Блок питания стабилизированный своими руками: Стабилизированный блок питания на SG3525 на все случаи жизни

Содержание

Стабилизированный блок питания на SG3525 на все случаи жизни

Приветствую, Самоделкины!
Из этой инструкции вы узнаете, как своими руками собрать импульсный блок питания, который можно использовать практически для любых задач.

Автором данной самоделки является Роман (YouTube канал «Open Frime TV»). Примерно полгода назад Роман уже собирал блок питания на SG3525.

Но тогда автор только начинал изучать импульсную технику и само собой были допущены некоторые ошибки. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому данный проект было решено начать с разбора полетов. Итак, первое и самое важное: в любом стабилизированном двухтактном блоке питания должен быть дроссель. Причем этот дроссель должен быть установлен сразу за диодами Шоттки. Без данного компонента схема работает в релейном режиме.

Следующее, чему стоит уделить внимание - это разводка печатной платы. В первом варианте дорожки тонкие и длинные.


В данном же проекте автор сделал все возможное, чтобы уменьшить длину дорожек и по возможности сделать их шире.

Теперь пару слов о характеристиках нового блока питания. Максимальная мощность, которую можно получить при активном охлаждении, составляет порядка 400-500Вт. Данный импульсный источник питания имеет стабилизацию выходного напряжения, а это значит, что пользователь может получить на выходе любое необходимое ему значение.

Само собой, у блока имеется защита от короткого замыкания. И еще одна особенность данного блока питания, это то, что его можно сделать не стабилизированным. Это необходимо если вы используете блок для усилителя, где ШИМ стабилизация вносит свои шумы в звук.
Итак, со всеми особенностями разобрались, предлагаю более детально изучить схему устройства.


За основу автор взял схему Старичка на tl494, где он в качестве усилителя ошибки применил tl431 и завел обратную связь прямо на третью ногу.


Роман сделал то же самое только на SG3525. Выбор пал именно на данную микросхему так как в ее арсенале больше функций, плюс довольно мощный выход, который не нуждается в усилении.

По защите.
Тут не все идеально. По-хорошему нужно было ставить трансформатор тока, однако автор хотел максимально упростить блок питания и пришлось от него отказаться.

Транзисторы могут выдержать кратковременную перегрузку по току, а у нас контроль тока идет на каждом такте, так что на следующем уже перегрузки по току не будет, да и короткие замыкания все же случаются довольно редко.

Для большинства из вас данная схема может показаться довольно сложной. Поэтому давайте рассмотрим ее начиная с минимальной обвязки, а затем постепенно перейдем к следующим.


Итак, для старта микросхемы на нее необходимо, во-первых, подать напряжение питания выше 8В, а во-вторых нужны частотозадающие элементы (это конденсатор и 2 резистора).

Расчет частоты производим с помощью программы Старичка.

Наша схема готова к запуску. Подаем напряжение на макетку. Щуп осциллографа располагаем на 14-й вывод.

На осциллографе четко видны прямоугольные импульсы, а это значит, что все отлично - наша микросхема работает.
Если начать вращать потенциометр, то можно заметить, что ширина заполнения меняется.

Для наглядности давайте подключим мультиметр.


Итак, при уменьшении напряжения импульсы становятся короче, а при увеличении напряжения шире. Именно таким образом мы должны организовать стабилизацию.

Ну до стабилизации напряжения мы еще дойдем, а сейчас займемся софтстартом. Для этого подключаем на 8-ой выход через диод конденсатор, заново включаем схему и наблюдаем следующую картину - импульсы плавно увеличиваются.


Диод в данном случае необходим из-за недоработки определенных производителей, так как в некоторых вариациях микросхемы конденсатор софтстарта мешает работе защиты. Поэтому при помощи диода мы отрезаем его от схемы. Разряд конденсатора происходит через резистор на землю.

Теперь пару слов про элементы, которые нуждаются в расчете. Во-первых, это частотозадающая часть.

Далее - шунт цепи нижнего транзистора. Расчет необходимо производить таким образом, чтобы при номинальной нагрузке на нем падало 0,5В.


Для расчета пользуемся законом Ома.

Значение тока получим при расчете трансформатора, оно будет вот тут:

Также необходимо произвести расчет обратной связи. В данном случае она многофункциональная. Если выходное напряжение превышает 35В, то необходимо установить стабилитрон.


А если напряжение менее 35В, то ставим перемычку.

В данном случае автор использовал стабилитрон на 15В.
В этой же цепи необходимо рассчитать резистор ограничивающий ток оптопары до 10мА, формула перед вами:


Также необходимо рассчитать делитель напряжения для tl431. При номинальном напряжении в точки деления должно быть ровно 2,5В.

Принцип работы стабилизации следующий. В начальный момент времени, когда на делителе напряжения меньше 2,5В, tl431 заперта, следовательно, светодиод оптрона не горит и выходной транзистор закрыт, выходное напряжение растет.

Как только на делителе становится 2,5В, внутренний стабилитрон пробивается и через оптопару начинает течь ток и засвечивает диод, а тот в свою очередь приоткрывает транзистор.

Далее напряжение на 9-ой ноге начинает уменьшаться. А раз уменьшается напряжение, то уменьшается ШИМ заполнение. Вот таким вот образом и работает стабилизация. Также к стабилизации можно отнести вот этот нагрузочный резистор:



Данный компонент создает некую нагрузку для стабильной работы блока питания в режиме холостого хода.

Более подробно все необходимые расчеты, а также этапы сборки импульсного источника питания представлены в оригинальном видеоролике автора:


Разводке печатной плате было уделено особое внимание. Автор затратил на это достаточно много времени, но в результате получилось все более-менее правильно.

Под всеми греющиеся деталями предусмотрены специальные отверстия для охлаждения. Место под радиатор такое, что сюда отлично подходит радиатор от компьютерного блока питания.

Сама плата односторонняя, но выводя гербер файл, было решено добавить верхний слой, чисто для красоты.
Приступаем к запаиванию компонентов платы, это не займет много времени.


А вот далее нам предстоит самое трудное - намотка силового трансформатора. Но сперва его необходимо рассчитать. Все расчеты производим в программе все того же Старичка. Вводим все необходимые данные, а также указываем, что хотим получить на выходе, а именно напряжение и мощность, в этом нет ничего сложного.

Приступаем непосредственно к намотке. Первичку делим на 2 части.

Все обмотки мотаем в одну сторону, начало и конец изображены на печатной плате, сложности в намотке возникнуть не должно.

Далее приступаем к расчету и намотке следующего трансформатора. Расчет выполняется в той же самой программе, только изменяем некоторые параметры, в частности тип преобразователя, в нашем случае будет мост, так как к трансформатору приложено полное напряжение.


При намотке этого трансформатора стараемся уместить обмотки в один слой.
Далее мотаем выходной дроссель. Его необходимо также рассчитать и намотать на кольце из порошкового железа.

В намотке дросселя нет ничего сложного, тут главное распределить обмотку равномерно по всему кольцу.

И осталось изготовить входной дроссель.

На этом сборка полностью завершена, можно приступать к тестам.


Стабилизация выходного напряжения отрабатывает как положено. Защита от КЗ тоже в полном порядке, блок продолжает работать в штатном режиме.

На этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!


Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Стабилизированный импульсный блок питания на SG3525

Приветствую, Самоделкины!
Перед вами очередная ступень эволюции, а именно, стабилизированный блок питания на микросхеме SG3525.



До этого момента Роман, автор YouTube канала «Open Frime TV», делал только самые простые блоки питания на микросхеме IR2153. Теперь же настало время более серьезного проекта. Сразу поговорим о достоинствах данной схемы. Первое, самое важное, это стабилизация выходного напряжения. Так же тут есть софт старт, защита от короткого замыкания и самозапит.

Для начала давайте рассмотрим схему устройства.

Новички сразу же обратят внимание на 2 трансформатора. В схеме один из них силовой, а второй для гальванической развязки.

Не стоит думать, что из-за этого схема усложнится. Наоборот все становится проще, безопаснее и дешевле. К примеру, если ставить на выходе микросхемы драйвер, то для нее нужна обвязка - это раз. А во-вторых, ее цена около 2-ух долларов.


Смотрим дальше. В данной схеме реализован микростарт и самозапит.

Это очень продуктивное решение, оно позволяет избавиться от потребности в дежурном блоке питания. И действительно, делать блок питания для блока питания не очень хорошая идея, а такое решение просто идеально.

Работает всё таким образом. От постоянки заряжается конденсатор и когда его напряжение превысит заданный уровень, открывается данный блок и разряжает конденсатор на схему.

Его энергии вполне достаточно для запуска микросхемы, а как только она запустилась, напряжение со вторичной обмотки начало питать саму микросхему. Также к микростарту необходимо добавить вот этот резистор по выходу, он служит нагрузкой.

Без этого резистора блок не запустится. Данный резистор для каждого напряжения свой и его необходимо рассчитать из таких соображений, что при номинальном выходном напряжении на нем рассеивался 1Вт мощности.

Также на схеме есть софт старт. Реализован он с помощью вот этого конденсатора.

И защита по току, которая в случае короткого замыкания начнет сокращать ширину ШИМ.

Частота данного блока питания изменяется с помощью вот этого резистора и кондёра.


Теперь поговорим про самое важное - это стабилизация выходного напряжения. За нее отвечают вот эти элементы:

Как видим автор поставил 2 стабилитрона. С помощью них можно получить любое напряжение на выходе.

Для того чтобы стабилизация работала корректно нужен запас по напряжению в трансформаторе, иначе при уменьшении входного напряжения микросхема попросту не сможет выдать нужного напряжения. Поэтому при расчете трансформатора следует нажать на вот эту кнопку и программа автоматом добавит вам напряжения на вторичной обмотке для запаса.


Теперь можно перейти к рассмотрению печатной платы. Как видим, тут все довольно таки компактно.
Также видим место под трансформатор, он тороидальный. Без особых проблем его можно заменить на Ш-образный.

Оптрон и стабилитроны расположены возле микросхемы, а не на выходе.

Ну некуда их было поставить на выход. Если не нравится - сделайте свою разводку печатной платы. Автор уверяет, что все и так прекрасно работает.

Вы можете спросить, почему бы не увеличить плату и не сделать все нормально? Ответ автора следующий: сделано это с тем расчетом, чтобы дешевле было заказать плату на производстве, так как платы размером больше 100 на 100мм стоят гораздо дороже.

Ну а теперь настало время собрать нашу схему. Тут все стандартно. Запаиваем без особых проблем. Наматываем трансформатор и устанавливаем.


Автор признается, что вначале думал, что данный проект будет провальным. Такие мысли пришли после того как он сделал макет, и появлялись постоянные косяки. Вот так выглядел опытный образец, прям ёжик какой-то.

Но все обошлось благодаря Юрию, автору YouTube канала «RED Shade», который помог решить несколько важных моментов данного проекта.
Стоит также обратить внимание на отдельные важные моменты. К таким моментам относится входной дроссель. Его можно мотать на сердечнике проницаемостью 2000 НМ, размеры 20 на 13 и на 7 мм.


Желательно развести обмотки на 2 части. Для изоляции используются обыкновенные пластмассовые стяжки. Мотаем проводом 0,8 мм. Количество витков каждой обмотки 10-13.

А теперь самая страшная часть схемы – ТГР.


На самом деле он мотается не тяжелее чем дроссель. Берём кольцо с проницаемостью 2000 НМ, размеры такие же, как и у дросселя, можно меньше, это не критично, и мотаем в 3 жилы проводом МГТФ 20 витков.


Нет такого провода - не беда, можно и обыкновенным эмалированным с диаметром 0,4 -0,6 мм.

И все, ТГР готов.

Единственное где нужно быть внимательным, это при установке его на плату. Соблюдайте фазировку! Выходные обмотки включены встречно - это важно.

Следует также показать, что происходит на затворах транзисторов. Это для тех, у кого есть осциллограф.


Как видим довольно четкий сигнал. Он немного завален, но на работу это не влияет. Ну вот и вся информация про блок. Первое включение желательно производить от низковольтного питания, отключив эту схему и подав 12В одновременно и на силу, и на управление.


Проверяем напряжение на выходе. Если оно присутствует, то уже можно включать в сеть.

Для начала проверим выходное напряжение. Как видим блок автор рассчитывал на напряжение 24В, но получилось чуть меньше из-за разброса стабилитронов.


Но такая погрешность не критична. Давайте же проверим самое главное – стабилизацию. Для этого возьмем лампу на 24В, мощностью 100Вт и подключим ее в нагрузку.


Как видим, напряжение не просело и блок выдержал без проблем. Можно нагрузить еще сильнее.

Как видим результат тот же, напряжение стабильно. Также проверим защиту от короткого замыкания.
Для этого выкручиваем резистор в верхнее положение и коротим выводы.

Фух, ничего не взорвалось и блок себя спас. Ну а теперь, подстраивая номинал резистора, можно выбрать любой ток ограничения короткого замыкания под ваши нужды. В конце хотелось бы обсудить пару важных моментов. Во-первых, мощность данного блока автор не советует увеличивать выше 500Вт, а во-вторых, в описании под оригинальным видеороликом автора (ссылка ИСТОЧНИК) вы найдете ссылку на видео про данную микросхему, которым автор пользовался при создании данного проекта.

На этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:


Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Стабилизированный блок питания для УМЗЧ

Стабилизированный двухполярный блок питания ±36 В для УМЗЧ класса AB.
Отчёт с опозданием 20 лет. Рассчитано на подготовленного читателя.

1. Исходная схема была опубликована в журнале “Радио” (1987, № 8, с. 31)
“Стабилизатор напряжения питания УМЗЧ”:

В 2000 году при сборке очередного усилителя эта схема была рекомендована мне сотрудником
со словами «должно работать». Бонусом мне были презентованы транзисторы КТ825 и КТ827 (по несколько штук тех и тех).

Изюминки схемы:
— мощные транзисторы «сидят» на радиаторах без изолирующих прокладок
— балластные резисторы R4 и R5 подключены перекрёстно к выходам стабилизаторов, т.о. получается бОлее высокий коэффициент стабилизации
— при включении стабилизатор «не подхватывает», если в каком-то плече есть к. з. или сопротивление нагрузки менее определённого значения

2. Известные реализации этой схемы.
Их немного (в интернете; реально конечно же больше).
Вот одна из них:

Со слов автора, схема «неустойчиво запускается при большом токе нагрузки, а ток при замыкании выхода не нормирован и зависит от коэффициентов передачи применённых транзисторов, что иногда приводит к их выходу из строя.
За прошедшее время появились новые электронные компоненты, стали доступны мощные полевые транзисторы, что и подвигло автора поэкспериментировать с компьютерной моделью предложенного В. Орешкиным устройства, которая была создана в симуляторе LTspice IV, и усовершенствовать его. Родившаяся в результате таких экспериментов схема блока питания изображена на рис. 2.» ©

Была ли эта схема проверена в живую или только в симуляторе — достоверно неизвестно.

3. ТЗ для БП.
Нагрузкой УМЗЧ тогда были доработанные S-90 (4 Ом).

О доработке S-90.

Анализ чужих схем привёл к неутешительным выводам: всё ф... народ научился держать паяльник, но совсем не понимает, что делает.

Всего было доработано три пары АС S-90.
Схема — своя, просчитана в симуляторе EWB512; никогда и нигде не выкладывалась в открытый доступ.
Последняя пара АС тестировалась в прослушке на соответствующем оборудовании, что подтвердило правильность расчётов.

Хотелось иметь 2*100Вт на 4 Ом по каждому каналу.
Напряжение на нагрузке (RMS) U = sqrt(100*4) = 20 (В)
Ток нагрузки (RMS) I = 20 /4 = 5 (А)
Ток нагрузки (пиковый) = 5*1,41 = 7,1 (А)

Поскольку упор был на мощность и надёжность, были задуманы следующие характеристики (ака ТЗ):
— напряжение питания ±36 В
— ток нагрузки 2,5А (долговременный по каждой полярности)
— ток нагрузки 25А (кратковременный по каждой полярности)

4. Блок питания собирался (или строился, фз как правильно сказать) из подручных материалов и б/у радиодеталей.
Трансформаторы — польские UNITRA B-4247-147-4

По отрывочным сведениям из интернета, мощность трансформатора 80Вт.
Основная вторичная обмотка — 2*17В с отводом от середины плюс пара дополнительных обмоток «на хвостах» по 1В.
Т.е. можно использовать или 2*17В 2,5А или 2*18В 2,5А.

Слаботочная вторичка не проверялась.

Диодные мосты — по четыре диода Д232 на радиаторах.

Конденсаторы: KEA -II 66000мкФ*63В после каждого моста (2*33000мкФ).

Оригинальная схема не захотела нормально запускаться на транзисторах КТ825-КТ827: при первом же включении пробивался КТ827 (который npn).
Из-за чего именно 827-й не суть важно, но запас дарёных КТ827 быстро иссяк, и на столе стояла нерабочая схема, с которой надо было что-то делать.

Выбор мощных транзисторов был скудный: 2N3055 в неограниченном количестве и КТ837В, которые применялись в выпускаемых приборах (на работе).
Пришлось отказаться от составных КТ825-827 и собрать схему «из того, что было» ©.

Чтобы обеспечить пиковый ток 30А, пришлось запараллелить транзисторы:
— 4*КТ837В (т.е. 4*7,5=30А)
— 3*2N3055 (т.е. 3*10=30А)
Естественно, с соответствующими эмиттерными резисторами.

Окончательная схема (симулятор использован только как рисовалка):

Кстати, в симуляторе схема НЕ работает. )))

Перечень элементов:
— трансформатор UNITRA B-4247-147-4 — 2 шт.
— диоды выпрямительные Д232 — 8 шт.
— конденсаторы KEA-II 33000 мкФ * 63В — 4 шт.
— конденсаторы C5, C6 — 2000 мкФ * 63В — 2 шт.
— стабилитроны
VD1, VD3 — Д815Г — 2 шт.
VD2, VD4 — Д816Б — 2 шт.
— транзисторы
VT1 — 3 шт. в параллель 2N3055 с эмиттерными резисторами 0,1 Ом (можно увеличить до 0,2 Ом)
VT2 — 4 шт в параллель КТ837В с эмиттерными резисторами 0,13 Ом (можно увеличить до 0,27 Ом)
VT3 — 2SA1837 (изначально был установлен КТ816; замена VT3, VT4 — в 2005 году, остальное — без изменений)
VT4 — 2SC4793 (изначально был установлен КТ817)
R1, R2 — ПЭВ-7,5 270 Ом — 2 шт.
R5, R6 — МЛТ-2 2,2 кОм — 2 шт.

Защита схемы (не показано на схеме):
— пара предохранителей по 5 А (по одному на каждую полярность)
— 3 А (перед первичной обмоткой)

БП в сборе:

Размеры: 440*362*80 мм.
Масса 8,5 кг.

Верхняя крышка удерживается на 18 винтиках М3.
Открутил, снял крышку. БП внутри:

Друг-электронщик, посмотрев на всё это, выдал: «Или трансформаторы маленькие, или конденсаторы большие.» ))

2N3055 на правом радиаторе:

КТ837В на левом радиаторе:

5. Замеры.
Работа на резистивную нагрузку 14 Ом (по 2,5А от каждой полярности) интереса не представляет: всё работает.
Меня интересовала реакция БП на значительное увеличение тока потребления.

Условия эксперимента:
— нагрузка БП — УМЗЧ 2*100Вт с подключенными резисторами 4 Ом к выходу каждого канала
— испытательный сигнал — тональная посылка 200 мс 40 Гц от программного генератора (SpectraLab) на вход каждого канала УМЗЧ

Осциллограмма по выходу одного из каналов (делитель 1:10 )

±24 В амплитудное, более накрутить не получилось, т. к. все движки микшера уже на максимуме.

Далее задействовал двухканальный режим замера.
«Закрытый» вход 2-го канала для линии питания +36 В (делитель 2-го канала 1:1 ):

«Закрытый» вход 2-го канала для линии питания минус 36 В (делитель 2-го канала 1:1 ):

Просадка по линиям питания около 0,5 В (помехи, которые наловил осциллограф не в счёт; есть у него такой недостаток).

Считаем: delta I = (24В/4Ом) * 2 = 12 (А)

Выходное сопротивление БП:
Rвых. = delta Uвых. / delta I = 0,5В / 12А = 0,042 (Ом)

Имхо, очень неплохо.

6. Выводы:
— ТЗ выполнено
— надёжность проверена временем (20 лет, полёт нормальный)
— затраты на сборку — только личное время и минимум деталей

Взамен котика


Всем удачных запусков усилителей!

PS
Пожалуйста, не надо постить баян в виде картинки «Ничего не понял, но очень интересно».

Дополнительная информация

Видеоблогер Сергей Демехов, который на фото, уже не с нами.

Схема стабилизированного блока питания на ЛМ

Представляем маломощный стабилизированный блок питания с возможностью регулировки напряжения и тока, изготовленный на знаменитой LM317. Себестоимость конструкции копеечная, поскольку все детали, как и стрелочный вольтметр распространенные, покупать ничего не понадобиться скорее всего. Блок питания имеет регулировку напряжения в диапазоне 1,25–30 В. Для охлаждения просверлены вентиляционные отверстия сверху и снизу корпуса, достаточно и этого.

Схема электрическая БП на LM350 (LM317)

Вариант включения микросхемы в качестве стабилизатора тока для зарядного устройства:

Это принципиальная схема, согласно которой сделан блок питания. При желании его можно использовать в качестве зарядного устройства для гелевых аккумуляторов — в этом варианте оно также работает отлично.

Регулировка тока от 300 мА, но этого чаще всего достаточно. Можно преобразовать этот источник питания так, чтобы диапазон регулирования тока составлял от десятка или около того миллиампер. Для этого потребуется увеличить сопротивление резистора R4 до такого значения, чтобы при этом минимальном токе падение напряжения на нем открывало транзистор Т1, или ~ 0,55-0,6 В. Значение этого сопротивления было бы довольно большим и значительно ограничивало бы значение тока и максимальное напряжение.

Например, при резисторе R4 = 33R минимальный ток будет 0,6 В / 33R = 0,018 А, но при 300 мА падение напряжения на этом резисторе составит 0,3 А х 33R = 9,9 В, а потеря мощности 0,3 А х 9,9 В = 3 Вт.

Фактически значение низкоомного резистора будет в пределах между 0,1 и 1 Ом, необходимо помнить, что чем выше ток, тем выше мощность выделяемая на резисторе P = I2хR, и чем выше сопротивление, тем больше падение напряжения и тем выше мощность, выделяемая на резисторе, оптимальное значение 0,5 Ом / 10 Вт. Например 2 подключенных параллельно 1 Ом / 5 Вт, дело в том, что резистор должен нагреваться как можно меньше, чтобы его значение было более стабильным и, следовательно, более стабильный ток на выходе БП.

Стабилизированный блок питания на 9 вольт

Блок питания нужен всем. Музыканту-металлисту надо чем-то питать свои «примочки» к электрогитаре, радиолюбителю — приемники или всякие поделки на светодиодах-транзисторах, простому люду — антенные усилители к телевизору и так далее. Но купить готовое устройство не всегда получается — хотя бы даже из-за цены. Тем более нет на это желания, когда точно знаешь, что без дела валяется исправный понижающий трансформатор. Вот его-то мы и приспособим давать чистые девять вольт.

С дополнениями и изменениями от 09.11.15

Блок питания собран уже бессчетное количество раз. При правильном монтаже и исправных компонентах запускается всегда. Допускаются отклонения в номиналах элементов.

Даташит на всю L78-ю серию стабилизаторов.

«Сердцем» блока питания (далее — БП) является понижающий трансформатор, без него нет смысла городить огород. Называется он так оттого, что понижает переменное розеточное напряжение 220 вольт в переменное же другого напряжения. Например, до 36, или 12, или даже 5. Но для наших целей необходим трансформатор, у которого на вторичной, выходной обмотке (не сетевой, та — входная и первичная) будет 12-15 вольт «переменки». Можно и немного больше, до 20, но нецелесообразно. Хорошо подходят трансформаторы из отслуживших свое магнитофонов, радиоприемников, других блоков питания, в особенности, если ранее устройство как раз и жило под напряжением девять вольт. В иллюстрациях к этой статье, например, я использовал полусгоревший трансформатор от роутерного БП. От скачка напряжения в нем сработал термопредохранитель, и напряжение на выходе исчезло (в современные трансформаторы встраивают такие одноразовые предохранители, которые разрывают цепь в случае перегрева. А перегрев может наступить либо тогда, когда через предохранитель «первички» течет большой ток (надолго повысилось напряжение в сети или трансформатору дали неподъемную нагрузку), либо когда перегревается сам трансформатор (его перегрузили или в корпусе БП очень-очень жарко). Предохранитель скрыт в начале первичной обмотки, и можно было его заменить аналогичным, но я просто бросил перемычку в обход. А для безопасности можно добавить обычную плавкую вставку 0,2 — 0,5 А).

Еще одна важная характеристика трансформатора — выдаваемый им ток. Тут уже надо примерно знать, сколько будет потреблять устройство, которому мы делаем БП. Для небольших светодиодных поделок хватит и 100 мА (а это пять светодиодов, подсоединенных параллельно друг к другу, причем установлены максимальные для них 20 мА), радиоприемники тоже много не едят (до 250 мА), простейшая гитарная «примочка»-дисторшн, питаемая от «Кроны», нуждается в 10-20 мА. Уже по внешнему виду трансформатора можно примерно судить, на какой ток он рассчитан. Главное — не перегружать его, а если нужно питать что-то прожорливое (ток более 1 А), то и блок питания должен быть соответствующий. Симптомы перегрузки, когда трансформатор, что называется, «не вывозит» — падает напряжение, греется магнитопровод и обмотки, появляется гудение, и, наконец, дым. А электроника вся на дыме работает. И как только он из нее выходит — она и перестает…

Далее нужен выпрямитель. Его задача — преобразование переменного тока в постоянный. Все описанные ранее устройства питаются постоянным током. Я использую готовый диодный мост, но можно заменить его четырьмя одинаковыми диодами с адекватным запасом тока (1N4004 хватит с головой). Подключив диодный мост ко «вторичке» трансформатора, можно увидеть, что ее 12 переменных вольт превращаются в 11 или даже 10,8 постоянных. Так и должно быть. Это диоды открываются при напряжении 0,6 вольта, а в диодном мосту одновременно работают два диода из четырех. Вот и пропадает по 1,2 вольта на каждом полупериоде колебаний.

И теперь, собственно, та часть, из-за которой блок носит гордое название «стабилизированный», то есть имеющий постоянное напряжение на своем выходе вне зависимости от того, что у него на входе (в разумных пределах, конечно). Стабилизатор. Я использую трехногую микросхему 7809, где 78 указывает на стабилизацию положительной полярности напряжения, а 09 — число стабилизированных вольт (нетрудно догадаться, что если нужно питать какое-то пятивольтовое устройство, то в магазине надо спрашивать 7805, а трансформатор можно взять с чуть меньшим напряжением на «вторичке»). Три ноги у нее не случайно — на одну приходит нестабилизированное входное напряжение, другая присоединяется к общей шине («минусу»), а с третьей снимается стабилизированное постоянное напряжение. Для нормальной работы микросхем этой серии необходимо, чтобы входное напряжение было хотя бы на 2 вольта выше выходного. То есть 9+2=11 В. Столько же и остается после диодного моста, мы отлично сюда попадаем.


Глядя на график выпрямленного диодным мостом напряжения, язык не повернется назвать его постоянным. Оно пульсирует. Для сглаживания этих «горбов» нужны конденсаторы. В принципе, вполне хватит двух электролитических, но по правилам хорошего тона, чтобы продлить им жизнь, хорошо бы еще вставить и два керамических на 100-200 нФ. Электролитические я использую на 470-1000 мкФ, 25 вольт по входу и 16 вольт по выходу. Почему так, в чем разница? Отвечаю. Если к диодному мосту поцепить электролитический конденсатор, то на его ножках образуется напряжение, в 1,41 раза большее, чем на мосту. 11*1,41=15,51 В. Ставить конденсатор на максимальных 16 вольт, честно говоря, с таким «запасом» немного неправильно. Если на «первичку» попадет не 220, а 240 вольт, то и на «вторичке» уже будет явно не 11. И репу шестнадцативольтового конденсатора может разорвать. Закидав его ошметками все, что рядом. По этой же причине пробный пуск любого устройства, содержащего электролитические конденсаторы, надо осуществлять так, чтобы они не были направлены в сторону рук, лиц и глаз. Желательно даже накрыть чем-то «шайтан-машину» и нацепить защитные очки. А вот по девятивольтовому выходу конденсатор на 16 вольт — самое оно. Можно, конечно, и стовольтовый поставить, но он: а) дороже, б) больше размерами. Ничто не мешает и не 470 мкФ поставить, а больше. 1000 мкФ, 4700 мкФ, 10000 мкФ, наконец. Чем больше — тем менее будет подвержена влиянию перепадов напряжения цепь. Часто можно наблюдать, что, выдернув из розетки шнур радиоприемника, он еще поет несколько секунд, затихая. Но со временем при таких же махинациях приемник поет все короче и короче. Это конденсаторы стареют, теряют емкость. Можно, конечно, заставить всю комнату спараллеленными конденсаторами на 10000 мкФ, и тогда приемник, пожалуй, сможет автономно проработать целый день после их зарядки, но чем больше емкость конденсатора, тем он: а) дороже, б) больше размерами. Где-то это уже читали? Такая вот корреляция (связь между несколькими величинами).

Теперь — что касается «продления жизни». Как в выпрямленном, так и стабилизированном напряжении могут существовать высокочастотные переменные составляющие. Так, при стандартной частоте пульсаций сети 50 Гц после диодного моста уже будет 100 Гц, а как-то пробравшиеся ВЧ-шки — это килогерцы частоты. Грозовые разряды, искры от щеточно-коллекторного узла электродвигателей, «шумные» блоки питания… Электролитические конденсаторы очень не любят высокочастотные колебания и быстрее деградируют, если подвержены такому влиянию. Их удел — сглаживание медленных пульсаций. Поэтому параллельно каждому электролитическому конденсатору припаивается керамический, который как раз и рассчитан на работу с высокими частотами. Получается очень эффективный тандем.

Еще понадобятся соединительные провода и плата, на которую это все будет монтироваться. Использовать провода из «витой пары» не рекомендую — «дедушкиным» паяльником (с медным жалом, оловом и канифолью) они плохо паяются, да и вообще — очень ломкие. Что касается платы — в любом уважающем себя радиомагазине есть такая штука, как «макетная плата». Это текстолитовое или гетинаксовое основание с контактными площадками, расположенными в строгом порядке. Расставляй элементы, как хочешь, соединяй проводками, перемычками, или просто запаивай неиспользуемые площадки. Профи могут вытравить плату (я думаю, что для такого стабилизатора есть немало вариантов «печаток»), но профи и без моих советов, небось, уже давным-давно собрали такой БП, и не один.
Ладно, слов тысяча, а дел пока нет. Просто хотелось дать чуть-чуть теории.

Приступаем?


Типовая схема БП на 7809. Слева направо, сверху вниз: обычный проволочный предохранитель (нет у меня, равно как и теплового, хотя по-хорошему — надо), сетевой трансформатор, диодный мост, «электролит», «керамика», стабилизатор, «электролит», «керамика». Вариантов этой типовой схемы много, и как ни собери — почти всегда правильно. Кстати, отечественный аналог 7809 — микросхема КР142ЕН8А, в просторечии именуемая просто «кренкой». Нормально работает при напряжениях на входе +11,5…35 В. У нас есть 15,5 В. Выходной ток 7809 — 1-1,5 А (в зависимости от корпуса), лишь бы трансформатор «тащил». Да, если в планах питание устройств с большим током потребления, то надо позаботиться о радиаторе для стабилизатора (приемники с их максимальными 250 мА микросхему не нагревают, можно обойтись без него).


Необходимое оборудование. Пинцет-самозахват (не понадобился), отсос припоя (если случайно соединил не те дорожки или еще как накосорезил), проволочный припой, изолента отвратительного качества (лучше не экономить), бокорезы, утконосы (не пригодились), паяльник с «вечным» жалом и железная мочалка для его очистки (обычная кухонная, для сковородок).


Необходимые ресурсы. Плата, трансформатор (сетевой кабель не показан, хотя он нужен — не забудьте!), светодиод с резистором (мимопроходили), диодный мост, 7809, два конденсатора, керамический конденсатор; мультиметр с еще одной «керамикой» показывает ее емкость — 125 нФ. Нам подходит. Написано на корпусе, что 150, но кто-то из них явно врет.



К трансформатору подпаиваем сетевой шнур. С «первичкой» надо быть очень осторожным, там — опасное для жизни напряжение. Как только припаяли — замотать это место изолентой от греха подальше.

Кстати, если случилось так, что вы, крутя трансформатор в руках, запутались уже, где какая обмотка, то поможет мультиметр. У понижающего трансформатора «вторичка» имеет очень малое сопротивление, буквально доли ома, а на «первичке» он обычно показывает 300-600 Ом.


Со «вторички» идут 12 вольт «переменки».


Понемногу собираем плату.
Универсального расположения деталей нет, пусть каждый делает так, как ему удобно. Я стараюсь экономить место, ведь платы не очень дешевы. Да и вообще, «керамику» лучше ставить как можно ближе к стабилизатору — так надо для его корректной работы.


У меня, например, три экземпляра такого БП, и все собраны с разным расположением деталей. И ничего, работают.


Обратная сторона.


Можно, конечно, и иначе, расставляя элементы так, как на схеме: диодный мост, «электролит», «керамика», стабилизатор, «электролит», «керамика».
В этот раз у меня вышло так.


По низу идет выходная шина, в середине — общий провод-«минус», иногда для краткости именуемый «землей».


Уже на этом этапе блок полностью готов.
Но мне захотелось покуражиться. Не зря же, пока я разбирал завалы, мне в руки попал светодиод. Вот и пусть светит, развлекает коллектив блока питания.


Светодиод — прибор токовый. Это значит, что он светит, когда через него идет ток. Причем ток этот надо ограничивать (обычно — 20 мА), потому что в противном случае диод попытается сожрать все, что ему дает БП, и, естественно, сгорит. Как тот медведь, что по лесу шел. У нас даже есть такая шутка радиолюбительская. «Шел светодиод по плате, видит — шина девятивольтовая. Сел на нее и сгорел». А для ограничения тока служит резистор. Вы не поверите, но он так и называется — токоограничивающий. Для девяти вольт питания он может составлять 500 Ом, но я поставил 5,6 кОм — уж больно ярко светил.


То же самое.


Финальные замеры.
На конденсаторе перед стабилизатором — расчетных 15 с лишком вольт.


А на выходе — 9,2 вольта. Страшного ничего нет: все 7809, что мне попадались, чуть завышают планку. Даже свежая «Крона», эталон девятивольтовости, будет выдавать больше девяти вольт.


Обрезанные ножки выводных элементов рекомендую сохранить для будущих проектов — на перемычки какие-нибудь.


А вот я вырезал из общей макетной платы все, что надо.
Вырезать можно разными способами, я за неимением подходящего инструмента пользуюсь канцелярским ножом. Но он очень не любит резать платы и быстро тупится.

Вот и все. Не сложно?


А радиоприемник мой очень доволен таким блоком. Сейчас с БП сложилась нелегкая ситуация. Старая радиоаппаратура очень не любит современные импульсные блоки питания. Да, они легкие и компактные, но сильно шумят во всех диапазонах, порой даже станций не слышно, один только писк, визг, треск. А трансформаторные могут только слегка гудеть. Даже включенный компьютер или ноутбук рядом с радиоприемником очень сильно «фонит».

А про свой радиоприемник, надеюсь, я расскажу в следующей статье. Мы будем его ремонтировать, проводить ему профилактику и немного модернизировать, а так же узнаем, что интересного можно послушать в диапазонах, которых больше нет в современных аппаратах.

Дополнение от 25.02.16

Например, к вам в руки попал блок питания от роутера с «переменкой» 9-12 вольт на выходе. Если размеры позволяют, то почему бы не встроить стабилизатор внутрь?


Корпус надо аккуратно расколоть по шву с помощью ножа и ощутимого постукивания по ножу. Электронику можно всю сделать на плате, но я не стал заморачиваться и спаял «навесом», кое-где прихватив термоклеем. Светодиод — по желанию. Обратно половинки склеиваются суперклеем.

Иногда приходится заменять штекер. Наиболее распространены 5,5/2,1 мм (наружный/внутренний диаметр) и 5,5/2,5 мм.

 

Лучшее соотношение цены и качества стабилизирующего источника питания - отличные предложения по стабилизации источника питания от глобальных продавцов стабилизирующих источников питания

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для стабилизации питания. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот источник питания с максимальной стабилизацией должен стать одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели стабилизирующий блок питания на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в стабилизации энергоснабжения и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress - отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг, и предыдущие клиенты часто оставляют комментарии, описывающие свой опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово - просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны - и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы согласитесь, что вы получите стабилизатор питания по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

DIY блок питания ПК повышающий понижающий преобразователь дисплей

Блок питания со старым источником питания ПК

Если вы работаете с электроникой, вам обязательно понадобится блок питания для ваших проектов.Обычно, когда ваш проект уже завершен, источником питания может быть батарея, может быть, такой трансформатор, или даже небольшой источник питания, подобный этому здесь, который я использовал для своего мини-фрезерного станка с ЧПУ. Но пока вы проводите тестирование и вам нужно переключаться между значениями напряжения или контролировать предел тока, лучше иметь стендовый источник питания с некоторыми приличными разъемами, переменным напряжением и током и каким-либо дисплеем, чтобы показать вам значения, либо это цифровой или аналоговый. Это именно то, что мы собираемся построить сегодня.

Что вам нужно?

См. Полный список запчастей здесь:

Старый рабочий блок питания ПК (бывший в употреблении)
Модуль понижающего / повышающего преобразователя LINK eBay
2 потенциометра 10 кОм LINK eBay
2 пластмассовые ручки LINLINK eBayK
1 модуль вольтметра / амперметра LINK eBay
Банановые разъемы LINK eBay
2 x переключателя LINK eBay
1 LED LINK eBay
Провода
Термоусадочные трубки LINK eBay

Построим!

Первое, что нам нужно сделать, это протестировать схему.Используйте следующую схему, чтобы соединить все провода. Мы должны подключить 12В от блока питания ПК ко входу повышающего повышающего понижающего преобразователя. Припаяйте несколько проводов к потенциометрам на 10 кОм и подключите их вместо других небольших потенциометров на 10 кОм. Выход подключен к модулю вольтметра и к выходу. Нам нужно добавить тумблеры для включения и выключения источника питания.

Шаг 1. Определите каждый выход

Блок питания должен иметь цветную этикетку для каждого выхода.Все блоки питания ПК должны иметь выходы 3,3, 5, 12 и -12 В. Мы будем использовать выход 12 В, который обычно представляет собой желтый провод. Обычно соединение между GND и зеленым проводом включает источник питания.

Шаг 2 - Подготовьте модуль преобразователя

Этот модуль имеет как понижающий преобразователь, так и повышающий преобразователь. Это позволяет нам, используя 12 В в качестве входа, иметь как более низкие, так и более высокие выходные напряжения. Чтобы изменить предел напряжения и тока, мы можем использовать два из трех потенциометров, которые есть на плате модуля.Обычно средний - это просто набор ограничений, который вы не должны изменять. Поэтому, если нам нужны большие красивые потенциометры, мы сначала должны распаять маленькие. Затем мы должны измерить сопротивление каждого потенциометра, чтобы использовать те же значения. Мины - это потенциометры на 10 кОм, поэтому я буду использовать то же самое. Припаяйте несколько проводов к каждому контакту, а другой конец проводов к плате модуля преобразователя вместо других небольших потенциометров.

Как сделать настольный блок питания из старого блока питания ATX

Настольный блок питания - чрезвычайно удобный комплект для любителей электроники, но он может быть дорогим при покупке нового.Если у вас есть старый компьютерный блок питания ATX, вы можете дать ему новую жизнь в качестве настольного блока питания. Вот как.

Как и большинство компьютерных компонентов, блоки питания (БП) устаревают. При обновлении вы можете обнаружить, что у вас больше нет нужных разъемов - или что ваша блестящая новая видеокарта требует гораздо больше энергии, чем может выдержать ваш маленький старый блок питания - установка с двумя графическими процессорами может легко набрать 1000 Вт. И, если вы чем-то похожи на меня, у вас есть тайник старых блоков питания, припрятанный где-то в шкафу. Теперь у вас есть шанс воспользоваться одним из них.

Настольный блок питания - это, по сути, просто способ предоставить различные напряжения для тестовых целей - идеально подходит для тех, кто постоянно играет с Arduinos и светодиодными лентами.Удобно, что это именно то, что делает компьютерный блок питания - только с множеством разных разъемов и цветных проводов.

Сегодня мы собираемся разделить блок питания до самого необходимого, а затем добавить несколько полезных разъемов в корпус, в которые мы можем подключать проекты.

Предупреждение

Обычно вы никогда бы не открыли блок питания.Даже когда питание отключено, есть большие конденсаторы, которые могут накапливать смертельный электрический ток в течение недель, а иногда и месяцев после включения. Будьте предельно осторожны при работе с блоком питания и убедитесь, что он бездействует не менее трех месяцев, прежде чем открывать корпус, или убедитесь, что вы надеваете тяжелые перчатки, когда ковыряетесь в нем. Соблюдайте осторожность .

Также обратите внимание, что это безвозвратно повредит блок питания, поэтому вы больше никогда не сможете использовать его на компьютере.

Необходимые компоненты

  • Два 2.1-миллиметровый цилиндрический разъем и розетка - я буду питать Arduino напрямую от этого. Два цилиндрических штекера будут использоваться для изготовления силового кабеля «папа-папа».
  • Разнообразие цветных розеток 2 мм, таких как эта (можно использовать с банановыми вилками). Вы можете предпочесть терминальные сообщения.
  • Термоусадочные трубки 13 мм x 1 м (и меньше, если вы можете позволить себе купить больше).
  • Кулисный переключатель SPST (однополюсный, одноходовой).Я использовал один с подсветкой, чтобы он выполнял двойную функцию, как и свет при включении.
  • Проволочный резистор 10 Вт 10 Ом.

Строительство

Отвинтите и снимите верхнюю половину корпуса блока питания.Возможно, вам придется вытащить вилку из основной схемы, чтобы полностью отделить крышки.

Это неприятные конденсаторы, в которых содержится огромное количество электричества:

Зачистите вилки и протяните провода через отверстие в корпусе.

Затем свяжите их стяжками по цвету, чтобы сделать вещи немного более организованными.Как общее правило:

  • Черный: Земля
  • Красный: + 5В
  • Желтый: + 12В
  • Оранжевый: +3.3В
  • Белый: -5В
  • Синий: -12 В
  • Фиолетовый: + 5 В в режиме ожидания (не используется)
  • Серый: индикатор включения
  • Зеленый: переключатель ВКЛ / ВЫКЛ

Какие именно линии электропередач вы выберете для подключения - это ваш выбор, но я решил работать только с 3 положительными линиями - 3.3, 5 и 12 В. Я также не буду использовать фиолетовый или серый провода, вместо этого подключу выключатель с подсветкой на 12 В.

Используйте сверла HSS, чтобы вырезать отверстия подходящего размера в металле - для 2-миллиметровых заглушек и цилиндра постоянного тока требовалось 8-миллиметровых отверстий.Зажмите корпус деревянным бруском. Проделать отверстие для кулисного переключателя было намного сложнее, но вы должны иметь возможность использовать сверло меньшего размера, чтобы вырезать как можно больше, а затем отпилить оставшееся сверло и шлифовальный станок.

Протянуть провода через соответствующие отверстия и припаять гнезда перед тем, как вставлять их в корпус, вероятно, является хорошей идеей; Я этого не делал.

GND, +3.Вилки на 3 В, + 5 В и + 12 В должны легко подключаться. Не забудьте вырезать небольшой кусок термоусадочной трубки и пропустить через него скрученные провода , прежде чем припаять их к клеммам!

Пробка ствола постоянного тока немного сложнее.Поскольку он будет использоваться для питания Arduino, который находится в центре положительного полюса, вы должны подключить несколько желтых кабелей к центральному контакту. Возможно, вы слышали, что Arduino может питаться от внешнего источника 9 В, но встроенный регулятор мощности фактически допускает 9–12 В, поэтому 12 В от настольного блока питания должно быть в порядке. Штекерные домкраты имеют 3 контакта, но, очевидно, только один из них подключен к центру. Вы должны увидеть круглую металлическую насадку, но проверьте, где вы купили, если не уверены. Два других контакта - GND, и оба должны быть подключены.Опять же, используйте термоусадочную трубку, чтобы центральный и внешний штырьки случайно не соединились.

Выключатель питания и индикатор

Зеленый провод действует как выключатель питания - просто заземлите его, чтобы включить блок питания.В отличие от обычного выключателя питания, он фактически отключил бы питание от источника. Добавление освещения делает эту часть проекта наиболее сложной.

Переключатели SPST с подсветкой должны иметь 3 клеммы: одна будет обозначена другим цветом или помечена и GND.На противоположную клемму обычно подается напряжение 12 В, тогда остальная часть вашей схемы будет питаться от центрального контакта. Его переключение обеспечит питание цепи, а также немного привлечет свет. Однако у нас это не сработает. Вместо этого поменяйте местами GND и 12V. Подключите один кабель 12 В (желтый) к цветному выводу кулисного переключателя (или к клемме с надписью GND). Подсоедините черный провод (GND) к контакту напротив; и вставьте зеленый кабель в центральный штифт.

Теперь, когда переключатель нажат, светодиод по-прежнему будет гореть, но вместо того, чтобы возвращать 12 В на центральный контакт, заземление будет закорочено с включенным PWR, что приведет к активации нашего блока питания.

Сжимайте трубки!

Наконец, аккуратно потянув термоусадочную трубку вниз, чтобы закрыть переключатели и точки пайки, используйте термоусадочную пушку для их усадки.На самом деле, за этим довольно интересно смотреть.

Раньше:

И после:

Наконец, поддельная нагрузка

Для многих источников питания требуется, чтобы нагрузка оставалась включенной - в этом случае мы можем использовать резистор 10 Вт 10 Ом для выполнения этой работы.Подключите его между линиями 5V (красный) и GND. Он будет выделять небольшое количество тепла, но его должно хватить при включенном вентиляторе.

В конце я связал все незакрепленные кабели и накрыл их, чтобы убедиться, что они не касаются других внутренних частей, а затем снова собрал все вместе для проверки.

Я перепутал, с какой стороны разместить вилки и кнопку, так что в итоге они оказались на тесной стороне, некоторые прямо над розеткой переменного тока.Это, конечно, глупо опасно, так как паяные контакты переменного тока могут проткнуть или коснуться вилок питания постоянного тока, посылая неприятный сюрприз либо мне, либо моей Arduino. Я решил это, приклеив между ними немного толстого пластика, но это не идеально. Подумайте дважды, прежде чем сверлить, и убедитесь, что ваши розетки расположены с правильной стороны!

Именно в этот момент я понял, почему этот блок питания вообще был отложен - вентилятор не работал.Не беспокойтесь - сам вентилятор был в порядке, но схема контроллера была сломана, поэтому я снова открыл его и подключил вентилятор непосредственно к одной из линий 12 В. Наконец, я провел несколько тестов с мультиметром, чтобы убедиться в правильности напряжения.

Теперь у меня есть постоянный настольный блок питания для электронных проектов, и я могу избавиться от постоянного подключения различных адаптеров.Это был познавательный опыт, и были сделаны ошибки: вы должны на них учиться. Дайте нам знать, как обстоят дела у вас!

6 облачных сервисов, которые позволяют создавать резервные копии фотографий с iPhone

Вот как защитить все фотографии на вашем iPhone с помощью Dropbox, OneDrive и других облачных сервисов.

Об авторе Джеймс Брюс (Опубликовано 685 статей)

Джеймс имеет степень бакалавра в области искусственного интеллекта и имеет сертификаты CompTIA A + и Network +.Когда он не занят в качестве редактора обзоров оборудования, он любит LEGO, VR и настольные игры.

Больше От Джеймса Брюса
Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

Стабилизированный источник питания 0–30 В постоянного тока с контролем тока 0,002–3 А в цепях репозитория -41697-: Next.gr

Начнем с того, что есть понижающий сетевой трансформатор с вторичной обмоткой на 24 В / 3 А, который подключается через входные точки схемы к контактам 1 и 2. (качество выходного напряжения питания будет равным. прямо пропорционально качеству трансформатора). Напряжение переменного тока вторичной обмотки трансформатора выпрямляется БРИ

. Щелкните здесь, чтобы загрузить полный размер схемы выше.

dge образован четырьмя диодами D1-D4. Напряжение постоянного тока на выходе моста сглаживается фильтром, образованным накопительным конденсатором C1 и резистором R1. Схема включает в себя некоторые уникальные особенности, которые сильно отличают ее от других источников питания этого класса. Вместо того чтобы использовать переменное устройство обратной связи для контроля выходного напряжения, наша схема использует усилитель постоянного усиления, чтобы обеспечить опорное напряжение, необходимое для ее функционирования стабильного. Опорное напряжение генерируется на выходе U1.Схема работает следующим образом. Диод D8 представляет собой стабилитрон 5,6 В, который здесь работает при токе с нулевым температурным коэффициентом. Напряжение на выходе U1 постепенно увеличивается, пока не загорится диод D8. Когда это происходит, стабилизирует цепь и опорное напряжение стабилитрона (5. 6 V) появляется через резистор R5. Ток, протекающий через неинвертирующий вход операционного усилителя, незначителен, поэтому один и тот же ток течет через R5 и R6, а поскольку два резистора имеют одинаковое значение, напряжение на двух из них, соединенных последовательно, будет ровно в два раза больше. напряжение на каждом.Таким образом, настоящее напряжение на выходе операционного усилителя (вывод 6 из U1) равна 11. 2 В, в два раза стабилитроны опорного напряжения. Интегральная схема U2 имеет постоянный коэффициент усиления приблизительно 3 X, в соответствии с формулой А = (R11 + R12) / R11, и повышает опорное напряжение 11. 2 В до приблизительно 33 ...




.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *