Схема подключения автоматов и узо в щитке: как правильно + схемы и варианты подключения

Содержание

Схема подключения счетчика с узо и автоматами

УЗО является надежной защитой от поражения током, которая не требует рекламы. Это устройство отличается сложностью и высокой чувствительностью, а ошибки в подключении приводят к выводу его из строя.

Подключение главного УЗО после счетчика

Согласно этикету электромонтажа, контактные соединения ведутся снизу вверх, но УЗО это не касается. Вход устройства расположен сверху, а выход – снизу, так как подобное конструктивное исполнение обеспечивает повышение КПД. На изображении выше красными стрелками показано, где располагаются автомат и УЗО, а цветным проводом выделены фаза L и ноль N, присоединяемые к аппаратам. По цвету проводов видно, что каждый выход снизу расположен напротив входа сверху.

УЗО «видят» только неисправности, связанные с токами утечки. Они не заменяют автоматы, срабатывающие при коротком замыкании.

Новичку на первых порах трудно разобраться с тем, сколько и каких нужно УЗО и автоматов и как правильно составить схему их соединений.

Электрическая сеть в типовой квартире начинается с двухполюсного вводного автомата. Его нужно ставить впереди счетчика, который всегда есть на входе. Мощность автомата зависит от общей нагрузки домашней сети и обычно составляет 32-40 А. В однофазный счетчик на 5-60 А заводятся провода фазы и нуля. После счетчика на входе обычно стоит противопожарное защитное устройство на 100-300 мА. Оно предохраняет всю проводку, устраняя утечку тока.

Схема с общим УЗО в однофазной сети

Общая защита может использоваться для всей электрической схемы в квартире. Ее необходимо ставить между двухполюсным выключателем и отходящими автоматами. Схема обеспечивает защиту сразу всех линий.

На рисунке ниже красным проводом обозначена фаза L. Она идет на однополюсные автоматы, а после них – на нагрузки. Синим цветом обозначен ноль N. После УЗО он подключается на общую шину, а с нее делается разводка к нагрузкам. Желтый провод – это земля (РЕ), которая также имеет общую шину и никак не связана с электрической схемой однофазной сети. С шины земли провода идут на защиту розеток и электрооборудования.

Схема с общим УЗО в однофазной сети

Положительной стороной является простота и дешевизна устройства. Недостаток схемы заключается в трудности определения места утечки тока. Если фаза попадает на корпус какого-либо прибора, отключается электричество во всей квартире, после чего приходится тратить много времени на поиск и устранение неисправности. Это причиняет неудобства.

В отсутствие хозяев может отключиться нужная техника, например, холодильник или электроника. Тогда сразу становится ясно, зачем и сколько нужно устанавливать защитных средств.

Схемы с несколькими УЗО в однофазной сети

Другим популярным вариантом является схема, где на отдельных линиях есть защита.

Схема с несколькими УЗО с разводкой по линиям после счетчика

Многих устраивает схема, изображенная на рисунке выше, поскольку все линии защищены. При этом легко обнаружить неисправность при появлении утечки тока по отключению одной линии. Кроме того, другая сеть остается работоспособной, что создает преимущества.

Подключения фазы L, ноля N к аппаратам и земли PE, идущей на защиту электроприборов, выделяются другими цветами:

  • синий – фаза;
  • черный – ноль;
  • зеленый – земля.

Ни в коем случае нельзя путать ноль и землю. Они выполняют разные функции, и при ошибочном подключении фаза может оказаться на корпусе прибора.

Следующая схема на рисунке ниже похожа на предыдущую, только здесь есть дополнительное УЗО на входе. При этом сразу возникает вопрос: зачем оно требуется? Общее устройство нужно преимущественно в тех случаях, когда не все линии защищены. Цвета проводов совпадают с предыдущей схемой.

Схема с общим и групповыми УЗО

Схема должна обеспечить селективность отключения, когда есть несколько защитных устройств и должно сработать только одно. Прежде всего, у входного устройства ток утечки должен быть больше и составлять не менее 100 мА. Еще селективность обеспечивается, когда есть устройства с разными задержками отключения.

Недостатком схемы является более высокая стоимость и необходимость размещения всего оборудования на большом распределительном щите.

Токовая защита не решает проблем с коротким замыканием. Если оно произойдет, устройство тут же выходит из строя. В связи с этим в одной линии с УЗО есть автоматический выключатель, который следует ставить с номиналом протекающего тока на одну ступень ниже.

Автоматы можно ставить последовательно: как перед защитным устройством, так и после него. Они не мешают друг другу и срабатывают, когда есть разные аварийные ситуации. Автоматы также срабатывают при очень больших токах утечки.

Подключение УЗО к трехфазной сети

Частные дома обычно питаются от трехфазной сети. Зачем это нужно? Многие приборы частного хозяйства работают по этой схеме, например, насосы, станки или система электрического отопления. Кроме того, удобно распределять нагрузки по фазам. Для защиты трехфазной сети есть четырехполюсное УЗО на 380 В. К его выходам подключаются групповые однофазные УЗО. Здесь важно правильно обеспечить соответствие между входом и выходом. У разных компаний подключение нулевой клеммы отличается. Она может располагаться с любой стороны: справа или слева.

Какое у прибора значение тока утечки, и какая применяется схема подключения – обозначено на корпусе. Зачем это нужно, вопрос риторический, поскольку в нужный момент при ремонте и обслуживании трудно найти необходимую документацию.

Четырехполюсники обычно применяются в качестве противопожарных устройств и рассчитаны на большие токи утечки.

Схема подключения трехфазного защитного устройства

В схемах применяются отдельные шины для проводов нейтрали и земли. На отходящих линиях следует ставить однофазные двухполюсные УЗО на слабые токи 30 мА. К ним подключаются отдельные фазы (провода коричневого, красного и черного цветов).

Во влажных помещениях должны стоять УЗО со слабым током утечки (10 мА). Зачем нужен такой маленький ток, когда большие значения также безопасны? Подключение на 30 мА также допускается, но в случае утечки во влажной среде удар током будет более ощутимым. Для больного человека это может представлять опасность.

Схема включения трехфазного и однофазных УЗО

В схеме подключения могут быть одновременно как трехфазные, так и однофазные нагрузки. Но при этом ноль каждой отдельной сети обязательно должен соединяться через шину с выходной нейтралью четырехполюсного УЗО (рисунок выше). Фазы обозначены красным, зеленым и желтым цветом, нейтраль – синим, а земля – зеленым.

При монтаже схем с УЗО необходимо уделять особое внимание следующему:

  • правильно подключать фазные и нулевые проводники, а также землю;
  • цветовая маркировка проводов должна выполняться по правилам;
  • схема подключений должна строго выполняться.

Ошибки в подключении УЗО

Не допускается установка УЗО в следующих случаях:

  • впереди счетчика или параллельно с ним;
  • без последовательно установленного автомата с соответствующими характеристиками;
  • в сеть с током утечки на 40 % выше, чем у УЗО;
  • существенно отличаются параметры сети и защиты.

Когда УЗО располагается впереди счетчика, это дает возможность воровать электроэнергию. Если контролеры обнаружат подключение, они наложат на хозяина квартиры штраф и пришлют счет на оплату потерь в сети. Параллельное подключение к прибору счетчика заставит его ошибаться в сторону снижения расхода электроэнергии из-за трансформатора, находящегося в схеме УЗО.

УЗО не реагирует на скачки тока в сети и может сгореть при коротком замыкании, если в цепи нет автомата, отключающего питание.

Если общие токи утечки в сети выше, чем у УЗО, устройство будет постоянно срабатывать и придется слишком часто его включать. При включении мощной лампы происходит бросок тока, который может обесточить электрическую цепь.

УЗО отличаются уровнями защиты. Если в квартире установить промышленное устройство, оно не будет «замечать» утечку тока, когда человек касается фазы.

Для замены и ремонта УЗО целесообразно предусмотреть резервное подключение в обход его, чтобы устройство можно было обесточить и демонтировать, не отключая питания в квартире.

Дифференциальный автомат

Дифференциальный автомат – это устройство, объединяющее функции автоматического выключателя и УЗО в одном корпусе. За счет этого экономится место на электрощите. Устройство срабатывает на токи перегрузки и короткие замыкания, а также защищает человека от токов утечки и предотвращает возгорание при нарушении изоляции проводов или токоведущих частей приборов.

Внутри двухполюсного дифавтомата установлен трансформатор, сравнивающий токи на входе и выходе. Разница сигналов поступает на вход усилителя и катушку отключения, срабатывающую даже при незначительном токе.

Подключение дифавтомата

Дифавтомат часто подключается по двум вариантам. В первом случае он защищает всю сеть, что может вызвать ее полное отключение. При этом ток утечки подбирается больше 30 мА и рассчитан на отключение сети для предупреждения возгорания проводки. Если выбрать ток меньше, начнутся постоянные ложные срабатывания. Другой вариант предусматривает защиту отдельных линий, что позволяет выбрать ток утечки не более 30 мА, безопасный для человека. Схема является самой затратной, но более безопасной (рисунок ниже). Как и на всех предыдущих схемах, фаза обозначена через L, а нейтраль – через N. Черно-коричневым проводом отмечена земля.

Схема подключения дифавтоматов в квартире

На схеме два автомата подключены без защиты от токов утечки (крайние справа). Поэтому защита от возгорания здесь не полная. Для ее обеспечения на входе можно ставить общее УЗО или дифференциальный автомат. Это будет дороже, но надежнее. Защитных устройств должно быть столько, сколько нужно для безопасности, а не насколько хочется сэкономить.

Провода питания к дифавтомату подводятся сверху. К нижним клеммам подключается нагрузка.

Установка УЗО

Если аккуратно ставить УЗО по инструкции, с этим справится даже новичок. Его подключение делается следующим образом:

  1. Отключить подачу в жилище электроэнергии, после чего дополнительно проверить ее отсутствие индикаторной отверткой или мультиметром.
  2. Выбрать схему подключения: сразу после счетчика или на отдельной линии. С каждым УЗО должен подключаться автоматический выключатель.
  3. Установить устройство в щитке и после выполнить необходимые соединения (сверху и снизу). У каждой модели на корпусе или в инструкции есть схема подключения. Соблюдать полярность нужно обязательно. При отсутствии цветовой маркировки для нахождения необходимого провода фазы есть индикаторная отвертка. Если нужно найти нулевой провод, можно использовать тестер.
  4. Подать напряжение в сеть и проверить работоспособность защиты. Это делается путем нажатия на тестирующую кнопку УЗО, выведенную на переднюю панель. Она имитирует ток утечки, на что устройство должно обязательно сработать и отключить цепь питания.

УЗО – это прибор высокой чувствительности, который всегда нужно подключать правильно. Агрегат не рассчитан на срабатывание при коротком замыкании, из-за которого можно вывести его из строя.

Коммутация электрощита. Видео

Как скоммутировать вводный электрощит рассказывает данное видео.

Установка УЗО и дифференциальных автоматов решает вопросы электробезопасности, которыми нельзя пренебрегать в связи с увеличением количества электроприборов и нагрузки на проводку. Если правильно собрать схему, она обеспечит необходимую безопасность и защиту оборудования в доме.

От правильного подключения электропроводки в доме зависит комфортное проживание всех его обитателей и бесперебойная работа бытовых приборов. Согласны? Чтобы обезопасить технику, находящуюся в доме, от последствий перенапряжения или короткого замыкания, а обитателей от опасностей, связанных с электрическим током, нужно включить в схему защитные аппараты.

При этом необходимо выполнить главное требование — подключение УЗО и автоматов в щитке должно быть сделано правильно. Не менее важно не ошибиться с выбором этих устройств. Но не волнуйтесь, мы расскажем вам о том, как все сделать правильно.

В этой статье речь пойдет о том, по каким параметрам выбирают УЗО. Кроме того, здесь вы найдете особенности, правила подключения автоматов и УЗО, а также множество полезных схем по подключению. А приведенные в материале видеоролики помогут реализовать все на практике даже без привлечения специалистов, если вы хоть немного разбираетесь в электрике.

Основные принципы подключения

Для подключения УЗО в щитке нужны два проводника. По первому из них ток поступает к нагрузке, а по второму — уходит от потребителя по внешнему контуру.

Как только происходит утечка тока, появляется разность между его величинами на входе и выходе. Когда результат превосходит заданную величину, УЗО срабатывает в аварийном режиме, защищая тем самым всю квартирную линию.

На аппараты защитного отключения негативно воздействуют КЗ (короткое замыкание) и перепады напряжения, поэтому они сами нуждаются в прикрытии. Задачу решают путем включения в схему автоматов.

В составе УЗО имеется кольцеобразный сердечник с двумя обмотками. По своим электрическим и физическим характеристикам обмотки идентичны

Ток, питающий электроприборы, поступает через одну из обмоток сердечника в одну сторону. Другую направленность он имеет во второй обмотке после прохождения через них.

Самостоятельное выполнение работ по монтажу устройств защиты предполагает использование схем. Как модульные УЗО, так и автоматы для них устанавливают в щитке.

Прежде чем начинать монтаж нужно решить следующие вопросы:

  • сколько УЗО следует установить;
  • где они должны находиться в схеме;
  • как подключить, чтобы УЗО работало корректно.

Правило электромонтажа гласит, что все соединения в однофазной сети должны входить в подключаемые устройства сверху вниз.

Профессиональные электрики объясняют это тем, что если завести их снизу, то КПД у подавляющего большинства автоматов снизится на четверть. Кроме того, мастеру, работающему в щитовой, не придется дополнительно разбираться в схеме.

УЗО, рассчитанные для установки на отдельных линиях и обладающие малыми номиналами, в общую сеть монтировать нельзя. В случае несоблюдения этого правила возрастет как вероятность утечек, так и КЗ.

Выбор УЗО по главным параметрам

Все технические нюансы, связанные с выбором УЗО, знают только профессиональные монтажники. По этой причине специалисты должны делать подбор устройств еще при разработке проекта.

Критерий #1. Нюансы подбора аппарата

При выборе аппарата в качестве основного критерия выступает номинальный ток, проходящий через него в длительных режимах работы.

Исходя из стабильного параметра — утечки тока, есть два основных класса УЗО: «А» и «АС». Аппараты последней категории более надежные

Величина In находится в диапазоне 6-125 А. Дифференциальный ток IΔn — вторая по важности характеристика. Это фиксированное значение, по достижении которого срабатывает УЗО. При его выборе из ряда: 10, 30, 100, 300, 500 мА, 1 А приоритет имеют требования безопасности.

Влияет на выбор и цель установки. Для обеспечения безопасной работы одного прибора ориентируются на значение номинального тока с небольшим запасом. Если защита нужна для дома в целом или для квартиры, все нагрузки суммируют.

Критерий #2. Существующие типы УЗО

Следует различать УЗО и по типам. Их всего два — электромеханические и электронные. Основной рабочий узел первого — магнитопровод с обмоткой. Его действие заключается в сравнении значений тока, уходящего в сеть и возвращающегося обратно.

Есть такая функция и в аппарате второго типа, только выполняет ее электронная плата. Работает она исключительно при наличии напряжения. Из-за этого электромеханический прибор защищает лучше.

У аппарата электромеханического типа имеется дифференциальный трансформатор+реле, а у электронного типа УЗО присутствует электронная плата. В этом заключается различие между ними

В ситуации, когда потребитель случайно коснется к фазному проводу, а плата окажется обесточенной, в случае установки электронного УЗО человек попадет под напряжение. При этом защитное устройство не сработает, а электромеханическое в таких условиях останется работоспособным.

Установка УЗО и автоматов в щитке

Электрощит, в котором находятся устройства учета и распределения нагрузки, обычно является местом и для монтажа УЗО. Независимо от выбранной схемы, существуют правила, обязательные при подключении.

Главные правила подключения

Наряду с устройством автоматического отключения, на щиток устанавливают и автоматы. Все что нужно для этого — минимум инструментов и грамотная схема.

Стандартный набор должен состоять:

  • из пакета отверток;
  • пассатижей;
  • бокорезов;
  • тестера;
  • торцевых ключей;
  • кембрика.

Также для монтажа потребуется кабель ВВГ разных цветов, подобранный по сечению в соответствии с токами. Изоляционной трубкой ПВХ выполняют маркировку проводников.

Когда на DIN-колодке, имеющейся на щите, есть место, на него монтируют устройство защитного отключения. В противном случае устанавливают дополнительную.

Ключевой принцип монтажа следующий: соприкосновение нулевого проводника после УЗО ни с входным нулем, ни с заземлением недопустимо, поэтому его изолируют по аналогии с другими жилами.

Последовательно с УЗО необходимо включать защитный автомат. Это также одно из важнейших правил.

