Стабилизатор напряжения без заземления: ? — equipment.effects.amps —

Содержание

Установка, подключение и эксплуатация стабилизаторов напряжения

Содержание

Выбор места установки стабилизатора

Выбирая место для установки стабилизатора, следует помнить о температурном режиме. Изделия разных конструкций отличаются по диапазонам допустимой температуры. Так, современные инверторные стабилизаторы напряжения «Штиль» серии «ИнСтаб» имеют нижний порог +5°С, а верхний – +40°С. Если в условиях квартиры обеспечить данную температуру несложно, то в частных домах и на дачах следует быть внимательнее и не устанавливать устройство в неотапливаемых помещениях или на улице, а также на расстоянии ближе 1 м от нагревательных приборов и в местах прямого падения солнечных лучей.

Кроме допустимой температуры окружающей среды важно обеспечить любому стабилизатору нормальную вентиляцию, чтобы воздушный поток мог свободно циркулировать вокруг корпуса и через него. Связано это с выделяемым при работе теплом, которое отводится через специальные отверстия. При установке прибора необходимо проследить, чтобы между указанными отверстиями и ближайшей поверхностью оставался зазор не менее 20 см. В отдельных случаях стабилизатору может потребоваться дополнительная вентиляция, этот вопрос решается индивидуально. Для этого лучше проконсультироваться со специалистом.

Запрещается накрывать стабилизатор любым материалом, а также размещать на мягких и ворсистых поверхностях: коврах, скатертях, мягкой мебели.

Не рекомендуется размещать стабилизаторы в запыленных помещениях с большим количеством хлама: чуланы, кладовые, сараи и гаражи – не лучший вариант для установки прибора. Запрещается эксплуатировать стабилизаторы вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и химикатов, а также в местах с большой концентрацией газов и влаги.

Что касается звуковых эффектов, сопровождающих работу стабилизатора, то устройства, оснащенные вентиляторами, звук от работы которых всё же может нарушить идеальную тишину, не рекомендуется устанавливать в жилых комнатах. Оптимальный вариант – коридор, кухня или отапливаемая, не пыльная подсобка.

Правила подключения стабилизатора

Следующим этапом после выбора подходящего места для установки стабилизатора является подключение устройства к сети и нагрузке. Вы имеете полное право подключать любой стабилизатор самостоятельно без получения согласовательных документов, допусков и разрешений. С маломощными моделями всё просто – достаточно вставить вилку-шнур в обычную розетку 220 В, а потребителей включить в такие же розетки, расположенные на корпусе прибора. С мощными устройствами, применяемыми в бытовом секторе для централизованной защиты всей электросети, сложнее – их инсталляция потребует, как минимум, базовых знаний электрики и наличия определённого инструмента.

Дело в том, что такие стабилизаторы обычно оснащаются клеммными разъёмами и подсоединяются на вводе от внешней сети сразу после счетчика электроэнергии. Основная задача при их монтаже – правильная коммутация между клеммами и вводным щитком. Для этой цели используйте схемы подключения, предлагающиеся к изделию. Рекомендуем использовать гибкие провода, так как они, в отличие от жёстких, выдерживают значительные изгибы и допускают перемещение подключенного устройства. Сечение входных и выходных кабелей должно соответствовать указанным в технической документации максимальным входным и выходным токам стабилизатора.

Ещё один важный момент – заземление. Эксплуатация без него небезопасна, так как существует риск попадания напряжения на металлический корпус. Поэтому необходимо соединить разъём «РЕ» стабилизатора (при его отсутствии корпусной контакт) с соответствующей шиной в распределительном щите. Вышесказанное в большей степени касается моделей с клеммами, заземление устройств с вилкой осуществляется через контакт розетки.

Если у вас нет даже начальных навыков электромонтажа, то не стоит браться за подключение стабилизатора к электрощитку самостоятельно. Лучше обратитесь к специалисту, который сделает эту работу быстрее и, главное, безопаснее. Помните, что любые монтажные работы производятся только при отключенном напряжении в сети!

Эксплуатация стабилизатора

Перечислим наиболее важные правила эксплуатации любого стабилизатора:

  • Первое включение прибора производится без подключенной нагрузки. Это касается не только нового устройства, но и стабилизатора после длительного перерыва в работе или аварийного отключения.
  • Не превышайте номинальную мощность. Часто бывает, что со временем пользователь забывает о характеристиках своего стабилизатора и подключает к нему приборы, мощность которых превышает допустимое значение. В итоге устройство либо отключается, либо выходит из строя. Поэтому при покупке стабилизатора рекомендуется учесть возможные эксплуатационные перегрузки и заложить запас по мощности в 20-30%. Если нагрузка возросла более кардинально, стоит задуматься о покупке более мощной модели стабилизатора. Кроме того, следует изучить техническую документацию оборудования, подключение которого планируется к стабилизатору, на предмет наличия у него высоких пусковых токов (расчёт мощности производится по максимальному пусковому значению).
  • Избегайте контактов корпуса с металлическими изделиями. Поскольку большая доля предметов домашнего обихода изготовлена из металла, то постарайтесь вообще ничего не класть на устройство.
  • Своевременно очищайте стабилизатор от пыли. Даже при установке прибора в чистом, незапылённом помещении, пыль будет со временем накапливаться на вентиляционных отверстиях. Это затруднит теплоотведение, что чревато перегревом и, как следствие, поломкой. Чистить отверстия стоит аккуратно, соблюдая осторожность, и только при помощи сухой тряпочки, желательно не из ворсистого материала. Применение смоченных тряпок и влажных салфеток не допустимо.
  • Избегайте попадания влаги и посторонних предметов внутрь корпуса, иначе вы рискуете столкнуться ни только с выходом стабилизатора из строя, но и с коротким замыканием, которое может вызвать серьёзные проблемы, вплоть до пожара.
  • Запрещается использование стабилизатора при наличии деформаций корпуса, появлении дыма, повышенного шума, вибрации или характерного для горящей изоляции запаха.
  • При возникновении первых признаков сбоя в работе отключите стабилизатор от сети. Не пытайтесь самостоятельно выявить и исправить проблему. Ремонт такого оборудования осуществляется только в специализированных сервисных центрах.

Стабилизатор без заземления. Как защитить домашнюю электропроводку стабилизатором напряжения


УЗО без заземления работает или нет

Содержание:

  1. Нужно ли заземление для УЗО
  2. Как работает УЗО с заземлением
  3. Будет ли работать УЗО без заземления
  4. УЗО в системе TN-C

Современные квартиры и частные дома оборудованы большим количеством различной бытовой техники. В связи с этим на первый план выходит защита людей от поражения электрическим током. Основными первоочередными защитными мероприятиями является установка традиционных автоматических выключателей – автоматов и устройств защитного отключения – УЗО. Однако в каждом конкретном случае, при наличии одно- или трехфазных сетей, появляются вопросы технического характера, например, УЗО без заземления, работает или нет? Во многих домах старой постройки заземление отсутствует, поэтому возможность использования защитных устройств в этих условиях приобретает особую актуальность.

Нужно ли заземление для УЗО

Очень многие хозяева жилья уверены, что защитное устройство будет правильно работать лишь при наличии трехпроводной электрической цепи, с проводниками фазы, нуля и заземления. По этой же причине часто возникает вопрос, УЗО или заземление что лучше. Для того чтобы дать правильный ответ, необходимо разобраться в назначении каждого из них.

Известно, что основной функцией УЗО является отключение оборудования при появлении токовой утечки на корпус. Таким образом, удается избежать поражения человека электротоком. Заземление устанавливается с той же самой целью, только работает оно по другой схеме. Когда электрический ток появляется на нетоковедущих частях, за счет заземления создается короткое замыкание. В результате, происходит срабатывание максимальной токовой защиты автомата и обесточивание оборудования.

Следовательно, оба метода защиты могут применяться отдельно, а при необходимости и совместно, дополняя друг друга. Поэтому обязательной установки заземления при использовании УЗО не требуется и защитное устройство может применяться даже в двухпроводной однофазной сети, в которой отсутствует штатное заземление.

Данный вывод подтверждается и конструкцией самого прибора, где имеются фазные и нулевые клеммы, а отдельная клемма для заземляющего провода отсутствует. На это следует обратить особое внимание, поскольку заземление в обязательном порядке устанавливается лишь в домах современной постройки.

В старых же домах, построенных еще во времена СССР, до сих пор используются двухпроводные сети, без проводника заземления. В таких случаях, защитные устройства особенно необходимы. Вся разница в срабатывании УЗО с заземлением и без заземления, состоит лишь во времени срабатывания. При наличии заземления срабатывание происходит практически мгновенно. УЗО без заземления срабатывает только в момент касания корпуса прибора, находящегося под напряжением. Поэтому степень защиты получается уже не такая надежная, как в первом варианте, но тем не менее, даже в этом случае УЗО защищает от неприятных последствий поражения электротоком.

Как работает УЗО с заземлением

Устройство защитного отключения выбирается в соответствии с конфигурацией сети, где планируется его установка. Следует сразу же определить наличие или отсутствие заземляющего проводника РЕ. В современных зданиях он изначально предусматривается проектом. На объектах старой постройки до сих пор используется схема PEN, предусматривающая совмещение защитного проводника с нулевым проводом.

Монтаж подключение с землей считается более эффективным, поскольку отключение цепи в данном случае происходит, сразу же при появлении токовой утечки. В схеме PEN, как уже отмечалось, отключение происходит лишь после непосредственного контакта человека с оборудованием.

Если заземление в цепи все же имеется, то перед монтажом защитного устройства следует уточнить его тип. Например, схема TN предполагает глухое заземление нейтрали источника питания. Ее разновидностью является схема TN-C, совмещающая в едином проводе нулевые рабочий и защитный проводники во всей электрической цепи. Этот простой и недорогой вариант обладает существенным недостатком: в случае обрыва PEN-проводника, при наличии собственного заземления прибора, возникает опасность перехода всего потенциала на его корпус и появления на нем напряжения такого же, как во всей цепи.

Иногда электрики пользуются перемычкой, замыкающей нейтраль и заземляющую клемму в розетке. Подобная схема считается неправильной и опасной из-за высокой вероятности поражения током. Когда PEN-провод обрывается, УЗО не будет срабатывать, а на корпусе прибора возникнет опасное напряжение. Избежать поражения можно только случайно: человек в момент контакта с токоопасным корпусом должен также касаться и заземляющего контура, например, труб водопровода или отопления.

Самой надежной для подключения УЗО считается схема TN-S, где подключение нулевого защитного проводника выполняется отдельно. С нейтралью он объединяется лишь в источнике питания, благодаря чему обеспечивается максимальная защита и практически полностью исключается вероятность поражения электротоком. Даже, если произойдет обрыв нейтрального или заземляющего провода, все приборы в цепи будут работать и далее. Опасное напряжение на корпусах не появится, так как произойдет переход потенциала на другой, оставшийся провод.

При обрыве сразу двух проводов, все приборы и сама цепь не будут представлять опасности для людей, поскольку электричество полностью отключится.

Существует еще одна так называемая промежуточная схема подключения TN-C-S, когда нейтральный и заземляющий провода могут объединяться лишь на отдельных участках и приобретают свойства PEN-проводника. В этом случае монтаж УЗО является обязательным, иначе цепь вообще останется без защиты.

Будет ли работать УЗО без заземления

Работа защитного устройства в двухпроводной сети происходит в особых условиях. Поэтому у многих хозяев возникает вопрос, сработает ли УЗО без заземления и обеспечит ли защиту от поражения электротоком? Для того чтобы получить ответ, необходимо проследить весь механизм срабатывания. При наступлении пробоя на корпус оборудования, мгновенного срабатывания УЗО не произойдет, поскольку заземление отсутствует и токовой утечке нет пути для дальнейшего прохождения. Одновременно, на корпусе прибора образуется потенциал, опасный для здоровья и жизни человека.

В момент касания корпуса, путь токовой утечки на землю будет проходить через человеческое тело. Через определенный промежуток времени значение тока станет равным порогу срабатывания УЗО и лишь тогда произойдет отключение с прекращением подачи тока на неисправный прибор. Время нахождения человека под воздействием тока будет зависеть от уставки срабатывания защитного устройства. Несмотря на довольно быстрое отключение, этого вполне хватает для получения серьезной электротравмы. При наличии заземления УЗО сработало бы сразу же после утечки тока и отключило бы прибор еще до соприкосновения с ним человека.

Таким образом, УЗО без заземления может быть подключено, однако такая схема не гарантирует 100-процентную безопасность. Тем не менее, в домах старой постройки все еще используются двухпроводные сети, а их переоборудование на более современные трехпроводные сети не всегда возможно с технической точки зрения. Поэтому во многих случаях УЗО является единственным вариантом защиты людей и бытовой техники. При использовании схем без заземления вместе с устройствами защитного отключения должны обязательно устанавливаться автоматические выключатели, отключающие сеть при перегрузках и коротких замыканиях.

Как подключить УЗО в квартире без заземления - Схема №1

Единственное защитное устройство устанавливается на входе и охватывает своим действием всю проводку, имеющуюся в квартире. В распределительный щиток напряжение поступает через вводный кабель. Далее оно подходит к двухполюсному автомату, а затем – к УЗО. После этого выполняется установка автоматов на отходящие линии.

Существенным плюсом считается низка стоимость такой схемы из-за применения только одного защитного устройства. Все приборы могут быть компактно размещены даже в небольшом распределительном щитке. Но, существенным недостатком подобного отключения будет срабатывание УЗО при утечках тока, в результате чего окажется обесточенной вся квартира.

Схема №2

Работа УЗО без заземления может осуществляться еще по одной схеме.  В этом случае защитные устройства устанавливаются не только на входе, но и на каждой отходящей ветви. Вводное УЗО монтируется так же, как и в предыдущем варианте, а все остальные устанавливаются после автоматов, защищающих отходящие линии. Общее количество защитных устройств будет зависеть от конкретной конфигурации домашней сети. Нередко к защите отдельно подключаются водонагреватели, электроплиты, посудомоечные и стиральные машины.

Таким образом, при токовой утечке на какой-либо линии, произойдет срабатывание УЗО, установленного именно на этой линии. То есть на всех остальных участках квартиры напряжение не исчезнет, и остальное оборудование продолжит свою работу. Единственным недостатком данной схемы являются большие размеры распределительного щитка, необходимого для размещения большого количества УЗО и автоматов. Кроме того, сами защитные устройства стоят недешево.

Нередко возникает вопрос о необходимости установки вводного УЗО, если обеспечена защита каждой линии. Дело в том, что отходящее защитное устройство может по той или иной причине не сработать при токовой утечке. В этом случае вводное УЗО служит страховкой и через определенное время отключит всю сеть.

УЗО в системе TN-C

Очень часто возникают вопросы о возможности подключения УЗО в системе заземления TN-C и его эффективности. Варианты данной системы могут быть трехфазными с четырьмя проводами или однофазными – двумя проводами. В первом случае провода состоят из трех фазных и одного нулевого, а во втором – из двух проводников фазы и нуля.

Большинство специалистов безоговорочно рекомендуют установку защитных устройств в таких системах, поскольку именно они срабатывают при токовых утечках, опасных для человека. Однако существует так называемая «оппозиция», по мнению которой установка УЗО в системе TN-C не только неэффективна, но и опасна. Это связано с тем, что защита срабатывает лишь при непосредственном касании токоведущих частей, а не заранее, с появлением тока утечки. Кроме того, в домах со старой проводкой такие устройства будут отключаться без видимых причин.

Большинство электриков и хозяев квартир выступают все-таки за установку УЗО. Оно в любом случае не будет бесполезным и в нужный момент сработает, спасая здоровье или даже саму жизнь. Защитное устройство существенно повышает электробезопасность и делает жизнь проживающих людей более спокойной.

electric-220.ru

Подключение стабилизатора напряжения и установка своими руками

Когда мы рассказывали об устройствах защиты сети от перенапряжения, особое внимание было уделено бесперебойникам и данным устройствам. Автоматические стабилизаторы могут использоваться где угодно: в квартире, частном доме и даже на даче. Стоимость устройств не слишком велика, а установка и подключение стабилизатора напряжения своими руками не представляет ничего сложного. Далее мы как раз поговорим о том, как самостоятельно установить и подключить защитную аппаратуру на весь дом либо квартиру, предоставив пошаговую инструкцию по монтажу!

Шаг 1 – Определяемся с типом защиты

На сегодняшний день существуют стационарные стабилизаторы напряжения, установка которых производится на весь дом и мобильные модели, которые способны обслуживать один либо несколько отдельных электроприборов. Помимо этого стационарное оборудование может быть трехфазным либо однофазным, в зависимости от условий применений. Подключение своими руками в этом случае имеет свои отличия: то ли Вы будете подсоединять прибор к 220 В, то ли к 380.

Как правило, в частных домах и квартирах правильнее всего будет подключить однофазный стабилизатор напряжения к сети возле распределительного щитка, что позволит защищать всю сеть от перегрузок. Именно поэтому инструкция по подключению будет предоставлена для однофазного стационарного электроприбора.

Шаг 2 – Выбираем место установки

При установке своими силами дела обстоят куда сложнее, т.к. если Вы неправильно установите корпус в доме, может произойти в лучшем случае выход защитного прибора из строя, не говоря уже о таких последствиях, как пожар.

Итак, чтобы самому установить стабилизатор напряжения в помещении, учитывайте следующие рекомендации:

  • комната должна быть сухой и хорошо вентилируемой, т.к. одной из главных причин поломки устройства является появление конденсата внутри корпуса;
  • при установке изделия в нише, позаботьтесь о том, чтобы отделочные материалы были пожаробезопасные – кирпич, бетон, металл либо стеклотекстолит;
  • соблюдайте воздушный зазор между корпусом техники и стенками, со всех сторон отступ должен быть не меньше, чем 10 см;
  • если Вы решите установить стабилизатор напряжения на стене своими руками, позаботьтесь, чтобы подставка (либо анкера) смогла выдержать вес настенного корпуса.

Рекомендуем также просмотреть наглядную видео инструкцию по установке и подключению аппарата на стене в доме:

Как правильно осуществить монтаж

Шаг 3 – Производим подсоединение к электросети

На самом деле самостоятельно подключить стабилизатор напряжения к сети в доме довольно просто. Сзади устройства находится клеммная колодка на 5 разъемов. Обычно очередность подключения проводов следующая (слева направо): вводные фаза и ноль, заземление, фаза и ноль, идущие на нагрузку. На фото ниже Вы можете увидеть расположение разъемов:

Все, что Вам нужно, правильно выбрать сечение кабеля по мощности и току, после чего произвести монтаж своими руками, согласно схеме (для однофазного устройства):

Требования и рекомендации к подключению стабилизатора напряжения своими руками:

  1. Обязательно перед электромонтажными работами отключите электроэнергию на вводном щитке.
  2. Дополнительно защитите изделие автоматическим выключателем и УЗО, что продлит его срок службы. Установить автоматику рекомендуется после счетчика, но перед защитой от перенапряжения.
  3. Бытовая электросеть обязательно должна иметь заземляющий контур. Производить подключение без заземления запрещается из соображений электробезопасности.
  4. Установка стабилизатора напряжения в доме перед счетчиком запрещается, и добиться размещения защиты до прибора учета электричества очень сложно. Лучше производить монтаж так, как показано на схеме выше.
  5. Нельзя производить подключение аппарата сразу же после того, как Вы занесете его с мороза в дом. Пусть электроника «отойдет» и весь конденсат внутри испариться, иначе, как мы уже говорили Выше, срок службы устройства резко сократится. Сюда же можно отнести запрет на подключение изделия на улице.
  6. Защита, мощностью менее 5 кВт подключается напрямую к розетке. Такой вариант идеально подходит для гаража, загородного дома и дачи. Некоторые производят установку мобильного стабилизатора напряжения отдельно на компьютер, телевизор, котел, кондиционер, генератор либо стиральную машину, что позволяет защитить только определенный вид бытовой техники.
  7. Если Вам нужно подключить устройство защиты от перенапряжения в трехфазной сети, лучше купите три однофазных аппарата на 220в и подключите их по схеме звезда, чем один на 380 Вольт. Так Вы сэкономите деньги не только на покупке стабилизатора, но и на его ремонте (отремонтировать однофазное устройство на порядок дешевле, нежели трехфазное).
  8. После электромонтажных работ проверьте правильность подключения и установки, включив вводные автоматы на распределительном щите. Если ничего не гудит, не трещит и не искрит, значит, Вы все сделали правильно.
  9. Запрещается подключать устройство к нагрузке большей мощности. Запас мощности защиты должен составлять от 20 до 30%.
  10. Правильная схема монтажа обычно обозначена на корпусе продукции. В первую очередь ориентируйтесь на нее, но если подсказка от производителя отсутствует, рекомендуем производить подсоединение согласно данной инструкции. Все популярные модели (от фирм Ресанта, Лидер) следует подключить именно по этой технологии.

Вот и вся технология установки и подключения стабилизатора напряжения своими руками. Как Вы видите, ничего сложного нет, главное учитывать все требования и рекомендации. Напоследок хотелось бы отметить, что ежегодно Вы должны проверять надежность соединения проводов в клеммной колодке и при необходимости подтягивать винтики.

Также читают:

samelectrik.ru

Схема подключения стабилизатора напряжения. Подключение стабилизатора

Одной из причин по которой бытовая техника и электроприборы преждевременно выходят из строя, является скачкообразные перепады напряжения в электрической сети.

Для предотвращения данных нежелательных ситуаций служат стабилизаторы – защитные устройства, позволяющие защитить бытовое и промышленное оборудование от помех и искажений напряжения.

Защита обеспечивается электронной схемой, отслеживающей значение входного напряжения, которая отключает нагрузку при выходе его за допустимые пределы. Подключение нагрузки происходит при возвращении значений параметров сети в допустимые нормы.

Схема подключения стабилизатора напряжения в сеть 220 В

Подключение стабилизатора напряжения производится при обесточенной сети. Это основное требование техники безопасности. Для его выполнения отключается вводной автомат, расположенный в распределительном шкафу, после чего необходимо окончательно удостоверяются в отсутствии напряжения, используя указатель.

В большинстве случаев включение стабилизатора происходит сразу за счетчиком, на вводе в помещение, перед нагрузкой. Тип включения – последовательный, в разрыв фазного провода. Довольно часто производители электронной продукции обозначают структурную схему стабилизатора на поверхность корпуса.

В стабилизаторе напряжения имеется, как правило, три контакта для подключения:

  • - фаза – "вход";
  • - фаза – "выход";
  • - нуль.

Фазный провод от вводного автомата подключается на "вход" стабилизатора. Затем к "выходу" подсоединяется фазный провод нагрузки. К нулевому контакту стабилизатора подсоединяется нулевой провод сети без разрыва.

Чтобы подключить нулевой провод нужно сначала подсоединить его к стабилизатору, а затем к общему нулевому проводу сети (с помощью клеммных соединителей (колодок) или обычной скрутки).

Что делать если на корпусе стабилизатора четыре контакта для подключения?

В некоторых случаях схема стабилизатора напряжения выполнена таким образом, что для подключения его к сети используется не три, а четыре контакта:

  • - фаза - "вход";
  • - нуль – "вход";
  • - фаза – "выход";
  • - нуль – "выход".

В этом случае схема стабилизатора напряжения, по которой он включается в сеть, выполняется следующим образом: фазный и нулевой провод от вводного автомата (электрощита) подсоединяются к соответствующим контактам «вход» на защитном устройстве, а фазный и нулевой провод нагрузки соединяется с контактами «выход».

После монтажа следует тщательно проверить правильность подключения проводов. Перед первым включением устройства (подачей напряжения на вход) необходимо отключить всю нагрузку от его выхода (освещение, вытащить вилки электроприборов с розеток и т.п.).

Включив стабилизатор необходимо проконтролировать его работу, он должен стабильно и нормально работать без постороннего шума, потрескивания и т.п.

Для надежной работы рекомендуется проводить следующую ежегодную профилактическую процедуру – подтягивание винтовых и болтовых соединений. Также данная мера предотвратит возможность пожара или повреждения изоляции, причиной которых может быть плохо затянутый или ненадежный контакт.

Некоторые маломощные стабилизаторы напряжение (P<1,5 кВт) выпускаются в виде законченного блока, укомплектованного сетевым шнуром со стандартной вилкой на конце. На корпусе устройства расположено несколько розеток.

Устройство, которому необходимо обеспечить защиту, подключается к стабилизатору через такую розетку. Таким образом, данные защитные устройства являются переходным элементом между электрической сетью и нагрузкой, обеспечивающим защиту нагрузки от аномального напряжения.

Схема подключения стабилизатора напряжения в сеть 380 В

Нередко в частных домах применяется трехфазная система питания (380 В). Нагрузку при трехфазной сети стараются распределять равномерно по всем трем фазам.

Для защиты электроприборов в такой сети возможно два варианта монтажа устройств защиты: установить один трехфазный стабилизатор или установить три однофазных.

Первый вариант установки необходим лишь в том случае если в доме используются трехфазные потребители (электродвигатели). Для таких электроприборов необходимо устанавливать только трехфазные стабилизаторы напряжения.

Однако трехфазные источники питания применяются довольно редко (либо вообще не применяются). Поэтому если все потребители однофазные (220 В) то в этом случае для защиты лучше будет установить три однофазных стабилизатора напряжения.

Такой способ установки обладает рядом преимуществ: во-первых, один трехфазный стабилизатор стоит дороже, чем три однофазных, во-вторых если один из них выйдет из строя (или пропадет напряжение на одной из трех фаз) два остальных будут работать, в то время как трехфазный полностью обесточит жилище.

Где установить стабилизатор напряжения

Особой ответственности требует монтаж стабилизатора внутри квартиры. Сложность возникает в связи с ограниченным пространством в квартире.

Рекомендуется для установки стабилизатора использовать подсобные помещения – кладовки, подсобки, тамбур и др. При выборе места для установки стабилизатора основным условием является обеспечение качественной и надежной вентиляции устройства.

Особые требования предъявляются к его установке в нишу. С боков расстояние между стенками прибора и ниши не должно быть меньше 10 см. Если ниша плотно закрывается, то ее нижняя и верхняя поверхности должны быть оснащены жалюзи, а материал, из которого она изготовлена должен быть пожаробезопасным – бетон, металл, стеклотекстолит, кирпич и др.

Схема подключение трех однофазных стабилизаторов напряжения с четырьмя контактами

По просьбе комментария №5 представлена схема как собираются три однофазных стабилизатора в трехфазную группу при наличии четырех контактов.

electricvdome.ru

Вопрос-ответ. Производитель стабилизаторов напряжения "Штиль"

Почему на выходе стабилизатора между нолем и заземлением есть напряжение 20-30В, а в розетке это напряжение равно 0? Причем это напряжение может быть и равным нулю и быть явно больше. Электрик утверждает, что стабилизатор неисправен.

Итак, смысл вопроса в том, насколько это возможно и почему это может быть. Начинаем разбираться, изначально был сделан вывод о том, что на выходной розетке стабилизатора один из конкретных выводов это ноль, как этот вывод был сделан нам не сообщают, но дальнейшие измерения проводят считая, что этот вывод верный. На основании измерений принимается решение о неисправном стабилизаторе.

Попробуем встать на место электрика, как определить фазу и ноль, просто, берем индикатор и смотрим, в сетевой розетке этот подход даст 100% результат, горит—фаза, не горит ноль.

На рисунке 1 изображена схема стабилизатора и состояние реле при сетевом напряжении близким к номинальному, слева вход, справа выход. В розетку можно включить вилку двояко, если фаза попадет на выво 1, а нуль на вывод 2, тогда индикатор на выходе покажет, фаза на выводе 3, а нуль на выводе 4, и этот вывод правильный.

Теперь перевернем вилку и получим, на входе фаза на вывод2, нуль на выводе1 , а на выходе индикатор покажет, фаза вывод 4, нуль вывод 3 , а этот вывод ошибочный.

Дальше интереснее, напряжение в сети стало меньше и стабилизатор переключил реле на другую обмотку. Фаза как была на выходе 4, так и осталась, а вот ноль на выходе 3 уже не ноль, на нем относительно входного ноля,уже есть напряжение, то самое на сколько его изменил стабилизатор при переключении реле. Самое малое, это одна ступень и примерно 15-17В, если две ступени уже больше 30В. Поскольку заземление это линия паралельно 2-4 и в розетке напряжение между заземлением и нолем равно нолю, то при ошибочном подключении на входе все в норме, а на выходе между 3 и заземлением будет напряжение. Электрик делает логичный вывод, на входе стабилизатора все в порядке, а на выходе на ноле есть напряжение, стабилизатор неисправен.

Надеюсь понятно, при правильной фазировке (рис 1 фаза в 1 ноль в 2) все будет в норме.

shtyl-tt.ru

Стабилизатор не включается или выбивает автоматы. Основные неисправности и ремонт стабилизаторов

Как и любое сложное электронное устройство, стабилизатор напряжения иногда выходит из строя, сам выключается или выбивает автоматы или по крайней мере не корректно работает, гудит или пищит. Причин может быть несколько, в зависимости от конкретной ситуации, и это может зависеть от неправильности использования или же зависеть непосредственно от типа и электронной начинки самого аппарата.

Попытки хозяев отремонтировать самому такое сложное устройство могут быть оправданы только в случае поверхностных причин поломки и небольшого понимания в принципе работы устройства.

Но не всегда это приводит к желаемому результату, а зачастую и вовсе может привести к полной поломке платы управления а также силовых ключей, что в итоге повысит стоимость ремонта в разы.По этому лучше доверить ремонт специалистам, тем более в случае если стабилизатор на гарантии.Но мы все же рассмотрим основные причины неисправностей, и методы их устранения.

Стабилизатор любого типа - это сложное электронное устройство и зачастую для выявления неисправности будут необходимы измерительные приборы и хотя бы некоторые познания в радиотехнике.

Как правило во всех стабилизаторах напряжения стоит целая система защиты целью которой есть защита силовых элементов от сгорания, защита по превышению мощности, перегреву устройства, а также защита выходного напряжения от аномальных скачков напряжения. В основном вся защита стабилизатора реализована на плате управления, сложность схемы которой, зависит от типа стабилизатора.

Сложнее всего выявить неисправность в стабилизаторе на симисторных ключах, сложная схема управления требует проверки с помощью осциллографа или в крайнем случае можно применить метод последовательной проверки каждого элемента схемы.

В релейных стабилизаторах напряжения частой причиной поломки является реле которое переключает обмотки трансформатора. При частом нестабильном напряжению в сети реле выполняют множество переключений на протяжение дня, со временем контакты реле подгорают, еще могут залипнуть, а бывает и сама катушка реле перегорает. В таких случаях может появится сообщение об ошибке, стабилизатор может просто выключится, а может быть и куда хуже вплоть до внутреннего замыкания с соответствующими последствиями.

Самым простым в ремонте можно назвать сервоприводный стабилизатор, после снятия крышки устройства можно наглядно рассмотреть его поведение и попытаться выявить причину логическими выводами.

Основные и общие неисправности стабилизатора

Стабилизатор отключается. Скорее всего, в большинстве случаев, отключение защитное и срабатывает при критическом повышение или понижение напряжения. После восстановления подходящего напряжения - питание восстанавливается сразу или через 5 секунд если установлены такие настройки.Но следует заметить что не все стабилизаторы так "следят" за нижней границей напряжения и часто при снижению напряжения до "нестабилизируемых" нижних границ напряжение падает без отключений. В таких случаях рекомендуется использование в щитке реле напряжения в котором настраивается верхний и нижний границы нужного вам напряжения, при выходе за их пределы - реле отключит нагрузку от сети.

Стабилизатор может также отключится и при превышению нагрузки (перегрузке) в таком случае оно будет сделано ступенчато, а при двукратной перегрузке будет выполнено моментальное отключение стабилизатора.Кроме того выключится стабилизатор может при сработке термодатчика от перегрева силовых элементов или трансформатора.

Если стабилизатор часто выключается, нужно проверить входное напряжение, при его допустимых значениях  - отключить нагрузку и убедится в том что в ней нет замыканий.Если  без нагрузки стабилизатор работает значит нагрузка неисправна, убедится в этом можно, подключив к стабилизатору эквивалентную нагрузку и если стабилизатор будет с ней работать то в первой нагрузке замыкание, если не будет работать с эквивалентной нагрузкой - то стабилизатор стал неисправным. Также о неисправности будет говорить тот факт если на входе напряжение будет в пределах нормы а стабилизатор не будет включатся.

Выбивает автомат при включение стабилизатора. Срабатывает защита которая ясно дает нам понять о коротком замыкание или значительной перегрузке. Впервую очередь нужно попробовать включить стабилизатор без нагрузки, тем самым сузив круг возможных причин. Если автомат выбивает без нагрузки значит стабилизатору потребуется серьезный ремонт. Прежде всего необходимо обратить внимание на мощность стабилизатора и автомат (по номиналу), может быть автомат на слишком малый ток, а стабилизатор во время включения потребляет большой ток.  В некоторых (частых) случаях стабилизатор все же можно заставить работать если убрать заземление на сетевой вилке ( подключив стабилизатор с помощью переходника без заземления), но это не выход и скорее всего устройство придется ремонтировать.

Греется трансформатор стабилизатора (без нагрузки) Прежде всего нужно убедится в том что нагрузка выключена, если при этом трансформатор все же продолжает греться то возможно в трансформаторе произошло межвитковое замыкание, или что более вероятней - замыкание где то в переключателях (в зависимости от типа стабилизатора)Например в релейном стабилизаторе следует обратить внимание на реле, а в симисторном - на силовые ключи. При пробое или замыкание (одного) силового элемента возникнет замыкание на одной из выходных обмоток, шаг напряжения на одной обмотке небольшой но все же достаточный чтоб перегреть трансформатор, а возможно и запустить защиту которая отключит устройство.

Реле можно осмотреть и прозвонить тестером (в выключенном состояние), убедится в отсутствие залипаний. Симисторные или тиристорные ключи также можно проверить с помощью тестера. Между управляющим электродом и катодом сопротивление должно быть одинаковым при прямом и обратном измерении, а между анодом и катодом – стремиться к бесконечности.

В сервоприводных стабилизаторах, силовых ключей нет, но трансформатор может перегреваться из за  забившихся в пространство между витками графитовых опилок, элементов гари и пыли. Такие устройства требуют периодической чистки рабочей контактной части витков трансформатора.

Поломка двигателя сервопривода или некорректная его работа, сюда же можно и причесть и обгорание и износ рабочей щетки что будет сопровождаться чрезмерным искрообразованием.В сетях с частыми скачками напряжения двигатель сервопривода постоянно работает на износ, такое частое движение быстро вырабатывает определенный ресурс работы реверсного двигателя.Поломка двигателя часто, за собой влечет также выход из строя выходного каскада управления сервоприводом, силовые транзисторы попросту перегорают. В некоторых случаях двигатель можно попытаться реанимировать, разобрав и добравшись к его щеткам, очистить их от мелкой пыли и загрязнений. Собрав двигатель снова, произвести смазку редуктора и втулок на его якоре. Такое профилактическое обслуживание может значительно увеличить его ресурс работы, а к тому же уменьшить общий шум от работы сервоприводного стабилизатора.

Выход из строя реле. Часто такая поломка приводит также и к выходу из строя транзисторных ключей соответствующего реле.В таких случаях и реле и транзистор подлежат замене на новые. В некоторых случаях изношенные контакты реле можно восстановить. Для этого разбирают корпус реле, затем снимают с пружины подвижный контакт. С помощью "нулевочной" наждачной бумаги, с контакта снимаются все нагоревшие частицы, после чего контакты протирают мягкой тряпочкой смоченной в спирте или растворителе.После восстановления реле, нужно обязательно убедится в исправности управляющих выходных транзисторов (типа SD882 или D882Р).

Помимо описанных выше поломок которые встречаются наиболее часто, часто можно столкнутся и с такими:

Дисплей. Хаотичное отображение на дисплее разных элементов или неполное отображение информации на дисплее может говорить о нарушение контакта между платой и дисплеем. Как правило для соединения там используют "токопроводящую резинку" которая прижимается между платой и стеклом ЖК-дисплея, в процессе постоянного нагрева стабилизатора и повышенной температуры внутри резинка пересыхает а плата может согнутся или незначительно деформироваться что вызовет потерю надежности контакта.В сегментных дисплеях причины могут быть немножко другие.В них зачастую причина кроется в плохой пропайке индикаторов и элементов платы. Элементы следует осмотреть на качество пайки, особое внимание уделив кварцевому резонатору и контролеру дисплея. Место соединения платы с дисплеем также осмотреть и при необходимости пропаять шлейф и контакты или очистить "токопроводящую резинку".

Поломка платы управления. Электронная плата управления у любого современного стабилизатора содержит множество радио элементов. Ее ремонт прежде всего, начинается с беглого осмотра всех элементов, их состояния и мест пропайки на плате. Обратить внимание на саму плату, почерневшие дорожки в местах перегрева и едва заметные микротрещины.Очень часто можно заметить вздувшиеся электролитические конденсаторы. Часто конденсаторы внутри пересыхают и при этом теряют свою электрическую емкость.Кроме того на плате можно выявить изменения оттенка радиоелементов от сильного перегрева, такие детали нужно выпаивать и проверять с помощью тестера и приборов.Но как правило визуальный осмотр может только подсказать о масштабах случившейся неисправности, ну а сам ремонт таких плат не ограничивается заменой очевидно испорченных элементов и требует добавочной ревизии разных компонент при помощи особого оборудования. Поэтому, в случае если прозвонка силовых транзисторов и прочих элементов не обнаружила причины неисправности, ремонт платы управления лучше доверить специалистам.

Стабилизатор гудит (шумит). Почти все стабилизаторы в процессе своей работы издают небольшие шумы, одни типы больше, другие меньше. Количество шума от стабилизатора будет напрямую зависеть от стабильности напряжения в сети, чем больше скачков и изменений напряжения происходит - тем больше стабилизатор должен выравнивать напряжение на выходе. Наиболее шумными считаются сервоприводные стабилизаторы, постоянное включения реверсивного двигателя и его шум при движение графитового ползунка по обмоткам трансформатора приносят небольшой дискомфорт к которому со временем каждый владелец привыкает. Релейные стабилизаторы также издают щелчки при переключение обмоток трансформатора - тоже шум. Более благоприятными в этом плане можно считать симисторные и тиристорные стабилизаторы.Едва слышное гудение сопровождает все стабилизаторы, источником звука есть сам преобразующий трансформатор и его гудение будет тем больше, чем больше разница входного и выходного напряжения и чем больше нагрузка в это время.При повышенных шумах и гудению устройство лучше разобрать и осмотреть, возможно потребуется ремонт, а возможно профилактическое восстановление, например восстановление подвижной части электродвигателя сервоприводного стабилизатора.

Стабилизатор пищит. Здесь важно пищит он под нагрузкой или в холостом режиме. Отключаем нагрузку и прислушиваемся, в некоторых типах стабилизаторов (электронного типа) может быть слышен едва ощутимый писк, ето нормально. Но если стабилизатор пищит (ощутимо) от повышения нагрузки, это может говорить о малом запасе прочности элементов конструкции аппарата, другими словами, если вы не перегружаете стабилизатор то он все же работает на пределе возможностей.

После успешного ремонта стабилизатор напряжения можно проверить с помощью ЛАТРа.К ЛАТРу подключают проверяемый стабилизатор, а на выход стабилизатора подключают нагрузку в виде лампочки накаливания (примерно 60вт). Дальше изменяя напряжения на ЛАТРе, наблюдают за работой стабилизатора и параметрами напряжения на выходе.

Напоследок дам несколько советов, которые помогут надолго сохранить прибор в рабочем состоянии:

  • Следите за тем чтобы стабилизатор не работал долгое время  при напряжение меньше 160 вольт. По крайней мере чтобы в такие моменты нагрузка на нем была сведена на минимум.
  • При постоянно пониженном напряжение нужно приобретать и использовать специальные стабилизаторы, например у "Ресанта" есть некоторые модели позволяющие работать даже при 90 вольтах в сети.
  • Суммарная мощность нагрузки должна быть хотя бы на 10% меньше мощности стабилизатора. При етом стараться одновременно не включать ее всю на длительное время.
  • Подключая стабилизатор на весь дом необходимо оборудовать в щитке дополнительное УЗО с токовым номиналом не ниже чем у автомата на стабилизаторе.
  • Очень важна правильная установка стабилизатора. Помещение где будет находится стабилизатор должно быть проветриваемым и сухим. Запрещается установка в нишах что будет нарушать воздухообмен и вызывать частый перегрев устройства.

elektt.blogspot.com

Выбор стабилизатора напряжения | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта http://zametkielectrika.ru.

В прошлой статье я рассказывал Вам про необходимость установки стабилизатора напряжения для дома, показатели качества электрической энергии и типы стабилизаторов. Сегодня проведем выбор стабилизатора напряжения по мощности на примере своего дома (дачи) в деревне.  В конце статьи я расскажу Вам про виды крепления и установку стабилизаторов напряжения.

Пример выбора стабилизатора напряжения для однофазной сети

Вы решили приобрести стабилизатор напряжения, но не знаете, как его правильно выбрать. Привожу наглядный пример выбора стабилизатора напряжения для своего «домика в деревне».

Пока речь завели про деревянный дом, то рекомендую Вам почитать мои следующие полезные статьи:

1. Однофазная или трехфазная сеть

Для начала необходимо узнать количество фаз питающего напряжения. В моем примере это однофазная сеть, поэтому мне будет достаточно выбрать один однофазный стабилизатор напряжения.

Если у Вас трехфазная сеть, то в таком случае необходимо выбирать трехфазный стабилизатор напряжения, либо три однофазных стабилизатора, соединив их  «звездой».

2. Мощность потребителей

Теперь нам нужно определиться с мощностью потребителей, для которых будем использовать стабилизатор напряжения. Это может быть один или несколько электроприемников. Также стабилизатор напряжения можно установить на вводе для абсолютно всех потребителей. Но об этом чуть позже.

Мощность всех потребителей выписываю в один список с указанием их активной мощности. Активная мощность измеряется в ваттах (Вт). Ее можно найти в руководстве (паспорте) на прибор или на корпусе самого прибора.

Вот мой составленный список:

Подход к расчету мощности для выбора стабилизатора напряжения должен быть рациональным, ведь у Вас не всегда включены в сеть все перечисленные выше потребители. Поэтому здесь нужно точно определиться, что у нас будет включено одновременно.

Если не хотите с этим «заморачиваться», то берите всю мощность.

Например, для себя я определил потребителей, которые могут быть включены одновременно:

Далее из полученного списка необходимо выбрать те приборы, в которых содержатся электродвигатели.

Это нужно нам для того, чтобы учесть их пусковые токи, которые достигают величину в 3-5 раз больше, чем номинальные.  Пусковая мощность или пусковой ток этих потребителей можно найти в паспортах. Если паспортов уже давно нет, то можно воспользоваться приблизительным расчетом, умножив их номинальную мощность на 3. Я так и сделал.

Далее рассчитаем общую полную мощность. Полная мощность измеряется в вольт-амперах (ВА) и отличается от активной мощности на коэффициент мощности «косинус фи» (cosφ). Этот коэффициент всегда указан в паспортах на приборы. Опять же, если паспортов у Вас нет, то можно принять приближенный cosφ = 0,75.

Еще хочу заметить, что нагреватель и утюг имеют cosφ = 1, т.к. это чисто активная нагрузка, которая идет только на образование тепла.

Освещение в моем доме выполнено с помощью энергосберегающих ламп, у которых коэффициент мощности равен примерно cosφ = 0,9. Кому интересно, то можете почитать мою статью о том, почему мигают энергосберегающие лампы.

Для остальных потребителей принимаем средний коэффициент мощности, равный cosφ = 0,75.

Чтобы перевести активную мощность в полную мощность необходимо разделить активную мощность на cosφ.

В итоге получаем суммарную полную мощность наших потребителей: 12322,22 + 12600 = 24922,22 (ВА) или 24,9 (кВА).

Можно округлить до 25 (кВА).

3. Фактическое напряжение сети

После расчета потребляемой мощности необходимо измерить фактическое напряжение питающей сети. Сделать это можно самостоятельно, воспользовавшись мультиметром. Более подробно об этом я писал в статье: «Как пользоваться мультиметром при измерении напряжения».

Еще вариант, это пригласить специалистов для проведения энергоаудита, но это обойдется Вам дороже. Они установят приборы на 24 часа для анализа качества электрической энергии и в конце выдадут Вам подробный отчет.

Допустим Вы зафиксировали, что напряжение в сети в вечернее время у Вас составляет 180 (В).

4. Выбор мощности стабилизатора напряжения

Номинальная полная мощность стабилизатора напряжения всегда указывается в вольт-амперах (В) и соответствует питающему напряжению 220 (В).

При снижении питающего напряжения, соответственно, снижается его выходная мощность. Также хочу сказать Вам, что не допускается длительная работа стабилизатора напряжения при пониженном напряжении, т.к. это вызывает перегрузку и может привести к его отключению, что приведет к обесточиванию всех потребителей.

Чтобы избежать таких последствий, необходимо к полученной полной мощности наших потребителей 25 (кВА) добавить коэффициент нижнего предела напряжения стабилизатора, который равен 1,2 при 180 (В), и 1,3 — при напряжении 170 (В). В нашем случае напряжение в вечернее время составляет 180 (В), поэтому применяем коэффициент 1,2.

25 · 1,2 = 30 (кВА)

Чтобы была возможность использовать стабилизатор напряжения длительное время со всей включенной нагрузкой, необходимо к полученной выше мощности добавить коэффициент запаса по мощности, равный 1,25.

30 · 1,25 = 37,5 (кВА)

Остается только выбрать стабилизатор напряжения из предложенных моделей, зная его необходимую мощность. Например, нам подойдет стабилизатор напряжения мощностью 40 (кВА) и больше.

 

Как выбрать стабилизатор напряжения для трехфазной сети

Выбор стабилизатора напряжения для трехфазной сети практически аналогичен. Производим расчет мощности для какой-то одной фазы, желательно наиболее загруженной. По этой фазе замеряем фактическое напряжение в сети в часы пиковых нагрузок. Полную мощность в вольт-амперах, умножаем на 3 (количество фаз).

Запас по мощности делаем порядка 10%.

Полученное значение и есть полная мощность стабилизатора напряжения для трехфазной сети. По этой мощности из всего ассортимента предлагаемой продукции выбираем необходимый стабилизатор напряжения.

А вообще выбор стабилизатора напряжения лучше доверить специалистам. Так будет надежнее.

Иногда меня спрашивают, можно ли вместо трехфазного стабилизатора напряжения приобрести три однофазных? Да конечно можно, так будет даже дешевле и практичнее. Например, при обрыве одной питающей фазы, остальные фазы будут в рабочем состоянии. Но если у Вас в доме имеется хоть какая нибудь трехфазная нагрузка, то в любом случае Вам нужен трехфазный стабилизатор напряжения, потому что он ведет контроль фаз по линейному напряжению сети. И если хоть одна фаза оборвется, то стабилизатор полностью отключается.

Еще два не менее важных совета по выбору стабилизатора напряжения для трехфазной сети:

  • стабилизаторы должны быть установлены в каждой фазе (оставлять без стабилизатора напряжения хоть одну фазу запрещено)
  • нагрузка по каждому стабилизатору напряжения должна быть примерно равная, иначе в нуле пойдет большой ток, который может вывести стабилизатор из строя
  • если разница линейных напряжений сети составляет более 25%, то стабилизаторы напряжений устанавливать запрещено
Функция BYPASS

Для начала давайте определимся что это за функция BYPASS (Байпас) и нужна ли она нам?

Практически во всех стабилизаторах мощностью от 3 (кВА) имеется функция BYPASS (Байпас). Включив автомат с этой надписью, стабилизатор на выходе выдает входное напряжение. Удобна эта функция тогда, когда напряжение в сети понижается не всегда, а например, только по вечерам, как в моем случае.

 

Выбор стабилизатора напряжения. Функция задержки

Еще одна из удобных функций стабилизатора напряжения, на которую стоит обратить внимание при покупке. Это функция задержки включения выходного напряжения, когда питающее напряжение вышло за пределы входного напряжения стабилизатора или совсем пропало. Существует несколько регулировок задержки — у разных производителей по-разному.

Крепление и установка стабилизатора напряжения

Стабилизатор напряжения можно крепить двумя способами:

  • на полу
  • на стене

Установка стабилизатора напряжения на полу или на полке применима к стабилизаторам небольшой мощности. У них малые габариты и вес. Например, мой небольшой и старенький стабилизатор напряжения «Ресанта» мощностью всего 0,5 (кВА) установлен прямо на подоконнике окна.

Более мощные стабилизаторы напряжения целесообразно размещать на стене, поэтому они выпускаются немного плоскими. Хотя по желанию их тоже можно установить на полу.

 

Заключение по выбору стабилизатора напряжения

В конце данной статьи хочу сделать небольшой вывод. Я показал пример расчета и выбора стабилизатора напряжения для однофазной сети. Мы получили, что стабилизатор напряжения для наших потребителей должен быть мощностью не ниже 37,5 (кВА). Можно идти покупать, но я задумался о его стоимости. Ведь стабилизатор напряжения такой мощности стоит совсем не дешево.

Как вариант можно через него не запитывать нагреватель и утюг, ведь при понижении напряжения в сети они будут лишь медленнее нагреваться. Остальным потребителям необходима только  качественная электрическая энергия. Если воспользоваться таким вариантом, то можно немного сэкономить.

P.S. На этом я заканчиваю статью на тему выбора стабилизатора напряжения. Если у Вас есть вопросы, то спрашивайте в комментариях. Можете поделиться данной статьей с друзьями и коллегами, особенно владельцев дач и домов. Спасибо.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

zametkielectrika.ru

Установка стабилизатора напряжения. Электричество на даче

Установка стабилизатора напряжения

Скачки напряжения в сети происходят достаточно часто. Такое явление вовсе не безобидно, поскольку может причинить серьезный вред имуществу и привести к пожару. Крайне чувствительна к подобным сбоям компьютерная и бытовая техника.

Чтобы избежать столь значительных последствий, необходимо установить стабилизаторы напряжения, которые защитят чувствительное дорогостоящее оборудование от искажений в сети напряжения, а также от различных помех. Но чтобы подобное устройство действительно функционировало нормально, требуется неукоснительно соблюдать схему подключения стабилизатора к сети (рис. 15).

Подключение стабилизатора в сеть напряжением 220 В

Желательно устанавливать стабилизатор напряжения сразу за электрическим счетчиком. У устройства есть три контакта, которые предназначены для подключения на входе и выходе разорванного контакта фазы и безразрывного подключения нулевого провода. Стабилизатор призван четко отследить номинал напряжения на фазном проводе. Когда возникают какие-либо искажения, однофазный стабилизатор немедленно отключает нагрузку. Подключать прибор необходимо только при обесточенной сети.

Рисунок 15. Последовательное включение в разрыв провода фазы

Не стоит забывать о ежегодном профилактическом обслуживании стабилизатора напряжения. В первую очередь нужно проверить надежность подсоединения бытового устройства, для чего требуется зачистить контакты и немного подтянуть их.

Нулевой провод сначала подключают к стабилизатору, после чего переходят к основному проводу сетевого напряжения. Для этого можно использовать скрутку или клеммы.

Если у стабилизатора имеются четыре контакта, схема практически такая же:

«фаза» – вход и выход;

«ноль» – вход и выход.

В подобном случае производится разрыв и нулевого провода, если подключение нагрузки целиком осуществляется через стабилизатор.

Подключение стабилизатора в сеть напряжением 380 В

Если в доме оборудована трехфазная система энергоснабжения, предусматриваются специальные защитные устройства – так называемые трехфазные стабилизаторы напряжения. Но обычно потребители монтируют еще и три однофазных аппарата (рис. 16). По нормам электробезопасности делать это допустимо. Ведь в быту крайне редко используются трехфазные потребители энергии – приборы, снабженные электродвигателями. Поэтому три однофазных стабилизатора обеспечивают достаточно эффективную нагрузку, рассчитанную на трехфазную сеть.

Рисунок 16. Подключение трех однофазных стабилизаторов

В этом случае все приборы подключаются по той же схеме, что и стабилизатор в сеть напряжением 220 В, только каждый для отдельной фазы. Что касается нулевого провода, то он подключается неразрывно.

Преимущества подобного метода заключаются в экономии, поскольку три однофазных устройства стоят дешевле одного трехфазного. Не стоит забывать и об удобстве, поскольку трехфазный блок, вышедший из строя, отключит электроснабжение полностью. С тремя установками сразу подобное случается крайне редко.

Правила монтажа стабилизатора напряжения

При установке стабилизатора в дачном доме надо помнить, что место предполагаемого монтажа должно непременно хорошо вентилироваться. Иначе прибор будет перегреваться и спустя некоторое время выйдет из строя.

Желательно устанавливать подобное устройство на открытой площадке. Если это по каким-либо причинам невозможно, допустимо смонтировать его на специальной полке или в нише. Но следует неукоснительно соблюдать параметры для такого отсека: между корпусом бытового прибора и стенками ниши должен оставаться зазор не меньше 10 см. Что касается внутренней отделки такого отсека, то она должна быть выполнена только из негорючих материалов. Жалюзи или шторки, которыми нередко декорируют такую нишу, тоже должны быть из негорючих материалов.

Сечение провода, используемого для подключения, должно обязательно соответствовать суммарной нагрузке. Также непременно требуется смонтировать автомат защитного отключения. Несмотря на то, что подобными устройствами снабжаются любые стабилизаторы, дополнительное УЗО способствует значительному продлению срока эксплуатации прибора.

При проведении этих работ требуется обязательно отключить напряжение в сети. К прибору должны подключаться нагрузки, чья номинальная мощность выше показателей самого устройства. Мощность стабилизатора должна превышать мощность подключаемых к сети потребителей на 20–30 %.

Особенности подключения стабилизатора напряжения

Крайне важно при подключении устройства соблюдать очередность подсоединения проводов и стремиться полностью соответствовать схеме. После подключения нужно обязательно проверить, насколько хорошо функционирует устройство – не должно быть никаких посторонних шумов и потрескивания.

Есть такие модели стабилизаторов, на которых не предусмотрены соединительные контакты на корпусе. Это законченный блок, на котором есть разъемы для розеток. Данная конструкция характерна для защитных устройств, обладающих малой мощностью. К такому стабилизатору оборудование, которое нуждается в защите, подключается посредством розетки. Подсоединение к клеммам в данном случае не требуется.

При монтаже стабилизатора напряжения следует помнить о том, что его ни в коем случае нельзя располагать перед электрическим счетчиком. Подобный подход, скорее всего, вызовет претензии у представителей контролирующих органов. Поэтому данное устройство можно размещать только после счетчика во избежание неприятностей.

Установка устройства защитного отключения

Любая утечка электроэнергии нежелательна. Если какая-либо электрическая система функционирует нормально, ток течет исключительно по электрическим цепям. Если относительно земли возникнет ток, он и будет являться утечкой. Она появляется при пробое на корпусе, который изначально был заземлен, при прикосновении пользователя к токонесущим элементам. В этом случае ток утечки пройдет сквозь человека. Утечка может возникнуть и при устаревании электрической проводки.

Лучше всего подключить устройство защитного отключения максимально близко к вводу электрического питания. Поскольку промежуток сети, идущий до электрического счетчика, строго контролируется электроэнергетическими организациями, следует устанавливать УЗО после счетчика. Тогда можно будет обеспечить полную защиту всей цепи от возможных утечек на землю.

У подобного способа подключения существует недостаток – обесточивание электрифицированной зоны, проходящей сквозь такую защиту. Если крайне нежелателен подобный исход, лучше установить несколько УЗО либо смонтировать его лишь для особо значимого участка цепи с точки зрения электробезопасности. Но следует помнить, что такая безопасность необходима везде.

Ниже показана схема подключения подобного устройства, которая чаще всего используется на практике (рис. 17).

Рисунок 17. Схема подключения устройства защитного отключения (УЗО)

На нижней схеме показана общая схема внутреннего устройства защиты такого рода. УЗО иначе называют дифференциальной защитой, оно призвано автоматически отключать подачу электрической энергии, если появится утечка тока на землю.

УЗО должно отслеживать разность значений тока между фазным и нулевым проводами. Если работа устройства номинальна, такой разности быть не должно – сколько тока проходит по фазному проводу, столько же потом проходит по нулевому.

Но если, например, проводка проложена в сыром помещении и при этом имеет повреждения в изоляции, тогда влага попадает сквозь повреждение на токонесущую жилу и образуется цепь между землей и проводом. Этот ток утечки и окажется разницей в значениях, на которую отреагирует устройство защитного отключения.

Когда ток такой утечки будет снят с катушки внутреннего трансформатора и затем передан в поляризованное реле, в нем произойдет усиление сигнала. В результате запустится механизм, который отключит УЗО. Поэтому пока неисправность не будет обнаружена и устранена, УЗО при каждом взводе вновь будет выбивать, образуя защиту.

Поскольку любое устройство может сломаться, УЗО также не является исключением. Для такого случая оно снабжена функцией самопроверки – тестирования. На передней стороне устройства располагается тестовая кнопка, если на нее нажать, произойдет имитация тока утечки. В результате устройство автоматически сработает и отключится. Поэтому при возникновении подозрения, что устройство неисправно, достаточно нажать на такую кнопку, чтобы убедиться, так ли это на самом деле.

При подключении УЗО следует руководствоваться надписями, находящимися на корпусе самого оборудования. Существуют не только однофазные, но и трехфазные УЗО, отличающиеся количеством контактов. Их подключение производят аналогично: к нейтрали подключают нулевой провод, а к фазным контактам – три фазы.

Целесообразно устанавливать такие устройства там, где требуется обеспечить надежную электробезопасность. А где непредвиденное отключение электроэнергии может вызвать негативные последствия, подобную защиту лучше не использовать.

Устанавливая в доме УЗО и устройства заземления обязательно нужно знать

Осуществлять заземление без зануления или УЗО запрещается. Неправильно выполненное заземление гораздо опаснее, чем использование электросети вовсе без него.

Нельзя подключать клеммы «земля» к естественному или искусственному заземлению тех электроприборов и розеток, что защищены лишь автоматами, призванными предохранять проводку от короткого замыкания в цепях фаза – фаза и фаза – нейтраль. Дело в том, что автоматы способны сработать только от тока, который в несколько раз выше их номинала. Самодельное или естественное заземление обычно обладает сопротивлением, не способным создать такие токи. Следовательно, оно не сможет произвести в течение 0,4 с (норма безопасности) защитное отключение автоматов.

К примеру, если на подстанции заземление нейтрали будет соответствовать правилам и составит 4 Ом и оборудованное в доме заземление также будет равняться 4 Ом, а в одном из подключенных к сети электрических приборов возникнет пробой, на всех корпусах, присоединенных к заземлению посредством защитных заземляющих проводников приборов возникнет опасный потенциал, равный 110 В. Если же сопротивление заземления будет выше 4 Ом, то опасное для жизни напряжение на корпусах бытовых приборов окажется еще более высоким.

Ни в коем случае нельзя подключать вывод «земля» электроприборов, розеток, а также металлических корпусов бытовых приборов к сторонним токопроводящим элементам здания и трубам.

Нужно правильно осуществлять соединение проводов при монтаже. В настоящее время чаще всего используют для этой цели соединительные колодки. Конечно, они значительно ускоряют процесс электромонтажа, но все же не столь надежны, как традиционная скрутка, предусматривающая последующую сварку или пайку проводов.

Если возникнет пробой на корпус в бытовом приборе, который соединен с трубопроводом либо иным сторонним токопроводящим элементом, автоматы могут не сработать. В результате все токопроводящие предметы, соединенные электрически, окажутся под напряжением. В итоге может произойти массовое поражение электрическим током, чреватое летальным исходом, а также появится высокая вероятность возгорания.

Зануленная и заземленная труба может в любое время перестать быть таковой. Например, если будет проведен ее ремонт или из-за коррозии, часто возникающей в местах резьбовых соединений. Сегодня часто применяются трубы из пластика, которые не могут выполнять роль защитного проводника или естественного заземления.

Нельзя в тех домах, где установлена двухпроводная проводка, подключать вывод «земля» электрических приборов и розеток, металлических корпусов бытовых приборов к ее нейтральному проводу, т. е. запрещается занулять вывод «земля» подобных устройств.

Завод «земляной» клеммы в щит и ее зануление там, а также соединение клеммы с нейтральным проводом при помощи перемычки смертельно опасно.

Разрыв нейтрального провода может произойти в любом месте. В этом случае практически все включенные в сеть электроприборы сгорают, провода на воздушных линиях перехлестываются, фаза и нейтраль меняются местами, и, как результат, на зануленных корпусах бытовых приборов возникает опасное напряжение перекоса сети.

В том случае, когда трехпроводная проводка проведена и уже подключена, но заземление еще не обустроено, следует отключить защитный проводник в щите от люстр и иных электроприборов, розеток и защитной шины и заизолировать его. Если возникнет пробой в одном из приборов, находящихся под опасным напряжением через защитный проводник, то под напряжением окажутся все корпуса электроприборов, способные проводить ток. Особенно опасна такая ситуации при отсутствии УЗО.

Если защитные проводники подключены, а заземления нет, то все емкостные и статические токи подключенных в сеть электроприборов суммируются через защитный проводник. В результате даже при пользовании исправными бытовыми приборами возможно смертельное поражение током. Поэтому важно полностью отключить электричество и вынуть все вилки из розеток, прежде чем отключать защитные проводники.

В первую очередь от поражения электрическим током защищает УЗО, несмотря на то что правила говорят о подобном приспособлении всего лишь как о дополнительной защите. Автомат способен предупредить короткое замыкание, а заземление – снять емкостные и статические токи электроприборов, что хоть и не полностью, но все же понижает опасный потенциал.

Нельзя также забывать о том, что монтаж выключателей, электрических приборов и розеток без использования десятиамперного УЗО смертельно опасен.

Не стоит по своей инициативе подключать к заземлению нейтральный провод. Это приведет к повторному заземлению на вводе нейтрального провода и, как следствие, занулению электрических приборов.

Если обустраивать такое повторное заземление нейтрали при питании электричеством от воздушных линий, то лучше делать его в месте отвода от токопроводящей линии.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

diy.wikireading.ru

Стабилизатор напряжения. Розетка без заземления на выходе

SDR

как организовать заземление?

Ed273

Подробнее можно

SDR

Ed273
Подробнее можно

на выходе стабилизатора обычная розетка двухштырьковая без заземления, под радио\аудио технику

мне нужна розетка с заземлением
ну поменяю я розетку, а заземление откуда взять?

qwert26-2

SDR
а заземление откуда взять?
от шины заземления?

SDR

qwert26-2
от шины заземления?

внутри стабилизатора?
как она выглядит?
где искать?

qwert26-2

SDR
внутри стабилизатора?как она выглядит?где искать?
отдельным проводом от шины в щитке или от лома в земле...
я так буду делать (стаб ресанта 3000)...

может спецы какие нюансы знают...

SDR

qwert26-2
отдельным проводом от шины в щитке или от лома в земле...
я так буду делать (стаб ресанта 3000)...

может спецы какие нюансы знают...

а с самого стабилизатора где и как взять землю, с учетом того, что он евророзеткой подключается?

qwert26-2

SDR
а с самого стабилизатора где и как взять землю, с учетом того, что он евророзеткой подключается?
с корпуса видимо...

Grossvater

Судя по всему Вам хоцца поземлить то, что будет цепляться на стаб.
Так и землите на здоровье!
Ставите стаб, в его втыкаете вилку, на другой конец вилки, через соответствующий кабель, розетку, уже с землей. На земляной контакт розетки провод от контура заземления. В результате у Вас и потребители заземлены и корпус стаба, скорее всего гарантийного, не расковырян.

Ed273

Если в розетке в которую вы собираетесь включать стабилизатор имеется заземление то следует подключать землю к этому проводнику, в стабилизаторе как таковом земли (защитного нулевого провода) нет! Если корпус стабилизатора металлический и заземлен "розеточной" землей то можно подключить землю потребителя через корпус. Еще важно где вы собираетесь стабилизатор эксплуатировать.

SDR

все спасибо!

qwert26-2

Ed273
Еще важно где вы собираетесь стабилизатор эксплуатировать.
в чём разница?

YgorVM

Для того,чтобы включить стабилизатор корректно, его нужно подключить к трем проводкам - фаза, нейтраль, земля. Все три должны быть в розетке. Если земли нет, её нужно в розетку откуда-то притащить - из щита на лестничной клетке, например, из заземляющего контура, зарытого в землю на улице (частный дом) и т.д.
Бывает, делают опасно и неправильно - подключают разъем заземления в розетке к проводу нейтрали, а иногда даже прикручивают проводком к радиатору отопления. Это очень плохо.

SDR

Для того,чтобы включить стабилизатор корректно, его нужно подключить к трем проводкам - фаза, нейтраль, земля. Все три должны быть в розетке. Если земли нет, её нужно в розетку откуда-то притащить - из щита на лестничной клетке, например, из заземляющего контура, зарытого в землю на улице (частный дом) и т.д.
Бывает, делают опасно и неправильно - подключают разъем заземления в розетке к проводу нейтрали, а иногда даже прикручивают проводком к радиатору отопления. Это очень плохо.
а с самого стабилизатора где и как взять землю

YgorVM

На стабилизаторе земляной провод в электровилке. Два штырька - фаза и нейтраль, а такая блестящая пластиночка сложной формы - клемма заземления. Провод от нее идет внутрь стабилизатора.

Но в самом стабилизаторе, не подключенном к розетке с заземлением, земли нет. Совсем. Она появляется только после подключения в розетку с заземлением. А в розетке появляется, только если к ней её (землю) подвести отдельным проводом.

Внутри стабилизатора провод заземления будет, скорее всего, прикручен к винтику с такой эмблемкой рядом:

Как сделать самостоятельно контур заземления:

http://zametkielectrika. ru/kontur-zazemleniya/

Стабилизатор APC Line-R LE600-RS сзади и спереди.

Контакт заземления на электровилке:


qwert26-2

YgorVM - это 5!

Безмен

SDR
как организовать заземление?
на глупый вопрос Вам уже дали такой же простой ответ: лом в землю

Вы б хоть написали что за стабилизатор
производители-то небось не совсем дураки, что в два провода вывели
может в нём гальванической связи с сетью ваабще нет

HARON

Безмен
на глупый вопрос Вам уже дали такой же простой ответ: лом в землю

Вы б хоть написали что за стабилизатор
производители-то небось не совсем дураки, что в два провода вывели
может в нём гальванической связи с сетью ваабще нет

Лом в землю не сработает, надо делать контур или привязываться к чему-то постоянному и массивному

Безмен

что, и обоснуете?

SimonF

SDR
как организовать заземление?

закопать контур заземления в землю ниже глубины промерзания грунта и подключиться к нему

Безмен

SimonF
и подключиться к нему
через надетый на ногу металлический браслет
соединённый с контуром заземления
гибким медным проводником
сечением не менее 16 кв мм

SimonF

Безмен
через надетый на ногу металлический браслет
соединённый с контуром заземления
гибким медным проводником
сечением не менее 16 кв мм

места сварки покрасить для защиты от коррозии

Ahasverus

Когда я жил в хрущёвской 5-этажке, я сделал заземление так. ..

За окном был приваренный железный ящик для цветов. Практически у каждого окна в доме. Жтот железный ящик сообщался с арматурой дома. Просверлил в этом ящике дырку и прикрутил медный провод, предварительно смазав всё салидолом. И замотал от влажности изолентой место контакта.

Этот провод был моей землёй для компутера.

Проверить землю можно так: Взять тестер. Выставить на нём переменное напряжение больше 220В. Одним концом щупа коснуться жилы 220В, а другим концом - тестируемую землю. Тестер должен показать - 220В. Это значит, что электричество течёт в землю и - Земля рабочая.

Да, не нужно приматывать землю к батарее...

HARON

Ahasverus
Когда я жил в хрущёвской 5-этажке, я сделал заземление так...

За окном был приваренный железный ящик для цветов. Практически у каждого окна в доме. Жтот железный ящик сообщался с арматурой дома. Просверлил в этом ящике дырку и прикрутил медный провод, предварительно смазав всё салидолом. И замотал от влажности изолентой место контакта.

Этот провод был моей землёй для компутера.

Проверить землю можно так: Взять тестер. Выставить на нём переменное напряжение больше 220В. Одним концом щупа коснуться жилы 220В, а другим концом - тестируемую землю. Тестер должен показать - 220В. Это значит, что электричество течёт в землю и - Земля рабочая.

Да, не нужно приматывать землю к батарее...

Про тестер не просто бред, это ещё и опасно.

Ahasverus

HARON. Дураку опасно измерять переменное напряжение тестером. Согласен. Что доказывает дефективность вильнюскил лимитрофов...

Вопрос-ответ. Производитель стабилизаторов напряжения "Штиль"

Почему на выходе стабилизатора между нолем и заземлением есть напряжение 20-30В, а в розетке это напряжение равно 0? Причем это напряжение может быть и равным нулю и быть явно больше. Электрик утверждает, что стабилизатор неисправен.

Итак, смысл вопроса в том, насколько это возможно и почему это может быть. Начинаем разбираться, изначально был сделан вывод о том, что на выходной розетке стабилизатора один из конкретных выводов это ноль, как этот вывод был сделан нам не сообщают, но дальнейшие измерения проводят считая, что этот вывод верный. На основании измерений принимается решение о неисправном стабилизаторе.

Попробуем встать на место электрика, как определить фазу и ноль, просто, берем индикатор и смотрим, в сетевой розетке этот подход даст 100% результат, горит—фаза, не горит ноль.

На рисунке 1 изображена схема стабилизатора и состояние реле при сетевом напряжении близким к номинальному, слева вход, справа выход. В розетку можно включить вилку двояко, если фаза попадет на выво 1, а нуль на вывод 2, тогда индикатор на выходе покажет, фаза на выводе 3, а нуль на выводе 4, и этот вывод правильный.

Теперь перевернем вилку и получим, на входе фаза на вывод2, нуль на выводе1 , а на выходе индикатор покажет, фаза вывод 4, нуль вывод 3 , а этот вывод ошибочный.

Дальше интереснее, напряжение в сети стало меньше и стабилизатор переключил реле на другую обмотку. Фаза как была на выходе 4, так и осталась, а вот ноль на выходе 3 уже не ноль, на нем относительно входного ноля,уже есть напряжение, то самое на сколько его изменил стабилизатор при переключении реле. Самое малое, это одна ступень и примерно 15-17В, если две ступени уже больше 30В. Поскольку заземление это линия паралельно 2-4 и в розетке напряжение между заземлением и нолем равно нолю, то при ошибочном подключении на входе все в норме, а на выходе между 3 и заземлением будет напряжение. Электрик делает логичный вывод, на входе стабилизатора все в порядке, а на выходе на ноле есть напряжение, стабилизатор неисправен.

Надеюсь понятно, при правильной фазировке (рис 1 фаза в 1 ноль в 2) все будет в норме.

Заземление | Полезная информация | Cписок категорий | Блог

Чтобы понять актуальность проблемы заземления представим ситуацию, например, вы коснулись холодильника, стиральной машины, СВЧ-печи или другого электроприбора, и неожиданно получили несильный удар током. Не смертельно, но довольно неприятно. Узнаем почему так происходит и как этого избежать, поговорим о важности заземления бытовых приборов и котлов.



Причины
  • Заземления нет. Случай будет описан ниже.
  • Заземление сделано некачественно.
  • Заземление подключено неправильно. Например, некоторые «левши» умудряются заземлить «ноль», либо подсоединяют провод к первой попавшейся металлической конструкции углубленной в землю, довольствуясь полумерой. Что это такое и чем это грозит пользователю, рассмотрим подробно в нашей статье.

Редкий дом или квартира в нашей стране заземлены в полном соответствии со всеми правилами, нормами и ГОСТами. В случае возникновения аварийной ситуации наличие заземления приобретает еще большую важность. Если заземление организовано правильно, при аварии электрический ток «уйдет» в землю и человек не попадет под напряжение.


Чем грозит отсутствие заземления

  • Не все газовые котлы с электронной автоматикой смогут самостоятельно запуститься.
  • Не все электроприборы смогут работать от старой двухпроводной сети без заземления.
  • Не все электроприборы, требующие заземления смогут работать от бытовых электрогенераторов.
  • И наконец, велика опасность элементарной порчи прибора от отсутствия заземления.

Если оборудование требует наличие контура заземления, нужно его создать. Рассмотрим способы, как это сделать.


Классическое заземление

Делается следующим образом: подготавливается арматура диаметром 14-16 мм или стальной уголок, нарезается по 2-3 метра, забивается кольями в предварительно выкопанную яму, соединяется между собою и в дом выводится шина заземления.


Учитывается местность, в которой вы проживаете, от этого зависит глубина траншеи, она должна быть глубже точки промерзания грунта. Процесс сложен в реализации и никоим образом не подходит для городских условий.



Плюсы:
  • Оборудование будет работать
Минусы:
  • Трудоемкий, длительный и затратный процесс.
  • Невозможно реализовать в квартирных условиях.

Трансформаторный фильтр

Если сделать заземление по предыдущему способу затруднительно, или, как часто это бывает, на это нет ни времени, ни желания, а нужно чтобы котел все-таки работал, иногда обходятся полумерой.
Способ опасен, используется редко. Без квалифицированной помощи в этом случае не обойтись. Его суть в следующем: берётся трансформаторный фильтр, главное чтобы параметры нагрузки (котла либо генератора) совпадали с параметрами фильтра и подключается к котлу. Это ответственный момент, лучше обратиться к профессиональному электрику. Способ опасен так же из-за отсутствия гидроизоляции, при попадании влаги может произойти короткое замыкание и приборы подключенные через фильтр, будут испорчены.



Плюсы:
  • Котел может начать работать.
Минусы:
  • Высокая вероятность замыкания при попадании влаги или посторонних предметов;
  • Отсутствие защиты от поражения электротоком;
  • Нет автомата защиты прибора от скачков напряжения;
  • Неудобство подключения и монтажа.

Виртуальная «земля» от бытового электрогенератора

Компания ЗАО Бастион, разработала специальный прибор для решения проблемы
заземления — Teplocom GF.


Полное название прибора «Teplocom GF – устройство сопряжения с гальванической развязкой». Гальваническая развязка — способ передачи электроэнергии из одной сети в другую без прямого контакта между этими сетями (так же, как передается энергия между двумя несвязанными обмотками трансформатора).
Этот принцип передачи энергии заложен в основу устройства, и позволяет защитить человека от поражения электротоком и сохранить подключаемое оборудование.
Котел, генератор, насос или любой прибор, подключенный в сеть через Teplocom GF, начинает „видеть“ землю, перестает „выдавать ошибку“ и исправно работает.


Кстати, Кувалда.ру причастна к процессу разработки этого прибора, предоставила бытовой бензиновый генератор на котором ставили опыты спецы из Бастион. Почитать о заводе и об испытаниях можно по ссылке.


Теперь любое бытовое оборудование, требующее наличия заземления может его получить от Teplocom GF, который подключен не только к старой двухпроводной сети, но и к бытовому генератору. Это делает возможным подключить котел через Teplocom GF прямо от генератора и все будет исправно работать.
Подключение элементарное, не требует специальных навыков и глубоких познаний в электротехнике — достаточно включить в розетку Teplocom GF, а к нему подключить котел либо другой электроприбор.



Плюсы:
  • Исправная работа подключенного электрооборудования.
  • Генерация „земли“ для приборов, требующих наличия заземления.
  • Подключение не требует специальных навыков и оплаты услуг электрика.
  • Гарантия от производителя.
Минусы:
  • В процессе испытаний не выявлено.

Текст: Пронин Николай, инженер ЗАО Бастион

Фазировка стабилизатора напряжения с сетью и котлом

 Шаг один.

Стабилизатор отключить от розетки, установить выключатель в положение вкл (1).

Измерить сопротивление между любым контактом вилки и выходами розетки, варианта будет два:

в первом сопротивление с любым выходом розетки в много больше 10-ков кОм,

во втором с одним из выводов сопротивление близко к ноль Ом.

Во втором случае ноль найден, пометить на вилке и розетке стабилизатора ноль. В первом случае взять другой контакт вилки и найти выход на розетке, где сопротивление будет близко к нолю Ом. Пометить на вилке и розетке ноль, можно фломастером, главное, чтобы не стерся со временем.

Шаг два.

Индикатором найти в сетевой розетке ноль и фазу. Пометить на сетевой розетке ноль.

В дальнейшем всегда соблюдать при включении стабилизатора совпадения отметок на вилке шнура с отметкой на сетевой розетке.    При отсутствии индикатора, но при наличии заземления, ноль можно определить вольтметром, напряжение между землей и фазой близко к сетевому, (220В) напряжение между землей и нолем близко к 0 В, может быть до 10 В.

Шаг три.

Нужно найти ноль на шнуре котла, это возможно сделать только омметром.

В котле на колодке внутри ноль, фаза и земля подписаны, найти ноль и омметром найти на вилке штырь на котором сопротивление близко к нолю, пометить.

Все готово. В дальнейшем все вилки в розетки включать по отметкам, ноль в ноль .

Особенности подключения котла через стабилизатор к электрической сети

Большинство энергозависимых газовых котлов подключаются к электрической сети с помощью трехполюсной евровилки, известной также как Schuko, имеющей два штыря ноль и фаза и боковой контакт защитного заземления. Конструкция евророзетки позволяет произвольно подключить евровилку с точки зрения соответствия нуля и фазы.

Большинство электроприборов нечувствительны к такой переполюсовке. Но только не газовые котлы. Поскольку газ представляет повышенную опасность, то правилам безопасности при подключении газового котла уделяется повышенное внимание. С большой вероятностью автоматика котла не будет работать, если подключение нуля и фазы неправильное. То же самое, если котел включен через стабилизатор напряжения «Штиль».

Для корректной работы котла входная вилка стабилизатора напряжения «Штиль» должна быть корректно подключена в розетку так, чтобы нулевой штырь вилки стабилизатора был подключен к нулю электрической сети.

УЗО без заземления работает или нет?

         В данной статье мы рассмотрим и разберемся как работает устройство защитного отключени (УЗО) без заземления в схеме без защитного заземляющего проводника?Такая схема характерна для старой двухпроводной электропроводки в домах советской постройки.

Предлагаем посмотреть видео УЗО без заземления на нашем канале :

      В новых квартирах и домах применяется современная электропроводка с отдельным защитным проводником, то есть фаза ноль и PE(Protective Earth)- проводник в однофазных сетях и три фазы и ноль и РЕ проводник в трехфазных трех сетях.

        Вместе с тем в домах старой советской постройки до сих пор используется электропроводка в которой нулевые и защитные проводники объединены в один PEN-совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники(англ. Protective Earth and Neutral)  проводник так называемая двухпроводная проводка,в однофазных сетях-один провод- фазный провод ,а нулевой проводник также является защитным проводником.

         Система в которой функции рабочего и защитного проводников объединены называется TNC,в переводе с английского языка T-это TERRA земля N-NEITRAL нейтраль и С-COMBINE –объединять и в дхухпроводной проводке отсутствует отдельный заземляющий проводник.

         В двухпроводной сети при пробое изоляции на корпус прибора УЗО не сработает поскольку корпус прибора не заземлён и нет пути прохождения для токов утечки,при этом на корпусе прибора будет находиться опасный для жизни человека потенциал.

          В момент прикосновения человека к корпусу прибора - через тело человека на землю потечет ток утечки -если ток утечки достигнет порога срабатывания УЗО,то УЗО откключит цепь электроприбора от питающей сети,время нахождения человека под воздействием электрического тока будет определяться временем срабатывания УЗО.

          Хотя УЗО и отключит такую линию достаточно быстро,к сожалению время воздействия тока утечки может быть достаточным для получения серьезной электротравмы,таким образом с момента повреждения изоляции токоведущих частей электроприбора и до момента отключения его от сети на корпусе электроприбора будет находиться опасный для человека потенциал.         

           Если бы корпус электроприбора был подключен к заземлению,то УЗО отключило бы прибор от электросети сразу же при пробое изоляции на корпус.Согласно Правил устройства электроустановок Украины (ПУЭ)-УЗО запрещено устанавливать в системе заземления TNC,об этом говорится в п.1.7.81.

            Если Вы хотите установить УЗО в квартире советской постройки,то Вам необходимо выполнить монтаж повторного контура заземления на вводе в электрический щит квартиры или дома.Многие специалисты не понимая опасность установки УЗО в квартире советской постройки,аргументируют это тем что УЗО все таки сработает и обеспечивает дополнительную защиту.

             В системе TNC УЗО не только не обеспечивает защиту человека от поражения электрическим током,но и опасно для жизни человека.Вы спросите какой выход?Если Вы производите замену электропроводки в квартире и хотите чтобы было установлено УЗО и заземления в Вашем щитке нет,то необходимо ждать реконструкции проводки в подъезде обслуживающей организацией или договариваться с соседями и производить монтаж повторного заземления в доме.

             Если реконструкция будет неизвестно когда,при замене электропроводки в квартире-используйте как рекомендуют нормы и Правила устройства электроустановок-трёхпроводный кабель,но третий проводник не подключайте не в щитке не в розетках,то есть он у вас есть,но Вы его не подключаете

изолируете с двух сторон и оставляете так пока не будет проведена реконструкция системы электроснабжения вашего дома.

              При отсутствии заземления в квартире, не подключайте заземляющий защитный проводник к нулю в электрощите 

поскольку при обрыве или отгорании нуля в распределительной сети дома,что случается довольно часто,под напряжением сети могут оказаться все бытовые электроприборы с металлическим корпусом.

Если Вы хотите сделать надежное заземление в доме,интернет-магазин Энергомаг предлагает модульное оцинкованное или омедненное заземление,которое надежно и долговечно защитит Вас и электроприборы в Вашем доме от неприятных ситуаций.

Если Вам необходимо заземление дома или дачи,квартиры, интернет-магазин Энергомаг предлагает готовые комплекты заземления для заземления дома своими руками.

Заказать модульное заземление Вы можете через онлайн форму или по телефонам указанным на нашем сайте www.energomag.net

+38(095)235-49-95,+38(096)262-98-48,+38(063)103-80-04

Доставка комплектов заземления в любую точку Украины Новой почтой по предоплате или наложенным платежом.

Если Вы сомневаетесь в выборе или не знаете как выбрать комплекты заземления,мы будем рады Вам помочь.

Звоните, пишите мы Вам подскажем.

Статьи по категории "Заземление для дома"

Аккумулятор для ИБП,гелевый,AGM или мультигелевый,разница?
Аккумуляторные батареи для котла отопления или насоса
Вода из крана бьется током,в чем причина,как устранить?
Гальмар заземление инструкция по монтажу
Гибридный инвертор,как работает,как выбрать?
Заземление дома или дачи своими руками,как сделать
Заземление зарядной станции для электромобиля
Заземление МРТ или медицинского оборудования
Заземление своими руками,уголком или модульное заземление?
ИБП для дома,генератор или солнечная станция что лучше?
Измерение сопротивления заземления,проверка контура заземления
Как выбрать бесперебойник?Советы бывалых
Как выбрать заземление правильно
Как выбрать солнечный инвертор для дома?
Как выгодно купить твердотопливный котел?
Как заземлить бойлер правильно
Как заземлить дом
Как заработать на солнечной энергии?
Как защитить розетки от перегрузки?Решение есть!!!
Как настроить регулятор тяги котла твердотопливного Огонек
Как получить зеленый тариф в Украине,порядок оформления
Как проверить контур заземления самому,метод электрочайника
Как сделать заземление в розетке и проверить заземление розеток?
Какие колосиники бывают,котлы с охлаждамыми колосниками
Какой генератор лучше синхронный или асинхронный?
Комплект ИБП+аккумулятор для газового котла
Котел длительного горения Огонек ДГ модернизированный
Можно ли фундамент использовать для заземления дома?
Молниезащита дома своими руками,монтаж молниезащиты дома
Молниезащита дома,цена,или от чего зависит стоимость?
Пиролизные котлы,как они работают?
С праздником пасхи,получите подарок
Система уравнивания потенциалов для борьбы с блуждающими токами
Солнечная станция для дома,выгодно или нет?
Солнечные инверторы SAJ выставка SOLAR Ukraine 2018
Солнечные инверторы для дома,как выбрать
Солнечные станции для дома,зеленый тариф
Твердотопливные котлы Огонек с электротенами
Твердотопливный котел для отопления дома,выгодно или нет?
Термическая сварка Galmar weld,для монтажа заземления
Требования к заземлению
УЗО без заземления работает или нет?
Чем забивать модульное заземление на глубину
Что такое сетевой солнечный инвертор?
Электромонтажные работы в квартире,офисе,доме в Киеве,расценки
Что такое заземление и зачем это нам нужно?
Как выбрать твердотопливный котел
Молниезащита внутренняя,зачем она нужна?
Как выбрать электрогенератор для дома правильно?
Как правильно выбрать стабилизатор напряжения

Что произойдет, если регулятор напряжения будет работать с входным напряжением, намного превышающим номинальное выходное?

Может быть легче понять линейный регулятор, увидев упрощенную схему одного:

смоделировать эту схему - Схема создана с помощью CircuitLab

(IC-регуляторы намного сложнее. Например, на приведенной выше схеме нет защиты от короткого замыкания, нет тепловой защиты, а ее выходное напряжение будет изменяться в зависимости от температуры окружающей среды - и это лишь некоторые из ее проблем.Тем не менее, он действительно регулирует выходное напряжение.)

Слева - голая схема. Справа я поставил вокруг него небольшую коробку, чтобы вам было легче увидеть три клеммы трехполюсного регулятора и то, что находится внутри и снаружи этой упрощенной версии одного.

\ $ Q_1 \ $ выполняет фактическую работу по падению напряжения с нерегулируемой шины источника питания (названной выше \ $ V_ \ text {unreg} \ $.) Его коллектор прибит к нерегулируемому источнику питания, но его эмиттерное напряжение является регулируемым. выход.Из-за этого почти вся необходимая диссипация происходит в \ $ Q_1 \ $, поскольку весь ток нагрузки (не показан) должен проходить через \ $ Q_1 \ $, а \ $ Q_1 \ $ будет управляться остальной частью показанной схемы, так что она падает ровно на нужную величину напряжения для выполнения задачи регулирования.

Резистор \ $ R_3 \ $ обеспечивает необходимый базовый ток для \ $ Q_1 \ $ (плюс немного больше). Резисторы \ $ R_1 \ $ и \ $ R_2 \ $ представляют собой простой делитель напряжения, который делит регулируемое выходное напряжение (\ $ V_ \ text {reg} \ $) некоторым желаемым множителем.Таким образом, узловой провод между \ $ R_1 \ $ и \ $ R_2 \ $ подает часть регулируемого напряжения на базу \ $ Q_2 \ $. Между тем, эмиттер \ $ Q_2 \ $ «наблюдает» за напряжением диода \ $ D_1 \ $ (которое считается относительно постоянным независимо от изменений протекающего через него тока) и сравнивает его с базовым напряжением, обеспечиваемым пара резисторов делителя.

Если напряжение на паре резисторных делителей увеличивается, \ $ Q_2 \ $ увеличивает ток коллектора. Но это вызывает большее падение напряжения на \ $ R_3 \ $ и тянет вниз на основе \ $ Q_1 \ $ (что заставляет его эмиттер аналогичным образом перемещаться вниз.) Это изменение «корректирует» выходное напряжение, понижая его, что приводит к тому, что напряжение на паре резисторного делителя возвращается к тому месту, где оно должно быть.

Если напряжение на паре резистивных делителей уменьшается, \ $ Q_2 \ $ уменьшает ток коллектора. Но это вызывает меньшее падение напряжения на \ $ R_3 \ $ и тянет вверх на основании \ $ Q_1 \ $ (что заставляет его эмиттер аналогичным образом перемещаться вверх). Это изменение также «корректирует» выходное напряжение, повышая его и это заставляет напряжение на паре резисторных делителей снова возвращаться туда, где оно должно быть.

Вот как это работает. Но основной ответ на ваш вопрос заключается в том, что \ $ Q_1 \ $ постоянно настраивает сам (через эту схему замкнутой цепи), чтобы поддерживать регулируемое выходное напряжение. Он делает это, понижая большее или меньшее напряжение на себе (между его коллектором и эмиттером). И поскольку весь ток нагрузки должен проходить через \ $ Q_1 \ $, его рассеяние будет произведением этого падения напряжения, умноженного на ток нагрузки (плюс немного больше для базового текущего компонента.) Это не совсем так, как вы это пишете (замыкая на землю). Но я полагаю, что ваше письмо дает смысл.

(Это не очень важно для этого обсуждения, но некоторое дополнительное рассеивание также происходит в окружающих схемах. Например, \ $ R_3 \ $ может рассеивать на 10% столько же.)

Регуляторы

Linear IC работают аналогично описанному выше. Они просто делают это с помощью гораздо более совершенной схемы, предназначенной для решения множества проблем, которые обычно нужны пользователям. Это такие вещи, как обеспечение точного выходного напряжения, которое не сильно зависит от окружающей или рабочей температуры, не стареет со временем, относительно невосприимчиво к нерегулируемым колебаниям и пульсации напряжения питания, не взорвется или не сгорит, если кто-то использует отвертка, чтобы замкнуть вывод на массу и т. д.Обычные вещи, которые люди ожидают от хорошего регулятора.

Конструкция и принцип действия классических автомобильных регуляторов напряжения

АВТО ТЕОРИЯ

Регуляторы напряжения

Как вы, возможно, помните из статьи прошлого месяца о функциях генераторов в вашем классическом автомобиле, нет никаких средств внутреннего контроля их мощности. Другими словами, чем быстрее он вращается, тем больше напряжения поступает в электрическую систему автомобиля.Если бы это не контролировалось, генератор повредил бы аккумулятор и сгорел бы фары автомобиля. Кроме того, если генератор не был отключен от электрической схемы автомобиля, когда он не работает, аккумулятор разрядился бы через его корпус.



Вот где появляется РЕГУЛЯТОР (обычно называемый регулятором напряжения, но это только один компонент системы). За прошедшие десятилетия регуляторы претерпели множество конструктивных улучшений, но наиболее часто используемый электромеханический регулятор - это три блока управления в один тип коробки.Давайте посмотрим, как это работает ...

Реле отключения

Это устройство, которое иногда называют автоматическим выключателем, представляет собой магнитный выключатель. Он подключает генератор к цепи батареи (и, следовательно, остальной части автомобиля), когда напряжение генератора достигает желаемого значения. Он отключает генератор, когда он замедляется или останавливается.

Реле имеет железный сердечник, намагниченный для опускания шарнирного якоря. Когда якорь опускается, набор точек контакта замыкается, и цепь замыкается.Когда магнитное поле нарушается (например, когда генератор замедляется или останавливается), пружина поднимает якорь вверх, нарушая точки контакта.



Очевидным видом отказа являются контактные точки. Когда они открываются и закрываются, возникает небольшая искра, которая в конечном итоге разъедает материал на концах, пока они либо не «свариваются» вместе, либо не приобретут такое высокое сопротивление, что не будут проводить ток при замыкании. В первом случае аккумулятор разрядился бы через генератор за ночь, а во втором случае не было бы никакой зарядки системы.

Регулятор напряжения

Другой набор контактных точек с железным сердечником используется для постоянного регулирования максимального и минимального напряжения. В этой цепи также есть шунтирующая цепь (шунт перенаправляет электрический поток), которая заземляется через резистор и размещается прямо перед (электрически) точками. Когда точки замкнуты, цепь возбуждения идет "легким" путем к земле, но когда точки разомкнуты, цепь возбуждения должна проходить через резистор, чтобы добраться до земли.

Катушка возбуждения генератора подключена к одной из точек контакта регулятора напряжения.Другая точка ведет прямо к земле.

Когда генератор работает (батарея разряжена или работает несколько устройств), его напряжение может оставаться ниже того, на которое установлено управление. Поскольку ток будет слишком слабым, чтобы тянуть якорь вниз, поле генератора будет уходить на землю через точки. Однако, если система полностью заряжена, напряжение генератора будет увеличиваться до тех пор, пока не достигнет максимального предела, и ток, протекающий через шунтирующую катушку, будет достаточно высоким, чтобы опустить якорь и разделить точки.

Этот цикл повторяется снова и снова в реальном времени. Точки открываются и закрываются примерно от 50 до 200 раз в секунду, поддерживая постоянное напряжение в системе.

Регулятор тока

Даже если напряжение генератора регулируется, его ток может стать слишком большим. Это приведет к перегреву генератора, поэтому для предотвращения преждевременного выхода из строя предусмотрен регулятор тока.

Внешне похожий на железный сердечник регулятора напряжения, сердечник регулятора тока намотан несколькими витками толстого провода и соединен последовательно с якорем генератора.



Во время работы текущий расход увеличивается до заданного значения установки. В это время ток, протекающий через обмотки тяжелого провода, заставит сердечник опускать якорь, открывая точки регулятора тока. Чтобы замкнуть цепь, цепь возбуждения должна пройти через резистор. Это снижает текущий выход, указывает на закрытие, вывод увеличивается, указывает на открытие, вывод вниз, указывает на закрытие и так далее. Следовательно, точки колеблются при открытии и закрытии так же, как и точки регулятора напряжения, много раз в секунду.

Хорошие и плохие новости

Поскольку регуляторы напряжения являются механическими, их легко устранить. Если вы изучите функцию каждой из трех частей и их взаимосвязь, станет очевидно, какая часть неисправна, в зависимости от симптомов. Это означает, что любой, кто понимает, как все работает, может легко устранить проблемы. Это хорошие новости.

Плохая новость заключается в том, что зазоры между остриями и давление пружин определяют пределы напряжения / тока, и их очень трудно отрегулировать.Иногда это можно сделать на автомобиле с помощью вольтметра, но обычно лучше заменить весь блок регулятора, когда какая-то его часть выходит из строя. Заводская сборка регуляторов требовала относительно сложных измерительных приборов. Регулировка их «наощупь» - дело удачи и часто может привести к повреждению.

В целом, хорошая новость заключается в том, что регуляторы недороги и их относительно легко найти. Замена - всегда хорошая идея.

А как насчет регуляторов генератора?

Регулятор того же типа изначально использовался в автомобилях с генераторами переменного тока, и они работают примерно так же.Однако, поскольку в некоторых автомобилях использовались амперметры, в регуляторе тока не было необходимости. Поэтому для включения обмоток статора генератора был использован «единичный» регулятор. Это был просто регулятор без секции регулятора тока.

Вскоре после этого автомобильные компании перешли на транзисторные регуляторы напряжения. Используя стабилитроны, транзисторы, резисторы, конденсатор и термистор, эти регуляторы поддерживают надлежащее напряжение и ток в системе. Их схемы работают со скоростью 2000 раз в секунду, и они чрезвычайно надежны.С другой стороны, эти регуляторы непросто ремонтировать. Их можно выбросить и заменить.

Многие «твердотельные» регуляторы устанавливаются внутри генератора и не подлежат обслуживанию, кроме возможности устанавливать пределы напряжения. Это нормально, потому что они работают очень хорошо в течение длительного времени. Чтобы проверить их работу, достаточно измерить напряжение аккумуляторной батареи при выключенном двигателе, а затем при работающем. Во время работы вы должны увидеть напряжение от 13 до 15 вольт. Отсутствие изменения напряжения означает, что либо регулятор, либо генератор переменного тока не работают, в то время как более высокое напряжение означает, что регулятор неправильно «регулирует».«

А как насчет перехода с генераторов на генераторы переменного тока?

Ну, это двусторонний вопрос. Мы считаем, что такие переоборудование необходимо производить, если при ремонте или капитальном обновлении автомобиля были установлены дополнительные электрические устройства. Кондиционер, электрические вентиляторы охлаждения и т. Д. Потребляют много тока, с которым не справляются старые генераторы. Генераторы вырабатывают в три раза больше тока и весят намного меньше, чем их старые аналоги.

С другой стороны, переход на генератор переменного тока повлияет на внешний вид автомобиля. Это, конечно, личный выбор, но его стоит задуматься. Скоро мы напишем статью о конверсии.

data-matched-content-ui-type = "image_card_stacked" data-matched-content-rows-num = "3" data-matched-content-columns-num = "1" data-ad-format = "autorelaxed">

Поиск и устранение неисправностей генератора / регулятора

ТЕСТИРОВАНИЕ
Используйте Basic Праймер для проводки и Руководство по поиску и устранению неисправностей содержит простые процедуры проверки генератора и регулятора.
(не закончено, но все же очень полезно)

Примечание! Полностью заряженный аккумулятор не будет показывать заряд при многих обстоятельства. Проверьте систему, включив вентилятор при работающем двигателе. Ты буду обычно видят разряд на холостом ходу, который переходит в состояние заряда над 1500 об. / Мин.

Если автомобиль едет впервые, проверьте полярность манометра включив свет при выключенном зажигании. Если амперметр движется к плюсу переключить провода на амперметре.

См. Схему подключения соответствующего предохранителя для регулятор напряжения. При необходимости заменить.

Если в автомобиле непрерывный разряд, проверьте все связи в генератор и регулятор напряжения. Не забывай землю провод на регулятор напряжения!

Проверьте напряжение на выводе Bat на генераторе. Если напряжение 13,5 В или больше при работающем двигателе, проблема с подключением вниз по течению.Следуйте проводам и / или используйте схему подключения.

Если напряжение ниже 13,5 В, снимите штекерный разъем. при напряжении регулятор. При включенном зажигании убедитесь, что напряжение 11,5 В. минимум между красным проводом и черным заземляющим проводом к корпусу регулятора. Если нет, проследите красный провод обратно к блоку предохранителей, черный провод к его связь у земли. Используйте короткий провод, чтобы прыгать между красным и коричневым проводами. на розетка. Запустите двигатель и медленно увеличьте число оборотов до МАКСИМАЛЬНОГО значения 1500.Если амперметр показывает заряд, проблема в регуляторе.

Если изменений нет, проблема в генератор. Замени его или лучше тем не менее, доставьте его в испытательный центр.

Симптон: Аккумулятор медленно уходит мертвый, но амперметр иногда показывает положительный заряд.

Обычно это неисправный диод в генераторе, реже плохой регулятор. Некоторые компоненты также могут потреблять большой ток, подавляющий мощность генератора.При включенном зажигании, но двигатель выключенный, включите вещи по одному. Проверьте амперметр на предмет индикации чрезмерное потребление тока.


Как сделать регулятор напряжения постоянного тока

Регуляторы напряжения помогают контролировать или регулировать напряжение с помощью электрических устройств, таких как источники питания переменного тока. Источники питания переменного тока подвержены колебаниям, возникающим в результате размыкания или замыкания переключателей или молнии. Стабилизаторы постоянного напряжения подают опорные напряжения, которые помогают стабилизировать эти колебания.

Для изготовления регулятора напряжения постоянного тока используйте линейный монолитный стабилизатор на интегральной схеме. Они легкие, недорогие и способны выдавать стабильные опорные напряжения. Они также относительно прочные для своего размера. Стабилизаторы напряжения IC имеют три клеммы или контакта, которые обычно подключаются к конденсаторам, чтобы контролировать пульсации или колебания.

    Определите требования к выходному напряжению и мощности, которые вам нужны, и выберите регулятор напряжения IC на этой основе. Например, если необходимо пять вольт, выберите регулятор напряжения LM7805, который имеет выходное напряжение пять вольт.Микросхема LM7806 имеет выходное напряжение шесть вольт. Оба могут выдерживать токи нагрузки до одного А.

    Воспользуйтесь таблицей данных и изучите спецификации и распиновку регулятора IC. Серия 78xx требует, чтобы входное напряжение было на первом контакте, а выходное - на втором. Поскольку при включении в цепь происходит падение напряжения на два-три вольта, входное напряжение должно быть на два-три вольта больше, чем выходное.

    Подключите положительный конец источника питания к одному концу 0.Конденсатор на 22 мкФ. При необходимости можно использовать конденсатор большего размера.

    Подключите первый контакт регулятора IC к той же стороне конденсатора, который подключен к источнику питания. Подключите свободный конец конденсатора к земле.

    Добавьте провод и подключите третий контакт к земле. Третий контакт обычно подключается непосредственно к земле, хотя иногда для регулировки выходного напряжения используется резистор.

    Добавьте конденсатор 0,1 мкФ, подключив один конец к контакту два, а другой конец - к земле.Присоедините к цепи отрицательную сторону источника питания.

    Включите источник питания. Подключите мультиметр к напряжению постоянного тока и измерьте выходной сигнал от второго контакта. Сумма должна приблизить опорное напряжение регулятора IC, например, пять или шесть вольт вольт.

Как использовать регуляторы напряжения в цепи - Pi Hut

Введение

В этом уроке мы рассмотрим, как использовать регулятор напряжения в цепи!

Стабилизаторы напряжения

предназначены для поддержания и стабилизации уровней напряжения.Регуляторы находятся в большинстве электронных устройств и могут использоваться для понижения и управления выходным напряжением от источника высокого напряжения, рассеивая избыточную энергию в виде тепла. Это отлично подходит для приложений, где вам нужно несколько дискретных напряжений для разных устройств в одной цепи, поскольку вы можете использовать регуляторы напряжения для понижения напряжения от одного источника с более высокой выходной мощностью!

Большинство регуляторов напряжения имеют 3 контакта:

Вход - это входное напряжение от исходного источника.Например аккумулятор или блок питания. Вы подаете выход этого устройства на вход регулятора. Вход всегда должен быть как можно более чистым и всегда должен быть больше, чем требуемое выходное напряжение. Большинство регуляторов напряжения имеют минимальное указанное входное напряжение, поэтому убедитесь, что вы его соблюдаете (иначе выходная мощность может быть ниже ожидаемой)

Земля - ​​требуется общее заземление между входным и выходным напряжениями. Он должен подключаться к земле в цепи и необходим для работы регулятора.

Выход - выходной контакт выдает регулируемое напряжение.

Как использовать в цепи регуляторы напряжения?

Как работают регуляторы напряжения - это отдельная тема, поэтому здесь мы не будем останавливаться на ней. Достаточно сказать, что регуляторы напряжения - это, по сути, рассеиватели напряжения, которые преобразуют избыточное напряжение в тепло. Более высокое входное напряжение приведет к более горячему регулятору напряжения, так как он будет труднее избавляться от этого избыточного напряжения, поэтому пользователи должны знать об этом!

Ваша настенная розетка выдает переменный ток, в то время как большинство приборов работают на постоянном токе. Одна из функций источника питания - понижать и преобразовывать этот сигнал переменного тока в постоянный, однако в зависимости от качества используемого источника питания на линии может оставаться «шум», и это может вызвать проблемы для регуляторов напряжения.

Если ваш регулятор расположен на расстоянии более 25 см (10 дюймов) от источника питания, вам необходимо добавить конденсаторы на вход (0,33 мкФ) и выход (0,10 мкФ), чтобы отфильтровать любой остаточный шум переменного тока в линии. Стабилизаторы напряжения работают наиболее эффективно, когда на них подается чистый сигнал постоянного тока, и этот байпасный конденсатор помогает уменьшить любые пульсации переменного тока.По сути, они действуют, чтобы замкнуть шум переменного тока сигнала напряжения на землю и фильтровать только постоянное напряжение в стабилизатор.

Эти два конденсатора не обязательно требуются, и их можно не устанавливать, если вас не слишком беспокоит уровень шума в линии, например если добавляете несколько светодиодов с резисторами. Однако, если вы создаете что-то вроде зарядного устройства для мобильного телефона или используете выход для логической оценки, вам понадобится хорошая чистая линия постоянного тока, поэтому мы рекомендуем включить конденсаторы!

0.Керамический конденсатор 33 мкФ следует подключать после источника напряжения и перед входом регулятора напряжения. Второй конденсатор, керамический конденсатор 0,1 мкФ, должен быть подключен после выхода регулятора напряжения.

В схеме выше у нас есть источник 12 В, который нам нужно стабилизировать до 5 В, чтобы наш светодиод заработал! GND в этой цепи - это просто отрицательная сторона этого источника 12 В.

Первый конденсатор емкостью 0,33 мкФ замыкает любые помехи переменного тока в линии на землю и очищает сигнал для входа нашего регулятора.Регулятор в этой схеме представляет собой стабилизатор TS7805CZ (5 В 1 А), который затем понижает сигнал напряжения 12 В до 5 В и подает его на выход.

Конденсатор 0,1 мкФ затем очищает сигнал постоянного тока, что оставляет нам хороший чистый источник 5 В. Мы можем использовать для питания любых устройств на 5 В, в данном случае светодиода, но вы можете подключить любое устройство на 5 В на этом этапе!

При использовании регуляторов напряжения в цепи необходимо помнить следующее:

  • Всегда дважды проверяйте выходное напряжение с помощью мультиметра перед подключением вашей цепи.Последнее, что вы хотите сделать, это взорвать свое устройство 5 В, по ошибке пропустив через него большое напряжение
  • Большинство регуляторов имеют только 3 порта (IN / OUT / GND). Если контактов больше, убедитесь, что вы знаете, что они делают и требуются ли какие-либо посторонние компоненты.
  • Избыточное напряжение рассеивается регулятором в виде тепла, поэтому будьте осторожны при проектировании и использовании схем. Если вы понижаете большое напряжение, регулятор будет выделять больше тепла, и вам может потребоваться радиатор, чтобы гарантировать, что ваш регулятор не перегорит.Если он кажется слишком горячим, возможно, он слишком горячий!

Базовая методика компоновки регуляторов коммутации - Maxim Integrated

Аннотация: В этой статье рассматриваются некоторые основы построения платы импульсного регулятора. Хотя он ориентирован на повышающий импульсный регулятор, описываемые в нем концепции также полезны при работе с другими типами импульсных регуляторов. В статье рассказывается о важности схем заземления, размещения компонентов, уменьшения шумовых помех и уменьшения паразитной емкости и индуктивности.

Обдумывая, как лучше всего расположить плату импульсного стабилизатора, полезно вспомнить ее цель - подавать стабильное напряжение определенной величины. Опытные разработчики схем достигают этого стабильного напряжения, уделяя пристальное внимание схеме заземления. Они знают, что заземление никогда не бывает идеальным - это заземление - это не «просто земля», и то, что вы с ним делаете, имеет решающее значение для успеха схемы. Кроме того, они обращают особое внимание на то, где они размещают различные компоненты регулятора.

Земля

Возможно, было бы ошибкой позволять студентам-инженерам рисовать три маленькие линии, обозначающие землю. Этот символ имеет тенденцию поощрять воображение, что земля идеальна. Вместо того, чтобы рисовать более длинные линии, которые соединяют различные компоненты схемы с отрицательной клеммой источника питания или батареи, вы легче интуитивно почувствуете, что земля неисправна. Эти линии предполагают, что токи текут обратно к источнику питания через сопротивление и индуктивность заземляющего слоя или дорожки, создавая при этом падения напряжения.Таким образом, они незаметно указывают на то, что заземление отличается от идеально постоянного напряжения, которое вы обычно называете нулевым вольт.

Повышающий преобразователь Рисунок 1 показывает, почему необходимо учитывать несовершенное заземление. Этот регулятор полагается на ссылки внутри контроллера IC и двух резисторов обратной связи, чтобы генерировать определенное напряжение. Для того, чтобы получить точную обратную связь, и поэтому точный выход, основания ссылки, резистор делителя, и выходной конденсатор должен находиться под тем же потенциалом.Более конкретно, напряжение аналогового контакта заземления контроллера (который является основанием опорного), и напряжение терминала должны заземлением резистора делителя равно напряжению клеммы выходного конденсатора. Напряжение на клемме заземления выходного конденсатора важно, потому что нагрузка, которая требует точного выходного напряжения регулятора, обычно размещается рядом с выходным конденсатором - и поэтому мы хотим, чтобы обратная связь относилась к этой конкретной части заземления.


Рисунок 1.Идеи, лежащие в основе удачной компоновки платы для этого повышающего импульсного регулятора, также применимы к компоновке других топологий импульсного регулятора.

Контроллер нуждается в подаче точного напряжения по другой причине. Чтобы обеспечить переключение без дрожания, контроллеру требуется точная картина любых возмущений переменного тока выходного напряжения. Эту точную картину он получает через отзывы.

Размещение компонентов

Помимо схемы заземления важно правильное размещение компонентов регулятора.Например, ссылка в контроллере должна быть отключена с помощью конденсатора, размещенного рядом с выводом REF; Шум по ссылке может повлиять на выходное напряжение. Кроме того, клемма заземления этого байпасного конденсатора должна подключаться к бесшумной земле, которая изолирована от земли с более шумным питанием (вместе с аналоговым контактом заземления контроллера и клеммой заземления резисторного делителя). Кроме того, важно изолировать это тихое заземление от более шумного заземления.

Почему мы должны изолировать более шумную землю от более тихой? В конце концов, нам все равно придется соединить заземления двух секций вместе.Такая изоляция необходима для предотвращения возврата коммутирующих токов высокого уровня в батарею или их подачи через тот же путь заземления, что и аналоговые сигналы. Если это произойдет, наземный тракт этих чувствительных сигналов будет нарушен; Коммутационные токи высокого уровня, протекающие через сопротивление и индуктивность земли, будут вызывать изменение напряжения на обратном пути.

Взгляд на более шумную силовую часть может показать, как лучше всего изолировать ее от остальной цепи. На рисунке 2 показаны два пути прохождения тока в силовой части регулятора. Когда полевой МОП-транзистор включен, ток течет через входной контур; когда он выключен, он проходит через выходной цикл. При размещении компонентов, составляющих каждый из двух контуров, близко друг к другу, высокие токи остаются в силовой части регулятора (и вне пути возврата на землю тихих компонентов). Таким образом, C IN , L1 и Q1 должны быть близко друг к другу. Кроме того, C IN , L1, D1 и C OUT также должны быть закрыты.Две петли нарисованы на рис. 2 несколько необычно, чтобы уточнить, какие компоненты расположены близко друг к другу.


Рис. 2. Особое внимание следует уделить размещению компонентов каждой из двух токовых петель, изображенных здесь, близко друг к другу. Использование коротких и широких проводов для достижения такой плотной компоновки повышает эффективность, уменьшает звона и помогает предотвратить помехи для более тихих частей цепи.

Фактическая компоновка обычно предполагает некоторый компромисс, который может быть необходим при компоновке компонентов двух упомянутых выше контуров. Если необходимо сделать выбор относительно того, какие компоненты должны быть размещены близко друг к другу, на самом деле должны быть размещены вместе, тогда определите, какие компоненты в каждом контуре имеют прерывистый ток, текущий через них. Это компоненты, которые наиболее важно располагать близко друг к другу, чтобы минимизировать паразитную индуктивность. См. Минимизация паразитной емкости и индуктивности ниже.

Прочие соображения

Независимо от того, питает ли повышающий импульсный стабилизатор батарея или источник питания, источник питания имеет ненулевое сопротивление.Это означает, что, поскольку регулятор потребляет быстро меняющийся ток от источника питания, напряжение источника питания меняется. Чтобы улучшить этот эффект, разработчики плат размещают входные шунтирующие конденсаторы рядом с двумя силовыми контурами, описанными выше (иногда используются два конденсатора - керамический и поляризованный, подключенные параллельно). Это сделано не для стабилизации напряжения, подаваемого на силовую часть; силовая часть по-прежнему будет нормально работать, даже если напряжение, подаваемое на нее, будет изменяться. Вместо этого размещение байпасного конденсатора рядом с силовыми контурами помогает ограничить высокие токи переменного тока в силовой части, что помогает предотвратить влияние этих токов на более тихие схемы.

Как могло произойти это вмешательство? Три пути. Во-первых, как упоминалось выше, если ток заземления силовой части протекает через часть или весь путь заземления-возврата какой-либо чувствительной части аналоговой схемы регулятора, это приведет к добавлению шума переключения к этому пути заземления из-за сопротивления и индуктивности. внутри. Этот шум земли снизит точность выходного сигнала регулятора. Это также может нарушить работу других чувствительных цепей, находящихся на той же плате. Во-вторых, как и в случае с заземлением, коммутационный шум на положительной шине батареи или источника питания может передаваться на другие компоненты, питаемые от той же шины.Это включает в себя микросхему контроллера, ссылка на которую может отскочить. Добавление фильтра R / C на вывод питания контроллера может помочь, если напряжение на входном байпасном конденсаторе меняется. В-третьих, чем больше площадь, по которой протекают токи переменного тока, тем большее магнитное поле они создают и, следовательно, тем выше вероятность того, что эти токи вызовут помехи. Размещение входного байпасного конденсатора рядом с силовой частью минимизирует эту область и, следовательно, возможные помехи.

Шум также может вызвать проблемы, если два резистора делителя установлены неправильно.Размещение двух резисторов рядом с выводом FB контроллера гарантирует, что относительно бесшумное напряжение подается обратно на контроллер. Такое расположение резисторов минимизирует длину дорожки, ведущей от средней точки резисторного делителя к выводу FB импульсного регулятора - необходимость, потому что как резисторный делитель, так и вход внутреннего компаратора на выводе FB имеют высокие импедансы, и, таким образом, трасса, соединяющая их, склонна улавливать (в основном из-за емкостной связи) шум, который неизбежно создают импульсные регуляторы.Однако вы можете сделать трассу, идущую от выхода регулятора к «верху» резистивного делителя, и трассу, идущую от «нижней» или заземляющей стороны резисторного делителя к земле выходного конденсатора, относительно длинной ; низкий выходной импеданс импульсного стабилизатора снижает связанный шум на этих дорожках.

Минимизация паразитной емкости и индуктивности

Идентификация узлов в схеме на Рисунке 1, где напряжение быстро меняется, указывает, где минимизировать емкость, поскольку напряжение конденсатора предпочитает не быстро изменяться.Узел, образованный соединением катушки индуктивности, диода и полевого МОП-транзистора, является единственной такой точкой в ​​силовой части схемы; этот узел находится рядом с землей, когда переключатель включен, и становится диодным падением выше выходного напряжения, когда переключатель выключен. Убедитесь, что трассировки платы прокладываются таким образом, чтобы минимизировать паразитную емкость в этом узле. Если паразитная емкость замедляет переходы напряжения в этом узле, эффективность регулятора пострадает. Сохранение небольшого размера этого узла не только помогает уменьшить его паразитную емкость, но и снижает исходящие от него электромагнитные помехи.Однако не уменьшайте площадь узла, используя узкие дорожки. Вместо этого используйте широкие короткие следы.

Идентификация ответвлений цепи с быстро меняющимися токами показывает, где минимизировать индуктивность. Напоминает напряжение на конденсаторе, ток через катушку индуктивности не любит быстро меняться. Когда ток через индуктивность быстро изменяется, это вызывает скачки напряжения на этой индуктивности, создавая потенциальные проблемы EMI. Кроме того, амплитуда вызывного напряжения может быть достаточно высокой, чтобы вызвать повреждение различных элементов схемы.

На рисунке 3 показаны формы сигналов тока для трех ветвей цепи. Текущий I 1 не представляет проблемы, потому что он изменяется относительно постепенно; к тому же там уже присутствует большая индуктивность, то есть сам L1. Однако индуктивность, включенная последовательно с полевым МОП-транзистором, действительно может вызвать проблему, потому что ток I 3 резко изменяется. Эта последовательная индуктивность включает в себя индуктивность от чего-либо в пределах обратного пути I 3 до клеммы заземления C IN : паразитную индуктивность от выводов Q1, а также индуктивность в самом обратном пути заземления. Обратите внимание, что ток через C IN не претерпевает быстрых изменений; он равен переменной части тока индуктора (I 1 ). (Батарея питает часть постоянного тока.) Быстро меняющийся ток также течет через часть петли, образованную, когда MOSFET выключен. Этот ток (I 2 ) протекает через D1 и C OUT , а также через медь в обратном пути заземления, и, таким образом, паразитная индуктивность этих компонентов и этого пути заземления-возврата должна быть минимизирована.


Рис. 3. Осциллограммы тока в ветвях схемы импульсного стабилизатора показывают, где минимизировать паразитную индуктивность. Быстро меняющиеся токи (например, I 2 и I 3 ) требуют минимизации индуктивности на их пути.

При рассмотрении вопроса о том, представляет ли индуктивность в выводах нагрузки проблему, помните, что если выходной конденсатор достаточно большой с достаточно низким ESR, его напряжение остается относительно стабильным. Это означает, что ток через нагрузочный резистор не сильно изменится, и поэтому последовательная с ним индуктивность не имеет значения, если только сама нагрузка не изменяется динамически.

Создание приемлемого макета платы

Есть несколько способов работы с заземляющей частью схемы импульсного регулятора. Один из них - использовать одну пластину заземления для всех заземляющих соединений - метод, который, вероятно, не будет работать очень хорошо. Когда используется этот метод, токи заземления от силовой части схемы могут проходить через тот же путь заземления, что и ток заземления резисторного делителя, конденсаторы, используемые для обхода определенных выводов контроллера, аналогового заземления контроллера или всех трех , заставляя их основания подпрыгивать.

Вероятно, лучший подход - создать две отдельные секции заземления - одну для силовых компонентов, а другую - для более тихой аналоговой части регулятора. См. Рисунок 4a . Заземляющая часть силовой схемы состоит из клемм заземления входного и выходного конденсаторов и истока полевого МОП-транзистора. Эти соединения должны быть короткими и широкими. Увеличение ширины и минимизация длины заземляющих проводов силовой цепи (и других силовых проводов) повышает эффективность за счет уменьшения сопротивления.

Секция аналогового заземления обеспечивает путь заземления для аналогового контакта заземления контроллера, клеммы заземления резисторного делителя и клемм заземления любых конденсаторов, которые шунтируют определенные контакты контроллера (не главный входной обходной конденсатор C IN , хотя). Аналоговая земля не обязательно должна быть плоскостью. Вместо этого вы можете использовать длинные, разнесенные трассы, потому что токи невысокие и относительно постоянные; Сопротивление следа и индуктивность не являются большими факторами.

Подключите вывод AGND контроллера к выводу PGND, как показано на рисунке 4a.Соединение двух участков заземления на этих выводах гарантирует, что в аналоговой земле не будет циркулировать ток переключения. Связь между AGND и PGND может быть относительно узкой, поскольку по этому пути практически не протекает ток. Хотя в идеале контакт AGND должен подключаться напрямую к клемме заземления C OUT , многие ИС контроллеров требуют, чтобы их два контакта заземления подключались напрямую друг к другу (в противном случае могут возникнуть проблемы, если напряжение между двумя контактами станет достаточно большим для включения диоды, которые между ними включены).Сделав линию от PGND к C OUT короткой и широкой, резисторы обратной связи и опорный сигнал внутри контроллера имеют по существу тот же потенциал земли, что и выход регулятора. Этот факт важен, потому что эти компоненты настроены для управления выходным напряжением.


Рис. 4. Использование отдельных областей аналогового заземления и заземления питания изолирует токи заземления с большей амплитудой от более тихих аналоговых токов заземления, тем самым защищая путь, по которому протекают эти более тихие токи.

Иногда встречаются конденсаторы, обходящие контроллер, которые не следует подключать к аналоговой или силовой части земли. Одним из примеров является R / C-фильтр, обходящий вывод V + повышающего импульсного регулятора (как упомянуто выше). В этой ситуации вывод заземления конденсатора слишком шумный для аналоговой земли; в то же время заземление питания слишком шумно для конденсатора. Вы должны вернуть такой конденсатор непосредственно на дорожку, соединяющую выводы контроллера AGND и PGND (или непосредственно на вывод GND, если контроллер имеет только один вывод заземления).

Наконец, количество слоев платы играет роль в компоновке печатной платы. На многослойной плате вы можете использовать один из внутренних слоев как щит. Слой экрана позволяет размещать компоненты на стороне платы, противоположной шумным компонентам, с небольшой вероятностью возникновения помех. При использовании экранирующего слоя, как правило, не рекомендуется подключать заземляющие выводы силовых компонентов через экран. Вместо этого соедините их в изолированном замкнутом пространстве, чтобы вы знали, куда будут течь эти токи и какой эффект они будут иметь.

Независимо от количества слоев выполните заземляющие соединения силовых компонентов на верхнем слое; при этом токи ограничиваются известным путем, который не может нарушить другие основания. Если это невозможно, эти соединения могут быть выполнены через другие слои, используя изолированные медные детали и переходные отверстия. Для каждого соединения используйте несколько переходных отверстий параллельно, чтобы уменьшить их сопротивление и индуктивность.

Похожая версия этой статьи появилась в номере журнала EDN от 27 ноября 2003 г.

Проблемы с генератором и регулятором напряжения

По мере того, как все переходят на электронные приборы, генератор переменного тока играет все более важную роль. Генераторы переменного тока и их незаменимые партнеры, регуляторы напряжения, как правило, довольно надежны, но время от времени они выходят из строя. По этой причине важно понимать, как они работают и как выглядят различные сбои.

О чем говорят датчики?

Эта система контроля двигателя показывает напряжение зарядки 14. 6 вольт, что немного выше и может указывать на чрезмерное сопротивление в цепи возбуждения.

Два прибора дают важные подсказки о вашей системе зарядки - амперметр и вольтметр. В зависимости от того, как ваш самолет подключен, амперметр покажет вам, сколько тока входит и выходит из вашей батареи или какой ток вырабатывает ваш генератор переменного тока. Вольтметр покажет вам напряжение на главной электрической шине. Вольтметр необходим, если у вас есть электронные датчики двигателя - тахометр, давление в коллекторе, давление масла и т. Д.Эти два датчика довольно много говорят о состоянии вашего генератора переменного тока в частности и вашей электрической системы в целом.

Прежде чем беспокоиться о генераторе, убедитесь, что все провода и клеммы аккумуляторной батареи чистые и надежные. Обратите внимание на шину заземления перед аккумулятором и под ним. Хорошее заземление устраняет множество потенциальных проблем.

Нормальные показания должны быть около 14 вольт для так называемой 12-вольтовой системы. Это связано с тем, что выходное напряжение генератора переменного тока должно быть больше, чем напряжение аккумулятора, иначе ток не будет течь в аккумулятор, который сам по себе должен производить около 12.8 вольт при полной зарядке. Если вы обычно видите напряжение системы выше 14,5 или ниже 13,8 во время полета, вам необходимо выяснить, почему. Слишком низкое напряжение не зарядит аккумулятор должным образом, а слишком высокое напряжение может повредить его. При выходе из строя генератора напряжение в системе упадет до напряжения батареи, которое будет составлять 12,8 или меньше, и будет снижаться по мере разряда батареи. При напряжении от 9 до 11 вольт ваши электронные инструменты и радио перестанут работать. Это будет варьироваться от одного устройства к другому, и это число, которое вы должны знать для своего оборудования, особенно если вы летаете по IFR.В случае радио передача будет прервана до приема, потому что простое нажатие на микрофон вызовет небольшое падение напряжения в системе. Вот почему вольтметр необходим для электронных систем контроля двигателя. Лучшая гарантия от полного отказа генератора переменного тока - это резервный источник питания, который теперь является стандартным или, по крайней мере, вариантом для большинства электронных дисплеев.

Небольшое повышение напряжения может указывать на повышение сопротивления в цепи возбуждения по какой-либо причине. Причиной может быть корродирующее соединение или частично оборванный провод.Отказ одной из катушек статора также может вызвать повышение напряжения. Важным моментом является то, что как падение напряжения плохо, так и его повышение. Если он изменится, должна быть причина.

Нормальные показания амперметра зависят от того, что вы установили и включили, а также от того, как вы подключили свой амперметр. Очень разумно иметь хорошее представление о том, сколько тока потребляет каждое устройство, на случай, если вам нужно в спешке сбросить нагрузку, чтобы сохранить батарею. Когда-нибудь летая, попробуйте выключить все устройства в самолете и посмотреть, как изменится ток. Затем запишите это на случай чрезвычайной ситуации. Тепло Пито, лампы накаливания, двигатели шасси и закрылков, как правило, потребляют большую мощность в большинстве самолетов.

Спонсор освещения авиашоу:

Неисправности генератора

Неисправные генераторы вызывают относительно небольшое количество сбоев в электросети. Различные генераторы переменного тока, которые, вероятно, будут использоваться в самолетах экспериментальной / любительской постройки, должны прослужить 2000 часов, то есть межремонтный период обычного авиационного двигателя, и не будут требовать обслуживания в течение этого времени, если они не используются или неправильно установлены.Конечно, сравнительно немного - это не то же самое, что ничего, но сначала поищите где-нибудь еще, если генератор не показывает явных признаков неисправности.

Провода и разъемы являются наиболее вероятными виновниками того, что что-то перестает работать. Как и в случае проблем со стартером, отследите каждый провод, переключатель и разъем, чтобы увидеть, где высокое сопротивление - более 0,2 Ом на любом переключателе или разъеме - и / или где чрезмерное падение напряжения - более 0,5 вольт. Купите хороший мультиметр, который надежно измеряет десятые доли Ом, и научитесь им пользоваться.

Есть некоторые механические проблемы, которые также могут привести к тому, что ваш генератор перестанет работать или выйдет из строя. Если вы слышите пронзительный визг, когда кладете большую нагрузку на генератор, возможно, у вас просто ослаблен ремень. У Lycoming есть инструкция по обслуживанию, в которой рассказывается, как правильно натянуть ремень генератора. Если ремень генератора будет правильно натянут, это продлит его срок службы. Поскольку замена ремня означает снятие гребного винта, очень важно продлить срок его службы.

Обязательно проверяйте натяжение ремня генератора ежегодно и всякий раз, когда у вас возникают проблемы с генератором.

Натяжение ремня генератора

Используйте динамометрический ключ на шкивном ремне и отрегулируйте натяжение так, чтобы получить указанный крутящий момент сразу после того, как он начнет проскальзывать. Поверните гайку шкива в направлении затяжки, чтобы не было риска ослабить ее. Ссылка: Сервисная инструкция Lycoming 1129D.

Поиск и устранение неисправностей

При поиске и устранении неисправностей существует несколько практических правил, которые стоит учитывать.Во-первых, начните с простых вещей, а затем переходите к сложным. И, во-вторых, что аналогично, сначала начните с дешевых вещей, а затем переходите к более дорогим. Например, если генератор не выдает мощность, проверьте полевой провод перед заказом нового генератора. Просто проще исправить простые вещи, даже если не всегда легче найти простые проблемы. И если в отчаянии вы перейдете от механика к сменщику запчастей, вы, черт возьми, захотите сначала начать замену менее дорогих вещей.Это не жесткие правила, а скорее рекомендации. Иногда проблема очевидна и стоит дорого, но когда вам сложно разобраться во всем, эти правила могут помочь вам смотреть на вещи в перспективе.

Генератор изнутри вполне стандартен. Обмотки возбуждения намагничивают ротор, показанный в левой половине, а обмотки статора, диоды и щетки - в правой половине. Обмотки возбуждения получают питание через контактные кольца, показанные на открытом конце ротора.Шкив коленчатого вала находится на другом конце.

Общие проблемы генератора переменного тока

Если у вас есть механическое завывание, которое увеличивает шаг при увеличении частоты вращения, возможно, ваш генератор имеет плохой подшипник. Если это так, то, вероятно, лучше всего отправить его обратно производителю или в ремонтную мастерскую. Механический шум отличается от радиошума, поэтому выключите радио, если вы не уверены в происхождении шума.

На генераторах с клеммами F1 и F2 вам необходимо подключить один провод измерителя к каждой клемме.Показание сопротивления немного завышено, потому что этот генератор уже несколько лет стоит на полке. Некоторое регулярное использование должно удалить окисление с щеток и контактных колец.

Если генератор просто перестает заряжаться, первое, что нужно заподозрить - если предположить, что он не издает ужасного шума или не сработал главный прерыватель - это поле. Если вы не получаете 12 В или более на полевой вывод генератора переменного тока, вы не будете производить электроэнергию. Проверьте разъем на генераторе, провод, регулятор напряжения (если у вас есть внешний регулятор напряжения), а затем сторону ALT главного выключателя.Если у вас нет 12 вольт во всех этих точках, когда главный выключатель включен, выясните почему и устраните его. Слабые разъемы могут быть самой сложной проблемой, поэтому обязательно потяните за каждый, чтобы убедиться, что он надежно закреплен. Если выключатель лопнул, подозревайте, что натертый провод где-то касается планера. Проследите весь путь полевого провода, пока не найдете короткое замыкание.

При проверке генератора переменного тока только с выводом F один провод идет к корпусу (заземлению), а другой - к выводу F.Этот генератор переменного тока B&C показывает сопротивление поля 5 Ом, что совершенно верно.

Короткое замыкание поля на корпус генератора внутри генератора также может вызвать срабатывание полевого выключателя. Отсоедините провод от полевого поста генератора и с помощью омметра проверьте на короткое замыкание, поместив один провод на полевой вывод, а другой - на корпус генератора. Если сопротивление отсутствует или почти отсутствует, у вас короткое замыкание внутри генератора. Вы должны ожидать, что между полевым выводом и землей будет по крайней мере 4-6 Ом, при условии, что система 12 вольт.В некоторых случаях поле не имеет внутреннего заземления. Об этом можно судить по наличию двух полевых клемм на генераторе (обычно обозначенных F1 и F2). В этом случае измерьте сопротивление между F1 и F2.

В других случаях у вас может быть плохой контакт между щетками и контактными кольцами внутри генератора. Чтобы отследить это, отсоедините полевой провод и ремень генератора. Затем переверните генератор вручную, проверяя сопротивление между полевой стойкой и корпусом генератора (или F1 и F2, если это ваша конфигурация).Если сопротивление постоянно высокое, контакт между контактным кольцом и щетками внутри генератора переменного тока плохой, а это означает, что генератор необходимо отремонтировать. Вы можете решить эту проблему, применив тонкую подушечку Scotch-Brite на контактные кольца. Если у вас есть разрыв цепи через поле (бесконечное сопротивление), возможно, у вас развалились щетки или оборван провод в обмотке возбуждения. Пришло время капитального ремонта генератора.

Может быть довольно сложно получить доступ к некоторым полевым соединениям на генераторах, установленных в самолетах.Чтобы упростить проверку сопротивления, сделана косичка.

Из-за чрезвычайно низкого рабочего тока цифровые мультиметры плохо справляются с измерением сопротивления в цепи возбуждения, поэтому лучше всего использовать для этого аналоговый измеритель старого образца. Даже если вы получите значение в 50 Ом или около того, нет причин для паники. Прокрутите генератор несколько раз и посмотрите, не упадет ли сопротивление. Вы также можете заметить, что показания меняются при вращении генератора. Это довольно часто и не обязательно повод для беспокойства, если в остальном генератор работает нормально. Тонкий слой окисления на контактных кольцах может легко вызвать дополнительное сопротивление. Более высокое сопротивление указывает на возможную проблему, заслуживающую дальнейшего изучения.

В этом самолете используется твердотельный стабилизатор напряжения B&C. Будет лучше, если он будет установлен внутри кабины (как здесь), а не в моторном отсеке. Одним из преимуществ регулятора B&C является то, что напряжение легко регулируется.

Если полевой провод и провод генератора закорочены друг относительно друга, вы можете получить потенциально очень опасную ситуацию перенапряжения.Частичный отказ статора также может вызвать отключение поля, если он вызвал скачок перенапряжения. Убедитесь, что все провода правильно проложены и закреплены, чтобы они не касались друг друга. Цена этой ошибки может легко исчисляться тысячами долларов. Чтобы избежать этого, убедитесь, что ваш генератор имеет встроенную защиту от перенапряжения, или используйте регулятор напряжения, который имеет такую ​​защиту. Быстрая загрузка или разгрузка генератора также может вызвать скачки перенапряжения. Некоторые из текущих моделей генераторов Plane Power имеют внутреннюю защиту от перенапряжения, а другие нет.Обязательно выясните, есть ли это в вашем генераторе. Это особенно важно, если вы используете литиевую батарею, такую ​​как EarthX. Эти батареи имеют собственную защиту от перенапряжения, но в крайних случаях генератор переменного тока может перебить эту защиту, что может привести к плачевным результатам. (Кстати, не забудьте установить индикатор батареи, который входит в стандартную комплектацию батареи EarthX, если она есть у вас в самолете.)

Быстрый тест, чтобы увидеть, работает ли поле, - это включить поле и посмотреть, вал ротора сильно намагничен.Тестер, состоящий из двух скрепок, показывает, что это так. Генераторы

B&C, как правило, не имеют встроенной защиты от перенапряжения, вместо этого они полагаются на защиту от перенапряжения, встроенную в регулятор напряжения B&C. Поначалу это кажется ненужным добавлением стоимости и сложности, но установка B&C оказалась очень надежной в полевых условиях, поэтому дополнительная сложность стоит затрат.

Если у вас есть ситуация перенапряжения и у вас есть защита от перенапряжения, она должна отключить полевой автоматический выключатель.В таком случае вам нужно будет отключить питание поля (сторона ALT главного переключателя), чтобы сбросить модуль перенапряжения. Конечно, следующее, что нужно сделать, - это выяснить, почему у вас произошел скачок напряжения, чтобы этого больше не было.

Генераторы Rotax

Система зарядки Rotax - это особый случай, требующий собственных процедур диагностики и ремонта. Есть несколько простых проверок сопротивления, которые вы можете выполнить для проверки генератора. Сначала отключите генератор от вилки. Проверьте сопротивление между желтыми проводами и между каждым желтым проводом и массой.Измерение сопротивления от желтого к желтому должно составлять 0,1-0,8 Ом. Желтый к земле должен быть разомкнутым (бесконечное сопротивление). Затем проверьте сопротивление между красным проводом и массой. Это должно быть в диапазоне от 3,2 до 4,5 Ом. Двухцветные провода предназначены для системы зажигания. В двигателях

Rotax генераторы переменного тока встроены в заднюю часть двигателя. Они не включают защиту от перенапряжения.

Если устройство не проходит эти базовые проверки, его, скорее всего, необходимо снять, а затем проверить и / или отремонтировать.Более подробную информацию об этих процедурах см. В Руководстве по техническому обслуживанию (тяжелое обслуживание) двигателей Rotax типов 912 и 914, которое доступно в Интернете. Устранение неисправностей также рассматривается в учебных курсах по техническому обслуживанию Rotax, которые настоятельно рекомендуются всем, кто работает с двигателями Rotax, и требуются для механиков S-LSA Rotax. (На случай, если вы его пропустили, Вик Сиракуз посещал школу Lockwood Rotax и писал об этом в нашем выпуске за май 2020 г.) Хорошая вещь в процедурах устранения неполадок Rotax заключается в том, что они очень просты и могут выполняться с помощью хорошего мультиметра.

Инструктор Ронни Смит показывает студенту, как проверить генератор на двигателе Rotax 912. Ежегодно California Power Systems проводит тренинги Rotax в Южной Калифорнии. Двигатели

Rotax имеют встроенные генераторы переменного тока, не имеющие защиты от перенапряжения. Согласно California Power Systems, дистрибьютору Rotax на западном побережье, Rotax считает приемлемым использование литиевой батареи в своих двигателях, если батарея имеет встроенную защиту от перенапряжения. Батареи EarthX включают такую ​​защиту.Однако более надежная установка будет включать внешнюю защиту в дополнение к той, которая включена в аккумулятор. Более подробное описание системы зарядки Rotax можно найти в веб-семинаре по электрической системе Rotax 915 в архивах EAA.

Радиошум

Если вы слышите радиошум, который, кажется, связан с генератором, вы можете использовать мультиметр, чтобы быстро проверить выходное напряжение генератора. Установите измеритель на напряжение переменного тока и измеряйте расстояние от главной шины до земли при работающем двигателе.Если вы видите более одного вольт на шкале переменного тока, подозревайте, что перегоревший диод внутри генератора или, возможно, неисправные щетки. Помните, что генератор должен выдавать только постоянное напряжение. Это не идеальный тест, но он быстрый и простой. Измеритель пульсаций - еще лучший способ проверить состояние статора и диодов, но у большинства строителей его в ящике с инструментами нет.

Внезапно возникающий постоянный радиошум, вероятно, вызван неисправным диодом или обрывом провода статора в генераторе. Это означает поездку в магазин генераторов.Прерывистый шум, скорее всего, вызван контуром заземления, который, в свою очередь, скорее всего, вызван плохим подключением к земле. Электрические системы, использующие центральную шину заземления, редко страдают от проблем с контуром заземления, но использование планера в качестве заземления делает вас более уязвимыми. Эти проблемы может быть сложно отследить, но просто убедитесь, что каждое заземление в вашем самолете надежно и не подвержено коррозии - это то, с чего вам нужно начать.

Чтобы разобраться в неполадках генератора и системы зарядки, нужно разобраться в системе и найти время для вдумчивого логического устранения неисправностей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *