Трехжильный или двухжильный на освещение: Страница не найдена — Электрик в доме

Содержание

Экс Строй — Электрик :: Статьи по электрике

Предисловие.
Как … электропроводка квартиры? Почему … электропроводка квартиры? Словосочетания в данных фразах чем — то напоминают первое действие комедии “Ревизор” да и чтобы отыскать сам текст комедии в сети нужно затратить времени не меньше, чем на то чтобы найти: Как устроена электропроводка квартиры? и Почему в электропроводке квартиры возникают неисправности?

Не вдаваясь в подробное описание устройства электропроводки, коснёмся лишь темы — как, не переделывая коордиально электропроводку, а лишь добавив или заменив некоторые устройства автоматики можно значительно улучшить её параметры.

В состав электропроводки квартиры входят: вводной автомат – автоматический выключатель или выключатель пакетный; прибор учёта потребляемой электроэнергии – электросчётчик; устройства защиты электропроводки – пробки предохранители с плавкими вставками, автоматические выключатели, выключатели дифференциального тока и автоматические выключатели дифференциального тока; нулевая и заземляющая шины; соединительные проводники – с помощью которых осуществляется электрическая связь между перечисленными устройствами. Все они могут располагаться как в щитах этажных, так и в электрических щитах находящихся в квартирах.

Электропроводка же как таковая – это провода и кабели, проложенные от щитов по поверхностям стен и потолков, внутри конструктивных элементов: в полах, фундаментах, стенах и перекрытиях, включая все монтажные и соединительные элементы, по которым осуществляется подача электроэнергии к установленному в квартире электрооборудованию: розеткам, выключателям, приборам освещения и различной бытовой технике.

Десять лет тому назад, электропроводка ещё выполнялась в основном алюминиевыми двухжильными проводами. Трёхжильные провода использовались лишь в двух случаях: в одном из них по крайним жилам таких проводов от этажного щита подводились до первой распределительной коробки, находящейся в квартире, фазные потенциалы, а по средней жиле — рабочий нуль. Далее от этой коробки двухжильными проводами осуществлялось электроснабжение квартиры. Вследствие чего, не затрагивая основы электротехники, в зданиях старой постройки именно эти нули и отгорают в щитах от нулевых шин.

Во втором варианте по трёхжильному проводу осуществлялось питание блока розеток или одной розетки, расположенных на кухне. Данный провод можно использовать для питания стиральной машины, или другой бытовой техники при установке которых предписано включать их в розетки имеющие заземляющий контакт. Необходимо так же заменить старый аппарат защиты на дифференциальный автомат или на два аппарата – узо и автоматический выключатель, тем самым обеспечив Вашу защиту от поражения электрическим током. Если электрооборудование находиться в другом помещении, допустим в ванной комнате то, подключив к данному трёхжильному проводу дополнительный кабель и соблюдая все правила соединения проводов и их прокладки можно устроить электропроводку в ванной комнате. Ещё один вариант прокладки проводов в зданиях старой постройки — к розетке для подключения электрической плиты от электрощита прокладывались три одиночных алюминиевых провода расположенных в жёсткой полиэтиленовой трубе. В принципе такие же операции можно проделать и с этими проводами, но нужно учесть, что при подключении к ним стиральной машины или другого оборудования на участке цепи от розетки электроплиты до розетки стиральной машины устанавливается дополнительный аппарат защиты.

Прокладка алюминиевых проводов в те времена осуществлялась такими же способами как и в данное время прокладываются кабели. Исключение составляет – прокладка проводов в пустотах плит потолочных перекрытий. При отсутствии необходимого электроинструмента, пробивка отверстий для прохода в них проводов осуществлялась таким образом: если необходимо было подвести проводку к месту установки светильника, то поднявшись этажом выше, ударами увесистой кувалды пробивались два отверстия в перекрытии у стены и посредине помещения, чтобы попасть в продольную пустоту плиты, а дальше в этой пустотке ломом выбивались отверстия в нижней части перекрытия под вход в его провода и выход провода к светильнику. Естественно, после протяжки провода по каналу, в верхние отверстия попадал строительный мусор, который теперь вываливается при замене старых проводов на новые, а то и вообще отсутствует возможность замены так как канал полностью забит остатками штукатурного и цементного раствора.

На снимке показан фрагмент щита этажного (вводной автомат, аппараты защиты отходящих линий и электросчётчик) по которым осуществляется подача электроэнергии в квартиру, более современного исполнения. Розеточные линии этой квартиры (две линии) защищены автоматическими выключателями (два крайних справа) и выключателем дифференциального тока (аппарат с оранжевым рычагом). При неисправности одной из линий (повреждении изоляции) ВДТ отработает и обесточит одновременно обе линии. Если добавить в существующую схему дополнительный ВДТ, то при срабатывании одного другая линия остаётся подключенной к сети и пока производится поиск неисправности, а он может затянуться на значительное время, в розетки рабочей линии можно включить удлинители, которые обеспечат подачу электропитания необходимого для работы того же холодильника или другого оборудования. Если подводимое электропитание к щиту, расположенном в квартире, осуществлено двухжильным проводом или кабелем, то путём установки в щите одного из устройств защиты от тока утечки и прокладки к установленным розеткам дополнительных заземляющих проводников получим трёхпроводную сеть. По двум старым проводам к розеткам так же подаётся 220 Вольт, а третий провод будет нулевым защитным проводником.

Электропроводку квартиры, точнее электрооборудование в ней находящееся, можно защитить от выхода из строя при перенапряжении в сети, установив одно из подходящих для этих целей автоматических устройств защиты от скачков напряжений.

Эпилог.
Последнее произнесенное слово должно произвесть электрическое потрясение на всех разом, вдруг.
Н. В. Гоголь.

Что должен размыкать выключатель — фазу или ноль

Разделы статьи:

Что должен размыкать выключатель — фазу или ноль

Выключатель света — это устройство, которое предназначено для размыкания электрической цепи. На всю кажущуюся простоту подключения, есть несколько важных нюансов, которые следует соблюдать при монтаже выключателя.

Многих интересует вопрос, фазу или ноль должен размыкать выключатель. Кто-то не придаёт этому значения, что в корне неправильно и грозит печальными последствиями.

Что должен размыкать выключатель — фазу или ноль

Согласно технике безопасности прописанной в ПУЭ, любой выключатель должен размыкать именно фазу, а не ноль. Связано это с тем, что при замене лампы или при обслуживании светильника, фазы на устройстве в данный момент, быть не должно.

Также выключатель должен размыкать фазу и по той причине, что могут использоваться галогенные лампы, для работы которых нужен трансформатор. В момент размыкания фазы выключателем обесточивается и сам трансформатор.

Таким образом, чтобы правильно подключить выключатель света достаточно запомнить одно правило — выключатель должен размыкать фазу, а не ноль.

Как подключить двухклавишный выключатель

Для подключения двухклавишного выключателя потребуется не двухжильный, а трехжильный кабель. Устройство самого двухклавишного выключателя очень сильно напоминает два спаренных одноклавишных выключателя света.

Внутри коробки есть три клеммных контакта, один из которых общий, а два других, предназначены для подключения осветительных приборов. Чтобы подключить двухклавишный выключатель нужно подвести трёхжильный провод, одну жилу подсоединить к общему выводу L, а две других жилы к выводам L1 и L2.

Для наглядности работы можно произвести проверку двухклавишного выключателя цифровым мультиметром

в режиме прозвонки проводов. Так станет более понятно, как работает и устроен выключатель.

Какой провод использовать для подключения ламп

Для ламп освещения и светодиодной ленты предпочтительно использовать медный провод, сечение которого будет составлять 1,5 мм². Для подключения светодиодных лент сечение кабеля можно уменьшить в зависимости от нагрузки. Вообще по правилам ПУЭ, на группы освещения кабель должен быть 1,5 мм², а на розетки идти провод сечением 1,5 мм².

Можно также использовать и так называемый «усечённый» кабель, который имеет несколько меньшее сечение от стандартного. Так, усечённый кабель на 1,5 мм² имеет сечение 1,2 мм², а на 2,5 мм², которым подключаются розетки в доме, имеет сечение 2,2 мм².

При этом всегда нужно помнить о том, что если вы используете усечённый кабель, то должны отдавать отчёт, что он сможет выдержать несколько меньшую нагрузку. Вместо положенных 3,3 кВт усечённый медный кабель выдержит 2,7 кВт мощности.

Как было сказано выше, многие не придают значения, что должен размыкать выключатель — фазу или ноль. Однако это является грубым нарушением правил и может привести к возникновению неприятностей в дальнейшем.

Поделиться статьей в социальных сетях

Ошибки электриков или как не нужно делать электромонтаж

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Сегодня я Вам поведаю историю о том, как я за одним горе-электриком переделывал его «творчество».

Дело было так.

Обратились ко мне знакомые со следующей банальной проблемой — разболтался выключатель, установленный для ванной комнаты. В ходе работы обнаружились очень интересные моменты, а точнее грубейшие ошибки электромонтажа, о которых я расскажу Вам прямо сейчас.

В рамках данной статьи я не буду возвращаться к схемам подключения выключателей, об этом на сайте имеются отдельные и очень информативные статьи, вот знакомьтесь:

Вернемся к нашей истории.

Ошибки электромонтажа

Итак, на гипсокартонной стене был установлен обычный двухклавишный выключатель ВС10-002 от Schneider Electric серии Этюд. И он действительно болтался. Естественно, что в первую очередь я его снял и увидел следующую картину — выключатель был установлен без подрозетника.

1. Выключатель установлен без подрозетника

Как видите, в стене не было установлено никакого подрозетника, а распорные лапки выключателя упирались прямо в пенопласт.

Кстати, ремонт в квартире еще не закончен (еще даже не выполнена отделка стен), а выключатель уже «вывалился» из стены. По словам хозяев, электрик был далеко не «молодой» специалист, а вполне зрелый и приятный в общении мужчина. Но общение и мастерство — это несколько разные вещи, хотя одно другому не мешает.

Пользуясь случаем, напомню, что применение установочных коробок (подрозетников) обязательное требование ПУЭ при монтаже скрытых электроустановочных изделий, будь это розетка, выключатель, диммер (светорегулятор) и т.п. Вот выдержки из ПУЭ (п.6.6.22) и ГОСТа 8594-80:

Прошел посмотрел другие выключатели и розетки в квартире. Вдруг они тоже установлены без подрозетников?!

В остальных местах подрозетники были установлены. Неужели не хватило одного подрозетника и не стали докупать?! Остается только догадываться…

Ну а дальше рассмотрим ошибки электрика, которые я обнаружил уже в процессе устранения неисправности разболтавшегося выключателя.

2. Блок защиты галогенных ламп и ламп накаливания используется не по назначению

В нише отсутствующего подрозетника виднелся дополнительный блок, который был немного смещен в сторону за стенку гипсокартона. Это оказался блок для плавного пуска галогенных ламп и ламп накаливания мощностью 300 (Вт).

О принципе работы и схеме подключения подобного блока у меня имеется отдельная статья на примере блока защиты Uniel.

Возможно, что по этой причине электрик и не установил подрозетник, т.к. блок просто не поместился вглубь подрозетника. В крайнем случае, его можно было установить в распределительной коробке или вовсе у светильника.

Лично я предпочитаю устанавливать блоки защиты ламп именно на потолке около светильника по причине более удобного обслуживания и наиболее лучшего его охлаждения.

В светильниках ванной комнаты установлены компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), а значит никакого блока плавного пуска ламп здесь и не нужно, т.к. плавный пуск для таких ламп выполняется несколько иначе — более подробнее об этом читайте в моей статье про ремонт компактных люминесцентных ламп своими руками.

Соответственно, блок плавного пуска в нашем случае не нужен и его необходимо убрать.

3. Некачественное соединение жил

При демонтаже блока защиты ламп увидел, что соединение жил было выполнено с помощью соединительных изолирующих зажимов (СИЗ). Лично для меня такой способ вообще не приемлем, но тем не менее он разрешен ПУЭ, п.2.1.21. Запрещены лишь скрутки в чистом виде.

Соединение было выполнено между однопроволочным и многопроволочным проводниками с накручивающимся сверху СИЗом. Такое соединение является некачественным и ненадежным, которое в ближайшее время дало бы о себе знать.

Наилучшим вариантом было бы выполнить соединение жил с помощью клеммников Wago, например, той же 222 серии, либо использовать любой другой из разрешенных способов соединения жил проводов и кабелей.

4. Отсутствие распределительной коробки

Боюсь даже представить, что же там творится в распределительной коробке. Но как оказалось (со слов знакомых), распределительной коробки и вовсе нет, а соединения жил выполнено в воздухе на «таких же цветных колпачках». Добраться до места соединения мне не представилось возможным, т.к. в ванной комнате уже был натянут потолок.

Для тех, кто забыл, согласно ПУЭ, п.2.1.23, соединения жил проводов и кабелей должны быть всегда доступны для осмотра и обслуживания, хотя в последнее время этим пренебрегают многие электрики. Проблема достаточно актуальная для нашего времени — читайте об этом отдельную статью с моим видением ситуации.

Что же за электрик такой?! Прям настойчиво игнорирует и пренебрегает, как установочными, так и распределительными коробками?! 

Видимо он забыл еще одно требование ПУЭ, п.2.1.26:

5. Применение шнура ШВВП, да еще и двухжильного

И опять я вижу так «излюбленный» горе-электриками шнур ШВВП (2х0,75), да еще и двухжильный.

Почему же Вы так любите использовать шнуры ШВВП и провода ПВС?!

Перед применением того или иного шнура, провода или кабеля необходимо читать про их назначение. Так вот шнуры, типа ШВВП, применяются исключительно для присоединения бытовых электроприборов, а также временных удлинителей и переносок. Но никак для прокладки стационарной электропроводки.

Одно дело, когда сам хозяин, не разобравшись в многообразии выбора кабельно-проводниковой продукции допускает такие ошибки, но когда электрик, то это уже не простительно.

Запомните, что для стационарной электропроводки, да и к тому же скрытой, лучше применять кабели, например ВВГнг. Согласно сертификата соответствия, срок службы у них составляет более 15 лет, в отличие от того же ПВС (6 лет) и ШВВП (10 лет).

Не нравится работать с «жестким» кабелем?! Без проблем, тогда используйте NYM.

Но и это еще не все. Групповые линии электропроводки должны быть трехпроводными (ПУЭ, п.7.1.36 и СП 31-110-2003, п.9.1):

Кстати, этот жилой дом уже несколько лет назад перевели со старой системы заземления TN-C на современную TN-C-S. При капитальном ремонте в каждую квартиру был заведен трехжильный вводной кабель (фаза, ноль N и земля РЕ).

В нашем же случае для питания светильников применены двухжильные шнуры ШВВП. Зачем Вы пренебрегаете защитным проводником РЕ? Думаете он Вам не нужен, если корпус светильника пластиковый?! Согласен, но завтра Вы установите светильник с металлическим основанием, которое обязательно требуется заземлять, что тогда делать будете?

6. Сечение жил не соответствует минимальному сечению жил, используемых для электропроводки

Токопроводящие жилы сечением 0,75 кв.мм не соответствуют минимальному сечению жил, которые допускается использовать для электропроводки.

Согласно ПУЭ, п.2.1.14, таблица 2.1.1, провода и кабели, прокладываемые в замкнутых каналах, в строительных конструкциях или под штукатуркой, должны иметь сечение не менее 1 кв.мм по меди.

Но это более обобщенное требование и более правильнее будет руководствоваться ПУЭ, Главой 7, таблицей 7.1.1, в которой указаны требования для электропроводок именно в жилых, общественных, бытовых и административных зданиях.

7. Нарушение соединения жил с патроном светильника

Выводы патрона являются гнездовыми, а значит необходимо соблюдать требование ГОСТа 10434-82, п.2.1.8 и таблицы 5.

Многопроволочные жилы перед подключением к выводам патрона необходимо, либо опрессовать наконечниками соответствующего размера (например, втулочными НШВИ или круглыми штыревыми НШКИ), либо облудить припоем.

Читайте статью о том, как пользоваться пресс-клещами для опрессовки изолированных наконечников.

8. Номинал автоматического выключателя выбран не правильно

Еще очень грубая ошибка заключается в том, что при автомате номиналом 10 (А) к этой линии подключены жилы сечением 0,75 кв.мм. Разъяснять сейчас не буду — читайте статью про время-токовые характеристики автоматов. Поэтому, если уж и уменьшаете сечение жилы на каком-то участке электропроводки, то и будьте любезны выбрать номинал автомата по самому наименьшему сечению.

В нашем случае необходимо изменить номинал автоматического выключателя с 10 (А) на 6 (А).

9. Прокладка электропроводки за натяжным потолком без гофры

Способ прокладки проводов и кабелей за подвесными и натяжными потолками — это отдельная и очень обширная тема для разговоров. На «Форуме Электриков» (ссылка в верхнем меню сайта) я уже частично освещал ее, но скорее всего напишу об этом отдельную статью с более развернутым объяснением, так что подписывайтесь на рассылку сайта, чтобы не пропустить выход новых статей.

В нашем случае, провода и кабели, проложенные за натяжным потолком, обязательно должны быть в гофре. Примерно вот так.

Это лишь малая часть ошибок электромонтажа, которые мне удалось обнаружить, пока я занимался разболтавшимся выключателем. Да, кстати, теперь вернемся и к нему.

 

Установка подрозетника для выключателя

Отключаем от выключателя провода и аккуратно укладываем их в отверстие.

Отверстие было сделано не совсем аккуратно и ровно (скорее всего ножом), поэтому я решил подровнять его своей коронкой.

Подробнее про установку подрозетников читайте в следующих моих статьях:

Берем пластиковый подрозетник Gusi Electric для установки в гипсокартон (с пластиковыми лапками), «выламываем» в нем отверстие для ввода кабеля, продергиваем через отверстие кабель и вставляем подрозетник в подготовленное отверстие.

Затягиваем у подрозетника винты крепежных лапок.

Подключаем выключатель и вставляем его в подрозетник.

Затягиваем у выключателя винты распорных лапок и готово. Теперь он держится крепко и очень надежно.

После этого проверяем работу выключателя путем включения освещения. Все работает исправно.

Естественно, что про все обнаруженные ошибки электрика я рассказал хозяевам. Скорее всего я еще вернусь в эту квартиру и буду исправлять, как минимум, выявленные недочеты монтажа, а может быть и полностью проведу замену всей электропроводки квартиры.

Дополнение к статье: в очередной раз мне попался выключатель, установленный без подрозетника в кирпичной стене. Подробности смотрите в видео:

P.S. Вот такая вот вышла история, а казалось бы, всего то разболтался выключатель. Соблюдайте правила электромонтажа. Спасибо за внимание.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Схема монтажа освещения в квартире и частном доме

Просмотров 5.5k. Опубликовано Обновлено

Начните сначала монтаж с расчетов и чертежей. Что и где будут стоять точки освещения, выключатели и светильники.

Пример схемы освещения

Пример оптимальной схемы внутренней электропроводки: а — схема подключения проходных выключателей; б — схема управления многоламповым осветительным прибором; в — схема осветительной сети с двумя переключателями; 1 — нолевой провод; 2— ввод; 3 — фазовый провод; 4 — счетчик; 5 — обмотка счетчика; 6— предохранители; 7—линия к приборам общего пользования; 8 — розетки с заземлением; 9 — обычные розетки; 10 — осветительные лампы; 11 — выключатель; 12 — переключатели; 13 — двухклавишный выключатель

После того как схема составлена, начинается монтаж осветительных проводов.

Тип разводки, когда силовые и осветительные провода питаются от одного общего кабеля

Соединение проводов внутри распределительной коробки, когда питание розеток и освещения идет от одного общего кабеля

Наиболее типовым сечением жилы провода освещения является 1,5 мм2, что составляет максимальную нагрузку в 4 кВт. Конечно вряд ли освещение в квартире достигнет такого показателя, ведь это будет равняется 40 лампочкам по 100 Вт, включенным одновременно, не стоит зарекаться, возможно вы включите много электропечек.

Ну если не хочется отдавать лишние деньги за кабель, можно рассчитать, какого именно сечения провод понадобится в каждом отдельном случае. Это просто. Допустим, есть зона освещения, которая состоит из 3 точечных светильников, каждый из которых с лампочкой на 60 Вт. К распределительной коробке подходит провод с сечением жилы 1,5 мм2. Для 180 Вт это многовато. Берем суммарную мощность светильников это как раз 180 Вт (60 + 60 + 60) — и делим ее на 220.

Если получилось число меньше 10, то от коробки к светильникам можно смело ставить провод с сечением ТПЖ 0,75 мм2. Когда меньше 15 — сечение ТПЖ 1 мм2, а если больше 17, тогда подойдет ТПЖ 1,5 или 2,5 мм2. В данном случае получилось 0,8 — меньше единицы. Если есть провод сечением 0,35 мм2, то подойдет и он. Разница в цене кабелей сечением 0,75 и 1,5 мм2 как минимум в 1,5 раза, не говоря уже о 0,35 мм2.

После того как определена толщина провода на различных участках осветительной сети, необходимо решить, какой именно провод нужен. Если в квартире нет заземления и оно не будет устанавливаться в дальнейшем, то трехжильный провод отпадает сам собой. Остается двухжильный с фазовым и нолевым проводниками. Большинство светильников не имеет контакта для заземляющего провода, так что расстраиваться не стоит. Трехжильный провод пригодится в случае, если в квартире есть заземление и будут устанавливаться люминесцентные светильники с электронным балластом.

Помните, что на освещение желательно ставить отдельные коробки. В этом случае будет меньше путаницы и это аккуратнее выглядит. Применять многожильный или одножильный провод — личное дело каждого. В отдельных случаях, например при прокладке освещения в тесном пространстве навесного гипсокартонного потолка, лучше использовать гибкий провод, такой как ПУГНП.

Установка выключателей

Одно из основных правил в установке любого типа выключателя, освещения или автоматического — он всегда ставится на фазовый провод. Казалось бы, какая разница — ведь, если установить выключатель на нолевой проводник, все равно цепь окажется разомкнутой и свет погаснет. Разница есть. Допустим, выключатель установлен на нолевой проводник. Лампочка в светильнике перегорела, и ее понадобилось заменить. Первый ваш шаг — щелкнуть выключателем, разъединяя цепь, и спокойно вывинчивать неисправную лампочку в полной уверенности, что тока в цепи нет (лампочка-то не горит).

Однако при разорванной цепи на ноле напряжение в фазовом проводе никуда не делось. Случайно прикоснувшись к фазовому контакту в патроне, человек моментально становится свежеиспеченным нолем, то есть его бьет током. Если произошел контакт ТПЖ с корпусом светильника в результате поломки, то прикосновение к такому прибору может стать последним. Для аналогии можно привести пример с водопроводной трубой: перекрыв кран, горе-водопроводчик начинает сверлить трубу до крана, а не после. В результате этого из трубы ударит фонтан воды, хотя из крана не выльется ни капли.

К выключателю всегда подходит один провод, который замыкается и размыкается внутри выключателя. Со стороны кажется, что провода два. Объяснить это просто — фазовый проводник образует петлю, которая опускается или поднимается к выключателю. На вершине петля режется и концы разъединенного провода соединяются с контактами выключателя. Теперь, щелкнув клавишей, можно соединить и разъединить цепь.

Жил становится 3, если выключатель двухклавишный. По одному проводнику подходит ток, а по двум — выходит. Одной клавишей разрывается одна линия, в то время как вторая работает. Соответственно, у трехклавишного выключателя будет 4 жилы — 1 на вход и 3 на выход. Для примера можно показать, как происходит монтаж проводов в люстре с несколькими лампочками. Итак допустим, в светильнике 5 лампочек. Требуется установить двухклавишный выключатель, чтобы при нажатии одной клавиши загорались 3 лампочки, при нажатии второй — 2.

Практически в каждой люстре в чаше есть колодка, через которую соединяются провода. В эту колодку с одной стороны вставляется фазовый провод, с другого конца — кабель, который разветвляется на 3 — по числу подключаемых патронов. Точно так же подключается и второй фазовый проводник, только он разветвляется на 2 провода. Нолевой провод 1, и он, присоединяясь ко второму контакту патрона, объединяется в выходящий проводник.

Схема подключения люстры

Схема подключения люстры с 5 лампочками и двухклавишным выключателем: О — ноль; ф — фаза; 1 — люстра; 2 — коробка соединений; 3 — двухклавишный выключатель; 4 — соединительные клеммы. Чтобы не вылущивать отдельные жилы из внешней оболочки, для подведения и отвода тока к выключателю используется обычный двужильный провод, к двухклавишному — трехжильный и т. д.

Если устанавливать в качестве выключателя диммер, то первое, на что стоит обратить внимание, — это на какую мощность он рассчитан. Если на диммере есть надпись 300 Вт, значит, он рассчитан на люстру из 5 лампочек по 60 Вт каждая. Есть устройства для домашнего использования с мощностью и 1000 Вт. При помощи такого светорегулятора можно менять уровень освещения в нескольких комнатах сразу. Устанавливается диммер точно так же, как и обычный выключатель.

Единственное отличие — на контактах светорегулятора есть обозначение, какой именно провод подключать к тому или иному контакту. От этого зависит корректность его работы. Контакт для входящего провода обозначается латинской буквой «Е».

Проходной выключатель отличается от обычного количеством контактов. Если у обычного одноклавишного их 2, то у проходного 3 контакта. К одному подключается входящий провод, к другому — идущий к источнику света, третий идет к другому такому же выключателю. У двухклавишного выключателя 4 контакта.

Принцип работы проходных выключателей

Схема соединения выключателей между собой: посередине — крестовой с 4 контактами для соединения остальных переключателей между собой

Схема подключения двухклавишных проходных выключателей варианты подключения

Различные варианты схем для подключения 3 проходных выключателей

На рисунках хорошо видно, как управлять источником освещения при помощи проходных выключателей из 3 разных мест. На колодке специальными обозначениями показано, какой контакт чему соответствует. Важно не перепутать порядок подключения при монтаже.

Расключение кабеля для освещения в коробке: как сделать своими руками

Как правильно смонтировать распределительную коробку

При планировании энергоснабжения на объекте, одним из важных вопросов является экономия материалов. Прокладка отдельной питающей линии от автомата защиты до каждого потребителя нерациональна, поэтому на силовой магистрали выполняются узловые точки и разветвления проводов. На каждом дополнительном соединении требуется установка распределительной коробки.

Что такое распределительная (распаечная) коробка

Это электротехническое изделие, представляющее собой замкнутый корпус, выполненный из металла или диэлектрического материала. Второй вариант предпочтительнее, при условии, что материал достаточно надежный с точки зрения пожарной безопасности. То есть он должен быть негорючим, или, как минимум, не поддерживать горение.

Внутри производится соединение силовых кабелей и питающих проводов для потребителей или коммутационных устройств. Распаечная коробка должна обеспечивать защиту внутренних соединений от попадания пыли, влаги, посторонних предметов. Кроме того, изделие предотвращает случайное прикосновение к оголенным участкам электроцепи (токоведущим шинам, контактам).

Форма коробки, равно как ее размеры не регламентируется — формат изделия выбирается исходя из условий монтажа. Однако производители придерживаются определенных стандартов, для совместимости с различной фурнитурой и комплектующими.

Виды распред коробок

По материалу корпуса коробки делятся на:

  1. Металлические — для установки в помещения, построенные из горючих материалов (дерево, пластик), либо на стены, утепленные горючим материалом. Могут иметь внутри слой диэлектрика, для снижения вероятности несанкционированного замыкания контактов.
  2. Пластиковые — наиболее распространенные, по причине низкой стоимости при изготовлении. Выполняются либо из негорючего материала, для эксплуатации в условиях высокой пожарной опасности, либо из материалов, не поддерживающих горение. То есть, распаечная коробка в любом исполнении не должна стать источником пожара, даже если внутри произойдет возгорание проводки.

По условиям монтажа:

  1. Для внутренней установки. Предназначены для встраивания в стены, облицовку. Состоят из корпуса, который должен прочно удерживаться в несущей конструкции, и плоской крышки. В свою очередь крышка должна быть съемной, для доступа к контактной группе или скруткам. В таких коробках толщина корпуса может быть тоньше, ведь он не несет конструкционной нагрузки.

    Как правило, встраиваемые коробки изготавливаются круглой формы. При монтаже в монолитную стену, просверлить установочное отверстие с помощью коронки гораздо проще. Для монтажа в гипсокартон, можно использовать прямоугольные (квадратные) корпуса. В ГКЛ несложно вырезать такое отверстие.

    С точки зрения соединения проводов, удобнее работать с квадратным (прямоугольным) корпусом.
  2. Для наружной установки (негерметичные) — условия использования — в помещениях или закрытых шкафах. Корпус является и защитой от внешней среды, и силовым элементом конструкции. Поэтому он должен быть толще и прочнее.

    Для предотвращения попадания внутрь посторонних предметов, наружные коробки оснащаются уплотнительными хомутами для проводов.
  3. Для уличного монтажа (герметичные). Монтаж распределительной коробки на открытом воздухе предполагает прямое воздействие воды, обмерзание, туман. Поскольку вода является проводником, внутри корпуса должно быть сухо. Поэтому герметичные коробки имеют резиновый уплотнитель по контуру прилегания крышки, и обжимные (цанговые) хомуты для заведения проводов.
  4. Разумеется, дополнительное оснащение изделий (защита от влаги, и прочее) увеличивает стоимость. Поэтому, выбирая комплектацию, обычно исходят из принципа разумной достаточности.

Распаечные коробки могут быть оснащены готовым комплектом соединителей для проводов. Или вы покупаете пустой корпус, а фурнитура подбирается отдельно.

Монтаж распределительной коробки своими руками

Поскольку речь идет об экономии, рассмотрим, как правильно подключить распределительную коробку в общую электросеть. Перед тем, как выполнить монтаж проводов в распаечной коробке, ее следует надежно закрепить. Способ установки в зависимости от типа коробки различается. Общее одно: перед началом работ проводятся тщательные расчеты и наносится разметка, которая затем фиксируется на схеме энергоснабжения помещения.

Планировка

Для начала сделайте блок-схему, в которой станет понятно, какие группы потребителей необходимо создать. После чего производится расчет мощности на каждой ветви.

Существует два метода распределения нагрузки:

  1. Межкомнатная. В каждом помещении организуется вводная (базовая) коробка. От базовых точек прокладываются силовые линии к вводному распределительному щиту. Каждая линия заводится на отдельный автомат. В случае, когда в некоторых помещениях устанавливается мощное электрооборудования (бойлер, кондиционер, электроплита), прокладывается отдельная линия силовых розеток.
    Затем происходит расключение базовой распределительной коробки на каждого потребителя в помещении. Для этого могут быть установлены дополнительные распаечные коробки.
    Примерная схема базовых коробок выглядит так:
  2. По группам потребителей. Прокладываются отдельные линии на освещение всех комнат, на розеточную сеть малой нагрузки (телевизор, компьютер, настольные лампы), и на силовую розеточную сеть. Эти провода также заводятся на защитные автоматы вводного щитка. И снова, вдоль каждой линии устанавливаются распределительные коробки в точках ответвления на отдельных потребителей.

Далее наступает грязная работа: собственно, установка коробок и прокладка линий кабеля.

Скрытый монтаж

Между узловыми точками (где устанавливаются коробки), прокладывается проводка. Поскольку монтаж скрытый, для кабеля штробятся стены, коробочки устанавливаются на алебастр. Подготовленные провода выводятся из установленных коробок для расключения. Длина свободных концов должна обеспечивать возможность соединения без натяга, и запас на 2–3 переделки (с отрезанием использованных проводников).

Способ соединения не имеет значения (на иллюстрации пропаянная скрутка), главное — понять сам принцип. Для кабеля, в коробках скрытого монтажа имеются намеченные отверстия. Герметичность в данном случае на требуется, вокруг будет стена и штукатурка. Секрет в том, сто разведенный до сметанообразной консистенции алебастр, при установке коробочки, заполняет все щели, пазы и лишние отверстия.

Получается монолит с диэлектрическими стенками. Глубина посадки рассчитывается с учетом толщины обоев и формы крышки.

Открытый монтаж

Принцип соединения проводки такой-же, а монтаж производится иначе. Сначала устанавливаются узловые коробки, затем к ним подводится наружный кабель. Поскольку защиту от попадания пыли и влаги обеспечивает корпус, кабели заводятся внутрь с помощью уплотнительных хомутов.

При уличном монтаже, используются стягивающие цанговые зажимы.

Провода должны иметь цветовую маркировку: в однофазном исполнении ноль, фаза, и защитное заземление. Не помещает (особенно до соединения концов кабеля) повесить бирки с указанием назначения проводов. После окончательного монтажа достаточно зафиксировать назначение проводов на схеме. Можно наклеить краткие обозначения на внутреннюю сторону крышки, для удобства дальнейшего обслуживания.

Если способы, как расключить распределительную коробку на силовой магистрали понятны: просто соединяем входной и выходные провода по цвету, то подключение выключателя — это совершенно иная схема.

Различные способы подключения выключателя и осветительных приборов

  • Классическое подключение, с использованием распаечной коробки.
    В коробку заводится нулевой и фазный провод. Для простоты, защитное заземление оставим за скобками. Нулевой провод напрямую выводится к светильнику. Фаза подается на выключатель, затем проходит транзитом через коробку, и соединяется со вторым входом лампы.С точки зрения монтажа – в распаечную коробку заходит 3 двужильных провода.По такому же принципу, подключаются двух или трехклавишные выключатели. Только транзитных фазных проводов (от клавиш к лампам) через коробочку пройдет больше. Если вы подключаете несколько светильников на один выключатель, нет смысла устанавливать несколько распределительных коробочек. Можно подключить лампы параллельно, начиная от первого светильника. В таком случае, выключатель будет групповым.
  • Проводка для светильника без распаечных коробок.
    В этом случае, от ближайшей распределительной коробки, в корпус выключателя заводится силовой кабель. Нулевой провод подключается к светильнику напрямую, а фазный размыкается выключателем. С одной стороны — так экономится одна коробочка. С другой стороны — кабель прокладывается нерационально, и должен заводиться в корпус выключателя снизу или сбоку. В то время, как по стандартной общепринятой схеме, магистральная линия проходит вдоль потолка. А уже от потолочных распаечных коробочек, проводка опускается к розеткам либо выключателям.

Способы соединения проводов в распределительных коробках

Завести провода внутрь коробки — пол дела. Теперь необходимо выбрать надежное и удобное в обслуживании соединение.

Все соединения кабельных линий подразделяются на две основные категории:

  • Разъемные, то есть проводку можно многократно отсоединить, и подключить обратно, без критичных повреждений провода или соединительного устройства. Например — винтовое соединение на контактных колодках.
  • Неразъемные, то есть при разделении проводников. соединение разрушается. Большой проблемы в этом нет, просто с каждым разом кабель укорачивается, а соединительные устройства приходится покупать заново.

Тип сращивания при расключении коробок, выбирается исходя из конструкции общей сети. Если предполагается периодическое отключение одной-двух ветвей из общей коробочки — лучше выбирать винтовое соединение, или многоразовые быстросъемные клеммы.

Для постоянных соединений, которые не будут размонтироваться по много лет, применяются те-же клеммы, только одноразового использования. Несмотря на явный недостаток: невозможность повторного использования, такие клеммы обеспечивают более надежный контакт, в сравнении с многоразовыми.

Важно! Перечисленные способы позволяют выполнять разводку кабеля с использованием разных проводников: например, алюминий и медь. В данном случае металлы не соприкасаются, и электрокоррозия не грозит потерей контакта.

Если вы используете только медный проводник как в магистральной сети, так и в абонентских ответвлениях, есть более дешевые способы неразъемного соединения проводов:

  1. Скрутка со сваркой. Создает надежный контакт, без опасности получить искрение и нагрев проводки при большой нагрузке.

    Соединение несложное, но требует специального оборудования. В крайнем случае. можно расплавить медные кончики портативной газовой горелкой.
  2. Скрутка с пропайкой. Не так надежно, как с оплавлением кончиков, но при использовании тугоплавких припоев, соединение практически не теряет прочности, даже при нагреве.

    Преимущество — доступность. Мощный паяльник найти проще, чем сварочное оборудование. Основное правило: прочность обеспечивается скруткой, припоем просто заполняем пустоты, улучшая контакт.
  3. Скрутка с механической фиксацией (обжимом). Сомнительный способ, поскольку есть вероятность повреждения токоведущих жил.
  4. Про обычную скрутку нечего и говорить: хотя она и не запрещена, такая техника практически не применяется.

Прямое соединение (расключение)

Можно ли организовать электропроводку без распаечных коробок? При разветвлении не более чем на 2 линии — запросто. Необходимо выполнить несколько условий:

  • Если соединение выполняется скруткой — обязательна пропайка тугоплавким припоем. Можно применять опрессовку.
  • «Т» образные соединения нежелательны, лучше выполнить «Y» образное разветвление.
  • После соединения и проверки на качество контакта, место сростка необходимо тщательно изолировать и защитить от попадания влаги. Особенно, если расключение выполняется в скрытой проводке (стена-штукатурка), либо на улице.

Каким бы способом вы не выполняли монтаж распределительных коробок, необходимо помнить о главном — сечение кабеля должно соответствовать току срабатывания защитного автомата на входе в линию.

Видео по теме

Расключение кабеля для освещения в коробке: как сделать своими руками

Самый сложный участок работы, когда рядовой житель пытается сделать электропроводку в доме своими руками это соединение проводов в распределительной коробке. Чтобы не допускать ошибок при этом, в этой статье мы постараемся простым языком рассказать, как соединять провода в распредкоробке, как выполнить подключение розетки, подключение выключателя и подключение двухклавишного выключателя к люстре. Эта статья не для профессионалов электромонтажников, а для простых жителей, которые хотят сами сделать электромонтаж в доме.

Сегодня мы расскажем вам, как соединять провода в распределительной коробке при монтаже распредкоробки. Детально объясним подключение розетки, подключение одинарного выключателя, подключение двухклавишного выключателя к люстре. Сделать электропроводку своими руками довольно просто. И сейчас вы в этом убедитесь сами.

Существует два способа монтажа электропроводки в доме. Первый, когда группа розеток и группа освещения разделены и проведены отдельным кабелем каждая. И второй, он используется чаще и существенно дешевле, когда такого разделения нет, а розетки и освещение подключаются к одному питающему кабелю. Сегодня мы расскажем о первом, более дешевом способе соединения проводов в распредкоробке без разделения на группы.

Расскажем об этом, используя медный кабель ВВГ, а для соединения проводов самозажимные клеммники Wago серии 222 и новой серии 221. Серия 221 имеет прозрачный корпус и в 2 раза меньший размер, чем 222 серия. Обе эти серии предназначены для соединения проводов в распредкоробке. Такие клеммники, а не китайские подделки выдерживают с запасом ток, который применяется в жилом доме, удобны в монтаже и не требуют специального инструмента.

В распределительной коробке, при монтаже электропроводки, нужно оставить концы кабелей не менее 20 сантиметров. Перед соединением проводов в распредкоробке, нужно обрезать концы кабелей на одинаковую длину — не менее 15 сантиметров. Затем снять изоляцию с кабелей, чтобы она оставалась на кабеле около 20 миллиметров при входе в коробку, а также снять изоляцию со всех проводов на длину, которая указана на самозажимном клеммнике. В клеммнике 222 серии она равна 10 миллиметрам, а в 221 серии 11 миллиметрам.Снимать изоляцию лучше специальными инструментами – нож с пяткой для снятия изоляции с кабеля и клещи для снятия изоляции с проводов, под названием стриппер.

Я не советую использовать любые подручные средства для снятия изоляции при больших объемах монтажа электропроводки – канцелярский нож или бокорезы. Ими можно испортить как сам провод, так и его изоляцию в ненужном месте.

Но для одноразового и неспешного электромонтажа в домашних условиях, они подойдут. Специальные инструменты для домашних работ по электромонтажу, если ты это хочешь, нужно покупать обязательно известных брендов. Любой дешевый инструмент выносит мозги похуже, чем жена.

Сначала рассмотрим вариант, когда нужно подключить в распредкоробке только розетку. Перед вами распределительная коробка, в которой находятся три конца кабелей. Один питающий, второй уходит к следующей распределительной коробке, и третий идет к розетке. Все они марки ВВГ 3х2,5мм2 .

Провода в кабеле имеют разные цвета. Коричневый это фаза (L проводник), синий это ноль (N проводник) и желто-зеленый земля (PE проводник).

Провода одинакового цвета нужно соединить с помощью трех клеммников. Для этого нужно вставить зачищенные от изоляции провода в клеммники до упора и зафиксировать зажимы. Затем осторожно и аккуратно, сгруппировав провода по цветам, согнуть их и уложить на дно распредкоробки. Никакой изоляции использовать нет необходимости.

Подсоединение розетки. Коричневый и синий провод нужно соединить к двум контактам сбоку или сзади розетки, в зависимости от производителя. Какой провод справа или слева не имеет значения, ведь напряжение переменное. Затем желто-зеленый провод нужно соединить с клеммой заземления, на которой есть маркировка “Земля”. Вот такая.

В случае, если розетка без заземления, этот провод не очищается от изоляции, а изолируется и укладывается на дно установочной коробки в качестве запасного.
Если нужно подключить несколько розеток в ряд, тогда по требованиям ПУЭ (правил устройства электроустановок) к каждой розетке нужно вести отдельный кабель. Подключение шлейфа розеток параллельно с одним питающим кабелем запрещено. Все, подключение розетки закончено.

Сейчас рассмотрим вариант, когда к распредкоробке нужно подключить одинарный выключатель и люстру. В распределительную коробку входят четыре кабеля. Один кабель питающий. Второй кабель идет к следующей распредкоробке. Третий идет к выключателю и четвертый к люстре.

К люстре нужно использовать тройной кабель, ВВГ 3х1,5мм2, а к одинарному выключателю можно использовать и двойной кабель ВВГ 2х1,5 мм2.
Начинаем соединять провода. В распределительной коробке, провода синего цвета питающего и выходящего кабелей, а также кабеля на люстру соединяем вместе. Те же самые действия, делаем и с проводами желто-зеленого цвета тех же самых кабелей. При этом, провода идущие к выключателю не трогаем.

Затем коричневый провод (фаза) питающего кабеля соединяем с одним из проводов, в данном случае также коричневым, идущим к выключателю и с коричневым проводом, идущим к следующей коробке. Второй провод, идущий к выключателю, синего цвета, соединяем с коричневым проводом, который идет к люстре. При использовании тройного кабеля к выключателю, оставшийся желто-зеленый провод у выключателя, изолируем и оставляем в установочной коробке как запасной, так как выключатель не имеет контакта заземления. А синий и коричневый провода подсоединяем к контактам выключателя. Основная задача здесь, это пустить на выключатель провод с фазой, а не с нолем. Подключая непосредственно люстру, нужно соединять провода согласно инструкции к ней.

При подключении двойного выключателя на люстру, нужно к выключателю и к люстре обязательно подвести трехжильный кабель ВВГ 3х1,5 мм2. Если люстра металлическая нужно добавить еще один одножильный провод для заземления. Хоть правила и требуют заземлять люстру, но на практике такое редко кто делает.

Приступаем к подключению двухклавишного выключателя.

Сначала нужно соединить коричневый провод питающего кабеля с коричневым проводом, который идет к выключателю, а также с коричневым проводом, который идет к следующей коробке. Затем нужно соединить вместе желто-зеленые провода питающего и уходящего кабелей. Тоже самое делаем с синими проводами этих кабелей. После чего, синий провод от выключателя соединяем с синим проводом от люстры, а желто-зеленый провод от выключателя с коричневым проводом от люстры. Оставшийся желто-зеленый провод от люстры, соединяем с блоком синих проводов от питающего и уходящего кабелей.

Двойной выключатель подключаем следующим образом. Сначала нужно снять клавиши выключателя. Открутить болты трех имеющихся на выключателе контактов. Затем коричневый провод соединить с входящим контактом. Он расположен отдельно от двух других, и в данном конкретном случае на выключателе фирмы VIKO, он обозначен входящей стрелочкой. К двум другим контактам с выходящей стрелочкой подсоединяю синий и желто-зеленый провода. Надежно зажимаю отверткой болты крепления контактов, ставлю на место клавиши выключателя Все, подключение двойного выключателя завершено.

А сейчас расскажем о наиболее сложном и распространенном варианте, когда освещение и розетки не разделены на группы, и нужно из одной распределительной коробки подключить розетку и одинарный выключатель к люстре.

В распредкоробке имеем пять концов кабелей. Один кабель питающий, второй идет к следующей распредкоробке, третий к розетке, четвертый к выключателю и пятый к люстре.
Важный момент! Провода, которые идут к выключателю и люстре нужно соединять в последнюю очередь, поэтому пока их не трогаем.

Сначала соединяем вместе поочередно и отдельно провода синего, желто-зеленого и коричневого цветов трех кабелей – питающего кабеля, уходящего кабеля и кабеля к розетке. Затем, подсоединяем к блоку с коричневыми проводами, коричневый провод от выключателя. Коричневый провод, идущий к люстре, не трогаем.

Затем синий провод от выключателя соединяем с коричневым проводом к люстре. Желто-зеленый провод от люстры соединяем с желто-зеленым проводом от выключателя. Синий провод от люстры подсоединяем к блоку синих проводов. Все, подключение двухклавишного выключателя завершено.

При монтаже, провода укладывайте ровно, без сплетений, группируя по цветам. После монтажа, провода нужно аккуратно поместить на дно распредкоробки и закрыть ее крышкой.

При электромонтаже, когда освещение и розетки разделены на отдельные группы, применяется такой же самый принцип соединения проводов, но есть некоторые отличия.

Первый. Количество распердкоробок увеличивается вдвое. Монтаж освещения и розеток осуществляется в разных коробках.

И второе отличие. Для освещения используется кабель ВВГ 3х1,5мм2, а для простых розеток с номинальным током до 16 ампер используется кабель ВВГ 3х2,5 мм2. Можно для стационарной проводки использовать кабель марок ВВГ- нг или ВВГ – нг ЛС. Хотя стоимость их вдвое дороже, но они не поддерживают горение, поэтому более пожаробезопасны.

Надеемся, что эта статья поможет вам самостоятельно соединить провода в распределительной коробке.

Видео. Соединение проводов в распределительной коробке.


Схема подключения проводов в распределительной коробке

Правильное подключение проводов в распределительной коробке является весомым фактором надежности вашей электрической сети. А если учитывать, что в распределительных коробках сконцентрировано более 50% всех соединений, то этот элемент вашей электрической сети дома или квартиры становится особенно важным. При этом нельзя забывать и о наглядности подключения, а также его ремонтопригодности. Исходя из всего этого давайте остановимся на распределительных коробках более детально.

Правила монтажа распределительных коробок

Прежде всего давайте остановимся на правилах монтажа распределительных коробок. Ведь от этого зависит и надежность вашей электрической сети. Тем более, что эти правила вполне логичны и не потребуют серьезных капиталовложений.

  • Прежде всего следует помнить, что распределительная коробка должна быть выполнена из материала соответствующего поверхности установки. Так на сгораемые поверхности, например, дерево, следует устанавливать распределительные коробки из несгораемых материалов. Обычно это металл.
  • Если же распределительная коробка монтируется на несгораемую поверхность, например, бетон, то можно применять коробки из трудносгораемых материалов. Обычно в этих целях используют стандартные коробки из специального пластика во множестве предложенные в строительных магазинах.
  • Так же стоит помнить, что согласно п. 2.1.22 ПУЭ во всех местах ответвления и подключения проводников должен быть обеспечен запас провода обеспечивающий повторное подключение. Цена выполнения этого правила составит сущие копейки, а вот в случае необходимости выполнения пере подключения этот запас станет «золотым».
  • Так же стоит оговорить место расположения распределительных коробок. Вообще оно не нормируется, но обычно их располагают у входа в помещение со стороны дверной ручки. Высота расположения распределительной коробки обычно составляет 10-20 см от потолка. Это позволяет ее максимально оградить от случайного прикосновения и визуально скрыть.

Подключение различных электроприемников в распределительной коробке

Теперь можно рассмотреть непосредственно соединение проводов в коробке распределительной. Ведь оно во многом зависит от типа подключаемого устройства, а также от количества этих устройств. Иногда целесообразно на одну комнату создать две, а то и три распределительных коробки чем пытаться все соединения вместить в одну.

Подключение групповых проводов

Прежде всего следует определить концевая или проходная у нас распределительная коробка. В идеале каждая распределительная коробка должна быть концевой.

Концевой называется распределительная коробка, которая не имеет проводов, связывающих ее с другими распределительными коробками. Проходной же называется коробка, имеющая такую связь.

  • В концевой распределительной коробке имеется три жилы питающего кабеля или провода, от которого питаются конечные потребители.

Обратите внимание! Этих проводов для однофазной сети должно быть именно три. Из которых один нулевой, согласно п. 1.1.30 ПУЭ должен иметь голубой цвет, один провод защитного заземления, который обозначается желто-зеленым цветом и фазный провод, который может иметь любое другое цветовое обозначение.

  • Проходная распределительная коробка имеет три питающих жилы провода, которые обычно садят на клеммник. От этого же клеммника запитывается следующая распределительная коробка. В итоге у нас получается два провода соединенных между собой.
  • Еще один возможный вариант это если для одной группы коробка является концевой, а для другой группы проходной. Причем обычно провод, для которого коробка является проходной, не имеет в ней никаких соединений. Он просто пролегает вдоль коробки.

Подключение розеток

Прежде всего рассмотрим соединение проводов в распределительной коробке дома при подключении розетки. Ведь это одно из самых простых подключений.

  • Итак, в распределительной коробке у нас имеется три жилы питающего провода. Как мы уже говорили это фаза, ноль и заземление, обозначенное соответствующими цветами.
  • Для подключения розетки нам необходимо провод, идущий непосредственно к розетке подключить к соответствующим жилам питающего кабеля. При этом следует соблюдать цветовую маркировку.

Обратите внимание! Все соединения в распределительной коробке следует выполнять при помощи клеммников, пайки, опрессовки или сварки. Этого требует п.2.1.21 ПУЭ, который запрещает применять скрутку.

  • Если подключение производится в проходной распределительной коробке как на видео, то соединение может быть выполнено как с питающим кабелем, так и с кабелем, питающим другую распределительную коробку. Ведь благодаря соединению между собой они являются одним целым.

Подключение выключателя

Схема соединения проводов в распределительной коробке для подключения выключателя несколько сложнее, но тоже достаточно проста и понятна. И даже двух или трехклавишный выключатель не должен вызвать у вас проблем.

  • Прежде всего выполняем подключение выключателя. Для этого необходимо провод, ведущий к вводу выключателя подключить к фазе питающего кабеля. Провод от вывода выключателя выводим в распределительную коробку.
  • Теперь подключаем светильник. Прежде всего подключаем его к нулевому и защитному питающему кабелю, провода, идущие к светильнику. После этого подключаем фазный провод светильника к проводу, идущему от вывода выключателя.
  • Что касается двух-, трех- или даже четырехклавишных выключателей, то здесь соблюдается тот же принцип. Единственным отличием является подключение фазного провода от вывода выключателя.
  • Если это люстра с двумя режимами работы, то она имеет два фазных провода. К ним то мы и подключаем наши вывода от выключателя.
  • Если же от выключателя будут подключаться разные светильники, то наша инструкция советует прежде всего подключить их нулевые и фазные провода. Затем по одному фазному проводу от выводов выключателя на каждый светильник.

Подключение светильника и розетки

А вот для подключения розетки с выключателем будет более сложная схема. Соединение проводов в распределительной коробке в этом случае чуть более запутано. Но если разобрать схему полностью, то и в ней нет нечего сложного.

  • Прежде всего по методике, описанной выше, подключаем розетку.
  • Теперь подключаем нулевой и защитный провод светильника. Это делается по той же схеме, как и при обычном подключении.
  • Что касается фазного провода для выключателя, то здесь может быть два варианта. Вы можете приобрести единое изделие выключатель с розеткой в котором уже выполнено соединение. А можете приобрести отдельно выключатель и отдельно розетку. В этом случае соединение между ними вы будете выполнять самостоятельно.
  • Чтоб не было перерасхода проводов в этом случае целесообразно подключить выключатель прямо от фазного контакта розетки. Этот провод подключаем к вводу выключателя.
  • Провод же с вывода выключателя, как и при обычном подключении, выводим в распределительную коробку. Здесь его соединяем с фазным проводом светильника.

Вывод

Как видите, все виды подключения в распределительной коробке вполне можно выполнить своими руками. Главное быть внимательным и не перепутать фазные, нулевые и защитные провода. Самым простым способом для этого является соблюдение рекомендаций ПУЭ. Ведь цветовое обозначение не даст вам скрутить вместе провода разных цветов. А это практически стопроцентная гарантия правильности вашей схемы.

Расключение кабеля для освещения в коробке: Как сделать своими руками- Инструкция +Видео

Схемы расключения кабеля. Для жилого дома, который был построен в 60-70 гг. было достаточно простого электрического счетчика, который устанавливали в коридоре квартиры. В то время в качестве предохранителей использовать автоматические или чаще керамические пробки.

Этого было достаточно для маломощных приборов, и не у каждого был телевизор или стиральная машинка. Но времена неумолимо меняются, и практически в каждой квартире есть стиральная машинка, бойлер, ПК (один или несколько), посудомойка и прочее.

По этой причине стали устанавливать вводное оборудование, которое в состоянии выдержать всю нагрузку.

Общие сведения

Среди того, что потребуется для улучшения, есть выбор элементов, установка и расключение кабеля в электрическом щитке. Сразу хочется отметить, что для выполнения подобных работ нужны специальные знания и практические навыки в электротехнике. Но если у вас есть инструкция, готовые схемы, электрический щит и вы знаете все требования по технике безопасности, вы сможете собрать щит и разобраться с расключением жил кабеля своими руками.

Электрический щит – для чего он нужен?

Привычный для нас распределительный щиток, который устанавливают на входе в частный дом или квартиру, нужен для того, чтобы обеспечить безопасность при использовании электрического оборудования и приборов. В домах нового типа такие щитки уже предусмотрены, но и в зданиях старой постройки они постепенно вытесняют пробки и счетчики. При помощи щитка вы можете грамотно распределить энергию между всеми группами потребителей, и создать отличную защиту от короткого замыкания и перегруза.

Для размещения вам потребуется пластмассовый или металлический ящик. Для начала устанавливают электрический счетчик и общий выключатель, чтобы полностью обесточить квартиру. Такое отключение можно сделать вручную или же оно сработает само при аварийной ситуации (перегруз сети). Если перед счетчиком установлен вводный автомат, то его следует обязательно опломбировать (и счетчик тоже).

Из группы приборов по количеству больше всего автоматических выключателей. Они не только дают защиту проводке, но и самим бытовым приборам. Для каждого автомата определена группа потребителей, а для каждого мощного устройства ставят свой автомат. Таким образом, можно отключить приборы по отдельности или же выключатель сработает автоматически при аварии.

Помимо автоматов, в щиток устанавливают еще и устройства защитного отключения. Они нужны для сравнения выходящих и входящих токов и срабатывают, если нарушен баланс. Обычно это случается при неконтролируемых утечках тока, а отключение происходит благодаря воздействию тока, который безопасен для человека .

И последнее – в распределительном щитке есть специальные шины, которые сделаны в виде медных полосок. К ним можно подключить автоматы и прочие приборы. Нулевые провода идут к специальной колодке с клеммами – нулевой шине. Чтобы подключить заземление, используют заземляющую шину.

Потребители и их распределение

Все электричество, которое поступает на объект, должно быть равномерно и правильно распределено между всеми потребителями.

При процессе распределения и расключения жил кабеля нужно руководствоваться специальными правилами и нормами:

  • Потребители, которые считаются мощными (от 2 000 Вт и больше) объединяют в разные группы. К каждой группе следует подключить автомат, который сможет выдержать нагрузку.
  • Стиральную и посудомоечную машину, а также кондиционер и прочие приборы, которые не отличаются высокой мощностью, подключите к автоматам 16 А. Учтите, что сечение кабеля не должно быть меньше 2,5 мм 2 .
  • Мощные приборы (свыше 380 В) должны быть подключены к автоматам на 20 Ам или же 32 Ам. В этом случае сечение кабеля обязательно должно быть не ниже 4 мм 2 . У кабеля не должно быть ответвлений, и прокладывают его целыми кусками.
  • Подведите к розеткам линии, к каждой комнате отдельные и при использовании трехжильного кабеля, сечение которого будет не меньше 2,5мм 2. Для розеток в распределительной коробке предусмотрены отдельные ответвления.
  • Приборы для освещения тоже разбивают на группы и подключают на отдельный кабель, который в сечении от 1,5 мм 2 и к автомату на 10 Ам.

Только на первый взгляд подключение кабельными линиями кажется лишним и ненужным этапом работы. Самый лучший вариант – это однолинейная схема. Говорящее само за себя название она получила из-за группового отображения проводов. На стандартных схемах указаны все провода, который относятся к каждой линии. Отличие однолинейной схемы состоит в том, что общее число проводников изображено наклонными черточками. В нижней части схемы есть специальная раскладка с линиями потребителей, а также общими пометками мощности и кабеля, который будет использован для монтажа.

Каждое устройство обозначено символами. Н1 – это выключатель нагрузки (рубильник), при помощи которого можно разомкнуть электрическую цепь, которая находится под нагрузкой. Вместо этого выключателя можно использовать автоматический выключатель, но из-за своих технических характеристик он плохо переносит выключение под нагрузкой. Остальные обозначения Н2, Н3 и прочие соответствуют автоматическому выключателю, а символы А1, F2, F3 относятся к устройствам защитного отключения.

Для наглядности есть схемы, на которых отображены приборы и оборудование, а также соединения между ними. Возле каждого устройства можно найти отметки и номиналы.

Установка и подключение

Этапы установки

Все устройство, которые монтируют в электрический щиток, обладают унифицированными размерами, что значительно облегчает установку. Для главного крепления можно использовать DIN-рейку, которая сделана в виде металлического профиля. Посадочные места измеряют модулями. Эта единица соответствуют 1 единице места, которое занимает одноплюсный выключатель автоматического действия.

При расчете мест, которые будут использованы в щитке, следует учесть, что 2 модуля – это один двухполюсный автомат, а 3 модуля – один трехполюсный. При установке однофазного УЗО потребуется 2 модуля, а для трехфазного четыре. В один модуль вмещается один клемник, а для электрического счетчика может потребоваться от 6 до 8 модулей (все зависит от конструкции).

Вообще, советуют проводить сборку щитка на ровной, плоской поверхности, к примеру, на столе. Сделать то же самое на стене будет намного дороже. Как бы там ни было, укрепления щитка должно быть сделано еще до заполнения изнутри.

Для начала устанавливают вводное устройство для защиты в автоматическом режиме. После этого схема расключения кабеля может быть выполнена в двух вариантах:

  1. В линейной схеме все УЗО располагаются после вводного автомата, а после автоматические выключатели. В таком случае на линии будет трудно найти появившуюся неисправность.
  2. По групповой схеме сначала устанавливаем общее УЗО для группы, а уже после автоматы. В таком случае при аварии будет отключена одна группа, а остальные будут работать в обычном режиме.

Установку приборов проводят по общим правилам:

  • Провода внутри и на входе щитка должны быть одинакового сечения.
  • Каждый прибор должен быть размещен так, чтобы сверху был вход, а снизу выход.
  • Зажимать многожильные провода можно при помощи наконечников НШВИ.
  • Чтобы соединить в одной клемме два провода, воспользуйтесь наконечниками, которые предназначены для двух проводов.

Перед тем, как начать расключение кабеля, подведите все провода, которые являются составными частями всей цепи квартиры/дома, к электрическому щитку. Теперь можно начать собирать. Все модели должны быть расположены на специальной поверхности и закреплены при помощи фиксаторов. При необходимости вы сможете сдвигать каждое устройство, и тем самым сможете освободить место под другой прибор. После этого все соединяют проводами, которые тоже нужно заранее подготовить.

Подключение проводов и кабелей в щитке

Для начала нужно снять изоляцию с жил. После этого можно начать соединять провода между собой. Если вы используете многожильные проводники, то будет удобно сделать все наконечниками с нужным вам сечением, опрессовка которых проводится пресс-клещами.

Технология расключения кабеля намного проще благодаря использованию специальных шин. У них есть плоские контакты, которые выглядят как штыри, которые соединяются с контактами. Эти гребенки выпускают не для всех типов приборов и не подойдут к другим моделям из-за другого шага штырей. Из-за этого рекомендовано покупать единый набор и от одного производителя, чтобы в дальнейшем упростить себе работу.

Лишние провода срезают, и оставляют лишь нужное для подключения. При расключения нужно строго соблюдать цветовую маркировку, которая соответствует разным жилам и проводникам. При выполнении подключений с нарушениями вы можете создать все условия для короткого замыкания, возгорания или пробоя проводников.

Заключение

Как видите, расключение кабеля – дело несложное, если вы имеете представление об электротехнике, знаете , как выглядит инструмент, маркировку проводов и закон Ома. Удачи!

Соединение проводов в распределительной коробке: изучаем способы соединения проводов

Распределительные коробки выполняют очень важную функцию. Именно они обеспечивают распределение электрических проводов между точками потребления, т.е. выключателями, осветительными приборами и розетками.

Соединение проводов в распределительной коробке

Решили выполнить установку перечисленных выше устройств самостоятельно? Тогда вам нужно досконально разобраться в особенностях и порядке подключения кабелей, а также основных методах их соединения.

Для лучшего понимания процесса данное мероприятие будет рассмотрено в несколько этапов: от подготовки необходимых материалов до подключения электроприборов на примере розетки, двухклавишного переключателя и лампочек. Предварительно вы узнаете об основных способах соединения кабелей и особенностях расключения коробки.

Способы соединения проводов

Существует несколько методов соединения электропроводов. Вы можете выбрать наиболее удобный и подходящий для вашего случая вариант.

Цены на кабели и провода для строительства и ремонта

Скрутка

В настоящее время соединение кабелей в распределительных коробках по методу скрутки запрещено – оно считается крайне ненадежным по сравнению с другими существующими вариантами. Выбирая скрутку, вы осознанно принимаете всю возможную ответственность на себя.

Как правильно делать сращивание и ответвление проводов с помощью скрутки

Само соединение выполняется предельно просто: с проводов счищается примерно 10 мм изоляции, а после они аккуратно накручиваются друг на друга. При соединении проводов диаметром до 1 мм выполняем не менее 5 витков, в случае скрутки более «серьезных» кабелей – от 3 витков.

Опрессовка

Популярный вариант соединения. Выполняется с использованием специальной гильзы по размеру пучка проводов. Материал гильзы также должен соответствовать материалу изготовления кабелей.

Для обжима изделия применяются пресс-клещи для опрессовки гильз. Народные умельцы нередко пытаются выполнить обжим с помощью пассатижей, однако профессионалы рекомендуют от такого варианта воздерживаться, т.к. соединение будет не таким надежным.

Работа выполняется в следующем порядке.

Первый шаг

Снимаем с проводов изоляцию, ориентируясь на длину используемой гильзы.

Второй шаг

Скручиваем провода в пучок и вводим их в соединитель.

Третий шаг

Обжимаем гильзу с проводами пресс-клещами.

Четвертый шаг

Выполняем изоляцию готового соединения термоусадкой либо обычной изолентой.

Сварка

После выполнения такого соединения получается по сути цельный провод, которому не страшны ни процессы окисления, ни другие негативные воздействия, характерные для разъемных способов.

Для соединения проводов по методу сварки нужно подготовить следующее:

  • сварочный аппарат на 24В мощностью от 1 кВт;
  • флюс;
  • угольный электрод;
  • защитные средства (перчатки, маску/очки).

Схема сварки проводов

Работаем в таком порядке.

Первый шаг

Снимаем с кабелей изоляцию и зачищаем жилы до блеска. Для этого используем наждачную бумагу.

Второй шаг

Соединяем провода по методу скрутки.

Третий шаг

Насыпаем флюс в углубление нашего электрода.

Четвертый шаг

Включаем сварочный аппарат, прижимаем электрод к кабелям и держим до образования шарика — т.н. «контактной точки».

Пятый шаг

Очищаем полученную контактную точку от флюса и покрываем ее лаком.

В завершение нам остается лишь заизолировать готовое соединение.

Пайка

Порядок действий остается таким же, как и при соединении проводов сваркой. Отличие лишь в том, что кабели соединяются при помощи припоя, расплавленного паяльником. Расплавленный припой должен затекать внутрь скрутки.

Важное замечание! Соединение очень надежное и долговечное, но от его использования в местах, где кабели могут сильно нагреваться, профессионалы рекомендуют воздерживаться.

Также не рекомендуется использовать пайку в местах возможных механических нагрузок на соединение.

Винтовые контактные зажимы

Отличный метод быстрого и простого соединения проводов в распределительной коробке. Компактные недорогие зажимы позволяют выполнять соединение как однородных, так и разнородных проводников.

Работа выполняется в два простых шага. Нужно сделать следующее:

  • счистить с концов проводов примерно по 5 мм изоляции;
  • вставить провода в зажим и затянуть винтом.

Важно! Контролируйте силу зажима, чтобы не нарушить целостность жил. В особенности осторожно работайте при соединении алюминиевых проводов.

Болтовые соединения

Соединение надежное, но очень громоздкое. Подходит для таких же громоздких коробок старого образца. В современной коробке болтовое соединение может попросту не поместиться.

Работа выполняется в следующем порядке.

Первый шаг

Надеваем на болт стальную шайбу.

Второй шаг

Сверху надеваем на болт один из соединяемых проводов. Предварительно нужно счистить изоляцию и сформировать из кабеля колечко. Со вторым проводом заранее делаем то же самое.

Третий шаг

Надеваем следующую стальную шайбу.

Четвертый шаг

Надеваем колечко второго провода.

Пятый шаг

Надеваем последнюю шайбу и затягиваем соединение гайкой.

Разумеется, болтовое соединение также нуждается в изоляции, которая не лучшим образом отразится на его размерах.

Методика использования УЗО

Самозажимные соединения

Наиболее современный и популярный на сегодняшний день вариант. Зажимы предельно просты в использовании. Помимо этого, внутри подобных соединений изначально присутствует паста, исключающая риск окисления металлов, что позволяет безо всяких опасений вставлять в клипсы разнородные проводники.

Работаем в таком порядке.

Первый шаг. Снимаем примерно по 10 мм изоляции с каждого провода.

Второй шаг. Поднимаем вверх рычажок клипсы.

Третий шаг . Вставляем проводники в соединитель.

Четвертый шаг. Опускаем вниз рычажок.

Зажимы без рычажков просто защелкиваются.

Изучаем схему расключения коробки

При соединении проводов в распределительной коробке очень важно знать особенности маркировки каждого кабеля. Это позволит создать безопасное, надежное и в целом правильное соединение.

Изучаем схему расключения коробки. Подключение проводов с заземлением (РЕ) Подключение проводов без заземления (РЕ)

Так, провода «ноля» (на схеме они синие) и кабели заземления (обозначены желтым) соединяются соответствующим образом по цветам, как продемонстрировано на изображении. При обустройстве двухпроводной электропроводки схема остается такой же, исключаются лишь провода заземления.

Более сложной является процедура распаивания фазы (обозначается черным либо красным цветом). Если через коробку проводятся только кабели для подсоединения розетки, провода фазы также соединяются вместе.

Схема в распределительной коробке, двух светильников

Если же из коробки идут кабели на выключатель с одной кнопкой, то провод, который уходит на переключатель, должен быть скручен со всеми проводами фазы. Тот же кабель, который отходит от переключателя, соединяется с проводом фазы, уходящим на осветительный прибор. В результате будет выполнено 4 соединения.

Схема в распределительной коробке, двух светильников и группа розеток

В случае же подключения через распределительную коробку выключателя с двумя клавишами в условиях трехпроводной электропроводки на люстру пускают кабель с четырьмя жилами. Если проводка двухпроводная, количество жил сокращается до трех, т.к. заземление исключается из схемы, как показано на рисунке.

Изучаем схему расключения коробки

Без учета отдельной скрутки заземлителя, в коробке создается 4 соединения. Все провода «нули» (обозначены синим) соединяются друг с другом.

Фазы розеток и питающий кабель скручиваются вместе, после чего подключаются к общему зажиму выключателя с двумя клавишами. От последнего уходят 2 отдельных провода на осветительный прибор.

Таким образом, в распайке коробки нет ничего сверхсложного. Нужно лишь разобраться в особенностях обозначения проводов и порядке их соединения. После этого можно приступать к закреплению полученных теоретических знаний на практике.

Правильное соединение проводов в распределительной коробке

Цены на распределительные коробки

Порядок установки и подключения распределительной коробки

Вам предлагается ознакомиться с особенностями всех ключевых этапов подключения распределительной коробки: от подводки проводов до подсоединения электроприборов.

Первый этап – готовимся к работе

В первую очередь готовим все, что потребуется для подключения электроприборов к коробке. Набор включает:

  • кабели 3х2,5, ВВГ;
  • кабели 2х2,5, АВВГ;
  • выключатель на 2 клавиши;
  • крепления;
  • осветительные приборы;
  • розетку;
  • круглогубцы;
  • рулетку;
  • кусачки;
  • плоскогубцы;
  • плоскую отвертку;
  • молоток.

Второй этап – делаем разметку

На этой стадии размечаем места установки электроприборов и пути прохождения проводов. Так мы сможем рассчитать нужное количество материалов для монтажа системы.

Третий этап – приступаем к монтажу

Предварительно выключаем подачу электричества.

Подводим провода к распределительной коробке. Как правило, кабели прокладываются в штробах. Для закрепления кабелей используются маленькие гвозди или специальные пластиковые скобы. В случае же выполнения работы в деревянном доме, провода будут подводиться посредством специальных монтажных коробов.

Важное замечание! Проводку нужно стараться проложить так, чтобы кабели не пересекались. В случае же если пересечения неизбежны, такие места нужно изолировать особенно тщательно.

Четвертый этап – подключаем электроприборы и соединяем провода

Заводим в предварительно встроенную в стену либо же закрепленную на основании (в зависимости от модели) распределительную коробку примерно 10 см провода. Снимаем с кабелей общую оболочку. Затем удаляем приблизительно 0,5 см изоляции с каждой жилы. В этом моменте ориентируемся по ситуации – счищаем столько изоляции, чтобы жилы можно было соединить выбранным способом.

На схеме показан пример соединения электропроводов посредством клеммников.

В рассматриваемом примере подключение выполняется с использованием двухжильного провода, у которого одна жила является нолем, вторая – фазой. На ноль подключаем розетку и осветительные приборы. Фазный питающий провод соединяем с розеткой и одной жилой кабеля выключателя.

В нашем примере выключатель двухклавишный. Каждая клавиша отвечает за контроль отдельной группы осветительных приборов. Второй провод кабеля переключателя соединяем с первой кнопкой, третий провод подсоединяем ко второй клавише.

В распределительной коробке соединены проводы ноля от розетки и патронов лампочек. Подключен питающий кабель: ноль маркирован синим, фаза – красным. Подключены провода для подсоединения каждой кнопки переключателя к патронам осветительных приборов.

Соединение проводов Соединение проводов Соединение проводов

Пятый этап – проверяем работоспособность системы

Включаем подачу электроэнергии и проверяем работу нашей розетки и выключателя. Все работает исправно. Мы отлично справились с работой.

Проверка работоспособности электрического оборудования

Теперь вам известен порядок соединения проводов в распределительной коробке и особенности подключения каждого основного электроприбора. Пользуясь полученными сведениями, вы сможете самостоятельно справиться со всеми запланированными мероприятиями.

Видео – Соединение проводов в распределительной коробке

Как правильно подключить одноклавишный выключатель — 5 ошибок.

Подключение одноклавишного выключателя на лампочку, бра или люстру, казалось бы, простейшая задача. Однако и здесь можно наделать ряд ошибок, которые на первый взгляд не кажутся столь очевидными.

Давайте рассмотрим схему подключения такого выключателя и пошагово от А до Я узнаем, как при этом соединяются все провода в распредкоробке, в самом выключателе и на светильнике и что при этом можно сделать не так.

Изначально мы имеем:

    место под установку выключателя

Рекомендуемая высота – 0,9м от уровня пола. При этом располагайте его так, чтобы в открытом состоянии дверь не мешала его включению.

    распредкоробку над выключателем
    светильник на потолке

Будем считать, что нигде никаких проводов еще не проложено. Поэтому первым делом, укладываете в штробе от щитовой до распаечной коробки трехжильный кабель питания ВВГнг-Ls 3*1.5мм2.

Для дальнейшего расключения проводов внутри, оставляете запас около 10-15см. Он понадобится, когда у вас по какой-либо причине произойдет КЗ или выгорание контактов, и вы сможете без проблем выкусить подгоревшие жилы и соединить все заново, без штробления и прокладки нового кабеля.

В распредкоробке кабель зачищается и жилы подписываются согласно расцветке и тому, как вы их подключили в щитке:

    Pe – заземляющий проводник

Кстати, всю маркировку в том числе самих кабелей, а не только их жил, желательно сохранить. Это поможет вам в будущем при подсоединении новых линий или ремонте данной распайки быстро сориентироваться, какой кабель откуда приходит и куда идет.

Подписывать можно маркером прямо на стенках самой коробки.

При маркировке жил старайтесь соблюдать утвержденную правилами расцветку.

    Желто-зеленый – земля
    Серый, белый, коричневый и др. – фаза

Далее сверху от распаечной коробки до места установки выключателя спускаете второй кабель. Для одноклавишника он должен быть двухжильным ВВГнг-Ls 2*1.5мм2.

При этом многие опытные электрики все же рекомендуют изначально закладывать в штробу трехжильный. Хотя для простого выключателя света третья жила и не нужна (она останется незадействованной), однако в будущем, вы легко сможете заменить одноклавишный выключатель на двухклавишный или проходной.

Заново штробить стены и срывать обои уже не потребуется.

С двухжильным проводом подключить более “сложные” выключатели уже не получится. Там схемы будут совершенно иными.

То же самое относится и к ванной комнате. Если в процессе ремонта заложить на одноклавишник трехжилку, то впоследствии его также можно будет поменять, а от второй клавиши запитать вытяжной вентилятор.

Кабель с обоих сторон зачищается, а его жилы подписываются как L и L1.

    L – приходящая фаза
    L1 – эта же фаза, но уже уходящая на светильник

Далее подключается сам выключатель. Для этого его нужно аккуратно разобрать ничего не сломав.

Отверткой или руками подцепляете и отщелкиваете клавишу. Если не снимается, попробуйте подтолкнуть ее с обратной стороны.

Откручиваете два винтика и снимаете декоративную крышку.

Вся схема подключения фактически заключается в том, что вам необходимо в разрыв фазного проводника установить этот самый одноклавишник, который своими контактами и будет разрывать фазу.

Грубо говоря представьте, что на лампочку у вас идет цельный кабель питания. Вам нужно разрезать только фазу на этом кабеле и вставить в данный разрыв выключатель света.

Схема очень простая и незамысловатая. Единственное, что распаечная коробка как промежуточное звено, для многих здесь вносит некоторую путаницу.

Жилу L подключаете на верхний контакт, жилу L1 – на нижний.

После чего аппарат можно зафиксировать в монтажной коробке, подтянув отверткой боковые распорные лапки.

В том случае, если у вас зажимные клеммы не сверху и снизу, а на одном уровне (нижнее подключение проводов), вставляете две жилы L и L1 в любые из них, без разницы какой куда.

Когда там есть надписи “L” и “1”, то “L” – это приходящая фаза, а “1” – уходящий провод на лампочку.

Осталось проложить кабель на светильник и соединить все провода в распредкоробке под потолком. Для светильника также используется трехжильный ВВГнг-Ls 3*1,5мм2.

Даже если у вас плафон или корпус не имеет металлических деталей, все равно тяните туда 3-х жильный кабель.

Жилы кабеля подписываются следующим образом:

    L1 – фаза от выключателя

Подключаете светильник, люстру или одиночный патрон лампочки согласно схеме.

Теперь переходим к соединению всех проводов в распредкоробке. Туда у вас должно заходит три кабеля:

    кабель питания от щитовой
    идущий вниз на выключатель
    на светильник

Сначала соединяете между собой нулевые жилы N и жилы заземления Pe. Они должны идти напрямую от щитка до светильника, минуя сам выключатель.

Удобнее всего это сделать зажимами Wago.

Для линий освещения они вполне приемлемый вариант. И даже те, кто их постоянно критикует и никогда не ставит на розеточные группы, вполне себе используют в осветительных цепях.

После этого приходящую фазу L с кабеля щитовой, соединяем с фазой L, уходящей вниз к выключателю. Другую фазу L1 с кабеля светильника, подключаем на жилу L1 от одноклавишного выключателя.

Еще раз проверяете всю схему. Питающая фаза должна прийти с щитка и уйти на выключатель снизу. С него вернуться в распредкоробку и далее последовать на светильник.

Чтобы подключить две лампочки или два светильника с одного выключателя, в распредкоробку должен заходить еще один кабель, который и будет идти на второй светильник. Подключается он к тем же самым проводам, что и первый.

Только вместо двухконтактных зажимов Ваго возьмите трехконтактные.

Закрываете крышкой коробку, на одноклавишник ставите декоративную рамку и проверяете работоспособность освещения.

Все вышеописанное, казалось бы, элементарно и просто. Какие же ошибки здесь можно наделать?

Как это не странно, но до сих пор многие прокладывают линии освещения двухжильным кабелем. Хотя ПУЭ и п.7.1.36 говорит нам об обратном.

Мало того, выбирают сечение этого провода какое попало, от 0,5мм2 до 1,0мм2.

Кроме того, для всех электриков давно стало аксиомой запрет в качестве проводки для стационарного освещения таких марок как ШВВП или ПВС. Однако и их можно встретить в ремонтах квартир.

Поэтому запомните раз и навсегда – кабель для подключения освещения в квартирах должен быть:

    сечением не менее 1,5мм2
    марок ВВГнг-Ls или NYM

Многие спросят, зачем нам трехжильный кабель, если все светильники в квартире будут пластиковыми и подключать там провод заземления попросту некуда?

В ПУЭ и на этот счет имеется соответствующий пунктик 7.1.70

Получается, что даже если ваш светильник не снабжен контактами для защитного проводника, это не является отменой для п.7.1.36. То есть, проводка на все лампочки должна быть трехпроводной.

Некоторые электрики советуют незадействованный третий заземляющий проводник, возле патрона лампочки аккуратно обматывать вокруг фазы и ноля. Примерно следующим образом.

В этом случае при повреждении изоляции на жилах, возникнет утечка и сработает УЗО, защищая вас от возможного пожара. То же самое произойдет, если вы случайно повредите изоляцию кабеля, не коротнув при этом фазу или ноль.

Именно поэтому трехпроводная схема в цепях освещения используется для срабатывания диффзащиты при токе КЗ, недостаточном для срабатывания автоматического выключателя.

И применение трех жил здесь обязательно.

Вторая частая ошибка – подключение через выключатель не фазного проводника, а нулевого.

Одноклавишник, равно как и другие виды выключателей света, всегда должен разрывать именно фазу. Делается это для вашей же безопасности, чтобы при замене лампочки в патроне или ремонте люстры, вас не ударило током.

При этом обратите внимание, что даже если вы изначально все сделали правильно, прежде чем лезть к контактам светильника после отключения света, всегда проверяйте отсутствие напряжения индикаторной отверткой.

Дело в том, по истечении времени, фаза с нолем могут поменяться местами. Даже без вашего участия. Как такое возможно, спросите вы?

Элементарно. Безграмотный электрик управляющей компании при замене вашего однофазного счетчика мог перепутать провода и посадить нулевую жилу на клемму “1”, а фазную на клемму “3”. Либо случайно поменять местами провода с клемм “2” и “4”.

В итоге в квартире во всех распредкоробках фаза с нолем автоматически поменяются местами. И выключатель света, который первоначально был подключен верно, начнет разрывать нулевой провод.

Поэтому правило “отключил – проверь отсутствие напряжения” – залог вашей безопасности.

Не все знают, что отсутствие запаса провода в местах соединения и ответвления — это опять же нарушение правил ПУЭ п.2.1.22.

То есть, это не хотелка или рекомендация заботливого электрика, а непосредственное указание действующих нормативов.

При установке выключателя в монтажную коробку обращайте внимание на положение клавиши при включении и отключении света.

По рекомендациям выключатель должен стоят так, чтобы при нажатии клавиши вниз – свет выключался, а вверх – наоборот включался.

Считается, что в аварийной ситуации гораздо проще дотянуться рукой и нажать на клавишу вниз, тем самым прервав электричество. То же самое касается рубильников и модульных автоматов в щитовой.

Для поворотных пакетников у электриков свое негласное правило, которое ориентируется на положение его ручки.

“Стоит – работает. Лежит – не работает!”

Справедливости ради нужно сказать, что четко прописанных запретов ставить выключатель света каким-то определенным способом и никак иначе, не существует. Помните, что это всего лишь рекомендация.

И все определяется в первую очередь маркой и производителем изделия.

Еще многих пугает эффект при установке выключателя с подсветкой. Это касается момента, когда даже в выключенном положении светодиодная лампочка на потолке продолжает еле-еле светиться.

Кто-то начинает думать, что он ошибся в схеме, лезет в распредкоробку по новой и ищет в чем дело. Однако никакой ошибки здесь нет и все это связано со встроенным светодиодом.

Как избавиться от этой распространенной проблемы читайте в отдельной статье.


Как выполнить расключение коробки

В любом помещении как минимум имеется одна ответвительная коробка, именуемая распаечной. Иногда дополнительная может быть смонтирована на розетки – при условии их значительного удаления друг от друга. Расключение коробки необходимо при многих профилактических и ремонтных работах.

Вся проводка в жилых и бытовых зданиях прокладывается в полу или по стенам. Кабели и провода в гараже, загородном доме, квартире имеют выход из электрощита, где расположены счетчик, учитывающий потребление электроэнергии, предохранительные пробки или автоматы, и приходят к месту нахождения разветвительных и распаечных коробок. Здесь токопроводники скручиваются и соединяются способом использования специальных зажимов.

Далее проводка прокладывается уже от коробок к осветительным элементам, розеткам и выключателям. Встречаются и варианты соединения с другими коробками, подключенными для отдельных автоматов и групп потребителей.

Обычно в жилое помещение старой застройки заводится 2 группы, а в новые квартиры – 3 группы. Отдельный ввод имеет жилье с установленными согласно проекту электроплитами. Токопроводники для каждой отдельно взятой группы проходят автономно, не имея точек соединения. При повреждении будет отключена только часть проводки, сидящая на своем автомате. Очень важно предусмотреть, чтобы в электрощите общая нагрузка между автоматами распределялась пропорционально.

Основное требование в мерах безопасности – обязательно выкручиваются пробки или отключается автомат для выполнения любых работ.

Последовательность выполнения монтажа коробки и ее расключения

Ознакомимся с пошаговой инструкцией правильного процесса установки:

  1. Выбиваем отверстия в коробке или используем уплотнители специального назначения в отверстиях для накладных для того, чтобы произвести внутреннюю установку. В этих местах заводим вовнутрь кабели или провода.
  2. Два способа применяются для крепления коробки распределения. Первый – саморезами или парой дюбелей фиксируем ее на стене или потолке, как накладной элемент наружной проводки. Второй – Для скрытого исполнения заподлицо с поверхностью стены замазывается раствором распределительная коробка.
  3. Полностью снимается внешний изоляционный слой с кабелей на всем участке вплоть до входа в коробку. При этом следует соблюдать повышенную осторожность во избежание повреждения второй изоляции токопроводников. Желательно попробовать сделать это на пришедшем в негодность куске провода. При обнаружении поврежденных участков обмотайте их слоем изоленты.
  4. Еще один ответственный момент – при откусывании излишка жил или участка провода важно предусмотреть, чтобы остатка хватало для проведения скруток и укладки во внутреннюю часть коробки. Лично я предпочитаю делать запас длины в 15 см. В ситуации с большим количеством кабелей укорачиваю кабеля до 10-12 см.
  5. Определившись с нужной длиной, производим зачистку концов.
  6. В соответствии со схемой работы применяем электрозажимы для соединения проводов.

Не так давно для получения соединений использовали метод скрутки и нанесения на это место слоя защитного покрытия. Подобная методика уступила место более усовершенствованному способу при помощи клеммников или СИЗ. Можно отыскать много материалов по описанию всех нюансов и особенностей данного процесса.

  1. Далее потребуется произвести размещение во внутренней части и разделение на отдельные группы пучков ноля или земли и фазы. В случае если токопроводники расположены достаточно свободно, применяется элементарный способ их проталкивания в требуемую зону коробки ручкой молотка.
  2. Выполнив все перечисленные процедуры, одеваем на место крышку.

Схема для выполнения расключения

Выполняется скручивание строго по цветам, обозначенным на рисунке, всех защитных проводников («Земля»), имеющих желто-зеленую окраску, и «Нолей» с изоляцией проводов синего исполнения. При двухпроводном варианте «Земля» отсутствует.

Немного по-другому происходит распаивание фазы с черным или красным цветом. Соединение вместе фазных проводников выполняется при варианте с выходом от коробки исключительно кабелей на розетки.

В ситуации с одноклавишным светильником потребуется один из фазных проводов, подведенных к выключателю, скрутить с L на выключателе – всеми фазными проводниками устройства. А затем фазный провод L на освещение, идущий на люстру, скрутить с проводником, отведенным от выключателя. В результате у нас получится 4 соединения.

Рассмотрим ситуацию с процессом расключения для трехпроводной электрической проводки двухклавишного устройства выключения. Потребуется прокладка четырехжильного кабеля (земля+ноль+1включение фаза+2 включение фаза) для люстры с двойным включением. В двухпроводном варианте достаточно трех жил, так как нет потребности в земле. Давайте посмотрим схему именно для последнего случая.

Как можно увидеть, в итоге получается четыре скрутки. При этом мы не берем в расчет место соединения заземляющих проводников. Все без исключения ноли синего цвета должны быть соединены между собой.

Также производится совместная скрутка фаз на розетках, на общий зажим выключателя двухклавишной конструкции с двумя проводниками, идущими на лампочки светильника независимо друг от друга, и питающего кабеля. Более подробно можно рассмотреть данный процесс в статье о подключении осветительных приборов.

Даже без большого опыта в электрических работах распаять коробку собственными силами не так уж и сложно. При обнаружении каких-либо неисправностей тщательно проверьте схему расключения.

Главное, что потребуется от вас – это четко придерживаться всех положений инструкции, проявлять осторожность и аккуратность в ходе работы. А также выполнять золотое правило профессиональных электриков – никогда не проявлять чрезмерной спешки, чтобы обезопасить себя от негативных моментов в процессе эксплуатации проводки.

Источники:
http://kak-sdelat-vse.com/dom-i-remont/978-soedinenie-provodov-v-raspredelitelnoy-korobke.html
http://elektrik-a.su/energii/v-zhilyh/shema-podklyucheniya-provodov-v-raspredelitelnoj-korobke-204
http://domsdelat.ru/elektroprovodka/rasklyuchenie-kabelya-dlya-osveshheniya-v-korobke-kak-sdelat-svoimi-rukami-instrukciya.html
http://stroyday.ru/remont-kvartiry/elektropribory-i-osveshhenie/soedinenie-provodov-v-raspredelitelnoj-korobke.html
http://svetosmotr.ru/kak-pravilno-podklyuchit-odnoklavishnyj-vyklyuchatel-5-oshibok/
http://uelektrika.ru/soedinenie-yelektroprovodki/rasklyuchenie-korobki/
http://otlichnyjremont.ru/steny/6-sovetov-po-shtrobleniyu-sten-pod-provodku.html

23 — Понимание двухпроводных и трехпроводных систем освещения — Вестернет

Вы часто будете видеть, что мы ссылаемся на 2-проводные и 3-проводные системы освещения. Это важный момент, так как многие продукты, такие как реле, не могут работать, если они установлены в 2-проводную систему.

Эти указания по применению объясняют разницу между 2-проводной и 3-проводной системами освещения и помогают понять, какая версия используется в вашей установке.

Во-первых, что мы подразумеваем под 2-проводной и 3-проводной системами.Простое объяснение состоит в том, что 2-проводная система не включает нейтральный провод на выключателе света, а 3-проводная система включает нейтральный провод на выключателе.

Двухпроводные системы освещения

Это самая распространенная система освещения в Европе, эта система используется почти во всех домах, особенно в Великобритании и странах Северной Европы.

Этот термин немного сбивает с толку, так как система на самом деле будет состоять из трех проводов. Однако третий провод, который обычно имеет зелено-желтую оплетку, — это провод заземления.Заземление является очень важной частью электрической системы, и все выключатели, приборы и осветительные приборы должны быть правильно заземлены. Но для простоты мы игнорируем провод заземления при объяснении проводки, поскольку он не играет активной роли в повседневной работе ваших цепей освещения.

Двухпроводная система включает в себя два провода — Live и Switched Live.

Рисунок 1 : Стандартная двухпроводная система освещения.

Стандартная 2-проводная схема освещения показана на рисунке 1.Коричневый провод находится под напряжением (также известен как постоянный ток), он подает питание на коммутатор. Синий провод известен как Switched Live и подает питание на свет. Switched Live работает только тогда, когда переключатель включен (отсюда и название).
Примечание — на коммутационном проводе есть коричневая втулка, это подчеркивает, что провод на самом деле является проводом под напряжением, даже если он синий, это гарантирует, что его не спутают с нейтральным проводом. Если у вас есть 2-клавишный или 3-клавишный переключатель, у вас могут быть черные и серые провода, однако на них будет коричневая втулка, поскольку они также являются проводами под напряжением.

3-проводные системы освещения

3-проводная система менее распространена, чем 2-проводная, она включает в себя нейтраль на выключателе, а также провода под напряжением и под напряжением.

Рисунок 2 : Один из примеров 3-проводной системы освещения.

Пример 3-проводной цепи освещения показан на рис. 2. Один кабель «2-жильный + земля» соединяет фазу и нейтраль с тыльной коробкой выключателя, второй кабель соединяет нейтраль и фазу с коммутацией с источником света.
Примечание — Нейтраль не подключена к фактическому выключателю, две нейтрали соединены вместе с помощью соединительной колодки.

Как узнать, какая у меня система?

Поскольку 2-проводная система является наиболее распространенной, вероятно, лучше начать с предположения, что у вас есть 2-проводная система, особенно если вы находитесь в Великобритании или если вашему дому более 3-5 лет.

Вы можете проверить следующие пункты:

  • Все ли провода подключены к выключателю?
  • На всех ли проводах есть коричневые втулки?
  • Если ответ ДА ​​на любой из этих пунктов, у вас двухпроводная система
  • У вас есть два синих, черных или серых провода, идущих к блоку разъемов? Если это так, у вас МОЖЕТ быть 3-проводная система, но вы должны подтвердить это с помощью вольтметра или проконсультироваться с квалифицированным электриком.

 

Как узнать, какие продукты будут работать с моей системой?

Итак, вы знаете, какая у вас система. Как узнать, какие продукты будут с ней работать?

Мы постарались сделать это как можно проще.

Каждый продукт, который можно использовать в системе освещения, имеет значок, чтобы вы могли быстро увидеть, для какой системы он предназначен.

Работает в 2-проводной системе, не требует подключения к нейтрали (полная информация выше).
Работает в 3-проводной системе, требуется нейтраль (полная информация выше).

Связанная информация

 

Можно ли использовать трехжильный кабель для освещения?

Можно ли использовать трехжильный кабель для освещения? 3-жильный кабель также может использоваться для этих типов фитингов, однако 3-жильный кабель ДОЛЖЕН использоваться с любым источником света, лампой, держателем лампы или фитингом с проводящей или металлической внешней поверхностью, чтобы исключить риск поражения электрическим током или серьезной травмы.

Какой кабель следует использовать для освещения?  Осветительные цепи обычно прокладываются по двухжильному кабелю сечением 1 мм2, но в особо длинных цепях можно использовать кабель сечением 1,5 мм2, чтобы компенсировать падение напряжения на длинных кабелях.

Можно ли использовать 3 жилы и землю для освещения?  Домашние светильники, управляемые двумя выключателями (двустороннее освещение), используют 3 жилы и заземление для соединений между двумя выключателями. Кабель состоит из 3-х одножильных жил, изолированных по отдельности и обернутых во внешнюю оболочку из ПВХ.

В чем разница между 2-жильным и 3-жильным кабелем? 3-жильный кабель состоит из токоведущих, нулевых и заземляющих проводников и подходит для класса устройств I (соединение с землей). 2-жильный кабель состоит только из токоведущих и нейтральных проводников и подходит для устройств класса II (без заземления).

Можно ли использовать трехжильный кабель для освещения? – Связанные вопросы

Для чего используется трехжильный кабель?

Трехжильный гибкий кабель: этот тип кабеля используется для подключения таких приборов, как лампы или удлинители, к розеткам электросети.Гибкий кабель (гибкий шнур/кабель) имеет три жилы: под напряжением, заземление и нейтраль.

Подходит ли кабель 1 мм для освещения?

1 мм, за исключением случаев, когда требуются большие тиражи или другие необычные обстоятельства. В большинстве случаев 1 мм будет работать с менее чем половиной своего номинала, если мы считаем, что 1,5 необходимо для освещения, то по той же логике для радиального 32-амперного кабеля мы должны выбрать кабель, подходящий примерно для 60 ампер!

Можно ли использовать кабель 2,5 для освещения?

2,5 мм должно быть в порядке, пока выключатель в порядке. Что такое СЕРЫЙ кабель с 3 жилами и землей?

Таким образом, на трехжильном проводе черный будет землей (зелено-желтая гильза), а серый будет нейтральным (синяя гильза).

Для чего используется кабель 4 мм?

4 мм чаще всего используется для кольцевых сетей большой мощности, проводки вилок и розеток. 6, 10 и 16 мм чаще всего используются для мощных небольших приборов, таких как плиты. Этот кабель подходит только для использования внутри помещений.

Для чего используется четырехжильный провод?

4 мм 4-жильный армированный кабель представляет собой вид электрического кабеля, который может подавать питание от сети к устройствам и сетям.

Подходит ли кабель 2,5 мм для плиты?

А 2.Кабель диаметром 5 мм способен подавать около 23-25 ​​ампер в зависимости от метода установки, поэтому он в порядке, безопасен и совместим с автоматическим выключателем на 20 ампер.

Электрический кабель какой толщины мне нужен?

В большинстве случаев достаточно 1 мм, но это зависит от количества лампочек в цепи и длины кабеля. Если требуется довольно много кабелей или кабель проложен на большом расстоянии, следует использовать кабель диаметром 1,5 мм, чтобы справиться с потребностью в подаче питания и падением напряжения.

Для чего используется 6-жильный кабель?

Композитные кабели с 6-жильным кабелем предназначены для подключения всех основных компонентов контроля доступа, таких как считыватели карт, дверные контакты, REX и питание замков/сканирование сетчатки глаза.Эти кабели используются в коммерческих зданиях, распределительных центрах, производственных помещениях и правительственных зданиях.

В чем разница между 3-жильным и 4-жильным кабелем?

Каковы некоторые различия между 3-жильным и 4-жильным электрическим кабелем? Трехжильный кабель состоит из токоведущих, нулевых и заземляющих жил. С другой стороны, 4-жильный силовой кабель состоит из одного нейтрального проводника, а остальные три проводника потенциально могут быть проводами под напряжением.

Какой кабель нужен для розеток?

2.5 мм Twin and Earth обычно используется в качестве внутреннего внутреннего кабеля. Чаще всего этот тип кабеля используется для цепей, обеспечивающих питание розеток. Он состоит из двух жил и жилы заземления, которая при установке должна быть закрыта идентифицирующей зелено-желтой оболочкой.

Что такое СЕРЫЙ электрический провод?

Что такое серый нейтральный провод? Нейтральный провод (серый или белый) используется для подключения проводящего куска металла (известного как нейтральная шина) к электрической панели, чтобы он мог притягивать ток и распределять его по всему объекту.

Подходит ли кабель 1 мм для вытяжного вентилятора?

Минимальный размер кабеля для вентиляторов составляет 1,0 мм. Все, что больше 1,5 мм, не нужно, и с ним будет сложнее работать. Для вентилятора таймера требуется 2 жилы и земля.

Какой ток может пропускать кабель диаметром 1,5 мм?

В зависимости от используемого метода прокладки кабель диаметром 1,5 мм имеет максимальную номинальную мощность от 14 до 20 ампер, что соответствует его пределу.

Как далеко можно протянуть кабель 2,5 мм?

Да, вы можете рассчитать максимальную длину цепи для любой конкретной ситуации.Хорошее эмпирическое правило для кольцевых финалов, проводных проводом 2,5 мм, заключается в том, что общая длина используемого кабеля не должна превышать 100 м.

Какой кабель нужен для наружного освещения?

Находясь на открытом воздухе, вы должны питать свои светильники через трехжильный армированный стальной проволокой кабель сечением 1,5 мм² (SWA). Убедитесь, что вы устанавливаете только всепогодные светильники, подходящие для использования на открытом воздухе, и что ваша цепь защищена УЗО.

Как определить размер электрического кабеля?

Электрический кабель классифицируется двумя номерами, разделенными дефисом, например 14-2.Первая цифра обозначает сечение проводника; вторая обозначает количество жил внутри кабеля. Например, в 14-2 есть две жилы 14-го калибра: горячая и нейтральная.

Является ли черный или серый нейтральным?

Коричневый всегда L или SL, черный всегда SL, серый всегда нейтральный.

Сколько энергии может потреблять кабель диаметром 4 мм?

4-миллиметровый прямой разъем имеет номинальный ток 37 ампер, все другие методы установки снижают этот номинальный ток до 32 ампер.

Для чего используется кабель 10 мм?

Кабель заземления 10 мм подходит для стационарной проводки электрооборудования, освещения и бытовых приборов. Обычно используется для заземляющих проводов.

Что такое СЕРЫЙ провод в 4-жильном кабеле?

серый (коричневая оплетка) – live/switchlive. Если жилы кабеля правильно обозначены на каждом конце соответствующей цветной оболочкой для указания функции жилы, то технически любая жила может использоваться для любой функции, если она идентифицирована как выполняющая эту функцию.

Темно-коричневый плетеный световой шнур — 3-жильный изолированный кабель

Этот плетеный шнур/электрический шнур/кабель с тканевой оплеткой идеально подходит для использования с лампами, небольшими приборами, потолочными подвесными шнурами или для любого варианта освещения, который вы пожелаете, чтобы придать ему дополнительный штрих дизайнерского винтажного стиля! Это трехжильный изолированный кабель, очень гибкий, легкий, податливый и покрытый хлопчатобумажной оплеткой.Если вам нужен двухжильный шнур, просто обрежьте третий провод и оставьте его неиспользованным.

Особенности:

  • Темно-коричневый световой кабель в оплетке
  • Трехжильный кабель с двойной изоляцией
  • Внешний диаметр около 5,7 мм

О темно-коричневом плетеном световом шнуре:

  • Изготовлен из легкого трехжильного кабеля с двойной изоляцией из ПВХ.
  • Очень гибкий, податливый и легкий.
  • Цена указана за 1 метр длины (8$ за метр).Например, если вы покупаете несколько таких плетеных электрических шнуров, то кабель будет иметь непрерывную длину (например, купив два, вы получите кабель длиной 2 метра).
  • Обратите внимание: поскольку этот шнур обрезан до требуемой длины, его нельзя вернуть.

Обратите внимание: этот список относится только к плетеному световому шнуру. Лампочки и плафоны, показанные на рисунках, приведены только для иллюстрации.

Fat Shack Vintage доставляет товары по всей Австралии.От кончика до хвоста и все промежуточные места — если вы живете в Австралии, мы доставим его вам!

  • Все товары в наличии обычно отправляются с нашего склада в Мельбурне в течение 2-3 рабочих дней с даты покупки. Время выполнения является приблизительным. Если ваш заказ срочный, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать текущий запас на складе.
  • Чтобы рассчитать стоимость доставки, просто добавьте товар в корзину и перейдите к оформлению заказа, где вы можете ввести свой почтовый индекс в калькуляторе стоимости доставки.Мы рассчитаем стоимость доставки для вас, и эта цена будет отображаться как часть общей суммы заказа.
  • Для спокойствия все заказы FSV отправляются с отслеживанием и полной страховкой.


Типичные сроки доставки после даты отправки:

  • Мельбурн: 7-13 рабочих дней
  • Сидней: 5-11 рабочих дней
  • Канберра: 8-12 рабочих дней
  • Аделаида: 7-12 рабочих дней
  • Брисбен: 6-10 рабочих дней
  • Тасмания: 7-12 рабочих дней
  • Дарвин: 9-13 рабочих дней
  • Перт: 8-13 рабочих дней

 

Для всех мест, не входящих в метро, ​​пожалуйста, подождите 1–3 дополнительных рабочих дня.Ожидание того стоит, обещаем!
Если ваш заказ большой и громоздкий или требует экспресс-доставки, пожалуйста, свяжитесь с нами перед заказом, чтобы мы могли составить индивидуальное предложение по пересылке именно для вас.

Нажми и собери

Теперь вы можете щелкнуть и забрать свой заказ на нашем складе в Мельбурне, так что совершать покупки с нами никогда не было так просто. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы договориться об удобном для вас времени сбора.

Возвращает

Мы понимаем, что время от времени все идет не по плану.По этой причине мы с радостью предлагаем 60-дневную политику возврата всех соответствующих товаров, приобретенных на нашем веб-сайте. Если ваш товар прибывает в отличном состоянии, но вы не удовлетворены на 100%, вы можете вернуть товар в оригинальном, неиспользованном и немаркированном состоянии с оригинальной упаковкой в ​​течение 60 дней для полного возмещения, за вычетом стоимости доставки.

Обратите внимание: Сюда не входят товары со скидкой, специальные товары и товары, заказанные по индивидуальному заказу. Для предметов со скидкой «специальное событие» ознакомьтесь с условиями, применимыми к этой распродаже.

Чтобы обработать ваш запрос на возмещение, свяжитесь с нами, чтобы мы могли узнать, когда ожидать возврата товаров, и верните товары по следующему адресу:

Fat Shack Vintage
42-46 Cochranes Rd
Moorabbin VIC 3189

После доставки вашего заказа, пожалуйста, проверьте ваш заказ, чтобы убедиться, что он прибыл в идеальном состоянии. Если есть какие-либо повреждения, неисправности или проблемы с вашим заказом, пожалуйста, свяжитесь с нами в течение 14 дней с момента получения товара. Мы, конечно же, заменим или возместим любые поврежденные предметы без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Дополнительную информацию см. в разделе часто задаваемых вопросов или на странице возврата и гарантии

Детали освещения Электрический кабель Flex распродажа NZ

Кабель электрического освещения

Shady lady Lighting предлагает большой выбор электрических гибких кабелей, подходящих для освещения. Этот гибкий материал выпускается в самых разных вариантах отделки (ткань, пластик, круглый, плетеные и тру-рип), а также широкий выбор цветов (черный, белый, золотой, прозрачный, желтый, красный, черно-белый, серебряный, цвет слоновой кости и т. д. и т. д.).На фотографиях реальные флексы, но цвета могут незначительно отличаться от партии к партии. Пожалуйста, напишите нам для ценообразования для больших количеств.
  • Одножильный: Только один гибкий провод
  • 2-жильный: Два провода на гибком проводе, т.е. только под напряжением и нейтралью
  • 3-жильный: Три гибких провода, т. е. провод под напряжением, нейтраль и провод заземления
  • .5 мм или 0,75 мм: Поперечное сечение меди в гибком проводе (не толщина гибкого провода). Все калибра 0,75 мм, если не указано иное
  • Плоский: Профиль «плоской» формы / поперечное сечение
  • Круглый: Профиль «округлой» формы / поперечное сечение
  • Light Duty: Наш гибкий кабель предназначен для освещения. Он подходит для шнуровых захватов, потолочных розеток, нитей, настольных ламп и т. д. (обратите внимание, что некоторые фитинги старого типа не были рассчитаны на современные изгибы, и, возможно, их нужно будет переработать, чтобы выдержать любой утвержденный изгиб)

Фрахт и условия торговли

3-жильный кабель с тканевым покрытием, плетеный/скрученный Flex 0.75 мм2


SEF001 Плетеный ЧЕРНЫЙ

SEF002 Плетеный цвет Слоновая кость

SEF003 Плетеный КРАСНЫЙ

SEF005 Плетеный бордовый

17,50 долларов США 17,50 долларов США 17,50 долларов США 17,50 долларов США

SEF033 Плетеный КОРИЧНЕВЫЙ

SEF038 Плетеный БЕЛЫЙ

SEF046 Плетеный СЕРЕБРЯНО-СЕРЫЙ

SEF047 Плетеный КОРИЧНЕВЫЙ С БЕЛЫМ

17 долларов.50 17,50 долларов США 17,50 долларов США 17,50 долларов США

SEF006 Плетеный ANT GOLD

17,50 долларов США

Круглый тканевый 3-жильный электрический гибкий кабель 0,75 мм2


SEF007 Круглый ЧЕРНЫЙ

SEF008 Круглый ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ

SEF009 Круглый КРАСНЫЙ

SEF010 Круглый ЖЕЛТЫЙ

19 долларов.90 19,90 долларов США 19,90 долларов США 19,90 долларов США

SEF011 Круглый КОРИЧНЕВЫЙ

SEF023 Круглый ФИОЛЕТОВЫЙ

SEF029 Круглый СВЕТЛО-СИНИЙ

SEF030 Круглый СЕРЫЙ

19,90 долларов США 19,90 долларов США 19,90 долларов США 19,90 долларов США

SEF031 Круглый СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ

SEF032 Круглый ТЕМНО-КРАСНЫЙ

SEF027 Круглый БЕЛЫЙ

SEF040 Круглый КРАСНЫЙ / БЕЛЫЙ

19 долларов.90 19,90 долларов США 19,90 долларов США 19,90 долларов США

SEF036 Круглая ЗОЛОТО МУРАВЬЕВАЯ

SEF039 Круглый БЕЖЕВЫЙ

SEF042 Круглый ТЕМНО-СИНИЙ

SEF043 Круглый ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ

19,90 долларов США 19,90 долларов США 19,90 долларов США 19,90 долларов США

SEF044 Круглый РОЗОВЫЙ

SEF045 Круглый MULTI ONE

SEF041 Круглый ЛАЙМОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ

SEF050 Круглый ЯРКО-СИНИЙ

19 долларов.90 19,90 долларов США 19,90 долларов США 19,90 долларов США

SEF051 ОРАНЖЕВЫЙ

SEF049 ПЕНЬКОВАЯ ВЕРЕВКА

19,90 долларов США 24,50 доллара США

До апреля

ПВХ («пластик») Flex — одинарный, 2- и 3-жильный


SEF012 2-C БЕЛЫЙ круглый

SEF013 3-C БЕЛАЯ круглая

SEF014 2-C ЧЕРНЫЙ круглый

SEF015 3-C ЧЕРНЫЙ круглый

5 долларов.90 $6,30 $5,90 $6,30

SEF026 2-C ПРОЗРАЧНЫЙ Круглый

SEF026G 2 ядра, прозрачный, круглый, зеленый

SEF017 3-C ПРОЗРАЧНЫЙ Круглый

SEF016 3-C ЗОЛОТОЙ раунд

$9,90 $7,90 14,50 долларов США $8,95

SEF024 2-К ПЛОСКИЙ БЕЛЫЙ

SEF019 2-C ПЛОСКИЙ ЧЕРНЫЙ

SEF037 Прозрачный 2-компонентный плоский Прозрачный

SEF025 2-К ПЛОСКОЕ ЗОЛОТО

5 долларов.00 $5.00 $7,95 $5,95

SEF018 2-C Tru-Rip Черный

SEF021 Одножильный Белый 0,5 мм

SEF022 Одножильный высокотемпературный тефлон

$5,95 2,75 доллара США 4,95 доллара США

Опорный / подвесной трос (неэлектрический)


SEF020 Сталь 1 мм 316 нержавеющая проволока

SEF034 Сталь 1 мм Нержавеющая сталь Один метр

SEF048 Сталь 1 мм Нержавеющая сталь Два метра

3 доллара.75 $5,75 $7,90

Типы и размеры электрических кабелей и проводки

Электрический кабель — это провод, который помогает проводить ток в цепи. Его еще называют проводником. Кабель является важным объектом в электричестве. Медные и алюминиевые проводники представляют собой два типа электрических кабелей , используемых в электропроводке. Но в ВЛ мы используем медную, алюминиевую, алюминиевую жилу со стальным армированием (ACSR), оцинкованную сталь и кадмиевую медь.В электропроводке чаще всего используется медная жила.

Медный проводник имеет хорошую проводимость, чем другие. По сравнению с медью алюминий является самым дешевым проводником. Проводящая способность проводника зависит от того, сколько примесей добавлено в материал и как он отделяется при вытягивании. Плотность тока медного проводника высокая.

Типы электрических кабелей в зависимости от номинального напряжения

Существует шесть типов кабелей, используемых в электропроводке в зависимости от номинального напряжения.
1. Низкое напряжение (L.T) до 1 кВ
2. Высокое напряжение (H.T) до 11 кВ
3. Высокое напряжение (S.T) от 22 кВ до 33 кВ
4. Сверхвысокое напряжение (E.H.T) от 33 кВ до 66 кВ
5 .Маслонаполненные кабели – от 66 кВ до 132 кВ
6. Кабели сверхвысокого напряжения свыше 132 кВ

Кабели низкого напряжения

Для системы низкого напряжения мы используем кабели низкого напряжения. Кабели низкого напряжения рассчитаны только на напряжение ниже 1000 В.

Кабели высокого напряжения

Используемые проводники номиналом от 1000 В до 11 кВ называются кабелями высокого напряжения.

Тросы сверхнатяжения

Электрические кабели этого типа используются на распределительных линиях 22 кВ или 33 кВ.

Тросы сверхвысокого напряжения

Кабели с номинальным напряжением от 33 кВ до 66 кВ называются кабелями сверхвысокого напряжения.

Дополнительное сверхвысокое напряжение

Электрические кабели этого типа используются в воздушных линиях для передачи электроэнергии.

Типы кабелей в зависимости от жил и областей применения

Есть три типа кабелей, используемых в бытовых электротехнических областях строительства.
1. Кабели питания
2. Кабели управления
3. Кабели приборов

Что такое силовые кабели? Типы и размеры

Это проводник, используемый для передачи электроэнергии, который называется силовым кабелем. Силовые кабели проводят ток в цепь. Тип электрических кабелей в основном используется в строительной линии. Есть одножильный, двухжильный, трехжильный, трехжильный и четырехжильный — это пять типов силовых кабелей.

Размеры кабеля: 1, 1.5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 240, 300, 400, 600 и 1000 кв. мм — размеры силового кабеля.

Одножильный кабель

Одножильные кабели имеют только один основной проводник большого размера, и это может быть фаза, нейтраль или земля. Одножильный провод используется только в системе высокого напряжения.

Двухжильный кабель

Изготовленный двухжильным проводником называется двухжильным кабелем, и это будет только фаза и нейтраль.Используется в линии низкого напряжения.

Трехжильный кабель

Трехжильные кабели имеют тройные жилы, и это будет три фазы красного, желтого и синего цветов. Трехжильные проводники используются в системе низкого напряжения 415В.

Три с половиной ядра

Тип электрических кабелей, имеющих четыре жилы, но последняя жила, будет наполовину меньше, чем другие. Красный, желтый и синий из трех фаз используются для первых трех жил. Последний сердечник половинного размера используется как нейтральный.Три с половиной ядра в основном используются в системе низкого напряжения.

Четырехжильные кабели

3 фазы и нейтраль, имеющие проводник четырехжильных кабелей, должны быть четырехжильными. Используется в системе низкого напряжения.

Почему мы используем кабели управления? Типы и размеры

Кабели управления

используются для управления системой электрооборудования. Сечения кабелей контрольных жил от 0,75 кв.мм до 2,5 кв.мм. Кабели управления в основном используются на приборных и электрических панелях.Кабели сечением 1,5 кв.мм и 2,5 кв.мм в основном используются для внутренней электропроводки панели.

Сердечники – 2, 4, 5, 7, 12, 20, 30, 48, 70, 100c

Размеры кабеля – 0,75, 1, 1,5, 2,5 кв. мм

Типы, размеры и применение инструментальных кабелей

Тип кабелей, используемых в приборном оборудовании, таком как преобразователи, датчики и переключатели. Требуется только источник постоянного тока.

Сердечники – 2, 4, 6, 10, 12, 19, 27, 37, 40, 50 пар.

Размеры кабеля – 0,5, 0,75 и 1 кв. мм

Применение – Термопары, датчики давления, датчики уровня, датчики дифференциального давления и датчики.

Источник питания – 12 В или 24 В (постоянный ток)

Электрические кабели

Правила и нормы прокладки кабеля

Для стационарной проводки внутри помещений должны использоваться кабели с изоляцией из ПВХ, резины или сшитого полиэтилена (сшитый полиэтилен) с многожильными медными жилами, соответствующие электрическим стандартам.Кабели с медными или алюминиевыми жилами со сплошным сердечником не допускаются.

Для мест, подверженных риску помех или повреждения выше обычного, рекомендуется использовать армированные кабели. Для мест с повышенным риском возгорания, чем обычно, необходимо либо прокладывать кабели в металлическом кабелепроводе, либо использовать жилы с медной оболочкой с минеральной изоляцией или жилы повышенной огнестойкости.

Кроме того, цепи безопасности, такие как пожарная сигнализация, аварийное освещение и цепи управления, которые должны оставаться работоспособными в случае пожара, должны быть установлены в металлических кабелепроводах или питаться проводниками MICC.

Расположение и выбор проводников должны учитывать особые требования по предотвращению распространения огня. Могут потребоваться противопожарные барьеры, низкая дымоизоляция или другие меры.

Гибкие кабели и шнуры общего назначения для электроприборов должны иметь изоляцию из ПВХ, оболочку из ПВХ, многожильные медные жилы. Проводники для высокотемпературных приборов (например, электрообогреватели, утюги, подвесные светильники, соединения внутри светильников) должны быть с изоляцией из термостойкой резины или ПВХ, с оболочкой, скрученными медными проводниками и соответствовать стандарту.

Проводники, подвергающиеся повторяющимся механическим нагрузкам (например, лифты, тяжелая наружная техника и т. д.), должны соответствовать стандартным правилам. Там, где проводники проложены под землей, они должны быть установлены таким образом, чтобы защитить их от механических повреждений и обеспечить возможность демонтажа в будущем. Токопроводящие жилы для метровых концов (на 230 В) должны быть одножильными с изоляцией из поливинилхлорида с наружной оболочкой.

Сечение проводников должно быть выбрано в соответствии с ожидаемой нагрузкой, падением напряжения, температурой окружающей среды и установкой.Включая соответствующие факторы группировки. Максимальное падение напряжения от точки подключения до удаленного конца любой оконечной цепи не должно превышать 4 %, за исключением особых случаев, когда оборудование рассчитано на работу при большем падении напряжения.

Следует избегать использования одножильных бронированных проводников из-за возможности индуцированного нагрева. Однако такие проводники могут использоваться в исключительных случаях с письменного согласия распределительной компании и при соблюдении соответствующих мер предосторожности во избежание индуцированного нагрева.

Такие меры предосторожности должны включать соответствующую конфигурацию фаз для балансировки наведенных токов, заземление только с одного конца и использование неферромагнитной брони, кабельных вводов и пластин распределительного устройства. Все кабели, которые не бронированы, не имеют металлической оболочки или экрана, должны быть проложены в пластиковых или металлических коробах или желобах по всей длине.

Проводники, проходящие через недоступные места, такие как стены, полы и сплошные потолки, должны без исключения прокладываться в кабелепроводах или желобах, чтобы их можно было выдвигать в будущем.В таких случаях должны быть предусмотрены подходящие контрольные пластины и точки для извлечения. Незащищенные проводники нельзя прокладывать в бетонных каналах.

Допускается только для изолированных и экранированных или гибких проводников, которые останутся доступными, но в местах, свободных от чрезмерного риска повреждения или помех (например, на высоте над головой или в незанятых местах). Такие проводники должны быть надежно закреплены кабельными зажимами, кабельным лотком или другими креплениями через соответствующие промежутки.

Все проводники должны быть установлены между специальными точками заделки (выключатели, распределительные коробки, распределительные щиты) и заделываться специальными кабельными наконечниками, обжимными, винтовыми или другими соединителями.Стыки между такими точками строго запрещены. Точки подключения и соединительные коробки должны оставаться доступными для облегчения осмотра, ремонта и модификации в будущем.

Если проводники подключаются к высокотемпературным приборам, их изоляция должна соответствовать ожидаемой рабочей температуре или, при необходимости, должна быть защищена термостойким материалом.

Бронированные проводники должны заканчиваться с помощью подходящих кабельных вводов, которые включают заземляющий контакт соответствующего номинала или другое специальное соединение с броней проводника и с металлической оболочкой, если она имеется.Кабели нельзя прокладывать в лифтовых шахтах, кроме тех, которые выполняют функции лифта.

Типы электропроводки

Электропроводка – это процесс соединения проводников с электрооборудованием.

Электрическая проводка: набор фазных и нулевых проводов, проложенных в виде группы для подачи питания в место и исходящих от одного защитного устройства.

В электромонтажных работах различают четыре вида электропроводки.

  1. Электропроводка кольцевого типа
  2. Электропроводка радиального типа
  3. Электропроводка конечного типа
  4. Электропроводка распределительного типа

Ниже приведены определения четырех типов электропроводки,

  1. Электрическая проводка кольцевого типа: Электрическая проводка кольцевого типа, подсоединяемая от одного защитного устройства и проходящая через зону питания (через соответствующие розетки, переключаемые гибкие розетки и т. д.).) и обратно к тому же защитному устройству, образуя таким образом электрически непрерывный контур.

Электрическая проводка кольцевого типа должна подаваться к зонам внутри помещения, которые могут быть наиболее экономично обслуживаемы несколькими приборами, использующими один и тот же кабельный ввод, организованный в виде петли, от одного автоматического выключателя на конечном распределительном щите. Это особенно удобно, когда ожидается, что приборы будут работать в разное время суток. Кольцевая проводка обычно прокладывается в спальнях, гостиных, кухнях (за исключением основных бытовых приборов, таких как плиты), разделенных офисных помещениях и т. д.

  1. Радиальная электрическая проводка: Проводка, подсоединенная в «параллельной» или «ответвленной» конфигурации, исходящая от защитного устройства к зоне, подлежащей питанию.

Радиальная электропроводка должна быть предусмотрена для крупных приборов, особенно тех, которые работают в непрерывном или почти непрерывном режиме, или тех, которые важны для безопасности или других приоритетных функций в помещении. Примеры включают основные водяные насосы, кондиционеры, водонагреватели, отопление помещений, пожарную сигнализацию или охранную сигнализацию, плиты и печи.

  1. Конечная электропроводка: Система электропроводки, которая напрямую питает электроприборы (обычно через розетки, гибкие розетки с выключателем, изоляторы, потолочные розетки и т. д.).

Размер конечной электропроводки должен соответствовать подключенной нагрузке на каждую цепь.

  1. Распределительная электропроводка: Проводка, соединяющая распределительные щиты.

Количество радиальной и кольцевой проводки, установленных в помещении, должно учитывать будущую доступность, ремонтопригодность и безопасность системы, ограничивая при этом степень отключения электроэнергии в обслуживаемых зонах.Цепи, питающие кухню, не должны использоваться для питания других помещений.

Однако проводка потолочного освещения из кухни может быть общей для других помещений. Для бытовых помещений вся проводка, питающая одну комнату, должна быть на одной фазе, кроме кухонь и потолочного освещения.

Электрическая проводка — категории цепей

В соответствии с электрическими чертежами существует три типа категорий электрических цепей. Они,

Цепь 1-й категории: Цепь (кроме цепи пожарной сигнализации или аварийного освещения), работающая на НН.

2-я категория Цепь: Цепь (кроме цепи пожарной сигнализации или аварийного освещения), которая питает телекоммуникационное оборудование (такое как телефоны, охранная сигнализация, передача данных, звонки и т. д.).

3-я категория Цепь: Цепь пожарной сигнализации или аварийного освещения.

Цветовая маркировка кабелей

Красный, желтый и синий цвета — это три фазы электрической цепи. Черный — нейтральный. Зеленый с желтым — это защитное заземление электрической цепи.

Система переменного тока (система переменного тока)

3 фазы: Красный — Желтый — Синий
Нейтральный: Черный
Защитная Земля: Зеленая
Защитная Земля / Нейтральная: Зеленая / Желтый

Система постоянного тока (система постоянного тока)

Положительный полюс   (+)              : Черный
Отрицательный полюс  (-)              : Синий (Белый)

Алюминиевые и медные жилы используются в электрических кабелях.Но чаще всего в электромонтаже мы используем медный проводник. Нормальный размер кабеля составляет от 1 кв. мм до 400 кв. мм. Выбор изоляции зависит от температуры и ситуации, такой как легковоспламеняющаяся, взрывоопасная или нормальная. Обычно мы используем два типа изоляции для кабелей. Это XLPE (сшитый полиэтилен) и PVC (поливинилхлорид). В линиях передачи и распределения мы обычно используем изолированные кабели UG (под землей).

Cu/XLPE/PVC с изоляцией
Кабель с изоляцией Cu/XLPE/PVC

Изоляция: В обычной ситуации мы используем PVC/XLPE с изоляцией из медного проводника.В пожароопасной или взрывоопасной ситуации мы используем медный проводник с минеральной изоляцией. Также мы используем резиновую изоляцию в области высоких температур.

Броня: В конструкции кабеля используются два типа брони.

  1. Плоская броня
  2. Круглая броня.

В одножильных проводниках используется SWA (полная электрическая форма – однопроволочная бронированная)

Последнее слово

Надеюсь, вы поняли эту статью о типах и размерах электрических кабелей и электропроводки .Пожалуйста, поделитесь своим опытом в комментариях. Ваш комментарий может помочь мне улучшить обновления моего веб-сайта. И если вы считаете, что мой пост стоил прочтения, поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Следите за нашим веб-сайтом ElectricianWorld.Net.

Выбор количества жил кабеля

Зависимость от места установки

Выбор количества жил кабеля в основном зависит от типа системы, в которой он будет установлен.

Выбор количества жил кабеля с акцентом на размерные параметры (фото dnvkema.com)

Обычно у нас есть два типа систем:

  1. Идеально сбалансированная система и
  2. Система с некоторой степенью дисбаланса (или несбалансированная система).

Обычно размер кабеля включает следующие параметры:

  1. Условия прокладки кабеля и нагрузка, которую он выдерживает
  2. Номинальный ток кабеля
  3. Падение напряжения и короткое замыкание
  4. Здесь 90 Полное сопротивление контура замыкания на землю

    2 6 Я собираюсь описать, как можно выбрать количество ядер.


    3-жильные кабели

    Эти кабели обычно используются для идеально сбалансированной 3-фазной системы . Когда токи в 3-х проводах под напряжением 3-фазной системы равны и находятся под точным фазовым углом 120°, то говорят, что система уравновешена. Трехфазные нагрузки идентичны во всех отношениях и не нуждаются в нейтральном проводнике.

    Важным примером трехфазной нагрузки является электродвигатель , поэтому в большинстве случаев они питаются трехжильным кабелем.


    3,5-жильные кабели

    3-фазная система может иметь нейтральный провод. Этот провод позволяет использовать трехфазную систему при более высоком напряжении , в то время как он по-прежнему будет поддерживать однофазные нагрузки более низкого напряжения.

    Маловероятно, что в таких случаях нагрузки будут одинаковыми, поэтому нейтраль будет проводить ток небаланса системы. Чем больше степень дисбаланса, тем больше ток нейтрали.

    3-5-жильная кабельная конструкция (рисунок mitesh-raval.blogspot.com)

    Когда имеется некоторая степень дисбаланса и величина тока короткого замыкания очень мала, тогда используются 3,5-жильные кабели. В этих типах кабелей используется нейтраль с уменьшенным сечением по сравнению с 3-х жильным проводником, который используется для пропуска небольшого количества несимметричных токов.


    4-жильные кабели

    При наличии тяжелых условий дисбаланса величина тока короткого замыкания возрастает до очень высокого уровня. Как правило, в случае линейных нагрузок нейтраль пропускает ток только из-за дисбаланса между фазами.

    4-жильный силовой кабель с медными жилами и изоляцией из ПВХ

    Нелинейные нагрузки , такие как импульсные источники питания, компьютеры, оргтехника, балласты ламп и трансформаторы при низких нагрузках производят гармонические токи третьего порядка (Определение гармоник и Их Происхождение), которые находятся в фазе всех фаз снабжения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.