Как провести правильно проводку в квартире своими руками видео схема: Электрик на дом Москва круглосуточно и недорого

Содержание

советы и правила + видео / Блог / myremontnow.ru

Из этой статьи вы узнаете:

  • В каких случаях требуется замена электропроводки в квартире
  • Из каких этапов состоит замена электропроводки в квартире
  • Как грамотно создать схему и план замены электропроводки в квартире
  • Какие материалы и инструменты нужны для замены электропроводки в квартире
  • Как демонтировать старую электропроводку в квартире
  • Как заменить электропроводку в квартире своими руками
  • Каких правил придерживаться при замене электропроводки в квартире

Проводите капитальный ремонт в своем жилище в Москве? Есть один важный момент, на который стоит обратить внимание — замена старой проводки в квартире. Электропроводка в многоквартирных домах, построенных во времена СССР, уже не справляется с современными нагрузками. А это может привести к неприятным последствиям. Поэтому, выполняя отделку в помещении, не стоит забывать про проводку. В нашей статье вы узнаете, как производится замена электропроводки в квартире, а также какие приемы позволят вам избежать основных ошибок.

В каких случаях нужна замена электропроводки в квартире

Следует проводить замену электропроводки в жилых помещениях, которым более 20 лет. Дело в том, что в таких квартирах используется проводка старого образца, которая давно устарела во всех смыслах этого слова. В те времена, когда строились эти дома, для создания внутренних электросетей применялись провода из алюминия.


На алюминиевой проводке образуется коррозия, а сама структура металла претерпевает необратимые изменения. Как следствие, электросеть становится ненадежной, а изношенная изоляция не способна защитить от возгораний из-за короткого замыкания.

Основные недостатки старой электропроводки включают в себя:

  • использование глухозаземленных нейтралей, а не современного защитного заземления;
  • создание разводки методом разветвления;
  • отсутствие автоматов для защитного отключения;
  • недостаточное количество розеток.

Проектные величины старых электросетей не рассчитаны на возросшую за последние 15-20 лет нагрузку. Вкупе с техническими недостатками такой проводки, все вышеперечисленное может привести к непоправимым последствиям: возникновению аварийной пожароопасной ситуации.

 

Итак, следует в обязательном порядке произвести замену электропроводки в квартире или доме, если:

  • помещению больше 20 лет;
  • розетки в доме искрят;
  • розетки перестают работать;
  • включая электроприбор в сеть, вы чувствуете запах паленой изоляции;
  • вы без труда можете сломать провода;
  • вы обнаружили утечку тока через стены.

Если у вас наблюдаются практически все названые признаки, необходимо срочно заняться заменой электропроводки в квартире.


Не стоит выполнять замену проводки частично, потому что это может ухудшить текущее положение дел. Частичная замена выполняется, только чтобы устранить обрыв.

Читайте также: Ремонт однокомнатной квартиры в новостройке: порядок выполнения работ и расчет стоимости

Этапы работы по замене электропроводки в квартире

Изучим подробнее, каким образом происходит полная замена электропроводки в квартире. Итак, 6 шагов по реализации этого мероприятия:

  1. Создание схемы внутренних цепей.
  2.  

  3. Разработка плана разводки.
  4.  

  5. Согласование плана и схемы с энергоинспекцией, а затем их регистрация.
  6.  

  7. Создание времянки (временный доступ к электричеству, освещение).
  8.  

  9. Прокладка проводки.
  10.  

  11. Монтаж точек подключения, а также механизмов защиты.
  12.  

Создаём схему замены электропроводки в квартире

Не стоит думать, что замена проводки — легкая задача. Придется не только провести замену электропроводки в квартире, но также и разработать план прокладки новых проводов, который затем нужно согласовать с электриками.

  1. Базовое изучение схемы.

Для начала просто посмотрите на изображение. Для лучшего понимания поясним следующее: kWA — это счетчик электроэнергии; УЗО — устройство защитного отключения. При этом схема электропитания однолинейная.

 

Внимательно посмотрите на две косые черточки, они зачеркивают обозначение провода. Означает это то, что на самом деле там 2 провода: фазный (L) и нулевой (N — нейтраль), которые были проложены вместе.

Далее, защитный провод (РЕ) не перечеркнут: это означает, что он проложен отдельно. В случае, когда ввод трехфазный, соответственно и черточек на схеме его проводов будет 3.

Мы не будем рассматривать системы, где нейтраль изолирована, потому как в быту они не используются.

А сейчас всмотритесь в изображение это однолинейная схема электропитания квартиры премиум-класса площадью 200 квадратных метров. В том случае, если вы без труда разобрались даже в такой сложной схеме, то легко создадите схему электропитания для собственной квартиры.

 

  1. Процесс продумывания электроснабжения.

Проведение электропроводки в жилом помещении определяется потребляемой мощностью. Установленное ограничение потребления, к примеру, в коттеджных поселках, составляет 10-20 кВт на дом. При таких показателях для многоквартирного дома у вас постоянно будет выбивать автомат в подъезде, или же сгорит домовая проводка. Если же говорить про хрущевки, в которых чаще всего и необходима замена электропроводки в квартирах, ограничение составляет 1,3 кВт, максимум — 2 кВт.

Понятно, что жители многоквартирного дома не включают все электроприборы, к примеру, даже кондиционеры работают не одновременно. Таким образом, среднестатистической потребляемой мощности в 4,3 кВт хватает, и домовая проводка функционирует. При расчете необходимо ориентироваться на этот показатель. Не стоит допускать ситуации, когда одновременно будут включены, например, стиральная машинка, утюг, кондиционер и бойлер, так как главный автомат вырубит всю квартиру. К сожалению, с этим ничего не поделаешь.

 

Не будем детально разбирать расчет, а возьмем данные для замены электропроводки в двухкомнатной квартире площадью 40-100 квадратных метров:

  • Главный автомат: 25-32 А (зависит от размеров помещения). Коэффициент запаса на точку составляет 1,3-1,5. Устанавливать 2 в городских квартирах запрещено, поскольку общая электропроводка не выдержит.
  • Квартирное УЗО — 50 А 30 мкА разбаланс.
  • Кухня: 2 ветви проводки по 4 кв. мм, при этом на каждой автомат на 25 А и УЗО 30 А 30 мкА. Запитка ванной происходит из кухни (на схеме не обозначено).
  • Кондиционер: ветвь 2,5 кв. мм, автомат — 16 А, УЗО — 20 А 30 мкА.
  • Розеточные цепи, а также цепи освещения: по одной цепи в каждую комнату, исключая ванную и туалет (в этих комнатах — только освещение). Провода с сечением 2,5 кв. мм, автоматика отключения не требуется, так как с этим справится общеквартирная.

Мы перечислили все исходные данные для построения однолинейной схемы электропитания жилого помещения. Приступаем к вычерчиванию.

 

Читайте также: Пробковый пол: плюсы и минусы.
  1. Вычерчиваем схему.

В качестве образца ориентируйтесь на самую первую схему, приведенную в статье. Верх схемы, начиная с выходов из счетчика, не меняем — просто используем свои численные данные. Производитель УЗО не играет роли, можно поставить как АСТРО-УЗО, так и любое другое.

Если не можете разобраться с обозначениями, обратитесь к Приложению к ПУЭ (Правила устройства электроустановок потребителей) или посмотрите ГОСТ 2.755-87 (CT СЭВ 5720-86).

Создавая чертеж схемы, нельзя изменять размеры условных обозначений элементов. Так, электрический конденсатор обозначен двумя параллельными прямыми, толщина которых 0,5 мм и длина 10 мм, расположены они на расстоянии 2 мм друг от друга. Не стоит делать масштабирование, даже если этот элемент один и располагается на листе формата А0.

 

  1. Готовим план.

Далее разберем рисунок, на котором представлен план электропроводки. Составление плана — следующий этап после того, как будет готова схема.

 

Поясним план:

  • От счетчика во все комнаты идут две ветви: для цепей освещения и розеток.
  • Так как в стандартной квартире один туалет, то система дополнительного уравнивания потенциалов (ДСУ) не требуется. Ее ветвь схематично изображается пунктирной линией.
  • В ванной комнате обозначают светильник на потолке во влагозащищенном исполнении, а также бойлер, если он у вас есть.
  • Обозначать следует ветви к розеткам, а также стационарным электроустановкам (жестко закрепленным на несущих конструкциях или запитанным не через разъемное соединение). Так, бойлер или теплый пол будут стационарными, а вот стиральная или посудомоечная машинки, духовка — нестационарными. Электрики не будут обращать внимание на то, что они подключены к другим коммуникациям.
  • Не стоит указывать в схеме такие детали, как светодиодная подсветка или удлинитель для балкона. Дело в том, что все эти мелочи могут послужить тому, что инспектор забракует даже хороший план.
  • Нельзя указывать ветви, идущие на балкон или лоджию, так как это является нарушением ПУЭ. Согласно правилам, запитывание этих помещений должно происходить от розеток из других комнат.

 

Далее приведем советы по упрощению плана:

  • Обратитесь в ДЭЗ или БТИ, где вам должны предоставить план квартиры.
  • Сделайте скан плана, а если он большой – сканируйте по частям.
  • При помощи программы Photoshop объедините сканы в один рисунок, удалите старые обозначения проводки стационарных электроприборов и точек подключения.
  • Затем укажите новые обозначения согласно схеме, ориентируясь на образец приведенного плана электропроводки. Лучше выполнить это в CorelDraw (векторный графический редактор). После этого экспортируйте получившийся план в растровое изображение, при этом сохранив и вектор. Дело в том, что план скорее всего вернут, указав, что необходимо доработать.
  • Далее, в Photoshop разбейте все изображение в нужном масштабе на небольшие куски, чтобы можно было распечатать их на принтере. После распечатки вы сможете склеить части в одно целое: выполняйте это так, чтобы линии совпали. В случае если они немного не сходятся, завершите работу вручную, дочертив детали.

 

Примечания:

  1. Если туалет и ванна расположены в отдалении от кухни, стоит разместить группу розеток для санузла в смежной комнате.
  2. Группы розеток в таком случае располагаются одна напротив другой через стену. Так, просверлив стену, вы запитаете обе группы одной ветвью, а это уже неплохая экономия кабеля и трубы.
  3. При анфиладной планировке (квартира-трамвай) в дальнем от счетчика помещении можно запитывать группы розеток одна от другой (не больше двух, помните, что это допускается на практике, но не по ПУЭ). Можно сэкономить полветви, если ближняя группа запитывается через стену из гостиной.
  1. Местное освещение (бра) можно запитывать от розеток или последовательно в пределах помещения, когда в нем есть потолочный светильник (также допускается на практике, но не по ПУЭ).
  2. Потолочные светильники необходимо запитывать отдельной ветвью. Запрещается запитывать их друг от друга или от розеток, так как цепи общего освещения — наиболее важные.
  3. Точечные светильники обозначаются на плане как люстра, поэтому для них проводим ветвь в центр потолка, при этом разводку можно выполнять наиболее удобным и безопасным способом.

 

Подготовленные схемы электропитания, а также план электропроводки необходимо зарегистрировать и утвердить в энергослужбе. Эта процедура является бесплатной.

Обратите внимание на составление плана. Грамотно составленный план позволит вам сократить свои расходы в 2 раза.

 

Какие материалы и инструменты нужны для замены электропроводки в квартире

Чтобы выполнить замену электропроводки в квартире, вам потребуются следующие инструменты:

  • Перфоратор, а также набор сверл по бетону, бур по бетону 16-20 мм, корончатое сверло 90-100 мм, долото 25-30 мм.

 

  • Паяльник 40 Вт.
  • Болгарка с кругом по камню.

 

  • Пассатижи, бокорезы, отвертки.
  • Фазоуказатель.
  • Тестер.

 

  • Уровень и шнур.
  • Фонарик.
  • Монтажный нож.

 

Для того чтобы точно просчитать требуемый метраж проводов, вам нужно измерить расстояние от щитка до точки подключения, с учетом углов, выступов, ниш. Повороты проводки производятся под углом 90 о. Получившиеся значения складывают, затем приплюсовывают еще 15 %.

Наиболее простой метод подсчета необходимого количества проводов: умножаем общую площадь жилого помещения на 2. Одна третья от получившегося значения приходится на осветительные провода, две трети — на создание розеточных групп подключения.

 

Помимо проводов, необходимы клеммники — 3 секции по 10 контактов. Не стоит покупать клеммники в полиэтиленовом корпусе. Также в отверстие должны помещаться 2 провода сечением 2,5 кв. мм.

Подбирать тип крепления провода можно по своему желанию, однако многие считают, что по сравнению с винтами, зажимные пластины более удобны и надежны.

На подрозетниках должны быть внешние выступы, чтобы сцепление с алебастром было лучше. Для прокладки сетей внутри квартир стоит покупать кабели российского производства, например, ВВГ, ВВГнГ, ПУНП.

 

Вам понадобится вводный щит, на котором будут установлены 4 клеммника, 4 автомата, а также концы проводов, гофры для кабеля, матерчатая изолента плюс электропроводящая смазка.

Рекомендуется приобретать металлический гофр, поскольку вы сможете заземлить его дополнительно для повышенной надежности защиты проводки. Более того, даже если случится пожар, металл не загорится, вдобавок он нетоксичен.

 

Времянка — это двойная или тройная розетка, которую закрепляют на доске. С помощью кабеля 4 кв. мм через автомат на 16 А времянку прикрепляют к квартирной дозе. Можно использовать скрутку для временного соединения.

Как демонтировать старую электропроводку в квартире

Демонтаж напрямую зависит от того, каким образом проводилась укладка старой электропроводки. Была ли она уложена в специальные каналы внутри стены или же она просто находится прямо в стене. Разберемся в этих нюансах далее.

  • Прежде всего, отключаем электропроводку, которая идет от счетчика. Затем напрямую от счетчика запитываем удлинитель временного электропитания.

 

  • В том случае, когда старая электропроводка была уложена в каналы, то демонтировать ее и прокладывать новую необходимо одновременно. Происходит это следующим образом: к одному концу старого кабеля наматываем новый, затем удаляем второй конец старой электропроводки. Действуя так, вы избавите себя от необходимости бить стены для демонтажа старой проводки, а прокладка новой пройдет без проблем. Однако если по новому плану старая и новая проводки не совпадают, вам придется пробивать в стенах штробы.

 

  • Если старая проводка вмуровывалась в стену, необходимо определить, где она находится. Посмотрите на стену: на ней вы можете увидеть заделанные штробы. Также можно приобрести специальный прибор для поиска. После этого можно начинать демонтаж, затем проложить новую проводку.

 

Замена электропроводки в квартире своими руками: пошаговая инструкция

Далее изучим, как происходит замена электропроводки в квартире своими руками.

  1. Ранее мы уже упоминали, что прежде чем приступать к демонтажу, необходимо отключить электропитание. Но для создания штроб необходимо электричество. Поэтому вам придется сделать времянку.

 

Соорудить ремонтную времянку можно с помощью дощечки из дерева. На нее крепится двойная розетка и автоматический выключатель на 16 А. Подсоедините к ним кабель с сечением 4 кв. мм.

  1. Следующий шаг — выкручиваем пробки, выключаем квартирный автомат. Затем обдалбливаем и снимаем ручную дозу у электросчетчика. После этого можно выводить провода, подключать времянку.

С этой целью кабели, идущие от электросчетчика, прикручиваем к проводам времянки, делаем их изоляцию — используем изоленту. Теперь к розетке времянки вы можете подсоединить удлинитель и включать электроприборы.

 

  1. Переходим к пробиванию штроб, которые должны быть прямолинейными, располагаем их вертикально или горизонтально. Запрещено делать штробы наклонными.

 

  1. Затем при помощи перфоратора создаем желобок, а в углах— косые срезы, которые выполняются с использованием болгарки. Выбиваем лунку, чтобы изгибы гофрорукава получились плавными.

Выбивая лунки для подрозетников на кирпичных стенах, воспользуйтесь коронкой, а при работе с бетонными стенами — долотом. Используя его же можно сделать и выемку для вводного щита.

 

  1. Завершив штробление, начинайте устанавливать кабели. Прямо на полу протяните кабели в гофры. Затем на алебастровую подушку уложите подрозетники.

 

  1. Устанавливаем гофры: вводим их концы в подрозетники. Подмазываем гофры алебастром через каждые 50 см.

 

  1. Завершив монтаж гофров, их концы следует ввести в середину вводного щитка (ВЩ). Концы смазываются токопроводящей пастой и перехватывают жестяным хомутом с винтом. Затем винт соединяют с заземляющей клеммой.
  2. Вводный щиток вставляем в выемку, отмечаем точки, в которых будем просверливать отверстия для дюбелей. Вводный щиток убираем, просверливаем отверстия, вставляем дюбеля.
  3. Отключаем электричество, убираем времянку, вводим провода от счетчика в щиток. Таким же образом вводим и подключаем заземляющий провод. Следующий шаг — устанавливаем на стену щиток.

 

  1. Очередной этап замены электропроводки в квартире — оштукатуривание штроб, подключение розеток и выключателей. Подключаем провода в щитке к клеммникам, проверяем кабели на наличие короткого замыкания.

 

  1. По завершении этого этапа подключаем провода от электросчетчика. На пару секунд включаем подачу электричества, чтобы определить фазный и нулевой провода. Снова отключаем ток, подключаем провода от электросчетчика, и, если короткого замыкания нет, можно включать электричество.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

Указания по замене электропроводки в разных комнатах

  1. Ванная комната.

Замена электропроводки в ванной комнате — сложная работа. Повышенная влажность помещения создает высокий риск удара электротоком. В ванной обычно функционирует техника с высокой мощностью, например, стиральная машина или бойлер. У них большой ток утечки, они работают при повышенной температуре и влажности. Вследствие этого оголенный контакт под напряжением, даже под крышкой розетки, может нанести угрозу здоровью и жизни человека.

 

Как решить эту проблему?

  • Заменяем электрошнуры вентилятора и бойлера длинными, их должно хватить через отверстие в стене до кухонных розеток (розеток в смежной комнате). У бойлера нет штатного шнура, и даже если вы потеряете гарантию на относительно дешевый вентилятор — ничего страшного. Кроме того, практически все случаи возврата вентиляторов — негарантийные. Используем трехжильные шнуры с защитным проводником.
  • Покупаем удлинитель без шнура, с заземляющими контактами (евро), на 3 гнезда, с фильтрующими отверстиями сзади, чтобы можно было подвесить на стену, оборудуем его трехжильным шнуром.
  • Выводим все 3 шнура сквозь отверстие в углу стены, над плинтусом на кухню (в смежную комнату), устанавливаем евровилки, укладываем короб из ПВХ. Таким образом, снизу и в углу он не будет попадать в поле видимости.

 

  • Включаем вилку бойлера в розетку «насовсем», ведь никакие инструкции не определяют время включения вилки в розетку. То же самое и с вилкой вентилятора, особенно если он реагирует на определенную температуру и влажность.
  • Подвешиваем удлинитель в ванной при помощи саморезов в дюбелях.
  • Включаем стиральную машину в удлинитель «насовсем». В оставшиеся 2 гнезда включаем светильники у зеркала, а также фен.
  • В смежной комнате по мере необходимости включаем в розетку вилку удлинителя.

При таком обустройстве электропроводки в ванной вы исключите возможность появления оголенных концов под напряжением. Соблюдая правила безопасности, вы снизите возможность поражения током к минимуму. Кроме того, согласно ПУЭ и ПТБ удлинитель, пусть со шнуром в коробе и подвешенный на стену, останется просто удлинителем, а не розеткой.

 

  1. Туалет.

В уборной, так же как и в ванной комнате, будет одна осветительная ветвь для потолочного светильника. Запитываем светильники ванной и туалета последовательно по одной ветви — и ни один специалист по электрике не сможет придраться.

  1. Кухня.

Для замены электропроводки на кухне потребуются 2 ветви — одна для ванной, вторая непосредственно для кухни. В случае, когда санузел находится далеко от кухни, придется пустить ветвь для ванной в смежную комнату. Расскажем об этом способе подробнее.

Про сечение провода (4 кв. мм), а также про защитную автоматику для двух ветвей мы уже упоминали ранее. Разница заключается в точках подключения: для ванной нам понадобится одна розетка, в то время как для кухни — две тройные. К ним всегда будут подключены посудомоечная машина, духовой шкаф, кухонный комбайн, а также точечная подсветка. Не рекомендуется запитывать отдельной ветвью галогеновые светильники на исподе кухонного гарнитура — это запрещено по ПУЭ, а кроме того, повысит ваши расходы на электроэнергию.

Оставшиеся точки распределим так: одна для кухонного вентилятора, вторая — для подключения удлинителя, подвешенного, как и в ванной, на стену или на шкаф. Его можно использовать для включения вафельницы, пылесоса и другой техники. Подсоединяем холодильник к розетке дополнительной группы на противоположной стене.

 

Лучше всего поместить розетки ванной и основной группы за нижним шкафом кухонного гарнитура, прямо под столешницей, и как можно дальше от раковины. Если потребуется, в нижнем шкафу с задней стенкой сделайте проем. Чтобы шнуры свободно проходили, задние углы столешниц необходимо обрезать.

Осветительная ветвь в кухню — по такому же принципу, как и везде.

 

  1. Прихожая и коридор.

Для этих комнат понадобятся 2 ветви: одна для розеток, вторая для света. Если коридор вытянутой формы, нужно сделать 2 точки освещения. При этом самую близкую к розетке лучше сделать в виде бра, а потом запитывать от нее. Дальняя точка будет для потолочного светильника, который запитывается по своей ветви.

 

  1. Детская.

Согласно ПУЭ в детских учреждениях высота розеток и выключателей должна быть как минимум 180 см от линии пола. Однако это требование не касается детских комнат в квартирах.

Опасаетесь, что ваш малыш будет играть с розеткой? Чтобы не допустить неприятных ситуаций, установите в детской комнате розетку с защитным диском. Она имеет крышечку, которую вы закрываете на специальный ключ. Так ваше чадо точно не причинит себя вред.

 

  1. Жилые комнаты.

Чтобы запитать потолочные светильники, а также две группы розеток в жилой комнате, воспользуйтесь формулой 2N+1 ветвь, где N — число комнат.

Разберем этот случай подробнее на примере замены электропроводки в трехкомнатной квартире:

  1. Гостиная — 1 ветвь основной розеточной группы, 1 — дополнительной группы, 1 —осветительная ветвь.
  2. Спальня — 1 ветвь основной группы, 1 осветительная ветвь. Запитывание дополнительной группы происходит через стену от дополнительной группы гостиной.
  3. Детская — 1 ветвь основной группы, 1 осветительная ветвь. Запитывание дополнительной группы происходит через стену от дополнительной группы спальни.
  4. Дополнительную группу кухни запитываем от спальни или детской комнате, в зависимости от планировки квартиры.

 

Для замены электропроводки в двухкомнатной квартире (как и в трехкомнатной) потребуется от 12 до 15 ветвей, в том числе и для кондиционера.

Для него ветвь должна оканчиваться розеткой, несмотря на то, что кондиционер представляет собой стационарное оборудование. Делается это, во-первых, в целях безопасности и комфорта, а во-вторых, потому что у климатического оборудования есть штатный литой шнур. Если вы обрежете его, то гарантия на сервисное обслуживание закончится.

Правила техники безопасности при замене электропроводки в квартире

  • Производить замену электропроводки в квартире необходимо строго инструментами с изолированными ручками, используя прорезиненные перчатки.

 

  • Штробить стены нужно с использованием козлов, стремянки с горизонтальным упором. Не рекомендуется брать для работы обыкновенную стремянку, так как с нее можно упасть.

 

  • Проводить работы можно строго соблюдая ПУЭ и правила безопасности. Конечно, невозможно полностью перечислить их все. Однако мы приведем перечень основных ошибок, которые может допустить непрофессионал. Обратите внимание на следующие моменты, чтобы избежать возникновения проблемных ситуаций во время работы с электропроводкой.

Наиболее часто встречающиеся ошибки:

  • Ни в коем случае нельзя устанавливать автоматические выключатели, предохранители в нулевых рабочих и заземляющих проводниках.
  • Проводку сети 220 В нужно выполнять трехфазным проводом: 1 провод — фазный, 1 провод — нулевой, и 1 провод — заземление.
  • Исходя из пункта 7.1.37 ПУЭ, устанавливать розетки в ванной комнате, душевой или в бане запрещено. Кроме того, пункт 7.1.39 не допускает также размещение в этих комнатах выключателей.
  • Соединять провода можно при помощи пайки, опрессовки, сварки или болтовым соединением.
  • Соединять провода следует с запасом, чтобы можно было произвести повторное соединение, если это потребуется.
  • Обязательно необходимо заземлить металлические части проводки: короба, лотки, горфированные шланги.

 

Также производить замену электропроводки в квартире необходимо с соблюдением следующих правил:

  • Электропроводка должна быть размещена либо горизонтально, либо вертикально. В противном случае шансы повреждения проводки сильно увеличиваются.
  • Размещайте выключатели и розетки на одной высоте.
  • Нельзя допускать пересечения проводов.
  • Запрещается размещать розетки и электропроводку рядом с отопительными приборами, а также системами водоснабжения.

 

Производить замену электропроводки в квартире своими силами — тяжелый труд. Если умеете читать и составлять схемы электроснабжения, то можете смело начинать работу. Однако в противном случае рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.

 

Сколько стоит замена электропроводки в квартире

При замене электропроводки в квартире, стоимость работ зависит в первую очередь от того, какие розетки и выключатели вы планируете сделать — скрытые или наружные. В первом случае проводку (а также розетки, выключатели) выполняют с помощью штробления стен. Во втором случае используется кабель-канал, гофру и тому подобное.

Вы определились и собираетесь прятать провода? Тогда важно знать, что штробление подразумевает под собой проведение черновых работ, которые необходимо выполнить до чистовой отделки (шпатлевание, поклейка обоев). В то время как проведение наружной проводки никак не отразится на отделке в помещении.

 

При замене электропроводки в квартире цена работы зависит от следующего:

  1. Технологии прокладки проводки (розеток и выключателей): скрытая или наружная.
  2. Число групп (автоматов), которое определяется количеством комнат и, соответственно, розеток.

Итак, вы решили, как будете прокладывать электропроводку. Затем нужно посчитать требуемый метраж штробы или кабель-канала. Кроме того, немаловажную роль играет материал вашего дома — бетонные плиты или же кирпич.

Если вы решили пригласить для замены электропроводки в квартире специалистов, стоимость работы просчитывается индивидуально. Для этого мастеру необходимо увидеть проект, посмотреть «поле работы», согласовать сроки, оплату и тому подобное.


Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно.
Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания "Мой Ремонт" работает по всей Москве и Московской области.


Как правильно сделать проводку в квартире схема. Выбор проводки и план установки розеток и выключателей

Приобрели ли вы новую квартиру в новостройке или решили провести капитальный ремонт старой в кирпичном или панельном доме, все это неважно, потому что сделать электропроводку своими руками не очень сложно. Конечно, понимание происходящих процессов и навыки работы с нехитрыми инструментами вам понадобятся обязательно. Поэтому предлагаем ознакомиться с таким процессом, как электропроводка в квартире своими руками (пошаговая инструкция).

Перед тем как начать разбираться в теме статьи, необходимо обозначить некоторые позиции, а точнее сказать, различия производимого процесса относительно типа дома. Во-первых, это касается материала, из которого дом возведен. Это может быть кирпич или готовые железобетонные панели. В чем же разница?

Все дело в том, что в панелях многоквартирного дома на заводе размещаются штробы, в которых и укладываются электрические провода. Еще на стадии строительства уже определяется схема разводки, которая определена схемой расположения штроб. То есть, производители сами решают, где и сколько должно быть розеток и выключателей. Потребителя об этом никто не спрашивает.

Что касается кирпичного здания, то здесь также используется определенная схема разводки электрических кабелей, но при этом скрытая разводка производится по кирпичной кладке с использованием разных крепежных деталей. И все это остается под штукатурным слоем.

Этапы проведения электропроводки

Как и любой монтажный процесс, связанный со строительством, электрическая проводка делится на несколько основных этапов. Основное требование – соблюсти точную последовательность их проведения, учитывая все нюансы, касающиеся правильного расчета схемы и кабелей, плюс – сделать грамотно монтаж. То есть, необходимо соблюсти все требования пошаговой инструкции.


Схема проводки

Отличается ли схема проводки в квартире от домашней схемы? Нет, не отличается. Все требования и нормативы здесь также учитываются. Какие именно требования:

  • Все шлейфы прокладываются только горизонтально и вертикально. Никаких наклонных контуров.
  • Расстояние до потолка или пола максимум 10 см.
  • Подальше от водопроводных труб и отопительной системы.
  • Можно разводку сделать скрытой, открытой или комбинированным способом.

Если все это понятно, то переходим к самой схеме. Что необходимо сделать и учесть в первую очередь.

  • Количество выключателей и розеток в комнатах, их точное месторасположение.
  • Количество и месторасположение источников света.


Внимание! Первая распаянная (распределительная) коробка будет располагаться в прихожей над входной дверью. Поэтому под нее придется изготовить нишу. Чтобы не ошибиться с местом установки, точно определите место вхождения в квартиру вводного кабеля, идущего от распределительного щитка.

Выбираем материалы

Теперь основная задача – выбрать провода по их сечению. Вводной кабель должен иметь сечение 6 мм². Он должен быть медным. По комнатам разбрасываются провода с разными сечениями, все зависит от нагрузки от электрических приборов и освещения в каждой комнате. К примеру, в туалете устанавливается только одна лампочка. В спальне один потолочный светильник или два настенных и несколько бытовых приборов типа фен, массажер (иногда пылесос) и так далее, которые потребляют минимум электроэнергии.

А вот кухня – самая многопотребляемая комната в квартире. Здесь самое большое количество бытовых приборов. Кстати, к некоторым из них рекомендуется подвести отдельный шлейф от распределительного щитка. К примеру, к посудомоечной машине подводится кабель 2,5 мм². В саму же кухню подводятся провода сечением 4 мм². Как рассчитать необходимое сечение кабеля для каждой комнаты, можно узнать из другой статьи на нашем сайте.


Монтажные работы

Итак, схема готова, подобраны кабели по потребляемой мощности, можно проводить монтаж. Перед тем как провести проводку, необходимо в каждой комнате по стенам нанести контуры, по которым будут укладываться электрические провода.

Самая сложная проводка – скрытая. В чем ее сложность? Если это касается панельного дома, то придется стены штробить, используя болгарку. Под новые розетки и выключатели обязательно высверливаются новые ниши круглой формы. Для этого используется перфоратор и рабочий инструмент – коронка. Вся пыльная работа должна производится одновременно. После чего можно переходить к укладке проводов.

Когда монтаж электрической сети проводится в кирпичном новом доме, то его обычно проводят до проведения штукатурных работ. Если в кирпичном доме, где проводится ремонт, то есть, без снятия штукатурного слоя, то технология проведения точно такая же, как и в доме панельном со штроблением стен. Но углубляться в стены глубоко не стоит, просто необходимо сделать канавки в штукатурке до кирпичной кладки.

Что касается потолочной проводки, то здесь проще всего. Ведь потолочное перекрытие в большинстве случаев – шестипустотная плита. Так что провести в ней кабель не составит большого труда. Главное – точно попасть в пустой канал перфоратором и протащить кабель до места установки светильника. Если потолок будет обшиваться подвесной или натяжной конструкцией, то кабель можно провести прямо по базовой потолочной поверхности в виде открытой разводки, закрепляя провода хомутами или другими крепежными изделиями.

Существует вариант напольного проведения электрической схемы до розеток. Для этого лучше всего использовать специальные плинтусы с кабель-каналами. Вариант на самом деле очень удобный. И не только в плане проведения монтажных работ, но и в плане ремонта. Всегда можно демонтировать плинтусы (это несложно), проверить разводку на наличие неисправностей и провести замену вышедшего из строя кабеля на новый.

Соединение шлейфов

Казалось бы, что может быть проще, чем соединить между собой электрические провода. Никто спорить не будет, сложного здесь мало. Но придется учитывать некоторые правила, которые гарантируют долгую эксплуатацию всей электрической схемы.

  • Если делается скрутка, то места соединений необходимо хорошо заизолировать. Оптимальный же вариант – закрыть стык пластиковым колпачком.
  • Идеальное соединение – при помощи клемм. О пайке говорить не будем, это не самый простой способ. Хотя самый надежный и эффективный.
  • Нельзя соединять между собой медные и алюминиевые жилы. Если другого варианта нет, то концы алюминиевого провода омедняются.
  • Все соединения проводятся только внутри распределительных коробок.

Окончательный этап после соединения всех контуров в единую сеть – заделка штроб скрепляющим раствором (штукатурным или шпаклевочным). Установка розеток и выключателей проводится после окончания отделочных работ.

  • Что касается схемы разводки, то оптимальный вариант – разбить ее по комнатам. То есть, каждая комната – это отдельный участок со своей нагрузкой, а, значит, со своим сечением кабеля. Имеется в виду кабель от первой распределительной коробки над входной дверью в квартиру, до распредкоробки над дверью в комнату. Внутри же комнаты по светильникам и розеткам разбрасываются провода с меньшим сечением, подходящим под определенные нагрузки, запланированные вами предварительно, исходя из количества и общей мощности приборов-потребителей.
  • Схему разводки, а также монтажные работы, необходимо начинать от дальней комнаты. Последняя комната – прихожая.
  • Необходимо обходить схемой бетонные конструкции типа перекрытия над окнами и дверьми. Во-первых, это монолитное изделие, которое штробить очень сложно. Во-вторых, не дай бог при установке карнизов наткнуться сверлом на кабель. Вся работа пойдет насмарку.
  • Правильный подсчет количества распределительных коробок даст возможность сэкономить длину используемого кабеля.
  • Оптимальный вариант, если уложить кабель в гофрированный шланг, а уже его в штробы.

Отличительные особенности вводной группы

На этом хотелось бы остановиться подробнее, потому что вводная группа (распределительный щит) может располагаться как внутри квартиры, так и за ее пределами. Так вот если в многоквартирном доме на одной лестничной клетке не более четырех квартир, то распределительный щит располагается именно здесь. То есть, в саму квартиру проводится только вводной кабель.

Если квартир больше четырех, то обычно на лестничной клетке устанавливается щит, но и внутри каждой квартиры располагается свой собственный щиток. Есть типы многоквартирных домов, где проводниковая группа (кабели питания) располагаются внутри квартир, а, значит, и распределительный щиток находится тут же.


Заключение по теме

Электропроводка в квартире своими руками без приглашения профессионального электрика – процесс реальный. Конечно, он не самый простой, но если разобраться в этапности его проведения, то можно быть уверенным, что все нюансы, описанные выше, будут соблюдены. А это гарантия высокой надежности сети и долгосрочной ее эксплуатации. И все же основной упор рекомендуется делать на подсчет мощности потребителей и выборе сечения кабеля.

Похожие записи:

Для внушительного количества людей домашний ремонт является большой проблемой и тяжелым стрессом, но не бойтесь, в данной статье опытные мастера с удовольствием поделятся знаниями и подробно, пошагово , расскажут, как собственноручно провести электропроводку в квартиру своими руками . Это не сложно, будьте уверены в себе и своих силах, следуйте инструкциям, а так же помните о соблюдении техники безопасности при работе с электричеством.

Если впоследствии у вас возникнут неразрешимые сложности или непонятен какой-либо из описанных ниже шагов, то тогда разумнее обратиться за помощью к командам профессиональных электриков — ремонтников, поскольку они, используя опыт и наработанные умения, выполнят работу самостоятельно и избавят вас от терзающей неуверенности. В противном случае, Ваше подспорье — данная статья.

План — схема

Прежде чем приступить к воплощению желаемого в действительное, следует, как и во время любой другой работы, разработать план — схему , по которой вам важно ориентироваться впоследствии. В первую очередь нужно на листе изобразить план жилого помещения, а так же учесть местонахождение бытовой техники, осветительных приборов, выключателей, розеток, дверного звонка, телефонов и электрического щитка. Выполняйте эту работу в пошаговом режиме, чтобы добиться максимального качества, и помните, что ко всем проводимой вами мероприятиям нужно отнестись с должной ответственностью, не торопиться, но и не переусердствовать. Ошибки во время составления план — схемы на этапе строительства могут дорого обойтись.

Полезный совет: Для понятного понимания положения дел рекомендуется осветительную, и розеточную схемы рисовать на сторонних листах одного чертежа. Продумайте количество розеток и ламп, а так же местонахождение распределительного щитка, исходя из индивидуальных особенностей жилой площади.

Уделите требуемое внимание помещению с ванной , туалетом и раковиной, так как в данных комнатах присутствует повышенная влажность , соответственно, проводка в подобных местах должна быть хорошо защищенной от воздействия воды. Не лишним будет подвести к ванной комнате устройство защитного отключения , которое, в случае утечки электричества, обесточит всю комнату и спасет от внезапно нагрянувшей катастрофы.

Полезный совет: Розетки в ванной, для большей безопасности и спокойствия жителей квартиры, должны быть обязательно заземлены.

Так же, готовя план — схемы учтите мощность подключаемых в сеть электроприборов, особенно габаритных, таких как холодильник или электрическая плита. Вы рискуете пережечь слабую электропроводку и вызвать пожар, если будете использовать ее там, где требуется более качественная. Не забудьте определиться с выбором автоматического выключателя, устанавливаемого в электрический щит.

Методы монтажа.

Строители предоставляют на выбор два метода монтажа электропроводки – закрытую и открытую .

Открытой называют сеть проводов, располагаемых вдоль полов и стен с помощью специальных пластиковых трубок, а так же под плинтусами. При выборе такого типа проводки внимательно оцените факт того, что нельзя тянуть осветительные и силовые кабели в одном месте, а плинтуса лучше сделать устойчивыми к огню, чтобы, в случае неполадок в электросети, не возникло дополнительных сложностей.


Закрытой электропроводкой именуют кабели, пущенные внутрь стен, потолков и прочих ограждений. Учтите, что при выборе проводки закрытого типа вам понадобятся упрочненные кабели, устойчивые к горению, влажности и физическим повреждениям, поскольку провода, замурованные в стенах, должны безотказно работать в течение крайне обширного периода времени, и экономия денежных средств на кабелях вполне способна вылиться в новый, никому не нужный и совершенно неуместный ремонт.

Полезный совет: Еще на этапе создания план — схемы составьте список необходимых материалов и подсчитайте необходимую длину проводов, учитывая все особенности креплений и подвода контактов.

Забудьте о мысли сэкономить во время ремонта на кабелях, розетках и пластиковых трубах, поскольку Ваша задача — провести в родной дом добротную электропроводку, которая прослужит годы. Установка сомнительной продукции глубинок китайских провинций в будущем зачтется вам дополнительными расходами и растраченными впустую силами и нервами. И помните, что кабели следует располагать в вертикальной или горизонтальной плоскости, но никак не косо, за исключением прямого угла, поскольку косое расположение электропроводки создает риск разрыва кабеля и создания внештатных ситуаций.

После того, как вы определились в выборе типа электропроводки, приготовьте все необходимые инструменты и следуйте пошаговой инструкции.


Шаг первый: Штробление стен.

  • Штробление – это процесс вырезания в стене небольшого канала, в котором будут располагаться электрические провода. Для выполнения данной задачи вам понадобятся соответствующие инструменты, как, например, зубило или перфоратор со сверлом по бетону. Что касается размеров канала, то он не должен превышать двух сантиметров в ширину и глубину, но исходить следует из размеров используемого кабеля.

Полезный совет: Существует множество способов вырезания каналов в бетонных стенах. Исходите из своих возможностей и наличия рабочих инструментов. Не имея болгарки с диском работы по бетону, можно использовать дрель или зубило и молоток.

Шаг второй: Прокладка трассы

  • Готовясь прокладывать кабель, учтите, что проводник должен иметь запас длины , поскольку подключение проводов к розеткам, электрическому щитку и осветительным приборам, требует контакта оголенными жилами, поэтому прибавляйте к планируемой длине кабеля плюс 7-8 сантиметров. Не забудьте предварительно обесточить дом, отключив главный автомат или иными способами, а так же действуйте крайне осторожно, чтобы исключить возможность поражения электрическим током во время проведения работ.
  • Установленный кабель должен прочно прилегать к стене, поэтому определитесь со способом фиксирования электропроводки в штробе. Запомните положение проводов в стене, поскольку во время будущих ремонтов эта информация будет для вас невероятной полезной.

Интересный факт: В советское время во время прокладки трасс активно использовался разведенный алебастр, который очень быстро застывал и «захватывал» провод, присоединяя его к стене. При работе с этим материалом учитывайте тот факт, что алебастр схватывается очень быстро, поэтому максимально сократите время работы с данным материалом.


Шаг третий: Фурнитура и отделка.

  • Подключение фурнитуры — не требующий серьезных усилий процесс, целью которого является присоединение выключателей и розеток к протянутым по штробам проводам. Для этой цели используются специальные подрозетники и коробы.

Полезный совет: Для монтажа электросетей лучше использовать одножильный медный провод, поскольку при дальнейшем соединении проводов скрутка с одножильными проводами значительно жестче. Подключение розеток одножильным проводом так же будет надежнее альтернативных.

  • Выбирая подходящую фурнитуру обращайте внимание на материал и сопроводительные бумаги, которые могли бы подтвердить их качество. И не забывайте, что электрические розетки являются устройствами повышенной пожарной опасности, поэтому не размещайте их рядом с раковинами, газовыми или электрическими плитами и ванной. Так же не подсоединяйте розетки вблизи пола, поскольку, в случае затопления последнего, может возникнуть короткое замыкание и разгореться пожар.

Полезный совет: Помните о технике безопасности при работе с электроприборами и постарайтесь учитывать все возможные ситуации, способные произойти в вашей квартире и за пределами. Помните: Вы строите на годы вперед!

  • По завершению установки розеток, выключателей и прочей фурнитуры, следует заштукатурить стены, скрывая проделанную работу и приводя жилое пространство в более презентабельный вид.


Шаг четвертый: Электрический щит

  • Сборка и установка электрического щита – это заключительный шаг монтажа электропроводки в квартире. Сопоставьте электрические кабели с устройствами автоматического выключения и УЗО с помощью составленной вами план — схемы. Помните, в аппаратах УЗО вводной провод подключается к верхней части, а отходящий – к распределительной коробке в нижней. С успешным выполнением данного шага монтаж электропроводки в квартире завершен, остается только подключить ее к внешнему энергоносителю, расположенному в самом жилом доме.

Интересный факт: Наличие УЗО в электрической сети не спасает от короткого замыкания и энергетических перегрузок, поэтому обязательно дополняйте цепь автоматическим выключателем.

Шаг пятый: Внешний энергоноситель.

  • Подключение электричества от главного носителя в квартиру является весьма трудоемким процессом, поскольку для осуществления данной задачи Вам потребуется согласование ответственных организаций и перечень документов, разрешающих вам проводить данные операции. Нотариально заверенная схема проводки является одним из ключевых документов для получения разрешения на подключение вашей энергосети к главному носителю. «Бумажная волокита», связанная с подключением вашей квартиры к внешнему источнику электропитания может занять столько же времени, сколько занял монтаж электропроводки.

Полезный совет: Подключение вашей домашней электрической сети к внешнему энергоносителю лучше предоставить ответственным за жилое здание лицам, поскольку только им доподлинно известны все тонкости устройства подачи электропитания в доме.

Как правильно заменить проводку в квартире. Что для этого понадобится. Какие существуют ограничения и можно ли делать монтаж самостоятельно. Ответы на эти вопросы вы найдете в данной статье.
Если намечается капитальный ремонт с перепланировкой, то придется задуматься и про такую часть работ, как замена и монтаж электропроводки в квартире. Своими руками это сделать можно в том случае, если вам не понаслышке известны такие слова как пробник, сечение провода, автоматический выключатель, искатель напряжения, болгарка и перфоратор, а также вы помните школьные лабораторные по физике на тему сборки электрических цепей.

Что представляет собой электропроводка в квартире. Это кабель, который идет к счетчику, от счетчика к автоматическим выключателям (пробкам), а затем к распределительным коробам, розеткам, выключателям и лампочкам.

Для того чтобы понимать что такое замена и монтаж всей проводки, обращаем ваше внимание на тот факт, что практически всегда провода проходят внутри стен, соответственно, для их монтажа-демонтажа необходимо в стенах штробить пазы. Дело это шумное и пыльное, а сложность этих работ зависит главным образом от материала - бетонная плита или кирпич. Задача сильно упростится, если вы будете обшивать стены гипсокартоном. В таком случае провода можно просто пустить по стенам, а затем уже заниматься отделкой.

Вторым важным фактором является цель проводимых работ. Если это монтаж, то делается он по утвержденному плану разводки кабелей в помещении, а если это замена, то все зависит от того, будут ли сделаны изменения в существующие расположения розеток и переключателей. Если все остается как было - можно работать сразу, а если планируются некоторые изменения, то необходимо согласовать свои действия с соответствующими инстанциями. Без них, кстати, в любом случае не обойтись, т.к. как минимум подключение счетчика должны проводить исключительно уполномоченные представители контролирующих органов.

Опустим беготню по инстанциям для получения разрешений на перемещение розеток и т.п., тем более что, откровенно говоря, автор статьи никогда не встречал тех, кто этим занимался (хотя очень хочется верить, что рано или поздно все будет делаться правильно). Рассмотрим сразу самый тяжелый вариант, включающий в себя все возможные виды работ - полная замена электропроводки в квартире, со сменой расположения электрофурнитуры.

Важно! Практически все неполадки, возникающие в электрических цепях, происходят на местах соединений проводов (скрутки, спайки и т.п.). Поэтому, если проводка устарела, то настоятельно не рекомендуется заменять ее частично. Тем более, что в домах которые строились еще при СССР проводка зачастую выполнена из алюминиевого провода, использование которого в помещениях сегодня признано непрактичным.

Совсем нехорошо, когда одновременно применяются как алюминиевые, так и медные провода. Связано это с тем, что в месте соединения этих двух металлов возникает реакция, которая со временем ухудшает контакт и разрушает соединение. Поэтому такой способ можно использовать только как крайний случай и ненадолго… В статье мы расскажем как, в случае необходимости, правильно сделать и такое соединение, но в любом случае, и это подтвердит любой электрик, полностью медная проводка это самый лучший бытовой вариант.
Итак – за работу.

1. Составляем план по количеству и расположению электроприборов

Это самое первое, что необходимо сделать. Тут не надо скромничать и необходимо наиболее полно представить себе какими электроприборами вы будете пользоваться сейчас или через несколько лет. Во-первых, это необходимо для предварительных расчетов сечений проводов, а во-вторых, если через пару-тройку лет вы приобретете посудомоечную машину или духовой шкаф, то это не будет поводом заново долбать стены и вести отдельную розетку, которую крайне желательно иметь для этих приборов. Ниже приводим список самых распространенных и энергоемких бытовых устройств

  1. микроволновка,
  2. холодильник,
  3. компьютер (когда одновременно работают все комплектующие, особенно на игровых моделях, потребление довольно таки высокое),
  4. электрические теплые полы,
  5. посудомоечная машина,
  6. стиральная машина,
  7. водонагреватель,
  8. кондиционер,
  9. электроплита,
  10. духовой шкаф.

2. Наносим на план квартиры рисунок будущей проводки

Нужно это сразу по нескольким причинам. В первую очередь это поможет избежать, излишних трат на комплектующие. Во-вторых, у вас будет четкий план работы. В-третьих, если через несколько лет вы будете сверлить стены, то, как показывает практика, данный чертеж будет приятным подспорьем, которое поможет избежать короткого замыкания.


3. Имея четкий план, закупаем электрофурнитуру, провода и кабели

Важно! Рассчитывая длину проводов, всегда добавляйте некоторое количество про запас. Это упростит монтаж, а также поможет при возможной замене розеток и выключателей (при замене розетки, часть провода обычно откусывается). Плюс, обязательно учитывайте неизбежные погрешности измерений.

Также стоит учитывать тот факт, что энергопотребление в квартирах возросло в несколько раз. Раньше нередко провода прокладывались единой разводкой для всего электрооборудования и реже делили разводку на освещение и розетки. В наши дни, когда встречаются уже духовые шкафы, мощностью до 10 кВт, целесообразным становится прокладка для него отдельной линии (напоминаем, слабые места проводки это места соединений, поэтому для энергоемких приборов желательно свести их к минимуму, а в идеале - исключить.)

Далее, обращайте внимание на расположение электросчетчика. Он может находиться либо в квартире, либо на лестничной площадке. В любом случае, учитывайте кабель, который идет к счетчику, а после него к распределительному щитку внутри квартиры, от которого уже будут запитаны все приборы.
Более .

Сечение проводов подбирается в зависимости от нагрузки, которая будет к ним подключена. Для линии освещения вполне хватит проводов сечением 1,5 мм², а для розеток - 2,5 мм². Более точные значения подбираются индивидуально для каждого прибора или их групп.
Если провода будут прокладываться под гипсоплитой, без штробления стен, то обязательно приобретите гофрорукав, который будет беречь провода от механических повреждений об острые края металлического профиля.

4. Следующим шагом будет отключение напряжения и извлечение старой проводки

Перед этим ответственным шагом будет нелишним с помощью искателя пометить контуры существующей схемы. Делается это для того, чтобы после отключения напряжения не забыть извлечь какой либо участок проводки. Многие правда пропускают этот шаг, ведь по правилам провода должны быть уложены под прямыми углами, что облегчает их поиск. Сам демонтаж делают все по-разному — либо обесточивают комнату за комнатой, либо отключают сразу все. Оставим порядок действий на усмотрение исполнителей. Отметим лишь, что правильным вариантом, с точки зрения техники безопасности, будет отключение всей проводки (автомат или пробка перед счетчиком), размыкание цепи (разбирается первая же скрутка кабелей за счетчиком). Если после счетчика стоят размыкающие автоматы, то просто монтируем после них розетку (работать то чем-то надо), если же после счетчика автомата нет, то ставится таковой, а после него — розетка.

5. Далее извлекаем старую проводку

Правильной очередностью будет начать работу с дальних комнат, постепенно перемещаясь к основной разводке. Вскрываются старые штробы, извлекается старая проводка. Если по каким либо причинам извлечь старые провода не представляется возможным, а новые будут вестись по другим каналам, то можно старые оставить в стене, предварительно обесточив и заизолировав их окончания. Делается это по двум причинам. Во-первых, это перестраховка на случай непредвиденного контакта с токонесущими проводами, а во-вторых – ограждение себя от так называемых токов наводки, способных передаваться бесконтактным путем.

6. Теперь приступаем к штроблению каналов под провода

Если в квартире будут делаться стены из гипсокартона, то сначала нужно закрепить на стенах профили, а затем уже по разметке проводить через них провода в гофрорукаве.

7. Укладка кабеля

Когда штробы готовы, в них производится укладка провода, который фиксируется с помощью замазки или шпаклевки. Далее на намеченные места ставятся распределительные короба и подрозетники, заводится провод. Фиксируются также шпаклевкой.

В случае с гипсокартоном, сначала под них высверливаются отверстия, сквозь которые достается провод, а затем устанавливается сам подрозетник.

8. Следующий на очереди – распределительный щиток

В нем стоят автоматические выключатели (автоматы), от которых происходит запитка всех подключенных групп розеток и выключателей. Как правило, освещение «висит» на одном автомате, обычные розетки, на которых не предвидится больших нагрузок, на другом, а для каждого энергоемкого прибора, наподобие духового шкафа, ведется отдельная линия с отдельным автоматом. Ванная комната, кстати, тоже запитывается отдельно.

Итого имеем один основной, самый мощный автомат, а также несколько автоматов поменьше для каждой группы. В стене штробится углубление для коробки, делаются крепления, затем в нее заводятся провода и подключаются к автоматам. После этого щиток крепится на место.

9. Соединяем провода и кабели

Если соединения не делались во время монтажа, то теперь для этого самое время. Согласно приготовленной схемы, подключаем все линии и проверяем их пробником.

Важно! При прозвонке линии, к проводам не должно быть ничего подсоединено. Самая обыкновенная лампочка накаливания проводит ток от тестера и покажет в цепи короткое замыкание.

10. Последним этапом работ будет установка/подключение счетчика

Если перемещение старого счетчика не планируется, то это самый простой вариант. В таком случае работа сведется к подключению кабеля от счетчика в распределительный щит. Самый сложный вариант, это перенос счетчика из подъезда внутрь квартиры. Уже непосредственно на месте нужно выбирать, прокладывать ли новый кабель, использовать цельный старый, а возможно придется его нарастить.

Окончательное подключение должен делать исключительно квалифицированный электрик соответствующей службы, ведь на счетчике есть пломбы, нарушение которых чревато немаленьким штрафом.

Необходимость замены электропроводки в квартире возникает практически у каждого владельца. В особенности, если квартира находится в доме, построенном более 20-30 лет назад. В те времена не существовало большинства из ныне использующихся предметов бытовой техники и электроники, поэтому проводка изначально не проектировалась под такую нагрузку и делалась преимущественно из алюминия.

Со временем характеристики подобной проводки существенно ухудшаются. Если вы подадите на подобную проводку чрезмерную нагрузку, она попросту не выдержит и сгорит.


Специалисты настоятельно рекомендуют поручать выполнение любых электромонтажных работ профессионалам. Однако при желании все необходимые мероприятия можно выполнить самостоятельно. Нужно лишь ознакомиться с общей информацией о предстоящей работе, запомнить положения техники безопасности и осуществить монтаж в соответствии с инструкцией.


Запомните: выполнять частичную замену проводки бессмысленно. Если вы и решились пойти на такие меры, то меняйте все и полностью: щиток, выключатели, электророзетки и пр.

Предварительно узнайте схему прокладки старой проводки. В отдельных ситуациях схема организована так, что выполнить замену имеющихся составляющих новыми невозможно, и единственным доступным решением остается демонтаж магистралей и обустройство разводки по-новому.


К примеру, встречаются ситуации, в которых разводка выполнена в штробах, размещенных под напольным покрытием. Если в планы владельца не входит полная замена покрытия, единственный возможный вариант в такой ситуации – отключение старых проводов и прокладка новых магистралей иным методом.


Если кабели изначально проложены в штробах, с заменой не возникнет особых проблем, но настенное покрытие существенно пострадает.

Проще всего выполняется замена электропроводки, проложенной по открытой схеме. При такой схеме кабели прокладываются в специальных каналах (коробах). Если изначально коробы не были замаскированы отделкой, к примеру, гипсокартоном, то ремонтные работы пройдут с наименьшими потерями.


Перед началом работы вам нужно будет составить новую схему разводки проводов. Выберите метод обустройства проводки. От открытого способа настоятельно рекомендуется отказываться – в квартире это попросту не эстетично смотрится. Отдавайте предпочтение либо закрытому монтажу, либо обустройству проводки в кабель-каналах.

Набросайте на бумаге план жилья с указанием мест размещения выключателей, розеток и прочих составляющих.


Удобнее, если розетки будут размещены в местах установки мощной бытовой техники. Рассчитайте оптимальное количество розеток. Удобнее, когда на каждые 5-6 м 2 пространства приходится одна розетка. В кухне на 6 м 2 должно быть как минимум три розетки.


В случае установки в квартире электроплиты, для нее необходимо смонтировать отдельную розетку. При этом силовой кабель такой розетки должен иметь сечение не менее 4 мм 2 , а то и все 6 мм 2 . Конкретное значение подбирается индивидуально в соответствии с мощностью техники.


Строгих требований в отношении высоты размещения розеток нет. Главное, чтобы ими было удобно пользоваться.

Выключатели удобнее всего монтировать сразу после входа в комнату. Оптимальное расстояние между выключателем и дверью – не менее 150 мм. Выключатель размещайте сбоку от притвора. Возле петель им будет не очень удобно пользоваться. Строгих рекомендаций в отношении высоты установки выключателей также нет – делайте, как вам удобно.


Предварительно определите общую мощность электрических приборов для каждой отдельной комнаты. Если в пределах одного помещения будет устанавливаться большое количество мощных приборов, к такой комнате подводятся отдельные магистрали с индивидуальными автоматами защитного отключения.

В соответствии с выбранными местами монтажа выключателей и розеток подберите удобные участки для монтажа распределительных коробок. Укажите места их размещения в плане.


Укажите в плане тип, материал изготовления и сечение кабелей для каждого помещения.

Еще раз проверьте схему электропроводки. Подумайте, все ли вас устраивает, удобно ли вам будет в дальнейшем пользоваться розетками и выключателями, смонтированными по такой схеме. Если результат вас устраивает, выполните базовые подготовительные мероприятия.

Прежде всего, нанесите на стены места размещения выключателей и электророзеток. Если проводка будет выполняться по скрытому методу, избавьтесь от всех отделочных материалов, а затем начертите на стенах линии прохождения проводов и места монтажа элементов новой системы.

При желании можете избавиться от старой проводки. Сначала избавляйтесь от выключателей и розеток, после – от распределительных коробов и кабелей. Но это довольно пыльная и затяжная работа. Гораздо проще попросту отключить старые провода, демонтировать выключатели и розетки, заделать места их установки и проложить новые кабели в соответствии с составленной схемой.

Техника безопасности

Все работы по демонтажу и монтажу электрокабелей должны выполняться в строгом соответствии с техникой безопасности. Перед выполнением любых манипуляций отключите главный автомат, т. е. обесточьте квартиру.


При помощи индикатора убедитесь в отсутствии напряжения в люстрах, электророзетках, выключателях. Все это делайте в резиновых перчатках. Ручки рабочего инструмента обязательно должны быть изолированы.


Замену проводки следует начинать с монтажа нового распределительного щитка. В новых домах обычно присутствуют ниши для таких щитков с предварительно проложенным силовым электрокабелем. В подобной ситуации остается лишь разместить в щитке устройства защитного отключения и автоматы, зафиксировать устройство в предназначенной для этого нише и подсоединить к нему силовой электрокабель.


В домах же старой постройки щитки делаются навесными. Выберите место для установки щитка со свободным доступом. Закрепите щиток на стене с помощью дюбелей.

Пробурите в стене подходящее отверстие для подведения силового электрокабеля. Протяните провод и подсоедините его к щитку на подъездной площадке.


Зачистьте вводной провод и выполните следующее подключение:

  • синий кабель – на ноль;
  • белый провод – на верхний контакт;
  • кабель желтого цвета – к «земле».

В случае применения устройств аварийного отключения, сначала подсоедините провода ноля и фазы к такому устройству и лишь после этого подведите их к автомату и на нулевую клемму.

Приступайте к прокладке электропроводки. Вашему вниманию предлагается два метода. Ознакомьтесь с порядком выполнения каждого из них и приступайте к работе.

Скрытый монтаж новой проводки

Прокладка скрытой электропроводки выполняется в штробах, под финишной отделкой пола, в пустотах перекрытий, под слоем штукатурки либо же за гипсокартонной отделкой.

Обустройство проводки под штукатурным слоем и в штробах – наиболее «грязный» и трудозатратный вариант. Некоторые владельцы выполняют прокладку кабелей по полу. Это позволяет не огибать имеющиеся стены, но требует полного демонтажа покрытия и укладки вместо него нового материала.

Первый шаг


Сделайте штробы. Для их обустройства используйте штроборез либо хотя бы болгарку и перфоратор. Помните о безопасности – обязательно наденьте защитные очки и респиратор.


При выборе глубины штроб помните: толщина уложенного поверх них штукатурного слоя должна быть не больше 1 см. Ограничений по ширине нет.

При наличии возможности прокладки проводов в пустотах перекрытий, отдавайте предпочтение именно этому способу.

Второй шаг


Третий шаг


Для этого разрежьте кабели на отрезки требуемой длины. В некоторых ситуациях для большего удобства может использоваться гофра. С ее помощью в дальнейшем будет проще заменить участок кабеля без нарушения целостности отделочного материала стен.

Также иногда используется метод, в соответствии с которым пучок кабелей стягивается при помощи специальных хомутов и прикрепляется к стене с использованием подходящих для этого крепежей.

Четвертый шаг

Соедините кабели в распределительных коробках. Для этого используйте СиЗ. Закройте соединенные кабели крышкой.


Пятый шаг

Установите выключатели и электрические розетки в выбранных местах. Подключите кабели к контактам. Убедитесь в работоспособности обустроенной системы при помощи специального тестера.


В завершение вам останется включить подачу электричества от силового щитка и заделать штробы при помощи штукатурки.

В случае если выбран метод монтажа проводки под гипсокартонной отделкой, технология выполнения работы будет несколько иной. В такой ситуации провода обязательно прячутся в гофрах, а гофры крепятся к стенам с использованием клипс.


Данная методика гораздо более простая и менее пыльная по сравнению с предыдущим способом, однако ее эстетичность оставляет желать лучшего. Подключение щитка выполняется в аналогичной последовательности.

Первый шаг

Закрепите плинтус к поверхности пола в соответствии с предварительно составленной схемой.


Второй шаг

Проведите от плинтуса к выключателям и электророзеткам распределительные короба.


Третий шаг

Уложите в короба кабели.

Четвертый шаг

Установите внешние распределительные коробки в случае необходимости выполнения их установки. Для соединения проводов внутри таких коробок используйте СиЗ.

Пятый шаг

Установите розетки и выключатели, заведите внутрь провода, соедините.


В завершение останется проверить напряжение при помощи тестера и закрыть короба с плинтусами.

Также желательно пригласить квалифицированного электрика для проверки правильности выполнения мероприятий.

Удачной работы!

Видео – Электропроводка своими руками в квартире

Cхемы электропроводки квартиры | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В предыдущей статье я рассказывал Вам про подготовку к замене электропроводки в квартире. Вот ссылочка на эту статью. Итак, приступим к дальнейшему изучению материала.

Но прежде, чем начать изучение новых схем, нужно хорошо познакомиться с существующими типовыми схемами и проектами.

Я еще раз повторю Вам, что для замены электропроводки в квартире необходимо разработать проект, и по-другому быть не может. Потому как возникает много немаловажных вопросов, которым необходимо уделить достаточного внимания:

Вот несколько примеров для наглядности: проект электроснабжения офиса и проект схемы электропроводки магазина «Промтовары».

В старых домах и квартирах существует несколько типовых схем.

1. Схема старой электропроводки в квартире с электрическими плитами

В этой схеме защитный проводник PE применяется только для электрической плиты. Для групповых линий он не используется.

Чаще всего питание электроплиты осуществляется трехжильным алюминиевым проводом сечением 4 кв. мм, например, АППВ (2х4), а питание  групповых линий - двухжильным алюминиевым проводом сечением 2,5 кв. мм, например, АППВ (2х2,5).

Читайте статью о том, как подключить электроплиту по современным нормам и требованиям.

2. Схема старой электропроводки в квартире с газовыми плитами

В квартирах с газовыми плитами защитный проводник PE вообще отсутствовал, а вводной кабель и групповые линии выполнялись двухжильным алюминиевым проводом сечением 2,5 кв. мм, например, все тем же АППВ (2х2,5).

Рекомендую почитать Вам следующие статьи:

Внимание!!! Вы должны знать, что провод ПУНП запрещен к применению.

 

Недостатки старой электропроводки

В наших квартирах, построенных еще лет 20-40 назад, нормы и требования к электропроводке были другие, поэтому электропроводка выполнялась по старым требованиям:

Эксплуатация старой электропроводки ОЧЕНЬ опасна для жизни человека. Не редки пожары из за коротких замыканий.

Если это Вам не безразлично на свою безопасность, то необходимо периодически проверять качество своей электропроводки. Вам в этом поможет любая электротехническая лаборатория (ЭТЛ) по месту Вашего проживания. У нее для этого имеется ряд специальных приборов. Также необходимо в обязательном порядке переходить на систему заземления TN-C-S. Об этом читайте здесь.

Приведу наглядный пример: Вы  купили себе в квартиру ванну джакузи, стиральную машину или посудомоечную машину. Прочитали паспорт и инструкцию по эксплуатации, в которой говорится, что питание ванны должно осуществляться от сети 380/220 (В) с системой заземления TN-C-S (3-х проводная сеть — фаза, ноль и земля) и в линии обязательно должно быть установлено устройство защитного отключения (УЗО) или дифавтомат.

В следующей статье «Схема электропроводки в квартире» мы рассмотрим схемы электроснабжения квартир и домов, согласно современным нормам.

P.S. И смешное видео о наивысшем уровне экстрима

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Проводка в доме своими руками

Сегодня трудно представить комфортное существование в доме, оснащенном современной техникой, но не имеющим хорошей электропроводки. Поэтому, если вы желаете сделать жизнь в вашем доме не только удобной, но и безопасной, то, имея старую, ненадежную проводку, во время ближайшего ремонта ее непременно нужно заменить. Тогда появляется вопрос по поводу того, может ли быть сделана проводка в доме своими руками без участия в работе специалистов? Профессионалы заявляют, что выполнить такую работу можно и без образования электрика. Что для этого необходимо? Одним из основных правил является соблюдение всех требований безопасности.

Для того чтобы самостоятельно браться за такую работу, нужно понимать суть и порядок установки системы.

План монтажа

Схема распределения электропроводки

Очень важно составить правильный план помещения, где устанавливается проводка. Если план, по которому проложена старая проводка, удовлетворяет все ваши потребности и соответствует современным требованиям энергопотребления для подключенной новой техники, то можно использовать его. Если же нужна новая схема, то в ней обязательно указывается, где расположены розетки, техника, выключатели, источники света. Электроплита имеет свои особенности подключения, поэтому нужно указать ее отдельно. Следуя совету опытных специалистов, можно разделить всю систему на несколько подсистем, подключив каждую отдельно к щитку. Это позволит устранить неполадку непосредственно в той части, где найдена поломка.

Ванная комната

Розетка в ванной

В этом помещении следует соблюсти все нормы безопасности, чтобы исключить возможность замыканий, и только потом проводить электричество. Поэтому чаще всего проводка в ванной подключается к автомату аварийного защитного отключения.

Монтаж электропроводки

Укладка проводки

Существует несколько способов монтажа:

  • Открытый.
  • Закрытый.
  • Комбинированный.

Первый способ абсолютно не приемлем в ванной, а в квартире он не очень удобен, зато подходит для подсобных помещений. Второй способ предполагает установку дополнительных специальных коробов. Третий вариант самый распространенный и в частном доме, и квартирах. Для этого в бетонных стенах постройки высверливают ниши, куда протягивают провода. Но этот способ требует большей внимательности и затраты сил, кроме того, он весьма шумный и пыльный. Поэтому очень хорошо, если в этом случае остался удобный план прошлой системы электропроводки с готовыми инженерными нишами.

О проводах

Проводка

Если проводка устанавливается полностью новая, то лучше использовать медный провод, так как у него лучшая электропроводность, чем у более хрупкого алюминиевого.

Если меняется только часть системы из алюминиевых проводов, то тогда не стоит покупать медные, а делать всю проводку из проводов однородного металла. Можно попробовать и другой метод – соединить эти два вида винтовым соединением, с прокладкой между ними в виде стальной шайбы. В противном случае, если этого не сделать, из-за разницы свойств этих двух материалов они станут окисляться, и из-за этого будут происходить постоянные сбои и поломки в системе.

Провода следует выбирать такого типа, который не поддерживает горение. Это предотвратит возгорания при коротких замыканиях. Все провода должны быть в защитной оболочке и заизолированы.

Между собой провода лучше спаивать, но это трудоемкая работа, хотя и более надежная, чем установка клемм. Благодаря этому методу отдельные жилы кабеля будут лучше проводить ток в месте спайки, кроме того, такое соединение не станет греться при больших нагрузках.

При установке закрытой проводки нужно учесть все нюансы, так как ниши закрываются слоем штукатурки, краски или обоев. При последующей замене проводки ремонт придется делать заново – полностью или частично. 
При тщательном расчете, соблюдении всех норм безопасности, хорошем планировании и четкой последовательности действий, установка проводки в доме самостоятельно пройдет успешно и качественно.

Видео

В этом видеоматериале показано как правильно сделать электропроводку в доме или квартире своими руками.

Схема подключения дверного звонка Nutone

Дальность действия 60 мм

Простой в установке, без проводки, комплект дверного звонка NuTone - это действительно высшее удобство. Эти куранты отлично подходят для удаленных мест или шумной обстановки, они гарантируют, что посетители не будут пропущены независимо от того, где вы находитесь в доме! Общие: 4,4 дюйма в ширину x 3,5 дюйма в ширину x 1,25 дюйма в глубину; Общий вес продукта: 1,5 фунта. Примечание. Citrix ADC ранее назывался Citrix NetScaler. NGINX Plus и Citrix ADC действуют как полный обратный прокси-сервер и балансировщик нагрузки, поэтому клиент видит балансировщик нагрузки как приложение, а внутренние серверы видят балансировщик нагрузки как клиента.Во время войны занятость достигла пика, и был накоплен опыт, который пригодился в последующие годы, когда компания вошла в бизнес по производству домашних радиодомофонов. В 1952 году компании Rittenhouse и Pryne объединили свои силы продаж, в результате чего была создана Pryne-Rittenhouse Sales Corporation. 31 марта 2017 г. · Беспроводной дверной звонок Нажмите кнопку дверного звонка, чтобы убедиться, что дверной звонок и звонок работают правильно. Прикрепите заднюю часть корпуса к дверному косяку или стене. Защелкните переднюю часть, выровненную по верхней части задней пластины.-3-Внутри дверной звонок ... Самая частая проблема с дверным звонком - кнопки. Если он сломан в выключенном положении, ничего не произойдет, а если он застрянет, то дверной звонок будет издавать жужжащий звук (если он не сгорел). Если устройство гудит или нагревается, одна из кнопок застряла. Снимите кнопку (и) и отсоедините ее от провода звонка.

Ch4f водородная связь

10,4 тыс. Подписчиков, 886 подписок, 123 сообщения - см. Фотографии и видео в Instagram с сайта Hollywood.com (@hollywood_com) Зная о 89-автомобиле, Уайт попросил официальных лиц о предлагаемой сделке, но группа, Артур С.Oltersdorf Inter County Tel & Tel .. S2% акций сразу же, продавцы фондов начинают разговор. '. находятся здесь, на трехдневной весенней доставке, не может быть остановлена, чтобы принять меры для подачи добавленного "Я ничего не имею, что Услуги будут проводиться завтра Джексон Мин ... Bogen Communications является ведущим производителем и разработчиком в области телефонной пейджинговой связи и системы адресации, внутренней связи и фоновой музыки более 80 лет. 22 июня 2019 г. · Схема подключения трехфазного двигателя с тормозом; схема подключения трехфазного повышающего трансформатора; схема подключения трехскоростного двигателя вентилятора переменного тока; схема подключения трехскоростного двигателя переменного тока; трехпроводная схема Схема подключения двойного конденсатора переменного тока; 3-проводная электрическая схема двигателя вентилятора переменного тока; 3-проводная электрическая схема генератора переменного тока bosch; 3.Разводка 5 аудиоразъемов; Схема подключения аудиоразъема 3,5 мм; Подключение аудиоразъема 3,5 мм

С передовой электроникой NuTone у вас под рукой, музыкально настроенным людям легко сочинить оригинальную мелодию, как 1, 2, 3. Этот NuTone LA60 Concerto страдал от распространенной проблемы: через 25 лет он просто перестал работать. 18 августа 2018 г. · Вот наша диаграмма, которая следует из нашего дверного звонка 101. Таким образом, в вашем случае комплект питания будет находиться между проводкой 3 и F, Другими словами, подключите комплект питания к вашему Chime, а затем к Trans./ Провода дверного звонка к блоку питания. Признание и награды Federal Signal была одной из крупнейших публичных компаний Чикаго. Входит в топ-20 с самым большим увеличением выручки с 2017 года. Лучшая по цене, отмеченная наградами интеллектуальная камера для видеодомофона с высококачественным HD-видео, улучшенным обнаружением движения и углом обзора 180 °. Узнавайте, кто стоит за дверью, с помощью RemoBell S, камеры видеодомофона с быстрым откликом. RemoBell S позволяет отслеживать и записывать все действия на входной двери в режиме реального времени.

Suzuki quadrunner 250 клапанный зазор

Vanguard Anti Cheat

Как удалить учетную запись ig через приложение

Ковшеобразные сиденья Impala 1968

Нужно ли охлаждать печенье

Замена экрана ступицы семейства Samsung

Только блок питания Vuse alto

проводка опорной плиты согласованной диаграммы для системы 1H / 1C-2T, то есть, одна система нагрева, одна система охлаждения, а также два трансформатора. В инструкции также было очень четко указано, что общий провод должен идти от трансформатора системы охлаждения.Напряжение от Rc до C было чуть меньше 15 вольт, когда я ожидал ~ 26V. Схема подключения зуммера Osepp Arduino 97 Схема блока предохранителей Dodge Caravan Схема подключения освещения кабины John Deere ... Схема подключения внутренней связи Nutone 26 апреля 2020 г. · Сборник схем подключения внутренней связи Nutone. Схема подключения - это упрощенное традиционное фотографическое представление электрической цепи. Он показывает компоненты схемы в виде упрощенных форм, а также силовые и сигнальные соединения между устройствами.

Глава 20 погодные условия и сильные штормы ответят на ключ

Home Decorating Style 2020 for Nutone Doorbell Intercom Wiring Diagram, вы можете увидеть электрическую схему Nutone Doorbell Intercom и другие изображения для Home Interior Designing 2020 179950 в библиотеке руководств. NuTone® Intercom Wire является неотъемлемой частью всех радиодомофонных систем NuTone®; .. IS Встраиваемый динамик в литой металлической двери с кнопкой с подсветкой. Дополнительная информация о дверных динамиках NuTone IS69. Особенности: Использование с.Технические характеристики и схема подключения Nutone IMA Intercom · 23/03 / Найдите отличные предложения на eBay для Nutone - это покупайте с уверенностью. Как подключить дверной звонок. Самая сложная часть добавления нового звонка - это отслеживание кабелей. Хотя подключить новый «кабель дверного звонка» (обычно 18- или 20-калибр типа CL2 или аналогичный) к существующему звонку дверного звонка несложно, проложить скрытые провода в цокольный магазин или другое удаленное место может быть сложно. Включите питание обратно, если дверной звонок не звонит, это признак того, что кнопку дверного звонка необходимо заменить.Если звонок в дверной звонок, проблема в коротком замыкании между двумя проводами дверного звонка. Чтобы починить проводку дверного звонка, снова выключите питание и поищите изношенные провода, изношенную изоляцию или оголенные провода, которые соприкасаются. Музыкальные и звуковые домофоны также обеспечивают спокойствие благодаря улучшенным функциям безопасности и мониторинга помещения. Более 50 лет компания M&S Systems является ведущим разработчиком и производителем высококачественных систем для домашней связи и развлечений.Intrasonic Technology - один из немногих производителей, у которых есть решение RETRO для устаревших систем внутренней связи. Используйте существующую проводку и декоративные панели, чтобы теперь иметь работающую всю домашнюю музыкальную систему и систему внутренней связи для связи в случае чрезвычайных ситуаций, таких как пожар, погода или что-либо, где требуются немедленные действия.

Геометрия b блок 1

Схема подключения дверного звонка с двумя звуковыми сигналами Проводка для двух дверей такая же, как и для одной с трансформатором, жестко подключенным к источнику 120 В из домашней цепи.Подключите входные провода трансформатора к цепи источника, используя метод «черный - черный», «белый - белый» и «земля - ​​зеленый». TekTone производит вызов медсестры, беспроводной вызов службы экстренной помощи, вход в квартиру, вызов службы экстренной помощи, зоны убежища и зоны спасательных систем.

Как подключить стереосистему

Теперь, когда у вас есть все оборудование, пора начать встраивать его в вашу личную музыкальную машину! ( См. Изображения ниже в качестве наглядного пособия! Они проведут вас через эти шаги, чтобы облегчить понимание.)

1. Для начала очень помогает нарисовать картину того, что вы подключаете. Как и план дома, схема вашей стереосистемы поможет вам визуализировать то, над чем вы работаете. Нарисуйте все свое оборудование (динамики, ресивер и источники), а затем нарисуйте соединения между ними. Обычно ваши источники подключаются к ресиверу, а затем ресивер подключается к динамикам.

2. Установите оборудование там, где вы хотите. Решите, где вы хотите разместить динамики. Как вы проведете кабели между всем остальным? Стоит ли ставить проигрыватель компакт-дисков на ресивер, чтобы было легче достать лоток для дисков? Вам нужно освободить место для поворотного стола? Подумайте, как вы будете использовать систему чаще всего и что будет для вас наиболее удобным.

Вот вид сзади стереоресивера и проигрывателя компакт-дисков со множеством доступных подключений.

3. Подключите аудиовыход вашего первого источника (например, проигрывателя компакт-дисков) к аудиовходу на ресивере с помощью кабелей. Красный кабель вставляется в красные отверстия, а белый кабель - в белые отверстия. Какой аудиовход вы используете на ресивере? Попробуйте сопоставить это с названием. Итак, если вы подключаете проигрыватель компакт-дисков, вы подключаете аудиокабели к входу «CD» на ресивере.

Подключите аудиокабель к аудиовыходу проигрывателя компакт-дисков (верхний рисунок), а затем подключите другой конец к аудиовходу компакт-диска стереоресивера (нижнее изображение).

4.Протяните провод динамика от ресивера к динамикам. Найдите клеммы динамика (красный и черный) и воткните туда провод. Некоторые приемники могут иметь зажимы, которые вы нажимаете, чтобы вставить провод; в других случаях вам, возможно, придется открутить колпачок, чтобы вставить провод, и снова завинтить его. Вам придется проделать то же самое с динамиками. Убедитесь, что провода ваших динамиков не слишком туго затянуты, так как это может вызвать проблемы позже. Дайте себе достаточно слабины, чтобы все было удобно подключить! Совет от профессионала: пометьте провода и кабели динамиков в местах их подключения к ресиверу, потому что, если вам придется отключить ресивер по какой-либо причине, вы сможете быстро определить, какие кабели и куда идут.

Подключите провода динамика от клемм на ресивере (верхний рисунок) к входам на задней панели динамиков (нижний рисунок).

Вот вид сзади вашего приемника со всеми выполненными вами подключениями. Здесь ваш проигрыватель компакт-дисков подключен с левой стороны, а ваши динамики подключены к клеммам с правой стороны.

5. Наслаждайтесь стереосистемой!

На этом этапе все должно быть подключено и готово к работе.

Попробуйте переместить динамики, чтобы увидеть, какое расположение обеспечивает наилучшее звучание. Используйте проволочные стяжки или стяжки, чтобы связать кабели, чтобы получить чистую и организованную стереосистему.

Как только вы сделаете это несколько раз, вы научитесь этому. Это все равно, что делать что угодно: чем больше вы это практикуете, тем лучше у вас получается.

Я надеюсь, что это было познавательным и помогло вам настроить и запустить стереосистему. Если у вас есть какие-либо вопросы о настройке стереосистемы или вы хотите более подробное объяснение чего-либо в этой статье, , пожалуйста, прокомментируйте ниже.

23.03.2021 - Обратите внимание, что этот пост больше не отслеживается. Спасибо.

Шаг 1: Планирование установки - Extreme Electric Dog Fence 2020 DIY

Шаг 1 Планирование установки

Отметьте ваши утилиты и препятствия

Чтобы пометить ваши коммуникации, просто позвоните по номеру 811. Они выйдут и отметят ваши подземные коммуникации краской или флажками. Позвоните пораньше, так как они могут выйти через неделю.

Если у вас есть какие-либо частные инженерные сети, такие как газовые баллоны или септическая система, они также должны быть помечены. Поскольку подземные коммуникации обычно закапываются на глубину более 30 см, а ваш провод - всего на несколько дюймов, удар по этим подземным коммуникациям обычно не является проблемой.

С учетом сказанного, вам необходимо убедиться, что если проволока вашего собачьего забора проходит параллельно любым подземным линиям, вы отделяете от них проволоку для собаки примерно на 4 фута.Однако пересечь перпендикулярные линии метро не проблема.

Если возможно, отметьте также расположение линий наружного освещения низкого напряжения или спринклерных систем. Если вы не знаете, где расположены эти линии, сделайте обоснованное предположение. Вы не хотите повредить спринклерную линию или линию электропередач низкого напряжения. Вы можете решить, хотите ли вы отключить воду и электричество перед тем, как начать копать, если не знаете, где расположены эти линии.

Принципы дизайна

Вот некоторые вещи, о которых следует помнить при планировании размещения проводов:

Коммуникационные линии следует пересекать под прямым углом

Вам необходимо убедиться, что вы не прокладываете провод рядом с инженерной линией на протяженном участке.Это связано с тем, что в некоторых случаях ограничительный провод, проходящий рядом с сетевым проводом, может привести к срабатыванию собачьего ошейника там, где этого не должно быть.

Round Your Corners

Угол проволоки забора для собак должен постепенно закругляться, избегая резких поворотов на 90 градусов. В противном случае сигнал в этой области может погаснуть.

Установите разделение между параллельными проводами ограждения для собак

Ограничительный провод каждой длины излучает сигнал. Если они бегут слишком близко друг к другу, они нейтрализуют друг друга.По этой причине любые ограничительные провода, идущие параллельно друг другу, должны быть разделены не менее чем на 4 фута. В дополнение к этому, если у ваших соседей есть электрический забор для собак, вам нужно держать ваши провода на расстоянии около 6-10 футов от их.

Схема вашего двора

На миллиметровой бумаге нарисуйте приблизительный набросок вашей собственности. На нем должны быть показаны постройки, тротуары, подъездные пути, сады и подземные коммуникации. Это сделано для того, чтобы вы могли понять, к каким частям ваша собака должна иметь доступ, а к каким частям вы хотите, чтобы она не имела доступа.

Примите решение о том, где вы собираетесь установить блок передатчика. В идеале он должен располагаться рядом с розеткой и должен быть защищен от непогоды. Гараж - отличное место, или, возможно, внешний сарай, к которому подается электричество.

Затем определите, где вы будете класть проволоку для забора для собак, используя схемы ниже. Забор для собак должен образовывать полную петлю, которая начинается и заканчивается в одном и том же месте. Вы можете использовать скрученный провод для соединения двух концов ограничительного провода с передатчиком.Когда скрученная проволока используется таким образом, ваша собака может пересекать ее, не получая поправки. Подробнее о витой проволоке.

Примеры макетов

1. Периметр всего двора

Самая распространенная схема ограждения для собак, образует единую петлю вокруг вашего участка. Ваша собака имеет доступ ко всей территории, а витой провод подключается к главному блоку управления. Ваша собака может путешествовать по всему дому без каких-либо точек выхода.

2.Схема ограждения для собак только на заднем дворе: Double Loop

Проблема ограждения вашего заднего двора состоит только в том, что если вы создадите сплошную петлю с ограничительным проводом вокруг вашего заднего двора, ваша собака не сможет выйти через заднюю дверь без исправления. По логике вещей, это не то, что вам нужно. Что делать? Ответ - двойной цикл. Вот как это работает. Вы обходите свой двор с трех сторон, затем удваиваетесь по первому проводу, который вы положили, укладывая провода параллельно друг другу.Вам просто нужно убедиться, что параллельные провода разделены не менее чем на 4 фута. Если вы этого не сделаете, у вас не будет хорошего сильного сигнала вдоль границы. Вдобавок у вас могут быть мертвые зоны, где вообще нет коррекции. У вас уже есть забор? В этой ситуации вы можете просто провести собачьей проволокой для забора вдоль нижней части забора, а затем вернуться к передатчику, пропустив проволоку вдоль верхней части забора.

3. Двойная петля на существующем заборе

Варианты установки ворот

Возможно, у вас уже есть забор, и вам просто нужно не дать собакам перепрыгнуть через него или попытаться копать под ним.Ваш существующий забор огибает только ваш задний двор? Если это так, то правильная планировка для вас - это двойная петля на существующем заборе. Вот как это работает. Начиная с вашего передатчика, вы прокладываете свой первый провод по нижней части забора. Затем вы возвращаетесь к своему передатчику, протягивая провод вдоль верхней части забора, который по существу разделяет ваши провода на 4 фута, возвращаясь к передатчику.

4. Метод над домом

Еще одна вещь, которую вы можете сделать, если вам нужно ограничить только свой задний двор, - это проложить проволоку для собачьего забора высоко над задней частью вашего дома.Начните с того, что проведите провод по водосточной трубе с одной стороны дома, через желоб и вниз по водосточной трубе по обе стороны от дома. Эта вертикальная высота над землей дает вашей собаке достаточно места, чтобы входить и выходить из задней двери без каких-либо корректировок. Как всегда, вам нужно проверить свой ошейник, чтобы убедиться, что он не срабатывает, когда ваша собака входит и выходит. Также проверьте помещения рядом с линией желоба, чтобы убедиться, что в них нет сигнала. Если есть, уменьшите настройку ширины границы на передатчике до тех пор, пока этого больше не произойдет.

5. Только задний двор: метод зажима

Опять же, проблема планировки только на заднем дворе заключается в том, что вам нужно, чтобы сторона границы дома была неактивной, чтобы ваша собака могла свободно входить и выходить из вашего дома. Для того, чтобы забор работал, у вас должен быть полный шлейф из одинарной (НЕ КРУТКОЙ) проволоки. Еще один подход, который вы можете использовать - это щипковый метод.

Способ сделать полную петлю, давая собаке доступ только к заднему двору, - это сделать петлю, которая плотно облегает и перед домом.Это позволяет завершить цикл. Однако, поскольку он плотно прилегает к передней части дома, он не дает вашей собаке места для прогулок во дворе дома.

Однако, когда вы делаете такую ​​планировку, важно быстро проверить ошейник внутри дома, чтобы убедиться, что сигнал не попадает случайно в дом в комнатах, где будет жить собака. Если возникнет проблема, просто уменьшите ширину границы или просто отодвиньте провод подальше от дома.

6. Макет "Песочные часы"

В некоторых случаях владельцы собак хотят, чтобы их собака находилась в их переднем и заднем дворе, но не хотят, чтобы их собака могла свободно переходить между ними. Обратите внимание, что 2 контура соединены друг с другом в левой части этой схемы, и что они оба встречаются у передатчика с правой стороны. В качестве примечания: там, где провода расположены близко друг к другу, образуя центр песочных часов, вам нужно убедиться, что они находятся на расстоянии не менее 10 футов друг от друга, чтобы не было помех для сигнала.

7. Зоны избегания в пределах периметра

Предоставить собаке доступ к вашему участку, но не к вашему саду или другим участкам, легко сделать с помощью внутренней петли вокруг озера. Озерные петли по периметру создают «запретные» зоны, подключаясь к основному периметру с помощью витой проволоки, которую ваша собака может свободно пересекать без корректировки. Вы также можете использовать дополнительный передатчик для ограждения собаки той же марки, что и ваш главный передатчик контура, чтобы создать меньшее расстояние на основе сигнального поля, чем то, которое вы установили для защитного барьера.Области избегания могут быть установлены на гораздо более низкий диапазон поля, чем ваше фактическое поле сдерживания. Например: предположим, что у вас есть 100-фунтовый немецкий дог и у вас есть поле высотой шесть футов, чтобы удержать его, может потребоваться шесть футов, чтобы удержать его во дворе, но потребуется всего около шести футов поля, чтобы заставить его избегать клумбы или закрытые участки. Вы можете настроить два настраиваемых передатчика, отправляющих разные диапазоны. Поле сдерживания будет составлять шесть футов, а поле избегания будет подключено к другой системе ограничительного провода, но имеет диапазон поля только 6 дюймов или около того.

8. Установки ворот или эвакуационных пунктов

В некоторых случаях основная цель установки - не дать вашему любимому питомцу вырваться из ворот или проема забора. Вы, безусловно, можете сделать это с помощью системы электрического ограждения для собак. Все основные правила установки применимы к установке небольшой секции защиты, как и к установке во всем дворе. Это включает завершение петли, скрученного провода и установку главной панели управления рядом с розеткой.На рисунках ниже показано, как можно обеспечить защиту практически для любой точки эвакуации на вашей территории.

При такой схеме вы можете просто протянуть кусок скрученного провода от вашего основного передатчика ограждения для собак до проема ворот или выхода. Просто протяните небольшую петлю вокруг этой области, разделяя провода минимум на 2-4 фута. Эта область теперь будет активной и предотвратит побег вашей собаки через нее.

9. Односторонняя граница

Возможно, вы живете в сельской местности, и все, что вам нужно сделать, это защитить свою собаку от выхода на дорогу.В этом случае односторонняя разметка границ - это то, что вам нужно. Вы просто протягиваете длинный скрученный провод от передатчика до дороги. Затем вы создаете длинную тонкую петлю, не забывая держать параллельные секции на расстоянии не менее 4 футов друг от друга, чтобы провода не мешали друг другу. Важно проложить петлю достаточно далеко по дороге, чтобы ваша собака не объезжала ее. Единственным условием этой схемы является то, что длина скрученного провода может составлять только половину длины ограничительного провода с петлей.Например, если у вас есть петля длиной 100 футов по кругу, вы можете протянуть только 50 футов провода обратно к передатчику.

10. Зоны избегания как основная функция

Вы можете использовать электрическое ограждение для собак не только для того, чтобы держать собаку внутри, но и для того, чтобы держать ее подальше от чувствительных участков вашего дома. Несколько петель, соединенных витым проводом, могут позволить вам создать несколько запретных зон на вашем участке. С помощью этого приложения можно создать неограниченное количество закрытых зон.Этот тип установки идеально подходит для тех, кто уже огорожен на заднем дворе и хочет держать собаку подальше от определенных участков.

11. Двусторонняя раскладка

Этот макет включает создание 2 отдельных двойных петель и соединение их скрученной проволокой. Это позволяет вашей собаке входить и выходить из задней части вашего дома, а также дает доступ к задней части вашего дома.

Если у вас достаточно места на дворе, вы можете использовать подход с двойной петлей, чтобы создать трехстороннюю границу.Только не забудьте загнать его концами в озеро, когда оттягиваетесь назад, чтобы ваша собака не могла обойти забор.

12. Ограниченный доступ к воде на набережной

Если у вас есть собственность на берегу озера или вы хотите дать собаке доступ к озеру, у вас есть несколько различных вариантов. Обратите внимание, что во время плавания ваша собака не может получить удар током. Уровень коррекции вашей собаки не изменится и не будет представлять никакой угрозы безопасности.Когда вы застраиваете озеро, вам нужно знать, обрывается ли берег вашего озера или постепенно становится глубже. Это зависит от того, что вы пытаетесь выполнить, как вы будете проложить проволоку, чтобы включить озеро. Когда вы опускаете проволоку, рекомендуется пропустить ее в водяной шланг и опустить на дно озера. Это дополнительно защитит проволоку от рыболовных крючков и зверей.

Просто опустите лишний ограничительный провод в озеро на желаемом расстоянии. Возможно, вы просто хотите, чтобы ваша собака могла просто пройти в озеро на несколько футов, чтобы попить, или прилегла и остыла в воде.Или, может быть, вы предпочитаете опустить проволоку на 10 футов, чтобы ваша собака могла пойти на более глубокое плавание? В зависимости от вашей цели вы можете решить, сколько проволоки вам нужно утопить.

13. Вариант дока / эллинга на набережной

Этот макет является модификацией первого, только включающий док и эллинг. В этой ситуации озеро не учитывается при планировке забора.

14. Двойная петля с доступом к воде

Если у вас достаточно места во дворе, вы можете использовать двойную заднюю стенку, чтобы создать трехстороннюю границу забора.При отгибании назад установите дополнительную длину в озеро, чтобы ваша собака не могла легко обойти электрическую ограду для собак.

Эксперимент: разработка схемы транзистора


Процедура

Примечание: Эта схема была разработана, когда мы только учились обучать работе транзисторов. Теперь мудрее, мы знаем, что ниже есть некоторые ошибки в математике с вычислениями фильтра. Мы перепроектируем эту схему, когда позволят время и ресурсы, но учтите, что схема все еще работает (может усиливать пики).

Все, что вам нужно, чтобы построить усилитель, - это транзистор, источник питания, резисторы и конденсаторы. Есть много способов смешать их вместе, что является искусством (Стив Джобс часто называл компоновку схем «цифровым искусством»), но мы дадим вам некоторые основные условия и предположения, с которыми можно поработать, а затем проведем вас через дизайн вашего самого первый простой био-усилитель!

Существует несколько конфигураций с использованием транзисторов NPN, но мы будем использовать «конфигурацию с общим эмиттером», потому что она позволяет получить высокий коэффициент усиления по напряжению.Почему его называют «усилителем с общим эмиттером»? - поскольку база - это вход, коллектор - это выход, а «общий» или земля - ​​это эмиттер.

Как любой прилежный инженер, давайте начнем с «требований», что является скучным способом сказать: «что мы хотим, чтобы эта машина действительно выполняла». В нашем биоусилителе мы хотим «усилить» очень слабые электрические сигналы в нервах тараканов. Давайте стремимся к «усилению» 150 или увеличению амплитуды сигнала в 150 раз. Мы также хотим ограничить то, что мы усиливаем, чтобы гарантировать, что мы обращаем внимание только на всплески (потенциалы действия), а не на другие электрические сигналы, такие как электрический шум из вашего дома.Итак, как и в реальном SpikerBox, мы хотим измерять только сигналы с компонентами выше 300 Гц (циклов в секунду). Это также называется "высокочастотным" сигналом.

Таким образом, у нас есть два требования

  1. Прирост 150.
  2. Настройка фильтра: фильтр высоких частот 300 Гц.

А теперь вернемся к искусству дизайна электроники. В основе нашего усилителя лежит превосходная книга Пола Шерца «Практическая электроника для изобретателей».

Детали
Помимо тараканов, кабеля и электрода, упомянутых выше, вам необходимо посетить местный дружественный RadioShack, чтобы получить:
  1. два NPN транзистора (2N4401) - из набора образцов транзисторов
  2. четыре 4.Резисторы 7 кОм - из набора образцов резисторов
  3. четыре резистора 1 кОм из того же набора образцов
  4. один резистор 50 Ом из того же набора образцов
  5. два конденсатора по 1 мкФ
  6. четыре конденсатора по 10 мкФ
  7. перемычка
  8. макетная плата без пайки
  9. Разъем аккумулятора 9 В
  10. батарея 9В
  11. разъем RCA
  12. динамик RadioShack (мы любим эти вещи)
Вам также понадобится небольшой кусок пробки или пенопласта, на который можно положить ногу таракана.

Проектирование схемы

Эмиттерные и коллекторные резисторы

Поскольку мы будем использовать батарею на 9 В, и наши шипы имеют как положительный, так и отрицательный компонент:

Мы хотим, чтобы нейронный сигнал превышал +4,5 В, чтобы у нас было достаточно «места» для напряжения, чтобы усилить как отрицательную, так и положительную части сигнала. Таким образом, необходимо, чтобы напряжение на коллекторе V c составляло 1/2 V cc (это сбивает с толку, но Vcc означает «общий ток» или, в более общем смысле, наш источник питания 9 В).Таким образом, нам нужно поставить резистор на V c , чтобы установить V c = 1/2 V cc , и мы используем закон Ома V = IR, который мы можем переписать как:

I c - это ток через коллектор и функция транзистора (для его расчета вы используете лист данных транзистора). Мы будем использовать значение 1 мА для I c .

4,7 кОм - стандартное значение для комплекта резисторов, поэтому мы будем использовать 4,7 кОм для R c

.

Коэффициент усиления нашей схемы, как он есть, составляет ΔV c / ΔV e , что равно отношению R c / R e .

Мы уже установили R c = 4,7 кОм, а R e уже встроен в транзистор. Его R e называется транссопротивлением, которое рассчитывается как:

I e примерно такое же, как I c , поэтому сопротивление составляет 26 Ом.

Мы можем рассчитать выигрыш следующим образом:

Однако в транзисторе может быть нестабильное сопротивление, поэтому нам нужно добавить собственное сопротивление R в дополнение к сопротивлению.Шерц рекомендует использовать V e с напряжением 1 В для стабилизации нестабильности транссопротивления, поэтому согласно закону Ома:

Но обратите внимание, что добавление этого R к схеме:

У нас будет изменение в прибыли. Новое усиление:

О, нет! Наше первоначальное усиление 180 исчезло! И наш выигрыш теперь намного меньше, чем нам нужно! Но не бойтесь, мы можем добавить конденсатор параллельно с резистором 1 кОм, который фактически заставит 1 кОм исчезнуть для нашего пикового сигнала.Мы все равно хотим добавить конденсатор, так как нам нужно сделать:

Фильтр высоких частот

Параллельно подключенные резистор и конденсатор действуют как фильтры верхних частот, и, как указано выше, мы хотим, чтобы наш фильтр высоких частот составлял 300 Гц. Это легко подсчитать.

У нас уже есть R = 1 кОм, а f должно быть 300 Гц, поэтому емкость конденсатора составляет 20 мкФ.

Все, что остается, - это входной конденсатор для устранения любого смещения постоянного тока на входном сигнале и поддержания стабильности нашей схемы. Давайте просто установим его на 1 мкФ.

Установка напряжений смещения

Помните из нашей теории транзисторов, что транзистор не включится без нажатия нижнего предела напряжения, а это примерно 0,6 В для схем на основе кремния. Нам нужно добавить резисторы смещения.

Мы хотим, чтобы напряжение на базе V b было на 0,6 В выше, чем напряжение на уровне V e , поэтому

Мы знаем, что V e должен быть 1 В из-за падения напряжения, рассчитанного выше, поэтому V b должно быть 1.6В. Сделаем делитель напряжения!

Наш V в - это конечно 9 В, а наш V out - 1,6 В, и мы используем классическое уравнение делителя напряжения:

Мы можем переставить уравнение и вычислить ...

Таким образом, R1 должен быть в ~ 4,6 раза больше, чем R2. Звучит достаточно просто, но, как показывает практика, для этой конструкции транзистора:

Итак, мы просто выберем R2 = 1 кОм и R1 = 4,7 кОм в качестве значений, поскольку мы уже используем эти значения резисторов и имеем их под рукой.

Вот и все! Пришло время ...

Построить схему

Вы посчитали, и теперь пришло время физически построить вашу схему. Поместите аккумулятор, транзистор, резисторы, конденсаторы и компоненты ввода / вывода на макетную плату, как показано ниже:

Присмотритесь к схеме на макетной плате:

Вставьте электроды в лапу таракана, как вы делали в предыдущих экспериментах, и подключите динамик к цепи.Полностью поверните динамик и почистите ногу таракана зубочисткой. Вы можете услышать очень слабый ответ, но он будет скрыт в шуме. Давайте еще немного усилим шипы. Вы можете создать «вторую стадию» усиления, так же, как мы делаем с нашим обычным SpikerBox, где у вас есть выход схемы, идущий на вход другой копии схемы, как показано ниже:

Однако вы обнаружите, что это «удвоение» делает схему немного нестабильной, поэтому давайте немного снизим усиление на втором этапе.Мы добавили резистор 50 Ом параллельно с R и , чтобы немного понизить усиление второй ступени, но все равно сделают более громкие всплески, когда вы подключите эту схему к ноге таракана. Смотрите видео ниже.

Теперь вы создали свой собственный усилитель на транзисторах! Поздравляю! Сообщите нам, если вы нашли способ сделать схему проще, чище и с большим усилением.

Обсуждение

Вы находитесь на пути к изобретению еще многих чудесных вещей.История науки определяется изобретением нового оборудования в руках творческих умов. Телескоп позволяет видеть вещи очень далеко. Микроскоп позволяет увидеть очень маленькое. Аппарат ПЦР позволяет измерять молекулы ДНК, а транзистор позволяет наблюдать крошечные электрические сигналы. С помощью этих инструментов мы можем видеть и пытаться понять мир, недоступный нашим невооруженным чувствам. Теперь начнем открывать.

Вопросы для обсуждения

  1. Почему выбросы от нашего простого двухтранзисторного биоусилителя «шумнее», чем SpikerBox? Что делает SpikerBox? Подсказка: SpikerBox имеет намного больше транзисторов и использует их для создания операционных усилителей, которые затем смешиваются с инструментальными усилителями.Добро пожаловать в искусство электроники!

Полное руководство по пониманию гарнитур


1) Офисные проводные гарнитуры

1 - Куда подключаются проводные гарнитуры?

При наличии на рынке сотен телефонов вы найдете три типичных метода, используемых для подключения гарнитуры к телефону:
1) Для многих старых телефонов и более простых телефонов потребуется усилитель, который подключается к порту для трубки на вашем телефоне.
2) Многие новые телефоны оснащены модульным портом для подключения гарнитуры, который обычно находится в нижней части телефона.
3) Некоторые производители выбрали 2,5-миллиметровый разъем для гарнитуры на боковой стороне телефона, чтобы подключить к нему гарнитуру.

2 - Что требуется?

Чтобы получить проводную гарнитуру коммерческого класса , вам понадобятся два предмета; гарнитура и либо усилитель, либо быстроразъемный (нижний) кабель.

Устройство быстрого отключения

Первое, что нужно понять о гарнитурах коммерческого класса , это то, что кабель гарнитуры заканчивается соединением, которое в промышленности называется «быстроразъемным». Это соединение позволяет всегда оставлять гарнитуру включенной и быстро отключать ее от усилителя или нижнего кабеля, когда вам нужно отойти от стола. (Гарнитуры бюджетного класса потребительского класса не имеют функции быстрого отключения, и вам придется снимать гарнитуру каждый раз, когда вы хотите оставить свой рабочий стол.)

Устройство быстрого отключения является уникальным для каждой гарнитуры производителя, поэтому вы не можете смешивать и сочетать разные бренды. Быстроразъемное соединение позволяет разъединять и повторно подключать бесконечное количество раз без износа.

Усилители и кабели прямого подключения

Многие пользователи, впервые использующие гарнитуру коммерческого класса , предполагают, что вам нужно только приобрести гарнитуру , не разбираясь в усилителях и нижних кабелях.Как вы можете видеть на картинке, покупка только гарнитуры приведет к немедленному разочарованию, потому что к гарнитуре не будет к чему подключаться. Чтобы подключить гарнитуру к телефону, вам также понадобится усилитель или нижний кабель, в зависимости от вашего телефона. Усилители Plantronics совместимы с большинством однолинейных и многолинейных телефонов и являются наиболее часто используемыми устройствами. Они имеют переключатель отключения звука, регулировку громкости динамика и микрофона и обеспечивают максимально возможное качество связи.

Для обеспечения совместимости - Мы собрали следующие краткие справочные руководства для наиболее популярных телефонов:

3 - Усилители

Усилитель (на фото Plantronics M22) - это элемент оборудования, который находится между гарнитурой и телефоном. Усилитель подключается к телефонному разъему, к которому в данный момент подключается ваша телефонная трубка (приемник). Затем ваша трубка подключается к усилителю, поэтому, когда усилитель включен, ваша гарнитура активна.Когда усилитель выключен, ваша трубка (приемник) активна.

На старых телефонах вам нужно будет снять трубку и положить трубку сбоку от телефона, чтобы установить вызов. Когда закончите, вам нужно будет положить трубку, чтобы положить трубку . Это связано с тем, что вам нужно поднимать и опускать рычаг переключателя, расположенный под наушником трубки, чтобы получить гудок и положить конец вызову. Разве это неприятность… да… но именно это делает гарнитуры универсальными для большинства телефонов.Переход на другой усилитель или другого производителя не изменит того факта, что вам нужно поднимать и опускать трубку для каждого вызова.

Новые телефоны будут иметь порт для гарнитуры для подключения и кнопку « Headset » (или кнопку «громкоговоритель»), которая позволяет набирать номер без снятия трубки, поэтому вам не придется снимать телефонную трубку для каждого вызова. Вы просто нажимаете кнопку « Headset » (или кнопку «динамик») или кнопку линии вызова, чтобы ответить на вызов, и нажимаете кнопку « Headset », чтобы завершить вызов.

Усилители

имеют громкость динамика и микрофона, настройки совместимости для вашего конкретного телефона и кнопку отключения звука. Батарейки AA прилагаются для питания усилителя. Батареи обычно служат от шести месяцев до двух лет, в зависимости от использования, и будут издавать звуковой сигнал во время разговора, когда батареи разряжены. Когда батарейки разряжены, у вас будет несколько недель на их замену, поэтому можно не бояться прервать звонок. Вы также можете приобрести дополнительный адаптер переменного тока, чтобы избавиться от необходимости покупать батареи.Наконец, к усилителю прилагаются два шнура. Один, называемый «свиной хвост», соединяет усилитель с телефоном, а другой представляет собой спиральный шнур, который соединяет усилитель с гарнитурой с помощью быстроразъемного соединения.

4 - Кабель прямого подключения

Многие новые телефоны позволяют использовать кабель прямого подключения (A10 на фото) для подключения к порту гарнитуры . Это менее дорогое решение (28,50 долларов США), чем усилитель (72 доллара США), но оно также ограничивает вашу громкость и качество звука.Используя кабель прямого подключения, вы полагаетесь на свой телефон, обеспечивающий достаточную громкость динамика и микрофона. Примерно в 60-75% случаев кабель прямого подключения будет работать удовлетворительно, тогда как усилитель будет удовлетворительным в 100% случаев, потому что усилитель имеет элементы управления микрофоном и динамиком. Обязательно обратитесь к руководству по совместимости или проконсультируйтесь со специалистом по гарнитуре и , чтобы определить, подходит ли кабель прямого подключения и какой из них лучше всего. В настоящее время существует 15-20 различных кабелей с разной разводкой и уровнем громкости.

Что вам понадобится:

1) Совместимый кабель прямого подключения
2) Любая гарнитура Plantronics серии H

5 - Модульные заглушки

Гарнитуры

нельзя напрямую подключать к телефону. Требуется усилитель для гарнитуры или кабель прямого подключения, который подключается к телефону с помощью твердого пластикового модульного разъема, называемого разъемом для гарнитуры RJ9 (который также называется разъемом для гарнитуры RJ22). Это гнездо или модульный штекер может быть прозрачным или дымчатым.Разъем RJ9 для трубки / гарнитуры меньше телефонного разъема RJ11, который вы найдете на стене дома, а сигналы, передаваемые по проводам, совершенно разные, поэтому отрезать один разъем и заменять другим бессмысленно. По проводам RJ9 передается звук, поэтому вы можете разговаривать и слушать звонящих. RJ11 передает более высокое напряжение, наконечник и звонок, поэтому ваш телефон звонит при получении сигнала, вы слышите гудок, чтобы вы могли инициировать вызовы, и вы получаете звук, чтобы вы могли слышать звонящего.

Вкратце:

Штекер гарнитуры RJ9 = 4P4C, что означает 4 положения, 4 провода, используемые для подключения к портам гарнитуры и трубки
Штекер гарнитуры RJ22 = 4P4C, что означает 4 положения, 4 провода, используемые для подключения к портам гарнитуры и трубки
Штекер гарнитуры RJ11 = 6P4C, что означает 6 позиций, 4 провода для телефонов и модемов
Штекер RJ45 = 8P8C, что означает 8 позиций, 8 проводов для компьютерных сетей

6 - 2.Разъем для гарнитуры 5 мм

Некоторые производители телефонов выбрали разъем 2,5 мм для гарнитуры . К сожалению, это и хорошо, и плохо. Это хорошо, потому что на вашем телефоне есть кнопка « Headset », которую вы можете нажимать, чтобы отвечать на звонки и завершать их, не поднимая телефонную трубку для каждого звонка. Плохо то, что некоторые бизнес-пользователи совершают ошибку, покупая качественную гарнитуру для домашнего использования с вилкой 2,5 мм для использования в офисе. Качество плохое, выбор ограничен, а шнур такой короткий, что вы будете парить над телефоном, что сделает гарнитуру практически бесполезной.Гарнитуру коммерческого уровня можно по-прежнему использовать, если в телефоне есть разъем 2,5 мм, и это предпочтительное решение по качеству. У вас есть два варианта:

Опция 1 - Используйте усилитель для полной регулировки громкости (предпочтительный метод).

Опция 2 - Альтернативный метод с использованием соединительного кабеля без регулятора громкости.

7 - Гарнитуры - Шумоподавление и голосовая трубка

Окружающая среда

Когда дело доходит до выбора гарнитуры , ваше окружение и личный стиль ношения являются двумя факторами, которые следует учитывать.Если вы работаете в шумной обстановке или у вас несколько сотрудников на небольшом участке, вызывающем значительный фоновый шум, вам понадобится гарнитура с шумоподавлением. Микрофон гарнитуры с шумоподавлением делает ваш голос более четким для вашего собеседника. Шумоподавляющая гарнитура не принесет вам пользы и не позволит вам лучше слышать в шумной обстановке; это только помогает вашему звонящему. Шумоподавляющая гарнитура имеет микрофонную штангу, а сама электроника микрофона расположена в конце штанги.Передняя сторона микрофона нацелена на ваш голос, а задняя сторона микрофона улавливает и подавляет любой фоновый шум. Гарнитура фокусируется на выделении вашего голоса и снижении фонового шума.

Важно знать, что стандартные гарнитуры с шумоподавлением уменьшают фоновый шум до 75%, но не удаляют фоновый шум полностью. Многие пользователи гарнитуры , работающие дома, надеются, что если они купят гарнитуру с шумоподавлением , она скроет лай собаки или плач ребенка в фоновом режиме.К сожалению, это не относится к большинству гарнитур.

В новых высококачественных гарнитурах появляются инженерные решения, позволяющие избавиться от лая собак и плача младенцев. Эта технология также хорошо работает в громких колл-центрах, где сотни пользователей находятся в непосредственной близости. Poly’s Acoustic Fence использует несколько микрофонов, поэтому вы можете спокойно разговаривать со своими абонентами, и они не будут иметь представления о хаосе вашего фона. Поистине удивительно!

Если вы находитесь в более тихой обстановке, гарнитура Voice-Tube будет работать лучше, предоставляя вызывающему абоненту наиболее четкое и чистое качество звука.Большинство гарнитур s выпускаются как в моделях с шумоподавлением, так и в моделях голосовой трубки, поэтому вы можете принять решение о покупке в зависимости от среды, не жертвуя стилем. Если вы не уверены в своем фоновом шуме, простой тест - это позвонить в среду, где вы планируете использовать гарнитуру , и попросить собеседника на другом конце молчать, пока вы прислушиваетесь к шуму и разговорам в фоновом режиме. Если вы слышите фоновый шум, вам нужно шумоподавление ... если нет, сэкономьте несколько долларов с гарнитурой Voice-Tube , которая также будет лучше звучать в более тихой среде.

Расположение микрофона

Всегда располагайте микрофон на расстоянии примерно 1/4 дюйма от края рта для достижения наилучших результатов. Если вы используете модель голосовой трубки, Plantronics рекомендует заменять голосовую трубку каждые шесть месяцев, чтобы обеспечить наилучшее качество звука для ваших абонентов. Это хорошее практическое правило, но на самом деле оно зависит от того, насколько хорошо вы ухаживаете за своей гарнитурой . На конце голосовой трубки находится очень тонкий проволочный экран, который защищает трубку от препятствий.Если вы едите, нося гарнитуру , мелкие частицы пищи всегда будут попадать в конец трубки, закрывая экран и уменьшая громкость вашего голоса. Точно так же, если вы наносите макияж, он может засорить экран. В этих случаях вам может потребоваться заменять звуковую трубку чаще, чем каждые шесть месяцев. Если вы не едите и не наносите макияж с гарнитурой , гарнитура на вашей голосовой трубке может прослужить вечно, потому что она сделана из пластика и в ней нет электронных компонентов, которые могли бы испортиться.По опыту, очистка работает редко и обычно только уплотняет препятствие на экране, что еще больше снижает ваш голос.

8 - Гарнитуры - закрытые и закрытые

При выборе того, как вы хотите, чтобы гарнитура соответствовала , ваши личные предпочтения являются ключевыми, но ваше окружение также будет играть роль в принятии решения. Если вы находитесь в более громкой среде, гарнитура Over-the-Head будет работать лучше, потому что полноразмерная амбушюра, прилегающая к уху, помогает блокировать шум вокруг вас от того, что вы слышите в гарнитуре .В очень шумной обстановке лучше всего прикрыть оба уха. Также подумайте о том, как вы взаимодействуете с коллегами. Если вам нужно разговаривать, взаимодействовать и слышать, что происходит в вашем офисе, лучше всего подойдет одноразовая (монофоническая) или закрываемая на ухо гарнитура , оставив одно ухо открытым. Если вам нужно полностью сосредоточиться на собеседнике, лучше прикрыть оба уха (бинаурально), чтобы заглушить шум вокруг вас. Накладные наушники намного меньше, легче и более дискретны, чем гарнитуры с накладными наушниками .Именно здесь ваши личные предпочтения в конечном итоге решат, какую гарнитуру и выбрать.

Левое или правое ухо

Гарнитуры

не предназначены для ушей, и вы можете легко переключить гарнитуру, чтобы она соответствовала любому уху. Бинауральные (закрытые оба уха) гарнитуры можно носить с микрофоном на любом ухе.

Трансформируемые наушники

Если вы все еще не определились с выбором или новичок в использовании гарнитуры , вы можете рассмотреть трансформируемую гарнитуру .Трансформируемая гарнитура предлагается в нескольких стилях ношения и позволяет вам подобрать идеальную посадку. Трансформируемая гарнитура также полезна в офисе, где люди используют гарнитуры с разными предпочтениями при ношении, потому что вы можете быстро и легко изменить стиль, который предпочитаете для своей смены.

Как установить свой собственный мини-сплит на выходных

Можно вырезать ребят из HVAC и установить свой собственный мини-сплит, тогда вы окажетесь в нужном месте.Установка мини-сплит - простой способ обогрева и охлаждения помещения. Мини-секции могут быть выведены в несколько помещений или без воздуховодов. Сегодня мы говорим о бесканальной системе от MRCOOL, сделанной своими руками, которую я буду устанавливать в своей мастерской. С имеющейся у нас изоляционной пеной этого должно быть более чем достаточно для охлаждения здания летом. Прочтите, чтобы получить все подробности о том, как прошла установка, от начала до конца.

Если вы любите эти вещи так же сильно, как и мы, возможно, вы захотите подписаться на нас в Instagram, где мы публикуем подглядки и закулисные истории в наших историях.Кроме того, знаете ли вы, что вы можете получить множество планов проектов со всего Интернета, подписавшись на нас в Facebook и Pinterest!

Раскрытие информации: это руководство содержит партнерские ссылки и спонсируется MRCOOL, однако мнения на 100% принадлежат мне.

Полное видео проекта

Хотите увидеть, как все это сложилось? Посмотрите полное видео проекта ниже и не забудьте подписаться на YouTube, чтобы не пропустить будущие видео!

Какой размер Mini Split лучше покупать?

Ниже я собрал то, что я считаю подходящими размерами для каждой из единиц.Однако эти размеры основаны на идеальных условиях, и есть много других переменных, которые следует учитывать. Например, если у вас высокие потолки, плохая изоляция и / или вы живете в районе с экстремальными температурами, вам, скорее всего, придется увеличить размер своего мини-сплит.

Необходимое время: 2 дня.

Установить мини-сплит на 100% самостоятельно можно с помощью новой системы DIY от MR COOL. Это пример того, как мы установили комплект 36k BTU в отдельную мастерскую Rogue HQ.

  1. Установка прочного основания для наружного блока

    Для наружного блока требуется прочная монтажная площадка. Мы решили залить нашу собственную бетонную площадку для блока размером 2 x 4 фута. Для этого потребовалось около шести 80-фунтовых мешков бетона. Сначала мы удалили верхний слой почвы, затем обрамили подушку и выровняли каркас, затем перемешали бетон, залили каркас и с помощью доски выровняли его ровно, заполнив все низкие места. Как только бетон начал немного схватываться, я разгладил его.К сожалению, собака прошла по нему не один, а два раза. К счастью, поверх отпечатков лап лежит большой блок.
    Другой вариант - прикрепить монтажный кронштейн к стене здания. Однако нам нужно было сделать его как можно ниже из-за окна над ним.

  2. Черновая обработка электрооборудования

    К счастью, у нас все еще был доступ ко всем внутренним стенам, поэтому мы протянули трехжильный провод 10 AWG с заземлением от панели через внутренние стены к месту, где собирались установите наружный блок.

    Затем мы просверлили отверстие во внешней стене и прикрепили водонепроницаемый кабелепровод к блоку отключения с предохранителем на 30 А, к которому мы подключили конец провода 10/3.

  3. Монтаж внутреннего блока

    Теперь пришло время переместиться внутрь и установить внутренний блок. Так как у нас нет гипсокартона, мне нужно прикрепить кусок фанеры 1/2 дюйма к стойкам. Эта деталь была сделана немного меньше, чем занимаемая площадь блока, поэтому при установке гипсокартона она помещалась прямо за ней.

    Затем монтажный кронштейн выровняли и прикрутили к фанере и шпилькам. Затем я вырезал место для линий, прикрепил дренажную линию к блоку и установил внутренний блок на место.

  4. Прокладка трубопровода и дренажа

    В большинстве других случаев этот блок монтируется на внешней стене, и трубопроводы проходят через отверстие в этой стене и снаружи. Однако, поскольку у нас есть доступ к стенам и есть некоторое мертвое пространство позади юнита для прокладки лишних линий, мы смогли вывести линии из здания именно там, где они должны быть.

    В комплекте идет цилиндрическая втулка, которую можно обрезать до нужной длины и использовать для плотного закрытия отверстия. Затем линии проходят через это отверстие и выводятся наружу к внешнему блоку.

    Дренажная линия также проходит через это отверстие, однако следует проявлять особую осторожность, чтобы удостовериться, что дренажная линия имеет правильный уклон и дренирует беспрепятственно без ловушек в линии. Поскольку моя линия в основном проходила по внутренней части здания, мне нужно было ее утеплить, чтобы убедиться, что линия не потеет.

  5. Герметизация проникновения через внешнюю стену

    После завершения трассировки я заклеил вокруг рукава и внутреннюю часть рукава изоляционной пеной для предотвращения попадания внутрь.

  6. Установка Наружный блок

    Наружный блок уже установлен, но нам нужно было убедиться, что он не двигается, поэтому мы прикрепили его к плите с помощью Tapcons с резиновыми вибрационными прокладками между блоком и бетоном.

  7. Подключение наружного блока

    Внутри этого белого рукава проходит черная электрическая линия, идущая обратно к внутреннему блоку. Он подключается к наружному блоку и обеспечивает питание внутреннего блока. Для этого используются белый разъем и провод заземления.

    Электропитание наружного блока от 30-амперного разъединителя подается по предварительно смонтированному водонепроницаемому трубопроводу. Электропроводка уже есть, и ее можно обрезать до нужной длины. Красный и черный провода являются горячими проводами и будут подключаться к линиям L1 и L2 с помощью желтого обжима на вилочных разъемах.Затем остается только заземляющий провод, который подключается к металлической пластине под разъемами.

  8. Подсоединение линий хладагента

    Линии хладагента навинчиваются на соединения. Оба они разных размеров, так что ничего не напутаешь. После того, как они затянуты, вы можете снять колпачки по бокам линий, чтобы получить доступ к шестигранному ключу, который поворачивается до упора, чтобы выпустить хладагент из линий и создать давление в системе.

    Это часть системы, которая отличает ее от других мини-сплитов. В большинстве других агрегатов хладагент добавляется постфактум с использованием системы, которая есть у большинства профессионалов. Наличие хладагента в линиях и возможность создавать давление в собственной системе делают этот процесс полностью самостоятельным.

  9. Установка предохранителей

    Теперь 30-амперные предохранители можно вставить в предохранительный 30-амперный разъединитель. Обратите внимание, что предохранители не идут в комплекте с разъединителем.Их нужно покупать отдельно.

  10. Ввод провода в панель

    Наконец, вам нужно привязать провод к панели. Если вам неудобно это делать, во что бы то ни стало наймите профессионала. Я не лицензированный электрик и не претендую на это. Также обратите внимание, что на фотографиях ниже показана панель, которая в настоящее время находится в стадии строительства, поэтому есть много проводов, которые еще не связаны.

    Для начала необходимо выключить главный выключатель (большой выключатель вверху), затем снять лицевую сторону панели и снять изоляцию с провода после того, как он войдет в панель.

  11. Подключение заземления и общих проводов

    Затем заземляющий провод зачищается и привязывается к шине заземления. Обычно это происходит по направлению к внешней стороне панели. Белый провод (общий провод) привязывается к общей шине, которая обычно находится рядом с выключателями.

  12. Установка выключателя

    Теперь для этого выключателя мы будем использовать двухполюсный выключатель на 30 А. Это означает, что два провода горячие. Таким образом, два провода на 110 вольт пройдут к устройству и обеспечат общее напряжение 220.Поэтому и красный, и черный провода зачищаются и подключаются к выключателю.

    Затем разрыв вставляется в свободный паз на панели. Не все панели одинаковы, поэтому ваша может выглядеть немного иначе.

    После того, как вы вставите выключатель, вы можете заменить лицевую сторону панели и снова включить главный выключатель. Это должно завершить установку.

  13. Добавление адаптера WIFI

    Это довольно просто, есть адаптер USB, который подключается к задней части передней панели.Поднимите переднюю панель, чтобы открыть ее, и подключите ее. Выполнив действия в приложении, вы подключите устройство к Wi-Fi, что позволит вам настраивать расписания, отслеживать необходимое обслуживание и включать я », который информирует вас о том, находитесь вы в здании или нет, и соответственно нагреваете или охлаждаете.

Заключение

Честно говоря, я был немного напуган, когда начал. Электропроводка меня немного напугала, потому что я никогда раньше не устанавливал выключатель, а общий процесс был для меня совершенно новым, поэтому я учился на ходу.При этом на самом деле в этом нет ничего особенного. После установки я был поражен тем, насколько это было просто. Даже проводка и работа панели были неплохими. Приложив немного усилий, вы можете сэкономить кучу денег, установив это устройство самостоятельно.

Общие сведения об IP и аналоговых кабелях для видеонаблюдения

Кабели для камер видеонаблюдения

могут быть одной из самых сложных частей при настройке системы видеонаблюдения. Тип кабеля для камеры видеонаблюдения, который вам нужен, будет полностью зависеть от вашей системы и задач, которые вы пытаетесь выполнить.Если у вас аналоговая система или IP-система, вы будете использовать разные типы кабелей.

Хотя есть некоторые вариации, вот наиболее распространенные типы кабелей для камер видеонаблюдения, используемые для каждой установки.

Если у вас есть аналоговая система видеонаблюдения или камера видеонаблюдения HD-TVI, вам потребуются сиамские кабели RG-59 для передачи питания на камеры видеонаблюдения и приема видео с них.

Если вы настраиваете систему IP-камеры безопасности , вы, скорее всего, будете использовать кабели Ethernet cat5e для передачи питания и данных на свои IP-камеры безопасности.Вам также может понадобиться блок питания 12 В , если передача питания по кабелю Ethernet невозможна.

В оставшейся части этого сообщения в блоге мы более подробно рассмотрим все типы кабелей, с которыми вы можете столкнуться при настройке системы камер видеонаблюдения с проводным подключением.

Все, что нужно знать о кабеле Ethernet

Давайте начнем с кабелей Ethernet, которые являются наиболее распространенным кабелем, который вам может понадобиться для проводной системы видеонаблюдения. Если вы настраиваете IP-систему, они вам определенно понадобятся.Однако, даже если вы настраиваете аналоговую систему видеонаблюдения, вы все равно можете подумать о приобретении некоторых из этих удобных кабелей.

Кабель Ethernet содержит восемь изолированных медных проводов, разделенных на четыре пары. Внутри каждой пары провода скручены друг вокруг друга по всей длине кабеля, чтобы уменьшить помехи сигнала. Вот почему провода внутри кабеля Ethernet называются «витыми парами».

Для систем IP-камер безопасности

Если вы настраиваете систему IP-камер видеонаблюдения, вам потребуется включить камеры видеонаблюдения и подключить их к сети.Сетевые кабели Ethernet могут выполнять обе эти задачи.

Основная функция кабелей Ethernet - подключение одного объекта к сети, отсюда и название «сетевой кабель». Итак, в первую очередь, эти кабели подключают ваши IP-камеры видеонаблюдения к вашей домашней или офисной сети. Именно через это сетевое соединение вы можете получать доступ к своим камерам видеонаблюдения, управлять ими и просматривать их.

Однако кабели Ethernet имеют второстепенную функцию. Если у вас есть переключатель питания через Ethernet (PoE), кабели Ethernet также могут подключать камеры видеонаблюдения к источнику питания.При таком способе прокладки кабелей вам нужно только беспокоиться об одном кабеле, идущем к вашим камерам видеонаблюдения и от них.

В Nelly's Security мы предлагаем коммутаторы PoE для любой ситуации. Просто нужен инжектор с одним портом? Расширитель PoE? Полноценная 48-портовая система? Мы вас прикрыли. (Щелкните здесь, чтобы просмотреть наши продукты IPCamPower PoE). В качестве альтернативы, если вы используете один из наших сетевых видеорегистраторов (NVR) для своей системы IP-безопасности, он будет поставляться с переключателем PoE, встроенным в заднюю часть, для удобного и мгновенного подключения питания и видео.

Для аналоговых систем видеонаблюдения

Если у вас есть аналоговая система, вы все равно можете воспользоваться преимуществами сетевых кабелей Ethernet, даже если вам не нужно подключать аналоговые или HD-TVI камеры видеонаблюдения к вашей сети. Используя видео-балун (например, этот), вы можете преобразовать разъем RJ45 Ethernet в разъем BNC для использования с сиамским кабелем RG-59.

Почему вы хотите использовать кабели Ethernet для аналоговых систем видеонаблюдения? Использование балуна видео для преобразования кабеля Ethernet в соединение BNC имеет несколько преимуществ.

  • Кабели Ethernet дешевле сиамских кабелей.
  • Кабели Ethernet
  • позволяют передавать данные на большие расстояния.
  • В некоторых домах уже могут быть проложены кабели Ethernet, что позволяет сэкономить время и энергию, которые тратятся на прокладку новых кабелей.

Категории

Скорее всего, вы видели кабель Ethernet со словом «кошка», за которым следует номер. Это относится к «категории» Ethernet, к которой относится данный конкретный кабель.

Кабели Ethernet

делятся на несколько категорий, которые дают информацию о том, как был построен кабель, сколько данных он может обрабатывать и с какой скоростью может передавать данные. Ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей, чтобы узнать, на что способна каждая категория кабелей Ethernet.

Категория Скорость передачи Макс.пропускная способность
Cat 3 10 Мбит / с 16 МГц
Cat 5 10/100 Мбит / с 100 МГц
Cat 5e 1000 Мбит / с (1 Гбит / с) 100 МГц
Cat 6 10 000 Мбит / с / 10 Гбит / с * 250 МГц

* Кабели Cat 6 поддерживают скорость только от 10 Гбит / с до примерно 55 м (180 футов).

Для большинства систем видеонаблюдения вам понадобится кабель Ethernet cat5e . Cat5 медленный, устаревший и редко используемый. Cat6, с другой стороны, является излишним для большинства систем наблюдения. Cat5e дешевле и более распространен, чем cat6. Тем не менее, если стоимость кабеля для вас не проблема, инвестирование в кабели CAT6 с самого начала обеспечит защиту вашей сети в будущем и позволит вам перейти на продукты с более высокой пропускной способностью по мере появления новых технологий.

Если вы используете видео балун для преобразования ваших кабелей Ethernet в соединение BNC для вашей аналоговой системы безопасности, тогда категория действительно не имеет значения.В этом случае вы не используете кабель Ethernet для передачи сетевых данных, поэтому использование более дорогого кабеля cat6 не даст никаких преимуществ по сравнению с кабелями cat5e или даже cat5.

Готовы купить кабели Ethernet?

Вы можете приобрести готовые кабели Ethernet или комплектные кабели Ethernet. Если вы покупаете эти кабели оптом, вам нужно будет добавить свои собственные разъемы на оба конца кабеля. Прочтите следующий раздел, чтобы узнать больше о том, какие разъемы и инструменты вам понадобятся для создания собственных кабелей Ethernet.

Разъемы и инструменты

Разъем, который вы хотите использовать с кабелем Ethernet, называется RJ45 , что означает Registered Jack 45. Эти разъемы, также известные как 8-контактные 8-контактные (8P8C) модульные разъемы, разделяют 4 витые пары Ethernet на 8 отдельные медные пряди. Щелкните здесь, чтобы приобрести несколько проходных разъемов RJ45.

Какой инструмент мне нужен для подключения разъемов RJ45 к кабелю Ethernet?

Для подключения разъема RJ45 к кабелю Ethernet вам понадобится модульный инструмент для обжима.Вы можете использовать этот инструмент, чтобы снять крышку кабеля и обжать разъем RJ45 на Ethernet-соединении. Для простой демонстрации этого процесса посмотрите видео ниже.

Другие продукты, связанные с Ethernet

Если вы используете кабель Ethernet для настройки системы наблюдения, вас также могут заинтересовать следующие инструменты и разъемы.

  • Соединители RJ45: с помощью этих соединителей вы можете соединить два кабеля Ethernet вместе, увеличив общую длину вашего кабеля.
  • Тестер кабеля Ethernet
  • : если вы терминируете собственные кабели Ethernet, вам понадобится этот тестер, чтобы убедиться, что вы правильно подключили.
  • Комплект для установки кабеля Ethernet
  • : если вы собираетесь много работать с кабелями Ethernet, стоит приобрести полный комплект, в который входит несколько удобных инструментов.

Преимущества кабелей Ethernet

У вас может возникнуть соблазн отказаться от всех кабелей и перейти на беспроводную связь. Хотя это может быть полезно в определенных ситуациях, это не всегда лучший ход.Использование кабелей Ethernet дает множество преимуществ, независимо от того, настраиваете ли вы IP или даже аналоговую систему видеонаблюдения. Мы уже назвали некоторые из них, но вот более полный список. Кабели Ethernet полезны, потому что ...

  • Они быстрые. Даже с Cat5e можно получить скорость сети до целого гигабайта. Wi-Fi постоянно улучшается, но его еще нет.
  • Они надежны. Независимо от того, насколько хорош ваш сигнал Wi-Fi, время от времени он будет неравномерным.Скорее всего, вы столкнетесь с задержкой с камерами видеонаблюдения, и будут моменты, когда они полностью отключатся. Это все еще может происходить в проводной сети, но это будет происходить гораздо реже и менее радикально.
  • Они дешевые. Вы можете купить Ethernet-кабель оптом дешевле, чем другие типы кабеля, что делает его отличным решением как для IP, так и для аналоговых камер безопасности.
  • Они есть в наличии. Скорее всего, пока вы читаете этот пост в блоге, в вашем офисе есть один или два кабеля Ethernet, которые не используются.Маловероятно, что у вас есть запасные сиамские кабели, проложенные вокруг дома.
  • Они универсальны. Используйте их для своих камер видеонаблюдения, используйте их для своего компьютера, используйте их для своего принтера, используйте их для всех ваших сетевых потребностей.
  • Они легкие! Вы находитесь в двух кликах от мгновенного видео на вашей камере наблюдения. Один конец - в камеру, другой - в переключатель PoE сетевого видеорегистратора. Бум, у вас есть видео.

Все, что вам нужно знать о сиамском кабеле

Для аналоговой системы видеонаблюдения или системы видеонаблюдения HD-TVI необходимо использовать сиамские кабели RG-59.Эти кабели, которые на самом деле представляют собой два кабеля, объединенные в один, позволяют питать камеры видеонаблюдения и получать видеоинформацию с камер наблюдения с помощью одного кабеля.

На каждом конце кабельной трассы просто разделите кабели, чтобы использовать их по назначению. Один кабель будет содержать два медных провода для питания ваших камер. Вам нужно будет подключить эти провода к источнику питания 12 В. Кабель большего размера - это коаксиальный кабель, который содержит один центральный провод, окруженный слоем изоляции, который окружен вторым проводником, окруженным вторым слоем изоляции.Ваш коаксиальный кабель, соединяющий аналоговую камеру с цифровым видеорегистратором, будет принимать видеосигналы с ваших камер.

Толщина сиамского кабеля

Сиамские кабели различаются по толщине, которая называется «Радиогид». Как правило, чем толще кабель, тем дольше он может работать без потери сигнала. Чем тоньше кабель, тем легче с ним работать.

Поскольку системы видеонаблюдения обычно автономны и не требуют длинных кабелей, RG-59 является стандартной толщиной кабеля для аналоговых систем видеонаблюдения.Он обеспечивает достаточную толщину, чтобы передавать видеосигналы через вашу территорию, но при этом он достаточно тонкий, чтобы с ним по-прежнему легко работать.

Готовы купить сиамский кабель?

Как и кабель Ethernet, вы можете приобрести кабель RG-59 в готовом виде или оптом. Если вы покупаете оптом, вам придется подключать свои собственные разъемы BNC. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о том, какие разъемы и инструменты вам понадобятся для изготовления собственных сиамских кабелей.

Сиамские кабельные соединители и инструменты

Сиамский кабель - это два кабеля, свернутые в один, поэтому вам понадобятся два разных разъема для каждого конца кабеля: видеоразъем BNC и разъем питания постоянного тока.

Разъем BNC

Коаксиальная сторона кабеля передает видеосигнал с камеры видеонаблюдения на видеорегистратор. Для коаксиального кабеля вам понадобятся разъемы BNC, чтобы подключить кабель к камере и DVR.

Существует несколько различных типов разъемов BNC.

Обжимные соединители BNC

Сначала рассмотрим обжимные разъемы BNC. Так же, как при обжиме разъема RJ-45 на кабеле Ethernet, для разъемов обжимного типа используется инструмент, чтобы прижать металлический разъем BNC к коаксиальному кабелю.

Разъемы

Crimp - самые быстрые, простые и доступные разъемы, но они могут быть не лучшим вариантом для всех вариантов установки. Разъемы BNC, обжатые на кабеле, могут длиться не так долго, как другие типы разъемов BNC. Это также может привести к попаданию в кабель погодных условий, влаги и других элементов, что со временем приведет к ухудшению связи.

Компрессионные соединители BNC
Компрессионные соединители

BNC менее удобны, но обеспечивают более качественную установку.Обжимной инструмент вдавливает обжимной разъем на место, что может привести к расплющиванию кабеля. Инструмент для сжатия обеспечивает равномерное давление по всему соединителю и кабелю, позволяя кабелю сохранять свою первоначальную форму.

Компрессионные соединители

BNC обеспечивают гораздо более надежное уплотнение, которое прослужит дольше и обеспечивает более высокое качество сигналов по сравнению с обжимными уплотнениями.

Разъемы 12 В постоянного тока

Второй кабель, из которого состоит сиамский кабель, вы будете использовать для подачи питания на камеру через блок питания 12 В.В зависимости от подключения питания вашей камеры вам, вероятно, потребуется как гнездовой, так и штекерный соединитель постоянного тока.

Вы прикрепите гнездовой соединитель постоянного тока к концу кабеля DVR. Это позволит вам подключить блок питания на 12 В. Если вы подключаете к своему DVR несколько камер, вы можете использовать разветвитель, чтобы разделить источник питания на необходимое количество каналов. Имейте в виду, что чем больше способов вы разделите блок питания, тем больше усилителей вам понадобится, чтобы обеспечить достаточную мощность для всех ваших камер.Мы рекомендуем использовать источник питания на 5 ампер для питания ваших камер.

Тогда вы, скорее всего, подключите штекерный соединитель постоянного тока или другой гнездовой соединитель в некоторых случаях на конце кабеля, на котором расположена камера. Это позволит вам подключить камеру непосредственно к кабелю питания.

Преимущества сиамских кабелей

Сиамские кабели RG-59 выдержали испытание временем. Даже в сегодняшнюю цифровую эпоху эти коаксиальные кабели все еще широко используются. Это потому, что эти кабели имеют ряд преимуществ, например...

  • Они как раз подходят Кабели RG-59 идеального размера. Они не такие маленькие, чтобы легко ломаться или терять видеосигнал, и они не такие большие, чтобы с ними было сложно работать.
  • Они удобны. Когда два кабеля скручены в один, вам не нужно беспокоиться о прокладке нескольких кабелей к каждой камере в вашей системе наблюдения. По одному кабельному проводу проходят провода питания и коаксиальные кабели видео.
  • Они экранированы. Несмотря на то, что сиамский кабель представляет собой «два в одном», каждый кабель проходит через отдельную изолированную кабельную оболочку. Благодаря этому ваши кабели защищены от перекрестных помех или электромагнитных помех между вашими кабелями.
  • Они прочные. Сиамские кабели могут быть немного дороже, чем кабели других типов, но они прослужат намного дольше и выдержат гораздо больший износ.
  • Кабель Ethernet

и сиамский кабель

Теперь, когда вы знаете все, что вам нужно знать о кабелях Ethernet и сиамских кабелях, вам может быть интересно, какой из них вам следует использовать.Если вы настраиваете систему IP-камеры безопасности, очевидно, вам понадобится Ethernet. Но как насчет того, чтобы установить аналоговую систему камер наблюдения?

То, что вы в конечном итоге будете использовать, будет вопросом личных предпочтений.

При подключении к видео балуну кабель Ethernet служит почти для тех же целей, что и сиамский кабель. Есть только одно существенное отличие. Кабель Ethernet передает питание и видеоданные внутри одного и того же кабеля через витые пары, тогда как сиамский кабель передает мощность и видеоданные через два отдельных изолированных кабеля, соединенных вместе.

Если вы собираетесь использовать много кабелей, Ethernet дешевле и с ним проще работать. Отличный вариант для установки аналоговой системы. Если вы обычно устанавливаете системы IP-камер и в вашем распоряжении есть связка кабеля Ethernet, нет необходимости вкладывать деньги в целую катушку другого кабеля.

Обратной стороной использования кабелей Ethernet вместо сиамских кабелей являются видеопомехи. Витые пары внутри кабеля Ethernet помогают свести к минимуму помехи. Однако витые пары в одном кабеле не так хороши в предотвращении помех сигнала, как два отдельных изолированных кабеля.Поскольку сиамские кабели разделяют эти два соединения, эти кабели дадут вам немного лучшее качество видео без перекрестных помех.

Объемный кабель против готового кабеля

Возможно, вы знаете, какой тип кабеля вам нужен для вашей системы видеонаблюдения, но вам интересно, стоит ли покупать кабели готовыми или оптом. Это отличный вопрос, который, опять же, будет полностью зависеть от ваших личных предпочтений и уникальных ситуаций.

Цена на оптовый кабель vs.Готовый кабель

Покупка фотоаппаратов оптом обойдется дороже, но если вы используете много кабеля, это сэкономит вам кучу денег в будущем.

Например, простая коробка из 1000 футов кабеля Ethernet обойдется вам чуть больше 100 долларов. Чтобы получить 50 футов готового кабеля, вам потребуется около 15 долларов.

Теперь, если вам когда-либо понадобится всего 50 футов кабеля Ethernet, то это не проблема. Вероятно, вы просто захотите купить готовый кабель.Однако, если вы собираетесь использовать намного больше кабеля Ethernet, вы можете в конечном итоге купить 50-футовый кабель еще 20 раз, и в этом случае вы заплатите 300 долларов за 1000 футов Ethernet.

Итак, исходя только из цены, если вы собираетесь использовать только небольшое количество кабеля в течение своей жизни или если вы просто ищете дешевое решение для вашей текущей ситуации, используйте готовые кабели. Если вы собираетесь в конечном итоге использовать больше кабеля и хотите сэкономить деньги в долгосрочной перспективе, то выбирайте объемный кабель.

Качество объемного кабеля по сравнению с готовым кабелем

Готовые кабели будут поставляться с профессионально подключенными разъемами RJ45 на обоих концах кабеля Ethernet, поэтому обычно вы можете быть уверены, что ваши соединения будут качественными. Конечно, это зависит от того, где вы покупаете кабели, поэтому сначала изучите, что покупаете у качественного производителя.

При использовании больших кабелей вам придется соединять концы Ethernet-кабеля самостоятельно.Это легко сделать, и это займет у вас всего несколько секунд. Однако всегда есть место для ошибки. Но если вы возьмете в руки один из этих кабельных тестеров, вы всегда будете знать, правильно ли вы подключили концы кабеля, что сэкономит вам много работы, связанной с повторной прокладкой новых кабелей, если что-то пойдет не так.

Итак, когда дело доходит до качества подключения, готовые кабели более надежны, поскольку всегда есть место для человеческой ошибки. Однако, как только вы научитесь обжимать кабель и приобретете привычку проверять свои соединения, объемный кабель, который вы делаете самостоятельно, может быть столь же надежным.

Внешний вид объемного кабеля по сравнению с готовым кабелем

Одна из самых больших проблем с готовым кабелем заключается в том, что вы ограничены заранее определенной длиной. Что делать, если вам нужен сиамский кабель, проложенный от аналоговой камеры видеонаблюдения до цифрового видеорегистратора на расстоянии 37 футов? Удачи в поиске готового кабеля длиной 37 футов. В конечном итоге вам придется либо взять 50-футовый кабель и связать его концы, либо вам понадобится пара 20-футовых кабелей, которые вам придется удлинить с помощью разъема посередине.В любом случае, это будет выглядеть непрофессионально и сфальсифицировано.

Если вы приобретете объемный кабель, вы сможете отмерить и отрезать именно ту длину, которая вам нужна. Вам не придется ничего связывать или соединять два кабеля вместе. Это приведет к чистой и аккуратной установке.

Приговор

*** В большинстве случаев, вероятно, лучше заранее приобрести объемный кабель, который вы измеряете, разрезаете, подключаете и проложите самостоятельно. *** Более чем вероятно, что позже вам понадобится больше кабеля.Если вы вложите больше кабеля, чем нужно для текущего проекта, у вас всегда будет больше кабеля для следующего проекта. Большой кабель легко сделать, он поддается более профессиональной установке и в конечном итоге экономит ваши деньги.

Другие системные кабели для камер видеонаблюдения

Мы подробно рассказали о двух основных кабелях, которые вам понадобятся для настройки IP и аналоговых систем видеонаблюдения. Однако есть несколько других кабелей, которые могут потребоваться в вашей ситуации, а могут и не потребоваться.Вот еще несколько типов кабелей, о которых вам следует знать, если вы начинаете погружаться в мир систем наблюдения.

Кабели HDMI

Независимо от того, используете ли вы сетевой видеорегистратор со своей системой IP-камеры безопасности или цифровой видеорегистратор с аналоговой системой, вам понадобится кабель HDMI для подключения записывающего устройства к внешнему дисплею, будь то монитор компьютера или телевизор. экран.

Через интерфейс HDMI вы сможете управлять настройками записывающего устройства, транслировать прямые трансляции с камер и просматривать записанное видео прямо с записывающего устройства.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *