Блок питания своими руками из атх: Самодельный блок питания для компьютера

Содержание

Блок питания-зарядное из ATX переделанного в AT

В интернете немало информации про переделку компьютерных блоков питания ATX-AT в лабораторные блоки питания и в зарядные устройства. Перечитал не один десяток статей про переделку, но практически нет информации про самостоятельную сборку из деталей этих самых БП ПК. Почему же так, ведь ATX отличный донор для хорошего блока питания, а если он собран будет на какой нибудь левой ШИМ, её всегда можно заменить на TL494, на новенькой аккуратной плате. А главное своей плате

У меня сгорел блок питания ATX 400Вт. Добавил его еще к пяти собратьям, понял что надо с ними что то делать. Начать решил с крайнего 400Вт Бп, меня привлекло в нем две шины 12В 12А и 15А, что в сумме давало 27А. Но оказалось, что обе шины подключены к одному выходу 12В и врятли там наберутся нужные Амперы.Но может хоть 20А выжму подумал я и решился собирать блок питания.

Условия сборки:
— сделать AT из ATX
— плата универсальная для дальнейших доработок
— минимум деталей
— шим только TL494

— стабилизация по напряжению 12В,14,4В и току до 20А

Поискав в тырнете схемы блоков питания AT, выбрал схему и немного переделал

Ничего особенного не сделал с блоком.
— Исключил лишние обвязки 5В 3,3В и др.
— Переделал цепи делителей вокруг компараторов ошибки TL494. Добавил возможность: переключать напряжения 12,6В и 14,4В, плавно регулировать ток нагрузки
— Ну и в целом перевел ATX на 3528, в AT на TL494. Одно не давало покоя, на какой частоте работал донор. Но потом выяснилось, что формула расчета частоты у 3528 такая же как и у TL494 F=1.1/RC. По схеме частота 73кГц


Принялся разводить плату. После часов мучения получилась такая плата.

Скачать печатную плату
Пароль от архива jhg561bvlkm556
На что стоило обратить внимание при разводке, так это на распиновку развязывающего трансформатора силовых транзисторов. Сравнил платы разных блоков питания, из 6 только 2 трансформатора одинаковой распиновки. В остальном сложности нет. Травил плату раствором медного купороса, как это сделать здесь

Плата на данный момент финальная и не разу в сборке не была. Первая версия платы чуть легче, на ней отсутствуют цепи вокруг усилителей ошибки, но управление осуществляется с другой платы через транзистор оптопары с 14 ноги Vref на 4 ногу DT. Вторая версия исключает оптопару и управление осуществляется через делители на дополнительной плате, через ножки TL494 1,2,3,15,16. Первая и вторая версия платы блока питания рабочие и сто процентов проверенны. Поэтому будьте внимательны, проверьте новую версию платы перед изготовлением. Если есть ошибки пишите через форму Обратной связи, все исправлю.

И немного слов о пуске. Безопасный первый пуск блока питания прошел по традиции через лампочку накаливания, все заработало. На выходе без стабилизации получилось 19В. Следующий пуск был через предохранитель, на выходе появилось 24,2В. Подключил в нагрузку 4,2А 24В лампы с машины. Напряжение просело на 0,2В

При подключении стабилизации 14,4В в нагрузку давал 8,4А напряжение просело на 0,2В. Фотку к сожалению не сделал.
На ограничение тока тоже нормально реагирует. Больше 10А еще не нагружал, Нечем. Пока фото нет

Ну и еще пару фотографий собранной платы перед первыми тестами

Видео собранного блока питания-зарядное из ATX

На этом пока все. Следующие фото и обновления как будет время
С ув. Admin-чек

Похожие материалы: Загрузка…

Лабораторный блок питания из компьютерного бп атх. Переделка компьютерного блока питания своими руками. Несколько схем АТX блока питания на TL494


В этой статье расскажу как из старого компьютерного блока питания сделать очень полезный для любого радиолюбителя лабораторный блок питания.

Компьютерный блок питания можно очень дешево купить на местной барахолке или выпросить у друга или знакомого, сделавшего апгрейд своего ПК. Прежде прежде чем начать работу над БП, следует помнить, что высокое напряжения опасно для жизни и нужно соблюдать правила техники безопасности и проявлять повышенную осторожность.
Сделанный нами источник питания будет иметь два выхода с фиксированным напряжением 5В и 12В и один выход с регулируемым напряжением 1,24 до 10,27В. Выходной ток зависит от мощности используемого компьютерного блока питания и в моем случае составляют около 20А для выхода 5В, 9А для выхода 12В и около 1.5А для регулируемого выхода.

Нам понадобятся:


1. Блок питания от старого Пк (любой ATX)
2. Модуль ЖК вольтметра
3. Радиатор для микросхемы(любой, подходящий по размеру)
4. Микросхема LM317 (регулятор напряжения)
5. электролитический конденсатор 1мкФ
6. Конденсатор 0.1 мкФ
7. Светодиоды 5мм — 2шт.
8. Вентилятор
9. Выключатель
10. Клеммы — 4шт.
11. Резисторы 220 Ом 0.5Вт — 2шт.
12. Паяльные принадлежности, 4 винта M3, шайбы, 2 самореза и 4 стойки из латуни длиной 30мм.

Я хочу уточнить, что список примерный, каждый может использовать то, что есть под рукой.

Общие характеристики блока питания ATX:

Блоки питания ATX, используемые в настольных компьютерах являются импульсными источниками питания с применением ШИМ-контроллера. Грубо говоря, это означает, что схема не является классической, состоящей из трансформатора, выпрямителя и стабилизатора напряжения. Ее работа включает следующие шаги:
а) Входное высокое напряжение сначала выпрямляется и фильтруется.
б) На следующем этапе постоянное напряжение преобразуется последовательность импульсов с изменяемой длительностью или скважностью (ШИМ) с частотой около 40кГц.
в) В дальнейшем эти импульсы проходят через ферритовый трансформатор, при этом на выходе получаются относительно невысокие напряжения с достаточно большим током. Кроме этого трансформатор обеспечивает гальваническую развязку между
высоковольтной и низковольтными частями схемы.
г) Наконец, сигнал снова выпрямляется, фильтруется и поступает на выходные клеммы блока питания. Если ток во вторичных обмотках увеличивается и происходит падение выходного напряжения БП контроллер ШИМ корректирует ширину импульсов и таким образом осуществляется стабилизация выходного напряжения.

Основными достоинствами таких источников являются:
— Высокая мощность при небольших размерах
— Высокий КПД
Термин ATX означает, что включением блока питания управляет материнская плата. Для обеспечения работы управляющего блока и некоторых периферийных устройств даже в выключенном состоянии на плату подаётся дежурное напряжение 5В и 3.3В.

К недостаткам можно отнести наличие импульсных, а в некоторых случаях и радиочастотные помех. Кроме того при работе таких блоков питания слышен шум вентилятора.

Мощность блока питания

Электрические характеристики блока питания напечатаны на наклейке (см. рисунок) которая, обычно, находится на боковой стороне корпуса. Из нее можно получить следующую информацию:

Напряжение — Ток

3.3В — 15A

5В — 26A

12В — 9А

5 В — 0,5 А

5 Vsb — 1 A


Для данного проекта нам подходят напряжения 5В и 12В. Максимальный ток, соответственно будет 26А и 9А, что очень неплохо.

Питающие напряжения

Выход блока питания ПК состоит из жгута проводов различных цветов. Цвет провода соответствует напряжению:

Нетрудно заметить, что кроме разъемов с питающими напряжениями +3.3В, +5В, -5В, +12В, -12В и земли, есть еще три дополнительных разъема: 5VSB, PS_ON и PWR_OK.

Разъем 5VSB используется для питания материнской платы, когда блок питания находится в дежурном режиме.

Разъем PS_ON (включение питание) используется для включения блока питания из дежурного режима. При подаче на этот разъем напряжения 0В блок питания включается, т.е. чтобы запустить блок питания без материнской платы его нужно соединить с общим проводом (землей).
Разъем POWER_OK в дежурном режиме имеет состояние близкое к нулю. После включения блока питания и формировании на всех выходах напряжений нужного уровня на разъеме POWER_OK появляется напряжение около 5В.

ВАЖНО: Чтобы блок питания работал без подключения к компьютеру необходимо соединить зеленый провод с общим проводом. Лучше всего это сделать через переключатель.

Модернизация блока питания

1. Разборка и чистка


Нужно разобрать и хорошо очистить блок питания. Лучше всего для этого подойдет пылесос включенный на выдув или компрессор. Нужно проявлять повышенную осторожность, т.к. даже после отключения блока питания от сети на плате остаются напряжения, опасные для жизни.

2. Подготавливаем провода


Отпаиваем или откусываем все провода, которые не будут использованы. В нашем случае, мы оставим два красных, два черных, два желтых, сиреневый и зеленый.
Если есть достаточно мощный паяльник — лишние провода отпаиваем, если нет — откусываем кусачками и изолируем термоусадкой.

3. Изготовление передней панели.


Сначала нужно выбрать место для размещения передней панели. Идеальным вариантом та будет сторона блока питания, с которой выходят провода. Затем делаем чертеж передней панели в Autocad или другой аналогичной программе. При помощи ножовки, дрели и резака из куска оргстекла изготавливаем переднюю панель.

4. Размещение стоек


Согласно отверстий для крепления в чертеже передней панели просверливаем аналогичные отверстия в корпусе блока питания и прикручиваем стойки, которые будут держать переднюю панель.

5. Регулировка и стабилизация напряжения

Для возможности регулировки выходного напряжения нужно добавить схему регулятора. Была выбрана знаменитая микросхема LM317 из-за ее простоты включения и невысокой стоимости.
LM317 представляет собой трехвыводный регулируемый стабилизатор напряжения, способный обеспечить регулировку напряжения в диапазоне от 1.2В до 37В при токе до 1.5А. Обвязка микросхемы очень простая и состоит из двух резисторов, которые необходимы для задания выходного напряжения. Дополнельно данная микросхема имеет защиту перегрева и перегрузки по току.
Схема включения и распиновка микросхемы приведены ниже:


Резисторами R1 и R2 можно регулировать выходное напряжение от 1.25В до 37В. Т.е в нашем случае, как только напряжение достигнет 12В, то дальнейшее вращение резистора R2 напряжение регулировать не будет. Чтобы регулировка происходила на всему диапазону вращения регулятора необходимо рассчитать новое значение резистора R2. Для расчета можно использовать формулу, рекомендуемую производителем микросхемы:


Либо упрощенная форма этого выражения:

Vout = 1.25(1+R2/R1)


Погрешность при этом получается очень низкой, так что вторую формулу вполне можно использовать.

Принимая во внимание полученную формулу можно сделать следующие выводы: когда переменный резистор установлен на минимальное значение (R2 = 0) выходное напряжение составляет 1.25В. При вращении ручки резистора выходное напряжение будет возрастать, пока не достигнет масимального напряжения, что в нашем случае составляет чуть меньше 12В. Другими словами максимум у нас не должен превышать 12В.

Приступим к расчету новых значений резисторов. Сопротивление резистора R1 возьмем равным 240 Ом, а сопротивление резистора R2 рассчитаем:
R2=(Vout-1,25)(R1/1.25)
R2=(12-1.25)(240/1.25)
R2=2064 Ома

Ближайшее к 2064 Ом стандарное значение сопротивления резистора равно 2 кОм. Значения резисторов будут следующие:
R1=240 Ом, R2=2 кОм

На этом расчет регулятора закончен.

6. Сборка регулятора

Сборку регулятора выполним по следующей схеме:

Ниже приведу принципиальную схему:


Сборку регулятора можно выполнить навесным монтажем, припаивая детали напрямую к выводам микросхемы и соединяя остальные детали при помощи проводов. Также можно специально для этого вытравить печатную плату или собрать схему на монтажной. В данном проекте схема была собрана на монтажной плате.

Еще обязательно нужно прикрепить микросхему стабилизатора к хорошему радиатору. Если радиатор не имеет отверстия для винта, тогда оно делается сверлом 2.9мм, а резьба нарезается тем же винтом М3, которым будет прикручена микросхема.

Если радиатор будет прикручен напрямую к корпусу блока питания, тогда необходимо изолировать заднюю часть микросхемы от радиатора кусочком слюды или силикона. В этом случае винт, которым прикручена LM317 должен быть изолирован с помощью пластиковой или гетинаксовой шайбы. Если же радиатор не будет контактировать с металлическим корпусом блока питания, микросхему стабилизатора обязательно нужно посадить на термопасту. На рисунке можно увидеть, как радиатор крепится эпоксидной смолой через пластину оргстекла:

7. Подключение

Перед пайкой необходимо установить светодиоды, выключатель, вольтметр, переменный резистор и разъемы на переднюю панель. Светодиоды отлично вставляются в отверстия, просверленные 5мм сверлом, хотя дополнительно их можно закрепить суперклеем. Переключатель и вольтметр держатся крепко на собственных защелках в точно выпиленных отверстиях Разъемы крепятся гайками. Закрепив все детали, можно приступать к пайке проводов в соответствии со следующей схемой:

Для ограничения тока последовательно с каждым светодиодом припаивается резистор сопротивлением 220 Ом. Места соединений изолируются при помощи термоусадки. Коннекторы припаиваются к кабелю напрямую или через переходные разъемы Провода должны быть достаточно длинными, чтобы можно было без проблем снять переднюю панель.

Компьютер служит нам годами, становится настоящим другом семьи, и когда он устаревает или безнадёжно ломается, бывает так жалко нести его на свалку. Но существуют детали, которые могут ещё долго прослужить в быту. Это и

многочисленные кулеры, и радиатор процессора, и даже сам корпус. Но самое ценное — это БП. благодаря пристойной мощности при малых габаритах, является идеальным объектом всяческих модернизаций. Его трансформация — не такая уж сложная задача.

Переделка компьютерного в обычный источник напряжения

Нужно определиться какого типа блок питания вашего компьютера, АТ или АТХ. Как правило, это указывается на корпусе. Импульсные БП работают только под нагрузкой. Но устройство блока питания типа АТХ позволяет замыканием зелёного и чёрного проводов искусственно её имитировать. Итак, подключив нагрузку (для АТ) или замкнув необходимые выводы (для АТХ), можно запустить вентилятор. На выходе появляется 5 и 12 Вольт. Максимальный выходной ток зависит от мощности БП. При 200 Вт, на пятивольтовом выходе, ток может достигать порядка 20А, на 12В — около 8А. Так без лишних затрат можно пользоваться хорошим с неплохими выходными характеристиками.

Переделка компьютерного блока питания в регулируемый источник напряжения

Иметь такой БП дома или на работе довольно удобно. Изменить стандартный блок несложно. Нужно заменить несколько сопротивлений и выпаять дроссель. При этом величину напряжения можно регулировать от 0 до 20 Вольт. Естественно, токи останутся в первоначальных пропорциях. Если же вас устраивает максимальное напряжение в 12В, достаточно на его выходе установить тиристорный регулятор напряжения. Схема регулятора очень проста. При этом он поможет избежать вмешательства во внутреннюю часть компьютерного блока.

Переделка компьютерного блока питания в зарядное устройство для автомобиля

Принцип мало чем отличается от регулируемого источника питания. Только желательно поменять на более мощные. Зарядное устройство из БП компьютера имеет ряд преимуществ и недостатков. К плюсам в первую очередь относят малые габариты и небольшой вес. Трансформаторное ЗУ намного тяжелее и неудобней в эксплуатации. Недостатки тоже существенны: критичность к коротким замыканиям и переполюсовке.

Конечно, эта критичность наблюдается и в трансформаторных устройствах, но при выходе из строя импульсного блока переменный ток с напряжением 220В стремится к аккумулятору. Страшно представить последствия этого для всех приборов и находящихся рядом людей. Применение в блоках питания защит решает эту проблему.

Перед использованием такого зарядного устройства, серьёзно отнеситесь к изготовлению схемы защиты. Тем более что существует большое количество их разновидностей.

Итак, не спешите выбрасывать запчасти от старого девайса. Переделка компьютерного блока питания подарит ему вторую жизнь. При работе с БП помните, что его плата постоянно находится под напряжением 220В, а это представляет смертельную угрозу. Соблюдайте правила личной безопасности при работе с электрическим током.

Мощный источник напряжения 12 вольт из компьютерного блока питания.


Powerful source voltage of 12 volts from the computer power supply.

Понадобился тут источник вольт на 12 постоянного тока.

Делать что? Искать трансформатор, мощные диоды и емкие электролиты?

Спасибо есть друзья у которых есть друзья, что имеют ещё не выброшенные за ненадобностью компьютеры давно устаревшие и никому не нужные. Володя! СПАСИБО!!!


Из кучки, привезённой мне этого барахла, живым оказался самый древний блок питания (model: FA-5-2).
2002 год. Особенно радует надпись pentium 4 . (какое отношение к пентиуму имеет блок питания? загадка!)
Пишу кстати, под —

Что имеем с БП?
Имеем напряжение 12 вольт аж до 13и ампер постоянного тока. Такой ток мне не нужен, в разы меньше пока. А так можно будет запитать автомобильный компрессор или шуруповёрт у которого сломались аккумуляторы, или подзарядить замёрзший автомобильный аккумулятор (для нормальной зарядки нужно всё таки 14 вольт) да и мало ли чего ещё…
Остальные напряжения меня пока не интересуют.

А это перемычка. Которая запустила блок питания. Просто замкнул серый провод на чёрный (общий, или минус). Хотя вроде как народ через сопротивление этот провод кидает…


Тут (резкость ты где?) видим что имеем огромный пук проводов цветоразных от которых избавимся.


Здесь я уже избавился от этой косы провода разного цвета.
Серый провод напрямую впаял на «корпус» (т.е. припаял вместо одного удалённого чёрного).
Припаял и посадил на клей лампу. Лампа 12 вольт 20 ватт запитана 5ю вольтами. Хотя на выходе 5и вольт стоит мощное сопротивление (номинал даже не стал смотреть), которое видимо не даёт блоку питания работать на холостом ходу создавая некую нагрузку. (АХТУНГ! импульсные блоки питания нельзя включать без нагрузки если нет соответствующей защиты. А есть ли такая защита в этом БП неизвестно. Ну поэтому лампочка не будет лишней…)


Оставил один шлейфик на выходе. В нём 12 вольт и 5 вольт. Сечение провода конечно явно не под 13 ампер, но такой ток мне пока не нужен.

Я немного увлекся гальванопластикой (про это еще расскажу), и для нее мне понадобился новый блок питания. Требования к нему примерно такие – 10А выходного тока при максимальном напряжении порядка 5В. Конечно-же, взгляд сразу упал на кучу ненужных компьютерных блоков питания.

Конечно, идея переделать компьютерный блок питания в лабораторный не нова. В интернетах я нашел несколько конструкций, но решил, что еще одна – не помешает. В процессе переделки, я сделал просто дофига ошибок, поэтому, если решитесь сделать и себе такой блок питания, учитывайте их, и у вас получится лучше!

Внимание! Несмотря на то, что складывается впечатление, что этот проект — для новичков, ничего подобного – проект довольно сложный! Имейте ввиду.

Конструкция

Мощность того блока питания, который я вытащил из-под кровати – 250Вт. Если я сделаю БП 5В/10А, то пропадает драгоценная моща! Не дело! Подымем напряжение до 25В, может сгодится, к примеру, для зарядки аккумуляторов – там нужно напряжение порядка 15В.

Для дальнейших действий нужно сначала найти схему на исходный блок. В принципе, все схемы БП известны и гуглятся. Что именно нужно гуглить – написано на плате.

Мне мою схему подкинул друг. Вот она. (Откроется в новом окне)

Да-да, нам придется лазить во всех этих кишках. В этом нам поможет даташит на TL494

Итак, первое, что нам нужно сделать – проверить, какое максимальное напряжение может выдать блок питания по шинам +12 и +5 вольт. Для этого удаляем предусмотрительно помещенную производителем перемычку обратной связи.

Резисторы R49-R51 подтянут плюсовой вход компаратора к земле. И, вуаля, у нас на выходе – максимальное напряжение.

Пытаемся стартовать блок питания. Ага, без компьютера не стартует. Дело в том, что его нужно включить, соединив вывод PS_ON с землей. PS_ON обычно подписан на плате, и он нам еще понадобится, поэтому не будем его вырезать. А вот непонятную схему на Q10, Q9 и Q8 отключим – она использует выходные напряжение и, после их вырезания не даст нашему БП запуститься. Мягкий старт у нас будет работать на резисторах R59, R60 и конденсаторе C28.

Итак, бп запустился. Появились выходные максимальные напряжения.

Внимание! Выходные напряжения – больше тех, на которые рассчитаны выходные конденсаторы, и, поэтому, конденсаторы могут взорваться. Я хотел поменять конденсаторы, поэтому мне их было не жалко, а вот глаза не поменяешь. Аккуратно!

Итак, подучилось по +12В – 24В, а по +5В – 9.6В. Похоже, запас по напряжению ровно в 2 раза. Ну и прекрасно! Ограничим выходное напряжение нашего БП на уровне 20В, а выходной ток – на уровне 10А. Таким образом, получаем максимум 200Вт мощи.

С параметрами, вроде бы, определились.

Теперь нужно сделать управляющую электронику. Жестяной корпус БП меня не удовлетворил(и, как оказалось, зря) – он так и норовит поцарапать что-то, да еще и соединен с землей (это помешает мерить ток дешевыми операционниками).

В качестве корпуса, я выбрал Z-2W, конторы Maszczyk

Я измерил излучаемый блоком питания шум – он оказался вполне небольшим, так что, вполне можно использовать пластиковый корпус.

После корпуса я сел за Corel Draw и прикинул, как должна выглядеть передняя панель:

Электроника

Я решил разбить электронику на две части – фальш-панель и управляющая электроника. Причина для такого разбиения – банально не хватило места на лицевой панели, чтобы вместить еще и управляющую электронику.

В качестве основного источника питания для своей электроники я выбрал standby источник. Было замечено, что если его хорошенько нагрузить, то он перестает пищать, поэтому идеальными оказались 7-сегментные индикаторы — и блок питания подгрузят и напряжение с током покажут.

Фальш-панель :

На ней индикаторы, потенциометры, светодиод. Для того, чтобы не тащить кучу проводов к 7-сегментникам, я использовал сдвиговые регистры 74AC164. Почему AC, а не HC ? У HC максимальный суммарный ток всех ножек – 50мА, а у AC – по 25мА на каждую ножку. Ток индикаторов я выбрал 20мА, тоесть 74HC164 точно бы не хватило по току.

Управляющая электроника – тут все слегка посложнее.

В процессе составления схемы, я конкретно налажал, за что и поплатился кучей перемычек на плате. Вам-же предоставляется исправленная схема.

Если кратко, то – U1A – диф. усилитель тока. При максимальном тока, на выходе получается 2.56В, что совпадает с опорным у АЦП контроллера.

U1B – собственно токовый компаратор – если ток превышает порог, заданный резисторами, tl494 “затыкается”

U2A – индикатор того, что БП работает в режиме ограничения тока.

U2B – компаратор напряжения.

U3A, U3B – повторители с переменников. Дело в том, что переменники относительно высокоомные, да еще и сопротивление их меняется. Это значительно усложнит компенсацию обратной связи. А вот если их привести к одному сопротивлению, то все становится значительно проще.

С контроллером все понятно – это банальная атмега8, да еще и в дипе, которая лежала в загашнике. Прошивка относительно простая, и сделана между паяниями левой лапой. Но, нем не менее, рабочая.

Контроллер работает на 8МГц от RC генератора (нужно поставить соответствующие фюзы)

По хорошему, измерение тока нужно перенести на “высокую сторону”, тогда можно будет мереть напряжение непосредственно на нагрузке. В этой схеме при больших токах в измеренном напряжении будет ошибка до 200мВ. Я слажал и каюсь. Надеюсь, вы не повторите моих ошибок.

Переделка выходной части

Выбрасываем все лишнее. Схема получается такой (кликабельно):

Синфазный дроссель я немного переделал – соединил последовательно обмотку которая для 12В и две обмотки для 5в, в итоге получилось около 100мкГн, что дофига. Еще я заменил конденсатор тремя включенными параллельно 1000мкФ/25В

После модификации, выход выглядит так:

Настройка

Запускаем. Офигиваем от количества шума!

300мВ! Пачки, похоже на возбуждение обратной связи. Тормозим ОС до предела, пачки не исчезают. Значит, дело не в ОС

Долго тыкавшись, я нашел, что причина такого шума – провод! О_о Простой двужильный двухметровый провод! Если подключить осциллограф до него, или включить конденсатор прямо на щуп осциллографа, пульсации уменьшаются до 20мВ! Это явление я толком не могу объяснить. Может, кто-то из вас, поделится? Теперь, понятно что делать – в питающейся схеме должен быть конденсатор, и конденсатор нужно повесить непосредственно на клеммы БП.

Кстати, насчет Y – конденсаторов. Китайцы сэкономили на них и не поставили. Итак, выходное напряжение без Y-конденсаторов

А теперь – с Y конденсатором:

Лучше? Несомненно! Более того, после установки Y – конденсаторов сразу-же перестал глючить измеритель тока!

Еще я поставил X2 – конденсатор, чтобы хоть как-то поменьше хлама в сети было. К сожалению, похожего синфазного дросселя у меня нет, но как только найду – сразу поставлю.

Обратная связь.

Про нее я написал , читайте

Охлаждение

Вот тут пришлось повозиться! После нескольких секунд под полной нагрузкой вопрос о необходимости активного охлаждения был снят. Больше всех грелась выходная диодная сборка.

В сборке стоят обычные диоды, я думал заменить их диодами Шоттки. Но обратное напряжение на этих диодах оказалось порядка 100 вольт, а как известно, высоковольтные диоды шоттки не намного лучше обычных диодов.

Поэтому, пришлось прикрутить кучу дополнительных радиаторов (сколько влезло) и организовать активное охлаждение.

Откуда брать питание для вентилятора? Вот и я долго думал, но таки придумал. tl494 питается от источника напряжением 25В. Берем его (с перемычки J3 на схеме) и понижаем стабилизатором 7812.

Для продуваемости пришлось вырезать крышку под 120мм вентилятор, и прицепить соответствующую решетку, а сам вентилятор поставить на 80мм. Единственное место, где это можно было сделать – это верхняя крышка, а поэтому конструкция получилась очень плохая – с верху может упасть какая-то металлическая хрень и замкнуть внутренние цепи блока питания. Ставлю себе 2 балла. Не стоило уходить от корпуса блока питания! Не повторяйте моих ошибок!

Вентилятор никак не крепится. Его просто прижимает верхняя крышка. Так вот хорошо с размерами я попал.

Результаты

Итог. Итак, этот блок питания работает уже неделю, и можно сказать, что он довольно надежен. К моему удивлению, он очень слабо излучает, и это хорошо!

Я попытался описать подводные камни, на которые сам нарвался. Надеюсь, вы не повторите их! Удачи!

Необходимость подать питание на адаптер для подключения жесткого внешнего диска через гнездо USB к персональному компьютеру заставила вспомнить о давно пылившемся на антресолях блоке питания JNC LC-200A. Напряжение 12 и 5 вольт в наличии есть, тока в достатке. Да что там говорить — профильный блок питания в подобных ситуациях всегда лучший вариант.

Свою функцию он выполнил успешно. Другой источник питания для этих целей решил не искать, вот только смущает обилие проводов выходящих из него наружу. И выход тут один, раз уж решил использовать его постоянно — необходима доработка.

Разобрал блок питания на отдельные узлы, покрасил корпус, просверлил в нижней части отверстия для клемм и установки на днище резиновых ножек (которые и поставил в первую очередь, а то пока соберешь, весь стол железом днища обдерешь).

Клеммы поставил на все виды имеющихся напряжений, пусть будут. Красные «+12», «+5», «+3,3» вольта, а чёрные «0», «-12», «-5». Тем более, что используя их различное сочетание, можно получить весьма широкий спектр постоянных выходных напряжений.

Взялся за плату. Провода, идущие на вентилятор, ранее были просто запаяны — установил разъём на случай необходимости разборки блока питания в дальнейшем.

Из выводных проводов нетронутыми оставил два жгута, остальные укоротил и объединил (в соответствии с цветом и конечно же выходным напряжением).

Плату на место, укороченные провода к клеммам, цельные жгуты вывел наружу.

Привернул верхнюю часть корпуса на место, на одном выводном жгуте оставил разъём питания для подключения жёстких дисков c интерфейсом IDE, на другой установил разъём для дисков с интерфейсом SATA. Клеммы питания подписал самым простым и доступным образом — распечатал необходимые обозначения, наклеил сверху текста скотч, вырезал и приклеил.

Обратная сторона собранного блока питания. Кнопка включения расположилась в удобной нише, случайное включение или выключение её практически невозможно. И это не мелочь, так как при несанкционированном отключении питания от подключённого к компьютеру жесткого внешнего диска возможны неблагоприятные последствия. Пользоваться доработанным блоком питания для подключения ЖВД несравненно удобней, сказал бы даже комфортно. Плюс к этому возможность использования блока питания и для получения других самых различных постоянных напряжений.

Получение разных напряжений — таблица соединений

Получаем Соединяем
24.0V 12V и -12V
17.0V 12V и -5V
15.3V 3.3V и -12V
10.0V 5V и -5V
8.7V 12V и 3.3V
8.3V 3.3V и -5V
7.0V 12V и 5V
1.7V 5V и 3.3V

Также БП стал более компактным и мобильным, поэтому применений ему будет масса — необходимость в мощном и отдельном источнике различных напряжений возникает часто. Автор проекта — Babay iz Barnaula .

Блок питания из atx своими руками

Основа современного бизнеса – получение больших прибылей при сравнительно низких вложениях. Хотя этот путь и губителен для собственных отечественных разработок и промышленности, но бизнес есть бизнес. Тут либо вводи меры по предотвращению проникновения дешевых запцацак, либо делать на этом деньги. К примеру, если необходим дешевый блок питания, то не нужно изобретать и конструировать, убивая деньги, – просто нужно посмотреть на рынок распространенного китайского барахла и попытаться на его основе построить то, что необходимо. Рынок, как никогда, завален старыми и новыми компьютерными блока питания различной мощности. В этом блоке питания есть все что нужно – различные напряжения (+12 В, +5 В, +3,3 В, -12 В, -5 В), защиты этих напряжений от перенапряжения и от превышения тока. При этом компьютерные блоки питания типа ATX или TX имеют малый вес и небольшой размер. Конечно, блоки питания импульсные, но высокочастотных помех практически нет. При этом можно идти штатным проверенным способом и ставить обычный трансформатор с несколькими отводами и кучей диодных мостов, а регулирование осуществлять переменным резистором большой мощности. С точки зрения надежности трансформаторные блоки намного надежнее импульсных, ведь в импульсном блоки питания в несколько десятков раз больше деталей, чем в трансформаторном блоке питания типа СССР и если каждый элемент по надежности несколько меньше единицы, то общая надежность является произведением всех элементов и как результат – импульсные блоки питания по надежности намного меньше трансформаторных в несколько десятков раз. Кажется, что если так, то нечего городить огород и следует отказаться от импульсных блоков питания. Но тут более важным фактором, чем надежность, в нашей действительности является гибкость производства, а импульсные блоки достаточно просто могут трансформироваться и перестраиваться под совершенно любую технику в зависимости от требований производства. Вторым фактором является торговля запцацками. При достаточном уровне конкуренции производитель стремится отдать товар по себестоимости, при этом достаточно точно рассчитать время гарантии с тем, чтобы оборудование выходило из строя на следующей неделе, после окончания гарантии и клиент покупал бы запчасти по завышенным ценам. Порой доходит до того, что легче купить новую технику, чем чинить у производителя его бэушку.

Для нас вполне нормально вместо сгоревшего блока питания вкрутить транс или подпереть красную кнопку пуска газа в духовках «Дефект» столовой ложкой, а не покупать новую часть. Наш менталитет четко просекают китайцы и стремятся делать свои товары неремонтопригодными, но мы как на войне, умудряемся ремонтировать и усовершенствовать их ненадежную технику, а если уже все – «труба», то хоть какую-нить запцацку снять и вкидануть в другое оборудование.

Мне стал нужен блок питания для проверки электронных компонентов с регулируемым напряжением до 30 В. Был трансформатор, но регулировать через резак – несерьезно, да и вольтаж будет плавать на разных токах, а вот был старенький блоки питания ATX от компа. Зародилась идея приспособить комповский блок под регулируемый источник питания. Прогуглив тему, нашел несколько переделок, но все они предлагали радикально выкинуть всю защиту и фильтры, а мы бы хотелось сохранить весь блок на случай, если придется использовать его по прямому назначению. Поэтому я начал эксперименты. Цель – не вырезая начинку создать регулируемый блок питания с пределами изменения напряжений от 0 до 30 В.

Часть 1. Так себе.

Блок для опытов попался достаточно старый, слабый, но напичканный множеством фильтров. Блок был в пыли и поэтому перед запуском я его вскрыл и почистил. Вид деталей подозрений не вызвал. Раз все устраивает – можно делать пробный пуск и измерить все напряжения.

+3,3 В – оранжевый

По входу блока стоит предохранитель, а рядом напечатан тип блока LC16161D.

Блок типа ATX имеет разъем для подсоединения его к материнской плате. Простое включение блока в розетку не включает сам блок. Материнская плата замыкает два контакта на разъеме. Если их замкнуть – блок включится и вентилятор – индикатор включения – начнет вращение. Цвет проводов, которые нужно замыкать для включения, указан на крышке блока, но обычно это «черный» и «зеленый». Нужно вставить перемычку и включить блок в розетку. Если убрать перемычку блок отключится.

Блок TX включается от кнопки, которая находится на кабеле, выходящем из блока питания.

Понятно, что блок рабочий и прежде чем начать переделку, нужно выпаять предохранитель, стоящий по входу, и впаять вместо него патрон с лампочкой накаливания. Чем больше по мощности лампа, тем меньше напряжения будет на ней падать при тестах. Лампа защитит блок питания от всех перегрузок и пробоев и не даст выгореть элементам. При этом импульсные блоки практически нечувствительны к падению напряжения в питающей сети, т.е. лампа хоть и будет светить и кушать киловатты, но по выходным напряжениям просадки от лампы не будет. Лампа у меня на 220 В, 300 Вт.

Блоки строятся на управляющей микросхеме TL494 или ее аналог KA7500 . Также часто используется компоратор на микрухе LM339 . Вся обвязка приходит сюда и именно здесь придется делать основные изменения.

Напряжения в норме, блок рабочий. Приступаем к усовершенствованию блока по регулированию напряжений. Блок импульсный и регулирование происходит за счет регулирования длительности открытия входных транзисторов. Кстати, всегда думал, что колебают всю нагрузку полевые транзисторы, но, на самом деле, используются также быстрые переключающиеся биполярные транзисторы типа 13007, которые устанавливаются и в энергосберегающих лампах. В схеме блока питания нужно найти резистор между 1 ножкой микросхемы TL494 и шиной питания +12 В. В данной схеме он обозначается R34 = 39,2 кОм. Рядом установлен резистор R33 = 9 кОм, который связывает шину +5 В и 1 ножку микросхемы TL494. Замена резистора R33 ни к чему не приводит. Нужно заменить резистор R34 переменным резистором 40 кОм, можно и больше, но поднять напряжение по шине +12 В получилось только до уровня +15 В, поэтому в завышении сопротивления резистора смысла нет. Здесь идея в том, что чем выше сопротивление, тем выше выходное напряжение. При этом до бесконечности напряжение не увеличится. Напряжение между шинами +12 В и -12 В изменяется от 5 до 28 В.

Найти нужный резистор можно проследив дорожки по плате, либо при помощи омметра.

Выставляем переменный впаянный резистор в минимальное сопротивление и обязательно подключаем вольтметр. Без вольтметра тяжело определить изменение напряжений. Включаем блок и на вольтметре на шине +12 В установилось напряжение 2,5 В, при этом вентилятор не крутится, а блок питания немного поет на высокой частоте, что указывает на работу ШИМ на сравнительно небольшой частоте. Крутим переменный резистор и видим увеличение напряжений на всех шинах. Вентилятор включается примерно на +5 В.

Замеряем все напряжения по шинам

Напряжения в норме, кроме шины -12 В, и их можно варьировать для получения необходимых напряжений. Но компьютерные блоки сделаны так, чтобы по отрицательным шинам защита срабатывала при достаточно малых токах. Можно взять автомобильную лампочку на 12 В и включить между шиной +12 В и шиной 0. При увеличении напряжения лампочка станет светить все более ярко. При этом постепенно будет светить и лампа, включенная вместо предохранителя. Если включить лампочку между шиной -12 В и шиной 0, то при малом напряжении лампочка светится, но при определенном токе потребления блок уйдет в защиту. Защита срабатывает на ток порядка 0,3 А. Защита по току выполнена на резистивно-диодном делителе, чтобы его обмануть, нужно отключить диод между шиной -5 В и средней точкой, которая соединяет шину -12 В с резистором. Можно обрубить два стабилитрона ZD1 и ZD2. Стабилитроны применены как защита от перенапряжения и конкретно здесь через стабилитрон идет и защита по току. По крайней мере с шины – 12 В удалось взять 8 А, но это чревато пробоем микрухи обратной связи. В итоге путь тупиковый обрубать стабилитроны, а вот диод – вполне.

Для проверки блока нужно использовать переменную нагрузку. Наиболее рациональным является кусок спирали от нагревателя. Витой нихром – вот все что нужно. Для проверки включается нихром через амперметр между выводом -12 В и +12 В, регулируем напряжение и измеряем ток.

Выходные диоды для отрицательных напряжений значительно меньше тех, которые используются для положительных напряжений. Нагрузка соответственно также ниже. Более того, если в положительных каналах стоят сборки из диодов Шоттки, то в отрицательных каналах впаян обычный диод. Порой его припаивают к пластинке – типа радиатор, но это бред и для того чтобы поднять ток в канале -12 В нужно заменить диод, на что-то более сильное, но при этом сборки из диодов Шоттки у меня сгорели, а вот обычные диоды вполне неплохо тянули. Следует отметить, что защита не срабатывает, если нагрузка включена между разными шинами без шины 0.

Последним тестом является защита от короткого замыкания. Коротим накоротко блок. Защита работает только на шине +12 В, ведь стабилитроны отключили практически всю защиту. Все остальные шины по короткому не отключают блок. В итоге получен регулируемый блок питания из компьютерного блока с заменой одного элемента. Быстро, а значит экономически целесообразно. При тестах выяснилось, что если быстро крутить ручку регулировки, то ШИМ не успевает перестроиться и выбивает микруху обратной связи KA5H0165R , а лампа загорается очень ярко, затем входные силовые биполюсные транзисторы KSE13007 могут вылететь, если вместо лампы предохранитель.

Короче, все работает, но достаточно ненадежно. В таком виде нужно использовать только регулируемую шину +12 В и неинтересно медленно крутить ШИМ.

Часть 2. Более-менее.

Вторым экспериментом стал древнющий блок питания TX. Такой блок имеет кнопочку для включения – достаточно удобно. Переделку начинаем с перепайки резистора между +12 В и первой ножкой микрухи TL494. Резистор от +12 В и 1 ножкой ставится переменный на 40 кОм. Это дает возможность получить регулируемые напряжения. Все защиты остаются.

Далее нужно изменить пределы тока для отрицательных шин. Я впаял резистор, который выпаял из шины +12 В, и впаял в разрыв шины 0 и 11 ножкой микрухи TL339. Там уже стоял один резистор. Предел токов изменился, но при подключении нагрузки напряжение на шине -12 В сильно падало при увеличении тока. Скорее всего просаживает всю линию отрицательного напряжения. Потом я заменил перепаянный резак на переменный резистор – для подбора срабатываний по току. Но получилось неважно – нечетко срабатывает. Надо будет попробовать убрать этот дополнительный резистор.

Измерение параметров дало следующие результаты:

Рекомендуем купить семена конопли только у проверенных производителей.

ЛАБОРАТОРНЫЙ БП СВОИМИ РУКАМИ ПО КАРТИНКАМ.

Эта статья предназначена для людей, которые быстро могут отличить транзистор от диода, знают для чего нужен паяльник и за какую сторону его держать, ну и наконец дошли до понимания, что без лабораторного блока питания их жизнь больше не имеет смысла…

Данную схему нам прислал человек под ником: Loogin.

Все изображения уменьшены в размере, для просмотра в полном размере кликните левой клавишей мышки на изображение

Здесь я постараюсь максимально подробно – шаг за шагом рассказать как это сделать с минимальными затратами. Наверняка у каждого после апгрейдов домашнего железа валяется под ногами как минимум один БП. Конечно кое-что придётся докупить, но эти жертвы будут небольшими и скорее всего оправданы конечным результатом – это, как правило около 22В и 14А потолочных. Лично я вложился в $10. Конечно, если собирать всё с «нулевой» позиции, то надо быть готовым выложить ещё около $10-15 для покупки самого БП, проводов, потенциометров, ручек и прочей рассыпухи. Но, обычно – такого хлама у всех навалом. Есть ещё нюанс – немного придётся потрудиться руками, поэтому они должны быть «без смещения» J и нечто подобное может и у Вас получиться:

Для начала нужно любыми способами раздобыть ненужный но исправный БП АТХ мощностью >250W. Одна из наиболее популярных схем – это Power Master FA-5-2:

Подробную последовательность действий я опишу именно для этой схемы, но все они справедливы и для других вариантов.
Итак, на первом этапе нужно подготовить БП-донор:

  1. Удаляем диод D29 (можно просто одну ногу поднять)
  2. Удаляем перемычку J13, находим в схеме и на плате (можно кусачками)
  3. Перемычка PS ON на землю должна стоять.
  4. Включаем ПБ только на короткое время, так как напряжение на входах будет максимальное (примерно 20-24В) Собственно это и хотим увидеть.

Не забываем про выходные электролиты, рассчитанные на 16В. Возможно они немного нагреются. Учитывая, что они скорее всего «набухшие», их все равно придется отправить в болото, не жалко. Провода уберите, они мешают, а использоваться будут только GND и +12В их потом назад припаяете.

5. Удаляем 3.3х вольтовую часть: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6. Удаляем 5В: сборку шоттки HS2, C17, C18, R28, можно и «типа дроссель» L5
7. Удаляем -12В -5В: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

8. Меняем плохие : заменить С11, С12 (желательно на большую ёмкость С11 – 1000uF, C12 – 470uF)
9. Меняем несоответствующие компоненты: С16 (желательно на 3300uF х 35V как у меня, ну хотя бы 2200uF x 35V обязательно! ) и резистор R27 советую его заменить на более мощный, например 2Вт и сопротивление взять 360-560 Ом.

Смотрим на мою плату и повторяем:

10. Убираем всё с ног TL494 1,2,3 для этого удаляем резисторы: R49-51 (освобождаем 1ю ногу), R52-54 (. 2ю ногу), С26, J11 (. 3ю ногу)
11. Не знаю почему, но R38 у меня был перерублен кем то J рекомендую Вам его тоже перерубить. Он участвует в обратной связи по напряжению и стоит параллельно R37-му. Собственно R37 тоже можно перерубить.

12. отделяем 15ю и 16ю ноги микросхемы от «всех остальных»: для этого делаем 3 прореза существующих дорожек а к 14й ноге восстанавливаем связь чёрной перемычкой, как показано на моем фото.

13. Теперь подпаиваем шлейф для платы регулятора в точки согласно схемы, я использовал отверстия от выпаянных резисторов, но к 14й и 15й пришлось содрать лак и просверлить отверстия, на фото вверху.
14. Жила шлайфа №7 (питание регулятора) можно взять от питания +17В ТЛ-ки, в районе перемычки, точнее от неё J10. Просверлить отверстие в дорожку, расчистить лак и туда! Сверлить лучше со стороны печати.

Это всё было, как говорится: «минимальная доработка», чтобы сэкономить время. Если время не критично, то можно просто привести схему в следующее состояние:

Ещё я посоветовал бы поменять кондёры высоковольтные на входе (С1, С2) Они маленькой ёмкости и наверняка уже изрядно подсохли. Туда нормально станут 680uF x 200V. Плюс неплохо дроссель групповой стабилизации L3 немного переделать, либо использовать 5ти вольтные обмотки, соединив их последовательно, либо вообще убрать всё и намотать около 30ти витков новым эмальпроводом общим сечением 3-4мм 2 .

Для питания вентилятора нужно «подготовить» ему 12В. Я выкрутился таким образом: Там где раньше стоял полевой транзистор для формирования 3,3В можно «поселить» 12ти вольтную КРЕН-ку (КРЕН8Б или 7812 импортный аналог). Конечно там без резки дорожек и добавки проводов не обойтись. В конечном итоге получилось в общем даже и «ничего»:

На фото видно, как всё гармонично ужилось в новом качестве, даже разъём вентилятора недурно уместился и перемотанный дроссель получился весьма неплох.

Теперь регулятор. Чтобы упростить задачу с разными там шунтами, поступаем так: покупаем готовые амперметр и вольтметр в Китае, либо на местном рынке (наверняка там их можно найти у перекупщиков). Можно купить совмещённый. Но, надо не забывать, что потолок по току у них 10A! Поэтому в схеме регулятора придется ограничивать предельный ток на этой отметке. Здесь я опишу вариант для отдельных приборов без регулировки тока с ограничением по максимуму 10A. Схема регулятора:

Чтобы сделать регулировку ограничения тока, надо вместо R7 и R8 поставить переменный резистор 10кОм, также как R9. Тогда можно будет использовать всемерялку. Также стоит обратить внимание на R5. В данном случае его сопротивление 5,6кОм, потому что у нашего амперметра шунт 50mΩ. Для других вариантов R5=280/Rшунта. Поскольку мы взяли вольтметр один из самых дешевых, поэтому его немного надо доработать, чтобы он мог измерять напряжения от 0В, а не от 4,5В как это сделал производитель. Вся переделка заключается в разделении цепей питания и измерения посредствам удаления диода D1. Туда впаиваем провод – это и есть +V питания. Измеряемая часть осталась без изменений.

Плата регулятора с расположением элементов показана ниже. Изображение для лазерно-утюжного метода изготовления идёт отдельным файлом Regulator.bmp с разрешением 300dpi. Также в архиве есть и файлы для редактирования в EAGLE. Последнюю офф. версию можно скачать тут: www.cadsoftusa.com. В интернете имеется много информации о этом редакторе.

Красным показаны перемычки. Дальше берём в руки бумагу, лазерный принтер, утюг, фольгированный текстолит, хлорное железо (его не в руки), паяльник, кучу элементов и приводим это всё вот в такое состояние:

Потом прикручиваем готовую плату у потолку корпуса через изолирующие проставки, например нарезанные из отработанной палочки чупа-чупса высотой по 5-6 мм. Ну и не забыть проделать предварительно все необходимые вырезы для измерительных и прочих приборов.

Предварительно собираем и тестируем под нагрузкой:

Как раз и смотрим на соответствие показаний различных китайских девайсов. А ниже уже с «нормальной» нагрузкой. Это автомобильная лампа главного света. Как видно – без малого 75Вт имеется. При этом не забываем засунуть туда осциллограф, и увидеть пульсации около 50мВ. Если будет больше, то вспоминаем про «большие» электролиты по высокой стороне ёмкостью по 220uF и тут же забываем после замены на нормальные ёмкостью 680uF например.

В принципе на этом можно и остановиться, но чтобы придать более приятный вид прибору, ну чтобы он не выглядел самоделкой на 100%, мы делаем следующее: выходим из своей берлоги, поднимаемся на этаж выше и с первой попавшейся двери снимаем бесполезную табличку.

Как видим, до нас тут кто-то уже побывал

В общем по тихому делаем это грязное дело и начинаем работать напильниками разных фасонов и параллельно осваивать AutoCad.

Потом на наждаке затачиваем кусок трёхчетвертной трубы и из достаточно мягкой резины нужной толщины вырубываем и суперклеем лепим ножки.

Схемы компьютерных блоков питания ATX

Схемы компьютерных блоков питания ATX

Эдуард Орлов Просмотров 4 806

Приветствую. Мне довольно часто приходиться ремонтировать различные блоки питания, в том числе и компьютерные. За долгое время практики накопилось достаточное количество схем компьютерных блоков питания, собственно которой я хочу поделиться.
Это блоки питания ATX, которые часто переделывают под регулируемые блоки питания или же под зарядные устройства. Вот все схемы, что смог собрать со своего компьютера

Схема Delta Electronics DPS-260-2A-2

Схема Delta Electronics DPS-260-2A

Схема Delta Electronics DPS-200PB-59

Схема SevenTeam ST-230WHF

Схема SevenTeam ST-200HRK

Схема PowerMaster LP-8

Схема PowerMaster FA-5-2

Схема Linkworld 200W, 250W и 300W

Схема Linkworld 200W, 250W и 300W 2

Схема KME PM-230W

Схема JNC SY-300ATX

Схема JNC LC-B250ATX

Схема JNC LC-250ATX

Схема ISO-450PP

Схема InWin IW-P300A2-0

Схема Green Tech MAV-300W-P4

Схема FSP145-60SP

Схема Enlight HPC-250 и HPC-350

Схема DTK PTP-2038

Схема Codegen 300X 300W

Схема Power-Man-IP-P550DJ2-0

Схема PowerLink LPJ2-18 300W

Схема Maxpower PX-300W

Схема LWT 2005

Схема Codegen 200XA1 250XA1 CG-07A CG-11

Схема TX-450P-DNSS

Схема Sunny ATX-230

Схема Shido LP-6100 ATX-250W

Схема AcBel API4PC01 400W

Схема Shido ATX-250W-LP-6100

Я думаю многим поможет данная подборка в поисках своей схемы блока питания ATX, а если у вас есть другие схемы блоков питания, добавьте свой комментарий с ссылкой откуда скачать схему.
Если нравятся мои статьи, подписывайтесь на обновления и уведомления в Вконтакте или Одноклассниках, или же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа
С ув. Эдуард

Уважаемые читатели. Дело в том, что сборка моих проектов занимает очень много времени, не простительно много удерживаю средств из семейного бюджета и больше этого делать не буду. Если вам нравиться то, чем я тут занимаюсь и хотите продолжения, то прошу поддержки с вашей стороны. Будет поддержка, будет много нового(чертежи и схемы уже лежат).Поддержать можно тут

Похожие материалы:

Переделка atx в лабораторный бп подробно

Основа современного бизнеса — получение больших прибылей при сравнительно низких вложениях. Хотя этот путь и губителен для собственных отечественных разработок и промышленности, но бизнес есть бизнес. Тут либо вводи меры по предотвращению проникновения дешевых запцацак, либо делать на этом деньги. К примеру, если необходим дешевый блок питания, то не нужно изобретать и конструировать, убивая деньги, — просто нужно посмотреть на рынок распространенного китайского барахла и попытаться на его основе построить то, что необходимо. Рынок, как никогда, завален старыми и новыми компьютерными блока питания различной мощности. В этом блоке питания есть все что нужно — различные напряжения (+12 В, +5 В, +3,3 В, -12 В, -5 В), защиты этих напряжений от перенапряжения и от превышения тока. При этом компьютерные блоки питания типа ATX или TX имеют малый вес и небольшой размер. Конечно, блоки питания импульсные, но высокочастотных помех практически нет. При этом можно идти штатным проверенным способом и ставить обычный трансформатор с несколькими отводами и кучей диодных мостов, а регулирование осуществлять переменным резистором большой мощности. С точки зрения надежности трансформаторные блоки намного надежнее импульсных, ведь в импульсном блоки питания в несколько десятков раз больше деталей, чем в трансформаторном блоке питания типа СССР и если каждый элемент по надежности несколько меньше единицы, то общая надежность является произведением всех элементов и как результат — импульсные блоки питания по надежности намного меньше трансформаторных в несколько десятков раз. Кажется, что если так, то нечего городить огород и следует отказаться от импульсных блоков питания. Но тут более важным фактором, чем надежность, в нашей действительности является гибкость производства, а импульсные блоки достаточно просто могут трансформироваться и перестраиваться под совершенно любую технику в зависимости от требований производства. Вторым фактором является торговля запцацками. При достаточном уровне конкуренции производитель стремится отдать товар по себестоимости, при этом достаточно точно рассчитать время гарантии с тем, чтобы оборудование выходило из строя на следующей неделе, после окончания гарантии и клиент покупал бы запчасти по завышенным ценам. Порой доходит до того, что легче купить новую технику, чем чинить у производителя его бэушку.

Для нас вполне нормально вместо сгоревшего блока питания вкрутить транс или подпереть красную кнопку пуска газа в духовках «Дефект» столовой ложкой, а не покупать новую часть. Наш менталитет четко просекают китайцы и стремятся делать свои товары неремонтопригодными, но мы как на войне, умудряемся ремонтировать и усовершенствовать их ненадежную технику, а если уже все — «труба», то хоть какую-нить запцацку снять и вкидануть в другое оборудование.

Мне стал нужен блок питания для проверки электронных компонентов с регулируемым напряжением до 30 В. Был трансформатор, но регулировать через резак — несерьезно, да и вольтаж будет плавать на разных токах, а вот был старенький блоки питания ATX от компа. Зародилась идея приспособить комповский блок под регулируемый источник питания. Прогуглив тему, нашел несколько переделок, но все они предлагали радикально выкинуть всю защиту и фильтры, а мы бы хотелось сохранить весь блок на случай, если придется использовать его по прямому назначению. Поэтому я начал эксперименты. Цель — не вырезая начинку создать регулируемый блок питания с пределами изменения напряжений от 0 до 30 В.

Часть 1. Так себе.

Блок для опытов попался достаточно старый, слабый, но напичканный множеством фильтров. Блок был в пыли и поэтому перед запуском я его вскрыл и почистил. Вид деталей подозрений не вызвал. Раз все устраивает — можно делать пробный пуск и измерить все напряжения.

+3,3 В — оранжевый

По входу блока стоит предохранитель, а рядом напечатан тип блока LC16161D.

Блок типа ATX имеет разъем для подсоединения его к материнской плате. Простое включение блока в розетку не включает сам блок. Материнская плата замыкает два контакта на разъеме. Если их замкнуть — блок включится и вентилятор — индикатор включения — начнет вращение. Цвет проводов, которые нужно замыкать для включения, указан на крышке блока, но обычно это «черный» и «зеленый». Нужно вставить перемычку и включить блок в розетку. Если убрать перемычку блок отключится.

Блок TX включается от кнопки, которая находится на кабеле, выходящем из блока питания.

Понятно, что блок рабочий и прежде чем начать переделку, нужно выпаять предохранитель, стоящий по входу, и впаять вместо него патрон с лампочкой накаливания. Чем больше по мощности лампа, тем меньше напряжения будет на ней падать при тестах. Лампа защитит блок питания от всех перегрузок и пробоев и не даст выгореть элементам. При этом импульсные блоки практически нечувствительны к падению напряжения в питающей сети, т.е. лампа хоть и будет светить и кушать киловатты, но по выходным напряжениям просадки от лампы не будет. Лампа у меня на 220 В, 300 Вт.

Блоки строятся на управляющей микросхеме TL494 или ее аналог KA7500 . Также часто используется компоратор на микрухе LM339 . Вся обвязка приходит сюда и именно здесь придется делать основные изменения.

Напряжения в норме, блок рабочий. Приступаем к усовершенствованию блока по регулированию напряжений. Блок импульсный и регулирование происходит за счет регулирования длительности открытия входных транзисторов. Кстати, всегда думал, что колебают всю нагрузку полевые транзисторы, но, на самом деле, используются также быстрые переключающиеся биполярные транзисторы типа 13007, которые устанавливаются и в энергосберегающих лампах. В схеме блока питания нужно найти резистор между 1 ножкой микросхемы TL494 и шиной питания +12 В. В данной схеме он обозначается R34 = 39,2 кОм. Рядом установлен резистор R33 = 9 кОм, который связывает шину +5 В и 1 ножку микросхемы TL494. Замена резистора R33 ни к чему не приводит. Нужно заменить резистор R34 переменным резистором 40 кОм, можно и больше, но поднять напряжение по шине +12 В получилось только до уровня +15 В, поэтому в завышении сопротивления резистора смысла нет. Здесь идея в том, что чем выше сопротивление, тем выше выходное напряжение. При этом до бесконечности напряжение не увеличится. Напряжение между шинами +12 В и -12 В изменяется от 5 до 28 В.

Найти нужный резистор можно проследив дорожки по плате, либо при помощи омметра.

Выставляем переменный впаянный резистор в минимальное сопротивление и обязательно подключаем вольтметр. Без вольтметра тяжело определить изменение напряжений. Включаем блок и на вольтметре на шине +12 В установилось напряжение 2,5 В, при этом вентилятор не крутится, а блок питания немного поет на высокой частоте, что указывает на работу ШИМ на сравнительно небольшой частоте. Крутим переменный резистор и видим увеличение напряжений на всех шинах. Вентилятор включается примерно на +5 В.

Замеряем все напряжения по шинам

Напряжения в норме, кроме шины -12 В, и их можно варьировать для получения необходимых напряжений. Но компьютерные блоки сделаны так, чтобы по отрицательным шинам защита срабатывала при достаточно малых токах. Можно взять автомобильную лампочку на 12 В и включить между шиной +12 В и шиной 0. При увеличении напряжения лампочка станет светить все более ярко. При этом постепенно будет светить и лампа, включенная вместо предохранителя. Если включить лампочку между шиной -12 В и шиной 0, то при малом напряжении лампочка светится, но при определенном токе потребления блок уйдет в защиту. Защита срабатывает на ток порядка 0,3 А. Защита по току выполнена на резистивно-диодном делителе, чтобы его обмануть, нужно отключить диод между шиной -5 В и средней точкой, которая соединяет шину -12 В с резистором. Можно обрубить два стабилитрона ZD1 и ZD2. Стабилитроны применены как защита от перенапряжения и конкретно здесь через стабилитрон идет и защита по току. По крайней мере с шины — 12 В удалось взять 8 А, но это чревато пробоем микрухи обратной связи. В итоге путь тупиковый обрубать стабилитроны, а вот диод — вполне.

Для проверки блока нужно использовать переменную нагрузку. Наиболее рациональным является кусок спирали от нагревателя. Витой нихром — вот все что нужно. Для проверки включается нихром через амперметр между выводом -12 В и +12 В, регулируем напряжение и измеряем ток.

Выходные диоды для отрицательных напряжений значительно меньше тех, которые используются для положительных напряжений. Нагрузка соответственно также ниже. Более того, если в положительных каналах стоят сборки из диодов Шоттки, то в отрицательных каналах впаян обычный диод. Порой его припаивают к пластинке — типа радиатор, но это бред и для того чтобы поднять ток в канале -12 В нужно заменить диод, на что-то более сильное, но при этом сборки из диодов Шоттки у меня сгорели, а вот обычные диоды вполне неплохо тянули. Следует отметить, что защита не срабатывает, если нагрузка включена между разными шинами без шины 0.

Последним тестом является защита от короткого замыкания. Коротим накоротко блок. Защита работает только на шине +12 В, ведь стабилитроны отключили практически всю защиту. Все остальные шины по короткому не отключают блок. В итоге получен регулируемый блок питания из компьютерного блока с заменой одного элемента. Быстро, а значит экономически целесообразно. При тестах выяснилось, что если быстро крутить ручку регулировки, то ШИМ не успевает перестроиться и выбивает микруху обратной связи KA5H0165R , а лампа загорается очень ярко, затем входные силовые биполюсные транзисторы KSE13007 могут вылететь, если вместо лампы предохранитель.

Короче, все работает, но достаточно ненадежно. В таком виде нужно использовать только регулируемую шину +12 В и неинтересно медленно крутить ШИМ.

Часть 2. Более-менее.

Вторым экспериментом стал древнющий блок питания TX. Такой блок имеет кнопочку для включения — достаточно удобно. Переделку начинаем с перепайки резистора между +12 В и первой ножкой микрухи TL494. Резистор от +12 В и 1 ножкой ставится переменный на 40 кОм. Это дает возможность получить регулируемые напряжения. Все защиты остаются.

Далее нужно изменить пределы тока для отрицательных шин. Я впаял резистор, который выпаял из шины +12 В, и впаял в разрыв шины 0 и 11 ножкой микрухи TL339. Там уже стоял один резистор. Предел токов изменился, но при подключении нагрузки напряжение на шине -12 В сильно падало при увеличении тока. Скорее всего просаживает всю линию отрицательного напряжения. Потом я заменил перепаянный резак на переменный резистор — для подбора срабатываний по току. Но получилось неважно — нечетко срабатывает. Надо будет попробовать убрать этот дополнительный резистор.

Измерение параметров дало следующие результаты:

Собственно, идея сделать лабораторный блок питания с регулируемым выходным напряжением и током из компьютерного – не нова. В интернете встречается немало вариантов подобных переделок.

Преимущества очевидны:
1. Такие блоки питания буквально «валяются под ногами».
2. Они содержат в себе все основные компоненты, а главное, готовые импульсные трансформаторы.
3. Они имеют превосходные массогабаритные характеристики – подобный трансформаторный блок питания весил бы более 10 кг (этот 1,3 кг всего).

Правда, они не лишены и недостатков:
1. Из-за импульсного преобразования – выходное напряжение содержит богатый спектр высокочастотных помех, что делает их ограниченно применимыми для питания радиостанций.
2. Не позволяют гарантированно получить низкое напряжение на выходе (менее 5 В) при малых токах нагрузки. Это относится только к АТ блокам питания, в которых нет дежурного источника. В ATX напряжение регулируется от 0 В.

И, тем не менее, такой блок питания прекрасно подходит для питания автомобильной электроники в домашних условиях, при проверке и отладке электронных устройств. А наличие режима стабилизации тока позволяет использовать его как универсальное зарядное устройство для большой гаммы аккумуляторов!

Выходное напряжение — от 1 до 20 В
Выходной ток — до 10 А
Масса 1,3 кг

Внимание: это первая статья про переделку блока питания. Читайте также вторую часть!

Для начала, давайте разберёмся, какие блоки питания годятся для переделки. Лучшим образом, для лабораторного блока питания годятся как раз старые блоки питания AT или ATX, собранные на ШИМ-контроллере TL494 (он же: μPC494, μА494, KIA494, AZ494AP, M5T494P, UTC51494, KA7500, AZ7500BP, IR3M02, МВ3759, КР1114ЕУ4 и др. аналогах) мощностью 200 – 250 Вт. Таких встречается большинство! Современные ATX12B, на 350 – 450 Вт, конечно тоже не проблема переделать, но всё же они лучше годятся для блоков питания с фиксированным выходным напряжением (например, 13,8 В).

Для дальнейшего понимания сути переделки, рассмотрим принцип работы блока питания для компьютера.

Более-менее стандартизированные блоки питания (PC/XT, AT, PS/2) для компьютеров появились в начале 80-х годов благодаря компании IBM, и просуществовали до 1996 года. Давайте рассмотрим их принцип действия по структурной схеме:

Сетевое напряжение поступает в блок питания через фильтр электромагнитных помех, который препятствует распространению высокочастотных помех от импульсного преобразователя в питающую сеть. За ним следует выпрямитель и сглаживающий фильтр, на выходе которого получаем постоянное напряжение 310 В. Это напряжение поступает на полумостовой инвертор, который преобразует его в прямоугольные импульсы и подаёт на первичную обмотку понижающего трансформатора T1.

Напряжения со вторичных обмоток трансформатора поступают на выпрямители и сглаживающие фильтры. В итоге, на выходе мы получаем необходимые постоянные напряжения.

При подаче питания, в начальный момент, инвертор запускается в режиме автогенерации, а после появления напряжений на вторичных выпрямителях, в работу включатся ШИМ-контроллер (TL494), который синхронизирует работу инвертора, подавая запускающие импульсы в базы ключевых транзисторов через развязывающий трансформатор T2.

В блоке питания используется широтно-импульсное регулирование выходного напряжения. Для увеличения напряжения на выходе, контроллер увеличивает длительность (ширину) импульсов запуска, а для уменьшения – уменьшает.

Стабилизация выходного напряжения в таких блоках питания часто осуществляется только по одному выходному напряжению (+5 В, как самому важному), иногда по двум (+5 и +12), но с приоритетом +5 В. Для этого, на вход компаратора контроллера (вывод 1 TL494, через делитель) поступает выходное напряжение. Контроллер подстраивает ширину импульсов запуска, для поддержания этого напряжения на необходимом уровне.

Также, блок питания имеет систему защиты 2 видов. Первую – от превышения суммарной мощности и короткого замыкания, и вторую, от перенапряжения на выходах. В случае перегрузки, схема останавливает работу генератора импульсов в ШИМ-контроллере (подавая +5 В на вывод 4 TL494).

Кроме того, блок питания содержит узел (на схеме не показан), формирующий на выходе сигнал POWER_GOOD («напряжения в норме»), после выхода блока питания на рабочий режим, разрешающий запуск процессора в компьютере.

Блок питания AT (PC/XT, PS/2) имеет всего 12 основных проводов для подключения к материнской плате (2 разъёма по 6 контактов). В 1995 году компания Intel с ужасом обнаружила, что существующие блоки питания не справляются с возросшей нагрузкой, и ввела стандарт на 20-ти/24-контактный разъём. Кроме того, мощности стабилизатора +3,3 В на материнской плате для питания процессора также перестало хватать, и его перенесли в блок питания. Ну и Microsoft, ввела в операционную систему Windows, режимы управления питанием Advanced Power Management (APM)… Так, в 1996 году появился современный блок питания ATX.

Рассмотрим отличия блока питания ATX от старых AT по его структурной схеме:

Режим Advanced Power Management (APM) потребовал отказаться от сетевого выключателя и ввести в блок питания второй импульсный преобразователь – источник дежурного напряжения +5 В. Этот маломощный блок питания работает всегда, когда сетевая вилка включена в сеть. Первичное напряжение на него поступает от того же выпрямителя и фильтра, что и на основной инвертор.

Кроме того, питание на ШИМ-контроллер в ATX поступает от этого же дежурного источника (не стабилизированные 12 — 22 В), а автозапуск инвертора отсутствует. Поэтому, блок питания стартует только при наличии импульсов запуска от контроллера. Включение основного блока питания осуществляется включением генератора импульсов ШИМ-контроллера сигналом PS_ON (замыканием его на массу) через схему защиты.

При переделке БП ATX, источник дежурного напряжения нужно сохранить. Во-первых, он будет питать достаточным напряжением ШИМ-контроллер при установке на выходе основного выпрямителя очень низкого напряжения (вплоть до 0 В). Во-вторых, от него можно запитать вентилятор, через 12 В стабилизатор. Характерные особенности переделки именно ATX БП изложены во второй части статьи.

Вот, и все основные отличия.

Как выбрать блок питания для переделки?

Как известно, блоки питания изготавливаются в Китае. А это может повлечь за собой отсутствие некоторых компонентов, которые они сочли «лишними»:

1. На входе может отсутствовать фильтр электромагнитных помех. Самое главное в фильтре – это дроссель, намотанный на ферритовом кольце. Обычно, его прекрасно видно сквозь лопасти вентилятора. Вместо него могут оказаться проволочные перемычки. Наличие фильтра – косвенный признак качественного блока питания!

2. Также, нужно посмотреть на размер понижающего трансформатора (тот который побольше). От него зависит максимальная мощность блока питания. Высота его должна быть не менее 3 см. Встречаются блоки питания с трансформатором высотой менее 2 см. Мощность таких 75 Вт, даже если написано 200.

3. Для проверки работоспособности блока питания подключите к нему нагрузку. Я использую автомобильные лампы фар мощностью 50 – 55 Вт напряжением 12 В. Обязательно одну подсоедините к цепи +5 В (красный провод), а вторую, к цепи +12 В (жёлтый провод). Включите блок питания. Отсоедините разъём вентилятора (или, если на нём сэкономили китайцы, просто остановите рукой). Блок питания не должен пищать.

Спустя минуту отключите его от сети и пощупайте рукой температуру радиаторов и дросселя групповой фильтрации в фильтре вторичных напряжений. Дроссель должен быть холодный, а радиаторы тёплыми, но не раскалёнными!

Я использовал блок питания 1994 года выпуска мощностью 230 Вт – тогда ещё не экономили.

Переделка блока питания

Начать нужно с чистки блока питания от пыли. Для этого отсоедините (отпаяйте) от платы сетевые провода и провода к переключателю 110/220 – он нам больше не понадобится, т.к. в положении 220 В выключатель разомкнут. Выньте плату из корпуса. Пылесос, жёсткая кисточка, и вперёд!

Далее, нужно попытаться найти электрическую принципиальную схему вашего блока питания, или хотя бы максимально на неё похожую (отличаются они не существенно). Она вам поможет ориентироваться в номиналах «отсутствующих» компонентов. Рекомендую искать здесь. Я не исключаю, что, как и мне, вам придётся некоторые узлы срисовывать с платы.

Далее нужно выполнить несколько общих модификаций по установке недостающих частей и умощнению цепей первичного напряжения и инвертора. Рассмотрим на примере электрической схемы моего блока питания.

Номиналы заменяемых компонентов на схеме выделены красным цветом. У вновь устанавливаемых компонентов, красным цветом выделены позиционные обозначения.

1. Проверьте наличие всех конденсаторов и дросселя в фильтре электромагнитных помех. При отсутствии – установите их (у меня отсутствовал только C2). Я также установил второй, дополнительный фильтр помех, выполненный в виде гнезда для подключения сетевого шнура.

2. Посмотрите типы используемых диодов в выпрямителе (D1 – D4). Если там стоят диоды с током до 1 А (например, 1N4007) – замените их минимум на 2-х амперные, или установите диодный мост. У меня стоял 2-х амперный мост.

3. В подавляющем большинстве блоков питания в фильтре первичного напряжения установлены конденсаторы ёмкостью не более 200 мкФ (С5 – С6). Для отдачи полной мощности, замените их конденсаторами ёмкостью 470 – 680 мкФ, подходящими по размерам, напряжением не менее 200 В. Предпочтение следует отдавать группе 105°C.

4. Транзисторы в полумостовом инверторе (Q1, Q2) могут быть самые разнообразные. В принципе, большинство из них греется не криминально. Для снижения нагрева, их можно заменить на более мощные – например, 2SC4706, установив их на радиатор, через изолирующие прокладки. Я пошёл ещё дальше и заменил оба радиатора на более эффективные.

5. В процессе испытания блока питания под максимальной нагрузкой, у меня нагрелся и лопнул конденсатор С7 (обычно это 1 мкФ 250 В). Этот конденсатор не должен греться вообще. Я думаю, он был неисправен, но заменил его всё же на 2,2 мкФ 400 В.

Теперь рассмотрим структурную схему переделанного блока питания:

Для модификации нам потребуется удалить все вторичные выпрямители, кроме одного (правда, заменив в нём почти все компоненты), удалить схему PS_ON (что бы БП ключался автоматически), переделать схему защиты, добавить схему управления, шунт (R1, входит в состав амперметра) и измерительные приборы. Элементы схемы POWER_GOOG тоже можно удалить. Теперь подробнее.

Для снятия выходного напряжения используется 12-ти вольтовая обмотка понижающего трансформатора T1. В наиболее мощных и качественных БП, цепи выпрямителя и фильтра +12 В уже имеют второй дроссель и достаточно места для установки электролитических конденсаторов. Но если в цепи фильтра +12 В нет второго дросселя, то лучший вариант — монтировать всё на месте 5-ти вольтового, а затем, перекинуть на него выводы обмотки 12 В. Ниже я опишу именно второй вариант.

Выпрямитель вторичных напряжений и фильтр, после переделки должны выглядеть следующим образом:

1. Выпаяйте все элементы выпрямителей и фильтров +5, +12 и -12 В. За исключением демпферных цепочек R1, C1, R2, С2 и R3, C3 и дросселя L2. Впоследствии, при выходном напряжении порядка 20 В я заметил нагрев резистора R1 и заменил его на 22 Ом.

2. Отрежьте дорожки, ведущие от 5-ти вольтовых отводов обмотки трансформатора T1 к диодной сборке выпрямителя +5 В, сохранив при этом её соединение с диодами выпрямителя –5 В (он нам ещё понадобится).

3. На месте диодной сборки выпрямителя +5 В (D3) установите сборку на диодах Шоттки на ток 2х30 А и обратное напряжение не менее 100 В, например, 63CPQ100, 60CPQ150. (Штатная 5-ти вольтовая сборка диодов имеет обратное напряжение всего 40 В, а штатные диоды в выпрямителе 12 В рассчитаны на слишком слабый ток – их использовать нельзя.) Эта сборка практически не греется при работе.

4. Соедините толстыми проволочными перемычками выводы 12-ти вольтовой обмотки с установленной диодной сборкой. Демпферные цепи R1, C1, подключенные к этой обмотке, сохранены.

5. В фильтре, вместо штатных, установите электролитические конденсаторы (C5, C6) ёмкостью 1000 – 2200 мкФ на напряжение не менее 25 В. А также добавьте керамические конденсаторы C4 и C7. Установите вместо штатного, нагрузочный резистор 100 Ом, мощностью 2 Вт.

6. Если в процессе проверки блока питания под нагрузкой, дроссель групповой фильтрации (L1) не нагревался, то его достаточно перемотать. Смотайте с него все обмотки, считая витки. (Обычно, 5 В обмотки содержат 10 витков, а 12 В – 20 витков.) Намотайте новую обмотку двумя проводами, сложенными вместе диаметром 1,0 – 1,3 мм (аналогично штатной 5-ти вольтовой) и числом витков 25-27. Если в процессе работы будет греться, то увеличьте число витков до 50-ти.

Если же дроссель грелся, то его сердечник испорчен (есть такая проблема у порошкового железа – «спекается») то придётся искать новый сердечник из порошкового железа (не ферритовый!). Мне пришлось купить кольцевой сердечник белого цвета чуть большего диаметра и намотать новую обмотку. Вообще не греется.

7. Дроссель L2 остаётся штатный, от 5-ти вольтового фильтра (обычно это несколько витков на ферритовом стержне).

8. Для питания вентилятора в БП AT используется 5-ти вольтовая обмотка, и разводка выпрямителя –5 В, которую переделываем в +12. Диоды используются штатные, от выпрямителя –5 В (D1, D2), их необходимо запаять обратной полярностью. Дроссель уже не нужен – запаяйте перемычку. А на место штатного конденсатора фильтра, установите конденсатор ёмкостью 470 мкФ 16 В, естественно, обратной полярностью. Бросьте перемычку от выхода фильтра (бывш. –5 В), к разъёму вентилятора. Непосредственно около разъёма, установите керамический конденсатор C9. Напряжение на вентиляторе у меня составляет +11,8 В, при малых токах нагрузки оно снижается.

Это самый простой способ получить «стабильные» +12 В в регулируемом БП AT для вентилятора. Если же вы переделываете БП ATX то используйте для питания вентилятора напряжение (12-22 В) дежурного источника напряжения, включив вентилятор, если требуется, через стабилизатор 12 В, например 7812. Только увеличьте ёмкости конденсаторов в этом источнике раз в 10. Подробнее этот вопрос изложен во второй части статьи.

Если в вашем БП вентилятор получал питание от схемы управления по температуре, то лучше сохранить её. Это уменьшит шум от работы БП при малых нагрузках.

9. В цепи питания ШИМ-контроллера (Vcc), необходимо увеличить ёмкости конденсаторов фильтров C10 и C11. Напряжение с конденсатора C10 (Vdd) используется для питания цифровых амперметра и вольтметра.

Если вы переделываете БП ATX, в котором имеется источник дежурного напряжения (+5V_SB), – сохраните его! В штатной схеме он используется как второй (параллельный) источник питания для ШИМ-контроллера (развязанный через диод). Это позволит сохранять высокое напряжение питания ШИМ, даже при низком напряжении на выходе блока питания (основного выпрямителя). Подробнее этот вопрос изложен во второй части статьи.

9zip.ru Радиотехника, электроника и схемы своими руками Практика переделки компьютерных блоков питания в регулируемые лабораторные

В комментариях к популярной статье о переделке компьютерных блоков питания часто задают вопросы и сетуют на неудачи. Чтобы показать, что переделка действительно возможна и она вовсе несложна, мы подготовили ещё одну статью, с иллюстрациями и пояснениями.

Напомним, что переделывать можно любые блоки, как AT, так и ATX. Первые отличаются просто отсутствием дежурки. Как следствие, TL494 в них питается непосредственно с выхода силового трансформатора, и, опять же, как следствие, — при регулировке на малых нагрузках ей просто не будет хватать питания, т.к. скважность импульсов на первичке трансформатора будет слишком мала. Введение отдельного источника питания для микросхемы решает проблему, но требует дополнительное место в корпусе.

Блоки питания ATX здесь выгодно отличаются тем, что ничего не нужно добавлять, нужно лишь убрать лишнее и добавить, грубо говоря, два переменных резистора.

На переделке — компьютерный блок питания ATX MAV-300W-P4. Задача — переделать в лабораторный 0-24В, по току — тут уж как получится. Говорят, что удаётся получать 10А. Что ж, проверим.


Нажмите на схему для увеличения
Схема блока питания легко гуглится, но можно обойтись и без неё, ведь мы знаем, что от TL494 нам понадобятся входы обоих компараторов, а это — выводы 1, 2, 15, 16, и их общий выход 3, который принято использовать для коррекции. Освобождаем также вывод 4, так как обычно он задействован под различные защиты. Однако, висящие на нём конденсатор C22 и резистор R46 оставляем для плавного запуска. Отпаиваем только диод D17, отключая следилку за напряжениями от TL-ки.


Добавляем резисторы, регуляторы, шунт. В качестве последнего использованы два SMD резистора на 0,025 Ом параллельно, которые включены в разрыв минусовой дорожки от трансформатора.

Блок питания включаем в сеть через лампу накаливания мощностью 200Вт, которая предназначена для защиты от пробоя силовых транзисторов в случае внештатной ситуации. На холостом ходу напряжение прекрасно регулируется практически от 0 до 24 вольт. А что же будет под нагрузкой? Подключаем несколько мощных галогенок и видим, что напряжение регулируется уже до 20 вольт. Это ожидаемо, ведь мы используем 12-вольтовые обмотки и выпрямитель со средней точкой. На мощной нагрузке ШИМ уже на пределе и получить больше уже невозможно.

Что же делать? Можно просто использовать блок питания для питания не очень мощных нагрузок. Но что же делать, если очень хочется получить заветные 10 ампер, тем более, что на этикетке блока питания они как раз заявлены для линии 12 вольт? Всё очень просто: меняем выпрямитель на классический мостик из четырёх диодов, тем самым увеличивая амплитуду напряжения на его выходе. Для этого понадобится установить ещё два диода. На схеме видно, что такие диоды как раз были установлены, это D24 и D25, по линии -12 вольт. К сожалению, их расположение на плате для нашего случая неудачное, поэтому придётся использовать диоды в «транзисторных» корпусах и либо устанавливать на них отдельные радиаторы, либо крепить к общему радиатору и припаивать проводками. Требования к диодам те же: быстрые, мощные, на требуемое напряжение.

С переделанным выпрямителем напряжение даже с мощной нагрузкой регулируется от 0 до 24 вольт, регулировка тока также работает.

Осталось решить ещё одну проблему — питание вентилятора. Оставлять блок питания без активного охлаждения нельзя, потому что силовые транзисторы и выпрямительные диоды нагреваются соответственно нагрузке. Штатно вентилятор питался от линии +12 вольт, которую мы превратили в регулируемую с диапазоном напряжений несколько более широким, чем нужно вентилятору. Поэтому самое простое решение — питать его от дежурки. Для этого заменяем конденсатор C13 на более ёмкий, увеличив его ёмкость в 10 раз. Напряжение на катоде D10 — 16 вольт, его и берём для вентилятора, только через резистор, сопротивление которого нужно подобрать так, чтобы на вентиляторе было 12 вольт. Бонусом с этого БП можно вывести хорошую пятивольтовую линию питания +5VSB.

Требования к дросселю те же: с ДГС сматываем все обмотки и наматываем новую: от 20 витков, 10 проводов диаметром 0,5мм впараллель. Конечно, такая толстая жила может не влезть в кольцо, поэтому количество параллельных проводов можно уменьшать соответственно вашей нагрузке. Для максимального тока в 10 ампер индуктивность дросселя должна быть в районе 20uH.


В качестве шунта можно использовать шунт, встроенный в амперметр, и наоборот — шунт можно использовать для подключения амперметра без встроенного шунта. Сопротивление шунта — в районе 0,01 Ом. Уменьшая сопротивление резистора R, можно увеличить диапазон регулировки напряжения в большую сторону.

Сколько сейчас стоит собрать ПК? (на 2022 год и далее)

Вы планируете собрать свой собственный компьютер? Вам нужна разбивка того, сколько будет стоить сборка ПК? В этом руководстве мы рассмотрим различные расходы, связанные с созданием собственного ПК, чтобы помочь вам понять, сколько вам нужно потратить.

Итак, вы решили собрать свой собственный компьютер. Независимо от того, собираете ли вы ПК в первый раз или один из многих, есть ряд вопросов, которые вы должны задать себе, прежде чем приступить к работе, чтобы определить, сколько денег вы готовы потратить.Эти вопросы:

  • Для чего вы собираетесь использовать компьютер?
  • На работу? Если да, то какая работа?
  • Хотите собрать игровой компьютер?
  • Если да, то в какие игры вы играете?
  • Согласны ли вы с запуском игр следующего поколения на более низких настройках или вам нужна система, способная справиться со всем, что вы захотите?

Хотя эта линия вопросов кажется широкой и в значительной степени не связанной, она ведет к, пожалуй, самому важному вопросу для рассмотрения: сколько будет стоить сборка ПК?

Ну… это сложно.Если бы вы задали этот вопрос год или два назад, ответ был бы гораздо более доступным. Но в последние пару лет — из-за пандемии, а также недавнего увлечения криптовалютами — цены на компьютеры были спорадическими. И в одном конкретном случае наблюдается тревожная тенденция резкого роста цен.

Вообще говоря, существует два типа компьютеров: рабочие компьютеры, предназначенные для работы, и игровые компьютеры, предназначенные, ну, для игр. Тип компьютера, который вам нужен, определяет используемые детали и, в свою очередь, определяет, сколько будет стоить система.

В качестве отказа от ответственности в этой статье не рассматриваются системы, предназначенные для повышения производительности. Это связано с несколькими причинами. Прежде всего, если вы работаете в сфере, где необходимы высокопроизводительные процессоры и другие компоненты, вы должны обладать ноу-хау для разработки собственной системы. Кроме того, в этих случаях использования «чем больше, тем лучше», что делает среднюю стоимость таких систем намного выше, чем у тех, кто не зарабатывает на жизнь компьютерной рабочей станцией.

I. Детали, необходимые для сборки игрового ПК

Каждый компьютер собирается из следующих компонентов:

  1. Видеокарта (сокращенно GPU)
  2. Центральный процессор (сокращенно CPU)
  3. Материнская плата
  4. Оперативная память (сокращенно ОЗУ)
  5. Хранилище – твердотельный накопитель (SSD)/жесткий диск (HDD)
  6. Блок питания (БП)
  7. Корпус компьютера
  8. Охладитель процессора
  9. Корпусные вентиляторы
  10. Периферийные устройства

Практически во всех системах на GPU и CPU приходится большая часть бюджета — просто потому, что они являются самой важной частью любой сборки.Вместе они несут ответственность почти за каждый процесс, за который отвечает современный компьютер, поэтому в этой статье мы сосредоточимся на них.

1. Видеокарта (GPU)

Часто видеокарта является самым дорогим компонентом любой сборки. Это особенно верно в нынешних экономических условиях. Ранее я упоминал о «тревожной тенденции». Эта тревожная тенденция относится к рынку графических процессоров.

Не вдаваясь в подробности, NVIDIA и Ryzen (на момент написания статьи) выпустили свои новые топовые видеокарты.Если вы хотите купить новую видеокарту, нет особых причин рассматривать какие-либо другие модели. Итак, в чем проблема?

Ну, есть несколько. Пандемия COVID-19 привела к глобальной нехватке микросхем, что, в свою очередь, привело к глобальной нехватке микросхем — одного из основных компонентов графических процессоров. В сочетании с недавним повальным увлечением майнингом криптовалют, когда люди получают прибыль от владения и покупки видеокарт оптом, неудивительно, что рынок графических процессоров перевернулся с ног на голову.

Все стало настолько плохо, что 3080, который первоначально продавался по цене 700 долларов, теперь продается на Amazon по цене около 1500 долларов.Точно так же младшая модель 3070, которая первоначально продавалась по цене 600 долларов, теперь продается на Amazon за 1100 долларов. В некоторых случаях даже карты четырехлетней давности продавались по цене, превышающей их розничную цену.

Это означает, что если вам не повезет получить карту напрямую от NVIDIA, вы будете платить больше. И это при условии, что карты даже есть на складе — они обычно распродаются в течение нескольких минут, когда выпадает новая партия. Итак, каковы ваши варианты?

Ну… можно купить у посредника.Если вам повезет, вы в конечном итоге заплатите примерно ту же цену. Люди в аппаратном сообществе часто покупают оптом, когда это возможно, чтобы не допустить попадания карт с низким предложением в руки спекулянтов. Затем они перепродают дополнительные карты практически без наценки. Иногда вы найдете добрую душу, продающую карту по первоначальной розничной цене, хотя эти люди скорее исключение, чем норма.

Еще один вариант — если вы готовы снизить производительность — изучить рынок запасных частей.В зависимости от вашего варианта использования вам не всегда нужно самое современное оборудование. Например, если вы в основном играете в 2D-игры-платформеры, они будут прекрасно работать на старых графических процессорах. В некоторых случаях вам может даже не понадобиться графический процессор (подробнее об этом позже).

Сколько стоит видеокарта? В целом вы должны потратить от 200 до 3500 долларов на графическую карту. (Однако на обычном рынке эти цифры были бы намного ниже.)

Дополнительные материалы по графическим картам

2.Центральный процессор (ЦП)

Хотя графическая карта возможно более важна, чем ЦП, тип ЦП в системе обычно определяет общее назначение этой системы. Как следует из названия, ЦП отвечает за выполнение основной части системных процессов, и разные ЦП созданы для разных целей.

В некоторых случаях ЦП может даже выполнять работу ГП. Эти ЦП содержат то, что известно как интегрированная графическая карта (сокращенно iGPU).Если вы ищете компьютер только для просмотра веб-страниц, нет причин покупать «обычный» процессор. Встроенный графический процессор будет работать более чем адекватно и часто может давать играбельный игровой процесс, в зависимости от названия. Если все, что вам нужно, это веб-серфинг, процессор с iGPU может стоить всего 100 долларов, а процессор, способный запускать игры, будет стоить около 250 долларов.

Если вы ищете процессор, предназначенный специально для игр (в тандеме с графическим процессором), 5600x — отличная отправная точка по цене от 300 долларов США.На более высоком уровне цены, как правило, сужаются в диапазоне 900 долларов. Вы должны учитывать, насколько сильным должен быть ваш ЦП, чтобы не создавать узких мест для графического процессора и по возможности экономить на расходах.

Сколько стоит процессор? В целом, ЦП будет стоить от 100 до 900 долларов.

Дополнительные сведения о ЦП

3. Материнская плата (MOBO)

Функционально материнская плата так же важна, как и любая другая деталь: без нее компьютер не заработает.Он отвечает за распределение питания и позволяет различным частям ПК обмениваться данными.

Убедитесь, что ваша материнская плата совместима с другими выбранными вами компонентами.

Самое главное убедиться, что ваша материнская плата и ЦП совместимы друг с другом. Остальные части, за очень немногими исключениями, универсально совместимы.

Имейте в виду, что в зависимости от выбранной вами платы может потребоваться обновление BIOS. Хотя это простой процесс, вы всегда можете приобрести совместимую материнскую плату без необходимости выполнять обновление.

Если вы можете и хотите обновить BIOS, совместимые материнские платы можно приобрести примерно за 125 долларов. Имейте в виду, что для большинства этих материнских плат — это последний цикл обновления, который они будут поддерживать — означает, что если вы обновите свой ЦП где-то в будущем, вам, возможно, придется приобрести совершенно новую материнскую плату. Более перспективная материнская плата может стоить от 200 до 300 долларов.

Сколько стоит материнская плата? В целом рассчитывайте потратить на материнскую плату от 120 до 300 долларов.

Дополнительная информация о материнских платах

4. Оперативная память (ОЗУ) Оперативная память

обычно измеряется двумя параметрами: емкостью и скоростью (в мГц). Чем больше у вас оперативной памяти, тем больше программ вы можете запустить, и чем она быстрее, тем выше скорость вашей обработки. Возможных конфигураций очень много. Вот важные из них.

  • 1×8: всего 8 ГБ
  • 2×8: всего 16 ГБ
  • 2×16: всего 32 ГБ
  • 4×8: всего 32 ГБ
  • 4×16: всего 64 ГБ

16 ГБ ОЗУ — это золотой стандарт на момент написания статьи.Наличие 32 ГБ помогает в играх с интенсивным использованием памяти (таких как Apex, Warzone, Battlefield и т. д.), но это скорее роскошь, чем что-либо еще. 64 ГБ — это перебор почти во всех сценариях. Для сверхбюджетных систем приемлемо 8 ГБ ОЗУ, тем более что в будущем можно легко добавить вторую планку ОЗУ. Тем не менее, вам следует как можно скорее добавить в систему еще 8 ГБ ОЗУ.

Оперативная память

почти всегда продается в упаковках по две или четыре штуки, но вы можете найти в продаже и отдельные планки емкостью 8 ГБ.Вот сколько вы должны потратить в среднем.

  • 1×8: ~$35
  • 2×8: ~70$
  • 2×16: ~120-150$
  • 4×8: ~160$
  • 4×16: ~275$

Четырехкомпонентная оперативная память обычно имеет более высокую тактовую частоту, поэтому цена за единицу несколько выше.

Сколько стоит оперативная память для сборки ПК? В целом рассчитывайте потратить ~35-250 долларов на ОЗУ.

Дополнительные сведения о ОЗУ

5. Твердотельный накопитель (SSD) / жесткий диск (HDD)

Если вы новичок, то может немного сбить вас с толку, увидев здесь два разных компонента, но твердотельные и жесткие диски выполняют одну и ту же функцию — они просто выполняют эту функцию по-разному.И твердотельные накопители, и жесткие диски отвечают за хранение данных (включая ОС системы или операционную систему). Проще говоря, SSD хранит информацию в электронном виде, а HDD хранит информацию механически.

Вообще говоря, твердотельные накопители быстрее, тише, надежнее и имеют более длительный срок службы, но они значительно дороже, чем жесткие диски с таким же или даже большим объемом памяти. Таким образом, SSD является несущественным компонентом «качества жизни». Тем не менее, качественные твердотельные накопители с большим объемом памяти в наши дни значительно дешевле, поэтому вам действительно следует подумать об использовании одного из них в своей сборке.Установка ОС вашей системы на SSD значительно сокращает время загрузки, и то же самое верно для игр, установленных на SSD.

Большинство материнских плат также оснащены несколькими портами SATA, что позволяет одновременно подключать несколько дисков. Это делает подключение как SSD, так и HDD не только возможным, но и практичным выбором.

Самый популярный жесткий диск — Seagate BarraCuda. Модель на 2 ТБ — это надежный диск, который стоит на Amazon всего 50 долларов США, а иногда и меньше. Нет причин искать что-то еще, если только ваша работа не требует значительно большего или вы просто играете во много игр.В этом случае модель на 4 ТБ доступна за 75 долларов, а модель на 8 ТБ — за 150 долларов.

Если у вас ограниченный бюджет, вы можете остановиться на жестком диске и не беспокоиться о твердотельном накопителе. Однако, если у вас есть деньги, которые вы можете потратить, вы должны серьезно подумать об этом. Твердотельные накопители емкостью 500 ГБ можно приобрести за 50-75 долларов США в зависимости от бренда (Примечание: хотя это и не является предметом этой статьи, многие производители твердотельных накопителей были «разоблачены» за снижение скорости записи своих твердотельных накопителей. Подумайте о покупке известного бренда по цене еще несколько долларов).

Если у вас есть лишние деньги, вы можете сделать и наоборот — купить твердотельный накопитель большой емкости и полностью отказаться от жесткого диска. Если это ваш желаемый маршрут, SSD на 2 ТБ будет стоить около 200 долларов США, а 4 ТБ — около 400 долларов.

Сколько стоит SSD или HDD? В заключение, вы можете потратить от 50 до 450 долларов на системное хранилище.

Дополнительная литература по SSD/HDD

6. Блок питания (БП)

Блок питания, который вы выберете для своей сборки, будет потреблять столько энергии, сколько ему нужно.Воспользуйтесь калькулятором блока питания OuterVision, чтобы определить, какой мощности блок питания вам нужен. Вообще говоря, рекомендуется 650-750 Вт, так как это даст вам достаточно места для модернизации в будущем.

А если у вас есть лишние деньги на блок питания, купите полностью модульный. Это сделает вашу жизнь намного проще.

Сколько стоит блок питания? Блок питания будет стоить вам от 60 до 150 долларов в зависимости от мощности и эффективности (как указано в его рейтинге 80 Plus).

Дополнительные материалы по блокам питания

7. Корпус компьютера

Чрезвычайно важно выбрать правильный корпус для ПК. Выбранный вами случай определит тип системы, которую вы сможете построить. И важно отметить, что не во всех корпусах можно разместить все системы. Корпуса бывают всех форм и размеров, и они могут не вместить основные компоненты вашей системы.

Не только это, но некоторые случаи лучше других обеспечивают охлаждение вашей системы.И, как правило, вы заплатите больше за корпус для ПК с лучшим воздушным потоком.

Сколько стоит корпус ПК? Рассчитывайте потратить от 50 до 200 долларов.

Дополнительная информация о корпусах для ПК

8. Кулер процессора

Это немного сложнее. Доступны два известных типа процессорных кулеров: с жидкостным охлаждением и с воздушным охлаждением. В этой статье будут рассматриваться только кулеры All-in-One (AIO) и воздухоохладители.Имейте в виду, что некоторые процессоры поставляются с воздушным кулером — в зависимости от вашего варианта использования его может быть достаточно.

Охладители All in One содержат жидкость. Учитывайте риски при выборе установки.

Сколько стоит процессорный кулер? Для AIO рассчитывайте потратить от 80 до 200 долларов. На воздушный кулер рассчитывайте потратить от 45 до 100 долларов.

Дополнительная литература по процессорным кулерам

9. Корпусные вентиляторы

Вентиляторы корпуса

различаются в зависимости от конкретного случая.В корпусе компьютера может быть предустановлено несколько вентиляторов, а может и не быть. Кроме того, разные корпуса могут вмещать разное количество вентиляторов, а также вентиляторы разного размера. Кроме того, цены на вентиляторы могут варьироваться в зависимости от их размера, количества воздуха, которое они могут перемещать, и наличия на них RGB-подсветки.

Вентиляторы корпуса

могут стоить от ~10 долларов за дешевые 120-мм вентиляторы до ~20 долларов за 140-мм вентиляторы с RGB-подсветкой.

10. Другие периферийные устройства

Помимо настоящего ПК вам понадобится монитор, клавиатура, мышь, а также набор динамиков или гарнитура.Цены на периферийные устройства могут сильно различаться, поскольку, как и в случае с вашими компонентами, существует широкий диапазон доступных характеристик.

Как правило, монитор обойдется вам дороже всего, его цена варьируется от 100 до нескольких тысяч долларов.

Клавиатуры, мыши и гарнитуры могут стоить от ~20-30 долларов до ~200-300 долларов.

Дополнительные материалы по периферийным устройствам

II. Пример сборки ПК

Приведенные ниже ссылки приведут вас к руководствам, посвященным предоставлению полных списков деталей для соответствующего бюджета.Обратите внимание, что на данный момент ни одна из этих систем не может быть построена по указанной цене. Из-за проблем с глобальной цепочкой поставок и нехватки микросхем стоимость приобретения графического процессора и другого важного оборудования для ПК значительно выше, чем обычно.

Однако на данный момент вы все еще можете получить готовую систему по разумной цене. Это связано с тем, что производители готовых и изготовленных на заказ игровых ПК по-прежнему могут покупать свои видеокарты оптом, и в результате они по-прежнему получают их по цене, близкой к рекомендованной производителем розничной цене.Таким образом, хотя мы обычно рекомендуем собрать свой собственный ПК, чтобы сэкономить на затратах, на данный момент на самом деле имеет смысл выбрать готовую систему, а не собирать ПК самостоятельно.

Таким образом, мы также перечислили несколько готовых вариантов игровых ПК ниже.

Сборка игрового ПК

Готовые игровые ПК

III. Вывод: сколько будет стоить сборка игрового ПК в 2022 году?

Стоимость сборки ПК зависит от многих факторов. Однозначного ответа нет, так как редко можно найти две сборки компьютеров с одинаковыми компонентами.

Если вы собираете компьютер для работы в Интернете, вы можете потратить всего 300 долларов. Если вы хотите собрать игровой компьютер, цены будут сильно различаться — 1000 долларов — хорошее начало для бюджетной сборки. Все, что между ними, может сильно варьироваться, вплоть до 4000 долларов или выше. Все зависит от того, что вы, пользователь, хотите.

Как собрать ПК: пошаговое руководство по выполнению работы

Если попытка понять, как собрать ПК, оставляет вас в замешательстве, будьте уверены, что вы не одиноки, и вы определенно попали в нужное место.Хотя нет никаких сомнений в том, что сборка ПК может быть сложной задачей, если вы можете обращаться с мебелью ИКЕА в разобранном виде, поверьте нам, когда мы говорим, что вы можете справиться с чем угодно!

Самым большим препятствием, с которым вы, вероятно, столкнетесь прямо сейчас, является поиск необходимых вам компонентов для ПК, поскольку поставка все еще остается проблемой, поскольку мы вступаем в фазу восстановления после пандемии. Но если вы искали лучшие компьютеры в Интернете или в магазине и предпочли бы заняться забавным проектом по созданию собственного, а не покупать его, мы обещаем вам, что вам потребуется немного терпения и настойчивости, и это можно сделать.

Независимо от того, насколько сложным может быть поиск необходимых деталей, обучение сборке ПК по-прежнему является важной задачей, независимо от того, для чего сейчас нужны лучшие видеокарты . На самом деле процесс остается прежним — вам нужно изучить и выбрать компоненты, которые составят ПК, который вы пытаетесь собрать. В конце концов, вам нужен ПК, которым можно гордиться.

Так что это, безусловно, трудоемкий процесс, и он потребует большого количества работы, но это удивительное предприятие, которое наполнит вас настоящим чувством достижения в конце.После того, как вы закончите сборку самого ПК, вы можете приступить к покупке соответствующих аксессуаров к нему. Если вы решили собрать один из лучших игровых ПК, то мы рекомендуем вам вознаградить себя за всю вашу тяжелую работу и инвестировать в несколько лучших игр для ПК, с которыми вы сможете расслабиться и отдохнуть, когда все это строительство позади. .

Но прежде чем мы зайдем слишком далеко, давайте познакомим вас со всем, что вам нужно знать о том, как собрать ПК. Да, и, кстати, вы в надежных руках — мы собрали довольно много ПК и использовали наш опыт для составления этого пошагового руководства, чтобы вы могли быстро собрать свой собственный.Мы обещаем сделать это максимально безболезненно и провести вас от начала до конца… 

(Изображение предоставлено DisobeyArt / Shutterstock)

Какой компьютер вам нужен?

В наши дни практически каждому нужен приличный ПК, чтобы прожить жизнь, но они бывают настолько разных форм и размеров, что важно знать, что вы пытаетесь построить, еще до того, как начнете.

Например, если вы собираетесь использовать свой компьютер только для выполнения повседневной офисной работы, например просмотра веб-страниц или написания документов, вам не нужно тратить тысячи долларов на причудливую игровую приставку.Сборка ПК с чем-то вроде AMD Ryzen 5 5600G даст вам быстрый и отзывчивый ПК, который прослужит вам долгие годы, с достаточной графической мощностью, чтобы справиться со всеми задачами, с которыми сталкивается большинство людей изо дня в день.

Тем не менее, есть много людей, которым нужно что-то с чуть большей мощностью . Сейчас компьютеры по праву мощнее, чем когда-либо, и никогда не было больше возможностей для создания чего-то, что прорвет лучшие игры для ПК, как если бы они были бумажными.Но мощное оборудование, такое как Nvidia GeForce RTX 3080 и AMD Ryzen 9 5900X, стоит дорого.

К счастью, если у вас более ограниченный бюджет, вы можете получить что-то вроде Intel Core i5-11600K и Nvidia GeForce RTX 3060 (если вы можете найти его в наличии по приличной цене), и иметь невероятный игровой автомат 1080p. И это также позволит редактировать видео на стороне.

Хотя для сборки ПК достаточно одной крестообразной отвертки, на всякий случай вам может понадобиться еще несколько вещей.Например, острогубцы или простой пинцет могут пригодиться, чтобы вставить винты в труднодоступные места или извлечь их.

Стяжки полезны для уборки всех кабелей вашего ПК, и, к счастью, вам, скорее всего, не придется их покупать, поскольку они часто входят в комплект поставки нескольких различных типов компьютерных компонентов. Вам также понадобится пара бокорезов (или просто ножницы), чтобы разрезать эти стяжки.

Не ошибетесь и с антистатическим ремешком на запястье, хотя можно обойтись и без него.Если вы не бегали весь день по ковру или у вас не было кошек, вероятно, у вас недостаточно статического заряда, чтобы повредить электронику. Просто сделайте себе одолжение и разрядите любое скрытое электричество, положив руку на металл, например, на корпус ПК или блок питания.

Что касается вашего рабочего пространства, вы захотите освободить большую часть рабочего пространства, так как вы, вероятно, будете переворачивать свой компьютер на бок, ноги, назад и в любом другом направлении, чтобы установить все.

И, пока мы не забыли, неплохо было бы настроить монитор, клавиатуру и мышь перед началом сборки, чтобы вам было к чему их подключить, когда сборка будет завершена.Также у вас должна быть розетка и подключение к интернету.

В наши дни трудно найти современную сборку с оптическим приводом, поэтому поместите установщик Windows 10 на USB-накопитель (мы расскажем вам об этом, как установить Windows 10 через USB или DVD). Если вы не можете найти удобный флэш-накопитель и ноутбук, мы бы разобрали старую установку для дисковода компакт-дисков или даже просто купили бы его — в наши дни вы можете найти их в Интернете менее чем за 10 долларов.

Пора строить. Ну наконец то.

Потратив несколько недель на составление списка компонентов для ПК, с нетерпением ожидая их поступления в продажу и доставки на дом, пришло время. У вас в руках крестовая отвертка, и вы готовы к работе.

Теперь для целей нашего руководства по сборке ПК мы использовали следующие детали в качестве примера того, как собрать полный компьютер. Эти компоненты также являются именно тем, что вам нужно для создания скромного — хотя и немного последнего поколения — игрового ПК.

Вот некоторые предложения компонентов для ПК, чтобы начать сборку ПК

Шаг за шагом

1.Разобрать

Первое, что вам нужно сделать, это разобрать корпус до упора. Снимите все панели, которые сможете, и храните их в безопасном месте (лучше всего в коробке). Мы рекомендуем использовать миску (или магнитный лоток для деталей, если вы хотите быть необычным), чтобы удерживать винты на протяжении всего процесса сборки ПК.

2. Fan-tastic

Если вы приобрели сменные или дополнительные охлаждающие вентиляторы, самое время установить их там, где они вам нужны.Старайтесь, чтобы система охлаждения была сбалансированной, чтобы всасывалось столько же воздуха, сколько выдувалось. Если вы не уверены, в какую сторону пойдет ветер, пластиковые кожухи вентиляторов обычно обозначают, куда будет проходить воздух.

Обычно требуется два вентилятора спереди, втягивающих воздух, и по крайней мере один сзади, выдувающий воздух. Вы также можете прикрутить один или два дополнительных вентилятора к крыше корпуса ПК для дополнительной вытяжки, если на корпусе вашего ПК есть точки крепления для них.

3.Установка Mobo

Прежде чем мы приступим к установке одной из лучших материнских плат, вам нужно проверить несколько вещей, касающихся корпуса вашего ПК. Проверьте наличие предустановленных стоек материнской платы, убедитесь, что их количество и расположение соответствуют отверстиям на материнской плате.

Во-вторых, проверьте, нет ли в корпусе вашего ПК большого выреза для процессора или окна, вырезанного на задней части корпуса материнской платы. Если это не так, вы можете установить любые задние панели процессорного кулера и твердотельные накопители M.2 на этом этапе.

Теперь, когда это сделано, сначала найдите задний экран ввода-вывода вашей материнской платы и вставьте его в прямоугольный слот на задней панели корпуса вашего ПК. Убедитесь, что он расположен правильно, сопоставив рисунок вырезов с расположением портов на задней панели материнской платы.

Затем положите материнскую плату внутрь корпуса, тщательно совместив ее задние порты с соответствующими отверстиями в только что установленной панели ввода-вывода, поверх стоек, установленных в корпусе.

Тогда достаточно просто закрепить материнскую плату винтами, входящими в комплект поставки.Убедитесь, что вы используете правильные здесь, так как вы не хотите нарезать стойки, на случай, если вам понадобится удалить их позже.

4. Установка ЦП

Затем подключите ЦП к материнской плате. Здесь все немного отличается в зависимости от того, какой из лучших процессоров и / или брендов вы решили использовать.

Для основных процессоров Intel: сдвиньте подпружиненный удерживающий рычаг наружу и вверх, затем поднимите скобу, оставив пластиковую крышку на месте.Затем аккуратно поместите процессор в сокет, совместив золотой треугольник, расположенный в левом нижнем углу процессора, с треугольником на кронштейне сокета.

На следующем этапе вы должны сдвинуть фиксирующую скобу обратно в исходное положение, чтобы она зафиксировалась под винтом, и снова зафиксировать удерживающий рычаг. Во время этого процесса защитная пластиковая крышка должна отскочить, так что не волнуйтесь, если она полетит на вас. Обязательно уберите крышку в безопасное место, так как она защитит чувствительные контакты материнской платы, если вы решите снять процессор с материнской платы.

Если вы устанавливаете процессор AMD, то, к счастью, установка будет менее сложной. Здесь нет кронштейна, просто поднимите удерживающий рычаг в поднятом положении.

Затем вы должны взять свой процессор и сопоставить золотой треугольник на углу процессора Ryzen с треугольником на сокете. Как только контакты в нижней части процессора совпадут с отверстиями в сокете, установите его на место. Слегка подтолкните его, чтобы убедиться, что он надежно закреплен, затем опустите удерживающий рычаг обратно и зафиксируйте его на месте.

Установка процессора завершена.

5. Память имеет значение

Далее на повестке дня стоит установка наилучшей оперативной памяти, чтобы заботиться о памяти вашего компьютера. Нажмите на защелки на обоих концах слотов DDR4 на материнской плате. Затем совместите выемку в нижней части модуля памяти с выемкой в ​​гнезде. После этого вы можете установить память, аккуратно вставив обе стороны памяти в слот. Вы должны услышать щелчок, когда память встанет на место, а защелки снова защелкнутся.

Убедитесь, что вы используете самый дальний и второй ближайший слот от ЦП, если вы используете только две карты памяти. Завершите это, и все будет хорошо.

6. Крепление кулера

Вот и последний сложный этап в процессе сборки ПК, выяснение того, какой из лучших процессорных кулеров выбрать.

Для большинства кулеров сторонних производителей требуется установка задней панели, которую вы, возможно, уже сделали или не сделали в третьем шаге нашего руководства по сборке ПК.Каждый отдельный кулер будет иметь свой собственный набор инструкций, которым вы должны следовать, но суть большинства установок требует прикрепления задней панели и продевания четырех штифтов через заднюю часть вашей материнской платы.

Оттуда вам понадобится термопаста, если ваш процессорный кулер еще не был предварительно нанесен. Пользователи захотят выдавить небольшой шарик размером с половину горошины в середину процессора. Он будет расширяться после установки кулера и обеспечит достаточное количество теплового интерфейса для успешной передачи тепла от кристалла процессора к выбранному вами кулеру.

Большинство моделей воздухоохладителей следует устанавливать без прикрепленных вентиляторов. Аккуратно наденьте радиатор на штифты или резьбу монтажной пластины и закрепите на месте с помощью прилагаемых винтов с накатанной головкой или обычных винтов. После этого нужно просто снова прикрепить вентилятор к башне и подключить 4-контактный разъем вентилятора PWM к разъему вентилятора процессора на материнской плате.

В жидкостных охладителях используется тот же процесс, но требуется больше предварительной работы. Вероятно, вам придется заранее прикрепить вентиляторы к радиатору и установить его в корпус ПК.В зависимости от того, какой жидкостный кулер вы используете, вам также может потребоваться подключить второй четырехконтактный кабель к специальному кулеру AIO или дополнительному разъему кулера на материнской плате.

Это также хорошая возможность подключить остальные системные вентиляторы к любым доступным слотам на плате. Или, в качестве альтернативы, если ваш корпус ПК имеет встроенный контроллер вентиляторов в задней части корпуса, чтобы направить все ваши вентиляторы, а затем непосредственно на материнскую плату. Также потребуется подключение к материнской плате через разъем USB.

7. Установка хранилища

После того, как память установлена, пришло время сосредоточиться на энергонезависимой памяти, лучших жестких дисках и лучших SSD (твердотельных накопителях). Наш NZXT h500i имеет небольшой кронштейн для SSD спереди. Установка 2,5-дюймовых дисков в эти контейнеры очень проста, так как вы можете просто вставить их на место с возможностью полного закрепления четырьмя винтами.

Большинство современных корпусов ПК поставляются с отсеками для твердотельных накопителей. Но если это не так, 3.5-дюймовые корзины для жестких дисков, обычно предназначенные для жестких дисков, должны иметь совместимые точки крепления. Независимо от того, какой тип накопителя вы устанавливаете, убедитесь, что соединительные порты обращены к вырезу для кабеля внутри корпуса, так как это упростит прокладку кабелей.

8. Расположение блока питания

Теперь, когда у вас установлена ​​материнская плата, ЦП и память, вам нужно выбрать лучший блок питания для вашего нового ПК, а затем установить его. Если у вас модульный блок питания, заранее выясните, какие кабели вам нужны, и сначала подключите их к блоку питания.

Если корпус вашего ПК поставляется с кронштейном блока питания, снимите его заранее и прикрепите к задней части устройства. Затем сначала протяните кабели через слот блока питания в задней части корпуса, а затем вставьте блок питания на место, закрепив скобу обратно на корпусе.

В противном случае в более старых корпусах вам придется вставлять блок питания внутрь корпуса и плотно прижимать его к внутренней стене, прикрепляя его четырьмя винтами.

В зависимости от конструкции корпуса вентилятор может быть направлен в сторону встроенных в него вентиляционных зон.В большинстве случаев мы рекомендуем направлять вентилятор вниз или в сторону от внутренней части вашего ПК. Таким образом, ваш блок питания может втягивать свежий воздух и отводить тепло через заднюю панель.

9. Все кнопки

Чтобы кнопки питания ввода-вывода на передней панели работали правильно, необходимо подключить соответствующие кабели. К счастью, на нашем NZXT h500i это единый блок, который подключается непосредственно к передним разъемам ввода-вывода на материнской плате, убедитесь, что вы сориентировали его правильно, а затем вставьте его на место на контакты.

Для всех остальных возьмите отдельные контакты и, используя руководство по установке материнской платы, определите, какие контакты и кабели необходимо подключить. Старайтесь делать эту часть аккуратно, чтобы не погнуть штифты. Важно отметить, что любые светодиодные индикаторы (жесткий диск и питание) должны быть правильно ориентированы, а кабели + и — должны быть подключены к контактам + и — на плате.

Также самое время подключить разъем USB 3.0, разъем USB 2.0 и аудиовыход. Звук расположен в левом нижнем углу большинства материнских плат.Он будет помечен, а выводы контактов будут отличаться от разъемов USB 2.0. Вставьте кабели USB 3.0 (обозначены на конце синим цветом) в любые доступные слоты на плате, убедившись, что контакты совмещены с отверстиями в кабелях USB 3.0.

10. Сборка кабелей

Теперь вы можете подключить остальные кабели питания.

Определите свой 8-контактный кабель EPS, протяните его вверх по задней части корпуса через кабельную втулку и подключите его к 8-контактному разъему питания в верхней части материнской платы.Затем найдите более громоздкий 24-контактный кабель, протяните его через любые углубления для прокладки кабеля на корпусе и подключите его к соответствующему 24-контактному порту питания ATX на материнской плате.

Затем возьмите питание SATA и подключите его к любым накопителям. Если у вас есть что-то, установленное на передней части корпуса, пропустите этот кабель питания SATA через кожух блока питания, соответствующие втулки или отверстия и к 2,5-дюймовому диску, установленному на передней панели. Это хорошая возможность подключить кабели данных SATA между любыми накопителями и материнской платой.

Наконец, вам нужно продеть кабель питания PCIe через вырез в крышке блока питания или любые боковые втулки/отверстия, чтобы он был готов к установке графического процессора.

11. Графический звук

Наконец у нас есть последняя часть головоломки, которую нужно вставить на место.

Сначала взгляните на свою материнскую плату и найдите слот PCIe, ближайший к вашему процессору. Оттуда найдите два слота PCIe рядом с тем местом, где вы хотите установить свой графический процессор, и удалите их.В большинстве случаев для ПК это потребует отвинчивания двух винтов на крышках слотов PCIe и их удаления.

Достаньте видеокарту из антистатического пакета и вставьте ее в слоты, которые мы только что открыли. Задний ввод-вывод на графическом процессоре должен быть обращен к задней части корпуса. Как только позолоченные контакты на корпусе графического процессора коснутся слота PCIe, осторожно вставьте его на место, пока не услышите щелчок. Затем используйте те же винты, которые мы сняли с крышки слота PCIe, чтобы закрепить графический процессор на месте.

Тогда просто подключите питание PCIe, которое вы проложили на последнем шаге, и у нас есть полностью собранный ПК (в основном).

12. В BIOS

Теперь, когда система собрана, пока не подключайте все панели. Сначала вы должны убедиться, что он действительно включается и работает правильно.

Перенесите свою временно построенную башню в предварительно настроенное компьютерное пространство и подключите ее к источнику питания, экрану, клавиатуре и мыши. Включите его и нажмите клавишу удаления, чтобы попасть в экран BIOS. Проверьте температуру вашего процессора, убедитесь, что он работает где-то около 30-40 градусов по Цельсию, и убедитесь, что ваш загрузочный диск правильно регистрируется.

Если все отображается, самое время включить XMP для Intel или DOCP для AMD, чтобы убедиться, что ваша память работает на правильной частоте. Затем нажмите F10, сохраните и выйдите. Затем выключите питание.

13. Приведение в порядок

Теперь, когда мы уверены, что машина работает, снова отключите ее и верните на рабочее место. Это стоит сделать, потому что вам нужно будет снова прикрепить все эти панели корпуса ПК и убрать все свободные кабели.

Это означает использование кабельных стяжек для максимального связывания кабелей.Большинство корпусов ПК имеют вырезы для кабелей, которые можно использовать в качестве точек крепления. Там, где их нет, мы обычно используем более толстые кабели, чтобы помочь прижать более тонкие кабели к внутренней части корпуса нашего компьютера.

14. Установка Windows

Верните систему на свой компьютер, где она будет стоять вечно — или, по крайней мере, до следующего обновления — так как следующей мы захотим установить операционную систему.

В большинстве современных систем отсутствует оптический привод для установки вашей ОС, поэтому вам потребуется выполнить установку через USB на другом ПК.Для этого загрузите Windows 10 Media Creation Kit , а затем установите Windows 10 на USB-накопитель объемом не менее 8 ГБ.

Затем, когда все будет готово, просто подключите его к новой системе. Вернитесь в BIOS, чтобы указать вашей системе сначала загрузиться с USB-накопителя. Оттуда вы можете пройти через подсказки, чтобы установить операционную систему на новую установку. Не беспокойтесь о том, что во время установки у вас не будет программного ключа, вы можете активировать Windows 10, как только доберетесь до рабочего стола.

15. Обслуживание настольных компьютеров

После того, как вы, наконец, войдете в систему, зайдите на веб-сайт производителя, найдите свою материнскую плату, обратитесь в сервисный центр и загрузите правильные драйверы набора микросхем для вашей системы.

Ninite — отличный инструмент, позволяющий быстро получить все нужные вам программы, не беспокоясь об установке каждой из них по отдельности. На сайте Ninite вы можете выбрать, какие программы вам нужны, скачать установщик и позволить ему запустить свое волшебство.После этого загрузите и установите правильный графический драйвер для вашей карты, и все готово, чтобы сидеть сложа руки и наслаждаться.

Как собрать компьютер с нуля: руководство для начинающих

Научиться собирать компьютер проще, чем вы думаете. Процесс в основном включает ввинчивание правильных винтов и подключение правильных кабелей, поэтому, если вы будете осторожны с компонентами и примете надлежащие меры предосторожности, вы сможете собрать свой собственный ПК.

Мы разбили процесс на несколько простых шагов.Наше руководство расскажет вам, как легко собрать ПК, от сбора компонентов до последних штрихов.

Приступая к работе

Это руководство посвящено сборке компонентов для создания функциональной машины. Если вы не выбрали и не приобрели все необходимое оборудование, обязательно сделайте это в первую очередь. Также убедитесь, что все это совместимо и поместится в любой корпус, в который вы хотите его встроить.

Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что у вас есть чистое рабочее место с достаточным пространством для открывания коробок и сборки деталей, предпочтительно стол на удобной для работы высоте.

Билл Роберсон/Digital Trends

Безопасность прежде всего

При создании компьютера существует невидимый риск, который угрожает даже самой мощной системе: статическое электричество. Та же самая сила, которая позволяет вам шокировать своих друзей, когда вы носите шерстяные носки, также может поджарить компоненты в мгновение ока. К счастью, статическое электричество легко устранить, выполнив несколько простых шагов.

Одним из простых решений является приобретение антистатического браслета. Один конец обвивается вокруг вашего запястья, а другой зажимается где-то на корпусе компьютера, удерживая владельца постоянно заземленным.Тот же эффект достигается при частом прикосновении к корпусу с подключенным и выключенным блоком питания.

Убедитесь, что вы собираете свой компьютер в комнате с голым полом, если это возможно — ковры создают много статического электричества — и носите обувь с резиновой подошвой, а не носки. Многие компоненты поставляются в антистатических пакетах, поэтому оставьте их в пакетах непосредственно перед установкой.

Открытие футляра

Подготовка футляра — самая простая часть. Инструкции к конкретному корпусу, который вы приобрели, должны познакомить вас с его базовой компоновкой, а также перечислить специальные инструкции по установке компонентов.

Положите корпус на рабочее место и снимите боковую панель. Для большинства корпусов ПК это левая панель, если смотреть спереди. Эта панель обеспечивает доступ к внутренней части корпуса.

Также удалите все, что болтается внутри корпуса. Если он прикреплен, отодвиньте его в сторону. Многие корпуса имеют постоянную внутреннюю проводку, которая впоследствии становится проблематичной.

Прежде чем мы начнем все собирать, мы сначала установим блок питания, а затем отложим корпус на несколько минут.

Как установить блок питания

Первым компонентом, который должен попасть в корпус, должен быть блок питания (БП). Обычно он расположен в задней части корпуса, обычно в нижнем или верхнем углу. Обратитесь к руководству по вашему делу, если у вас возникли проблемы с поиском правильного местоположения.

Шаг 1: Установите блок питания в монтажное положение. Большинство корпусов предназначены для установки блока питания вентилятором вниз, позволяя ему вытягивать холодный воздух снаружи корпуса, но если вы не уверены, обратитесь к руководству.

Шаг 2: Прикрепите его к корпусу с помощью соответствующих винтов или винтов с накатанной головкой.

Шаг 3: Если ваш блок питания представляет собой модульный блок питания, подключите кабели питания, необходимые для различных компонентов. Однако, если вы не уверены, не волнуйтесь, вы можете подключить их позже по мере необходимости. Если ваш блок питания не модульный, все кабели уже установлены.

Как установить процессор

Хотя в этом нет необходимости, рекомендуется установить процессор перед помещением материнской платы в корпус, так как доступ к нему намного проще.

Шаг 1: Осторожно извлеките материнскую плату из антистатического пакета и положите ее на твердую плоскую неметаллическую поверхность, например на деревянный стол, или на верхнюю часть коробки с материнской платой. Также убедитесь, что поблизости нет источников пыли или жидкости. Несмотря на то, что установка ЦП сейчас проще, чем в предыдущие годы, она по-прежнему опасна. На процессоре и/или материнской плате имеется множество контактов, и сгибание любого из них может привести к тому, что этот компонент выйдет из строя.

Этот процесс не должен быть сложным, и если вы четко следуете инструкциям и следите за тем, чтобы чип полностью встал на место, прежде чем зажать его, все будет в порядке.Тем не менее, есть некоторые тонкие различия в процессе в зависимости от того, кто сделал ваш процессор.

Шаг 2: Хотя конструкция процессоров Intel и AMD немного отличается, процесс их установки во многом одинаков, независимо от того, какой тип процессора и материнской платы у вас есть. Процессоры Intel имеют плоские металлические контакты на нижней стороне, а контакты находятся внутри разъема, тогда как у процессоров AMD контакты находятся на нижней стороне процессора, а контакты — в разъеме. В любом случае не сгибайте и не касайтесь контактов .

Квадратный металлический кронштейн, удерживающий ЦП на месте, представляет собой нагрузочную пластину, и его поднимают и опускают с помощью грузового рычага. В зажатом состоянии конец грузового рычага прячется под крюк, чтобы удерживать все на месте. Когда вы распаковываете материнскую плату, контактная матрица будет закрыта куском пластика. Этот пластик выскочит, как только вы откроете кронштейн, поэтому подождите, чтобы открыть его, пока вы не будете готовы установить свой процессор.

Сначала откройте загрузочную пластину. Сделайте это, осторожно надавив на грузовой рычаг и выдвинув его в сторону из-под крюка, а затем полностью подняв вверх.Рычажок крючка открывает пластину, которую можно легко перевернуть. В этот момент пластиковая деталь отсоединится. Если он не выскакивает, аккуратно удалите его.

Шаг 3: Чтобы установить ЦП, необходимо правильно его выровнять. На большинстве процессоров Intel сбоку имеются выемки, которые позволяют размещать процессор только в одной ориентации. На последних процессорах Intel 12-го поколения вы получаете маленький золотой треугольник в одном углу, чтобы помочь вам правильно выровнять его. То же самое верно для всех современных процессоров AMD.

Возьмите процессор за боковые стороны и правильно выровняйте его с помощью подручных средств, а затем осторожно вставьте его в гнездо процессора. Дважды проверьте выравнивание и слегка подтолкните процессор, чтобы убедиться, что он вставлен правильно. Если вы сомневаетесь, удалите его и попробуйте еще раз, чтобы быть уверенным.

Шаг 4: Убедившись, что ЦП установлен правильно, плотно, но осторожно нажмите на удерживающий рычаг, пока ЦП не зафиксируется на месте. Это может потребовать некоторого давления, но это не должно быть сложно.Если вы сомневаетесь, еще раз проверьте правильность установки ЦП, прежде чем заблокировать его.

Как установить ОЗУ

Системная память, или ОЗУ, не требует тщательного размещения липкой ленты или проводов. Есть только два важных фактора, если вы выбрали совместимую оперативную память: выбор направления и слота.

Направление достаточно простое. Каждая карта памяти имеет выемку на контактах по нижнему краю, которая совпадает с блоком в слотах памяти материнской платы. Если вы держите его чуть выше слота и две линии выстраиваются в линию, он смотрит в правильном направлении.Если он не совпадает, поверните его на 180 градусов.

Выбор слота

зависит от нескольких факторов, одним из которых является то, как вы приобрели ОЗУ. Если у вас есть только одна планка оперативной памяти, вы хотите установить ее в первый слот, часто называемый A1. Если у вас есть две палки, вы часто захотите установить их в слоты A2 и B2, но проверьте руководство по материнской плате, чтобы узнать, куда они должны быть установлены.

Шаг 1: Когда вы знаете, в какой слот установить ОЗУ, сдвиньте пластиковые крылья на обоих концах слота вниз и наружу (на некоторых материнских платах они есть только по одному), затем поместите флешку в слот прямо вверх.Сильно нажмите вниз, пока RAM не защелкнется в слоте, а пластиковые крылья не защелкнутся и не защелкнут концы стиков.

Убедитесь, что ваша материнская плата хорошо закреплена по всей поверхности, так как при установке оперативной памяти на материнскую плату может быть оказано слишком большое давление, если вы нажмете слишком сильно. Это маловероятно, но, как и в случае с любыми шагами в этом руководстве, будьте осторожны и, если есть сомнения, еще раз проверьте все, прежде чем продолжить.

Шаг 2: Повторяйте тот же процесс для каждой имеющейся у вас флешки, пока не будет установлена ​​вся ваша оперативная память.

Мы составили более подробное руководство по установке оперативной памяти, если вам нужна дополнительная информация.

Как установить материнскую плату

Материнская плата является самым громоздким компонентом вашей системы, но поскольку она служит основой для всего остального в вашем корпусе, ее правильная установка имеет первостепенное значение.

Шаг 1: Извлеките из коробки заднюю панель ввода-вывода вашей материнской платы — она выглядит как небольшой вырез всех различных портов материнской платы — и установите ее в задней части корпуса, правильно сориентировав и вдавив внутрь.Дважды проверьте, чтобы он соответствовал выходам вашей материнской платы, прежде чем подключать его, если вы не уверены, в каком направлении он идет.

Шаг 2: Чтобы установить материнскую плату, вы должны вкрутить ее в изолирующие стойки, которые предотвратят короткое замыкание компонентов. В некоторых случаях они поставляются с предустановленными программами, в то время как в других требуется, чтобы вы установили их самостоятельно. Их легко идентифицировать, потому что они выглядят необычно — по сути, винты, у которых сверху есть еще одно отверстие для винта вместо типичной выемки под отвертку.Обычно они золотые или черные.

При необходимости ввинтите стойки материнской платы в соответствующие отверстия в зависимости от размера и компоновки материнской платы. Вы можете посмотреть на свою материнскую плату, чтобы понять это, или установить их там, где указано в руководстве.

Шаг 3: Поместите материнскую плату в корпус, надавите и покачивайте ее на место, чтобы она встала в панель ввода-вывода и все ее отверстия для винтов совпали с выступами материнской платы внизу.

Чтобы прикрепить материнскую плату к корпусу, ввинтите ее.Во-первых, установите винты и дайте им пару предварительных оборотов. Затем действуйте по схеме «звезда», понемногу затягивая каждый винт. Не сходите с ума при затягивании, так как вы можете повредить доску. Вам нужен только достаточный крутящий момент, чтобы удерживать доску на месте без ее качания.

Шаг 4: После удобного размещения материнской платы в корпусе необходимо выполнить несколько необходимых соединений.

Основной разъем питания материнской платы представляет собой широкий двухрядный кабель, который плотно входит в похожее место на самой плате.Этот 20-28-контактный разъем питает как материнскую плату, так и процессор. Однако некоторые платы имеют второй 4-контактный или 8-контактный разъем для процессора, который находится рядом с процессором, обычно в верхнем углу. Если он у вас есть, вам также нужно будет подключить его.

Подключите штекеры и кнопки корпуса к материнской плате. Ряд контактов двойной ширины, расположение которых будет указано в вашем руководстве, управляет портами USB, кнопками сброса и питания, а также светодиодами активности для питания и хранения.

Эти небольшие кабели проложены в жгуте везде, где порты находятся в корпусе.Однако правильная установка может быть затруднена из-за их размера. Если у вас есть увеличительное стекло или набор пинцетов, сейчас самое время ими воспользоваться. Некоторые материнские платы включают в себя адаптер, соединяющий эти перемычки с нужными соединениями на материнской плате. В противном случае установить их так же просто, как совместить метки на штырьках с метками на соединениях.

Разъем USB, подключаемый к портам материнской платы на передней панели, будет сам по себе. Это соединение примерно восемь на два контакта, и они заключены в пластиковый корпус большего размера.Этот разъем имеет выемку на одной стороне, которая должна четко указывать, в каком направлении он вставляется.

Как установить кулер ЦП

Установка кулера ЦП отличается в зависимости от используемого кулера, поэтому конкретные инструкции см. в руководстве производителя или на сайте поддержки. Вот несколько простых инструкций, которые применимы практически к каждому кулеру.

Примечание: На приведенных ниже изображениях мы устанавливаем водяной охладитель «все в одном» (AIO), но советы применимы и к большинству воздухоохладителей.

Шаг 1: Каждому кулеру нужна термопаста. Вам не обязательно использовать самую лучшую термопасту, но убедитесь, что вы используете ее. Обычно он выглядит как серебряная паста и поставляется либо предварительно нанесенным на охладитель, либо в коротком тюбике шприца.

Если вы повторно наносите термопасту, обязательно удалите исходную термопасту безворсовой тканью, смоченной небольшим количеством изопропилового спирта.

Когда ваш ЦП будет готов, нанесите количество размером с горошину на ваш ЦП в центре.

Шаг 2: Если ваш кулер ЦП требует этого, снимите другую боковую панель корпуса и прикрепите заднюю панель специальной конструкции.Возможно, вам придется сначала снять заднюю панель с материнской платы.

Шаг 3: Поместите кулер процессора сверху процессора и осторожно нажмите на него. Совместите все крепежные скобы или болты с монтажными отверстиями процессорного кулера на материнской плате.

Установите стопорные винты/скобы, чтобы закрепить охладитель на месте. Если вам нужно затянуть несколько винтов, обязательно делайте их по паре оборотов за раз в перекрестном порядке, чтобы не оказывать слишком большого давления на одну часть процессора.Убедитесь, что они достаточно тугие, чтобы ЦП не мог шевелиться, но не перетягивайте.

Шаг 4: Если ваш кулер оснащен отдельным вентилятором, прикрепите его сейчас и подключите его 3-контактный или 4-контактный разъем к порту процессорного кулера на материнской плате. Он должен располагаться рядом с процессорным кулером.

Если вы устанавливаете водяной кулер «все-в-одном», установите радиатор в соответствующей точке корпуса (обычными являются передние или задние воздухозаборники/выпускные отверстия) и прикрепите разъем вентилятора к соответствующему отверстию.

Как установить графическую карту

Не каждой системе нужна выделенная графическая карта (дискретный графический процессор), но для большинства игровых ПК она необходима.

Все еще покупаете GPU? Ознакомьтесь с нашими обзорами графических процессоров, такими как последний обзор AMD Radeon RX 6600. Но имейте в виду, что купить тот, который вы хотите, в последнее время стало немного сложнее из-за серьезной и постоянной нехватки графических процессоров. Заключить сделку на них сложнее, но не невозможно, особенно если у вас есть наши советы о том, как покупать видеокарты, которые помогут вам.

Шаг 1: Современные видеокарты используют слот PCI-Express (PCIe) x16. Это длинный тонкий разъем, расположенный на задней панели материнской платы, под процессором. Для подавляющего большинства материнских плат вам понадобится верхний слот PCIe x16.

Чтобы поместить карту в этот слот, вам нужно снять с корпуса одну, две или, в некоторых случаях, три прямоугольные задние пластины. Это один из многих тонких металлических кронштейнов, расположенных вдоль задней части корпуса, чтобы держать его закрытым. Для этого отвинтите винт(ы), которыми задняя панель(и) крепится к корпусу.После снятия пластина должна свободно выскользнуть (или выпасть).

Сохраните винт, он вам скоро понадобится.

Шаг 2: Возьмите видеокарту и, убедившись, что порты совмещены с задней частью корпуса, а разъем PCIExpress обращен вниз, аккуратно вставьте ее в материнскую плату. Вы должны услышать щелчок, когда материнская плата зафиксирует его на месте, но это не всегда так на каждой материнской плате.

Вам не нужно прилагать чрезмерную силу, поэтому, если вы столкнулись с большим сопротивлением, еще раз осмотрите заднюю панель и слот PCIe, чтобы убедиться, что они чисты, а материнская плата правильно выровнена.Также обратите внимание, есть ли кнопка, которая блокирует карту, как ваши слоты памяти, так как некоторые материнские платы используют ее в качестве меры безопасности.

Шаг 3: Используйте винты, вытащенные из металлических скоб, чтобы закрепить заднюю часть платы в том же месте в корпусе. Опять же, они не должны быть очень тугими — достаточно, чтобы прочно удерживать карту на месте.

Шаг 4: Большинству видеокарт требуется больше энергии, чем обеспечивает слот PCIe. Если вашей карте требуется дополнительная мощность, вы увидите один или два разъема питания PCIe на стороне карты, обращенной в сторону от материнской платы, или, в некоторых случаях, на верхней части карты.Это может быть традиционный шести- или восьмиконтактный разъем питания PCIe или новый мини-12-контактный.

Найдите на блоке питания соответствующий разъем, иногда обозначаемый как VGA, и вставьте его в разъем. Конструкция разъема предотвращает неправильную установку, поэтому, если подключение затруднено, дважды проверьте выравнивание, чтобы убедиться, что оно правильное.

Если вам нужна дополнительная помощь, у нас есть подробное руководство по установке видеокарты с дополнительной информацией.

Как установить карты расширения

Графические карты — не единственные компоненты, которые используют слоты PCIe.Другие дополнительные карты включают в себя беспроводную сеть, звук, захват видео и даже хранилище. Их установка ничем не отличается от добавления дискретного графического процессора.

Существует несколько различных типов слотов PCIe. Многие карты расширения используют слот «PCIe 4x», который намного короче, чем полный слот PCIe, используемый видеокартами. Быстрая проверка подключения вашей материнской платы и размера разъема на вашей карте сделает очевидным, какой слот подходит. Если вы сомневаетесь, обратитесь к руководству карты расширения.

Шаг 1: Снимите металлическую скобу на задней панели корпуса, которая соответствует слоту расширения PCIe или другому слоту расширения, воспроизводящему вашу карту расширения. Держите винт кронштейна под рукой, чтобы вы могли использовать его для крепления новой карты.

Шаг 2: Совместите ряд контактов на плате со слотом и плотно нажмите вниз. Если карте требуется дополнительное питание от SATA или 4-контактных разъемов Molex, найдите подходящие кабели и подключите их к карте.

Шаг 3: Закрепите карту на месте, ввинтив ее в заднюю часть корпуса.

Как установить жесткие диски и твердотельные накопители

Существует три разных размера накопителей, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, и все они монтируются и подключаются по-разному. Как правило, жесткие диски (HDD) имеют больший размер 3,5 дюйма, а новые твердотельные накопители (SSD) имеют меньший размер 2,5 дюйма. Есть также еще меньший формат M.2 и формат дисков PCI-Express, которые, как правило, представляют собой тонкие палочки с голыми чипами длиной около нескольких дюймов.

Шаг 1: Чтобы установить жесткий диск, найдите 3.Точки крепления 5-дюймового диска в вашем корпусе. Это могут быть полные отсеки для жестких дисков с несколькими точками крепления или место для одного диска с отверстиями для винтов прямо в корпусе. Если вы сомневаетесь, обратитесь к своему руководству.

Вставьте диск в соответствующее место и привинтите или зафиксируйте его с помощью системы крепления вашего корпуса. После этого подключите кабель данных SATA к диску и материнской плате, а разъем питания SATA — к диску.

Шаг 2: Чтобы установить твердотельный накопитель SATA, повторите те же действия, что и для жесткого диска большего размера, только измените точку крепления на соответствующую 2.5-дюймовая клетка или слот. Убедитесь, что он закреплен на месте, и подключите кабель питания SATA и кабель передачи данных.

Шаг 3: Чтобы установить твердотельный накопитель M.2 NVMe, найдите соответствующий слот на материнской плате. Он будет помечен, но он довольно маленький, поэтому проверьте свое руководство, если вы не уверены.

Снимите стопорный винт и вставьте диск под углом 45 градусов. Аккуратно, но сильно надавите на диск, пока он не встанет на место со щелчком, затем установите на место стопорный винт.

Шаг 4: Чтобы установить твердотельный накопитель PCIe, выберите соответствующий слот PCIe на материнской плате. Слоты 16x обеспечат наибольшую пропускную способность, но это может не потребоваться для пропускной способности вашего конкретного диска. Обратитесь к руководству по приводу, чтобы узнать, какой из них лучше всего подходит для вашей конкретной материнской платы.

Наклоните диск позолоченными контактами вниз, затем осторожно вставьте его в слот PCIe. Он должен защелкнуться, когда зафиксируется. Это не должно требовать большого усилия, поэтому, если он застрянет, проверьте выравнивание.

Подсоедините все необходимые дополнительные силовые кабели.

Дважды проверьте все

Когда все установлено, стоит еще раз все проверить, прежде чем нажимать кнопку питания. Это может предотвратить любые моменты остановки сердца, когда вы получаете предупреждающие звуковые сигналы, потому что вы забыли кабель питания.

Шаг 1: Материнская плата должна быть установлена ​​правильно и не двигаться, если ее немного толкнуть. Он также должен иметь 20 + 4-контактный разъем питания, подключенный к соответствующему разъему и надежно закрепленный.В верхней части платы может быть дополнительный 4-контактный или 8-контактный разъем, который также необходимо подключить.

Шаг 2: Кулер ЦП должен быть надежно закреплен на процессоре, а вентилятору необходимо питание. Убедитесь, что 3-контактный или 4-контактный разъем вентилятора подключен к соответствующему разъему на материнской плате.

Шаг 3: Если у вас есть видеокарта, убедитесь, что она правильно подключена к плате и к ней подключены все подходящие кабели питания. Для некоторых карт, таких как RTX 3080, даже требуется два восьмиконтактных разъема или собственный специальный мини-12-контактный разъем.Эти заглушки ярко окрашены, их легко заметить, и они подходят к внутреннему концу карты только в одном положении. Если они не подключены, вентиляторы на карте не будут вращаться, и видео не будет выводиться.

Шаг 4: Убедитесь, что все карты расширения также удобно установлены в слот PCIe и подключены все соответствующие кабели питания.

Шаг 5: Убедитесь, что все жесткие диски и твердотельные накопители установлены правильно и не отсоединяются, когда вы поднимаете или перемещаете корпус.Убедитесь, что к каждому из них также подключены соответствующие кабели питания и данных.

Включите ПК

Шаг 1: Включите питание и нажмите кнопку питания на передней панели. Если все в порядке, на мониторе должен отобразиться экран публикации или логотип производителя, а затем перейти к установке Windows или экрану входа в систему. Если это не так, однако, не волнуйтесь. ПК нередко нуждаются в перезагрузке пару раз при первом запуске.

Если вы столкнулись с какими-либо сообщениями об ошибках или звуковыми сигналами, обратитесь к руководству по материнской плате, чтобы расшифровать сообщение и выяснить, что вам нужно исправить.

Если у вас вообще нет питания, выключите питание и еще раз проверьте все соединения. Убедитесь, что настенная розетка также включена.

Шаг 2: После загрузки системы вам необходимо установить Windows. Если вы не знаете, как это сделать, вот краткое руководство по загрузке и установке Windows 10.

Шаг 3: Как только вы доберетесь до Windows, вам нужно будет установить драйверы. Windows 10 уже поддерживает современные чипсеты и в большинстве случаев автоматически загружает и устанавливает оставшиеся драйверы.Проверьте меню Update & Security на панели Settings для получения дополнительной информации об этом процессе.

Если это не сработает, драйвер набора микросхем для вашей материнской платы будет обрабатывать большинство подключений и встроенных функций, хотя это сильно зависит от производителей материнских плат и компонентов. Вы можете загрузить последние версии с веб-сайта производителя материнской платы.

Если у вас есть дискретная видеокарта, вам придется периодически проверять наличие обновлений и устанавливать их, когда они становятся доступными.Посетите страницу AMD для драйверов Radeon или страницу Nvidia для драйверов GeForce.

При некоторой удаче и большом внимании к деталям у вас должна быть полностью рабочая система. Следите за температурой вашей системы в течение нескольких дней, чтобы убедиться, что все кулеры работают правильно, и если появится сообщение об ошибке, позаботьтесь об этом соответствующим образом. Через несколько недель вы освоите свою машину и будете более уверены в том, что вы можете заставить ее делать.

Если что-то сломается или нуждается в обновлении, у вас есть все необходимое, чтобы справиться с этим.

Рекомендации редакции

Детали, необходимые для сборки ПК (Список компьютерных деталей и объяснение)

Какие компьютерные детали вам понадобятся для сборки ПК, спросите вы? Означает ли это, что вы хотите собрать свой собственный ПК ? Это совершенно великолепно! 🙂

Сборка собственного компьютера из отдельных компонентов ПК имеет так много преимуществ по сравнению с покупкой готового ПК:

Кроме того: это очень весело !

Предвкушение того, что отдельные детали будут доставлены к вам домой, блестящие коробки со всеми различными компонентами в них, не говоря уже о том, чтобы исследовать, какие детали вам действительно нужны, что вы делаете прямо сейчас!

Важнейшие этапы создания собственного ПК

Собирая собственный компьютер, вы получаете глубокое понимание внутренней работы аппаратных компонентов и того, как все сочетается друг с другом.

Вы сможете устранить неполадки, если какие-либо проблемы возникнут позже, намного проще, чем когда вы понятия не имеете, что на самом деле происходит внутри корпуса вашего ПК.

Знание тонкостей сборки компьютера и деталей, необходимых для компьютера, также позволит вам модернизировать свой компьютер в будущем.

Другим очень важным фактором является оптимизация . Знание того, как работает компьютер, также позволяет максимально оптимизировать его для вашего типа работы.

Вы можете оптимизировать, покупая лучшие детали для своих конкретных рабочих нагрузок, будь то игры, 3D-рендеринг, моделирование, графический дизайн, монтаж видео или многие другие цели, для которых вы можете использовать компьютер.

Сборка собственного компьютера также намного дешевле , чем приобретение готового ПК. Обычно вы можете сэкономить около 30% стоимости при исследовании, покупке компонентов ПК по отдельности и сборке их самостоятельно.

И лучше всего то, что собрать компьютер так просто , интересно, что этим занимается не так много людей!

В любом случае, теперь мы точно знаем, что находимся на правильном пути в создании собственного компьютера, возможно, именно поэтому вы пришли сюда в первую очередь.

Если вы уже понимаете, какой общий тип компьютера вам нужен, какие конкретные детали нам потребуются для сборки ПК?

Давайте посмотрим:

Список компьютерных частей (компоненты ПК)

Вот список компьютерных частей со всеми основными аппаратными частями, которые вам понадобятся для работы ПК:

Давайте рассмотрим их подробнее. :

Корпус

Корпус компьютера представляет собой не что иное, как причудливую коробку, в которой хранятся все компоненты ПК.Его можно открывать и закрывать, и обычно он имеет заранее определенные области с винтами и отверстиями, где предполагается разместить и прикрепить все остальные компоненты.

Корпуса для ПК бывают разных цветов и размеров, с вентиляторами или без них, некоторые со светодиодной подсветкой, некоторые без нее, некоторые со стеклянными боковыми панелями, некоторые другие выглядят совершенно безумно.

Внешний вид одного из недавно собранных мною ПК

Обычно корпус для ПК можно представить как черную (или белую) коробку с несколькими кнопками наверху. Именно здесь все ваши компоненты поместятся в , когда вы закончите сборку своего ПК.

Вам не на самом деле нужен корпус, вы также можете просто положить все свои компоненты на пол или закрепить их на стене, как это делают некоторые люди, но возможность просто поднять весь компьютер, подняв Кейс пригодится.

Некоторые корпуса, которые чрезвычайно популярны и часто рекомендуются, — это NZXT H500 — ATX Mid-Tower или Phanteks Enthoo Pro.

Материнская плата

Далее следует очень важная часть, Материнская плата.

Материнская плата представляет собой печатную плату, к которой будет присоединен любой другой компонент аппаратного обеспечения компьютера .Это похоже на центральный узел, который управляет и соединяет все остальные части.

Герой материнской платы Gigabyte Z590 Vision D. Изображение предоставлено: Gigabyte

Материнская плата имеет разъемы для кабелей, таких как кабели питания и кабели данных, слоты для карт, таких как графические процессоры, и разъемы для процессоров.

Есть также множество маленьких строительных блоков, таких как транзисторы, конденсаторы, перемычки и множество других крошечных деталей, которые помогут вашим различным аппаратным компонентам хорошо работать вместе .

Ознакомьтесь с лучшими материнскими платами для популярных процессоров AMD Ryzen здесь и для процессоров Intel здесь.

Процессор (ЦП)

ЦП подключен к разъему материнской платы. Каждый тип ЦП имеет определенный разъем с именем, например 2066, LGA1200, AM4, TR4 и т. д., и материнская плата. потребуется точно такой же сокет для совместимости с процессором.

Обычно это первый шаг при выборе новых деталей для сборки собственного ПК . Выберите процессор, проверьте, какой у него сокет, а затем выберите совместимую материнскую плату.

Продолжайте движение оттуда.

Источник изображения: AMD / Intel

ЦП — это центральный процессор компьютера, без которого ничего не работает .

Почти все, что вы делаете на компьютере, должно быть каким-то образом просчитано ЦП, поэтому наличие быстрого ЦП (высокая тактовая частота и большое количество ядер) сделает ваш ПК быстрее.

Перейдите к Custom PC-Builder Tool, чтобы найти правильный процессор и компоненты компьютера для типа компьютера, который вы хотите собрать.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, обязательно загляните на наш форум, полный энтузиастов и экспертов по ПК!

Охладитель ЦП

Все, что потребляет энергию, также выделяет тепло, а ЦП выделяет много тепла .

Это означает, что для безупречной работы его необходимо охлаждать. Что нам нужно для охлаждения процессора? Процессорный кулер! 🙂

Некоторые процессоры, такие как серия AMD Ryzen (например, 3900X/5600X) , уже имеют CPU-Coolers, включенные в CPU Box , но многие другие, такие как популярный Intel i9 12900K, не имеют.

Убедитесь, что у вас есть процессорный кулер, совместимый с вашим процессором и сокетом. Это то же самое, что и с материнской платой и сокетом процессора. Кулер должен соответствовать процессору и сокету .

Пример : Планируете ли вы купить процессор AM4, такой как AMD Ryzen 5900X? Вам понадобится материнская плата с разъемом AM4 и процессорный кулер, совместимый с AM4. Просто так!

Существует два популярных типа процессорных кулеров. Одним из них является башенный кулер с воздушным охлаждением (который вы можете видеть на изображении выше) , а другим — замкнутый кулер ЦП с водяным контуром AIO .

Закрытые кулеры с водяным контуром AIO, как правило, лучше справляются с охлаждением разогнанных процессоров и процессоров, которые нагреваются в течение длительного периода времени.

AIO, тем не менее, могут быть более шумными (обычно имеют больше вентиляторов и дополнительный шум насоса) и требуют больше места в корпусе ПК, поскольку они прикреплены к боковой части корпуса и подключены к ЦП с помощью некоторых водопроводных труб. Вы можете ознакомиться с нашим руководством AIO VS Air Cooler, чтобы узнать больше.

Кулер ЦП с воздушным охлаждением в корпусе Tower отлично подходит для охлаждения кратковременных всплесков производительности, приятный и тихий, и обычно занимает меньше места в корпусе .Он просто размещается поверх ЦП, где он сидит и выполняет свою работу по охлаждению.

Поскольку разные ЦП имеют разные размеры и устанавливаются на различные типы сокетов, убедитесь, что ваш кулер совместим с типом ЦП, который вы получите.

Многие процессорные кулеры поставляются с различными монтажными кронштейнами для повышения совместимости.

Графическая карта (GPU)

Далее следует графическая карта. Его целью является обработка всего, что имеет отношение к визуальным элементам , и вывод этих визуальных элементов (изображения, пользовательский интерфейс, графический интерфейс) на монитор .

Существует два основных типа графических процессоров: интегрированный графический процессор (iGPU) и дискретный графический процессор.

Встроенный графический процессор интегрирован в ЦП . Это означает, что некоторые процессоры уже имеют встроенный графический чип, и вам не понадобится дополнительный графический процессор для подключения монитора.

Хотя выделенные/дискретные графические процессоры и iGPU предназначены для выполнения схожих задач, их производительность и размер сильно различаются

Если ваш ЦП имеет встроенный графический чип (например, ЦП Intel i9 10900K) вы можете подключить монитор к адаптеру дисплея на Материнская плата .Однако проблема со встроенными графическими процессорами заключается в следующем: их производительность очень ограничена.

Как правило, они достаточно хороши для легких задач, таких как обработка текстов и некоторых второстепенных игр, но как только вы захотите погрузиться в тяжелые графические задачи, такие как 3D-рендеринг на графическом процессоре, высококлассные игры, редактирование видео, графический дизайн и многие другие, вам придется получить дискретный GPU .

Источник изображения: Nvidia

Дискретный графический процессор — это графический процессор, который не является частью ЦП. Он поставляется на собственной печатной плате (как на картинке выше), которая затем подключается к слоту PCI Express на материнской плате .

Некоторые современные графические процессоры включают поколение RTX от Nvidia, например RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3080.

Конкурент AMD также имеет солидную линейку с AMD Radeon RX 6800 или 6800XT.

Два производителя, Nvidia и AMD, ведут ожесточенную борьбу за лидерство над другими, но на данный момент кажется, что NVIDIA будет брендом, который выберет вместо AMD, если вы ищете для максимальной производительности. можно получить из GPU.

Память (ОЗУ)

Оперативная память (ОЗУ) — это кратковременная память  часть компьютера, если сравнивать ее с мозгом.

В ОЗУ хранятся данные, над которыми активно работает ЦП. ОЗУ может читать и записывать очень быстро, но не может сохранять информацию после отключения питания .

Источник изображения: G.Skill

Комплекты оперативной памяти состоят из модулей оперативной памяти, таких как 4 разноцветных модуля, которые вы можете видеть на изображении выше.

Вы можете получить только один модуль, 2 модуля, 4 модуля или даже 8 модулей, если на материнской плате достаточно слотов оперативной памяти.

Материнская плата имеет слоты оперативной памяти, к которым подключается оперативная память.Оперативная память бывает разной емкости, начиная примерно с 4 ГБ и до 64 ГБ на модуль в современных системах. Наличие большего количества модулей, конечно же, увеличит объем вашей оперативной памяти.

Узнайте, какая оперативная память лучше всего подходит для вашей будущей сборки ПК, и ознакомьтесь с нашим руководством, чтобы узнать, сколько вам потребуется.

Хранилище (HDD / SSD / NVME SSD)

Поскольку ОЗУ ничего не может хранить без питания, и мы действительно хотим иметь возможность время от времени выключать наш компьютер , нам нужен носитель данных, который сохраняет сохраненные данные даже при выключенном питании.

Существует 3 основных типа запоминающих устройств:

  1. Жесткий диск
  2. SSD
  3. и NVMe SSD .

Все три делают примерно одно и то же, они хранят данные для вас. Основное различие между тремя скорость .

Жесткий диск (с механически движущимися частями) является самым медленным из трех и обычно считывает и сохраняет данные со скоростью около 100 Мбайт/с.

SSD уже будет считывать и записывать со скоростью около 500 Мбайт/с, а твердотельный накопитель NVMe в настоящее время считывает и записывает последовательные данные со скоростью до 7000 Мбайт/с.

Так что да, если можете качать, берите NVMe SSD, например Seagate FireCuda 530!

И жесткие диски, и твердотельные накопители подключаются к разъему SATA на материнской плате с помощью кабеля SATA . Им также необходимо питание, которое они получают через кабель питания от блока питания (блок питания, я расскажу об этом позже!)

Однако твердотельный накопитель NVMe подключается напрямую к материнской плате. Он размером с жевательную резинку и не нуждается в дополнительных кабелях.

Ваша материнская плата, конечно же, должна поддерживать твердотельные накопители NVMe и иметь слот M.2. Но почти все современные материнские платы в настоящее время имеют по крайней мере один из них. Настоятельно рекомендуется!

Подробнее Охлаждение

Мы уже немного говорили об охлаждении процессора. ЦП — не единственный компонент ПК, который нуждается в охлаждении в компьютере .

Графический процессор, конечно, также нуждается в охлаждении, но каждый дискретный графический процессор, который вы можете купить, уже поставляется с прикрепленным кулером поверх него, поэтому нам не нужно беспокоиться о дополнительном охлаждении для графического процессора .

Теперь, поскольку корпус ПК обычно закрыт, а компонентам ПК внутри корпуса требуется прохладный воздух , чтобы иметь возможность охлаждаться, должен быть способ обдувания более холодным воздухом снаружи корпуса ПК в Дело.

Это делается путем прикрепления вентиляторов корпуса к внутренней части корпуса. Затем они втягивают холодный воздух в переднюю часть вашего ПК и выдувают горячий воздух из задней части вашего ПК.

Таким образом, внутренняя часть корпуса ПК и все компоненты вашего ПК будут оставаться красивыми и прохладными.

Итак, вам нужны дополнительные вентиляторы?

Обычно нет, так как большинство корпусов поставляются с дополнительными вентиляторами, которые отлично подходят для этой цели.

Если вы думаете о для создания действительно тихого/бесшумного ПК , возможно, вы захотите приобрести корпусные вентиляторы более высокого качества, чем поставляемые со стандартным корпусом.

Блок питания (PSU)

Мы уже выбрали кучу хороших компонентов для ПК, но ничего особенного не произойдет без блока питания для питания ПК .

Существует так много блоков питания с различной мощностью и эффективностью, что может быть довольно сложно решить, какой из них купить .

Важно знать, какая мощность вашей текущей сборки ПК потребуется для стабильной работы и, возможно, какая мощность вам понадобится в будущем, если вы планируете добавлять дополнительные компоненты, такие как дополнительные/более мощные графические процессоры или накопители. Фото: Corsair

Если вы не уверены в , какая мощность требуется вашей текущей или будущей сборке ПК, перейдите к Калькулятору мощности, который расскажет вам, сколько именно вам нужно.

Некоторые отличные блоки питания, которые я могу порекомендовать без колебаний, — это CORSAIR RMX Series RM650x и блоки питания Seasonic FOCUS Plus 650 Gold. beQuiet — еще один высококачественный бренд блоков питания, но вы можете предпочесть и другие.

Вот и все, что касается корпуса нашего компьютера.

Все, что входит в кейс, мы уже обсудили. Теперь мы можем закрыть наш кейс и посмотреть, что еще нам нужно, чтобы закончить сборку ПК .

Монитор

Вам, конечно, понадобится какое-то устройство отображения, такое как монитор , чтобы иметь возможность видеть, что происходит . Мониторы бывают разных размеров, цветов, разрешений, соотношений сторон и так далее.

Популярным современным дисплеем обычно является 24-дюймовый или 27-дюймовый монитор Full HD / 4K от таких брендов, как Asus, Dell, LG, BenQ, Samsung и многих других.

Если вы ищете игровой монитор, вам могут не понадобиться панели типа IPS , которые имеют лучшее отображение цветов и контрастность.

Ознакомьтесь с подробной статьей о том, что важно для хорошего монитора.

Источник изображения: Asus

Если вы занимаетесь графическим дизайном и профессиональной цветокоррекцией или редактированием видео, вам следует инвестировать больше денег в хороший монитор .

Монитор подключается либо к дискретному графическому процессору, либо к материнской плате, в зависимости от того, какой у вас тип графического процессора.

Операционная система

Windows 10 в настоящее время является ведущей операционной системой, которая позволит вам использовать ваш ПК. Многие интернет-магазины предлагают ключи корпоративной лицензии , стоимость которых обычно не превышает 15 долларов за лицензию.

Источник изображения: Microsoft

Конечно, вам нужно будет установить ОС на свой компьютер.

Это можно сделать несколькими способами. Вы можете использовать DVD-диск Win10, если он у вас есть, и на вашем компьютере есть DVD-плеер.

Однако в настоящее время, когда оптические приводы уходят в прошлое, операционная система обычно либо загружается непосредственно из Интернета (чтобы вы могли создать свой собственный загрузочный носитель на DVD или флэш-накопителе), либо вы можете купить ее на USB-накопитель (флеш-накопитель) , с которого можно установить Win10.

Устройства ввода

Не забудьте мышь и клавиатуру! 🙂  Есть множество других устройств ввода, таких как графические планшеты или перья, которые вы, конечно, также можете использовать.

Источник изображения: Logitech

Инструменты, необходимые для сборки ПК

Вот и все, что касается компонентов ПК и устройств ввода. Теперь у вас есть все детали, необходимые для сборки работающего ПК.

Для сборки ПК вам понадобятся:

  • Отвертка Phillips (магнитная, чтобы найти выпавшие винты)
  • Антистатический ремешок на запястье (Чтобы не повредить детали ПК статическим электричеством)

Ознакомьтесь с нашим Руководством по сборке ПК, чтобы узнать, как собрать ПК.

Важнейшие этапы сборки собственного ПК (устранение неполадок необязательно 😉 )

Custom PC-Builder

Готовы выбрать конкретные детали для ПК? Загляните в Custom PC-Builder Tool, чтобы получить отличные предложения.

Выберите основную цель , для которой вы будете использовать компьютер, и скорректируйте свой бюджет , чтобы создать идеальный ПК с рекомендациями по запчастям , которые будут соответствовать вашему бюджету.

Инструмент CGDirector PC-Builder

Список запчастей для игровых ПК

Игровые ПК состоят из тех же компонентов, что и ПК, но не обязательно предназначены для игр, поэтому эта статья и приведенный выше список относятся и к покупке запчастей для игровых ПК. .

Основное различие заключается в том, как вы распределяете свой бюджет по отдельным частям. Когда вы решаете, какие детали необходимы для сборки игрового ПК, вы обычно выделяете гораздо большую часть своего бюджета на GPU (графическую карту), поскольку многие игры довольно требовательны к графике.

Помимо покупки мощного графического процессора для игр, многие геймеры также любят вкладывать средства в внешний вид и эстетику своего ПК. На ум приходят RGB-вентиляторы и светодиодные ленты, которые придадут вашему ПК уникальный вид.

 

Какой компьютер вы собираете? Нужна помощь? Мы отвечаем на каждый комментарий 🙂

Соберите свой собственный ПК Шпаргалка «Сделай сам» для чайников

Что вам нужно для сборки базового ПК

Базовая модель ПК без излишеств будет стоить вам меньше всего .Этот тип компьютера отлично подходит для обработки текстов, электронной почты в Интернете, отслеживания финансов и простых приложений, которым не требуется много памяти или быстрый компьютер. Вот список оборудования, необходимого для сборки ПК начального уровня:

.
Компонент компьютера Что искать
Чемодан Стандартная «коробка для пиццы», мини-башня ATX или настольная модель
; один вентилятор
ЦП/материнская плата Intel Celeron или AMD Sempron; слоты PCI
Системная память 512 МБ
Жесткий диск Один диск EIDE, не менее 120 ГБ
Оптический дисковод 16 встроенных дисководов DVD
Видеокарта Стандартный адаптер PCI/AGP 128 МБ
Звуковая карта Аудиокарта PCI
Монитор 17-дюймовый ЖК-дисплей
Порты Не менее четырех USB 2.0 портов
Вход Стандартная клавиатура; мышь

Оборудование для сборки ПК среднего класса

Если вам нужен компьютер для просмотра веб-страниц, электронной почты, использования простого программного обеспечения для настольных издательских систем или работы с более продвинутыми программами для повышения производительности (такими как электронные таблицы и приложения для планирования ), то вам подойдет ПК стандартной модели. Вот оборудование, которое вам понадобится для сборки этого ПК:

. модель
Компонент компьютера Что искать
Чемодан ATX в корпусе mini-tower; двойной вентилятор
ЦП/материнская плата Intel Core 2 Duo или AMD 64 Athlon X2; слоты PCI и PCI-Express
Системная память 1 ГБ
Жесткий диск Один диск EIDE или SATA, не менее 240 ГБ
Оптический дисковод 16-кратный встроенный DVD-рекордер
Модем 56 Кбит/с v.90 внутренних данных/факса, кабельного/DSL модема для широкополосного доступа
Видеокарта Стандартный видеоадаптер PCI-Express 3-D 256 МБ с графическим чипсетом NVIDIA или TI
Звуковая карта Аудиокарта PCI с объемным звуком
Монитор 19-дюймовый ЖК-дисплей
Порты Четыре порта USB 2.0, устройство чтения карт памяти и один порт FireWire
Вход Стандартная клавиатура; мышь

Описание кодов звуковых сигналов ПК

Если ваш компьютер начинает издавать звуковые сигналы, не беспокойтесь; ваш компьютер пытается вам что-то сказать.Вот руководство по звуковым сигналам ПК и их значению:

.
Количество сигналов Что говорит вам ваш компьютер
Одиночный короткий звуковой сигнал Обычная загрузка
Повторяющиеся короткие гудки Проблема с блоком питания или материнской платой
Повторяющиеся длинные гудки Проблема с модулями оперативной памяти
Один длинный, два коротких сигнала Проблема с видеокартой
Нет сигнала Проблема с блоком питания, установкой ЦП или динамиком ПК

Что нужно для сборки первоклассного ПК

Если вы хотите собрать первоклассный компьютер — ПК, который выполняет сложные вычислительные операции (например, редактирование видео), играет в новейшие компьютерные игры, и имеет высококачественное видео — тогда вот оборудование, которое вам понадобится для создания мечты опытного пользователя:

Компонент компьютера Что искать
Чемодан Полноразмерная модель; двойной или тройной вентилятор
ЦП/материнская плата Самый быстрый из доступных процессоров Core 2 Extreme Edition или Athlon Phenom
; Слоты PCI и PCI-Express
Системная память от 2 ГБ до 4 ГБ
Жесткий диск Один диск SATA, не менее 500 ГБ
Оптический дисковод 16-кратный двухслойный рекордер Blu-ray/DVD
Дисковод для гибких дисков Один 3.5-дюймовый жесткий диск 1,44 МБ
Модем Кабельный/DSL-модем для широкополосного доступа
Видеокарта адаптер PCI-Express 3-D, не менее 512 МБ видеопамяти; Графический чипсет NVIDIA
или ATI с ТВ-тюнером
Звуковая карта Аудиокарта PCI с объемным звуком, трехмерным позиционным звуком, аппаратным кодированием MP3
Монитор 21-дюймовый широкоформатный ЖК-дисплей
Порты От четырех до шести портов USB, один порт FireWire, устройство чтения цифровых карт памяти
и один порт eSATA
Вход Эргономичная клавиатура с дополнительными клавишами Windows, трекбол

Здравый смысл при сборке компьютера

Когда вы будете готовы собрать компьютер, помните об этих вещах при обращении с частями компьютера и их соединении, чтобы сделать сборку быстрее, проще и безопаснее:

  • Обеспечьте себе достаточно места и достаточное освещение.

  • Заземлитесь на металлическую поверхность, прежде чем прикасаться к каким-либо компонентам.

  • Не начинайте без всех деталей и компонентов. Если у вас нет всего необходимого для завершения одного этапа процесса сборки ПК, остановившись на полпути, вы легко пропустите какой-либо шаг или что-то забудете.

  • Аккуратно обращайтесь с компонентами. Не роняйте деталь на пол и не бросайте ее другу. Никогда не сгибайте печатную плату или плату адаптера.Если что-то не подходит, выньте компонент, проверьте инструкции еще раз и попробуйте по-другому.

  • Прочтите всю документацию, прилагаемую к каждому устройству.

  • Храните руководства для всех ваших деталей вместе, чтобы их можно было легко найти.

  • Сохраните свои коробки и квитанции. Вы можете столкнуться с новым дефектным товаром, и вам понадобится оригинальная упаковка, чтобы вернуть его.

  • Используйте чаши для хранения мелких деталей.Или, если вы настоящий техно-ботаник, сходите в хозяйственный магазин и купите один из тех настенных стеллажей со всеми маленькими отделениями.

  • Держите под рукой магнитную отвертку, чтобы выкручивать закрученные винты.

  • Проверьте все соединения после установки детали.

  • Не закрывайте кожух компьютера, пока вы сначала тестируете новое устройство. Пока вы не прикасаетесь к печатным платам внутри корпуса, все будет в порядке.

Все еще дешевле собрать собственный компьютер?

Раньше считалось, что если вы хотите получить максимальную отдачу от затраченных средств на ПК, вам нужно создать свой собственный.Но времена меняются. Цены на ПК резко упали, и люди начали покупать ноутбуки в качестве бытовой техники, используя их до четырех лет, прежде чем покупать замену.

Но сколько стоит сборка ПК? Возможно ли получить качественную систему за меньшие деньги? Если есть сбережения, достаточно ли их, чтобы стоить затраченных усилий? Давайте посмотрим на некоторые цены, чтобы узнать.

Что нужно обычному ПК

Сборка собственного ПК — длительный процесс, состоящий из множества шагов.Важно начать с базового понимания того, какие детали вам понадобятся для среднего ПК, чтобы оценить стоимость сборки компьютера с нуля.

Процессор

ЦП — это мозг вашей системы, и это первый компонент, который вы должны выбрать, если только вы не собираете игровой ПК, и в этом случае вы можете начать с видеокарты.

Существует ошеломляющее количество доступных процессоров, но для большинства пользователей выбор обычно сводится к процессорам Intel Core i3 (начальный уровень), i5 (средний уровень) и i7 (высокий уровень).

Типичная цена ЦП: $100-$500

Материнская плата

Материнская плата является основой вашей системы и частью, к которой крепятся все остальные компоненты. Он также содержит порты USB и другие порты, а также, возможно, радиомодули Wi-Fi и Bluetooth. Вам необходимо убедиться, что ваша материнская плата совместима со всеми выбранными вами деталями и , которые подходят к корпусу вашего компьютера.

Вы также можете рассмотреть форм-фактор Mini-ITX для сборки ПК.

Стандартная цена материнской платы: $50-$200

Память

ОЗУ — это одна из областей, на которой производители ПК печально известны своей экономией, что печально, поскольку это одно из самых эффективных и доступных обновлений, которые вы можете сделать для своего ПК. Если вам нужна дополнительная оперативная память на предварительно собранной машине, почти наверняка вы заплатите на больше, чем рыночная стоимость.

Стандартная цена памяти: 60–90 долларов США (8 ГБ)

Видеокарта

Кредит изображения: NVIDIA

В зависимости от типа создаваемой системы графическая карта может быть необязательной. Если вы собираете игровой ПК, то вам следует сначала выбрать хорошую видеокарту, чтобы вы могли построить остальную часть своей системы на ее основе. Но обратите внимание, что высококачественные видеокарты, как правило, увеличивают стоимость сборки ПК.

Для неигровых ПК достаточно современных процессоров Intel и AMD со встроенной поддержкой графики. Большинство бюджетных и средних ПК справляются с этим.

Типичная цена графического процессора: 60–500 долларов США

Хранение

Что касается хранилища, вы можете выбрать между традиционным жестким диском (HDD) — дешевле, гораздо большей емкостью, медленнее — и твердотельным накопителем (SSD) — меньше, меньше емкость, гораздо быстрее.

В некоторых более дорогих системах используются оба варианта: операционная система хранится на твердотельном накопителе для обеспечения наилучшей производительности, а данные хранятся на более крупном, но более медленном жестком диске. Обычному пользователю достаточно одного. Выбор жесткого диска или твердотельного накопителя зависит от ваших личных предпочтений.

Стандартная цена за хранение: $30-$300

Блок питания

Если окончательная стоимость сборки ПК превышает ваш бюджет, блок питания — еще одна область, где можно легко сократить расходы.Выгода от переплаты заключается в получении модульного блока, который улучшает воздушный поток внутри корпуса, и большей энергоэффективности, что может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе. Самое главное, у вас должна быть правильная мощность для вашего оборудования.

Если вам нужны рекомендации в этой области, взгляните на наш список лучших блоков питания для сборщиков ПК.

Стандартная цена блока питания: 40-200 долларов США

Вентиляторы

Дополнительные вентиляторы могут понадобиться, а могут и не понадобиться для охлаждения системы.Большинство компьютерных корпусов поставляются как минимум с одним предустановленным вентилятором, а большинство процессоров, графических карт и блоков питания также имеют специальные вентиляторы.

Если в корпусе вашего компьютера недостаточно циркулирует воздух, вы всегда можете установить дополнительные вентиляторы позже. Термопаста — еще один способ охладить процессор.

Стандартная цена для вентиляторов: 20-100 долларов США

Кейс

Существует широкий выбор размеров и стилей кейсов.Самое главное, чтобы он подходил к вашей материнской плате и всем прикрепленным к ней компонентам. Вот лучшие корпуса для ПК, которые мы рекомендуем.

Стандартная цена корпуса: 50-300 долларов США

Дополнительные принадлежности и дополнительные аксессуары

Вдобавок к основным элементам вам может понадобиться добавить несколько дополнительных предметов. Это может быть беспроводная карта, если на вашей материнской плате нет встроенной карты, и оптический привод (например, дисковод для оптических дисков).грамм. DVD-привод), но только если он вам нужен.

Мы предполагаем, что у вас уже есть монитор, мышь и клавиатура, но если их нет, вам придется учитывать и их цену.

Операционная система

При расчете стоимости ПК, изготовленного по индивидуальному заказу, не забудьте включить стоимость операционной системы для его питания. Вы можете бесплатно запустить дистрибутив Linux, такой как Ubuntu, но если вам нужна Windows, вам придется заплатить за нее розничную цену, а розничная Windows не совсем дешевая.

Windows 10 Home стоит около 100 долларов для потребителей. Если вам удастся заполучить Windows 10 и ваш компьютер совместим с Windows 11, вы сможете бесплатно обновиться до последней версии Windows, когда она будет выпущена для вашего устройства.

Стандартная цена для ОС: 100 долл. США

Сколько стоит собрать собственный компьютер?

Итак, вы знаете, что вам нужно купить и примерно сколько стоит каждая деталь.Но сколько стоит сборка ПК по сравнению с рыночными ценами? Давайте теперь взглянем на три реальных системы и посмотрим, во сколько вам обойдется создание эквивалентной машины.

Мы будем получать готовые ПК в магазине Best Buy и сравнивать их с ценами на отдельные компоненты, указанными на сайте PCPartPicker.com, который также проверяет наличие проблем совместимости. Ознакомьтесь с нашим обзором на сайте PC Part Picker для получения более подробной информации.

Система начального уровня

: 449 долл. США против 503 долл. США

Настольный компьютер Dell Inspiron (модель I3847-6162BK) — один из самых продаваемых ПК начального уровня в Best Buy.Он оснащен процессором Intel Core i3 с тактовой частотой 3,7 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти, жестким диском емкостью 1 ТБ и встроенной графикой. Обычная цена составляет 449 долларов.

Мы смогли поднять цену на аналогичный самодельный ПК за 503 доллара, не включая клавиатуру и мышь, которые входят в комплект поставки компьютеров Dell.

Performance System: 729 долларов против 679 долларов.99.

Вот цены на ключевые детали:

  • Процессор : Intel Core i5 3,2 ГГц — 175,88 долларов США.
  • ОЗУ: 12 ГБ 1600 МГц — 69,99 долларов США.
  • Хранилище: 2 ТБ, 7200 об/мин — 67,89 долл. США
  • Графика: Интегрированная — 0 долларов США
  • ОС: Windows 10 — 93 доллара.89
  • Корпус: Mid-tower — 68,69 долларов США.

Добавьте процессорный кулер, материнскую плату, оптический привод, мышь и клавиатуру, и мы сможем собрать эквивалентную систему за 679,34 долларов США. Это экономия 50 долларов, а если вы выберете Linux, а не Windows, то сумма будет ближе к 150 долларам.

Игровая система: 1299 долларов против 1023 долларов

Наконец, игровая система. Модель Asus G20AJ-B11 оснащена процессором i7, видеокартой GeForce GTX 960 и 16 ГБ оперативной памяти.Обычная цена на Best Buy составляет $1299,99.

Вот что получается по отдельным деталям:

  • Процессор : Intel Core i7 4,0 ГГц — 317,99 долларов США.
  • ОЗУ: 16 ГБ 1600 МГц — 74,99 долл. США
  • Хранилище: 2 ТБ, 7200 об/мин — 67 долларов США.89
  • Графика : GeForce GTX 960 — 209,99 долларов США.
  • ОС: Windows 8.1 — 86,89 долл. США

С другими частями, включая материнскую плату, блок питания, корпус и т. д., мы смогли получить цену до 1023,63 доллара. Эта экономия в 276 долларов позволила бы нам удвоить объем оперативной памяти или обновить видеокарту до еще более мощной.

Если бы мы решили создать Steam Machine для игр вместо использования Windows, мы смогли бы получить цену значительно ниже 1000 долларов.

Наша рекомендация…

Схема кажется ясной. На бюджетном конце рынка маржа настолько низка, что трудно снизить цену готового ПК, и любая экономия, которую вы можете сделать на оборудовании, скорее всего, будет сведена на нет 100-долларовой ценой на копию Windows. 10.

Когда вы приближаетесь к среднему диапазону, становится возможной экономия.Этого может быть недостаточно, чтобы оправдать дополнительные усилия, связанные с созданием собственного ПК, но его, безусловно, стоит изучить.

Это вершина рынка, где преимущества сборки собственного ПК становятся очевидными. Вы можете не только сэкономить на машинах с аналогичными характеристиками, но и адаптировать их к своим потребностям. В широком смысле, чем более специфичны ваши требования к ПК, тем лучше вы будете создавать свой собственный.

Конечно, все это основано на том, что вы начинаете с нуля.Настоящая прелесть ПК, изготовленного по индивидуальному заказу, заключается в том, что вы можете легко продумать будущие пути обновления. Это позволяет вам обновлять отдельные компоненты по мере необходимости и поддерживать работу вашего ПК дольше, чем когда-либо могла бы купленная в магазине модель.

Чтобы узнать о других инструментах, о которых вы, возможно, не подумали при сборке ПК, ознакомьтесь с нашим списком вещей, которые нужны каждому сборщику ПК.

Все, что вам нужно сделать после покупки нового ноутбука или ПК

Читать Далее

Об авторе

Энди Беттс (опубликовано 215 статей)

Энди — внештатный писатель и младший редактор Android в MUO.Он пишет о потребительских технологиях с начала 2000-х годов для широкого круга изданий и увлекается всеми мобильными вещами.

Более От Энди Беттс
Подпишитесь на нашу рассылку

Подпишитесь на нашу рассылку технических советов, обзоров, бесплатных электронных книг и эксклюзивных предложений!

Нажмите здесь, чтобы подписаться

Revolt 3 Корпус ITX для ПК с блоком питания HYTE

Идеально подходит для вечеринок по локальной сети и путешествий
5

Я купил этот чехол в день запуска, так как еще не видел чехла, который лучше подходил бы для вечеринок по локальной сети.Некоторые особенности: 1) Небольшой размер, учитывая ограниченное количество места на столе на вечеринках по локальной сети и во время путешествий, размер этого корпуса крошечный, в то время как 2) наличие достаточного места для мощных сборок, как с воздушным охлаждением, AIO, так и с водяным охлаждением, поскольку корпус был спроектирован так, чтобы занимать место вертикально, занимая лишь небольшое место на столе / столе. 3) Уникальные функции, такие как ручка и крючки для снаряжения с каждой стороны, позволяют сэкономить БОЛЬШЕ места за счет хранения на рабочем столе для гарнитуры и контроллера.4) Сделано очень хорошо, так что если его слегка ударить, корпус не пострадает. 5) БОНУС: так как я заказал при запуске с блоком питания, я получил чехол для полета, чтобы с ним можно было нянчиться во время путешествия… но в остальном вы можете взять чехол Pelican или иным образом отправиться в путешествие, так как этот форм-фактор должен быть относительно легко найти кейс для полета. Кроме того, как в случае, это хороший, чистый дизайн, который выглядит красиво и не кричаще, имеет отличные входы / выходы на передней панели, имеет хороший поток воздуха, но при этом имеет достаточно материала и места для радиатора / вентилятора, чтобы обеспечить прохладу и бесшумность.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.