Винтовой компрессор самодельный: Пескоструйка и компрессор винтовой самодельные полупром — Пескоструйная и дробеструйная обработка

Содержание

10 МИФОВ О ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРАХ

Винтовые воздушные компрессоры окружает большое количество мифов. Вспомним основные из них и попробуем рассмотреть их подробнее.

Миф первый: чем выше заявленный ресурс винтовой пары, тем компрессор лучше

Информация о ресурсе винтовой пары (или о ресурсе подшипников винтовой пары) в устах умелых продавцов винтовых компрессоров является одним из основных аргументов, характеризующих высокое качество (надежность) предлагаемой ими продукции. Действительно, заявления о ресурсе в 50000-100000 часов работы вызывают уважение. Иногда этот же аргумент имеет несколько иное звучание: «ресурс работы компрессоров серии … составляет более 70000 часов без капитального ремонта. Это означает, что Ваш компрессор будет непрерывно работать около 10 лет».

10 лет непрерывной работы, безусловно, серьезный результат. Но можно ли быть абсолютно уверенным в том, что компрессор производительностью до 5 м3/мин на самом деле отработает 70000 часов? Давайте попробуем разобраться.

Прежде всего, отметим, что наработка в 70000 часов (а, может, даже и больше) возможна лишь в определенных условиях. Но ведь у каждого потребителя свои условия работы, зачастую, довольно сильно отличающиеся от «тепличных». Понятно, что при прочих равных условиях компрессор, установленный на фармацевтической фабрике, отработает гораздо больше, чем компрессор в цехе цементного завода. Не случайно чистота помещения, чистота компрессора, чистота воздуха, поступающего в компрессор – это важнейшие факторы, влияющие на продолжительность его работы. Другим немаловажным фактором является своевременно и квалифицированно проведенное техническое обслуживание.

Кстати, всем, кто говорит о ресурсе в десятки тысяч часов, можно задать вопрос о сроке гарантии на промышленный воздушный компрессор. Простейший математический расчет показывает, что при ежедневной круглосуточной работе в течение года компрессор отработает – 24 х 365 = 8760 часов. Поэтому если срок гарантии составляет всего 1 год, то в случае выхода компрессора из строя при наработке, превышающей 8760 часов, ремонтировать его придется уже за деньги.

Вот почему не стоит ориентироваться на заявления производителя о сроке службы винтового блока. Этот параметр попросту непроверяемый (при покупке компрессора, по крайней мере), потому что проверить его можно единственным способом – временем.

Миф второй: использование винтового блока известного производителя – залог высокой надежности винтового компрессора

Винтовой блок по праву считается «сердцем» компрессора для автосервиса. Известно, что в мире совсем немного производителей винтовых блоков. Поэтому большинство компаний, выпускающих компрессорную технику, используют «чужие» винтовые блоки на условиях аутсорсинга. И у потенциального покупателя часто создается впечатление о том, что если два компрессора разных производителей имеют одинаковое «сердце», то они имеют и примерно одинаковые эксплуатационные возможности.

Это серьезное заблуждение. Действительно, производители компрессоров всегда обращают особое внимание на использование высококачественных основных узлов изделия (в данном случае на винтовой блок). Конечно, винтовая пара является «сердцем» компрессора. Но это далеко не единственный элемент, влияющий на надежность всего компрессора для СТО в целом. Известная формула надежности гласит: «Надежность системы определяется надежностью ее самого слабого элемента». А слабым элементом обычно оказывается не винтовой блок, а какой-то другой элемент (электронный компонент компрессора, шланг, фильтр, реле и т.п.). Вот на них-то, в первую очередь, и экономят, чтобы удешевить продукцию.

В этой связи хочется привести один любопытный пример, о котором в свое время сообщалось в периодической печати. В сверхзвуковом реактивном англо-французском самолете «КОНКОРД» надежность основных бортовых систем выбрана таким образом, чтобы вероятность отказа с неопасными последствиями составляла не более 10-5, вероятность опасных отказов не более 10-7, а катастрофические поломки исчисляются вероятностью, меньшей 10-9. Иными словами, основное оборудование в самолетах рассчитано на очень высокую надежность. Однако, в 2000 г. «КОНКОРД» разбился, и причиной аварии, стал как раз незначительный эффект второстепенного узла.

Компрессор, конечно, не самолет. Но разве кому-то будет легче, если он выйдет из строя не из-за неисправности винтового блока, а по причине отказа небольшого электронного реле? Воздух-то он давать все равно не будет!

Миф третий: использование комплектующих компонентов известных производителей – залог высокой надежности винтового компрессора

Этот миф, в какой-то степени, является продолжением предыдущего. Сегодня ситуация на рынке такова, что наличие в комплектации компрессора компонентов, выпущенных под известными брендами, не всегда является гарантией надежности и качества.

Почему так? Как известно, большинство крупнейших мировых производителей уже переместило свое производство в Азию и, в первую очередь, в Китай. Конечно, продукция под маркой «made in China» не всегда является синонимом низкого качества. Но надежность производимого в Китае оборудования во многом зависит от уровня контроля со стороны головной компании. Если производство уже налажено и идет достаточно давно, то вполне возможно, что выпускается нормальная брендовая продукция. А вот на этапе запуска можно ждать самых неприятных сюрпризов.

Другая проблема китайского производства – это так называемые «серийные отказы». Довольно продолжительное время идет нормальная продукция, а потом вдруг неожиданно проявляется один и тот же серийный дефект.

Поэтому надежность компонентов компрессора с частотным приводом сейчас зависит не только от бренда, но и от того, где они произведены. Одно дело, если это страны с многолетней, развитой культурой производства, и совсем другое, если это регионы, только начинающие свое восхождение к технологическим вершинам.

Миф четвертый: техническое обслуживание винтового компрессора заключается лишь в периодической замене расходных материалов

Лет десять назад, когда отечественный рынок стал активно наполняться винтовыми компрессорами, родился еще один миф. Говоря о преимуществах винтовых компрессоров перед поршневыми воздушными компрессорами, поставщики оборудования часто обращали внимание на то, что винтовые компрессоры гораздо проще в техническом обслуживании. А само техническое обслуживание винтового компрессора сводили лишь к периодической замене расходных материалов.

Это не совсем так. Ошибочно представлять техническое обслуживание винтового компрессора исключительно, как замену расходных материалов. Помимо замены масла и фильтров в него входит еще целый ряд операций. Вот лишь неполный их перечень:

  • проверка крепления проводов к магнитным пускателям;
  • проверка натяжения (замена) приводных ремней;
  • проверка и протяжка резьбовых соединений;
  • проверка состояния масляных прокладок;
  • очистка радиатора;
  • проверка всасывающего клапана;
  • проверка термозащиты мотора;
  • проверка термозащиты винтовой группы;
  • смазка клапана минимального давления;
  • замена подшипников и прокладок винтовой пары;
  • - замена подшипников электродвигателя.

Конечно, у всех этих операций разная периодичность проведения. Например, если резьбовые соединения нужно проверять и протягивать при каждом обслуживании (через 2500-3000 часов), то замена подшипников электродвигателя и винтовой пары проводится не ранее чем через 20000 часов работы.

Различные операции технического обслуживания требуют и разной квалификации обслуживающего персонала. Если заменить расходные материалы и подтянуть резьбовые соединения вполне по силам даже техническим специалистам среднего уровня, то заменить подшипники в винтовом блоке смогут далеко не все специалисты официальных сервисных центров поставщиков оборудования.

Поэтому техническое обслуживание винтового компрессора является целым комплексом мероприятий, проведение которых требует как времени, так и соответствующей квалификации обслуживающего персонала.

Миф пятый: использование безмасляного винтового компрессора – единственный способ получить сжатый воздух высокого качества

Существуют две полярные точки зрения на качество сжатого воздуха, производимого винтовыми компрессорами. Производители безмасляных винтовых компрессоров позиционируют их как единственное оборудование, позволяющее полностью исключить риск содержания даже минимального количества масла в сжатом воздухе при его использовании в тех отраслях промышленности, где требования к качеству воздуха особенно высоки.

Им оппонируют компании, производящие масляные компрессоры. Они говорят о том, что даже безмасляный компрессор не в состоянии произвести 100% безмасляный воздух. Почему? Дело в том, что любой компрессор всасывает в себя атмосферный воздух, чистота которого зависит от условий всасывания. А условия всасывания часто таковы, что в воздухе присутствуют и пары масла, и различные углеводороды, и твердые частицы. Уже в атмосферном воздухе концентрация этих веществ бывает довольно высокой. При сжатии же она повышается еще в несколько раз! Поэтому сжатому воздуху после безмасляного компрессора, так же как и после маслонаполненного компрессора, необходима подготовка (осушка и очистка).

А если это так, то зачем тогда переплачивать за более дорогой безмасляный компрессор? Достаточно поставить маслонаполненный компрессор с качественной системой подготовки и получить высочайшее качество сжатого воздуха.

В общем, спорить на эту тему можно очень долго, но факт остается фактом: в любом случае, использование безмасляного винтового компрессора без системы подготовки воздуха недопустимо. Ведь отсутствие в сжатом воздухе масла совершенного не означает отсутствия твердых частиц и влаги. Поэтому как после маслонаполненных компрессоров, так и после безмасляных компрессоров, используется оборудование для подготовки сжатого воздуха, обеспечивающее примерно одинаковое его качество.

Современные системы подготовки позволяют понизить содержание масла в воздухе до величины, не превышающей 0,01 мг/м3, что соответствует 1 классу чистоты (ISO 8573-1).

Миф шестой: чем меньше удельные затраты на единицу произведенного сжатого воздуха, тем компрессор лучше

Можно ли сравнивать винтовые компрессоры лишь на основании их удельной мощности? Рассмотрим следующий пример. Допустим, что у нас имеются два компрессора с мощностью двигателя 7,5 кВт. Производительность первого компрессора 1 м3/мин, производительность второго компрессора 1,2 м3/мин. Какой компрессор эффективнее?

Величина удельной мощности компрессора определяется отношением номинальной мощности электродвигателя к его производительности. В нашем примере у первого компрессора она составит 7,5 кВт/м3, у второго 6,25 кВт/м3. Таким образом получается, что второй компрессор эффективнее, так его энергетические затраты на единицу произведенного сжатого воздуха ниже. Но так ли это?

Формально – да. Однако при сравнении винтовых компрессоров двух разных производителей, ориентироваться на заявленную продавцом производительность нужно очень осторожно.

Во-первых, существуют различные методики определения производительности компрессора. Поэтому при сравнении величин производительности, следует уточнить, по какой методике проводились измерения. Если выяснится, что использовались разные методики, то сравнивать удельную мощность этих компрессоров нельзя ни в коем случае: такое сравнение будет просто некорректным.

А во-вторых, даже если методики измерения совпадают, то удельная мощность не всегда является тем параметром, который позволяет дать точную оценку энергоэффективности компрессора. Концепция производства винтовых компрессоров практически у всех производителей предполагает использование одной и той же винтовой пары на моделях, имеющих разную мощность электродвигателя. Сделать это позволяет конструктивная особенность винтовой пары, допускающая широкую глубину регулировки ее частоты вращения. Поэтому при сравнении двух компрессоров, имеющих одинаковую мощность электродвигателя, но разную производительность, надо сравнивать не только удельную мощность, но и частоты вращения винтов в каждом из них.

При прочих равных условиях, чем быстрее вращается винтовая пара, тем больше ее износ, и тем сильнее она подвержена риску выхода из строя. Соответственно, тем быстрее придется покупать новый компрессор, затраты на приобретение которого вполне сопоставимы со стоимостью сэкономленной электроэнергии.

Таким образом, формально более высокий уровень энергоэффективности зачастую достигается за счет более интенсивной эксплуатации винтовой пары.

Миф седьмой: винтовые компрессоры в комплектации «все в одном» - оптимальное решение для промышленных предприятий

Поставщики оборудования настойчиво продвигают миф о том, что модульные компрессоры типа «все в одном» (у которых сам компрессорный агрегат, ресивер и оборудование для подготовки сжатого воздуха образуют единый блок) являются оптимальным решением для использования на промышленных предприятиях.

С точки зрения размещения и сервисного обслуживания, установка подобных компрессоров для пескоструя, действительно очень удобна. Но есть несколько важных нюансов, о которых продавцы предпочитают умалчивать.

Во-первых, цена. Осушители должны иметь специальное исполнение, чтобы их можно было бы встроить в единый модуль. Специальное исполнение всегда стоит денег. Если вы покупаете импортный компрессор, то доставка ресивера всегда «влетает в копеечку». Ведь фактически, приходится перевозить воздух, потому что сам по себе ресивер – это просто бочка для воздуха. И покупатель абсолютно ничего не потеряет, если закажете ресивер, например, из Белоруссии.

Во-вторых, качество воздуха, а точнее обеспечение температуры точки росы. Осушитель, устанавливаемый в компрессорную станцию «все в одном», имеет «стационарное» исполнение, и замене не подлежит. Выбор этого осушителя всегда осуществляется для номинальных рабочих условий: давление сжатого воздуха на входе в осушитель 7 бар; температура воздуха на выходе из компрессора 35°С; температура окружающей среды 25°С. И только при таких условиях будет обеспечена требуемая температура точки росы 3°С.

Но что произойдет, если рабочие условия изменятся? Например, если температура воздуха на выходе из компрессора составит 45°С, а температура окружающей среды 35°С? В этом случае температура точки росы будет уже не 3°С, а гораздо выше. Следовательно, качество осушки значительно понизится. Решением проблемы могло бы стать использование более мощного осушителя, но установить его в модульный компрессор невозможно.

А в-третьих, использование компрессоров типа «все в одном» не всегда позволяет обеспечить главный принцип подготовки сжатого воздуха: она должна осуществляться в непосредственной близости от потребителей.

Поэтому, если у покупателя есть возможность установить все элементы компрессорной станции по отдельности, то лучше так и сделать. Если же нет, то только в этом случае можно остановиться на приобретении моноблока.

Миф восьмой: если компрессор не нагнетает сжатый воздух, то он неисправен

Причиной появления данного мифа стало непонимание принципиального отличия между выбором поршневого и винтового компрессора по производительности. Известно, что величина производительности поршневого компрессора на нагнетании должна превышать величину реальной потребности в сжатом воздухе на 15-20%. Можно сказать даже так: чем выше производительность поршневого компрессора по сравнению с расходом сжатого воздуха, тем лучше. В этом случае компрессор будет работать менее интенсивно, и иметь больше времени для охлаждения.

С винтовым компрессором ситуация несколько иная. Безусловно, производительность винтового компрессора точно так же должна превышать потребность в сжатом воздухе (на 10-15%). Но слишком большой «запас производительности» нежелателен. Более того, он даже вреден минимум по двум причинам.

Во-первых, надо учитывать специфику работы винтового компрессора. В отличие от поршневого компрессора, винтовой компрессор после набора максимального рабочего давления не отключается, а переходит в режим холостого хода. Этот режим является переходным и служит для перевода компрессора из рабочего режима в режим ожидания или полного выключения. В режиме холостого хода электродвигатель компрессора и винтовая группа продолжают работать, но без производства сжатого воздуха. Во время работы на холостом ходу электродвигатель продолжает потреблять электроэнергию (около 25-30% от своей номинальной мощности). 

Поэтому, чем выше «запас производительности» перед расходом воздуха, тем продолжительнее время работы компрессора в режиме холостого хода (соответственно, тем выше и энергопотребление).

А во-вторых, при незначительном потреблении сжатого воздуха велика вероятность того, что компрессор не будет выходить на оптимальный тепловой режим, при котором температура воздушно-масляной смеси (масла) составляет 80-90°C. Именно при такой температуре воздух способен удерживать в себе влагу, не позволяя ей конденсироваться во внутреннем контуре компрессора.

Если же температура масла будет ниже, то это может послужить причиной появления конденсата. В результате через 1,5-2 года работы, на винтах образуется ржавчина, и винтовая пара выходит из строя. (Решением как раз этой проблемы стал выпуск серии компрессоров NEW SILVER, у которых время прогрева/выхода на оптимальную рабочую температуру не превышает 4-х минут).

Подведем итог: винтовой компрессор выбирается для решения конкретной задачи в соответствии с реальной потребностью в сжатом воздухе. Если же винтовой компрессор выбирается с запасом, например, с учетом перспектив на дальнейшее расширение производства, то эти перспективы должны иметь вполне реальные сроки.

Миф девятый: использование компрессора с частотным приводом позволяет получить 30-50% экономию электроэнергии

Компрессоры с частотным приводом уже около десяти лет являются наиболее заметным товаром на рынке промышленного оборудования. Одним из главных преимуществ, которое сулит эксплуатация данного компрессора, является экономия электроэнергии, якобы составляющая 30-50%.

Так ли это, и почему на некоторых промышленных предприятиях результат использования «частотника» может оказаться гораздо ниже ожидаемого? Попробуем разобраться.

Говоря об экономии электроэнергии, большинство производителей компрессорной техники сознательно умалчивают о режимах эксплуатации оборудования. Понятно почему: одна из крупнейших компрессорных компаний провела исследования характера потребления сжатого воздуха на европейских промышленных предприятиях. В результате анализа все полученные данные были условно разбиты на три группы. Ниже, они приводятся в таблице.

  Режим работы предприятия Экономия электроэнергии
 Группа 1. 64% предприятий 3-х сменная работа, большое потребление в дневные смены, слабое потребление в выходные дни.
38%
    Группа 2. 28% предприятий. 2-х сменная работа, нет потребления в выходные, потребление сильно меняется в течение дня
29%
     Группа 3. 8% предприятий. 2-х сменная работа, постоянное потребление на уровне 60% от максимальной производительности
14%

 Хорошо видно, что наибольший эффект при использовании «частотника» был получен на предприятиях, где потребление существенно меняется в течение дня. Там же, где оно более-менее постоянно, говорить о значительной экономии электроэнергии не приходится.

Миф десятый: использование компрессора с частотным приводом сегодня является основным способом экономии электроэнергии

В продолжение разговора о компрессорах с частотным приводом можно сказать, что их использование на производстве – далеко не единственный способ добиться экономии электроэнергии. Существуют и другие решения, нередко, гораздо более простые.

Прежде всего, это организация децентрализованной системы обеспечения сжатым воздухом. В этом случае вместо одного мощного компрессора, не всегда полностью загруженного, устанавливают несколько компрессоров с меньшей производительностью. Если каждому из них обеспечить загрузку на уровне не менее 80%, то это в значительной степени нивелирует многие преимущества «частотника».

Другой интересный вариант – использование нескольких винтовых компрессоров, объединенных в сеть с общим пультом управления. При пиковых нагрузках система компрессоров работает полностью, а при уменьшении потребления воздуха один или несколько компрессоров автоматически отключаются. Данное техническое решение также позволит получить реальную экономию электроэнергии.

Кроме того, установка, например, четырех обычных винтовых компрессоров, объединенных в систему с общим управлением, позволит обеспечить столь необходимый резерв сжатого воздуха на случай выхода из строя одного из компрессоров. Если это произойдет, то суммарная производительность оборудования уменьшится всего на 25%, в то время как выход из строя одного «частотника» полностью остановит все производство. А на некоторых предприятиях простой в течение даже одного дня принесет убытки, превышающие размер годовой экономии электроэнергии.

Кстати, в последнее время на компрессорах FIAC функцию общего пульта управления стала выполнять панель Air Energy Control, установленная на компрессорах AIRBLOK.

Остались вопросы?

Звоните (495) 926-78-06

Возврат к списку

Как самому собрать воздушный электрический компрессор

Простой воздушный компрессор, с помощью которого можно выполнять покрасочные работы или подкачивать шины автомобиля, можно изготовить своими руками из подручных материалов. Самодельный компрессор будет работать не хуже своих заводских аналогов, а затраты на его изготовление будут минимальными.

Модернизация автокомпрессора

Сделать мини компрессор для подключения краскопульта или аэрографа можно из автомобильного насоса, немного его усовершенствовав. Модернизация компрессора позволит повысить его мощность (производительность) и будет заключаться в адаптации его под напряжение 220 В (вместо 12 В), подключении аппарата к ресиверу и установке автоматики.

Адаптация аппарата под напряжение 220 В

Для подключения автонасоса к сети 220 В потребуется найти какой-либо блок питания (БП), на выходе которого будет 12 В и подходящая для аппарата сила тока.

Совет!  Для этой цели хорошо подойдет БП от компьютера.

Узнать значение потребляемой аппаратом силы тока можно, если взглянуть на его шильдик. В данном случае блока питания от ПК (см. рис выше) по показателям силы тока и напряжения будет вполне достаточно.

Итак, если вы вставите штекер электрического шнура в блок питания ПК и включите его, то ничего не произойдет. Это объясняется тем, что БП не включится, пока на него не поступит сигнал от ПК. Чтобы имитировать включение ПК, на разъеме, выходящем из БП, нужно вставить перемычку. Потребуется найти среди множества проводников один провод зеленого цвета, а второй — черного, как показано на следующем фото.

Данные провода можно отрезать и скрутить, но лучше их закоротить перемычкой.

Далее, необходимо найти на выходе из БП еще 2 провода: один желтый, это будет “+”, и один черный с полярностью “-”. Можно брать любые провода данных цветов из любой связки проводников.

Поскольку автонасос имеет штекер для подключения к прикуривателю автомобиля, то его можно отрезать, и соединить аппарат с соответствующего цвета проводами от БП.

Но будет лучше, если приобрести автомобильный прикуриватель и подсоединить его к блоку питания, а уже сам аппарат подсоединить с помощью стандартного штекера.

Из прикуривателя выходит 3 провода: красный – “+”, черный – “-” и желтый – “+”, предназначенный для подключения светодиода. Подсоедините проводники к прикуривателю, соблюдая полярность (см. фото ниже).

Если вставить штекер от аппарата в прикуриватель, вы получите воздушный электрический 220 В компрессор, способный не только накачивать шины, но и работать с аэрографом.

Подключение дополнительных элементов

Для подключения аппарата к ресиверу необходимо собрать конструкцию, показанную на схеме, приведенной ниже.

В состав данной обвязки входят следующие элементы.

  1. Крестовина, имеющая все выходы с ВР1/2. Маркировка означает: “ВР” – внутренняя резьба, “1/2” – диаметр резьбы в дюймах.
  2. Тройник, имеет все выходы с НР1/2 (“НР” – наружная резьба).
  3. Вентили в количестве 2 шт. (ВР1/2 – ВР1/2). Предназначены для перекрытия движения воздуха в обоих направлениях. Двойная маркировка означает, что с обеих сторон вентиля находится внутренняя резьба.
  4. Обратный клапан. Предназначен для пропускания воздуха только в одном направлении. Можно установить простой пружинный клапан ВР1/2 – ВР1/2. Если планируется работать с давлением 6-7 бар, то необходимо подбирать обратный клапан, не имеющий пластиковых деталей.
  5. Прямой ниппель, представляет собой переходник, имеющий 2 наружные резьбы (НР1/2).
  6. Переходной ниппель НР1/2 – НР1/4. Позволяет перейти с одного диаметра наружной резьбы на другой.
  7. Удлинитель (60 мм) НР1/2 – НР1/2. Это тот же ниппель, только прямой. То есть резьба с обоих его концов имеет одинаковый диаметр.
  8. Муфта переходная. Является переходником с внутренней резьбы одного диаметра на внутреннюю резьбу с другим. В данном случае, с ВР1/2 на ВР1/8.
  9. Тройник, имеющий все выходы уже с резьбой НР1/8.
  10. Муфта прямая ВР1/8 – ВР1/8. Имеет 2 одинаковые внутренние резьбы.
  11. Переходник для шланга НР1/8.
  12. Регулятор давления (прессостат) с влагомаслоотделителем. Реле давления позволяет поддерживать давление воздуха в ресивере не ниже минимального и не выше максимально допустимого уровня. Влагоотделитель можно и не устанавливать, если агрегат будет использоваться в качестве насоса для накачки шин. При использовании агрегата для покраски установка влагомаслоотделителя является обязательным условием.

    Приведенная выше схема обвязки предполагает 2 выходных штуцера: первый для вывода воздуха на краскопульт (аэрограф), а второй — для подкачки шин.

  13. Переходной ниппель НР1/4 – НР1/8.
  14. Футорка (НР1/4 – ВР1/8), является переходником с большего диаметра наружной резьбы на меньший диаметр внутренней резьбы.
  15. Манометры. Данные приборы позволяют визуально контролировать уровень давления воздуха в ресивере и на подаче в магистраль.

При сборке всех элементов необходимо использовать резьбовой герметик, например, фум-ленту. Манометры можно подсоединить через обрезки шланга высокого давления. Последние следует натянуть на переходники и зафиксировать хомутами.

Совет! Под хомуты рекомендуется проложить прокладки, изготовленные из шланга большего диаметра. Они предотвратят повреждение хомутами шланга высокого давления.

Манометры можно прикрутить сразу на резьбу, без использования шлангов, если не требуется выводить их на переднюю панель агрегата.

Как выглядит собранная согласно схеме обвязка компрессора, показано на следующем фото.

Ресивер для автокомпрессора можно изготовить из металлической трубы большого диаметра, заваренной с обеих сторон, огнетушителя или газового баллона. Если предполагается работа компрессора только с аэрографом, то ресивером может послужить обычное бескамерное колесо от легкового автомобиля.

Важно! При подборке емкости для ресивера следует учитывать тот факт, что автонасос может работать не больше 10 мин. непрерывно. Соответственно, и объем ресивера должен быть небольшим (около 20 л.), чтобы аппарат мог поднять в нем давление воздуха до требуемого уровня раньше, чем пройдет 10 мин.

Простой вариант агрегата из огнетушителя/газового баллона

Сделать компрессор своими руками с использованием в качестве накопительной емкости для воздуха огнетушителя или газового баллона достаточно просто. Например, сам компрессорный блок, если требуется сделать мощный агрегат, можно взять из зиловского компрессора. Но сначала его нужно немного доработать.

  1. Просверлите одно отверстие в стенке компрессора, через которое будет заливаться масло в картер. С какой стороны вы это сделаете, не имеет значения. Главное, чтобы оно располагалось ниже оси коленвала приблизительно на 10 мм. В этом отверстии нарезается резьба М8 под пробку.
  2. К крышке, закрывающей задний подшипник, подсоединяется штуцер. На него одевается маслостойкий шланг, который будет соединяться с системой смазки в виде расширительного бачка (можно взять бак для тормозной жидкости от авто), установленного на уровне цилиндров.

  3. Чтобы во время работы агрегата излишки масла могли попадать в расширительный бачок, следует убрать клапан (7) масляной магистрали (см. рис. ниже), находящийся под крышкой подшипника.

  4. Далее, следует просверлить отверстия в шатунах и вкладышах, как показано на следующем рисунке.

Следует просверлить по 2 отверстия в каждом шатуне (в собранном виде, вместе с вкладышами) и по 1 отверстию в каждой крышке шатунов.

При работе агрегата масло, находящееся в картере, будет поступать через данные отверстия к вкладышам и уменьшать трение между ними и коленвалом.

Далее, к компрессору подсоединяется ресивер и обвязка с автоматикой. Как ее сделать, было рассмотрено в предыдущем пункте.

Если взять для ресивера огнетушитель, то сначала нужно извлечь из него все лишние детали, оставив лишь саму емкость и крышку.

В чугунной крышке следует нарезать резьбу ¼ дюйма. Также под чугунную крышку необходимо проложить резиновую прокладку, если ее там не было, и закрутить крышку, применив для герметизации резьбы фум-ленту.

Далее, следует ввинтить в крышку переходник с 1/4НР на 1/2НР и установить крестовину.

Действия по соединению всех элементов обвязки были описаны в начале статьи. Но, поскольку данный агрегат сделан из компрессора ЗИЛ 130, и является более мощным, чем ранее рассматриваемый, то потребуется установка предохранительного (аварийного) клапана. Он сбросит излишек давления, если по каким-либо причинам не сработает автоматика.

Также можно сделать компрессор из газового баллона. Но сначала из баллона нужно выпустить газ, после чего скрутить вентиль. Далее, нужно полностью заполнить баллон водой для удаления остатков газа. Баллон следует промыть водой несколько раз и, по возможности, высушить. Обычно под баллон устанавливают газовую горелку и выпаривают из емкости всю влагу.

В отверстие, где был размещен вентиль, вкручивается футорка, а в нее — крестовина, к которой крепится автоматика и вся обвязка. В нижней части баллона необходимо просверлить отверстие и приварить к нему штуцер для слива конденсата. На штуцер можно установить обычный водопроводный кран.

Для закрепления на ресивере двигателя и компрессорного блока изготавливается рама из металлического уголка. Предварительно к баллону привариваются крепежные болты. К ним и будет крепиться рама (см. фото. ниже).

Важно! Двигатель для данного агрегата должен иметь мощность порядка 1,3 -2,2 кВт.

Также самому сделать компрессор для накачки шин можно из бензопилы, которая не подлежит ремонту. Аппарат делается из двигателя, то есть из поршневого блока: выходной шланг подсоединяется через обратный клапан вместо свечи зажигания, а отверстие для выхлопных газов перекрывается. Для вращения коленвала можно использовать либо электродвигатель, либо обычную электродрель.

Компрессор из холодильника

Воздушный компрессор, сделанный из холодильника, точнее, из его агрегата, является самым бесшумным. Но следует знать, что такой аппарат не отличается высокой производительностью. С его помощью, можно лишь накачивать шины автомобиля или работать аэрографом. Для нормальной работы различного пневмоинструмента (шуруповерт, шлифмашина, краскопульт и т.д.) производительности данного агрегата не хватит, даже если подсоединить к нему ресивер большого объема. Хотя в интернете можно найти конструкции, состоящие из двух или трех компрессоров, соединенных последовательно, подсоединенных к большому ресиверу.

Итак, агрегат, снятый с холодильника, имеет пусковое реле с сетевым шнуром. Также из аппарата выходят 3 медные трубки. Две из них предназначены для входа-выхода воздуха, а третья (запаянная) – для заливки масла. Если включить устройство на короткое время, то можно определить, какая из двух трубок всасывает воздух, а из какой он выдувается.

На следующем рисунке показано, как собрать всю конструкцию, состоящую из агрегата, ресивера и регулятора давления с манометром.

Совет! Вместо фильтра на выходе, который иногда разрывается от высокого давления, лучше установить влагомаслоотделитель. Наличие его обязательно, если устройство будет использоваться для покраски.

На входной трубке устанавливается воздушный фильтр для исключения попадания пыли внутрь агрегата. Чтобы автоматизировать процесс накачки воздуха, можно установить автоматику в виде прессостата.

Компрессор высокого давления своими руками

Компрессор высокого давления (ВД) изготавливают из двухступенчатой компрессорной головки АК-150.

В качестве привода можно взять двигатель на 380 В мощностью 4 кВт. Передача вращения вала двигателя на вал поршневой группы осуществляется с помощью эксцентрика, который служит также и приводом для масляного насоса плунжерного типа. Он создает давление масла около 2 кгс/см2.

Сжатый воздух, выходя из последней ступени, попадает через переходник с установленным манометром в штуцер литрового баллона, который установлен в его нижней части. Также здесь установлен вентиль для слива конденсата. Баллон наполнен шлифованной крошкой из стекла и выполняет роль влагомаслоотделителя.

Выходит воздух из верхней части баллона через пальчиковый штуцер. Охлаждение компрессора является водяным. Через 45 мин. работы агрегата вода нагревается до 70 градусов. Автор данного агрегата утверждает, что за это время можно накачать 1 баллон на 8 литров и 2 баллона на 4 литра до 260 атм.

Полноценный компрессор из холодильника своими руками

С недавних пор компрессоры снискали популярность среди любителей мастерить. Их делают на базе практически любых двигателей, рассчитывая мощность базового агрегата в зависимости от количества потребителей. Для домашних мастерских пользуются спросом самодельные компрессорные установки, сделанные своими руками.
Компрессоры от холодильников часто остаются работоспособными после поломки или устаревания самого холодильника. Они маломощны, но зато неприхотливы в работе. И многие мастера из них делают вполне достойные самодельные установки. Давайте и мы посмотрим, как это можно сделать своими руками.

Детали и материалы


Необходимые детали:
  • 11-килограммовый пропановый баллон;
  • Муфта на 1/2 дюйма с внутренней резьбой и заглушкой;
  • Металлические пластины, ширина – 3-4 см, толщина – 2-4 мм;
  • Два колеса с монтажной платформой;
  • Холодильный компрессор от холодильника;
  • Переходник на 1/4 дюйма;
  • Соединитель обратного клапана из латуни;
  • Медная муфта-соединитель трубы на ¼ дюйма – 2 шт;
  • Аппаратура для регулировки давления компрессора;
  • Болты, винты, гайки, фумлента.

Инструменты:
  • Сварочный инвертор;
  • Шуруповерт или дрель;
  • Фрезы по металлу с титановым покрытием;
  • Турбинка или бормашина с абразивными насадками;
  • Щетка по металлу;
  • Вальцеватель для медных трубок;
  • Разводные ключи, плоскогубцы.[list]

    Собираем компрессор


    Шаг первый – готовим ресивер


    Пустой баллон от сжиженного пропана промываем хорошенько водой. Очень важно удалить таким образом все остатки взрывоопасной газовой смеси.


    В торцевое отверстие баллона выставляем внахлест переходник на 1/4 дюйма. Обвариваем его со всех сторон сваркой, и заглушаем винтом.



    Ресивер ставим на колеса и подпору. Для этого берем отрезки металлических пластин, сгибаем их под углом и навариваем на корпус со стороны днища. К уголкам привариваем колеса с монтажной платформой. В передней части ресивера монтируем скобу-подпору.



    Шаг второй – монтируем компрессор


    Сверху ресивера выставляем крепежные рамки для компрессора из металлических пластин. Проверяем их положение пузырьковым уровнем, и обвариваем. Компрессор садим на прижимные болты через резиновые амортизирующие прокладки. У данного типа компрессора будет задействован всего один отвод, через который воздух нагнетается в ресивер. Остальные два, всасывающих воздух, останутся нетронутыми.



    Шаг третий – закрепляем обратный клапан и переходник на аппаратуру


    Выбираем подходящую по диаметру фрезу по металлу, и проделываем шуруповертом или дрелью отверстие в корпусе под муфту. Если на корпусе муфты имеются выступающие формы, стачиваем их бормашиной (можно для этого применить обычный электронаждак или болгарку с шлифовальным диском).


    Выставляем муфту в отверстие и обвариваем ее по окружности. Внутренняя резьба ее должна соответствовать по шагу и диаметру посадочной резьбе на обратном клапане.


    Используем латунный обратный клапан для небольших компрессоров. Отвод для спуска давления заглушаем подходящим болтом, поскольку на регулировочной сборке уже предусмотрен спускной клапан.



    Для установки реле давления или прессостата со всей регулирующей аппаратурой монтируем еще один переходник на 1/4 дюйма. Отверстие под него делаем по центру ресивера, недалеко от компрессора.



    Закручиваем обратный клапан с переходником на 1/2 дюйма.



    Соединяем медной трубкой отвод цилиндра компрессора и обратный клапан. Для этого специальным инструментом развальцовываем концы медных трубок, и соединяем их латунными резьбовыми переходниками. Подтягиваем соединение разводными ключами.




    Шаг четвертый – устанавливаем регулировочную аппаратуру


    Сборка регулировочной аппаратуры состоит из реле давления (прессостат) с регулирующим датчиком, предохранительного клапана или клапана сброса давления, переходника-муфты с наружной резьбой и нескольких кранов и манометров.

    Первым делом монтируем реле давления. Его необходимо слегка приподнять до уровня компрессора. Применяем удлинитель-муфту с наружной резьбой, и закручиваем реле через уплотнительную фумленту.


    Через переходник устанавливаем датчик регулировки давления с манометрами. Завершаем сборку клапаном сброса давления и двумя кранами под выходы шлангов.





    Шаг пятый – подключаем электрику


    Отверткой разбираем корпус реле давления, открывая доступ к контактам. Подводим 3-х жильный кабель к контактной группе, и распределяем каждый из проводов согласно схеме подключения (включая заземление).





    Аналогичным образом делаем подводку питающего кабеля, оснащенного вилкой под силовую розетку. Закручиваем крышку реле обратно, на ее место.


    Шаг шестой – доработка и пробный запуск


    Для переноски компрессорной установки прикрепляем к рамкам компрессора специальную рукоять. Делаем ее из обрезков профильной квадратной и круглой трубы. Крепим ее на прижимные болты и красим в цвет компрессора.


    Подключаем установку к сети 220 В, и проверяем ее работоспособность. По заверениям автора, для получения давления в 90 psi или 6 Атм, этому компрессору необходимо 10 минут. С помощью регулировочного датчика, включение компрессора после падения давления также регулируется от определенного показателя, отображаемого на манометре. В своем случае, автор настроил установку так, чтобы компрессор снова включался от 60 psi или 4 Атм.



    Осталась последняя операция – замена масла. Это немаловажная часть технического обслуживания таких установок, ведь ревизионного окошка в них не предусмотрено. А без масла такие машины могут проработать совсем недолго.
    Откручиваем сливной болт в нижней части компрессора, и сливаем отработку в бутылку. Перевернув компрессор на бок, заливаем немного чистого масла, и закручиваем заглушку обратно. Теперь все в порядке, можно пользоваться нашим компрессорным агрегатом!




    Заключение


    Компрессорное оборудование считается маломощным и практически бытовым. Вряд ли оно потянет работу сразу нескольких пневмоинструментов. Но его можно применить для маломощных устройств, например, для аэрографии или подкачки шин. Кроме того, это прекрасный способ применить ненужный холодильный компрессор, и дать ему вторую жизнь в своей домашней мастерской.

    Смотрите видео


изготовление из холодильника для покраски, накачки шин и бытовой

В инвентаре гаража автовладельца будет нелишним воздушный компрессор. С помощью него можно покрасить авто, накачать шины, подать воздух на пневмоинструменты. Рассмотрим, как сделать компрессор для покраски своими руками из доступных материалов.

Сжатый воздух – верный помощник для покраски, для накачки шин и в быту

Воздушному компрессору в гараже всегда найдется применение: от банального сдувания пыли с обрабатываемых абразивом поверхностей до создания избыточного давления в пневмоинструментах. Немалая часть рабочего ресурса компрессора приходится на выполнение работ по покраске автомобиля. И это накладывает определенные требования к создаваемому потоку воздуха.

Он должен поступать строго равномерно и не иметь никаких примесей в виде капель воды, масла или твердых взвешенных частиц. Такие дефекты, как зернистость, шагрень и каверны на свеженанесенном лакокрасочном покрытии бывают как раз из-за попадания в струю инородных частиц. Потеки краски и матовые пятна на эмали возникают при неравномерном поступлении смеси.

Фирменные воздушные электрические мини компрессоры от производителя обладают всеми функциями для идеальной работы аэрографа, но их цена очень велика. Сэкономить и создать функциональную модель, не уступающую профессиональным, можно собственными силами, изучив теоретические сведения и просмотрев видеоматериал “компрессор своими руками” в качестве пособия.

Принцип работы всех моделей как самодельных, так и профессиональных достаточно прост и заключается в следующем. Аппарат подключается к электрической сети 220в, в устройстве для хранения сжатого воздуха, называемого “ресивером”, создается избыточное давление. Нагнетать воздух можно как вручную, так и механизированными способами.

Интересное! При ручной подаче экономятся финансовые средства, но тратится много сил и энергии на контроль над процессом. При автоматическом нагнетании все эти недостатки устраняются, единственное, что остается – регламентная замена масла в воздушной помпе.

Далее, сжатый воздух через выходной штуцер подается равномерным потоком к исполнительным устройствам. Как видите, ничего сложного нет, и создать работоспособную модель можно за несколько минут.

Как сделать простейший бытовой компрессор своими руками

Одним из вариантов будет сделать компрессор для покраски из отслужившей свое автомобильной камеры. Для изготовления потребуются:

  • ресивер – автомобильная камера. Можно с покрышкой, можно без нее;
  • нагнетатель – автомобильный насос с манометром;
  • сосок от негодной камеры;
  • ремкомплект для резины;
  • портняжное шило.

Собрав необходимые материалы, переходим непосредственно к изготовлению устройства. Берем ненужную автомобильную камеру и проверяем её на герметичность, накачав насосом. Если баллон держит воздух, значит все замечательно, и можно переходить к следующему этапу. При наличии утечек, локализуют места повреждений и заклеивают их или вулканизируют сырой резиной.

Далее, в подготовленном ресивере проделывается отверстие под дополнительный сосок, через него впоследствии будет выходить равномерная струя сжатого воздуха. Добавочный штуцер вклеиваем при помощи резинового ремкомплекта и соединяем с краскопультом. В нем выкручиваем ниппель – поток воздуха должен выходить свободно.

Полезное! Ниппель в родном соске автомобильной камеры оставляем – он будет работать как клапан, удерживая избыточное давление.

Затем опытным путем определяем требуемый уровень давления воздуха в ресивере, распыляя краску на какую-либо поверхность. Эмаль должна ложиться равномерно, без рывков. Величина избыточного давления определяется при помощи манометра и должна быть такой, чтобы при нажатии на кнопку аэратора её уровень не менялся скачкообразно.

Собрать такую модель компрессора самому не составит труда, зато вы сразу убедитесь в действенности ремонта при помощи компрессора, нежели баллончиками с краской. Главное, соблюдать правило – в автомобильную камеру, а, следовательно, и потом в краскопульт не должны попадать влага или пыль. Иначе они смешаются с автоэмалью, и всю работу по окраске потребуется делать заново. Собранная модель будет исправно работать, но лучше автоматизировать нагнетание воздуха и внести в конструкцию дополнительные изменения.

Полупрофессиональный компрессор для покраски своими руками

По отзывам специалистов, самодельные компрессоры с ресиверами имеют больший срок службы, нежели модели от отечественных и зарубежных производителей. И это понятно – все делается своими руками и, даже если какая-то деталь выйдет из строя, заменить её будет делом пары минут. Рассмотрим, как сделать не уступающий изделиям известных фирм воздушный компрессор для дома и работы из легкодоступных материалов, которые нам понадобятся согласно приведенному ниже списку:

  • манометр;
  • редуктор с масловлагоотделяющим фильтром;
  • реле контроля давления;
  • бензиновый топливный фильтр;
  • водопроводная крестовина (четверник) с трехчетвертной внутренней резьбой;
  • резьбовые переходники;
  • автомобильные хомуты;
  • двигатель компрессора;
  • ресивер;
  • полусинтетическое моторное масло вязкостью 10W40;
  • тумблер на 220 вольт;
  • латунные трубки;
  • маслостойкий шланг;
  • толстая доска для основы;
  • аптечный шприц;
  • преобразователь ржавчины;
  • шпильки, гайки, шайбы;
  • герметик, фум лента;
  • краска по металлу;
  • надфиль;
  • мебельные колеса;
  • фильтр системы питания дизельных двигателей.

Найти все компоненты не составит труда, начинать стоит с сердца всей системы – нагнетателя воздуха.

Самодельный нагнетатель воздуха из холодильника: используем влагоотделитель, ресивер и двигатель

В качестве двс воспользуемся компрессором от старого холодильника. Как правило, они оборудованы пусковым реле, что очень удобно для постоянного поддержания определенного уровня давления в ресивере.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Предпочтительней использовать компрессоры от холодильников старого советского образца, они позволяют нагнетать более высокое давление, нежели их импортные аналоги.

Вытащив исполнительный блок из ветхого холодильника, очистите его от накопившейся грязи и ржавчины. Затем обработайте преобразователем ржавчины, чтобы уберечься от дальнейшего окисления. Этим самым вы произведете подготовку корпуса двигателя под дальнейшую покраску.

Далее следует поменять масло в компрессоре. Редкому холодильнику производилось регулярное техобслуживание и замена смазки, что вполне оправданно – система полностью изолирована от воздействия атмосферы. Масло можно использовать полусинтетическое моторное, оно ни в чем не уступает компрессорному и, кроме этого, имеет много полезных присадок.

На компрессоре есть три трубочки – 2 открытых и одна запаянная. Открытые концы предназначены для циркуляции воздуха, одна из трубок является входной, другая – выходной. Для определения, по какому пути движется воздух, кратковременно подайте питание на компрессор.

Важно! И запомните, какой воздуховод втягивает воздух, и какой выпускает.

Запаянная трубочка предназначена для регламентной замены масла. Закрытый конец надо аккуратно удалить. Для этого по кругу надпиливаем трубку надфилем, стараясь, чтобы металлические опилки не попали внутрь системы. Надпиленный кончик затем отламываем и сливаем старое масло в какой-нибудь сосуд для определения количества под замену. И заливаем полусинтетику в чуть большем количестве при помощи шприца.

Затем систему смазки двигателя необходимо заглушить. Для чего, подобрав винтик соответствующего размера, обматываем для герметичности фум лентой, вкручиваем в трубочку. Нагнетатель от холодильника имеет свойство потеть смазкой – то есть в выходной воздушной струе бывают капельки масла. Их задержит масловлагоотделитель для компрессора. Своими руками в дальнейшем крепим двигатель с пусковым реле на деревянной основе в положение, при котором он крепился к раме.

Реле компрессора чувствительно к положению в пространстве и часто его верхняя крышка маркируется стрелочкой. Только при правильной установке процесс переключений режимов будет проходить корректно.

Ресивер для сжатого воздуха

Лучше всего для хранения сжатого воздуха подходят баллоны от огнетушителей. Они рассчитаны на высокое давление, имеют большой запас прочности и идеально подходят для монтажа навесного оборудования. Рассмотрим в качестве ресивера металлический корпус огнетушителя ОУ-10 с рабочим объемом 10 литров. Данный баллон рассчитан на давление в 15 Мпа или 150 бар с большим запасом прочности.


Отворачиваем от будущего ресивера запорно-пусковое устройство (ЗПУ) и на его место вворачиваем переходник, на резьбу которого для уплотнения наматываем фум ленту. Если огнетушитель имеет следы коррозии, то их надо удалить при помощи абразивов и преобразователя ржавчины.

С наружной стороны все сделать просто, а с внутренней поверхностью придется немного повозиться. Для этого внутрь баллона заливаем очищающее от ржавчины средство согласно инструкции и тщательно взбалтываем содержимое. Затем вворачиваем водопроводную крестовину, используя для уплотнения герметик и ленту фум. Итак, две основные детали нашего компрессора готовы, и можно приступать к следующему этапу.

Как собрать нагнетатель воздуха

Для удобства хранения и перемещения лучше всего расположить все детали компрессора компактно на одной базе. В качестве основы будем использовать деревянную доску, на ней мы надежно закрепляем двигатель – нагнетатель и корпус огнетушителя в качестве ресивера. Типовая схема сборки устройства представлена ниже.

Двигатель компрессора фиксируем при помощи резьбовых шпилек, продетых в заранее просверленные отверстия, и гаек с шайбами. Ресивер располагаем вертикально, используя для закрепления три листа фанеры, в одном из которых вырезаем отверстие под баллон.

Два других, с помощью саморезов, прикрепляем к несущей доске и склеиваем с удерживающим ресивер листом. Под дно ресивера, в основании, выдалбливаем соответствующую по размерам выемку. Для маневренности прикручиваем к нашей базе колесики из мебельной фурнитуры. Далее выполняем следующие операции:

  • Обеспечиваем защиту нашей системы от попадания пыли и грубых частиц, для чего, в качестве воздухозаборника, используем фильтр грубой очистки топлива бензиновых двигателей. Используем для этой цели резиновый шланг, плотно обжимающий штуцер фильтра и входную трубочку нагнетателя. На входе компрессора низкое давление и усиление контакта при помощи автомобильных хомутиков не требуется. Таким образом, мы сделали входной фильтр для компрессора своими руками.
  • На выходе компрессора следует установить масловлогоотделитель, он не позволит пройти частицам жидкости. В качестве этого элемента защиты используем фильтр системы питания дизельных двигателей. Его присоединяем к нагнетателю при помощи маслостойкого шланга. Так как давление на выходе компрессора увеличенное, здесь и везде далее, для укрепления контакта применяем автомобильные хомутики с затягивающимися при помощи винта креплениями.

  • Масловлагоотделительный фильтр соединяем со входом редуктора. Редуктор нам нужен, чтобы развязать по давлению ресивер и выход нагнетателя. Его выход высокого давления мы вворачиваем в водопроводную крестовину слева или справа.
  • С противоположного входа четверника прикручиваем манометр, по нему мы будем контролировать давление сжатого воздуха в баллоне. Сверху крестовины наворачиваем регулировочное реле. Все соединения уплотняем фум лентой и герметиком.
  • Реле позволит задавать широкий диапазон уровней давления в ресивере, своевременно прерывая цепь питания нагнетателя. В качестве исполнительного механизма можно выбрать РМ5 или РДМ5. Эти устройства будут включать компрессор, если давление сжатого воздуха в ресивере упадет ниже выставленной отметки, и выключать при превышении заданного диапазона. Необходимое давление настраивается на реле при помощи двух пружин. Большая пружина задает минимальный уровень давления, а маленькая – регулирует верхний предел, задавая границу отключения компрессора. РДМ5 и РМ5 изначально выпускались для использования в сети водоснабжения и электрически пассивны, то есть представляют собой обычные выключатели с двумя контактами. Один контакт мы соединяем с нулем сети 220 В, а второй – с нагнетателем.
  • Фазный провод сети через тумблер подключаем ко второму сетевому входу компрессора. Введение в электрическую схему тумблера позволяет быстро отключать систему от питания, не бегая каждый раз к розетке. Все электрические соединения пропаиваем и тщательно изолируем.

Теперь осталось только окрасить весь компрессор и переходить к полевым испытаниям.

Регулируем давление в камере ресивера

Собрав конструкцию, следует проверить её работоспособность. Подключаем к выходу компрессора краскопульт или пистолет для подкачки шин. После этого, при выключенном тумблере, включаем штепсельную вилку в сеть. Выставляем регулировочное реле на минимальное давление и затем подаем питание на нагнетатель.

Создаваемое в ресивере давление контролируем при помощи манометра. Убедившись, что при достижении некоторого уровня реле отключает двигатель, проверяем герметичность воздуховодов и соединений. Это легко сделать при помощи мыльного раствора.

Убедившись в том, что сжатый воздух не выходит из системы, стравливаем его из камеры ресивера. Как только давление в баллоне упадет ниже выставленной отметки, реле должно сработать и запустить компрессор. Если все функционирует исправно, можно попробовать окрасить какую-нибудь ненужную деталь.

Предварительные работы по подготовке поверхности к нанесению эмали тут не требуются – нам важно выработать навыки и определить, какое давление потребуется на покраску изделия. Экспериментальным путем определяем величину в атмосферах, при которой избыточного давления хватает на окрас всей детали равномерным слоем при минимальном количестве срабатывания нагнетателя.

Как видите, создать автомобильный компрессор своими руками не вызывает особых сложностей. Сделанный по второму варианту прибор требует больше времени на изготовление, но все оно окупится при дальнейшей эксплуатации. Система автоматического контроля давления и пуска нагнетателя позволят работать с большим удобством, не отвлекаясь на контроль над камерой ресивера. Применять компрессор можно не только для ухода за автомобилем. При помощи него можно покрасить забор, ворота гаража.

Важно! Чтобы созданный своими руками компрессор служил долго и исправно, следует проводить регламентные работы. Это, в первую очередь, регулярная смена масла и своевременная замена фильтрующих элементов.

Так как мы надежно закрепили двигатель на основе, откручивать его смысла нет. Для слива масла воспользуемся шприцем. Открутив закрывающий заливное отверстие винтик, надеваем плотно шланг на трубочку и откачиваем отработку. Свежее моторное масло закачиваем также при помощи шприца. С фильтрами все проще – меняем их по мере загрязнения и снижения скорости наполнения камеры ресивера.

Какой выбрать – сделать своими руками или купить готовую продукцию?

На сегодняшний день рынок предложений воздушных компрессоров изобилует разнообразием. Поршневые, вибрационные, винтовые и многие другие классы этих устройств выпускаются для различных целей. Готовые компрессоры можно купить в магазинах бытовой техники, автозапчастей, на специализированных сайтах. Многообразие предлагаемой продукции настолько велико, что на выбор требуемого изделия уйдет много времени.

Если принято решение приобрести готовое устройство, внимательно изучите технические характеристики, разброс цен и отзывы покупателей.

Простой и удобный воздушный компрессор для накачки шин своими руками


Конечно, лучше не экономить и приобретать дорогостоящие изделия от именитых брендов. Но крупнобюджетная покупка оправдывает себя, только если вы планируете заниматься ремонтом автомобилей профессионально.

Выбор малоизвестной продукции чреват неоправданными рисками. Дешевые модели грешат некачественными материалами. Частенько случается так, что детали двигателей вылетают мгновенно, а ремонт по гарантии занимает несколько месяцев.

Полезное видео

Посмотрите также видео, как можно сделать самому воздушный компрессор из баллона огнетушителя в гараже:


С позиции надежности собственноручная сборка выигрывает по многим параметрам. Во-первых, по статистике компрессоры в холодильниках работают десятками лет. Старый рефрижератор выбрасывается не из-за поломавшегося двигателя, а из-за утечки хладагента или коррозии стенок и днища.

А об огнетушителе и говорить нечего – их изготавливают с десятикратным запасом прочности, что сразу проверяется на заводе. Так может не стоит покупать кота в мешке, а сделать собственными силами мощное устройство? Тем более что после изучения материала вы знаете, как сделать компрессор своими руками в бытовых условиях.

Добротно изготовленный и исправно работающий мощный воздушный компрессор не только порадует владельца, но и станет предметом зависти знакомых автолюбителей.

Предыдущая

КомпрессорыОсновные вопросы при выборе компрессора для краскопульта

Следующая

КомпрессорыКак правильно подобрать и рассчитать производительность компрессора для покраски

Компрессор для покраски автомобиля своими руками

Практически все автолюбители, которые каждый день что-то мастерят у себя в гараже, прекрасно понимаю, что имея в руках инструменты и составляющие всегда можно создать что-то необходимое.

Точно так же можно из обычного компрессора для холодильника еще советского образца создать целый компрессор для покраски авто.

Вот только как это сделать в техническом плане, и в каком прядке?

Содержание статьи:

Поэтому из-за часто возникающих вопросов начинающих мастеров самоучек в этой статье вы узнаете, как сделать такой компрессор своими силами и из-под ручных материалов.

Какой компрессор выбрать (заводской или самодельный)

Главный критерий, которым следует руководствоваться при выборе станции для покраски – равномерное распределение воздуха, без инородных частичек.

Если же подобные примеси попадутся, то покрытие будет с мелкими дефектами – зернистостью, шагренью, кавернами. При этом из-за этих частичек могут образоваться потеки и пятна, поэтому лучше всего доверить покраску фирменному воздушному компрессору, вот только существует одна загвоздка – такой аппарат стоит слишком дорого, что многим автолюбителям не по карману.

Сэкономить средства и в тоже время создать функциональную модель можно, создав функциональное оборудование, которое описано во многих видеороликах и статьях.

Придется только потратить свое драгоценное время на изучение материала, а потом создание оборудования, которое должно быть как минимум качественным.

Модель, представленная заводом или самодельная – роли не играет, ведь принцип ее действия одинаковый и заключается он в создании излишнего давления. Вот только способ нагнетания воздуха совсем разный – он может быть добыт ручным способом или механическим.

Во втором случае это значительно большие затраты средств, ручной способ экономичный, но трудоемкий, требующий постоянного контроля.

Автоматическое накачивание не расходует ваши силы, но изделие требует периодического обслуживания, чего стоит только процессе замены масла для компрессора.

Только так можно добиться равномерной подачи и распределения воздуха. Изучив теорию, вы осознаете, как это легко изготовить компрессорную станцию, которая будет качественно работать, при этом на это не потребуется много времени.

Собираем компрессорную установку из подручных средств —

Если вы решись создать оборудование для проведения покраски собственного авто, то следует запастись определенными материалами для этого:

  1. Для функции реверса потребуется автомобильная камера;
  2. Для функции нагнетателя понадобится насос с манометром;
  3. Камерный сосок;
  4. Ремкомплект и шило.

Когда все компоненты подготовлены можно приступить к созданию компрессорной станции. Чтобы проверить насколько камера герметичная, предстоит осуществить ее накачку.

Если ли же проблема все же существует, то решить ее можно двумя способами – путем заклеивания или же вулканизации сырой резиной. В полученном реверсе надо проделать отверстие для подачи сжатого воздуха, чтобы он выходил равномерно.

В отверстии для этого помещается специальный сосок. Ремкомплект послужит для осуществления дополнительного крепежа щтуцера. Для проверки равномерности подачи воздуха достаточно выкрутить ниппель. Родной ниппель позволяет избавиться от излишнего давления.

Уровень же давления определяется в процессе работы, когда распыляется краска. Если эмаль на металл ложиться равномерно, то установка функционирует. В конце процедуры стоит определить показатели давления, для этого достаточно распылить краску на кузов вашего авто.

Если эмаль легла без бугорков, значит, прибор функционирует качественно. Кроме того, показатели давления можно контролировать с помощью специального прибора — манометра. Но, его показатель после нажатия аэратора не должен быть хаотичным.

Как видите, особых инструментов и знаний для создания подобного компрессора не потребуется. При этом ремонт и покраска автомобиля таким способом более эффективна, чем применение баллончика.

Запомните, что ни пыль, ни вода не должны попасть в автомобильную камеру. В противном случае придется повторно осуществлять покраску авто.

Если эту установку использовать правильно и с применением всех знаний, то она прослужит долго, а если еще и автоматизировать накачивание воздуха, то сам процесс будет проходить быстро.

Альтернатива профессиональному устройству (компрессор из холодильника)

Самодельные компрессорные устройства служат гораздо дольше представленного времени даже в сравнении с установками отечественного и зарубежного производства.

Это вполне естественно, ведь создавая ее своими руками, мы делаем все для себя на высшем уровне. Поэтому народ даже продумал, как создать компрессор из холодильника, который окажется на уровне с установками популярных фирм.

Вот только для его создания следует запастись такими компонентами как манометр, реле, переходники из резины, масловлагоотделяющий, топливный фильтры, редуктор, мотор, переключатель, шланг, хомуты, латунные трубки, но и по мелочи – гайки, краска, колесики от мебели.

Создание самого механизма

Упростить всю процедуру может покупка компрессора от старого холодильника еще советского времени. Это не потянет слишком много по бюджету, при этом здесь уже имеется пусковой реле компрессора.

Зарубежные конкуренты уступают данной модели, ведь не в состоянии выработать такого высокого давления. А вот советские справляются с такой задачей.

После устранения исполнительного блока, желательно прочистить компрессор от слоев ржавчины. Чтобы избежать в будущем процесса окисления стоит использовать преобразователь ржавчины.

Получается, что рабочий корпус мотора готов к процессу покраске.

Схема проведения установки

Подготовительный процесс завершен, теперь можно осуществить смену масла. Поскольку холодильник старый и навряд ли он проходил постоянное ТО, стоит обновить этот момент.

Поскольку система всегда находилась далеко от внешнего воздействия, то там оправданно не производились работы по обслуживанию. Для проведения данной процедуры не потребуется дорогого масла, достаточно и полусинтетического.

При этом оно не хуже по представленным характеристикам любого масла для компрессора и имеет множество присадок, используемых с пользой.

Осматривая компрессор, вы обнаружите 3 трубки, одна из них уже запаяна, а вот остальные свободные. Открытые применяются для ввода и вывода воздуха. Чтобы понять, как будет циркулировать воздух, стоит подключить питание компрессора.

Запишите для себя, какое из отверстий втягивает воздух, а какое его выпускает. А вот запаянную трубку надо раскрыть, она будет служить отверстием для замены масла.

Надфиль необходим для осуществления надпила трубки, при этом обязательно следите, чтобы стружка не попала внутрь компрессора. Чтобы определить, сколько масла уже находится там, сливаем его в емкость. С последующей заменой вы уже будете знать, сколько его придется влить.

Затем берем шпиц и заливаем полусинтетику, но в этот раз рассчитывайте, что объема должно быть в два раза больше, чем уже слили. Когда емкость заполнена маслом, стоит заглушить систему смазки двигателя, для этого используется винтик, который предварительно оформляется лентой фум и размещается просто в трубке.

Не пугайтесь, если периодически из выходной воздушной трубки будут проявляться капли масла. Эту ситуацию разрешить не так уж сложно, найдите масловлагоотделитель для самодельной установки.

Предварительные работы окончены, вот только теперь можно приступить к непосредственной сборке установки. И начинаются они с укрепления двигателя, лучше всего выбрать деревянное основание для этого и в таком положении, чтобы он был на раме.

Стоит обратить внимание, что данная деталь весьма чувствительная к положению, поэтому следите за указаниями на верхней крышке, где прорисована стрелочка. В этом вопросе важна точность, ведь от правильности установки зависит непосредственно правильность смены режимов.

Где размещается сжатый воздух?

Баллон способный выдержать высокое давление – это емкость от огнетушителя. При этом у них высокие показатели прочности и могут использоваться в качестве навесного оборудования.

Если брать за основу огнетушитель ОУ-10, который вмещает 10 литров, то стоит рассчитывать на давление в15 МПа. Выкручиваем запорно-пусковое устройство, вместо которого устанавливаем переходник. Если вы выявили следы ржавчины, то эти места стоит в обязательном порядке обработать преобразователем ржавчины.

Внешне удалить ее не сложно, а вот провести внутреннюю чистку сложнее. Но проще всего внутрь баллона залить сам преобразователь и хорошенько взболтать, чтобы все стенки пропитались им.

Когда очистка проведена, вкручивается водопроводная крестовина и можно считать, что мы уже подготовили две рабочие детали самодельной конструкции компрессора.

Проведение установки деталей

Ранее уже оговаривалось, что для осуществления фиксации двигателя и корпуса огнетушителя подойдет деревянная доска, так же даже легче хранить рабочие детали.

В плане крепления двигателя послужат резьбовые шпильки и шайбы, только заранее подумайте над тем, чтобы сделать отверстия. Чтобы зафиксировать ресивер в вертикально потребуется фанера.

В ней делается выемка под баллон, второй и третий фиксируется к основной доске с применением саморезов и удерживает ресивер. Чтобы придать конструкции маневренности, следует прикрутить колесики от мебели к основанию.

Чтобы пыль не оказалась в системе, следует продумать ее защиту – прекрасным вариантом можно считать использование фильтра для бензина грубой очистки топлива. С его помощью будет с легкостью исполняться функция воздухозаборника.

Поскольку на отверстии с входом компрессорного оборудования показатели давления низкие, усиливать его не придется.

Создав входной фильтр для проведение установочных работ с компрессором, не забудьте в конце установить масловлагоотделитель, чтобы избежать в будущем попадания капель воды. Поскольку показатели давления на выходе высокие, понадобятся автомобильные хомуты.

Масловлагоотделительный фильтр присоединяется к входу редуктора и выходу нагнетателя по давлению. Чтобы проконтролировать баллонное давление, следует вкрутить и сам манометр с правой стороны, где с противоположной стороны расположен выход.

Чтобы контролировать давление и питание в 220в, устанавливают реле для регулировки. В качестве исполнительного механизма многие мастера рекомендуют использовать РМ5 (РДМ5).

Данное устройство реагирует на работу, если давление падает, то включается компрессор, если же оно поднимается, то устройство выкачается полностью.

Чтобы установить должное давление используются пружины на реле. Большая пружина отвечает за минимальный показатель, а вот маленькая за максимальный, устанавливая тем самым рамки работы и отключения самодельной установки компрессора.

По факту РМ5 – это обычные двухконтактные переключатели. Один контакт понадобится для соединения с нулем сети 220 В, а второй для объединения с нагнетателем.

Тублер нужен, чтобы провести с него отключение от сети и избавить себя от постоянной беготни в направлении розетки. Все соединенные провода в целях безопасности следует заизолировать. Когда данные работы проведены, можно прокрасить установку и провести ее проверку.

Регулировка давления

Когда конструкция собрана, вполне естественно провести ее проверку. Подсоединяем последние компоненты – краскопульт или пневмопистолет и подключаем установку к сети.

Проверяем работу реле, насколько оно справится с отключением двигателя, и следим за давлением с помощью манометра. Если все работает исправно, переходим к проверке герметичности.

Для этого проще всего использовать мыльный раствор. Когда герметичность проверена, стравливаем воздух из камеры. Компрессор запускается, когда давление падает ниже минимального лимита. Только после проверки всех систем и привидение их в рабочее состояние можно приступить к процедуре покраски деталей.

Для покраски вам надо лишь определить давление и не загружать себя предварительной обработкой металла. Чтобы проводить покраску равномерным слоем необходимо таким образом экспериментировать и определить атмосферные показатели.

При этом важно как можно меньше использовать нагнетатель. Каждый автолюбитель разберется с составляющими частями и приступит к изготовлению автомобильного компрессора.

Можно выбрать разные варианты производства, но применение пуска навигатора, автоматического контроля давления – это более сложная конструкция, но ее использование – это одно и сплошное удовольствие.

При этом не придется уделять время для контроля ресивера, что раскроет больше возможностей, и вы сможете заняться покраской машины, забора или даже ворот.

Регламентные работы – это обязательная процедура для того, чтобы продлить работу своего самодельного компрессора.

Чтобы произвести замену масла – слить или залить его можно использовать обычный шприц. Замена фильтров осуществляется только при необходимости, когда снижена скорость по наполнению камеры резервуара.

Связующие составляющие компрессора

Когда решено, какой компрессор выбрать и реверс, стоит заняться вопросом их объединения. В этот же момент стоит определить, как воздух будет поступать к аэрографу. За распределение воздуха отвечает узел, которые монтируется к ресиверу.

Главное, чтобы эти компоненты были совместимы друг с другом. За отключение и включение компрессора отвечает реле давления. РДМ-5 хоть и применяется для систем водоснабжения, но это идеальный вариант для нашего случая – для реле.

Суть в том, что элемент для соединения подходит на внешнюю дюймовую резьбу. Чтобы узнать какое же давление в ресивере, необходимо использовать манометр и предварительно продумать размер, который подходит для соединения. В блок подготовки воздуха подаем давление и регулируем его в пределах 10 атмосфер, на этом этапе необходимо присоединить фильтр маслоотделителя.

Манометр позволяет проверить давление, а фильтр позволяет не допустить попадания частичек масла из ресивера. Повороты, тройники и даже фитинги – это следующие компоненты, которые придется подготовить для установки. Чтобы понять точным числом, необходимо продумать схему, в качестве размера выбираем дюйм.

После решение вопроса с переходниками, важно продумать момент установки конструкции, чаще всего для этого используют плиты ДСП. Конструкция вашей станции должна быть маневренной, ведь ее придется перемещать по мастерской, чтобы упростить себе работу, стоит приделать к ней ножки-ролики.

Изобретать тут долго не придется, просто посетите мебельный, где таких колесиков от мебели весьма много. Чтобы сэкономить место в своей мастерской можно возвести двухэтажную конструкцию. Вот только тут лучше запастись большими болтами для фиксации конструкции. Чтобы упростить подготовку к данному этапу, составьте список обязательных комплектующих.

Сборка полупрофессиоанльного нагнетателя воздуха

Сборка начинается с снятия закрутки огнетушителя и установки переходного устройства. Сняв вентиль огнетушителя, устанавливаем там переходник.

На прочный шланг осуществляется установка сразу же четырех компонентов — редуктор, реле давления и переходник.

Следующим этапом станет фиксация колес к установке на листе ДСП. Поскольку конструкция запланировано на двух уровнях, то необходимо сделать отверстия под шпильки, где будет размещен огнетушитель.

Гидроаккумулятор собрать проще, ведь там предусмотрены кронштейны с двух сторон. Нижняя часть фиксируется к основе, а для установки самодельного оборудования служит верхняя.

Чтобы снизить вибрацию при установке компрессора используются силиконовые прокладки. Шланга соединяется выход и вход подготовки воздуха.

Следующим этапом станет проведение работ по подключению. Перемычка, защитные элементы – все это необходимо продумать.

Через реле и выключатель осуществляется вся цепочка подключения, рассчитывая, что все подключение проходит по схеме: провод фазы поступает к переключателю, следующим по подключению идет клемма реле. Чтобы осуществить заземление на реле заводится специальный провод.

Далее все присоединяется к пусковой установке. Чтобы скрыть кабель, его можно поместить в пластиковые стяжки. Только после проверки и запуска приступаем к покраске.

Что лучше: купить или сделать компрессор самому?

Компрессорное оборудование на рынке представлено большим ассортиментом. Поршневые комплектующие, вибрационные агрегаты, винтовые станции – все это компоненты, которые используются и в других областях.

При желании можно не тратить свое время на создание установки, она представлена в любой точке продажи автозапчастей или же на специализированных сайтах.

Столь обширный ассортимент значительно усложняет выбор необходимого изделия. Но если вы решили приобрести станцию, в этом вопросе стоит руководствоваться техническими показателями, стоимостью и отзывами тех, кто его уже успел оценить.

Если вы гонитесь за гарантийными сроками, то стоит обратить внимание на модели популярных марок. Дорогостоящие изделия стоит приобретать, если вы на профессиональном уровне занимаетесь ремонтными работами.

Подвести вас может продукция, которая не имеет имени и статуса, поэтому лучше один раз потратиться и больше не рисковать в этом вопросе. Многие производители бюджетных вариантов экономят на составляющих компонентах.

В итоге вы столкнетесь с частыми поломками и заменой деталей, гарантийный же ремонт займет много времени. Поэтому многие автолюбители прекрасно понимают, что установка собранная своими руками порой надежнее заводской.

Выигрывают такие изделия с техническими показателями. Например, составляющие самодельного устройства для покраски машины служит гораздо дольше — компрессоры от холодильников могут проработать десятки лет, огнетушитель тоже имеет колоссальный запас прочности.

Улучшить показатели своего компрессора вы всегда можете сами, все в ваших руках, а вот с заводским устройством уже так не поэкспериментируешь.

Соседи по гаражу наверняка обзаведутся, когда увидят хорошее сделанное и продуманное устройство.

простые схемы и методы как построить простейший компрессор своими руками (100 фото)

Среди любителей мастерить компрессоры стали популярными за последнее время. С помощью таких изделий можно подкачивать автомобильные шины или же заниматься покрасочными работами.

В сети имеется большое количество фото компрессоров, изготовленных своими руками. Они ничуть не хуже по своим техническим параметрам, чем их заводские аналоги, а затраты на изготовление такого оборудования являются невысокими.

Содержимое обзора:

Основные требования к компрессорам, изготовленным своими руками

Воздушный компрессор своими руками можно изготовить в кратчайшие сроки. Для этого есть много инструкций. Но важно помнить о том, что главным требованием, которое предъявляется  к таким видам оборудования, является равномерная подача воздуха.

В современных магазинах представлено много моделей компрессоров, но они используются исключительно  для подкачки автомобильных шин.

Если захочется провести покрасочные работы, то они для этого не годятся. Вместо глянцевого покрытия можно получить матовые пятна с подтеками. И этому есть объяснение.

Конструктивные особенности таких компрессоров или насосов таковы, что на выходе воздух пульсирует. И для устранения такой пульсации потребуется дополнительный сосуд, где будет содержаться созданный компрессором сжатый воздух. Стенки такого резервуара должны отличаться прочностью и герметичностью.

Воздушные компрессоры, изготовленные своими руками, должны обладать:

  • Ручной насос или поршневой компрессор;
  • Емкость для хранения сжатого воздуха.

Какие детали потребуются для создания компрессора дома

Для самостоятельной сборки компрессора потребуется следующий набор элементов:

  • Баллон пропана на 11 килограммов;
  • Пластины из металла размером 3-4 см и 2-3 см;
  • Муфта заглушкой и подходящей резьбой;
  • Холодильный компрессор;
  • Латунное соединение обратного клапана;
  • Оборудование для регулирования давления компрессора;
  • Колеса с монтажной платформой — 2 шт;
  • Болты, винты и прочие элементы.

Какие инструменты нужны для создания самодельного компрессора

Прежде  чем  разобраться, как сделать компрессор самостоятельно, потребуется иметь под рукой следующие инструменты:

  • Аппарат для сварочных работ;
  • Металлообрабатывающие инструменты;
  • Прибор с насадками с абразивной текстурой;
  • Разводные ключи, отвертки, плоскогубцы;
  • Дрель;
  • Щетка для работы с металлом.

Как сделать ресивер

Для того чтобы сделать ресивер для компрессора своими руками, нужно  для начала промыть хорошо баллон. Во время промывки нужно тщательно проследить, чтобы внутри не осталось остатков от сжиженного газа.

В отверстие баллона нужно вставить переходник размером ¼ дюйма. По кругу его нужно обварить при помощи сварочного аппарата и вставить заглушку-винт.

Получившийся ресивер необходимо поставить на колеса с опорой. Отрезки металлических пластин необходимо согнуть под углом и приварить их к его дну. К уголкам пластин нужно приварить платформу с колесами.

Установка компрессора

Автомобильный компрессор своими руками или воздушный после изготовления ресивера требует монтажа металлических креплений.

Поверх ресивера монтируются металлические рамки в качестве креплений. Места соединения креплений с ним нужно обварить при помощи сварочного аппарата.

У такого  компрессора будет иметься только один отвод. Именно с его помощью воздух будет нагнетаться в ресивер. И также два отвода, используемые для всасывания воздуха, останутся не тронутыми.

Крепление обратного проводника с клапаном

Решив  изготовить газовый компрессор своими руками и любую другую разновидность этого устройства, после создания ресивера и  монтировки компрессора требуется произвести крепление обратного клапана.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Также необходимо установить проводник. Проделать  это можно при помощи фрезы по размеру и дрели. С помощью дрели необходимо сделать отверстие для муфты. При наличии на ней неровностей можно сточить их, используя прибор  с  абразивной функцией.

Далее  нужно вставить муфту и обварить ее по кругу для того, чтобы  место вставки стало герметичным. Для не крупных  по своим размерам компрессоров потребуется применить латунный обратный клапан.

 

А в отвод для сброса давления вставляется подходящий по параметрам болт. В центре ресивера делается  дрелью еще одно отверстие. Оно используется для монтажа реле давления. Оно представляет сбой еще один переходник размером ¼ дюйма.

После чего нужно взять медную трубку для соединения обратного клапана и отвода цилиндра аппаратуры.

Заключительные работы

При помощи переходника необходимо установить регулятор давления, обладающий манометрами, два крана для выходов шлангов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Затем нужно подключить электрику. Для этого потребуется разобрать корпус реле давления и получить доступ к контактам. К  ним подводим трехжильный кабель. Каждый из них распределяем согласно требованиям заземления.

После проведения всех работ произвести пробный запуск устройства.

Фото компрессоров своими руками

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Также рекомендуем просмотреть:


Просмотров: 9 847

Китай производитель компрессоров, воздушный компрессор, поставщик винтовых компрессоров

Тип бизнеса:

Производитель / Завод и торговая компания

Год основания:

2000-03-28

Сертификация системы менеджмента :

ISO9001: 2015

OEM / ODM Наличие:

да

Компрессор, воздушный компрессор, винтовой компрессор Производитель / поставщик в Китае, предлагающий (серия SCR75DV) Энергосберегающий винтовой воздушный компрессор с частотно-регулируемым приводом Винтовой воздушный компрессор с прямым приводом, воздушное охлаждение, японские технологии Винтовой воздушный компрессор 75 л.с. (SCR75EPM) с энергосберегающим уникальным дизайном Duel Двигатель Pm со слоем масляного охлаждения (СЕРИЯ SCR30D) Винтовой воздушный компрессор с прямым приводом мощностью 30 л.с. по японской технологии с высокоэффективным компрессорным блоком и т. Д.

Общее различие между винтовыми и поршневыми воздушными компрессорами

Винтовые воздушные компрессоры
Поршневые воздушные компрессоры
В ротационных винтовых воздушных компрессорах используются два винтовых винта с зацеплением, известных как роторы или воздушные компрессоры. конец, чтобы сжать воздух.

Поршневые воздушные компрессоры (поршневого типа) используют поршни, приводимые в движение коленчатым валом для сжатия воздуха.

Поскольку компрессор имеет только две движущиеся части, которые не соприкасаются друг с другом, нет износа и, следовательно, меньше вероятность поломки. [* 1]
(У некоторых производителей винты соприкасаются друг с другом, но это всего лишь контактное касание, без трения.)
Есть много движущихся частей, таких как поршень, поршневое кольцо, коленчатый вал, шатун , клапаны и т. д., вызывающие износ. Следовательно, меньшая надежность и большая вероятность поломки.[* 1]
Рабочая температура внутренней воздушной части (винтового компонента) составляет от 80 до 99 градусов Цельсия. Это возможно из-за отсутствия трения между винтами и масла / смазки, образующей неизнашиваемое уплотнение между роторами. и кожух, тем самым отвод тепла через контур текучей среды с термостатическим управлением.
Внутренняя температура, при которой работают поршни, составляет от 150 до 200 градусов Цельсия. Это происходит из-за трения, возникающего при контакте поршневых колец со стенками цилиндра.
По этим причинам винтовые компрессоры подходят для работы в течение 24 часов (непрерывная работа). Поэтому их размер может быть точно близок к требованиям CFM (кубических футов в минуту - воздушный поток).

По этим причинам поршневые компрессоры подходят только для периодического использования. Поэтому их размер должен быть как минимум на 50% больше фактического требуемого CFM (воздушного потока).

Увеличение их размера на 50% позволяет компрессору время от времени работать в цикле и предотвращает чрезмерное тепловыделение и износ.
Поскольку имеется только один впускной клапан поршневого типа. Карбонизация меньше, поэтому отключение для очистки клапанов не требуется. В общей сложности около 8 или более клапанов, поэтому потребуется частая очистка из-за высокой карбонизации. Высокое обслуживание.
Поскольку износ очень низкий, складировать запасные части не нужно. Следовательно, меньше запасных частей.
Высокий износ движущихся частей, таких как поршневые кольца, клапаны и т. Д.Наличие запасных частей обязательно.
Требуется меньше места, в результате получается компактная машина. Сейчас почти все бренды предоставляют машины со встроенными осушителями воздуха или осушителями воздуха, установленными на одном и том же горизонтальном ресивере / резервуаре воздуха, что делает машины еще более компактными. Требуется больше места. Ни один из брендов не предлагает осушитель воздуха, установленный на одном ресивере / ресивере.

В винтовом компрессоре винты (воздушная часть) вращаются в одном направлении, вызывая меньше шума, тепла и вибрации.Кроме того, винтовой компрессор монтируется на салазках, поэтому фундамент не требуется. Без дополнительных затрат на фундамент.

Эти компрессоры требуют фундамента, а также заливки цементным раствором для больших машин из-за больших неуравновешенных сил и высокой вибрации. Здесь поршни поднимаются и опускаются (вертикальный механизм) или перемещаются вперед и назад в цилиндре, вызывая слишком сильную вибрацию. Следовательно, это требует дополнительных затрат на фундамент.
Винтовые компрессоры доступны в бесшумной версии [уровни шума находятся в пределах 75 дБ (A) ± 3, которые могут поддерживаться в цехе рядом с местом применения.Стоимость трубопровода от компрессора к приложению может быть меньше.

Для этих компрессоров требуется отдельная компрессорная комната или звукоизолирующая коробка, поскольку уровень шума может достигать 100 дБ (A). Так что держать его рядом с местом нанесения - это нарушение.

Следовательно, задействуются дополнительные расходы на трубопровод.
Низкое содержание масла в выпускаемом воздухе, поскольку эти машины имеют трехступенчатую систему отделения масла. Содержание масла обычно составляет менее 3 частей на миллион (частиц на миллион). Нет маслоотделительной системы, поэтому содержание масла в выходящем воздухе относительно намного выше по сравнению с винтовыми компрессорами.Это содержание масла увеличивается, когда поршневые кольца и масляные кольца изнашиваются, позволяя маслу двигаться вверх в сторону сжатия.

Микропроцессорная система управления и контроля, которая находится на панели компрессора, обеспечивает предварительную индикацию любых требований к обслуживанию, чтобы можно было спланировать график технического обслуживания.

Микропроцессоры имеют различные функции, такие как счетчик наработки, отключение при высокой температуре, аварийный сигнал о пригодности к обслуживанию и т. Д.

(Пожалуйста, проверьте функциональные возможности перед покупкой в ​​их объеме поставки)

Как правило, управление ПЛК отсутствует.Система на основе ПЛК будет стоить за дополнительную плату и будет располагаться не на компрессоре, а рядом с компрессором, что займет больше места.

Некоторые бренды предоставляют управление ПЛК в качестве стандарта для больших машин.

(Пожалуйста, перед покупкой внимательно проверьте, включен ли какой-либо микропроцессор в их объем поставки)

Так как все указания будут предоставлены микропроцессором. Ручной мониторинг не является обязательным. Подойдет периодический осмотр. Поскольку износ увеличивается, ручной мониторинг является обязательным в случае отсутствия управления ПЛК на машине.
Винтовой компрессор не имеет потери / очень незначительной потери производительности за период времени. В поршневом компрессоре наблюдается снижение производительности с течением времени из-за износа картера цилиндра, поршневых колец, поршней и клапанов.
Система охлаждения - поскольку винтовые компрессоры могут предлагаться с ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ, ВОДНОЕ охлаждение в большинстве случаев не требуется. Маленькие компрессоры имеют воздушное охлаждение, но большие машины от 30 л.с. и выше представляют собой только системы с водяным охлаждением. Поскольку эти компрессоры имеют только водяное охлаждение, требуется охлаждающая вода, что увеличивает затраты на эксплуатацию / техническое обслуживание / капитальные затраты.
Надежность: надежность этой машины больше из-за меньшего количества обслуживания. Режим ожидания не требуется. [* 1] Надежность: в случае небольших машин мощностью менее 30 л.с. надежность достаточно высока, но для более крупных машин это низкая надежность, требуется тяжелое обслуживание.Рекомендуется всегда в режиме ожидания. [* 1]
CFM (воздушный поток) измеряется только как FAD (свободный поток воздуха). Некоторые бренды могут упоминать смещение поршня как CFM, что является математическим расчетом, и подача свободного воздуха примерно на 20-25% меньше этого значения.
Максимальное давление, которое некоторые производители обеспечивают с этой технологией, составляет 14 бар (изб.). Если требуется больше, то доступен только вариант - поршневые воздушные компрессоры поршневого типа. Максимальное давление, которое некоторые производители обеспечивают с этой технологией, составляет 200 бар (изб.).Существуют компрессоры высокого давления от 35 до 70 бар (изб.), А также компрессоры воздуха для дыхания, в которых эта технология используется для создания высокого давления для глубоководных дайверов - около 200 бар (изб.).
Рекомендуется покупать винтовые компрессоры мощностью 20 л.с. и выше. Но это зависит от приложения и от того, как вы хотите его использовать. Рекомендуется приобретать этот тип компрессоров мощностью менее 20 л.с.
Ваши операторы / обслуживающий персонал на заводе могут не знать, как это поддерживать.Мы в CompressorWale планируем восполнить этот пробел с помощью видео и описаний на хинди, чтобы ваш обслуживающий персонал мог просмотреть и изучить основы обслуживания этих машин. До тех пор стоимость ежедневного посещения сервисного инженера для обслуживания винтовых компрессоров довольно высока. Эти машины являются базовыми и широко используются, поэтому большая часть обслуживающего персонала может легко разобраться в этой машине и самостоятельно обслуживать машины. Отсутствие затрат на внешний персонал, что позволяет сэкономить на оплате труда.
Энергоэффективность: больший воздушный поток при меньшем потреблении энергии. Разница более выгодна и ощутима на машинах мощностью 20 л.с. и выше. Энергоэффективность меньше для моделей мощностью более 20 л.с.
Начальная стоимость очень высока. Примерно вдвое дороже поршневых компрессоров. Половина первоначальной стоимости по сравнению с винтовыми воздушными компрессорами.
Чаще используются одноступенчатые машины. Двухступенчатые машины доступны только с мощностью выше 100 л.с. и в некоторых безмасляных машинах. Одноступенчатые машины доступны только до 5 л.с. Чаще используются двухступенчатые машины.
Обычно винтовые компрессоры имеют либо прямой привод, либо поликлиновой привод, что исключает потери передачи или имеет очень меньшие потери передачи. Обычно с ременным приводом (клиновой ремень) с потерями передачи до 5%.

Газовый компрессор - Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Портативный воздушный компрессор для строительных работ

Газовый компрессор - это механическое устройство, которое увеличивает давление газа за счет уменьшения его объема.Сжатие газа естественным образом увеличивает его температуру. Когда газ - воздух, машина называется воздушный компрессор .

Компрессоры похожи на насосы: оба повышают давление на жидкость, и оба могут транспортировать жидкость по трубе. Поскольку газы сжимаемы, компрессор также уменьшает объем газа. Жидкости относительно несжимаемы, поэтому основное действие насоса - перекачка жидкостей.

Есть много разных типов газовых компрессоров.Две основные категории:

  • Объемные компрессоры с двумя подкатегориями:
  • Компрессоры Dynamic также подразделяются на две подкатегории:

Наиболее важные типы в каждой из четырех подкатегорий обсуждаются ниже.

Центробежные компрессоры [изменить | изменить источник]

Рисунок 1: Одноступенчатый центробежный компрессор

В центробежных компрессорах используется вращающийся диск с лопастями или рабочее колесо в профилированном корпусе, чтобы направлять газ к ободу рабочего колеса, увеличивая скорость газа.Секция диффузора (расширяющегося воздуховода) преобразует энергию скорости в энергию давления. Они в основном используются для непрерывного стационарного обслуживания в таких отраслях, как нефтеперерабатывающие, химические и нефтехимические заводы и заводы по переработке природного газа. Их применение может составлять от 100 л.с. (75 кВт) до тысяч лошадиных сил. Благодаря многоступенчатому регулированию они могут достигать чрезвычайно высокого выходного давления, превышающего 10 000 фунтов на кв.

Многие крупные снежные работы (например, горнолыжные курорты) используют этот тип компрессора.Они также используются в двигателях внутреннего сгорания в качестве нагнетателей и турбонагнетателей. Центробежные компрессоры используются в небольших газотурбинных двигателях или в качестве ступени конечного сжатия газовых турбин средних размеров.

Диагональные или смешанные компрессоры [изменить | изменить источник]

Диагональные компрессоры или смешанного типа аналогичны центробежным компрессорам, но имеют радиальную и осевую составляющие скорости на выходе из ротора. Диффузор часто используется для поворота диагонального потока в осевом направлении.Диагональный компрессор имеет диффузор меньшего диаметра, чем эквивалентный центробежный компрессор.

Осевые компрессоры [изменить | изменить источник]

Анимация осевого компрессора.

Осевые компрессоры используют серию вентиляторных вращающихся лопастей ротора для постепенного сжатия потока газа. Стационарные лопатки статора, расположенные после каждого ротора, перенаправляют поток на следующий набор лопаток ротора. Площадь газового прохода через компрессор уменьшается, чтобы поддерживать примерно постоянное осевое число Маха.Компрессоры с осевым потоком обычно используются в системах с высоким расходом, таких как средние и большие газотурбинные двигатели. Они почти всегда многоступенчатые. За пределами расчетного перепада давления 4: 1 для улучшения работы часто используется переменная геометрия.

Поршневые компрессоры [изменить | изменить источник]

В поршневых компрессорах используются поршни, приводимые в движение коленчатым валом. Они могут быть стационарными или переносными, могут быть одно- или многоступенчатыми и приводиться в движение электродвигателями или двигателями внутреннего сгорания.Небольшие поршневые компрессоры мощностью от 5 до 30 лошадиных сил (л.с.) обычно используются в автомобильной промышленности и обычно работают в прерывистом режиме. Поршневые компрессоры большего размера до 1000 л.с. по-прежнему обычно используются в крупных промышленных предприятиях, но их количество сокращается, поскольку они заменяются различными другими типами компрессоров. Давление нагнетания может варьироваться от низкого до очень высокого (> 5000 фунтов на квадратный дюйм или 35 МПа). В некоторых приложениях, таких как сжатие воздуха, многоступенчатые компрессоры двустороннего действия считаются наиболее эффективными из имеющихся компрессоров, и обычно они больше, шумнее и дороже, чем сопоставимые роторные агрегаты. [1]

Винтовые компрессоры [изменить | изменить источник]

В роторно-винтовых компрессорах используются два винтовых винта прямого смещения, вращающихся с сеткой, для нагнетания газа в меньшее пространство. Они обычно используются для непрерывной работы в коммерческих и промышленных приложениях и могут быть стационарными или переносными. Их диапазон применения может составлять от 3 л.с. (2,24 кВт) до более 500 л.с. (375 кВт) и от низкого до очень высокого давления (> 1200 фунтов на квадратный дюйм или 8,3 МПа).Их часто можно увидеть в составе придорожных ремонтных бригад, приводящих в действие пневматические инструменты. Этот тип также используется во многих нагнетателях автомобильных двигателей, поскольку его легко согласовать с мощностью всасывания поршневого двигателя.

Спиральные компрессоры [изменить | изменить источник]

Механизм спирального насоса

Спиральный компрессор , также известный как спиральный насос и спиральный вакуумный насос , использует две чередующиеся спиралевидные лопатки для перекачивания или сжатия текучих сред, таких как жидкости и газы.Геометрия лопатки может быть эвольвентной, архимедовой спиралью или гибридной кривой. Они работают более плавно, тихо и надежно, чем другие типы компрессоров.

Часто одна из спиралей неподвижна, а другая вращается вокруг эксцентрика

Воздушные компрессоры различных типов



Воздушные компрессоры имеют используется в промышленности более 100 лет
потому что воздух как ресурс безопасный, гибкий, чистый и удобный.
Эти машины превратились в высоконадежное * оборудование.
которые практически незаменимы во многих обслуживаемых ими приложениях.
Компрессоры бывают самых разных типов и размеров.

Возвратно-поступательный или поршневые компрессоры являются наиболее распространенными машинами, доступными на рынок. Это компрессоры прямого вытеснения, которые можно найти в диапазоне от дробных до очень высоких лошадиных сил. Положительное смещение воздушные компрессоры работают, заполняя воздушную камеру воздухом, а затем уменьшая объем камеры (поршневой, винтовой и поворотно-сдвижной Все лопасти являются компрессорами прямого вытеснения).Поршневые компрессоры работают аналогично двигателю внутреннего сгорания но в основном в обратном порядке. У них есть цилиндры, поршни, коленчатые валы, клапаны и корпусные блоки.

Поворотный Винтовые компрессоры работают по принципу заполнения воздухом пустоты между два винта со спиральными головками и их корпус. Как два винтовых винта повернуты, объем уменьшается, что приводит к увеличению давления воздуха.Большинство винтовых компрессоров нагнетают масло в подшипник и сжимают площадь. Причины заключаются в охлаждении, смазке и создании уплотнения между винты и стенка корпуса для уменьшения внутренней утечки. После сжатия цикл, масло и воздух должны быть разделены перед использованием воздуха воздушной системой.

Поворотный Лопастные компрессоры, такие как поршневые и винтовые компрессоры компрессоры прямого вытеснения.Компрессорный насос состоит в основном из ротора, статора и 8 лопастей. Щелевой ротор эксцентрически расположены внутри статора, образуя зону обзора в форме полумесяца между впускной и выпускной порты. Когда ротор совершает один оборот, компрессия достигается по мере увеличения объема от максимума на впуске портов до минимума на выпускном отверстии. Лопатки вытеснены наружу из пазов ротора и удерживается у стенки статора за счет вращения ускорение.Масло впрыскивается в воздухозаборник и вдоль статора. стенки для охлаждения воздуха, смазки подшипников и лопаток и обеспечения уплотнение между лопатками и стенкой статора. После сжатия цикл, масло и воздух должны быть разделены, прежде чем воздух может быть перемещен к воздушной системе.

Центробежный Компрессоры не являются компрессорами прямого вытеснения, такими как поршневые, Винтовые или пластинчатые компрессоры.Они используют очень высокоскоростные вращающиеся рабочие колеса. (до 60 000 об / мин) для ускорения потока воздуха, затем диффузор для замедления воздух. Этот процесс, называемый динамическим сжатием, использует скорость для вызывают повышение давления. В большинстве центробежных компрессоров есть представляют собой некоторые из этих комбинаций крыльчатки / диффузора. Обычно эти машины имеют промежуточные охладители между каждой ступенью, а также для охлаждения воздуха как удалить 100% конденсата, чтобы избежать повреждения рабочего колеса из-за эрозии.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *