Блок питания для компьютера своими руками: Самоделки с тегом Блоки питания » Полезные самоделки

Содержание

Сборка системного блока своими руками за 10 шагов

 

Страшновато собирать системник самому? Не стоит переживать. Этот гайд пошагово все объясняет: он поможет в два счета справиться с задачей.

Преимущества и недостатки самостоятельной сборки системного блока

Как правило, в стоимость готового ПК включена работа сборщика. Также бывает, что в компьютере установлены элементы начинки, которые одному пользователю необходимы, а другому — вообще без надобности.

Отсюда вытекают два главных плюса самостоятельной сборки ПК:

  1. возможность создать компьютер, в котором будет только все необходимое, конкретно для своих задач;
  2. экономия средств.

Минусов тоже пара:

  • неопытный пользователь, возможно, не справится с задачей с первой попытки и может даже повредить комплектующие;
  • потраченное время.

Как собрать системный блок самостоятельно

На самом деле процесс сборки PC своими руками — несложное дело.

Уже давно производители компьютерного железа утвердили стандарт Advanced Technology Extended, которому соответствуют компоненты системы. Это дает возможность создать конструкцию модульного типа, исходя из личных потребностей, позволяет добавлять и менять начинку. Важно лишь, чтобы комплектующие были совместимы.

Проверка совместимости комплектующих

Фундаментом всего ПК является материнская (системная) плата. В нее-то и подключаются все части сборки. Если элементы несовместимы, они просто не смогут работать.

Что учесть:

  • Сокет — процессорный разъем — у материнки и ЦП должен быть идентичен. Он указывается в характеристиках обоих устройств. Также стоит отметить, производитель девайсов должен быть один: не получится установить интеловский ЦПУ в «мать» от AMD, и наоборот.

Примечание: прочие комплектующие не имеют привязки к производителю. Например, видеокарта AMD серии RADEON вполне способна работать в паре с интеловскими процессорами, так же как и видеокарты NVidia с каким-нибудь RYZEN.

Есть мнение, что использование компонентов от одного производителя дает лучшие результаты. Но это вовсе не означает, что, установив модели разных брендов, пользователь не запустит систему без танцев с бубном и не сможет комфортно работать на ней в будущем.

  • «Мать» и ОЗУ — нужно ставить только те планки, которые поддерживает плата. Также стоит отметить: если ставится больше одной планки ОЗУ, то необходимо устанавливать идентичные модули: совпадающие тайминги и частоты — залог нормальной производительности компьютера.
  • Совместимость материнки и видеокарты — актуально для игровых системных блоков. Здесь стоит обратить внимание на количество контактов (PIN), которые присутствуют в GPU, нуждающихся в дополнительном питании. В современных моделях бывает 6 или 8 пинов.
  • Количество занимаемых ГПУ слотов PCI-Е. В большинстве случаев это один слот, но есть довольно мощные и крупные модели, которым нужно два. По этой причине лучше выбирать материнку с запасом. Это также дает возможность для апгрейда.

  • Форм-фактор корпуса и платы. В спецификациях эти данные всегда указываются. Маленькую платформу можно поставить в большой корпус, но не наоборот.
  • Габариты GPU. Максимальная длина видеокарты, которая может быть установлена в корпус, тоже указывается в характеристиках.

  • Система охлаждения. Боксовые версии процессоров комплектуются кулером, однако, к OEM-вариантам вентиляторы не прилагаются: их придется покупать отдельно. Тут тоже стоит учитывать совместимость с материнкой, габаритами корпуса, ведь бывает и такое, что слишком крупный кулер способен перекрыть собой доступ к гнездам под RAM.
  • Разъемы под накопители. На плате их должно быть хотя бы два: так будет место под винчестер и твердотельный диск.
  • Мощность блока питания. В сети есть специальные калькуляторы, которые помогают вычислить оптимальный показатель. Однако лучше брать вариант мощнее на 20-30%.

Теперь, когда с совместимостью элементов все понятно, настало время собирать системный блок. Как действовать дальше — в полном руководстве ниже.

Важно

: Перед началом любых работ нужно надеть антистатический браслет и/или специальные перчатки, чтобы не повредить комплектующие случайным разрядом электричества. Также стоит убедиться, что ни одна из частей системного блока не была подключена к электричеству.

Читайте также: Какой процессор лучше для игр, AMD или INTEL — выбираем из 2 производителей

Установка материнской платы

Чтобы ее правильно вставить в системник, нужно всего-то прикрутить гайки. Все, кроме отверток, идет в комплекте. Как видно, задача нетрудная, главное — аккуратность.

Не зря выше в статье упоминались форм-факторы. Если компактность сборки не важна, лучше выбрать самую крупную материнку: когда дело дойдет до подключения проводков, а их много, с большой платой это сделать легче.

Совет: прежде, чем помещать материнку в корпус, лучше сначала поставить в нее ЦП и оперативу. Так движения пользователя не будут ограничены.

Установка блока питания

Часто в современных корпусах отсек для установки БП расположен снизу, что позволяет повысить эффективность вентиляции. Это нужно учесть для того, чтобы при подключении длины кабелей было достаточно для компонентов системы, расположенным на приличном расстоянии от БП.

Рекомендация: удобны блоки питания модульного типа, как Proton 1000W, в которых все кабели отсоединяются. Благодаря этому провода с лишними разъемами можно будет попросту убрать.

Процессор

В установке ЦП тоже нет ничего сложного. Но прежде стоит запомнить: важно не пытаться вдавливать его в материнку. Чрезмерные усилия могут привести к повреждению компонентов без возможности их восстановления.

Как правильно делать:

  1. Снять заглушку с сокета на плате.
  2. Найти отметки в виде стрелочек на уголке CPU и на разъеме материнки. Это так называемые ключи.
  3. Отодвинуть крепление, чтобы открыть сокет.
  4. Проверить, совпадает ли расположение ключей на обоих комплектующих. Если да, осталось только осторожно вставить процессор в материнку, закрыть разъем и зафиксировать его с помощью рычажка.

Подробнее: Установка процессора на материнскую плату: 3 шага

Система охлаждения

Устанавливается на ЦПУ. Но сначала необходимо обезжирить компоненты и нанести термопасту — вещество для улучшения теплопроводности. Она наносится с помощью шприца и аккуратно тонким слоем размазывается по поверхности. Тут пригодится картонка, плотная бумага или старая пластиковая карта.

Независимо от типа охлаждения и марки система вставляется в разъем CPU FAN, который расположен на плате.

Как поставить систему охлаждения (СО) на интеловский CPU своими руками

Кулеры этого производителя отличаются довольно простым способом крепления, реализованным четырьмя ножками, которые защелкиваются. Опознавательные знаки в виде ключей тут тоже есть, поэтому делается все легко.

  • Найти разъемы для ножек системы охлаждения на материнке.
  • Вставить ножки в слоты.
  • Зафиксировать кулер, используя защелки. 
  • Подключить провода к питанию.

Совет: если провод слишком длинный, то стоит его как-то зафиксировать, чтобы он не попал в вентилятор.

Самостоятельная установка СО на ЦПУ от АМД

Тут тоже все несложно. Схема та же, разница лишь в том, что защелки реализованы в виде петель или рычажков:

  1. Найти разъем на материнке;
  2. Поставить СО;
  3. Набросить петли или же подтянуть рычажки;
  4. Подключить девайс к питанию.

Жесткий диск и SSD

Существуют варианты с форм-фактором 2,5” и 3,5”. Первые подходят как для десктопных, так и для ноутбучных сборок. Вторые — только для системных блоков. Они ставятся в специальные корзины в корпусе и подключаются шлейфами типа SATA, которые подводятся от платы к блоку питания. Также есть твердотельные носители в формате М2, которые устанавливаются непосредственно в материнку. Они хороши для тонких и легких лэптопов, компактных десктопных ПК.

Примечание: оптический привод, если он нужен, ставится в системный блок по тому же принципу, что и жесткий диск — в специальный карман.

Установка оперативной памяти

Это, наверное, одна из самых простых задач в процессе сборки. У каждой планки ОЗУ есть ключ. Он исключает вероятность ошибки: у пользователя просто не выйдет поставить что-то не так, максимум — не до конца вставить планку.

Как правильно:

  1. Отодвинуть фиксаторы по бокам разъемов.
  2. Вставить планку оперативы в гнездо ровно и аккуратно.

О завершении установки свидетельствует характерный щелчок. Он означает, что модули вставлены нормально, и фиксаторы вернулись в исходную позицию.

Интересно: Как увеличить оперативную память (RAM) ноутбука в 5 шагов: способы и советы

Видеокарта

Неотъемлемая деталь большинства сборок. Речь не только об игровых, но и о системниках для сложных графических задач. К тому же, дискретка может пригодиться, если юзер выбрал процессор без графического чипа. 

Важно: обычно эту комплектующую устанавливают в последнюю очередь. Дело в том, что большинство дискреток ставят в самое первое гнездо PCI Express x16. Но если карте надо несколько портов, действуя по такой схеме, пользователь блокирует доступ к разъему, расположенному ниже. Для подключения этого компонента заранее выводятся кабели питания.

Геймерам: Игровые видеокарты для ПК: 5 критериев, как выбирать

Подключение питания к материнской плате

После того, как пользователь поставит БП, необходимо вывести два основных кабеля: 24-пиновый — к материнке и 8-пиновый — к ЦП.

Рекомендация: перед тем, как собирать ПК, хорошо бы приобрести комплект стяжек. Используя их, можно избежать неудобств при подключении и организовать внутри системника все так, чтобы ничего не путалось и смотрелось аккуратно. Особенно важен эстетический момент для тех, кто решил выбрать корпус с боковым окном.

Подключение передней панели

Если она подсоединена неправильно или не полностью, включить компьютер не получится. Ошибиться при сборке системного блока своими руками не даст блок контактов под названием Front panel или F-Panel, расположенный на материнке.

Чаще всего на передней панели корпуса, как у Libra LG-01B, находятся кнопки питания и перезагрузки ПК. Их тоже необходимо подключить к плате.

Входы под наушники, монитор и другие устройства подключить также не сложно. Все подписано, так что главное — внимательно читать надписи.

Что делать, если системный блок не запускается

Если с совместимостью комплектующих вопрос решен верно, то отсутствие реакции системного блока на включение — признак того, что при подключении компонентов к плате была допущена ошибка. Придется заглянуть в документы к материнке, а также перепроверить, все ли элементы начинки подсоединены корректно. Если все комплектующие запитаны, то комп точно включится.

Узнайте: SSD или HDD — что лучше: отличия 2 видов накопителей

Если правильно подобрать компоненты, подключать все, как написано в инструкции, то с самостоятельной сборкой PC справится даже новичок.

Корпус и блок питания

При сборке своими руками цифрового источника на базе ПК одним из важных вопросов, встающих перед  конструктором-любителем, является создание бесшумного аппарата без вентиляторов. Для этого можно воспользоваться системной платой со встроенным процессором, для которого не требуется принудительное охлаждение, или специальным корпусом-радиатором. Можно установить бесшумную видеокарту или вовсе отказаться от таковой, используя опять же встроенную. А как быть с источником питания?

Подробнее...

Понадобилось собрать компьютер для дачи. Хотелось, чтобы он был небольшой, бесшумный и симпатичный. Ничего особенного в комплектации – обычный домашний ПК. В процессе работы оказалось, что корпус, и вообще вся комплектация, вполне могли бы служить «железом» малогабаритного музыкального сервера с выходом USB. Поэтому я и решил поделиться своим опытом с посетителями сайта ПК Аудиофил.

Подробнее...

КОРПУС И БЛОК ПИТАНИЯ

Недавно известная корейская компания SOtM выпустила новый фильтр для жёсткого диска SATA Filter III, который является уже второй по счёту модификацией модели фильтра, впервые появившегося шесть лет назад. Продолжение развития этого направления в деятельности компании не удивительно, поскольку фильтры показали свою эффективность и пользуются популярностью среди любителей компьютерного аудио.

Подробнее. ..

Наименование FC5WS Evo
Производитель Streacom, Нидерланды   www.streacom.com
Цена  240 евро

Корпус Streacom FC5WS Evo использовался в нашем проекте «ПК Аудиофил IV» и был вкратце описан в главе 3. Сборка. Однако, поскольку конструкция этого корпуса достаточно интересна, имеет смысл рассмотреть её более подробно.

Фирма Streacom была организована в 2010 году и специализируется на выпуске высококачественных корпусов для медиацентров. Разработка корпусов осуществляется в Нидерландах, а производство размещено в Китае. За прошедшие годы был создан ряд уникальных моделей и налажен выпуск сопутствующих изделий: блоков питания, устройств дистанционного управления и даже лампового усилителя.

Подробнее...

КОРПУС И БЛОК ПИТАНИЯ

Среди трёх компонентов серии Ultimate компании SOtM имеется один, на лицевой панели которого отсутствуют какие-либо органы управления, кроме кнопки включения. Это – блок питания sPS-1000.

Блоки питания аудиоаппаратуры всегда находились в зоне особого внимания как разработчиков, так и любителей хорошего звука. А в последнее время, в связи с развитием цифрового аудио, их значение как источников «чистого» питания ещё возросло. Ведь произвести качественно цифроаналоговое преобразование, например, без стабильного и малошумящего питания в принципе невозможно.

Подробнее...

КОРПУС И БЛОК ПИТАНИЯ

Как известно, помехи в цепях питания музыкального сервера негативно влияют на качество звука, даже если выходной сигнал – цифровой, а не аналоговый. Помехи могут возникать, в частности, от работы электродвигателей в жёстких дисках и вентиляторах. Чтобы исключить эти помехи, лучше всего избавиться от электродвигателей, то есть от механических жёстких дисков, заменив их твердотельными, и от вентиляторов, используя пассивную систему охлаждения и безвентиляторный блок питания.

Подробнее...

Наименование

SilverStone SST-ST30NF

250W/300W ATX Power Supply

Производитель SilverStone Technology Co., Ltd. (Тайвань)
Сайт производителя www.silverstonetek.com

Блок питания ST30NF компании SilverStone Technology - один из немногих производимых в настоящее время блоков питания для ПК, которые вообще не имеют вентилятора охлаждения. Благодаря этому устройство является абсолютно бесшумным и может быть с успехом использовано там, где требуется полная тишина во время работы, например, в музыкальных серверах и мультимедийных ПК. Само название серии из трёх безвентиляторных блоков питания Nightjar  компании SilverStone Technology означает по-русски козодой, ночная птица, и по мнению производителя должно ассоциироваться с ночной тишиной.

Подробнее...

Ремонт блока питания компьютера своими руками

Современные конструкции компьютеров позволяют быстро решать вопрос о том, как отремонтировать блок питания своими руками. Несмотря на модель устройства: компьютерная игровая или более простая для офиса – алгоритм и принцип работы неизменный. Быстро устранить проблемы, которые возникли с блоком питания (далее БП) поможет информация в данной статье.

Как найти блок питания

БП представляет собой независимое импульсное устройство, которое питает материнскую плату, видеокарту и другие неотъемлемых частей компьютера.

Перед непосредственным ремонтом, убедитесь в неисправности БП. Так вы сэкономите время на разборке целостного устройства. Часто встречаются другие причины, по которым компьютер отказывается работать, несвязанные с БП.

 

На фото представлен классический вид БП АТХ

 

Снятие крышки

Прежде всего необходимо получить физический доступ к БП, достав его из системного блока. Обратите внимание на возможность снять боковую крышку у компьютера. Открутите два винта, которые расположены на боковых краях возле разъемов.

Откручивание БП

БП плотно присоединен к системному блоку. Для его извлечения открутите четыре крепежных винта. Чтобы провести визуальный осмотр блока, не обязательно отсоединять все провода – достаточно убрать только те, которые мешают полноценной диагностике устройства.

Достав блок – изучим «начинку». Для этого следует открутить еще четыре винта, которые чаще всего спрятаны под наклейками. Убрать бумажный крепеж можно полностью или проколов нужное отверстие отверткой.

Очистка пыли

После «вскрытия» БП, проводят отчистку от скапливаемой пыли. Если долго не проводить диагностику – встречаются целые комки пыли. Чтобы быстро справиться с поставленной задачей использую пылесос. Мусор в БП является частой причиной его нарушений и сбоев. Так устройство быстрее перегревается и ломается.

Устройство блока питания

БП – это сложная электронная система. Чтобы вплотную заняться решением поломок необходимо владеть рядом технических знаний. Несмотря на это, восемьдесят процентов нарушений легко устранить самому, следуя пошаговой инструкции ремонта блока питания компьютера.

Структурная схема БП АТХ

Чтобы подробнее изучить структурную схему БП АТХ – просмотрите картинку ниже. Здесь изображены те части блока, которые чаще всего ломаются. Такие части можно заменить самостоятельно, не будучи компьютерным профессионалом.

 

 

На изображении отмечены следующие параметры:

  • А – фильтр для сети;
  • В – выпрямитель на низких частотах;
  • С – каскад со вспомогательным преобразователем;
  • D – выпрямитель;
  • E – управленский блок;
  • F – контролер;
  • G – каскад со основным преобразованием;
  • H – выпрямитель с фильтром сглаживания;
  • J — вентилятор для охлаждения системы;
  • L – контроллер за выходным напряжением;
  • K – защитная система от перегрузки;
  • +5_SB – дополнительное питание;
  • P.G. – сигнал, который нужен для работы материнской платы;
  • PS_On – сигнал, который проводит управление над работой и запуском БП.

Как проверить работоспособность блока питания

Проверка рабочих способностей БП осуществляется двумя методами. Первый, который чаще всего используют, включает использование мультиметра. Необходимо придерживаться следующего алгоритма:

  • Достаньте «начинку» персонального компьютера.
  • Поочередно отключайте разъемы каждого устройства. Не забудьте, как вы разбирали, чтоб потом вернуть все в первоначальное положение.
  • Видите самый большой разъем? Чаще всего он подключен к материнской плате – берем его.
  • Необходимо сделать перемычку, применяя проволоку: между 14-15 и 16-17 контактами на двадцатом и двадцать четвертом коннекторе соответственно.
  • В конце – подключите компьютер к электроэнергии.

Есть два исхода событий. Если устройство включается, то можно смело переходить к измерению напряжения на отдельных контактах. При отсутствии реакции на проделанную работу – БП вышел из строя и требует дальнейшего осмотра и ремонта.

Второй метод назвали «скрепки». Этот алгоритм проверки более простой и требует следующих действий:

  • Выключите питание компьютера.
  • Откройте корпус устройства и отсоедините разъемы от материнской платы.
  • С использованием обычной скрепки, сделайте форму буквы «U». Она понадобиться для работы с зеленым проводом и ближним проводом черного цвета. Заворачиваем эти провода.
  • Подключите БП и сам компьютер к сети.

При рабочем вентиляторе – БП без поломок и явных повреждений. Если же вентилятор не работает – следует ремонтировать блок.

Как найти неисправность блока питания АТХ

Определить неисправность БП достаточно просто. Чаще всего показатель один – просто нерабочее состояние системы блока. Если обнаружились сбои материнской платы или оперативной памяти, то скорее всего проблема черпается с БП. К основным проблемам, которые свидетельствуют о неисправности системы, относится следующий список:

  • частые зависания во время работы или подключения;
  • незапланированные и резкие перезагрузки системы;
  • постоянные всплывания ошибок памяти;
  • остановка работы HDD;
  • неисправность вентилятора.

Внешний осмотр

Ремонт блока питания компьютера своими руками часто предусматривает внешний просмотр устройства. Чаще типичной неисправностью БП считается отсутствие света в индикаторе питания и вращения лопастей вентилятора. Возможной причиной является перегорание предохранителя. Устранить ее можно исключительно заменой этой детали.

Проверка предохранителя

Основная проблема предохранителя – сгорание. Если вы обнаружили подобную проблему, то не спешите менять запчасть и отключать БП о сети. 90% проблем с предохранителем – это последствие неисправности. Для этого стоит исследовать высоковольтную часть блока: транзисторы и диодные мосты.

Проверка электролитических конденсаторов

Выпуклые крышки и вытекший электролит – признак неисправности системы конденсаторов. Их можно заменить на модели с большой емкостью или напряжением. БП с таким конденсатором самостоятельно включается и выключается. Встречают поломки без внешних повреждений, но с существенными проблемами внутри системы.

Проверка других элементов БП АТХ

Осмотрите резисторы, которые различают по цвету. Такие детали меняют только на аналогичные экземпляры, чтобы БП работал полноценно. Уделите внимание диодам и стабилизаторам. Их проверяют методом прозвона в обе стороны. Сгоревшие части меняются на аналогичные или схожие по основным характеристикам.

Ремонт блока питания АТХ

Ремонт БП АТХ начинается со снятия крышки системного блока. Следующий этап – очистка пыли внутри системы с помощью обычного пылесоса. Необходимо тщательно осмотреть каждую деталь БП. Уделите внимание конденсаторам. Если необходимо, главная задача – замена сломанных частей на их оригинальные копии. В случае неизвестных поломок, заниматься самостоятельной починкой нельзя. Так можно ухудшить ситуацию, лучше обратиться к специалистам.

Как заменить предохранитель в блоке питания ПК

Замена предохранителя требует наличие отвертки, канифоля, припоя, паяльника и наждачной бумаги. Алгоритм починки выглядит следующим образом:

  1. Отключаем БП от сети и снимаем боковую крышку.
  2. Вытаскивай БП и приступаем к поиску предохранителя. Если деталь сгорела, то она будет черной.
  3. Применяя паяльник необходимо выпаять сгоревшие элементы.
  4. Спаиваем новые детали с необходимыми параметрами на нужное место.

Замена неисправных элементов

Для замены любых неисправных частей БП стоит должное внимание уделить их характеристикам. Если какой-то параметр не будет подходить – это произведет не только к нерабочему устройству, но и к полному сгоранию системы. В БП под каждой деталью расписаны параметры и точные названии модели запчасти. Именно такую модель необходимо приобрести на рынке, чтобы смонтировать для полноценной работы компьютера.

Ремонт блока питания компьютера видео

Просмотр видеороликов – это лучший способ точно изучить каждый этап алгоритма починки БП. Обратите внимание на работу с маленькими деталями устройства. Перед выбором видео убедитесь, что вы смотрите необходимый материал. В противном случае испортите свое устройство. Зрительное восприятие намного лучше, чем разборка напечатанной информации.

Шумит блок питания компьютера - причины и ремонт своими руками

Автор Наталья На чтение 5 мин. Просмотров 6.5k. Опубликовано

Если точно установлено, что шумит блок питания (БП), надо срочно вскрывать ПК. При неисправности этого узла могут раздаваться разнообразные звуки (противный высокочастотный свист, низкочастотное гудение, щелчки, трески), которые указывают, что блок питания скоро выйдет из строя. Чтобы понять, почему возникают эти шумы и как можно от них избавиться, стоит заглянуть внутрь устройства.

Почему БП гудит

Причины возникновения шума разнообразны, однако любая из них может привести к полному отключению ПК.

Вот основные:

  • пыль и грязь внутри блока;
  • износ деталей;
  • нарушена фиксация элементов БП;
  • негодная смазка;
  • вентилятор израсходовал ресурс.

Грязь в узле питания

Вентилятор, выводящий тепло из БП, всасывает через технологические отверстия в его корпусе пыль и грязь, скапливающиеся в компьютере. Их наличие внутри блока питания может вывести его из строя.

Грязь забивается между вращающимися элементами вентилятора. Это приводит к его торможению. При включении ему понадобится какое-то время, чтобы преодолеть наносы грязи и набрать необходимую скорость.

При дальнейшей работе появляются звуки периодического запуска и остановки двигателя вентилятора. Такой режим опасен — БП может перегреться и сгореть.

Неисправность деталей или их износ

Частой причиной возникновения звука является поломка или сгорание каких-либо радиокомпонентов. При наличии трещины в одном из импульсных трансформаторов появится довольно противный высокочастотный свист, а при пробое резистора или электролитического конденсатора часто слышится шипение, треск и чувствуется запах гари.

Нарушена фиксация элементов

Из-за работающих вентиляторов системный блок немного дрожит. Это может привести к самопроизвольному откручиванию фиксирующих элементов (винтов, специальных стоек с резьбой и т. д.). Некоторые детали и блок питания оказываются плохо зажатыми.

В БП такими элементами являются его крышка, вентилятор и плата. При дальнейшем использовании компьютера они начинают вибрировать, издавая неприятный металлический или глухой звук.

При нарушении фиксации вентилятор может сместиться. Его лопасти начинают биться о корпус БП и ломаются.

Негодная смазка вентилятора или израсходован его ресурс

Большинство пользователей жалуется на громкий низкочастотный шум из БП. Виноват в этом вентилятор. Если высохла смазка на его валу, он трется о неподвижный статор и возникает низкое гудение похожее на звук мотора лодки.

Неприятные шумы появляются при израсходовании ресурса элементов БП. При долгой работе вентилятора (из-за износа втулки, например) ротор начинает вибрировать, издавая гудение.

Как устранить неисправности

Шум или завывания из БП раздражают. Чтобы избавиться от них, есть два пути — отнести этот блок в сервис или попытаться устранить звук своими руками. Первый вариант предполагает качественный, но довольно дорогой ремонт. Второй способ экономнее.

Для устранения причины звука своими силами необходимо вытащить блок питания. Для этого делают следующее:

  1. Отсоединяют провод 220 В от БП.
  2. Удаляют левую стенку ПК, открутив сзади 2-3 фиксатора.
  3. Снимают все разъёмы, подсоединенные к основной плате, жесткому диску, дополнительным вентиляторам и другим устройствам.
  4. Вывинчивают несколько болтов, удерживающих БП, и осторожно вытаскивают его из системного блока.
  5. Откручивают 4 винтика и удаляют крышку узла питания.
  6. Находят зеленый проводок на самом большом разъеме, замыкают его с любым из черных и включают БП в сеть.

Затем внимательно слушают и наблюдают, откуда идет звук. Если после вскрытия он сразу исчез — не был зажат сам БП или одна из снятых крышек.

Устранение прочих причин

  • При медленном вращении вентилятора следует отвинтить 4 болта, удерживающих его. Они закручены с внешней стороны БП. Надо вынуть вентилятор так, чтобы не повредить питающие провода и очистить его от грязи любой подходящей кисточкой или зубной щеткой. Иногда при осмотре видны вспухшие или почерневшие элементы. Некоторые из них при включении шипят или трещат. Все эти детали следует заменить.
  • При наличии высокочастотного свиста, чтобы определить компонент, который его издает, поступают следующим образом. Берут ручку или карандаш и нажимают на детали по очереди. По изменению звука судят об исправности элемента. Негодную деталь меняют.
  • Если открутились винты платы или вентилятора, их просто зажимают до конца. Поломку лопастей легко устранить, если обломок не потерян. Его можно попробовать приклеить, приварить паяльником или термопистолетом.
  • Для замены смазки необходимо открутить вентилятор и отклеить фольгу с его названием и данными. Под ней находится круглая крышка, которую надо подцепить иглой и снять. В открывшееся отверстие следует залить немного масла или вложить новую порцию смазки. Затем собрать весь узел.
  • При ремонте может возникнуть ситуация, когда вентилятор не крутится. Для проверки его подсоединяют напрямую к источнику питания 5-12 вольт. Если лопасти придут в движение — неисправность следует искать на плате БП. В противном случае вентилятор меняют.

Чтобы звуки из блока питания раздавались реже, надо почаще вскрывать его и очищать от грязи. Делать это следует хотя бы раз в месяц.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Простой блок питания на 12 вольт для вентилятора от компьютера своими руками.

Когда получает какое либо электротехническое устройство широкое распространение, то также повсюду можно встретить его части и комплектующие. В компьютерах для охлаждения его плат применяются вентиляторы. Их разновидности поражают воображение. Когда нужен какой-нибудь вентилятор, первым делом в голову приходит подыскать себе подходящий, взяв его именно из компьютерного блока. Основным напряжением, от которого питаются компьютерные вентиляторы, является 12 вольт. Обычно мощность таких вентиляторов невысокая, где-то до 6 Вт. Токи потребления лежат в пределах 0,1 — 0,5 ампер.

К примеру, у меня возникла необходимость в использовании одного из  таких компьютерных вентиляторов. Нужно было, чтобы он не шумел. Для этого обычно применяют малооборотистые вентиляторы, которые по размеру больше, чем большинство обычных кулеров. Питается от 12 вольт. Потребляемая величина постоянного тока равна 0,1 ампер. Питать его от компьютерного блока, как-то не совсем удобно. Решил быстренько собрать отдельный блок питания именно под этот компьютерный вентилятор. Схема блока питания простая и самая обычная, которая содержит в себе только основные элементы: понижающий трансформатор, выпрямительный диодный мост и фильтрующий конденсатор электролит.

 

Итак, когда начинаешь собирать какой-нибудь блок питания под конкретные нужды, то сначала нужно четко определится с его общей мощностью, которую он свободно может обеспечить (без режима перегрузки). Для этого нужно знать мощность, которую потребляет сама нагрузка, что будет питать источник электричества. Напомню, что мощность вычисляется следующим образом — напряжение нужно умножить на силу тока. В моем случае это 12 вольт (напряжение питания вентилятора) умножаю на 0,1 ампера (сила тока, которую потребляет мой компьютерный вентилятор). Получаю мощность равную 1,2 Вт. Не забываю о небольшом запасе по мощности. В результате мне нужен блок питания с мощностью не менее 1,5-2 ватта.

Теперь мне нужно найти понижающий трансформатор на эту мощность. Мощность в 2 ватта является небольшой. Подойдет любой трансформатор от большинства электротехники, взятый из блока питания (БП телефонных аппаратов, старых магнитофонов, CD проигрывателей, приставок и т.д.). Его первичная обмотка, естественно, должна быть рассчитана на напряжение 220 вольт. Вторичная обмотка должна выдавать 10 вольт. Почему 10, а не 12 вольт? А потому, что есть такой вот эффект — переменное напряжение после выпрямление диодным мостом и фильтрацией конденсатором увеличивается где-то примерно на 17%. В итоге мы получим свои 12 В. Как известно, выходной ток трансформатора зависит от диаметра вторичной обмотки. В нашем случае для тока в 0,1 ампер диаметр провода вторичной обмотки должен быть не менее 0,3 мм (это даже с небольшим запасом).

На выходе нашего понижающего трансформатора мы будем иметь пониженное, но все же переменное напряжение, а нам нужно постоянное (для питания компьютерного вентилятора). Чтобы переменный ток сделать постоянным используют выпрямительный диодный мост. Он состоит из 4 одинаковых диодов, параметры которых зависят, опять же, от той нагрузки, которую нужно питать. Для диодного моста основными параметрами являются обратное напряжение и сила прямого тока. Поскольку наш простой блок питания под вентилятор от компьютера питается от 12 вольт, то и диоды должны быть рассчитаны на напряжение не меньше этого (обычно выпрямительные диоды рассчитаны на большее напряжение, около 1000 В). Ну, и прямой ток диоды моста должны выдерживать 0,1 ампер (поскольку это маленький ток, то подойдут практически любые выпрямительные диоды).

Теперь мы на выходе диодного моста (выпрямителя) имеет постоянное напряжение, но, к сожалению, оно скачкообразной формы. Для того, чтобы это исправить и сделать постоянный ток, действительно, постоянным нужен еще фильтрующий конденсатор электролит. Его задача заключается в сглаживании этих скачков напряжения. В нашем случае нужен конденсатор, рассчитанный на напряжение более 12 вольт (берем конденсаторы с напряжением 16 — 25 вольт) и емкостью от 470 до 1000 микрофарад.

Вентиляторы особо не нуждаются в сильно стабилизированном напряжении и токе. Вполне хватает фильтрующего конденсатора, что сглаживает скачки после моста. Данный блок питания для компьютерного вентилятора будет вращать его на полных оборотах (максимальные, что имеет данный кулер). Если поставить хотя бы обычный переменный резистор в цепь питания (последовательно вентилятору), то уже можно будет регулировать частоту вращения лопастей вентилятора. Хотя лучше вместо резистора поставить специальную плату частоты вращения постоянного электродвигателя, схема которой может быть самой простой.

P.S. Хотелось бы заметить, что при сборке любого блока питания, будь то на компьютерный вентилятор, либо же на иное электротехническое устройство, всегда учитывайте некий запас по мощности. Если подбирать, делать источники питания впритык по мощности, это чревато тем, что они попросту будут греться, а в худшем случае вовсе сгорят.

Сварочный аппарат из блока питания компьютера своими руками

В результате покупки нового компьютера, без дела могут остаться старые блоки питания, которые можно использовать для создания домашней мастерской. Затратив определённые усилия, можно собрать сварочный аппарат из блоков питания компьютеров своими руками. Такое оборудование будет полезно при выполнении непрофессиональных задач по соединению металлов в домашних условиях.

Финансовые вложения не будут ощутимыми, а затраты времени на переделку источника питания вполне себя оправдают появлением в арсенале нового вида оборудования. Мы расскажем о том, как сделать эту работу своими руками.

Необходимые детали и оборудование

Сварочные инверторные аппараты являются сложными электронными устройствами, которые самостоятельно собрать без определённой квалификации и наличия необходимого оборудования не представляется возможным. Поэтому придётся дорогую аппаратуру взять в аренду на время отладки и сборки агрегата.

Начинать создавать сварочный аппарат из компьютерного блока питания следует с подбора подходящей и простой электрической схемы, чтобы подборку полупроводниковых и иных компонентов не пересчитывать заново. Инверторные агрегаты небольшой мощности потребляют от сети ток не более 15 А.

Сетевой кабель можно сохранить, а вентилятор нужно заменить на более мощный, который обеспечит хорошее охлаждение радиаторов силовых элементов. Кроме того, понадобится следующие инструменты и оборудование:

  1. фольгированный текстолит для плат или его заменители;
  2. провода необходимого сечения и длины;
  3. полупроводниковые элементы, сопротивления и конденсаторы нужного номинала, согласно выбранной схеме;
  4. трансформатор с подходящими характеристиками, который, возможно, придётся адаптировать к нужным параметрам;
  5. радиаторы для силовых элементов;
  6. паяльник с припоем и канифолью или флюсом;
  7. отвёртки, пассатижи, крепёж, дрель и изолирующий материал;
  8. мультиметр, осциллограф.

Крайне важно проводить монтаж в строгом соответствии с выбранной схемой с соблюдением полярности и проверкой отсутствия утечек.

Последовательность сборки инвертора

При подготовке к окончательной сборке инвертора необходимо позаботиться о наличии термодатчика, рассчитанного на срабатывание при нагреве от 70 до 75оС. Кроме того, нужно позаботиться о гнёздах для силового кабеля и держателе электродов с проводами сечением от 35 мм2, для эффективной подачи тока сварочной дуги.

Затем, подготовив все необходимые элементы, начинаем монтаж в следующей последовательности:

  • располагаем вентилятор и охлаждающие радиаторы так, чтобы обеспечить максимально эффективный воздушный поток, осуществляем надёжный крепёж;
  • надёжно крепим трансформатор и плату конденсаторов;
  • устанавливаем плату схемы управления и сопутствующие детали;
  • монтируем устройство антизалипания и горячего старта;
  • проверяем на замыкание контакты, через которые питаются компоненты схем;
  • осуществляем окончательную распайку и монтаж предохранителей и термоэлементов;
  • проводим заключительную настройку с помощью мультиметра и осциллографа, учитывая расчетные параметры;
  • выставляем необходимый ток сварки и проводим пробную работу.

Самостоятельный монтаж является весьма ответственной работой, поэтому очень важно соблюдать правила техники безопасности, как при монтаже, так и в процессе проверки собранного инвертора.

Заключение

Собрать инверторный аппарат своими руками из блока питания компьютера можно при использовании дополнительных компонентов, которые можно найти в продаже или использовать бывшие в употреблении детали. При этом нужно убедиться в их работоспособности и в соответствии с номинальным значениям. Опытным людям задача вполне по силам, а при возникновении затруднений лучше обратиться за советом к профессионалам.

как сделать и настроить своими руками

В настоящее время не только профессионалы, но сварщики-любители, работают с инверторной сваркой используя современную аппаратуру. Инвертор используют очень часто, он есть практически у каждого.

Варить хочется, но денег на покупку оборудование нет? Сборка собственными руками инвертора поможет с решением этой проблемы.

Как собрать сварочный аппарат с материалов которые есть под руками, мы уже расписывали на этом сайте. Сегодня речь пойдет о сборке сварочного инвертора с блока питания от компьютера. Необходимые схемы предоставлены в статье.

Содержание статьиПоказать

Самодельный аппарат. Зачем он?

Есть ли необходимость сборки своими руками сварочного инвертора из компьютерного блока питания, если любой строительный магазин может предложить цену до 50 долларов, избавить вас от мучений? – этот вопрос ставил сам себе каждый умелец.

Это справедливо. В то же время все не так очевидно, как могло показаться.

Цена в 50 долларов – приключение при покупке инверторных аппаратов. Они не подходят даже для временного применения, не говоря уже о постоянном использовании. Какое решение проблемы, спросите вы.

Стоимость качественных аппаратов начинается от 100 долларов. Тогда об экономии не ведется речь. Для большинства граждан нашей страны эта сумма равна половине зарплаты, если не большей ее части.

По этому некоторые обсуждают сборку самодельных сварочных инверторов из компьютерного блока питания. Себестоимость которых естественно ниже, чем заводских аналогов. Каждый лично может выбрать, какие функции ему нужны и из чего будет собирать.

Если вам не нужен горячий старт или форсаж дуги, нет смысла платить больше.

Качество составляющих – это второй фактор для обращения внимания. Заводы в большинстве своем, собирают варианты далеко не из качественных запчастей, которые в свою очередь при сервисном ремонте стоят дороже.

На чем можно сэкономить, с каких частей собирать оборудование вы выбираете сами.

Также важно мнение сварщиков об аппарате. Не всем нравятся современные технологии. Некоторые считают их слишком «навороченными» и сложными. Переплата за бренд, дополнительные функции их не интересует.

Нужно только функциональное оборудование для использования в быту. Тогда, целесообразно сварочный инвертор из компьютерного блока питания сделать самому. Можно собрать не только дешевый и простой инвертор, но такой, что заводские аппараты позавидуют вашему.

Все что нужно только вам, никаких лишних запчастей.

Или все же купить в магазине?

Самодельный инвертор

Естественно, можно привести факты, почему собирать сварочный инвертор своими руками из чего попало не стоит. Необходимо не только запастись терпением и свободным временем.

Очень важно иметь знания электротехники, понимать, различать принципы действий электроприборов, разбираться в схемах. Всегда можно изучить данные вопросы, если вам не хватает знаний.

Достаточно выделить несколько недель для чтения специфической литературы. В интернете много видеороликов, которые помогут вам быстрее закончить с обучением, представят простые, наглядные примеры и помогут собрать действительно качественный сварочной инвертор из компьютерного блока питания.

Инвертор с блока питания

Своими руками можно собрать многое

Технические характеристики

Резонансный – именно такой сварочной инвертор из компьютерного блока питания у вас буде возможность собрать следую инструкциям данной статьи. Диапазон сварочных токов – 5-120 Ампер. Напряжение 90В. При использовании электродов диаметром 2 мм перерыва работы нет.

Однако во время работы с электродами диаметром 3 мм требуют не менее 2 минут отдыха после 10 минут беспрерывной работы. Эти цифры могут изменяться учитывая температуру, окружающеюсреду.

Вес не более двух килограмм, так что перенос будет без труда. Падающая характеристика. Регулировка силы тока происходит плавно. В состав входит 4 платы: блок управления, основная, плата питания и конденсаторов.

С личного опыта могу сказать, что для гаражных, дачных работ сварочной инвертор из компьютерного блока питания подходит отлично.

Детали, которые необходимы

Для сборки инвертора своими руками нужно много деталей

Начнем с теории. Сразу заметим, что компьютерный блок не лучшее что подойдет для сварочного аппарата. Блок питания кардинально отличается от инвертора. Блок можно настроить на работу инвертора.

Готовое оборудование будет собрать непросто, его работоспособность будет намного ниже. Потому из всего БП мы используем только корпус. Кое-что можно купить на радио рынках, а некоторые детали снять со старого персонального компьютера.

Итак, к деталям. Необходим силовой трансформатор, который будет состоять из трех сердечников Е42. Их можно извлечь из старых мониторов. Лучше устанавливать их в вертикальном положении.

Дроссель также необходим. Собрать его можно с помощью двух кернов, предварительно найдя их в том же старом мониторе. Оставшиеся сердечники – тип 2000НМ, ферритовые.

Диоды и транзисторы берем так же с монитора. Есть вероятность, что в процессе сборки появиться потребность паре транзисторов. Можете приобрести их, ведь цена будет незаметна для вашего кармана.

Еще купите диодный мост и пару электролитов. Дополнительно нужен шим-контроллер SG3524, реле источника бесперебойного питания и трансформатор питания управления.

Особенности сборки

Процесс пайки своими руками

Выходные провода стоит продеть сквозь ферритовые трубочки, это поможет сгладить синусоидальное выпрямленное напряжение. Взять эти трубки можно с кассового аппарата бренда Samsung.

Там они используются как фильтры. Сглаживание пройдет без проблем только, при индуктивности не более 5mkH.

Силовая часть будет очень редко испытывать перегрузки. А исключительно благодаря небольшому напряжению холостого хода, максимальная длина дуги не более 4 мм.

Чтобы дуга горела устойчиво и поджигалась без существенных проблем, вольт добавку можно пустить на обмотку.

В первичной обмотке ток максимальный только во время резонанса. Поэтому к вторичной обмотке нужно подключать трансформаторы тока. Плавный пуск оборудования и предусмотреть анти залипания, можно использовав полевой транзистор IRF510.

Вход микросхемы Shutdown разрывается при коротком замыкании используя термодатчики, тумблер включения или транзистор.

«Инвертор – это просто» - книга в которой подробно описан принцип работы. Там же можно изучить детальную настройку самодельных инверторов. Книга доступна в интернете. Советуем к ознакомлению.

Вместо заключения

Когда вы поняли, что компьютерный блок не лучшее что подойдет для сварочного аппарата. Блок питания кардинально отличается от инвертора. Блок можно настроить на работу инвертора.

Готовое оборудование будет собрать непросто, и его работоспособность будет намного ниже. Потому из всего БП мы используем только корпус. Кое-что можно купить на радио рынках, а некоторые детали снять со старого персонального компьютера.

Мы рассказали, ка сделать сварочный инвертор своими руками, который справится с электродами диаметром до 3мм, и предоставит вам ток до 120 Ампер.

Этот аппарат будет надежнее и в разы дешевле нежели заводской аналог. Для гаража и дачи отличный вариант. Удачи в исполнении работ!

Блок питания

Atx | Hackaday

При создании нестандартной компьютерной установки большинство людей помещают источник питания SMPS внутрь корпуса компьютера. [Джеймс] a.k.a [Aibohphobia] a.k.a [страх палиндромов] вывернул его наизнанку и построил STX160.0 - полноценный игровой компьютер, помещенный в корпус блока питания ATX. Хотя в компьютерах с малым форм-фактором (SFF) нет ничего нового, его сборка обладает мощным ударом в небольшом корпусе и является отличным примером компьютерной модификации, изобретательности хакеров и инженерной мысли.В готовом компьютере используется материнская плата форм-фактора Mini-ITX с четырехъядерным процессором Intel i5 6500T 2,2 ГГц, видеокартой EVGA GTX 1060 SC, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем 250 ГБ, картой WiFi и двумя портами USB - все с питанием от сети переменного тока мощностью 160 Вт. -Преобразователь постоянного тока. Его внешние размеры такие же, как у блока питания ATX-EPS: 150 x 86 x 230 мм. STX160.0 питается от сети, а не от внешнего блока, что, по мнению Джеймса, было бы обманом.

Для тех, кто хотел бы быстро, TL; DR иллюстрировать обзор, сначала зайдите в его фотоальбом на Imgur, чтобы полакомиться фотографиями готового компьютера и его внутренностей.Но дьявол кроется в деталях, поэтому просмотрите ветку форума, где вы найдете массу интересной информации о сборке, источниках компонентов, хитростях и мелочах. Например, для подключения видеокарты к материнской плате он использовал «адаптер M.2 для питания PCIe x4» в сочетании с гибким удлинителем кабеля от необычной компании под названием Adex Electronics, которая по-прежнему предпочитает вести бизнес по старинке и чей веб-сайт может напомнить вам о днях, когда Netscape Navigator был доминирующим браузером.

В качестве теста [Джеймс] сообщает, что «с закрытой крышкой, при полной нагрузке (Prime95 Blend @ 2 потока и FurMark 1080p 4x AA) температура процессора составляет около 65 ° C с вентилятором процессора, работающим со скоростью 1700 об / мин, и графическим процессором. составляет 64 ° C при скорости вращения вентилятора 48%.«Достаточно впечатляюще для того, что на первый взгляд можно было бы выдать за блок питания.

Два действительно интересных вывода для нас в этом проекте - это его тщательное исследование с целью найти конкретные детали, отвечающие его требованиям, среди огромного количества доступных вариантов. Во-вторых, его чрезвычайно подробные заметки о разработке индивидуального корпуса для этого проекта и о том, как сделать его дружественным к DFM (дизайн для производства), чтобы он мог производиться серийно - просто взгляните на его «Оглавление», чтобы оценить количество земли, которую он покрывает.Если вы интересуетесь кастомными сборками и модификацией компьютеров, в них для вас встроено огромное количество полезной информации.

Спасибо [Arsenio Dev], который разместил ссылку на эту веселую ветку на Reddit, в которой обсуждается STX160.0. Ознакомьтесь с полным разбором и обзором STX160.0 от [Not for Concentrate] в видео после перерыва.

Читать далее «Моддер помещает компьютер в блок питания» →

DIY блок питания ПК повышающий понижающий преобразователь дисплей

Блок питания со старым источником питания ПК

Если вы работаете с электроникой, вам обязательно понадобится блок питания для ваших проектов.Обычно, когда ваш проект уже завершен, источником питания может быть батарея, может быть, трансформатор, подобный этому, или даже небольшой источник питания, подобный этому здесь, который я использовал для своего мини-фрезерного станка с ЧПУ. Но пока вы тестируете, и вам нужно переключаться между значениями напряжения или контролировать предел тока, лучше иметь стендовый источник питания с некоторыми приличными разъемами, переменным напряжением и током и каким-то дисплеем, чтобы показать вам значения, либо это цифровой или аналоговый. Это именно то, что мы собираемся построить сегодня.

Что вам нужно?

Полный список запчастей можно посмотреть здесь:

Старый рабочий блок питания ПК (бывший в употреблении)
Модуль понижающего / повышающего преобразователя LINK eBay
2 потенциометра 10 кОм LINK eBay
2 пластмассовые ручки LINLINK eBayK
1 модуль вольтметра / амперметра LINK eBay
Банановые разъемы LINK eBay
2 x поворотных переключателя LINK eBay
1 LED LINK eBay
Провода
Термоусадочные трубки LINK eBay

Построим!

Первое, что нам нужно сделать, это протестировать схему.Используйте следующую схему, чтобы соединить все провода. Мы должны подключить 12В от блока питания ПК ко входу повышающего повышающего понижающего преобразователя. Припаяйте несколько проводов к потенциометрам на 10 кОм и подключите их вместо других небольших потенциометров на 10 кОм. Выход подключен к модулю вольтметра и к выходу. Нам нужно добавить тумблеры для включения и выключения источника питания.

Шаг 1. Определите каждый выход

Блок питания должен иметь цветную этикетку для каждого выхода.Все блоки питания ПК должны иметь выходы 3,3, 5, 12 и -12 В. Мы будем использовать выход 12 В, который обычно представляет собой желтый провод. Обычно соединение между GND и зеленым проводом включает источник питания.

Шаг 2 - Подготовьте модуль преобразователя

Этот модуль имеет как понижающий преобразователь, так и повышающий преобразователь. Это позволяет нам, используя 12 В в качестве входа, иметь как более низкие, так и более высокие выходные напряжения. Чтобы изменить предел напряжения и тока, мы можем использовать два из этих 3 потенциометров, которые есть на плате модуля.Обычно средний - это просто набор лимитов, который вы не должны изменять. Поэтому, если нам нужны большие красивые потенциометры, мы сначала должны распаять маленькие. Затем мы должны измерить сопротивление каждого потенциометра, чтобы использовать те же значения. Мины - это потенциометры на 10 кОм, так что я буду использовать то же самое. Припаяйте несколько проводов к каждому контакту, а другой конец проводов к плате модуля преобразователя вместо других небольших потенциометров.

Как сделать настольный блок питания из старого блока питания ATX

Настольный блок питания - чрезвычайно удобный комплект для любителей электроники, но он может быть дорогим при покупке нового.Если у вас есть старый компьютерный блок питания ATX, вы можете дать ему новую жизнь в качестве настольного блока питания. Вот как.

Как и большинство компьютерных компонентов, блоки питания (БП) устаревают. При обновлении вы можете обнаружить, что у вас больше нет нужных разъемов - или что ваша блестящая новая видеокарта требует гораздо больше энергии, чем может выдержать ваш маленький старый блок питания - установка с двумя графическими процессорами может легко набрать 1000 Вт. И, если вы чем-то похожи на меня, у вас есть тайник старых блоков питания, припрятанный где-то в шкафу. Теперь у вас есть шанс воспользоваться одним из них.

Настольный блок питания - это просто способ обеспечить различные напряжения для тестовых целей - идеально подходит для тех, кто постоянно играет с Arduinos и светодиодными лентами. Удобно, что это именно то, что делает компьютерный блок питания - только с множеством разных разъемов и цветных проводов.

Сегодня мы собираемся разделить блок питания до самого необходимого, а затем добавить несколько полезных разъемов в корпус, в которые мы можем подключать проекты.

Предупреждение

Обычно вы никогда бы не открыли блок питания. Даже когда питание отключено, есть большие конденсаторы, которые могут накапливать смертельный электрический ток в течение недель, а иногда и месяцев после включения. Будьте предельно осторожны при работе с блоком питания и убедитесь, что он бездействует в течение как минимум трех месяцев, прежде чем открывать корпус, или убедитесь, что вы носите тяжелые перчатки, когда ковыряетесь в нем. Соблюдайте осторожность .

Также обратите внимание, что это безвозвратно повредит блок питания, поэтому вы больше никогда не сможете использовать его на компьютере.

Необходимые компоненты

  • Два цилиндрических разъема диаметром 2,1 мм и гнездо - я буду питать Arduino напрямую через них. Два цилиндрических штекера будут использоваться для изготовления силового кабеля «папа-папа».
  • Разнообразие цветных розеток 2 мм, таких как эта (можно использовать с банановыми вилками).Вы можете предпочесть терминальные сообщения.
  • Термоусадочные трубки размером 13 мм x 1 м (и меньше, если вы можете позволить себе купить больше).
  • Кулисный переключатель SPST (однополюсный, однопозиционный). Я использовал подсвечиваемый, чтобы он выполнял двойную функцию, как и свет при включении.
  • Проволочный резистор 10 Вт 10 Ом.

Строительство

Отвинтите и снимите верхнюю половину корпуса блока питания.Возможно, вам придется вытащить вилку из основной схемы, чтобы полностью отделить крышки.

Это неприятные конденсаторы, в которых содержится огромное количество электричества:

Зачистите вилки и протяните провода через отверстие в корпусе.

Затем свяжите их стяжками по цвету, чтобы сделать вещи немного более организованными.Как общее правило:

  • Черный: Земля
  • Красный: + 5В
  • Желтый: + 12В
  • Оранжевый: +3,3 В
  • Белый: -5В
  • Синий: -12 В
  • Фиолетовый: + 5 В в режиме ожидания (не используется)
  • Серый: индикатор включения
  • Зеленый: переключатель ВКЛ. / ВЫКЛ.

Какие именно линии электропередач вы выберете для подключения - это ваш выбор, но я решил работать только с 3 положительными линиями - 3.3, 5 и 12 В. Я также не буду использовать фиолетовый или серый провода, вместо этого подключу выключатель с подсветкой на 12 В.

Используйте сверла из быстрорежущей стали, чтобы вырезать отверстия подходящего размера в металле - для 2-миллиметровых заглушек и цилиндра постоянного тока требовалось 8-миллиметровых отверстий. Зажмите корпус деревянным бруском. Проделать отверстие для кулисного переключателя было намного сложнее, но вы должны иметь возможность использовать сверло меньшего размера, чтобы вырезать как можно больше, а затем отпилить оставшееся с помощью дрели и шлифовального станка.

Продеть провода через соответствующие отверстия и припаять гнезда перед тем, как вставлять их в корпус, вероятно, является хорошей идеей; Я этого не делал.

Вилки GND, + 3,3 В, + 5 В и + 12 В должны легко подключаться. Не забудьте вырезать небольшой кусок термоусадочной трубки и пропустить через него скрученные провода , прежде чем припаять их к клеммам!

Заглушка ствола DC немного сложнее.Поскольку он будет использоваться для питания Arduino, который находится в центре положительного полюса, вы должны подключить несколько желтых кабелей к центральному контакту. Возможно, вы слышали, что Arduino может питаться от внешнего источника 9 В, но встроенный регулятор мощности на самом деле допускает 9-12 В, поэтому 12 В от настольного блока питания должно быть в порядке. Штекерные домкраты имеют 3 контакта, но, очевидно, только один из них подключен к центру. Вы должны увидеть круглую металлическую насадку, но проверьте, где вы купили, если не уверены. Два других контакта - GND, и оба должны быть подключены.Опять же, используйте термоусадочную трубку, чтобы центральный и внешний штырьки случайно не соединились.

Выключатель питания и индикатор

Зеленый провод действует как выключатель питания - просто заземлите его, чтобы включить блок питания. Это не похоже на обычный выключатель питания, который фактически отключил бы питание от источника. Добавление освещения делает эту часть проекта наиболее сложной.

Переключатели SPST с подсветкой должны иметь 3 клеммы: одна будет обозначена другим цветом или помечена и GND.На противоположную клемму обычно подается напряжение 12 В, тогда остальная часть вашей схемы будет питаться от центрального контакта. Его переключение обеспечило бы питание цепи, а также немного потянуло бы свет. Однако у нас это не сработает. Вместо этого поменяйте местами линии GND и 12V. Подключите один кабель 12 В (желтый) к цветному выводу кулисного переключателя (или к клемме с надписью GND). Подсоедините черный провод (GND) к контакту напротив; и вставьте зеленый кабель в центральный штифт.

Теперь, когда переключатель нажат, светодиод по-прежнему будет гореть, но вместо того, чтобы возвращать 12 В на центральный контакт, заземление будет закорочено с включенным PWR, что приведет к активации нашего блока питания.

Сжимайте трубки!

Наконец, аккуратно потянув термоусадочную трубку вниз, чтобы закрыть переключатели и точки пайки, используйте локализованный тепловой пистолет, чтобы усадить их. На самом деле, за этим довольно интересно смотреть.

Раньше:

И после:

Наконец, поддельная нагрузка

Многие источники питания требуют, чтобы нагрузка оставалась включенной - в этом случае мы можем использовать резистор 10 Вт 10 Ом для выполнения этой работы. Подключите его между линиями 5V (красный) и GND. Он будет выделять небольшое количество тепла, но его должно хватить при включенном вентиляторе.

Я закончил тем, что связал все незакрепленные кабели и накрыл их, чтобы убедиться, что они не касаются других внутренних частей, а затем снова собрал все вместе для проверки.

Я перепутал, с какой стороны разместить вилки и кнопку, так что в итоге они оказались на тесной стороне, некоторые прямо над розеткой переменного тока.Это, конечно, глупо опасно, так как паяные контакты переменного тока могут проткнуть или коснуться вилок питания постоянного тока, посылая неприятный сюрприз либо мне, либо моей Arduino. Я решил эту проблему, приклеив между ними немного толстого пластика, но это не идеально. Подумайте дважды, прежде чем сверлить, и убедитесь, что ваши розетки расположены с правильной стороны!

Именно в этот момент я понял, почему этот блок питания вообще был отложен - вентилятор не работал. Не беспокойтесь - сам вентилятор был в порядке, но цепь контроллера была сломана, поэтому я снова открыл его и подключил вентилятор непосредственно к одной из линий 12 В.Наконец, я провел несколько тестов с мультиметром, чтобы убедиться в правильности напряжения.

Теперь у меня есть стационарный источник питания для электронных проектов, и я могу избавиться от постоянного подключения различных адаптеров. Это был познавательный опыт, и были сделаны ошибки: вы должны на них учиться. Дайте нам знать, как обстоят дела у вас!

Почему планшеты с Android не годятся (и что покупать вместо них)

Думаете о покупке планшета Android? Вот причины, по которым стоит рассмотреть альтернативные планшеты, а также несколько рекомендаций по использованию таблеток.

Читать далее

Об авторе Джеймс Брюс (Опубликовано 706 статей)

Джеймс имеет степень бакалавра в области искусственного интеллекта и имеет сертификаты CompTIA A + и Network +.Когда он не занят в качестве редактора обзоров оборудования, он любит LEGO, VR и настольные игры. До прихода в MakeUseOf он работал светотехником, учителем английского языка и инженером центра обработки данных.

Более От Джеймса Брюса
Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Нажмите здесь, чтобы подписаться

Как использовать блок питания компьютерного стола ATX для работы с электроинструментами, такими как дрель на 12 В

Если вам надоело заряжать аккумуляторные батареи для 12-вольтовых электроинструментов - возможно, пришло время для перемен, и хорошая новость заключается в том, что существует очень дешевая альтернатива преобразованию аккумуляторной дрели в проводную версию. Это также можно сделать с триммером для травы или другими инструментами, которые работают от литиевых батарей на 12 вольт.

В этом проекте мы будем использовать настольный компьютерный блок питания ATX на 500 Вт или блок питания, который имеет входную мощность 180 ~ 240 вольт переменного тока с током 8 ампер и выходным напряжением 12 вольт 22 ампер тока. Этой мощности более чем достаточно для работы 12-вольтовых электроинструментов всех производителей, таких как Makita, Bosch, Hitachi, Dewalt, Milwaukee, Worx, AEG. Вы могли получить этот дешевый, особенно тот из Китая, который мне стоил всего 10 долларов за такой мощный блок питания.

Как включить блок питания ATX без материнской платы?

Есть уловка и обычно она написана на этикетке блока питания, которая указывает PS-ON (питание включено). Обычно это зеленый провод для большинства блоков питания ATX, и вы должны подключить его к заземляющему проводу, обычно черного цвета. Как только PS-ON (черный провод) соединится с землей (черный провод), вы можете включить источник питания, и он будет работать в обычном режиме. На материнских платах компьютеров они уже создали электрический путь, который соединяет их.См. Ниже

Теперь у вас включен источник питания - следующий шаг - открыть кожух аккумуляторной батареи электроинструмента и отсечь все соединения аккумулятора с печатной платой аккумулятора, но не вынимать аккумулятор из корпуса. полезно держать все компоненты внутри корпуса батареи. Затем припаяйте толстый провод к положительному и отрицательному полюсу монтажной платы аккумулятора и просверлите отверстие, чтобы провод выходил за пределы корпуса аккумулятора.

После того, как аккумуляторная проводка будет завершена, вы можете начать тестировать источник питания - он может иногда работать, но иногда автоматически отключается, и вам нужно продолжать отключать и включать, чтобы снова включить источник питания.

Почему блок питания ATX автоматически отключается при использовании с сильноточными электроинструментами, дрелью или триммером для травы?

Это потому, что блок питания ATX имеет блок защиты цепи, который автоматически отключается, когда он потребляет больше напряжения или тока, чем установлено. Защита от перегрузки по току и перенапряжения защищает все компоненты от скачков напряжения, которые могут повредить цепи. Однако для использования электроинструментов, таких как дрель или триммер для травы, нам нужен этот импульсный ток, особенно во время начальных запусков, когда требуется больше ампер, чтобы заставить двигатель вращаться.

Как снять защиту от перегрузки по току / перенапряжения с блока питания ATX?

Я буду обсуждать это специально для ИС на базе KA7500, SDC7500, TL494, потому что это одно и то же от разных производителей. Существуют и другие микросхемы, у которых может быть другая конфигурация контактов, которую вы должны узнать из таблицы данных.

Прежде чем продолжить, примите к сведению меры предосторожности, чтобы не допустить повреждений и физических травм.

  1. Не пытайтесь выполнить эту модификацию, если вы не уверены.
  2. Не продолжайте, если у вас нет необходимых инструментов, иначе вы можете пораниться.
  3. Используйте средства защиты i. е. защитные очки, перчатки для рук, чтобы избежать травм.

Необходимые инструменты:

  1. Отвертки Philips - для открытия корпуса блока питания
  2. Сверхдлинные провода - чтобы вы могли запитать инструменты на большом расстоянии от источника питания
  3. Разъемы проводов - вам нужны хорошие разъемы для проводов, потому что вы используют этот блок питания для мощных инструментов, где он очень быстро нагревается, разъемы плавятся, если вы используете дешевые и слабые разъемы
  4. Инструмент для зачистки проводов - опция (для быстрого и легкого снятия изоляции)
  5. Кусачки
  6. Припой + припой катушка + флюс (опционально) + подставка для пайки
  7. Мультиметр (с измерителем непрерывности) - это самое важное устройство, которое вам нужно
  8. Острые инструменты для удаления электрического пути на печатной плате

Меры предосторожности:

  1. После вы открыли блок питания - используйте тест на непрерывность вашего мультиметра, чтобы проверить все соединения поблизости, которые вы будете паять, особенно контакт 4 и заземление. Обратите внимание на то, какие соединения подключены, а какие отключены. Это сделано для предотвращения случайного соединения позже, которое приведет к выходу электричества из-под контроля - это очень опасно, и ваш мультиметр будет гарантировать, что вы на 100% правы.

Процесс модификации защиты цепи питания ATX

Чтобы отключить защиту цепи очень просто, нам нужно присоединить контакт 4 (DT) к заземлению, а затем отключить исходную защиту цепи, которая соединяется с контактом 4.Для соединения контакта 4 с землей используйте резистор 3,6 кОм, смотрите видео. Помните, что контакт заземления, как показано на этом рисунке, находится на контакте 7, но он расположен в людных местах рядом с другими компонентами.

Вывод заземления на самом деле расположен во многих местах, где вы можете использовать проверку целостности, чтобы отследить, где находится другой вывод заземления, со ссылкой на вывод 7. Возьмите один из щупов мультиметра, поместите его на вывод 7, а затем используйте другой щуп для Найдите, где он подключен - когда он издает звуковой сигнал, это означает, что это прямое соединение, то же заземление. Найдите тот, который находится далеко друг от друга, чтобы облегчить пайку в дальнейшем. В моем случае я обнаружил, что контакт 7 напрямую подключен к контактам 9 и 10, поэтому я присоединю контакт 4 с резистором 3,6 кОм к контактам 9 и 10 вместо 7, чтобы упростить пайку.

Припаять резистор к контакту 4 сложно, но у вас нет выбора, и именно здесь вам нужно проверить целостность цепи мультиметром. После того, как вы припаяли резистор к контакту 4, используйте тест на непрерывность, чтобы убедиться в отсутствии случайного прямого подключения к другим компонентам поблизости.Это поможет вам быть на 100% уверенным, что вы все делаете правильно, без ошибок.

После того, как вы соединили контакты 4 с 9 и 10, обрежьте исходный электрический путь, соединяющий контакт 4 с другой схемой на плате. Используйте острый предмет, чтобы очистить электрический путь, и убедитесь, что не повредите другие поблизости.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, это то, что резистор пытается отрезать ножки настолько, насколько это возможно, потому что вы не хотите, чтобы дополнительная длина ножек позже случайно вызвала короткое замыкание с компонентами поблизости. Как только это будет сделано, можно начинать. Однако, прежде чем собирать все обратно - попробуйте проверить целостность, чтобы убедиться, что то, что вы припаяли, выполнено идеально и не произошло случайного случайного случайного подключения.

Если все в порядке, можно закрыть кожух и проверить блок питания на дрели или триммере для травы. Он должен работать и больше не отключаться автоматически - вы также можете почувствовать прилив мощности к сверлам.

Модернизированная версия блока питания ATX psu

После того, как он довольно часто использовался для питания триммера makita 12v UR100, блок питания ATX PSU был модернизирован до более универсальной версии. На этот раз используется вся мощность 3,3 В, 5 В и 12 В, поэтому он может питать несколько электронных устройств постоянного тока, таких как следующие;

1. Электроинструменты (все электроинструменты на 12 В от bosch, makita, dewalt, milwaukee, metabo, aeg, worx, ridgit, ryobi), такие как триммер для травы, дрели, вращающиеся инструменты и т. Д., Триммер для травы Makita обычно потребляет около 10 ампер без нагрузки и 14A - 16A

2. Для питания автомобильного пылесоса 12 В - обычно это устройство потребляет около 7 ампер тока или 84 Вт.

3. В качестве настольного источника питания для двигателя постоянного тока в диапазоне от 3,3 В, 5 В до 12 В для электронного проекта

4. Для зарядки гаджетов, таких как iPad, телефон Samsung Galaxy, вкладка Galaxy, iPhone, Huawei, vivo, oppo, xioami. Обычно стандартная зарядка для гаджетных устройств от 400 мА до 1000 мА

Это действительно идеальный и самый дешевый вариант: весь проект может стоить, вероятно, менее 20 долларов, поскольку сам блок питания стоит всего 10 долларов, а остальные компоненты, такие как банановые вилки, поворотный переключатель, вольт / амперметр, столбик для привязки, вероятно, стоили меньше 10 долларов.

Как сделать блок питания ATX в качестве настольного блока питания.

Материалы, которые вам понадобятся для изготовления источника питания

1. Пластиковое ведро (необязательно), в котором можно фрезеровать отверстия в корпусе источника питания, как это делало большинство людей, но только если у вас есть инструменты и время для этого. . Что касается меня, я не хочу усложнять себе жизнь и уменьшать рабочую нагрузку с помощью пластикового ведра, которое можно измельчать только ножом. Помимо внутреннего корпуса, БП довольно компактный, и для дополнительных компонентов осталось совсем немного места.

2. Банановые заглушки и зажим для клеммного соединения. Банановый штекер намного проще и удобнее использовать, особенно для устройств постоянного тока с целью тестирования. Просто подключи и пользуйся.

3. Поворотный переключатель - для переключения измерения напряжения между 3 различными напряжениями: 3,3 В, 5 В и 12 В.

4. Вольт / амперметр - для измерения напряжения и тока. Это дополнительный компонент, и он не обязателен, если вам нужен только сам блок питания. Однако наличие амперметра может быть полезным, поскольку вы можете измерить силу тока, потребляемую различными электрическими устройствами, особенно при тестировании.

5. Гнездо на 12 В прикуривателя - большинство людей будут использовать гнездовой порт USB, но я думаю, что сигареты на 12 В более универсальны и гибки. Рядом с USB-портом очень грязный и шаткий для установки на корпус позже при нанесении на него клея. Используя гнездовую розетку прикуривателя, вы можете запитать 12 В и использовать USB-штекер прикуривателя.

Инструменты для использования в этом проекте

1. Просверлите отверстия для крепежных штифтов, поворотного переключателя и гнезда для прикуривателя на 12 В.

2. Нож для фрезерования отверстия для вольт / амперметра.

3. Инструмент для зачистки проводов для быстрой и точной зачистки проводов

4. Паяльник / катушка припоя

5. Термоусадочная трубка для изоляции открытых паяных соединений - предотвращает случайное короткое замыкание. И, конечно же, легче усадить трубку.

6. Кусачки

7. Вращающийся инструмент (опция) для резки металла заземляющей шины. Я предпочитаю этот способ, чтобы упростить заземление, потому что он паяется 1 на 1, это утомительная работа, поэтому, используя рейку, все, что вам нужно, это припаять весь заземляющий провод к рейке, и вы можете легко установить его, используя винт зажимной стойки. .

Блок питания ATX не включается без материнской платы | Источник питания SMPS | Импульсный источник питания | превратить аккумуляторную дрель в проводную | настольный блок питания аккумуляторной дрели

Настольный блок питания с использованием блока питания компьютера

Хороший настольный блок питания - самое важное оборудование для электронщиков и любителей. Однако настольные источники питания, используемые в научно-исследовательских лабораториях, дороги. Рейтинг производительности также является серьезной проблемой. Регулируемый источник постоянного тока до 30 В с током в несколько ампер является основным требованием для лабораторий.

Изготовление блока питания для использования в лаборатории - непростая задача из-за сложности схемы. Для обеспечения сильноточных выходов необходимы тяжелые трансформаторы и полупроводниковые устройства. Простая альтернатива - использовать компьютерный блок питания (БП). С некоторыми доработками БП можно превратить в хороший стендовый блок питания.

Рис. 1: Входные и выходные параметры блока питания компьютера ATX

На рис. 1 показаны входные и выходные параметры блока питания компьютера ATX. Доступные выходы: +3.3 В (20 А), + 5 В (34 А), + 12 В (16 А), -5 В (0,5 А), -12 В (0,5 А) и + 5 В (2 А).

Эти выходы доступны на одном 20-контактном разъеме Molex (некоторые новые блоки питания имеют 24-контактный разъем) и четырех различных других 4-контактных разъемах.

20-контактный разъем Molex показан на рис. 2. Цветовая кодировка проводов стандартного разъема блока питания ATX показана в таблице ниже. Из таблицы вы можете определить выходы напряжения, соответствующие различным цветовым кодам.

Рис.2: 20-контактный разъем ATX Molex

Чтобы проверить блок питания компьютера, не подключая его к материнской плате, замкните его зеленый провод на любой из черных проводов (провода заземления).Вентилятор охлаждения блока питания должен включиться, указывая на то, что блок питания «включен». Теперь вы можете проверить напряжения на всех различных проводах относительно черного провода с помощью мультиметра. Если все напряжения соответствуют таблице цветовых кодов, блок питания работает нормально.

Другой метод - проверить напряжение серого провода, который является сигналом PGS или хорошим сигналом питания. Оно должно составлять прибл. + 5В.

Как известно, компьютеры работают от сети переменного тока 230 В. Чтобы открыть корпус блока питания, сначала отсоедините шнур питания 230 В.После того, как вы открутите корпус блока питания и снимите крышку, будьте осторожны, чтобы не допустить появления конденсаторов большой емкости на печатной плате. Подождите некоторое время или разрядите их с помощью подходящего разрядного инструмента. В противном случае вы рискуете получить поражение электрическим током от конденсаторов.

Вы увидите, что все провода одного цвета собраны вместе и припаяны в одном месте на плате. На печатной плате также нанесены надписи для обозначения их напряжения и сигналов.

Фиксированные выходы

Поскольку выходы, доступные на различных разъемах блока питания, предназначены для подключения к материнской плате, соединения необходимо немного изменить для использования блока в качестве настольного источника питания.

Рис.3: Различные подключения и модификации выходов БП

Все необходимые подключения для фиксированных, но множественных выходов показаны на рис. 3, а авторский прототип этого же показан на рис. 4. Передняя панель авторского прототипа показана на рис. 5.

Рис. 4: Авторский прототип с внутренними подключениями

Выключатель питания.

Зеленый провод в ATX - это PS_ON или провод питания. Он используется материнской платой для включения блока питания. Обычно его уровень напряжения составляет + 5В постоянного тока.Чтобы включить БП, его нужно заземлить. Таким образом, вам необходимо подключить двухпозиционный переключатель между PS_ON и землей.

Индикатор режима ожидания.

Когда шнур питания переменного тока подключен к розетке переменного тока 230 В, а переключатель питания находится в положении «выключено», блок питания находится в режиме ожидания. Чтобы обеспечить индикацию режима ожидания, подключите светодиод к фиолетовому проводу, который обеспечивает сигнал 5VSB от блока питания ATX. 5VSB имеет высокий уровень активности, когда блок питания находится в режиме ожидания. Уровень напряжения 5VSB составляет +5 В постоянного тока, поэтому вам необходимо подключить 220 Ом, 0.Резистор на 25 Вт последовательно со светодиодом. Как только переключатель питания приводится в действие для включения блока питания, 5VSB переходит в низкий уровень, и светодиод перестает светиться, указывая на то, что блок питания находится в режиме включения питания.

Индикатор включения

Для индикации включения необходимо подключить светодиод к серому проводу через резистор 220 Ом, 0,25 Вт. Этот серый провод обеспечивает сигнал PGS или сигнал хорошего питания. В режиме ожидания этот сигнал активен - низкий. После включения блока питания он становится активным на высоком уровне (+5 В постоянного тока).

Предохранитель серии

Вы можете спросить, зачем нужен последовательный предохранитель, если блок питания имеет очень хорошую встроенную защиту от короткого замыкания.Предохранитель здесь используется не для защиты блока питания, а для защиты вашего ценного проекта.

Как известно, текущий рейтинг БП умеренно высокий - более 10 ампер. Но в целом для обычного электронного проекта или схемы не требуется такой большой ток. Если в вашем проекте произойдет короткое замыкание, ток короткого замыкания снизится до уровня тока предохранителя. Без предохранителя ток короткого замыкания достигнет максимального выходного тока блока питания, что приведет к серьезному повреждению цепи.

Чтобы сделать настольный блок питания более эффективным, извлеките плату PCB из корпуса блока питания. Поместите его в больший корпус и установите банановые розетки для разных выходов. Вы также можете использовать амперметр, подключенный последовательно к выходу, для измерения тока нагрузки на плате.

Бесшумный компьютерный блок питания без вентилятора

Вторую часть можно сделать разными способами, например. сделайте радиаторы, которые заменят существующие, и прикрепите их к большему радиатору (это то, что я сделал ниже) или расширите транзисторы с помощью проводов и прикрепите их непосредственно к большому радиатору.
Я пробовал этот метод на трех блоках питания, но безуспешно. После подключения проводов БП будет скулить или шипеть. Я попытался сделать провода очень короткими и многократно проверил все свои соединения. Я спросил специалиста по ремонту блоков питания, почему, и он сказал, что причиной шума является дополнительное сопротивление проводов в цепи. Он также сказал, что это может показаться очень незначительной разницей, но это потому, что они работают на очень высокой частоте. Я хотел ДЕЙСТВИТЕЛЬНО бесшумный блок питания, поэтому я был особенно озабочен шумом, который он производил, поэтому, если вы сделаете то же самое, вы не заметите или не позаботитесь.Возможно, мне просто не повезло и я выбрал не те блоки питания, я не знаю, но все равно работало вот так:

Мне повезло и я получил 150-ваттный блок питания Micro ATX с заземленными радиаторами.

Есть несколько разных способов сделать это, но в основном вы должны сделать радиаторы НЕ действующими, и вы должны обеспечить лучшее охлаждение транзисторов.

Радиаторы, используемые в блоках питания, обычно припаиваются к печатной плате с помощью небольших металлических выводов, и через них обычно протекает ток, т.е. они находятся под напряжением и действуют как часть схемы.Что вам нужно сделать, так это вырезать выступы, которые выводят радиаторы из схемы, и использовать провод для их замены в части схемы.

Когда все будет готово, это может выглядеть так (провода там, где были металлические выступы):

Вторая часть может быть выполнена разными способами, например. сделайте радиаторы, которые заменят существующие, и прикрепите их к большему радиатору (это то, что я сделал ниже) или расширите транзисторы с помощью проводов и прикрепите их непосредственно к большому радиатору.

Я пробовал этот метод на трех блоках питания, но безуспешно.После подключения проводов БП будет скулить или шипеть. Я попытался сделать провода очень короткими и многократно проверил все свои соединения. Я спросил специалиста по ремонту блоков питания, почему, и он сказал, что причиной шума является дополнительное сопротивление проводов в цепи. Он также сказал, что это может показаться очень незначительной разницей, но это потому, что они работают на очень высокой частоте. Я хотел ДЕЙСТВИТЕЛЬНО бесшумный блок питания, поэтому я был особенно озабочен шумом, который он производил, поэтому, если вы сделаете то же самое, вы не заметите или не позаботитесь.Возможно, мне просто не повезло и я выбрал не те блоки питания, я не знаю, но все равно работало вот так:

Мне повезло, и я получил БП Micro ATX на 150 Вт, в котором были заземлены радиаторы:

Пришлось снять конденсатор, чтобы открутить транзисторы с одного радиатора:

Другой. Мне пришлось полностью удалить транзисторы и все потому, что не было возможности вставить отвертку, чтобы открутить винты на транзисторах.
Мне пришлось снять конденсатор, чтобы открутить транзисторы с одного радиатора.
Затем я сделал аналогичные радиаторы из простого алюминия толщиной 5 мм. Я сделал это, потому что оригинальные было очень сложно прикрутить к большому радиатору.

Еще одно преобразование импульсного источника питания

DIY Импульсный источник постоянного тока

Итак, вот история: мне нужен был какой-то источник тока 1А +, может быть, 1,5А, точно не более 2А.

Вы предложите мне использовать настольный блок питания в режиме ограничения тока.Но расходные материалы для верхней скамьи тяжелые и дорогие. Кроме того, я не хочу носить его на поле, против элементов, и в большинстве случаев я не хочу оставлять его без присмотра.

Исследования

Я начал искать альтернативы, зная, что компьютерные блоки питания дешевы, легки и доступны. Так почему бы не преобразовать один из них в текущий источник? Не должно быть так сложно.

С другой стороны, блок питания компьютера имеет резервное напряжение 5 В, которое я могу использовать для питания дополнительных схем.Как насчет того, чтобы бросить Arduino с маленьким дисплеем? !! Может быть позже.

А пока начинаю искать схемы блоков питания. Нашел кого-то еще, выполняющего преобразование с регулируемым напряжением и током, затем составил план по изменению схемы TL494…
Затем я нашел старый компьютерный корпус:

добыл припасы,

Начал с очистки блока питания, зачистил провода, чтобы он работал, и… получил сюрприз: № 494. В центре блока есть микросхема DIP16 с маркировкой 2003:

Нет проблем, все просто: я найду таблицу и спроектирую новую конверсию ...

Не повезло.Не удалось найти в инете даташит на 2003 год. Расстроился и обратился к другому блоку питания, который у меня лежал, надеясь, что новый основан на 494. Я открыл блок, он был 494, пока все хорошо. Некоторые дымчатые следы напомнили мне, почему я его не использовал ... также казалось, что я использовал его как источник компонентов, так что ... я был более разочарован.

Опыт форумов

Вернулся в Интернет за помощью и нашел несколько дешевых старых блоков питания на продажу и некоторых других ребят, модифицирующих блоки питания ATX.
Теперь покупка выглядит как поражение, поэтому я решил отложить ее и поискать чью-то еще конверсию на постоянный ток (в центре внимания, конечно же, микросхема 2003 года).

Могущественный Интернет предоставил 2 типа решений:

  1. Вы можете настроить LM317 в конфигурации с постоянным током. »- не вентилятор из-за низкой эффективности.
  2. « Я не советую возиться с этими 400-ваттными блоками питания, если вы точно не знаете, что делаете… Джон. »- определенно не фанат, также не уверен в том, что делал…

Поблагодарив Джона за его совет, я перешел к результатам поиска, отличным от английского.

Эврика момент

И я нашел на diodnik.com статью «Сделай сам»: какой-то парень модифицировал SMPS на базе микросхемы 2003 года и любезно поделился подробностями.

Спасибо, парень, что забыл подписать свою работу.

Это был великий момент, эврика момент. Наконец появилась надежда, свет поднимался над горизонтом.Счастье было удвоено, когда открылась веб-страница с опцией на английском языке, на которой отображается русский текст. Это как в кино, когда все русские говорят по-английски с акцентом, только в этот раз все было наоборот.

Я перевел статью с помощью своего большую часть времени иногда отсталого друга: translate.google.com
Вот результат: оригинал 2003 translate.pdf

Перевод выполнен, теперь я вернулся к своему проекту ... запустил программу CAD и нарисовал схему:

После этого я заказал некоторые компоненты, затем я понял, что есть ситуация, когда что-то может пойти не так, действительно неправильно: нет нагрузки или загрузка R слишком большая.
Итак, я начал придумывать решение этой новой проблемы ... Затем заказал дополнительные компоненты ... Да, в это время я также задавался вопросом, действительно ли лабораторный источник питания настолько дорог, и да, я пришел к выводу, что нельзя ставить цену на удовольствие, так что фанк лабораторные принадлежности, я переделываю старый хлам.

Шаг 1

Первый шаг в моддинге - отказ от мода. Просто простой тест, чтобы увидеть, начну ли я с чего-то функционального: заменить конденсаторы, которые, казалось, высохли (они выглядели на удивление хорошо по сравнению с беспорядком на плате), включили питание и….да конечно THR задул… что за жизнь без веселья !?

При замене термистора возникли вопросы:

  • какой термистор был? (SCK 082) нашел что-то для его замены… вроде как
  • что вызывает отказ термистора? подозреваемый №1: новые колпачки - выглядят нормально; Следующие (я имею в виду, что близко) - диоды - посмотрите нормально, вытащили один, измерили нормально и… Я достаточно туп, чтобы не знать кодов диодов, и достаточно любопытен, чтобы задать вопрос Google: LH 3A05.Результат не казался однозначным, но я нашел некоторую информацию о том, что это диод 3A @ 50V. Я нормально отношусь к 3А, но 50В ??? !!! поэтому я вернулся и заказал новые компоненты: P600K 6A @ 800V (он не работал с тем, что на нем было установлено, поэтому я просто взял молоток побольше)

(более поздняя редакция) Друг сказал мне, что у него есть блок питания ATX 2003 года, а диоды - Lh5A05… так что, возможно, в оригиналах не было 50 В. Пожалуйста, помогите, если у вас есть техническое описание…

Воткнул плату и замерил напряжение на крышках: показалось правильным.Замерил вспомогательные 5В… все хорошо.

Шаг 2

Давайте займемся модом: первая фаза - очистка платы от нежелательных компонентов. Это подразумевает огромный риск снятия полезных компонентов, но упрощает схему, освобождает место на плате для новых деталей, необходимых для дополнительной функциональности: одним из таких примеров является резистор для измерения тока, который устанавливается на радиаторе в пространстве. пары диодов TO220:

Вот чистая доска:

Шаг 3

После очистки я приступил к третьему шагу: подделке результатов.Итак, как указано в примере 78L12 + 3 руп. Снова мне было любопытно посмотреть, как выглядит сигнал… плохой. Плохой сигнал, плохие новости. Был значительный шум, ниже 13 В. Итак, быстрое решение: добавление одного диода и конденсатора.

Первый конденсатор, несколько десятков нФ, оказался слишком маленьким, когда сеть была подключена к микросхеме 2003 года, поэтому я откопал старый электролитический 4,7 мкФ… измеренный как 7,8 мкФ… хорошо, я куплю новый мультиметр позже. Теперь напряжение остается правильным, а крышка остается.

Шаг 4

Обратная связь… позвольте мне еще раз представить схему:

Я перешел на резистор 2R2 с большей мощностью (точнее, HS25), повторно использовал R40 и добавил потенциометр на 50 кОм, который пришел на замену R60. Котел был настроен на целевое значение подаваемого тока 1,7 А.

Шаг 5

Последний мод: защита от перенапряжения. Почему? Помните воображаемую ситуацию без нагрузки или R , загрузка слишком велика? В этом случае выходное напряжение поднимется выше 16 В фильтрующего колпачка бывшей выходной линии 12 В.А вот выходной цоколь и диоды это нехорошо.
Согласно ST, диоды STPR1020 рассчитаны на 200 В, поэтому они остались там, и я заменил оригинальный конденсатор на 16 В на конденсатор на 35 В. Таким образом, мы защищены от максимума 25 В, которого я ожидаю от источника питания.

Защита будет использовать возможности мониторинга 2003 года. Для этого я планирую подавать часть выходного напряжения выше 12 В на вывод 6, чтобы оно поднялось выше номинального значения и таким образом инициировало остановку питания.Давайте посмотрим на схему:

При равном Rs защита сработает при 2x (12 В + 0,7) = 25,5 В. Это слишком много ... Кроме того, нам нужно отслеживать эквивалентное сопротивление 6 кОм делителя напряжения, используемого для подделки 5 В и 3 В 3. Для пары 1k3 и 2k2 сигнал тревоги должен звучать при выходном напряжении около 24 В. Однако значение будет немного другим из-за тока, который будет идти на входы 2003 года и допусков резисторов. Прошу прощения за то, что у меня нет изображений с этого этапа мода, я был пойман в процессе и забыл сделать снимки.

Проверка защиты

А теперь давайте проверим: мультиметр последовательно включил ампер и фиктивную нагрузку 4R7, включил питание… и все прошло нормально. Новый блок питания выдает 1,7 А.
Сработает ли защита? Проверьте это, отсоединив один из выводов мультиметра и… нет. Выходное напряжение достигает 29 В и остается на этом уровне. Что-то пошло не так ... да, я пропустил внутреннюю выходную нагрузку 78L12:

А теперь как исправить !? Методом проб и ошибок. Я вынул резистор 1 кОм, заменил его потенциометром 1 кОм, который я подключал не к выходному напряжению, а к лабораторному источнику питания.Процедура выглядит следующим образом: я запускаю модифицированный источник питания с нагрузкой 4R7, затем подключаю лабораторный источник питания к входу потенциометра и повышаю напряжение до тех пор, пока не сработает защита от перенапряжения; затем измените значение банка и перезапустите процедуру.

После этого я настраивал значение потенциометра до тех пор, пока не был доволен напряжением, которое сработало срабатыванием защиты, затем я снял горшок, я измерил его значение, чтобы я мог заменить его некоторыми резисторами с фиксированным значением.

Новый модифицированный компьютерный ИИП сейчас проходит испытание на перенапряжение.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *