стенке щитка. То, сколько потребуется реек, определяется количеством оборудования, такого как автоматы, УЗО и т.д.
  • Вводной автомат. На него заводится питающий кабель. Он обеспечивает защиту всего контура проводки. Вводной автомат должен быть рассчитан на общую нагрузку, собираемую со всех линейных автоматов. Например, если в квартире будут идти две линии с автоматами по 16 А, тогда общий автомат должен выдерживать нагрузку не менее 32 А.
  • Линейные автоматы. Устанавливаются на каждую линию отдельно. Они разрывают цепь при возникновении короткого замыкания на линии или обрыва провода. Каждый линейный автомат должен соответствовать нагрузке. Обычно устанавливаются на автоматы на 16 А или 25 А для розеточной группы и 10 — 16 А для освещения.
  • Счетчик. Ведет учет электроэнергии в квартире. Может быть однофазным или трехфазным, однотарифным или многотарифным.
  • Шины. К соответствующим шинам подключаются рабочие нули, заземление и фазы.
  • УЗО. Устройство защитного отключения предназначено для защиты человека от поражения тока утечки, а также предотвращение пожара в квартире. УЗО может быть, как общим (устанавливается для всего контура проводки), так и групповым (монтируется для определенной группы, например, для освещения).

Количество всех комплектующих будет зависеть от размера квартиры или дома и желаемого количества линий разводки. Для простоты мы приведем схему подключения электрощитка для однокомнатной квартиры.

Собираем электрощиток для однокомнатной квартиры

Предположим в нашей небольшой квартире будет три линии: освещение, розеточная группа и бойлер (его нужно подключать через отдельный автомат). Тогда для сборки щитка нам потребуется следующие элементы:

  • Металлический корпус с DIN-рейками.
  • Вводной автомат на 32 А — 1 шт.
  • Счетчик — 1шт.
  • УЗО на 30 мА — 1 шт.
  • Однополюсные автоматы на 16 А — 3 шт.

PE-шина для подключения нулевого проводника и заземления.
Схема подключения электрощитка будет следующей:

Эта схема подходит для сборки щитка в старых советских постройках, где заземление не было предусмотрено. Однако в принципе заземление берется с шины PE, поэтому его можно провести даже по этой схеме. Ниже на фото показано, как выглядит уже собранный щиток.


Сначала устанавливается вводной автомат (1). После него идет счетчик (2), который дальше раздает фазу на общее УЗО (3). От УЗО фаза идет на групповые автоматы (4). Нули берутся с PE-шины (5).

Для двух и трехкомнатных квартир увеличится количество линейных автоматов, номинал вводного и возможно количество УЗО. Также при большом количестве комплектующих возможно потребуется ящик большего размера.

Советы домашним электрикам:

Теги электропроводка

Как правильно подключить распределительный электрощиток в гараже

В современном гараже невозможно обойтись без электричества. Электричество в гараже требуется не только для освещения помещения и рабочего места, но и для подключения зарядного устройства аккумуляторов и электроинструмента. Нередко в гараже также устанавливают станки с электроприводом для ремонта автомобиля и сварочный аппарат.

пример электрощитка

Для правильного и безопасного подключения входного кабеля и распределенных потребителей нужно оборудовать электрощиток в гараже. В корпусе также устанавливают прибор учета потребленной электроэнергии. В магазинах продают готовые конструкции, которые так и называются – щиток гаражный. Однако, при владении определенными навыками и соблюдении правил безопасности, вполне можно сделать электрический щиток в гараж своими руками.

Какой щиток можно установить в гараже

Электрические щитки выпускают в металлическом или пластмассовом корпусе. Можно использовать пластмассовый корпус, но, учитывая присутствие в помещении большого количества металлических предметов, безопаснее будет купить бокс из металла. Тогда снижается вероятность механического повреждения корпуса.

Если гараж не отапливается, в воздухе скапливается большое количество влаги. Для предотвращения коррозии установленных элементов климатическое исполнение щитка должно быть У3 (для установки в не отапливаемых помещениях и эксплуатации при температурах от минус 40 до плюс 40 градусов).

Корпус должен оснащаться запорным устройством, на его внешней стороне должен располагаться болт для подключения заземляющего устройства.

открытый электрощиток

Устройство гаражного щитка

Монтируя электрощиток своими руками, нужно четко представлять себе его устройство. Входящий электрический кабель необходимо подключать к вводному автомату, выполняющему роль рубильника. Желательно в качестве вводного автомата применять двухполюсный автоматический выключатель. Таким способом производится отключение сразу двух проводников кабеля. Это делается в целях безопасности при проведении ремонтно-монтажных работ внутри щитка или в помещении гаража. Дело в том, что в гаражных кооперативах, зачастую, отсутствует должный контроль состояния электрохозяйства и, возможно, что на входящей линии нулевой и фазный проводники окажутся поменяны местами.

Если входящий ноль подключить, минуя автомат, то может сложиться ситуация, когда при выключенном автомате на узлах щитка будет присутствовать высокий потенциал. Это справедливо, если к гаражу подводится однофазное напряжение. При подаче трехфазного напряжения оптимальным будет применение четырехполюсного автоматического выключателя.

схема электрощитка

После вводного автомата подключают прибор учета электроэнергии. Обычно это бытовой счетчик, например, Меркурий 201. Выходящие из счетчика фазный и нулевой проводники подключают к УЗО (устройству защитного отключения). Наличие УЗО необходимо для защиты людей от поражения электрическим током. Когда человек прикасается к неизолированному проводнику, находящемуся под напряжением, через его тело начинает проходить ток утечки. Чтобы значение тока утечки не достигало опасного для жизни значения, УЗО отключает подачу напряжения.

Правильное срабатывание УЗО невозможно без наличия в щитке заземления. Заземление должно быть оборудовано в гараже независимо от наличия во вводном кабеле заземляющего проводника.

С выходных клемм УЗО фаза поступает на групповые автоматы защиты, с которых уже напряжение подается на каждый потребитель электроэнергии раздельно. Нулевой же проводник подключают к металлической шине. К этой же шине подсоединяют все нулевые проводники из кабелей, идущих к потребителям. Подобная шина объединяет все присутствующие заземляющие проводники.

Все элементы схемы щитка крепят на металлическую пластину, которая называется DIN-рейка. Конструкция DIN-рейки такова, что позволяет быстро закрепить на ней все элементы или, наоборот, демонтировать их. Для нулевой и заземляющей шин тоже существуют варианты крепления на DIN-рейку.

Возможный вариант размещения всех узлов внутри щитка.

электрощиток

После монтажа узлов внутри щитка все детали закрываются защитным экраном из комплекта щитка для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям. В экране должны присутствовать окна, через которые производятся переключения и снимаются показания прибора учета электроэнергии.

Подведение электричества к гаражу

В любом гаражном кооперативе находится главный электрический щит. От него осуществляется разводка кабелей по боксам. Идеальным вариантом было бы подключение кабелей от каждого бокса непосредственно к главному щиту. Однако из-за большого количества гаражных боксов и их удаленности такое подключение неосуществимо ввиду больших затрат. Поэтому используют другие варианты.

Самым распространенным способом является разводка кабелей от щита до группы боксов. На каждую группу устанавливают групповой щиток, оборудованный рубильником с плавкими вставками или автоматом, рассчитанным на большой рабочий ток.

От местного щитка прокладывается кабель на электрощит в гараж. Устройство местного щита похоже на гаражный щиток, но в нем отсутствуют УЗО и электросчетчик. Для прокладки кабеля его помещают в гофрированную трубу или металлорукав и надежно крепят к стене на максимально возможной высоте. Труба защищает кабель от случайных механических повреждений. С той же целью, при вводе кабеля через стену гаража, используют защитные гильзы.

Защитная гильза

Подключение электричества к кабелю в групповом щитке производится только после окончательного монтажа щитка в гараже. Все работы необходимо вести при снятии напряжения на участке проведения работ.

Существует еще другой вариант подключения кабеля от гаража к магистрали. Этот способ используют тогда, когда вместо групповых щитов разводка электрокабелей по территории гаражного кооператива выполнена по столбам освещения. В этом случае подсоединение кабеля от гаражного щитка происходит к магистральным линиям на столбе. Соединение производится с помощью специальных зажимов или проколов.

Второй вариант менее предпочтителен, потому что для безопасности работ во время подключения требуется обесточить большое количество боксов. Сами работы проводятся на высоте, это создает дополнительную опасность.

Схема соединений внутри щитка

Представлен типовой вариант схемы гаражного щитка.

схема подключения

Номиналы защитных автоматов выбраны с тем расчетом, чтобы при коротком замыкании в линии или превышении допустимой нагрузки на кабеле отключение нагрузки происходило раньше, чем проводники нагреются до температуры плавления изоляции. В параметрах УЗО указан ток утечки 30 мА, это соответствует безопасному значению для предотвращения поражения электрическим током.

Автоматы номиналом 16 А применены на линиях освещения или розеток для подключения ручного электроинструмента. Линия с автоматом на 32 А предназначена для использования более мощной нагрузки, например, сварочного аппарата или тепловой пушки.

Вывод

Можно заметить, что самостоятельное подключение и монтаж гаражного электрощита своими руками не вызывает особенных трудностей, если соблюдать технику безопасности и придерживаться схемы соединения.

Монтаж электропроводки в частном доме

Наконец-то ваша мечта сбылась, и вы строите свой собственный дом! Мы очень рады за вас. Честно! И если вы читаете эту статью, то скорее всего вы уже возвели каркас здания, разобрались с кровлей и начали задумываться об электрификации своего жилища. На этом этапе у вас два пути: Нанять профессионального электрика или же сделать всю эту работу самому. На самом деле в каждом из вариантов есть свои достоинства и недостатки. Мы не будем ничего навязывать – каждый сам выберет для себя то, что ему ближе.

В рамках серии статей «Электромонтажные работы», мы будем разбирать различные ситуации и учиться производить электромонтаж в доме своими руками.

Эта первая статья из данной серии и в ней мы разберем установку щитка и подбор автоматов под наш дом. Дело это абсолютно индивидуальное, но некоторые закономерности все же присутствуют. Итак, приступим

Подбираем электрический щиток для дома

По новым условиям Электросетей, счетчик должен находиться в доступном для их инспектора месте, в связи с чем, многих обязывают делать выносной учет. Не исключение и новые дома. При получении разрешения и остальной документации, вы установите щиток с счетчиком где-нибудь у входа (обычно ставят на опорах, по которым к вам приходит кабель). Но для обслуживания дома, это неудобно, поэтому придется ставить еще один щит в прихожей или другом месте, по вашему усмотрению. Если имеется подвал, щитовую можно сделать там!

Далее, необходимо определить размер будущего щитка, а именно: какое количество автоматов мы планируем использовать. Давайте посчитаем:

  • Вводной автомат. Если в процессе эксплуатации нашей домашней сети, нужно будет обесточить одну из групп, чтобы не бегать на улицу и не отключать общий ввод, можно поставить промежуточный автомат, на который мы посадим приходящий кабель, а от него сделать разводку по группам. Это очень удобно. Если у вас трехфазный ввод, то автомат к нему будет занимать 3 модуля, если фаза одна, то можно установить двухполярный автомат на фазу и ноль(2 модуля) или обычный 1-модульный.

  • Группа освещения. Если дом одноэтажный, вполне хватит одного автомата под освещение. Если же этажа два – логично будет поставить второй, чтобы грамотно распределить нагрузки. Если типов освещения несколько(основное, бра, подсветки), лучше разделить его на подгруппы. Делается это на случай, если в одной группе что-то закоротит или произойдет обрыв, остальные продолжат функционировать.

  • Розеточная группа. Тут все проще. Можно конечно зонировать розетки, разделив по помещениям, но в этом есть смысл, если у вас 3 приходящие фазы. В остальных случаях достаточно одного автомата на этаж.

  • Индивидуальные автоматы. Такие автоматы ставятся на кухонную печь, бойлеры, котлы и теплые полы. Тут, у кого что.

Рассчитав количество автоматов, подбираем нужный размер щитка. Далее определяемся с исполнением. Накладной щиток или утопленный. Здесь на ваше усмотрение. Накладной щиток будет смотреться лучше, если вы планируете подводить кабели снаружи, по стене.

После монтажа щитка к стене, установите в нем дин-рейку под автоматы и две шинки, на которые вы будете крепить “ноль” и “землю”. Не забудьте проделать отверстия под кабель перед тем, как прикрепите щиток к стене.

Какого номинала нужны автоматы

В этом вопросе начнем с самых незначительных потреблений. На группу освещения вполне подойдет автомат С16. Ставить пакетники большего номинала чревато, ибо защита просто может не сработать.

Розеточные группы предполагают большее потребление энергии, следственно нагрузка также возрастет. Здесь будет уместен автомат С25.

Под плиту или бойлер, я обычно ставлю также 25-й автомат. В качестве вводного, можно использовать С32, этого вполне будет достаточно.

Подключение автоматов в щитке

Подключать автоматы можно с помощью самодельных перемычек из кабеля, но надежнее будет использовать специальную рейку(гребенку). Она имеет плоские выводы из основания, что позволит плотно притянуть их к контакту автомата, обеспечив надежный контакт. Правильнее и удобнее всего подключить автоматы сверху, так как данное подключение является статичным и вряд ли будет переделываться. Плюс ко всему, это будет намного безопаснее и исключит попадание под напряжение.

В следующих статьях этого цикла мы разберем как произвести монтаж электропроводки, какое сечение кабеля нужно и для каких групп, как расключить распределительные коробки и многое другое.

Процесс монтажа электрощита в квартире: Инструкция +Видео

Сборка электрощита в квартире своими руками: пошаговая инструкция. Приступить к монтажу и сборке электрощита в квартире можно после того, как будет составлена схема щитка, проложены по штробам  и потолку все трассы электрической проводки. Некоторые люди иногда заказывают готовые решения по заранее высчитанным нагрузкам и группам, а после остается только выполнить подключение питающего и отходящего провода.

Далее предлагаем подробно рассмотреть непосредственно весь процесс самостоятельно для выполнения всех типов работ по сборке щитка.

Общие сведения

Мы предлагаем взять усредненные данные для квартиры, имеющей небольшую площадь, и именно ими мы будем оперировать при проведении сборки щита:

  • Количество групп должно быть от 8 до 10;
  • В щитке будет УЗО или дифавтомат.
  • На отходящих группах обязательно следует установить выключатели автоматического типа.
  • Общее число модульных мест для обустройств должно быть до 20 штук.

Далее рассмотрим, какие могут потребоваться инструменты и без чего точно не обойтись

Инструменты и приспособления для сборки электрического щита

Приспособления и инструменты, которыми придется пользоваться для того, чтобы грамотно и качественно собирать щиток своими руками:

  • Отвертки (шлицевая и крестовая).
  • Заранее подготовленная и составленная схема со списком групп для проведения сборки щита.
  • Бокорезы, пассатижи, утконосы и кабелерез.
  • Разные расходники для электрической проводки (кабельные стяжки, наконечники, саморезы).
  • Пресс-клещи для наконечников.
  • Гребенчатая шинка.
  • Инструмент для снятия изоляционного слоя.
  • Провод ПВ 3-10 и ПВ 3-1,5 (для изготовления перемычек).
  • Нож и маркер.

Обратите внимание, что на предварительном этапе будет желательно  завести кабели в щиток не как попало, а по порядку, по пронумерованным группам.

Далее следует приступить непосредственно к выполнению работ.

Порядок выполнения работ по сборке

Зачистка кабеля

При помощи ножа следует снять внешний изоляционный слой со всех кабелей, которые заведены в щиток и промаркировать жилы по группам. Далее пронумерованные детали следует загнуть и закрепить на сделанный своими руками крючок, который расположен сбоку от щитка.

Примерка расстояния

Чтобы выполнить сборку электрощита в квартире своими руками,  перед тем, как подключить провода, следует примерить и прикинуть места, где будет расположена модульная аппаратура и какой длины потребуются для них провода. Далее требуется установить DIN рейку, шинку для заземления и нулевую шинку. Ничего нельзя прикручивать и закреплять, пока только выполняем примерку. Вашей задачей является понять, каково общее расположение автоматов и места укладки проводов.

Следует обратить внимание сразу на несколько вещей:

  • Расстояние между рядами автоматов.
  • Расстояние между нулевыми шинками и автоматами.

Такие расстояния не должны быть слишком маленькими, так как в противном случае в будущем процессе установки будет очень неудобно заводить, а после и выполнять подключение проводов.

Шинки для зануления и заземления

После того, как будет проведена предварительная примерка, следует монтировать и закрепить в щитке нулевую шинку, а также шинку для заземления. Над клеммами этих элементов стоит сразу же подписывать номера групп. Так как провода для заземления никогда не отгорают, то можно монтировать сверху щитка заземляющую шину, без какого-либо запаса провода. А вот нулевая должна быть размещена внизу. В случае, если у вас непредвиденные обстоятельства, у вас будет определенный запас провода и благодаря перемещению шинки повыше у вас будет возможность снова все расключить без наращивания проводников или даже замены.

Выделите из пучка уже очищенных проводов заземляющие и нулевые жилы (последние обычно синего цвета, а те, что для заземления – желто-зеленые), зачистите все при помощи съемника изоляции и по очереди подключите к шинкам. Не требуется никаких лишних запасов или дополнительных изгибов.

Сборка модульной аппаратуры для щитка

Далее требуется выполнить монтажные работы и закрепление DIN реек. Ранее проложенные проводники защитного типа (заземления и нулевые) должны оказаться за нашей рейкой. На нее следует последовательно защелкивать автоматы по группам.

Вам стоит придерживаться следующей схемы размещения модульной аппаратуры:

  • Для начала стоит поставить вводный автомат или даже выключатель для нагрузки.
  • Далее используйте реле напряжения (если этот элемент был предусмотрен в схеме).
  • Далее установите автоматы самой большой мощности потребления (духовая печь, варочная панель, сплит система) или УЗО (устройство защитного отключения) с дифавтоматами.
  • Простейшие автоматы на розетки и выключатели должны быть расположены в самом низу.

Желательно, чтобы вся автоматика была установлена четко по центру, а по бокам было как можно больше места для укладки проводников или монтажа в дальнейшем дополнительных модульных систем. Для того, чтобы такое оборудование не ездило по DIN рейке, будет удобно использовать фиксаторы.

Подключение провода

Расключение следует начинать с самого верхнего ряд. Выделите из пучка фазных проводников, которые отходят лишь те группы, которые идут на верхний ряд и увяжите их в жгут при помощи кабельных стяжек. Далее жгут следует уложить по краям щитка, сформировать на конце гребенку в виде буквы Г и завести зачищенные провода снизу под автоматы. Далее установите нижние ряды и повторите все операции.

Установка гребенчатой шинки

Чтобы выполнить монтаж электрощитка в квартире  и для последовательного подключения автоматов, которые в нем расположены в один ряд, стоит использовать гребенчатую шинку. Отрежьте все необходимой длины по количеству установленных автоматов в рядах и вставляйте в верхние клеммы автоматов, при этом затягивания клеммы.

Обратите внимание, что если у вас используются бюджетные автоматы без дополнительных контактов, специально предназначенных под гребенчатую шинку, то ее следует вставить в автомат так, чтобы выпирающая часть смотрела прямо на вас.

Также вы можете без проблем заводить в контакт автомата с  контактом шинки дополнительный провод, и при затягивании автомата его не будет кривить и проводник не начнет вылетать из контактов.

Внутренняя коммутация щитка

Для остального расключения коммутаций следует использовать куски заранее подготовленного провода ПВ3*10 (для  того, чтобы подключить самые первые автоматы в ряду(), ПВ 3*1,5 (для контактов нулевого типа в реле напряжения) и ПВ 3*2,5 (для устройства защитного отключения отдельных групп и дифавтоматов). Если использовать многожильные провода, которые входят в автомат, следует загибать их вдвойне,  и тем самым вы сможете увеличивать полезную площадь соприкосновения вместе с контактом. Для многожильных проводов стоит использовать наконечники втулочного типа

Схема по подключению

Фазный питающий проводник кабеля следует подключить через вводный аппарата (устройство защитного отключения, выключатель нагрузки и автомат), в зависимости от схемы. Нулевая жила будет идти напрямую к нулевой шине. Если в щитке есть отдельное устройство защитного отключения для ванной комнаты, то с нулевой шинки проводник следует завести именно на это УЗО. Также отдельным проводников от шинки нулевого типа следует подключить реле напряжения. Фазный проводник с вводного автомата следует сначала завести на реле напряжения и далее с него можно запитать верхние контакты самого первого автомата в ряду. Остальные же автоматы запитывают от первого за счет того, что ранее была установлена гребенчатая шинка.

Все отдельные куски проводников для подключения следует подготовить заранее. Для этого отмерьте требуемую длину от клемм одного оборудования к клеммам второго. Зачистите концы при помощи устройства для съема изоляции, и если у вас гибкие провода, то стоит отпрессовать наконечниками НШВИ.

Надписи

Когда подключение проводников будет окончено, следует еще раз пройтись по всем проводникам и проверить затяжку. В конце не забудьте подписать все аппараты коммутации на щитке.  На этом можно считать монтаж щитка завершенным.

100 фото и схемы сборки современных электрощитков

Как правильно подключить автоматы в электрическом щите – это распространенный вопрос, ведь подобные действия требуют от мастера хотя бы базовых навыков. Для начала следует в соответствии с правилами составить проект электропроводки, определиться с местом установки, составить чертежи, выбрать основание и комплектующие элементы. Только после вышеперечисленных действий мастера приступают к монтажным работам, а потом подсоединяют щит к кабелю.


Подключение автоматов в электрическом щитке

Организация точки ввода

В процессе подключения от уличного щита учета электроэнергии (ЩУ), расположенного на отводной опоре ЛЭП, к распределительному щитку (РЩ), смонтированному в помещении, ведется кабельная линия (подземная или воздушная).

В щите учета (ЩУ), зачастую, находится только вводной автомат и прибор учета электроэнергии. В распределительный щиток (РЩ), который устанавливается непосредственно в доме, монтируются автоматы защиты, устройства защитного отключения и другие элементы, о которых речь пойдет ниже.

В отдельных случаях оборудование для ЩУ и РЩ может быть установлено в одном корпусе.

Рабочие параметры оборудования, устанавливаемого в щиток учета, его перечень и количество – все это должно быть прописано в проекте электроснабжения (или, по крайней мере, должно быть рассчитано профильными специалистами). Но есть требования, которые предъявляются непосредственно к конструкции электрического щита.

Сергей Савельев Руководитель технического отдела Группы Legrand в России

Конструкция электрического щитка должна обеспечивать удобство подвода питающего кабеля, в нем должны присутствовать нулевые шины и шины заземления. При этом электрический щит должен обладать внутренним пространством, достаточным для размещения многочисленных отходящих кабелей, и его запасом, необходимым для возможного расширения и модернизации электроустановки.

Добавим, что корпус щитка должен быть устойчив к воздействию огня или быть изготовлен из самозатухающего материала. При этом он обязан надежно защищать встроенное оборудование от возможных повреждений. Против предумышленных повреждений поможет встроенный в дверь или ручку щитка замок, а защиту от воздействия пыли и влаги гарантирует указанная в спецификации степень защиты IP. Если щиток предполагается установить на улице или в помещении, где необходима повышенная защита от влаги, пыли и механических повреждений, то лучше отдать предпочтение щиткам класса IP65 –IK09.

Для того чтобы в процессе подключения избежать разногласий со специалистами энергоснабжающих компаний (требования которых зачастую противоречат друг другу), одновременно с архитектурным проектом следует разработать и согласовать проект электроснабжения.

Если точка подключения организована в соответствии с требованиями согласованного электропроекта, проблем в процессе подключения и дальнейших проверок со стороны контролирующих организаций у владельца участка, как правило, не возникает. Следовательно, труд, связанный с установкой и комплектацией электрического щитка, не окажется напрасным.

Поговорим о том, какова должна быть комплектация домашнего распределительного щита.

Куда устанавливают электрощит для счетчика и автоматики

Первым делом необходимо определиться с местом для установки щитка. Так, специалисты считают, что лучше фиксировать его возле входной двери в коридоре, ведь тогда не придется прокладывать кабель с лестничной площадки, что значительно упростит монтаж.

Как правило, закрепляют щиток на уровне видимости жителей квартиры — это позволит без проблем снимать показания и отключать автоматы. Поэтому место установки будет отличаться в зависимости от роста домочадцев.

Обратите внимание! До сих пор встречаются электрики, которые предпочитают устанавливать счетчики под потолком (как это делали раньше). Старые конструкции фиксировались на стену без ящиков, поэтому закрепляли их на высоте в целях безопасности.


Электрощиток в квартире

Любые современные щитки имеют надежное основание, закрываются с помощью замка, поэтому посторонние или маленькие дети не смогут туда добраться, если не будут иметь доступ к ключам.

При выборе места для монтажа учитывают и то, откуда будет проходить кабель воздушной или подземной линии питания (в квартире или частном доме). Уточнить подобную информацию можно у сотрудников компании, отвечающей за электроэнергию.

Приобрести готовый электрощит или собрать самостоятельно

Теперь электрики уже не только самостоятельно собирают щитки, но и устанавливают готовый заводской вариант со всем внутренним наполнением. Такие конструкции даже изготавливают по специальному заказу под конкретную квартиру.

Главный момент в этом деле – это опыт установки фирменных щитков. Если мастер уже сталкивался с таким монтажом, то опасаться не стоит. В других же случаях лучше собрать конструкцию на месте, поэтапно.

Цены на электрощитки

Электрощиток

Видео – Сборка щитка для квартиры

Вводной выключатель и прибор учета

Начальной точкой домашней электроустановки считается вводной выключатель, к которому подключается электросчетчик, и остальные устройства, расположенные после прибора учета.

Сергей Савельев

Номинал вводного АВ определяется энергоснабжающей организацией, исходя из выделенной мощности. Например, при трехфазном вводе и 15 кВт выделенной мощности номинал – 25А. При 1-фазном вводе и 7,5 кВт номинал – 40 А. При этом, если мощность более 11 кВт, электроснабжение должно быть трёхфазным. При наличии в проекте трёхфазных потребителей допускается трёхфазное подключение при выделенной мощности менее 11 кВт.

Электрощит — сердце домашней системы электроснабжения

Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов. Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток. Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.

Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене.

В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65). Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.

Устройство ввода резерва

Если в состав электроустановки входит источник автономного электроснабжения (например, дизельгенератор), то система должна иметь устройство ввода резерва, которое устанавливается после прибора учета электроэнергии. Речь идет о переключателе, позволяющем в ручном режиме подсоединять потребителей к генератору или к внешней системе электроснабжения. Данное устройство не позволяет одновременно задействовать два разных источника питания (трансформаторную подстанцию и дизельгенератор). В этом и состоит его ключевое преимущество.

Количество мест в щитке

Каждый прибор, устанавливаемый в электрический щиток, выполняется стандартных размеров. Все элементы располагаются в профиле из металла. Его ширина составляет 35 мм. Такой ширины хватает для установки однополосного автоматического выключателя в щиток. Главным параметром электрического щитка является количество посадочных модулей. Чтобы выяснить, сколько понадобится таких мест, следует использовать специальную таблицу.

Лучше, если в щиток будет установлена модульная розетка. Для нее необходимо выделить 3 места. Такой прибор может понадобиться при выполнении ремонта. При таком оборудовании можно легко отключить все линии и подсоединить к щитку электроинструмент. Для этого понадобится удлинитель.

Кроме того, следует установить реле напряжения, которое будет следить за его показаниями в сети. Если напряжение будет выходить за установленные рамки, нагрузка будет отключена. Спустя определенный промежуток времени напряжение опять появится. Благодаря этому сохраняются ценные потребители энергии.

Даже при монтаже простого щитка потребуется 20 мест. Однако профессиональные электрики рекомендуют выбирать щитки с запасом, чтобы потом можно было добавить линию. Поэтому лучше приобретать щиток на 24 или 36 мест.

УЗИП

Чтобы защитить электроустановку от высоковольтных импульсов, от последствий прямого удара молнии и, как следствие, от возможных пожаров, в систему необходимо интегрировать устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).

На общей схеме УЗИП располагаются сразу после вводного аппарата QF1. Кроме того, УЗИП следует подключать к схеме через отдельный аппарат защиты QF2 (автоматический выключатель или предохранитель). Число полюсов вводного аппарата и УЗИП следует выбирать исходя из количества фаз и режима работы нейтрали. (см. схему). При воздушном вводе в здание установка УЗИП – обязательна!

Конечный монтаж

Когда все модульные устройства налажены и протестированы, остается перенести их в корпус электрощита. Для безопасности следует обесточить электричество. Подготавливается ниша в стене. Собранные устройства на DIN рамке монтируется внутрь корпуса.

Монтируются главная и защитная нулевые шины. При распределении проводов по пучкам, не рекомендуется допускать их пересечений. На шину РЕ крепятся провода защитного ноля. Соблюдается последовательность подключения как на схеме электрощита. Защитный ноль перед коммутацией с клеммой шины – маркируется.

Когда все устройства подключены, начинается проверка на соответствие со схемой подключения. В интернете можно посмотреть фото электрощитка в собранном состоянии.

Чтобы проверить собранный электрощит, необходимо установить в квартире все выключатели и розетки. Подключить нагрузку в розетки на всех линиях мощных потребителей. После подачи напряжения, фазы и ноли проверяются на соответствие.


Когда наладка закончится, не стоит торопиться закрывать электрощиток. Он должен поработать пару часов, и тогда станет ясно, проведена ли сборка качественно. Установка и подключение щитка – это трудоемкий процесс, требующий определенных знаний и опыта. К нему следует приступать, изучив теоретическую часть, и следовать пошаговой инструкции по сборке.

Противопожарное УЗО

Противопожарные устройства защитного отключения призваны защищать от пожара. В качестве противопожарных УЗО используются устройства, срабатывающие на номинальный дифференциальный ток – от 100 до 300мА. Это довольно большая уставка, и она не позволяет защитить человека от поражения электрическим током. По этой причине отдельные группы потребителей оснащаются дополнительными (более чувствительными) УЗО.

В последнее время широкое распространение получили селективные противопожарные УЗО.

Сергей Савельев

Тип «S» (селективное УЗО с задержкой срабатывания) – предназначено для того, чтобы при замыканиях на землю в линиях (например, в линиях розеток) срабатывали только нижестоящие УЗО конкретной линии, а противопожарное УЗО на вводе продолжало работать, питая исправные участки электропроводки.

С чего начинать?

Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:

На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:

  • марка провода и сечение жилы, мм²;
  • мощность;
  • потребляемый ток;
  • тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.

Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.

Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:

Или даже так:

где

  • 1 — вводной АВ;
  • 2 — счётчик;
  • 3 — нулевая шина;
  • 4 — шина заземления;
  • 5–10 — АВ потребителей.

Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.

Кросс-модуль

В современных системах электроснабжения часто используется несколько групп электрических потребителей (розеточная группа, осветительная и т. д.). И для того чтобы между различными группами распределить электроэнергию, поступающую в щиток от вводного кабеля, на DIN-рейку рекомендуется устанавливать модульный распределительный блок (кросс-модуль). Кросс-модуль позволяет ввести в щиток один проводник, рассчитанный на большую нагрузку, и получить на выходе несколько линий меньшего сечения (которое зависит от нагрузки на ту или иную группу потребителей).

Помимо этого, установка кросс-модуля обеспечивает надежность электрических соединений и упрощает процесс подключения дополнительных устройств к уже действующему электрическому щиту.

Монтаж и сборка электрощитка

В состав электрического щита входит сложное модульное оборудование. При необходимости можно самостоятельно провести монтаж, но для начала необходимо узнать, как правильно собирать щиток.

Чтобы разделить работу с электрическими компонентами и установкой корпуса, следует приобретать щит, на котором снимается рамка, и есть рейки DIN.

Есть несколько типов установки электрощитка:

  • крепление на стену;
  • установка в стене.

Рассмотрим второй вариант, так как первый устанавливается просто, на держатели. Перед тем как выдолбить проем в стене, необходимо удостовериться, что она не «несущая» в доме. По правилам в ней нельзя делать монтажные работы.

Рекомендуется устанавливать электрощиты вблизи входной двери. Это коридор или прихожая с хорошим освещением, и нормальной влажностью воздуха.

Электрощиток должен быть на виду. Двери не должны препятствовать к его доступу. По технике безопасности нельзя размещать щит вблизи газовых труб и прочих горючих веществ. Для его размещения на стене, необходимо учесть высоту от пола до его нижнего края не менее – 1,4 м, а расстояние верхнего края от пола не более 1,8 м.

Разметить будущую область поможет строительный уровень. Чтобы соблюсти все размеры, можно приложить корпус к стене, и обвести мелом. По намеченным линиям делается прорезь болгаркой.

Выдолбить внутреннюю часть поможет зубило и перфоратор. Нужно проверить глубину полученной ниши, вставив в нее корпус электрощитка.

Вначале туда монтируется крепление, входящее в комплект. Затем электрощит. Для креплений делаются отверстия и вставляются дюбели. Монтажной пеной заделываются оставшиеся полости.

DIN рейки выкручиваются из электрощитка, чтобы на них установить модульное оборудование. Если в комплекте нет специальных креплений, тогда нужно просверлить в задней стенке щита отверстия для будущих креплений. Это делается аккуратно, от чрезмерного усилия корпус может лопнуть.

УЗО и автоматические выключатели (АВ) для отдельных групп

Каждая линия потребителей, выходящая из кросс-модуля, защищается отдельными автоматами и УЗО. Когда речь заходит об их установке в распределительный щиток, сразу возникает два вопроса:

  1. Как правильно выбирать защитные устройства по номиналу и дифференциальному току отсечки?
  2. Как и в какой последовательности УЗО и автоматы соединяются между собой?

Постараемся дать на них развернутые ответы. Для начала давайте выясним, какие функции выполняют представленные устройства:

  1. УЗО защищает человека от поражения электрическим током, при этом оно не может защитить себя и электроустановку от сверхтоков и токов короткого замыкания. Поэтому систему электроснабжения в обязательном порядке следует оснащать одновременно и УЗО, и АВ.
  2. Автоматические выключатели же никак не реагируют на токи утечки, но защищают цепь от перегрузок и коротких замыканий.

В основе защитного действия УЗО лежит принцип ограничения (за счет быстрого отключения) продолжительности протекания тока через тело человека при непреднамеренном прикосновении его к элементам, находящимся под напряжением. При нормальных условиях ток, протекающий по нейтральному проводу, точно равен току в фазном проводе. Если между ними возникает разница из-за утечки на землю через поврежденную изоляцию или через тело человека, то прибор реагирует на это немедленным отключением сети.

Чтобы понять, каким номиналом должны обладать аппараты защиты, обратимся к мнению специалиста.

Сергей Савельев

Розеточные линии (сечение кабеля 2,5 мм²) защищаются АВ на 16А, линии освещения (сечение кабеля 1,5 мм²) АВ на 6 или 10 А. Потребители мощностью более 3,5 кВт подключаются к щиту отдельным кабелем через отдельный АВ. Сечение кабеля и номинал АВ в этом случае нужно рассчитывать.

На корпус АВ всегда наносится буквенное обозначение категории устройства по току срабатывания (например, B16, C16). Цифра, стоящая после буквы, обозначает номинал устройства в амперах. В бытовых системах используются АВ следующих категорий: «В» и «С». Устройства категории «B» срабатывают практически мгновенно при увеличении тока в цепи до 3–5 номиналов. Устройства категории «C» рассчитаны на мгновенное отключение при 5–10 номиналах. Следовательно, автоматы категории «В» наиболее чувствительны к токам короткого замыкания и особенно рекомендуются для деревянного домостроения.

Теперь, что касается УЗО: эти устройства выбирают сразу по трем параметрам:

  1. По номинальному току. Обозначение номинального тока прописывается в амперах и наносится на корпус устройства. При этом буквы, обозначающие категорию отключения (которые используются для маркировки автоматических выключателей или дифференциальных автоматов), на корпусе УЗО не прописываются.
  2. По номинальному дифференциальному току – основной параметр УЗО, обозначаемый в миллиамперах (10 мА, 30 мА и т. д.).
  3. По категории токов утечки: устройства группы – «АС» – срабатывают только на переменный ток утечки. Более чувствительные устройства (группа – «А») – реагируют и на переменные, и на пульсирующие токи утечки. В простых домашних системах допускается использовать устройства группы – «АС».

Сергей Савельев

УЗО на 30 мА ставят «во главе» группы автоматических выключателей (например, 3-4 автомата подключаются к одному УЗО). Номинальный ток УЗО при этом должен быть не меньше, чем у вышестоящего АВ (как правило, вышестоящим является вводной АВ).

Итак, к каждому УЗО можно подключать несколько АВ, защищающих отдельные группы потребителей.

Если номинал УЗО больше или равен номиналу вышестоящего автомата, то к такому УЗО можно подключать несколько АВ (даже если суммарный номинал автоматов будет больше номинала УЗО). Если же номинал УЗО меньше вышестоящего АВ, тогда к УЗО можно подключать несколько автоматов, только при одном условии: если их суммарный номинал не превышает номинального тока УЗО.

Проще говоря, само УЗО находится под надежной защитой, если до или после устройства в цепь включен АВ, номинал которого меньше или равен номиналу УЗО.

И еще о номинале УЗО.

R0c0t Пользователь FORUMHOUSE

Помещения с высоким уровнем влажности (ванные комнаты, душевые) рекомендуется защищать УЗО с дифференциальным отключающим током – 10 мА, если на них выделена отдельная линия. В остальных случаях, например, если одна линия выделена на несколько помещений (кухня, ванная и т. д.), следует использовать УЗО с дифференциальным током срабатывания – не более 30 мА (СП 31-110-2003).

Схема электрического щита

При монтаже щитка и электропроводки следует правильно составить схему. Такая работа обычно поручается инженеру-специалисту. Однако при соблюдении определенных принципов она выполняется самостоятельно. Схема электропроводки и щитка должна быть точной. Это обеспечит безопасность эксплуатации системы.

Одной из самых простых является однолинейная схема щитка. Понять ее можно довольно быстро. Название «однолинейная» появилось потому, что в такой схеме одной линией обозначается сразу группа проводов, а не отдельные электрические кабели. Сколько в ней проводов, показано при помощи наклонных черточек. Снизу в схеме расписывается мощность, тип кабеля и линии потребителей.

Чтобы защитить электрическую систему от перенапряжения, используются рубильники, размыкающие электрическую сеть под нагрузкой. Использовать их везде не рекомендуется, поскольку они довольно болезненно реагируют на отключение под нагрузкой. Лучше устанавливать электрические автоматы.

Чтобы разобраться в схеме соединения электрощита со всеми потребителями тока, следует посмотреть ее более привлекательный вариант. На такой схеме отображаются все электрические устройства и проводники. Схема электрического щита должна отвечать требованиям ГОСТа.

Последовательность подключения УЗО и автоматических выключателей

Первое правило подключения: если фаза взята с одного УЗО, то ноль от всех потребителей, подключенных к данной фазе, должен возвращаться на исходное УЗО. То есть нулевой и фазный провода не должны после УЗО смешиваться с другими нулями и фазами.

На схеме мы видим два автомата, идущие на осветительные группы (защита осветительных линий с помощью УЗО обязательной не является). Противопожарное УЗО на данной схеме не обозначено. Розеточные группы защищены защитным отключением, имеющим номинал – 40 А и 30 мА.

Подключение выполнено просто:

  • осветительные группы не подключены к УЗО, поэтому ответвление нулевого и фазного провода на них осуществляется после вводного автомата;
  • фаза на розеточные группы берется от одного УЗО;
  • ноль розеточной группы подводится к отдельной нулевой шинке, которая также подключена к УЗО.

Во время комплектации электрических щитов следует избегать ситуаций, при которых к одному УЗО подключается неограниченное количество линий. Для обеспечения этого условия стандартный щиток оснащается несколькими устройствами защитного отключения. УЗО в данном случае группируются по типам подключаемых помещений и по видам нагрузки. Например, розеточная группа ванной комнаты подключается к УЗО номиналом – 10 мА, а розеточные группы кухни и жилых помещений подключаются к УЗО номиналом – 30 мА.

Как разделать кабели внутри щита

С введенных жил необходимо снять изоляцию. Этот процесс делается аккуратно, токопроводящие жилы повреждать нельзя. Сразу на ней делается повторная метка. Это важно, потому что после разделки всех проводов может возникнуть большая путаница.

Для меток подойдет бумажный скотч. Не забываем главное правило: метки, должны наноситься, так как указаны на схеме.

Чтобы кабеля хватило на всю длину проводки, нужно ввести его в электрощиток и провести на всю его высоту. Затем отмерить это же расстояние по высоте еще раз. В результате получится длина, в два раза превышающая высоту щита. Этот запас кабеля позволит уверенно вести его до нужной точки по всем правилам проводки, а лишние куски всегда можно отрезать.

Дифференциальные автоматы

На практике, вместо устройств защитного отключения часто применяются дифференциальные автоматы.

Это устройства, совмещающие в одном корпусе УЗО и АВ. Применять дифавтоматы имеет смысл, если данное устройство будет защищать отдельную линию или отдельного потребителя. Если дифавтоматом защищать несколько линий, то на каждую понадобится дополнительно устанавливать свой АВ (если, конечно, для вас важна селективность системы, и вы не желаете ее нарушать).

Фото советы по сборке щитка


Читайте здесь! Проводка в ванной — инструкция по правильному монтажу и требования техники безопасности (90 фото)

Подготовка проводов в электрощитке

Пришло время посмотреть на распределительное устройство. К нему подключены шесть проводов:

  • Вход питания 3×4 мм2 (первый слева)
  • Розетки 3 х 2,5 мм2 — 4 шт. (средний)
  • Схема освещения 3 х 1,5 мм2 (сначала справа)

Первое что нужно сделать, это удалить наружную изоляцию как можно ближе к месту где кабель входит в коробку.

Как только это будет выполнено, подключим провода шнура питания 220V:

  • Нейтральная клеммная колодка
  • защита к клеммной колодке защитных проводов

На этом этапе также подготовим фазные проводники, которые после монтажа DIN-рейки будут подключены к верхним клеммам токовых выключателей. Здесь важно правильно подключить выбранные провода к соответствующим переключателям.

Как правильно сформировать группы потребителей

Распределяя потребители электроэнергии по группам, следует придерживаться определённых правил:

  • мощные потребители (2 кВт и более), к числу которых относятся, как правило, варочная поверхность, духовой шкаф, водонагреватель, стиральная машина и так далее, следует запитывать отдельным выключателем. Кабель при этом должен идти от щитка к потребителю, минуя распределительные коробки;
  • двухкиловаттные потребители подключаются медным кабелем сечением 2.5 мм² и автоматическим выключателем 16 А. Если руководствоваться табличными данными, то для прибора мощностью 2 кВт достаточно и провода 1.5 мм², а также автомата на 10 А, но для создания некоторого запаса монтируются, как правило, компоненты следующего уровня;
  • в ряде случаев (если мощность потребителя превышает 2 кВт) может потребоваться провод сечением 4 мм² с АВ 25А или же провод 6 мм² с АВ 32 А — такие компоненты иногда используются при подключении варочной поверхности, духового шкафа или проточного водонагревателя;
  • для каждой комнаты следует сделать отдельную розеточную линию, которая из распределительной коробки будет иметь разветвление на требуемое число розеток;
  • то же самое относится и к линии освещения — каждая из них подключается, как правило автоматом 10 А и проводом 1.5 мм².

Именно такой подход к распределению групп потребителей может обеспечить бесперебойную и безопасную работу домашних и офисных электроприборов. Крайне нежелательно при этом использовать комплектующие и материалы сомнительного происхождения, даже если они на порядок дешевле «фирменных»: с большой степенью вероятности такие детали в ближайшее время придётся менять.

Розеточная линия, как правило, комплектуется автоматическим выключателем 16 А.

Заключительный этап

Установка щитка на своё место осуществляется по окончании всех грязных ремонтных работ. Корпус щита монтируется в нишу, дин-рейки с собранным модульным оборудованием крепится саморезами. Закрепляются шины рабочего (N) и защитного (PE) нуля. Фазные и нулевые провода компонуются в отдельные пучки и прокладываются на противоположных сторонах щитка. Усилие, с которым зажимаются присоединения — 0.8 Н·м.

Перед тем, как приступать к пусконаладочным работам, следует убедиться в том, что собраны все розетки, распределительные коробки, выключатели. Все группы потребителей следует подписать на внешней панели электрощитка. Примерно через месяц работы следует сделать подтяжку всех соединений щитка.

Необходимые инструменты


Стриппер для снятия изоляции

Чтобы надежно сделать подсоединение в щитке, нужно заранее приобрести специальные инструменты. Они должны быть профессиональными и иметь изолированные рукоятки. К обязательным инструментам относятся:

  • Перфоратор.
  • Болгарка.
  • Отвертки, в том числе индикаторная для проверки отсутствия напряжения на проводах.
  • Ножик.
  • Прибор для зачистки изоляции.
  • Пассатижи.
  • Кусачки.
  • Переносной светильник.

После подготовки инструмента можно приступить к монтажу.

Выбор электрощита

После расчета необходимого места переходят к определению конструкции. Они могут быть:

  • Навесные, которые вешают на стену или столб. В качестве крепежа могут быть использованы анкера, шурупы, саморезы, дюбеля. Для улицы можно использовать только навесной щит. Этот тип можно использовать внутри дома для открытой проводки в деревянном доме.
  • Встраиваемые, которые монтируют в специальную нишу. Подобные щиты предназначены только для внутреннего использования и скрытой проводки.

Электрощит может быть выполнен из различных материалов:

  • Металлический корпус применяется для навесных и встраиваемых моделей. Характеризуется высокой прочностью, что особо важно для наружного использования. Антивандальную функцию в металлическом корпусе реализовать проще. В уличных моделях делают небольшое окошко для считывания показаний счетчика.
  • Пластик позволяет реализовать любую форму. Электрощиты с этого материала могут быть уличные и внутренние, встраиваемые и навесные. Благодаря эстетическим свойствам пластика изделие хорошо вписывается в интерьер и смотрятся лучше металлических. Но стоит понимать, что пластик со временем может поменять цвет.

Советы по покупке электрощита:

  • Приобретать щиток лучше вместе с необходимыми модулями у одного продавца. Лучше делать это в большом строительном магазине с широким ассортиментом. Известные продавцы следят за качеством товара и своей репутацией.
  • Стоит обратить внимание на производителя. Хорошими брендами считаются ABB, Makel, Hager, Schneider Electric, Legrand. Среди отечественных производителей качественной продукцией выделяется IKE. Уникальный дизайн можно найти у греческой компании Fotka.
  • Производитель всегда предлагает «богатую» и «бедную» комплектацию. Лучше выбирать более дорогой.
  • Известные компании всегда предоставляют возможность докомплектации электрощита различными аксессуарами – кросс-модули, нулевые шины, замки, гребенки, двери различной окраски.

Хороший щиток должен иметь:

  • фиксацию входящих кабелей;
  • DIM-рейка должна быть на раме, которую легко снимать и устанавливать обратно;
  • должны быть шины защитного и рабочего нуля или место под них;
  • органайзеры для кабелей упорядочат внутреннее пространство;
  • набор креплений для монтажа без цементных работ.

Укладка проводов

Подобрав сечение провода для вытяжки, плиты, посудомоечной машины и определившись со схемой электрики, необходимо разобраться в вопросе правильной укладки кабеля в стены.

Если планируется использование гофры (что рекомендуется), ширина штробы должна быть не менее 20 мм. Открытая проводка может помещаться в специальные пластиковые кабель каналы (обычно не применяется в современном ремонте квартир). Во всех остальных случаях рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:

  1. В штробах перфоратором выполняются отверстия 6 мм с шагом 30-40 см для фиксации провода специальными пластиковыми хомутами или дюбель скобами.
  2. Перед укладкой, кабель «протягивается» в гофре.
  3. После фиксации провода осуществляется «прозвонка» всей электрики на предмет отсутствия обрыва.
  4. В конце выполняется заделка штроб гипсовой или штукатурной смесью.

Важно! Использование гофры позволит, в случае необходимости, произвести замену провода без нарушения отделки стен.

Почему же «замыкает»

Рассмотрим, что же есть из элементов защиты на щитке. Часто на нем стоят лишь два архаичных предохранителя, почему-то называемые «пробками». Они раз за разом перегорают при повышении нагрузки на сеть и требуют замены вставок в них. Специалисты-энергетики говорят, что древняя домашняя сеть была рассчитана на мощность до трех-пяти киловатт в «хрущевке». Да и ее нечем было превышать.

Сегодня на каждого гражданина РФ рассчитано до 15 киловатт, но это не значит, что на семью из трех человек электропроводка должна выдержать 45 кВт. Возможно, в новостройках и есть такие мощные сети.

А ведь только электроутюг набирает до двух киловатт, почти столько же — бойлер для нагрева воды, если отсутствует такая централизованная услуга. А еще есть электроплита, холодильник, стиральная машина, на даче, в загородном дома — скважина с электрозакачкой воды.

Чем же защитить жилье и себя от раскаления электропроводки и ее возгорания? По очереди включать их, что ли? Ниже ответы на них и инструкция, как соединить автоматы в щитке.

Как правильно подключить электросчетчик и автоматы

    Для безопасной работы вашего щитка применяйте несложные правила:
  • используйте для монтажа однопроволочный монолитный провод;
  • при использовании гибкого провода применяйте наконечники;
  • используйте неразрывные перемычки;
  • применяйте U-образный загиб для увеличения площади контакта.

Использование наконечников на гибкий провод

Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане — подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Если зажать голый многожильный провод как он есть, то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта, да и сам контакт со времен ослабевает.

Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. Поэтому если при монтаже используется многожильный провод, то для его оконцевания нужно применять наконечники НШВ или НШВИ.

Кроме того, если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата, для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью него очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.

Использование U-образного загиба

Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.

Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.

Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше.

Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.

Использование неразрывных перемычек

Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой.

Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Cделайте самодельную перемычку из жил кабеля. Для этого используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине.

    Как это сделать:
  1. Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений).
  2. Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.

Автор: Сергей Владимирович, инженер-электрик. Подробнее об авторе.

Выбираем корпус щитка

Как уже было описано выше, распределительные щиты бывают накладного и встроенного типа. Если у вас проводка скрытая, то лучше остановиться на конструкции, утапливаемой в стене. Внешний щиток может крепиться как внутри здания, так и снаружи.

Вопрос выбора корпуса такого электротехнического устройства очень важен. Прежде всего, нужно определиться с его материалом. Пластик недолговечен, но имеет малый вес, что облегчает процесс установки. Металл выгодно отличает надёжность и прочность.

Оптимальным решением станет покупка корпуса со съёмными стенками – они облегчают процесс снятия и перемещения DIN-реек. Что касается габаритов, то желательно иметь некоторый запас.

Подключение проводки к щитку

После завинчивания подготовленной DIN-рейки с распределительным устройством получим эту схему. Пришло время объединить эти два элемента:

  • Подключите фазовое питание к разъединителю F0
  • Подключите фазные проводники цепей к автоматическим выключателям F1-F5

Другие соединения:

  • Клемма заземления протектора PP клеммной колодки защитных проводников
  • Индикатор напряжения N KF с основной линией N
  • Нейтральный терминал, включающий дифференциальный автоматический выключатель RP1 с основной линией N.

Тут ещё нет нейтральных проводов отдельных цепей, которые прикрепляем к полосе нейтральных проводов RP1N.

Нюансы пусконаладочных работ

После того, как щитовое устройство будет установлено, необходимо отключить все приборы, которыми оно оснащено. Следующие шаги:

  • нагрузить все розетки;
  • подать напряжение, проверить его наличие на входе, правильность фазы и нуля;
  • поочерёдно произвести проверку УЗО и дифавтоматов;
  • оценить напряжение на входе и выходе автоматов;
  • проверить поведение щитка при подключении оборудования высокой мощности;
  • провести проверку розеток и выключателей.
Электрический щит требует периодических осмотров. Раз в месяц его следует открывать, подтягивать контакты, оценивать качество работы УЗО. Если щиток уставлен правильно, то он прослужит довольно долго.

Как выбрать хороший электрощит?

Качество и надежность электрощита в доме зависят в основном от качества аппаратуры, но то, каким будет распределительный щиток, тоже имеет значение.

Есть разные виды квартирных электрощитов. Выбор зависит от количества модулей и конкретных условий. Предпочтение следует отдавать пластиковым щитам, обладающими следующими качествами:

  • внутри установлена металлическая, а не пластмассовая DIN-рейка – такая планка обеспечивает более надёжное крепление защитной аппаратуры;
  • откидывающаяся крышка – дополнительно защищает автоматы от случайного включения и механических повреждений;
  • есть клеммник для заземляющих проводов – при его отсутствии и наличии заземления клеммник придётся устанавливать дополнительно.

Справка! В кабелях изоляция заземляющей жилы жёлтая или жёлто-зелёная.

При значительном количестве аппаратуры предпочтение следует отдать коробкам, внутри которых есть рама с установленными на ней DIN-рейками. Если 2-3 автомата легко смонтировать в установленном распредустройстве, то подключить 5-10 и более затруднительно. В этом случае рама вынимается, монтаж и подключение производятся на столе, и она устанавливается обратно.

Как выбрать модульное оборудование в электрический щит

Аппаратура, устанавливаемая в электрощит, выбирается в первую очередь по общему току устройств, подключаемых после конкретных устройств защиты.

Расчет потребителей тока

Для расчета нет необходимости высчитывать отдельно мощность каждого подключаемого электроприбора, необходимо записать и нумеровать каждый провод от распределительной коробки розеток или осветительных приборов.

Составляется список, учитывающий всех подключенных потребителей, их необходимо распределить на группы, руководствуясь следующими правилами:

  • Розетки от одной комнаты объединяются в одну группу и подключаются к щитку через распределительную коробку по отдельной линии, также к своей линии будут подключаться розетки другой комнаты.
  • Аналогичным образом разбивается и освещение — для каждой комнаты своя отдельная линия.
  • Потребители электрической энергии большой мощности (выше 2 кВт.) должны быть выделены отдельно, рекомендуются для каждого создавать отдельную линию.

Для подключения слаботочных специальных линий (телефон, интернет, сигнализация, видеокамеры, телевидение) используется отдельный бокс.

Где разместить распредщиток

Обычно распределительный щиток размещается на входе. Это позволяет не тянуть вглубь квартиры вводной кабель с площадки. По высоте оборудование монтируется на уровне глаз взрослого человека. Это позволяет удобно снимать показания счетчиков или при необходимости отключить автомат.

Некоторые считают, что безопаснее установить щиток ближе к потолку, как это делали в советское время. В этом случае дети точно не доберутся до опасного оборудования, однако современные щитки надежно запираются на ключ, имеют надежную оболочку, а значит, полностью безопасны.

Разделываем кабели и монтируем модули

Каждый электрик подтвердит, что работать с инструментом, специально предназначенным для той или иной операции, легче и приятнее. Разделывать кабели внутри щитка можно обычным строительным ножом, но если делать это с помощью специального ножа с пяткой, всё получается быстрее и качественнее.

После разделки кабелей следует повторно промаркировать провода, так как их будет достаточно много и если в них запутаться, то на наведение порядка уйдёт уйма времени. Подавая кабели в щиток, следует оставлять такую их длину, которая будет равна двойной высоте щитка, то есть провести кабель через весь щиток, а затем отмерять ещё столько же. Такая мера не является расточительством: провода внутри щита идут не по прямой, а по замысловатой кривой линии, и пусть лучше останется немного лишнего провода, чем его не хватит.

Строгих правил расположения модулей в электрощитке не существует, однако, электрики используют, как правило, одну из двух схем монтажа — линейную или групповую. В первом случае все элементы располагаются один за другим в порядке, изображённом на однолинейной схеме: автомат ввода, УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели потребителей. Среди преимуществ такого варианта расположения — простота реализации, недостаток — сложно найти «виновника» аварийной ситуации.

Если в щитке реализована групповая схема компоновки модулей, компоненты чередуются по группам потребителей: АВ ввода, УЗО, группа выключателей, привязанных к этому УЗО. Далее устанавливается следующее УЗО и соответствующая группа автоматических выключателей. Такую схему несколько сложнее собрать, зато сразу видно проблемную линию по сработавшему УЗО.

Сборка щита 380 В: трехфазный щиток своими руками

Получив разрешение на подключение к трехфазной сети, стоит задуматься о том, как сделать так, чтобы сборка щита 380 В была надежной, работоспособной и легкой в обслуживании. В принципе, при условии установки дифавтоматов, это несложно, но дорого. Если бюджет ограничен, придется придумывать схему распределения нагрузки. А это непросто, так как надо соблюсти логику распределения линий и не перегрузить при этом фазы.

Содержание статьи

Особенности трехфазной сети

Первое и самое главное, что надо уяснить — к сети 380 В может подключаться трехфазное и однофазное оборудование. Разница в том, что трехфазное подключается сразу к трем фазам и нейтрали, а однофазное — к одной из фаз и нейтрали. Такое подключение — к одной из фаз и нейтрали — дает 220 В.

Не стоит думать, что наличие трехфазной техники обязательно. Совсем нет. Просто при подключении мощной техники к трем фазам, ее нагрузка распределяется поровну между всеми тремя фазами. А это значит, что можно использовать провода меньшего сечения и автоматы меньших номиналов (но провода при этом четырех/пяти проводные, и автомат трех-четырех полюсный).

Пример сети 380 В с трехфазной нагрузкой и без нее

Особенность электропитания 380 В в том, что фаз три и выделенная вам мощность делится поровну на все три фазы. Если вам выделили 18 кВт, на каждую из фаз должно приходиться по 6 кВт. При этом устанавливается трехполюсный или четырехполюсный автомат, который будет отключать электропитание полностью если нагрузка по одной из фаз будет превышена. У автомата есть некоторая временная задержка, но она очень невелика, так что придется хорошо рассчитывать распределение нагрузки по фазам, иначе свет будет постоянно выключаться из-за перегрузок. Это так называемый «перекос фаз», который мешает нормально жить.

Схемы сборки трехфазных электрощитов

Сборка щита 380 В может быть сделана по разным схемам. Вариантов много, важно выбрать наиболее логичный, не слишком дорогой. Но самое важное, чтобы электричество в доме или квартире было безопасным. Поэтому кроме автоматов защиты, которые оберегают сети от перегрузки, ставят еще и УЗО (устройство защитного отключения), которые оберегают человека от поражения электротоком. Нормативы не требуют установки УЗО на освещение в сухих помещениях, но в случае с трехфазным подключением квартиры или дома это не вариант, так как придется тогда все освещение сажать на один автомат. При его срабатывании все окажется в темноте. Так что придется и освещение заводить через УЗО, что только повышает надежность системы электроснабжения дома/квартиры (хоть и увеличивает цену).

Для частного дома на два этажа трехфазный электрощит будет большим

Пару, автомат + УЗО, может заменить дифференциальный автомат. Это делает схему более простой, надежной, легко читаемой и изменяемой (при условии подключения через кросс-модуль). Еще и экономится место в щите, что тоже немаловажно. Но такая схема обходится раза в три дороже, так как дифов много, а стоят они дороже пары автомат + УЗО.

Необходимость кросс-модуля для трехфазных щитов

Чтобы сборка щита 380 В была проще и существовала возможность переподключить один или несколько автоматов к другой фазе, после счетчика устанавливают трехфазный кросс-модуль. Это устройство, которое имеет три входа — под три фазы, и несколько выходов с теми же фазами (количество выходов зависит от модели).

Чтобы сборка щита 380 В была понятной и легко обслуживаемой лучше использовать кросс-модули

Подключение к нужной фазе через кросс-модуль происходит следующим образом: оконеченый проводник вставляется в гнездо, закрепляется прижимным винтом. Переключиться на другую фазу просто: откручиваем винт, вытаскиваем провод, подключаем к свободному выводу на другой фазе. При наличии кросс-модуля все подключение более логичное, в нем несложно разобраться непрофессионалу, проще вносить изменения. Стоимость этого оборудования не такая большая, а выгод много. Лучше все-таки его поставить, хоть оборудование и не входит в список обязательных.

Сборка щита 380 В только на дифавтоматах

Как уже говорили неоднократно, если на каждую группу или отдельный мощный потребитель установлен свой дифавтомат, вся задача грамотно распределить их между фазами, чтобы не было перекоса фаз. Пример такого щитка для квартиры приведен на рисунке ниже.

Сборка щита 380 В на дифавтоматах

При такой схеме все четко. Сработал первый автомат — проблема с освещением в зале, сработал четвертый — непорядок в розетках на кухне. Все ясно и понятно. Но такая схема для частного дома получается слишком дорогой, поэтому и приходится мудрить, разделяя все линии на группы.

С двумя УЗО

Можно всю нагрузку разделить на две группы, поставить два мощных трехфазных УЗО на входе. В этом случае возле каждой группы должны быть по две шины: нейтраль и заземление. После каждого УЗО ставится свой кросс-модуль, на которые заводятся фазы и уже к выходам подключаются защитные автоматы линий.

Достоинства такой схемы: не слишком высокая цена, относительно небольшой по размерам шкаф, несложно переключить при необходимости один-два потребителя в рамках одной группы.

Пример планировки электрощита на 380 В с двумя УЗО

Недостатков больше:

  • Трехфазные УЗО стоят дорого. В случае выхода из строя затраты будут ощутимыми.
  • Чтобы перекинуть потребителей из одной группы в другую, придется перетягивать провода — для непосвященных это сложно.
  • При срабатывании оного из автоматов, половина потребителей остается обесточенной. Так как к каждому УЗО подключено много линий, процесс поиска виновника срабатываний длительный, ведь придется сначала отключить все, потом постепенно добавлять по одному. Та линия, на которой снова сработает защита, и будет поврежденной.
  • Появились дополнительные шины, надо их подписать, какие из них идут к первой группе, какие ко второй и не перепутать при монтаже. Чтобы во время обслуживания провода разных шин не перепутались, лучше на каждый повесить бирку.
  • Невозможно собрать группы так, чтобы на одном УЗО были только «мокрые» помещения, на другом только «сухие». И вообще, чтобы более-менее выровнять нагрузку, придется поломать голову.

В общем, схема не самая хорошая именно из-за того, что при срабатывании защиты отключается половина нагрузки. Неудобно. Да и номиналы УЗО надо брать большие, да еще и трех или четырех фазные, что в регионах может быть проблематичным, а также бьет по карману. Так что сборка щита 380 В по этой схеме возможна только на даче, например.

Сборка щита 380 В: для уменьшения количества проводов и обеспечения лучшего контакта нейтраль на автоматы лучше заводить при помощи электрической гребенки

Кстати, чтобы меньше было проводов в щите, нулевые провода лучше подавать через специальную монтажную шину. В магазинах можно даже найти шины, покрашенные с синий цвет. Если их нет, возьмите лак для ногтей и покрасьте ее сами. Для подключения нейтрали через шину, в ней надо выкусить зубья через один, подключить к ней провод от шины. Остается только вставить зубья в нужные пазы, позатягивать прижимные винты. При таком подключении нейтрали к автоматам защиты, провод всего один, а качество соединения на высоте.

С УЗО на каждой фазе

Еще один вариант схемы трехфазного электрического щитка — по одному УЗО на каждую из фаз. В этом случае УЗО берем двухполюсные, кросс модуль ставится после каждого УЗО, и к его выходам подключается нагрузка, которую распределили на каждую из фаз.

Если взглянуть на схему трехфазного щита, собранного по этому принципу, можно увидеть, что шин заземления и нейтрали уже три — у каждого из УЗО. Если подключать нейтраль при помощи проводников, будет путаница. К достоинствам этой схемы можно отнести наличие трех групп, так что распределение потребителей можно сделать более логичным. При срабатывании одного из УЗО, большая часть потребителей остается в работе, что тоже хорошо.

Проект трехфазного электрощита с тремя УЗО

Но все равно, не всегда получается распределить нагрузку так, чтобы мокрые помещения были отдельно и при этом не было перекоса фаз. И поиск повреждения достаточно сложный, так как потребителей много. Чтобы проще было разбираться, можно поставить на «опасные» линии собственные УЗО. На примере выше так сделали на линии питания к стиральной машине.

Собрать трехфазный электрощит своими руками по это схеме будет проще, если каждую из групп собрать на одной ДИН-рейке. Поставить на ней УЗО, потом последовательно расположить автоматы. При сработке будет четко видно, где и в каких линиях искать проблему (если автоматы подписаны).

Количество групповых УЗО больше трех

В больших домах и коттеджах приходится прокладывать большое количество линий. Если поставить всего три УЗО, на каждом из них будет по десятку или более линий — искать повреждение при отключении замучаешься. И никак не получится отдельно посадить влажные помещения, улицу и т.д. Выход в этом случае — делать многоуровневую защиту, ставить персональные УЗО после групповых, чтобы разделить-таки влажные и сухие помещения. Неплохой вариант, но есть и еще один: сделать групп больше чем три. Например, по две на каждой фазе или больше. Или не на каждой. Зависит от количества потребителей, от того, как вы разобьете нагрузку, от того, сколько денег вы готовы вложить в электрический распределительный шкаф. Потому что количество оборудования растет, увеличивается размер необходимого шкафа, а с размером увеличивается и стоимость самой «коробки». Еще надо добавить стоимость дин-реек, шин и т.д.

Вот пример сборки трехфазного щита где на каждой фазе больше одного УЗО

Еще один недостаток: такое количество оборудования смонтировать, а потом обслуживать проблематично. Проводов масса. Чтобы снизить шанс не «запутаться», подписывайте каждый проводок, а уж про автоматы и УЗО и говорить нечего. Пишите, к какой фазе подключен, разработайте систему нумерации. Например, если к первой фазе подключили три УЗО, пишите на первом L1-1, на втором L1-2, на третьем L1-3. Аналогично подписывайте и другие группы.

При всей сложности это схемы, мы получаем более «индивидуальную» систему. При сработке одного УЗО, искать повреждение просто, так как линий подключено немного. Еще один плюс — отключается только малая часть приборов, легче обеспечить электричеством отключенные на время помещения.

Но сборка щита 380 В по такому принципу может быть практически такой же дорогой, как при использовании дифавтоматов. Но та схема вообще уникальна в своей простоте и мобильности. Если разница получается небольшая, лучше соберите трехфазный электрощиток на дифференциальных автоматах. Будет намного проще в обслуживании, можно будет легко менять распределение по фазам, добавлять новые линии и т.д.

Алгоритм распределения нагрузки по трем фазам

Как уже сказано, надо собрать всю однофазную нагрузку и распределить ее равномерно между фазами. Причем фокус в том, чтобы подобрать все так, чтобы мощные приборы, подключенные к одной фазе не вызывали отключение по перегрузке. Это возможно если суммарная мощность работающих устройств будет не больше номинала, или если эти приборы не будут работать одновременно.

Квартирный щит 380 В может быть и не очень большим

Общие принципы группировки нагрузки для автоматов

Самая надежная и простая в обслуживании схема — когда на каждую группу потребителей или мощное устройство стоит отдельный автомат, а вкупе с ним УЗО. Но такая схема, во-первых, дорога, во-вторых, требует просто огромного шкафа, что тоже недешево. Поэтому стараются подключить несколько линий на один автомат, но объединять их надо следуя определенной логике. Иначе разобраться что к чему при срабатывании автомата будет очень непросто. Стоит придерживаться следующих правил:

  • Розетки и освещение одного помещения подключать через разные автоматы. В таком случае при проблемах в одной из групп помещение не окажется полностью обесточенным.
  • «Мокрые» помещения — ванну, кухню, баню — не группировать с «сухими». Во-первых, в помещениях с повышенной опасностью автоматы должны быть с другими параметрами, во-вторых, именно во влажных помещениях и возникают обычно проблемы.
  • Уличное освещение и уличные розетки вообще должны быть отдельно — на отдельных автоматах. К ним можно подключить хозпостройки.
  • Питание привода ворот и охранное освещение — тоже отдельные автоматы.

    Сделать план трехфазного электрощита — распределить нагрузку между тремя фазами

  • Отдельные линии электропитания и отдельные автоматы и УЗО ставят и на мощную бытовую технику (электроплиты и электродуховки) и на ту, в которых используется вода. На крайний случай, можно скомпоновать, скажем стиральную и  посудомоечную машину. Можно также в одну группу объединить проточный и накопительный водонагреватель, но при условии, что они не будут включаться одновременно, так как с высокой вероятностью спровоцируют отключение по перегрузу. Причем их можно подключать на один автомат только при условии, что они смонтированы в одном помещении, иначе ничего вы при повреждении не поймете.

Чтобы формировать группы было проще, составляете список линий и нагрузку на них. Должно быть указано помещение, название линии и мощность подключенной нагрузки. Глядя на эту таблицу, следуя описанным выше правилам, собираете группы. При этом надо еще следить чтобы нагрузка была распределена более-менее ровно.

Проверка групп

После того как вы на бумаге набросали группы, проводите проверку. Садитесь и думаете, что будет, если сработает каждый из автоматов, насколько катастрофичными будут последствия для каждого помещения.

Щит на 380 В для частного дома своими руками собрать можно, но надо сначала придумать как распределить нагрузку

Например, если в двухэтажном коттедже подключить все розетки первого этажа и освещение второго на один автомат, и освещение первого, розетки второго на другой, а технику на третий, то при  срабатывании любого из автоматов ситуация будет аховой.

Вот в таком русле проигрываем ситуации с отключением каждого автомата. Желательно, чтобы в помещении оставались или рабочие розетки или они были в соседнем. Тогда, при необходимости, можно будет и оборудование подключить и освещение.

КАК УСТАНОВИТЬ ЦИФРОВУЮ ПРИБОРУ В КЛАССИЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ

Установка комплекта аналоговых приборов Dakota Digital на классический Ford Mustang

1967 года

Эта статья о цифровых датчиках была первоначально опубликована в декабрьском выпуске журнала Street Machine

за 2013 год.

DAKOTA Digital хорошо известна тем, что сочетает цифровые приборы с классическим стилем, подходящие для уличных машин, маслкаров и хот-родов. Проблема в том, что не всем нравятся цифровые датчики. Цифровой вариант отлично подходит для точных чисел, но ничто не сравнится со старыми добрыми аналоговыми стрелками для мгновенного обновления.

Итак, теперь Dakota Digital представила опцию, которая сочетает в себе точность и надежность цифровой работы с традиционными аналоговыми приборами.

Известные как линейка VHX, новые приборы подходят для ряда классических американских автомобилей, но также доступны в группах, подходящих для индивидуального интерьера, и могут быть приобретены по отдельности. Все основные функции включены в комплекты. Доступны скорость, обороты, температура, давление масла, вольты, одометр, счетчик пройденного пути и уровень топлива.В нашем случае, однако, мы просто заменяем заводские блоки, поэтому мы только что показали пять соответствующих инструментов.

Помимо забавных визуальных эффектов, датчики оснащены множеством дополнительных функций, включая функции вызова максимальной скорости и оборотов, времени от 0 до 100 км / ч, времени четверти мили и скорости срабатывания ловушки, а также точку подключения фонаря переключения передач. Когда мы заехали на завод Muscle Car, установили комплект для Mustang 1967 года и согласились показать нам, как это делается.

УСТАНОВКА DIGITAL DASH ПОШАГОВАЯ

1.Вам не нужно снимать рулевое колесо и / или опускать колонку, чтобы соответствовать цифровому кластеру, но это упрощает задачу.

Если вы не знаете, как снять руль, это может указывать на то, что работа выходит за рамки ваших навыков. Вы можете скачать руководства для всех продуктов Dakota, так что это, вероятно, хорошая идея, чтобы увидеть, во что вы ввязываетесь.

2. Открутить лицевую панель не составит большого труда, но вы, вероятно, не продвинетесь дальше этого.

Трос спидометра является основным препятствием.Отвинтите его от задней части кластера, если вы можете, или отсоедините его от конца коробки передач, а затем можно пропустить столько провисания, сколько необходимо, чтобы создать необходимый доступ.

3. Что касается спидометра, вы можете использовать выходной сигнал существующего преобразователя из ЭБУ. Или вы можете использовать датчик скорости, входящий в комплект. Если вы все же используете прилагаемый блок, вам придется вытащить привод спидометра из коробки передач и установить пластиковую ведущую шестерню на новый входящий в комплект датчик скорости.Как и в случае с этим Мустангом, вам может понадобиться адаптер.

4. Обычно Dakota использует светодиодные указатели поворота, установленные в новой комбинации приборов. Однако владелец хотел использовать светодиоды, установленные в тех же положениях, что и оригинальные глобусы. Провода, которые питали их, должны были быть расположены в ткацком станке, что требовало специальной установки. Электропроводка может немного запутаться, когда проводку 45-летней давности частично переделали с использованием не заводских цветов.

5. Если вы хотите использовать провода от существующего ткацкого станка и у вас нет электрической схемы, вы можете узнать, что к чему, изучив заводскую комбинацию приборов.Найдите прибор, подключенный к рассматриваемому компоненту или датчику, поместите один вывод мультиметра (целостность) на его вход, а затем проверьте вилку на кластере, чтобы найти контакт, подключенный к ней.

6. Предусмотрено большинство необходимых отправителей, кроме топлива. Для этого вы можете использовать свой оригинальный блок. Система может быть запрограммирована на прием входных сигналов от сборок топливозаборника с различным сопротивлением. Если у вас есть кастомный бак, вы можете адаптировать его к другой машине, или у Дакоты он есть в каталоге.

7. Это современная система, но блок управления очень простой. Входы для датчиков Dakota расположены с одной стороны, а входы от заводских компонентов - с другой. Контрольная лампа двигателя, выключатель стояночного тормоза, включение круиз-контроля (при необходимости), указатели поворота и провода дальнего света четко обозначены.

8. Коробку можно разместить в любом месте в пределах досягаемости трехметрового соединительного кабеля. В Мустанге 1967 года компания MCF обнаружила, что он хорошо помещается за приборной панелью.Это хорошее место, потому что провода для всего, что должно быть подключено к нему, проходят очень близко и не мешают.

Лужение концов проводов припоем дает винтам то, во что можно врезаться, обеспечивая хорошее плотное соединение, которое не ослабнет со временем.

9. Регулирующий термостат кондиционера для системы вторичного рынка был адаптирован к заводскому положению, и он работал хорошо. К сожалению, это также привело к тому, что переключатель немного свисал и мешал задней части приборной панели, что мешало правильной установке.Всегда делайте пробную подгонку перед тем, как прикреплять приборы к фасции, чтобы найти эти проблемы.

Если используется новый хромированный пластиковый компонент, заклейте его, чтобы не поцарапать.

10. Вот где пришлось вырезать заднюю часть приборной панели, чтобы очистить термостат кондиционера. Очевидно, почему защитная малярная лента - хорошая идея. Для этого типа работ используйте шлифовальный станок, так как он обеспечивает лучший контроль и меньшую вероятность повреждения, чем ручной напильник. Такая быстрая пробная установка базовой фасции покажет некоторые проблемы, но после установки инструментов их может быть больше.

11. Измерительные приборы практически сразу встают на лицевую панель, но идеальное выравнивание не происходит автоматически. Перед затяжкой крепежных винтов необходимо проверить переднюю часть на точность. Поскольку они ввинчиваются в пластик, вам действительно нужно затянуть их только один раз, чтобы дать им наилучшие шансы оставаться плотными с течением времени и избежать раздражающих хрипов в будущем.

12. Бретт считает, что при сборке этих устройств нельзя быть слишком осторожным с пластиковыми линзами на передней панели инструментов.Он говорит, что раньше он находил их настолько хрупкими, что с них нельзя было стереть даже легкую пленку пыли, не оставив видимых микроцарапин. Эти не казались такими уж плохими, но его опыт заставил его очень осторожно прикасаться к линзам чем-либо.

13. Иногда требуется переустановить детали первоначальной приборной панели, например, показанный здесь выключатель стеклоочистителя. Как трудно это может быть? Что ж, на самом деле может потребоваться немного усилий, чтобы выровнять эти вещи так, чтобы они работали должным образом.Очень важно найти время сейчас, потому что такие вещи будут раздражать вас позже. Никогда не используйте отвертку, даже маленькую, для закручивания винтов в такие пластмассовые детали.

14. Все приборы соединены гирляндной цепью с помощью ленточных соединителей, при этом меньшие внешние датчики подключены к большим блокам. Разъемы на кабелях расположены так, что вам придется правильно их подключать. Два больших датчика (тахометр и спидометр) соединены друг с другом мини-ткацким станком с помощью четырех обычных проводов.

15. Дополнительная белая проводка на предыдущем снимке была для светодиодных индикаторов. Перед окончательной установкой кластер необходимо подключить и проверить на правильность работы. Вы же не хотите делать это постоянным, пока не узнаете, что все работает! Настройка (и другие аспекты работы) контролируются двумя маленькими переключателями.

Их не было в инсталляции, поэтому мы показываем пару из другой машины.

16. Когда панель прочно закреплена на месте, устанавливается рулевое колесо.Обратите внимание, что в блоке подрулевого переключателя есть небольшой штифт, который должен входить в прорезь, показанную в воротнике на задней стороне рулевого колеса. Это для индикаторов самоуничтожения.

Если вы не выровняете его правильно, индикаторы не погаснут.

УПАКОВКА

Готовая установка - это превосходное обновление, сохраняющее классическое настроение и сочетающее в себе все преимущества современных технологий. Конечно, все опции цифрового цифрового дисплея Dakota также доступны.Также стоит отметить, что Dakota Digital предлагает услуги по настройке на заводе. Вы просто отправляете им свою фасцию, и они отправляют ее обратно с теми калибрами, которые вы выбрали.

Имейте в виду, мы должны сказать, что никогда не видели, чтобы установка Бретта не могла бы работать, а некоторые из них были бы чрезвычайно сложными!

Здесь мы сфотографировали, как он работает над Koch Mustang с двигателем LS. Все можно сделать, если у вас будет достаточно времени на размышления. Вы можете позвонить на завод Muscle Car Factory по телефону 03 9580 3548.

Как подключить выключатель аккумуляторной батареи

Установка выключателя-разъединителя аккумулятора в автомобиле может спасти жизни, если используется в надлежащей ситуации. Эти переключатели подключены к автомобильному аккумулятору и могут использоваться для мгновенного отключения питания двигателя в аварийной ситуации. Поэтому неудивительно, что эти переключатели чаще всего используются в гоночных автомобилях, где вероятность того, что водитель попадет в катастрофическую аварию, намного выше, чем у большинства водителей. Тем не менее, есть и другие приложения, в первую очередь для защиты от кражи, в которых выключатель аккумулятора может быть полезен в обычном автомобиле.Чтобы узнать, как его установить, просто выполните действия, описанные ниже.

Шаг 1 - Отсоедините отрицательную клемму

С помощью гаечного ключа снимите соединение на отрицательной клемме аккумулятора.

Шаг 2 - Просверлите отверстие

Просверлите отверстие в автомобиле в том месте, где должен быть установлен переключатель. В зависимости от того, для чего используется переключатель (в качестве предохранительного устройства в гоночном автомобиле, в качестве противоугонного устройства и т. Д.), Могут потребоваться различные монтажные положения. Хорошим местом для установки переключателя является приборная панель, откуда водитель может легко добраться до него в экстренной ситуации.Чтобы установить переключатель здесь, отодвиньте коврик со стороны водителя и просверлите отверстие в моторном отсеке; будьте осторожны, чтобы не ударить ничего с противоположной стороны. Затем протяните провод к приборной панели. Вероятно, вам придется просверлить дополнительное отверстие в приборной панели, чтобы вставить переключатель.

Шаг 3 - Отрежьте немного кабеля аккумулятора

С помощью кусачка отрежьте кусок кабеля аккумулятора, длина которого достаточна для прохождения от аккумулятора через автомобиль и до места, где будет находиться переключатель.Как только провод достигнет желаемой длины, используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы снять примерно 1 дюйм изоляции с обоих концов. Затем, используя зажим для клемм, прикрепите конец клеммы к каждому оголенному концу провода.

Шаг 4 - Установите переключатель

Прикрепите один из концов клемм, теперь подключенных к проводу, к разъединителю и пропустите противоположный конец через отверстия, просверленные в моторном отсеке. Не имеет значения, к какому выводу подключен провод на задней панели переключателя, поскольку это всего лишь простой переключатель включения / выключения.Аналогичным образом подключите второй провод к переключателю. После подключения проводов к переключателю установите переключатель на приборную панель с помощью монтажной гайки, которая должна была входить в комплект поставки самого переключателя.

Шаг 5 - Подключите переключатель к батарее

Прикрутите конец провода напротив переключателя к отрицательной клемме батареи и снова закрепите отрицательную клемму с помощью розетки и трещотки. Подключите второй провод к минусовой клемме аккумуляторной батареи. Не забудьте проверить переключатель, чтобы убедиться, что он будет работать в аварийной ситуации.

Создайте этот музыкальный проигрыватель с сенсорным экраном «сделай сам» для вашего автомобиля

Вы когда-нибудь застревали в пробке и останавливались рядом с каким-то маньяком, который подпевает под радио никому не слушающему, указательными пальцами судорожно барабаня по рулю? Это я. Как женатый мужчина, живущий на Манхэттене, мне особенно нравится замкнутый интерьер моей машины. Это редкое лоно уединения, пузырь без работы и электронной почты, где я могу спокойно размышлять или раскачиваться в зависимости от дня.

Несколько месяцев назад я понял, что моя гавань теряет свою привлекательность, и я почувствовал, что она связана с анахроничной кнопкой сканирования моего радио. В мире, наполненном индивидуализированными развлечениями по запросу, неуклюжее AM / FM-радио в моем Ford Taurus 2008 года досадно устарело. Я могу притвориться Jay-Z, сколько хочу, но в его поездке должен быть медиацентр с более чем шестью предустановками FM.

Неуклюжий AM / FM-радио в моем Ford Taurus 2008 года смущающе датирован

.

Итак, я решил посмотреть, смогу ли я создать приборную панель с сенсорным экраном, персонализированную с тысячами моих любимых песен, используя Raspberry Pi, компьютерную плату размером чуть больше кредитной карты.Если вы еще не слышали о Raspberry Pi, запомните название - этот простой в использовании микрокомпьютер захватывает мир программирования. Признанный любителями за его доступность и экспертами за его универсальность, Pi стал катализатором всех видов крутых проектов: кофейников с голосовым управлением, самополивающихся растений. . . даже приборные панели автомобиля с сенсорным экраном.

Вы можете найти Raspberry Pi в Интернете менее чем за 50 долларов, и я заказал свой на техническом сайте adafruit.com. Настроить его для этого проекта было довольно просто.Pi - это в основном швейцарский армейский нож с входами, с которыми вы уже знакомы: разъемы HDMI и Ethernet, четыре порта USB, аудио- и аналоговый видеопорт и слот для SD-карты. Этот последний ввод является наиболее важным, потому что Pi запускает свою операционную систему (известную, как немного сбивающую с толку, «образ») с SD-карты.

Райан Лоури

Существует оживленное онлайн-сообщество программистов Raspberry Pi, которые делают предварительно запрограммированные изображения доступными для загрузки.Когда я искал изображения для самодельного медиацентра, на сайте xbian.org была самая популярная версия: программное обеспечение для медиацентра, подобное тому, что вы видите на Apple TV. Он может воспроизводить музыку и фильмы, отображать изображения и запускать другие мультимедийные приложения, такие как Pandora, - он даже может транслировать контент с устройств Apple с помощью AirPlay. Наиболее удобно, что в XBian можно играть на любом экране с входом HDMI, включая сенсорный экран, который я планировал построить. Я вставил 8-гигабайтную SD-карту в свой ноутбук и, следуя пошаговым инструкциям бесплатного установщика, который я загрузил с веб-сайта XBian, скопировал изображение прямо на свою карту.Затем я извлек карту, вставил ее в свой Raspberry Pi и поздравил себя с тем, что стал настоящим программистом.

Собрать собственно сенсорный экран - семидюймовый HD-экран Tontec, который я нашел на Amazon за 75 долларов - было немного сложнее. Сенсорный экран поставляется с основной платой управления, которая поразительно похожа на Raspberry Pi, а также с двумя меньшими платами управления, каждая из которых помогает передавать данные на Pi. Между тем, ЖК-экран и стеклянный сенсорный экран не прикреплены друг к другу, потому что я думаю, это было бы слишком логично, поэтому мне пришлось соединить их самостоятельно.В Интернете есть приблизительное руководство по созданию приборной панели с сенсорным экраном, в котором автор, таинственный мудрец, которого зовут только Закк, объясняет, как это сделать с помощью клейкой ленты. Я просто выровнял сенсорный экран по ЖК-экрану, затем провел лентой по краям сантиметровой толщины двух установленных друг на друга экранов. В целях безопасности я использовал пять слоев ленты и аккуратно завернул все лишнее на заднюю часть ЖК-экрана.

Для правильной работы сенсорный экран должен быть подключен к трем платам управления с помощью трех кабелей.Tontec не содержит инструкций, но каждый провод подключается исключительно к соответствующему разъему, поэтому мне удалось подключить все методом проб и ошибок. Затем я подключил сенсорный экран к своему Raspberry Pi через кабели HDMI и USB. Я подключил Pi к розетке с прилагаемым адаптером питания. Сенсорного экрана в комплекте не было, поэтому я подключил его к стене с помощью 12-вольтового адаптера переменного / постоянного тока, который я купил отдельно.

Здесь все превращается в сцену взлома компьютеров из фильма середины девяностых

И Raspberry Pi, и сенсорный экран включаются автоматически.Затем мне пришлось синхронизировать операционную систему XBian с сенсорным экраном, что потребовало установки некоторых драйверов непосредственно на Raspberry Pi из Интернета. Для этого я подключил Pi к своему модему с помощью кабеля Ethernet и, используя кнопки со стрелками на клавиатуре компьютера для управления XBian (я подключил клавиатуру через USB), выделил значок питания на экране меню и выбрал Выход. Это закрыло программное обеспечение и открыло командный терминал для Pi.

Здесь все превращается в сцену взлома компьютеров из фильма середины девяностых.Командный терминал запросил имя пользователя и пароль. Я ввел «xbian» и «raspberry» соответственно, а затем ввел несколько бестолковых подсказок, рекомендованных мастером Закком из этого онлайн-руководства. Я объясню их здесь, на случай, если вы последуете за мной, но я настоятельно рекомендую дополнить эти шаги вашими собственными исследованиями в Интернете.

В терминале я ввел wget https: //github.com/brantje/xbian-touch/raw/master / ... , который загрузил драйвер сенсорного экрана, а затем sudo sh install.sh , который установил его на Pi. После того, как я выполнил несколько экранных подсказок для ориентации сенсорного экрана, я был готов к работе. Калибровка сенсорного экрана была не такой точной, как мне хотелось бы, но некоторые попытки, вероятно, это исправят. Тем временем у меня теперь был изящный медиацентр, который мог воспроизводить всю мою библиотеку MP3, которую я хранил на 32-гигабайтном флеш-накопителе, подключенном ко второму USB-слоту Pi.

Райан Лоури

Наконец: сложная часть.Полагаю, мне следовало предположить, что установить сенсорный экран в реальной машине будет не так просто, как запрограммировать Pi. Без некоторой практики я не решался разбирать свою личную колесницу, поэтому я обратился в Бруклинскую автомобильную среднюю школу, чтобы узнать, не позволят ли мне потенциально разрушить одну из их тренировочных машин. Всегда рад помочь новичку в механике, школа и, в частности, мистер Ренато Росалес из школьного класса электроники, позволил мне повозиться с Pontiac G6 2009 года, который они разбирали и собирали годами.

Моим первым шагом было снятие встроенного радио автомобиля, что было достаточно просто: с помощью Розалеса я снял пластиковую панель приборной панели, открутил радио и выдернул его. Затем мне пришлось подключить мой новый медиацентр к автомобильной аудиосистеме. Этот шаг варьируется от машины к машине, но, как правило, вам необходимо подключить автомобильные динамики к 3,5-миллиметровому аудиоразъему на Raspberry Pi. Самое простое решение - использовать стандартный вспомогательный кабель для подключения Pi к вспомогательному входу автомобиля, но для этого нужно оставить подключенным оригинальное радио (поскольку оно будет работать как усилитель).Вы можете спрятать радио в перчаточном ящике или под сиденьем, хотя последнее, скорее всего, потребует от вас удлинения ремня безопасности (набора проводов, которые работают с радио). Для этого шага Росалес предлагает вам «приобрести стандартный адаптер жгута проводов, который будет подключаться к существующему жгуту проводов автомобиля и подключаться к аудиовыходам оттуда». Адаптеры для ремней можно найти в большинстве магазинов электроники. Если в вашем автомобиле нет дополнительного входа, самое простое решение - переместить радио, как описано выше, а затем использовать дополнительный адаптер для кассетного плеера.Это очень последнее десятилетие, но должно работать.

Я набросился на Jay-Z (хорошо, хорошо, это была Адель) и наслаждался восторгом от успеха DIY

И Raspberry Pi, и сенсорному экрану нужны собственные источники питания. Для этого я бы рекомендовал приобрести внешнюю батарею емкостью 5000 миллиампер-часов или выше с несколькими портами USB. Пользователи Raspberry Pi, похоже, любят внешние батареи Anker. Подключите аккумулятор к Pi с помощью кабеля micro USB. Подключите сенсорный экран к разъему USB-to-Bar.

После того, как все было подключено и запитано, я взял Raspberry Pi, платы управления и провода и выполнил причудливый механический маневр, известный нам, программистам, как «засовывание всего этого в пустой радиоволон». Наконец, я приклеил заднюю часть сенсорного экрана к черной пенопластовой пластине и прикрепил ее к внутренней части пластиковой панели приборной панели.

Когда я защелкнул панель на место, сенсорный экран оказался на одном уровне с приборной панелью и выглядел естественно интегрированным.Понтиак стал на 100 процентов круче. После урока некоторые ученики мистера Росалеса даже признались, что приборная панель выглядела «довольно круто».

Только когда они рассыпались, я действительно запустил систему, накинул немного Jay-Z (хорошо, хорошо, это была Адель) и погрузился в восторг от успеха DIY. Было легко? Не совсем. Является ли это возможным? Да, и я пою, чтобы доказать это.

Материалы

Для Raspberry Pi:

• Стартовый комплект Raspberry Pi Model B (включает адаптер питания переменного / постоянного тока 5 В)

• Карта памяти SD 8 ГБ

• USB-клавиатура

• Кабель Ethernet

• USB-накопитель с личной музыкальной библиотекой

Для сенсорного экрана:

• Tontec 7 дюймов.сенсорный экран (в комплекте с платами управления и проводами)

• Блок питания Tontec 12 В

• Малярная лента

• Кабель HDMI

Для установки:

• Отвертка

• Скотч

• Пенопласт

• Стандартный вспомогательный кабель

• Удлинитель проводов радио

• Внешний аккумулятор (5000 мАч или выше) с несколькими портами USB

• Кабель Micro USB

• Штекер USB-баррель (размер 5.5 x 2,1 – мм) шнур

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как установить свои собственные фары дальнего света

Фары дальнего света делают вождение в ночное время более безопасным, улучшая переднее и периферийное зрение, и повышают ценность вашего автомобиля. Добавление дополнительного набора более мощных фар в передней части автомобиля, которые включаются при включении дальнего света, обеспечивает дополнительное освещение и улучшает общее видение при вождении ночью.

Фары для бездорожья обычно включаются отдельным переключателем и не связаны с дальним светом. Они предназначены исключительно для ночного вождения по бездорожью и не должны использоваться на улице, так как они ослепят прибывающих водителей. Их можно установить на стандартный бампер, внедорожный бампер или на багажник на крыше.

Качественные фары дальнего света могут стоить тысячи, и наем профессионала для их установки значительно увеличивает расходы. К счастью, сделать это самостоятельно не так сложно, как кажется.С базовыми инструментами это можно сделать в кратчайшие сроки.

Какой свет?

Идеально подходит комплект светильников как с широко распространенным (заливным), так и с длинным карандашным (точечным) лучом. Определите свое использование, чтобы выбрать правильный свет. Есть много разных брендов, так что ищите уважаемых производителей. Изучите, что используют международные команды по ралли и гонкам по бездорожью. Вы можете быть уверены, что эти фонари прошли испытания в самых тяжелых условиях. Популярные бренды включают Rigid Industries, Hella, Nilight и Lightforce.

Фары дальнего света обычно измеряются в ваттах или потребляемой мощности, и чем выше мощность, тем ярче свет. Существует три основных типа фар дальнего света: галогенные, LED (светодиоды) и HID (разряд высокой интенсивности). Каждый из них излучает разный тип света. Галогены дешевле, чем, скажем, HID лампы, но последние излучают самый яркий луч на ватт мощности. (Примечание. Прежде чем приступить к установке, ознакомьтесь с местными законами об освещении, чтобы убедиться, что эти лампы разрешены для использования на улице в вашем регионе.)

Что вам понадобится

Выберите на автомобиле подходящее место для фонарей. В некоторых штатах есть ограничения на то, где могут быть установлены фонари, поэтому свяжитесь с местными дорожными властями, прежде чем браться за этот проект. Возможно, вам придется купить легкую монтажную планку, доступную в автомобильных магазинах по цене примерно от 40 долларов, которую можно прикрепить к существующему переднему крылу.

Большинство фар поставляется в комплекте из двух фар, крепежных деталей и жгута проводов. Галогенные лампы самые дешевые и могут стоить от 50 до 500 долларов за комплект.Светодиоды будут дороже и обычно будут поставляться в виде одной световой полосы или набора из двух меньших ламп от 100 до 1500 долларов за большую световую полосу. HID - самые дорогие, от 500 до 2000 долларов за комплект.

Если ваши новые фары дальнего света не поставляются с комплектом проводов, вы можете купить его отдельно в автомобильном магазине всего за 25 долларов. В качестве альтернативы комплекту проводов вы можете индивидуально собрать реле, переключатель на приборной панели, предохранитель (используя рекомендуемый размер для вашего света), тройник и достаточно проводов, чтобы дотянуться от переключателя на приборной панели до автомобиля. аккумулятор, а затем на дальний свет.Схема подключения может помочь вам.

Установка

Чтобы установить новые фары, выполните следующие действия:

• Найдите на приборной панели подходящее место для переключателя. Выключатель активирует фары, когда вы включаете дальний свет автомобиля. В большинстве автомобилей есть выдвижной отсек для установки дополнительных переключателей, но вам может потребоваться просверлить отверстие в приборной панели.

• Установите реле в моторном отсеке, расположив его как можно ближе к аккумуляторной батарее, избегая участков чрезмерного выхлопа и горячих точек двигателя.Просверлите отверстие или используйте любые существующие отверстия для установки реле.

• Проложите заземляющий провод от реле к шасси или точке заземления. Обеспечьте хорошее соединение, удалив краску, ржавчину или песок с точки заземления.

• Проложите провод от одного вывода на переключателе на приборной панели через брандмауэр (после существующего ткацкого станка или другого подходящего отверстия) к проводу дальнего света на фаре вашего автомобиля (его можно найти с помощью простого измерительного прибора, пока включен дальний свет активирован, или обратившись к электрической схеме, содержащейся в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля).Используйте тройник для соединения с этим проводом.

• Выведите провод соответствующего цвета из реле через межсетевой экран и подключите к другому выводу на переключателе приборной панели.

• Проложите провод от реле к фарам. Каждый фонарь также должен иметь заземляющий провод, подключенный к точке заземления или шасси.

• Проложите провод аккумулятора от реле к аккумулятору с предохранителем между ними.

• Проверьте, работают ли фары дальнего света на дальний свет, а также проверьте работу переключателя на приборной панели.

• Наконец, отрегулируйте световые лучи. Лучше всего это делать ночью, чтобы вы могли определить подходящее положение огней для максимальной видимости. Возьмите гаечные ключи и катайтесь. Найдите длинный тихий участок дороги и отрегулируйте высоту балок так, чтобы они были именно там, где вы хотите. Затяните регулировочные болты, и все готово.

Эта простая работа сэкономит вам деньги, сделает ваш автомобиль более безопасным и доставит вам немного удовольствия от работы.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как выключить индикатор MIL на двигателе с помощью инструментов OBD II

Больше нет необходимости спускаться в гараж для настройки, поскольку сложные цифровые системы теперь самостоятельно корректируют топливную смесь и угол опережения зажигания при каждом обороте коленчатого вала. Это действительно идеальная система, которая может годами поддерживать машину в рабочем состоянии без механика.

То есть до тех пор, пока на панели управления не появится красный значок смерти, и вам нужно будет его починить. Если что-то не так в машинном отделении, индикатор Check Engine уведомит вас, но на самом деле не скажет, что не так, это также называется MIL или индикаторной лампой неисправности.

Поскольку мы начинаем проводить больше времени дома во время вируса, у вас появляется возможность узнать больше о своей машине и даже, возможно, решить проблемы самостоятельно.

Что означает индикатор MIL?

Когда этот индикатор горит, это означает, что PCM, трансмиссия или другой модуль управления получает данные, которые система не может распознать; и система не знает, что делать.Без этой информации компьютер затем угадывает, какое число должно быть хорошим, чтобы заменить выходной сигнал датчика, и это позволяет вашему автомобилю работать почти так же. Он также освещает свет на приборной панели, поэтому пользователь знает, что что-то не в порядке, этот свет может помешать вам пройти проверки, а также может быть опасным.

Как снять выключение MIL?

Автомобильный компьютер хранит так называемый код неисправности, поэтому с помощью подходящих инструментов вы или ваш механик можете получить доступ к системе и получить некоторое представление о проблеме.Как только вы узнаете о неисправности, вы можете отремонтировать или заменить детали, вызывающие проблему, и выключить свет на приборной панели. Возможно, вы сможете исправить это самостоятельно, если это не серьезная неисправность, и сэкономить немного денег, не обращаясь к механику. OBD - это подключение к диагностической системе вашего автомобиля, описание которого приведено ниже.

Что такое БД?

OBD означает бортовую диагностику, это сложный цифровой компьютер с датчиками в вашем автомобиле, который всегда проверяет и регулирует во время вождения, и это поддерживает работу вашего автомобиля наиболее эффективным и безопасным способом.Если возникают какие-либо проблемы, система генерирует код неисправности и определяет систему, нуждающуюся в проверке. С годами системы OBD стали более сложными, и теперь новые автомобили могут контролировать тормоза, подушки безопасности и даже определять давление в шинах. OBDII - это последний стандарт, который включает доступ ко всем бортовым системам вашего автомобиля.

Есть ли в моей машине OBDII?

Скорее всего, если он будет построен после 1996 года, то да. Термин OBDII относится к разъему / интерфейсу.Хороший способ объяснить это с помощью USB, это универсальный разъем для ПК; до USB были последовательные порты разных размеров и форм, вашему принтеру был нужен один тип, а мыши - другой. USB изменил всю эту кашу и открыл ПК на один разъем для всех устройств. В каком-то смысле OBD - это USB-порт автомобилей, это стандартный протокол, который позволяет всем автомобилям разговаривать на одном языке с универсальным соединением, поэтому один инструмент может получить доступ ко всем автомобилям независимо от марки. До того, как используемые инструменты сканирования OBD были дорогими и предназначались для определенной марки или производителя. С появлением более экономичных и удобных для пользователя устройств сканирования, теперь практически любой владелец автомобиля может получить доступ к этим сигналам OBD-II и использовать их с удобство для собственного ремонта и тестирования.

Порт доступа OBDII под приборной панелью большинства автомобилей.

Примечание: Некоторые роскошные автомобили, такие как BMW, имеют свои собственные уникальные связи, но они встречаются редко. (вы легко можете получить адаптер для большинства уникальных автомобилей).

Где я могу купить инструмент OBD?

В сети или в автомагазинах цены могут варьироваться от 10 до сотен долларов за полнофункциональное устройство с компьютерным интерфейсом, несколькими языками и множеством опций и функций. Базовый сканер OBDII может диагностировать и исправлять базовые коды неисправностей и отлично подходит для большинства основных проблем, сканеры верхнего уровня, которые могут проникать в более продвинутые бортовые системы, такие как система ключей безопасности и подушки безопасности, но стоят дорого.Если вы не хотите его покупать, вы всегда можете одолжить сканер в автомобильном магазине на час или два (обычно в гараже взимается плата за это, и им может быть дешевле проверить его). Мы также продаем ряд считывателей кода OBD, которые просты и удобны в использовании.

Основы сканирования OBD

Если вы взяли с собой один из современных инструментов сканирования, который обычно работает через Bluetooth или USB и может работать через приложение для ПК, Android или Apple, следуйте инструкциям по установке, чтобы убедиться, что приложение и считыватель правильно подключены.Для начала вам понадобится

  • Подключите диагностический прибор к разъему OBD II под приборной панелью, посмотрите вверху, где ваши ножные педали находятся для соединения.
  • Включите ключ, но не заводите двигатель автомобиля.
  • Некоторые инструменты сканирования или программное обеспечение могут запрашивать несколько вещей, включая VIN, модель и тип двигателя. Просто следуйте инструкциям на экране.
  • Далее вы будете искать возможность проверить коды неисправностей. Некоторые новые (и более дорогие) инструменты сканирования дают вам текстовое объяснение.Другие могут дать вам брошюру или компакт-диск с пояснениями кода. Однако лучше всего обратиться в Google за списком кодов неисправностей для вашего автомобиля - там вы сможете найти информацию, которая может быть более полезной, чем простое объяснение кода.
  • Запишите эти коды перед сбросом индикатора MIL. Некоторые модели со скидкой не позволяют сбросить коды и выключить индикатор MIL. Базовые сканеры сильно различаются по своей сложности, и вы уверены, что заказываете тот, который зависит от вашего уровня навыков.Простого считывателя кода достаточно, чтобы отловить самые простые проблемы, связанные с вашим автомобилем, и исправить основные вещи. Существует несколько сотен лучших сканирующих устройств, но они позволят вам получить доступ к более продвинутым системам и решить сложные проблемы.
Сканирование кода неисправности на телефоне Android с помощью сканирующего прибора Bluetooth и приложения Torque.

Я надеюсь, что это охватывает основы OBDII и способы декодирования вашего автомобиля, у нас также есть более подробная статья о кодах неисправностей. Если у вас есть какие-либо вопросы, подобные мне, прокомментируйте и возьмите часть нашего оборудования для диагностики OBD прямо сейчас и станьте автомобильным доктором сегодня!

Сбросьте контрольную лампу двигателя на свой страх и риск

Ни черная лента, ни волшебный маркер не являются решением, когда загорается лампа проверки двигателя вашего автомобиля или грузовика.Когда загорается лампочка, имеющая форму двигателя, не паникуйте! И определенно не пытайтесь скрыть предупреждение. Есть гораздо лучший способ справиться с проблемой. Вот как.

Для начала важно знать, о чем на самом деле говорит свет приборной панели. В некоторых автомобилях есть отдельные сигнальные лампы с пометкой «Сервисный двигатель» или «Требуется техническое обслуживание», вместо более традиционной лампы «Проверка двигателя». Если вы не знаете, на какой светильник вы смотрите, обратитесь к руководству пользователя.

Если это сигнальная лампа, связанная с техническим обслуживанием, то вы можете расслабиться, хотя бы временно. Этот тип света означает, что ваша машина сообщает вам о необходимости выполнения рутинных работ, например о замене масла или воздушного фильтра. Представьте, что ваши зубы начали светиться каждые шесть месяцев, когда нужно их чистить. Конечно, вы бы выглядели немного смешно, но это не означало бы, что корневой канал автоматически был включен в повестку дня.

Что означает индикатор Check-Engine

Если вы уверены, что это индикатор Check-Engine, который смотрит на вас с панели приборов, следует помнить о некоторых ключевых моментах.

  • Если индикатор горит постоянно оранжевым или желтым цветом и нет заметных изменений в манере движения автомобиля, вам не нужно немедленно останавливать автомобиль. Есть большая вероятность, что это может быть небольшая проблема, но, как мы уже отмечали, неразумно игнорировать проблему, пока в автомобиле не появятся заметные проблемы. Иногда виной всему может быть такая простая вещь, как неплотная крышка бензобака.
  • Однако в тех редких случаях, когда сигнальная лампа начинает мигать, остановитесь и остановите автомобиль.Это почти всегда указывает на то, что возникла серьезная проблема, и если продолжить движение, можно нанести серьезный ущерб.

    Предполагая, что ваша приборная панель показывает более распространенное сплошное желтое или желтое предупреждение о проверке двигателя, существует простой в использовании инструмент, который поможет вам понять, что происходит, задолго до посещения ремонтной мастерской или дилерского центра. Это потому, что каждый автомобиль, построенный с 1996 модельного года, говорит на одном и том же базовом языке, а его расшифровка требует гораздо меньше времени и денег, чем вы можете себе представить.

    Подключение к порту OBD-II

    Вы можете узнать, что мешает вашему двигателю, через порт OBD-II автомобиля. Порт OBD-II может звучать так, как будто R2-D2 влюбится и выйдет замуж, но на самом деле это простое диагностическое соединение, которое можно найти на всех автомобилях и грузовиках после 1996 года. Вы подключаете к нему сканер OBD-II, и в большинстве случаев выдает код, который сообщает вам, в чем проблема. Сканер также позволяет очистить внутренний код автомобиля, который вызвал срабатывание индикатора проверки двигателя.Сделайте это, и сигнальная лампа погаснет.

    Подробнее об этом позже. Чтобы выключить сигнальную лампу и точно знать, что не так с вашим автомобилем, вам понадобится сканер. Хотя профессиональный сканер OBD-II (также известный как OBD2) может стоить вам сотни долларов, в Интернете можно найти широкий спектр совершенно хороших потребительских моделей по цене от 20 до 100 долларов. Некоторые из них беспроводные; все подключаются к порту OBD-II. Обмениваясь данными с вашим телефоном, планшетом или ноутбуком, беспроводные устройства получают доступ к приложению, которое предоставляет диагностическую информацию, которая может указать на проблему с вашим автомобилем или грузовиком.Некоторые из этих беспроводных сканеров включают приложение в цену покупки, а некоторые нет. Сделайте свою домашнюю работу, поскольку не каждое приложение работает со всеми типами беспроводных устройств. (Два показанных здесь сканера - это те, с которыми у нас был хороший опыт в испытательном гараже Car и Driver . Несколько сотрудников также сообщают, что у них есть недорогие беспроводные сканеры, которые работают очень хорошо.)

    Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти то же содержимое в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

    BlueDriver Bluetooth OBDII Scan Tool

    После того, как вы приобрели предпочитаемый вами сканер, пользоваться им становится легко, и вы не будете залиты моторным маслом. Более того, это потенциально может сэкономить вам много денег. Вот как это работает:

    • Сначала найдите порт OBD-II вашего автомобиля и подключите сканер или адаптер, который будет подключаться к беспроводному устройству. Затем убедитесь, что ваш автомобиль включен и работает, чтобы программа сканирования могла начать работу.Могут быть некоторые базовые подсказки, которые запрашивают дополнительную информацию, такую ​​как марка и модель. Если вам нужен идентификационный номер автомобиля (VIN), вы обычно найдете его на металлической бирке у основания лобового стекла со стороны водителя (часто его легче всего увидеть снаружи автомобиля).
    • В зависимости от сканирующего устройства появление кодов потенциальных проблем не займет много времени. Когда возникает проблема, касающаяся того, как работает ваш автомобиль, бортовой компьютер транспортного средства записывает это в виде стандартизированного кода.Благодаря технологии OBD-II все автомобили имеют одинаковые базовые коды.
    • Ваше сканирующее устройство может сразу определить, где может быть найдена проблема. Более продвинутые сканеры (обычно более сложные и дорогие модели) будут иметь более широкий спектр возможностей, поэтому имейте это в виду, если вы планируете использовать сканер регулярно.
    • Когда появляется диагностический код, он также предоставляет основную информацию о том, что вызывает проблему. Это может быть полезно, если вы отправляете свой автомобиль дилеру или в независимый магазин для ремонта.Если ваша оценка ремонта возвращается с совершенно другой проблемой, это может указывать на то, что происходит что-то подозрительное.

      Тем не менее, могут возникнуть некоторые несоответствия между кодами, которые вы читаете на своем сканере, и тем, что обнаруживает дилерский центр или магазин, поэтому не следует автоматически предполагать, что вас обманывают. Учитывая сложность современных легковых и грузовых автомобилей, более совершенные инструменты, используемые в ремонтной мастерской, иногда могут выявить дополнительные проблемы. Помните, задавайте много вопросов и будьте в курсе, особенно когда коды кажутся разными.

      AutoXray AX2500 CodeScout

      amazon.com

      Если ваша основная причина для покупки недорогого сканера - сбросить индикатор проверки двигателя, знайте: очистка кода и выключение индикатора не означает, что проблема исчезла. Некоторые световые предупреждения о проверке двигателя носят временный характер - например, вышеупомянутая неплотная крышка топливного бака или редкие пропуски зажигания в двигателе. Возможно, после очистки кода сигнальная лампа не загорится.

      Опять же, если индикатор снова загорится в ближайшее время, вы должны сделать вывод, что у вас действительно есть проблема, которую необходимо решить. А если вы не можете справиться с ремонтом самостоятельно, вам следует отнести его в магазин и заняться этим. Несоблюдение этого правила может стоить вам намного дороже позже.

      Так что уберите черную ленту и волшебный маркер и найдите время, чтобы понять, что ваша машина говорит вам, когда загорается сигнальная лампа проверки двигателя. В конце концов, если вы можете подключить смартфон и ввести идентификатор заказа Amazon, у вас есть все навыки, необходимые для установки датчика OBD-II и чтения простого кода о том, что портит вашу машину.

      Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

      Создайте свою собственную панель данных. Быстрое создание веб-приложения для приборной панели с помощью… | Винсент Татан

      Полное руководство для профессионалов в области данных (бизнес-аналитика)

      Быстрое создание веб-приложения панели мониторинга с помощью Python Dash

      Источник: Unsplash Появление инструментов BI Dashboarding.источник: ezDataMunch

      Для специалистов по обработке данных очень важно сообщить наши данные и результаты нетехническим пользователям. Особенно в формате, который можно было понять и быстро отреагировать. Вот почему визуализация данных очень важна, особенно в продуктах бизнес-аналитики, таких как Power BI, Tableau и Qlikview.

      Хотя они имеют простой в использовании интерфейс для создания потрясающих визуализаций, технические лицензии на них могут быть очень дорогими. Для Tableau он может доходить до 50 долларов в месяц.Более того, для таких профессионалов, как я, я считаю, что большинство инструментов бизнес-аналитики недостаточно универсальны, чтобы идти в ногу с динамичным ростом случаев использования Python. По-прежнему очень неуклюже встроить это, а не просто интегрировать с нашим веб-приложением.

      Следовательно, нам нужно лучшее решение этого вопроса.

      Можно ли бесплатно создать веб-приложение панели управления с помощью Python?

      Удивительный ответ - ДА! Я собираюсь показать вам именно это с помощью библиотеки с открытым исходным кодом - Dash Python.

      Проще говоря, Dash - это библиотека Python с открытым исходным кодом для создания веб-приложений, оптимизированных для визуализации данных. Самое лучшее в Dash - это то, что он построен поверх библиотеки визуализации данных, такой как Plotly и Matplotlib, библиотеки веб-приложений (Flask) и, наконец, данных, переносимых через Pandas! Поскольку уровень Javascript обрабатывается через Plotly и Flask, вам даже не нужно прикасаться к другому языку программирования, чтобы создать потрясающее веб-приложение.

      Конечный результат - прекрасный союз знакомства, условностей и практичности.Вы можете быстро подобрать, разработать и развернуть приложение. Все они написаны строго только на Python, и никаких других языков не требуется (хотя варианты все еще доступны).

      Возможности Dash

      «Код приложения Dash является декларативным и реактивным, что позволяет легко создавать сложные приложения, содержащие множество интерактивных элементов». - Plotly Dash

      Одна из лучших особенностей Dash - поддержка декларативного программирования . Это позволяет создавать приложения Dash на основе входных данных и свойств вывода.Вы будете указывать только то, что вам нужно, а не подробности о том, как достичь своей цели.

      Источник: Unsplash

      Допустим, вы хотите купить яйца.

      Декларативное программирование скажет: «Найди и купи мне яйца. Вот деньги »

      Однако Традиционное программирование скажет:« Идите в супермаркет Courts, пройдите в проход 6 и найдите яйца в правом углу, подойдите к кассе и заплатите 5 долларов наличными ».

      Очевидно, что из этого примера декларативное программирование разгрузит «как» .Точно так же с деньгами и яйцами вам нужно только передать входные данные и выходные свойства, тогда результаты визуализации будут отображаться автоматически.

      Вам даже не нужно понимать, как Dash обрабатывает вашу визуализацию. Вы просто проинструктируете и получите результаты. В этом прелесть Dash для поддержки декларативного программирования.

      На самом деле это совсем не иностранное. Многие языки построены на тех же концепциях. Одним из примеров декларативного языка является SQL (язык структурированных запросов) и Kubernetes yaml.Оба являются важными инструментами для специалистов по обработке данных, позволяющими оптимизировать процесс извлечения данных и обработки данных.

      Надеюсь, я вас взволновал !! Давайте начнем

      Наше приложение в целом, сегодня мы узнаем, как создать Dashboard с помощью Dash

      . В этом руководстве вы узнаете, как создать приложение Dashboard с Dash Python.

      Мы посетим наши предыдущие проекты по планировщику задач, чтобы очистить данные с веб-сайта Lazada (eCommerce) и сбросить их в базу данных SQLite RDBMS.Затем мы сгенерируем визуализацию данных, чтобы узнать об изменении цен на продукты Lazada с течением времени.

      Не стесняйтесь, просто прочтите эту статью или посетите мой репозиторий Github для получения полных кодов.

      В этом сценарии давайте визуализировать изменение цены в течение 3 дней.

      Панель инструментов оптимизации цен, скопированная с Lazada за 3 дня

      Давайте закончим эти 5 важных шагов, чтобы создать вашу первую панель мониторинга!

      1. Импорт и активация Dash
      2. Подготовка данных
      3. Визуализация диаграмм
      4. Выпадающие списки и выбор входного фильтра
      5. Стилизация и завершение

      Как обычно, давайте импортируем библиотеки Dash на Python.

       import dash 
      from dash.dependencies import Input, Output
      import dash_core_components as dcc
      import dash_html_components as html

      вы можете загрузить эти библиотеки с помощью простой команды pip install.

       pip install <имя библиотеки, например: dash> 

      Мы также активируем Dash Server с помощью этого кода.

       app = dash.Dash (__ name__) 
      server = app.server
      if __name__ == '__main__':
      app.run_server (debug = True)

      После того, как вы запустите этот сценарий Python, он запустит сервер, который вы можно открыть с http: // 127.0.0.1: 8050 /. Это откроет веб-приложение Flask, которое вы можете развернуть где угодно, например, Heroku. Обратите внимание, что мы установили параметр run_server debug = True. Это позволит вам автоматически обновлять локальное развертывание после сохранения любых изменений в скриптах. Очень удобные приемы, позволяющие сэкономить время при перезапуске приложения.

      Информационные журналы для запуска приложения Dash в командной строке

      В этом секторе мы собираемся прочитать информацию о наших продуктах из нашей базы данных и сбросить их в фрейм данных Pandas. dbm - это модуль, который мы создали ранее в проекте SQLite RDBMS. Это приведет к сбросу таблицы SQLite в Pandas Dataframe, который называется product_df . Не стесняйтесь извлекать модуль из моего Github.

       global product_df 
      product_df = dbm.read ()

      Ключевое слово global глобализирует product_df, чтобы он был доступен для всех функций обратного вызова для создания визуализаций данных.

      Dash Graph с деталями компонентов

      Мы создадим макет приложения, который будет инкапсулировать объекты html в модуль html .Это будет наш основной доступ к разметке графиков и настройке относительных размеров в соответствии с размерами экрана просмотра.

       app.layout = html.Div ([
      html.Div ([
      html.h2 («Панель управления оптимизацией цен»),
      html.h3 («Выберите название продукта»),
      dcc.Dropdown (
      id = 'product-dropdown',
      options = dict_products,
      multi = True,
      value = ["Мороженое из теста Ben & Jerry's Wake and No Bake Cookie Core", "Brewdog Punk IPA"]
      ),
      dcc.Graph (
      id = 'product-like-bar'
      )
      ], style = {'width': '40% ',' display ':' inline-block '}),
      html.Div ([
      html.h3 ('Вся информация о продукте'),
      html.Table (id = 'my-table'),
      html.P (''),
      ], style = {'width': '55 % ',' float ':' right ',' display ':' inline-block '}),
      html.Div ([
      html.h3 (' график цен '),
      dcc.Graph (id =' product- trend-graph '),
      html.P (' ')
      ], style = {' width ':' 100% ',' display ':' inline-block '})

      ])

      Обратите внимание на dcc модуль. Это основные компоненты Dash, в которых будут храниться базовые визуализации для веб-приложений, такие как гистограмма, раскрывающийся список и линейная диаграмма.

      Остальное просто и специфично для модуля html . Вы можете создавать заголовки h2 или h3, div (блоки для размещения вашего веб-компонента) и даже таблицу. Думайте об этом как об абстрагированном HTML-коде, поэтому вам не нужно даже смотреть на него.

      А теперь поговорим о id . Что в точности означает id my-table в dcc.Graph (id = ’my-table’) ? Это показывает, какую функцию вызывать для определенного вывода графика. Вставив код, мы вызовем функцию ниже.

       @ app.callback (Output ('my-table', 'children'), [Input ('product-dropdown', 'value')]) 
      def generate_table (selected_dropdown_value, max_rows = 20):

      product_df_filter = product_df [(product_df ['product_title']. isin (selected_dropdown_value))]

      product_df_filter = product_df_filter.sort_values ​​(['index', 'datetime'], ascending = True)

      return [html.Tr ([html.Th (col) для столбца в product_df_filter .columns])] + [html.Tr ([
      html.Td (product_df_filter.iloc [i] [col]]) для столбца в product_df_filter.columns
      ]) для i в диапазоне (min (len (product_df_filter), max_rows))]

      В верхней части кода функции вы увидите @ app.callback , который запустит магию. Это означает, что вы экспортируете функцию возврата точно в компонент my-table. Вы также можете указать ввод, который выбирается из раскрывающегося списка. Это будет использоваться для фильтрации product_df.

      Отметил, что отфильтрованный product_df будет использоваться для заполнения оператора возврата, в котором мы создаем таблицу с помощью модуля html.

      Прелесть этого заключается в том, что если вы измените раскрывающийся список на панели инструментов, функция отобразит отфильтрованный product_df.

      Точно так же, как вы используете Tableau, но бесплатно и более универсально (подключи и работай) !!

      Источник: Meme Crunch

      Обратите внимание на ввод @ app.callback ? Это время, когда вы можете указать свой собственный фильтр для визуализации компонента визуализации.

       dcc.Dropdown (
      id = 'product-dropdown',
      options = dict_products,
      multi = True,
      value = [«Пробуждение Бен и Джерри и мороженое без выпечки для печенья», «Brewdog Punk IPA»]
      ),

      Идентификатор id совпадает с аннотацией ввода в функциях обратного вызова.Это обозначает функцию, которую нужно вызвать.

      Опции вставят пары ключ-значение всех доступных опций. Это может быть биржевой тикер, например {‘GOOG’: google, ’MSFT’: microsoft} или что-нибудь еще. В нашем случае мы вставим те же пары ключ-значение, что и название продукта.

      Атрибут multi позволит вам выбрать более одного варианта, что идеально подходит для этого случая, чтобы провести параллельное сравнение цен на одном графике.

      Наконец, атрибут value будет хранить ваши раскрывающиеся значения в начале работы сервера.

      Выпадающие значения, влияющие на Python Dash Elements

      Стилизация в Dash очень проста. По умолчанию в Dash уже есть предварительно настроенный параметр для доступа к папке с ресурсами. Здесь вы можете перезаписать CSS для стилизации и js для поведения в Интернете. Вы можете вставить stylesheet.css , чтобы украсить свое веб-приложение Dash. Особое место для улучшений - это поле между компонентами и границами таблицы.

      Вставка папки ресурсов с файлом stylesheet.css для стилизации

      Поздравляем !! Вы создали свою первую интерактивную панель управления.Если бы вы сделали это правильно, вы бы получили такой результат. Если нет, не стесняйтесь вернуться к моим кодам Github или задать здесь свои вопросы.

      Ваша первая панель управления ценами на Python !!!

      Теперь освободите и создайте свою собственную панель управления Dash!

      Дополнительные ссылки

      Если вам нужно больше примеров и лучшее понимание того, что может делать Dash. Не стесняйтесь посещать следующие ссылки. Уверяю вас, это повысит ваши навыки проектирования приборной панели для решения реальных бизнес-задач.

      1. Панель управления инвестициями в ценность с Python Beautiful Soup и Dash Python
      2. Автоматически создаваемые часто задаваемые вопросы с Python Dash, анализом тем и API Reddit Praw
      3. Dash Gallery
      Источник: Unsplash

      Я действительно надеюсь, что это было отличное чтение и источник вдохновения для вас, чтобы развиваться и вводить новшества.

      Пожалуйста, Прокомментируйте ниже, чтобы предлагать и оставлять отзывы. Как и вы, я все еще учусь, как стать лучшим специалистом по анализу данных и инженером.Пожалуйста, помогите мне стать лучше, чтобы я мог помочь вам лучше в моих последующих выпусках статей.

      Спасибо и удачного кодирования 🙂

      Винсент Татан - энтузиаст данных и технологий с соответствующим опытом работы в Visa Inc. и Lazada по реализации микросервисных архитектур, бизнес-аналитики и проектов конвейерной аналитики.

      Винсент - индонезиец по рождению, за плечами которого успехи в решении проблем, а также сильные стороны в разработке полного стека, анализа данных и стратегического планирования.

      Он активно консультировал SMU BI & Analytics Club, консультировал начинающих специалистов по обработке данных и инженеров с разным опытом, а также делился своим опытом с компаниями для разработки их продуктов.

      Обратитесь к Винсенту через LinkedIn , Medium или Youtube Channel

      .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *