Выбивает автомат при включении вилки в розетку – При включении фена в розетку, выбило пробки. Если вставить любую вилку в розетку, выбивает повторно

Содержание

причины, инструкция по поиску неисправности

Отключение автоматического выключателя может быть вызвано множеством различных причин, начиная от неисправности самого изделия и заканчивая коротким замыканием в проводке. Можно самостоятельно определить, почему срабатывает механизм расцепления питания, и сделать это совсем не составит труда даже неопытному электрику. Далее мы расскажем читателям сайта самэлектрик, почему выбивает автомат в щитке и что делать для решения проблемы!

Перегрузка сети

Самая частая причина, по которой отключается автоматический выключатель (АВ) состоит в том, что он просто выполнил свою работу – защитил проводку от перегрузки и дальнейшего выхода из строя. Когда мы рассматривали технические характеристики автоматов, то говорили о том, что у каждой модели есть свой номинальный ток расцепления: 6, 10, 16, 25 А и т.д. Вот если Вы одновременно включили несколько мощных электроприборов, ток которых превысил уставку, не удивляйтесь, почему выбивает автоматический выключатель в доме. Например, у Вас на щитке стоит автомат на 16А (классическая ситуация для старой проводки) и Вы в один момент включили стиральную машину, кондиционер, электрочайник и бойлер. Нагрузка на сеть заметно возросла, в результате чего АВ отключился, тем самым защитив электропроводку.

Отключенный автоматический выключатель фото

Решить проблему можно несколькими способами. Первый и самый простой – поочередно включать мощную бытовую технику, чтобы не возникла перегрузка. Второй – заменить автомат на 25-амперный. Это допускается делать только в том случае, если проводка сможет выдержать нагрузки (медная, сечение жил не менее 2,5 мм2). Третий, самый надежный – заменить электропроводку в доме на новую, которая будет способна выдержать мощную бытовую технику.

Доходчиво объясняется причина, по которой автомат выбивает, на видео:

Что делать, если происходит срабатывание АВ под нагрузкой?

Обращаем Ваше внимание на то, что после того, как автомат выбьет, если он с тепловым расцепителем, включить его сразу не получится. Связано это с принципом работы изделия. Когда механизм остынет (время может достичь несколько минут), попробуйте заново взвести рычаг в положение «Вкл.».

Неисправность бытовой техники

Если же автомат выбивает часто и примерно в один и тот же период времени, с большой вероятностью можно утверждать, что неисправен один из электроприборов. К примеру, если Вы заметили, что автоматический выключатель срабатывает при включении стиральной машины, электроплиты или же водонагревателя, отключите эту технику и посмотрите, как ведет себя устройство без электроприборов. Срабатывание не происходит? Нужно искать неисправность в одном из подключенных «виновников». О том, как отремонтировать бытовую технику своими руками, мы рассказали в соответствующем разделе сайта.

Быстро найти неисправную технику можно методом исключения. Выключите все вилки из розеток и поочередно подключайте. На приборе, который коротит, произойдет срабатывание автоматического выключателя под нагрузкой.

Поиск неисправной техники

Если же Вы отключили всю технику от сети, а автомат выключается, значит, дело может быть в проводке. Что делать в таком случае, мы расскажем далее.

Коротит электропроводка

Еще одной причиной, почему часто выбивает АВ, является короткое замыкание в проводке. Фаза в каком-то месте прикасается к нулю, в результате чего происходит КЗ и автомат выполняет свою вторую защитную функцию – защиту от короткого замыкания. Если все потребители отключены от сети, а срабатывание происходит, нужно полностью проверить проводку. Дело это занимает довольно много времени и, помимо этого, нужно быть внимательным, чтобы найти неисправность.

В первую очередь Вы должны разобрать все розетки и выключатели света, проверить качество подключений жил к клеммам. Если провода болтаются, винтики нужно подтянуть. После розеток переходите к распределительным коробкам. Убедитесь, что соединение проводов в распределительных коробках качественное, нет оголенных участков, которые могут коротить. После коробок нужно переходить к светильникам. Очень часто начинающие электрики забывают проверить люстры, если автомат выбивает без нагрузки. Технология проверки аналогична розеткам – проверяете надежность соединений.

Ревизия электропроводки

В самую последнюю очередь нужно проверить проводку, которая в большинстве домов и квартире скрытая (в стене). Лучше всего в этом случае использовать специальный прибор, которым можно быстро и точно найти КЗ. Однако в домашних условиях вряд ли у кого-то он найдется, поэтому выйти из положения можно с помощью мультиметра. О том, как определить короткое замыкание в проводке, используя тестер, мы рассказывали в соответствующей статье. Если и это не помогло, рекомендуем вызвать мастера, который с помощью тепловизора или же других приспособлений найдет короткое замыкание и устранит его.

Вышел из строя АВ

Ну и самая редкая причина, которая также не исключается – плохое качество автомата, который выбивает из-за того, что бракованный. Если Вы уверены, что проводка и бытовая техника целые, а перегрузка не возникает – проверьте автомат методом замены на аналогичный. С уверенностью можно сказать, что это поможет устранить проблему. Чтобы в будущем больше не столкнутся с таким случаем, рекомендуем ознакомиться с рейтингом лучших производителей автоматических выключателей и выбрать один из списка.

Что еще может быть?

Помимо выше перечисленных причин, по которым выбивает автомат в щитке, бывают еще и другие, редко происходящие. Вкратце рассмотрим и их тоже.

Если автоматический выключатель срабатывает при перегорании лампочки, не переживайте, это иногда происходит. Дело в том, что при сгорании лампы возникает кратковременная перегрузка и если номинал автомат 6-10А, он, вполне возможно, выбьет. Со светодиодными и люминесцентными лампами такого не произойдет.


Иногда на форумах можно встретить ситуацию, когда АВ выбивает при включении стабилизатора. Тут тоже свои нюансы, связанные с работой устройства и Вашей же невнимательностью. Дело в том, что стабилизаторы напряжения при пуске создают ток, который может превысить номинал Вашего автомата, в результате чего он выбьет. Может быть еще и причина в самом стабилизаторе. Дешевые китайские модели славятся своим браком.

Если срабатывание происходит при включении света – проверьте мультиметром светильники. О том, как использовать мультиметр, мы также рассказывали.

Банальной причиной, по которой отключается автомат, является неправильное подключение этого устройства. Если жилы плохо подтянуты к клеммам, происходит нагрев в этом месте, в результате чего может сработать тепловой расцепитель. Определить причину поможет визуальный осмотр – подплавленный корпус и изоляция провода. Если пластик сильно расплавился, лучше заменить автоматический выключатель. При незначительных повреждениях допускается просто посильнее затянуть жилы отверткой.

Установка автомата в щиток

Немного отойдем от темы, но все же отметим важное. Если у Вас в электрощитке находятся вводной и групповые автоматы, найти причину будет проще. Выбивает АВ на вводе, без групповых? Проверьте правильность сборки щитка. Если отключается определенный автомат ниже главного, значит, в этой группе находится неисправность (освещение, розетки либо отдельно подключенная варочная панель).

Бывает, что проблема возникает после затопления квартиры. Вода попадает на соединения проводов и если они скручены изолентой, она расклеивается, в результате чего происходит замыкание контактов. После потопа нужно обязательно сделать ревизию проводки, чтобы не дотянуть до ситуации, когда начнет срабатывать автоматический выключатель.

Вот мы и предоставили все причины, почему выбивает автомат в щитке. Учтите, что такая ситуация может произойти как в квартире, так и частном секторе. Действовать нужно аналогичным образом, даже если отключается автоматический выключатель на столбе! Если же Вы не уверены в своих способностях, лучше вызвать мастера, который безопасно найдет неисправность и устранит ее!

Интересное по теме:

samelectrik.ru

Почему выбивает розетки. Выбивает автомат: какие могут быть причины

Почему выбивает розетки. Выбивает автомат: какие могут быть причины

Причины почему выбивает автомат

Если у вас сохранились пробки, тогда не раздумывая нужно ставить автоматы. Правильно рассчитанный номинальный ток автомата сохранит вашу электропроводку и значительно снизит вероятность возникновения пожара.

Превышение номинального тока автомата

Если превышен допустимый ток выключателя, то тепловой расцепитель нагреваясь, отключит контакты автомата от электросети. Время отключения зависит от величины тока. Для старой электропроводки устанавливается автомат на 16 А.

Для новой, с медными проводами и сечением 2,5 мм² устанавливают выключатель на 25 А. Чтобы обойти причину перегрузки, когда выбивает автомат в щитке, нужно все электроприборы и освещение включать так, чтобы не превысить номинальный ток автомата.

Если вам нужно включить разные электроприборы с общей мощностью выше допустимой нагрузки автоматического выключателя, тогда нужно использовать реле приоритета . После отключения автомата, нужно выждать некоторое время, чтобы остыла биметаллическая пластина теплового расцепителя, иначе автомат не включится.

Если причина короткое замыкание

Этот вид неисправности, при котором выбивает автомат при включении, тоже не редкий. Короткое замыкание может возникнуть в старой электропроводке и сырых стенах, в электроприборах и освещении. Если эта неисправность возникла в электроприборах, то найти ее можно поочередным включением бытовой техники в розетку.

Короткое замыкание бытовой техники определяется по запаху горелой изоляции, пластика, его оплавлении и при появлении сажи. Короткое замыкание также может произойти в розетках при ослаблении контактов или в патронах ламп освещения, распределительных коробках.

Ослабленные контакты в розетке начинают искрить, появляется нагар, который хорошо проводит ток и как результат — короткое замыкание. В распределительной коробке возникает к.з. при ослаблении контактов в соединениях проводов и при нагреве изоляции проводов возможно возгорание. Труднее всего найти место к.з. в скрытой проводке.

В этом случае нужно сначала найти комнату с этой неисправностью. Находят такое помещение, отключая в распредкоробках поочередно все комнаты и прозванивают их мультиметром. В найденной комнате отсоединяют все провода в распределительной коробке и отдельно звонят все цепи. Найденные провода с к.з. заменяют полностью или частично, в зависимости от степени нарушения изоляции.

Неисправность автоматического выключателя

Этот вид неисправности возможен при низком качестве изготовления выключателя, плохом контакте проводов. Плохой контакт проводов может вызвать искрение и появление нагара.

Не оставляйте нагар на контактах, он может вызвать нагрев контактов и оплавление корпуса прибора. Если автомат меняете, старайтесь выбрать более надежную фирму. Когда произошло отключение автомата, нужно искать причину сразу не откладывая, во избежание более тяжелых последствий.

Причины отключения дифференциального автомата

Найти причину отключения дифавтомата немного сложнее, так как в его состав кроме автомата входит и УЗО. Все выше рассмотренные причины, почему выбивает автомат, относятся и к дифавтомату. Кроме того еще добавляются причины, которые относятся только к УЗО. В основном эти причины относятся к появлению тока утечки.

Ток утечки дифференциального автомата может возникнуть, если фазный провод с нарушенной изоляцией прикасается к корпусу электрощита соединенного с нулевым проводом или с заземлением. Основные варианты, когда утечка тока произошла в цепи нагрузки дифавтомата это;

— нарушение изоляции фазного провода и утечка тока на корпус прибора;
— через старую электропроводку с нарушенной изоляцией на сырых стенах;
— наводка от сильных разрядов молнии;
— неисправность кнопки “Тест” или отказ самого дифференциального устройства;
— нарушение правил монтажа дифавтомата.

Во всех случаях нужно найти причину тока утечки и устранить ее. Место утечки тока защитного устройства находят поочередным включением электроприборов в розетку. Далее по очереди включают освещение во всех комнатах. Если виновником неисправности стал электроприбор, его ремонтируют.

Труднее всего найти утечку тока, если причиной оказалась скрытая электропроводка. В этом варианте необходимо отключать поочередно все комнаты в распределительных коробках, разъединять все цепи проводки в комнате с найденным током утечки и прозванивать все линии электропроводки по очереди. Возможно, придется полностью менять найденный участок линии в стене.

Ток утечки (сопротивление короткого замыкания проводов) иногда не удаётся определить мультиметром. Тогда при проверке электропроводки нужно отсоединять по одной цепи проводов комнаты и проверять утечку тока включением дифференциального выключателя. При этом нужно быть осторожным и не забывать отключать дифференциальное устройство при работе с электропроводкой.

Нахождение места утечки тока не намного сложнее поиска к.з. в проводке с одним автоматом, здесь нужно только терпение и удача непременно найдет вас.

Первая причина – банальный перегруз линии. Номинальный ток автоматов установленных на розеточные группы обычно составляет 16А или 25А. Что соответствует мощности 3.5 или 5.5 киловатт. Если включить одновременно чайник (мощностью 2 кВт) стиральную машину (2 кВт) и например, кондиционер (2 кВт), то нагрузка превысит допустимую, и автомат отключится. Обращаю внимание, что при перегрузе автомат выбивает после непродолжительной работы, а не сразу. Если у вас автомат выбивает мгновенно, сразу после включения, то это не ваш случай. Обычно хозяева сами быстро замечают, что отключение автомата происходит именно при большом количестве подключенной техники. Выходов тут несколько. Во-первых просто следить, что бы не включалось много техники сразу.

Во-вторых, можно перераспределить нагрузку. Если у вас розетки в квартире подключены к разным автоматам (электрики говорят – к разным группам). Переподключите что-то из техники на другую группу.

Еще хозяева часто спрашивают: «Нельзя ли поменять автомат на автомат большего номинала?». Как правило, нельзя. Если у вас алюминиевая проводка, сечением 2,5 кв. мм то автомат не должен превышать 16А, если медная, относительно новая проводка, то 25А.

Вырубает неисправный автомат.

Может ли быть неисправен автомат? Да может. Проверяется заменой автомата. Или можно просто переподключить провод, выходящий с этого автомата, на любой соседний автомат аналогичного номинала. Если отключения автомата продолжатся, то дело не в автомате.

Автомат выбивает из-за бытовых приборов.

Следующая причина – проблема в неисправной бытовой технике. Выдерните все бытовые приборы из розеток. Если автомат перестало выбивать – подключаем технику назад по одному прибору и смотрим, в чем же причина.

Некоторые приборы выдернуть из розетки нельзя. Это те, которые подключены к проводке напрямую, без розеток и вилок. Например: люстры, иногда кондиционеры, разнообразные подсветки в шкафах, вентилятор в санузле. Такие приборы придется отключать с помощью отвертки. Замечу, что про такие приборы них хозяева часто вообще забывают, что они тоже есть, и такие приборы могут быть причиной замыкания.

Выбивает автомат при включении света.

У вас выбило автомат при включении света. Особенность этого случая я в том, что может быть неисправность в подключении люстры. Чтобы это проверить нужно выкрутить все лампы. Это касается только ламп с цоколями e27 (обычная советская лампочка) и e14 (так называемые миньоны). Часто замыкание находится в цоколе ламп.

Также

wiringexpert.ru

Выбивает автомат при включении вилки в розетку — Строительный портал №1

Домашний уют 14 сентября 2016

Обидно, когда такая легкая процедура, как стирка вещей в стиральной машине заканчивается нулевым результатом. Начиналось все как обычно, но при включении стиральной машины выбивает автомат. Вследствие этого агрегат не может выполнить программу стирки. Чтобы приступить к ремонту или замене вышедших из строя деталей, необходимо выяснить причину, почему срабатывает устройство защитного отключения прибора.

Содержание статьи:

Не все так печально

Статистика, которая ведется в сервисных центрах, говорит о том, что стиральная машина выбивает автомат, пробки или другие УЗО не так уж и редко. Около 20 процентов клиентов жалуются на такую проблему. Вариантов поломок в этом случае немного, и обычно рассматривают две основные причины:

  • неисправности в самой бытовой технике;
  • возникли неполадки в проводке.

Обвинять сразу же стиральную машину не стоит. Тем более если она только что появилась в доме, и в ее жизни это первая стирка. Первым делом необходимо проверить, правильно ли были подобраны необходимые для защиты устройства электросети, соответствие сечений кабеля. Может, автоматы или УЗО не соответствуют необходимым параметрам электроемкости.

Необходимо проверить источник питания

Может подкачать или розетка, или проводка. Чтобы убедиться в этом, достаточно включить в эту же розетку какой-нибудь прибор. Но он должен соответствовать той же мощности, что и стиральная машина. Розетка может многое рассказать о поломке и внутри прибора. Если пластины сильно расплавились, значит, имеется сильный перегруз. Поэтому при включении стиральной машины выбивает автомат. Кабель удобнее всего проверять мегомметром – может, все дело в нем. Если причина в этом, то стоит обратиться к профессиональному электрику. Он подберет подходящий по мощности кабель и установит новую розетку.

Видео по теме

Какой должен быть источник питания для стиральной машины?

Прибор будет радовать отличной работой, если электропитание от розетки устроено по всем правилам:

  • источник надежно защищен от воды, а в ванной комнате с повышенной влажностью этот факт имеет большое значение;
  • в идеале должно быть подключение изолированного автомата УЗО;
  • для надежности нужно применять в прокладке электрического питания ВВГ-кабель с параметрами 3 х 2,5, желательно с запасом.

Если с источником питания проблем нет, стоит искать причины в самой машине. Даже в новом приборе может скрываться заводской дефект. Придется воспользоваться услугами сервисного центра или заменить агрегат на другой.

Перегруз сети

Если в доме во время подключения стиральной машины задействованы и другие бытовые приборы – телевизор, компьютер, пылесос, электрочайник, утюг, то электрическая сеть такой нагрузки может и не выдержать. Поэтому это может стать ответом на вопрос о том, почему выбивает автомат при включении стиральной машины. В этом случае тоже необходимо довериться электрику, чтобы он смог устранить эти неприятные моменты, либо избегать включения приборов большой мощности во время стирки.

Требуется замена шнура или вилки

Это наиболее частая причина того, почему выбивает автомат при включении стиральной машины LG. В процессе эксплуатации вилка приходит в негодность, а для исправления ситуации требуется всего лишь почистить штыри. Обычно эти дефекты видны сразу. Если чистка в домашних условиях не поможет, придется отправиться в магазин и купить новые детали. На сетевом шнуре могут оказаться внешние повреждения, порезы. В этом случае причина срабатывания автомата будет находиться в самом начале электроцепи. Также при включении в розетку необходимо убедиться, что шнур не имеет контактов с какими-либо конструкциями, которые заземлены.

Что касается вилки, то даже если внешне она выглядит в исправном состоянии, но имеются сомнения в ее работоспособности, лучше все равно заменить ее на новую. Замыкание может произойти внутри детали.

Нарушена работоспособность управляющей платы

Это уже проблема посерьезнее. Если на плату периодически попадает вода, контакты окисляются. И однажды при очередном подключении обязательно произойдет замыкание, вследствие чего сработает защита сети, и автомат выбьет. Испорченная плата подлежит ремонту или замене. Это зависит от того, насколько деталь была повреждена, а если еще сможет прослужить, то долго ли. Может быть, лучше сразу ее заменить, чем в скором времени вновь сталкиваться с проблемой, когда стиральная машина выбивает автомат или пробки.

Вышел из строя нагревательный элемент

Трубчатый электронагреватель во время работы машины подвержен не только влиянию воды, но и моющие порошки негативно воздействуют на его состояние. На спиралях образуется накипь. В итоге происходит короткое замыкание, и выбивает автомат при включении стиральной машины. В этом случае поможет только замена нагревающего элемента.

Чтобы предотвратить образование накипи, необходимо проводить чистку машины специальными средствами, запустив цикл стирки на программе 60-90 градусов без загрузки белья. Проводить такие мероприятия необходимо не реже одного раза в полгода, а если вода жесткая – каждые три месяца.

Кнопка тоже может стать причиной

Без кнопки включения машина в любом случае работать не будет. В процессе эксплуатации она изнашивается, а контакты окисляются. Потому может произойти короткое замыкание на этом участке. Чтобы решить проблему, для начала можно попробовать почистить контакты, а если не поможет, то заменить кнопку на новую.

Влажность внутри прибора

На электрических элементах, которые находятся внутри машины, может оказаться большое количество конденсата. Это случается довольно редко, но тоже нужно принимать во внимание. Достаточно машину оставить в покое на несколько дней, дав ей возможность хорошо подсохнуть, и она опять будет работать, не доставляя хлопот.

Нарушена работоспособность мотора

Выбивает автомат при включении стиральной машины и в том случае, если начались неисправности в моторе. Здесь тоже может произойти замыкание вследствие того, что происходит протечка внутри агрегата. А может, и вышел срок его эксплуатации или случилось межвитковое замыкание. Решение проблемы – замена мотора.

Необходима замена фильтра помех

Фильтр тоже нередко становится причиной, почему выбивает автомат при включении стиральной машины. Расположен он в самом начале электрический цепи. Если причина кроется в нем, то будут заметны следы от оплавленных контактов. В этом случае нужно будет исключить его из схемы. Для этого требуется подключение благодаря перемычкам фазы «земля». В случае поломки деталь меняют на новую.

Прибор, который поможет найти причину неисправности

Если в доме есть мультиметр, он поможет свести исследования машины и ее разборку до минимума. С его помощью можно выявить, что явилось виной, почему выбивает автомат при включении стиральной машины. Например, электронагреватель не придется в случае обрыва демонтировать, так как прибор будет показывать «ноль».

Машина прекратила работу, да еще и автомат выбило? Первым делом необходимо выключить агрегат из розетки и не пытаться включить вновь. Пусть лучше ремонтом займется опытный специалист.

Замыкание может обернуться не только потерей стиральной машины, но и нанести непоправимый урон квартире – возгорание может произойти очень быстро. А если человек во время замыкания находится в непосредственной близости от опасности, то удар током можно получить достаточно сильный.

Источник: fb.ru

stroyka.radiomoon.ru

Стиральная машина выбивает автомат - как без приборов найти причину отключения УЗО. Как проверить тэн стиральной машинки мультиметром.

что делать если выбивает автомат при включении стиральной машинкиЧто делать, если после некоторого периода исправной работы, у вас начал выбивать автомат или УЗО в электрощитке при включении стиральной машинки?

Не каждому хочется сразу бежать в сервисный центр, тем более когда гарантия уже закончилась. Да и перевозка такой габаритной техники не рядовое занятие.

В большинстве случаев, выявить поломку и устранить причину можно самостоятельно своими руками. Главное знать, что проверять и как.

Причем при грамотном подходе, выявить причину отключения можно даже без специальных приборов измерения. Существует несколько распространенных симптомов и случаев, давайте рассмотрим их по порядку.

Повреждение в проводке – стиралка не виновата

повреждения в стиральной машинкеС чего начать поиск неисправности? Во-первых, не нужно сразу же лезть и разбирать машинку. Может быть она вовсе и не причем, а виновата розетка, проводка или сам автомат.

Как это узнать? Включите в эту же розетку нагрузку примерно такой же мощности. Например электрочайник и посмотрите как будет себя вести автомат.проверка работы стиральной машинки включением электрочайника

Если он опять выбьет, то стиральная машинка тут не причем. Искать нужно повреждение:

  • в розетке111_rozetki
  • в проводкемонтаж электропроводки в квартире пошаговый порядок работ
  • в автомате, УЗО или щиткесхема квартирного распределительного щитка однофазный вариант какой лучше

Если же ничего не отключится, то виновата скорее всего именно машинка. Дабы в этом убедиться на 100%, временно подключите ее от переноски с другой розетки, не связанной с линией санузла.подключение стиральной машинки от переноски можно или нельзя

Правда здесь должно выполняться несколько условий:

  • это должен быть кратковременный вариант, только для проверки

Нельзя подключать на постоянку СМА через переноску. подключать стиралку через переноску нельзя почему и когда можно

  • такой удлинитель обязательно должен иметь контакты под заземление111_udlinit
  • аппарат защиты другой розетки должен соответствовать номиналу линии санузла
  • вилка должна быть установлена точно таким же образом, то есть нужно угадать фазу и нольимеет ли разницу куда подать фазу а куда ноль при подключении стиральной машинки

Дело в том, что если перевернуть вилку на 180 градусов, то зачастую срабатывания защиты прекращаются.

Для неисправной стиралки оказывается есть разница куда подавать фазу, а куда ноль.

Иногда люди так и ”лечат” свои проблемы. Хотя включать надолго в таком режиме работы аппарат нельзя.

Только при соблюдении всех вышеприведенных условий, в случае неисправности самой стиральной машинки, выбьет уже другой автомат или УЗО.111_bjettokom

Кстати, когда у вас не выделенная линия на санузел, и на этом же автомате сидят еще и другие розетки, перед всеми манипуляциями и проверками, обязательно отключите всю постороннюю нагрузку.

Вдруг окажется, что причина вовсе не стиральный аппарат, а другое оборудование подключенное параллельно.стиралка и бойлер подключенные на одну линию

Итак, если вы выяснили что без машинки в розетке ничего не отключается. Ищем утечку или КЗ до нее.

Выключаете автомат, проверяете отсутствие напряжения в розетке и разбираете ее для визуального осмотра.розетка в ванной

Очень важно, чтобы для стиральных машин в ванной комнате использовались только влагозащищенные розетки. Иначе окисление контактов и постоянные срабатывания УЗО или диффавтомата вам обеспечены.111_roz

При вскрытии простой розетки все ее контакты и сам корпус будут постоянно влажными. В этом случае УЗО может самопроизвольно срабатывать даже на холостом ходу, когда в санузле ничего и не подключено. влажные розетки в ванной комнате

Чтобы хоть как-то работать с такой розеткой, придется в ванной постоянно держать включенным вытяжной вентилятор. как правильно подключить вентилятор в ванной комнате к выключателю света

Также конденсат часто образуется внутри машинок с температурой стирки не более 40 градусов. При таком режиме и при полоскании в холодной воде, капельки влаги оседают сначала на внутренних стенках, а затем добираются до электрических контактов.

Если повреждение будет в розетке, вы его обязательно увидите по нагару и подгоревшим контактам.причина отключения стиральной машинки розетка

Ну а если здесь ничего подозрительного не нашли, далее проверяете кабель.

По-хорошему, делается это специальным прибором – мегаомметром. как работать с мегаомметром и проверять изоляцию кабеля

Откручиваются концы с обоих сторон кабеля и вызванивается изоляция.разница при испытании нагревательного мата мегаомметром 1000В и 2500В

Проблема в том, что даже не все электрики имеют у себя дома такой измерительный прибор. Что же говорить о рядовых потребителях.

Как же обойтись без него? Современный домашний электрощиток в большинстве квартир и частных домов, уже не состоит всего из двух коммутационных аппаратов или пробок.вводной щиток с двумя автоматами

В нем как минимум находится до десяти коммутационных устройств, а то и более.111-3xfaz

Все что вам нужно для проверки – это перекинуть кабель идущий на розетку в ванной под стиралку, на другой аппарат защиты подобного номинала.

Для этого в целях большей безопасности отключаете общий ввод и проверяете отсутствие напряжения в РЩ.

Далее откручиваете фазный проводник с клеммы автомата стиралки и пересаживаете его на другой аппарат защиты одинакового номинала.

Предварительно откинув с него родной кабель, идущий на другую нагрузку. Включаете ввод и “новый автомат” защиты. Опять все проверяете включив в ванной нагрузку в виде чайника.

схема питания однофазная на квартиру
Нормальная схема питания

схема проверки почему выбивает автомат от стиральной машинки
Проверочная схема питания

Если у вас и другой автомат выбил, значит дефект в проводке. Придется проверять всю цепочку, вскрывать все распредкоробки и т.д.

Подробнее о шагах данной проверки читайте в статье ниже.почему выбивает автомат в квартире

Кстати, УЗО в таких случаях может нередко срабатывать просто из-за ослабленного ноля в самой щитовой. Вы будете бегать по всей комнате, вскрывать обои, а причина будет у вас под носом. Не исключайте и такой вариант.

Если же после переключения на новый аппарат все работает исправно, то меняйте родной выключатель. Скорее всего в нем подгорели контакты и он уже не держит свою номинальную нагрузку.

Причины поломки в стиральной машинке

Теперь рассмотрим причины, когда неисправность связана с самой стиралкой.

Здесь вариантов повреждения гораздо больше:

  • замыкание или пробой ТЭНазамыкание или пробой тэна в стиральной машинке
  • дефект вилки или кабеля в самой машинкедефект кабеля и вилки питания в стиральной машинке

Такое чаще всего видно даже визуально. Достаточно внимательно осмотреть все контакты с обоих сторон.

Вилку разобрать вы не сможете, она идет литой. Но целостность изоляции проследить возможно.

  • повреждение двигателя (попала вода из-за прохудившихся уплотнительных прокладок)выбивает автомат при включении стиральной машинки из-за повреждения двигателя
  • неисправность сетевого фильтра или платы управлениявыбивает автомат стиралки из-за сетевого фильтра

Начинать поиск всегда нужно с самой частой поломки – неисправности тэна. В 2/3 случаев, именно из-за него отключается автомат и УЗО.

Опять же все можно выявить без приборов. Как это сделать?

Проверка тэна в стиральной машинке без мультиметра

Прежде всего, не забывайте про технику безопасности и перед любыми работами внутри машинки, не только отключайте автомат в щитке, но и вытаскивайте вилку питания из розетки.

Далее снимаете заднюю или переднюю крышку (в зависимости от конструкции), чтобы добраться до контактов тэна. ТЭН будет расположен в нижней части.подключение ТЭН в стиральной машинке

По краям подходят фаза и ноль, а в середине находится заземление.

Когда у вас под рукой нет даже мультиметра, для проверки обогревательного элемента просто откиньте фазный и нулевой проводники и заизолируйте их.как проверить тэн в стиральной машинке без мультиметра

Теперь воткните вилку стиралки в розетку и включите автомат. Если машинка запустится, а автомат перестанет выбивать, то меняйте тэн.

Именно он и был причиной неисправности. 111_vybor_boyler

Правда имейте в виду, что некоторые СМА не работают без тэна. Он у них включен в одной цепи с клапаном подачи воды. В этом случае без тестера увы никак не обойтись.

5 причин почему выбивает УЗО

Когда выбивает не автомат а УЗО, то по моменту и времени отключения, можно косвенно узнать характер повреждения:

1УЗО выключается сразу же после того, как вилка стиралки воткнута в розетку, даже без запуска двигателя и включения тэн.

Причина - повреждение вилки, шнура питания, либо влага на контактах платы управления.
ситарлка выбивает сразу же при включении в розетку

2УЗО выбивает после включения питания и попытки запуска настроек.

Причина – повреждение самой платы, внутренней проводки, либо входного преобразователя или фильтра.выбивает автомат после подачи питания на стиральную машинку

3УЗО отключается после запуска двигателя.

Причина – замыкание витков, пробой изоляции двигателя или силовых ключей.повреждение двигателя на стиральной машинке и выбивание автомата в щитке

4УЗО отключается после запуска ТЭН.

Причина – пробит нагревательный элемент.пробит тэн в стиралке как найти причину

Причем здесь отключение может быть не сразу. В тэне образуются микротрещины, которые изначально покрыты толстым слоем накипи и раскрываются только после нагрева.пробит тэн на стиральной машинке выбивает автомат и узо

Вода после раскрытия достигает спирали и только затем появляется утечка тока, с последующим срабатыванием защиты. Такой поврежденный тэн можно выявить только прозвонкой, сразу же после отключения защит, пока он еще что называется горячий, с раскрытой трещинкой.111_boler

На холодном, даже современный мультиметр будет показывать изоляцию в несколько мегом. Зато нормальный мегомметр в 500В, а не тестер, помогает выявлять подобный дефект сразу же.

5УЗО срабатывает в самом конце стирки при отжиме.

Причина – где то есть небольшая утечка воды.отключается узо и автомат при отжиме на стиральной машинке

Раскручивайте защитные крышки и внимательно осматривайте все места на наличие влаги и конденсата. В том числе все контактные клеммы, термодатчики, реле и т.п.

Как правило, при этом помогает ”генеральная” уборка внутри моющего агрегата, с последующим выявлением места утечки.

Проверка тэна стиральной машины мультиметром

Если вы все же не доверяете всем этим экспериментам и хотите быть на 100% уверенным, что поврежден именно ТЭН, а не что-то другое, то единственный ваш помощник - мультиметр.

Как правильно проверить тэн? Опять же вытаскиваете вилку с розетки, а тестер ставите в режим замера сопротивления.

Шкалы измерения до 200 Ом будет достаточно.как проверить тэн стиральной машинки мультиметром

Подносите щупы к контактам тэна, чтобы проверить его целостность и отсутствие обрыва. В нормальной ситуации его сопротивление при этом должно быть в пределах от 20 до 50 Ом.проверка тэна стиральной машинки мультиметром исправный тэн сколько сопротивление

Если прибор показывает бесконечность, значит спираль оборвана.неисправный тэн в стиральной машинке обрыв спирали

Еще нужно протестировать его на замыкание на корпус. Один щуп прикладываете к металлической части тэна или центральному болту, где сидит заземление.

А другим поочередно касаетесь фазного и нулевого выводов.пробитый тэн в стиральной машинке проверка мультиметром

Любые значения, даже в несколько десятков киллоОм говорят о том, что ТЭН пробит и подлежит замене.

Кстати, при простом обрыве в нагревательном элементе без его замыкания на корпус, автомат выбивать не будет.

В данном случае может выскакивать ошибка на дисплее, о том что вода не греется.как выбрать хороший бойлер и накопительный водонагреватель для квартиры и дома 5 правил

Если дисплея с описанием кода ошибок у вас нет, то просто потрогайте стекло на дверце стиралки. От теплой воды оно должно немного нагреваться.

как выбрать хороший бойлер и накопительный водонагреватель для квартиры и дома 5 правил

Если ваш нагревательный элемент находится сзади и доступ к нему довольно прост (стиралки lg), то заменить его не представляет больших сложностей.

На центральном стягивающем болту нужно открутить всего одну гайку (не до конца), после чего слегка стукнув по ней, утапливаете этот болт во внутрь.как быстро заменить тэн в стиральной машинке своими руками

Теперь отверткой можно поддеть края корпуса тэна и извлечь его наружу.

Новый элемент должен быть вставлен по направляющей до упора.установка нового тэна в стиральную машинку

Далее затягиваете центральную гайку и подключаете все провода питания обратно.

Для доступа к тену со стороны передней части (модели Bosch и другие), потребуется разобрать и снять верхнюю крышку, панель управления и лицевую сторону.как заменить тэн в передней части стиральной машинки

Вот подробное видео как это сделать.

С остальными более серьезными причинами, такими как замыкание платы, повреждение обмоток двигателя, лучше все-таки обращаться в сервисный центр к соответствующим специалистам.

Но повторимся еще раз, что почти 90% случаев отключения автомата и УЗО при работе стиральной машинки, все-таки приходится именно на неисправность тэна или проводки.

Статьи по теме

domikelectrica.ru

Почему выбивает автомат - разбираемся с возможными причинами при включении и в щитке

Автоматические выключатели (АВ) – это обязательные для любой домашней электросети приборы обеспечения безопасности ее эксплуатации. Почти повсеместно они вытеснили столь распространенные ранее плавкие предохранители – так называемые пробки. Оно и понятно: автоматы (как обычно называют АВ в разговорной речи) – намного удобнее в использовании, более компактны, да и по надежности защиты стоят все же значительно выше.

Почему выбивает автоматПочему выбивает автомат

Но иногда случается так, что автоматический выключатель с каким-то упрямым постоянством, и, по мнению хозяина квартиры или дома — без какой бы то ни было видимой причины, отказывается работать во включенном положении. То есть его, как говорят, регулярно выбивает. Нередко это подводит владельца к мысли о необходимости замены выключателя, причём, еще и с повышением номинала тока срабатывания. Стоп! Это в корне неправильное и даже чрезвычайно опасное решение! Для начала следует разобраться с причиной, выяснить, почему выбивает автомат. Просто так это не происходит. Да, есть небольшая вероятность и того, что неисправен сам АВ, но чаще всего — это сигнал о серьезных неполадках в электропроводке или в подключенных к ней приборах. То есть автомат, по сути, полноценно выполняет свою задачу. И своим выключением как будто напоминает владельцу – «Разберись с причиной!»

Основные функции автоматического выключателя, его базовое устройство и принцип работы

Настоящая публикация безусловно, рассчитана не на профессиональных электриков. Ее целью ставится показать самому обыкновенному человеку возможные причины срабатывания автоматического выключателя и «вооружить» его необходимым запасом знаний для выявления и устранения недостатков. Поэтому нелишним станет для начала вкратце ознакомиться с устройством автомата – так проще будет понять, как он работает, и почему его может выбивать.

Итак, подавляющее большинство современных автоматических выключателей, предназначенных для установки в бытовых сетях, представляют собой компактный прибор модульного исполнения для монтажа на DIN-рейку. Все устройство собрано в пластиковом корпусе характерной прямоугольной формы. На фронтальной стороне автомата расположен рычажок включения, нанесена маркировка с основными эксплуатационными характеристиками прибора. С тыльной стороны имеется специальный паз и фиксатор-защёлка для крепления на рейке.

Автоматические выключатели с разным количеством пар клемм – от одной до четырех. Соответственно, и сами приборы занимают на рейке распределительного шкафа от одного до четырёх модуль-мест.Автоматические выключатели с разным количеством пар клемм – от одной до четырех. Соответственно, и сами приборы занимают на рейке распределительного шкафа от одного до четырёх модуль-мест.

Сверху и снизу расположены винтовые клеммы для подключения проводов при установке автомата в схему домашней проводки. Количество пар контактов может различаться – от одной до четырёх. Соответственно, и сами выключатели по этому критерию делятся на одно-, двух-,  трех- или четырехполюсные. В бытовой однофазной сети 220 вольт чаще применяются двухполюсный – на общем входе, и однополюсные – на отдельных линиях. Приборы с тремя или четырьмя парами контактов обычно рассчитаны на работу в трёхфазной сети 380 В.

Размеры автомата строго стандартизированы, и в зависимости от количества полюсов он может занимать от одного до четырех модуль-мест на DIN-рейке распределительного щита (шкафа).

Для чего предназначен автоматический выключатель?

  • Одна функция его совершенно очевидна – он может работать в качестве обычного выключателя. То есть при необходимости, в зависимости от места установки в общей схеме, у хозяина имеется возможность отключить или всю домашнюю (квартирную) электрическую сеть, или ее отдельный участок. Это нередко требуется для проведения профилактических, ремонтных, электромонтажных работ. Функция, безусловно, важная, но все же не определяющая суть работы этого прибора.
  • Вторая задача, и уже предохранительного плана – это защита домашней сети (или её определенного участка) от перезагрузки. Увы, немало потребителей электроэнергии совершенно не задумываются над тем, что у любого проводника имеется определенный предел по проводимому им току. И картину, когда к одной розетке через целый «каскад» удлинителей и тройников, включается сразу несколько довольно мощных электрических приборов, можно увидеть довольно часто.
С таким подходом к эксплуатации своей домашней электросети – совсем недалеко до крупной аварии или даже пожараС таким подходом к эксплуатации своей домашней электросети – совсем недалеко до крупной аварии или даже пожара

Слишком высокий ток в проводке вызывает ее нагрев, что ведет к появлению и возгоранию изоляции, пластиковых корпусов розеток или подключенных приборов. И это – одна из распространенных причин возникновения пожаров.

Автоматический выключатель правильно подобранного номинала призван не допустить такой ситуации. При превышении максимального тока нагрузки в линии, спустя некоторое время, произойдет ее обесточивание.

  • Третья задача – это моментальное размыкание цепи в случае короткого замыкания в сети. Изношенность, недостаточность или ранее произошедшее плавление изоляции, нарушение правил электромонтажа в распределительных щитах и коробках или на розетках, возникшие неполадки в подключённых электроприборах —  все это может привести к тому, что фазный провод замкнется с нулевым без нагрузки.
Последствия коротких замыканий могут быть безо всякого преувеличения катастрофическими.Последствия коротких замыканий могут быть безо всякого преувеличения катастрофическими.

Опасность короткого замыкания трудно преувеличить. Ток в замкнутой цепи достигает значений в несколько тысяч ампер, чего, естественно, не выдерживает никакая проводка. То есть если мгновенно не прервать цепь, возможны масштабные плавления и возгорания проводки и приборов. И это уже – практически гарантированный пожар с весьма плачевными последствиями.

Значит, задача автомата – в кратчайший срок, измеряемый миллисекундами, отреагировать на короткое замыкание разрывом цепи, чтобы не допустить масштабной аварии.

Конструкция автоматического выключателя как раз и рассчитана на выполнение всех этих трех задач. Давайте взглянем на его устройство, и на то, как он срабатывает при нештатных ситуациях.

Примерно так устроено подавляющее большинство автоматических выключателейПримерно так устроено подавляющее большинство автоматических выключателей

Итак, сверху и снизу автоматического выключателя расположены винтовые клеммы (поз. 1) для подключения подводящего и уходящего в сторону нагрузки проводов. На иллюстрации, просто для компактности изображения, прибор показан горизонтально. На деле сторона, находящаяся на рисунке справа, будет смотреть вверх. И чаще всего именно к этой клемме и подключается подводящий провод.

Клемма на входе соединена с неподвижным силовым контактом (поз. 2). В паре с ним работает подвижный силовой контакт (поз. 3). Именно замыкание и размыкание этой пары обеспечивает или коммутацию, или разрыв цепи. То есть на иллюстрации видно, что в данном случае автомат находится в выключенном положении – контакты разомкнуты.

Внутренняя коммутация в выключателе, помимо токонесущих металлических деталей, осуществляется с помощью мощных гибких проводников (поз. 4).

На лицевой стороне автомата имеется рычажок включения (поз. 5). Чаще всего нижнее его положение соответствует выключению, верхнее – включению прибора.

Рычажок механически связан со специальным механизмом, представляющим собой совокупность рычагов, пружин и стопоров (поз.6). При переводе рычажка в верхнее положение этот механизм обеспечивает смыкание подвижного силового контакта с неподвижным. И находится этот контакт в подпружиненном состоянии, то есть при воздействии на стопор под действием пружины произойдет автоматическое размыкание контактов.

А вот на этот стопор, удерживающий контакты замкнутыми, можно воздействовать тремя разными путями. Во-первых, просто переводом рычажка в нижнее положение, то есть при ручном выключении автомата. А во-вторых, срабатывание на выключение может вызвать любой из двух находящийся внутри расцепителей – тепловой или электромагнитный.

Электромагнитный расцепитель (поз. 7) обеспечивает срабатывание автомата при коротком замыкании. Он представляет собой катушку, витки которой являются частью общей цени прохождения тока через выключатель. Устройство выполнено по принципу соленоида, то есть внутри катушки размещен подпружиненный металлический сердечник, который механически связан с подвижным силовым контактом.

При протекании через катушку тока, нормального для электросети, создаваемый электромагнитный поток недостаточен для преодоления силы пружины и втягивания сердечника. Но если в сети произошло короткое замыкание, то сила проходящего тока мгновенно увеличивается в сотни раз. Соответственно, это сопровождается и мгновенным увеличением магнитного потока, создаваемого катушкой. Сердечник соленоида резко втягивается, что приводит к срыву рычажного механизма со стопора и отбросу, под действием пружины, подвижного контакта от неподвижного. Это дольше пишется и читается, а на деле — в доли секунды цепь разрывается.

Правда, до сотен и тысяч ампер стараются обычно не доводить – срабатывание электромагнитного мгновенного расцепителя обычно рассчитывается на определенное превышение проходящего тока относительно указанного номинала. По этим показателям автоматические выключателя делятся на классы по так называемой времятоковой характеристике, обозначаемые латинскими буквами. В бытовой сети могут применяться следующие классы:

  • В – срабатывание при превышении номинала силы тока в 3÷5 раз;
  • С – в 5÷10 раз;
  • D – в 10÷12 раз.

Время срабатывания в зависимости от размера превышения тока определяется специальными графиками.

Класс автоматического выключателя по времятоковой характеристике обычно указывается буквой, стоящей непосредственно перед показателем номинального токаКласс автоматического выключателя по времятоковой характеристике обычно указывается буквой, стоящей непосредственно перед показателем номинального тока

Обычно класс В применяется при защите конкретных выделенных линий. Несколько линий могут быть объединены и защищены в щитке уже автоматом класса С. Класс D в большей степени подходит для мощной техники с электродвигателями. В бытовых условиях применяются нечасто.

Такое распределение автоматов по классам и рекомендуемому месту установки, кстати, обеспечивает и нужную селективность. То есть, например, при неполадках на отдельно взятой линии может сработать только ее автомат, а более «старший по ранжиру» останется во включенном положении, обеспечивая нормальную работу остальных участков. Понятно, что это очень существенно упрощает поиск неисправностей в случае частого срабатывания защиты.

Тепловой расцепитель (поз. 8) предназначен для обеспечения срабатывания автоматического выключения при превышении допустимого тока нагрузки. Он представляет собой биметаллическую пластину, которая является участком общей цепи проходящего через автомат тока. Если сила тока – в пределах указанного номинала, пластина неподвижна. Но когда в цепь включена излишне большая нагрузка, то за счет повышения силы тока начинается резистивный нагрев этой пластины. Из-за биметаллической структуры она при нагреве начинает изгибаться. И в определенный момент стронет с места фиксатор, удерживающий рычажный механизм во включенном положении. И опять же, под действием пружины, произойдёт размыкание неподвижного и подвижного силовых контактов.

Правда, здесь срабатывание происходит не мгновенно, а с определенной задержкой. То есть в том случае, если превышение тока будет отмечаться в течение определенного времени. При сборке автоматических выключателей они проходят калибровку – для этого имеется специальный регулировочный винт (поз. 9). Но после сборки этот винт становится недоступным, и сбить заводскую настройку пользователь не сможет.

Такая задержка необходима хотя бы для того, что при пуске многих приборов отмечаются весьма значительные скачки тока, который затем возвращается к номиналу. Особенно это касается приборов и бытовой техники, оснащенной электроприводами – электроинструмент, холодильники, насосы и другое. И чтобы автомат не реагировал выключением на каждый кратковременный пуск, предусматривается такая возможность.

Разрыв контакта при больших значениях тока обычно сопровождается возникновением электрической дуги. Чтобы она не нанесла урона автомату, в нем предусмотрено специальное дугогасительное устройство (поз. 10). Это отдельная камера с установленным в ней рядом параллельных металлических пластин. Дуга разбивается о них, теряет свою силу и становится неспособной, например, оплавить корпус или иные внутренние детали выключателя. Образованные при горении дуги газы отводятся через специально предусмотренное окошко (поз. 11).

Наконец, с тыльной стороны автомата расположен фигурный паз для установки на DIN-рейку, и подвижный фиксатор, обеспечивающий надежное крепление на ней (поз. 12).

Надеемся, с устройством автоматического выключателя у читателя появилась ясность. Можно перейти к рассмотрению причин его частого срабатывания.

Почему может срабатывать автоматический выключатель?

Несколько общих рекомендаций по выявлению причин

Прежде всего, не следует воспринимать срабатывание автомата, как некую «трагедию». Хотя бы потому, что он для этого и переназначен. И в большинстве случаев этот прибор своим выключением сберегает домашнюю электросеть и подключённые к ней приборы от масштабных аварий, которые могут закончиться очень тяжелыми последствиями.

Следующее – поиск неисправностей будет значительно облегчен, если домашняя сеть правильно организована. Речь идет о так называемой селективности установки автоматов. То есть вся внутренняя проводка в идеале должна быть разделена на отдельные линии, каждая из которых защищена собственным АВ с правильно подобранным номиналом.

Представленные в продаже линейки автоматических выключателей могут иметь номинальный ток в 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и более ампер. Важно выбрать правильную модель на каждую группу. Так, например, на входе в квартиру или небольшой частный дом может ставиться спаренный двухполюсный автомат 25, 32 или 40 ампер (в зависимости от сечения проводов на вводе). Далее, организуются отдельные линии на наиболее мощное домашнее оборудование (плита, духовка, стиральная или посудомоечная машина и т.д.), защищённые собственными автоматами с номиналом в 16 ампер (это получается мощность нагрузки 3.5 кВт). Аналогичные линии прокладываются на розеточные группы, расположенные в комнатах и на кухне. И отдельные линии объединяют осветительные приборы – здесь достаточно автомата с номиналом в 10 ампер.

Возможный пример организации домашней электрической сети с отдельными линиями, каждая из которых имеет индивидуальную защиту.Возможный пример организации домашней электрической сети с отдельными линиями, каждая из которых имеет индивидуальную защиту.

Что этим достигается? Если выбило какую-то конкретную линию, а остальные продолжают работать в нормальном режиме, то участок поиска неисправностей резко сужается. Или, например, выбило вводной автомат, но при этом остальные АВ с более низким номиналом тока срабатывания остались включенными – с большой долей вероятности можно полагать, что причина срабатывания кроется непосредственно в распределительном щитке.

Еще одно важное замечание. Мало установить автоматический выключатель с номиналом, адекватным подключаемой нагрузке. Этой же нагрузке должно отвечать и сечение проводов на этой линии. В противном случае, если, например, установлен автомат на 16 ампер, но он включен в линию, где проложен алюминиевый провод сечением 1,5 мм, защита может и не справиться с задачей. По крайней мере, до тех пор, пока из-за перегрузки не начнётся плавление изоляции проводки с последующим коротким замыканием.

В таблице ниже приведены некоторые рекомендации по возможному выбору номиналов автоматических выключателе и соответствию сечения электропроводки.

Сечение жилы медного провода, мм ² (в скобках - алюминиевого)Максимальный ток при длительной нагрузке, АМаксимальная мощность нагрузки. кВтНоминальный ток защиты автомата, АПредельный ток защиты автомата, АСфера применения в условиях дома (квартиры)
1,5 (2,5)194.11016приборы освещения, сигнализации
2,5 (4,0) 275.91625розеточные блоки, системы подогрева полов
4,0 (6,0)388.32532мощное климатическое обрудование, водонагреватели, стиральные и посудомоечные машины
6,0 (10,0)4610.13240электроплиты и электродуховки
10,0 (16,0)7015.45063входные линии электропитания

Ну а теперь – непосредственно к причинам срабатывания защиты.

Перегрузка линии

Это, пожалуй, наиболее частая причина срабатывания автоматического выключателя. И означает такая ситуация лишь то, что прибор добросовестно справился со своей задачей.

А истоки причины кроются в неправильной организации домашней электросети или в непродуманной эксплуатации бытовой техники. Случается, что на одну розеточную группу одновременно подлючается слишком большое количество приборов. Суммарная нагрузка, а значит – и ток в линии, превышает номинальный, и в автомате срабатывает тепловой расцепитель, тем самым защищая линию от аварийного перегрева.

Вот к чему может привести перегрузка розеточной линии, если она не оснащена правильно подобранной защитойВот к чему может привести перегрузка розеточной линии, если она не оснащена правильно подобранной защитой

В момент выключения автомата следует сразу же посмотреть, какая линия перегружена (если это организовано), и какая конкретно нагрузка была к ней в это время подключена. Как правило, картина получается наглядной. И при выключении одного из приборов выбивание автомата прекращается. Правда, при повторном включении приходится давать паузу в несколько минут – биметаллическая пластина теплового расцепителя должна остыть, иначе автомат попросту не включится.

Итак, как решается подобная проблема.

  • Первыми, безусловно, будут меры, так сказать, «административного плана». То есть следует и самому уяснить, и всем домашним растолковать, как и когда можно подключать одновременно мощную бытовую технику. Попробовать разнести приборы, без которых не обойтись, по разным розеточным группам. Или даже просто иметь в виду, что, например, если что-то готовится в электрическом духовом шкафу, не стоит одновременно с этим включать стиральную машину или мощный водонагреватель. Одним словом, расставить приоритеты по использованию тех или иных устройств, одновременная работа которых приводит к перегрузке.
  • Вторым способом решения проблемы может стать приобретение автоматического выключателя с номиналом на шаг больше (например, вместо 16 – 25 ампер). Но это возможно лишь в том случае, если позволяет сечение проложенных проводов, о чем уже говорилось выше. Если сечение недостаточное, то проблема только усугубится и приведет к еще большим неприятностям.
  • Отсюда напрашивается и третий вариант решения – это капитальный ремонт электропроводки с заменой на качественные кабели с достаточным сечением медных жил. Особенно актуальным такой подход становится в домах или квартирах, где еще сохраняется старая алюминиевая проводка, совершенно не рассчитанная на современный уровень потребления электроэнергии.

Если же проводка не позволяет установить автомат большего номинала, и в ближайших планах хозяев пока не значится капитальное переустройство домашней электросети, остается только рациональное распределение и использование нагрузки. И, что интересно, в наше время это можно решить, так сказать, на «аппаратном уровне». Речь идет о специальных приборах, называемых реле приоритета нагрузок.

Реле приоритета нагрузок помогает безопасно эксплуатировать мощную домашнюю технику, если отсутствует возможность ее одновременного включения в сеть питания.Реле приоритета нагрузок помогает безопасно эксплуатировать мощную домашнюю технику, если отсутствует возможность ее одновременного включения в сеть питания.

Особенно актуальным такой прибор становится, если лимит мощности, отведенный на квартиру или дом, недостаточен для одновременного включения всей установленной техники. То есть наблюдается частое выбивание общего автомата на вводе.

Работает это примерно так. Бытовые приборы заранее распределяются по приоритетному предназначению. То есть в первую группу, скажем, выделяются те, отключение которых нежелательно при любых условиях. Дальше, в зависимости от числа возможных линий на реле, производится «укомплектование» и других групп, причем приоритет каждой последующей меньше, чем у предыдущей.

В случае если допустимая нагрузка превысила установленный номинал, будет выключена группа с самым низким приоритетом. Если этого недостаточно – произойдёт выключение и следующей линии. Но наиболее важные приборы останутся в работе, и перегрева проводки можно не опасаться. При нормализации нагрузки реле автоматически будет включать линии в обратной последовательности.

Работа реле приоритета нагрузки, безусловно, требует отдельного подробного рассмотрения. И публикация на эту тему обязательно появится на страницах нашего портала.

Выход из строя бытовой техники

Другая ситуация – подключенная нагрузка явно адекватная номиналу автомата. Ничто не говорит о возможности перегрузки линии. Но защита срабатывает с «непоколебимым упрямством».

Причина может заключаться в неисправности подключенного (подключаемого) бытового прибора. В его электрической схеме могли образоваться неполадки, приводящие к короткому замыканию.

Выявить такой недостаток несложно. Прежде всего, следует, опять же, засечь, что конкретно было подключено к сети питания на момент срабатывания защиты. После этого все эти приборы отключаются. Далее, запускается автомат – и если срабатывания не произошло, то можно говорить, что участок аварии уже определенным образом локализован.

Найти неисправный прибор можно методом исключения – поочередным подключением к сети.Найти неисправный прибор можно методом исключения – поочередным подключением к сети.

Следующим шагом начинают последовательно подключать ранее выключенные приборы к сети питания. И, естественно, ведется наблюдение за «поведением» автомата. Тот прибор, подключение которого к розетке вызовет срабатывание защиты, явно имеет внутренние неисправности и нуждается в ремонте. И от его эксплуатации придется отказаться до устранения неполадок.

Так следует проверить все отключенные приборы – картина должна обрисоваться в полной ясности. Но при проверке не забываем о повышенных мерах безопасности. Раз есть обоснованные предположения о неисправности какого-то устройства, то вовсе не исключается пробой фазы на его корпус. То есть следует проявлять особую осторожность, чтобы не получить электротравму.

Дефекты домашней проводки

В том случае, если вся нагрузка на линии отключена, но автомат все рано выбивает, причина может крыться в неисправности проводки. Вот здесь все уже несколько сложнее – придется немало повозиться, чтобы найти дефектный участок, на котором происходит короткое замыкание.

Начинают обычно с розеток и выключателей. При выключенной линии с них снимаются крышки, а затем в первую очередь проверяется состояние клемм. Нередко случается (и чаще – если проводка алюминиевая), что контакт ослаб, на нем происходит искрение, подгорание изоляции, откуда уже всего один шаг до короткого замыкания. И подтяжка контактов способна решить проблему.

К этому же может привести и ослабление пружинных металлических контактов розетки вследствие их износа. Вопрос решается установкой новой розетки. При этом необходимо избавиться от подгоревших концов проводов с оплавившейся изоляцией.

Найти неисправный прибор можно методом исключения – поочередным подключением к сети.Как быть с пришедшей в негодность розеткой?

За состоянием розеток необходимо следить всегда – проще выявить проблему на начальной стадии и не допустить ее развития, чем затем «разгребать» возможные последствия. Как производится диагностирование неполадок и ремонт розеток – читайте в специальной публикации нашего портала.

Следует сразу проверить и осветительные приборы – в их внутренней проводке также случаются замыкания. Дефект может крыться и в патроне — пригорание контактов или даже короткое замыкание на его клеммах.

Если осмотр розеток, выключателей и светильников ничего не дал – переходим к работе с распределительными коробками. Следует очень тщательно проверить все соединения проводов – нарушение контактов в скрутках или ослабления в клеммах ведут к искрению, перегреву проводников, плавлению изоляции и, как следствие – короткому замыканию. Случается, что изолента, ранее примененная для изоляции скруток, размоталась, например, из-за произошедшего ранее потопа от верхних соседей. А оголённых участков проводов в распределительной коробке однозначно быть не должно.

Низкое качество соединений проводов в распределительной коробке очень часто приводит к искрению, обгоранию изоляции и коротким замыканиям.Низкое качество соединений проводов в распределительной коробке очень часто приводит к искрению, обгоранию изоляции и коротким замыканиям.

Если и здесь все в порядке, придется искать поврежденный участок скрытой проводки. Для начала надо постараться вспомнить, не проводилось ли незадолго до выявления аварии сверления стены (забивания в нее гвоздей). Случается, что такими действиями без предварительной «разведки» нарушается целостность проводки или ее изоляции, что ведет к коротким замыканиям.

При сверлении стены были повреждены два проложенных кабеля. Как следствие – скрытый участок с коротким замыканием, который не так-то просто обнаружить.При сверлении стены были повреждены два проложенных кабеля. Как следствие – скрытый участок с коротким замыканием, который не так-то просто обнаружить.

Поиск неисправностей скрытой проводки лучше всего проводить с использованием специального прибора. Если его нет, то приходится разбирать соединения в монтажных коробках и прозванивать мультитестером каждый участок сети индивидуально, выявляя место или обрыва, или замыкания проводников. И если опыта в подобных операциях нет, то лучше сразу вызывать специалиста.

Ну а при выявлении поврежденного участка ничем, кроме как его заменой, делу не поможешь.

Видео: Возможные причины частого срабатывания автоматического выключателя

Другие возможные случаи срабатывания

Помимо упомянутых, могут быть и другие причины срабатывания защиты. Они встречаются не столь часто, но знать о них не помешает.

  • Случается, что автомат с невысоким номиналом тока срабатывания (6 или 10 А) отключается в момент перегорания лампочки накаливания. В то мгновение, когда происходит разрыв волоска, может образоваться электрическая дуга, и это воспримется выключателем, как короткое замыкание.
Момент перегорания лампы накаливания может восприниматься автоматом, как некое подобие короткого замыкания. И, соответственно, приводить к срабатыванию электромагнитного расцепителя.Момент перегорания лампы накаливания может восприниматься автоматом, как некое подобие короткого замыкания. И, соответственно, приводить к срабатыванию электромагнитного расцепителя.

Никакого дефекта в этом нет, и никаких особых мер не требуется. Просто давно уже пришла пора отказаться от ламп накаливания и перейти на более современные и экономичные источники света.

  • Еще до всех указанных выше операций всегда имеет смысл сразу проверить, все ли в порядке с самим автоматическим выключателем. А конкретно – хорошо ли затянуты провода в его клеммах.
Последствия плохого контакта алюминиевого провода в клемме автомата.Последствия плохого контакта алюминиевого провода в клемме автомата.

При недостаточной затяжке клеммы не исключается искрение, которое ведет к нагреву сначала металлического контакта, а от него – и биметаллической пластины теплового расцепителя. Отсюда – и срабатывание защиты. Но лучше уж так, чем дело закончится столь высоким нагревом, что начнет темнеть, а затем и плавиться корпус самого прибора.

Кстати – довольно распространенный дефект при использовании алюминиевой проводки. Сам по себе этот металл очень пластичный и при постоянном давлении винта (пластины) клеммы начинает «проседать». То есть контакт ухудшается со временем уже сам собой. Это требует регулярной подтяжки, про которую, естественно, забывают. Так что если в доме или квартире все еще используется алюминиевая проводка, одним из приоритетов должна стоять реконструкция домашней электросети с заменой алюминия на медь.

Последствия плохого контакта алюминиевого провода в клемме автомата.Какой кабель должен использоваться для домашней проводки?

Согласно действующим правилам, проводка в жилых домах должна осуществляться только медными проводами. Там, где сохранился алюминий, рано или поздно все равно придется проводить капитальную замену. А разобраться с выбором кабелей для домашней проводки поможет специальная публикация нашего портала.

  • Наконец, если тщательное проведение проверки домашней сети и подключаемых приборов все же не выявило никаких дефектов, можно говорить о неисправности самого автоматического выключателя. Понятно, что речь идет о скрытой неисправности – если на автомате оплавлен корпус или, скажем, обломан рычаг, то он подлежит замене априори.

А причина крытого дефекта автомата часто заключена в стремлении хозяина, как говорили раньше на Сухаревском рынке в Москве, «купить на грош пятаков». То есть приобрести за минимальные деньги прибор высокого качества. Увы, так в жизни обычно не бывает.

Автоматический выключатель – это, без преувеличения, прибор обеспечения безопасности — вашей личной, членов вашей семьи, жилища, всего нажитого имущества. Есть ли смысл экономитб в таких вопросах? Можно ли в здравом уме приобретать такое устройство по дешевке с рук или в китайском интернет-магазине, где никто не может гарантировать качество изделия и корректность его работы?

Как знать, может быть вам повезет, и вы получите из интернет-магазина действительно качественный автоматический выключатель. Но стоит ли полагаться на везение в вопросах обеспечений личной безопасности?Как знать, может быть вам повезет, и вы получите из интернет-магазина действительно качественный автоматический выключатель. Но стоит ли полагаться на везение в вопросах обеспечений личной безопасности?

И даже в нормальном салоне-магазине внимание в первую очередь следует обращать на автоматы известных производителей, доказавших высокое качество своей продукции. Увы, с некоторыми брендами не все обстоит совсем благополучно.

Если рассматривать рейтинг производителей подобной продукции, то безусловными его лидерами являются компании «Legrand», «ABB», «General Electric» и «Schneider Electric», «Moeller», «Siemens».

Из отечественных производителей можно выделить бренд «Контактор», который, кстати, принадлежит «Legrand», что уже само за себя говорит. Автоматы «КЭАЗ» — тоже неплохое решение по соотношению цены и качества. Много можно встретить положительных отзывов о продукции молодой российской компании «DECraft». А вот к автоматам «IEK», несмотря на их ценовую доступность и широкую линейку моделей, претензий со стороны пользователей, увы, больше. чем достаточно.

Завершим публикацию размещением видеоролика, в котором показывается сравнение автоматических выключателей.

Видео: Автоматический выключатель – какой бренд предпочтительнее, «Schneider» или «IEK».

stroyday.ru

В офисе есть одна розетка, при включении приборов в неё вырубает автомат.

Замени автомат на большей ток, его выбивает не от КЗ а от перегрузки.

"в электрике не силён" - обратись к специалисту, или тому, кто силён. Надо проверить разные моменты, даже просто раскрутить и посмотреть, что там с нею внутри.

У электриков есть приборы, находящие в стенах скрутки и разрывы

Вероятно, в этой розетке провода находятся очень близко друг к другу и у них плохая изоляция. При включении чего-либо увеличивается сила тока и пробивается изоляция, в результате -"коза". В худшем случае, этот пробой проводки происходит в стене, а не в розетке.

зазоры между оголёнными проводами в розетке маленькие есть, при применении некоторой силы они приходят в соприкосновение - вот тебе и КЗ

Если электроприборы с заземляющим контактом в других розетках работают, а в одной вырубают АВДТ ( дифференциальный автомат), значить перепутаны провода при подключении розетки. Белый провод и голубой должны быть подключены к рабочим гнездам. Это фазный и нулевой рабочий проводники. Желто-зеленый провод должен быть подключен к двух заземляющим усикам. Если это не поможет, значить перепутали в распредкоробке рабочий и защитный ноль. Найди индикатором провод который светится, а другие два поменяй местами. Должно помочь. И еще, если розетки другие без заземления ( 2 провода), то это просто электроприбор накрылся.

Согласен с Сергеем. Вьозможно в розетке (или щите) ноль и земля неправильно подключены (перепутаны).

touch.otvet.mail.ru

При включении водонагревателя в розетку сразу же выбивает автомат.

Явно где-то коротит.

слабые пробки или автоматы на электросчётчике

Либо КЗ в водонагревателе, либо автомат слабый. Скорее второе.

Тену хана пришла - коротит- меняй

Два варианта, слабый автомат и КЗ в водонагревателе, не обязательно в тенах, может даже в вилке коротнуть.

Чайник работает - а он такой же, как и водогрей - пробой внутри водогрея. Тэны, оплав на клеммах - смотри при разборе.

Догадайся мол сама, какой мощности херня. 1. Посыпалась изоляция на проводах в водонагревателе. 2. Посыпалась изоляция на проводах до розетки. Не втыкать в розетку электрооборудование мощностью более 1,5 кВт. Вся проводка сделана на лампочку в 60 Вт.

Просто мощность водонагревателя не рассчитан на имеющиеся автоматы по мощности или где то пробило спираль тэн. Скорее всего надо менять.

Разберите водонагреватель и посмотрите что с ТЭНом. Может его изъела накипь

Автомат слабый, других вариантов нет

touch.otvet.mail.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о