Зарядник из бп компьютера: схема и видео, как переделать блок питания в зарядку АКБ автомобиля

Содержание

Зарядное устройство из БП компьютера... - Электросхемы - Статьи

Зарядное устройство из БП компьютера

Автор: ЗАЙЦЕВ Юрий Николаевич

В настоящее время имеется много устаревших системных блоков с исправными блоками питания. Эти блоки можно использовать для различных целей. Для этого потребуются незначительные переделки. Мной использован наиболее распространенный и имеющийся в продаже БП типа АТХ 

1. Запуск 

Для вывода из дежурного режима необходимо соединить вывод soft-on с общим проводом (на разьем уходит зеленым проводом). К этому выводу можно подсоединить внешнее управление, например, таймер. 

2. Управление 

Для управления выходным напряжением нужно снять перемычку, соединяющую шину +5В с входом обратной связи ШИМ регулятора ,подскажу - перемычка идет к микросхеме на которой есть цифра 494 (к ней могут бытьприписаны другие цифры и буквы). Подать на вход микросхемы (на место перемычки, на входе есть резистор - не удалять) напряжение с выхода регулятора напряжения (рис. 1) или тока (рис. 2) - кому как понравится. 

Рис.1.Схема модуля регулятора напряжения

Рис.2.Схема модуля регулятора тока

В регуляторе напряжения R=1..30k,если R 150 Ом эмитерный повторитель не требуется. 

Особенность обеих схем – уменьшение напряжения при потере контакта движка переменного резистора. Можно установить обе схемы, соединив их выходы, тогда полученный блок питания можно использовать, и как источник напряжения с ограничением по току, и как источник тока с ограничением по напряжению.Схему сделать на плате и установить на переменном резисторе (можно припаять к его выводам). Нельзя использовать регулятор тока без ограничителя напряжения! Простейший ограничитель, в случае применения регулятора тока - стабилитрон на 10В включенный между шиной +12В и выходом на управление. При использовании только регнулятора напряжения может возникнуть ситуация, когда ШИМ-регулятор поведет себя неадекватно. Для исключения этого рекомендую предварительно устанавливать выходное напряжение немного больше чем напряжение на батарее. Проще всего это сделать снабдив ручку регулятора шкалой. 

3. Защита от преполюсовки 

Обычно предлагается использовать предохранитель, но это крайне ненадежно. Лучше использовать реле, которое включается от правильно соединенной батареи. 

4. Защита от переходных процессов. 

При включении БП происходит бросок напряжения. Это приводит к броску тока и срабатыванию токовой защиты БП. Приходится присоединять аккумулятор после запуска блока питания, что неудобно. Кроме того, при временном пропадании напряжения сети процесс повторится. 

Для задержки включения лучше использовать вывод P.G.(на разьеме серый провод). На этом выводе появляется напряжение +5В после окончания переходных процессов. 

Рис.3.Схема задержки и защиты от переполюсовки

На рисунке 3 изображена схема защиты от переполюсовки с задержкой включения. Транзистор и диоды должны соответствовать току обмотки реле. 

Я использовал реле противотуманных фар для «Самары». У него небольшие габариты и есть кронштейн для крепления. Кроме того между входом +12В и верхним (по схеме) выводом обмотки реле подключил кнопку для принудительного запуска реле без аккумулятора (на схеме не показана). Кнопка является, также, кркпежным элементом реле. Транзистор (КТ829) привинтил коллектором прямо к ножке реле, рассверлив предварительно отверстие в ножке. 

5. Индикация 

Амперметр можно подключить к токосъемному резистору регулятора тока, или изготовить отдельный шунт из фольгированного текстолита, закрепив его на контактах миллиамперметра (см.фото). Не подключайте силовые провода под винт измерительной головки (миллиамперметра), припаяйте их к шунту, иначе спалите головку при случайном ослабевании винтового контакта. 

Вольтметр лучше сделать с растянутой шкалой (рис. 4)

Рис.4.Схема вольтметра с растянутой шкалой

Резистором R1 устанавливаем 0 шкалы на нижнем пределе, а резистором R2 максимальное отклонение на верхнем. 

Если у вас индикаторная головка с другим током отклонения нужно заменить левые по схеме резисторы. 

6. Другие возможности 

Приведенный выше регулятор напряжения изменяет выходное напряжение в пределах 10..15 В. С другими ограничительными резисторами можно менять напряжение в пределах 8..20 В, но для этого нужно заменить конденсаторы на шине 12 В на более высоковоль тные. На шине 5В напряжение будет менятся в пределах 3.3..9В. Есть в блоке питания и отрицательные напряжения, но слаботочные. Для создания двуполярного источника лучше использовать два БП. 

На, представленных ниже, фотографиях представлен вариант зарядного устройства. 

Внешний вид зарядного устройства:

Вид внутри зарядного устройства: 

Похожие материалы

Как сделать из блока питания зарядное устройство

Для подзарядки аккумуляторной батареи лучший вариант — готовое зарядное устройство (ЗУ). Но его можно сделать своими руками. Существует множество разных способов сборки самодельного ЗУ: от самых простых схем с использованием трансформатора, до импульсных схем с возможностью регулировки. Средним по сложности исполнения является ЗУ из компьютерного блока питания. В статье описано, как своими руками изготовить зарядное устройство из БП компьютера для автомобильного аккумулятора.

Инструкция по изготовлению

Переделать компьютерный БП в зарядное устройство не сложно, но нужно знать основные требования, предъявляемые к ЗУ, предназначенным заряжать автомобильные аккумуляторы. Для аккумуляторной батареи машины ЗУ должно иметь следующие характеристики: подводимое к батарее максимальное напряжение должно иметь значение 14,4 В, максимальный ток зависит от самого зарядного устройства. Именно такие условия создаются в электрической системе автомобиля при подзарядке аккумулятора от генератора (автор видео Rinat Pak).

Инструменты и материалы

Учитывая, описанные выше требования, для изготовления ЗУ своими руками сначала нужно найти подходящий блок питания. Подойдет б/у АТХ в рабочем состоянии, мощность которого составляет от 200 до 250 ВТ.

За основу мы берем компьютер, который имеет следующие характеристики:

  • выходное напряжение 12В;
  • номинальное напряжение 110/220 В;
  • мощность 230 Вт;
  • значение максимального тока не больше 8 А.

Из инструментов и материалов понадобится:

  • паяльник и припой;
  • отвертка;
  • резистор на 2,7 кОм;
  • резистор на 200 Ом и 2 Вт;
  • резистор на 68 Ом и 0,5 Вт;
  • резистор 0,47 Ом и 1 Вт;
  • резистор 1 кОм и 0,5 Вт;
  • два конденсатора на 25 В;
  • автомобильное реле на 12 В;
  • три диода 1N4007 на 1 А;
  • силиконовый герметик;
  • зеленый светодиод;
  • вольтамперметр;
  • «крокодилы»;
  • гибкие медные провода длиной 1 метр.

Приготовив все необходимые инструменты и запчасти можно приступать к изготовлению ЗУ для АКБ из блока питания компьютера.

Алгоритм действий

Зарядка АКБ должна проходить под напряжением в интервале 13,9-14,4 В. Все компьютеры работают с напряжением 12В. Поэтому основная задача переделки – поднять напряжение, идущее от БП до 14,4 В.
Основная переделка будет проводиться с режимом работы ШИМ. Для этого используется микросхема TL494. Можно использовать БП с абсолютными аналогами этой схемы. Данная схема используется, чтобы генерировать импульсы, а также в качестве драйвера силового транзистора, который выполняет функцию защиты от высоких токов. Для регулирования напряжения на выходе компьютерного блока питания предназначена микросхема TL431, которая установлена на дополнительной плате.

Дополнительная плата с микросхемой TL431

Там же находится резистор для настройки, который дает возможность регулировки выходного напряжения в узком интервале.

Работы по переделке блока питания состоят из следующих этапов:

  1. Для переделок в блоке сначала нужно убрать из него все лишние детали и отпаять провода.Лишним в этом случае является переключатель 220/110 В и провода, идущие к нему. Провода следует отпаять от БП. Для работы блока необходимо напряжение 220 В. Убрав переключатель, мы исключим вероятность сгорания блока при случайном переключении выключателя в положение 110 В.
  2. Далее отпаиваем, откусываем ненужные провода или применяем любой другой способ их удаления. Сначала отыскиваем синий провод 12В, идущий от конденсатора, его выпаиваем. Проводов может быть два, выпаять надо оба. Нам понадобятся только пучок желтых проводов с выводом 12 В, оставляем 4 штуки. Еще нам понадобится масса – это черные провода, их также оставляем 4 штуки. Кроме того, нужно оставить один провод зеленого цвета. Остальные провода полностью удаляются или выпаиваются.
  3. На плате по желтому проводу находим два конденсатора в цепи с напряжением 12В, они обычно имеют напряжение 16В, их надо заменить на конденсаторы на 25В. Со временем конденсаторы приходят в негодность, поэтому даже если старые детали еще в рабочем состоянии, их лучше заменить.
  4. На следующем этапе нам нужно обеспечить работу блока при каждом включении в сеть. Дело в том, что БП в компьютере работает лишь в том случае, если замкнуты соответствующие провода в выходном пучке. Кроме того, нужно исключить защиту от перенапряжения. Эта защита устанавливается для того, чтобы отключать блок питания от электрической сети, если выходное напряжение, которое на него поступает, превышает заданный предел. Исключить защиту необходимо, так как для компьютера допустимо напряжение 12 В, а нам нужно получить на выходе 14,4 В. Для встроенной защиты это будет считаться перенапряжением и она отключит блок.
  5. Сигнал действия от защиты по перенапряжению отключения, а также сигналы включения и отключения проходят по одному и тому же оптрону. Оптронов на плате всего три. С их помощью осуществляется связь между низковольтной (выходной) и высоковольтной (входной) частями БП. Чтобы защита не смогла сработать при перенапряжении, нужно замкнуть контакты соответствующего оптрона перемычкой из припоя. Благодаря этому блок будет все время находиться во включенном состоянии, если он подключен к электрической сети и не будет зависеть от того, какое напряжение будет на выходе.

Перемычка из припоя в красном кружочке

  • На следующем этапе нужно достичь исходящего напряжения 14,4 В при работе в холостую, ведь на БП изначально напряжение равно 12 В. Для этого нам понадобится микросхема TL431, которая расположена на дополнительной плате. Найти ее не составит труда. Благодаря микросхеме регулируется напряжение на всех дорожках, которые идут от блока питания. Повысить напряжение позволяет подстроечный резистор, находящийся на этой плате. Но он позволяет повысить значение напряжение до 13 В, а получить значение 14,4 В невозможно.
  • Необходимо сделать замену резистора, который включен в сеть последовательно с подстроечным резистором. Его мы меняем на аналогичный, но с меньшим сопротивлением — 2,7 кОм. Это дает возможность расширить диапазон настройки напряжения на выходе и получить выходное напряжение 14,4 В.
  • Далее нужно заняться удалением транзистора, который расположен недалеко от микросхемы TL431. Его наличие может повлиять на правильную работу TL431, то есть он может помешать поддерживать выходное напряжение на необходимом уровне. В красном кружке место, где находился транзистор.
  • Место нахождения транзистора

  • Затем для получения стабильного выходного напряжения на холостом ходу, необходимо увеличить нагрузку на выход БП по каналу, где было напряжение 12 В, а станет 14,4 В, и по каналу 5 В, но его мы не используем. В качестве нагрузки для первого канала на 12 В будет использоваться резистор сопротивлением 200 Ом и мощностью 2 Вт, а канал 5 В будет дополнен для нагрузки резистором сопротивлением 68 Ом и мощностью 0,5 Вт. Как только будут установлены эти резисторы, можно настроить выходное напряжение без нагрузки на холостом ходу до значения 14,4 В.
  • Далее нужно ограничить силу тока на выходе. Для каждого блока питания она индивидуальна. В нашем случае ее значение не должно превышать 8 А. Чтобы добиться этого, нужно увеличить номинал резистора в первичной цепи обмотки у силового трансформатора, который применяется как датчик, служащий для определения перегрузки. Для увеличения номинала установленный резистор нужно заменить на более мощный сопротивлением 0,47 Ом и мощностью 1 Вт. После этой замены резистор будет функционировать как датчик перегрузки, поэтому выходной ток не будет выше значения 10 А даже, если сомкнуть выходные провода, имитируя короткое замыкание.
  • Резистор для замены
    На последнем этапе нужно добавить схему защиты блока питания от подключения ЗУ к аккумулятору неправильной полярности. Это та схема, которая действительно будет создана своими руками и отсутствует в блоке питания компьютера. Чтобы собрать схему, понадобится автомобильное реле на 12 В с 4 клеммами и 2 диода, рассчитанные на ток в 1 А, например, диоды 1N4007. Кроме того, нужно подключить светодиод зеленого цвета. Благодаря диоду можно будет определить состояние зарядки. Если он будет светится, значит, аккумуляторная батарея подключена правильно и идет ее зарядка. Кроме этих деталей, нужно еще взять резистор сопротивлением 1 кОм и мощностью 0,5 Вт. На рисунке изображена схема защиты.

    Схема защиты блока питания

  • Принцип работы схемы следующий. Аккумуляторная батарея с правильной полярностью подключается к выходу ЗУ, то есть блоку питания. Реле срабатывает благодаря оставшейся в батарее энергии. После того как сработает реле, АКБ начинает заряжаться от собранного зарядного устройства через замкнутый контакт релюшки БП. Подтверждением зарядки будет светящийся светодиод.
  • Чтобы предотвратить перенапряжение, которое возникает во время отключения катушки за счет электродвижущей силы самоиндукции, в схему параллельно реле включается диод 1N4007. Реле лучше приклеивать к радиатору блока питания силиконовым герметиком. Силикон сохраняет эластичность после высыхания, устойчив к термическим нагрузкам, таким как: сжатие и расширение, нагревание и охлаждение. Когда герметик подсохнет, на контакты реле крепятся остальные элементы. Вместо герметика в качестве крепежа можно использовать болты.
  • Монтаж оставшихся элементов

  • Подбирать провода для зарядного устройства лучше разных цветов, например, красного и черного цвета. Они должны иметь сечение 2,5 кв. мм, быть гибкими, медными. Длина должна составлять не менее метра. На концах провода должны быть оборудованы крокодилами, специальными зажимами, с помощью которых ЗУ подключается к клеммам АКБ. Для закрепления проводов в корпусе собранного устройства, нужно просверлить в радиаторе соответствующие отверстия. Через них нужно продеть две нейлоновые стяжки, которые и будут держать провода.
  • Готовое зарядное устройство

    Чтобы контролировать силу тока зарядки, в корпус зарядного устройства можно еще вмонтировать амперметр. Его нужно подключать параллельно к цепи блока питания. В итоге, мы имеем ЗУ, которое мы можем использовать для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля и не только.

    Заключение

    Достоинством данного зарядного устройства является то, что аккумулятор не будет перезаряжаться при использовании прибора и не испортится, как бы долго ни был подключен к ЗУ.

    Недостатком данного зарядного устройства является отсутствие каких-либо индикаторов, по которым можно было бы судить о степени заряженности аккумуляторной батареи.

    Трудно определить, зарядился аккумулятор или нет. Рассчитать примерное время зарядки можно, воспользовавшись показаниями на амперметре и применив формулу: силу тока в Амперах, помноженную на время в часах. Экспериментально было получено, что на полную зарядку обычного аккумулятора емкостью 55 А/ч необходимо 24 часа, то есть сутки.

    В данном зарядном устройстве сохранена функция от перегрузки и короткого замыкания. Но если оно не защищено от неправильной полярности, нельзя подключать зарядник к аккумулятору с неправильной полярностью, прибор выйдет из строя.

    Автомобильное зарядное устройство или регулируемый лабораторный блок питания с напряжением на выходе 4 — 25 В и током до 12А можно сделать из не нужного компьютерного АТ или АТХ блока питания.

    Несколько вариантов схем рассмотрим ниже:

    Параметры

    От компьютерного блока питания мощностью 200W, реально получить 10 — 12А.

    Схема АТ блока питания на TL494

    Несколько схем АТX блока питания на TL494

    Переделка

    Основная переделка заключается в следующем , все лишние провода выходящие с БП на разъемы отпаиваем, оставляем только 4 штуки желтых +12в и 4 штуки черных корпус, cкручиваем их в жгуты . Находим на плате микросхему с номером 494 , перед номером могут быть разные буквы DBL 494 , TL 494 , а так же аналоги MB3759, KA7500 и другие с похожей схемой включения. Ищем резистор идущий от 1-ой ножки этой микросхемы к +5 В (это где был жгут красных проводов) и удаляем его.

    Для регулируемого (4В – 25В) блока питания R1 должен быть 1к . Так же для блока питания желательно увеличить емкость электролита на выходе 12В (для зарядного устройства этот электролит лучше исключить), желтым пучком (+12 В) сделать несколько витков на ферритовом кольце (2000НМ, диаметром 25 мм не критично).

    Так же следует иметь ввиду , что на 12 вольтовом выпрямителе стоит диодная сборка (либо 2 встречно включенных диода), рассчитанная на ток до 3 А , ее следует поменять на ту , которая стоит на 5 вольтовом выпрямителе , она расчитана до 10 А , 40 V , лучше поставить диодную сборку BYV42E-200 (сборка диодов Шотки Iпр = 30 А, V = 200 В), либо 2 встречно включенных мощных диода КД2999 или им подобным в таблице ниже.

    Если БП АТХ для запуска необходимо соединить вывод soft-on с общим проводом (на разъём уходит зеленым проводом).Вентилятор нужно развернуть на 180 гр., что бы дул внутрь блока ,если вы используете как блок питания, запитать вентилятор лучше с 12-ой ножки микросхемы через резистор 100 Ом.

    Корпус желательно сделать из диэлектрика не забывая про вентиляционные отверстия их должно быть достаточно. Родной металлический корпус , используете на свой страх и риск.

    Бывает при включении БП при большом токе может срабатывать защита , хотя у меня при 9А не срабатывает , если кто с этим столкнется следует сделать задержку нагрузки при включении на пару секунд.

    Ещё один интересный вариант переделки компьютерного блока питания.

    В этой схеме регулировка осуществляется напряжения (от 1 до 30 В.) и тока (от 0,1 до 10А).

    Для самодельного блока хорошо подойдут индикаторы напряжения и тока. Вы их можете купить на сайте «Мастерок».

    П О П У Л Я Р Н О Е:

    При ремонте ноутбука, а точнее при замене экрана (матрицы) часто возникает вопрос о взаимозаменяемости последней.

    В статье, ниже представлены LCD матрицы размером от 10,1 до 15,6 и их аналоги.

    Некоторые неисправности холодильника Whirlpool ARC 4208 IX

    В жизни любого Мастер-Винтика случаются иногда интересные истории, связанные с ремонтом бытовой техники.

    У меня недавно произошёл такой случай: пригласил знакомый по случаю отказа холодильника, приезжавшие до этого на вызов холодильщики, как-то прохладно отнеслись к проблеме и ретировались.

    Вы можете установить время и выбранную мелодию на любой день недели.

    Возможность запрограммировать время пробуждения на полную рабочую неделю просто бесценно для тех, кто периодически забывает завести будильник.

    Электроника, электротехника. Профессионально-любительские решения.

    Для радиолюбительских самоделок часто требуются источники питания с различными выходными характеристиками. Например, для сборки простой схемы автоматики освещения мне потребовался маломощный блок питания на 12 В. Покупать его оказалось накладно, стоимость готового источника превысила стоимость схемы автоматики. Самому сделать такой источник можно, и значительно дешевле имеющихся в продаже, но это уже при многократном повторении вносит рутину в творческий процесс. Поэтому, я нашёл относительно простой и достаточно дешёвый способ создать такой источник, это переделка готового зарядного устройства для смартфона.

    Однажды у одного китайского продавца мне довелось приобрести десяток зарядных устройств для смартфонов с выходными характеристиками 5 В 1 А, что вполне удовлетворило мои потребности. Причём, эти ЗУ имеют стабилизацию выходного напряжения и в режиме холостого хода потребляют мало энергии, что не маловажно для создания устройств автоматики освещения и т.п. Всё, что мне осталось, поднять выходное напряжение до необходимого мне уровня, о чём и расскажу дальше.

    Само ЗУ выглядит так:

    Мне десяток таких малышек обошёлся по доллару за штучку.

    Интересующие нас внутренности устройства можно посмотреть после аккуратного вскрытия:

    Для Вас специально, и для личного архива, снял схему ЗУ, хотя для переделки в её подробности я даже не вникал.

    Переделка поэтапно заключается в следующем:

    1. Аккуратно тонким эмалированным проводником делаем виток обмотки (можно несколько) и при включенном ЗУ под нагрузкой (подключаем заряжаемый гаджет) смотрим осциллографом амплитуду импульсов. Таким образом, определяем напряжение, создаваемое одним витком обмотки.
    2. Выпаиваем USB разъём.
    3. Снимаем тестовый виток и доматываем эмалированным проводником (подобным по толщине проводнику вторичной низковольтной обмотки) столько витков, сколько не хватает для получения требуемого выходного напряжения. Припаиваем намотанную обмотку последовательно вторичной заводской. Место спайки выбираем точку контакта с импульсным диодом Z1. Разрезаем дорожку между вторичкой и Z1. Припаиваем к контакту анода Z1 свободный конец домотанной вторички.
    4. Выпаиваем стабилитрон VD2, и вместо него впаиваем такой же, но на нужное напряжение, которое у нас и будет подаваться на выход.
    5. Выпаиваем конденсатор C4 и впаиваем аналогичную ёмкость на большее напряжение (на порядок выше выходного), например, для 12 В я выбрал конденсатор 100 мкФ 25 В.

    В общем всё. Схема должна заработать без бубнов с танцами, если при переделке ничего не поломали.

    У меня на трёх витках тестовой обмотки получился импульс, приближенный к прямоугольнику размахом 6 вольт, что даёт 2 вольта на виток. До 12 В мне не хватает 7 В или 3,5 витка. Мотаю 4 витка и далее по пунктам выше.

    Конструкция получилась достаточно компактной, так что уместилась в родной корпус с небольшими переделками.

    По факту у меня на выходе вышло 13,2 В. Возможно попался стабилитрон с такой характеристикой, а возможно я чего-то ещё не знаю про подобного рода переделки. В любом случае можно скорректировать напряжение другим стабилитроном, с меньшим напряжением стабилизации. Если такового не найдётся, не забывайте, что нужный стабилитрон можно получить при последовательном включении двух и более идентичных по току с разными напряжениями. Общее напряжение стабилизации будет суммой всех, входящих в цепочку.

    И самое главное – О БЕЗОПАСНОСТИ! При работе с данной схемой во время теста с открытой платой нужно быть особо внимательным! На плате часть проводников находится под высоким сетевым напряжением, опасным для жизни! Не прикасайтесь к схеме ни чем ни к каким местам. Тестовая обмотка должна быть подключена к осциллографу до включения устройства в сеть!

    Зарядное устройство из компьютерного БП АТХ

    Мощное зарядное устройство для автомобильного свинцового аккумулятора можно собрать на основе стандартного компьютерного БП АТХ. Сегодня как раз и рассммотрим переделку компьютерного блока питания под зарядное устройство автомобильных аккумуляторов с емкостью 55-65А/час. Почти во всех компьютерных блоках питания используется микросхема TL494 или его полный аналог KA7500. Автомобильные аккумуляторы, в основном имеют ёмкость 55-65 А/час. Это по типу свинцово-гелиевые или кислотные аккумуляторы, требуют ток 5-7 ампер, что составляет 10% емкости аккумулятора. Такой ток при напряжении 12 вольт может обеспечить любой блок питания с мощностью порядка 150 ватт. Схема переделки показана ниже:

    Заранее нужно выпаять все ненужные провода «-12 В», «-5 В», «+5 В» и»+12 В». Резистор R1 с сопротивлением 4,7 кОм, подает напряжение +5 В на вывод 1, его тоже нужно выпаять. Вместо этого резистора запаиваем подстоечный на 27килоом. На верхних вывод этого резистора нужно будет подать напряжение +12 В. Вывод 16 нужно отключить от от общего провода, а перемычку (соединение) 14-го и 15-го выводов удалить. На задней стенке блока питания, которая после переделки будет уже передней, на плате укреплен регулятор зарядного тока R10. Не забываем о сетевом шнуре и клеммах-крокодилах. Для надёжного подключения и регулировки был изготовлен блок из нескольких резисторов.

    Автор данной идеи рекомендовал использовать в качестве токоизмерительного резистора С5-16МВ мощностью 5 Вт и сопротивлением 0,1 Ом, он был заменен импортным 5WR2J — 5 Вт с сопротивлением 0,2 Ом каждый, соединив их параллельно. В результате этого, их суммарная мощность стала 10 Вт, а сопротивление 0,1 Ом.

    Подстроечный резистор R1 находится на этой же плате. Этот резистор нужен для настройки готового устройства. Металлический корпус блока питания не должен иметь гальванической связи с общим проводом цепи АКБ. Пайки на выводах микросхемы (1, 16, 14, 15) сделаны тонкими проводами в надежной изоляции, желательно использование провода МГТФ.

    Перед сборкой устройства подстроечным резистором R1 необходимо при среднем положении потенциометра R10 выставить напряжение холостого хода, оно лежит в пределе 13,8-14,2 В. Именно такое напряжение на полностью заряженном аккумуляторе.

    Итак, продолжаем нашу тему о переделке компьютерного блока питания под зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Но собственно говорить больше не о чем, поскольку переделка блока питания во всех подробностях была представлена в предыдущей статье. Хотелось бы внести некоторые пояснения о работе устройства. Это устройство работает на импульсной основе, поэтому неисправность даже одного, маленького резистора, может привести к выходу из строя или к более серьезным последствиям (взрыв, дым и т.п.). Ни в коем случае, нельзя перепутать полярность питания или коротить клеммы, поскольку данное устройство не имеет защит от переплюсовки питания и КЗ. Мультиметр показывает напряжение 12,45 В — начальный цикл зарядки. Вначале потенциометр нужно установить на отметку «5,5», то есть, начальный ток заряда равен 5,5 А. Со временем, напряжение на аккумуляторе будет увеличиваться, постепенно достигая максимального уровня, выставленного подстроечником резистором R1, а ток зарядки соответственно будет уменьшаться, доходя практически до нуля. После полной зарядки АКБ, устройство переходит в стабилизированный режим, этим исключается процесс самозаряда аккумулятора. В этом режиме устройство может находится на очень долгое время, никаких сбоев, перегревов и других неприятностей не будет. Если это устройство предназначено только для работы в качестве ЗУ автомобильных аккумуляторов, то вольтметр и амперметр можно исключить. В итоге у нас получилось полностью автоматическое зарядное устройство, который может также служить в качестве мощного блока питания. При зарядном токе в 5 -5,5 Ампер устройство может полностью зарядить автомобильный аккумулятор за 10 часов, но это только тогда, если аккумулятор полностью севший. Получившееся устройство достаточно мощное, поэтому можно использовать для зарядки более мощных аккумуляторов (к примеру- 75 А).

    Как сделать универсальную зарядку из компьютерного блока питания | Энергофиксик

    Произведя глубокую реконструкцию своего персонального компьютера, я задумался, что же делать с еще работающими старыми деталями такими как блок питания (ну не выкидывать же его). Немного подумав, я решил собрать из него универсальную зарядную станцию и вот что у меня получилось.

    В этой статье я подробно расскажу, как это можно сделать с минимальными переделками.

    Любой блок питания выдает следующий ряд напряжений: 3,3 V, 5 V, 12 V и в подавляющем числе случаев нам с вами понадобится всего два напряжения - это 5 Вольт и 12 Вольт.

    Подготовка

    Если у вас также есть давно неиспользуемый блок питания, то прежде чем приступать к его модернизации, следует проверить его работоспособность. Для этого возьмите разъем, который подключается к материнской плате, расположите его так, чтобы гнезда смотрели на вас и в верхнем ряду поставьте перемычку между 3 и 4 гнездом (обычно это черный и зеленый провод) вот так:

    Это позволит запустить блок питания без подключения к компьютеру. Если блок функционирует, то смело продолжаем его модернизацию.

    Если в вашем конкретном случае отсутствует маркировочная наклейка, где указаны цвет провода и соответствующее ему напряжение, то запомните следующее: черный провод – земля (GND), желтый провод +12 В, красный провод +5 В, оранжевый +3,3 В. Этого будет вполне достаточно.

    Следующим этапом следует очистить наш с вами блок питания от накопившейся пыли. Для этого снимаем кожух и продуваем его, например, компрессором или любым другим доступным вам способом.

    Важно. Переделывать блок питания мы будем по минимуму, так что ничего выпаивать из внутренностей не будем. Так сказать сохраним потенциал возможных последующих модернизаций.

    Что потребуется приобрести

    Итак, наш с вами блок питания проверен и полностью готов к дальнейшей переделке. Как уже я написал выше переделывать сам блок мы не будем, поэтому для модернизации нам с вами понадобится:

    1. Две пары крокодилов с изоляцией.

    2. Два двойных разъема USB типа «мама».

    3. Небольшая коробка.

    4. Канцелярский нож, маркер, пистолет с горячим клеем, разноцветная термоусадочная трубка, пассатижи, паяльник и немного свободного времени.

    Сборка зарядного устройства

    Итак, первым делом начнем с самого простого, а именно подсоединим наши с вами крокодилы к проводам.

    Для этого аккуратно отрезаем разъем и на провода сразу одеваем предварительно снятые с крокодилов кожухи.

    После этого зачищаем изоляцию и с помощью паяльника припаиваем провода к крокодилам.

    Провод с 12 Вольтами я дополнительно выделил с помощью термоусадки желтого цвета.

    А для того, чтобы провода не путались я скрепил их с помощью цветной изоленты.

    Итак, теперь давайте сформируем небольшую зарядную станцию. Для этого возьмем два сдвоенных разъема и закрепим их в крышке бокса следующим образом:

    Теперь надежно фиксируем питающие провода с помощью горячего клея и можно сказать, что универсальная зарядка готова:

    Проверку работоспособности и испытания под нагрузкой вы можете увидеть в этом видео:

    Я специально не стал убирать лишние провода, чтобы сохранить возможность дальнейшего апгрейда, а просто стянул их с помощью кабельных стяжек в аккуратный пучок.

    Если у вас есть идеи других интересных и полезных самодельных гаджетов, то вы можете поделиться ими в комментариях.

    Если статья оказалась вам полезна и интересна, то ставьте палец вверх, это позволит показать статью как можно большему количеству людей. Спасибо за ваше внимание!

    Автомобильное зарядное устройство из компьютерного блока питания

    У компьютерного блока питания, наряду с такими преимуществами, как малые габариты и вес при мощности от 250 Вт и выше, есть один существенный недостаток – отключение при перегрузке по току. Этот недостаток не позволяет использовать БП в качестве зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, поскольку у последнего в начальный момент времени зарядный ток достигает нескольких десятков ампер. Добавление в БП схемы ограничения тока позволит избежать его отключения даже при коротком замыкании в цепях нагрузки.

    Зарядка автомобильного аккумулятора происходит при постоянном напряжении. При этом методе в течение всего времени заряда напряжение зарядного устройства остается постоянным. Заряд аккумулятора таким методом в ряде случаев предпочтителен, так как он обеспечивает более быстрое доведение батареи до состояния, позволяющего обеспечить запуск двигателя. Сообщаемая на первоначальном этапе заряда энергия тратится преимущественно на основной зарядный процесс, то есть на восстановление активной массы электродов. Сила зарядного тока в первоначальный момент может достигать 1,5С, однако для исправных, но разряженных автомобильных аккумуляторов такие токи не принесут вредных последствий, а наиболее распространённые БП ATX мощностью 300 – 350 Вт не в состоянии без последствий для себя отдать ток более 16 – 20А.

    Максимальный (начальный) зарядный ток зависит от модели используемого БП, минимальный ток ограничения 0,5А. Напряжение холостого хода регулируется и для заряда стартёрного аккумулятора может составлять 14…14,5В.

    Вначале необходимо доработать сам БП, отключив у него защиты по превышению напряжений +3,3В, +5В, +12В, -12В, а также удалив неиспользуемые для зарядного устройства компоненты.

    Для изготовления ЗУ выбран БП модели FSP ATX-300PAF. Схема вторичных цепей БП рисовалась по плате, и несмотря на тщательную проверку, незначительные ошибки, к сожалению, не исключены.

    На рисунке ниже представлена схема уже доработанного БП.

    Для удобной работы с платой БП последняя извлекается из корпуса, из неё выпаиваются все провода цепей питания +3,3V, +5V, +12V, -12V, GND, +5Vsb, провод обратной связи +3,3Vs, сигнальная цепь PG, цепь включения БП PSON, питание вентилятора +12V. Вместо дросселя пассивной коррекции коэффициента мощности (установлен на крышке БП) временно впаивается перемычка, провода питания

    220V, идущие от выключателя на задней стенке БП, выпаиваются из платы, напряжение будет подаваться сетевым шнуром.

    В первую очередь деактивируем цепь PSON для включения БП сразу после подачи сетевого напряжения. Для этого вместо элементов R49, C28 устанавливаем перемычки. Убираем все элементы ключа, подающего питание на трансформатор гальванической развязки Т2, управляющего силовыми транзисторами Q1, Q2 (на схеме не показаны), а именно R41, R51, R58, R60, Q6, Q7, D18. На плате БП контактные площадки коллектора и эмиттера транзистора Q6 соединяются перемычкой.

    После этого подаем

    220V на БП, убеждаемся в его включении и нормальной работе.

    Далее отключаем контроль цепи питания -12V. Удаляем с платы элементы R22, R23, C50, D12. Диод D12 находится под дросселем групповой стабилизации L1, и его извлечение без демонтажа последнего (о переделке дросселя будет написано ниже) невозможно, но это и не обязательно.

    Удаляем элементы R69, R70, C27 сигнальной цепи PG.

    Включаем БП, убеждаемся в его работоспособности.

    Затем отключается защита по превышению напряжения +5В. Для этого выв.14 FSP3528 (контактная площадка R69) соединяется перемычкой с цепью +5Vsb.

    На печатной плате вырезается проводник, соединяющий выв.14 с цепью +5V (элементы L2, C18, R20).

    Выпаиваются элементы L2, C17, C18, R20.

    Включаем БП, убеждаемся в его работоспособности.

    Отключаем защиту по превышению напряжения +3,3В. Для этого на печатной плате вырезаем проводник, соединяющий выв.13 FSP3528 с цепью +3,3V (R29, R33, C24, L5).

    Удаляем с платы БП элементы выпрямителя и магнитного стабилизатора L9, L6, L5, BD2, D15, D25, U5, Q5, R27, R31, R28, R29, R33, VR2, C22, C25, C23, C24, а также элементы цепи ООС R35, R77, C26. После этого добавляем делитель из резисторов 910 Ом и 1,8 кОм, формирующий из источника +5Vsb напряжение 3,3В. Средняя точка делителя подключается к выв.13 FSP3528, вывод резистора 931 Ом (подойдёт резистор 910 Ом) — к цепи +5Vsb, а вывод резистора 1,8 кОм — к «земле» (выв. 17 FSP3528).

    Далее, не проверяя работоспособность БП, отключаем защиту по цепи +12В. Отпаиваем чип-резистор R12. В контактной площадке R12, соединённой с выв. 15 FSP3528 сверлится отверстие 0,8 мм. Вместо резистора R12 добавляется сопротивление, состоящее из последовательно соединённых резисторов номинала 100 Ом и 1,8 кОм. Один вывод сопротивления подсоединяется к цепи +5Vsb, другой – к цепи R67, выв. 15 FSP3528.

    Отпаиваем элементы цепи ООС +5V R36, C47.

    После удаления ООС по цепям +3,3V и +5V необходимо пересчитать номинал резистора ООС цепи +12V R34. Опорное напряжение усилителя ошибки FSP3528 равно 1,25В, при среднем положении регулятора переменного резистора VR1 его сопротивление составляет 250 Ом. При напряжении на выходе БП в +14В, получаем: R34 = (Uвых/Uоп — 1)*(VR1+R40) = 17,85 кОм, где Uвых, В – выходное напряжение БП, Uоп, В – опорное напряжение усилителя ошибки FSP3528 (1,25В), VR1 – сопротивление подстроечного резистора, Ом, R40 – сопротивление резистора, Ом. Номинал R34 округляем до 18 кОм. Устанавливаем на плату.

    Конденсатор C13 3300х16В желательно заменить на конденсатор 3300х25В и такой же добавить на место, освободившееся от C24, чтобы разделить между ними токи пульсаций. Плюсовой вывод С24 через дроссель (или перемычку) соединяется с цепью +12V1, напряжение +14В снимается с контактных площадок +3,3V.

    Включаем БП, подстройкой VR1 устанавливаем на выходе напряжение +14В.

    После всех внесённых в БП изменений переходим к ограничителю. Схема ограничителя тока представлена ниже.

    Резисторы R1, R2, R4…R6, соединённые параллельно, образуют токоизмерительный шунт сопротивлением 0,01 Ом. Ток, протекающий в нагрузке, вызывает на нём падение напряжения, которое ОУ DA1.1 сравнивает с опорным напряжением, установленным подстроечным резистором R8. В качестве источника опорного напряжения используется стабилизатор DA2 с выходным напряжением 1,25В. Резистор R10 ограничивает максимальное напряжение, подаваемое на усилитель ошибки до уровня 150 мВ, а значит, максимальный ток нагрузки до 15А. Ток ограничения можно рассчитать по формуле I = Ur/0,01, где Ur, В – напряжение на движке R8, 0,01 Ом – сопротивление шунта. Схема ограничения тока работает следующим образом.

    Выход усилителя ошибки DA1.1 подсоединён с выводом резистора R40 на плате БП. До тех пор, пока допустимый ток нагрузки меньше установленного резистором R8, напряжение на выходе ОУ DA1.1 равно нулю. БП работает в штатном режиме, и его выходное напряжение определяется выражением: Uвых=((R34/(VR1+R40))+1)*Uоп. Однако, по мере того, как напряжение на измерительном шунте из-за роста тока нагрузки увеличивается, напряжение на выв.3 DA1.1 стремится к напряжению на выв.2, что приводит к росту напряжения на выходе ОУ. Выходное напряжение БП начинает определяться уже другим выражением: Uвых=((R34/(VR1+R40))+1)*(Uоп-Uош), где Uош, В – напряжение на выходе усилителя ошибки DA1.1. Иными словами, выходное напряжение БП начинает уменьшаться до тех пор, пока ток, протекающий в нагрузке, не станет чуть меньше установленного тока ограничения. Состояние равновесия (ограничения тока) можно записать так: Uш/Rш=(((R34/(VR1+R40))+1)*(Uоп-Uош))/Rн, где Rш, Ом – сопротивление шунта, Uш, В – напряжение падения на шунте, Rн, Ом – сопротивление нагрузки.

    ОУ DA1.2 используется в качестве компаратора, сигнализируя с помощью светодиода HL1 о включении режима ограничения тока.

    Печатная плата (под "утюг") и схема расположения элементов ограничителя тока изображена на рисунках ниже.

    Несколько слов о деталях и их замене. Электролитические конденсаторы, установленные на плате БП FSP, имеет смысл заменить на новые. В первую очередь в цепях выпрямителя дежурного источника питания +5Vsb, это С41 2200х10V и С45 1000х10V. Не забываем о форсирующих конденсаторах в базовых цепях силовых транзисторов Q1 и Q2 – 2,2х50V (на схеме не показаны). Если есть возможность, конденсаторы выпрямителя 220В (560х200V) лучше заменить на новые, большей ёмкости. Конденсаторы выходного выпрямителя 3300х25V должны быть обязательно с низким ЭПС – серии WL или WG, в противном случае они быстро выйдут из строя. В крайнем случае, можно поставить б/у конденсаторы этих серий на меньшее напряжение – 16В.

    Прецизионный ОУ DA1 AD823AN «rail-to-rail» как нельзя кстати подходит к данной схеме. Однако его можно заменить на порядок более дешёвым ОУ LM358N. При этом стабильность выходного напряжения БП будет несколько хуже, также придется подбирать номинал резистора R34 в меньшую сторону, поскольку у этого ОУ минимальное выходное напряжение вместо нуля (0,04В, если быть точным) 0,65В.

    Максимальная суммарная рассеиваемая мощность токоизмерительных резисторов R1, R2, R4…R6 KNP-100 равна 10 Вт. На практике лучше ограничиться 5 ваттами – даже при 50% от максимальной мощности их нагрев превышает 100 градусов.

    Диодные сборки BD4, BD5 U20C20, если их действительно стоит 2шт., менять на что-либо более мощное не имеет смысла, обещанные производителем БП 16А они держат хорошо. Но бывает так, что в действительности установлена только одна, и в этом случае необходимо либо ограничиться максимальным током в 7А, либо добавить вторую сборку.

    Испытание БП током 14А показало, что уже спустя 3 минуты температура обмотки дросселя L1 превышает 100 градусов. Долговременная безотказная работа в таком режиме вызывает серьёзное сомнение. Поэтому, если подразумевается нагружать БП током свыше 6-7А, дроссель лучше переделать.

    В заводском исполнении обмотка дросселя +12В намотана одножильным проводом диаметром 1,3 мм. Частота ШИМ – 42 кГц, при ней глубина проникновения тока в медь составляет около 0,33 мм. Из-за скин-эффекта на данной частоте эффективное сечение провода составляет уже не 1,32 мм 2 , а только 1 мм 2 , что недостаточно для тока в 16А. Иными словами, простое увеличение диаметра провода для получения большего сечения, а следовательно, уменьшения плотности тока в проводнике неэффективно для этого диапазона частот. К примеру, для провода диаметром 2мм эффективное сечение на частоте 40 кГц только 1,73мм 2 , а не 3,14 мм 2 , как ожидалось. Для эффективного использования меди намотаем обмотку дросселя литцендратом. Литцендрат изготовим из 11 отрезков эмалированного провода длиной 1,2м и диаметром 0,5мм. Диаметр провода может быть и другим, главное, чтобы он был меньше удвоенной глубины проникновения тока в медь – в этом случае сечение провода будет использовано на 100%. Провода складываются в «пучок» и скручиваются с помощью дрели или шуруповёрта, после чего жгут продевается в термоусадочную трубку диаметром 2мм и обжимается с помощью газовой горелки.

    Готовый провод целиком наматывается на кольцо, и изготовленный дроссель устанавливается на плату. Наматывать обмотку -12В смысла нет, индикатору HL1 «Питание» какой-либо стабилизации не требуется.

    Остаётся установить плату ограничителя тока в корпус БП. Проще всего её прикрутить к торцу радиатора.

    Подключим цепь «ООС» регулятора тока к резистору R40 на плате БП. Для этого вырежем часть дорожки на печатной плате БП, которая соединяет вывод резистора R40 с «корпусом», а рядом с контактной площадкой R40 просверлим отверстие 0,8мм, куда будет вставлен провод от регулятора.

    Подключим питание регулятора тока +5В, для чего припаяем соответствующий провод к цепи +5Vsb на плате БП.

    «Корпус» ограничителя тока присоединяется к контактным площадкам «GND» на плате БП, цепь -14В ограничителя и +14В платы БП выходят на внешние «крокодилы» для подключения к аккумулятору.

    Индикаторы HL1 «Питание» и HL2 «Ограничение» закрепляются на месте заглушки, установленной вместо переключателя «110V-230V».

    Скорее всего, в вашей розетке отсутствует контакт защитного заземления. Вернее, контакт, может быть, и есть, а вот провод к нему не походит. Про гараж и говорить нечего… Настоятельно рекомендуется хотя бы в гараже (подвале, сарае) организовать защитное заземление. Не стоит игнорировать технику безопасности. Это иногда заканчивается крайне плачевно. Тем, у кого розетка 220В не имеет контакта заземления, оборудуйте БП внешней винтовой клеммой для его подключения.

    После всех доработок включаем БП и корректируем подстроечным резистором VR1 требуемое выходное напряжение, а резистором R8 на плате ограничителя тока – максимальный ток в нагрузке.

    Подключаем к цепям -14В, +14В зарядного устройства на плате БП вентилятор 12В. Для нормальной работы вентилятора в разрыв провода +12В, либо -12В, включаются два последовательно соединённых диода, которые уменьшат напряжение питания вентилятора на 1,5В.

    Подключаем дроссель пассивной коррекции коэффициента мощности, питание 220В от выключателя, прикручиваем плату в корпус. Фиксируем нейлоновой стяжкой выходной кабель зарядного устройства.

    Прикручиваем крышку. Зарядное устройство готово к работе.

    В заключение стоит отметить, что ограничитель тока будет работать с БП ATX (или AT) любого производителя, использующего ШИМ-контроллеры TL494, КА7500, КА3511, SG6105 или им подобным. Разница между ними будет заключаться лишь в методах обхода защит.

    Ниже вы можете скачать печатную плату ограничителя в формате PDF и DWG (Autocad)

    Дата: 29.09.2015 // 0 Комментариев

    Наверняка каждому автолюбителю приходилось собирать зарядное устройство для автомобиля своими руками. Существует масса разнообразных подходов, начиная от простых трансформаторных схем, заканчивая импульсными схемами с автоматической регулировкой. Зарядное устройство из блока питания компьютера, как раз занимает золотую середину. Оно получается за копеечную цену, а его параметры отлично справляются с зарядкой автомобильных АКБ. Сегодня мы вам расскажем, как за полчаса можно собрать зарядное устройство из компьютерного блока питания ATX. Поехали!

    Зарядное устройство из блока питания компьютера

    Для начала необходим рабочий блок питания. Можно брать совсем старый на 200 – 250 Вт, этой мощности хватит с запасом. Учитывая что зарядка должна происходить при напряжении в 13,9 – 14,4 В, то самой главной доделкой в блоке станет поднятие напряжение на линии 12 В до 14,4 В. Подобный метод применялся в статьи: Зарядное устройство из блока питания светодиодных лент.

    Внимание! В работающем блоке питания элементы находятся под опасным для жизни напряжением. Не стоит хапаться руками за все подряд.

    Первым делом отпаиваем все провода, которые выходили с блока питания. Оставляем только зеленый провод, его необходимо запаять к минусовым контактам. (Площадки, от которых выходили черные провода — это минус.) Это делается для автоматического старта блока при включении в сеть. Также сразу рекомендую припаять провода с клеммами к минусу и шине + 12 В (бывшие желтые провода), для удобства и дальнейшей настройки зарядного.

    Следующие манипуляции будут производиться с режимом работы ШИМ — у нас это микросхема TL494 (есть еще куча блоков питания с ее абсолютными аналогами). Ищем первую ножку микросхемы (самая нижняя левая ножка), дальше просматриваем дорожку с обратной стороны платы.

    С первым выводом микросхемы соединены три резистора, нам нужен тот, который соединяется с выводами блока +12 В. На фото этот резистор отмечен красным лаком.

    Этот резистор необходимо отпаять с платы и измерить его сопротивление. В нашем случае это 38,5 кОм.

    Вместо него необходимо впаять переменный резистор, который предварительно настраиваем на такое же сопротивление 38,5 кОм.

    Плавно увеличивая сопротивление переменного резистора, добиваемся значения напряжения на выходе в 14,4 В.

    Внимание! Для каждого блока питания номинал этого резистора будет разный, т.к. схемы и детали в блоках разные, но алгоритм изменения напряжение один для всех. При поднятии напряжения свыше 15 В, может быть сорвана генерация ШИМ. После этого блок придется перезагружать, предварительно уменьшив сопротивление переменного резистора.

    В нашем блоке сразу поднять напряжение до 14 В не получилось, не хватило сопротивление переменного резистора, пришлось последовательно с ним добавить еще один постоянный.

    Когда напряжение 14,4 В достигнуто, можно смело выпаять переменный резистор и измерить его сопротивление (оно составило 120,8 кОм).

    Поле замера резистора необходимо подобрать постоянный резистор с как можно близким сопротивлением.

    Мы его составили из двух 100 кОм и 22 кОм.

    На этом этапе можно смело закрывать крышку и пользоваться зарядным устройством. Но если есть желание, можно подключить к этому блоку цифровой вольтамперметр, это даст нам возможность контролировать ход зарядки.

    Также можно прикрутить ручку для удобной переноски и вырезать отверстие в крышке под цифровой приборчик.

    Финальный тест, убеждаемся, что все правильно собрано и хорошо работает.

    Внимание! Данное зарядное устройство сохраняет функцию защиты от короткого замыкания и перегрузки. Но не защищает от переплюсовки! Ни в коем случае не допускается подключать к зарядному устройству аккумулятор неправильной полярностью, зарядное мгновенно выйдет из строя.

    При переделке блока питания в зарядное устройство желательно иметь под рукой схему. Что бы упростить жизнь нашим читателями мы сделали небольшую подборку, где размещены схемы компьютерных блоков питания ATX.

    Для защиты от переполюсовки существует масса интересных схем. С одной из них можно знакомиться в этой статье.

    Понадобилась зарядка для аккумулятора автомобиля. Перебрав несколько вариантов, остановился на переделке блока питания компьютера. Переделывать решил по-простому. Зарядное не будет иметь регулировок, нет у меня такой задачи. В принципе можно все сделать за пару часов.

    — блок питания АТХ;
    — провода;
    — зажимы типа «крокодил»;
    — сетевой выключатель;
    — фольгированный стеклотекстолит;
    — пластик plexiglas;
    — радиокомпоненты;
    — инструменты.

    Переделывать будем блок АТХ. Фирма JNC, модель LC-D300ATX.

    Данный блок питания имеет на борту малоизвестную микросхему 2003. По данной микросхеме мало информации. Вроде как это ШИМ контроллер с мультивизором. Будем разбираться по схеме, о схеме далее.

    Подключаться к аккумулятору буду при помощи проводов с «крокодилами». У меня уже были распаянные.

    В роли сетевого выключателя у меня тумблер ТВ2-1. Выдернул со старого телевизора.

    Схема блока питания довольно простая. Блок у нас на 300 Ватт, схема на 250 Ватт. Схема может отличаться номиналами некоторых компонентов.

    Нужно удалить все лишние компоненты. Красным отмечено, что нужно выпаять. Желтым отмечен резистор на 13кОм, его заменим на 2.4 кОм. Вместо резистора отмеченного голубым, временно установим переменный резистор на 200 кОм. Переменный резистор, желательно поставить на 100 кОм, но у меня такого не оказалось. Пришлось долго регулировать нужное напряжение.

    Главное установить в максимальное сопротивление. Так же имеются зеленые метки, что подключать к ним, расскажу позже.

    Выпаиваем лишние компоненты. На схеме все разборчиво. Получается плата вот такая. Временно выпаял силовые диоды. Так же выпаял дроссель групповой стабилизации, его буду перематывать. Коричневой перемычкой замкнуты пятачки от земли и PS-ON, необходимо для запуска.

    Нас интересует линия +12 вольт. Ставим на место силовой диод, я взял диод с линии 5 вольт. Диод установил без прокладки. Ножки крепления радиатора не связаны со схемой, что исключает замыкание. Установил дополнительный дроссель, на его месте стояла перемычка. Со старого дросселя групповой стабилизации смотал все обмотки, оставил старую обмотку на 12 вольт. Установил электролитический конденсатор на 1000 мкф, напряжением 35 вольт.

    Переменный резистор вынес на проводах за пределы платы.

    Теперь нужно изготовить плату — обманку для нашей микросхемы 2003. Обманка состоит из трех стабилизаторов на» 3.3; 5; 12 вольт. Распаял по простой схеме. Два верхних отрезка собраны на TL431, нижний на LM317.

    Верхние два отрезка схемы подключаются к нижнему отрезку на 12 В. Платку, сделал по технологии «процарапывания». Делается за минут 30.

    На схеме были указаны точки для подключения платы «обманки». Распаиваем согласно со схемой. На схеме отмечено зелеными точками соответственно. Плата «обманка» имеет цвета согласно напряжениям. Получилось что-то подобное.

    Переменным резистором устанавливаем на выходе нужное напряжение (забыл сфотографировать). Оставляю стоп кадр. Измеряю, сопротивление резистора получилось около 11.7 кОм. Собираю из двух резисторов на 10 и 1.8 кОм. Напряжение чуть изменилось, но не значительно.

    Плату «обманку» прикрутил к радиатору, через втулку и винт М3. Так же на фото слева видно, что я установил обратно нагрузочный резистор R53.

    Подключил провода с зажимами «крокодилами». Установил светодиод для индикации включения. Все закрепил термо клеем. Сетевой провод пустил в разрыв через тумблер.

    Первоначально не думал ставить пластину на переднюю панель, но прикрутил. Так выглядит приличней. Такое вот гаражное зарядное устройство получилось. Единственное чего нет в данном устройстве, это защиты от КЗ и переполюсовки. Позже возможно добавлю.

    Подробная сборка отображена на видео:

    узнайте возможные причины поломки и основные признаки неисправной работы устройства

    Не работает зарядка на ноутбуке: причины и признаки

    Основные причины поломки

    Сетевой адаптер питания или по-другому блок питания ноутбука – это самый важный узел каждого лэптопа. Название «узел» упомянуто не просто так, в нем и скрывается самая важная информация о главном назначении этого узла, а именно адаптация параметров электрических сетей на входе в ноутбук с одновременной защитой остальной электронной начинки устройства.

    Зарядное устройство или по-другому, как мы уже выяснили, блок питания ноутбука первым сталкивается с опасностью в виде скачков напряжения, принимая на себя весь удар и все результаты нестабильной работы электросети. К сожалению, внезапные скачки напряжения — это стандартная проблема наших дней. Статистика говорит о том, что именно перепады в сети служат первым фактором выхода из строя сетевых адаптеров.

    Вторая причина — проблемы блоков питания ноутбука, связанные с некорректной работой аккумуляторов ноутбука, которые приводят к перемене лимитированных нагрузок на цепи блока питания и в последующем к его поломке.

    Причиной поломки зарядного устройства ноутбука может быть физическое воздействие. Как правило мы не соблюдаем температурный режим вокруг устройства, неаккуратно относимся к процессу включения/выключения, не следим за состоянием провода - заломы или перекручивания частые наши спутники, имеют место быть механические повреждения различного характера —  все это не только выводит блок питания из строя, но и в первую очередь небезопасно для здоровья, а иногда и для жизни!

    Признаки неисправной работы блока питания ноутбука

    Если вы заметили следующие признаки в работе своего ноутбука и сетевого адаптера, значит с блоком питания точно что-то не так:

    • Без очевидных причин ноутбук перестал включаться.
    • Лэптоп выключается сам спустя непродолжительное время работы.
    • Время зарядки вашего аккумулятора увеличилось или зарядка ноутбука не идет совсем.
    • Блок питания сильно нагревается при подключении к сети.
    • Работа зарядного устройства зависит от того, как расположены провода или корпус блока питания ноутбука.

    Обратите внимание, что неисправная работа блока питания впоследствии скорей всего приведет к серьезным проблемам с самим ноутбуком и вы будете вынуждены потратить крупную сумму на исправление этих проблем.

    Поэтому, если у вас есть подозрения, что ваш сетевой адаптер работает некорректно, то мы советуем вам не медлить с диагностикой и последующим ремонтом или заменой на новый сетевой адаптер. Помните о правилах использования зарядного устройства, если вы хотите, чтобы адаптер питания прослужил вам ни один год.

    В нашем каталоге представлены модели блоков питания для различных ноутбуков: Asus, Lenovo, Toshiba, Sony, Acer, Dell, Samsung, HP.

    О том, как выбрать сетевой адаптер для ноутбука и на какие характеристики обращать внимания, вы можете прочитать в нашей статье «Как подобрать блок питания для ноутбука»

    Автоматическое зарядное устройство из БП ПК / Приборы / МодноНемодно.ру

    В своём топике Ремонт блока питания от ПК я упоминал, что после ремонта блоков питания (БП) я переделываю их в зарядные устройства для автомобильных аккумуляторных батарей (АКБ) ёмкостью 55...65 А.ч, то есть практически для всех АКБ, используемых в легковых автомобилях.

    Внешний вид собранного автоматического зарядного устройства:

    Фрагмент принципиальной схемы  переделок штатного БП изображён на фото:

    В качестве DA1 практически во всех блоках питания (БП) персональных компьютеров (ПК) используется ШИ-контроллер TL494 или его аналог KA7500.

    Автомобильные аккумуляторные батареи (АКБ) имеют электрическую ёмкость 55...65 А.ч. Являясь свинцовыми кислотными аккумуляторами, они требуют для своего заряда ток 5,5...6,5 А — 10% от своей ёмкости, а такой ток по цепи "+12В" может обеспечить любой БП мощностью более 150 Вт.

    Предварительно необходимо выпаять все ненужные провода цепей "-12 В", "-5 В", "+5 В", "+12 В".

    Резистор R1 сопротивлением 4,7 кОм, подающий напряжение +5 В на вывод 1, необходимо выпаять. Вместо него будет использован подстроечный резистор номиналом 27 кОм, на верхний вывод которого будет подаваться напряжение с шины +12 В.

    Вывод 16 отключить от от общего провода, а соединение 14-го и 15-го выводов перерезать.

    Начало переделки БП в автоматическое зарядное устройство изображено на фотографии:

    На задней стенке БП, которая теперь станет передней, на плате из изоляционного иатериала закрепляем потенциометр-регулятор тока зарядки R10. Также пропускаем и закрепляем сетевой шнур и шнур для подключения к клеммам аккумуляторной батареи.

    Для надёжного и удобного подключения и регулировки был изготовлен блок резисторов:

    Вместо рекомендованного в первоисточнике токоизмерительного резистора С5-16МВ мощностью 5 Вт и сопротивлением 0,1 Ом я установил два импортных 5WR2J — 5 Вт; 0,2 Ом, соединив их параллельно. В результате суммарная их мощность стала 10 Вт, а сопротивление — необходимые 0,1 Ом.

    На этой же плате установлен подстроечный резистор R1 для настройки собранного зарядного устройства.

    Для исключения нежелательных связей корпуса устройства с общей цепью зарядки необходимо удалить часть печатной дорожки.

    Почему необходимо так заострить внимание на этом? Дело в том, что, во-первых, металлический корпус блока питания в целях техники безопасности не должен иметь гальваническую связь с общим проводом цепи зарядки АКБ, а, во-вторых, этим самым исключается паразитная цепь зарядного тока, минуя токоизмерительный резистор R11.

    Установка платы блока резисторов и электрические соединения согласно принципиальной схемы показаны на фотографии:

    На фото не видны места паек к выводам 1, 16, 14, 15 микросхемы. Эти выводы предварительно надо облудить, а затем подпаять тонкие многожильные провода с надёжной изоляцией.

    До окончательной сборки прибора  переменным резистором R1 необходимо при среднем положении потенциометра R10 выставить напряжение холостого хода в пределах 13,8...14,2 В. Это напряжение будет соответствовать полному заряду аккумуляторной батареи.

    Комплектация автоматического зарядного устройства представлена на фотографии:

    Выводы для подключения к клеммам АКБ заканчиваются зажимами типа "крокодил" с натянутыми изоляционными трубками разного цвета. Красному цвету соответствует плюсовой вывод, чёрному — минусовой.

    Предупреждение: ни в коем случае нельзя перепутать подключение проводов!  Это выведет прибор из строя!

    Процесс зарядки АКБ 6СТ-55 иллюстрирует фотография:

    Цифровой вольтметр показывает 12,45 В, что соответствует начальному циклу зарядки. Вначале потенциометр устанавливают на отметку "5,5", что соответствует начальному току заряда 5,5 А. По мере зарядки напряжение напряжение на АКБ увеличивается, постепенно достигая максимума, выставленного переменным резистором R1, а ток зарядки уменьшается, спадая практически до 0 в конце зарядки.

    При полной зарядке устройство переходит в режим стабилизации напряжения, компенсируя ток саморазряда аккумуляторной батареи. В этом режиме без опасения перезарядки, других нежелательных явлений, устройство может оставаться неограниченное время.

    При повторении устройства я пришёл к выводу, что применение вольтметра и амперметра совсем необязательны, если зарядное устройство используется только для зарядки автомобильных аккумуляторных батарей, где полному заряду соответствует напряжение 14,2 В, а для задания начального тока зарядки вполне достаточно отградуированной шкалы потенциометра R10 от 5,5 до 6,5 А.

    Получилось лёгкое, надёжное устройство с автоматическим циклом зарядки, не требующее в процессе работы вмешательства человека.

    Литература

    Казаков Н. Автоматическое зарядное устройство на базе блока питания ПК. — Радио, 2007, № 2, с. 49.

    DIY PSU для LiPo Charger и Workbench

    Некоторые современные зарядные устройства LiPo могут заряжать несколько аккумуляторных батарей одновременно. Однако для удовлетворения текущего спроса им требуется большой источник питания. Выделенные блоки питания стоят дорого, поэтому в этом посте мы покажем вам, как сделать дешевый блок питания для ПК / сервера для зарядных устройств и рабочего места своими руками.

    Статья написана Конрадом и отредактирована Оскаром.

    Также ознакомьтесь с нашим предыдущим советом по преобразованию серверного блока питания мощностью 1000 Вт для зарядных устройств LiPo.

    Блок питания, с которым мы работаем в этом проекте, работает от сетевого напряжения, он также оснащен большими конденсаторами, которые могут накапливать смертельное количество электрического заряда. Если вы решили создать собственный блок питания, вы делаете это на свой страх и риск. Этот проект требует высокого уровня знаний в области электротехники, мы НЕ рекомендуем заниматься им новичкам.

    Если вам нужно получить доступ к внутренней части блока питания, всегда убедитесь, что он отключен от сети, и подождите не менее получаса, пока конденсаторы разрядятся.Не прикасайтесь к внутренней части БП голыми руками, всегда надевайте резиновые перчатки и защитное снаряжение.

    Вы можете получить бывшие в употреблении блоки питания для серверов, удивительно дешевые для той мощности, которую они обеспечивают. К счастью, я нашел этот запасной блок питания для ПК на 400 Вт с работы, на котором было написано «неисправен» (на польском языке, позже я проверил его, и он работает нормально).

    Вы можете получить их со старых компьютеров и серверов. Подержанный серверный блок питания стоит всего около 10 долларов США на ebay. Весь проект может стоить всего 15 долларов или меньше, включая блок питания и другие детали, такие как разъемы и переключатели.

    Требования к напряжению и току

    Однако есть некоторые требования: нам нужен блок питания с выходом 12 В с достаточно большим током. Моя имеет выходную мощность 12 В, 17 А, так что это хорошо.

    Как правило, старые блоки питания, как правило, способны выдавать более высокий ток на шинах 5 В, в то время как современные блоки выдают больше на 12 В. Все устройства должны иметь соответствующую маркировку, проверьте наклейку, чтобы узнать о текущих возможностях вашего устройства.

    Блоки питания

    для ПК - идеальные кандидаты для настольных блоков питания DIY и для проектов любительской электроники.Они могут подавать приличный ток при 3,3 В, 5 В, 12 В. Они также могут обеспечивать небольшой ток при отрицательных напряжениях, таких как -5 В (только в старых блоках питания, которых больше нет в новых моделях) и -12 В.

    Стандарт ATX использует следующую цветовую кодировку для различения шин питания:

    Черный Земля
    Оранжевый 3,3 В
    Красный 5 В
    Фиолетовый 5 В в режиме ожидания
    Желтый 12В
    Синий -12 В
    Белый (только старый БП) -5 В

    Цветовая кодировка функций:

    Серый Хорошая мощность
    Зеленый Включение питания
    Коричневый 3.3 В Sense
    • Power Good - провод состояния, он переходит в высокий уровень до 5 В, когда блок питания подключен к сети, и когда главный выключатель находится в положении ON. Из этого провода со светодиодом и резистором
    • можно было сделать видимый индикатор питания.
    • Power On - заземление этого провода вызывает «пробуждение» блока питания и начало подачи питания на 3,3 В, 5 В и 12 В
    • 3.3V Sense - этот провод необходимо припаять к оранжевому проводу 3.3V, так как он обеспечивает информацию обратной связи по напряжению для блока питания.Обычно он обжимается оранжевым проводом в самом большом разъеме
    • .

    Некоторые блоки питания также имеют провод датчика 12 В, его необходимо припаять желтым проводом на 12 В. Иногда цвет сенсорного провода совпадает с цветом соответствующей выходной линии, и здесь используются только провода более тонкого калибра.

    Имейте в виду, что в приведенной выше таблице используется стандартная цветовая кодировка ATX, некоторые производители могут использовать другую кодировку, например, DELL. Значения напряжения или функции должны быть записаны на основной плате блока питания, в противном случае подтвердите напряжения с помощью мультиметра.Вы также можете проверить распиновку на главном проводе.

    • основные инструменты: дрель, кусачки, инструменты для зачистки проводов, универсальный нож, инструменты для третьих рук и т. Д. Паяльник
    • - не менее 60Вт. Вы будете иметь дело с большими скоплениями скрученных проводов и большими металлическими розетками, которые требуют много тепла
    • термоусадочные трубки разных размеров
    • банановые штекеры и клеммы, разные цвета - я использовал красный для 12 В, синий для 5 В, белый для 3,3 В и черный для заземления
    • Резисторы фиктивной нагрузки
    • - для некоторых устройств требуется нагрузка на линию 5 В, для некоторых - нет, но, поскольку это дешевые компоненты, вы можете получить их на всякий случай.Они также пригодятся для тестирования. Для подключения к 5В должно хватить 10 Ом 10 Вт

    Дополнительно

    • Выключатель
    • Разъем USB (новый или утилизированный от удлинителя USB)
    • Светодиоды и резисторы для индикаторов состояния
    • вместо банановых розеток вы можете просто припаять золотые 4-миллиметровые разъемы к проводам, если вы решите оставить их висеть снаружи

    У меня есть блок питания «неисправен?» написано на нем, так что сначала мне пришлось проверить, правда ли это.

    Проверить, работает ли запасной блок питания

    Я заземил зеленый провод включения питания, и внутренний вентилятор начал вращаться. Кроме того, я припаял автомобильную лампочку мощностью 55 Вт к шине 12 В, чтобы проверить, подает ли она мощность.

    ПРИМЕЧАНИЕ: большинству блоков питания для правильной работы требуется некоторая начальная нагрузка, вы можете сделать это, припаяв цементный резистор фиктивной нагрузки 10 Ом 10 Вт к линии 5 В. Помните, что этот резистор нагревается! Даже если вы можете измерить напряжения на всех выходах, некоторые блоки питания могут быть не в состоянии выдавать требуемый ток, если на линии 5 В. нет нагрузки.Убедитесь, что вы узнали, как работает ваше устройство.

    Убедившись, что мой блок работает правильно, я отключил питание, но оставил лампочку подключенной к блоку питания, чтобы разрядить возможный ток, хранящийся внутри. Я тоже так оставил на ночь на всякий случай.

    Установка клемм и розеток

    После вскрытия корпуса я начал планировать подключения и проводку. Мне показалось, что внутри этого блока много свободного места, поэтому я решил разместить клеммы спереди.Изначально все провода проходили через большое отверстие изнутри наружу корпуса, но вместо этого я собираюсь установить в это отверстие выключатель. Я также решил вырезать отверстие в одном из отверстий, чтобы легко установить USB-разъем.

    Затем я разделил все провода по цвету. Вам также необходимо отделить некоторые заземляющие провода для включения переключателя и дополнительного оборудования, которое вы собираетесь установить, например, USB-разъемов и светодиода «power good». У меня есть переключатель со встроенным светодиодом 12 В в качестве индикатора включения, и я использовал для этого желтый провод.

    Монтаж банановых розеток и проводки

    Для установки банановых розеток, которые я использую, нужно просверлить восемь отверстий диаметром 8 мм.

    Просверлить эти отверстия довольно просто:

    1. Наденьте малярную ленту, закройте внутреннюю часть блока питания, чтобы не оставалась металлическая пыль или металлолом, так как это может вызвать короткое замыкание; Если возможно, было бы предпочтительнее сначала вынуть всю электронику из корпуса
    2. Начните сверление с помощью небольшого сверла и продвигайтесь вверх.Я начал с 2мм, потом 4мм и 8мм
    3. Старайтесь не просверливать компоненты внутри 🙂 Небольшой совет: положите что-нибудь твердое (например, деревянный брусок) под отверстие, которое вы просверливаете, но если вы уже вынули всю электронику из корпуса, было бы даже лучше

    Как видите, мое сверление неидеально, но я справлюсь отлично.

    Поместите банановые розетки в отверстия и измерьте, сколько вам нужно, чтобы проложить провода. Я снял примерно 2 см провода, чтобы их можно было легко скручивать, заполнил пучок припоем и затем отрезал примерно 1 см от конца.Я использовал провод 14AWG, который я проложил, чтобы соединить клеммы заземления и припаянные провода заземления к крайнему левому. Проделайте то же самое с другими проводами.

    Не забудьте скрутить коричневый провод вместе с оранжевым, так как это измеряет потери в цепи.

    Таким же способом я припаял оба вывода на 12 В - провод 14AWG между выводами и припаял желтые провода блока питания к ближайшему.

    Пайка банановых розеток с этими проводами требует большого количества тепла, моего паяльника на 60 Вт едва хватило, чтобы нагреть его должным образом.Так что, если вы думаете, что ваш утюг мощностью 25 Вт подойдет, удачи вам с этим. Был там, сделал это 🙂

    Добавление разъема USB

    Разъем USB не является обязательным. Он будет использоваться для зарядки любых USB-устройств, например ваших смартфонов.

    Использование пурпурного 5-вольтового провода режима ожидания позволяет иметь некоторый ограниченный ток (в моем случае 2 А), даже когда весь блок питания находится в режиме ожидания.

    Я спас гнездо коннектора от какого-то USB-удлинителя. Зачистите провода, вам понадобится только красный (+) и черный (GND).Припаиваем их соответствующими проводами блока питания, термоусаживаем и устанавливаем гнездо в корпус. Используйте горячий клей, чтобы удерживать его на месте.

    Готовый интерьер БП

    Блоки питания

    шумные, особенно старые с грязными вентиляторами 🙂 Можно просто поменять вентилятор на более новый, более тихий.

    Тем не менее, эти блоки питания предназначены для откачки горячего воздуха из вашего ПК / сервера, им не нужно так быстро вращаться, когда их нет в другом корпусе.Эти вентиляторы обычно подключаются к линии 12 В, вы можете попытаться снизить их мощность и скорость вращения, запитав их 5 В.

    Наверное, безопаснее оставить фанатов такими, какие они есть. Но если вы решили его модифицировать, обязательно проверьте и проверьте температуру во время нагрузки. Для агрегатов, которые работают в тепле, вы также можете добавить несколько ножек внизу, чтобы обеспечить дополнительный приток воздуха.

    Просто добавьте несколько этикеток к выходным разъемам, и теперь у вас есть дешевый и мощный источник для зарядного устройства LiPo, который также обеспечивает вас разными уровнями напряжения для других ваших проектов.

     Автор: Конрад Степанайтыс
    Если вам понравилась эта статья, подпишитесь на его канал на Youtube, чтобы проявить немного любви :)
    
    Удачного взлома! 

    Могу ли я использовать зарядное устройство с таким же напряжением, но с другой силой тока?

    Я хотел бы знать, можно ли использовать другое зарядное устройство для моего нетбука. Изначально характеристики зарядного устройства были 19 В и 1,58 А. Этого зарядного устройства больше нет, и я могу найти только 19 В и 2,15 А. Могу я использовать это как замену?

    Да, конечно, с некоторыми оговорками.

    Если он не предназначен специально для вашего компьютера, важно выбрать правильный источник питания, который требует согласования напряжения, силы тока и полярности.

    У каждого разные ограничения.

    Напряжение

    Начнем с самого простого: напряжения.

    Выходное напряжение зарядного устройства или источника питания должно соответствовать тому, что требуется для вашего компьютера или устройства, насколько это возможно. В вашем случае это покрыто: старое зарядное устройство подавало 19 вольт, а ваше новое - также 19 вольт.

    Важно получить правильное напряжение. Некоторые устройства вполне терпимы к перепадам напряжения и будут работать нормально. Других не так уж и много. Устройство может работать с близкими напряжениями, но часто за счет сокращения срока его службы.

    Если напряжение значительно упало, это может повредить ваше устройство.

    Поскольку не существует простого способа узнать, к какой категории относится ваше устройство, вы должны просто убедиться, что с самого начала подаете правильное напряжение.

    Сила тока

    Многих сбивает с толку номинальная сила тока и ее значение, когда речь идет об источниках питания и заменах.

    Номинальная сила тока - это максимальное значение мощности, которое он может обеспечить.

    Один из способов взглянуть на это - как если бы сила тока была «снята» (часто называемой «потребляемой», как «тяга») устройством, на которое подается питание. Это устройство потребляет ровно столько силы тока, сколько необходимо для выполнения любых задач. Ваш компьютер будет потреблять больше энергии в виде большей силы тока, когда он много работает, чем когда он не работает. (Напряжение остается тем же самым.)

    Таким образом, до тех пор, пока вы замените свой блок питания другим, способным обеспечить на или более ампер больше, чем предыдущий, все будет в порядке.

    Если по какой-то причине запасной блок питания имеет меньшую максимальную силу тока, чем требуется, это может привести к перегоранию или перегреву блока питания, а само устройство может не работать.

    Входное напряжение

    Входное напряжение - мощность, которую вы получаете от сетевой розетки, в которую вы подключаете эти устройства, - действительно интересно.

    В наши дни с большинством блоков питания работает практически все.

    Если вы внимательно посмотрите на многие блоки питания, вы увидите, что они рассчитаны на подключение к входу напряжением от 100 до 250 вольт.То, что они могут это делать - принимать практически любые входные данные и создавать фиксированные, стабильные выходные данные - меня поражает инженера-электрика.

    Это также означает, что большинство из них могут работать по всему миру, не имея ничего, кроме адаптера для учета физических различий вилок - трансформатор не требуется.

    Конечно, проверяйте источники питания перед поездкой, но это очень и очень удобно.

    Полярность

    Этот последний пункт застает многих врасплох, особенно при замене простых или небольших блоков питания на аналогичные.

    Большинство источников питания обеспечивают питание постоянного тока по двум проводам, обозначенным положительным и отрицательным. Полярность относится к тому, какой провод какой.

    То, что физическая вилка вашего устройства совпадает, не означает, что положительный и отрицательный контакты подключены правильно. На самом деле, часто нет настоящего стандарта.

    В частности, когда речь идет о популярных круглых разъемах питания, убедитесь, что ожидания совпадают: если устройство ожидает, что центральный разъем будет положительным, а внешнее кольцо - отрицательным, разъем вашего источника питания должен совпадать с .От этого никуда не деться. Неспособность сделать это в лучшем случае просто не работает, а в худшем случае повреждает устройство. Внимательно следите за индикаторами как на источнике питания, так и на устройстве, к которому вы его подключаете.

    Хорошая новость в том, что есть стандарты, в которых полярность всегда одинакова и всегда правильна. Например, USB - это стандарт, который все больше и больше устройств используют для подачи питания. В том же духе, если вы заменяете блок питания, который использует специальный разъем, используемый только одним производителем, вам также не придется беспокоиться о полярности.

    Сводка

    Короче при замене внешнего блока питания или зарядного устройства:

    • Убедитесь, что напряжение соответствует.
    • Убедитесь, что новый блок питания рассчитан на такую ​​же силу тока или более .
    • Убедитесь, что разъемы совпадают по физической форме и полярности.

    Медленный компьютер?

    Ускорьтесь с моим специальным отчетом БЕСПЛАТНО : 10 причин, по которым ваш компьютер работает медленно , теперь обновлено для Windows 10.

    Без строк. Электронной почты нет. Вот , прямая загрузка . (Просто щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Сохранить как ...».)

    Видео повествование

    Полное руководство по использованию правильного зарядного устройства или адаптера питания (и что произойдет, если вы этого не сделаете)

    На прошлых выходных я сел и перебрал весь свой случайный хлам электроники. В рамках этого процесса я взял все свои блоки питания и адаптеры и бросил их в коробку. В итоге получился довольно большой ящик.Готов поспорить, что в любой семье есть дюжина или больше различных типов зарядных устройств для сотовых телефонов, адаптеров переменного / постоянного тока, блоков питания, кабелей питания и вилок зарядных устройств.

    Наличие такого количества зарядных устройств может быть довольно неприятным. Их легко отделить от телефона, ноутбука, планшета или маршрутизатора. И как только это произойдет, может быть невероятно сложно понять, что к чему. Решение по умолчанию - пробовать случайные штекеры, пока не найдете тот, который подходит к вашему устройству. Однако это большая авантюра.Если вы возьмете несовместимый адаптер питания, в лучшем случае он будет работать, хотя и не так, как задумал производитель. Второй наихудший сценарий - вы обжариваете гаджет, который пытаетесь включить. В худшем случае вы сожжете свой дом.

    В этой статье я расскажу, как рыться в ящике для мусора и найти подходящий адаптер питания для вашего устройства. Затем я расскажу, почему это так важно.

    В двух словах:

    • Следующее может привести к повреждению вашего устройства:
      • Обратная полярность
      • Адаптер более высокого напряжения, чем номинал устройства
    • Следующее может повредить ваш шнур питания или адаптер:
      • Обратная полярность
      • Адаптер тока ниже номинала устройства
    • Следующее может не привести к повреждению, но устройство не будет работать должным образом:
      • Адаптер напряжения ниже номинала устройства
      • Адаптер тока более высокого напряжения, чем номинал устройства

    A Очень Краткое введение в электрическую терминологию

    Каждый адаптер питания переменного / постоянного тока специально разработан для приема определенного входного переменного тока (обычно стандартного выхода из розетки переменного тока 120 В в вашем доме) и преобразования его в конкретный выход постоянного тока.Точно так же каждое электронное устройство специально разработано для приема определенного входного постоянного тока. Главное - согласовать выход постоянного тока адаптера со входом постоянного тока вашего устройства. Определение выходов и входов ваших адаптеров и устройств - сложная часть.

    Адаптеры питания немного похожи на консервы. Некоторые производители помещают на этикетку много информации. Другие приводят лишь некоторые детали. А если на этикетке нет информации, действуйте с особой осторожностью.

    Самыми важными деталями для вас и вашей тонкой электроники являются напряжение и ток .Напряжение измеряется в вольтах (В), а ток - в амперах (А). (Вероятно, вы также слышали о сопротивлении (Ом), но обычно это не отображается на адаптерах питания.)

    Чтобы понять, что означают эти три термина, полезно думать об электричестве как о протекающей через него воде. трубка. В этой аналогии напряжение будет давлением воды. Ток, как следует из этого термина, относится к скорости потока. А сопротивление зависит от размера трубы. Настройка любой из этих трех переменных увеличивает или уменьшает количество электроэнергии, отправляемой на ваше устройство.Это важно, потому что слишком низкая мощность означает, что ваше устройство не будет заряжаться или работать правильно. Слишком большая мощность генерирует избыточное тепло, что является бичом чувствительной электроники.

    Другой важный термин, который необходимо знать, - это полярность . Для постоянного тока есть положительный полюс (+) и отрицательный полюс (-). Для работы адаптера положительная вилка должна совпадать с отрицательной розеткой или наоборот. По своей природе постоянный ток - это улица с односторонним движением, и ничего не получится, если вы попытаетесь подняться по водосточной трубе.

    Если вы умножите напряжение на ток, вы получите мощность . Но одно только количество ватт не скажет вам, подходит ли адаптер для вашего устройства.

    Чтение этикетки адаптера переменного / постоянного тока

    Если производитель был достаточно умен (или был вынужден по закону) включить выход постоянного тока на этикетку, вам повезло. Посмотрите на «кирпичную» часть адаптера и найдите слово ВЫХОД. Здесь вы увидите вольты, за которыми следует символ постоянного тока, а затем - ток.

    Символ постоянного тока выглядит следующим образом:

    Чтобы проверить полярность, найдите знак + или - рядом с напряжением. Или поищите диаграмму, показывающую полярность. Обычно он состоит из трех кругов, с плюсом или минусом по бокам и сплошным кружком или С в середине. Если знак + справа, значит, адаптер имеет положительную полярность:

    Если справа есть знак -, значит, он имеет отрицательную полярность:

    Затем вы хотите посмотреть на свое устройство вход постоянного тока.Обычно вы видите, по крайней мере, напряжение около розетки постоянного тока. Но вы также хотите убедиться, что текущие совпадения тоже.

    Вы можете найти напряжение и ток в другом месте устройства, на дне или внутри крышки батарейного отсека или в руководстве. Опять же, обратите внимание на полярность, отмечая символ + или - или диаграмму полярности.

    Помните: на входе устройства должен быть тот же , что и на выходе адаптера. Это включает полярность.Если устройство имеет вход постоянного тока +12 В / 5,4 А, приобретите адаптер с выходом постоянного тока + 12 В / 5,4 А. Если у вас есть универсальный адаптер, убедитесь, что он имеет соответствующий номинальный ток, и выберите правильную полярность напряжения и .

    Подделка: что произойдет, если вы воспользуетесь неправильным адаптером?

    В идеале у адаптера и устройства должны быть одинаковое напряжение, сила тока и полярность.

    Но что, если вы случайно (или намеренно) используете не тот адаптер? В некоторых случаях вилка не подходит.Но во многих случаях к вашему устройству подключается несовместимый адаптер питания. Вот что можно ожидать в каждом сценарии:

    • Неправильная полярность - Если вы измените полярность, может произойти несколько вещей. Если повезет, ничего не произойдет и никаких повреждений не произойдет. Если вам не повезет, ваше устройство будет повреждено. Есть и золотая середина. Некоторые ноутбуки и другие устройства включают защиту от полярности, которая по сути представляет собой предохранитель, который перегорает, если вы используете неправильную полярность.В этом случае вы можете услышать хлопок и увидеть дым. Но устройство может по-прежнему работать от аккумулятора. Однако ваш вход постоянного тока будет тостом. Чтобы исправить это, замените предохранитель защиты полярности или обратитесь в сервисный центр. Хорошая новость в том, что основная схема не перегорела.
    • Слишком низкое напряжение - Если напряжение на адаптере ниже, чем у устройства, но ток такой же, устройство может работать, хотя и нестабильно. Если мы вернемся к нашей аналогии напряжения с давлением воды, это будет означать, что у устройства «низкое кровяное давление».«Эффект низкого напряжения зависит от сложности устройства. Динамик, например, может быть и в порядке, но он не станет таким громким. Более сложные устройства будут давать сбои и могут даже отключиться при обнаружении пониженного напряжения. Обычно пониженное напряжение не приводит к повреждению или сокращению срока службы вашего устройства.
    • Слишком высокое напряжение - Если у адаптера более высокое напряжение, но ток такой же, то устройство, скорее всего, отключится при обнаружении перенапряжения.В противном случае оно может стать более горячим, чем обычно, что может сократить срок службы устройства или вызвать немедленное повреждение.
    • Слишком высокий ток - Если у адаптера правильное напряжение, но ток больше, чем требуется для входа устройства, проблем не должно быть. Например, если у вас есть ноутбук, который требует входа постоянного тока 19 В / 5 А, но вы используете адаптер постоянного тока 19 В / 8 А, ваш ноутбук по-прежнему будет получать необходимое напряжение 19 В, но потребляет только 5 А. Что касается тока, устройство делает все возможное, и адаптеру придется выполнять меньше работы.
    • Слишком низкий ток - Если адаптер имеет правильное напряжение, но номинальный ток адаптера ниже, чем на входе устройства, может произойти несколько вещей. Устройство может включиться и потреблять от адаптера больше тока, чем предназначено. Это может привести к перегреву адаптера или выходу его из строя. Или устройство может включиться, но адаптер может не справиться с этим, что приведет к падению напряжения (см. , слишком низкое напряжение выше). Для ноутбуков, работающих с адаптерами с пониженным током, вы можете видеть заряд аккумулятора, но ноутбук не включается, или он может работать от питания, но аккумулятор не заряжается.Итог: использовать адаптер с более низким номинальным током - плохая идея, так как это может вызвать перегрев.

    Все вышеперечисленное - это то, что вы ожидаете увидеть, основываясь на простом понимании полярности, напряжения и тока. В этих прогнозах не принимается во внимание различная защита и универсальность адаптеров и устройств. Производители также могут немного смягчить свои рейтинги. Например, ваш ноутбук может быть рассчитан на ток 8А, но на самом деле он потребляет только около 5А.И наоборот, адаптер может быть рассчитан на 5А, но на самом деле может выдерживать токи до 8А. Кроме того, некоторые адаптеры и устройства будут иметь функции переключения или обнаружения напряжения и тока, которые будут регулировать выход / потребление в зависимости от того, что необходимо. И, как упоминалось выше, многие устройства автоматически отключаются до того, как это приведет к повреждению.

    При этом я не рекомендую подтасовывать маржу, предполагая, что вы можете с помощью своих электронных устройств проехать на 5 миль в час сверх установленной скорости.На это есть причина, и чем сложнее устройство, тем больше вероятность того, что что-то пойдет не так.

    Есть какие-нибудь предостережения об использовании неправильного адаптера переменного / постоянного тока? Предупреждайте нас в комментариях!

    П.С. Настенные адаптеры, которые предоставляют вам USB-порт для зарядки, не так уж сложны. Стандартные USB-устройства имеют напряжение постоянного тока 5 В и ток до 0,5 А или 500 мА только для зарядки. Это то, что позволяет им хорошо работать с портами USB на вашем компьютере.Большинство настенных USB-адаптеров представляют собой адаптеры на 5 В и имеют номинальный ток значительно выше 0,5 А. Настенный USB-адаптер для iPhone, который я сейчас держу в руке, имеет напряжение 5 В / 1 А. Вам также не о чем беспокоиться. полярность с USB. USB-штекер - это USB-штекер, и все, о чем вам обычно нужно беспокоиться, - это форм-фактор (например, микро, мини или стандартный). Кроме того, USB-устройства достаточно умны, чтобы отключать устройства, если что-то не так. Следовательно, часто встречается сообщение «Зарядка не поддерживается с этим аксессуаром».

    Изображение функции от Qurren - GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) или CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) /), через Wikimedia Commons

    power - Потребляет ли компьютер больше электроэнергии при зарядке USB-устройств?

    Краткий ответ:

    ДА; вы всегда платите за питание USB, по крайней мере, намного больше энергии от стены . Это требуется не только по законам термодинамики, но и по принципу работы источников питания.


    Более длинный ответ:

    Мы возьмем всю систему компьютера, его внутренний источник питания, его рабочие схемы и схему USB-порта как один большой черный ящик, называемый источником питания. В целях этой иллюстрации весь компьютер представляет собой одно увеличенное зарядное устройство USB с двумя выходами: рабочая мощность компьютера, которую мы назовем Pc , и выходная мощность USB, которую мы назовем Pu .

    Преобразование мощности из одной формы (напряжение, ток, частота) в другую и передача мощности из одной части цепи в другую - все это физические процессы, которые не являются совершенными.Даже в идеальном мире со сверхпроводниками и еще не изобретенными компонентами схема не может быть лучше идеальной. (Важность этого тонкого сообщения окажется ключом к этому ответу). Если вы хотите получить 1 Вт из цепи, вы должны вложить не менее 1 Вт, а во всех практических случаях немного больше 1 Вт. То, что на бит больше , является мощностью, потерянной при преобразовании, и называется потерей . Мы будем называть мощность потерь Pl , и она напрямую связана с количеством мощности, отдаваемой источником.Потери почти всегда проявляются в виде тепла, и поэтому электронные схемы, которые несут большие уровни мощности, должны вентилироваться.

    Существует некоторая математическая функция (уравнение), которая описывает, как потери зависят от выходной мощности. Эта функция будет включать квадрат выходного напряжения или тока, когда мощность теряется в сопротивлении, частота, умноженная на выходное напряжение или ток, когда мощность теряется при переключении. Но нам не нужно останавливаться на этом, мы можем обернуть все эти несущественные детали в один символ, который мы назовем f (Po) , где Po - общая выходная мощность, и используется для соотношения выходная мощность к потерям по уравнению Pl = f (Pc + Pu) .

    Источник питания - это цепь, для работы которой требуется питание, даже если она вообще не выдает выходной мощности. Инженеры-электронщики называют его мощностью в состоянии покоя, , и мы будем называть его Pq . Энергопотребление в режиме покоя является постоянным и абсолютно не зависит от того, насколько сильно блок питания работает для обеспечения выходной мощности. В этом примере, где компьютер выполняет другие функции, помимо питания зарядного устройства USB, мы включаем рабочую мощность других функций компьютера в Pq .

    Вся эта мощность поступает от розетки, и мы будем называть входную мощность Pw , ( Pi выглядит сбивающим с толку как Pl , поэтому я переключился на Pw для настенного питания).

    Итак, теперь мы готовы соединить все вышесказанное и получить описание того, как связаны эти вклады мощности. Ну, во-первых, мы знаем, что каждый микроватт выходной мощности или потерь исходит от стены. Итак:

    Pw = Pq + Pl + Pc + Pu

    И мы знаем, что Pl = f (Pc + Pu) , поэтому:

    Pw = Pq + f (Pc + Pu) + Pc + Pu

    Теперь мы можем проверить гипотезу о том, что , получающий питание от выхода USB, увеличивает мощность стены меньше, чем мощность USB .Мы можем формализовать эту гипотезу, посмотреть, к чему она приведет, и увидеть, предсказывает ли она что-то абсурдное (в этом случае гипотеза ложна) или предсказывает что-то реалистичное (в этом случае гипотезы остаются правдоподобными).

    Сначала мы можем записать гипотезу как:

    (Настенное питание с USB-нагрузкой ) - (Настенное питание без USB-нагрузки ) <(USB-питание)

    и математически как:

    [Pq + f (Pc + Pu) + Pc + Pu] - [Pq + f (Pc) + Pc]

    Теперь мы можем упростить это, убрав одинаковые термины по обе стороны от знака минус и убрав квадратные скобки:

    f (Pc + Pu) + Pu - f (Pc)

    , затем вычитая Pu из обеих частей неравенства (знак <):

    f (Pc + Pu) - f (Pc) <0

    Вот наша нелепость.На простом английском языке этот результат означает:

    Дополнительные потери, связанные с потреблением большей мощности от источника, отрицательны

    Это означает отрицательные резисторы, отрицательное напряжение, падающее на переходы полупроводников, или мощность, магически возникающую из сердечников катушек индуктивности. Все это ерунда, сказки, выдавать желаемое за действительное о вечных двигателях и абсолютно невозможно.


    Заключение:

    Физически, теоретически или иным образом невозможно получить питание от USB-порта компьютера при меньшем количестве дополнительной мощности, поступающей от сетевой розетки.


    Что пропустил @zakinster?

    При всем уважении к @zakinster, он неправильно понял природу эффективности. Эффективность - это следствие взаимосвязи между входной мощностью, потерями и выходной мощностью, а не - физическая величина, последствиями для которой являются входная мощность, потери и выходная мощность. -2, а Pq = 30Вт.Моделирование эффективности ( Po / Pi ) такого источника питания в Excel и построение графика в масштабе, аналогичном кривой Anand Tech, дает:

    У этой модели очень крутая начальная кривая, как у модели Anand Tech, но она полностью смоделирована в соответствии с приведенным выше анализом, что делает бесплатную мощность абсурдной.

    Давайте возьмем эту модель и посмотрим на примеры, которые @zakinster дает для случаев 2 и 3. Если мы изменим Pq на 50 Вт и сделаем источник питания идеальным с нулевыми потерями, то мы сможем получить эффективность 80%. при нагрузке 200Вт.Но даже в этой идеальной ситуации лучшее, что мы можем получить при 205 Вт, - это эффективность 80,39%. Чтобы достичь 80,5%, как предлагает @zakinster, это практическая возможность, требующая отрицательной функции потерь, что невозможно. А достичь КПД 82% еще более невозможно.

    Для краткого обзора, пожалуйста, обратитесь к Краткий ответ выше.

    Зарядные устройства для ноутбуков с батареями и лампочками

    Нет ничего более неприятного, чем разрядившаяся батарея ноутбука и сломанное зарядное устройство, когда вы готовы просматривать веб-страницы, создавать документы или транслировать любимые фильмы.Когда ваше оригинальное зарядное устройство перестанет работать, дайте своему ноутбуку новую аренду, купив подходящее зарядное устройство для ноутбука. Вот несколько вещей, о которых следует подумать всякий раз, когда вы выбираете новый шнур питания для ноутбука:

    Избегайте стандартных зарядных устройств для ноутбуков

    Хотя конструкция зарядного устройства для ноутбука может показаться простой, выбор обычного зарядного устройства для ноутбука вместо зарядного устройства от производителя оригинального оборудования (OEM) может повредить ваш ноутбук. Изготовленные производителем компьютерные зарядные устройства предназначены для безопасного преобразования переменного тока (переменного тока) из розетки в постоянный ток (DC), который требуется вашему ноутбуку для поддержания заряда.

    Обычное зарядное устройство для ноутбука может неправильно заряжать литий-ионный аккумулятор в вашем ноутбуке, что может привести к перегреву. Большинство блоков питания для ноутбуков, рекомендованных производителем, проходят тщательные испытания для обеспечения безопасности. Хотя стандартные зарядные устройства для ноутбуков могут изначально стоить дешевле, их компоненты и конструкция более низкого качества не рассчитаны на длительный срок службы.

    Найдите модель и марку вашего ноутбука

    Вы уже знаете марку своего ноутбука, но определение конкретного номера модели может помочь определить, какое зарядное устройство вам понадобится.В большинстве случаев номер модели будет отображаться на этикетке в нижней части ноутбука. Информация обычно печатается прямо внутри батарейного отсека. Перед проверкой аккумуляторного отсека сначала выключите ноутбук и отсоедините шнур питания. После того, как вы найдете модель и марку вашего ноутбука, введите информацию в наш поиск зарядного устройства для ноутбука, чтобы увидеть совместимые замены зарядного устройства для портативных компьютеров.

    Найдите требования к напряжению для портативного компьютера

    После того, как вы определите вашу модель и марку, определите требования к напряжению для зарядного устройства портативного компьютера.Зарядные устройства для ноутбуков имеют разное выходное напряжение, и использование неподходящего зарядного устройства для ноутбука может привести к его повреждению. В руководстве пользователя должно быть указано необходимое напряжение.

    Проверьте перед покупкой

    Перед покупкой нового шнура питания для портативного компьютера в Интернете рекомендуется сравнить изображение заменяемого зарядного устройства для портативного компьютера с уже имеющимся. Соответствует ли печатная информация на вашем текущем адаптере информации на новом? Если вы покупаете в магазине запасной блок питания для ноутбука, возьмите ноутбук с собой, чтобы проверить правильность установки нового зарядного устройства.

    Поддерживайте работу ноутбука в любое время, просмотрев большой выбор зарядных устройств для ноутбуков на сайте Batteries Plus Bulbs. У нас есть все основные типы зарядных устройств для ноутбуков, поэтому найти подходящее для вашей модели так же просто, как поискать в Интернете или посетить ближайший магазин Batteries Plus Bulbs. Если окажется, что вам понадобится заменить аккумулятор для ноутбука, мы тоже можем вам с этим помочь.

    Лучшие универсальные зарядные устройства переменного тока для ноутбуков 2020

    Даже с планшетами высокого класса и мощными смартфонами ничто не может заменить наши ноутбуки.Эти полнофункциональные компьютеры с каждым годом становятся все мощнее, многие из них обеспечивают производительность, превышающую даже настольный компьютер.

    Но есть одна область, в которой мобильные устройства выделяются - это зарядка. Большинство телефонов заряжаются всего за несколько часов, а кабели практически универсальны. Выбор стоит между зарядными устройствами для Apple и Android. Хотелось бы сказать то же самое о ноутбуках. Мало того, что у каждого производителя есть разные зарядные устройства, но часто разные модели в линейке продуктов производителя также имеют разные зарядные устройства.

    На самом деле для этого есть веская причина. Почти все телефоны Android работают на одном и том же оборудовании. У всех них очень похожие требования к питанию. Ноутбуки устроены иначе. У каждой модели разные требования к питанию, и зарядные устройства предназначены именно для этих требований.

    К счастью, существует несколько универсальных вариантов, позволяющих заряжать практически любой ноутбук на рынке. По сути, это блоки питания переменного тока. В электричестве постоянного тока хорошо то, что устройства потребляют ровно столько энергии, сколько им требуется.Эти блоки питания способны генерировать различные напряжения, и они используют собственное внутреннее сопротивление ноутбука для расчета потребляемого тока. Как правило, они включают в себя большое количество разнообразных разъемов, поэтому они подходят для уникальной вилки вашего ноутбука. Мы рассмотрим три лучших универсальных разъема переменного тока для ноутбуков на рынке. Мы поможем вам найти модель, которая вам подойдет, и покажем, как определить, какая из них будет работать с вашим ноутбуком.

    Belker 90 Вт Тонкое универсальное зарядное устройство переменного тока для ноутбука

    Несколько лет назад компания Belker начала с производства специальных зарядных устройств OEM, предназначенных для замены конкретных моделей, необходимых пользователям.Но их опыт в источниках питания позволил им разработать динамически адаптирующуюся схему зарядки, которая могла адаптироваться практически к любой нагрузке. Пытаетесь ли вы зарядить ноутбук, телевизор или любое другое устройство постоянного тока, можете быть уверены, что у Belker есть зарядное устройство для вас.

    Входная мощность

    Тонкое универсальное зарядное устройство переменного тока для ноутбуков Belker 90 Вт оснащено усовершенствованным трансформатором, способным работать с любыми напряжениями от 100 до 240 В. У него есть вилка для США, поэтому он изначально разработан для работы с напряжением 110 В.Но он также поддерживает соединения 50 Гц и 240 В, которые используются в большинстве стран Европы. Это означает, что если вы когда-нибудь окажетесь в путешествии, все, что вам нужно, это адаптер, который изменит вашу вилку для США на правильную форму.

    Еще одна приятная особенность входного кабеля - это то, что он стандартный. Двухконтактный вход можно найти на устройствах по всему миру. Если вы не хотите покупать адаптер или вас когда-либо ловили без него, вы легко можете найти за границей кабель ввода, который подойдет.

    Выходная мощность

    Когда дело доходит до выходной мощности, непросто создать что-то, что генерирует плавный диапазон напряжений.Продукты, которые могут это сделать, называются лабораторными источниками питания. Они очень большие и обычно стоят от 500 долларов. Вместо этого компания Belker взяла наиболее распространенные напряжения ноутбуков и создала схему, которая может создавать это конкретное напряжение. Это зарядное устройство поддерживает 15 В, 16 В, 18,5 В, 19 В и 20 В. Он способен производить до 90 Вт. В отличие от напряжения, потребление энергии представляет собой красивую плавную кривую. Вы можете использовать зарядное устройство на 40 Вт, зарядное устройство на 20 Вт или даже зарядное устройство на 87,235 Вт, если хотите. Пока она ниже 90 Вт, все в порядке.

    Возможности подключения

    Чтобы сделать это зарядное устройство максимально универсальным, они включают 18 различных разъемов для множества разных ноутбуков. Эти разъемы поставляются с предварительно маркированными марками ноутбуков, с которыми они обычно используются. Для 90% пользователей у вас не возникнет проблем с выбором подходящего для вашего ноутбука. Но важно помнить, что эти кабели не предназначены исключительно для одного типа ноутбуков. Некоторые зарядные устройства Dell также используются в Alienware, а в некоторых модернизированных ноутбуках (например, продаваемых MSI) используются разъемы другого производителя.Если вы не видите тип своего ноутбука в списке, стоит взглянуть на изображения и узнать, узнаете ли вы один из них для своего компьютера.

    Дизайн

    Что нам нравится в этом зарядном устройстве, так это то, насколько оно компактно. Сам блок питания намного меньше, чем многие зарядные устройства, которые мы нашли в Интернете, что позволяет быстро и легко бросить его в сумку. Они также включают в себя очень длинный шнур питания длиной 6 футов. Если вам когда-либо приходилось тратить время на поиски торговой точки в аэропорту, вы будете благодарны за дополнительную длину, которую они вам предоставят.

    Универсальное зарядное устройство для ноутбука LVSun 90 Вт

    LVSun - очень крупный импортер электроники иностранного производства. Фактически, это самое зарядное устройство имеет ребрендинг и продается в магазинах по цене вдвое дороже. Уже по одной этой причине это огромная ценность. Но вишенка на торте - это добавленные дополнительные функции.

    Входная мощность

    Универсальное зарядное устройство для ноутбуков LVSun 90 Вт разработано для рынка США, поэтому оно принимает только входное напряжение от 100 до 120 В.Диапазон все же немного шире, чем у некоторых, поэтому он будет работать, если вы используете его от генератора или системы резервного аккумулятора. Но если вы собираетесь отправиться в путешествие, это может быть не лучший вариант. Но для использования в Северной Америке это все, что вам нужно.

    Выходная мощность

    Это зарядное устройство имеет выходной диапазон от 12 до 24 В с шагом 0,5 В. Скорее всего, есть несколько напряжений, которые обычно не используются. Но если у вас странный ноутбук, который работает от нестандартного напряжения, это может быть для вас хорошим вариантом.

    Ноутбук может выдавать общую мощность до 90 Вт. Эта модель немного более эффективна, чем некоторые, и ее идеальный диапазон находится в диапазоне от 40 до 60 Вт. Если у вас есть ноутбук в этом диапазоне, вы получите меньшую тепловую мощность и более высокую эффективность.

    Возможности подключения

    Производитель предлагает вам на выбор только 12 разъемов, но это 12 самых распространенных. Только эти разъемы должны работать примерно с 80% ноутбуков на рынке. Если у вас есть ноутбук Lenovo, HP, Dell, Toshiba, Samsung, Acer или Asus, у вас наверняка есть разъем, который будет работать.Но вам следует дважды проверить точный разъем, чтобы убедиться.

    Дизайн

    Хотя это не самое компактное зарядное устройство на рынке, есть несколько дополнительных функций, которые сделают эту модель отличной покупкой. Он оснащен двумя портами USB на 5 В, способными заряжать до 2,1 А. Это делает их быстрыми зарядками. Нам очень приятно это видеть, поскольку большинство зарядных устройств USB обеспечивают зарядку только на 1 А, что замедляет зарядку современных телефонов.

    Powseed 70W Универсальное зарядное устройство для ноутбука

    Powseed много лет присутствует на рынке зарядных устройств.Они производят как высококачественные сменные зарядные устройства OEM, так и эти высококачественные универсальные зарядные устройства. У них на рынке больше продуктов, чем у любого другого бренда, что делает их одним из самых комплексных решений, которые вы можете купить.

    Входная мощность

    Универсальное зарядное устройство Powseed 70 Вт для ноутбуков, кроме основного шнура питания, продается за рубежом. По этой причине он поддерживает входное питание как 120 В, так и 240 В. Это делает его отличным попутчиком в путешествиях, и вы знаете, что сможете зарядить свой ноутбук энергией, где бы вы ни находились.

    Выходная мощность

    Как и большинство универсальных зарядных устройств для ноутбуков, это устройство способно обеспечить выходную мощность 70 Вт. Если вы не знаете, сколько ватт потребляет ваше зарядное устройство, все, что вам нужно сделать, это умножить входное напряжение на потребляемый ток. Например, ноутбук, который требует 19 В и потребляет 3 А, потребляет 57 Вт. Подавляющее большинство ноутбуков потребляют менее 70 Вт, поэтому эта модель подойдет вам.

    Охватываемый диапазон напряжений: 12, 15, 16, 18, 18.5, 19, 19,5, 20, 22 и 24в. Самое приятное в этой модели то, что она автоматически регулирует напряжение. Некоторые более дешевые модели выбирают мощность на основе выбранного вами наконечника, но эта автоматически регулирует его в соответствии с потребностями вашего ноутбука, поэтому вам не о чем беспокоиться.

    Возможности подключения

    Мы выбрали именно это зарядное устройство, потому что оно включает в себя больше наконечников, чем любая другая модель на рынке. Имея 20 вариантов на выбор, этот работает практически со всеми ноутбуками на рынке.Если вы искали хорошее универсальное зарядное устройство и не нашли его, то это последнее, что вам стоит попробовать.

    Дизайн

    Хотя это зарядное устройство немного больше других, дополнительное напряжение и разъемы, которые оно поддерживает, делают его выгодным вложением. Производителю известно, что он немного больше, чем у некоторых, поэтому они добавили несколько полезных функций, которые упрощают переноску. Оба кабеля имеют липучку, поэтому вы можете держать шнуры организованными, не беспокоясь о путанице.

    Какое универсальное зарядное устройство для ноутбука мне подходит?

    Все зарядные устройства для ноутбуков работают примерно одинаково. Перед покупкой вам нужно убедиться, что вы знаете, что ваш будет совместим. Первое, что вам нужно сделать, это посмотреть спецификации. Проверьте номинальное напряжение и ток. В каждом универсальном зарядном устройстве для ноутбука указаны поддерживаемые напряжение и ток.

    Следующее, что вам нужно сделать, это проверить общее энергопотребление. Все, что вам нужно сделать, это умножить напряжение (В) на потребляемый ток (А), чтобы определить общую мощность (Вт.) Пока оно ниже 90, вы можете безопасно использовать универсальное зарядное устройство.

    Помните, очень немногие ноутбуки требуют более 90 Вт, за исключением ноутбуков, заменяющих настольные компьютеры. Ваша последняя задача - проверить настройки чаевых, чтобы убедиться, что одна из них работает с вашим компьютером. Первая модель, которую мы проверим, - это универсальное зарядное устройство для ноутбуков Belker Slim. Он имеет очень компактный дизайн и поддерживает самые распространенные модели ноутбуков.

    Если вы не нашли свой разъем и напряжение в этом списке, попробуйте универсальное зарядное устройство для ноутбуков LVSun.У него есть два порта USB, так что, если он у вас есть, вам больше не придется беспокоиться о зарядном устройстве для телефона.

    Если вам все еще не удалось найти зарядное устройство для ноутбука, которое соответствовало бы вашим потребностям, обратите внимание на универсальное зарядное устройство для ноутбука Powseed. У этой модели лучшая поддержка, чем у любой другой модели, которую мы видели раньше, поэтому, если вы не можете найти здесь свой разъем, скорее всего, вам придется купить специальное зарядное устройство.

    Моему ноутбуку требуется более 90 Вт? Нет ли универсального зарядного устройства для ноутбука, которое будет работать с моим компьютером?

    Возможно, вы заметили, что практически для каждого зарядного устройства для ноутбуков в нашем списке установлено значение 90 Вт в качестве верхнего предела мощности, которую они могут произвести.Причина этого в том, что при больших токах сложно построить универсальную схему. Но это не обязательно означает, что ваш компьютер не будет принимать мощность менее 90 Вт.

    Например, в некоторых ноутбуках, заменяющих настольный компьютер (например, Dell M6700), используются массивные зарядные устройства на 200 Вт. Эти зарядные устройства предназначены для выработки энергии, достаточной для одновременной работы компьютера и зарядки аккумулятора. Но Dell также производит зарядное устройство на 90 Вт. Это зарядное устройство меньшего размера достаточно мощное, чтобы запустить компьютер или зарядить аккумулятор - но не то и другое одновременно.Если у вас есть этот компьютер, вы можете купить универсальную модель. Но чаще всего вы заметите, что он заряжается только тогда, когда компьютер выключен. Стоит ли вам это делать - решать вам.

    Лучшее портативное зарядное устройство для ноутбуков на 2021 год

    Фото: Сара Кобос
    Также отлично

    Omnicharge Omni 20+

    Это компактное и легкое зарядное устройство поддерживает беспроводную зарядку и имеет OLED-экран, поэтому вы можете внимательно следить за временем автономной работы и другими показателями.Он не такой мощный, как наши другие модели, но заряжается от любого зарядного устройства постоянного тока или USB-C.

    Варианты покупки

    * На момент публикации цена составляла 200 долларов.

    Если вы предпочитаете зарядное устройство с двумя входами (DC и USB-C), Omnicharge Omni 20+ - отличный выбор. Он не такой мощный (как с точки зрения пиковой мощности, так и емкости), как наши другие модели, но он отличается элегантным внешним видом, надежным качеством сборки, а также небольшим и легким дизайном, который позволяет легко положить в портфель или рюкзак.Кроме того, у него есть беспроводная зарядка Qi, а также OLED-экран для отображения времени автономной работы и другой информации, чего нет в других наших выборах.

    Порты Omni 20+ широко разнесены, оставляя достаточно места для нескольких вилок. Он имеет выходной порт переменного тока с одной стороны, порты ввода / вывода USB-C и постоянного тока с другой, а также два выходных порта USB-A, экран дисплея и кнопки управления (для включения питания, портов переменного тока и USB-A. порты включаются и выключаются) с третьей стороны. Он также имеет функцию беспроводной зарядки Qi (хотя она не сертифицирована консорциумом Wireless Power Consortium, что мы предпочли бы в качестве подтверждения оптимальной производительности), поэтому вы можете использовать его для зарядки некоторых новых телефонов, таких как iPhone 11 и серии Galaxy S20. - не обязательно для всех, но приятно иметь, если ваше устройство совместимо.

    Как и Mophie, Omnicharge примерно такой же по толщине, как роман в мягкой обложке. Он имеет квадратную форму с закругленными углами, благодаря чему его легче положить в рюкзак или портфель. При весе 1,41 фунта это самый легкий из наших выборов.

    Внешний вид Omnicharge сделан из пластика с мягкой текстурой, который цепкий и удобный для удержания, и кажется относительно устойчивым к царапинам и истиранию. После того, как вы поработаете с ним некоторое время, на его поверхности, вероятно, появятся некоторые отпечатки пальцев, но не так заметно, как на устройстве RAVPower 30 000 мАч.

    Экран OLED яркий и информативный. Когда вы заряжаете Omni 20+, на нем отображается большой значок батареи, показывающий, сколько у него заряда, что ясно и полезно. Но когда вы используете Omni 20+ для зарядки другого устройства, на экране отображается так много информации - мощность, напряжение, температура, процент заряда и какие порты в данный момент включены, - что экран становится загроможденным, что затрудняет доступ к нему. краткая информация о заголовке. Тем не менее, если вам нравится внимательно следить за тем, сколько энергии получает ваш ноутбук или сколько точно осталось времени автономной работы, вы можете найти такой уровень детализации выгодным.

    В нашем тестировании Omnicharge выдал максимальную мощность 98 Вт - меньше, чем два других наших выбора, но все же достаточно для зарядки мощного 15-дюймового MacBook Pro во время использования. В результате наш MacBook Air был заряжен с 0% до 75%, что опять же меньше, чем у моделей Mophie и RAVPower, но ненамного. И он по-прежнему достигает своей основной цели: дать вашему ноутбуку дополнительный прирост мощности, пока вы не найдете розетку.

    Omnicharge поставляется с кабелем USB-A – USB-C и кабелем USB-C – USB-C, но, как и устройства Mophie и RavPower, он не включает настенное зарядное устройство.Поскольку у большинства людей есть под рукой зарядное устройство USB-C или зарядное устройство постоянного тока, которое может заряжать Omni 20+, мы думаем, что наличие собственного зарядного устройства не является большим недостатком. (Однако мы не рекомендуем покупать комплект аксессуаров для зарядки Omnicharge, так как прилагаемое настенное зарядное устройство сложно собрать; оно загнало нас в тупик, и нам пришлось обратиться в службу поддержки клиентов за помощью. Кроме того, обычно вы можете получить одну из наших любимых настенных зарядных устройств. зарядные устройства за меньшие деньги.)

    Omnicharge также не поставляется с защитным чехлом.Это упущение нас не сильно беспокоило, поскольку большинство людей будут носить зарядное устройство в одной сумке с ноутбуком, телефоном и другими важными вещами, поэтому они, вероятно, будут обращаться с этим осторожно.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *