Выбивает автомат при включении компьютера: При включении компьютера выбивает автомат – При включении стиральной машинки в розетку, срабатывает УЗО (“выбивает автомат”), без провода заземления все нормально..

Содержание

Почему срабатывает автоматический выключатель?

В доме установлен щиток в нём общий автомат на 25 А, за ним стоят 4 шт. на 16 А. Так вот, всё работает прекрасно, пока не включаем электробойлер, вот тогда то и отключает общий на 25А. Могу ли я заменить его на 32 или 40? Так же где-то слышал, что 16А — это на освещение ставят, а на розетки нужно 25, так ли это? Разводка на автоматах 3 мм. Вопрос больше по безопасности, так как дом из бруса и всё спрятано в стены.

Конечно, вы можете заменить автоматический выключатель на более «мощный», но, увы, это может не решить проблему. Для начала определите причину, по которой выбивает автоматический выключатель. Если защита срабатывает спустя какой-то промежуток времени после включения – то это следствие перегрузки линии сверх номинала автоматического выключателя. Если автоматический выключатель обесточивает электрические цепи мгновенно после включения электробойлера, скорее всего, причина в коротком замыкании.

Перегрузку автоматического выключателя действительно можно устранить посредством установки автоматического выключателя с большим номиналом, но при этом вам нужно соотнести новое устройство с сечением электропроводки.

Вы пишете, что у вас сечение 3 мм2, но такого значения стандартный ряд не содержит, поэтому приведу наиболее близкие: для 2,5 мм2 по меди допустимая длительная нагрузка составляет 18.5 А ( согласно таблицы В.52.2 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 для многожильного кабеля проложенного в трубе в теплоизолированной стене ), а для алюминиевых жил 14,5 А. Для сечения 4 мм2 по меди допустимая длительная нагрузка составляет 25 А, а для алюминиевых жил 20 А.

Замена автоматического выключателя не поможет устранить его срабатывание. В случае короткого замыкания вам необходимо проверить электробойлер и устранить место повреждения.

При обустройстве электропроводки сечение токоведущих жил выбирается по величине подключаемой нагрузки, как правило, с 20% запасом прочности. Затем, в соответствии с запланированной величиной мощности и выбранным типом кабельно-проводниковой продукции подбирается номинал автоматического выключателя из соотношения:

Iв ≤ In ≤ Iz (п.

433.1 ГОСТ Р 50571.4.43-2012)

Где In – номинальный ток автоматического выключателя;
Iв – расчетный ток цепи;
Iz – длительно допустимый ток кабеля.

Поэтому, то, что вы слышали 16 А для освещения, а 25 А для штепсельных розеток – это общие рекомендации. На практике защитное оборудование подбирается исходя из параметров вашей домашней электрической цепи. Если предположить, что у вас используется проводка 2,5 мм2 по меди, Iz составляет 18,5 А, соответственно, номинальный ток автоматического выключателя должен быть равен или меньше. У вас используется 16 А – номинал выбран правильно, дополнительно он должен быть выше или равен току, потребляемому бойлером и другим подключенным электрооборудованием. По такому принципу должны выбираться все автоматические выключатели в доме.

Если причина отключения в коротком замыкании, то вводной автоматический выключатель с номиналом 25 А может срабатывать быстрее автоматических выключателей на 16 А из-за параметров время-токовой характеристики, которая обозначается буквой перед номиналом, как показано на рисунке ниже:

https://www. asutpp.ru/wp-content/uploads/2021/01/oboznachenie-vremya-tokovoy-harakteristiki-avtomaticheskih-vyklyuchateley.jpg

Данный параметр отличается в зависимости от конкретной модели и должен подбираться из соотношения:

I2 ≤ 1,45Iz (п.433.1 ГОСТ Р 50571.4.43-2012)
Где

I2– ток надежного отключения автоматического выключателя;
Iz — длительно допустимый ток кабеля.

Это обозначает, что в соответствии с время-токовой характеристикой автоматического выключателя ток надежного отключения должен быть не выше 1,45 от длительно допустимой нагрузки кабеля. Если рассматривать тот же параметр 18,5 А для провода сечением 2,5 мм2 по меди, то ток надежного отключения автоматического выключателя не должен превышать 26,825 А.

Как видите, если вы просто установите автоматические выключатели большего номинала, то можете выйти за вышеприведенные параметры. Что в итоге сделает защитную аппаратуру нечувствительной и неэффективной к аварийным для проводки режимам.

Showing results for tags '%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82%20%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82'.

  • Блог администратора

  • Decoflame

  • Блог YTB

  • Блог Sano

  • Блог Bagis

  • Блог X.O.

  • Блог kazakr

  • Блог vesta-ceramica

  • Блог Azamat Khasanov

  • Блог Айкен Мастер

  • Монтаж сантехнических коммуникаций в квартире и установка сантехники.

  • Чайник на Воле

  • Конкурсы

  • Блог Трофим

  • Блог acimmetriya

  • Блог Kanov

  • Всем добра!

  • Блог димитриус

  • Блог Пластфактор

  • Блог Александр Андреевич

  • Фильтр циклон своими руками

  • Блог pvitrage

  • Блог yachmen11

  • Блог m8881

  • Блог mebelza

  • Блог vit65

  • Блог smetchik

  • Блог nobsaider

  • Блог строительного портала Домодел

  • Rockie's ремонтный блог 🙂

  • Neo Vision

  • Блог madam

  • Блог ptaha

  • Блог Jurgen

  • Блог DRam

  • Блог baza34

  • Блог fayaaaa

  • Olejonok блог

  • Блог playtender

  • Светодиодные светильники

  • Покрытия

  • Блог Пенка

  • Блог fomins

  • Блог bazent

  • Ремонтные работы на Кухне

  • Блог gutewetter

  • Дизайн и иже с ним

  • Блог Schüco

  • Блог holzplast

  • Блог novosvet74

  • Полезная "Кирпичная" информация

  • Блог danfoss

  • Блог lazerdist

  • Блог serega71d

  • Блог СВЕЗА

  • Блог компании Artwall

  • Блог ANTON ANTON

  • Дизайн студия lesh

  • Блог Valeruta

  • Блог. Просто блог.

  • Блог Григорий72

  • Алфавит Инструмента

  • Сейфбанк

  • Помощник строителя

  • Блог Bogacho

  • Блог компании ANSO GROUP

  • Блог Ремонт пола

  • Моя эпопея с сауной

  • Официальный блог компании Хамелеон

  • Alice Tracy

  • КАЙРОС - керамика без исключений

  • Блог СВ Окна ВДНХ

  • Декоративное и интерьерное освещение дома.

  • Блог Vladimir_V

  • JUNG

  • Про кухни и шкафы

  • Сваебойка

  • Блог КрасКо

  • Блог AlexandrP

  • Интересное от SB3

  • Предметы из бетона. Стиль лофт

  • Мебель из слэбов, массива, и разные разности

  • Блог Sdelai-sam

  • MajorDoMo Умный дом

  • ОРТОГРАФ

  • блог pavlik123

  • Интересное о бытовой технике

  • Нюансы при строительстве кирпичных домов

  • Мы знаем все о защите древесины. Pinotex

  • Блог Taviskar Смесители

  • Sadolin

  • Блог Ван

  • Компания Бабич

  • Дизайн интерьера и проектирование мебели

  • Big Boss Kazmos.Всё о строительстве

  • Блог fomins

  • Блог sevproektmontaj

  • Необычные проблемы и их решение.

  • Легко о дизайне и ремонте

  • Проффмастер

  • Мастерская мечты

  • Амикта - блог про инженерные системы частных домов

  • Proplex

  • Котлы и отопление

  • Блог Про Ремонт

  • Блог ЮТТА-творец уюта

  • Вес одинаковых шаровых кранов Bugatti и PROFACTOR серии TREND не совпадает

  • Фабрика дизайна

  • Блог ТК Ланской

  • Что такое перевозная баня под ключ и почему она стала популярной в России

  • Ремонт от а до я)

  • Bronx

  • Блогитинформация

  • Блог Лайт-Маркет

  • Сделай сам

  • Блог Иван Ланской

  • Блог Двери-Новосибирск

  • Гидроизоляционные и кровельные работы

  • Авторские статьи

  • Канализация в частном доме

  • Строительство и ремонт

  • Строительные новости

  • Блог Rabotnik34

  • Строительство и не только

  • Ceramic 3D

  • Quick-Step

  • Обо всем по-немногу

  • Бенефис

  • Спадар Спадарович

  • Блог instabur

  • Уютный уголок руками Леди

  • Bauf

  • Блог Бабич Андрей

  • Блог a_zlobin

  • Оконный завод Строй Вектор - Пластиковые окна

  • Оконный завод Строй Вектор

  • Блог migulay85

  • Металлические двери,основная защита нашего дома!

  • Штукатурные станции. Советы. Ремонт.

  • Уютные советы

  • Блог Soudal

  • Блог FugenFührer

  • Блог SmartFLOORs

  • Почему при включении электрочайника или стиральной машины может выбивать автомат? | ASUTPP

    Вопрос с таким заголовком поступил от читательницы Ксении.

    Я же напоминаю, что это уже 33 публикация из серии "вопрос-ответ по электромонтажным работам". С некоторыми прошлыми частями вы можете ознакомиться перейдя по ссылкам после этой публикации.

    Сам текст вопроса звучал следующим образом (дословно):

    Добрый день! Почему при включении электрочайника или стиральной машины может выбивать автомат? При этом, если во всей квартире горит свет и работает пылесос, два компьютера и ещё что-то, то такой проблемы нет. Ранее этого не было, появилась некоторое время назад, что можно сделать? Может ли быть проблема в автомате?
    Рисунок для примерной иллюстрации вопроса

    Рисунок для примерной иллюстрации вопроса

    Я рассмотрел вопрос и проконсультировал Ксению в рамках своих знаний и квалификации следующим образом:

    Здравствуйте!

    Как вариант, можете попробовать поменять автоматический выключатель, но я боюсь, что причина в электропроводке или точках подключения электрочайника и стиральной машины. Автоматический выключатель реагирует на токи короткого замыкания и токи перегрузки. В первом случае срабатывание автоматического выключателя происходит мгновенно за доли секунды, а во втором, может сработать и спустя несколько минут. Поэтому ваша ситуация больше похожа всё же на короткое замыкание.

    Чтобы разобраться в причинах более детально хотелось бы видеть схему электроснабжения вашей квартиры, с указанием мест подключения описанного вами электрооборудования. Могу предположить, что в конечной электрической цепи штепсельных розеток (которые предназначены для стиральной машины и электрочайника) началось разрушение изоляции проводов, из-за чего в момент пуска "развивается" короткое замыкание.

    Возможно, причина в распределительной коробке, где изоляция рассыпается, и появляются проводящие каналы между фазным и нейтральным проводником. Также причина может быть в розеточной группе или в конкретной штепсельной розетке, если на ее выводах возникает пробой в момент включения.

    Чтобы найти причину, следует проверить всю цепь питания от распределительного щитка с автоматическим выключателем, до места подключения.

    Спасибо, что дочитали до конца! И я был бы вам благодарен, если бы вы поделились статьёй с друзьями в соцсетях. Отдельное спасибо за лайк и подписку - оставайтесь и далее на канале "ASUTPP"!

    P.S. Ссылка на некоторые прошлые части - 32 часть, 31 часть, 30 часть, 29 часть, 28 часть, 27 часть.

    Компьютер включается и сразу выключается что делать

    Содержание статьи

    Компьютер включается и сразу выключается что делать

    Компьютер включается, операционная система не загружается и сразу выключается, оставляя нас в недоумении относительно причин произошедшего. Что делать в такой ситуации? Обычно подобная дисфункция имеет сугубо аппаратную природу, и для её лечения необходимо выполнить целый комплекс действий, позволяющих устранить непосредственную причину возникшей проблемы. В данном материале я расскажу о причинах подобной дисфункции, а также познакомлю читателей с перечнем шагов для её решения.

    Компьютер включается и сразу отключается – причины возникновения проблемы

    Возникновение подобной проблемы может иметь множество причин аппаратного (и, в редких случаях, программного ) характера.

    Причина: Описание:
    Кабель Поломка может быть вызвана н едостаточной плотностью прилегания кабелей (шлейфов) к аппаратным модулям внутри PC
    Модули PC Отключение вызвано т акой же недостаточной плотностью прилегания модулей PC к соответствующим разъёмам (особенно это касается дискретной графической карты)
    Электрическое замыкание В системный блок попала какая-либо электрическая деталь, пользователь «забыл» там отвёртку и так далее
    Память Проблемами с планками памяти (память работает нестабильно)
    Блок питания Проблемами с питанием (блок питания подаёт нестабильное напряжение, настройки блока питания не соответствуют напряжению для вашей страны, блок питания аппаратно неисправен)
    Перегрев компьютера В частности, перегрев центрального процессора, из-за недостаточного или чрезмерного количества термопасты, кулер «забыли» подключить к питанию и др.
    Засорение системы пылью В случае, если внутренности компьютера долгое время не чистили от пыли
    Поломка материнской платы Вздутие конденсаторов, окисление или замыкание дорожек, другие релевантные неисправности
    Кнопка включения Механическая поломка кнопки включения PC
    BIOS Некорректная работа БИОСа (редко)

    Что делать? Последовательность шагов

    Чтобы решить возникшую проблему, когда компьютер включается и сразу же отключается, выполните следующее:

    Шаг №1. Идентифицируйте звуковое сообщение БИОС

    Если ваш PC перед выключением успевает издать какие-либо звуки, то таким образом система может сигнализировать о возникшей проблеме. Советую воспользоваться специальным списком звуковых кодов, который поможет идентифицировать возникшую проблему, чтобы затем предпринять соответствующие шаги для её решения.

    Шаг №2. Убедитесь, что в БП правильно указаны настройки питания

    Если настройки входящего питания БП по вольтажу не соответствуют стандартным для РФ (классические 220-230 вольт), то ваш блок питания работать не будет , и может отключиться сразу после включения.

    БП с такой настройкой в России работать не будет

    Шаг №3. Проверьте внутренности PC на наличие деталей, способных вызывать электрическое замыкание

    В некоторых случаях особо нерадивые пользователи могут «забыть» в компьютере отвёртку, различные железные элементы и другие компоненты, проводящие электрический ток, и способные вызывать замыкание на материнской плате . Внимательно проверьте внутренности вашего компьютера на наличие подобных элементов (в некоторых случаях советуют взять PC за корпус, перевернуть, и по звуку определить есть ли там что-либо лишнее). Если такие элементы найдены, изымите их с системного блока (внутренностей корпуса ноутбука), или доверьте это дело специалисту.

    Шаг №4. Проведите чистку компьютера от пыли

    Внушительные пылевые «залежи» внутри корпуса PC могут вызывать различные проблемы в его работе, в том числе внеплановое отключение системы. Проведите операцию по очистке внутренностей компьютера от пыли (а также внутренностей БП в случае стационарного PC), или обратитесь за помощью к профессионалу.

    Появление проблем в работе такого ПК — дело времени

    Шаг №5. Проверьте качество работы блока питания ПК

    Вы можете воспользоваться тестером , или, что проще, подключить другой БП к вашему компьютеру, и проверить работоспособность системы с данным блоком. Если с другим БП система работает стабильно – замените ваш БП, или отдайте его в ремонт.

    Если же вы подключаете компьютер через UPS , попробуйте подключить PC к сети напрямую, минуя источник бесперебойного питания.

    Шаг №6. Проверьте работоспособность кнопки питания

    Если кнопка питания PC сломана (западает, «коротит» и др.), то это может вызывать отключение вашей системы. Попробуйте заменить кнопку питания, или включить ПК путём замыкания контактов на материнской плате , к которым подключаются провода данной кнопки (обычно это «PWR SW», или «WP+ WP-», или «PWR_BTN»). Если вы не уверены в своей компетенции, то лучше доверить это дело специалисту, так как замыкание неправильных контактов может вывести материнскую плату из строя.

    Для включения компьютера замкните соответствующие контакты на материнской плате

    Шаг №7. Отсоедините и присоедините вновь доступные элементы вашего компьютера (за исключением ЦП)

    Данный шаг касается всех кабелей и подключенных внутренних компонентов PC (кабеля БП, память, графическая карта, винчестер, клавиатура, мышь и т.д.). Аккуратно отсоедините их из соответствующих разъёмов, а контакты планок памяти и графической платы рекомендуется мягко и аккуратно протереть стандартным ластиком. Затем все отключённые компоненты необходимо также аккуратно и плотно присоединить обратно . Если после выполнения данной операции ничего не помогло, идём дальше.

    Шаг №8. Проверьте работоспособность ЦП

    Хотя процессор довольно редко виновен в появлении рассматриваемой в статье дисфункции, проблемы в его работе также могут быть фактором, вызывающим данную проблему. Рекомендуется аккуратно снять кулер (по пути убедившись в достаточном количестве термопасты на ЦП), а затем и изъять сам ЦП с помощью соответствующих защёлок, дабы убедиться, что он установлен корректно (это касается ситуация с новособранным PC).

    При этом специфика данной операции доступна довольно опытным пользователям и специалистам, потому не рекомендуется выполнять данную операцию в случае, если вы не уверены в достаточном уровне своей компетенции.

    Погнутые ножки сокета и ЦП могут стать причиной появления дисфункции в работе ПК

    Шаг №9. Запустите ваш ПК только с самым необходимым оборудованием

    Рекомендуется открыть стационарный компьютер (лептопов это не касается), и отсоединить от него лишние элементы, оставив только самые необходимые (к примеру, изъять планки памяти, оставив только одну, изъять графическую карту и винчестер, изъять мышь и клавиатуру). Затем попробовать запустить ПК. Если последний нормально запустится, и не будет отключаться, значит в возникновении проблемы виновато какое-либо из отключенных вами устройств. Остаётся методом попеременного включения таких устройств найти виновника, и заменить его на альтернативный работающий компонент.

    Шаг №10. Сбросьте настройки БИОС

    Если есть возможность, необходимо перейти в БИОС и сбросить его настройки на заводские ( default settings ). Если же такой возможности нет, рекомендую сбросить БИОС с помощью специальной перемычки, о работе с которой рекомендуется поискать материалы в сети.

    Сбросьте БИОС с помощью перемычки, которую необходимо подключить к другой паре контактов на 10-15 секунд

    Заключение

    Если ни один из указанных способов не помог, и ваш компьютер включается и всё также сразу выключается, а вы не знаете что с этим делать – рекомендую обратиться в сервисный центр для решения возникшей проблемы. Вполне возможно, что вы столкнулись с довольно серьёзной поломкой материнской платы или других элементов PC, которым необходима замена или основательный ремонт.

    Что делать, если компьютер включается и сразу выключается

    В диагностике неполадок компьютерной техники многие явления и связи неочевидны. То есть совершенно разные неисправности имеют одинаковые внешние признаки. Наверняка многие из вас встречались с такой формой «забастовки» ПК, при которой его работа продолжается… всего несколько секунд. Иными словами, за включением следует немедленное отключение, а на экране при этом – черный «квадрат Малевича».

    Поговорим, по каким причинам компьютер включается и сразу выключается, а также что с этим делать в домашних условиях без специального оборудования.

    Причины мгновенного отключения ПК после старта

    Традиционно неполадки компьютеров делятся на аппаратные и программные. Первые вызваны сбоем в работе оборудования, вторые – операционной системы и приложений. Ситуация, которую мы рассматриваем сегодня, полностью относится к первой категории, то есть всегда связана с железом.

    Что может стать ее причиной:

    • Нестабильное напряжение в бытовой электросети, если системный блок подключен к ней напрямую.
    • Неисправный блок питания, перебитый сетевой шнур.
    • Некорректное подключение любого устройства внутри системного блока – неполная установка в разъем, отхождение контактов и т. д.
    • Неправильная установка системы охлаждения (подошва радиатора не соприкасается с поверхностью процессора) или ее полный выход из строя.
    • Короткое замыкание в любом из устройств системного блока.
    • Повреждение прошивки BIOS.

    Как видите, круг возможных виновников довольно обширен. По сути, причиной может оказаться всё, что угодно. Упростить диагностику поможет «анамнез» (история возникновения неисправности) и сопутствующая «клиника».

    Сужаем круг поиска

    В первую очередь следует выяснить, какие события предшествовали нынешней ситуации. Например:

    • Компьютер стал выключаться после скачка напряжения в электросети. Вероятная причина – выход из строя блока питания, иногда вместе с подключенным к нему другим оборудованием.
    • Неполадка возникла во время грозы после удара молнии где-то неподалеку. Причина – электрическое повреждение сетевого контроллера материнской платы.

    • ПК перестал работать после чистки от пыли или замены/подключения нового оборудования. Возможные причины – неполная или неправильная установка устройств в разъемы, гнутые ножки процессора (если вы извлекали его из гнезда), неправильная установка системы охлаждения, неподключенный кулер.
    • Перед возникновением неполадки вы обновляли BIOS, но не довели обновление до конца (компьютер перезагрузился, выключился и т. п.). Виновник проблемы – слетевшая прошивка BIOS.

    Следом обратим внимание на сопутствующие проявления. Например:

    • При попытке включения компьютера ощущается запах гари, появляется дым, выбивает автомат в электрощите. Вероятнее всего, вышел из строя блок питания.
    • Компьютер самопроизвольно выключился с громким хлопком. Взорвался электролитический конденсатор на любом из устройств внутри системного блока.
    • При включении ПК кулер делает 1-2 оборота и останавливается. Имеет место короткое замыкание в устройствах, неправильная или неполная установка оборудования в разъемы.
    • Циклическая перезагрузка сразу после включения (кулер делает 1-2 оборота, останавливается, потом снова запускается и т. д., повторяя цикл включений и остановок бесконечно). По всей видимости, слетела прошивка BIOS.

    Ценную информацию об источнике сбоя может дать системный динамик (buzzer), если он распаян на материнской плате или подключен к ней отдельно. Иногда в подобных случаях он успевает подать звуковой сигнал, который указывает на виновника.

    Вероятная причина найдена. Что делать дальше?

    Если вышеописанные этапы диагностики навели вас на мысли о неисправности или проблемах с установкой (подключением) конкретного устройства, следующий шаг – подтверждение этой версии. Как можно догадаться, он заключается в ревизии соединений – осмотре кабелей, коннекторов и гнезд, проверке надежности удержания девайса в разъеме, тестовой установке в другой слот и т. п. А при подозрении на поломку – в замене устройства на заведомо рабочий аналог.

    В пользу дефектов подключения говорит следующее:

    • Потемнение и оплавление пластиковых элементов соединения (слотов, коннекторов).
    • Гнутые, замкнутые, сломанные контакты.
    • Видимые трещины и заломы кабелей.
    • Нарушение контакта при дотрагивании до устройства или наоборот – компьютер работает, пока вы удерживаете подключенный коннектор или девайс руками, а при отпускании сразу же выключается.

    На неисправность устройства указывают:

    • Видимые дефекты элементов – сколы, прогары, вздутые, лопнувшие, протекшие, проржавевшие у основания электролитические конденсаторы и т. д.

    Смотрите также:

    • Локальное изменение цвета текстолита (обычно появляется с обратной стороны платы под неисправным компонентом), копоть.
    • Быстрый и заметный нагрев какого-либо элемента на плате устройства при подключении питания. В отдельных случаях неисправные компоненты греются даже в дежурном режиме – до нажатия кнопки включения на системном блоке.
    • Видимые нарушения функции. Например, жесткий диск не раскручивается, а издает скрежет или стук, кулер вращается с перебоями или не вращается вообще и т. д.
    • После физического отключения подозрительного девайса компьютер перестает самопроизвольно выключаться.

    В пользу неисправности свидетельствует хотя бы один из перечисленных признаков. В то же время их отсутствие никоим образом не говорит об обратном. Очень часто поврежденные устройства не имеют видимых глазу дефектов.

    Также не следует пытаться разбирать блок питания. Случайное касание элементов высоковольтной части может привести к поражению током, даже когда устройство отключено от электросети.

    Виновник не найден, подозреваемых нет

    Зачастую сбои, подобные нашему, возникают спонтанно – без видимых причин и на фоне нормальной работы компьютера. Подозрений на выход из строя какого-то конкретного девайса у пользователя нет. Точнее, под подозрением находится всё железо. Что предпринять в такой ситуации?

    Начнем с простого. Не открывая корпус ПК, выключите его из розетки или нажмите клавишу выключения на блоке питания.

    Далее нажмите кнопку power (включения) системного блока и удерживайте ее 20-30 секунд. После этого подключите питание и пробуйте запустить ПК как обычно. Если неполадка вызвана скоплением статики или остаточным зарядом конденсаторов, следующий старт пройдет нормально и сбой никак не скажется на дальнейшей работе компьютера.

    Если эта мера не принесла результата, сбросьте настройки BIOS на умолчания. На эту тему есть отдельная статья, поэтому углубляться в подробности, как это сделать, не будем. Для сброса используйте перемычку Clear_CMOS или круглую батарейку-таблетку, которая обычно находится недалеко от перемычки.

    Дальнейшие действия выполняйте поочередно, переходя к последующему, если не помогло предыдущее. После каждой манипуляции предпринимайте попытки включения ПК.

    • Отключите от компьютера всё периферийное оборудование, оставив только клавиатуру и монитор.
    • Визуально осмотрите все внутренние устройства и коммуникации системного блока, пока ничего не отключая. Убедитесь в надежности и прочности соединений.
    • Пронаблюдайте за поведением процессорного кулера и корпусных вентиляторов при нажатии кнопки питания. Рывок и остановка, как сказано выше, – типичный симптом короткого замыкания. Циклические раскрутки и остановки чаще всего указывают на слет BIOS. Полное отсутствие вращений – проблемы на линии питания 12 V, выход из строя самого вентилятора или сбой в управлении системой охлаждения.

    Если вероятная причина неисправности – сбой BIOS, можете попытаться его восстановить. Многие современные материнские платы позволяют это делать без программатора.

    Если вероятная причина – короткое замыкание:

    • Отсоедините от материнской платы всё оборудование, необязательное для включения компьютера. Оставьте подключенными процессор, систему охлаждения, память (достаточно одного модуля), видео, клавиатуру и питатель. Если проблема не ушла, ее виновник находится среди оставшихся устройств.
    • Проверьте, запускается ли блок питания при отсоединении от материнской платы. При коротком замыкании в нагрузке (запитанном оборудовании) импульсные БП аварийно отключаются. Так они защищают себя от перегрузки, которая вызвана чрезмерным потреблением тока.
    • После выяснения, что блок питания исправен, извлеките из корпуса ПК всё оставшееся железо. Это необходимо сделать по двум причинам: чтобы исключить замыкание материнской платы на корпус (встречается при неправильной сборке системника) и для осмотра устройств со всех сторон при хорошем освещении.

    • Осмотрите оборудование на наличие дефектов, как описано выше. При выявлении явных признаков поломки замените проблемный девайс на совместимый аналог.
    • Соберите на столе стенд из устройств, подключите блок питания и проверьте, нет ли на материнской плате и видеокарте горячих элементов. Если есть – вы обнаружили проблемный узел. Если нет, запустите стенд замыканием контактов кнопки включения (power switch) на «мамке». Где именно они расположены на вашей модели, можно найти в описании к ней.

    Дальнейшие поиски неисправности компьютера, который включается и сразу выключается, остается продолжать поочередной заменой оставшегося железа, в частности, планок памяти и видео. Хотя, если вы дошли до этого этапа, самый вероятный виновник неполадки – материнская плата. Можно, конечно, на этом не останавливаться и перейти к диагностике конкретно этого девайса, но мы условились обходиться голыми руками. Прямые руки плюс знания – и есть ваши главные помощники в решении любой проблемы с ПК. Остальное – второстепенно.

    Почему компьютер сразу отключается после его запуска?


    Ни один компьютер не защищен от проблем с аппаратной частью. Множество компонентов портятся и загрязняются со временем, что потом влияет на всю работу компьютера в целом. Некоторые факторы ускоряют данные процессы, к примеру, работа через слишком жаркие условия, долгое отсутствие чисток внутренних компонентов и т. д. Однако, даже если за компьютером (ПК) хорошо следили, он в любом случае не защищен от влияния времени. Через какой-то срок неисправности неизбежно начнут возникать, и их после этого придётся устранять, потратив на это какое-то количество минут и секунд. Но в любом случае он может быть потом восстановлен.

    Суть неисправности

    Очень часто при технических проблемах с ПК возникает одна и та же ситуация — он начинает самопроизвольно выключаться сам по себе через несколько секунд/минут после того, как запускается. В этой статье мы рассмотрим, почему это происходит, и расскажем, что нужно делать в таких случаях, через что решаются проблемы, как он ремонтируется потом в случае любой неприятности — иногда достаточно тех же нескольких минут (секунд, правда, уже намного реже).

    Самые простые причины отключения

    Есть парочка наиболее распространенных виновников тому, почему самопроизвольно компьютер включается и сразу выключается в течение нескольких минут/секунд. Итак, почему это может быть с ПК:

    1. Загрязнение внутреннего пространства системного блока — именно оно может быть причиной выключения. Как бы тривиально это ни звучало, но это, наверное, самая часто встречаемая первопричина большинства проблем. Если компьютер не чистить годами, то пыль осядет огромным слоем на всех его компонентах: кулерах, микросхемах, платах и т. д. Так что первое, что нужно делать при проблемах с включением компьютера – он должен быть потом хорошо прочищен изнутри. Это займёт не несколько минут и секунд, а чуть побольше, зато сильно увеличит производительность. В целом профилактическую чистку внутренностей рекомендуется делать примерно раз в полгода.
    2. Еще одной причиной выключения компьютера может стать оперативная память. Её планки, сами слоты для их подключения могут выйти из строя. Также, если компьютер подвергался каким-то перевозкам или переноскам, планка оперативной памяти могла просто отсоединиться от входа. Так что первым делом проверьте, хорошо ли они подключены к материнской плате. Если нарушений замечено не было, можете вставить планку оперативной памяти в другой слот или, если у вас планок несколько, высунуть одну из них и попробовать включить компьютер без неё. Возможно, ответ на вопрос, почему возникают неприятности, кроется лишь в одной планке ОЗУ, без которой компьютер и запустится нормально.
    3. Также компьютер может самопроизвольно выключаться при вздутии, а соответственно и выходе из строя, его конденсаторов. Их физическую деформацию сможет заметить даже неопытный пользователь, однако исправить самому ему будет не под силу. Если была обнаружена такая деформация, то собственноручно лучше ничего не делать. Самым оптимальным вариантом тут будет потом доставка компьютера в сервисный центр или соответствующему мастеру, для них делать исправления будет не трудно.

    Обнуление настроек БИОСа

    В некоторых случаях может потом помочь восстановление стандартных настроек BIOS. К примеру, если вы сами случайно изменили конфигурацию компьютера (после которой и начались проблемы с включением) или это произошло вследствие каких-то других причин. Делать это можно несколькими путями, первый из которых куда легче второго. Но воспользоваться им будет реально только при возможности вызова меню БИОСа. Поэтому, если ваш компьютер самопроизвольно выключается не сразу же, а через несколько минут после включения, то в ходе последнего нажимайте клавишу F2 или Del (чаще всего), что повлечет включение BIOS. Потом на последней вкладке «Exit» должна находиться строка «Load Setup Defaults» (название может немного варьироваться в зависимости от модели БИОСа). Клацаем по ней, подтверждаем применение команды и выбираем «Exit & Save Changes». Потом ждем включения компьютера для проверки.
    Если же компьютер включается и сразу выключается, когда запускается, не давая вам возможности зайти в меню БИОСа, то обнуление придется делать вручную. Сразу же стоит отметить, что для неопытных пользователей данный метод может оказаться сложным, так что, если вы не уверены, лучше попросите делать это одного из знакомых или обратитесь к профессионалу.

    Итак, делать обнуление вручную можно через специальную перемычку на материнской плате. Последняя обычно находится рядом с батарейкой CMOS. Батарейка эта выглядит прямо как обычная круглая батарейка, а CMOS — это специальная микросхема компьютера, в которой находятся ключи по запуску ПК и данные о комплектующих его в себе. Именно память CMOS и проходит через обнуление при возвращении БИОСа к стандартным настройкам. Перемычка же сделана в виде 3 маленьких штекеров, на первые два из которых надет на себе специальный «колпак». Чтобы вернуть заводские настройки BIOS, вам нужно снять этот колпак с первых двух штекеров и надеть его на «второй — третий» примерно на 10 — 15 секунд. После чего опять надеть его на первые два. Делать это нужно очень осторожно, дабы после подобного не повредить сами штекеры, не спешить сделать это за несколько секунд, лучше потратить какое-то количество минут. Также рядом со штекером обычно присутствует надпись «Clear», «Clear CMOS», «CLRTC» и т. п.

    Если же у вас дорогая и качественная материнская плата, то на ней скорее всего будет специальная кнопка с подобными надписями, после нажатия которой настройки будут автоматически обнулены.

    Неисправности отдельных компонентов

    Еще одной причиной, почему выключается компьютер через несколько минут/секунд, может стать нестабильная работа одного из его компонентов. Первым под подозрение попадает блок питания. Если он не выдерживает напряжения через себя, то после такого постоянные выключения компьютера будут вполне естественным явлением — вот почему и происходят неприятности. Можете попросить у друзей или знакомых дать вам на время блок питания от своего компьютера и включить собственную машину после этого с ним. Если он запускается нормально, то это только подтвердит вину подозреваемого, объяснит, почему с компьютером проблемы.

    Перегрев процессора или видеокарты тоже является частой причиной выключения компьютера. Выключения в таких случаях происходит не через несколько секунд, а через 5 — 10 минут после включения. Проверить температуру деталей компьютера можно программой AIDA64 в разделе «Датчик». Нормальная температура для современного процессора не должна превышать 65 — 70 градусов (Почему? Потому что это уже критический максимум). Если же температура вашего процессора выше, то проблема явно с ним. Для видеокарт температура в 65 градусов — вполне себе нормальное явление, свидетельством перегрева будут температуры в 90 — 100 градусов и выше.

    Проблемы при перегреве

    При перегреве процессора или видеокарты, прежде всего вам следует их почистить. Если это не помогло, то можно заменить термопасту на чипе. Термопаста — это специальное вещество. Купить её можно в любом специализированном магазине, обычно поставляется внутри обычных шприцов. Перед нанесением пасты на чип нужно аккуратно очистить его от следов предыдущей в себе и только потом нанести тонкий слой новой, завершив процедуру установкой остальных элементов компонента. Это займёт не так уж много минут и секунд. Логика «чем больше термопасты, тем лучше» тут не работает. Слишком толстый слой этого вещества лишь затруднит потом теплопроводность, так что не нужно выливать себе его литрами.

    Если же это не исправит ситуацию и проблема с перегревом останется, то компонент следует отнести в сервисный центр.

    Компьютер включается и сразу выключается

    Одна из распространенных проблем с компьютером — он включается и сразу выключается (через секунду-другую). Обычно это выглядит следующим образом: нажатие на кнопку включения, начинается процесс включения, все вентиляторы заводятся и через короткий промежуток времени компьютер полностью выключается (при этом нередко второе нажатие кнопки включения вообще не включает компьютер). Бывают и другие варианты: например, компьютер выключается сразу после включения, но при повторном включении всё работает нормально.

    В этом руководстве подробно о наиболее распространенных причинах такого поведения и о том, как исправить проблему с включением ПК. Также может быть полезно: Что делать, если компьютер не включается.

    Примечание: прежде чем приступать, обратите внимание, а не залипает ли у вас кнопка включения-выключения на системном блоке — это тоже (причем случай не редкий) может вызывать рассматриваемую проблему. Также, если при включении компьютера вы видите сообщение USB device over current status detected, отдельное решение по этой ситуации здесь: Как исправить USB device over current status detected System will shut down after 15 seconds.

    Если проблема возникла после сборки или чистки компьютера, замены материнской платы

    Если проблема с выключением компьютера сразу после включения появилась на только что собранном ПК или после того, как вы меняли компоненты, при этом при включении не отображается экран POST (т.е. на экране не отображается ни логотип БИОС, ни какие-либо другие данные), то прежде всего убедитесь, что вы подключили питание процессора.

    Питание от блока питания к материнской плате обычно идет по двум шлейфам: один «широкий», другой — узкий, 4 или 8-контактный (могут быть помечены как ATX_12V). И именно последний обеспечивает питание процессора.

    Без его подключения возможно поведение, когда компьютер выключается сразу после включения, при этом экран монитора остается черным. При этом в случае 8-контактных разъемов от блока питания может подключаться два 4-контактных коннектора к нему (которые «собираются» в одни 8-контактный).

    Еще один возможный вариант — замыкание материнской платы и корпуса. Возникать может по разным причинам, но для начала убедитесь, что материнская плата крепится к корпусу с помощью монтажных стоек и они крепятся именно к монтажным отверстиям материнской платы (с металлизированными контактами для заземления платы).

    В том случае, если вы перед появлением проблемы чистили компьютер от пыли, меняли термопасту или кулер, при этом монитор что-то показывает при первом включении (еще один симптом — после первого включения компьютер не выключается дольше чем при последующих), то с большой вероятностью вы что-то сделали не так: это похоже на резкий перегрев.

    Подобное может быть вызвано воздушным зазором между радиатором и крышкой процессора, толстым слоем термопасты (а порой приходится видеть и вовсе ситуацию, когда на радиаторе заводская полиэтиленовая или бумажная наклейка и он помещается на процессор вместе с нею).

    Примечание: некоторые термопасты проводят электричество и при их неправильном нанесении могут замыкать контакты на процессоре, в этом случае также возможно появление проблем с включением компьютера. См. Как нанести термопасту.

    Дополнительные пункты для проверки (при условии, что они применимы в вашем конкретном случае):

    1. Хорошо ли установлена видеокарта (иногда требуется усилие), подключено ли к ней дополнительное питание (если необходимо).
    2. Проверяли ли вы включение с одной планкой оперативной памяти в первом слоте? Хорошо ли вставлена оперативная память.
    3. Был ли установлен процессор правильно, не были ли погнуты ножки на нем?
    4. Подключен ли кулер процессора к питанию.
    5. Правильно ли подключена передняя панель системного блока.
    6. Поддерживает ли ваша материнская плата и ревизия БИОС установленный процессор (если менялся CPU или материнская плата).
    7. Если вы устанавливали новые SATA-устройства (диски, приводы), проверьте, сохраняется ли проблема, если их отключить.

    Компьютер стал выключаться при включении без каких-либо действий внутри корпуса (до этого работал нормально)

    Если каких-либо работ, связанных со вскрытием корпуса и отключением или подключением оборудования не проводилось, проблема может быть вызвана следующими пунктами:

    • Если компьютер достаточно старый — пыль (и замыкания), проблемы с контактами.
    • Выходящий из строя блок питания (один из признаков того, что дело в этом — ранее компьютер включался не с первого, а со второго-третьего и т.д. раза, отсутствие сигналов БИОС о проблемах, если они присутствуют, см. Компьютер пищит при включении).
    • Проблемы с оперативной памятью, контактами на ней.
    • Проблемы БИОС (особенно если обновлялся), попробуйте сбросить БИОС материнской платы.
    • Реже — проблемы с самой материнской платой или с видеокартой (в последнем случае рекомендую, при наличии интегрированного видеочипа, снять дискретную видеокарту и подключить монитор к встроенному выходу).

    Подробно по этим пунктам — в инструкции Что делать, если не включается компьютер.

    Дополнительно можно попробовать такой вариант: отключите всё оборудование, кроме процессора и кулера (т.е. выньте оперативную память, дискретную видеокарту, отключите диски) и попробуйте включить компьютер: если он включается и не выключается (а, например, пищит — в данном случае это нормально), то далее можно устанавливать компоненты по одному (каждый раз обесточивая компьютер перед этим) для того, чтобы выяснить, какой из них сбоит.

    Однако, в случае с проблемным блоком питания описанный выше подход может не сработать и лучший способ, если это возможно, — попробовать включить компьютер с другим, гарантированно рабочим блоком питания.

    Дополнительная информация

    В еще одной ситуации — если компьютер включается и сразу выключается после предыдущего завершения работы Windows 10 или 8 (8.1), а повторное включение срабатывает без проблем, можно попробовать отключить быстрый запуск Windows, а если это сработает, то озаботиться установкой всех оригинальных драйверов с сайта производителя материнской платы.

    Почему выбивает автомат? | Полезные статьи

    Рис. 1. Автоматический выключатель

    Сегодня в бытовой сфере автоматические выключатели являются стандартным средством защиты электрических схем и установок от коротких замыканий и перегрузок. Рассмотрим две основные причины отключения автоматического выключателя, при этом, предположим сразу, что автомат изначально установлен и подключен правильно.

    Устойчивое короткое замыкание.

    Причина – неисправность в защищаемой подключенной сети или подключенных электроприборах. Для проверки исправности сети достаточно отключить все бытовые приборы, подключенные к данному участку (группе) сети, произвести детальный осмотр и повторно включить автомат для опробования. Повторное отключение автомата укажет на неисправность подключенной сети. Работа по отысканию причины срабатывания в данном случае сводится к делению сети, т.е. поочередному отключению участков в распредкоробках с последующей подачей напряжения включением автомата.

    Если автомат отключается при включении какого-либо бытового прибора в электрическую сеть, то причину короткого замыкания следует искать в неисправном электроприборе.

    Рис. 2. Не допустимые способы подключения стиральной машины.

    Разберем ситуацию на примере подключения стиральной машины к электрической сети, защищаемой только автоматическим выключателем. Отключение автомата возможно как при включении сетевой вилки в розетку, так и в процессе работы – на одном из этапов цикла стирки. Например, в первом случае неисправность может быть вызвана дефектом сетевого шнура, а во втором – неисправностью нагревательного элемента на этапе включения нагрева воды в баке.

    Кроме того, следует обратить внимание, что мощные потребители не следует подключать через различные тройники (переходники) и сетевые удлинители. Типичные нарушения при подключении стиральной машины и рекомендуемый способ показаны на рисунках ниже.

    Рис. 3. Рекомендуемая схема подключения стиральной машины.

    Перегрузка автоматического выключателя.

    Причина отключения связана с превышением номинального тока автомата током подключаемой нагрузки. В данном случае с выдержкой времени срабатывает тепловой расцепитель автомата и происходит его отключение. Например, стиральные машины мощностью до 3 кВт необходимо подключать к сети, защищенной автоматом с номинальным током 16 А. В данном случае для устранения проблемы достаточно произвести правильный выбор автомата и выполнить его замену.

    Завершая краткий обзор причин отключения автоматов, следует отметить, что главным условием их надежной работы является качественно разработанная схема электроснабжения объекта (например, частного дома), с учетом соблюдения всех условий выбора автоматических выключателей (тип защитной характеристики срабатывания, оснащенность расцепителями, номинальный ток).

    Потребителю следует знать, что квалифицированное техническое обслуживание в процессе эксплуатации современных автоматических выключателей известных брендов сводится фактически только к проверке затяжки винтовых зажимов ввода-вывода, а проверка работоспособности расцепителей, как правило, не требуется в соответствии с гарантиями производителей.  

    И конечно, всем следует помнить, что электромонтажные работы должны проводиться только квалифицированным и подготовленным персоналом!

    Выбило пробки в квартире, как включить

    Причины отключения электричества

    Не стоит сразу поднимать панику, звонить в аварийку или знакомому электрику. Возможно, причина банальна, справимся сами. Пропажа электричества – неприятный, часто, неожиданный момент. Но причины его отсутствия всего две:

    • Электроснабжение временно ограничено. Ведутся работы на участке электрической сети – городской, уличной, общедомовой или произошла авария;
    • Неисправность квартирной проводки, оборудования, бытовых приборов или техники, расположенных внутри.

    Что вызывает перегрузки чаще всего

    • Холодильник потребляет 0,1-0,5 кВА, но в момент запуска потребляемый ток может увеличиться в 5-7 раз.
    • Ток потребления стиральной машины примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Но если сработала не токовая защита, а УЗО, то проблема скорее всего не в холодильнике, а в стиральной машине.
    • Бойлеры на 50 л потребляют 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые – 2-3 кВА. Водонагреватели – второй по частоте источник срабатывания УЗО.
    • На компьютер и плоский телевизор токовая защита обычно не срабатывает, а вот УЗО сработать может.
    • Микроволновке и кондиционеру стабильно нужно примерно одинаковое количество энергии – 1-2,5 кВА, но пусковой ток кондиционера в 2-3 раза больше рабочего.
    • Стандартная мощность утюга с отпариванием – 2,2 кВА.
    • Пылесос потребляет около 1,2-1,6 кВА, но его пусковая мощность в 2-3 раза выше. В некоторых случаях при эксплуатации мощность потребления может вырасти до пусковой.
    • У настольной электроплиты потребляемая мощность точно такая же, как у утюга, а стационарной с духовкой потребуется 6-10 кВА.

    Прежде всего нужно посмотреть, что было включено в момент выбивания и не было ли перебора по мощности. Если был – необходимо выключить один из приборов. Кстати, желательно, чтобы приборы с высоким потреблением энергии были подключены к разным автоматам.

    Что делать после отключения электричества

    Локализовать причину пропажи электроэнергии. Определить границы её возможного нахождения.

    Попробуйте включить освещение в разных помещениях. Проверьте наличие напряжения в розетках специальным указателем (можно для этого использовать мультиметр), можно для этого использовать настольную лампу, фен, другой переносной прибор. Обратите внимание на технику, постоянно подключенную к сети. Горят ли индикаторы ждущего режима на бытовой технике, отображаются ли часы на микроволновой печи.

    Что нужно знать заранее

    Первое, если у вас выбило пробки старого типа с плавкими вставками, ни в коем случае не ставьте в них «жучки», но сейчас уже не только по соображениям безопасности. Современная бытовая техника насыщена электроникой. Загрубление плавкого предохранителя источник неполадок не ремонтирует и не устраняет. Включение чего угодно – от планшета до утюга и стиралки – в неисправную сеть может стоить ремонта многократно более дорогого, чем покупка пары-двух пробок-автоматов, вполне заменяющих автомат токовой защиты.

    Второе, до определения причины срабатывания автоматики защиты все, что включено в розетки или через штатные выключатели, должно быть отключено. Отключения и пробные включения производятся только на обесточенной проводке последовательно по потребителям: выключаем общий автомат (см. далее) или пробки-автоматы, вынимаем все вилки из розеток, выключаем выключатели. Нужно проверить какой-то прибор или светильник – включаем в розетку или выключателем, включаем общий автомат или пробки. Требуется для проверки подключить следующий прибор, или светильник – снова выключаем общую автоматику, подключаем и т.д.

    Подручные средства для проверки наличия напряжения в розетках

    Третье, предположим, что у вас нет тестера, индикатора-фазоуказателя и вы вообще представления не имеете, что это такое. В таком случае проверить наличие напряжения в квартире при пробном включении, не рискуя собой и дорогой техникой, можно с помощью зарядного устройства для телефона со световым индикатором (слева на рис.) или светодиодного фонарика с подзарядкой (справа). Зарядку включают в розетку без телефона, а фонарик – не включая света.

    Ни в каких нормативных документах возможности использования этих устройств в таком качестве не предусмотрено, но для дилетанта они даже безопаснее индикатора фазы и тестера: ухватиться по неопытности за оголенную часть щупа или пытаться померять напряжение тестером, включенным на измерение тока, невозможно. Сами «квази-индикаторы» на аварийной сети могут выйти из строя (проводники внутри них очень тонкие), но они недороги и ремонтопригодны. Однако мы забегаем вперед, сначала нужно добраться туда, где выбило.

    Электричества нет во всем доме или на районе

    Вечером, посмотрите из окна на улицу. Виден ли свет в окнах соседних домов, включены ли уличные фонари? Не горят – значит, причины для волнения отсутствуют. В противном случае, неприятность гораздо ближе, чем кажется. Если света нет не только в вашей квартире, но и во всем доме или на районе, то остается только ждать. Можно позвонить с специальные службы и узнать причину отключения света у них

    В светлое время суток выйдите на лестничную площадку. Освещение площадки работает? Позвоните к соседям. У них есть свет? Посмотрите на этажный электрический щит. Диски крутятся, индикаторы на счётчиках горят? Если нет, то не стоит волноваться – страдаете от отсутствия электричества не только вы. Если да, то причина, скорее всего, касается только вашей квартиры.

    Электричества нет только в квартире

    Выбило пробки в квартире, как включить. Сначала от сети отключаются все электроприборы. Затем подходим к щитку. Если там автомат – возвращаем тумблер в положение “ВКЛ” или “ON”. Если там кнопка – нажимаем кнопку. Если там пробка с плавким предохранителем – выкручиваете ее, заменяете предохранитель и вкручиваете.

    Если после этих действий пробки не выбивает, значит среди ваших электроприборов есть тот, который и создает проблему.

    Если «пробки выбило» в результате подтопления, подгорания проводки, появились запах, хлопки, искры – это поводы для обращения к специалисту. Никакой самодеятельности – вызывайте электрика.

    Выбивает пробки при включении плиты, чайника или стиральной машины

    Все вышеперечисленные приборы потребляют большое количество электроэнергии. Поэтому, если при их включении вдруг выбивает пробки в квартире, то это говорит об одном, пришло время их менять на новые автоматы. Также стоит заменить и электропроводку, тем более, если она никогда не менялась вообще.

    Это говорит в первую очередь о чрезмерно большой нагрузке, которая возникла при одновременном включении нескольких сильно тянущих электричество бытовых приборов. Рейтинг — что потребляет больше всего электроэнергии можно посмотреть, перейдя по выделенной ссылке.

    Также в данном случае не стоит исключать и банальную неисправность бытового прибора. Возможно дело в его перебитом кабеле питания, а возможно и в самом устройстве, здесь уж как говорится «без вскрытия не обойтись». Кроме того, не стоит отбрасывать и неисправность автомата установленного на счетчике.

    Где находятся пробки

    Возможное расположение:

    1. В квартире. Щиток обычно располагается в коридоре, рядом с входной дверью. Иногда он, после отделки или ремонта, скрыт – убран в нишу или гардеробную;
    2. Вне квартиры – на лестничной площадке или в отдельном помещении. Аппараты защиты расположены там, в квартиру заходят только кабеля;
    3. Комбинированное. Счётчик, общий автомат или рубильник, установлены в этажном шкафу. Аппараты защиты бытовой сети — в квартирном.

    Порядок действий при отключении

    Не надо торопиться и пытаться включать всё подряд, если выбило пробки. Спешка может привести к порче электроприборов или пожару. Анализируйте ситуацию перед случившимся отключением. Узнайте, есть ли электричество в соседних квартирах.

    Мерцание ламп, срабатывание UPC у компьютера сигнализируют о перепаде напряжения сети. Если у соседей также, то это проблемы центральной подстанции. Подстрахуйтесь и выключите электроприборы. Если мерцание только в вашей квартире, надо проверить проводку и щитовое оборудование.

    Что делать, если выбило пробки в квартире при включении нового мощного электроприбора, такого как водонагреватель? Проверьте соответствие мощности АВ на линии подключения. В инструкции к прибору указываются характеристики мощности, именно такой выключатель надо смонтировать в щиток.

    Помните: в старых квартирах нельзя подключать предохранители более 16А, электрические сети, сделанные до 2001 года, не рассчитаны на показатели выше этого значения.

    Никаких перепадов не было, новые приборы не включали, а пробки все равно вылетели, обследуйте целостность розеток, включенных туда приборов и щитовое оборудование. Найдите неисправность, исключите повторную возможность короткого замыкания.

    Виды аппаратов защиты

    Щиток найден. Предварительно необходимо произвести его осмотр. Вариантов исполнения электрощитов по типу, размеру, количеству аппаратов, их характеристикам и расположению множество.

    Применяемые устройства защиты:

    • Предохранители с плавкой вставкой или разговорное выражение – «пробки». Одноразового действия. Отключение защищаемой сети происходит благодаря расплавлению плавкой вставки;
      Пробка с плавкой вставкой
    • Автоматические предохранители – «многоразовые пробки». Устанавливаются вместо предыдущих изделий. Отличие их в том, что плавкую вставку менять не требуется – достаточно вновь взвести отработавший аппарат, нажав кнопку;
      Автоматический предохранитель
    • Автоматические выключатели. Принцип действия, как у предыдущих изделий. Различаются формой корпуса, способом крепления, типом привода – взводятся не кнопкой, а рычажком;
      Автоматические предохранители
    • УЗО. Устройства защитного отключения улавливают утечку электрического тока, тем самым предотвращают его возможное негативное воздействие на человека. Выполняют противопожарную функцию;
      Устройство защитного отключения (УЗО)
    • Дифференциальные автоматы. Сочетают в конструкции автоматические выключатели и УЗО.
      Дифференциальный автомат

    Пробочная специфика

    В квартире с проводкой, защищенной пробками-автоматами, возможна и такая ситуация: пробки включены, «лампочка» на счетчике показывает, что подвод сети есть, а в розетках – ничего. Не торопитесь тогда прозванивать проводку, проверьте сначала пробки. Их ремонт возможен, никак не в ущерб технике безопасности, своими силами без опыта.

    Крышки пробок-автоматов снимаются, если вывинтить всего 1 болтик, бирюзовая стрелка на рис. Затем смотрим, как припаян к ламели «холодный» конец токовой обмотки. При некачественной сборке он будет припаян встык, и тогда «горячий» конец обмотки оказывается в опасной близости к ламели, красные стрелки. В опасной – потому, что, если горячий конец закоротит на ламель, пробка превратится в «жучка» и ни от чего не защитит. А пайка встык нередко разваливается, и вроде бы включенная пробка ток не пропускает.

    Устройство и возможная неисправность пробки-автомата

    Вдруг пайка отвалилась, нужно немного наклонить и повернуть обмотку; ток срабатывания от этого не изменится. Но теперь можно холодный конец обмотки загнуть крючком, обвести вокруг ламели и надежно припаять, а горячий конец отогнуть подальше от ламели, красные стрелки.

    Примечание: при обратной сборке пробки-автомата проследите, чтобы включающая кнопка (толстая) встала в пазы как надо. Если ее перевернуть на 180 градусов, кнопка под нажатием уйдет в корпус без щелчка, а контакты не замкнутся.

    Устанавливаем защитное устройство – как подобрать номинал

    Если требуется установить автоматический выключатель, отличающийся номиналом от установленного ранее, требуется осторожность. Неправильно подобранный номинал может вызвать возгорание проводки или постоянное отключение автомата. Если использовать способ, когда мощность приборов делят на 220 и не учитывать другие факторы, можно совершить ошибку. Обязательно учитываем сечение провода внутри дома.

    Если выбило пробку, необязательно менять ее на автоматический выключатель. Ведь пробка – тот же автомат с аналогичными функциями.

    Если в квартире используется старая алюминиевая проводка 2,5 мм2, изоляция задубела и потрескалась, выбираем только автомат на 16 А, какие бы приборы не использовали. Возможный вариант – проводим еще один фазный провод и устанавливаем на каждый АВ с номиналом 16 А, потому что такая проводка способна выдержать только 19 А. Выбираем для автомата номинал 16 А, чтобы он надежно срабатывал и не загорелись провода. Одновременно включаем электроприборы общей мощностью до 3,5 кВт.

    Если проводка новая медная, но сечение неизвестное, нужно его определить. Берем небольшой кусочек провода, идем в магазин, сравниваем с образцами электропроводки. После определения сечения подбираем автоматический выключатель:

    • на вход медного кабеля 1,5 мм2 устанавливаем 10-амперный автомат;
    • при сечении 2,5 мм2 – 20 А, но лучше 16;
    • кабель 4 мм2 выдержит ток 25 А;
    • 32 А подойдет для кабеля 6 мм2.

    Подсчитываем нагрузку для каждой линии.

    Когда одновременно меняем автоматический выключатель и проводку, предельный номинальный ток автомата для городских многоэтажек – 40 А, чтобы не пострадала проводка от ЛЭП к дому. Устанавливаем щиток с отдельными автоматами для каждой линии. Смотрим мощность приборов для каждой линии, подбираем кабель с соответствующим сечением и только потом автоматический выключатель соответствующего номинала.

    УЗО

    Единственный способ определить отчего срабатывает УЗО без специальных приспособлений и профессионального образования – электросчетчик с индикаторами земли и реверса.

    Если при срабатывании УЗО загорается «Земля» – это утечка; если «Реверс» – реактивность. Главное не перепутать аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков.

    ВЩ и ЩА

    Защитная автоматика в квартире чаще всего монтируется рядом с электросчетчиком на вводном щите ВЩ. Если защита пробками, ВЩ может быть совершенно допотопным (поз. 1 на рис.), халтурно сделанным, поз. 2, но рядом с ВЩ всегда найдется распределительная коробка (дозатор, «доза», показано красной стрелкой). Из дозатора расходятся ветви проводки по комнатам. Так вот, открывать дозатор, не будучи электриком, нельзя. Источник неисправности в таком случае нужно искать пробными включениями (см. выше и далее).

    Вводные щиты и щит автоматики в квартире

    В квартире с ВЩ современного типа (поз. 3) поиск, отчего защиту вышибает, начинается в перебора ветвей проводки: они включены через отдельные автоматы на токи меньшие, чем общий (главный). В таком случае сначала выключают автоматы ветвей, включают главный автомат, и, включая по очереди автоматы ветвей, находят неисправную, а ее уже проверяют, как в пред. случае. Если квартирные счетчики на лестничной клетке, то вместо ВЩ в прихожей будет щит автоматики ЩА. В таком случае труднее будет найти причину срабатывания защиты по реактивности, см. далее.

    Примечание: УЗО (показаны зелеными стрелками) во время проверки на ток должны быть включены. Проверку на утечку производят прежде, чем на перегрузку по току, т.к. утечка опаснее для людей.

    От чего они защищают

    Приведённые устройства, выполняют одну или одновременно обе функции защиты: от перегрузки, от утечки электрического тока.

    • Перегрузка – это превышение допустимой мощности. Много бытовых приборов и освещения работают одновременно. Сюда же относится короткое замыкание.
    • Утечка электрического тока – происходит при нарушении изоляции проводов. Её величина недостаточна, чтобы отработал автоматический выключатель. Но если утечка происходит на корпус из токопроводящего материала, то случайное прикосновение к нему, вызовет неприятно ощутимый удар электрического тока.

    Почему срабатывает защитная автоматика

    В большинстве случаев это проходит по следующим причинам:

    1. Перегруженность проводки – в этом случае постоянно выбивает пробки или автомат. Необходимо проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину реально потребляемого тока норме потребления мощности;
    2. Перегрузки вследствие колебаний напряжения сети или при включении приборов с высоким потреблением энергии;
    3. Мгновенные перегрузки за счет запуска мощных приборов с моторами, например, холодильника;
    4. Утечка тока по фазному проводу – выбивает УЗО. Например, при включении бойлера, стиральной машины и других приборов во влажных помещениях;
    5. Если выбило УЗО или автомат и они не включаются, то, скорее всего, произошло короткое замыкание. Обычно это происходит из-за неисправности какого-либо прибора или проводки, например. В очень редких случаях это неисправность непосредственно защитного автомата;

    Недо- и перенапряжение

    Не обязательно, но желательно дополнить свой вводный щит реле напряжения который обесточивает проводку при выходе за пределы допустимого напряжения сети.  В последнее время проблема отгорания нулевого провода от перенапряжения особенно актуальна, т.к. наши квартиры стали перенасыщены мощной техникой. Проводка оказывается под напряжением свыше 300 В, а это не только смертельно опасно, но и приводит к сгоранию дорогостоящей техники.

    Если нет возможности установить реле напряжения есть альтернативный вариант: индикатор напряжения сети. Его втыкают в ближайшую к счетчику розетку. При срабатывании любого из приборов защиты все вилки вынимают из розеток, выключают свет и пробуют включить автомат. Если табло индикатора показало 245 В – следует вызвать аварийку и оповестить соседей.

    Как выбивает пробки

    Беглый осмотр позволит выявить отработавший автомат или пробку. Что сразу же бросается в глаза?

    • Выбило автомат. Рычажок находиться в положении выключено или посередине для предотвращения случайного включения. Возможно одновременное срабатывание нескольких выключателей.
    • Кнопка «Включить» пробки в отжатом положении. Обычно она белого цвета, по размеру гораздо больше, чем «Выключить».
    • Перегорание плавкой вставки, если нет индикации или корпус не прозрачный, определить на взгляд затруднительно. Её исправность определяют прибором.

    Плохой контакт — источник пожара

    Если появился запах горелой резины, немедленно ищите плохой контакт, а найдя его — исправьте. Имейте в виду, что обычно повреждаются либо контакты, либо изоляция.

    Нарушение изоляции приводит к коротким замыканиям и перегоранию предохранителей.

    • Не выдергивайте штепсельную вилку за провод. Распрямляйте перекрученные провода и шнуры.
    • Не красьте и не белите арматуру, шнуры и провода, проложенные на роликах.
    • Не оставляйте в эксплуатации разбитые основания и крышки штепсельных розеток, разбитые ролики, оголенные провода; патроны с металлическими корпусами надо заменить.
    • Ни при каких обстоятельствах проводки различного назначения не должны соприкасаться. Ведь в квартире есть проводки: телефонная, радиотрансляционная, ввод от антенны. Они требуют бережного обращения.
    • Никогда не забивайте гвозди и не сверлите стены в квартирах со скрытой электропроводкой, не определив, в каких местах могут быть проложены провода. Борозды с проводкой идут по кратчайшим расстояниям от коробок к местам установки выключателей и штепсельных розеток. Они могут идти между коробками, между штепсельными розетками, установленными в один ряд.
    • Ничего не подвешивайте к проводам.
    • Плохие контакты у выключателей, как правило, связаны с поломкой. Отламываются. пружинящие контактные пластины или они теряют упругость. Чинить их бессмысленно, надо просто заменить выключатель.

    Превышение номинальной нагрузки

    Это происшествие не заканчивается печальными последствиями, а виноваты в перенапряжении сети зачастую сами хозяева, включающие несколько приборов в одну розеточную группу. Причина — разница между пусковым и рабочим током: первый несколько превышает второй.

    Большую опасность представляют мощные агрегаты — например, бойлеры, стиральные машины, холодильники, провоцирующие при пуске сильный скачок тока в электроцепи. Чтобы избежать нередкого выбивания пробок, лучше всегда тщательно контролировать все приборы, включенные в конкретную розеточную группу. Это относится как к их количеству, так и к мощности.

    Неисправность включаемых электроприборов

    Домашняя техника не вечна, после истечения гарантийного срока она просто выходит из строя. Если поломка электрическая, то она приводит к замыканию и срабатыванию АВ.

    Короткое замыкание (КЗ)

    К самым опасным последствиям может привести короткое замыкание — внезапный и резкий скачок тока цепи, который провоцирует мгновенный нагрев проводов. Одновременно падает напряжение, а следствием становится перегорание проводки либо — еще хуже — пожар. Вызвать такую аварийную ситуацию способна некорректная коммутация аппаратуры, повредившаяся изоляция, попадание воды на проводку.

    Чем быстрее среагирует защитное устройство, тем меньше короткое замыкание причинит вреда. Есть происшествия, знакомые многим. Например, КЗ при включении света. Его вызывают замкнутые оголенные провода, находящиеся в патроне, нередки ситуации, когда сама лампа становится источником проблемы. В этом случае небольшое короткое замыкание возникает внутри колбы, но это явление не приводит к серьезным последствиям: из строя выходит только лампа.

    Выбивает пробки без нагрузки

    В таком случае, скорее всего неполадки в самой электропроводке, другими словами, она где-то коротит. Чаще всего это происходит в старых домах, где пучки проводов буквально свисают вниз, а ремонт электропроводки никто не производил вообще, ещё со времён Хрущёва.

    Конечно, в данном случае нужно в первую очередь проверить проводку, возможно, где-то есть оголённые скрутки, которые соприкасаются между собой, тем самым, вызывая замыкание в квартире. Часто в подвалах многоэтажных домов, до сих пор можно встретить протянутые провода в металлических трубах, это не редкость.

    Изоляция на проводах со временем портится и после прикасания их к металлу происходит замыкание или ещё чего хуже, начинает биться кран током или ванна. Более подробно об этом вы можете прочитать на сайте samastroyka.ru .

    Причины без явных причин

    Это провода в старых домах, возведенных во время существования Советского Союза. Тогда суммарная мощность небольшого набора бытовой техники была довольно мала, поэтому и электроцепи не подвергались большим нагрузкам. Такие провода совсем не предназначены для того изобилия приборов, существующих теперь практически в каждом доме. В этом случае единственный путь обезопасить себя от постоянно выбиваемых пробок — поиск и замена потенциальных слабых участков.

    Избыточная влажность — еще одна возможная виновница выбивания пробок. Воздух имеет достаточно сильное электрическое сопротивление. Тот, что постоянно насыщается парами воды, теряет это свойство. Поэтому обустройством розеток в помещениях с повышенной влажностью — в банях, подвалах, ванных комнатах — должны заниматься только профессиональные электрики. Для монтажа устройства там необходимы специальные конструкции, имеющие довольно высокий уровень защиты от влаги.

    Плохой контакт на клеммах также может стать причиной срабатывания автоматического защитного оборудования. В большей мере этим грешат мягкие алюминиевые проводники. Ослабленный контакт неизбежно приводит к нагреванию аппарата. На такие изменения реагирует тепловой расцепитель (биметаллическая пластина), логичный результат — срабатывание защиты. Чтобы избежать потенциальных проблем, необходима хотя бы ежегодная ревизия электрощитка, подтягивание клемм. Если эта операция не помогает, то следует искать виновников в другом месте.

    Пробное включение

    Ни в коем случае сразу не включать пробку, не взводить автомат– причина отключения ещё не известна. Возможно, она серьёзней, чем кажется. Включение без выяснения причины может вызвать повторное срабатывание защиты.

    Отсоединили всё, что могли, оценили состояние мест подключения, ограничили место нахождения неисправности до электропроводки и аппаратов защиты. Настало время включить пробки. Перед этим следует убедиться в отсутствии короткого замыкания на проводах, отходящих от пробок или автоматов, оценить сопротивление изоляции кабелей. Для этого выполняют измерения.

    Замеры позволяют выявить проблемные участки проводки, если такие имеются. Найти или определить место нахождения поломки – легко, используя специальные приборы — измерители. Но эти приборы дорогие и мало распространены у неспециалистов.

    Восстановить электроснабжение можно, не производя измерения, но при этом следует быть готовым к повторному срабатыванию зашиты, с хлопком и даже искрами. Следующие действия требуют понимания основ электротехники, принципа работы аппаратов защиты, знаний техники безопасности.

    Если есть сомнения в своих силах, боязнь электрического тока, можно выполнить только визуальный осмотр, не снимая крышек щитков, не касаясь проводов, контактов на устройствах защиты. В противном случае обращайтесь за помощью к специалисту.

    Повторное включение электричества

    Восстановить электроснабжение просто, короткая инструкция как включить пробки состоит из трех шагов.

    • Проанализируйте ситуацию, выявите неисправность, электрический щиток поможет в этом. Сработавший автомат будет в положении “Выкл”.
    • Устраните причину отключения.
    • Включите АВ или пробку в рабочее положение. Электричество восстановится.

    Электроснабжение квартиры – сложная инженерная система. Если вы хоть немного сомневаетесь в собственных силах, то лучшим решением проблемы будет вызов электрика для проведения восстановительных работ. Так будет надежнее и безопаснее.

    Включение выбитых пробок

    Восстановление работоспособности пробок с плавкой вставкой осуществляется их заменой. Выкручивается из патрона неисправная пробка, на её место заворачивается новая.

    Замена пробки с плавкой вставкой

    У составной пробки новая плавкая вставка в виде предохранителя ставится в корпус, который вкручивается в патрон.

    Автоматические пробки включаются нажатием большей по размеру кнопки, обычно белого цвета. Маленькая красная кнопка – отключает электричество и служит для проверки работоспособности прибора. Для обесточивания проводки выкручивать её при этом не требуется.

    Автоматические выключатели, УЗО и дифференциальные автоматы включаются путём взвода рычажка из положения выключено, в положение включено. Направление включения не обязательно снизу вверх, может быть сверху вниз, даже слева направо и наоборот.

    Внимание! Если рычаг отработавшего автомата посередине, то сначала необходимо переместить его в положение выключено, а уже после этого взвести.

    Если выбило пробки в щитке, что делать?

    Если причина выбивания пробок осталась пока не известной, следует вынуть вилки из всех розеток, а выключатели перевести в другое положение. Этими действиями нужно отсоединить участок с поврежденной изоляцией.

    Помня о наличии зон защиты, разберитесь, какие же пробки перегорели (какие автоматические выключатели отключились). Предварительно ознакомьтесь со схемой стандартного квартирного распределительного щита. При этом нужно руководствоваться следующими соображениями: если в квартире несколько групп, но погасли не все лампы, а только лампы, относящиеся к одной группе, значит, трогать пробки на лестнице не нужно — они наверняка целы; если в квартире несколько групп и все погасли, с пробками в квартире делать нечего, а искать нужно на лестнице или же в начале стояка.

    Как определить неисправность без использования приборов

    Если замеры не проводились, необходимо отсоединить отходящие провода и включить автомат. Повторная отработка укажет на его неисправность. Если защиту не выбивает – ищем неисправность в проводке.

    Не используя приборы, определить удастся только проблемный участок проводки. При подаче напряжения на него, аппарат защиты будет срабатывать вновь.

    Проверка бытовых приборов

    Неисправность бытовой техники или оборудования также вызывает срабатывание пробок. Если причина неисправности не в проводке и пробках, то следует поочерёдно включать отключенные ранее приборы и наблюдать за состоянием аппаратов защиты. Если какой-либо из них отработал, значит причина в приборе, который только что подключали.

    Если кажется, что дело в бытовых приборах, то рекомендуется включать их по одному и проверять пробки. Если дело в технике, то при её включении пробки опять выбьет

    Возможно, причина обнаружена не будет. Это худший из возможных вариант, когда причина неявная. Без проведения измерений здесь не обойтись. Хотя, возможно, – это ложное срабатывание защиты.

    Способы устранения неисправности

    Для начала нужно определить причину того, почему выбивают пробки на счетчике. В любом помещении будь то квартира, дом или гараж имеется счётчик, находящийся в щитке (миниатюрное распределительное устройство). Если установленная именно пробка с плавкой вставкой, то по её внешнему виду не скажешь выбила она или нет.

    Для того чтобы быстро определить подано напряжение или нет, на счётчике, а точнее, на современном электронном его типе, имеются индикаторы, показывающие наличие входного напряжения, с надписью «Сеть». Если он светится, значит напряжение к потребителю подано и нужно проверить отходящие устройства защиты.

    Выбитый автомат легко взводится, а вот проверит перегорела плавкая вставка или нет можно двумя способами:

    1. Установкой нового предохранителя и соответственно плавкой вставки в нём.
    2. С помощью любого мультиметра в режиме омметра или же пробника цепи.

    Если дотронуться до выходов один, который находится по центру, а другой подсоединен к цоколю, то должен светится индикатор, указывающий на наличие цепи.

    После выяснения, что произошло срабатывание (выбивание) защитного механизма автомата рекомендуется произвести повторное включение, но сделать это только один раз. То есть установить новую плавкую вставку или нажать кнопку на механизме взвода её в рабочее положение. Перед тем как включить нужно обязательно обойти всё помещение (дом, квартиру, участок) и произвести визуальный осмотр. Если ситуация повторилась и не включается пробка, значит, неисправность на отходящей линии, а точнее, в цепи самого потребителя.

    Чтобы выяснить локализацию аварии необходимо понять, что вызвало превышение тока в цепи. Для того чтобы узнать в чём дело, нужно попробовать подать напряжение без нагрузки, то есть отключив из розеток все электроприборы и поставив выключатели освещения в отключенное положение. В случае, если и после этого в частном доме или квартире пробки выбивают без нагрузки, то проблема в электропроводке. Чаще всего это короткое замыкание, характеризуется оно искрами, дымом и наличием запаха плавящейся изоляции. О том, что делать, если в квартире пахнет проводкой, мы рассказали в отдельной статье.

    Если при выключении всех бытовых приборов из розеток пробка не выбивает. Значит, причина в коротком замыкании или неправильной работе прибора. Сразу нужно обратить внимание на розетку, в которую происходило подключение, нет ли там явных признаков короткого замыкания, а уже потом произвести поочередное включение всех электроприборов. Когда включаешь плиту в розетку нужно обязательно убедиться, что их параметры согласованы, иначе рано или поздно это приведёт к нагреву, ухудшению изоляции и короткому замыканию в квартире.

    В случае, если всё по-прежнему заработало и срабатывание защиты происходит регулярно (постоянно), то причина этому может быть связана с увеличением суммарной нагрузки в цепи потребителя и неправильный выбор номинала защит. На кухне, в ванной выбивание пробок может быть из-за влаги, так как вода является проводником тока и соответственно может вызвать замыкание между двумя разными потенциалами.

    Некоторые особенности поиска неисправностей

    Электрическая энергия от щитка до приборов-потребителей распределяется по жилам кабелей или проводов. Принцип работы бытовых приборов основан на эффекте, который получается в результате протекания электрического тока по проводнику, полупроводнику, жидкости, газе и т. д. Это нагрев, свечение, магнитное поле и другие.

    Очень упрощённо, можно рассматривать участок электрической цепи, как водопровод. Выключатель или автомат будет являться краном. Труба перед краном – это прямой провод, фазный или упрощённо «фаза». Труба после крана – обратный, нулевой или просто «ноль».

    Чтобы вода потекла, требуется открыть кран. Так же и с проводами. Фазный провод имеет «напор» электрических зарядов. Замыкаем цепь выключателем, электрический ток течёт через прибор, совершает полезную работу и возвращается по нулевому проводу.

    Поиск

    Чтобы убедиться в своей правоте (или в своих подозрениях), сначала предпринимают такие действия:

    • ищут доказательство, что пробки выбило только в одной квартире;
    • проверяют напряжение в электрощите;
    • тестируют все розетки/выключатели в доме: ищут потемнения поверхностей, запах гари, дым;
    • если никаких аномалий нет, то пробки включают.

    Отсутствие новых проблем с электричеством — доказательство работы автомата. Если снова повторилось то же самое, то поиски продолжают. Действуют уже по-другому:

    • выключают все, что работает от сети;
    • снова подают напряжение.

    Нормальное функционирование сети позволяет предположить превышение нагрузки, короткое замыкание, неисправный прибор. Если ЧП опять произошло, то можно считать, что ответ на вопрос, почему выбивает пробки, найден. Это проблемы с проводкой.

    В этом случае оптимальный вариант — звонок в аварийную службу. Альтернативный вариант — самостоятельная проверка всей электроцепи, однако такие манипуляции подразумевают наличие опыта подобных работ, так как тестировать предстоит всю проводку — от распределительной коробки до розеток. Алгоритм действий таков:

    • осматривают каждую розетку в доме: откручивают декоративную крышку, ищут обуглившиеся провода, проверяют на запах гари;
    • тестируют работоспособность каждого бытового прибора, исследуют на предмет повреждения корпус, шнур и вилку;
    • по очереди включают аппараты в сеть;
    • если вся техника исправна, приборы перераспределяют по группам розеток.

    Чтобы исключить такие ситуации в будущем, более мощным приборам обеспечивают отдельную линию проводки.

    Что делать запрещено?

    Главная задача автоматического механизма — защита сети, а не средство для включения либо выключения электричества в доме, где проводится ремонт. Частое срабатывание устройства — достаточный повод для вызова опытного электрика. Для того чтобы избежать подобных ситуаций, лучше:

    • не включать несколько мощных приборов одновременно;
    • не устанавливать в помещениях с повышенной влажностью обычные розетки.

    Замена автоматического выключателя на более мощный аппарат исключена, так как электропроводка в щитке, где установлен автомат мощностью в 16 ампер, при монтаже нового устройства в 25 ампер попросту сгорит. Если нет опыта «тесного общения» с электрическим щитком и розетками, лучше доверить работы тому, кому они хорошо знакомы.

    Узнать, что говорят специалисты о том, почему выбивает пробки, что нужно делать, можно из этого видео:

    Если самому устранить проблему не удалось

    Если нет доступа к электрощиту, что в принципе ни в квартире, ни в доме абсолютно не допустимо, или нет напряжения после счётчика, то возникает один логичный вопрос — куда звонить и куда обращаться? Естественно, только в компанию поставщика электроэнергии, с кем подписан договор на её потребление. Вскрывать закрытые щитовые или счётчики запрещено.

    Если авария произошла ночью и самостоятельно устранить её не получается, то в каждом районе есть аварийные круглосуточные службы и решение проблемы можно возложить им на плечи.

    Заключение

    В заключение мы хотим напомнить о том, что есть два золотых правила:

    1. Любой защитный автомат должен разрывать все проводники.
    2. Все потенциально аварийные приборы должны быть подключены через свой автомат.

    Эти правила должны обязательно соблюдаться, особенно, если вы живете в многоквартирном доме.

    Видео: пошаговые действия

    Источники

    • https://5domov.ru/remont/vyibilo-probki-kak-vklyuchit.html
    • https://www.materik-m.ru/articles/elektrika/chto_delat_esli_vybivaet_probki_ili_avtomat/
    • https://vopros-remont.ru/elektrika/vybivaet-probki-avtomat/
    • https://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/vybilo-probki-v-kvartire.html
    • https://zen.yandex.com/media/samastroyka/pochemu-postoianno-vybivaet-probki-na-schetchike-5df35dc74e057700ae440d45?from=feed&rid=3252087230.597.1577324020344.39486&integration=site_desktop&place=layout
    • https://electrikexpert.ru/pochemu-vybivayut-probki-v-kvartire/
    • http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/elektrichestvo/elektroschetchiki/vybivaet-avtomat-prichiny.html
    • http://elektrik-korolev.ru/esli-pogas-svet.html
    • https://dom-i-remont.info/posts/elektrika/pochemu-vyibivaet-probki-printsip-deystviya-vozmozhnyie-prichinyi-i-sovetyi/
    • https://samelectrik.ru/pochemu-vybivayut-probki.html

    почему авто входит в аварийный режим

    При возникновении нештатных ситуаций, когда нормальная работа коробки «автомат» не представляется возможной, ЭБУ включает аварийный режим АКПП и сигнализирует об этом включением соответствующей лампы на приборной панели.

    Что послужило этому причиной? Можно ли устранить проблемы на месте?

    Автоматическая коробка переключения передач при соблюдении условий эксплуатации, рекомендованных заводом-изготовителем, прослужит 250 тыс. км пробега или до 5 лет. В действительности реальный срок службы зависит от множества факторов – стиля вождения, периодичности сервисного обслуживания и т.д. Автоматические коробки оборудованы электронным блоком управления, который отвечает за режимы работы и осуществляет все необходимые процедуры для переключения передач. При возникновении нештатных ситуаций, когда нормальная работа коробки «автомат» не представляется возможной, ЭБУ включает аварийный режим АКПП и сигнализирует об этом включением соответствующей лампы на приборной панели.

    Почему АКПП переходит в аварийный режим

    Причины перехода АКПП в аварийный режим могут быть следующими:

    1. Нехватка трансмиссионной жидкости. При недостаточном количестве масла в АКПП электронный блок управления включает аварийный режим работы.
    2. Неисправности электронной системы управления. Ошибки АКПП могут быть вызваны сбоями ЭБУ автоматической коробки.
    3. Проблемы в работе гидравлики или механических элементов коробки «автомат» -неисправности гидротрансформатора, износ фрикционов, другие гидравлические или механические повреждения включают аварийный режим работы АКПП.
    Утечка трансмиссионного масла

    Коробка «автомат» переходит в аварийный режим в случае нехватки трансмиссионного масла. Течь может возникнуть из-за выхода из строя уплотнительных прокладок, повреждений корпуса, неисправностях гидроблока АКПП. Если при осмотре в яме или на подъемнике обнаружены масляные подтеки, то необходимо как можно быстрее обратиться к специалистам для устранения неисправностей. Чаще всего потребуется замена трансмиссионного масла и уплотнительных прокладок. В специализированной автомастерской мастера смогут определить причины протечек и устранят их.

    Неисправности блока управления

    Нештатная работа ЭБУ коробки передач может привести к включению аварийного режима АКПП. Типичными неполадками блока управления являются неправильный выбор оборотов, блокировка переключения передач. Для устранения неполадок потребуется диагностика ЭБУ, замена вышедших из строя элементов или всего блока, поврежденных шлейфов, контактной группы.

    Выход из строя гидравлических или механических деталей

    Система самодиагностики при обнаружении неисправностей в механической или гидравлической части коробки обеспечит переход АКПП в аварийный режим. Распространенными неполадками являются износ фрикционов, неисправности гидроблока или гидротрансформатора. После проведения диагностики АКПП можно будет установить причины выхода из строя отдельных деталей.

    Особенности аварийного режима АКПП

    Если АКПП встала в аварийный режим, то продолжить движение можно только на третьей передаче. Скорость автомобиля в данном случае ограничена - не более 60 км/ч. Завести авто при аварийном режиме (например, в зимнее время) достаточно проблематично.

    Аварийный режим работы коробки «автомат» предназначен для того, чтобы можно без вызова эвакуатора доехать до СТО. Эксплуатация автомобиля при аварийном режиме не допускается, поскольку может привести к серьезным поломкам и, как правило, дорогостоящему капитальному ремонту АКПП. Поэтому в случае активации аварийного режима необходимо как можно скорее определить причину входа коробки «автомат» в данный режим и устранить неисправности.

    Что делать при включении аварийного режима

    Не знаете, что делать при аварийном режиме АКПП? Есть два варианта решения проблемы:
    • Вызвать мастера. Специалист проведет диагностику коробки «автомат», определит почему АКПП встала в аварийный режим, и, если это возможно, устранит неисправности на месте.
    • Доехать до автосервиса. На 3-ей передаче можно собственным ходом добраться до СТО, где мастера проведут диагностику и выполнят ремонт АКПП автомобиля.

    Конечно, можно сразу отправиться на СТО для проведения диагностики и ремонта, но удобнее будет вызвать автоэлектрика с выездом на место поломки. Мастер выполнит диагностику и, если поломки можно устранить сразу же, выполнит необходимые работы. Так вы сможете сэкономить время на поездку в сервис при незначительных поломках, которые после диагностики выездной автоэлектрик сможет устранить на месте.


    5 причин, почему ваш компьютер работает медленно - и 5 способов ускорить работу

    Новый год в самом разгаре, и все хотят усердно трудиться после того, как выдержали постпраздничное затишье. Но когда вы бегаете от задачи к задаче, пытаясь составить список дел до 17:00, возможно, вы заметили, что ваш компьютер не успевает за ними.

    Прежде всего, не паникуйте. Медленно работающие настольные компьютеры и летаргические ноутбуки более нормальны, чем вы думаете - если вы не начали работать над новым компьютером в какой-то момент в последние несколько месяцев, скорее всего, вы действительно используете его прямо сейчас.Но эта медлительность просто связана с вашей обычной деятельностью: запуском программ, серфингом в Интернете и медленным заполнением жесткого диска.

    Ниже мы собрали пять наиболее распространенных причин, по которым ваш компьютер может зависать, а также пять способов устранения этих проблем и приведения настольного или портативного компьютера в соответствие с вашей рабочей этикой.


    5 причин, почему ваш компьютер работает медленно и как это исправить

    1) Открыто слишком много программ и / или вкладок браузера. Да, в современном цифровом мире можно делать миллион вещей одновременно. Но в какой-то момент память вашего компьютера и скорость обработки не позволят плавно переключаться с одной открытой программы на другую. Что касается сохранения нескольких вкладок открытыми в вашем браузере для дальнейшего использования - если какая-либо из них автоматически обновляется (например, новостные сайты и прямые трансляции) или продолжает загружать и чередовать рекламные объявления, вы заметите серьезную разницу. Кроме того, популярные музыкальные приложения с подключением к Интернету, такие как Spotify, могут хранить большой кеш данных, что также замедлит вашу работу.

    Как это исправить: Закройте или закройте все программы, которые вы не используете активно, и по возможности оставьте только одно окно браузера. Хотите сохранить несколько вкладок или ссылок для дальнейшего чтения? Используйте удобную опцию закладок в Microsoft Edge, Firefox, Safari или Chrome.

    2) Ваш жесткий диск или память могут быть исчерпаны. Самым большим сюрпризом здесь является то, что производительность вашего жесткого диска или памяти начнет ухудшаться задолго до того, как они будут заполнены на 100%. По оценкам ИТ-специалистов, даже при загрузке 85% эффективность и производительность вашего компьютера могут быть сведены к минимуму.Программы, обновления приложений, загрузки из Интернета и временные файлы являются основными виновниками того, что занимают место на жестком диске и в памяти, наряду с большими отраслевыми файлами для тех, кто работает в сфере графического дизайна, архитектуры и инженерии. Короче говоря, вы не можете запустить последнюю версию Photoshop на начальном или старом компьютере.

    Как это исправить: Начните с простого, очистив корзину компьютера. Затем подумайте о перемещении вышеупомянутых больших файлов в облако или удалите файлы, которые не используются.С помощью надежного ИТ-провайдера вы сможете безопасно и надежно перемещаться по этим изменениям. И если требуется обновление до увеличенного объема ОЗУ или жесткого диска большего размера, работа с технологическим экспертом по установке и внедрению имеет решающее значение для дальнейшего успеха.

    3) Ненужные обновления программного обеспечения перегружают вашу машину. Это связано с предыдущим пунктом, но требует повторения и дополнительного исследования. Многие программы и приложения поставляются предустановленными с активированными автоматическими обновлениями, но они могут занимать ценное место на жестком диске и мешать нормальному функционированию при включении автоустановщиков.Они также могут запутать пользователей компьютеров и поставить под угрозу безопасность вашей компании.

    Как это исправить: Рассмотрите решение для упреждающего мониторинга и обслуживания, такое как CMIT Marathon, которое поддерживает работу ваших компьютеров 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, обрабатывает все обновления и исправления за вас и развертывает обновления программного обеспечения в нерабочее время, чтобы ваши сотрудники не затронутый.

    4) При запуске компьютера автоматически открывается слишком много приложений. Подобно тому, как некоторые приложения заранее настроены на установку обновлений без предупреждения, многие из них запрограммированы на автоматическую загрузку при запуске.Это может существенно снизить скорость обработки вашего компьютера, как при первом запуске утром, так и в течение дня, если вы не знаете, что эти программы запущены.

    Как это исправить: Изменение журнала запуска компьютера - чрезвычайно сложная процедура, рекомендованная только ИТ-специалистам. Однако, работая с доверенным партнером, вы можете отключить те, которые не нужны, и посвятить драгоценную скорость работы тем, которые важны.

    5) Ваш компьютер может быть заражен вирусом (или на нем установлено неэффективное антивирусное решение). Обычно о присутствии компьютерного вируса сразу становится известно через шифрование файлов, требование выкупа или другие гнусные всплывающие окна. Но некоторые вирусы неосознанно работают в фоновом режиме, собирая важную информацию, такую ​​как имена пользователей, пароли, финансовую информацию и данные о состоянии здоровья. Большинство антивирусных решений потребительского уровня не могут обнаруживать такие незаконные операции, что делает многоуровневое, постоянно развивающееся программное обеспечение безопасности обязательным для любого бизнеса в 21 веке.

    Как это исправить: Никогда не доверяйте критически важные данные и компьютеры своего бизнеса бесплатным решениям для защиты от вирусов или спама - и не ожидайте, что только один уровень безопасности защитит вас и ваших сотрудников от утечки данных и программ-вымогателей. , вредоносное ПО, фишинг и другие формы киберпреступности. Интернет-безопасность сложна, и угрозы постоянно меняются. То, что сработало вчера, может не сработать сегодня, и хакеры неустанно работают, чтобы быть на шаг впереди основных средств защиты.


    Вот почему вам нужен надежный партнер в области ИТ.Ваш компьютер медленно работает? Ограничивают ли определенные программы производительность и эффективность? Хотите узнать больше об усилении кибербезопасности, а также повышении производительности, не нарушая при этом бюджета? Свяжитесь с CMIT Solutions - мы беспокоимся об ИТ, поэтому вам не придется.

    Могу ли я просто отключить компьютер, чтобы выключить его?

    У меня возникли проблемы с включением и выключением кнопки питания на моем компьютере. Я перестал выключать компьютер, потому что мне трудно его снова включить.Я просто перезагружаю его каждое утро, но мне действительно не нравится оставлять компьютер включенным все время. Если бы я отключил питание компьютера, а затем снова включил его на следующее утро, нужно ли было бы использовать кнопку включения / выключения и не повредил бы я что-нибудь?

    Вы можете повредить свой компьютер.

    Выдергивая вилку из розетки или принудительно отключая питание, удерживая кнопку питания, вы рискуете повредить данные на жестком диске и повредить оборудование.

    Я не уверен, какие у вас проблемы с кнопкой питания, но даже это нужно использовать правильно, иначе вы можете столкнуться с теми же проблемами, которые наблюдаете.

    Используйте Start для остановки

    Одной из первых шуток о Windows был тот факт, что вы используете меню Пуск, , чтобы остановить компьютер.

    Проблема в том, что это не шутка.

    Выключение или выключение компьютера совсем не похоже на выключение лампочки или даже умеренно сложного электронного устройства.

    Выключение компьютера - это процесс . Вы запускаете процесс выключения с помощью кнопки «Пуск».

    Несмотря на то, что мы по-прежнему называем ее кнопкой «Пуск», Microsoft изменила ее, чтобы она выглядела более привычно после XP. Тем не менее, в Windows 10, если вы развернете крайний левый столбец значков в меню «Пуск» (щелкнув значок гамбургера вверху), знакомое слово появится снова.

    Процесс выключения

    Что происходит между нажатием Завершение работы и отключением питания?

    Короткий ответ: много чудаковатой магии.На самом деле очень много из важных диковинной магии.

    Программы закрываются, файлы сохраняются, информация, хранившаяся в памяти, записывается на диск, оборудование выключается в правильной последовательности и т. Д. В рамках процесса закрытия…

    проводится большая важная бухгалтерская работа и работа по очистке.

    … важная бухгалтерская работа и работа по очистке, которую вы, , хотите, чтобы выполнялась.

    Иногда кнопка включения в порядке

    Вот что сбивает с толку: иногда можно использовать кнопку питания.

    В большинстве систем кратковременное нажатие кнопки питания более или менее эквивалентно использованию меню «Пуск» для выключения компьютера.

    Важно то, что вы удерживаете его не дольше одной секунды . Если вы держите его дольше, вы делаете что-то еще, о чем я расскажу дальше.

    Но если вы ненадолго нажмете кнопку питания и увидите, что система начинает свой процесс завершения работы, то вы, вероятно, можете продолжать это делать.

    Одно предостережение: кнопка питания может выключить компьютер должным образом или перевести его в спящий или спящий режим. Проверьте настройки кнопки питания на панели управления, чтобы отрегулировать этот параметр.

    Наконец, если он выключает немедленно - в мгновение ока - больше не делайте этого . Это то же самое, что выдергивать вилку из розетки, а это плохо.

    Когда это НЕ ОК (но вам все равно может потребоваться)

    Если вы удерживаете кнопку питания нажатой в течение пяти или 10 секунд, пока компьютер не выключится, это не нормально .

    Это все равно, что просто выдернуть вилку из розетки.

    Он полностью обходит процесс выключения и может привести к серьезным проблемам. Если вы регулярно выключаете свой компьютер таким образом, остановит его , потому что вы почти умоляете свой компьютер испортить данные, хранящиеся на его жестком диске.

    Функция длительного отключения питания, присутствующая в большинстве компьютеров, на самом деле реализована на аппаратном уровне и предназначена только для как последнее средство .В аппаратной части это почти идентично отключению от сети или извлечению аккумулятора.

    Если вы обнаружите, что это единственный способ выключить компьютер, значит, что-то не так. Подход с использованием меню «Пуск» всегда должен работать. Если этого не происходит - например, если ваш компьютер никогда не выключается - это проблема, которую следует решить, а не рисковать потерей данных каждый раз, когда вы принудительно выключаете компьютер.

    Почему нельзя отключать работающий компьютер от сети

    Когда вы отсоединяете настольный компьютер, отсоединяете аккумулятор и шнур питания от портативного компьютера или долго удерживаете кнопку питания для принудительной остановки компьютера, вы предпринимаете действия, не зависящие от операционной системы.У меня возникло искушение сказать «вне контроля Windows», но это применимо независимо от того, в какой операционной системе вы работаете.

    Даже когда вы ничего не делаете со своим компьютером, он всегда что-то делает. На самом деле, он часто делает довольно много.

    Файлы открыты, программы запущены, возможно обращение к диску и многое другое. Почти невозможно точно предсказать, что работает, и в этом проблема.

    Допустим, программа что-то обновляет на диске.Это не должно быть чем-то, что вы делаете; это может быть какая-то другая программа, например, ваши средства защиты от вредоносных программ, средства индексации системы или что-то еще, работающее на вашем компьютере. Если вы внезапно отключите питание в середине этой операции, может произойти одно из следующего:

    • Ничего. Тебе повезло, и написание действительно было завершено, потому что это чертовски быстро. Это, наверное, самый распространенный случай, но он приводит к ложному чувству безопасности.
    • Записываемый файл неполный.В зависимости от программы, записывающей файл, это может быть совершенно безвредным или проявляться как серьезная проблема при следующей попытке программы получить доступ к этому файлу.
    • Запись каталога файловой системы, которая определяет местонахождение этого файла на диске, могла быть неправильно или частично обновлена, если это то, что компьютер писал, когда вы отключили его. Это может быть безболезненным, но в крайнем случае это может привести к повреждению файловой системы, и вы можете потерять не только записываемый файл, но и большое количество других файлов на диске.Это плохо: очень плохо.
    • Дисковод может быть прерван во время записи сектора информации на жесткий диск. Это может привести к ошибкам CRC для этого сектора и близлежащей информации в других файлах. Для этого может потребоваться CHKDSK / R для восстановления или, в худшем случае, более продвинутое восстановление и обслуживание диска. К счастью, с современными накопителями такое бывает редко.

    Надеюсь, теперь вы уловили идею: просто отключить питание или принудительно завершить работу - плохая идея, и следует использовать только в крайнем случае, непосредственно перед устранением основной проблемы, которая потребовала этого.

    Медленный компьютер?

    Ускорьтесь с моим специальным отчетом: 10 причин, по которым ваш компьютер работает медленно , теперь обновлено для Windows 10.

    СЕЙЧАС: назовите свою цену! Вы сами решаете, сколько платить - и да, это означает, что вы можете получить этот отчет совершенно бесплатно , если захотите. Получите свою копию прямо сейчас!

    Как исправить черный экран рабочего стола в Windows 10

    Каждый раз, когда вы загружаете компьютер с Windows, вы ожидаете, что он будет работать. Однако не каждый день все начинается одинаково, особенно если есть основная ошибка, о которой вы не знали и не представляете, как ее решить.

    Среди этих неисправностей - ужасный черный экран. Есть несколько причин, по которым он появляется в Windows 10, которые мы рассмотрим дальше, поэтому следуйте инструкциям, чтобы узнать, как исправить проблемы с черным экраном рабочего стола.

    Причины проблем с черным экраном рабочего стола в Windows 10

    Вы, наверное, слышали о черном экране смерти, который часто встречается в операционных системах. Обычно это происходит, когда вы включаете компьютер и получаете пустой черный экран.

    Основными виновниками проблем с черным экраном рабочего стола Windows 10 являются неисправный экран, плохая видеокарта или плохое соединение.

    Другие причины включают поврежденный системный файл, который проявляется в мигающем сообщении и пустом экране, неисправный адаптер дисплея или просто сбой вашего компьютера из-за отказа материнской платы.

    Как исправить черный экран рабочего стола в Windows 10
    • Проверьте наличие неплотных соединений
    • Принудительно включите дисплей
    • Попробуйте другой монитор, чтобы проверить наличие неисправной видеокарты
    • Проверьте материнскую плату компьютера на наличие повреждений
    • Отремонтируйте или замените монитор
    • Загрузитесь в безопасном режиме
    • Переустановите драйвер дисплея
    Проверьте наличие неплотных соединений

    Черный экран рабочего стола может быть вызван ненадежными соединениями в печатной плате компьютера или различных шнурах.Проверьте штекер адаптера, чтобы убедиться, что он надежно прикреплен к монитору и подключен к источнику питания для обеспечения надлежащего электрического тока.

    Убедитесь, что соединения видеокабелей надежно закреплены на задней панели компьютера и монитора, а графическая карта хорошо размещена на материнской плате, а все кабели и провода надежно и правильно подключены.

    Если вы не видите индикатор режима ожидания при подключении монитора к розетке, это может быть проблема с монитором или кабелем питания.Вы также можете попробовать использовать другой кабель или другое соединение, если вы видите индикатор режима ожидания, но нет сигнала с вашего компьютера.

    Отключите все внешние устройства, такие как мышь, жесткий диск или клавиатура, и перезагрузите компьютер. Если черный экран исчезнет, ​​подключайте каждое из этих периферийных устройств по одному, чтобы определить виновника среди них, и обновите его драйверы.

    Принудительное включение дисплея

    Не все проблемы с черным экраном рабочего стола в Windows 10 указывают на серьезную проблему с оборудованием или другими компонентами.Возможно, ваш дисплей не обнаруживается Windows 10, и в этом случае вы можете использовать клавиши клавиатуры, чтобы заставить дисплей просыпаться.

    Для этого одновременно нажмите клавиши Windows + CTRL + SHIFT + B . Это перезапустит графические драйверы вашего компьютера и решит некоторые основные проблемы.

    Или нажмите CTRL + ALT + DEL на клавиатуре, нажмите кнопку питания в правом нижнем углу экрана и нажмите Перезагрузить , чтобы перезагрузить компьютер.Ваш компьютер перезагрузится без черного экрана.

    Проблема с черным экраном рабочего стола могла быть вызвана проблемой обновления Windows 10, поэтому использование указанной выше комбинации клавиш может помочь вам выйти из разных состояний, включая черный экран.

    Вы также можете проверить, увеличились ли уровни яркости дисплея компьютера и выключено ли устройство дисплея для экономии энергии.

    Попробуйте другой монитор, чтобы проверить наличие неисправной видеокарты

    Основными причинами неисправных видеокарт являются дефекты производителя или повреждения, но вы можете проверить, виновата ли ваша видеокарта, или нужна ли ее замена, попробовав ее на другом мониторе и проверив дисплей.Если у второго монитора нормальный дисплей, значит, ваш текущий вышел из строя.

    Осмотрите материнскую плату компьютера на предмет повреждений

    Ваша видеокарта может работать нормально, а материнская плата - нет. Все внутри корпуса вашего компьютера подключается к этой большой материнской плате, которая позволяет им правильно взаимодействовать и обмениваться данными. Если в материнской плате произошло короткое замыкание из-за скачка напряжения или разлива напряжения, она не сможет считывать и использовать подключенные карты или компоненты, что в конечном итоге приведет к неисправности.

    Осмотрите его на предмет повреждений и попробуйте использовать другую видеокарту, чтобы проверить, снова ли поднимается дисплей. Если нет, замените всю плату.

    Ремонт или замена монитора

    Черный экран рабочего стола может также указывать на то, что срок службы монитора истек из-за таких факторов, как влажность или высокий уровень влажности, либо неисправная электроника в мониторе. Если вы подключаетесь к другому компьютеру, и он не работает, монитор неисправен и его необходимо заменить.

    Загрузка в безопасном режиме В безопасном режиме

    запускается Windows 10 с самыми простыми и важными приложениями и программами, чтобы вы могли знать, есть ли что-то еще, вызывающее черный экран рабочего стола.

    Чтобы войти в безопасный режим, когда экран черный, нажмите кнопку питания на компьютере и перезагрузите устройство. Повторите этот процесс трижды, чтобы активировать функцию автоматического восстановления или режим диагностики.

    Затем щелкните меню запуска Advanced и выберите параметр Устранение неполадок .

    На экране опций Advanced нажмите Startup Settings .

    Нажмите 4 на клавиатуре, чтобы запустить Windows 10 в безопасном режиме.

    Затем войдите в систему и нажмите Win + X , выберите Device Manager и затем щелкните, чтобы развернуть раздел Display Adapter .

    Щелкните правой кнопкой мыши драйвер дисплея из списка и выберите Отключить устройство .

    Перезагрузите компьютер, чтобы завершить настройку и проверить, видите ли вы свой рабочий стол.По возможности проверьте наличие последней версии драйвера в Центре обновления Windows или на веб-сайте производителя.

    Переустановите драйвер дисплея

    Для этого вам необходимо загрузиться в безопасном режиме, выполнив описанные выше действия, нажать Win + X , а затем выбрать Диспетчер устройств .

    В окне диспетчера устройств щелкните Display Adapters , щелкните правой кнопкой мыши свою видеокарту и выберите Удалить . Нажмите OK , чтобы завершить удаление.

    Когда ваш компьютер снова загрузится, Windows автоматически переустановит драйвер видеокарты, и вы сможете проверить, появляется ли снова черный экран.

    Завершение

    Иногда черный экран рабочего стола можно устранить, подождав до шести часов, если ваш компьютер работает медленно, чтобы Windows могла разобраться сама. Стоит попробовать это и другие решения, указанные выше.

    Нам бы очень хотелось услышать ваш опыт устранения проблемы с черным экраном в Windows 10.Сообщите нам, какое из этих решений сработало, или, если у вас есть конкретная проблема, поделитесь ею в комментарии ниже.

    Почему через некоторое время на моем компьютере появляется черный экран?

    Мой компьютер переключается на черный экран примерно через 5–15 минут использования. Затем мне нужно выключить его, чтобы использовать еще 5-15 минут. Можете ли вы сказать мне, какая часть моего компьютера вызывает это отключение?

    Мне довольно часто задают вопросы, которые сводятся к этому симптому.

    К сожалению, мне очень сложно предложить конкретную помощь.

    Проблема в том, что существует очень много возможностей, которые могут привести к этому симптому. Просто нет ни одной «части моего компьютера», на которую можно было бы указать.

    Есть много вещей, на которые стоит обратить внимание и поискать, поэтому я рассмотрю наиболее частые причины и способы их устранения.

    Чаще всего: перегрев

    Внезапно черный экран, сопровождаемый тем, что кажется, что компьютер полностью не отвечает, чаще всего является признаком того, что ваш компьютер вышел из строя.

    И самая частая причина сбоев - перегрев.

    Ваш компьютер нуждается в хорошей вентиляции, чтобы избежать перегрева. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрыты пылью или другим мусором.

    Иногда плохо спроектированный компьютер может перегреться, даже если нет никаких препятствий. Чаще всего это происходит из-за того, что ЦП слишком долго загружается. Это может быть связано с вредоносными программами, о которых я расскажу чуть позже, или с длительным непрерывным запуском программы или игры, интенсивно использующей процессор. В последнем случае вам может потребоваться дополнительная вентиляция или охлаждение воздуха, циркулирующего вокруг или через компьютер.

    Аппаратные отказы

    Оборудование не работает. Одним из первых признаков надвигающегося отказа является периодический сбой, подобный описанному вами.

    Учитывая, что это постоянно происходит через 5-15 минут после загрузки, после рассмотрения возможных проблем с перегревом, я, вероятно, начал бы подозревать, что следующим будет источник питания.

    Практически любой аппаратный компонент на вашем компьютере может вызвать сбой, если он начинает выходить из строя. Чаще всего требуется, чтобы технический специалист лично осмотрел машину, чтобы диагностировать неизбежный отказ оборудования.

    Кроме того, могут пригодиться драйверы, относящиеся к оборудованию. Если вы недавно обновляли драйверы для компонента, возможно, новые драйверы вызвали проблему в виде ошибки.

    Следующим шагом будет обнаружение любой корреляции между временем возникновения проблемы и любыми обновлениями программного обеспечения на вашем компьютере, особенно драйверов, относящихся к оборудованию.

    Вредоносное ПО

    Вредоносное ПО остается возможным, хотя и не в такой степени, как в прошлом.

    Начнем с того, что большинство вредоносных программ не заинтересованы в преднамеренном сбое вашего компьютера. Однако, как вы можете догадаться, вредоносные программы не имеют должного процесса обеспечения качества, как у большинства коммерческих программ, поэтому вполне возможно, что вредоносные программы с ошибками могут вызвать проблемы.

    Причина того, что вредоносное ПО менее вероятно, заключается в том, что, в отличие от драйверов оборудования, оно просто не работает на том же уровне, который необходим для мгновенного и полного сбоя. Сбои, связанные с вредоносным ПО, обычно ограничиваются одной программой, некоторыми конкретными функциями, которые перестают работать, или, в наиболее распространенном наихудшем сценарии, «синим экраном смерти».

    Но есть еще кое-что, что нужно для того, чтобы оставаться на вершине благодаря полному и актуальному сканированию на наличие вредоносных программ.

    Возможно не компьютер, а дисплей

    Еще одним распространенным режимом сбоя «черного экрана» является то, что дисплей компьютера перестал работать, но сам компьютер по-прежнему работает нормально.

    Один из простых способов определить, происходит ли это, - воспроизвести какой-нибудь звук на вашем компьютере. Загрузите длинный список воспроизведения в формате mp3 или потоковую аудиостанцию ​​и позвольте ей воспроизвести.Если монитор внезапно становится черным, но музыка продолжает воспроизводиться, вы знаете, что компьютер все еще работает, и что проблема, скорее всего, связана с видеокартой, видеодрайверами, монитором или кабелями, соединяющими монитор с компьютер.

    Если это так, то:

    • Проверьте соединительный кабель, убедившись, что соединения на обоих концах надежно затянуты.
    • Возьмите монитор на замену, чтобы посмотреть, решит ли это проблему (вы можете подключить его как внешний монитор, если речь идет о портативном компьютере).
    • Вы также можете попробовать обновить видеодрайверы.

    К сожалению, диагностика самой видеокарты может быть сложной задачей, и, опять же, это часто лучше оставить техническим специалистам по аппаратному обеспечению.

    Можно ожидать и нормального поведения

    Это, наверное, уже очевидно для вас, но я все равно скажу: это может быть просто заставка. Если вы пошевелите мышью или нажмете клавишу на клавиатуре, и ваш экран вернется, вот и все. Вы можете настроить поведение экранной заставки в разделе Display панели управления Control Panel .

    Если у вас портативный компьютер, возможно, компьютер перешел в режим ожидания или гибернации. Если вы просто нажмете кнопку питания, и через несколько секунд он вернется на место, где вы были, вероятно, это все. Обычно компьютер должен переходить в ждущий режим только в том случае, если вы не используете его активно, но если ваша батарея очень разряжена, он может принудительно перейти в ждущий режим, чтобы не потерять выполняемую работу. Обычно, когда это происходит, появляется сообщение.

    Итак, как видите, это непростой процесс для диагностики.Некоторые шаги, например использование другого монитора или кабеля, довольно легко выполнить самостоятельно. Но если вам неудобно диагностировать сбои системы или аппаратные проблемы, такие как потенциальный перегрев, возможно, пришло время отнести компьютер к местному технику для практической диагностики.

    Медленный компьютер?

    Ускорьтесь с моим специальным отчетом: 10 причин, по которым ваш компьютер работает медленно , теперь обновлено для Windows 10.

    СЕЙЧАС: назовите свою цену! Вы сами решаете, сколько платить - и да, это означает, что вы можете получить этот отчет совершенно бесплатно , если захотите.Получите свою копию прямо сейчас!

    Alliant Powerhousetv - скачки напряжения

    В этом видео: Что вообще такое скачок напряжения? Почему они случаются и как предотвратить их повреждение вашего оборудования?

    Скачки напряжения возникают, когда подача электричества прерывается, а затем начинается снова, или когда что-то посылает электричество обратно в систему.

    Скачки могут колебаться от пяти или десяти вольт при включении фена до тысяч вольт, если молния ударит по трансформатору.

    Внутренние скачки напряжения

    Более половины скачков напряжения в домохозяйствах являются внутренними. Это происходит десятки раз в день, обычно, когда устройства с двигателями запускаются или отключаются, отвлекая электричество от других устройств.

    Холодильники и кондиционеры - самые большие виновники, но небольшие устройства, такие как фены и электроинструменты, также могут вызывать проблемы.

    Внешние скачки напряжения

    Внешний скачок напряжения, происходящий извне вашего дома, чаще всего вызван прикосновением ствола дерева к линии электропередачи, ударом молнии в коммунальное оборудование или попаданием небольшого животного в трансформатор.

    Скачки могут также возникнуть при возобновлении подачи электроэнергии после отключения электричества и даже могут проникнуть в ваш дом по телефонным линиям и линиям кабельного телевидения.

    Зачем беспокоиться о скачках напряжения?

    Ваш дом заполнен предметами, подверженными скачкам напряжения. Все, что содержит микропроцессор, особенно уязвимо - крошечные цифровые компоненты настолько чувствительны, что даже колебания в 10 вольт могут нарушить нормальное функционирование.

    Микропроцессоры используются в сотнях предметов потребления, включая телевизоры, беспроводные телефоны, компьютеры, микроволновые печи и даже, казалось бы, «низкотехнологичные» крупные приборы, такие как посудомоечные машины, стиральные машины и холодильники.

    Сильные скачки напряжения, как и при ударе молнии, могут вызвать мгновенное повреждение, «поджарить» цепи и расплавить пластмассовые и металлические детали. К счастью, такие скачки напряжения встречаются редко.

    Скачки напряжения низкого уровня не расплавят детали или не сработают предохранители, но они могут вызвать «электронную ржавчину», постепенно разрушая внутреннюю схему, пока она в конечном итоге не выйдет из строя.

    Небольшие скачки напряжения не оставят никаких внешних доказательств, поэтому вы можете даже не осознавать, что они происходят, даже если они могут происходить десятки или даже сотни раз в день.

    Предотвращение скачков напряжения

    Первая линия защиты от скачков напряжения - предотвращение. Хотя большинство внешних скачков напряжения невозможно контролировать, вы можете устранить некоторые распространенные причины внутренних скачков.

    Отключите устройства, которые вы не используете

    Самый простой способ избежать проблем с скачком напряжения - отключить устройства, которые не используются. Осмотритесь вокруг своего дома, и вы наверняка обнаружите, что к нему подключены десятки незанятых устройств.

    Нет необходимости оставлять тостеры, электроинструменты или другие мелкие электроприборы подключенными; Если вы редко используете функции программирования на своей микроволновой печи или видеомагнитофоне, отключите и их.

    Обновить неадекватную проводку

    Если у вас более старый дом, причиной может быть неадекватная проводка. Электрические системы в домах, построенных до 1980-х годов, не предназначены для работы с холодильниками большой емкости, развлекательными системами и компьютерным оборудованием.

    Некоторые видимые признаки ненадлежащего подключения - это частые перегорания предохранителей или срабатывания автоматических выключателей, или свет, который мерцает или тускнеет при срабатывании холодильника или другого крупного прибора.

    Не игнорируйте эти симптомы - они сигнализируют о том, что что-то не так, и проблема может стать опасностью пожара.

    Исправить перегруженные цепи

    Если ваш дом более новый, у вас может быть проблема с перегрузкой цепи. Ищите два (или более) больших прибора, питающихся от одной цепи, особенно на кухне.

    Еще одним проблемным местом может быть цепь с множеством небольших устройств, например, семейная комната, заполненная компьютером и развлекательным оборудованием.

    Попросите электрика установить выделенные цепи для каждого крупного прибора и разделить комнаты с несколькими устройствами на отдельные цепи.

    Ваша стиральная машина издает странный шум? Вот что делать

    Поверьте нам, вы не хотите ждать, пока пена не разольется по полу вашей прачечной - если вы слышите, как ваша стиральная машина издает шум (по крайней мере, шум, который не должен производить , как предполагалось, ), это время проявить инициативу.

    Поскольку это сложное оборудование, стиральная машина может издавать громкий шум по разным причинам, а также по ряду решений - одни проще, чем другие.Но оставленные без присмотра, даже самые простые в устранении проблемы могут выйти из-под контроля (простите за каламбур), что приведет к повреждению стиральной машины, которое не подлежит ремонту.

    Вот несколько возможных причин, по которым стиральная машина издает шум, и способы их устранения.

    Для стиральных машин, которые шумят во время отжима

    Общеизвестно, что в вашей сушильной машине есть ловушка для ворса, но знаете ли вы, что она есть и в вашей стиральной машине? Если во время отжима стиральная машина издает шум - особенно лязг или царапание - велика вероятность, что какой-то посторонний материал попал в фильтр стиральной машины, в резиновое уплотнение или просто вращается в барабане.Распространенные виновники - пуговицы, монеты, проволока бюстгальтера и т.п.

    После того, как вы очистили барабан и исключили его как источник шума, вы можете проверить его под резиновым уплотнением. Наибольший риск для вашей машины возникает, если мусор прошел через резиновое уплотнение и оказался между пластиковой емкостью и барабаном стиральной машины, и в этом случае он может набрать большой импульс во время цикла отжима - в некоторых случаях достаточный, чтобы проколоть машина, что нанесло непоправимый ущерб и, скорее всего, также вызвало наводнение.

    Если вы подозреваете, что какой-то предмет застрял между баком и барабаном - например, если у вас есть стиральная машина, издающая шум во время отжима (это будет довольно громко) - рекомендуется вызвать специалиста по обслуживанию как можно раньше .

    Вы также можете проверить фильтр для ворса или ловушку для ворса - в разных моделях он находится в другом месте, но в руководстве к стиральной машине указано, где он находится. Если у вас нет доступа к руководству, вы обычно можете найти фильтр для ворса либо в правом нижнем углу машины, сбоку, либо, если у вас машина с верхней загрузкой, внутри верхней части центральной мешалки. .

    Открыв ловушку для ворса, можно хорошо почистить ее, чтобы она не засорялась в будущем. Замочите его в теплой воде с моющим средством на 10 минут, хорошо протрите бумажным полотенцем и протрите вокруг корпуса внутри стиральной машины.

    Шумит ли ваша стиральная машина при перемешивании?

    Если стиральная машина издает шум при перемешивании, возможно, у нее вышли из строя подшипники барабана. Это можно проверить, вращая барабан вручную, когда машина выключена - если при вращении он издает громкий грохочущий звук, это может быть связано с подшипниками барабана.Еще один хороший способ узнать, нуждаются ли подшипники в замене, - это посмотреть, нет ли большого расхождения между тем, насколько перемещается внутренний барабан по сравнению с внешним баком, который его удерживает.

    Для замены подшипников барабана необходимо снять внешнюю облицовку стиральной машины, снять барабан и разобрать его. Если вы склонны к механике и у вас есть несколько свободных часов, вы можете проконсультироваться с этим руководством о том, как заменить подшипники барабана.

    Однако, если вы не являетесь экспертом, имейте в виду (еще раз простите за каламбур), что попытки исправить самостоятельно могут быть опасными, аннулировать вашу гарантию и, возможно, привести к повреждению вашего устройства.В этом случае мы рекомендуем вам проконсультироваться со специалистом по обслуживанию.

    Другим потенциальным источником шума при перемешивании стиральной машины может быть неисправный ведущий шкив или шкив, которые необходимо проверить визуально. Если вы знаете, что стиральная машина недавно была перегружена, есть вероятность, что муфту двигателя необходимо заменить - что-то вроде автоматического выключателя, оно защищает двигатель и трансмиссию стиральной машины, выдерживая падение в случае перегрузки.

    Для стиральной машины, издающей шум при наполнении водой

    Если вы знаете, как снять корпус стиральной машины, то есть полностью снять внешнюю раму, то на самом деле можно самостоятельно устранить неисправность стиральной машины, которая шумит при наполнении водой.

    В большинстве случаев причиной шума является неисправный впускной клапан. Если ваша стиральная машина работает медленно или не может наполняться водой, это хороший признак неисправности впускного клапана.Со временем сетка фильтра на впускном клапане воды загрязняется и забивается, а сама деталь может подвергнуться коррозии и сломаться в различных местах. Поскольку это сложная деталь, которую нелегко исправить, наиболее практичным является ее полная замена.

    Вы захотите купить новый впускной клапан в хозяйственном магазине или в Интернете. Проверьте вашу марку и модель, чтобы найти впускной клапан, подходящий для вашей машины. Как только у вас под рукой окажется запасной клапан и отвертка с головкой от Филиппа, можно начинать.Если вы не чувствуете себя достаточно уверенно, чтобы сделать это самостоятельно, мы рекомендуем вам проконсультироваться со специалистом по обслуживанию.

    Как заменить впускной клапан на стиральной машине

    Впускной клапан стиральной машины. Изображение предоставлено Amazon

    Стиральные машины разных стилей открываются по-разному. Чтобы открыть машину с верхней загрузкой с помощью консоли управления, расположенной сверху машины:

    • Используя отвертку с головкой от Филиппа, ослабьте консоль - там должен быть один винт справа и один слева, расположенные спереди или сзади устройства.
    • Наклоните головку консоли назад или полностью снимите ее.
    • Отсоедините жгут от переключателя крышки в сборе.
    • Найдите латунные зажимы с правой и левой стороны на верхней части устройства, которые теперь открыты после снятия головки консоли.
    • Освободите зажимы и потяните корпус на себя. Он должен уйти в целости и сохранности.
    • Найдите впускной клапан для воды, обычно чуть выше края ванны, прямо напротив вас.
    • Отсоедините зажим впускного клапана и сдвиньте его вверх и наружу, чтобы снять.
    • Установите новый впускной клапан и соберите кожух.

    Puls специализируется на ремонте стиральных машин

    Если ваша стиральная машина не стирает одежду так хорошо, как вам хотелось бы, это может быть признаком более серьезных проблем, которые могут повлиять на срок ее службы. Перейдите в онлайн, чтобы записаться на прием к специалисту Puls, который сможет выявить проблему, сообщить вам точную стоимость и быстро и эффективно устранить ее.

    В большинстве случаев к вам может прийти технический специалист, и проблема будет решена в тот же день, когда вы записались на прием.Более того, наша 90-дневная гарантия на запчасти и работу означает, что вы можете отдыхать спокойно, зная, что мы гарантируем качество нашего ремонта.

    Если вам нужны квалифицированные специалисты по ремонту бытовой техники, которые приходят к вам в то время, которое соответствует вашему плотному графику, обращайтесь к Puls. Запишитесь на прием сегодня и приступайте к стирке.

    Путеводитель по пасхальному яйцу Die Maschine

    Добро пожаловать в полное руководство по пасхальному яйцу для карты Die Maschine в Call of Duty Black Ops: Cold War, которое вознаградит вас трофеем или достижением Seal The Deal и визитной карточкой Dark Ops. ! По сравнению с предыдущей частью про зомби, пасхальное яйцо в этом году не слишком сложное или трудное, и вы сможете сделать это относительно быстро с помощью этого пошагового руководства.

    Шаг 0 - Снаряжение

    А теперь, прежде чем мы начнем, поговорим о настройке и загрузке! Поскольку Call of Duty этого года позволяет нам использовать любое оружие в матче, мы должны в полной мере использовать это преимущество. Кроме того, это поможет, если вы уже обновили перки и навыки, прежде чем действительно попытались выполнить это пасхальное яйцо, особенно если вы играете в одиночку. Вот две довольно приличные загрузки, но вы, конечно, можете использовать все, что захотите!

    Соло
    • Stoner LMG - улучшено как минимум до необычного, легендарное, если у вас достаточно утиля и как минимум двойная упаковка
    • Д.I.E. Электробот - очень хорошо работает против разбитых Мегатонн и больших орд зомби
    • Эфирный покров - делайте себя невидимым всякий раз, когда вам нужно, например, воскрешение товарища по команде или выживание
    • Все 6 перков, но по крайней мере Джаггер-Ног, Скоростная кола, Вытяжка и Быстрое возрождение остаются последними, поэтому он будет наименее важным из 4, которые можно потерять.
    • Armor - по крайней мере, улучшено до Legendary, Epic, если вы можете себе это позволить
    • 5 осколочных гранат - чтобы быстро убить оглушенную группу зомби
    • 5 светошумовых гранат - для быстрого обездвиживания любой орды
    • Огненный лук - в качестве вспомогательного оружия для быстрого сжигания больших групп зомби
    Кооператив
    • 3x Gallo SA 12 и Stoner LMG - те же улучшения, что и раньше, также можно взять 4 галло, но с одним игроком, чтобы он мог позаботиться о ситуациях на средней дистанции
    • Все 4 D.I.E. обновлений
    • 2x Aether Shroud и 2x Healing Aura - для экстренного оживления и лечения
    • Все 6 перков, но по крайней мере Джаггер-Ног, Скоростная кола, Вытяжка и Быстрое возрождение остаются последними, поэтому он будет наименее важным из 4, которые можно потерять.
    • Armor - по крайней мере, улучшено до Legendary, Epic, если вы можете себе это позволить
    • 5 осколочных гранат - чтобы быстро убить оглушенную группу зомби
    • 5-кратные светошумовые гранаты - для быстрого обездвиживания любой орды (один игрок также должен взять цимбальных обезьян, но, поскольку они дорогие, у вас их не будет слишком много)
    • 2 турели и 2 огненных лука - для подавления во время боя с боссом и для уничтожения больших групп в чрезвычайных ситуациях

    Шаг 1. Включите питание и упаковочную машину

    Игра показывает вам, куда вам нужно идти, чтобы найти эти вещи, поэтому просто следуйте белым маркерам целей.Вам нужно будет открыть достаточно дверей, чтобы попасть в бункер, щелкнуть выключателем питания, включить обе платы питания, добраться до телепорта на самолете или в районе пруда, подобрать деталь и собрать машину. Путевые точки делают этот шаг очень простым.

    Шаг 2 - Создайте эфироскоп

    Эфироскоп позволит вам увидеть аномалии, которые являются частью некоторых будущих шагов, так что это ваш самый первый настоящий шаг в создании пасхального яйца. Он состоит из 3 частей, которые всегда можно найти в одних и тех же позициях, но в случайном порядке, так как одновременно появляется только одна из них.Вы должны войти в Темный эфир через портал рядом с машиной перка Elemental Pop, чтобы увидеть детали, однако будьте осторожны, так как каждый раз, когда вы поднимаете одну, будет появляться несколько чумных гончих. Если портал рядом с машиной Elemental Pop не появился, поднимитесь на крышу Nacht der Untoten и проверьте, нет ли там портала. Как только вы соберете деталь, сразу же появится следующая.

    Деталь № 1: Его можно найти на центральной лестнице в комнате ускорителя частиц, прямо у портала и машины для оружия и улучшений.

    Деталь № 2: Сидит на месте крушения самолета в районе места крушения.

    Деталь № 3: В зоне нереста (во дворе) в пространстве прямо под лестницей у верстака.

    После того, как все части будут собраны, эфироскоп можно построить на рабочем столе в центре комнаты ускорителя частиц

    ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый раз, когда вам нужно телепортироваться в Темный эфир через портал на любом этапе пасхального яйца, у вас будет ограниченное время пребывания там.Если вы потерпите неудачу и время истечет, пока вы там, вам придется подождать, пока порталы снова возродятся, но не беспокойтесь, так как они останутся на том же месте, пока шаг не будет завершен, что сделает невозможным пропустите портал.

    Шаг 3 - Соберите бесплатное чудо-оружие

    Это не обязательный шаг, поскольку аппарат для декомпрессионного изотопного отчуждения (DIE) также можно достать из загадочного ящика, однако выполнение этого простого и короткого мини-пасхального яйца даст вам его бесплатно и, скорее всего, сэкономит вам немного время!

    Шаг 1: Победите первого появившегося врага-мегатонны (ядовитого врага-голиафа).Первый появляется между 6-10 раундами. Вот изображение, как он выглядит:

    Обязательно доставьте первую мегатонну к пруду, чтобы выстрелить в дерево с грибком, что будет частью следующего шага. Пожалуйста, обратитесь к шагу 4.3 для получения дополнительной информации.

    Шаг 2: Мегатонна разделится на 2 половины. Победите обе половины, и вторая половина уронит желтую карточку-ключ на пол. Возьми это.

    Шаг 3: Пройдите в оружейную лабораторию (один из двух путей, ведущих в комнату, где вы включаете питание).Вы можете увидеть название области в верхнем левом углу. В оружейной лаборатории в углу стоит машина с битым стеклом. См. Изображения ниже. Взаимодействуйте с ним, чтобы получить ключ-карту. В нем откроется полка, на которой виден D.I.E. Пульт дистанционного управления (желтый элемент). Возьми это.

    Шаг 4: Вернитесь в область «Гостиная» (см. Название области в верхнем левом углу экрана). Он находится на первом этаже здания, с которого вы начинаете. В одной из стен можно разместить D.I.E. Пульт дистанционного управления, удерживая. Стена внизу обведена красным. Когда вы встанете рядом с ним, вы увидите подсказку кнопки внизу экрана «D.I.E. Включите удаленно ».

    Шаг 5: Это включит ловушку в той же комнате (сильный ветер всасывает врагов). Убейте в этой ловушке 20 зомби. Активация не требует никаких денег, но имеет короткое время восстановления. Вам не нужно убивать 20 противников за один присест. После того, как ловушка закончится, просто активируйте ее снова (через ту же точку взаимодействия, что и на шаге 4 выше).Рекомендуется собрать большую орду зомби снаружи во дворе, затем войти внутрь, быстро активировать ловушку, пройти через ветровую ловушку (не убивает, но отнимает немного здоровья), смотреть, как зомби убиваются ловушка. После 20 убийств ловушками дверь в комнату, в которую вы поместили D.I.E. Откроется пульт. Чудо-оружие «D.I.E. Машина »будет в этой комнате, поднимите ее, чтобы разблокировать трофей. Это оружие очень мощное, оно имеет бесконечный боезапас (заряжается) и может стрелять взрывом, который мгновенно убивает любого врага (стрелять взрывом).

    Шаг 4 - Получите 4 чудесных улучшения оружия

    Эти улучшения для чудо-оружия можно получить в любом случайном порядке, и все они могут быть выполнены одновременно, поэтому вы должны начать работать над ними как можно скорее.

    Шаг 4.1 - Электрическое обновление

    Для этого обновления вам нужно будет использовать портал под лестницей в комнате ускорителя частиц, чтобы попасть в Темный эфир, где вам нужно будет найти и истощить энергию 3 желтых светящихся кристаллов с помощью DIE, а затем выстрелить им в оружейный ящик электрического УМЕРЯ.Вы должны вкладывать каждую энергию по очереди, поэтому вам, скорее всего, придется дважды телепортироваться, чтобы это сделать.

    3 местоположения:

    Местоположение № 1: На вершине здания Nacht der Untoten, рядом со всеми привилегиями.

    Место № 2: Слева от Джаггер-Нога, прямо у входа в туннель в районе места крушения.

    Локация №3: Рядом со входом в туннель у локации с загадочным ящиком в зоне пруда.

    После того, как все 3 энергии были загружены в ящик с оружием, можно поднять улучшение. Убедитесь, что вы целитесь в лампочки, торчащие из коробки, когда вы заряжаете их энергией.

    Шаг 4.2 - Модернизация газа Nova

    Доберитесь до вершины здания Nacht der Untoten и используйте МЕРТУ, чтобы всосать золотой баллон с газом на полке недалеко от вас.

    Он прилетит к вам, и теперь вам нужно добраться до заправочной станции рядом с Deadshot Daiquiri и взаимодействовать со станцией.Теперь вам нужно убить чумного пса прямо рядом со станцией, и он поглотит газ.

    Поднимите канистру, поместите ее сверху ящика с оружием прямо у места крушения самолета и выстрелите в него из любого оружия, чтобы взорвать ящик.

    Шаг 4.3 - Ледяной апгрейд

    Первый шаг ледяного улучшения может быть завершен задолго до любого другого шага пасхального яйца, так как вам понадобится только мегатонна, чтобы появиться и выстрелить в дерево с растущим на нем грибком в районе пруда.После успешного попадания он будет светиться ярко-фиолетовым светом.

    Теперь снова отправляйтесь на крышу Nacht der Untoten и стреляйте в деревянный ящик с пустой фляжкой внутри, используя УМЕР. Возьмите колбу в области скрепления и поместите ее под грибок из шага 1 и дождитесь заполнения.

    По прошествии примерно 2 минут возьмите фляжку и перенесите ее в ящик с оружием рядом с Speed ​​Cola и взаимодействуйте с ней, чтобы получить свое улучшение.

    Шаг 4.4 - Обновление огня

    Для четвертого и последнего обновления вам придется подождать, пока появится еще один портал, на этот раз он будет расположен в центре пруда, рядом с деревом ледяного улучшения.

    Пройдите через портал и пройдите к эфирному телепорту у места крушения. Внутри находится небольшой металлический ящик с предохранителем, который ранее был прикрыт самолетом. Выстрелите в ящик, возьмите предохранитель и поместите его в лазерную станцию ​​с ящиком для оружия рядом с Дэдшотом Дайкири.

    Теперь для шага 2 вам просто нужно добраться до грузовика в районе пруда и взаимодействовать с ящиком на грузовике. Это было ваше четвертое и последнее обновление, и теперь мы можем, наконец, перейти к этапам работы с пасхальными яйцами.

    Шаг 5. Получите пароль компьютера доктора Фогеля

    Чтобы начать эту сцену с призрака доктора Фогеля, вам сначала нужно взаимодействовать с порталом Темного эфира в медицинском отсеке.

    Как только вы окажетесь в Темном эфире, пройдите к столу в офисе с компьютером наверху.Дневник Фогеля будет слева.

    Теперь вы должны передать дневник призраку, чтобы он мог прочитать его вам, но вы не обязаны слушать весь монолог, вы можете просто активировать второго, а затем третьего призраков и дождаться Темного эфира. последовательность до конца. Вот все 3 локации призраков, которые нужно активировать по порядку:

    Ghost # 1: В медицинском отсеке прямо под кабинетом доктора Фогеля в углу.

    Призрак # 2: В комнате наград справа у стены.

    Ghost # 3: Перед рабочим столом, на котором вы построили Aetherscope.

    Как только эта последовательность закончится, просто взаимодействуйте с компьютером, и тестовая камера внутри медицинского отсека будет включена.

    Шаг 6 - Выстрелите в испытательную камеру всеми четырьмя D.I.E. Варианты

    Чтобы активировать испытательную камеру, вы должны выстрелить в 4 взрывателя, торчащие с каждой стороны испытательной камеры с соответствующим вариантом улучшенного D.Т.е. для этого просто встаньте в том же месте, что показано выше, в Медицинском отсеке у машины для перков Speed ​​Cola. Предохранители следующие:

    D.I.E. Thermophaisc (fire upgrade) - это красный предохранитель, ближайший к машине Speed ​​Cola

    .

    D.I.E. Электробот (электро апгрейд) - желтый кружок на картинке

    D.I.E. Криоэмиттер (апгрейд заморозки) - синий круг

    D.I.E. Нова-5 (модернизация газа Нова) - зеленый кружок

    Шаг 7 - Получите эфирный ключ

    Взаимодействуйте с порталом, который теперь появился в медицинском отсеке, чтобы вызвать еще одну аномалию в той же области, в которую вам нужно перейти.После того, как вы заставили двух советских призраков говорить об Агенте дезактивации, последовательность темного эфира закончится, и вы сможете найти эфирный ключ прямо там, где говорили призраки и где вы взаимодействовали с аномалией.

    Шаг 8 - Отремонтируйте камеру с помощью дезинфицирующего средства

    Теперь, когда у вас есть эфирный ключ, вы можете использовать его, чтобы ударить по танку, стоящему в начальной зоне (ярде), и создать из него зомби.

    Выстрелите этому зомби в голову, а затем воткните семтексную гранату в люк танка, что заставит его выстрелить и сбить ветку дерева.

    На этой ветке покоился агент дезактивации, который теперь можно найти прямо у обломка самолета в районе места крушения.

    Возьмите мяч и отнесите его к электрическому шкафу в медицинском отсеке, именно там, где говорили призраки с предыдущего шага.

    Шаг 9 - Поглотите обе половины разделенной Мегатонны

    Теперь испытательная камера полностью включена, и все, что ей не хватает, - это испытуемый, который в данном случае является двумя половинами мегатонны.Вам просто нужно провести их под камерой, и они будут всасываться один за другим. Как только оба окажутся внутри, вам нужно подняться в кабинет доктора Фогеля и взаимодействовать с его компьютером, чтобы начать процедуру. Если вы играете в кооперативном режиме, каждый игрок должен находиться в этой комнате одновременно и взаимодействовать с компьютером.

    Шаг 10 - Активируйте последнюю аномалию

    Пройдите в зону «Гостиная» здания Nacht der Untoten и активируйте последнюю аномалию.

    Это приведет к появлению призрака Орлова в области Omega Outpost (другая комната в доме Nacht der Untoten) в углу. После того, как его монолог закончится, на столе в этом углу будет фотография его семьи, и если кто-то в игре взаимодействует с ней, вы будете телепортированы в битву с боссом, поэтому сначала убедитесь, что вы подготовились к этому.

    Шаг 11 - Битва с боссом

    Как только вы будете телепортированы в запертую комнату ускорителя частиц, ваша задача будет состоять в том, чтобы защитить Олова, пока он закрывает трещину.Появятся обычные зомби и множество мегатонн, и вам придется использовать свое снаряжение с умом. Если враги не прервут его, он отремонтирует трещину намного быстрее, но вам не нужно слишком беспокоиться о том, что он действительно получит урон, зомби просто замедляют его. Вся эта часть займет около 5-10 минут, и в ней нет ничего особенного, кроме убийства зомби и более или менее защиты Олова. Всякий раз, когда вам понадобятся боеприпасы, просто убедитесь, что вы убили вторую половину мегатонны и подбираете боеприпасы, которые они выпадают.Как только он отремонтирует последнюю брешь, зомби перестанут появляться, и вам нужно будет подготовиться к последнему шагу!

    Шаг 12 - Давай! Иди в чоппу!

    Вот оно, сейчас или никогда! Если вы провалите этот шаг, все будет кончено, и вы не получите трофей / достижение Seal The Deal. Вы должны выйти из области ускорителя частиц через левую дверь, ведущую в оружейную лабораторию (здесь находится Дэдшот Дайкири) и прыгнуть туда, где находится перк-машина, возле подвешенной бомбы.На протяжении всего этого раздела вы не можете наткнуться на синие лучи света, так как они убьют вас и заставят промахнуться мимо вертолета для извлечения!

    Теперь, когда вы здесь, поднимитесь по лестнице прямо перед собой, рядом с баллоном с бензином из газового апгрейда Nova 5.

    Переберитесь через перила и возвращайтесь к выходу из помещения в диспетчерской, поднимитесь по лестнице и идите направо.

    Избегайте луча слева и выходите к месту крушения.

    Идите направо в пруд, но здесь будьте осторожны, лучи довольно близко друг к другу, это ваше последнее препятствие!

    Если вы сейчас находитесь в районе пруда, вы в основном это сделали. Бегите мимо машины Quick Revive и удерживайте (PlayStation) / (Xbox), когда вертолет летит низко, и вы будете извлечены. Поздравляем, вы успешно завершили Die Maschine Easter Egg в COD Black Ops Cold War Zombies. В качестве награды вы получаете трофей / достижение Seal the Deal и визитную карточку Dark Ops.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *