Схема подключения кврс5010: Кврс5010 схема подключения

Содержание

Кврс5010 схема подключения

Схема, по которой собиралось устройство. Все детали взяты из старого черно-белого телевизора. Так что вперед его разбирать :. Установка трансформатора ТСП. Так же подойдет ТС или любой другой, способный в нагрузку отдать до 5 Ампер. Корпус сделал из ДСП.


Поиск данных по Вашему запросу:

Кврс5010 схема подключения

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Подключение диодного моста

Полная проверка диодного моста

Также проверить диодный мост мультиметром можно по следующей инструкции:

  1. Устанавливаем красный щуп на «–», а черным по очереди касаемся выводов, к которым подключается переменное напряжение «~», в обоих случаях должно быть порядка 500 на экране прибора.
  2. Ставим черный щуп на «–», красным касаемся выводов «~ или AC», на экране мультиметра единица, значит, диоды не проводят в обратном направлении. Первая половина диодного моста исправна.
  3. Черный щуп на «+», а красным касаемся входов переменного напряжения, результаты должны быть как в 1 пункте.
  4. Меняем щупы местами, повторяем измерения, результаты должны быть как в пункте 2.

То же самое можно сделать «цэшкой» (универсальный измерительный прибор советского производства). Как проверить диодный мост стрелочным мультиметром, рассказывается на видео:

Кстати, проверку можно выполнить вообще без тестера – батарейкой и контрольной лампочкой (или светодиодом). При правильном включении диода ток потечет через лампочку и она засветится.

В заключение хотелось бы отметить, что диодные мосты устанавливаются повсюду: в зарядном устройстве, сварочном аппарате, на инверторе, в блоках питания и т.д. Благодаря описанной методике вы сможете проверить диоды на работоспособность в домашних условиях.

Будет полезно прочитать:

Теоретическая задача, на которую меньше трети участников ответили правильно! Разбор и объяснение. | Меандр

Всем доброго, как и обещал — публикую подробный разбор и правильный ответ на задачу опубликованную ранее.
Заданием было определить ТЕОРЕТИЧЕСКИ — без математики и тонкостей в виде падения на диодах и приведения выпрямленного к амплитудному значению, — какое будет напряжение на выходе такого странного «выпрямителя»
Как и ожидал — правильных ответов было около 25%, а все дело в том, схема весьма коварна.

Схема

Схема

На фото ниже представлено устройство собранное по этой схеме.
Для того, что бы меня не заподозрили в жульничестве, и не сказали, что я как-то не так подключил диоды — мосты взял заводские.
Трансформатор от 12В бесперебойника включенный «задом наперед»

Трансформатор от UPSа, мосты КВРС5010

Трансформатор от UPSа, мосты КВРС5010

У этого трансформатора 12ти вольтовая обмотка имеет отвод от середины, при сетевом напряжении 230В на ней ровно 13В, а между краями обмотки и отводом по 6,5В ~.

Подключил два вольтметра параллельно полуобмоткам и третий на выход «выпрямителя».

Первый «мультик» измеряет постоянное ДЕЙСТВУЮЩЕЕ напряжение на выходе выпрямителя, а два следующих показывают напряжение на полуобмотках, — тоже действующее.
Как мы видим показания приборов сходятся с одним из предложенных вариантов ответов — 13В.
Теперь о падениях на диодах и умножении выпрямленного напряжения на корень из 2х.
Говорил в комментариях под той задачкой и повторю тут.
Нисколько вольт НЕ УПАДЕТ на «разгруженных» диодах моста, нисколько — от слова СОВСЕМ!
Если у нас указанное напряжение на входе выпрямителя кто-то считает среднеквадратичным, что в данном случае верно, то и на выходе, выпрямленное, пожалуйста считайте так-же среднеквадратичным, — по чему? Да по тому, что в схеме нет емкостей которые могут зарядиться до амплитудного значения и не сказано, что измерять выходное нужно осциллографом или специальным вольтметром!
И второе — если уж кому то прямо кровь из носа НАДО подвести выпрямленное к амплитудному то считать входное действующим тоже не логично!!! Считайте тогда и входное переменное амплитудным!
Разбор схемы.

Схема с более высоким разрешением.

Схема с более высоким разрешением.

На первый взгляд мы видим два выпрямителя подключенных к двум полуобмоткам трансформатора. По аналогии с двух диодным выпрямителем, в плечах обмотки с отводом от середины, большинству участников показалось, что и тут напряжение останется таким как на одной обмотке, а токи сложатся. На самом же деле — если вдуматься в схему и проследить все соединения становится ясно, что тут всего один мост и четыре «незадействованных» диода.
На следующем фото представлена трансформация этой же схемы в более привычный вид.

Трансформация.

Трансформация.

А тут практическое применение данной схемы.

Практическое применение.

Практическое применение.

Допустим, — у нас есть некое устройство с питанием от сети и возможностью подключения внешнего источника, к примеру АКБ.
Для того чтобы при, неправильном подключении батарей не погорел выпрямитель на D1,D2,D7,D8 батарея подключается через плавкие предохранители и шунтируется параллельным включением диодов D4,D3,D5,D6, если батарея подключена в обратной полярности прямой ток через мощные «шунтирующие» диоды сожжет предохранители раньше чем выпрямитель и узлы питаемого устройства.
Если сюда придут люди с 6,5В ответом, а так-же «нулевые» и «закороченные» — убедительная просьба — не ищите черную кошку в темной комнате — её тут нет!!!

Вот тут эта задача поднималась мною впервые, — рекомендую заглянуть в комментарии, там в своё время было жарко!

Всем спасибо за внимание и ожидание!

Усилитель мощности | На MOSFET до 1000 ватт | Микросхема

Уважаемые радиолюбители! Усилители 100% работоспособные. Все (ну или 99%) нюансы обозначены в комментариях ниже, накопленных за 5-и летнюю историю с момента публикации этой статьи. Есть подборка фото 250 Вт УНЧ из данной серии, которые любезно были выложены радиолюбителем Boris’ом. В комментариях есть видео работы — в частности, комментарий №706, найдите поиском по странице, предварительно раскрыв все комментарии после статьи ↓

Скачать архив с печатками в формате .lay, любезно предоставленными радиолюбителем Юрием (комментарий №791). По всем вопросам пишите на почту автора, указанную в комментарии.

Ранее мы публиковали схему УМЗЧ с выходной мощностью 1 кВт. Но тот усилитель мощности, хотя и крайне прост в изготовлении, имеет существенные недостатки. Они, пожалуй, перечеркивают все имеющиеся плюсы. Во-первых, интегральный тип существенно ухудшает качественные характеристики усилителя мощности. Во-вторых, микросхема PA03 совсем недешева, и многим радиолюбителям она просто не по карману. Ведь для радиолюбителя очень важна стоимость и доступность входящих в электронное устройство радиодеталей. В-третьих, кроме того, что микросхема дорогая, так её ещё непросто найти.

Поэтому порадуем вас, уважаемые радиотехники, любители мощного звука и качественной звуковоспроизводящей аппаратуры, схемами транзисторного усилителя мощности. Все радиодетали доступны и популярны. А это значит, что при изготовлении печатной платы собрать представленные усилители мощности не составит труда, и обойдется недорого.

Все схемы представляют собой частные варианты классической схемы усилителя мощности на MOSFET. Что такое MOSFET? – спросят некоторые начинающие радиолюбители. Это английская аббревиатура. В полном виде MOSFET – это metall-oxide-semiconductor field effect transistor. А если по-русски, то это МОП-транзистор, а иначе полевой транзистор с изолированным затвором. На рисунках показаны строение MOSFET и их графическое обозначение. Ну это так, для полноты картины и расширения радиотехнического кругозора.

Кстати, в качестве неплохого справочного материала по полевым MOSFET ознакомьтесь с подборкой буклетов с характеристиками и возможными заменами.

Скачать

Общее описание усилителя мощности

Итак, как мы обозначили, схемы будет четыре. Все они типичные двухтактные усилители мощности на полевых транзисторах в оконечном каскаде. Применение мощных ключей на выходе является весомым аргументом. При огромной выходной мощности схемы усилителя показывают отличные результаты по коэффициенту нелинейных искажений и уровню шума. Качество собранных УМЗЧ высокое. КНИ не превышает 0,26% при 1000 ватт на выходе. А при 300 Вт составляет вообще 0,008%. Просто отлично! Усилитель мощности практически один и тот же. Изменяется только количество транзисторов в оконечном каскаде. Однако применение MOSFET требует высокого напряжения питания. В нашем случае питается усилитель мощности от двуполярного источника напряжением +/-95, +/-70 и +/-50 вольт.

Усилитель мощности 1000 ватт

Что ж, перейдём к самому интересному. Начнем рассматривать схемы усилителя в порядке уменьшения их мощности. На повестке мощность в 1 кВт. Данный вариант больше подходит в качестве сценического, но точно не домашнего. Усилитель мощности рассчитан на нагрузку 4 Ом при напряжении питании до 100 вольт в плечо, но не более. Напряжение сети в 220 вольт не позволяет поднять его выше. Пожалуй, единственный минус усилителя и кроется в питании. Для разгона УМЗЧ на полную мощность нужен трансформатор минимум в 1250…1300 ватт! Такой источник питания получится в разы дороже всех радиодеталей и монтажа самого усилителя. Хотя, конечно, разумнее использовать импульсный блок питания.

Авторский вариант схемы усилителя мощности на 1000 ватт выглядит так:

Но есть ещё модернизированный вариант:

Нетрудно заметить изменения как во входном каскаде, так и в оконечном. Также из последней схемы усилителя мощности, по опыту радиолюбителей, можно убрать диод 1N4007. Но этот совет необходимо проверять эмпирически.

В выходных каскадах стоят мощные MOSFET IRFP240.

Купить MOSFET IRFP240 вы можете здесь.

Максимальные силовые характеристики их впечатляют. Максимально допустимое напряжение сток-исток и сток-затвор до 200 вольт. Сила тока на стоке 20 ампер, пиковая до 80 ампер. Но сильно зависит от нагрева. Поэтому IRFP240 требует хорошего, лучше принудительного, отвода тепла. Напряжение затвор-исток до +/-20 В. Максимальная рассеиваемая мощность до 150 ватт.

Также есть несколько топологий печатных плат усилителя мощности. Одна вытянутая, спроектированная по типу чертежа схемы. Другая более квадратная. Входной каскад расположен в центре платы. Используйте, которая больше подходит вам.

Добавлено: топологию печатной платы и расположение радиодеталей на ней можно скачать. Ее размеры 300×75 мм.

Вот фото практически готового усилителя мощности. Вид платы со стороны монтажа:

Усилитель в сборе и радиатор:

Добавлено: вот ещё фото практически готового усилителя мощности по предствленной выше топологии печатной платы:

Готовый экземпляр на тестовом стенде:

А вот другой вариант печатной платы:

Его можно скачать в формате .PDF. Скачать

Усилитель мощности 500 ватт

Уменьшаем количество полевиков в каскаде до 12 (по 6 штук на плечо) и, соответственно, понижаем мощностные характеристики. Но напряжение питания по-прежнему +/-95 В. Мощность усилителя остается немалой, а КНИ уменьшается до 0,18%. Схема тоже не совсем однозначная. Если по накатанной применять MOSFET IRFP240, то получите 500 ватт.

Однако, опять же по советам радиолюбителей, при использовании вместо IRFP240 IRFP260 можно и из этой схемы усилителя выжать 1000 Вт. Так что вопрос остается дискуссионным. Хотя, судя по характеристикам полевика, при идентичном напряжении сток-исток и сток-затвор до 200 вольт, сила тока на стоке уже 46 ампер, пиковая до 184 ампер! А рассеиваемая мощность транзистора 280 Вт.

Купить MOSFET IRFP260 вы можете здесь.

На схеме указаны именно IRFP260.

Также стоит позаботиться о шунтирующем конденсаторе 220 пФ на MJE15035 и попробовать убрать диод 1N4007. В авторском варианте нагружается усилитель 8 Ом динамиком. Но, судя по отзывам, УМЗЧ хорошо ведет себя и при 4 Ом динамике.

Печатная плата для него имеет вид:

Ее тоже можете скачать в формате .PDF. Скачать

В итоге должно получиться следующее:

Усилитель мощности 250 ватт

Спустимся ближе к земле. Выходная мощность в 250 ватт уже не так режет ухо. Думаем, что многие радиолюбители предпочтут именно этот вариант транзисторного усилителя.

В нем применены 8 MOSFET IRFP240. Напряжение питания понижено до +/-70 В. Номинальная нагрузка 8 Ом. Радует уровень КНИ и шумов в 0,12% при номинальной выходной мощности в 250 Вт. Частотный диапазон предостаточно широк. Также не забываем про диод. Эксперимент вам в помощь. Печатная плата для рассматриваемого усилителя мощности имеет топологию:

Скачать в формате .PDF.

После монтажа получается красивая конструкция:

А вот фото печатной платы с радиаторами для транзисторов предоконечного каскада:

Усилитель мощности 125 ватт

Вот мы подошли к более приемлемой для большинства радиолюбителей и ценителей качественных акустических систем схеме усилителя мощности. Здесь применяются всего 4 MOSFET IRFP260. Конечно же, можно установить и IRFP240. Более того в базовом варианте усилителя именно эти МОПы и применяются. Так что, если будут проблемы с запуском УМЗЧ на IRFP260, то смело ставьте IRFP240. Стандартная нагрузка без каких-либо последствий 8 Ом. Напряжение понижаем до +/-50 вольт, что, естественно, не может не радовать. Т.е. 125 ваттный усилитель мощности более приземленный и реальный. А вот качественные показатели ещё выше. Даже при полной мощности КНИ равен 0,1%, а при 100 ваттах – 0,018%. Схема усилителя мощности на 125 Вт:

А вот монтаж печатной платы является частным случаем предыдущей. Просто из неё выкинуты четыре транзистора конечного каскада. Вот что получилось в итоге:

А вот, как сказано выше, базовая схема усилителя мощности на MOSFET IRFP240:

Обратите внимание на замену биполярного BD139 на полевой IRF510 и некоторые изменения в номиналах радиодеталей.

Купить IRF510 вы можете здесь.

А вот и печатная плата для нее:

Это очень надёжный и простой усилитель мощности. Показывает отличные результаты даже при сложных условиях эксплуатации.

Подведение итогов

Итак, мы имеем четыре типовых схемы одно и того же усилителя мощности звуковой частоты на мощных полевиках. В их конструкциях существенных отличий нет. В качественных показателях, в частности КНИ+шумы, имеются небольшие девиации. Но зато по мощностным характеристикам и, соответственно, энергозатратам различие солидное. Стоит отметить, что собрав входной каскад единожды и повесив для начала по одному или по два МОПа, в дальнейшем вы сможете легко изменять выходные характеристики усилителя мощности добавлением полевых транзисторов в оконечный каскад.

В базовых схемах применяются MOSFET IRFP240. Однако многие радиолюбители рационализаторы пытаются модернизировать этот усилитель мощности, поставив IRFP250, IRFP260, убирая и заменяя некоторые радиодетали. Также указывается, что с IRFP260 могут возникнуть проблемы, т.к. у него повышенная ёмкость перехода. Но это можно проверить лишь опытным путем. Надеемся, что изложенный материал поможет вам собрать заветный усилитель мощности.

Многие радиодетали для усилителей вы можете купить здесь.

Обсуждайте в социальных сетях и микроблогах

Метки: УНЧ

Радиолюбителей интересуют электрические схемы:

Для усилителя мощности 250 ватт
Ламповый усилитель

Kbpc5010 диодный мост как подключить

Основой бытовой питающей сети является переменное напряжение 220В. Оно преобразуется в разнообразные пониженные уровни. Однако для питания многих приборов и устройств необходимо постоянное и стабильное напряжение. Основой преобразования служит диодный мост, установленный в схему стабилизатора после понижающего трансформатора.

Принцип работы диодного моста

Природа переменного напряжения такова, что оно по принципу волны меняет плюсовой всплеск на минусовой. Но для работы приборов с постоянным источником питания такой переворот недопустим. Требуется выпрямитель, а, возможно, и стабилизатор. Мост, как заправский регулировщик направляет положительную полуволну в одну сторону, а отрицательную — в другую. Создавая, таким образом, сортирующий фильтр на пути прохождения переменного тока. На выходе диодного моста получаются периодические пульсации соответствующей полярности, а для их первичного сглаживания применяют электролитический конденсатор большой ёмкости.

Устройство выпрямителя и схема подключения

На сегодняшний день не придумано ничего лучшего для полноценного выпрямления напряжения, чем обычный диодный мост. Он максимально передаёт габаритную мощность трансформатора. Работая с обеими полуволнами переменного напряжения, диодный мост выгодно отличается от однополупериодных выпрямителей.

Следуя из названия, собран мост из 4 или 6 диодов. Это зависит от подключения к однофазной или трёхфазной сети. Они имеют одинаковые электрические характеристики и соединены особым образом. Полупроводники, чем собственно и являются диоды, перенаправляют разноимённые полупериоды переменного напряжения на «плюсовой» или «минусовой» выводы. Создавая, таким образом, разность потенциалов на одноимённых выводах. Диоды, соответственно, и преобразовывают напряжение с выводов подключённого трансформатора.

Выпускаемый в форме одной детали, мост имеет 4 вывода:

» — вход переменного напряжения;
«

» — вход переменного напряжения;

  • «+» — положительный выход потенциала;
  • «–» — отрицательный выход потенциала.
  • Моноблок обладает значительными положительными достоинствами. Собранный в едином корпусе, он обеспечивает одинаковый тепловой режим работы всех его компонентов. Это стабилизирует характеристики диодов, включённых в его состав. Облегчается монтаж на печатную плату, и, соответственно, удешевляется весь процесс сборки.

    Однако надо отметить и недостаток, вытекающий из применения единого корпуса. При выходе из строя одного диода требуется замена всей детали, исключая возможность удаления одного элемента.

    Область применения

    Электронные схемы питаются в основном постоянным напряжением. Компьютеры, например, используют потенциал в 5 вольт, а для ремонта электронных устройств применяются блоки питания на 12 и 24 вольта. Даже заряжая, уже привычный, смартфон для выпрямления напряжения используется всё те же 4 полупроводника. В автомобиле генератор вырабатывает трёхфазное переменное напряжение, и для дальнейшего применения его необходимо выпрямить и стабилизировать. Любое преобразование напряжения требует применения диодных мостов.

    Самостоятельное изготовление

    Начинающие радиолюбители часто сталкиваются с вопросом электропитания своих поделок. Часто приходится изготавливать блок питания своими руками. Однако не все знают как сделать диодный мост и при этом правильно подключить его к схеме стабилизатора. Следует подробно остановиться на этой задаче и способе её решения.

    Диод — это полупроводник с двумя электродами. Они называются анод и катод. Преследуя цель сделать мост и правильно собрать его схему, необходимо взять 4 одинаковых выпрямительных диода. Проверить, по справочнику, соответствие проходящего тока и параметры расчётной мощности. Правильный подбор послужит основой надёжной работы выпрямителя.

    Следующим шагом будет сборка отдельных элементов в диодный мост. Необходимо взять 2 диода и соединить анод одного с катодом другого. Сделать то же самое с оставшимися полупроводниками. Образовались две одинаковые пары со свободными электродами. Далее, соединяем катод одной сборки с соответствующим выводом второй. Повторим эту процедуру с оставшимися анодами. В итоге получится квадрат, в углах которого образовались следующие соединения:

    • анод, катод — вход одного провода переменного напряжения;
    • анод, анод — выход отрицательного потенциала;
    • катод, анод — вход второго провода переменного напряжения;
    • катод, катод — выход положительного потенциала.

    Таким образом, получилась классическая схема диодного моста. Осталось подать переменное напряжение с трансформатора и снимать практически постоянное. Однако пульсации на выходе диодного моста могут повлиять на работу подключённого устройства. Для сглаживания подобных всплесков применяются фильтры и электролитические конденсаторы большой ёмкости. Создавая более стабильное питание, необходимо использовать схемы стабилизаторов, подключаемых к выходу диодного моста.

    Автор: Гость Иван, 30 июля 2016 в Песочница (Q&A)

    Рекомендованные сообщения

    Присоединяйтесь к обсуждению

    Вы оставляете комментарий в качестве гостя. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
    Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

    Главная » Электронные компоненты » ДИОДЫ, СТАБИЛИТРОНЫ, МОСТЫ » Диодные мосты
    Регулярные поставки, Оптовые поставки по заказу | 29.11.2014, 02:04:23
    ЦЕНА розничная: 110руб | от 10шт: 100руб | от 100шт: дог.руб
    Диодный мост 50A 1000V

    KBPC5010 – диодный мост 50А 1000В в металлическом корпусе с выводами в виде ножевых клемм 6,3мм.

    Мост KBPC5010 применяется для выпрямления токов промышленной частоты 50/60Гц.

    При работе диодный мост KBPC5010 должен быть установлен на теплоотвод (радиатор) для обеспечения необходимого теплового режима.

    Примечание: Размеры корпуса моста KBPC5010 указаны в миллиметрах округленно. Более точные размеры с допусками смотрите в файле документации.

    “>

    Как подключить магнитолу дома через блок питания

    Главная » Блог » Как подключить магнитолу дома через блок питания

    Как подключить автомагнитолу дома: через блок питания и без, от зарядного устройства

    Можно ли подключить магнитолу к обычной розетке дома? Разумеется! И чтобы сделать это, вовсе не обязательно иметь глубокие познания в электротехнике. Вполне хватит школьного курса физики. Попробуем разобраться, как подключать к сети автомагнитолу, а заодно подумаем, стоит ли вообще это делать.

    Для чего нужна автомобильная магнитола дома

    Причины разместить радиоустановку дома могут быть разными. Самая распространённая: человек приобрёл машину со штатной магнитолой, а потом решил установить в авто что-то помощнее. Оборудование из комплекта можно подключить к сети в квартире, создав таким образом небольшой музыкальный центр.

    Кроме того, старые магнитолы вместе с колонками часто хранят в гаражах. Музыка способна скрасить автовладельцу долгие часы ремонта машины.

    Различные способы подключения

    Как запитать от самодельного трансформатора

    Начнём с самого трудоёмкого способа включить магнитолу: с помощью понижающего трансформатора, сделанного своими руками. С учётом широкого ассортимента в магазинах электротоваров к этому методу прибегает всё меньшее число автомобилистов, ведь сидеть и самостоятельно собирать 12-вольтовый агрегат — удовольствие небольшое. Проще сходить и купить готовый. Однако, если в средствах человек ограничен, приходится действовать по старинке.

    Расходные материалы и инструменты
    1. Старый понижающий трансформатор (в этом примере фигурирует 36-вольтовый).
    2. Изолента.
    3. Мультиметр.
    4. Калькулятор.
    5. Изолированный провод сечением 0,5–0,8 мм и длиной около 0,9 м.
    Инструменты для создания трансформатора: галерея
    Изолента помогает закрепить провод Посредством провода измеряем напряжение При создании трансформатора своими руками без расчётов никак Старенький трансформатор выступает ключевым компонентом Мультиметр является инструментом для проверки напряжения
    Последовательность действий
    1. Прежде всего узнайте, какое напряжение будет приходиться на 1 виток вторичной обмотки трансформатора. Для этого намотайте 7 витков нового изолированного провода поверх старого, после чего подключите устройство к сети.
    2. С помощью мультиметра измерьте напряжение на концах провода вторичной обмотки. Допустим, оно составило 2,9 вольта. Витков было сделано 7, следовательно, на каждый приходятся примерно 0,41 вольта.

      С помощью мультиметра измеряется напряжение на выходе трансформатора

    3. Зная это число, мы можем рассчитать, какое количество витков должна иметь обмотка для того, чтобы на выходе было 12 вольт. 12 делится на 0,41 — получается 30. Столько раз следует обмотать изолированный провод поверх старого.
    4. Теперь снимите провод, которым были сделаны 7 пробных витков, и измерьте его длину — 126 см в нашем случае. Это число делится на 7 — получается 18. Такова длина одного витка в сантиметрах. Далее 18 умножается на 30 — получается 540 (см). Для создания трансформатора понадобится провод именно этой протяжённости.
    5. Поскольку магнитола потребляет постоянный ток, а в сети он переменный, его необходимо выпрямить (а заодно и снизить пульсацию). Для этого к трансформатору с новой 30-витковой обмоткой подключается диодный мост, собранный из 4 стандартных диодов Д226, плюс дроссель, индуктивность которого должна быть как можно выше (найти такой можно в старом ламповом телевизоре или радиоприёмнике). Дроссель подключается параллельно с парой конденсаторов ёмкостью не менее 1000Мкф. Схема готового 12-вольтового трансформатора выглядит так:

      Трансформатор с подключённым диодным мостом и дросселем

    Подключение с помощью зарядного устройства

    Как уже упоминалось выше, автомагнитола потребляет постоянный ток напряжением 12 вольт. При выборе адаптера в магазине автовладельцу также следует обращать внимание на силу тока на выходе трансформатора — она не должна быть меньше 5 ампер. Оптимальный вариант — адаптер на 6,5 ампер:

    Адаптер на 12 вольт, сила тока на выходе 6.5 ампер

    Далее стандартный разъём, с помощью которого магнитола подключается к машине, отрезается, концы проводов зачищаются, соединяются с кабелем адаптера и изолируются.

    Здесь вместо АКБ (аккумуляторная батарея) подключается готовый адаптер

    Подключение с помощью компьютерного блока питания
    1. Блок питания можно либо купить с рук, либо снять со старого компьютера. Перед подключением он разбирается и осматривается на предмет наличия вздувшихся конденсаторов. Если таковые нашлись, их необходимо заменить.

      Вздувшиеся конденсаторы в блоке питания подлежат замене

    2. После предварительного осмотра блок собирается. Нужно обратить внимание на жгуты питания с разъёмами. Чёрный провод в них является общим, т. е. «минусовым». Жёлтый — это те самые 12 вольт, необходимые магнитоле.

      По жёлтому проводу подаётся 12 вольт

    Если аккумулятор выполнен в форм-факторе АТ, то в нём отсутствует дежурный элемент питания на 5 вольт (он же Standby). После включения блока напряжение появляется на выходах -5, +5, -12 и +12. Так что нужные провода просто откусываются от разъёма и подключаются к магнитоле по схеме, представленной выше.

    Блок питания формата АТХ придётся дорабатывать, поскольку у него есть дежурный источник тока Standby, который в компьютерах работает постоянно (даже когда система находится в спящем режиме). Для получения на выходе необходимого напряжения в разъём блока придётся поставить перемычку, замкнув зелёный и чёрный провода. Только после этого можно подключать магнитолу.

    Перемычкой замыкаются чёрный и зелёный разъёмы

    Как подключить автомагнитолу к бытовой сети электропитания: видео

    Так сложно ли подключить магнитолу к сети? Как видим, не очень. Главное, ничего не напутать в представленных выше схемах и соблюдать особую осторожность, снимая конденсаторы. В некоторых из них, вероятно, сохранился остаточный заряд. Если неаккуратно дотронуться до контактов, можно получить крайне болезненный удар током.

    • Автор: Алексей Степанов
    • Распечатать
    Наверх

    Инструкция как подключить магнитолу к блоку питания

    (Пока оценок нет) Загрузка…

    Если вы являетесь автолюбителем, то наверняка хоть раз в жизни в вашей голове мелькала мысль о том, чтобы попробовать подключить автомагнитолу к своему компьютеру дома. Действительно, если есть магнитола, почему не попробовать? Иногда даже самая обычная магнитола из средней ценовой категории способна превзойти акустическую систему самого знаменитого производителя за пару тысяч долларов.

    Подключение магнитолы к блоку питания

    Многие автовладельцы очень часто меняют магнитолы на новые, а вот старые вам смогут еще послужить. Их можно подключить не только дома, но и на даче, и в гараже. Они будут выполнять функцию акустической системы или домашнего кинотеатра.

    Тем более, если у вашей магнитолы имеются многоканальные выходы, то можно полноценно подключить всю акустическую систему и «раскачать» домашние колонки. Своими руками вы сможете сделать настоящий превосходный домашний кинотеатр. Но как это сделать и подключить магнитолу дома к блоку питания?

    Выбираем магнитолу

    В принципе может подойти любая магнитола, которая где-то теперь лежит без дела. Но у нее должны быть встроены обязательные функции: многоканальные выходы, мощность которых должна составлять как минимум 40 Ватт, проигрыватель CD различных популярных форматов, USB-разъем.

    Прежде чем подключать магнитолу к блоку питания, убедитесь, что звуковая плата в рабочем состоянии и без видимых повреждений. Как мы уже упоминали, некоторые магнитолы способны в несколько раз превосходить музыкальные центры по своему звучанию. У нее намного качественней и чище звук, высокочастотный диапазон.

    В магнитоле есть многоступенчатая настройка эквалайзера, в большинстве музыкальных центров она отсутствует. Производитель укомплектовывает аппаратуры уже настроенными несколькими функциями выбора воспроизведения.

    Как подключить

    Первый способ. Чтобы осуществить задуманное, вам понадобится магнитола, акустика, сам БП, провода и универсальные.

    Если вы решили подключить магнитолу с помощью сетевого адаптера, например, от ноутбука, то сначала обратите особое внимание на его силу переменного тока. Но как правильно подключить магнитолу? Для того чтобы произвести верное подключение без каких-либо потерь, сила тока должна быть в пределах от 5 до 15 А. Слишком большие нагрузки магнитола не способна выдерживать. Если все же вы решили попробовать подключить завышенные параметры, то нужно быть готовым к тому, что устройство сгорит в любой момент. Поэтому этого делать мы не рекомендуем.

    Совет! При покупке адаптера не надо брать самый дорогой или выбирать известного производителя. Для самодельной акустики это нецелесообразно!

    Сначала надо зачистить провода у отрезанного стандартного разъема. Далее их следует подсоединить к сетевому адаптеру. Подключение акустики и дополнительного оборудования происходит в обычном стандартном режиме.

    Таким образом, сетевой адаптер заменяет АКБ. Такая схема подключения очень проста. Потратив короткое время на подключение к адаптеру, вы сможете наслаждаться качественной музыкой, чистым и кристальным звучанием.

    Второй способ. Первым делом нам потребуется сам блок питания для компьютера. Может подойти абсолютно любой, даже самый старый, которому не один год, и даже не два. Самое главное, на что следует обратить внимание, это его мощность. Мощность должна быть в пределах 300 Ватт, но только не ниже.

    Если дома нет походящего или ненужного БП, то его всегда можно купить на радиорынке или в любом магазине электроники. Старые устройства стоят очень дешево.

    Если блок питания оказался после проверки в рабочем состоянии, в процессе работы все работает и крутится вентилятор, то все равно следует вскрыть корпус. Это надо сделать для того, чтобы удалить пыль внутри устройства, а также осмотреть все детали и контакты. Прежде чем вскрывать блок питания, отключите его от сети.

    Совет! Внимательно ознакомьтесь с табличкой, наклеенной на блоке питания. Там обязательно должно быть указано +12 V.

    Подключение по типу АТ. Теперь следует взять 2 разъема и распотрошить их. Из всех проводков понадобится 2 желтых и 1 черный. Черный надо вставить в разъем массу, один желтый в разъем питание от аккумулятора и 1 желтый к питанию от замка зажигания. При подключении блока питания напряжение тока появляется сразу.

    Подключение по типу АТХ. Для полноценной работы БП по данному типу следует замкнуть контакты разъемов с помощью перемычки. Для того чтобы началась подача тока, надо замкнуть провода (черный и зеленый) в молексе, а можно сделать жучок – перемычку с использованием этих же проводов. При подключении к сети в 220 В вводит всю систему в «спящий» режим, поэтому для полноценной работы перемычка обязательна. Теперь можно включать в розетку, и все будет работать. Как можно увидеть из нашей статьи, ничего сложного в подключении магнитолы к блоку питания или сетевому адаптеру нет. Такие работы можно выполнить самостоятельно в домашних условиях.

    Блок питания для автомагнитолы

    У вас ведь по-любому завалялась старая магнитола где-нибудь в гараже?

    Почему бы не сделать музыку в гараж?

    Техническое задание

    Да, вопрос решается с помощью небольшого автомобильного аккумулятора. Но его работа ограничена по времени, да и заряжать его каждый раз – ну уж извините. Поэтому в данной статье пойдет речь о том, как же собрать своими силами  простейший высоко стабилизированный блок питания для магнитолы, работающий от сети 220 Вольт.

    Итак, наша главная задача – получить из переменного напряжения 220 Вольт, которое у вас в розетке,  постоянное напряжение в 14 Вольт.  Думаю, задача ясна и понятна. Но есть маленькое НО: магнитола + колонки + громкость на всю катушку = очень энергопотребляемое устройство. Она у нас будет “кушать” силу тока в несколько Ампер. По моим замерам среднее значение – это 1,5-2,5 Ампера, а при глубоком басе и все 5 Ампер. Все зависит от того, как вы выставите эквалайзер на магнитоле.

    Следовательно, нам надо создать такое устройство, которое бы  держало напряжение в определенном диапазоне – то есть от 13 и до 14 Вольт и выдавало приемлемую  силу тока.

    Схема и описание

    Итак, схему в студию!

    Но… подождите-ка. Чем-то напоминает эта схема  ту самую схему Простого блока питания. Ну да, это и есть та самая схема ;-). Просто здесь есть свои нюансы. Главным козырем в этой схемы является регулятор стабилизатор LM350 или LM338. В чем же фишка этих стабилизаторов? И почему мы заменили старую добрую LM317?

    Итак, ищем даташиты (это технические описания радиодетали) на стабилизаторы LM317,LM350 и LM338. Я знаю, что вы все лентяи, так что я за вас уже постарался и нашел их главные параметры:

    LM317 – может выдать силу тока в нагрузку, и при этом не колыхнуть ярким пламенем, где то 1,5 Ампера. Не… это маловато. 

    LM350 – может выдать в нагрузку силу тока в 3 Ампера. Ммм, уже лучше.

    LM338 – может выдать в нагрузку  ток порядка в 5 Ампер! Ну это уже реально мощная штука!

    Но опять же есть одно но: все стабилизаторы должны устанавливаться на радиатор, иначе они сдохнут от перегрева. В даташите пишут, что они защищены от короткого замыкания и перегрева, но я что-то все равно не доверяю этим защитам. Если уж коротнет при силе тока в 5 Ампер, микросхема улетит на тот свет к горелым транзисторам.

    Для мощных  блоков питания потребуется мощный диодный мост. Поэтому лучше взять  диодный мост КВРС5010

    который можно дешево купить на Али по этой ссылке. Если все-таки душит жаба, то можно собрать из мощных диодов, которые все равно придется покупать, что обойдется дороже.

    Моя сборка

    Настало время проверить все это дело на практике. Думаю, вы сами понимаете, что блоки питания я собирал из подручных материалов. Первым делом я нашел будущую заготовку под плату и выдрал оттуда все лишние радиодетали.

    Очень кстати оказались четыре диода, те что слева внизу, два конденсатора приличной емкости и радиатор вверху справа. Как раз, то что нам надо!

    Итак диоды КД203А. Можно любые другие, лишь бы выдерживали проходящую через них силу тока. Плату я переделывать не стал и оставил эти диоды.

    Два конденсатора. Один на 2000мкФ, а другой на 100мкФ. В принципе, чем больше по емкости конденсатор после диодного моста, тем лучше. 2000 мкФ, думаю, будет вполне достаточно. Смотрим, чтобы напряжение на конденсаторах не превышало напряжение, которое на них написано. В моем случае я взял конденсаторы, которые могут спокойно работать в цепях до 50 Вольт.

     

    Следующим шагом надо подобрать МОЩНЫЙ (!) трансформатор на 220—–>15-25 Вольт.  Не вздумайте ставить туда трансформатор от ваших радиоприемников, китайских игрушек и прочей мелкой аппаратуры. Короче говоря, чем больше трансформатор по габаритам, тем лучше.  У нас на работе куча этих трансформаторов, поэтому, вопрос с подбором нужного трансформатора сразу отошел в сторону:

    Первым делом смотрим на паспортные данные трансформатора. Итак, тут все элементарно и просто. Там, где больше всего витков и есть первичная обмотка. Далее подключаем эту первичную обмотку к сети 220 Вольт и замеряем напряжение на вторичных обмотках. Смотрим, где есть напряжение, которое нас устроит (ну то есть от 15 и до 25 Вольт).

    Трансформатор подобрали. Теперь осталось подобрать микросхему. Так как этот блок питания я делал на небольшие колонки, значит, магнитола будет кушать мало силы тока. Думаю,  не более 3 Ампер. Поэтому, будем использовать стабилизатор LM350:

    Тщательно подготовим ему место. Для этого берем мелкозернистую шкурку нулевку и зачищаем место для нашего стабилизатора.

    Смазываем LM-ку теплопроводящей пастой КПТ-8

    Зажимаем ее на радиатор. На этом самый трудный процесс закончен 😉

    Потом берем в руки паяльник и навесным монтажом спаиваем схему. Через часик у нас плата превращается  в мощный блок питания! После получения нужного напряжения на выходе схемы с помощью переменного резистора, я паял туда постоянный резистор

    На выходе получилось где-то 13,7 Вольт. Думаю, этого вполне хватит, чтобы раскачать пару небольших колонок.

    Давайте попробуем зажечь лампу на 12 Вольт

    Подаем на нее напряжение и вуаля!

    Ну все, цепляем магнитолу к блоку питания.

    Для тех, кому хочется мощнее

    Но что если вам захотелось сделать автопати с корешами  прямо в гаражном кооперативе? Разумеется, вы уже не будете раскачивать маленькие колонки, а следовательно, нужен мощный блок питания. Для этих целей как раз потребуется стабилизатор LM338, но к нему в придачу также нужен и  приличный увесистый трансформатор. Напряжение лучше все-таки выставлять в пределах 14 вольт, так как при громкой музыке оно будет проседать. Все, конечно же, зависит от трансформатора и от басовых колонок.  Про то, почему проседает напряжение, можно почитать в статье  работа трансформатора.

    Я сделал таких 4 блока питания. Один  блок питания раскачивает магнитолу с басовыми динамиками, другие раскачивают тоже приличные колонки. А не проще ли было использовать простой выпрямитель, с которым заряжают аккумуляторы? На некоторых выпрямителях, особенно на самопальных,  напряжение имеет пульсации, что в конечном итоге и повлияет на качество звучания. В динамиках будет слышен фон. Фон – это посторонний звук, который мешает звучанию. А наш блок питания имеет  на выходе чистое постоянное напряжение, поэтому звук у нас будет чистый и мощный 😉

    Готовые модули на Алиэкспрессе

    В настоящее время уже ничего не надо придумывать. Достаточно купить готовый модуль и на его базе собрать блок питания для магнитолы. Такой модуль стоит от 4$ и по качеству и энергозатратам будет даже лучше, чем вышеописанный блок питания:

    Глянуть и купить можно по этой ссылке.

    Правильное подключение магнитолы к блоку питания компьютера

    Если вы любите музыку и хотите полноценно насладиться ею дома в хорошем качестве, то любой современный музыкальный центр может заменить простая магнитола. Всё, что нужно — правильно подключить её к домашней аудиосистеме и компьютеру. В итоге можно добиться отличного звучания, которое не уступает ни по чистоте, ни по качеству дорогим специализированным системам. В этой статье разберёмся, как подключить магнитолу к компьютерному блоку питания самостоятельно. Давайте же начнём. Поехали!

    Чтобы сделать у себя дома хорошую аудиосистему совсем необязательно тратить много денег. Иногда можно просто воспользоваться автомобильной магнитолой

    Большим преимуществом этого устройства является то, что в нём реализована возможность ручной настройки низких/высоких частот, в отличие от многих аудиосистем, в которых есть только набор стандартных настроек. Разумеется, магнитолу необходимо подключить к источнику питания. Ей необходимо 12 В основного напряжения плюс 5 В для сохранения настроек и радиостанций. Приобрести БП специально для этой цели несложно. Проблема заключается в том, что подобные БП имеют достаточно высокую цену и могут обойтись вам на порядок дороже самой магнитолы. К счастью, можно легко выйти из этого неприятного положения, воспользовавшись блоком питания компьютера.

    Первым делом нужно подготовить провода автомагнитолы к подключению. Для этого необходимо отрезать DIN-разъём, посредством которого выполняется подключение устройства к автомобилю. После этого оголите провода.

    Чтобы подключить автомагнитолу к блоку питания, можно использовать любой разъём, однако, наиболее подходящим для этого считается разъём для жёстких дисков. Самый очевидный подход — отрезать разъём, а затем спаять контакты, но лучше сделать всё более удобно, а именно — сделать специальный переходник, который позволит использовать БП в дальнейшем для ПК.

    Разберёмся с проводами и их назначением:

    • Красный — несёт напряжение в 5 В;
    • Жёлтый — имеет напряжение 12 В;
    • Чёрный — минус (земля).

    Прежде чем начинать что-либо делать, нужно обязательно отключить блок питания от сети. Помимо этого, не будет лишним выполнить принудительную разрядку высоковольтных электролитических конденсаторов входного выпрямителя. Делается это следующим образом — параллельно контактам конденсатора подключите буквально на пару секунд резистор (100–200 кОм). При этом не держите резистор пальцами, чтобы не получить удар током. Делается это для того, чтобы избавиться от остаточного заряда в конденсаторе, который может быть опасен в случае случайного прикосновения к выводам.

    Чтобы выполнить запуск БП без материнской платы, используйте самый крупный разъём, предназначенный как раз для этого. Если замкнуть минус и зелёный контакт, отвечающий за запуск блока питания, вы включите БП. При размыкании — выключите. Для этого можно воспользоваться простой булавкой. Красный провод магнитолы с маркировкой ACC необходимо скрутить вместе с жёлтым проводом 12 В.

    Следующий шаг — сделать домашнюю колонку из автодинамиков. Купите какие-нибудь динамики, которые придутся вам по душе. Важно, чтобы они не были тяжёлыми. Например, это могут быть динамики из автомобиля. Теперь нужна коробка, в которую будет помещён динамик, чтобы создать полноценную колонку. Лучшим решением будет изготовить её из дерева, вырезав отверстие под динамик, но, если вы не желаете столько с этим возиться, воспользуйтесь обычной картонной коробкой. Только подберите коробку из более плотного картона. В случае, если сама коробка будет слишком маленькой, а ей стенки слишком тонкими, то в результате не будет никакой защиты от противофазы, что станет причиной отсутствия басов.

    Для домашнего использования отлично подойдут автомагнитолы, к которым в комплекте идёт пульт дистанционного управления. В машине он ни к чему, а вот дома очень пригодится.

    Вот так просто можно подключить автомагнитолу к блоку питания компьютера. Теперь вы самостоятельно сможете создать дома отличную аудиосистему для прослушивания музыки. Пишите в комментариях была ли полезной для вас эта статья и делитесь с другими пользователями своим опытом в выполнении подобных операций.

    Электрощит Самара

    Выбор региона

    Азербайджан

    Армения

    Белоруссия

    Грузия

    Дальнее зарубежье

    Казахстан

    Киргизия

    Молдова

    Монголия

    Прибалтика

    Таджикистан

    Туркменистан

    Узбекистан

    Украина

    Москва

    Санкт-Петербург

    Алтайский край

    Амурская область

    Архангельская область

    Астраханская область

    Белгородская область

    Брянская область

    Владимирская область

    Волгоградская область

    Вологодская область

    Воронежская область

    Еврейская автономная область

    Забайкальский край

    Ивановская область

    Иркутская область

    Кабардино-Балкарская Республика

    Калининградская область

    Калужская область

    Камчатский край

    Карачаево-Черкесская республика

    Кемеровская область

    Кировская область

    Костромская область

    Краснодарский край

    Красноярский край

    Курганская область

    Курская область

    Ленинградская область

    Липецкая область

    Магаданская область

    Московская область

    Мурманская область

    Ненецкий автономный округ

    Нижегородская область

    Новгородская область

    Новосибирская область

    Омская область

    Оренбургская область

    Орловская область

    Пензенская область

    Пермский край

    Приморский край

    Псковская область

    Республика Адыгея

    Республика Алтай

    Республика Башкортостан

    Республика Бурятия

    Республика Дагестан

    Республика Ингушетия

    Республика Калмыкия

    Республика Карелия

    Республика Коми

    Республика Марий Эл

    Республика Мордовия

    Республика Саха (Якутия)

    Республика Северная Осетия-Алания

    Республика Татарстан (Татарстан)

    Республика Тыва

    Республика Хакасия

    Ростовская область

    Рязанская область

    Самарская область

    Саратовская область

    Сахалинская область

    Свердловская область

    Смоленская область

    Ставропольский край

    Тамбовская область

    Тверская область

    Томская область

    Тульская область

    Тюменская область

    Удмуртская республика

    Хабаровский край

    Ханты-Мансийский автономный округ

    Челябинская область

    Чеченская республика

    Чувашская республика (Чувашия)

    Чукотский автономный округ

    Ямало-ненецкий автономный округ

    Ярославская область

    Мощная лабораторная установка своими руками. Линейный лабораторный блок питания

    своими руками

    Добрый день. Представляю вашему вниманию простой и надежный лабораторный блок питания. Я собирал его лет 10 назад, поэтому не помню в каком журнале нашел его схему. Он отличается простотой, надежностью, а главное, позволяет регулировать выходное напряжение в самом широком диапазоне: до 40 вольт! Согласитесь, как часто не хватает этого повышенного напряжения, для опытов и опытов с СЕА.И что удивительно, многие промышленные лабораторные блоки питания не способны выдать более 20В — это существенно ограничивает область их применения.

    Принципиальная схема ЛБП состоит из трансформатора (Т1), диодного моста (VD1-VD4), параметрического регулятора напряжения на элементах (VD6, VD8, HL1, R1, R2, R3), ограничителя тока ( VT3, R7, R8, R9) с возможностью защиты от короткого замыкания (L1, VD7, R6) т. к. дроссель задерживает мгновенно нарастающий ток короткого замыкания на время, необходимое для срабатывания ограничителя тока.


    Транзистор VT1 является развязывающим узлов параметрического регулятора напряжения и ограничителя тока, VT2 усиливает выходной ток этих узлов до величины, необходимой для управления VT4. Трансформатор использовался со вторичной обмоткой 28 вольт 1,5 ампера.


    В диодном мосту применен КВРС5010, в качестве VT4 — транзистор КТ808АМ. Вместо резистора R8 поставил сборку из восьми резисторов (внизу схемы нарисовал как они у меня подключены), которые обмотал синей изолентой и приклеил сверху вольтметра.


    Я использовал резисторы R14 и R15 сопротивлением 470 Ом. Дроссель L1 без сердечника содержит 150 витков, использовал его мизинец как оправку, намотал витки «навалом», после намотки аккуратно снял с мизинца и залил термоклеем.

    Настройка ЛБП

    Регулировка почти не требуется, достаточно только подобрать сопротивление резистора R8 для ограничения максимального тока на нужном уровне. У меня ток ограничен 350 миллиамперами, чего вполне достаточно для питания большинства самоделок.


    Этим блоком питания я несколько раз заряжал литиевые аккумуляторы от сотовых телефонов, знаете ли, очень удобно, выходное напряжение повернул до 10 вольт, подключил аккумулятор и как напряжение на вольтметре поднялось примерно до 4,2 вольта, батарея была заряжена. Но желательно контролировать процесс, так как LI-Ion аккумуляторы при перезаряде взрывоопасны. Короткое видео, демонстрирующее его работу, смотрите ниже:

    Всем привет. Сегодня последний обзор, сборка лабораторного линейного блока питания.Сегодня предстоит много сантехнических работ, изготовление кузова и окончательная сборка. Отзыв размещен в блоге «Сделай Сам или Сделай Сам», надеюсь никого здесь не отвлекаю и никому не мешаю радовать глаз прелестями Лены и Игоря))). Всем, кто интересуется самоделками и радиоаппаратурой — Добро пожаловать!!!
    ВНИМАНИЕ: Очень много букв и фото! Трафик!

    Приветствую радиолюбителя и любителя рукоделия! Для начала вспомним этапы сборки лабораторного линейного блока питания.Напрямую к этому обзору отношения не имеет, потому что я разместил его под спойлером:

    Этапы сборки

    Сборка силового модуля. Плата, радиатор, силовой транзистор, 2 переменных многооборотных резистора и зеленый трансформатор (из восьмидесятых ®) Как мудрый подсказал kirich , я самостоятельно собрал схему, которую китайцы продают как конструктор для сборки блока питания. Я сначала расстроился, но потом решил, что схема видимо хорошая, раз китайцы ее копируют…При этом вылезли и детские болячки этой схемы (полностью скопированные китайцами), без замены микросхем на более «высоковольтные» нельзя подавать на вход более 22 вольт переменного тока напряжение… И еще несколько мелких проблем, которые мне подсказали наши форумчане, за что им огромное спасибо. Совсем недавно будущий инженер « AnnaSun » предложил избавиться от трансформатора. Конечно, каждый может апгрейдить свой блок питания по своему усмотрению, также можно поставить генератор импульсов в качестве источника питания.Но у любого генератора импульсов (может быть кроме резонансных) на выходе очень много помех, и эта помеха частично пойдет на выход ЛабБП… А если есть импульсные помехи, то (ИМХО) это не ЛабБП . Поэтому от «зеленого трансформера» избавляться не буду.


    Так как это линейный блочный блок питания, то он имеет характерный и существенный недостаток, вся лишняя энергия выделяется на силовом транзисторе. Например, подаем на вход переменное напряжение 24В, которое после выпрямления и сглаживания превратится в 32-33В.Если подключить к выходу мощную нагрузку, потребляющую 3А при напряжении 5В, то вся оставшаяся мощность (28В при токе 3А), а это 84Вт, будет рассеиваться на силовом транзисторе, превращаясь в тепло. Одним из способов предотвращения этой проблемы, а соответственно и повышения КПД, является установка ручного или автоматического переключения обмоток. Данный модуль рассмотрен в:

    Для удобства работы с блоком питания и возможности мгновенного отключения нагрузки в схему был введен дополнительный модуль реле, позволяющий включать или выключать нагрузку.Он был посвящен этому.


    К сожалению, из-за отсутствия необходимых реле (нормально замкнутых) данный модуль работал некорректно, поэтому будет заменен другим модулем, на D-триггере, который позволяет включать или выключать нагрузку с помощью одной кнопки.

    Кратко расскажу про новый модуль… Схема довольно известная (прислали мне в личку):


    Я ее немного доработал под свои нужды и собрал следующую плату:


    СО обратная сторона:


    В этот раз проблем не было.Все работает очень хорошо и управляется одной кнопкой. При подаче питания на 13 выводе микросхемы всегда логический ноль, транзистор (2n5551) закрыт и реле обесточено — соответственно нагрузка не подключена. При нажатии кнопки на выходе микросхемы появляется логическая единица, транзистор открывается и реле срабатывает, подключая нагрузку. Повторное нажатие кнопки возвращает микросхему в исходное состояние.

    Что такое блок питания без индикатора напряжения и тока? Поэтому в я попытался сделать амперметр самостоятельно.В принципе неплохой прибор получился, но имеет некоторую нелинейность в диапазоне от 0 до 3,2А. Эта ошибка никак не повлияет при использовании этого счетчика, скажем в зарядном устройстве для автомобильного аккумулятора, но неприемлема для Лабораторного БП, поэтому я заменю этот модуль на китайские прецизионные распределительные щиты и с дисплеями, имеющими 5 разрядов… собранный мной модуль будет использоваться в какой-нибудь другой самоделке.


    Наконец-то из Китая пришли еще высоковольтные микросхемы, о которых я вам рассказывал в .И теперь можно подавать на вход переменный ток 24В не опасаясь поломки микросхем…

    Теперь дело осталось за «малым», сделать корпус и собрать все блоки воедино, чем я и займусь в этот последний обзор на эту тему.
    Искал готовый корпус, ничего подходящего не нашел. Коробки у китайцев хорошие, но, к сожалению, их цена, а особенно…

    «жаба» не позволила отдать китайцам 60 баксов, да и глупо такие деньги отдавать за кейс, можно добавить еще немного и купить.По крайней мере корпус от этого БП выйдет хороший.

    Пошел я на строительный рынок и купил 3 метра алюминиевого уголка. С его помощью будет собираться каркас устройства.
    Подготавливаем детали нужного размера. Намечаем заготовки и обрезаем уголки отрезным диском. …



    Затем раскладываем заготовки верхней и нижней панелей, чтобы прикинуть, что получится.


    Попытка расположить модули внутри


    Сборка осуществляется на винтах с потайной головкой (под головкой с потайной головкой просверливается отверстие, чтобы головка винта не выступала над уголком), а с обратной стороны гайки сторона.Медленно проступают очертания рамки блока питания:


    И вот рамка собрана… Не очень ровно, особенно в углах, но думаю, что покраска скроет все неровности:


    Размеры рамки под спойлер:

    Измерение размеров

    К сожалению, свободного времени мало, так как слесарные работы продвигаются медленно. По вечерам, через неделю сделал переднюю панель из листа алюминия и розетку для ввода питания и предохранителя.


    Рисуем будущие отверстия для Вольтметра и Амперметра. Посадочное гнездо должно быть 45,5мм на 26,5мм
    Заклеиваем крепежные отверстия малярным скотчем:


    И отрезным диском с помощью дремеля делаем прорези (скотч нужен чтобы не выходить за пределы размер гнезд, и не портить панель царапинами) Дремель быстро справляется с алюминием, но на 1 дырку уходит 3-4

    Опять заминка, банально, отрезные диски под дремель закончились, поиски по всем магазинам Алматы ни к чему не привели, поэтому пришлось ждать диски из Китая… К счастью, пришли быстро за 15 дней. Дальше работа пошла веселее и быстрее…
    Отверстия для цифровых индикаторов я пропилил дремелем, и обработал напильником.


    Ставим зеленый трансформатор на «углы»


    Примеряем радиатор с силовым транзистором. Он будет изолирован от корпуса, так как транзистор в корпусе ТО-3 установлен на радиаторе, а там трудно изолировать коллектор транзистора от корпуса.Радиатор расположится за декоративной решеткой с вентилятором охлаждения.


    Переднюю панель обрабатывал наждачной бумагой на бруске. Решил примерить все что будет на нем закреплено. Получается так:


    Два цифровых счетчика, кнопка включения нагрузки, два многооборотных потенциометра, выходные клеммы и держатель для светодиода «ограничение тока». Вроде ничего не забыл?


    На задней стороне передней панели.
    Все разбираем и красим корпус блока питания черной краской из баллончика.


    На заднюю стенку крепим на болты декоративную решетку (куплен на авторынке, анодированный алюминий для тюнинга воздухозаборника радиатора 2000 тенге (6.13USD))


    Вот так получилось, вид сзади корпуса блока питания.


    Ставим вентилятор для обдува радиатора с силовым транзистором. Крепил на пластиковые черные хомуты, держит хорошо, внешний вид не страдает, их практически не видно.


    Возвращаем на место пластиковую основу каркаса с уже установленным силовым трансформатором.


    Отмечаем места крепления радиатора. Радиатор изолирован от корпуса прибора, так как напряжение на нем равно напряжению на коллекторе силового транзистора. Думаю, что он будет хорошо обдуваться вентилятором, что значительно снизит температуру радиатора. Вентилятор будет управляться схемой, которая получает информацию от датчика (термистора), прикрепленного к радиатору. Таким образом, вентилятор не будет «молотить» пустой, а будет включаться при достижении определенной температуры на теплоотводе силового транзистора.


    Прикрепляем переднюю панель на место, смотрим что получилось.


    Осталось много декоративных решеток, поэтому решил попробовать сделать П-образную крышку корпуса блока питания (на манер компьютерных корпусов), если не понравится, поменяю это к чему-то другому.


    Вид спереди. Пока решетка «наживлена» и еще не прочно прикреплена к каркасу.


    Вроде хорошо получается. Решетка достаточно прочная, сверху смело можно ставить что угодно, а вот про качество вентиляции внутри корпуса даже говорить не стоит, вентиляция будет просто отличной, по сравнению с закрытыми корпусами.

    Что ж, продолжим сборку. Подключаем цифровой амперметр. Важно: не наступайте на мои грабли, не используйте стандартный разъем, только припаивайте напрямую к контактам разъема. Иначе будет вместо тока в амперах показывать погоду на марсе.


    Провода для подключения амперметра и всех других вспомогательных устройств должны быть как можно короче.
    Между выходными клеммами (плюс или минус) установил розетку из фольгированного текстолита.Очень удобно начертить в медной фольге изолирующие канавки для создания площадок для подключения всех вспомогательных устройств (амперметр, вольтметр, плата сброса нагрузки и т.д.)

    Основная плата установлена ​​рядом с радиатором выходного транзистора.

    Плата коммутации обмоток установлена ​​над трансформатором, что значительно уменьшило длину петли провода.

    Пришло время собрать модуль дополнительного питания для обмотки коммутационного модуля, амперметра, вольтметра и т.д.
    Так как у нас линейно-аналоговый блок питания, то будем использовать и вариант на трансформаторе, без импульсных блоков питания. 🙂
    Травление платы:


    Припаиваем детали:


    Тестируем, ставим латунные «ножки» и встраиваем модуль в корпус:

    Ну и все блоки встроенные (кроме модуля управления вентилятором, который будет изготовлен позже) и устанавливаются на свои места. Провода подключены, предохранитель вставлен.Вы можете осуществить первое включение. Крестимся, закрываем глаза и даём еду…
    Бабах и нет белого дыма — это уже хорошо… Вроде ничего не греется на холостых оборотах… Нажимаем кнопку выключателя нагрузки — загорается зелёный светодиод и реле щелкает. Кажется, пока все в порядке. Вы можете приступить к тестированию.

    Как говорится, «скоро сказка сама расскажет, да не скоро будет». Опять всплыли подводные скалы… Некорректно работает модуль коммутации обмоток трансформатора с силовым модулем.При переключении напряжения с первой обмотки на следующую происходит скачок напряжения, то есть при достижении 6,4В происходит скачок до 10,2В. Тогда, конечно, можно снизить стресс, но это не тот случай. Сначала подумал, что проблема в питании микросхем, так как их питание тоже от обмоток силового трансформатора, и соответственно растет с каждой последующей подключенной обмоткой. Поэтому я попробовал подавать питание на микросхемы от отдельного источника питания.Но это не помогло.
    Поэтому есть 2 варианта: 1. Полностью переделать схему. 2. Выбросить модуль автоматического переключения обмоток. Начну с варианта 2. Совсем без переключения обмоток остаться не могу, т.к вариант мириться с печкой не нравится, поэтому поставлю тумблер, позволяющий выбирать подаваемое напряжение к входу питания от 2-х вариантов 12В или 24В. Это конечно «полумера», но лучше, чем вообще ничего.
    Заодно решил поменять амперметр на другой аналогичный, но с зеленым свечением цифр, так как красные цифры амперметра светятся довольно слабо и при солнечном свете их плохо видно.Вот что получилось:


    Кажется, стало намного лучше. Также возможно, что вольтметр заменю на другой, т.к. 5 разрядов в вольтметре явно избыточны, 2 знаков после запятой вполне достаточно. Варианты замены у меня есть, так что проблем не будет.

    Ставим выключатель и подключаем к нему провода. Проверка.
    При положении переключателя «вниз» — максимальное напряжение без нагрузки было около 16В

    При поднятом переключателе максимальное доступное напряжение для этого трансформатора 34В (без нагрузки)

    Теперь ручки, на долго время не придумал вариантов и нашел пластиковые дюбели подходящего диаметра, как внутренние, так и внешние.


    Отрезаем трубку необходимой длины и надеваем на стержни переменных резисторов:


    Затем надеваем ручки и фиксируем винтами. Поскольку трубка дюбеля достаточно мягкая, ручка фиксируется очень хорошо, что потребовало бы значительных усилий, чтобы ее оторвать.

    Обзор получился очень большим. Поэтому не буду отнимать у вас время и вкратце опробую его Лабораторный блок питания.
    Помехи осциллографом мы уже рассматривали в первом обзоре, и с тех пор в схемотехнике ничего не менялось.
    Поэтому проверяем минимальное напряжение, ручка регулировки в крайнем левом положении:

    Теперь максимальный ток

    Ограничение тока в 1А

    Ограничение максимального тока, ручка регулировки тока в крайнем правом положении :

    Вот и все мои дорогие радиоубийцы и сочувствующие… Спасибо всем кто дочитал до конца. Аппарат получился брутальный, тяжелый и надеюсь надежный. До следующего эфира!

    UPD: Осциллограммы на выходе блока питания при включении напряжения:


    И выключении напряжения:

    UPD2: Друзья с форума Паяльника подсказали как запустить модуль коммутации обмоток с минимальными изменениями в схеме.Всем спасибо за интерес, буду доделывать аппарат. Поэтому — продолжение следует. Добавить в избранное Понравилось +72 +134

    На разработку этого блока питания ушел один день, в этот же день он был реализован, и весь процесс снимался на видеокамеру. Несколько слов о схеме. Это стабилизированный блок питания с регулировкой выходного напряжения и ограничением тока. Схемные особенности позволяют скинуть минимальный фронт выходного напряжения до 0,6 Вольт, а минимальный выходной ток в районе 10мА.


    Несмотря на простую конструкцию, даже хорошие лабораторные блоки питания стоимостью 5-6 тысяч рублей уступают этому блоку питания! Максимальный выходной ток схемы 14Ампер, максимальное выходное напряжение до 40В — больше не стоит.
    Достаточно плавное ограничение тока и регулировка напряжения. Также в блоке есть фиксированная защита от коротких замыканий, кстати — токовую защиту тоже можно поставить (практически все промышленные образцы лишены этой функции), например, если вам нужно, чтобы защита срабатывала при токах до 1 Ампер, то такой ток нужно просто отрегулировать с помощью регулятора установки рабочего тока.Максимальный ток 14А, но и это не предел.

    В качестве датчика тока я использовал несколько резисторов по 5 Вт 0,39 Ом, соединенных параллельно, но их номинал можно изменить исходя из требуемой защиты по току, например — если вы планируете блок питания с максимальным током не более 1 Ом. Ампер, то номинал этого резистора находится в районе 1 Ом при мощности 3 Вт.
    При коротких замыканиях падение напряжения на датчике тока достаточно для срабатывания транзистора БД140.При его размыкании срабатывает и нижний транзистор BD139, через открытый переход которого подается питание на обмотку реле, в результате чего реле срабатывает и рабочий контакт размыкается (на выходе схемы) . Схема может находиться в этом состоянии сколь угодно долго. Вместе с защитой срабатывает и индикатор защиты. Для того, чтобы снять блок с охраны, нужно нажать и опустить кнопку S2 согласно схеме.
    Реле защиты с катушкой 24 Вольта с допустимым током 16-20 и более Ампер.
    Силовые ключи в моем случае мои любимые КТ8101 установленные на теплоотводе (транзисторы дополнительно изолировать не нужно, так как коллекторы ключей общие). Транзисторы можно заменить на 2SC5200 — полный импортный аналог или на КТ819 с индексом ГМ (железо), при желании можно и использовать — КТ803, КТ808, КТ805 (в железных корпусах), но максимальный ток отдачи будет не более 8-10 Ампер. Если блок нужен с током не более 5 Ампер, то один из силовых транзисторов можно убрать.
    Маломощные транзисторы типа БД139 можно заменить полным аналогом- КТ815Г, (можно и — КТ817, 805), БД140 — на КТ816Г (можно и КТ814).
    Маломощные транзисторы не нужно устанавливать на радиаторы.

    Фактически представлена ​​только схема управления (регулирование) и защиты (рабочий узел). В качестве блока питания использовал модифицированный блок питания компьютерных блоков (соединены последовательно), но можно любой сетевой трансформатор мощностью 300-400 Ватт, во вторичной обмотке 30-40 Вольт, ток обмотки 10-15 Амперы — это идеально, но возможны трансформаторы меньшей мощности.
    Диодный мост — любой, на ток не менее 15 Ампер, напряжение не важно. Можно использовать готовые мосты, они стоят не более 100 рублей.
    За 2 месяца было собрано и продано более 10 таких блоков питания — нареканий нет. Для себя я собрал именно такой блок питания, и как только я его не мучил, он оказался неубиваемым, мощным и очень удобным для любого дела.
    Если есть желающие стать обладателем такого БП, могу сделать под заказ, звоните по телефону

    Для настройки или ремонта радиотехнических устройств необходимо иметь несколько источников питания.Такие устройства уже есть во многих домах, но, как правило, они имеют ограниченные эксплуатационные возможности (допустимый ток нагрузки до 1 А, а если и предусмотрена защита по току, то она инерционная или без возможности регулирования — триггерная). В целом такие источники не могут конкурировать с промышленными источниками питания по своим техническим характеристикам. Приобрести универсальный лабораторный промышленный источник довольно дорого.

    Использование современной схемотехники и элементной базы позволяют изготовить источник питания в домашних условиях, по основным техническим характеристикам не уступающий лучшим промышленным образцам.Тем не менее, он может быть прост в изготовлении и настройке.

    Основные требования, которым должен удовлетворять такой источник питания: регулирование напряжения в диапазоне 0…30 В; возможность обеспечить ток нагрузки до 3 А с минимальными пульсациями; регулировка срабатывания защиты по току. Кроме того, срабатывание максимальной токовой защиты должно быть достаточно быстрым, чтобы предотвратить повреждение самого источника в случае короткого замыкания на выходе.

    Возможность плавной регулировки ограничения тока в блоке питания позволяет при настройке внешних устройств исключить их повреждение.

    Всем этим требованиям удовлетворяет предложенная ниже схема универсального блока питания. Кроме того, этот блок питания позволяет использовать его как источник стабильного тока (до 3 А).

    Основные технические характеристики блока питания:

    плавная регулировка напряжения в диапазоне от 0 до 30 В;

    пульсации напряжения при токе 3 А не более 1 мВ;

    плавная регулировка тока ограничения (защиты) от 0 до 3 А;

    коэффициент нестабильности напряжения не хуже 0.001%/В;

    коэффициент нестабильности тока не хуже 0,01%/В;

    КПД источника не хуже 0,6.

    Схема подключения источника питания, рис. 4.10, состоит из схемы управления (узел А1), трансформатора (Т1), выпрямителя (VD5…VD8), транзистора регулирования мощности VT3 и блока коммутации трансформатора обмотки (А2).

    Схема управления (А1) собрана на двух универсальных операционных усилителях (ОУ), расположенных в одном корпусе, и питается от отдельной обмотки трансформатора.Это обеспечивает регулировку выходного напряжения от нуля, а также более стабильную работу всего устройства. А для облегчения теплового режима работы транзистора регулирования мощности используется трансформатор с секционированной вторичной обмоткой. Отводы автоматически переключаются на

    в зависимости от уровня выходного напряжения с помощью реле К1, К2. Что позволяет, несмотря на большой ток в нагрузке, применить радиатор для VT3 малых габаритов, а также повысить КПД стабилизатора.

    Блок коммутации (А2), чтобы обеспечить коммутацию четырех отводов трансформатора всего двумя реле, включает их в следующей последовательности: при превышении выходным напряжением уровня 7,5 В включается К1; при превышении уровня 15 В включается К2; при превышении 22 В отключается К1 (в этом случае с обмоток трансформатора подается максимальное напряжение). Указанные пороги задаются используемыми стабилитронами (VD11…VD13). Отключение реле при падении напряжения производится в обратном порядке, но с гистерезисом около 0.3 В, т.е. при падении напряжения на эту величину ниже, чем при включении, что исключает дребезг при переключении обмоток.

    Цепь управления (А1) состоит из стабилизатора напряжения и стабилизатора тока. При необходимости устройство может работать в любом из этих режимов. Режим зависит от положения ручки «I» (R18).

    Стабилизатор напряжения собран на элементах DA1.1-VT2-VT3. Схема стабилизатора работает следующим образом. Требуемое выходное напряжение устанавливается резисторами грубой (R16) и точной (R17) точной.В режиме стабилизации напряжения сигнал обратной связи по напряжению (-Uoc) с выхода (Х2) через делитель из резисторов R16-R17-R7 поступает на неинвертирующий входной операционный усилитель DA1/2. Опорное напряжение +9 В подается на этот же вход через резисторы R3-R5-R7. X1-X2 не достигнет уровня, установленного резисторами R16-R17. За счет отрицательной обратной связи по напряжению, поступающей с выхода Х2 на вход усилителя DA1/2, выходное напряжение источника питания стабилизируется.

    Потребность в лабораторном блоке питания с возможностью регулировки выходного напряжения и порога срабатывания защиты по току потребления нагрузкой возникла давно. Проработав кучу материала в интернете и набивая шишки на собственном опыте, остановился на следующей конструкции. Диапазон регулирования напряжения 0-30 Вольт, ток подаваемый в нагрузку определяется в основном используемым трансформатором, в моем варианте я спокойно снимаю более 5 Ампер.Имеется регулировка порога срабатывания защиты по току, потребляемому нагрузкой, а также от короткого замыкания в нагрузке. Индикация производится на ЖК-дисплее LSD16x2. Я думаю, что единственным недостатком этой конструкции является невозможность преобразования этого источника питания в двуполярный и некорректная индикация потребляемого тока нагрузкой в ​​случае, если полюса совмещены — вместе. Моей целью было запитать в основном схемы однополярного питания по этому даже два канала, как говорится, с головой.Итак, схема блока индикации на МК с его вышеописанными функциями:

    Измерения тока и напряжения I — до 10 А, U — до 30 В, схема имеет два канала, на фото показания напряжения до 78L05 и после, возможна калибровка по имеющимся шунтам. На форуме есть несколько прошивок для ATMega8, не все они мною протестированы. В схеме в качестве операционного усилителя используется микросхема MCR602, ее возможная замена- LM2904 или LM358, тогда нужно подключить питание ОУ на 12 вольт.На плате заменил диод на входе стабилизатора и дроссель на блоке питания перемычкой, стабилизатор надо ставить на радиатор — сильно греется.

    Для правильного отображения токов необходимо обращать внимание на сечение и длину проводников, подключаемых от шунта к измерительной части. Совет — длина минимальная, сечение максимальное. Для самого лабораторного источника питания была собрана схема:

    Запустился сразу, регулировка выходного напряжения плавная, как и порог защиты по току.Пришлось подгонять отпечаток для ЛУТ, вот что получилось:

    Подключение переменных резисторов:

    Расположение элементов на плате блока питания

    Распиновка некоторых полупроводников

    Список элементов лаборатории IP:

    R1 = 2,2 кОм 1 Вт

    R2 = 82 Ом 1/4Вт
    R3 = 220 Ом 1/4Вт
    R4 = 4,7 КОм 1/4Вт
    R5, R6, R13, R20, R21 = 10 КОм 1/4Вт
    R7 = 0.47 Ом 5W
    R8, R11 = 27 кОм 1 / 4W
    R9, R19 = 2,2 кОм 1 / 4W
    R10 = 270 кОм 1 / 4W
    R12, R18 = 56 кОм 1 / 4W
    R14 = 1,5 4 кОм 90 15 / 4W
    R10 90 / 44 кОм , R16 = 1 КОм 1/4Вт
    R17 = 33 Ом 1/4Вт
    R22 = 3,9 КОм 1/4Вт
    RV1 = 100К подстроечный
    P1, P2 = 10КОм
    C1 = 3300 мкФ/50В = 5C70308 C2, P2 = 10КОм

    C4 = 100 нФ, полиэстер
    C5 = 200 нФ, полиэстер
    C6 = 100 пФ, керамика
    C7 = 10 мкФ / 50 В
    C8 = 330 пФ, керамика
    C9 = 100 пФ, керамика
    Д5, Д6 = 1N4148
    Д7, Д8 = 5.6В Стабилитрон
    D9, D10 = 1N4148
    D11 = 1N4001 диод 1A
    Q1 = BC548, NPN транзистор или BC547
    Q2 = 2N2219 NPN транзистор
    Q3 = BC557, PNP транзистор или BC327
    Q4 = 2N30 силовой U3 = TL081
    D12 = светодиод

    Готовые платы в моем варианте выглядят так:

    Проверил с дисплеем, работает нормально — и вольтметр и амперметр, проблема в другом, а именно: иногда нужно двухполярное напряжение питания, у меня отдельные вторичные обмотки трансформатора, видно из на фото два моста, то есть совершенно два независимых друг от друга канала.Но канал измерения общий и имеет общий минус, поэтому создать среднюю точку в блоке питания не получится, из-за общего минуса через измерительную часть. Вот думаю либо сделать свою независимую измерительную часть на каждый канал, а может не так часто нужен источник с двухполярным питанием и общим нулем… печатная плата, та что вытравлена ​​пока:

    После сборки первым делом: ставим предохранители именно так:

    Собрав один канал, я убедился в его работоспособности:

    Пока левый канал измерительной части сегодня включен, правый висит в воздухе, поэтому ток показывает практически максимум.Кулер правого канала пока не ставил, а вот с левым суть понятна.

    Вместо диодов, пока что в левом канале (он внизу под правой платой) диодного моста, который при опытах выкинул, хоть и 10А, поставил мост на 35А на радиатор под кулером.

    Провода второго канала вторичной обмотки трансформатора все еще висят в воздухе.

    Результат : напряжение стабилизации прыгает в пределах 0.01 вольт во всем диапазоне напряжений, максимальный ток, который я смог снять — 9,8 А, с головой хватит, тем более я рассчитывал получить не более трех ампер. Погрешность измерения — в пределах 1%.

    Недостаток : данный блок питания не может быть преобразован в биполярный из-за общего минуса измерительной части, и по размышлении решил, что не могу настроить блоки питания, поэтому отказался от схемы полностью независимых каналов. Еще одним недостатком, на мой взгляд, данной измерительной схемы я считаю, что если соединить полюса — вместе на выходе, мы теряем информативность по току потребления нагрузкой из-за общего корпуса измерительной части.Происходит это за счет распараллеливания шунтов обоих каналов. А в целом блок питания оказался совсем не плохим и скоро будет. Автор дизайна: GOVERNOR

    Обсудить статью СХЕМА ПИТАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ

    Использование диодов Шоттки в зарядном устройстве. Электрические схемы предоставляются бесплатно. Какие диоды используются для зарядного устройства. Для схемы «Устройство удержания телефонной линии»

    Рассматриваем зарядное устройство автомобильного аккумулятора, выполненное на базе преобразователя для питания галогенных ламп 12В типа ТАЩИБРА.Преобразователи этого типа часто встречаются в продаже среди электротоваров. ТАЩИБРу отличается достаточно хорошей надежностью и сохранением работоспособности при отрицательных температурах окружающей среды.

    Данное устройство выполнено на базе автогенераторного преобразователя с частотой преобразования примерно от 7 до 70 кГц, которая зависит от сопротивления активной нагрузки, подключаемой к выходу преобразователя. С увеличением мощности нагрузки увеличивается частота преобразования. Интересной особенностью ТАЩИБРОВ является срыв генерации при увеличении нагрузки сверх допустимой, что может являться своеобразной защитой от короткого замыкания.Сразу оговорюсь, что я не собирался рассматривать варианты так называемой «переделки» или «улучшения» этих преобразователей, что описано в некоторых публикациях. Предлагаю использовать ТАЩИБР «как есть» за исключением, пожалуй, увеличения числа витков вторичной обмотки, что необходимо для обеспечения зарядного тока нужной величины

    Как известно, для обеспечения необходимого зарядного тока на вторичной обмотке необходимо сформировать напряжение не менее 15-16 В.

    На рисунке видно, что существующий белый вторичный провод был использован в качестве дополнительных витков. Для преобразователя на 50 Вт оказалось достаточно добавить 2 витка во вторичную обмотку. При этом необходимо следить за тем, чтобы направление намотки осуществлялось в направлении (т.е. последовательно) существующей обмотки, иначе говоря, чтобы магнитный поток вновь появляющихся витков совпадал в направлении с магнитным флюс «родной» вторичной обмотки ТАШИБра, предназначенной для питания галогенных ламп 12В и расположенной поверх первичной на 220В.

    Мост выпрямителя выполнен из диодов Шоттки типа 1N5822. Можно использовать отечественные быстродействующие диоды, например, КД213.

    Оптимальный процесс зарядки основан на ограничении зарядного тока и уровня напряжения на клеммах аккумулятора. Зададим ток около 1,5 А и напряжение не более 14,5 В. Рассматриваемыми характеристиками обладает схема управления, показанная на рис. 1. Ключевым элементом схемы является симистор ВТ134-600 В, который переключается на оптосимисторе MOS3083.Ограничение тока формируется падением напряжения на резисторе R2 сопротивлением 1 Ом и мощностью рассеяния 2 Вт. При падении напряжения на нем более 1-1,5 В транзистор VT2 открывается и шунтирует светодиод оптосимистора VD5, прерывание питания ТАЩИБРОВ. При необходимости увеличить уровень зарядного тока, например, до 3 — 4 А, следует соответственно уменьшить сопротивление резистора R2, обращая внимание на выбор необходимой мощности рассеяния на этом резисторе.По мере зарядки аккумулятора напряжение на его клеммах приближается к уровню 14,5В. Через стабилитрон VD3 начинает протекать ток, который вызывает открытие транзистора VT3. Светодиод VD4 при этом начинает мерцать, сигнализируя об окончании процесса заряда, а через диод VD2 начинает протекать ток, открывающий транзистор VT2, что приводит к запиранию симистора V… Этот транзистор должен быть германиевым из-за небольшого падения напряжения на опто-симисторном светодиоде (около 1В).

    Из недостатков зарядного устройства данного типа следует отметить зависимость его производительности от уровня напряжения на аккумуляторе, так как, очевидно, схема изначально получает питание от аккумулятора, который для обеспечения работоспособности схемы, не должно опускаться ниже 6В. Однако в силу редкости подобных случаев — с этим можно смириться. Если требуется принудительная зарядка, можно установить дополнительную кнопку ПО, как показано на схеме, нажатием которой можно довести напряжение аккумулятора до необходимого уровня.

    Зарядное устройство изготовлено в единственном экземпляре. Печатная плата не проектировалась. Устройство смонтировано в корпусе для машин подходящего размера.

    Перечень радиоэлементов
    Обозначение Тип А Номинал Количество Записка Магазин Мой блокнот
    ВТ1 Биполярный транзистор

    MP37B

    1 В блокнот
    ВТ2 Биполярный транзистор

    BC547C

    1 В блокнот
    ВТ3 Биполярный транзистор

    BC557B

    1 В блокнот
    В Симистор

    BT134-600

    1 В блокнот
    ВД1 Светодиод ARL-3214UGC 1 В блокнот
    ВД2 Выпрямительный диод

    1N4148

    1 В блокнот
    ВД3 Стабилитрон

    D814D

    1 В блокнот
    ВД4 Светодиод ARL-3214URC 1 В блокнот
    ВД5 Оптосимистор MOC3083 1 В блокнот
    D1 Диод Шоттки

    1N5822

    4 Диодный мост В блокнот
    С1 Электролитический конденсатор 470 мкФ 1 В блокнот
    С2 Конденсатор 1 мкФ 1 В блокнот
    F1 Предохранитель 1 В блокнот
    Р1, Р3 Резистор

    820 Ом

    2 В блокнот
    Р2 Резистор

    1 Ом

    1 2 Вт В блокнот
    Р4, Р5 Резистор

    6.8 кОм

    2

    Достаточно популярная ситуация среди автомобилистов — полная разрядка аккумулятора, особенно в зимнее время года и, как обычно, зарядного устройства нет под рукой. Что делать, если вы оказались в таком положении? В этой статье вы получите самые популярные способы зарядки аккумуляторов без дополнительных затрат.

    Диод и обычная лампа в помощь. Один из самых простых способов подзарядки аккумулятора, а главное очень дешевый, ведь для работы вам понадобится всего два элемента — простая лампа накаливания и диод.

    Диод отрезает одну полуволну, благодаря чему работает как выпрямитель, но единственный недостаток в том, что это вторая полуволна, то есть ток все равно будет пульсировать, но аккумулятор сможет заряжаться . Правильным будет вопрос, какой уровень тока вы получите на выходе, ведь от зарядного тока зависит, сколько вам прослужит батарея. Все просто, ток зависит от лампочки, которую можно взять в пределах 40-100 ватт и все будет хорошо.

    Лампа играет роль ограничителя избыточного тока и напряжения, диод — выпрямитель, а так как он подключен к промышленной сети, то должен быть достаточно мощным, иначе произойдет пробой. Ток 10 Ампер, но номинальное напряжение диода должно быть 400 Вольт.

    При работе диод выделяет большое количество тепла, а значит его нужно охлаждать, самый простой вариант установить его на алюминиевую пластину или радиатор от старой электроники.

    На рисунке самый простой вариант с одним диодом, но в этом случае ток упадет как минимум вдвое, а значит аккумулятор будет заряжаться в более щадящем режиме, но дольше. Если в качестве гасящей лампы использовать 150 Ватт, то полная зарядка произойдет за 6-12 часов. Если времени совсем мало, то силу тока можно достаточно просто увеличить; для этого лампочку меняют на более мощное оборудование, например, обогреватели или даже электроплиты.

    Бойлер для подзарядки.

    Этот вариант работает аналогично, но появился дополнительный плюс, на выходе после выпрямления будет чистый постоянный ток без пульсаций благодаря диодному мосту, сглаживающему обе полуволны.

    В качестве гасящей нагрузки выступает обычный котел, но его можно заменить другими вариантами, даже такой же лампой из первого варианта. Диодный мост можно купить готовый или вытащить из старых электроприборов, но его напряжение должно быть не менее 400 вольт, а сила тока не менее 5 ампер.

    Диодный мост также установлен на радиатор для лучшего охлаждения, т.к. он будет сильно греться. Если нет готового варианта, то мост можно собрать из 4-х диодов, но их напряжение и ток должны быть равны и не меньше, чем в самом мосту.


    Но для надежности можно поставить гораздо более мощные элементы. Шотки — это готовые сборки диодов, но обратное напряжение у них очень маленькое, около 60 вольт, а значит, они моментально сгорят.

    Третий, , но не менее популярным вариантом является конденсатор. Основное преимущество этого варианта — конденсатор, который будет гасить пульсации. Это зарядное устройство более безопасно, чем предыдущие варианты. Ток заряда устанавливается с помощью емкости конденсатора по формуле:

    I = 2 * пи * f * С * U

    U — напряжение сети, на входе выпрямителя около 210-236 Вольт. F — частота сети, но она действует как постоянная и равна 50 Гц.
    C — Емкостный объем самого конденсатора.
    пи — Число Пи равно 3,14.

    Для зарядки автомобильного аккумулятора в течение часа придется собирать большие емкостные модули, но этот вариант сложен и очень вреден для аккумулятора, поэтому достаточно будет использовать конденсаторы емкостью около 20 мкФ. Конденсатор должен быть пленочного типа, а рабочее напряжение должно быть не менее 250 вольт.

    Очень часто возникает проблема с зарядкой автомобильного аккумулятора, а зарядного нет под рукой, что делать в этом случае.Сегодня решил напечатать эту статью, где намерен изложить все известные способы зарядки автомобильного аккумулятора, правда интересно. Идти!

    СПОСОБ ПЕРВЫЙ — ЛАМПЫ И ДИОД

    Снимок 13 Это один из самых простых способов зарядки, так как «зарядное устройство» по идее состоит из двух компонентов — обыкновенной лампы накаливания и выпрямительного диода. Главный недостаток этой зарядки в том, что диод отсекает только нижний полупериод, поэтому на выходе устройства мы не имеем полностью постоянного тока, но таким током можно заряжать автомобильный аккумулятор!

    Лампочка самая обычная, можно взять лампу на 40/60/100 ватт, чем мощнее лампа, тем больше выходной ток, по идее лампа здесь только для гашения тока.

    Диод, как уже было сказано для выпрямления переменного напряжения, должен быть мощным, при этом он должен быть рассчитан на обратное напряжение не менее 400 вольт! Ток диода должен быть более 10А! это обязательное условие, очень советую установить диод на теплоотвод, возможно придется охлаждать дополнительно.

    А на рисунке вариант с одним диодом, хотя в этом случае ток будет в 2 раза меньше, следовательно, время зарядки увеличится (с лампочкой на 150 Ватт достаточно зарядить севший аккумулятор за 5-10 часов, чтобы завести машину даже в мороз)

    Для увеличения тока заряда можно заменить лампу накаливания на другую, более мощную нагрузку — обогреватель, бойлер и т.п.

    СПОСОБ ВТОРОЙ — БОЙЛЕР

    Этот метод работает по тому же принципу, что и первый, за исключением того, что ток на выходе этого зарядного устройства полностью постоянен.

    Основная нагрузка — бойлер, при желании можно заменить на лампу, как и в первом варианте.

    Диодный мост можно взять готовый, который можно найти в компьютерных блоках питания. ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать диодный мост с обратным напряжением не менее 400В и током НЕ МЕНЕЕ 5 Ампер, готовый мост установить на теплоотвод, так как он будет довольно сильно перегреваться.

    Мост можно собрать и из 4-х мощных выпрямительных диодов, при этом напряжение и ток диодов должны быть такими же, как и в случае использования моста. В общем, старайтесь использовать мощный выпрямитель, максимально мощный, лишняя мощность никогда не помешает.

    НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ мощные диодные сборки Шоттки от компьютерных блоков питания, они очень мощные, но обратное напряжение этих диодов около 50-60 Вольт, поэтому они сгорят.

    СПОСОБ ТРЕТИЙ — КОНДЕНСАТОР

    Этот способ мне нравится больше всего, использование гасящего конденсатора делает процесс заряда более безопасным, а ток заряда определяется по емкости конденсатора.Ток заряда легко определить по формуле

    I=2*pi*f*C*U,

    где U — напряжение в сети (Вольты), C — емкость гасящего конденсатора (мкФ), f — частота переменного тока (Гц)


    Для зарядки автомобильного аккумулятора необходимо иметь достаточно большой ток (десятая часть емкости аккумулятора, например, для аккумулятора на 60 А ток заряда должен быть 6А), но для получения такого тока нужна целая батарея конденсаторов, поэтому ограничимся током 1.3-1, 4А, для этого емкость конденсатора должна быть около 20мкФ.
    Требуется конденсатор пленочный, с минимальным рабочим напряжением не менее 250 Вольт, отличный вариант конденсаторы типа МБГО отечественного производства.

    Сделал это ЗУ для зарядки автомобильных аккумуляторов, выходное напряжение 14,5 вольта, максимальный ток заряда 6 А. Но им можно заряжать и другие аккумуляторы, например литий-ионные, так как выходное напряжение и выходной ток можно регулировать в широких пределах. Основные компоненты зарядного устройства были куплены на сайте Алиэкспресс.

    Это компоненты:

  • Диодный мост KBPC5010.

    Также потребуется электролитический конденсатор 2200 мкФ на 50 В, трансформатор для зарядного устройства ТС-180-2 (как паять трансформатор ТС-180-2 смотрите в этой статье), провода, вилка питания, предохранители, радиатор для диодного моста, крокодилы. Трансформатор можно использовать с другим, мощностью не менее 150 Вт (для зарядного тока 6 А), вторичная обмотка должна быть рассчитана на ток 10 А и выдавать напряжение 15 — 20 вольт.Диодный мост можно набрать из отдельных диодов, рассчитанных на ток не менее 10А, например, Д242А.

    Провода в зарядном устройстве должны быть толстыми и короткими. Диодный мост необходимо закрепить на большом радиаторе. Необходимо увеличить радиаторы DC-DC преобразователя, либо использовать вентилятор для охлаждения.

    Цепь зарядного устройства автомобильного аккумулятора

    Сборка зарядного устройства

    Подсоединить шнур с сетевой вилкой и предохранителем к первичной обмотке трансформатора ТС-180-2, установить диодный мост на радиатор, соединить диодный мост и вторичную обмотку трансформатора.Припаяйте конденсатор к плюсовой и минусовой клеммам диодного моста.

    Подключить трансформатор к сети 220 вольт и измерить напряжения мультиметром. Я получил следующие результаты:

    1. Переменное напряжение на зажимах вторичной обмотки 14,3 вольта (напряжение сети 228 вольт).
    2. Напряжение постоянного тока после диодного моста и конденсатора 18,4 вольта (без нагрузки).

    Согласно схеме подключите понижающий преобразователь и вольтамперметр к диодному мосту постоянного тока.

    Установка выходного напряжения и зарядного тока

    Плата преобразователя постоянного тока имеет два подстроечных резистора, один позволяет установить максимальное выходное напряжение, другой может установить максимальный зарядный ток.

    Подключите зарядное устройство к сети (к выходным проводам ничего не подключено), индикатор покажет напряжение на выходе устройства, а ток равен нулю. Установите потенциометр напряжения на 5 вольт. Замкните выходные провода вместе, установите ток короткого замыкания на 6 А.с текущим потенциометром. Затем устраните короткое замыкание, отсоединив выходные провода и потенциометром напряжения установив на выходе 14,5 вольт.

    Защита от обратной полярности

    Это зарядное устройство не боится короткого замыкания на выходе, но при переполюсовке может выйти из строя. Для защиты от переполюсовки в разрыв плюсового провода, идущего к аккумулятору, можно установить мощный диод Шоттки. Такие диоды имеют низкое падение напряжения при прямом включении.С этой защитой, если при подключении батареи поменять полярность, ток не будет течь. Правда, этот диод нужно будет установить на радиатор, так как через него при зарядке будет протекать большой ток.

    Подходящие диодные сборки используются в блоках питания компьютеров. В такой сборке два диода Шоттки с общим катодом, их нужно будет запараллелить. Для нашего ЗУ диоды с током не менее 15 А.

    Следует иметь в виду, что в таких сборках катод соединен с корпусом, поэтому эти диоды необходимо устанавливать на радиатор через изолирующую прокладку.

    Необходимо снова отрегулировать верхний предел напряжения с учетом падения напряжения на защитных диодах. Для этого с помощью потенциометра напряжения на плате преобразователя постоянного тока установите измеренное мультиметром значение 14,5 вольт непосредственно на выходных клеммах зарядного устройства.

    Как зарядить аккумулятор

    Протрите аккумулятор тканью, смоченной раствором пищевой соды, затем высушите. Выверните пробки и проверьте уровень электролита, при необходимости долейте дистиллированную воду.Вилки должны быть вывернуты во время зарядки. Мусор и грязь не должны попасть внутрь аккумулятора. Помещение, в котором производится зарядка аккумулятора, должно хорошо проветриваться.

    Подключите аккумулятор к зарядному устройству и включите устройство в сеть. Во время зарядки напряжение будет постепенно повышаться до 14,5 вольт, ток со временем будет уменьшаться. Аккумулятор условно можно считать заряженным при снижении зарядного тока до 0,6 — 0,7 А.

    Внимание! Схема этого зарядного устройства предназначена для быстрой зарядки вашего аккумулятора в критических случаях, когда вам срочно нужно куда-то уехать за 2-3 часа.Не используйте его для повседневного использования, так как зарядка идет постоянным напряжением, что не лучший режим зарядки для вашего акума. При перезаряде электролит начинает «кипеть» и в окружающее пространство начинают выделяться ядовитые пары.

    Однажды в холодную зимнюю пору

    Я вышел из дома, был сильный мороз!

    Я сажусь в машину и вставляю ключ

    Автомобиль не на месте

    Ведь акум умер!

    Знакомая ситуация, не правда ли? 😉 Думаю, все автомобилисты попадали в такую ​​неприятную ситуацию.Выхода два: завести машину от заряженного акума соседской машины (если сосед не против), на жаргоне автомобилистов это звучит как «прикурить». Ну и второй выход — зарядить акум. Зарядки тоже не очень дешевые. Их цена начинается от 1000 рублей. Если в кармане денег туго, то проблема решаема. Когда я попал в ситуацию, когда машина не завелась, я понял, что мне срочно нужно зарядное устройство. Но у меня не было лишней тысячи рублей на покупку зарядного устройства.Нашел в интернете очень простенькую схему, и решил собрать зарядное устройство самостоятельно. Я упростил схему трансформатора. Обмотки из второго столбца отмечены штрихом.

    F1 и F2 — предохранители. F2 нужен для защиты от короткого замыкания на выходе схемы, а F1 — от перенапряжения в сети.

    И вот что я сделал.

    Теперь обо всем по порядку. Силовой трансформатор марки ТС-160 можно вытащить и ТС-180 можно вытащить из старых черно-белых телевизоров «Рекорд», но я не нашел и пошел в радиомагазин.Давайте посмотрим на это поближе.

    Лепестки. куда припаяны выводы обмоток транса.

    А тут прямо в трансе табличка на каких лепестках какое напряжение выходит. Это значит, что при подаче 220 Вольт на лепестки №1 и 8, то на лепестках №3 и 6 мы получим 33 Вольта и максимальную силу тока 0,33 Ампера и т.д. Но нас больше всего интересуют обмотки №13 и 14. На них мы можем получить 6,55 Вольта и максимальный ток 7,5 Ампер.

    Для того, чтобы зарядить аккумулятор, нам как раз нужен большой ток. Но напряжение небольшое. Акум выдает 12 вольт, но чтобы его зарядить, напряжение зарядки должно превышать напряжение акума. 6,55 вольт здесь не годится. Зарядное должно дать нам 13-16 вольт. Поэтому прибегаем к очень хитрому решению. Как видите, у транса две колонки. Каждый столбец дублирует другой столбец. Места выхода выводов обмотки пронумерованы. Чтобы увеличить напряжение, нам просто нужно соединить два источника напряжения последовательно.Для этого соедините обмотки 13 и 13′ и снимите напряжение с обмоток 14 и 14′. 6,55 + 6,55 = 13,1 Вольта. Это переменное напряжение, которое мы получаем. Теперь нам нужно его выпрямить, то есть превратить в постоянный ток. Собираем диодный мост на мощных диодах, потому что через них будет проходить приличный ток. Для этого нам понадобятся диоды Д242А. Через них может протекать постоянный ток силой до 10 Ампер, что идеально подходит для нашего самодельного зарядного устройства :-). Вы также можете купить диодный мост отдельно в виде модуля.В самый раз подойдет диодный мост KVRS5010, который можно купить на Али по этой ссылке или в ближайшем радиомагазине.

    Думаю всем кто не помнит как проверить диоды на работоспособность — сюда.

    Немного теории. Полностью посаженный акум имеет пониженное напряжение. По мере заряда напряжение становится все больше и больше. Поэтому по Закону Ома у нас сила тока в цепи в самом начале зарядки будет очень большой, а потом все меньше и меньше. А так как диоды включены в цепь, то через них будет проходить большой ток в самом начале зарядки.По закону Джоуля-Ленца диоды нагреваются. Поэтому, чтобы их не сжечь, нужно отводить от них тепло и рассеивать его в окружающем пространстве. Для этого нам понадобятся радиаторы. В качестве радиатора я испортил нерабочий компьютерный блок питания и использовал его жестяной корпус.

    Не забудьте подключить амперметр последовательно с нагрузкой. У моего амперметра нет шунта. поэтому делю все показания на 10.

    Зачем нужен амперметр? Дабы узнать заряжен наш акум или нет.Когда акум полностью разряжается, он начинает питаться (думаю, слово «кушать» здесь неуместно) тока. Кушает около 4-5 Ампер. По мере зарядки он потребляет все меньше и меньше тока. Поэтому, когда стрелка прибора показывает 1 Ампер (в моем случае по 10-балльной шкале), то акум можно считать заряженным. Все гениально и просто :-).

    Вынимаем два крючка для клемм акум из своего зарядного устройства, в нашем радиомагазине они стоят по 6 рублей за штуку, но советую взять получше, так как эти быстро ломаются.Не путайте полярность при зарядке. Крючки лучше как-то обозначить или взять разного цвета.

    Если все собрано правильно, то на зацепах мы должны увидеть вот такую ​​форму сигнала (по идее должны быть сглажены вершины, так как это синусоида). но разве что предъявить что-то нашему поставщику электроэнергии))). Вы впервые видите что-то подобное? Беги сюда!

    Импульсы постоянного напряжения лучше заряжают акумы, чем чистый постоянный ток. А как получить из переменного напряжения чистую постоянную описано в статье Как из переменного напряжения получить постоянную.

    Ниже на фото акум почти уже заряжен. Измеряем его потребление тока. 1,43 Ампера.

    Оставим еще немного на зарядку

    Не поленитесь модифицировать предохранители вашего устройства… Номиналы предохранителей на схеме. Так как этот вид транса считается силовым, то при замыкании вторичной обмотки, которую мы вывели для зарядки акума, ток будет бешеным и произойдет так называемое короткое замыкание. Ваша изоляция и даже провода начнут плавиться махом, что может привести к печальным последствиям.Не допускайте искрового разряда на крючках зарядного устройства. По возможности не оставляйте это устройство без присмотра. Ну да, дешево и сердито ;-). Модифицировать это зарядное устройство можно при большом желании. Поставил защиту от КЗ, самоотключение при полной зарядке акума и т.д. По себестоимости такой блистер получился 300 рублей и 5 часов свободного времени на сборку. Зато теперь даже в самый лютый мороз можно смело заводить машину с полностью заряженным акумом.

    Тем, кому интересна теория зарядных устройств (зарядных устройств), а также схемы обычных зарядных устройств, то в обязательном порядке качаем эту книгу по по этой ссылке.Его можно назвать библией для зарядных устройств.

    Читайте также на сайте:

  • Солнечные контроллеры
  • Магниты
  • DC Wattmenters
  • Enterversers
  • контроллеры для VH
  • Мой маленький опыт
  • Мои разные домашние продукты
  • Расчет и изготовление лезвий
  • Генераторное производство
  • Готовый ветряные турбины расчеты
  • диск осевые мельницы
  • из асинхронных двигателей
  • ветряные турбины от автогенераторов
  • вертикальные ветряные мельницы
  • парусных ветряных мельниц
  • домашние батареи
  • батареи
  • контроллеры инвертора
  • статьи
  • Личный опыт людей
  • Ветряки Ян Корепанов
  • Ответы на вопросы

    Особенности эксплуатации моего ветродвигателя

    Анемометр — измеритель скорости ветра

    Сколько энергии дают солнечные панели 400Вт

    Контроллер ФОТОН 150-50

    Попытка ремонта клеммы аккумулятора

    Защита аккумулятора от глубокого разряда

    Фотонный контроллер как преобразователь постоянного тока

    Короткозамыкатели на солнечной электростанции

    Модернизация и реконструкция электростанций весна 2017 г.

    ИБП CyberPower CPS 600 E ИБП Pure Sine

    Устройство плавного пуска, запуск холодильника от инвертора

    Где купить неодимовые магниты

    Состав и структура моей солнечной электростанции

    Сколько солнечных батарей нужно для холодильника?

    Полезны ли солнечные панели?

    Асинхронный двигатель на базе ветрогенератора с шурупом

    Подборка ваттметров постоянного тока с aliexpress

  • основной
  • Контроллеры инверторы и другая электроника

    Как сделать диодный мост для преобразования переменного напряжения в постоянное, однофазный и трехфазный диодный мост.Ниже представлена ​​классическая схема однофазного диодного моста.

    Как видно на рисунке подключены четыре диода, на вход подается переменное напряжение, а на выходе уже плюс и минус. Сам диод представляет собой полупроводниковый элемент, который может пропускать через себя напряжение только с определенной величиной. В одном направлении диод может пропустить через себя только отрицательное напряжение, а плюс не может, и наоборот в обратном направлении. Ниже диод и его обозначение на схемах.Через анод можно пропустить только минус, а через катод только плюс.

    Переменное напряжение – это напряжение, плюс и минус которого изменяются с определенной частотой. Например, частота нашей сети 220 вольт составляет 50 Гц, то есть полярность напряжения меняется с минуса на плюс и наоборот 50 раз в секунду. Чтобы выпрямить напряжение, направить плюс на один провод, а плюс на другой, необходимо два диода. Один соединяется с анодом, второй с катодом, поэтому при появлении на проводе минуса он проходит через первый диод, а второй не пропускает минус, а при появлении на проводе плюса, наоборот, первый диод не пропускает плюс, а второй пропускает.Ниже представлена ​​схема принципа работы.

    Для выпрямления, а точнее распределения плюса и минуса в переменном напряжении нужно всего два диода на провод. Если два провода, то соответственно по два диода на провод, всего их четыре и схема подключения выглядит как ромб. Если проводов три, то диодов шесть, по два на провод, и это будет трехфазный диодный мост. Ниже представлена ​​схема подключения трехфазного диодного моста.

    Диодный мост, как видно из рисунков, очень прост, это простейшее устройство для преобразования переменного напряжения от трансформаторов или генераторов в постоянное напряжение.Переменное напряжение имеет частоту изменения напряжения с плюса на минус и наоборот, поэтому эти пульсации передаются после диодного моста. Для сглаживания пульсаций при необходимости поставить конденсатор. Конденсатор ставится параллельно, то есть одним концом к плюсу на выходе, а другим концом к плюсу. Конденсатор служит здесь миниатюрной батареей. Он заряжается и в паузе между импульсами питает нагрузку разрядкой, при этом пульсации становятся незаметными, а если подключить, например, светодиод, то он не будет мерцать и другая электроника будет работать корректно.Ниже схема с конденсатором.

    Еще хочу отметить, что напряжение, проходящее через диод, несколько снижается, для диода Шоттки оно составляет примерно 0,3-0,4 вольта. Таким образом можно понизить напряжение диодами, скажем 10 последовательно соединенных диодов понизят напряжение на 3-4 вольта. Диоды греются именно из-за падения напряжения, скажем, через диод протекает ток 2 ампера, падение 0,4 вольта, 0,4*2=0,8 ватта, таким образом на тепло тратится 0,8 ватта энергии.А если через мощный диод пойдет 20 ампер, то потери на нагрев будут уже 8 Вт.

  • Готовые расчеты VG
  • Информация для расчета VH
  • Axial VG
  • от асинхронных дисков
  • от автогенераторов
  • вертикальный VG
  • Tape Reading VG
  • Домашний спорт SB
  • Батареи
  • Controllers
  • Опыт
  • Мой маленький опыт
  • Альтернативная электронная почта
  • Мои разные домашние товары
  • Ответы на вопросы
  • Ветровые турбины Ян KorePanov
  • Ответы на вопросы
  • Контакты и обратная связь
  • видео
  • О сайте
  • Похожие сайты

    E-breeze.ru Ветрогенератор своими руками
    Энергия ветра и солнца — 2013 Контакты: Google+ / Вконтакте

    Купил сегодня тестер и сел паять зарядник из остатков разбившегося ранее сабвуфера. Немного теории для тех, кто решит повторить. Зарядное устройство. Он же блок питания, по сути, состоит из двух модулей. Первый — это трансформатор, его задача понизить напряжение до необходимых в нашем случае 12 вольт. Второй — диодный мост, он нужен для того, чтобы преобразовать переменное напряжение в постоянное.Можно, конечно, все усложнить и проинструктировать всякие фильтры для лампочек и приборов. Но мы не будем этого делать, потому что нам лень.

    Берем трансформатор. Первым делом нам нужно найти первичную обмотку. Подадим на него 220 В от розетки. Ставим тестер в режим измерения сопротивления. И прозвонил все провода. Найдите пару, дающую наибольшее сопротивление. Это первичная обмотка. Затем называем остальные пары и запоминаем/записываем, что с чем называлось.

    После того, как мы нашли все пары, подаем на первичную обмотку 220 В. Переводим тестер в режим измерения переменного напряжения и измеряем, сколько вольт на вторичных обмотках. В моем случае все пары были 12 гр. Взял один с самыми толстыми проводами, остальные обрезал и заизолировал

    с этим покончено, переходим к диодному мосту.

    С платы сабвуфера удалил 4 диода

    скрутил в диодный мост и припаял соединения

    Схема диодного моста и график изменения структуры синусоиды

    вот что у меня получилось

    осталось все подключить и проверить на работоспособность

    Что со мной случилось

    Включаем сеть и меряем напряжение.Слева от последнего фото на диодном мосту будет минус. Плюс справа. Туда же припаиваем провода, которые в дальнейшем будем насаживать на плюс и минус нашего аккумулятора.

    Один из проводов для аккумулятора желательно пропустить через лампочку для защиты аккумулятора от передозировки электричеством

    Вот что получилось в конце

    И последний тест с подключенной светодиодной лентой

  • Схема десульфатации Зарядное устройство Аппараты предложены Самунджи и Л.Симеонов. Зарядное устройство выполнено по схеме однополупериодного выпрямителя на диоде VI с параметрической стабилизацией напряжения (V2) и усилителем тока (V3, V4). Сигнальная лампа h2 горит, когда трансформатор подключен к сети. Средний зарядный ток примерно 1,8 А регулируется подстройкой резистора R3. Ток разряда задается резистором R1. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора 21 В (пиковое значение 28 В). Напряжение аккумуляторной батареи при номинальном токе зарядки составляет 14 В.Поэтому зарядный ток аккумулятора возникает только тогда, когда амплитуда выходного напряжения усилителя тока превышает напряжение аккумулятора. За один период переменного напряжения формируется один импульс зарядного устройства, затем за время Ti. Схемы радиомикрофона Батарея разряжается за время Tz = 2Ti. Поэтому амперметр показывает среднее значение зарядного тока, равное примерно одной трети амплитудного значения суммарного зарядного и разрядного токов.В зарядном устройстве можно использовать трансформатор ТС-200 от телевизора. Вторичные обмотки с обеих катушек трансформатора удаляют и проводом ПЭВ-2 1,5 мм наматывают новую обмотку, состоящую из 74 витков (по 37 витков на каждой катушке). Транзистор V4 установлен на радиаторе с эффективной площадью поверхности примерно 200 см2. Детали: Диоды ВИ типа Д242А. Д243А, Д245А. Д305, В2 один или два стабилитрона Д814А, В5 типа Д226, соединенные последовательно: транзисторы В3 типа КТ803А, В4 типа КТ803А или КТ808А.При настройке…

    Для схемы «Зарядное устройство для герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов»

    Многие из нас используют импортные фонари и светильники для освещения на случай отключения электроэнергии. Источником питания в них служат герметичные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи небольшой емкости, для зарядки которых имеются встроенные примитивные зарядные устройства, не обеспечивающие нормальной работы. В результате срок службы батареи значительно сокращается. Поэтому необходимо использовать более совершенные зарядные устройства, исключающие возможный перезаряд аккумулятора.Подавляющее большинство промышленных зарядных устройств ориентировано на работу совместно с автомобильными аккумуляторами, поэтому их использование для зарядки аккумуляторов малой емкости нецелесообразно. Использование специализированных импортных микросхем экономически невыгодно, так как цена (y) такой микросхемы иногда в несколько раз превышает цену (y) самой батареи. аккумуляторные батареи… Схемы приемопередатчика Дроздова Мощность, выделяемая на эти резисторы P=R.Izar2=7,5. 0,16 = 1,2 Вт. Для снижения степени нагрева в ЗУ используются два резистора сопротивлением 15 Ом мощностью 2 Вт, включенные параллельно.Рассчитываем сопротивление резистора R9: R9 = Uрев VT2. Р10/(Изар. Р — Уобр ВТ2) = 0,6. 200/(0,4. 7,5 — 0,6) = 50 Ом. Подбираем резистор с ближайшим к расчетному сопротивлением 51 Ом. В устройстве используются импортные оксидные конденсаторы. Реле JZC-20F с напряжением срабатывания 12 В. Можно использовать другое реле, имеющееся на складе, но в этом случае придется исправлять печатную плату. …

    Для схемы «ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ»

    Автомобильная электроника СТАРТОВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО Простейшее автомобильное и мотоциклетное зарядное устройство обычно состоит из понижающего трансформатора и двухполупериодного выпрямителя, подключенного к его вторичной обмотке.Последовательно с аккумулятором включен мощный реостат для установки необходимого тока. Однако такая конструкция оказывается очень громоздкой и излишне энергоемкой, а другие способы регулирования тока обычно значительно ее усложняют. В промышленных зарядных устройствах для выпрямления тока зарядного устройства и изменения его величины иногда применяют тринисторы КУ202Г. Здесь следует отметить, что прямое напряжение на включенных тринисторах при большом зарядном токе может достигать 1.5 В. Из-за этого сильно греются, и по паспорту температура корпуса тиристора не должна превышать +85°С. В таких устройствах необходимо принимать меры по ограничению и стабилизации температуры зарядное устройство Описываемое ниже относительно простое зарядное устройство имеет широкий диапазон регулирования тока — практически от нуля до 10 А — и может использоваться для заряда различных стартерных аккумуляторов аккумуляторов на напряжение 12 В. Схема) поставить симисторный стабилизатор, опубликованный в , с дополнительно введены маломощные диоды…

    Для схемы «Простой термостат»

    Для схемы «Устройство удержания телефонной линии»

    Телефония Устройство удержания телефонной линии Предлагаемое устройство выполняет функцию удержания телефонной линии («HOLD»), что позволяет в течение часа разговора положить трубку на трубку и перейти на параллельный телефонный аппарат. Аппарат не перегружает телефонную линию (ТЛ) и не создает в ней помех. В час срабатывания звонящий слышит музыкальную заставку.Схема устройства удержания телефонной линии показана на рисунке. Выпрямительный мост на диодах VD1-VD4 обеспечивает правильную полярность питания устройств независимо от полярности его подключения к ЛЭП. Переключатель SF1 подключается к трубке телефонного аппарата (ТА) и замыкается при снятии трубки (то есть блокирует кнопку SB1, когда трубка положена). Если вам нужно переключиться на параллельный ТА в течение часа разговора, кратковременно нажмите кнопку SB1.При этом срабатывает реле К1 (контакты К1.1 замыкаются, а контакты К1.2 размыкаются), к ТЛ подключается эквивалентная нагрузка (цепь R1R2K1) и отключается ТА, с которого велся разговор. Схемы радиолюбительских преобразователей Теперь можно ставить трубку на кредл и идти на параллельный ТА. Падение напряжения на эквиваленте нагрузки 17 В. При подъеме трубки на параллельном ТА напряжение в ЛП падает до 10 В, отключается реле К1 и макет нагрузки отключается от ЛЭП.Транзистор VT1 должен иметь коэффициент передачи не менее 100, при этом амплитуда переменного напряжения звуковой частоты, выдаваемого в ЛЭП, достигает 40 мВ. В качестве музыкального синтезатора (DD1) используется микросхема UMC8, в которой «защищены» две мелодии и будильник. Поэтому пин 6 («выбор мелодии») соединяется с пином 5. В этом случае первая мелодия проигрывается один раз, а вторая бесконечно. В качестве SF1 можно использовать микропереключатель МП или геркон, управляемый магнитом (магнит необходимо приклеить к рычагу ТА).Кнопка SB1 — КМ1.1, светодиод HL1 — любая из серии АЛ307. Диоды…

    Для схемы «Ремонт зарядного устройства для MPEG4-плеера»

    После двух месяцев эксплуатации вышла из строя «безымянная» зарядка для карманного MPEG4/MP3/WMA плеера. Схемы для него, конечно, не было, поэтому пришлось рисовать на плате. Нумерация активных элементов на нем (рис. 1) условная, остальные соответствуют надписям на печатной плате. Блок преобразователя напряжения реализован на маломощном высоковольтном транзисторе VT1 типа MJE13001, блок стабилизации выходного напряжения выполнен на транзисторе VT2 и оптроне VU1.Кроме того, транзистор VT2 защищает VT1 от перегрузки. Транзистор VT3 предназначен для индикации окончания зарядки аккумулятора. При осмотре изделия выяснилось, что транзистор VT1 «ушел в обрыв», а VT2 был пробит. Резистор R1 тоже сгорел. На устранение неполадок ушло не более 15 минут. Но при правильном ремонте любого электронного изделия, как правило, недостаточно устранить только неисправности, нужно еще выяснить причины их возникновения, чтобы подобное не повторилось.Регулятор мощности на ц122-20 Как оказалось, за час работы, причем при отключенной нагрузке и открытом корпусе, транзистор VT1, выполненный в корпусе ТО-92, прогрелся до температуры примерно 90°С. Так как более мощных транзисторов, подходящих на замену MJE13001, не нашлось, решил приклеить к нему небольшой радиатор. зарядное устройство устройства показаны на рис. 2. К корпусу транзистора корпусно-проводящим клеем «Радиал» приклеен дюралюминиевый радиатор размерами 37х15х1 мм.Тот же клей можно использовать для приклеивания радиатора к печатной плате. С теплоотводом температура корпуса транзистора упала до 45…..

    Для схемы «Зарядное устройство для малогабаритных элементов»

    Источник питания Зарядное устройство для мелких элементов БОНДАРЕВ, РУКАВИШНИКОВ А. Москва Малогабаритные элементы СК-21, СК-31 и другие используются, например, в современных электронных наручных часах. Для их подзарядки и частичного восстановления работоспособности, а значит, продления срока их службы может быть использовано предлагаемое зарядное устройство (рис.1). Он обеспечивает зарядный ток 12 мА, достаточный для «обновления» элемента через 1,5…3 часа после подключения к устройству. рис. 1 На диодной матрице VD1 выполнен выпрямитель, на который подается сетевое напряжение через ограничительный резистор R1 и конденсатор С1. Резистор R2 способствует разрядке конденсатора после отключения устройств от сети. На выходе выпрямителя стоит сглаживающий конденсатор С2 и стабилитрон VD2, ограничивающий выпрямленное напряжение на уровне В6.8 В. Затем следует источник зарядного устройства тока, выполненный на резисторах R3, R4 и транзисторах VT1-VT3, и индикатор окончания зарядки, состоящий из транзистора VT4 и светодиода HL) Как только напряжение на заряжаемом элементе повысится до 2,2 В часть коллекторного тока транзистора VT3 потечет по цепи индикации… Цепь регулятора тока Т160 Загорится светодиод HL1 и сигнализирует об окончании цикла заряда. Вместо транзисторов VT1, VT2 можно использовать два последовательно включенных диода с прямым напряжением 0.6 В и обратном напряжении более 20 В каждый, вместо VT4 — один такой диод, а вместо диодных матриц — любые диоды на обратное напряжение не менее 20 В и выпрямленный ток более 15 мА . Светодиод может быть любым другим, с постоянным прямым напряжением примерно 1,6 В. Конденсатор С1 — бумажный, на номинальное напряжение не менее 400 В, оксидный конденсатор С2-К73-17 (можно К50-6 на напряжение не менее 15 В). смонт…

    Для схемы «ТЕРМОРЕГУЛЯТОР НА ТИРИСТОРЕ»

    Бытовая электроника ТЕРМОСТОР ТИРИСТОРА Термостат состоит из порогового устройства (на транзисторах Т1 и Т1).электронное реле (на транзисторе ТЗ и тиристоре Д10) и блок питания. Датчик температуры представляет собой терморезистор R5, который включен в задачу подачи напряжения на базу транзистора Т1 порогового устройства. Если окружающая среда имеет требуемую температуру, пороговый транзистор Т1 закрыт, а Т1 открыт. При этом транзистор ТЗ и тиристор Д10 электронного реле закрыты и сетевое напряжение на нагреватель не подается. При снижении температуры среды сопротивление терморезистора увеличивается, вследствие чего повышается напряжение на базе транзистора Т1.Схема подключения реле 527 При достижении порога срабатывания реле Т1 разомкнется, а Т2 закроется. Это включит транзистор T3. Напряжение, возникающее на резисторе R9, приложено между катодом и управляющим электродом тиристора D10 и будет достаточным для его открытия. Сетевое напряжение через тиристор и диоды Д6-Д9 будет подаваться на нагреватель. Когда температура среды достигнет необходимого значения, термостат отключит напряжение от ТЭНа.Переменный резистор R11 служит для установки пределов поддерживаемой температуры. В термостате используется термистор MMT-4. Трансформатор Тр1 выполнен на сердечнике Ш12Х25. Его обмотка I содержит 8000 витков провода ПЭВ-1 0,1, а обмотка II-170 витков провода ПЭВ-1 0,4. А. СТОЯНОВ, г. Загорск…

    Для схемы «МЕЖГОРОДСКОЙ БЛОКИРОВЩИК»

    БЛОКИРОВКА МЕЖДУГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОНИИ Данное устройство предназначено для запрета междугородной связи с телефонного аппарата, подключенного через него к линии.Устройство собрано на ИМС серии К561 и питается от телефонной линии. Потребляемый ток 100 150 мкА. При подключении его к линии необходимо соблюдать полярность. Устройство работает с АТС напряжением по линии 48-60В. Некоторая сложность схемы связана с тем, что алгоритм работы устройств реализован аппаратно, в отличие от аналогичных устройств, где алгоритм реализован программно с использованием однокристальных компьютеров или микропроцессоров, что не всегда доступно радиолюбитель.Функциональная схема устройства представлена ​​на рис. 1. В исходном состоянии клавиши SW открыты. Через них ТА подключается к линии и может принимать сигнал вызова и набирать номер. Если после снятия трубки первая набранная цифра оказывается индексом междугородного дозвона, в цепи управления срабатывает ждущий мультивибратор, который замыкает клавиши и разрывает шлейф, тем самым отменяя АТС. Выходной индекс микросхемы К174КН2 Межгород может быть любым.В этой схеме указана цифра «8». Время отключения устройства от сети может быть установлено от долей секунды до 1,5 минут. Принципиальная схема устройства показана на рис. 2. На элементах DA1, DA2, VD1…VD3, R2, C1 собран блок питания микросхемы напряжением 3,2 В. Диоды VD1 и VD2 защищают устройство от неправильного включения в линию. На транзисторах VT1…VT5, резисторах R1, R3, R4 и конденсаторе С2 собран преобразователь уровня напряжения телефонной линии в уровень, необходимый для работы МОП-микросхем.Транзисторы в этом случае включены как микромощные стабилитроны с напряжением стабилизации 7…8 В при токе в несколько микроампер. На элементах DD1.1, DD1.2, R5, R3 собран триггер Шмитта, обеспечивающий необходимую кр…

    Очень часто возникает проблема с зарядкой автомобильного аккумулятора, а под рукой нет зарядного устройства, что с этим делать? Сегодня решил напечатать эту статью, где намерен объяснить все известные способы зарядки автомобильного аккумулятора, интересно, правда ли это? Идти!

    СПОСОБ ПЕРВЫЙ — ЛАМПЫ И ДИОД

    Снимок 13 Это один из самых простых способов зарядки, так как «зарядное устройство» по идее состоит из двух компонентов — обыкновенной лампы накаливания и выпрямительного диода.Главный недостаток этой зарядки в том, что диод отсекает только нижний полупериод, поэтому на выходе устройства мы не имеем полностью постоянного тока, но таким током можно заряжать автомобильный аккумулятор!

    Лампочка самая обычная, можно взять лампу на 40/60/100 ватт, чем мощнее лампа, тем больше выходной ток, по идее лампа здесь только для гашения тока.

    Диод, как уже было сказано для выпрямления переменного напряжения, должен быть мощным, при этом он должен быть рассчитан на обратное напряжение не менее 400 вольт! Ток диода должен быть более 10А! это обязательное условие, очень советую установить диод на теплоотвод, возможно придется охлаждать дополнительно.


    А на рисунке вариант с одним диодом, правда в этом случае ток будет в 2 раза меньше, следовательно время зарядки увеличится (с лампочкой на 150 Ватт достаточно зарядить севший аккумулятор на 5-10 часов, чтобы завести машину даже в мороз)

    Для увеличения тока заряда можно заменить лампу накаливания другой, более мощной нагрузкой — обогревателем, бойлером и т.п.

    СПОСОБ ВТОРОЙ — КОТЕЛ

    Этот способ работает по тому же принципу, что и первый, за исключением того, что ток на выходе этого зарядного устройства совершенно постоянный.


    Основная нагрузка — бойлер, при желании можно заменить на лампу, как и в первом варианте.


    Диодный мост можно взять готовый, который можно найти в компьютерных блоках питания. ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать диодный мост с обратным напряжением не менее 400В и током НЕ МЕНЕЕ 5 Ампер, готовый мост установить на теплоотвод, так как он будет довольно сильно перегреваться.


    Мост можно собрать и из 4-х мощных выпрямительных диодов, при этом напряжение и ток диодов должны быть такими же, как и в случае использования моста.В общем, старайтесь использовать мощный выпрямитель, максимально мощный, лишняя мощность никогда не помешает.

    ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ мощные диодные сборки Шоттки от компьютерных блоков питания, они очень мощные, но обратное напряжение этих диодов около 50-60 Вольт, поэтому они сгорят.

    СПОСОБ ТРЕТИЙ — КОНДЕНСАТОР


    Этот способ мне нравится больше всего, использование гасящего конденсатора делает процесс заряда более безопасным, а ток заряда определяется по емкости конденсатора.Ток заряда легко определить по формуле

    I=2*pi*f*C*U,

    где U — напряжение в сети (Вольт), C — емкость гасящего конденсатора (мкФ), f частота переменного тока (Гц)

    схема и назначение. Преимущества диодного моста в преобразовании тока

    Основой бытовой электросети является переменное напряжение 220В. Он преобразуется в различные более низкие уровни. Однако для питания многих приборов и устройств требуется постоянное и стабильное напряжение.Основой преобразования является диодный мост, установленный в цепи стабилизатора после понижающего трансформатора.

    Принцип работы диодного моста

    Природа переменного напряжения такова, что оно по принципу волны меняет положительный всплеск на отрицательный. Но для работы устройств с постоянным источником питания такой переворот неприемлем. Требуется выпрямитель и, возможно, стабилизатор. Мост как настоящий регулировщик  направляет положительную полуволну в одну сторону, а отрицательную в другую.Таким образом создается сортирующий фильтр по ходу переменного тока. На выходе диодного моста получаются периодические пульсации соответствующей полярности, для их первоначального сглаживания используется электролитический конденсатор большой емкости.

    Устройство выпрямителя и схема подключения

    На сегодняшний день для полного выпрямления напряжения не придумано ничего лучше, чем обычный диодный мост. Он передает максимальную габаритную мощность трансформатора. Работая с обеими полуволнами переменного напряжения, диодный мост выгодно отличается от однополупериодных выпрямителей.

    Следуя названию, собирается мост из 4 или 6 диодов. Это зависит от подключения к однофазной или трехфазной сети. Они имеют одинаковые электрические характеристики и подключены особым образом. Полупроводники, которые фактически являются диодами, перенаправляют разные полупериоды переменного напряжения на «положительные» или «отрицательные» выводы. Таким образом, создавая разность потенциалов на одних и тех же выводах. Диоды, соответственно, преобразуют напряжение с выводов подключенного трансформатора.

    Выпускается в виде цельной детали, мост имеет 4 выхода:

    1. «~» — вход переменного напряжения;
    2. «+» — положительный выход потенциала;
    3. «-» — вывод отрицательного потенциала.

    Моноблок имеет существенные положительные преимущества. Собранный в едином корпусе, он обеспечивает одинаковую тепловую работу всех своих компонентов. Он стабилизирует характеристики диодов , входящих в его состав. Облегчается монтаж на печатную плату, и, соответственно, дешевле весь процесс сборки.

    Однако следует отметить недостаток, возникающий при использовании одного корпуса. При выходе из строя одного диода необходимо заменить всю деталь, исключив возможность удаления одного элемента.

    Область применения

    Электронные схемы питаются в основном постоянным напряжением. Компьютеры, например, используют потенциал 5 вольт, а блоки питания на 12 и 24 вольта используются для ремонта электронных устройств. Даже зарядка, уже привычная, смартфона , для выпрямления напряжения используются все те же 4 полупроводника.В автомобиле генератор вырабатывает трехфазное переменное напряжение, и для дальнейшего использования его необходимо выпрямить и стабилизировать. Любое преобразование напряжения требует использования диодных мостов.

    Сделай сам

    Начинающие радиолюбители часто сталкиваются с проблемой питания своих поделок. Часто приходится делать блок питания самостоятельно. Однако не все знают , как сделать диодный мост и при этом правильно подключить его к схеме стабилизатора. Необходимо остановиться на этой проблеме и пути ее решения.

    Диод представляет собой полупроводник с двумя электродами. Их называют анодом и катодом. Преследуя цель сделать мост и правильно собрать его схему, необходимо взять 4 одинаковых выпрямительных диода. Проверить, по справочнику, соответствие текущим и расчетным параметрам мощности. Правильный подбор послужит основой надежной работы выпрямителя.

    Следующим шагом будет сборка отдельных элементов в диодный мост. Необходимо взять 2 диода и соединить анод одного с катодом другого.Проделайте то же самое с оставшимися полупроводниками. Сформированы две одинаковые пары со свободными электродами. Далее соединяем катод одной сборки с соответствующим выводом второй. Повторите эту процедуру с оставшимися анодами. В результате получается квадрат, в углах которого образуются следующие соединения:

    • анод, катод — ввод одного провода переменного напряжения;
    • анод, анод — вывод отрицательного потенциала;
    • катод
    • , анод — ввод второго провода переменного напряжения;
    • Катод
    • , катод — вывод положительного потенциала.

    Таким образом, получилась классическая схема диодного моста. Осталось подать переменное напряжение с трансформатора и снять почти постоянное. Однако пульсации на выходе диодного моста могут повлиять на работу подключенного устройства. Для сглаживания таких всплесков используются фильтры и электролитические конденсаторы большой емкости. Создавая более стабильное питание, необходимо использовать схемы стабилизатора, подключенные к выходу диодного моста.

    Как сделать диодный мост для преобразования переменного напряжения в постоянное, однофазный и трехфазный диодный мост.Ниже приведена классическая схема однофазного диодного моста.

    Как видно на рисунке подключены четыре диода, на вход подается переменное напряжение, а на выходе уже плюс и минус. Сам диод представляет собой полупроводниковый элемент, который может пропускать через себя напряжение только определенной величины. В одну сторону диод может пропускать через себя только отрицательное напряжение, а плюсовое не может, и наоборот. Ниже диод и его обозначение на схемах. Через анод можно пропустить только минус, а через катод только плюс.

    >

    Переменное напряжение — это такое напряжение, которое с определенной частотой изменяется в плюс или минус. Например, частота нашей сети 220 вольт составляет 50 Гц, то есть 50 раз в секунду полярность напряжения меняется с минуса на плюс и наоборот. Для выпрямления напряжения подать плюс на один провод, а плюс на другой нужны два диода. Один подключается анодом, второй катодом, поэтому при появлении на проводе минуса он идет по первому диоду, а второй минус не проходит, а при появлении на проводе плюса, наоборот первому диоду не проходит, а второй проходит.Ниже представлена ​​схема принципа работы.

    >

    Для выпрямления, а точнее распределения плюса и минуса в переменном напряжении нужно всего два диода на провод. Если два провода, то диодов по два на провод, всего четыре и схема подключения выглядит как ромб. Если проводов три, то шесть диодов, по два на провод, и получится трехфазный диодный мост. Ниже представлена ​​схема подключения трехфазного диодного моста.

    >

    Диодный мост, как видно из рисунков, очень прост, это простейшее устройство для преобразования переменного напряжения от трансформаторов или генераторов в постоянное.Переменное напряжение имеет частоту изменения напряжения от плюса к минусу и наоборот, поэтому эти пульсации передаются после диодного моста. Для сглаживания пульсаций при необходимости поставить конденсатор. Конденсатор ставится параллельно, то есть одним концом к плюсу на выходе, а другим концом к плюсу. Конденсатор здесь служит миниатюрной батарейкой. Он заряжается и в паузе между импульсами питает нагрузку, разряжаясь, поэтому пульсации становятся незаметными, а если подключить, например, светодиод, то он не будет мерцать и будет корректно работать в другой электронике.Ниже схема с конденсатором.

    >

    Так же хочу отметить, что напряжение проходящее через диод несколько снижается, для диода Шоттки оно составляет примерно 0,3-0,4 вольта. Таким образом можно понизить напряжение диодами, скажем 10 последовательно соединенных диодов понизят напряжение на 3-4 вольта. Диоды греются именно из-за падения напряжения, например, через диод протекает ток 2 ампера, падение 0,4 вольта, 0,4*2=0,8 ватта, значит на тепло уходит 0,8 ватта энергии.А если через мощный диод пойдет 20 ампер, то потери на нагрев будут уже 8 Вт.

    Практически все электронное оборудование для своей работы требует определенного количества постоянного напряжения. В электрической сети передается синусоидальный сигнал частотой 50 Гц. Для преобразования сигнала используется свойство полупроводниковых элементов пропускать ток только в одном направлении, и блокировать его прохождение в другом. В качестве преобразователя используется схема диодного моста, позволяющая выдавать постоянный сигнал.

    Физические свойства p-n перехода

    Основным элементом, используемым для создания выпрямительного узла, является диод. В основе его работы лежит электронно-дырочный переход (pn).

    Общепринятое определение: p-n переход — это область пространства, расположенная на стыке двух различных типов полупроводников. В этом пространстве формируется переход n-типа в p-тип. Величина проводимости зависит от атомной структуры материала, а именно от того, насколько прочно атомы удерживают электроны.Атомы в полупроводниках расположены в виде решетки, а электроны прикрепляются к ним электрохимическими силами. Сам по себе такой материал является изолятором. Он либо плохо проводит ток, либо совсем его не проводит. Но если в решетку добавить атомы определенных элементов (легирование), физические свойства такого материала резко меняются.

    Смешанные атомы начинают образовывать, в зависимости от их природы, свободные электроны или дырки. Образовавшийся избыток электронов образует отрицательный заряд, а дырок – положительный.

    Избыточный заряд одного знака заставляет носителей отталкиваться друг от друга, а участок с противоположным зарядом стремится притягивать их к себе. Электрон, двигаясь, занимает свободное место, дырку. В этом случае на старом месте также образуется отверстие. В результате создаются два потока движения заряда: один основной, а другой реверсивный. Материал с отрицательным зарядом использует в качестве основных носителей электроны, его называют полупроводником n-типа, а с положительным зарядом с использованием дырок — p-типа.В обоих типах полупроводников неосновные заряды образуют ток, противоположный движению основных зарядов.

    В радиоэлектронике из материалов германия и кремния используют для создания p-n перехода. При сплавлении кристаллов этих веществ образуется полупроводник с различной проводимостью. Например, введение бора приводит к появлению свободных дырок и образованию р-типа проводимости. Добавление фосфора, наоборот, создаст электроны, и полупроводник станет n-типа.

    Принцип работы диода

    Диод представляет собой полупроводниковый прибор, имеющий низкое сопротивление для тока в одном направлении и препятствующий его прохождению в противоположном направлении. Физически диод состоит из одного p-n перехода. Конструктивно это элемент, содержащий два вывода. Выход, подключенный к p-области, называется анодом, а к n-области — катодом.

    При работе диода возможны три состояния:

    • нет сигнала на клеммах;
    • он находится под воздействием прямого потенциала;
    • находится под действием обратного потенциала.

    Постоянный потенциал – это сигнал, когда плюсовой полюс источника питания подключен к p-области полупроводника, иными словами, полярность внешнего напряжения совпадает с полярностью основных носителей. При обратном потенциале отрицательный полюс соединяется с p-областью, а положительный полюс с n.

    В области соединения материалов n- и p-типа имеется потенциальный барьер. Он образован контактной разностью потенциалов и находится в уравновешенном состоянии.Высота барьера не превышает десятых долей вольта и препятствует проникновению носителей заряда вглубь материала.

    При подключении к устройству постоянного напряжения значение потенциального барьера снижается и он практически не сопротивляется протеканию тока. Его значение увеличивается и зависит только от сопротивления p- и n-областей. При приложении обратного потенциала величина барьера увеличивается, так как электроны покидают n-область, а дырки — из p-области.Слои истощаются и сопротивление барьера прохождению тока увеличивается.

    Основным показателем элемента является вольтамперная характеристика. Он показывает взаимосвязь между потенциалом, приложенным к нему, и током, протекающим через него. Данная характеристика представлена ​​в виде графика, на котором указаны прямой и обратный ток.

    Простая схема выпрямителя

    Синусоидальное напряжение — это периодический сигнал, меняющийся во времени.С математической точки зрения он описывается функцией, в которой начало координат соответствует времени, равному нулю. Сигнал состоит из двух полуволн. Полуволна, расположенная в верхней части координат относительно нуля, называется положительным полупериодом, а в нижней — отрицательным.

    При подаче переменного напряжения на диод через нагрузку, подключенную к его выводам, начинает протекать ток. Этот ток обусловлен тем, что при приходе положительного полупериода входного сигнала диод открывается.При этом к аноду прикладывается положительный потенциал, а к катоду отрицательный. При смене волны на отрицательный полупериод диод запирается, так как меняется полярность сигнала на его выводах.

    Таким образом, получается, что диод как бы отсекает отрицательную полуволну, не пропуская ее в нагрузку и на ней появляется пульсирующий ток только одной полярности. В зависимости от частоты приложенного напряжения, а для промышленных сетей она составляет 50 Гц, меняется и расстояние между импульсами.Такой вид тока называется выпрямленным, а сам процесс – однополупериодным выпрямлением.

    Выпрямляя сигнал с помощью одного диода, можно питать нагрузку, не предъявляющую особых требований к качеству напряжения. Например, филамент. А вот если запитать, например, ресивер, то появится низкочастотный гул, источником которого будет разрыв между импульсами. В некоторой степени для устранения недостатков однополупериодного выпрямления параллельно диоду в связке с диодом применяют конденсатор.Этот конденсатор будет заряжаться при поступлении импульсов и разряжаться, если они не загружены. Так, чем больше номинал конденсатора, тем ровнее будет ток на нагрузке.

    Но наивысшего качества сигнала можно добиться, если для выпрямления использовать одновременно две полуволны. Устройство, позволяющее это реализовать, называется диодным мостом, или по-другому выпрямительным мостом.

    Такое устройство представляет собой электрическое устройство, которое используется для преобразования переменного тока в постоянный.Словосочетание «диодный мост» образовано от слова «диод», что предполагает использование в нем диодов. Схема диодного моста выпрямителя зависит от сети переменного тока, к которой он подключен. Сеть может быть:

    • однофазный;
    • трехфазный.

    В зависимости от этого выпрямительный мост называют мостом Гретца или выпрямителем Ларионова. В первом случае используются четыре диода, а во втором прибор собран уже на шести.

    Первая схема выпрямителя была собрана на радиолампах и считалась сложным и дорогим решением.Но с развитием полупроводниковой техники диодный мост полностью вытеснил альтернативные методы выпрямления сигнала. Вместо диодов редко, но все же используются селеновые колонки.

    Конструкции и характеристики устройства

    Конструктивно выпрямительный мост выполнен из набора отдельных диодов или литого корпуса с четырьмя выводами. Корпус может быть плоским или цилиндрическим. Согласно принятому стандарту значки на корпусе устройства обозначают выводы подключения переменного напряжения и выходного постоянного сигнала.Выпрямители, имеющие корпус с отверстием, предназначены для установки на радиатор. Основные характеристики выпрямительного моста:

    1. Наибольшее прямое напряжение . Это максимальное значение, при котором параметры устройства не выходят за допустимые пределы.
    2. Наибольшее допустимое обратное напряжение . Это максимальное импульсное напряжение, при котором мост работает непрерывно и надежно.
    3. Максимальный рабочий ток выпрямления .Указывает средний ток, протекающий через мост.
    4. Максимальная частота . Частота напряжения, подаваемого на мост, при которой устройство работает эффективно и не превышает допустимого нагрева.

    Превышение значений характеристик выпрямителя приводит к резкому сокращению его срока службы или выходу из строя p-n переходов. Следует отметить такой момент, что все параметры диодов указаны для температуры окружающей среды 20 градусов.К недостаткам использования мостовой схемы выпрямления можно отнести большее падение напряжения по сравнению с однополупериодной схемой и меньший коэффициент полезного действия. Для уменьшения потерь и снижения нагрева мосты часто изготавливают с использованием быстрых диодов Шоттки.

    Схема подключения устройства

    На электрических схемах и печатных платах диодный выпрямитель обозначается в виде значка диода или латинскими буквами. Если выпрямитель собран из отдельных диодов, то рядом с каждым ставится обозначение VD и цифра, обозначающая порядковый номер диода в схеме.VDS или BD используются редко.

    Диодный выпрямитель может подключаться напрямую к сети 220 вольт или после понижающего трансформатора, но схема его включения остается неизменной.

    При поступлении сигнала в каждом из полупериодов ток может протекать только через свою пару диодов, а противоположная пара будет для него заперта. Для положительного полупериода будут открыты VD2 и VD3, а для отрицательного VD1 и VD4. В результате на выходе будет постоянный сигнал, но частота пульсаций удвоится.Для уменьшения пульсаций выходного сигнала используется параллельное включение конденсатора С1, как и в случае с одним диодом. Такой конденсатор также называют сглаживающим конденсатором.

    Но бывает так, что диодный мост ставится не только в переменную сеть, но и подключается к уже выпрямленной. Зачем нужен диодный мост в такой схеме, станет понятно, если обратить внимание, в каких схемах используется это включение. Эти схемы связаны с применением чувствительных радиоэлементов для реверса питания.Использование моста позволяет обеспечить простую, но эффективную защиту «от дурака». При неправильном подключении полярности питания радиоэлементы, установленные за мостом, не выйдут из строя.

    Проверка здоровья

    Этот тип электронного устройства можно проверить, не выпаивая из схемы, так как в конструкциях устройств не используется шунтирование. В случае выпрямителя, собранного из диодов, проверяют каждый диод в отдельности. А в случае монолитного корпуса измерения проводятся на всех четырех его выводах.

    Суть проверки сводится к прозвонке мультиметром диодов на предмет короткого замыкания. Для этого выполняются следующие действия:

    1. Мультиметр переключается в режим диода или резистивного позвонка.
    2. Вилка одного провода (черного) вставляется в общую розетку тестера, а второго (красного) в гнездо проверки сопротивления.
    3. С помощью щупа с черным проводом коснитесь первой ножки, а щупа с красным проводом — с третьим контактом. Тестер должен показывать бесконечность, а если поменять полярность проводов, то мультиметр покажет переходное сопротивление.
    4. На четвертую ногу подается минус тестера, а на третью — плюс. Мультиметр покажет сопротивление, при смене полярности, бесконечность.
    5. Минус первая нога, плюс вторая. Тестер покажет открытый переход, при изменении — закрытый.

    Такие показания тестера говорят о том, что выпрямитель работает. При отсутствии мультиметра можно использовать обычный вольтметр. Но при этом приходится подавать питание на схему и мерить напряжение на сглаживающем конденсаторе.Его значение должно превышать входное в 1,4 раза.

    Очень часто возникает проблема с зарядкой автомобильного аккумулятора, а зарядного нет под рукой, что делать в этом случае. Сегодня решил напечатать эту статью, где намерен изложить все известные способы зарядки автомобильного аккумулятора, правда интересно. Идти!

    ПЕРВЫЙ СПОСОБ — ЛАМПА И ДИОД

    Снимок 13 Это один из самых простых способов зарядки, т.к. «зарядник» по идее состоит из двух компонентов — обыкновенной лампы накаливания и выпрямительного диода.Главный недостаток этой зарядки в том, что диод срезает только нижний полупериод, поэтому на выходе устройства мы не имеем полностью постоянного тока, но этим током можно заряжать автомобильный аккумулятор!

    Лампа самая обычная, можно взять лампу 40/60/100 ватт, чем мощнее лампа, тем больше выходной ток, по идее лампа здесь только для гашения.

    Диод, как уже было сказано для выпрямления переменного напряжения, он должен быть мощным, при этом он должен быть рассчитан на обратное напряжение не менее 400 вольт! Ток диода должен быть более 10А! это обязательное условие, очень советую установить диод на теплоотвод, возможно придется его дополнительно охлаждать.

    А на рисунке вариант с одним диодом, правда в этом случае ток будет в 2 раза меньше, следовательно время зарядки увеличится (при 150-ваттной лампочке достаточно зарядить накопившуюся батарею на 5-10 часов, чтобы завести машину даже в мороз)

    Для увеличения тока заряда можно заменить лампу накаливания другой, более мощной нагрузкой — обогревателем, бойлером и т.п.

    СПОСОБ ВТОРОЙ — КОТЕЛ

    Этот способ работает по тому же принципу, что и первый, за исключением того, что на выходе этого зарядного устройства ток совершенно постоянный.

    Основной нагрузкой является котел, при желании можно заменить на светильник, как и в первом варианте.

    Диодный мост можно взять готовый, который можно найти в компьютерных блоках питания. ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать диодный мост с обратным напряжением не менее 400 вольт с током не менее 5 ампер, готовый мост нужно установить на теплоотвод, так как он будет довольно сильно перегреваться.

    Мост можно собрать и из 4-х мощных выпрямительных диодов, при этом напряжение и ток диодов должны быть такими же, как и в случае использования моста.В общем, старайтесь использовать мощный выпрямитель, максимально мощный, лишняя мощность никогда не помешает.

    НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ мощные диодные сборки Шоттки от компьютерных блоков питания, они очень мощные, но обратное напряжение этих диодов около 50-60 Вольт, поэтому они сгорят.

    МЕТОД ТРЕТЬЕГО — КОНДЕНСАТОРА

    Этот способ мне нравится больше всего, использование гасящего конденсатора делает процесс зарядки более безопасным, а ток заряда определяется по емкости конденсатора.Ток заряда легко определяется по формуле

    I = 2*pi*f*C*U,

    где U — напряжение в сети (Вольт), C — емкость гасящего конденсатора (мкФ), f — частота переменного тока (Гц)


    Для зарядки автомобильного аккумулятора необходимо иметь достаточно большой ток (десятая часть емкости аккумулятора, например, для аккумулятора на 60 А ток заряда должно быть 6А), но для получения такого тока нужна целая батарея конденсаторов, поэтому ограничимся током 1.3-1, 4А, для этого емкость конденсатора должна быть в районе 20 мкФ.
    Необходим пленочный конденсатор, с минимальным рабочим напряжением не менее 250 вольт, отличный вариант — конденсаторы типа МБГО отечественного производства.

    Сделал это зарядное устройство для зарядки автомобильных аккумуляторов, выходное напряжение 14,5 вольт, максимальный ток заряда 6 А. Но им можно заряжать и другие аккумуляторы, например литий-ионные, так как выходное напряжение и мощность ток можно регулировать в широких пределах.Основные компоненты зарядного устройства были куплены на сайте AliExpress.

    Эти компоненты:

  • Диодный мост KBPC5010.

    Также потребуется электролитический конденсатор 2200 мкФ на 50 В, трансформатор для зарядного устройства ТС-180-2 (как выпаять трансформатор ТС-180-2 смотрите в этой статье), провода, вилка сетевого питания, предохранители, радиатор для диодного моста, крокодилы. Трансформатор можно использовать с другим, мощностью не менее 150 Вт (для зарядного тока 6 А), вторичная обмотка должна быть рассчитана на ток 10 А и выдавать напряжение 15 — 20 вольт.Диодный мост можно собрать из отдельных диодов, рассчитанных на ток не менее 10А, например, Д242А.

    Провода в зарядном устройстве должны быть толстыми и короткими. Диодный мост необходимо монтировать на большой радиатор. Необходимо увеличить радиаторы DC-DC преобразователя, либо использовать вентилятор для охлаждения.

    Схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

    Зарядное устройство в сборе

    Подсоединить шнур с вилкой и предохранителем к первичной обмотке трансформатора ТС-180-2, установить диодный мост на радиатор, соединить диодный мост и вторичную обмотку трансформатора.Припаяйте конденсатор к плюсовой и минусовой клеммам диодного моста.

    Подключить трансформатор к сети 220 вольт и измерить напряжения мультиметром. Я получил следующие результаты:

    1. Переменное напряжение на зажимах вторичной обмотки 14,3 вольта (напряжение сети 228 вольт).
    2. Постоянное напряжение после диодного моста и конденсатора 18,4 вольта (без нагрузки).

    Руководствуясь схемой, подключите понижающий преобразователь и мультиметр с диодным мостом постоянного тока.

    Настройка выходного напряжения и зарядного тока

    На плате DC-DC преобразователя установлены два подстроечных резистора, один позволяет установить максимальное выходное напряжение, другой может установить максимальный зарядный ток.

    Подключите зарядное устройство к сети (к выходным проводам ничего не подключено), индикатор покажет напряжение на выходе устройства, а ток равен нулю. Установите потенциометр напряжения на выходе 5 вольт. Замкните выходные провода между собой, установите ток короткого замыкания на 6 А с помощью потенциометра тока.Затем устраните короткое замыкание, отсоединив выходные провода и потенциометром напряжения, установите на выходе 14,5 вольт.

    Защита от обратной полярности

    Это зарядное устройство не боится короткого замыкания на выходе, но при реверсе может выйти из строя. Для защиты от переполюсовки в разрыв плюсового провода, идущего на аккумулятор, можно установить мощный диод Шоттки. Такие диоды имеют небольшое падение напряжения при прямом включении. С такой защитой, если перепутать полярность при подключении аккумулятора, ток не пойдет.Правда, этот диод нужно будет установить на радиатор, так как через него при зарядке будет протекать большой ток.

    Подходящие диодные сборки используются в блоках питания компьютеров. В этой сборке два диода Шоттки с общим катодом, их нужно будет запараллелить. Для нашего ЗУ подходят диоды с током не менее 15 А.

    Следует иметь в виду, что в таких сборках катод соединен с корпусом, поэтому эти диоды необходимо устанавливать на радиатор через изолирующую прокладку.

    Необходимо еще раз отрегулировать верхний предел напряжения с учетом падения напряжения на защитных диодах. Для этого потенциометр напряжения на плате DC-DC преобразователя нужно установить на 14,5 вольт, измеренное мультиметром непосредственно на выходных клеммах зарядного устройства.

    Как зарядить аккумулятор

    Протрите аккумулятор тряпкой, смоченной раствором соды, затем высушите. Снимите свечи и проверьте уровень электролита; при необходимости добавить дистиллированную воду.Вилки должны быть вывернуты во время зарядки. В аккумулятор не должен попадать мусор или грязь. Помещение, в котором заряжается аккумулятор, должно хорошо проветриваться.

    Подключите аккумулятор к зарядному устройству и подключите устройство к сети. Во время заряда напряжение будет постепенно увеличиваться до 14,5 вольт, ток со временем будет уменьшаться. Аккумулятор условно можно считать заряженным при снижении зарядного тока до 0,6 — 0,7 А.

    Внимание! Схема этого ЗУ рассчитана на быструю зарядку вашего аккумулятора в критических случаях, когда нужно срочно куда-то ехать через 2-3 часа.Не используйте его для повседневного использования, так как зарядка идет постоянным напряжением, что не лучший режим зарядки для вашего акума. При подзарядке электролит начинает «кипеть» и в окружающем пространстве начинают выделяться ядовитые пары.

    Однажды в холодную зимнюю пору

    Вышел из дома, был сильный мороз!

    Я сажусь в машину и вставляю ключ

    Автомобиль не на месте

    Ведь акум умер!

    Знакомая ситуация, правда? 😉 Думаю, все автомобилисты попадали в такую ​​неприятную ситуацию.Есть два пути: завести машину от заряженного акума соседской машины (если сосед не против), на жаргоне автомобилистов это звучит как «зажигание». Ну и второй выход — зарядить акум. Зарядки не очень дешевые. Их цена начинается от 1000 рублей. Если у вас есть карман на деньгах, то проблема решаема. Когда я попал в такую ​​ситуацию, когда машина не завелась, я понял, что мне срочно нужно зарядное устройство. Но у меня не было лишней тысячи рублей на покупку зарядного устройства. На просторах интернета нашел очень простую схему, и решил собрать зарядное устройство самостоятельно.Я упростил схему трансформатора. Обмотки из второго столбца обозначены прочерком.

    F1 и F2 — предохранители. F2 нужен для защиты от короткого замыкания на выходе схемы, а F1 используется для предотвращения перенапряжения в сети.

    Вот что у меня получилось.

    Итак, обо всем по порядку. Силовой трансформатор марки ТС-160 можно и ТС-180 можно вытащить из старых черно-белых телевизоров Рекорд, но я не нашел и пошел в радиомагазин.Давайте посмотрим поближе.

    Лепестки. куда припаяны выводы трансовых обмоток.

    А тут прямо на трансе табличка на какие лепестки какое напряжение выходит. Это значит, что при подаче на лепестки №1 и 8 подаем 220 Вольт, тогда на лепестки №3 и 6 получаем 33 Вольта и максимальный ток в нагрузку 0,33 Ампера и так далее. Но нас больше всего интересуют обмотки №13 и 14. На них мы можем получить 6,55 Вольт и максимальный ток 7.5 ампер.

    Для того, чтобы зарядить аккумулятор, нам как раз нужен большой ток. Но напряжение небольшое. Акум выдает 12 Вольт, но чтобы его зарядить, напряжение зарядки должно превышать напряжение акума. 6,55 вольт сюда не подходит. Зарядное должно дать нам 13-16 вольт. Поэтому прибегаем к очень хитрому решению. Как вы заметили, транс состоит из двух колонок. Каждый столбец дублирует другой столбец. Места выхода обмоток пронумерованы. Чтобы увеличить напряжение, нам просто нужно соединить два источника напряжения последовательно.Для этого соедините обмотки 13 и 13′ и снимите напряжение с обмоток 14 и 14′. 6,55 + 6,55 = 13,1 вольта. Вот такое переменное напряжение у нас получается. Теперь нам нужно его выпрямить, то есть превратить в постоянный ток. Собираем диодный мост на мощных диодах, ведь через них будет проходить приличный ток. Для этого нам понадобятся диоды Д242А. Через них может протекать постоянный ток силой до 10 Ампер, что идеально подходит для нашего самодельного зарядного устройства :-). Также можно отдельно купить диодный мост сразу с модулем.В самый раз подойдет диодный мост KVRS5010, который можно купить на Али по этой ссылке или в ближайшем радиомагазине.

    Как проверить диоды на работоспособность, думаю все помнят кто не помнит — тут.

    Немного теории. Полностью посаженный акум имеет низкое напряжение. По мере зарядки напряжение плавится все больше и больше. Поэтому по закону Ома сила тока в цепи в самом начале зарядки будет очень большой, а потом все меньше и меньше. А так как диоды включены в цепь, то через них будет проходить большая сила тока в самом начале зарядки.По закону Джоуля-Ленца диоды нагреваются. Поэтому, чтобы их не сжечь, нужно отводить от них тепло и рассеивать его в окружающем пространстве. Для этого нам понадобятся радиаторы. В качестве радиатора демонизировал нерабочий компьютерный блок питания и использовал его жестяной корпус.

    Не забудьте подключить амперметр последовательно к нагрузке. Мой амперметр без шунта. поэтому делю все показания на 10.

    Зачем нужен амперметр? Дабы узнать заряжен наш акум или нет.Когда акум полностью разряжается, он начинает кушать (думаю слово «кушать» здесь неуместно) ток. Кушает около 4-5 ампер. По мере зарядки он потребляет все меньше и меньше тока. Поэтому, когда стрелка прибора показывает 1 Ампер (в моем случае по 10-балльной шкале), то акум можно считать заряженным. Все гениально и просто :-).

    Выводим два крючка для клемм акум из своего зарядника, в нашем радиомагазине они стоят по 6 рублей за штуку, но советую брать покачественнее, так как эти быстро ломаются.При зарядке не перепутайте полярность. Крючки лучше как-то пометить или взять разных цветов.

    Если все правильно собрано, то на крючках мы должны увидеть вот такую ​​форму волны (по идее, вершины должны быть сглажены, так как синусоида). но разве что предъявить что-то нашему поставщику электроэнергии))). Вы впервые видите что-то подобное? Беги сюда!

    Импульсы постоянного напряжения заряжают акумы лучше, чем чистым постоянным током. А как из переменного напряжения получить чистое постоянное описано в статье Как из переменного напряжения получить постоянное.

    Ниже на фото акум почти уже заряжен. Измеряем его потребление тока. 1,43 Ампера.

    Оставим еще немного на зарядку

    Не ленитесь модифицировать свой аппарат предохранителями. Номиналы предохранителей на схеме. Так как этот вид транса считается силовым, то при замыкании вторичной обмотки, которую мы вывели для зарядки акума, сила тока будет бешеной и произойдет так называемое КЗ. У вас изоляция и даже провода начнут плавиться одним махом, что может привести к печальным последствиям.Не проверяйте искровое напряжение на крюках зарядного устройства. По возможности не оставляйте это устройство без присмотра. Ну да, дешево и сердито ;-). Модифицировать это зарядное устройство можно при большом желании. Поставил защиту от КЗ, самоотключение при полной зарядке акума и т.д. По стоимости такая зефирка получилась 300 рублей и 5 часов свободного времени на сборку. Зато теперь даже в самый лютый мороз можно смело доставать машину с полностью заряженным акумом.

    Те, кому интересна теория зарядных устройств (зарядных устройств), а также схема нормального зарядного устройства, то в обязательном порядке качайте эту книгу по по этой ссылке.Его можно назвать библией зарядного устройства.

    Читайте также на сайте:

  • Солнечные контроллеры
  • Magnets
  • DC POWER
  • Enverters
  • VH Контроллеры
  • Мой маленький опыт
  • Мои разные домашние продукты
  • My различные домашние продукты
  • Расчет и изготовление лезвий
  • производство генератора
  • Готовые расчеты ветряных мельниц
  • Axial Disc Windmills
  • от индукционных двигателей
  • Ветряные мельницы от автогенераторов
  • Вертикальные ветряные мельницы
  • Домашние ветряные мельницы
  • Домашние солнечные батареи
  • Батареи
  • Контроллеры инверторы
  • Альтернативные электронные письма
  • опыт людей
  • Ветрогенераторы Ян Корепанов
  • Ответы на вопросы

      Особенности моего ветрогенератора

      Анемометр — измеритель скорости ветра

    Сколько энергии дают солнечные панели 400Вт

      Контроллер PHOTON 150-50

      Попытка восстановить клемму аккумулятора

      Защита аккумулятора от глубокого разряда

      Фотонный контроллер как преобразователь постоянного тока

      Короткозамыкатели на солнечной электростанции

    Модернизация и обновление силовой установки весна 2017

      ИБП CyberPower CPS 600 E с чистым синусоидальным сигналом

      Устройство плавного пуска, запускающее холодильник от инвертора

      Где купить неодимовые магниты

      Состав и структура моей солнечной электростанции

      Сколько солнечных батарей нужно для холодильника?

      Выгодны ли солнечные панели?

      Деревянный ветряной генератор

     Подборка измерителей постоянного тока с aliexpress

  • домой
  •  Контроллеры инверторы и прочая электроника

    Как сделать диодный мост для преобразования переменного напряжения в постоянное, однофазный и трехфазный диодный мост.Ниже приведена классическая схема однофазного диодного моста.

    Как видно на рисунке подключены четыре диода, на вход подается переменное напряжение, а на выходе уже плюс и минус. Сам диод представляет собой полупроводниковый элемент, который может пропускать через себя напряжение только определенной величины. В одну сторону диод может пропускать через себя только отрицательное напряжение, а плюсовое не может, и наоборот. Ниже диод и его обозначение на схемах. Через анод можно пропустить только минус, а через катод только плюс.

    Переменное напряжение — это такое напряжение, которое с определенной частотой изменяется в плюс или минус. Например, частота нашей сети 220 вольт составляет 50 Гц, то есть 50 раз в секунду полярность напряжения меняется с минуса на плюс и наоборот. Для выпрямления напряжения подать плюс на один провод, а плюс на другой нужны два диода. Один подключен анодом, второй катодом, поэтому при появлении на проводе минуса он идет по первому диоду, а второй минус не проходит, а при появлении на проводе плюса, наоборот, первый плюс диода не проходит, а второй проходит.Ниже представлена ​​схема принципа работы.

    Для выпрямления, а точнее распределения плюса и минуса в переменном напряжении нужно всего два диода на провод. Если два провода, то диодов по два на провод, всего четыре и схема подключения выглядит как ромб. Если проводов три, то шесть диодов, по два на провод, и получится трехфазный диодный мост. Ниже представлена ​​схема подключения трехфазного диодного моста.

    Диодный мост, как видно из рисунков, очень прост, это простейшее устройство для преобразования переменного напряжения от трансформаторов или генераторов в постоянное.Переменное напряжение имеет частоту изменения напряжения от плюса к минусу и наоборот, поэтому эти пульсации передаются после диодного моста. Для сглаживания пульсаций при необходимости поставить конденсатор. Конденсатор ставится параллельно, то есть одним концом к плюсу на выходе, а другим концом к плюсу. Конденсатор здесь служит миниатюрной батарейкой. Он заряжается и в паузе между импульсами питает нагрузку, разряжаясь, поэтому пульсации становятся незаметными, а если подключить, например, светодиод, то он не будет мерцать и будет корректно работать в другой электронике.Ниже схема с конденсатором.

    Так же хочу отметить, что напряжение проходящее через диод несколько снижается, для диода Шоттки оно составляет примерно 0,3-0,4 вольта. Таким образом можно понизить напряжение диодами, скажем 10 последовательно соединенных диодов понизят напряжение на 3-4 вольта. Диоды греются именно из-за падения напряжения, например, через диод протекает ток 2 ампера, падение 0,4 вольта, 0,4*2=0,8 ватта, значит на тепло уходит 0,8 ватта энергии.А если через мощный диод пойдет 20 ампер, то потери на нагрев будут уже 8 Вт.

  • Готовый VG расчеты
  • Информация для расчета VG
  • Axial VG
  • от асинхронных дверей
  • от Asynchronous Doors
  • Вертикальные VG
  • Парусный спорт VG
  • Домашняя Сб
  • Батареи
  • Контроллеры
  • Люди опыт
  • Мой маленький опыт
  • альтернативное письмо
  • Мои разные домашние продукты
  • Ответы на вопросы
  • Ответы на вопросах
  • Оценка ветрогенераторы Ян Korepanov
  • Оценка 9112
  • Ответы на вопросы
  • Контакты и обратная связь
  • видео
  •   О сайте
  •   Похожие сайты

    Е-Ветерок.ru Ветрогенератор своими руками
      Энергия ветра и солнца — 2013 Контакты: Google+ / Вконтакте

    Купил сегодня тестер и сел паять зарядник из остатков помутневшего ранее сабвуфера. Немного теории для тех, кто решит повторить. Зарядное устройство. Блок питания по сути состоит из двух модулей. Первый — это трансформатор, его задача понизить напряжение до необходимых в нашем случае 12 вольт. Второй — диодный мост, он нужен для того, чтобы преобразовать переменное напряжение в постоянное.Можно конечно все усложнить и проинструктировать всякие фильтры для лампочек и приборов. Но мы не будем этого делать из-за лени.

    Берем трансформатор. Первым делом нам нужно найти первичную обмотку. Подать на него 220 В будем от розетки. Ставим тестер в режим измерения сопротивления. И звонит по всем проводам. Находим пару, дающую наибольшее сопротивление. Это первичная обмотка. Далее называем оставшиеся пары и запоминаем/записываем, что называлось.

    Найдя все пары, подаем на первичную обмотку 220 В. Переводим тестер в режим измерения переменного напряжения и измеряем, сколько вольт на вторичных обмотках. В моем случае все пары были 12 в. Я взял одну с самыми толстыми проводами, остальные обрезал и заизолировал

    с этим готов переходить на диодный мост.

    Выпаял 4 диода из платы сабвуфера

    скрутил в диодный мост и припаял соединение

    Схема диодного моста и график изменения структуры синусоиды

    вот что случилось со мной

    осталось все подключить и проверить на работоспособность

    Что у меня есть

    Включить в сеть измерение напряжения.Слева от последнего фото на диодном мосту будет минус. Правильный плюс. Туда же припаиваем провода, которые в дальнейшем будем насаживать на плюс и минус нашего аккумулятора.

    Один из проводов на аккумулятор желательно пустить через лампочку, чтобы уберечь аккумулятор от передозировки электричеством

    Вот результат

    И последний тест с подключенной светодиодной лентой

  • Небольшая и простая схема, состоящая из четырех диодов и используемая для преобразования переменного тока в постоянный, называется диодным мостом.В отличие от рассмотренной ранее схемы с одним диодом, пропускающей ток только за один полупериод, мостовая схема позволяет пропускать ток в течение обоих полупериодов. Довольно часто они выполнены в виде небольших сборок и микросборок, обычно помещенных в пластиковый корпус.

    Обычно отображается включением четырех диодов в общую мостовую схему, как показано в левой части рисунка ниже: здесь диоды служат плечами выпрямительного моста. Такой символ часто можно увидеть в старых радиолюбительских журналах.Однако сейчас его чаще обозначают в виде ромба, внутри которого находится значок, говорящий лишь о полярности выходного напряжения.


    Принцип работы диодного моста

    Для лучшего понимания работы и закрепления теоретического материала рассмотрим работу на практическом примере низковольтного выпрямителя. В нем при использовании четырех диодов в течение каждой полуволны переменного напряжения попеременно работают только две активные радиодетали противоположных плеч моста, соединенные между собой не только последовательно, но и встречно второй паре.

    Переменное напряжение следует за входом схемы. При появлении положительного полупериода переменного синусоидального напряжения на верхней, в соответствии со схемой точки вторичной обмотки, ток протекает через третий диод, нагрузку, второй диод и в нижнюю точку вторичной обмотки . Элементы VD1 и VD4 в этот момент заперты и ток через них не проходит.

    Во время другой полуволны синусоидального напряжения, когда плюс находится на нижнем выводе вторичной обмотки трансформатора, ток проходит через VD4, нагрузку, VD1 и в верхнюю точку вторичной обмотки.В этот момент VD2 и VD3 закрыты и ток через них проходить не будет.

    В результате, как мы видим на схеме «В», несмотря на периодическую смену полярности напряжения на обмотке трансформатора, и через нагрузку диодного моста, протекает ток только одного направления. В таком выпрямителе максимальный КПД, так как используются два полупериода переменного тока из двух, поэтому такой тип выпрямителя называют полупериодным мостом.

    Думаю теперь понятно, что работа этой схемы по сравнению с выпрямлением напряжения одним диодом гораздо эффективнее:

    Частота пульсаций выпрямленного напряжения удвоилась; Интервалы между импульсами уменьшились, среднее значение постоянного напряжения находится примерно на одном уровне с переменным от вторичной обмотки трансформатора.

    Как проверить диодный мост

    Фейсбук

    Твиттер

    В контакте с

    Гугл+

    Проблемы

    Зарядное устройство для автомобиля с ТС 160. Автомобильное зарядное устройство своими руками. Ниже я добавлю во вложение схему зарядного устройства, так как мы с вами и будем проводить другие мероприятия.По доп схемотехнике можно подобрать «зарядки» под любой вид тр

    С такой недопустимой ситуацией сталкивались все автолюбители. Є двумя способами: завести машину от заряженного аккумулятора с подвесного автомобиля (не против подвески), на жаргоне автомобилистов это звучит как «засветиться». Ну и другой способ — зарядить аккумулятор.

    Если я выпил в такой ситуации впервые, то зум, а мне срок надо зарядить вложением. Эля так и не купил тысячу рублей, чтобы купить насадку для зарядного устройства.В Интернете вы знаете простую схему и берете заряд с силой.

    Я упростил схему трансформатора. Обмотки из другой колонии отмечены штрихом.

    F1 и F2 — вся система плавучести. F2 требуется для захвата формы короткого мерцания на вход лансера, а F1 — отсылка к переходу шпоры в рубчик.

    Описание выбранного приложения

    Ось у меня пошла. Вигляда так себе, але головне працю.


    трансформатор

    Теперь обо всем по порядку. Силовой трансформатор марки ТС-160 или ТС-180 можно сделать кстати из старых черно-белых телевизоров «Рекорд», но ничего подобного в радиомагазине не знаю. Посмотрим ближе.


    Ось корки, куди, витки обмотки трансформатора впаяны.


    А ось тут прямо на трансформаторе є тарелка, на ячьих пиках, напруга.Это означает, что если налоги уплачиваются на цифру 1 и 8 220 Вольт, то на цифру 3 и 6 максимальная мощность 33 Вольта и максимальная сила зоба 0,33 Ампера и так далее. А если будем лучшими, то можно использовать обмотки №13 и 14. На них можно подрезать 6,55 Вольт и максимальная сила бренчания 7,5 Ампер.


    Для того, чтобы зарядить аккумулятор, нам понадобится большая мощность бренчания. Эля, значит у нас нет свистка… Аккумулятор 12 Вольт, але, чтобы его зарядить, виновато менять аккумулятор на аккумулятор.6,55 Вольт здесь НЕ подходит. Зарядное приспособление грешим видим 13-16 вольт. К тому же, мы склоняемся к еще более хитрым решениям.

    Как только вспомнили, трансформатор хранится в двух колонках. Колонка Skin дублирует колонку inshu. Miscya, девять обмоток пронумерованы. Для того, чтобы убедиться, что он пролит, нам просто нужно иметь две обмотки напоследок. Для всего обмотки 13 и 13′ и известно, что обмотки 14 и 14′. 6,55 + 6,55 = 13,1 Вольта. Ось также меняется с помощью пружин.

    Діодний туман

    Для того, чтобы выпрямити выпругу, мы використовуємо один день. На напрягающих диодах подобран один день, чтобы сила зоба прошла через них. Для всего нам понадобится диод Д242А, например, они застрахованы на 5-амперный стрим. Через наш блок питания вы можете пропустить прямое бренчание до 10 Ампер, что идеально подходит для нашего самодельного зарядного устройства.


    Вы также можете купить еще одно место сразу, подготовив модуль.В самое время суток есть одно место KVRS5010, который можно купить на Али за цієї по адресу или в ближайшем радиомагазине


    Аккумулятор в посадках будет расти низко. Мир заряжает все больше и больше энергии для новой эпохи. Отже, у нас мощность струма в ланцюзи на самом грядке зарядки будет еще больше, а потом на спад. В соответствии с законом Джоуля-Ленца, с большой силой бренчание будет заряжаться диодами.Если не сожжете, нужно взять у них тепло и вынести на открытое пространство. Для всех нас нужны радиаторы. В качестве радиатора снял нерабочий компьютерный блок живых, вскрыв налет на подтёках и прикрутив к ним по диоду.

    амперметр

    Зачем в цепи амперметр? Для контроля процесса зарядки.

    Не забудьте подключить последний установленный амперметр.


    Если аккум перезарядился, то надо будет починить жертву (думаю слово «исти» тут не корректно) бренчать.Он близок к 4-5 Амперам. В мире зарядки все меньше и меньше энергии. К тому, если стрелка привязана к 1 Амперу, то аккумулятор можно заряжать. Все гениально и просто :-).

    Крокодилы

    Два крокодила Vivodimo для зажимов аккумулятора из нашего зарядного устройства. При зарядке не меняйте полярность. Красивее, если вы имеете в виду что-то другое, для взятия мелких цветов.


    Если все правильно подобрано, то на крокодилах виним ось такой формы сигнала (по задумке топ винит, это синусоида), а вы его предъявили наш поставщик электроэнергии))).Первый раз используете? Большой здесь!


    Імпульси пост-ииної прыгал красивее заряжать аккумулятор, не чистить пост-струм… А как отримати чистый пост-струм от смены описано в статье Як отримати от смены пост-ейне .

    висновок

    Не перегружайте запобежники легкоплавкими надстройками. На схемах выдвигались запорожцы. Не перепутайте искру на крокодилах в зарядном устройстве;

    Увага! Схема этого ЗУ рассчитана на быструю зарядку вашего аккумулятора при критических перепадах, если вам нужен срок в 2-3 года.Не придирайтесь к жуткому зверю, так как заряд идет где-то на максимальном уровне, что не лучший режим зарядки для вашего аккумулятора. При подзарядке начинает «кипеть» электролит и на открытом пространстве можно увидеть чет ставки.

    Тихий, кому теория зарядных приспособлений (зарядных устройств), а так же схемы нормальных зарядных устройств забиты, то в общем порядке скачайте книгу по цієї засланному. Вы можете назвать библиотеку, зарядив вложения.

    Купить автомобильную зарядку

    На Алиэкспресс есть качественно хорошая и умная зарядка, так как она легче оригинальных трансформаторных зарядок. Їх цена в среднем 1000 руб.


    Скоро зима и скоро закончится сезон покупки (подбора) автомобильных зарядок. Хочу представить зарядную приставку, которая готовится самостоятельно под нужды мощности в зарядке двух аккумуляторов на 40 и 60 А/ч.Прямо среди старичков, а зарядка особенно нужна.

    В доступных в магазинах дешевых зарядных приставках он таков, что заряд на конечной фазе достигает 20 В (тоже без стабилизатора при повышении до 250 В вообще), а электролит превращается в газ. Вонь исходит не из мира безопасности, так что не вздумайте покупать такие устройства!

    При минимуме знаний и усердии рук можно витраировать наименьшее количество копеек, використюч, просто руками взять приличную зарядку для 12 В автомобиля.

    Цепь зарядного устройства к автомобилю

    Потенциометр ПР1 позволяет регулировать рабочее напряжение компаратора U1 в диапазоне не менее 13,5…15 В. Конденсатор С1 заряжается, а напряжение на затворе транзистора держится не менее 10 В, ниже напряжения на початке — транзистор запускается. Важной характеристикой схемы является то, что цикл зарядки C1 не повторяется в обшивочной половине робота, а только период реверсирования обшивки, так что обшивка составляет 20 мс.При работающей системе система будет пропускать через оттяжку такое количество синусоидальных полуволн, что банально для трансформатора, а отомстить бренчащим частям бренчания нет никакой возможности.

    Данная зарядная приставка навеяна добротной микросхемой 4013. Одно изменение в схеме — схемотехника CEP50N06 заменяет транзистор BUZ11, но там еще более низкий напор на переход (19 мОм заменяет 30 мОм). Схема даже лучше и схема перевернута по-багаторазу, если хотите два недостатка, но самое то: отсутствие регулирования зарядного потока и невозможность работы при нагрузке на аккумулятор ниже 10 В.навантаження було 8 В — система не запустилась, пришлось подключить аккумулятор к блоку питания без достаточной мощности (три раза сдернуть), для чего подходит зарядный пристій.

    Корпус представляет собой классический блок компьютерной жизни, в котором все можно изменить. В середине нарезного трансформатора трансформатор типа ИБП, как у пули Використан, только одна обмотка на 17 В. Есть модуль V/A, который имеет широкий диапазон жизни до 30 В и те, которые могут легко жить от самого экстремального давления.Точность измерения можно откалибровать с помощью дополнительных микропотенциометров. Модуль шунтирующего питания, диапазон вимирного звена до 10 А.

    Вентилятор установлен на задней части корпуса БП, при этом окружен резистором 220 Ом, 5 Вт (меньше шума). Резистор использовался с экспериментальной дорожкой, у кулера проблем с запуском не было, обороты у него были ниже. Айже виноват не в шуме, а только в кровообращении. Вполне можно поменять с вентилятора на загал, але тоде, был бы отличный радиатор для транзистора.

    Кабель для подключения к аккумулятору 2×1,5 мм длиной 3 м, типа «крокодил», для подключения к аккумулятору. Кабель может быть мощнее, так при токе 8 А падение напряжения близко к 0,75 В, при 5 А — близко к 0,5 В, а при 2 А — всего 0,2 В. бренчание даже маленькое и напряжение может упасть.

    Vitrati на самоходном автомобильном зарядном устройстве вышло без разбора меньше, чем купить готовое, не стоит заходить на дешевый китайский сайт.

    При зарядке не нужно снимать аккумулятор с электроники автомобиля (схема управления включена при 14,4 В), и не нужно контролировать час зарядки, если заряд аккумулятора заканчивается, зарядный ток падает до нуля за год.

    Максимальный брен, до которого доходил в представленной конструкции, становится 12 А (модуль В/А витрим) при разряде аккумулятора до 8 В, примерно как он падал ранее. У нормальных роботов аккумуляторных батарей бренчание в фазе початка становится 6 А, а потом постепенно меняется.Важно лечь на этапе разряда батареи.

    Цифровой вольтметр для подключения к аккумулятору. Амперметр подключений сразу к диодному мосту. За час зарядки вольтметр поднимается в диапазоне, близком к 0,1 В обычного робота. После зарядки аккумулятора до 14,4 В вольтметр перестает изменяться и постоянно показывает значение. Через час зарядки амперметр меняет свое значение с максимального на ноль. Ноль показывает строго и не качает на вольтметре 14.4 В.

    Инструкция по роботам из памяти в машину

    Зарядка пристій працює рангом:

    1. При подключении аккумулятора к виряджену допустимо выставить напряжение 12,3 В при подключении напряжения. Колебания такого аккумулятора низкие, а напряжение ниже установленных 14,4 В, транзистор начинает работать и течь постоянным потоком. Настолько большие, что бренчат, ложатся из-за напряжения трансформатора и опоры аккумулятора.Допустимо, что 6 А.
    2. Аккумулятор заряжается, нагрузка на него растет, а строка меняется.
    3. Напряжение достигает установленного значения 14,4 В, схема переходит в импульсный режим;
    4. Стресс больше не пропадет, батарея будет заряжаться целый час, бренчание будет меняться шаг за шагом, амперметр будет работать после шоу.
    5. Аккумулятор продолжит заряжаться, пиковый поток становится ниже, а при восполнении заряда поднимается в промежутках еще более низких значений.Аккумулятор следует использовать для зарядки, если запас близок к 0-0,3 А.

    Схема переходит в импульсный режим включения, если напряжение достигает 14,4 В, и до конца часа расход через аккумулятор становится стабильным, так же показывает амперметр. В импульсном режиме амперметр будет показывать близкое к нулю значение, что означает, что аккумулятор снова заряжается.

    Самоходное зарядное устройство не использовалось для подбора пропонированной схемы, выглядели спереди как на фото.Вся вонь давно молится от людей. Описание памяти в оригиналах и малышам кстати платно.

    Делать так, чтобы гидроаккумулятор в машине приводился, а не запускался, чтобы у стартера не кончились пружины и в результате бренчания не проворачивался вал мотора. В общем, можно «зажечь» от іншего внедорожника автомобиля, заправив двигатель, а аккумулятор, заряжаясь от генератора, оберегает на все нужды специальные дротики и нуждающихся в помощи людей.Зарядить аккумулятор самостоятельно можно с помощью специальной зарядной приставки, однако вонь поглощают дороги, и нечасто к ним привыкают. К тому же, в данных устава можно легко разобраться в насадках самоблока, а также инструкции о том, как сделать зарядную насадку для автомобильного аккумулятора своими руками.

    прикрепить автобокс

    Нормальное напряжение на аккумуляторе, подключенном от автомобиля, находится между 12.5 и 15 ул. Виновата в видавати таку зарядка пристій. Поток зарядит примерно 0,1% батареи, но может быть меньше или меньше, но зарядка займет больше часа. Для стандартного аккумулятора 70-80 а/ч ток 5-10 ампер на аккумулятор. Наше автономное зарядное устройство отличается различными параметрами. Чтобы сложить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, нам потребуются новые элементы:

    Трансформатор. Пойдём, будь то от старой электроприставки, или при покупке на рынке с габаритной нагрузкой близкой к 150 ваттам, можно и больше, но не меньше, ошибка будет очень горячей и можно вылезти мелодии.Еще лучше, если пружины отходящих обмоток станут 12,5-15 В, а бренчание близко к 5-10 амперам. Вы можете полюбоваться параметрами в документации к вашим данным. Если нет необходимости во вторичной обмотке, то необходимо будет перемотать трансформатор перед его разводкой. Для Циого:

    С таким рангом мы знали, если взяли идеальный трансформатор, как построить зарядную приставку для аккумулятора своими руками.

    Нам также необходимо знать:


    Все подготовленные материалы можно передать в сам процесс складывания памяти автомобиля.

    складная техника

    Вам необходимо соорудить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками, для этого необходимо следовать следующей инструкции:

    1. Встроенная схема самозарядки аккумулятора. Наша випадка заняла следующий ранг:
    2. Використовуємо трансформатор ТС-180-2. Победитель первичной и вторичной обмоток. Для роботов с ним необходимо иметь две первичные и две вторичные обмотки в последнюю очередь, чтобы можно было корректировать нужное напряжение и бренчать на выходах.

    3. За помощью медного дротика стоят 9 и 9′.
    4. На пластине из стеклотекстолита отведено одно место под диоды и радиаторы (как показано на фото).
    5. Висновки 10 и 10′ подключены к диодному мосту.
    6. Между висновками 1 и 1′ будет установлена ​​ссылка.
    7. До 2 и 2′ для вспомогательного паяльника шнур с вилкой прилагается.
    8. У первого копейщика есть переключатель на 0.5 А, 10-й виновен, но его украли у второго.
    9. В отверстии моста и аккумулятора амперметр соединен с хромированным дротиком. Один конец, который замкнут, а другой виновен в предотвращении осыпания контакта, такой ряд будет использоваться для изменения описания и перестановки бренчания, которое можно поставить на аккумулятор.
    10. Изоляция всего осуществляется термоусадкой или изолирующей полосой и путем крепления к корпусу. Необходимо украсить ураження электрическим бренчанием.
    11. Установить крошащийся контакт на конец дротика, за конец дротика, и по сути максимум. Втыкаю аккумулятор. Изменяя и увеличивая количество дротика, вам необходимо установить необходимое значение для вашей батареи (0,1 от единицы).
    12. В процессе зарядки мощность зума, которая подается на аккумулятор, будет изменяться сама собой, и если она будет до 1 ампера, можно сказать, что аккумулятор заряжен. Так же необходимо контролировать аккумулятор без необходимости среднего напряжения, но для этого необходимо включить его от блока питания, чтобы при зарядке было три реальных значения.

    Первый запуск выбранной схемы, то ли джерель вивлення, то ли зарядник начинают вибрировать через лампу поджаривать ее, как будто она загорелась при перегреве — ибо пауза, или первичная обмотка замкнута! Лампу розжарювання следует вставлять в фазоинвертор или нулевой провод, чтобы запитать первичную обмотку.

    Приведена схема автономной зарядной приставки для аккумулятора, но есть один большой недостаток — нет возможности самостоятельно включать аккумулятор с зарядки для достижения необходимого напряжения.Затем вы сможете шаг за шагом следить за показанными вольтметром и амперметром. Є К недостаткам конструкции добавились, однако, для складывания нужны дополнительные детали и больше деталей.

    Окончательный запас готовой виробу

    Условия использования

    Некомплектное автономное зарядное устройство для аккумулятора 12В с автоматическим подключением Я его не увижу. Вам придется время от времени смотреть на табло, чтобы увидеть его. Еще один важный нюанс — менять память «в искру» категорически не городить.

    В разгар предпоздних посещений показаны следующие видео:

    • при соединении хомутов прошивать за тимом, чтобы не перепутать «+» и «-«, для простого самоходного зарядного приспособления для аккумулятора, видно с лады;
    • подключение к клемме требуется только в положении;
    • мультиметр виноват в маме шкала вимірювання понад 10 А;
    • при зарядке свечей на аккумах они будут соединять вибуху через кипящий электролит.

    Класс Meister с большой складной моделью

    Ось, вазне и все, о чем я хотел вам рассказать, как правильно построить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками. Сподіваємося, так что инструкция была для вас нулевая и цвета корицы, то есть один из самых простых видов самоходной зарядки для аккумулятора!

    Читайте также:

    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

    Хочу создать свой статный не сворачивающийся сборник ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА СВОИМИ РУКАМИ .Ориентироваться максимально просто, не мстить ничему интересному. Андже чаще всего схемы уменьшают надежду. Здесь будет выставлено пару вариантов таких простеньких автомобильных зарядок, так что можно припаять кого угодно, если хочешь быть счастлив, если ты в коридоре. Давно вынашивал идею взять более простую зарядную приставку для аккумулятора своего мотоцикла, так как генератор просто не справляется с зарядкой остальных, особенно важно завести зимнюю рану, если надо запустить первый стартер.Немного проще говорить о стартере, но аккумулятор может быть немного проще.

    Схема зарядного устройства:

    Нужно ли заряжать автомобильный аккумулятор? Джерело стабильного зоба, как и би, не перевищував деякы безпечнне смысл. Самый простой випад будет иметь экстравагантного ежика-трансформера. Виной всему видится вторичное бренчание, которое требуется для стандартного режима зарядки (1/10 от ёмкости аккумулятора). Во-первых, на початке зарядного цикла почти протягивается ток большой величины — на выходной обмотке трансформатора произойдет просадка, а значит, уменьшится бренчание.

    Є два варианта выпрямлячив:


    Выпрямляч с напруги-струмной регулировкой:


    Осталось схему разрешить изменение значения зарядки стук, для рахунок изменения на аккуме. Если трансформатору не доверять, то функцию стабилизатора бренчания можно применить к автомобильной лампочке на 12 вольт.

    Цепь зарядного устройства с балластной лампой:


    Загалом для себя, вирашив зробити зарядку закончить зарядку, за основу взял трансформатор ТС-160 от радиолампового телевизора Радянск, перемотав от его потребителя, 14 вольт включил на 10 ампер, чтобы можно было зарядить аккумулятор для достижения большого количества автомобилей, будь то …

    Корпус зарядного устройства

    Корпус изготовлен из оцинкованного железа, так как его проще изготовить.

    Сзади на корпусе было отверстие для вентилятора, для пущей надежды, охлаждение было активнее, да и клапанов стало больше, но без плашки врать не стоит.

    Закончив процесс заливки, прикрутив трансформатор, можно взять еще одно место про запас — КРВС-3510, благо вони не много:

    На передней панели открываем отверстия под вольтметр, так же прикручиваем панельку под крокодилы.

    Это случилось только один раз. Я хотел быть простым и полным надежды. Основной блок служит для зарядки аккумулятора и питания 12 вольт светоизлучающих лент. И тогда было бы менее переходным, поставив пару конденсаторов сзади моста, близко к 5 тис. МКФ.

    Рынок буквально вдохновлен новыми техническими новинками. Поэтому зарядное устройство для аккумулятора можно использовать, оно более чем доступно для такой вещи, сегодня это не проблема.Эля богата, автолюбители все равно вважают за то, чтобы красиво обойти самые простые зарядные приспособления. Главные причины двойки — одна не верить надеждам житейских привязанностей, а тем, кому эти числовые функции не нужны, и смрад берет в себе много витратных копеек.

    Аккумулятор на 12 В легко «зарядить», он неуклюже построен из силового трансформатора, как є в старомодных моделях побанковской техники.

    Какой спрос на Тр? Выяснилось, что обмотка первичная — на 220 В.Вторичный может быть один или только один; це не принципиален. Головка трансформатора может быть «знята» U 2 = 13 ± 0,5 В. Больше или меньше — схема будет функционировать некорректно, если в заданный выпадку цей срок будет предриц. Идеально подходит для подготовки трансформатора питания накопителей от ТБ-ресиверов старых (ламповых) моделей (ТС-180). То же и в первых телевизорах цветного изображения є Тр, сколько нужно добавить вторичных обмоток.

    Что нужно сделать?

    • Заморозить пружины на всех витках.Сориентируйтесь по всем вонючкам, указанным в паспортах, по делу пересмотрите регистрацию варто. Стопроцентно на ТС-180, берется два «горячих» (запах виден на 6,3 В), и в последний раз дергается выключатель. Требуемый минимум 12,6.
    • Займите первое место. Например, на базе п/п насадки серии Д242А. Найти его можно в том же б/у телевизоре, отпаять и выкорцевать. Як вариант, готов купить одну коллекцию в магазине (KBPC10005 или еще сам выберу; продавец тоже, если вы объясните зачем вам это нужно).

    • Виготовити радиатор. Это нужно, чтобы при банальной зарядке места не перегревались. Для диодов под ребристую конструкцию с алюминиевыми (или алюминиевыми) пластинами. Купленные места допилить на основе, добавив еще одно, положив перед ним шарик термопасты. Можно купить в том же радиомагазине.

    • Скачать схему. По маленькому мальчику видно, что не надо быть «великим электронщиком» — все предельно просто и наглядно.

    Сделать зарядную приставку для цепи в силе ни в чем, но дело не в розуме, а в электротехнике и законах. «Протолкнем» автомобилистов, лучше всего, будем ими в чести. Виконанные стики складные, а ехня перевага — в возможности регулировать процесс зарядки аккумулятора.


    Не просто так затоптать что надо, але аккумулятор «сив», а зарядка по закону под рукой нет.В некоторых форс-мажорных обстоятельствах «палочкой-выручалочкой» может быть примитивная схема из лампы и диода.

    Осцілки навантаження бзя обычно небольшие, можно подобрать диод 1N4004 или аналогичный по характеристикам. Вино подключается к пике катодом (первый обозначен человечком на корпусе) к клемме «+» аккумулятора. Все аккумулятор нужно включать от бортовой сети автомобиля. Настоящие проблемы с электроникой.

    Принцип роботизированного зрения неудобен. Поток регулируется самой лампой, так как нить прожигает исходный опир (I=P/U). Потребность в подсветке можно взять розрахунковым способом, если хотите сделать ради выполнения работы, можно наводить деяки впритык. Їх свистеть, чтобы убрать, увеличить, как пересмотреть схему.




    Лампочка на 60 ватт будет закреплена в стрелке ланцета на 0,27 А. Для ланцета диода (если пропустить еще один синусоидальный период) ланцета будет 0.318 х I. Если вам нужно подрезать I заряд = 0,15 А, вам нужно будет включить лампу в копье.

    Просто використовувати такую ​​примитивную схему для зарядки автомобильного аккумулятора, естественно, не варто. Но если есть важная ситуация, если нет решения, надо начинать усиленно работать.

    20.07.2017

    Самодельное автоматическое зарядное устройство для 12В аккумулятора. Автомобильное зарядное устройство своими руками: схема simpleng mga

    Успейте создать коте, который не содержит энергии.Энергия, полученная от батареи. Как бы то ни было, он перезаряжается от генератора, работающего от двигателя. Купите хинди, чтобы получить махабанг или батарею, которая может быть установлена, , , , , … Как только это произойдет, вы всегда будете знать, как это сделать. Может быть использовано или может быть использовано для подключения другого устройства, но не может быть подключено к этой цепи зарядного устройства.

    Аккумулятор котека

    Аккумулятор котека дает возможность использовать другие устройства в котсе капа-у-офф Макина и идентифицировал его для моделирования.Это свинцово-кислотная батарея, содержащая свинцово-кислотный аккумулятор. Sa istraktura, pinagsama ito mula anim na baterya с номинальным напряжением 2,2 вольта, подключаемый к serye sa bawat isa. Этот элемент представляет собой лучшую свинцовую пластину. Платформа является лучшим активным материалом и электролитом.

    содержит раствор электролита , промываемый трубкой и серной кислотой … Потребляемая жидкость, содержащая аккумулятор, содержит электролит.Только, что можно использовать технологическую технологию, которая может быть изолирована от электролита с саламином или раствором с силикагелем в виде легкого геля на месте.

    Плата может быть отрицательной и положительной, и она может быть использована в пластиковом сепараторе. Катающий продукт содержит пропилен, содержащий кислоту и практически диэлектрик. Положительный электрод содержит двуокись свинца и отрицательный слой с губчатым свинцом.Очень много, аккумуляторы с электродами из свинцово-кальциевого сплава очень красивы. Батарея, которая является ganap на natatakan и хинди nangangailangan ng pagpapanatili.

    Крышка заряда подключена к аккумулятору, активный материал на плате имеет реактивную реакцию с раствором электролита, а также очистку от электролита. Электролит практически не растворяется в воде из сульфата свинца на пластине.Имбакан батареи (батареи nagtitipon) является простым и доступным в одиночку. Reaksyon ng kemikal habang nagcha-charge nangyayari в обратном порядке, сульфат свинца и трубчатая na-convert, плотность электролита и обратная и единственная.

    Аккумулятор доступен только в том случае, если он не работает. Это nangyayari с baterya kapag хинди это действие. Вещество загрязняет другие батареи и хинди высокого качества дистиллятора.Скорость глади сарили имеет самый большой размер свинцовой пластины навасак.

    Зарядное устройство

    Небольшое количество цепей зарядного устройства, состоящее из нескольких базовых элементов и основных элементов. Он имеет в основе зарядное устройство, один прибор, который можно найти на телефоне:

    1. Зарядное устройство для начинающих, предназначенное для моделирования аккумуляторной батареи на хинди.С помощью простого подключения к терминалу батареи, стартер заряжает и запускает двигатель, а также заряжает батарею от генератора котла. Ginagawa только что это пункт са tiyak на kasalukuyang halaga или может быть posibilidad на itakda анг halaga nito.
    2. Предпусковое зарядное устройство, терминал от устройства, подключенного к терминалу батареи, и зарядное устройство, состоящее из нескольких устройств.Нито не является хинди лампами в амперах, в то время как это энергия батареи не имеет значения. Kaugnay nito, nahahati sila sa unti-unting (oras ng nggang pagsingil mula 14 hanggang 24 na oras), pinabilis (hanggang sa tatlong oras) и pagkondisyon (halos isang oraras).

    Устройство для измерения пульса и передатчика подключается к электрической схеме. Он используется в качестве высокочастотного преобразователя сигналов, который имеет малый и малый вес.Учтите, что вы используете два батаяна для передатчика, который может быть подключен, облегчая жизнь, , а также и более медленным (COP).

    Самодельное зарядное устройство для батареи, которая может быть установлена ​​или подключена к розничной торговой точке, а также может быть использована для покупки, по номеру:

    • по номеру

      • .
      • матаас на халага нг кахусаян;
      • большая защита цепи;
      • tagapagpahiwatig ng control control.

      Он является одним из самых популярных зарядных устройств, которые могут заряжать один аккумулятор. Возможно, вы можете использовать батареи и платить только за то, что вы никогда не слышали. Sa kasong ito, mahalaga din bilis ng pagsingil. Больше, чем kasalukuyang, больше, чем больше, но больше, чем больше, чем человек, который может быстро заряжать батарею. Pinaniniwalaan на таманг kasalukuyang halaga является магическим является halaga на katumbas нг sampung porsyento нг kapasidad нг батареи.Капасидад является тинукой, которая была использована в качестве источника энергии, когда батарея заряжается от часов, синусит их в часах на ампер.

      Самодельное зарядное устройство

      Водитель может использовать зарядное устройство, которое может заряжаться или заряжаться, чтобы зарядить свое ручное устройство, если вы хотите, чтобы он заряжал батарею. Хинди mahirap gawin с вашим родным домом из самых простых и многофункциональных устройств. Узнай, что такое диаграмма и самый лучший элемент радио. Возможное кольцевое преобразование основного источника питания (ИБП) или компьютерного блока (АТ) в устройстве для подзарядки аккумулятора.

      Зарядное устройство с транспортером

      Наше устройство является лучшим устройством и на хинди содержит множество различных устройств. Узел двойного назначения:

      • транспортер;
      • юнит нг нагтувид;
      • регулятор

      Большой пакет из индустрии сети, которая объединяется с одним и тем же транспортным средством.Транспортное сообщение может быть использовано в любое время. Binubuo ito ng dalawang bahagi: является основным и простым. Сердечник состоит из бакала или феррита, обмотки из контактного материала.

      Принципиальный трансформер, который использует переменное магнитное поле, создает впечатление, что он работает в режиме реального времени. Сделайте так, чтобы муравьи были заряжены на выходе, как будто вы делаете это быстро и быстро, когда у вас есть возможность сделать это на выходе.Антенны болты на многократный переходник имеет напряжение 19 вольт, а также ни то, ни другое может быть многократным, резервным для единственного источника питания.

      Быстрый болт из передатчика, который настраивается с помощью переключателей и клапанов на реостате, подключенном к серии аккумуляторов. Реостат предназначен для управления сигналами и затворами в соответствии с контролем. Управляемый реостат выше на 10 Ом.Лакас kasalukuyang киноконтроль амперметра, подключенного к серии с аккумулятором. На хинди можно использовать один из аккумуляторов с более чем 50 Ач, а также реостатом, который может перегреваться.

      Можно использовать простую схему с реостатом, подключенным к реостату, и входным сигналом с преобразователем, установить конденсатор с реактивным сопротивлением для подключения к сети. Больше, чем скорость больше емкости, больше, чем болты, которые используются в сети.

      Какой-то природный контур, который может быть использован для передачи сигнала через многофункциональный транспортер, является одним из самых важных вопросов, связанных с большой нагрузкой. Цепь, которая может быть подключена к любому транспортеру, может быть использована в любом месте. Поражение электрическим током может быть вызвано гальваническим воздействием.

      Апарат с импульсным питанием

      Удобный аппарат, который имеет большой и компактный размер.Устройство использует микросхему широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Maaari kang magtipon ng малакас зарядное устройство салпок с помощью вашего sariling mga kamay alinsunod sa sumusunod na pamamaran.

      Драйвер IR2153 представляет собой ШИМ-контроллер. Используемый диод, подключенный, полярный конденсатор C1 с емкостью 47-470 мкФ и большим напряжением в 350 вольт, работает от батареи. Уточняйте капаситор, чтобы узнать больше и больше слов.Этот диод включает в себя высокую скорость тока в амперах и большой ток в 400 вольт. Драйвер киноконтроля с малым N-канальным полевым транзистором IRFI840GLC, не устанавливаемым на радиаторы. Мощность натуральной мощности составляет 50 ампер, а выходная мощность составляет 600 Вт.

      Вы можете использовать импульсное зарядное устройство для своего собственного компьютера с помощью преобразования формата питания в компьютер.Он представляет собой ШИМ-контроллер, основанный на микросхеме TL494. Подключаемый сигнал может быть подключен к выходному сигналу с напряжением 14 вольт. Чтобы сделать это, можно установить триммер.

      Рисистор, подключенный к TL494, стабилизирующий шину + 5 В, и регулируемый резистор 68 кОм, припаянный к шине 12 В. Он включает в себя резистор, который имеет быстродействующий выходной сигнал.Поставка курьера осуществляется через механический переключатель, а также диаграмму, которая включает в себя поставку курьера.

      Устройство на микросхеме LM317

      Это очень простая схема, состоящая из одной схемы, которая легко работает на интегральной схеме LM317. Микросхема обеспечивает настройку сигнала 13,6 вольт с максимальным током 3 ампера. Стабилизатор LM317 имеет встроенную защиту от короткого замыкания.

      Блок питания включает в себя схему подключения к терминалу от независимого блока питания с напряжением питания 13-20 вольт. Он подключен, подключен к светодиоду HL1 и транзистору VT1, подключен к стабилизатору LM317. От вывода напрямую к аккумулятору через X3, X4. Делитель, соединенный с R3 и R4, имеет несколько кратных болтов для соединения с VT1. Переменная на резисторе R4 имеет ограничение на выходной сигнал, а также на сопротивление R5 и выходной сигнал.Выходной болт имеет напряжение 13,6 и 14 вольт.

      Цепь может глотать простой ханггат маари, настраивая пейджер нито ни мэбавасан.

      Нито нито, выключая резистор R2. Небольшой элемент из нихромовой проволоки состоит из двух резисторов. Батарея содержит батарею, один единственный максимум, светодиод VD2 заряжается очень быстро, имеет батарею, установленную, непрерывную и стабильную, а также светодиоды люминесцентные.

      Зарядное устройство от индийского поставщика питания

      Можно приобрести зарядное устройство от обычного ИБП, которое может быть изготовлено из электроники. Для этого, вся электроника начинается с вашего устройства, может быть подключен к передатчику. Цепь выпрямителя, обеспечиваемая питанием и ограничением болтов, определяется с помощью трансформатора 220 В.

      Выпрямитель с любым небольшим диодом, полупроводниковым, бытовым D-242 и сетевым конденсатором 2200 мкФ для 35-50 вольт.Выходное напряжение составляет 18-19 вольт. Микросхема LT1083 или LM317 может быть установлена ​​на одном болте, установленном на радиаторе.

      С подключением аккумуляторной батареи, напряжением 14,2 вольта. Вы можете управлять сигналом с помощью вольтметра и амперметра. Вольтметр подключается к терминалу батареи, а амперметр подключается к серии. Habang nagcha-заряд батареи, tataas анг гласный нито и bababa анг kasalukuyang.Простой регулятор с помощью симистора, который подключается к большому количеству преобразователей, таким как диммер.

      Потребляйте электроэнергию от сети 220 В переменного тока. Как patakaran, ang wastong pagpapatupad нг aparato на nagcha-зарядка от magamit на Mga bahagi y nagsisimulang гумана kaagad, kailangan мо ламанг itakda анг kasalukuyang одного.

      Pag-uusapan ng artikulo ngkol sa kung paano guwa ng gawang bahay na Circuit by your sariling mga kamay, maaari mong gamitin ang ganap na anuman, ngunit ang angasimpleng opsyon sa pagmamanupaktura ay angryangente Supply са компьютер.Kung mayroon kang tulad na bloke, magiging madali, чтобы иметь доступ к этому приложению. Подключить материнскую плату, которая работает на 5, 3,3, 12 вольт. Например, если вам нужно напряжение 12 вольт, вам будет интересно. Аккумулятор заряжает зарядное устройство с емкостью 55 ампер-часов. Очень быстро, магия, которую нужно использовать, чтобы зарядить аккумуляторы и аккумуляторы на ферме.

      Подробная информация о цепи

      Чтобы узнать цену, вы можете использовать схему, полученную в соответствии со статьей.Создавать свой собственный блок питания из персонального компьютера, который может управлять только одним и тем же выходом. Быстрая защита от перенапряжения с большой защитой цепи — 10-амперный предохранитель. Hindi Hindi kinakailangan может быть установлен, он может быть установлен на одном из поставщиков питания для персонального компьютера с защитой от оборудования в любой цепи.Единая схема зарядного устройства для батареи от блока питания компьютера обеспечивает защиту от короткого замыкания.

      Контроллер ShI (начало DA1), как в обычном режиме, так и без подключения к сети питания — KA7500 или TL494. Ngayon isang maliit na teorya. Можете ли вы нормально отключить аккумулятор от источника питания компьютера? Это означает, что вы можете использовать свинцовую батарею, которая имеет мощность 55-65 ампер-час.При обычном расходе заряда батареи он не превышает 10% емкости батареи — более 6,5 ампер. Поддержите питание с мощностью более 150 Вт, подключите схему «+12 В», которая может быть очень привлекательной.

      Доступ к переделке

      Чтобы сделать простое домашнее зарядное устройство для батареи, вы можете получить доступ к источникам питания:

      1. .Используйте паяльник, чтобы сделать его простым для хинди.
      2. Есть схема, которая включает в себя артикул, имеет парный парный резистор R1, имеет постоянный и стандартный триммер с сопротивлением 27 кОм. Kasunod, паре-парехо на болт «+12 V» имеет контактный резистор на этом. Kung wala ito, хинди гаджеты.
      3. Анг-16 с выводом микросхемы без отключения от минуса.
      4. Susunod, возможный среди idiskonekta ika-15 и ika-14 на булавке.

      Медьо просто, это очень просто, это очень важно, вы можете использовать все, что вам нужно, чтобы помочь клиенту с компьютером — больше, больше, больше, больше, больше. Кунг ихинахамбинг намин са-апарато нг транспортер, magkakaiba анг дам нг апарато (пати на рин анг sukat).

      Зарядное устройство зарядного устройства

      Зарядное устройство, предназначенное для чтения, может быть использовано для изготовления материала (идеального текстолита).В этом случае, как правило, устанавливается простой регулятор, подключаемый к диаграмме R10. Резистор чувствительного резистора является лучшим, если он работает в двух направлениях, но может достигать 5 Вт при сопротивлении 0,2 Ом. Все включено в схему зарядного устройства батареи. Другой дизайн хинди может использовать резисторы с большим количеством недостатков.

      Ограничение, связанное с каханами, дает возможность платить лаки и нюхи, а также обслуживать 0.1 Ом. Mayroon ding mga tagapagpahiwatig на звонке — вольтметр и амперметр, дает вам возможность контролировать параметры зарядного устройства. Можно использовать зарядное устройство, подключаемое к резистору с зарядным устройством, с большим количеством болтов, подключенных к 1-му контактному контроллеру SHI.

      Соединение с устройством

      Соединение с

      Можно подключить провод к припою на контактах 1, 14, 15 и 16.Бесплатно Зарядка может быть сделана для того, чтобы сделать хинди маньяри на хинди зарядке, хинди человек может сделать самодельное зарядное устройство для кота. Подключайте питание, заменяйте резисторы на болтах с гало 14 вольт (+/- 0,2 В). Это действительно важно для нормального питания батареи. Букод этого, его нужно использовать в режиме ожидания НАСА (не нужно подключаться).

      Провод, подключаемый к аккумулятору, позволяет установить клипсу типа «крокодил».Это пула, это то, что нужно. Вы можете легко использовать любые аппаратные средства или устройства, работающие с sasakyan. Это простое домашнее зарядное устройство для батареи. Диаграмма связи: она указана как минус, так и плюс. Единая инструкция по автоматическому ганапу, не имеющему равных между собой. Ngunit ito nagkakahalaga ng isasaalang-alang pangunahing mga yugto ng prosesong ito.

      Подключение к аккумулятору

      В комплекте с вольтметром можно подключить болт, который заряжает 12.4-12,5 В. Аккумулятор с емкостью 55 А*ч, с возможностью подключения регулятора с амперметром на 5,5 ампер. Вы можете использовать его в одном из 5,5 А. Habang зарядить аккумулятор, зарядить и зарядить аккумуляторы, которые могут быть подключены к сети. Полученный результат, самый высокий, самый лучший магический 0, и большой магический 14 V.

      Ануман подключает цепи и отключает зарядное устройство, используемое для зарядки, в основном зарядное устройство имеет самое большое количество зарядов.Батарея является одним из способов, аппаратура может быть использована для удобного использования. Samakatuwid, Hindi mo tatakbo ang peligro ng labis pagkarga ng baterya. Samakatuwid, зарядное устройство может подключаться к батарее для обычного языка, или любой другой язык.

      Kung wala kang mga panukat na aparato na Hindi mo isiping mai-install sa aparato, maaari mo itong tanggihan. Ngunit для этого kinakailangan на основе sukatan для потенциометра — для того, чтобы ipahiwatig позиция для kasalukuyang halaga одного единственного katumbas нг 5.5 А в 6,5 А. Предварительно, установка амперметра является самым простым — вы можете проверить, как работает батарея. Сделай сам зарядное устройство для батареи, которое может быть использовано для любого устройства, что очень удобно.

      Нет точки зарядного устройства для батареи, чтобы получить заряд вашего устройства: может быть плохое зарядное устройство для вашего устройства, предварительное для подключения к сети.Gayunpaman, huwag kalimutan на maganda ang guwa ng angay na kapaki-pakinabang sa yong sariling mga kamay, lalo na’t ang simpleng charge for baterya ng kotse ay maaaring maling tipunin mula sa mga improvisadong bahagi, at presyo nito ay магическая мура.

      Соединение между собой, которое может быть использовано в качестве одного из способов: схема, которая может включать и выключать сигнал на выходе, без отсечки, связанной с передачей в одиночном разряде, может быть использована для одного и того же лидера. кислота.Для AGM и зарядное устройство заряжает батарею!

      Блок управления самым простым устройством для транспортировки

      Цепь зарядного устройства, которое представляет собой транспордер, является примитивным, но работает и работает из разных источников — в паре с параметрами зарядного устройства, которое является самым простым и простым в использовании.

      Нито с сердечником, это двухполупериодный выпрямитель, не требующий подключения к трансформатору: с выходом естественного выпрямителя, с номинальным напряжением переменного тока, с напряжением питания, питанием от 10 В paikot-ikot na Transpormer makakakuha kami ng 14.Выходное напряжение 1 В для зарядного устройства. Любой диод может быть подключен к 5-амперному току или наоборот, независимо от того, какой диод используется, но с небольшим количеством амперметров. Все, что можно сделать, это сделать это на радиаторе, на самой простой конструкции из алюминиевой пластины размером 25 см2 на 25 см2.

      Примитивность страниц естественного устройства хинди только один минус: дахил са katunayan на его регулировке или автоматическом выключении, может быть активирован, чтобы «мулировать buhayin» сульфатированных на батарее.Ngunit huwag kalimutan angkol в зависимости от защиты от полярности в цепи на этом.

      Самая большая проблема, которую вы можете получить, является передатчиком без ограничений (хинди баба на 60 Вт) и может быть найдена в большом количестве. Может быть использован советский трансформатор накаливания светится. Кроме того, выходные обмотки нито с напряжением 6,3 В, а также не могут быть перемотаны с выходом 10 В.Другой транспортер TP207-3 имеет доступ к одному из двух телефонов, подключенных к двум суммам:

      В течение нескольких часов, первый раз, когда вы находитесь на терминале 7-8.

      Простое зарядное устройство с электронной платой

      Гаюнпаман, вы можете использовать перемотку назад с помощью схемы с электронным стабилизатором напряжения на выходе. Как правило, вы хотите, чтобы магия была магией в приложении к garahe, дал папайаган Канг Ayusin анг kasalukuyang одного капа бамаба анг большой поддержки, ginagamit дин его пункт в maliliit на baterya нг kotse, кунг kinakailangan.

      Папка с управляющим регулятором, который включает в себя пинагальный транзистор KT837-KT814, переменный резистор обеспечивает киноконтроль выходного устройства. Самый лучший вариант, стабилитрон 1N754A, изготовленный из советского D814A.

      Переменная схема зарядного устройства проста и удобна в монтаже на хинди с возможностью установки печатной платы. Кроме того, некоторые транзисторы, которые могут работать на радиаторе, имеют встроенный радиатор.Это может быть сделано, чтобы использовать любой компьютерный кулер с подключением к вентилятору через выходное зарядное устройство. Резистор R1 имеет малую мощность до 5 Вт, что делает его легким из нихрома или фехраля, используя 10 одноваттных резисторов 10 Ом параллельно. Вы можете установить его на хинди, но вы можете защитить его от транзисторов с помощью простой схемы.

      Переключатель нагнетательного трансформатора, заглушка на выходном болте 12.6-16V, подключенный к лампе накаливания, подключается к теплу на сунуд-сунод, или может быть использована ручная модель с непрерывным зарядом.

      Видео: Самое простое зарядное устройство для аккумулятора

      Зарядное устройство для ноутбука

      Gayunpaman, вы можете использовать хинди транспортер, который может быть хинди зарядным устройством для ноутбука — с простым зарядным устройством, которое может быть компактным и удобным для питания, которое может заряжать одинаковую батарею.Дайил может называть напряжение на выходе 14,1-14,3 В, если он поддерживает мощность, меньшую, более простую.
      Единица измерения полового члена, не связанная с другими устройствами, а также тип:

      Включает, подключаемый к разъему болт, представляющий собой схему из микросхемы TL431, которая контролирует оптопару (хинди показывает схему): с очень малым световым потоком на выходе с помощью резистора R13 и R12, Микросхема со светодиодом оптопары, подключенная к ШИМ-контроллеру преобразователя, может быть использована для управления циклом, включающим импульсный преобразователь.Махирап? Sa katunayan, все, что вам нужно сделать, это легко и весело.

      Зарядное устройство поставляется с малым количеством выходных разъемов TL431 и удаленных резисторов, подключенных к Ref. Он может быть использован для подключения делителя (на схеме — резистор R13): с помощью переключателя, который не требует выхода зарядного устройства, а также наоборот. Зарядное устройство может иметь зарядное устройство на 12 В, которое может быть использовано в качестве резистора с большим количеством зарядных устройств, зарядное устройство на 19 В, зарядное устройство может быть очень полезным.

      Видео: Зарядное устройство для аккумулятора. Цепь постоянного тока и защита от полярности. С вашим сыном

      Включает в себя резистор и его можно установить с помощью триммера, предустановленного мультиметра через пару часов. Включите подключение к зарядному устройству (например, к фаре) через выходное зарядное устройство, которое может быть подключено к ползунку триммера, но не требует киноконтроля.С помощью шлифовальных станков с напряжением питания 14,1-14,3 В, подключение зарядного устройства от сети, подключение двигателя подстроечного резистора с помощью встроенного (хинди-бабаба в зависимости от типа) и типоразмера. Хинди это знание того, что больше всего нравится, когда вы говорите о том, что это артикул.

      Mayroon ding mas kumplikadong схемы pagpapapanatag, и mahahanap на анг это в парне Tsino. Halimbawa, купила микросхему TEA1761 для киноконтроля и оптопару:

      Gayunpaman, принцип действия в паре: подключение резистора припоя к положительному выходу источника питания и ika-6 к подключению к микросхеме.В этой диаграмме используются параллельные резисторы для того же места (в простой, простой и удобной форме). Немедленно назовите триммер, который вы используете, а также имеет выходной сигнал на самом высоком уровне. Нарито имеет номер доски:

      В конце концов, вы можете использовать только один резистор R32 (в зависимости от того, что вы выбрали) в его описании — вы можете назвать его припоем.

      В Интернете, доступны с рекомендациями по использованию самодельного зарядного устройства от источника питания компьютера. Ngunit tandaan на всех силах имеет большое количество шаблонов для печати из различных произведений в моделировании 2000-х годов, а также природные рекомендации хинди налалапат с большим количеством современных поставщиков питания. Хинди может иметь только 12-вольтовые болты в основном в зависимости от источника, с различными выходными напряжениями в синусоидальном режиме, и хинди может быть «изменен» в различных настройках, а также в том, что защита обеспечивает питание.Вы можете использовать зарядное устройство для ноутбука, которое снабжает вас только одним зарядом на выходе, и вы можете зарядить его для разгона.

      Показать больше 11 диаграмм для подключения зарядного устройства, используя вашу собственную диаграмму с 2017 по 2018 год, которая позволяет получить эскематическую диаграмму в любое время.

      PAGSUSULIT:

      Чтобы получить информацию о зарядке аккумулятора и зарядном устройстве для источника, дайте ему зарядку:
      1. Ано, чтобы получить заряд для подключения к батарее?

      A) Покупка автомобилиста с фарами и установка фар.

      B) Аккумулятор всегда в порядке.

      1. Maaari bang mabigo ang baterya kung ang kotse на хинди делает махабанг панахон (nakatayo sa garahe nang хинди nagsisimula)?

      A) Аккумулятор может быть использован в течение длительного времени.

      B) Хинди, батарея на хинди большая, она может быть только одной и той же улицей.

      1. Когда вы получаете зарядку батареи?

      A) Майрун только что подключен к сети с напряжением 220 вольт.

      Б) Сеть 180 Вольт.

      1. Быстрый доступ к аккумулятору, который можно подключить к любому устройству?

      A) Подключайте батарею из нескольких источников, используя хинди-манипуляторы, которые могут заряжаться от электроники в зависимости от того, что вам нужно.

      B) Хинди, как правило, содержит батареи из разных источников.

      1. Можно ли подключить «минус» и «плюс» к зарядному устройству, зарядить батарею?

      A) Оо, связь с хинди тама, каждый из которых имеет большой вес.

      B) Зарядное устройство только на хинди, вы можете связаться с другими пользователями.

      Цилиндр:

      1. A) Фара хинди требует отключения при минусовых температурах и является самым безопасным аккумулятором в зависимости от температуры.
      2. A) Nabigo ang baterya kung Hindi mo ito muling binabago nang mahabang panahon kapag ang kotse ay ginagawa.
      3. A) Для подзарядки, без подключения к сети на 220 В.
      4. A) Хинди может быть использована батарея с помощью одного устройства, которое может быть хинди, это может быть несколько раз в день.
      5. A) Быстрый терминал, хинди человек, который может использовать различные устройства.

      Baterya в sasakyan, который является одним из самых популярных способов. Улучшает внешний вид фар — от фары, которая может быть изменена, а температура зависит от температуры.Для быстрой зарядки Батарея является мощным зарядным устройством в прошлом. Самый лучший аппарат, который раздражает, когда вы говорите о том, что вам нравится больше людей. Ngunit kung walang pagkakataon или pagnanais na bumili, kung gayon Memorya magagawa mo ito sa iyong sarili sa bahay. Mayroon динг является плохим в двух схемах — ipinapayong pag-aralan ang все, чтобы mapili анг самый быстрый pagpipilian.

      Кахулуган: Автомобильное зарядное устройство может быть использовано для быстрой доставки на батареи.

      Заготовки на 5 минут

      1. Kailangan может быть использовано в любой момент, когда вы можете использовать аккумулятор в вашем доме? — Oo, какаиланганин среди линизина терминала, как способ отложения кислоты в канале в ходе операции. Mga контакт kailangan itong malinis nang maayos upang kasalukuyang daloy nang walang kahirapan sa baterya. Minsan управляет автомобилистом, чтобы добраться до терминала, находящегося в ализине.
      2. Можно ли использовать терминал зарядного устройства? — Maaari kang bumili ng dalubhasang product sa isang tindahan или ihanda ito mismo. Приготовьте трубку и содовую, как раствор, приготовленный из обычного. Сангкап Halo-Halong и Halo-Halong. Это очень важно для всех людей. Кислота, полученная из-под газированных напитков, является быстрой и быстрой реакцией для автомобилистов. Это означает, что вы можете использовать все кислотных терминалов, которые используют знакомства с пользой, чтобы помочь вам найти все, что вы хотите.
      3. Батарея может быть takip, kailangan pa bang buksan другое поющий? — Вы можете получить его в катаване, но только если это не так.
      4. Бакит kinakailangan, чтобы купить аккумулятор? — Это, как правило, для того, чтобы газ, который используется в качестве источника питания, может быть малайзийских макатакас из своего времени.
      5. Kailangan может бахнуть большой емкости электролита в батарее? — Гинагава ито нанг валанг кабигуан.Кунг антас имеет большую кайсу в прошлом, в прошлом, когда вы получаете трубку от батареи. Хинди махирап матукой антас — плато, которое дает доступ к покупателю.

      Кольцо Mahalaga маламан: 3 нюанса tungkol sa pagpapatakbo

      Ginawa ng bahay са paraan ng pagpapatakbo y medyo naiiba mula sa bersyon ng pabrika. Это dahil с katunayan на biniling соединение может быть встроено в pagpaandar, pagtulong в работу.Mahirap silang mai-install sa isang aparato na binuo sa bahay, at samakatuwid kakailanganin mong sumunod sa maraming mga patakaran kung kailan pagsasamantala

      1. Зарядное устройство для самостоятельной сборки представляет собой хинди зарядное устройство батареи, которое можно использовать. Вы можете использовать любой мультиметр — для контроля управления.
      2. Kailangan Mong Maging Maingat на хинди малито «плюс» и «минус», кунг хинди человек Зарядное устройство masusunog.
      3. Зарядное устройство с зарядным устройством

      Посредством простой настройки alituning ito, magagawa mong maayos na muling magkarga. Батарея и лучший хинди-канайс, который можно найти.

      Зарядное устройство Nangungunang на 3 мг

      Вы можете выбрать один или несколько вариантов, используя свой собственный Память, , чтобы получить больше информации о сумме, указанной в теге:

      1. Стопка
      2. Сонар.
      3. Хендай.

      Больше 2 пакетов с одной батареей

      Все, что вам нужно, это то, что вам нужно, чтобы получить карту батареи на упаковке.

      1. Прямая связь с сетью Батарея Бавал Кумонекта. Для того, чтобы купить его, вставьте зарядное устройство.
      2. Kahit aparato имеет высокое качество и качество из различных материалов, каиланган больше, чем обычно, subaybayan анг просесо одного, , чтобы изменить его.

      Сообщения с простыми патакаранами titiyakin ng maaasahang pagpapatakbo ng gaamitang pansariling ginawa. Очень легко masubaybayan юнит kaysa са paggastos нг pera са sangkap для pag-aayos pagkatapos.

      Самое простое зарядное устройство для аккумулятора

      Схема зарядного устройства 100% зарядного устройства для 12 вольт


      Значения для диаграммы Память для 12 В. Он может быть использован для одного аккумулятора с 14 разрядами.5 вольт. Максимальное количество заряда батареи составляет 6 А. Устройство может быть использовано для различных аккумуляторов — литий-ионных, с большим количеством заряда и выходным напряжением. Все многообразие товаров для продажи устройств на веб-сайте Aliexpress.

      Мга kinakailangang sangkap:

      1. Понижающий преобразователь постоянного тока.
      2. Амперметр.
      3. Диодный мост КВРС 5010.
      4. Концентратор 2200 мкФ на 50 вольт.
      5. Транспортер ТС 180-2.
      6. Автоматический выключатель цепи.
      7. Сетевая вилка.
      8. Создан для подключения к терминалу.
      9. Радиатор с диодом.

      Transpormer , который используется, в основном, без каких-либо слабых мест на 150 Вт (с единственным 6 А). Бесплатно Сделать и подключить провод можно легко установить в любом месте. Этот диод установлен на теплоотводе.

      Описание для схемы зарядного устройства Dawn 2 … Первоначальная версия Memory Kung master может быть использована в этом, маленьком количестве, которое является де-верной копией, не имеющей исходного образца. . Структура, аппаратуры, является одним из компонентов, которые можно использовать для защиты электроники от качалумигмигана и питания с кондиционером в помещении. Создавайте иконку трансформатора и тиристора в радиаторе на базе.Быстрая плата, управляемая одним и тем же управляющим тиристором и терминалом.

      1 матовое зарядное устройство


      Описание для схемотехники зарядное устройство … Устройство для подключения свинцово-кислотного аккумулятора с емкостью 45 ампер или выше. Ганитонг ури нг устройство подключено только хинди к батарее, находящейся в арав-арав, нгунит дин в наса тунгкулин или наса резерва.Это очень хорошее оборудование. Хинди это содержит тегов, и микроконтроллер, который может работать быстрее.

      Кунг может быть одним из первых караванов, передатчик передатчика, который вы можете получить. Hindi kinakailangan на итакда din naririnig на MGA Alarma рин — кунг батареи хинди nakakonekta хинди тама, ilalabas на лампара или или как ошибка. Он может иметь 12 вольт — 10 ампер импульсный источник питания.

      1 панель-индустрия на цепь зарядного устройства



      Схемы промышленного зарядного устройства из всех баров 8A. Используемый трансформатор с 16-вольтовой силовой обмоткой, с дополнительным диодом VD-7 и VD-8 с более высоким напряжением. Сделайте это, чтобы увеличить схему, которую вы можете получить от одного из самых популярных.

      1 схема преобразователя частоты


      Описание для схемы инверторного зарядного устройства.Этот аппарат включает в себя батарею на 10,5 вольт, которая может быть использована в одиночку. Он используется только в том случае, если C / 20: «C» не требует установки батареи. Proseso заряда имеет напряжение 14,5 вольт с одним циклом питания. Отношение одного слова к понятию является самостоятельным.

      1 схема кабелей ZU electronics


      1 диаграмма малой памяти



      Просмотр изображения на диаграмме малозарядного зарядного устройства для аккумуляторной батареи.Аппарат используется для кислых Baterya, емкостей, которые имеют высокую скорость. Простое подключение устройства к аккумулятору котла с аккумулятором 120 A. Выходной сигнал устройства является независимым киноконтролем. Saklaw ito mula 0 hanggang 24 вольта. Схема kapansin-pansin для katunayan на других бахаги naka-установить это, ngunit хинди это nangangailangan ngunit хинди это nangangailangan карагандаганг настройки в общей операции.


      Марами на советском зарядном устройстве … Мукха это малиит из любого металла, и может мокханг ганап на хинди maaasahan. Нгунит это хинди на всех языках. Все, что связано с японской моделью Sobyet и современной моделью, является страницой. Каждый может быть nakabubuo на лакас. Он содержит устройство , устройство , значок электронного контроллера, зарядное устройство , зарядное устройство . Ngunit kung wala на это са kamay, ngunit может получить его kolektahin это, kinakailangan, чтобы платить за него.

      SA MGA Tampok Ang Kanilang Kagamitan AY May Kasamang Isang Malakas Na Transpormador в Isang Tagapagtuwid, SA Tulong NG KUNG SAAN BUAN NA MALAMIS NA Singilin Kahit Na Isang MABIGAT NA Natapos Baterya Maraming MGA Modernong Aparato AY Hindi Magagawang Kopyahin Ang Epektong ITO .

      Электрон 3М


      Варианты: 2 схемы «сделай сам»

      Простой искема

      1 самое простое зарядное устройство для автоматического зарядного устройства для аккумулятора


      Пункт для батареи котсе, dahil анг несколько индустрии на дизайне в среднем.Вы можете использовать весь свой аппарат в своих собственных продуктах, а также из материалов, которые могут быть утилизированы во всех случаях. Mula sa artikulo matututunan mo kung paano guwa ng yong sariling mga зарядное устройство с красивыми газами. Дальний дизайн является простым и доступным с автоматическим регулированием в одиночку.

      Батаян зарядное устройство является транспортером

      С любым зарядным устройством, можно использовать много зарядных устройств — транспортер.Это дает представление с диаграммой устройства, которое может быть использовано в любой цепи. Ngunit mapanganib sila sapagkat walang proteksyon laban sa blockahing mains. Самый быстрый удар электрическим током может быть опасен в любой ситуации. Схема трансформатора очень проста и проста, без гальванической развязки от сети. Сделать зарядное устройство, а также быстрое зарядное устройство. Вы можете легко разобрать микроволновую печь на хинди.Gayunpaman, внешний аккумулятор от электрического питания, которое может быть сделано, чтобы сделать зарядное устройство для батареи своими руками.

      С другими телевизорами и трубами, с трансформаторами TS-270, TS-160. Эта модель идеально подходит для зарядного устройства. Это может быть очень важно, чтобы получить его, даже если он имеет 6,3-вольтовую обмотку. В то же время вы можете потреблять много энергии на 7,5 ампер.В то время как один из аккумуляторов kotse, kasalukuyang katumbas 1/10 ng kapasidad ang kinakailangan. Samakatuwid, с емкостью батареи на 60 Ач, может потреблять всего 6 ампер. Ngunit kung walang mga paikot-ikot na nagbibigay-kasiyahan sa kondisyon, kakailanganin mong gawin ito. В настоящее время вы можете использовать самодельное автомобильное зарядное устройство, которое может быть сделано быстро.

      Трансформатор для перемотки

      Кая, которая может работать с преобразователем из микроволновой печи, может быть использована в качестве вспомогательного оборудования.Дахилан был назначен на катушку, которая является повышающим трансформатором, без напряжения на 2000 вольт. Магнетрон рассчитан на 4000 вольт, с двойной цепью. Хинди может быть самым разнообразным из всех, что может быть лучше, чем обычно. Скажите, ветер или провод с поперечным сечением 2 кв. мм. Kailangan mong malaman, maaari mo itong magamit sa maraming paraan.В этом случае вы можете сделать зарядное устройство для батареи своими руками.

      Самый простой и самый лучший эксперимент. Ибалот анг sampung лайко нг kawad на ваш gagamitin. Nililinis может быть гибким нито и подключить передатчик в сети. Sukatin анг болтахе са pangalawang paikot-ikot. Sabihin Nating ang sampung liko на этом magbibigay 2 V. Samakatuwid, 0,2 V (исанг ikasampu) собран из нескольких язычков. Kailangan больше хинди детка на 12 В, и больше выходной сигнал не может быть меньше 13.Это число может быть меньше, чем 5 * 12 = 60, но не больше 60 раз. Он имеет большое количество, какое-то поперечное сечение магнитной цепи трансформера, что делает его похожим на большой кусок.

      Блок выпрямителя

      Может включать в себя самое простое зарядное устройство, которое может быть подключено к батарее, состоящей из двух узлов — большого преобразователя и выпрямителя.Hindi mo nais, который использует самые большие часы в режиме ожидания, может использоваться в полуволновой схеме. Ngunit kung magpasya kang typeunin ang зарядное устройство, таким образом, sinasabi nila, ng mabuti, mas mabuti na gamitin ang simento. Может использоваться диод с обратным током на 10 ампер или больше. Караниван может быть металлическим катаваньем и красивым с красивыми новинками. Mahalaga рин, который имеет большой диод полупроводника, может быть легко установлен на радиаторе, чтобы подключить его.

      Небольшое зарядное устройство

      Gayunpaman, вы можете использовать его, это простое домашнее зарядное устройство, которое можно использовать. Ngunit maaari itong дает инструмент для использования. Соберите все бахаги на одном из них, знайте, что это все, что вы можете сделать, имитируя переднюю панель. Этот прибор может быть простым и доступным — амперметр и вольтметр. В конце концов, вы можете получить больше удовольствия и удовольствия.Вы можете установить светодиод или установить фонарь, который подключается к выходу сигнала. Вы можете использовать естественную лампу, сделать зарядное устройство с зарядным устройством. Карагдаган с малиитом переключателя kinakailangan.

      Автоматическое регулирование заряда одного

      Общее зарядное устройство для батареи, которая содержит автоматический заряд, который позволяет получить результат. Вы можете легко просмотреть множество страниц, а также очень простое устройство.Totoo, другой sangkap всегда. Используйте схемы стабилизаторов напряжения, лампы LM317, патиной и другими аналогами нито. Это дает возможность стабилизатора, который обеспечивает радиолюбителей. Это maaasahan и matibay, ни один katangian нито не nakahihigit са katapat на pantahanan.

      Два типа стабилитронов с регулируемым стабилитроном, изготовленным из TL431. Все микросхемы и стабилизаторы, установленные на конструкции, могут быть установлены на большом креплении к радиатору.Принцип действия LM317 является «лабораторным», который запускается с самого начала. Непосредственное, напряжение 12 В, 15 В с выходным выпрямителем, подключение к 3-вольтовому соединению с радиатором. Самое главное зарядное устройство для батареи, которое можно сделать своими руками, может быть использовано в качестве зарядного устройства в оболочке, но его можно использовать в качестве алюминиевого сплава.

      Соединение

      Sa pagtatapos нг artikulo, nais kong tandaan na ang aparato tulad ng зарядное устройство kotse nangangailangan de-kalidad na paglamig.Непосредственно, всегда можно установить для установки кулера. Можете использовать монтировку на блоке питания компьютера. Bigyang pansin только katotohanang kailangan нила 5 болтов, которые поддерживают курьенте, хинди 12. Samakatuwid, какайланганин между dagdagan анг цепи, ipakilala 5 болтов на pampatatag здесь. Лучшее зарядное устройство для зарядного устройства. Цепь автоматического зарядного устройства проста в использовании и эффективна в любых условиях.

      Как зарядить от аккумулятора. Как сделать POWERBANK из старой батарейки телефона


      У каждого из нас дома есть устройства, которые работают от батареек АА или ААА. Помимо использования в технике обычных аккумуляторов, некоторые люди предпочитают использовать аккумуляторы, которые заряжаются через специальные зарядные устройства. Именно батарейки помогают многим сэкономить большие деньги, отказавшись от покупки одноразовых батареек.

      Но зарядные устройства все чаще продаются в Китае и поэтому срок их службы очень недолгий.Так что же делать, когда срочно нужно подзарядить аккумуляторы, а времени на походы по магазинам в поисках зарядного совсем нет?

      Выход есть! Более того, это довольно просто. Сделать самодельное простое зарядное устройство для своих аккумуляторов можно из самых обычных подручных материалов. Для этого даже не нужно идти в магазин.

      Для того, чтобы понять о чем идет речь, предлагаем вам посмотреть видео:

      Для изготовления зарядного устройства нам необходимо подготовить:
      — чехол для вставки аккумуляторов;
      — старая зарядка для телефона;
      — нож;
      — клеевой пистолет.

      Начинаем производство зарядного устройства. Берем зарядное устройство от старого телефона, которое должно быть рассчитано примерно на 5 В. Отрезаем кончик той части, которая подключалась к телефону и зачищаем провода.


      Определяем полярность проводов с помощью тестера.

      Батарейный отсек можно отсоединить от любой старой детской игрушки, питающейся от батареек. Отмечаем на ней для себя, где будет располагаться «плюс», а где «минус».


      Подсоединяем зачищенные провода от старого зарядника к корпусу аккумулятора. Провода сначала прикручиваются к клеммам, а затем фиксируются клеевым пистолетом или паяльником. При подключении зарядки к кейсу нужно быть осторожным, чтобы не перепутать полярность, иначе зарядка работать не будет.

      Если вы пользуетесь различными устройствами, в которых еще используются пальчиковые батарейки, то их приходится часто менять, например, в металлоискателе или GPS-Глонас в туристическом навигаторе eTrex.Но есть решение этой проблемы путем замены обычных батареек на никелевые батарейки типа АА. Здесь вам нужно зарядить батарейки типа АА.

      Для наших целей нам подойдет практически любой блок питания, рассчитанный на напряжение 5-20 вольт. Возьмем за прототип радиолюбительской разработки схему самого простого из них.

      Схема состоит из следующих радиодеталей: сопротивления R1, двух светодиодов и штепсельной розетки. Рекомендуется использовать светодиоды разных цветов.Параллельно одному из них припаиваем выводы для параллельного подключения аккумулятора. Свечение светодиода в соответствии с законом Ома зависит от степени разряда, при полном разряде светодиод не загорится). В процессе зарядки свечение светодиода усиливается. Одинаковое свечение обоих светодиодов свидетельствует об окончании процесса зарядки. Подбираем номинал сопротивления R1 в соответствии с рабочим током. Например, рабочий ток светодиода, который составляет 20 мА, а напряжение блока питания

      U б.п.R 1 = U бп / I 1 = U бп / 0,02 = 50U бп

      Значение номинала резистора округляется в большую сторону. Так как сопротивление R1 работает долго, его мощность должна быть 1 Вт. Параметры нашего зарядного устройства: Uбп = 25 В; R1 = 1,3 кОм. Время зарядки 8 — 24 часа.

      Данные конструкции позволяют заряжать портативные Ni-Mn и Ni-Cd аккумуляторы с рабочим напряжением 1,2-1,4 В от порта USB. С помощью первой схемы можно заряжать одну батарею током 100 мА, вторая схема позволяет заряжать две батареи типа АА или ААА.

      Батарейный отсек позаимствован у старой детской игрушки. Расскажу еще немного о его переделке. Дело в том, что обычно плюсы и минусы силовых клемм устанавливаются в обратном направлении. Но нам нужно, чтобы в верхней части было два плюсовых вывода изоляции, а внизу один общий минусовой. Для этого нижний передвинул на верхний, а общий минус вырезал из пивной банки, припаяв пружинки. Для пайки я использовал паяльную кислоту, по окончании пайки поверхность нужно хорошо промыть в проточной воде.

      Поскольку разные пальчиковые аккумуляторы имеют разную емкость, для этих аккумуляторов требуется разное время зарядки. Аккумуляторы емкостью 1400 мАч будут заряжаться около 14 часов, а аккумуляторы емкостью 700 мАч — около 7 часов.

      Разбор более 11 схем изготовления зарядного устройства своими руками в домашних условиях, новые схемы 2017 и 2018 года, как собрать принципиальную схему за час.

      ТЕСТ:

      Чтобы понять, обладаете ли вы необходимой информацией об аккумуляторах и зарядных устройствах для них, стоит пройти небольшой тест:
      1. Каковы основные причины разрядки автомобильного аккумулятора в дороге?

      А) Автомобилист вышел из машины и забыл выключить фары.

      B) Батарея сильно нагревается на солнце.

      1. Может ли аккумулятор выйти из строя, если автомобиль долго не используется (стоит в гараже, не заводясь)?

      A) Если аккумулятор долго не используется, он выйдет из строя.

      Б) Нет, аккумулятор не испортится, его нужно только зарядить и он снова будет функционировать.

      1. Какой источник питания используется для зарядки аккумулятора?

      А) Вариант только один — сеть с напряжением 220 вольт.

      Б) Сеть 180 Вольт.

      1. Нужно ли снимать аккумулятор при подключении самодельного устройства?

      А) Аккумулятор желательно демонтировать с места установки, иначе возникнет риск повреждения электроники наплывом высокого напряжения.

      B) Аккумулятор с установленного места снимать не нужно.

      1. Если перепутать «минус» и «плюс» при подключении зарядного устройства, аккумулятор выйдет из строя?

      А) Да, при неправильном подключении оборудование сгорит.

      B) Зарядное устройство просто не включится; вам нужно будет переместить необходимые контакты на свои места.

      Ответы:

      1. А) Невыключенные фары при остановке и минусовая температура – ​​наиболее частые причины разряда аккумулятора в дороге.
      2. А) Аккумулятор выходит из строя, если его долго не заряжать при простое автомобиля.
      3. А) Для подзарядки используется сетевое напряжение 220 В.
      4. А) Не желательно заряжать аккумулятор самодельным устройством, если он не снят с автомобиля.
      5. А) Не перепутайте клеммы, иначе самоделка сгорит.

      Аккумулятор на автомобилях требует периодической зарядки. Причины разряда могут быть разные – от фар, которые забыл выключить владелец, до минусовой температуры на улице зимой. Для пополнения Аккумулятор необходимо хорошее зарядное устройство. Такое устройство представлено в больших разновидностях в магазинах автозапчастей. Но если нет возможности или желания покупать, то ЗУ можно сделать своими руками в домашних условиях.Схем тоже большое количество – желательно изучить их все, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

      Определение: Автомобильное зарядное устройство предназначено для передачи электрического тока заданного напряжения непосредственно на аккумулятор .

      Ответы на 5 часто задаваемых вопросов

      1. Вам необходимо предпринять какие-либо дополнительные меры перед началом зарядки аккумулятора в автомобиле? — Да, нужно будет почистить клеммы, так как в процессе эксплуатации на них появляются кислотные отложения. Контакты очень хорошо нужно зачистить, чтобы ток без затруднений поступал на аккумулятор. Иногда автолюбители используют смазку для обработки клемм, которые также следует удалить.
      2. Как протирать клеммы зарядных устройств? — Вы можете купить специализированный продукт в магазине или приготовить его самостоятельно. Вода и сода используются в качестве самодельного раствора. Компоненты смешивают и смешивают. Это отличный вариант для всех поверхностей. При контакте кислоты с содой произойдет реакция и автомобилист обязательно это заметит.Это место нужно будет тщательно протереть, чтобы избавиться от всей кислоты . Если клеммы ранее были обработаны смазкой, то ее удаляют любой чистой ветошью.
      3. Если аккумулятор имеет крышки, нужно ли их открывать перед началом зарядки? — Если на корпусе есть чехлы, то их необходимо снять.
      4. Почему необходимо откручивать крышки батарей? — Это необходимо для того, чтобы газы, образующиеся в процессе зарядки, могли свободно выходить из корпуса.
      5. Нужно ли следить за уровнем электролита в аккумуляторе? — Это делается в обязательном порядке. Если уровень ниже требуемого, то необходимо долить внутрь аккумулятора дистиллированную воду. Уровень определить несложно – пластины должны быть полностью покрыты жидкостью.

      Также важно знать: 3 нюанса по эксплуатации

      Самодельный по способу работы несколько отличается от заводского варианта.Это связано с тем, что купленный блок имеет встроенные функции , помогающие в работе . Их сложно установить на устройство, собранное в домашних условиях, а потому при эксплуатации придется придерживаться нескольких правил.

      1. Зарядное устройство, собранное своими руками, не выключается при полной зарядке аккумулятора. Именно поэтому необходимо периодически контролировать оборудование и подключать к нему мультиметр — для контроля заряда.
      2. Нужно быть очень внимательным, не перепутать «плюс» и «минус», иначе Зарядное устройство сгорит.
      3. При подключении к зарядному устройству оборудование должно быть выключено.

      Соблюдая эти простые правила, можно будет правильно перезарядиться. Аккумулятор и предотвратить неприятные последствия.

      Топ-3 производителей зарядных устройств

      Если нет желания или возможности собирать своими руками Память, то обратите внимание на следующих производителей:

      1. Стек.
      2. Сонар.
      3. Хендай.

      Как избежать 2 ошибок при зарядке аккумулятора

      Основные правила должны быть соблюдены, чтобы правильно питать аккумулятор на автомобиле.

      1. Напрямую к сети аккумулятор подключать запрещается. Для этого предназначены зарядные устройства.
      2. Даже устройство сделано качественно и из хороших материалов, все равно нужно периодически контролировать процесс зарядки , чтобы не случилось беды.

      Соблюдение простых правил обеспечит надежную работу вашей самодельной техники.Гораздо проще следить за агрегатом, чем потом тратиться на комплектующие для ремонта.

      Самое простое зарядное устройство

      Схема 100% рабочего зарядного устройства на 12 вольт


      Посмотрите на картинку к схеме Память 12 В. Оборудование предназначено для зарядки автомобильных аккумуляторов напряжением 14,5 Вольт. Максимальный ток, получаемый при зарядке, составляет 6 А. Но устройство подходит и для других аккумуляторов — литий-ионных, так как напряжение и выходной ток можно регулировать.Все основные компоненты для сборки устройства можно найти на сайте Алиэкспресс.

      Требуемые компоненты:

      1. Понижающий преобразователь постоянного тока.
      2. Амперметр.
      3. Диодный мост КВРС 5010.
      4. Концентраторы 2200 мкФ на 50 вольт.
      5. Трансформатор ТС 180-2.
      6. Автоматические выключатели.
      7. Сетевая вилка.
      8. «Крокодилы» для подключения клемм.
      9. Радиатор для диодного моста.

      Трансформатор используется любой, на свое усмотрение Главное, чтобы его мощность была не менее 150 Вт (при зарядном токе 6 А).На оборудование должны быть установлены толстые и короткие провода. Диодный мост закреплен на большом радиаторе.

      Посмотрите на картинку для схемы зарядного устройства Заря 2 … Собрано из оригинальной памяти . Если вы освоите эту схему, то самостоятельно сможете создать качественную копию, ничем не отличающуюся от оригинального образца. Конструктивно устройство представляет собой отдельный блок, который закрыт корпусом для защиты электроники от влаги и воздействия неблагоприятных погодных условий.К основанию корпуса необходимо подключить трансформатор и тиристоры на радиаторах. Необходима плата, которая будет стабилизировать ток заряда и управлять тиристорами и выводами.

      1 схема интеллектуального зарядного устройства


      Посмотрите на картинку принципиальную схему умного зарядного устройства … Устройство необходимо для подключения к свинцово-кислотным аккумуляторам емкостью 45 ампер в час и более. Этот тип устройств подключается не только к батареям, которые используются ежедневно, но и к дежурным или резервным.Это довольно бюджетный вариант железа. В нем не предусмотрен индикатор , и микроконтроллер можно купить самый дешевый.

      Если есть необходимый опыт, то трансформатор собирается своими руками. Звуковые сигналы ставить тоже не обязательно — если батарея подключена неправильно, горящая газоразрядная лампа уведомит об ошибке. Оборудование должно быть оснащено импульсным блоком питания 12 вольт — 10 ампер.

      1 схема промышленного зарядного устройства



      Посмотрите схему промышленного зарядного устройства от оборудования Барс 8А.Трансформаторы применены с одной силовой обмоткой 16 Вольт, добавлено несколько диодов vd-7 и vd-8. Это необходимо для того, чтобы обеспечить мостовую схему выпрямителя из одной обмотки.

      1 схема инверторного устройства


      Посмотрите на рисунок схемы инверторного зарядного устройства. Это устройство разряжает аккумулятор до 10,5 вольт перед началом зарядки. Ток используется со значением C/20: «C» обозначает емкость установленной батареи. После этого обрабатывает , напряжение повышается до 14.5 вольт с циклом разряд-заряд. Отношение заряда к разряду составляет десять к одному.

      1 электрическая схема ZU Electronics


      1 схема мощного ЗУ



      Посмотрите на картинку схему мощного зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. В устройстве используется кислотный аккумулятор , , имеющий большую емкость. Устройство легко заряжает автомобильный аккумулятор емкостью 120 А. Выходное напряжение устройства регулируется самостоятельно.Оно колеблется от 0 до 24 вольт. Схема примечательна тем, что в ней установлено мало компонентов, но она не требует дополнительных настроек в процессе работы.


      Многие уже могли видеть советское Зарядное устройство … Оно выглядит как небольшая металлическая коробочка и может показаться совсем ненадежным. Но это совсем не так. Главное отличие советской модели от современных – надежность. Оборудование имеет конструктивную мощность. В том случае, если к старому устройству подключить электронный контроллер, то зарядное устройство получится оживить.Но если такого уже нет под рукой, но есть желание собрать, необходимо изучить схему.

      К особенностям их оснащения относится мощный трансформатор и выпрямитель, с помощью которых можно быстро зарядить даже сильно разряженный аккумулятор . Многие современные устройства не смогут воспроизвести этот эффект.

      Электрон 3М


      За час: 2 схемы зарядки своими руками

      Простые схемы

      1 простейшая схема автоматического зарядного устройства для автомобильного аккумулятора


      На одном из радиолюбительских сайтов увидел схему для зарядки портативных Ni-Mn и Ni-Cd аккумуляторов с рабочим напряжением 1.2-1,4 В от порта USB. Это устройство может заряжать портативные аккумуляторные батареи током около 100 мА. Схема проста. Собрать его не составит труда даже начинающему радиолюбителю.

      Конечно, можно купить готовое зарядное устройство. Их сейчас в продаже великое множество и на любой вкус. Но их цена вряд ли удовлетворит начинающего радиолюбителя или того, кто в состоянии сделать зарядное устройство своими руками.
      Решил повторить эту схему, но сделать зарядное устройство для зарядки сразу двух аккумуляторов.Выходной ток USB 2.0 составляет 500 мА. Так что можно смело подключать два аккумулятора. Модифицированная схема выглядела так.

      Еще хотелось иметь возможность подключить внешний источник питания напряжением 5 В.
      Схема содержит всего восемь радиодеталей.

      Из инструмента потребуется минимальный набор радиолюбителей: паяльник, припой, флюс, тестер, пинцет, отвертки, нож. Перед пайкой радиодеталей их необходимо проверить на исправность.Для этого нам понадобится тестер. Проверить резисторы очень просто. Измеряем их сопротивление и сравниваем с номиналом. В интернете много статей о том, как проверить диод и светодиод.
      Для корпуса я использовал пластиковый корпус размером 65*45*20 мм. Батарейный отсек вырезали из детской игрушки «Тетрис».

      Подробнее расскажу о переделке батарейного отсека. Дело в том, что изначально у
      плюсы и минусы клемм питания аккумулятора противоположны.Но мне понадобились две плюсовые клеммы изоляции в верхней части отсека и одна общая минусовая клемма внизу. Для этого я сдвинул нижний плюсовой вывод вверх, а общий минус вырезал из жести, припаяв оставшиеся пружинки.

      В качестве флюса при пайке пружин использовал паяльную кислоту с соблюдением всех правил техники безопасности. Место пайки необходимо промыть проточной водой до удаления всех следов кислоты.Отпаял провода от клемм и пропустил внутрь корпуса через просверленные отверстия.

      Батарейный отсек крепился к крышке корпуса тремя маленькими винтами.
      Плата вырезана из старого модулятора игровой приставки Денди. Убраны все лишние детали и дорожки печатной платы. Осталась только розетка. В качестве новых дорожек я использовал толстую медную проволоку. В нижней крышке просверлил отверстия для вентиляции.

      Готовая плата плотно сидела в корпусе, поэтому фиксировать не стал.

      После установки всех радиодеталей на свои места проверяем правильность установки и очищаем плату от флюса.
      Теперь займемся разводкой шнура питания и установкой зарядного тока для каждой батареи.
      В качестве шнура питания использовал кабель USB от старой компьютерной мышки и кусок кабеля питания с вилкой от «Денди».

      Особое внимание следует уделить кабелю питания. Ни в коем случае нельзя путать «+» и «-».У меня штекер питания «+» подключен к центральному контакту черным проводом с белой полосой. А питание «-» идет по черному (без полоски) проводу на внешний контакт вилки. На кабеле USB «+» идет на красный провод, а «-» на черный. Паяем плюс с плюсом и минус с минусом. Тщательно изолируем места пайки. Далее проверяем шнур на короткое замыкание, подключив тестер в режиме измерения сопротивления к клеммам штекера. Тестер должен показать бесконечное сопротивление.Все надо тщательно перепроверить, что бы ни палил порт USB. Если все в порядке, подключаем наш кабель к порту USB и проверяем напряжение на вилке. Тестер должен показывать 5 вольт.

      Последним шагом в настройке является установка зарядного тока. Для этого разрываем цепь диода VD1 и «+» аккумулятора. Подключаем тестер к разрыву в режиме измерения тока, включенном на предел 200 мА. Плюс тестера на диод, а минус на аккумулятор.

      Вставляем аккумулятор на место, соблюдая полярность, и включаем питание. В этом случае должен загореться светодиод. Он сигнализирует о том, что батарея подключена. Далее, изменяя сопротивление R1, устанавливаем требуемый ток заряда. В нашем случае он равен примерно 100 мА. При уменьшении сопротивления резистора R1 зарядный ток увеличивается, а при увеличении — уменьшается.

      То же самое проделываем со вторым аккумулятором. После этого скручиваем наш корпус и
      зарядное устройство готово к использованию.
      Поскольку разные пальчиковые аккумуляторы имеют разную емкость
      , для зарядки этих аккумуляторов потребуется разное время. Аккумуляторы
      емкостью 1400 мАч с напряжением 1,2 В нужно будет заряжать этой схемой
      около 14 часов, а аккумуляторы на 700 мАч всего 7 часов.
      У меня аккумуляторы емкостью 2700 мАч. Но мне не хотелось заряжать их 27 часов от порта USB. Поэтому сделал розетку для внешнего блока питания 5 вольт 1А, который у меня простаивал.

      Вот еще несколько фото готового устройства.

      Наклейки окрашены программой FrontDesigner 3.0. Потом распечатал на лазерном принтере. Вырезал ножницами, приклеил лицевой стороной на тонкий скотч шириной 20 мм. Лишнюю ленту отрезаю. В качестве клея я использовала клей-карандаш, предварительно смазав и саму наклейку, и место ее приклеивания. Насколько он надежен, я пока не знаю.
      Теперь плюсы и минусы этой схемы.
      Плюс в том, что схема не содержит дефицитных и дорогих деталей и собирается буквально на коленке. Также возможно питание от USB-порта, что актуально для начинающих радиолюбителей. Не нужно ломать голову над тем, куда запитать схему. Несмотря на то, что схема очень проста, этот способ зарядки используется во многих промышленных зарядных устройствах.
      Также можно, немного усложнив схему, реализовать коммутацию зарядного тока.

      Подбором R1, R3 и R4 можно установить зарядный ток для аккумуляторов разной емкости, тем самым обеспечивая рекомендуемый зарядный ток для данного аккумулятора, который обычно составляет 0,1С (С-емкость аккумулятора).
      Теперь минусы. Самое большое — отсутствие стабилизации зарядного тока. То есть
      Изменение входного напряжения изменит зарядный ток. Также при ошибке в монтаже или коротком замыкании цепи велика вероятность спалить порт USB.

      Уже более 4-х лет служит мне верой и правдой самодельное зарядное устройство для зарядки аккумуляторов «аа» и «ааа» (Ni-Mh, Ni-Ca) с функцией разряда аккумулятора до фиксированного значения напряжения (1 Вольт). Агрегат разрядки АКБ создан для возможности проведения ЧТЗ (Контрольно-тренировочный цикл), проще говоря: для восстановления емкости АКБ битых неправильными китайскими ЗУ с формулой последовательного заряда 2 или 4 батареи. Как известно, такой способ зарядки сокращает срок службы аккумуляторов, если их вовремя не восстановить.

      Характеристики зарядного устройства:

      • Количество независимых зарядных каналов: 4
      • Количество независимых выпускных каналов: 4
      • Ток заряда: 250 (мА)
      • Ток разряда 140 (мА)
      • Напряжение отсечки разряда 1 (В)
      • Индикация: светодиод

      Зарядное устройство шло не на выставку, а что называется из подручных средств, то есть окружающее добро было утилизировано, которое и выбросить жалко, и хранить незачем.

      Из чего можно сделать своими руками зарядку для аккумуляторов «АА» и «ААА»:

      • Футляр от компакт-диска
      • Силовой трансформатор от магнитолы (перемотан)
      • Полевые транзисторы от материнских плат и плат HDD
      • Остальные комплектующие либо куплены, либо выкусаны 🙂

      Как уже отмечалось, зарядка состоит из нескольких узлов, которые могут жить совершенно автономно друг от друга. То есть можно работать с 8 аккумуляторами одновременно: заряжать 1 к 4 + разряжать 1 к 4.На фото видно, что аккумуляторные кассеты устанавливаются под форм-фактор «АА» у простонародья «пальчиковые аккумуляторы», при необходимости работы с «мини-пальчиковыми аккумуляторами» «ААА» достаточно поставить гайку малого калибра под отрицательный зажим. При желании можно продублировать держатели под размер «ааа». Наличие батарей в держателе сигнализируется светодиодом (контролируется протекание тока).

      Зарядный блок

      Зарядка осуществляется стабилизированным током , каждый канал имеет свой регулятор тока.Для того чтобы ток заряда был неизменным при подключении как 1, так и 2,3,4 аккумуляторов, перед стабилизаторами тока установлен параметрический стабилизатор напряжения. Естественно КПД этого стабилизатора не на высоте и придется все транзисторы ставить на радиатор. Заранее спланируйте вентиляцию корпуса и размеры радиатора с учетом того, что в закрытом корпусе температура на радиаторе будет выше, чем в разобранном состоянии.Можно модернизировать схему, внедрив возможность выбора тока заряда. Для этого схему необходимо дополнить одним ключом и одним резистором на каждый канал, что увеличит ток базы транзистора и, соответственно, увеличит ток заряда, проходящий через транзистор на аккумулятор. В моем случае блок заряда собран методом поверхностного монтажа.

      Блок разрядки аккумулятора


      Разгрузочное устройство более сложное и требует тщательного подбора компонентов.В его основе лежит компаратор типа lm393, lm339 или lp239, функцией которого является подача сигнала «логической единицы», или «нуля» на затвор полевого транзистора. Когда полевой транзистор открывается, он подключает к батарее нагрузку в виде резистора, величина которого определяет разрядный ток. Когда напряжение на аккумуляторе падает до установленного порога отключения 1 (Вольт). Компаратор хлопает и устанавливает на своем выходе логический ноль. Транзистор выходит из насыщения и отключает нагрузку от аккумулятора.Компаратор имеет гистерезис, из-за чего нагрузка переподключается не при напряжении 1,01 (В), а при 1,1-1,15 (В). Вы можете смоделировать действие компаратора, загрузив . Подбирая номиналы резисторов, можно перестроить устройство на нужное вам напряжение. Например: подняв порог отключения до 3 Вольт, можно сделать разряд для li-on и Li-Po аккумуляторов.
      Вы можете спроектировать его для использования компаратора lm393 в корпусе DIP. Компараторы должны питаться от стабилизированного источника 5 вольт, его роль выполняет TL-431, усиленный транзистором.

      .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.