Когда защита всего жилья выполнена с применением одного УЗО, используют схему, включающую несколько автоматов.

Чтобы исключить присутствие дополнительных проводов на щите, что выглядит не очень эстетично, для подключения пучка жил применяют гребенчатую (распределительную) шину

В проект включают, кроме добавочных АВ, еще одну составляющую — изолятор нулевой шины. Монтируют его на корпус щитка или на din-рейку.

Вводят это дополнение из-за того, что при большом числе нулевых проводников, подключаемых к выходной клемме отключающего устройства, они просто не поместятся в одном зажиме. Изолированная нулевая шина — лучший выход из этой ситуации.

Иногда электрики, чтобы поместить весь пучок нулевых проводов в гнездо, принимают решение о подпиливании жил одножильного кабеля. В случае когда кабель многожильный несколько жилок удаляют.

Этот вариант лучше не использовать, поскольку из-за уменьшения сечения проводников увеличится сопротивление, следовательно, возрастет нагрев.

Как число монтажных отверстий, так и их диаметр может быть разным. Шина земли крепится непосредственно на корпус.

Нулевые провода в одной скрутке — дополнительное неудобство при выявлении повреждений на линии, а также когда нужно демонтировать один из кабелей. Здесь не обойтись без откручивания зажима, разматывания жгута, что обязательно спровоцирует появление трещин в жилах.

Нельзя монтировать синхронно и два провода в одно гнездо. Входы автоматов защиты связывают перемычками. В качестве последних при профессиональном монтаже применяют специальные стыковочные шины под названием «гребенка».

Особенности схем подключения

Выбор схемы предусматривает учет особенностей конкретной электрической сети. Среди многочисленных вариантов есть всего две схемы, использующиеся для подключения автоматов и УЗО в щитке, считающиеся основными.

Самая простая схема монтажа автоматов и защитного устройства. Она может быть применена для подключения от одной до нескольких нагрузок, соединенных параллельно

В первом и самом простом способе, когда одно УЗО защищает всю электрическую сеть, кроются недостатки. Основной — трудности в выявлении конкретного места повреждения.

Второй — когда в функционировании УЗО произойдет какой-то сбой, из работы будет выведена вся система. Прибору защитного отключения отводят место сразу после счетчика.

Следующий способ предусматривает наличие таких аппаратов на каждой индивидуальной линии. При сбое на одной из них, все остальные будут в рабочем состоянии. Для реализации этой схемы требуется более габаритный щиток и большие затраты в финансовом плане.

Подробно о простой схеме

Рассмотрим подключение УЗО с автоматами на простой квартирный щит. На входе стоит автомат включения двухполюсный. К нему подключено двухполюсное УЗО, к которому два однополюсных автомата.

К выходу каждого из них подключена нагрузка. В принципе УЗО вводят в схему также, как и автоматический выключатель.

На корпусе УЗО имеется кнопка «Тест». Она предназначена для тестирования его работы. Производители советуют не реже одного раза в месяц пользоваться этой клавишей и проверять работу самого устройства

Фаза, подведенная к автомату включения, заходит на вход УЗО с выводом на автоматы. Нулевой выход с автомата идет на нулевую шину, а с нее — на вход в аппарат.

С его выхода нулевой проводник направляется уже на вторую нулевую шину. В наличии этой второй шины и заключается особый нюанс, не зная о котором невозможно добиться нормального функционирования схемы.

УЗО в процессе работы контролирует как входящее, так и выходящее напряжение — сколько зашло на входе, столько должно быть и на выходе.

Если равновесие нарушено и на выходе оно больше на величину уставки, на которую настроено УЗО, происходит его срабатывание и автоматическое отключение питания. За этот процесс как раз и отвечает нулевая шина.

В электрических схемах, где не предусмотрен монтаж аппарата защитного отключения, только один общий ноль.

В схемах с УЗО картина другая — здесь уже присутствует несколько таких нолей. При использовании одного устройства их два — общий и тот, относительно которого работает защитный аппарат.

Если подключено два УЗО — нулевых шин три. Обозначают их индексами: N1, N2, N3 и т.д. В целом нулей всегда на один больше, чем устройств защитного отключения. Один из них основной, а все остальные привязаны непосредственно к УЗО.

Цветовое обозначение электрических проводов согласно правилам, установленным ПУЭ. Эту маркировку нужно изучить, прежде чем приступать к установке защитных аппаратов

Если предполагается подключать через УЗО не все оборудование, то ноль подают с общей шины. Прибор защитного отключения в этом случае исключают из цепи.

При добавлении однополюсного автомата, работающего от УЗО, с выхода последнего фазу подают на вход автоматического выключателя. С выхода выключателя проводник подключают к одному контакту нагрузки. Ноль на нее подводят ко второму выводу. Поступает он с нулевой шины, созданной УЗО.

На щите имеется еще один элемент — шина защитного заземления. Корректная работа УЗО без нее невозможна.

Трехпроводная сеть есть только в новых домах. В ней обязательно присутствует нулевая фаза и заземление. В домах, построенных давно, имеется только фаза и ноль. В таких условиях УЗО также будет функционировать, но немного иначе, чем в трехфазной сети.

Как выход из положения заземление выводится третьим проводником на розетки, а затем на потолок к тому месту, где подключаются люстры. К выключателям «землю» не подают.

Вариант подключения автоматов без УЗО

Бывают случаи, когда один из автоматов нужно подключить, минуя устройство защитного отключения. Питание подключают не с выхода УЗО, а со входа в него, т.е. непосредственно с автомата. Фазу подают на вход, а с выхода ее подключают к левому выводу нагрузки.

Ноль берут с общей нулевой шины (N). Если случится повреждение на участке, подконтрольном УЗО, он будет выведен из схемы, а вторая нагрузка не будет обесточена.

УЗО в трехфазной сети

В сеть такого вида включают или специальное трехфазное УЗО с восемью контактами, или три однофазных.

Размещают схему подключения УЗО на его корпусе. Провода, отходящие от выходных клемм, подводят к распредсети квартиры

Принцип подключения полностью идентичен. Монтируют его согласно схеме. Фазы А, В и С подают питание на нагрузки, рассчитанные на 380 В. Если рассматривать каждую фазу отдельно, то в тандеме с кабелем N (0), она обеспечивает серию однофазных потребителей 220 В.

Производители выпускают трехфазные аппараты защиты отключения, адаптированные к большим токам утечки. Они предохраняют электропроводку только от возгорания.

На фото две схемы: аппарат защиты отключения в однофазной и трехфазной сети системы TN-C-S. Это обозначает, что нулевой кабель делится на рабочий и защитный

С целью защиты людей от воздействия электрического тока, на отходящих ветках монтируют однофазные двухполюсные УЗО, настроенные на ток утечки в диапазоне 10-30 мА. Для прикрытия перед каждым вставляют автомат. В схеме после УЗО нельзя соединять рабочий ноль и заземление.

УЗО и автоматы на трехфазном щите

Разберем подробно не совсем стандартную схему, собранную на трехфазном распределительном щитке. На нем находятся:

  • трехфазные вводные автоматические выключатели — 3 шт.;
  • трехфазное устройство защитного отключения — 1 шт.;
  • однофазные УЗО — 2 шт.;
  • однополюсные однофазные автоматы — 4 шт.

С первого вводного автомата напряжение поступает на второй трехфазный автомат через верхние клеммы. Отсюда же одна фаза идет на первое однофазное УЗО, а вторая — на следующее.

Напряжение со второго входного автомата поступает на трехфазное УЗО, на нижние клеммы которого подключена трехфазная нагрузка. Это защитное устройство предохраняет от токов утечки, а второй вводный автомат — от КЗ

Однофазные УЗО, установленные на щиток, являются двухполюсными, а автоматы — однополюсными. Для корректного функционирования защитного устройства необходимо, чтобы рабочие нули после него больше нигде не соединялись. Поэтому после каждого УЗО здесь установлена нулевая шина.

Когда автоматы не одно-, а двухполюсные, то отдельную нулевую шину устанавливать не придется. Если две нулевые шины объединить, будет происходить ложное срабатывание.

Каждое из однополюсных УЗО рассчитано на два автомата (1-3, 2-4). К нижним клеммам автоматов подключена нагрузка.

Общая шина заземления установлена отдельно. На вводный автомат заходят три фазы: L1, L2, L3, рабочий нулевой провод N и PE — защитный.

Ноль подключен на общий ноль, а с него уходит на все УЗО. После он идет на нагрузку: с первого аппарата — на трехфазную, а со следующих однофазных — каждый на свою шину.

В трехфазной сети электрические величины векторные, поэтому их суммарное значение определяют не алгебраической, а векторной суммой этих величин

Хотя в этом распределительном щитке ввод трехфазный, разделение провода на PEN и PE не выполнено, т.к. ввод пятипроводный. На щит приходит три фазы, ноль и заземление.

Выводы и полезное видео по теме

Нюансы установки всех элементов на квартирном щитке:

Подробности монтажа УЗО:

УЗО и автоматы — оборудование технически сложное. Его целесообразно устанавливать в местах, где электрический ток может нести угрозу как безопасности людей, так и домашней технике. Монтаж его предусматривает учет многих параметров, поэтому как расчет, так и установку лучше выполнят квалифицированные специалисты.

Электромонтаж, выполняемый с точки зрения профессионала, кардинально отличается от любительского. Сегодняшняя глобальная сеть предлагает сотни статей на тему подключение УЗО и автомата схема, которого иногда кажется сомнительной, или в других случаях частично объясняет ситуацию работы с проводкой.

Чтобы не попасться на уловки мошеннической информации и не совершить в собственном доме либо в условиях трудовой деятельности замыкания, следует прибежать к полезным советам и требованиям, которыми руководствуются нынешние и компетентные электромонтажники.

Несколько простых, но значимых условий

  • Ремонтник обязан понимать, что для корректного монтажа УЗО, соединения контактов должны заводиться снизу, такое условие установлено в этикете проведения электромонтажных работ; во множестве случаев, если завести проводку по противоположному направлению, есть вероятность плохого КПД автоматов.
  • Распределение энергии по проводке следует проводить от вводного автоматического регулятора;
  • Автоматическая установка способна предотвратить короткое замыкание, но это не убережет монтажника от поражения электрическим током и, соответственно, получения травм или ожогов.

Сейчас рекламировать систему автоматов совершенно бесполезно, ведь каждый заботящийся о безопасности помещений рабочего характера или дома человек давно испытал работу УЗО систем. Разумеется, компетентная разработка проекта электромонтажа—это идеальный вариант решения задачи, тем не менее, есть случаи, когда нужно знать, как подключить УЗО и автоматы оперативно. Поэтому предлагаем опуститься ниже и рассмотреть этот вопрос со всеми вытекающими подробностями.

Общая схема подключения УЗО

Первым делом рассмотрим запрещенные маневры касательно установки устройства защищенного отключения.

Что делать опасно?

  1. Запрещена установка УЗО неподалеку от счетчика или параллельно ему;
  2. Нельзя делать монтаж с отсутствием отдельных автоматов при этом с аналогичными показателями;
  3. Нецелесообразна установка УЗО в электрическую сеть, где она имеет иное назначение, следовательно, не соблюдаются параметры.

Как подключить УЗО в квартире?

Люди стали все чаще использовать в домашних условиях очень большое количество бытовой техники, поэтому экспертам пришла в голову мысль создать определённую степень безопасности и перенапряжения сети при помощи устройства защитного отключения.

Квартирная электрическая сеть, устроенная по-особенному, поэтому защитную систему возможно подключить и с встроенной рейкой и, если она расположена отдельно от щитка. В ней имеются специальные отверстия, позволяющие правильно провести монтаж прибора.

Порядок подключения защитной аппаратуры

Вводный автомат подключается к наружной сети, используя для этого силовой кабель. Аппаратура устанавливается с учетом максимального тока, который доступен для энергоснабжения в квартирных домах.

Электрический счетчик проводит регистрацию поступившей энергии, считывает количество киловатт, затем распределяет ее по квартире, в нашем случае передает к защитному устройству отключения.

Подключение автоматов и УЗО

Теперь в УЗО, его клеммы применяются для подключения кабелей, выходящих из электрического счетчика. Фаза присоединяется к выходу L, ноль устанавливается к значению N. Теперь монтируются нагрузочные кабеля снизу. Работоспособность устройства защиты будет оптимальной лишь по правильно установленной схеме.

Осторожно! Будьте внимательны, ток не может предупредить о своем присутствии человека, поэтому избежать поражения сложно!

Установка автоматов, на приборы, превышающие предельно-допустимую мощность. Здесь предусматривается соединение фазного провода с фазой защитного устройства, а нулевой поток присоединяется к нейтралу. Придерживаясь правильной системы, ваше жилище будет максимально защищено от повышения напряжения и сохранит все бытовые приборы в целостности. Если использовалась точная схема подключения узо и автоматов в квартире, хозяин может рассчитывать на полноценную безопасность.

Двухфазная электрическая сеть: как подключить УЗО

Для начала стоит разобраться, почему требуется установка защиты в двухфазных цепях. Такие прежде всего наблюдаются в квартирах, находящихся в старых застройках, а в таких условиях, необходима дополнительная безопасность, так как чаще в таком жилье отсутствует заземление, а утечка тока, по местам, где ее не должно быть нередко приводит к возникновению пожара.

Поговорим об одноуровневой защитной системе. Вариант ее подключения на первый взгляд слишком простой, однако, учесть нюансы важно для полной безопасности.

  • Выбирается наиболее мощный аппарат;
  • Установка должна предусматривать передачу тока на автомат, а от него на все приборы, включительно лампочки и розетки;
  • Устройство этой схемы является компактным и элементарным.

Одноуровневые защитные устройства принято устанавливать и на один прибор тоже, например, для стиральной машины или водонагревателя. Чтобы осуществить подобный способ достаточно прибора с мощностью 15 ампер.

Схема подключение УЗО и автоматов к счетчику электроэенргии

Обратимся к вопросу, как правильно подключить УЗО и автомат, совершив при этом многоуровневую защиту.

Внимание! Нельзя работать с электричеством без защитной спец одежды.

Если происходит монтаж устройства защищенного отключения для отдельных участков, следовательно, речь пойдет об многоуровневой защите дома или квартиры. Обычно данный схемы для жилищ, где присутствует заземление. По ценовой категории, этот вариант превышает предыдущие отметки, к тому же устройства получаются габаритными. Однако, эта система выступает с таким значимым преимуществом, как присутствие автономии для каждого отдельно бытового прибора. В случае замыкания одного из приборов, вся жилая площадь не будет обесточена, а перестанет функционировать лишь тот, в котором произошла утечка тока из сети. Здесь происходит смена подключения к электрической сети, теперь от считывающего прибора выходит столько кабелей, сколько есть устройств защиты.

Сегодня стали часто использовать УЗО и диф реле схема подключения которых отличается тем, что наблюдается отсутствие автоматического устройства. Общий принцип подключения системы с дифференциальным аппаратом является аналогичным предыдущему, но предусматривается установка дополнительной токовой защиты.

3 коварные ошибки, которые допускают монтажники

На самом деле подключение защитного устройства для электрической сети дома или квартиры не всегда проходит безошибочно, поэтому в этом месте целесообразно указать на три причины, которые могут привести к опасности.

Пример схемы квартирного группового щита

  • При неправильной установке, может произойти сплетение нескольких проводников, которые выходят из одного устройства и образуют цельный узел. В такой ситуации, часто срабатывают отключения от сети определенных приборов или всей квартиры, что мешает проверить точность монтажа и его правильность. Однако, избежать ошибки необъяснимого отключения электричества от сети, можно вставить в розетку, от которой работает защитный аппарат любое бытовое устройство, если его функциональность правильная, значит схема собрана безошибочно.
  • Подключение проводов с заземления к нейтральному выходу устройства защитного отключения, или же к системе самодельного заземления. Эта ошибка кардинально влияет на безопасность в электрической сети, возможны поражения электрическим током и возникновения пожароопасной ситуации. Если наблюдается подключение заземлений неподалеку от водопроводов, здесь возникает опасность поражения током соседей и самого хозяина, совершившего некорректное подключение.
  • Соединяют нейтраль и заземление, это в свою очередь также говорит об опасности. В этом случае сохраняется риск сгорания электрических бытовых приборов по той причине, что защитное устройство не будет функционировать либо будет выполнять неправильные действия по отношению к установкам, использующимся в быту.

Практические советы относительно монтажа УЗО

Изначально монтажник должен руководствоваться не только требованиями, но еще и учитывать разметку и маркировку на автоматах, которые будут использоваться для подключения к сети. Не всегда делайте все строго по схеме нашего портала, так как из-за разновидности щитков, регистрирующих электроэнергию, может возникнуть разногласие в работе УЗО. Идеальное решение—написать схему подключения самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам.

Как говорилось выше в статье, необходимо последовательно в каждый автомат заводить кабель с фазой. Правильнее всего это выполнять снизу. Крепежи на рейку и к поверхности стены лучше выполнять в правильном положении, это позволит удобно ими пользоваться, а также при формировании с защитой можно легко демонтировать прибор.

Создание современной внутриквартирной электросети – ответственное мероприятие, связанное с расчетами, выбором проводов и электроустановок, монтажными работами. При этом одной из главных задач остается обеспечение безопасности жильцов и сохранности имущества. Вы согласны?

Если правильно подобраны защитные приборы и продумана схема подключения УЗО и автоматов, все риски снижаются до минимума. Но как это сделать? Что учесть при выборе? На эти и многие другие вопросы мы ответим в нашем материале.

Также вы сможете разобраться в принципе действия УЗО и вариантах его подключения. Советы экспертов и нюансы монтажа собраны в этом материале. Кроме того, в статье размещены видеоролики, из которых вы узнаете о главных ошибках при подключении и увидите, как подключается УЗО на практике.

Назначение и принцип действия УЗО

В отличие от автомата, который предохраняет сеть от перегрузок и коротких замыканий, УЗО предназначено для мгновенного распознавания наличия тока утечки и реагирования путем отключения сети или отдельной электрической линии.

Поскольку эти два защитных прибора отличаются функционально, то оба должны присутствовать в схеме сборки.

Принцип работы УЗО прост: сравнение величин входящей и выходящей силы тока и срабатывание при обнаружении несоответствия.

Схема, показывающая работу прибора в случае, если происходит пробой фазы. Сначала срабатывает реле напряжения (РН), затем контактор (К)

Внутри корпуса автоматического устройства находится трансформатор с сердечником и обмотки с равномерными магнитными потоками, направленными в разные стороны.

При возникновении тока утечки выходной магнитный поток уменьшается, в результате чего срабатывает электрореле и размыкает питание. Это возможно, если человек прикоснется к заземленному прибору и электроцепи. В среднем, на это уходит от 0,2 до 0,4 секунды.

Существуют различные типы приборов, предназначенные для сетей с постоянным или переменным током. Одна из важных технических характеристик, которая обязательно присутствует в маркировке – сила тока утечки.

Для защиты жильцов дома выбирают устройства номиналом 30 мА. Там, где есть повышенный риск, например, санузлы с повышенной влажностью, игровые детские комнаты, устанавливают УЗО на 10 мА.

Более высокий номинал, например, 100 мА или 300 мА, предназначен для предотвращения пожара, так как крупные утечки тока способны вызвать возгорание. Такие устройства монтируют в качестве общего вводного УЗО, а также на предприятиях и крупных объектах.

УЗО (слева) не нужно путать с дифавтоматом (справа), который объединяет функции автоматического выключателя и защитного устройства отключения, то есть может срабатывать как от перегрузки, так и от тока утечки

АВДТ компактнее связки защитных приборов и занимает меньше места в электрошкафу, но при его срабатывании труднее найти причину отключения.

Схема установки выбирается в соответствии с поставленной задачей и видом сети – 1-фазной или 3-фазной. Если необходимо защитить дом или квартиру целиком от токовых утечек, УЗО устанавливают на входе силовой линии.

Варианты защиты для однофазной сети

О необходимости монтажа комплекта защитных приборов упоминают производители мощной бытовой техники. Нередко в сопроводительной документации к стиралке, электроплите, посудомойке или бойлеру указано, какие устройства необходимо дополнительно установить в сеть.

Однако все чаще используется несколько приборов – по отдельным контурам или группам. В этом случае устройство в связке с автоматом (-ми) монтируется в щитке и соединяется с определенной линией

Учитывая количество различных контуров, обслуживающие розетки, выключатели, технику, максимально нагружающую сеть, можно сказать, что схем подключения УЗО бесконечное множество. Рассмотрим популярные варианты, которые являются основными.

Вариант #1 – общее УЗО для 1-фазной сети.

Место УЗО – на входе силовой линии в квартиру (дом). Его устанавливают между общим 2-полюсным автоматом и комплектом автоматов для обслуживания различных электролиний — осветительных и розеточных контуров, отдельных ответвлений для бытовой техники и др.

Если на каком-либо из отходящих электроконтуров возникнет ток утечки, защитное устройство тут же отключит все линии. В этом, безусловно, его минус, так как нельзя будет точно определить, где именно неисправность

Предположим, что произошла утечка тока из-за соприкосновения фазного провода с включенным в сеть металлическим прибором. УЗО срабатывает, напряжение в системе пропадает, и найти причину отключения будет довольно сложно.

Положительная сторона касается экономии: один прибор стоит дешевле, да и места в электрощите занимает меньше.

Вариант #2 – общее УЗО для 1-фазной сети + счетчик.

Отличительной чертой схемы является наличие прибора учета электроэнергии, установка которого обязательна.

Защита от утечки тока так же подключается к автоматам, но на входящей линии к ней присоединен счетчик.

Если необходимо перекрыть подачу электроэнергии в квартиру или дом, отключают общий автомат, а не УЗО, хотя они установлены рядом и обслуживают одну и ту же сеть

Преимущества такого расположения те же, что и у предыдущего решения – экономия пространства на электрощите и денег. Недостаток – сложность обнаружения места утечки тока.

Вариант #3 – общее УЗО для 1-фазной сети + групповые УЗО.

Схема является одной из усложненных разновидностей предыдущего варианта.

Благодаря установке дополнительных приборов на каждый рабочий контур защита от токов утечки становится двойной. С точки зрения безопасности — это отличный вариант.

Предположим, произошла аварийная утечка тока, а подключенное УЗО контура освещения по какой-то причине не сработало. Тогда реагирует общее устройство и отключает уже все линии

Чтобы сразу не срабатывали оба аппарата (частный и общий), необходимо соблюдать селективность, то есть при установке учитывать и время срабатывания, и токовые характеристики приборов.

Положительная сторона схемы – в аварийной ситуации отключится один контур. Крайне редко происходят случаи, когда отключается вся сеть.

Это может произойти, если установленное на конкретной линии УЗО:

  • бракованное;
  • вышло из строя;
  • не соответствует нагрузке.

Минусы – загруженность электрощитка множеством однотипных приборов и дополнительные траты.

Вариант #4 – 1-фазная сеть + групповые УЗО.

Практика показала, что схема без монтажа общего УЗО тоже неплохо функционирует.

Конечно, страховки от несрабатывания одной защиты нет, но это легко исправить, купив более дорогостоящее устройство от производителя, которому можно доверять.

Схема напоминает вариант с общей защитой, но без установки УЗО на каждую отдельно взятую группу. Отличается важным положительным моментом – здесь легче определить источник утечки

С точки зрения экономии, электромонтаж нескольких устройств проигрывает – один общий обошелся бы намного дешевле.

Схемы для 3-фазной сети

В домах, производственных помещениях и прочих сооружениях может встречаться иной вариант обустройства электроснабжения.

Так, для квартир подключение 3-фазной сети нехарактерно, зато для оснащения частного дома такой вариант не редкость. Здесь будут использоваться иные схемы подключения аппарата защиты.

Вариант #1 – общее УЗО для 3-фазной сети + групповые УЗО.

Для сети 380 В 2-полюсного прибора мало, необходим 4-полюсный аналог: нужно подключить 1 нулевую жилу и 3 фазных.

Схема усложнена оборудованием каждой электролинии отдельным прибором УЗО. Это необязательно, однако дублированную защиту рекомендуется делать для дополнительного предохранения от токов утечки

Важен вид проводов. Для 1-фазной сети подходит стандартный кабель ВВГ, тогда как для 3-фазной рекомендуется протягивать более стойкий к возгоранию ВВГнг.

Вариант #2 – общее УЗО для 3-фазной сети + счетчик.

Это решение полностью повторяет предыдущее, но в схему добавлен счетчик электроэнергии. Групповые УЗО также включены в систему обслуживания отдельных линий.

Из всех представленных схем эта самая объемная в буквальном смысле, то есть требует установки большого электрощита с множеством проводов и подключенных электроприборов

Существует нюанс, который относится к любой из представленных схем. Если в квартире или доме несколько осветительных и розеточных контуров, несколько мощных бытовых приборов, требующих обустройства отдельных электролиний, то есть смысл устанавливать двойную защиту с общим УЗО.

В обратном случае достаточно либо общего аппарата, или по одному на каждый контур.

Инструкция по установке УЗО

Сначала нужно выбрать место для монтажа устройства. Применяются 2 варианта: щит или шкаф. Первый напоминает металлическую коробку без крышки, закрепленную на высоте, удобной для обслуживания.

Шкаф оснащен дверцей, которую можно закрывать на замок. Некоторые виды шкафов имеют отверстия, чтобы можно было снимать показания прибора учета, не распахивая специально дверцу, и отключать устройства.

Защитные приборы фиксируют на монтажных DIN-рейках, расположенных горизонтально. Модульная конструкция автоматов, дифавтоматов и УЗО позволяет разместить на одной рейке несколько штук

К левым клеммам на входе и на выходе всегда подключают нулевой провод, к правым – фазный. Один из вариантов:

  • входная клемма N (верхняя левая) – от вводного автомата;
  • выход N (нижняя левая) – на отдельную нулевую шину;
  • входная клемма L (верхняя правая) – от вводного автомата;
  • выход L (нижняя правая) – к групповым автоматам.

К моменту установки защитного устройства на щите уже могут быть установлены автоматические выключатели. Чтобы упорядочить расположение приборов и проводов, возможно, придется переставить устройства в определенном порядке.

Представляем пример установки вводного УЗО в электрошкаф, где уже стоит счетчик, вводный автомат и несколько автоматических выключателей для отдельных контуров — осветительного, розеточного и др.

Размеры щита (ШУЭ, ЩУЭ, ШР) зависят от количества размещенных внутри устройств. Лучше подбирать изделие с небольшим запасом для установки новых автоматов и УЗО

На дин-рейке, в один ряд, предварительно установлены (слева направо) домашний прибор учета электроэнергии, затем один вводный выключатель и 5 групповых автоматов

Лучшее решение для установки, обоснованное работой приборов, – место между вводным автоматом и остальными устройствами, обслуживающими отдельные линии (розеточную и др.)

От нижней левой клеммы фазный проводник тянется к верхней клемме среднего автомата, а нуль – к заземляющей шине, которая расположена ниже. Верхняя фаза – от вводного автомата, ноль – от счетчика

Металлический распределительный щит марки IEK

Комплект защитных устройств перед монтажом УЗО

Выбор места для монтажа УЗО

Порядок подключения проводов к прибору

Никогда не подключают УЗО на входе – оно всегда следует за общим вводным автоматическим выключателем. Если используют счетчик, то устройство защитного отключения переходит на третью позицию от входа.

Описание процесса подключения:

  • устанавливаем прибор на DIN-рейку справа от автомата – достаточно приложить его и надавить с небольшим усилием до щелчка;
  • протягиваем разделанные и зачищенные провода от автомата и нулевой шины, вставляем в верхние клеммы согласно схеме, закручиваем крепежные винты;
  • таким же образом вставляем провода в нижние клеммы и закручиваем винты;
  • тестируем – сначала включаем общий автомат, затем УЗО, нажимаем кнопку «Тест»; при нажатии прибор должен отключиться.

Чтобы убедиться в правильности подключения, иногда инсценируют ток утечки. Берут два рабочих провода – «фазу» и «землю», одновременно подводят к цоколю электролампы. Появляется утечка, и прибор должен моментально сработать.

Каких ошибок следует избегать?

Перед подключением обязательно следует перепроверить технические характеристики устройств. Номинальный ток должен быть равным или выше, чем аналогичный параметр у входного автомата. Определить значения легко по маркировке.

Электрики рекомендуют выбирать защитное устройство на ступень выше, то есть для автомата на 50А подходит УЗО 63А.

Можно правильно рассчитать параметры, выбрать автомат и УЗО с верным номиналом, но при монтаже допустить небольшую ошибку, вследствие чего система будет бесполезной.

Например, новички часто путают шины. Следует запомнить, что для нулевого проводника и заземляющего провода использую разные шины. Кроме этого, для каждого устройства необходима отдельная шина: на 5 УЗО – 5 шин.

Какую бы схему подключения вы не использовали, проводник заземления в ней участвовать не будет. Все клеммы предназначены либо для фазного провода (нагрузки), либо для нулевого (нейтрали)

Ни в коем случае нельзя путать полюса N и L. Они имеют на корпусе буквенные обозначения, а провода отличаются цветом, поэтому нужно быть внимательным.

Если происходит ложное срабатывание или, напротив, прибор не реагирует, возможно, причина в следующем:

  • «фаза» и «земля» соединены после УЗО;
  • неполное подключение – не вставлен проводник N в соответствующую клемму;
  • «нуль» и «земля» соединены в розетке;
  • путаница между подключением двух и более УЗО к электроустановкам.

На практике ошибок гораздо больше, так как применяются разные схемы. Чем больше приборов участвует в сборке электрощита, тем внимательнее нужно быть при подключении.

Правила безопасности в процессе работы

Большая часть правил носит общий характер, то есть их необходимо применять в процессе любых электромонтажных работ.

Если вы решили самостоятельно оборудовать распределительный электрощит, перед тем как установить и подключить УЗО, не забудьте:

  • отключить электропитание – выключить автомат на входе;
  • использовать провода с соответствующей цветовой маркировкой;
  • не применять металлические трубы или арматуру в квартире для заземления;
  • в первую очередь устанавливать автоматический входной выключатель.

Если существует возможность, рекомендуется использовать отдельные приборы для линий освещения, розеток, контуров для стиральной машины и др. В обратном случае достаточно установки общего УЗО.

Для защиты детей все электроустановки из детской комнаты обычно объединяют в один контур и оборудуют отдельным прибором. Вместо УЗО можно использовать дифавтомат

Кроме характеристик самих приборов, важны и параметры других элементов электропроводки, например, сечение электропровода. Его следует рассчитать, учитывая постоянную нагрузку.

Соединять провода между собой лучше скруткой или с помощью клеммников, а для подключения к приборам – использовать специально предназначенные, промаркированные клеммы, а также схему на корпусе.

Выводы и полезное видео по теме

Несколько практических советов и объяснений помогут новичкам разобраться, как правильно выбрать и подключить УЗО в доме или квартире.

Ошибки при подключении розеток:

Сравнение подключения 2 вариантов – УЗО+автомат/дифавтомат:

О необходимости и нюансах установки защитных приборов:

Не всегда существует возможность вызова квалифицированного специалиста для оборудования распределительного электрощита. Иногда автоматы или УЗО приходится устанавливать самостоятельно.

Из-за оплошности при монтаже может произойти удар током, поэтому важно использовать схемы подключения, правильно делать расчеты и следовать правилам техники безопасности.

Как подключить УЗО и автоматы в щитке

Электрические цепи и сети электроснабжения, как представляющие повышенную опасность устройства, необходимо защищать от нештатных ситуаций. К ним относятся короткие замыкания, опасные перенапряжения, снижения напряжения ниже установленной нормы, наводки паразитных токов, утечки.

Средством защиты от утечек служит специальное устройство защиты оборудования или сокращенно УЗО. Устройство вызывает срабатывание защиты, не дает току утечки достигнуть опасного значения и является основным средством защиты человека от поражения электрическим током.

Для комплексной защиты оборудования применяют вместе с автоматическими выключателями. По принятым на сегодняшний момент нормам автоматы УЗО обязательны к установке в сети электроснабжения вне зависимости от назначения этих сетей.

Как работает

УЗО работает по принципу сравнения двух величин токов, которые идут через защитное устройство. В этом случае сравнивается ток на входе устройства и ток на выходе. В случае если эти величины отличаются, то происходит защитное срабатывание прибора.

Для проверки работоспособности прибора служит кнопка тест, при нажатии которой происходит пробное срабатывание по которому можно определить состояние защиты.

Как выбрать и не ошибиться

Независимо от назначения устройства подбираются по следующим параметрам:

  1. Нагрузочная способность. Для прибора важна величина тока, на который рассчитаны его силовые контакты. По номиналу чаще всего используются на 16А, 25А, 32А, 40А, 63А, 80А.
  2. Метод определения утечки. По типу определения утечки делятся на электронные, утечка в которых определяется электронным ключом, и на электромагнитные, значение утечки в которых снимается с магнитного сердечника. Электронные более доступны по цене, но имеют недостатки в работе в виде несрабатывания при пропадании одной из фаз.
  3. Чувствительность к току утечки. Чувствительность определяет способность устройства к срабатыванию. Самые чувствительные приборы на 10 мА тока утечки. Но их применение ограничено количеством потребителей из-за возможных ложных срабатываний и наличия естественных токов утечки.
  4. Тип тока цепи. По типу токов разделяются на срабатывающие от переменного тока и пульсирующего тока.

По количеству подключаемых фаз делятся на двухполюсные и четырехполюсные. Однополюсные для сети 220 В, трехполюсные для 380 В. В домах и частных домовладениях, по причине использования однофазной сети, используют однополюсные УЗО.

Для выбора устройства защиты необходимо определить его назначение. По назначению можно разделить на следующие типы:

  1. Бытовые – это однополюсные УЗО невысокой чувствительности с током нагрузки не более 50 А. Такие требования обусловлены большим количеством бытовых приборов и связанными с этим большими точками естественной утечки. Очень чувствительные будут постоянно ложно срабатывать. Нагрузочный ток в 50 А определяется параметрами счетчиков электроэнергии, устанавливаемыми в жилых помещениях, не превышающим этот номинал.
  2. Для промышленного применения – чувствительные четырехполюсные УЗО с большими номиналами тока. Эти требования обусловлены большими токами потребления промышленным оборудованием, использованием трехфазной сети и повышенными требованиями к его защите по причине его повышенной опасности и большой стоимости.
  3. Специализированные. К специализированным относятся противопожарные типа В. Они обладают высокой чувствительностью не только к утечкам переменного тока, но и к незначительным пульсациям постоянного тока.

Электронные УЗО более доступны по цене, но имеют недостатки в работе в виде несрабатывания при пропадании одной из фаз

Правила подключения

При подключении УЗО необходимо следовать следующим правилам:

  1. Устройство всегда должно устанавливаться после автоматических выключателей, так как оно не защищено от превышения током максимальных значений;
  2. Автоматические выключатели в цепи должны быть меньшего номинала, так как время срабатывания предохранителей велико и тока может быть достаточно для вывода его из строя;
  3. Защищаемые УЗО линии должны быть подключены к нему, иначе защита не будет срабатывать.
  4. Подключать прибор только по обозначениям производителя, например, категорически нельзя менять вход и выход прибора. Это наверняка вызовет неисправность и дальнейшую его негодность.
  5. Следует проверять надежность всех соединений и исключить вероятное искрение, которое, в свою очередь, может вызвать пожар.
  6. Все соединительные проводники должны быть хорошо изолированы друг от друга, не должны иметь повреждений изоляции, следов окисления. При появлении очагов коррозии, в среде с повышенной влажностью, утечки через окислы будут вызывать постоянные срабатывания защиты. Это может повлечь серьезные неисправности в подключенных потребителях;
  7. Корпусы устанавливаемых элементов не должны иметь видимых повреждений и дефектов.

При появлении очагов коррозии, в среде с повышенной влажностью, утечки через окислы будут вызывать постоянные срабатывания защиты

Порядок подключения

Важно помнить, что все работы с УЗО в электрощите выполняются при отключенном напряжении. Процесс монтажа можно разбить на 5 шагов:

  1. подготовка распределительного щита;
  2. разметка щита для установки всех элементов электросхемы;
  3. установка счетчика электроэнергии;
  4. установка автоматических выключателей;
  5. монтаж нулевых клемм;
  6. монтаж УЗО;
  7. подключение потребителей электроэнергии в сеть УЗО.

В процессе монтажа часто встречаются ошибки. Самые распространенные из них:

  1. Неверно выбранные типы элементов. Грубейшая ошибка – номинал входных автоматических выключателей превышает номинал УЗО. Схема в таком виде не только плохо защищает сеть, вызывает ложные срабатывания защиты, но и сама является потенциальным источником аварии;
  2. Установка устройства перед счетчиком. По причине наличия в УЗО немаленького магнитопровода показания счетчика не будут верными и представитель электросбытовой компании не примет такую конструкцию в эксплуатацию;
  3. Несоответствие схеме подключения нейтральных полюсов;
  4. Включение нейтралей по параллельной схеме;
  5. Ошибочное подключение защитного заземления к нейтрали.

Схема подключения «вводной автомат»

В настоящее время, как правило, используются трехпроводные домовые сети с защитным заземлением.

Первым в цепи установлен центральный автоматический выключатель. За ним включен счетчик электроэнергии и только после него идет УЗО. По известным правилам номинал УЗО превышает номиналы автоматических выключателей нагрузки на порядок. При подобной схеме важно обеспечить правильное подключение нулевого и фазного проводов.

Достоинством такой схемы следует считать:

  1. наличие только одного дорогостоящего УЗО;
  2. небольшой объем рабочего пространства, который занимает одно устройство.

Недостатком схемы является:

  1. трудности в поиске неисправности проводки;
  2. сложность подбора параметров под имеющихся потребителей.

Недостатки этой схемы устраняются распараллеливанием групп потребителей и установкой дополнительного УЗО.

Подключение к трехфазной сети с заземлением по схеме «отдельный автомат»

Электрическая схема крупного жилого объекта подразумевает наличие разнообразных потребителей энергии. Для таких приборов как мощный холодильник, стиральная машина, духовой шкаф, требуется отдельное УЗО. Это необходимо для защиты конкретного прибора и сохранения работоспособности других, не связанных с ним.

Самой безопасной схемой включения является трехпроводная схема с заземлением, а применив селективное четырехполюсное УЗО становится возможным подключение к трехфазной промышленной сети. При такой схеме обеспечивается и защита от повреждения изоляции цепи и от утечки.

Преимущества схемы «отдельный автомат»:

  1. удобство поиска утечки в цепи, поскольку плечи цепи имеют индивидуальные устройства.
  2. возможность подключать потребители гораздо большей мощности;
  3. эта схема обеспечивает самый высокий уровень защиты.

Недостатки схемы «отдельный автомат»:

  1. высокая цена из-за большого количества блоков;
  2. значительный объем, занимаемый схемой;
  3. невозможность постройки такой цепи без наличия трехфазного питания.

Схема питания от однофазного источника по функционалу практически равна предыдущей схеме. В ней можно отказаться от селективного УЗО и этим сократить стоимость, но нагрузочная способность этой сети будет гораздо меньше.

Схема подключения УЗО к трехфазной сети

Схема подключения без защитного заземления

Не везде и не всегда сети электроснабжения оборудованы защитным заземлением. Часто в частных домовладениях, построенных уже давно, проводка выполнена без возможности проведения заземления. В таком случае установка УЗО не только желательна, но и необходима для безопасности жильцов.

Как поведет себя устройство без заземления? Для того, чтобы УЗО выполняло свои функции нулевую шину нужно подключить на провод, идущий от силового ввода. В этом случае УЗО будет работать как бы само на себя.

На схеме буква N обозначает нейтральный провод. Поскольку заземление в этой схеме отсутствует, то присваивать это название другой линии некорректно.

В свете рассмотренных данных можно сказать, что никогда не нужно пренебрегать защитой. Несмотря на некоторые трудности, даже в двухпроводной линии, всегда есть возможность установки Устройства Защитного Отключения. Не стоит экономить на безопасности.

Блиц-советы

  • Применение УЗО в ванной комнате и бане необходимо. По причине повышенной влажности изоляция проводников служит недолго. Отсутствие защиты в цепи питания может быть смертельно опасно.
  • При использовании двухпроводной схемы включения ни в коем случае нельзя устанавливать самодельное устройство заземления. Самодельные системы заземления не связаны со сторонними потребителями. По этой причине никто не знает, какая фаза из трех окажется на вашем нулевом проводе при порыве магистральной линии.

Узо в квартирном щитке

Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Нормативные документы и правила по щиткам

Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

  • ⚡ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
  • ⚡Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)

Требования из правил по квартирным щиткам

Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

Упрощенная схема квартирного щитка

Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.
Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

Плюсы данных схем:

  • ⚡недорогая
  • ⚡оптимальный вариант для маленьких квартир
  • ⚡проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

Та же схемка, но с реле напряжения:

Цена комплектации квартирных щитков

Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

Наименование схемы Производитель и цена
IEK ABB Legrand Schneider КЭАЗ
Схема №1 1700р 6700р 7300р 4300р 2100р
Схема №2 1600р 6600р 7200р 4200р 2000р
Схема №3 4200р 9200р 9800р 6800р 4600р
Схема №4 2400р 6900р 8100р 5100р 2700р
Схема №5 3400р 9700р 10300р 7500р 3700р
Схема №6 5900р 12200р 12800р 10000р 6200р

Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире. Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение денежных затрат на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.

Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Нормативные документы и правила по щиткам

Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

  • ⚡ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
  • ⚡Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)

Требования из правил по квартирным щиткам

Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

Упрощенная схема квартирного щитка

Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.
Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

Плюсы данных схем:

  • ⚡недорогая
  • ⚡оптимальный вариант для маленьких квартир
  • ⚡проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

Та же схемка, но с реле напряжения:

Цена комплектации квартирных щитков

Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

Наименование схемы Производитель и цена
IEK ABB Legrand Schneider КЭАЗ
Схема №1 1700р 6700р 7300р 4300р 2100р
Схема №2 1600р 6600р 7200р 4200р 2000р
Схема №3 4200р 9200р 9800р 6800р 4600р
Схема №4 2400р 6900р 8100р 5100р 2700р
Схема №5 3400р 9700р 10300р 7500р 3700р
Схема №6 5900р 12200р 12800р 10000р 6200р

Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире. Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение денежных затрат на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.

От правильного подключения электропроводки в доме зависит комфортное проживание всех его обитателей и бесперебойная работа бытовых приборов. Согласны? Чтобы обезопасить технику, находящуюся в доме, от последствий перенапряжения или короткого замыкания, а обитателей от опасностей, связанных с электрическим током, нужно включить в схему защитные аппараты.

При этом необходимо выполнить главное требование — подключение УЗО и автоматов в щитке должно быть сделано правильно. Не менее важно не ошибиться с выбором этих устройств. Но не волнуйтесь, мы расскажем вам о том, как все сделать правильно.

В этой статье речь пойдет о том, по каким параметрам выбирают УЗО. Кроме того, здесь вы найдете особенности, правила подключения автоматов и УЗО, а также множество полезных схем по подключению. А приведенные в материале видеоролики помогут реализовать все на практике даже без привлечения специалистов, если вы хоть немного разбираетесь в электрике.

Основные принципы подключения

Для подключения УЗО в щитке нужны два проводника. По первому из них ток поступает к нагрузке, а по второму — уходит от потребителя по внешнему контуру.

Как только происходит утечка тока, появляется разность между его величинами на входе и выходе. Когда результат превосходит заданную величину, УЗО срабатывает в аварийном режиме, защищая тем самым всю квартирную линию.

На аппараты защитного отключения негативно воздействуют КЗ (короткое замыкание) и перепады напряжения, поэтому они сами нуждаются в прикрытии. Задачу решают путем включения в схему автоматов.

Ток, питающий электроприборы, поступает через одну из обмоток сердечника в одну сторону. Другую направленность он имеет во второй обмотке после прохождения через них.

Самостоятельное выполнение работ по монтажу устройств защиты предполагает использование схем. Как модульные УЗО, так и автоматы для них устанавливают в щитке.

Прежде чем начинать монтаж нужно решить следующие вопросы:

  • сколько УЗО следует установить;
  • где они должны находиться в схеме;
  • как подключить, чтобы УЗО работало корректно.

Правило электромонтажа гласит, что все соединения в однофазной сети должны входить в подключаемые устройства сверху вниз.

Профессиональные электрики объясняют это тем, что если завести их снизу, то КПД у подавляющего большинства автоматов снизится на четверть. Кроме того, мастеру, работающему в щитовой, не придется дополнительно разбираться в схеме.

УЗО, рассчитанные для установки на отдельных линиях и обладающие малыми номиналами, в общую сеть монтировать нельзя. В случае несоблюдения этого правила возрастет как вероятность утечек, так и КЗ.

Выбор УЗО по главным параметрам

Все технические нюансы, связанные с выбором УЗО, знают только профессиональные монтажники. По этой причине специалисты должны делать подбор устройств еще при разработке проекта.

Критерий #1. Нюансы подбора аппарата

При выборе аппарата в качестве основного критерия выступает номинальный ток, проходящий через него в длительных режимах работы.

Величина In находится в диапазоне 6-125 А. Дифференциальный ток IΔn — вторая по важности характеристика. Это фиксированное значение, по достижении которого срабатывает УЗО. При его выборе из ряда: 10, 30, 100, 300, 500 мА, 1 А приоритет имеют требования безопасности.

Влияет на выбор и цель установки. Для обеспечения безопасной работы одного прибора ориентируются на значение номинального тока с небольшим запасом. Если защита нужна для дома в целом или для квартиры, все нагрузки суммируют.

Критерий #2. Существующие типы УЗО

Следует различать УЗО и по типам. Их всего два — электромеханические и электронные. Основной рабочий узел первого — магнитопровод с обмоткой. Его действие заключается в сравнении значений тока, уходящего в сеть и возвращающегося обратно.

Есть такая функция и в аппарате второго типа, только выполняет ее электронная плата. Работает она исключительно при наличии напряжения. Из-за этого электромеханический прибор защищает лучше.

В ситуации, когда потребитель случайно коснется к фазному проводу, а плата окажется обесточенной, в случае установки электронного УЗО человек попадет под напряжение. При этом защитное устройство не сработает, а электромеханическое в таких условиях останется работоспособным.

Тонкости выбора УЗО описаны в этом материале.

Установка УЗО и автоматов в щитке

Электрощит, в котором находятся устройства учета и распределения нагрузки, обычно является местом и для монтажа УЗО. Независимо от выбранной схемы, существуют правила, обязательные при подключении.

Главные правила подключения

Наряду с устройством автоматического отключения, на щиток устанавливают и автоматы. Все что нужно для этого — минимум инструментов и грамотная схема.

Стандартный набор должен состоять:

  • из пакета отверток;
  • пассатижей;
  • бокорезов;
  • тестера;
  • торцевых ключей;
  • кембрика.

Также для монтажа потребуется кабель ВВГ разных цветов, подобранный по сечению в соответствии с токами. Изоляционной трубкой ПВХ выполняют маркировку проводников.

Когда на DIN-колодке, имеющейся на щите, есть место, на него монтируют устройство защитного отключения. В противном случае устанавливают дополнительную.

Ключевой принцип монтажа следующий: соприкосновение нулевого проводника после УЗО ни с входным нулем, ни с заземлением недопустимо, поэтому его изолируют по аналогии с другими жилами.

Последовательно с УЗО необходимо включать защитный автомат. Это также одно из важнейших правил.

Когда защита всего жилья выполнена с применением одного УЗО, используют схему, включающую несколько автоматов.

В проект включают, кроме добавочных АВ, еще одну составляющую — изолятор нулевой шины. Монтируют его на корпус щитка или на din-рейку.

Вводят это дополнение из-за того, что при большом числе нулевых проводников, подключаемых к выходной клемме отключающего устройства, они просто не поместятся в одном зажиме. Изолированная нулевая шина — лучший выход из этой ситуации.

Иногда электрики, чтобы поместить весь пучок нулевых проводов в гнездо, принимают решение о подпиливании жил одножильного кабеля. В случае когда кабель многожильный несколько жилок удаляют.

Этот вариант лучше не использовать, поскольку из-за уменьшения сечения проводников увеличится сопротивление, следовательно, возрастет нагрев.

Как число монтажных отверстий, так и их диаметр может быть разным. Шина земли крепится непосредственно на корпус.

Нулевые провода в одной скрутке — дополнительное неудобство при выявлении повреждений на линии, а также когда нужно демонтировать один из кабелей. Здесь не обойтись без откручивания зажима, разматывания жгута, что обязательно спровоцирует появление трещин в жилах.

Нельзя монтировать синхронно и два провода в одно гнездо. Входы автоматов защиты связывают перемычками. В качестве последних при профессиональном монтаже применяют специальные стыковочные шины под названием «гребенка».

Особенности схем подключения

Выбор схемы предусматривает учет особенностей конкретной электрической сети. Среди многочисленных вариантов есть всего две схемы, использующиеся для подключения автоматов и УЗО в щитке, считающиеся основными.

В первом и самом простом способе, когда одно УЗО защищает всю электрическую сеть, кроются недостатки. Основной — трудности в выявлении конкретного места повреждения.

Второй — когда в функционировании УЗО произойдет какой-то сбой, из работы будет выведена вся система. Прибору защитного отключения отводят место сразу после счетчика.

Следующий способ предусматривает наличие таких аппаратов на каждой индивидуальной линии. При сбое на одной из них, все остальные будут в рабочем состоянии. Для реализации этой схемы требуется более габаритный щиток и большие затраты в финансовом плане.

Подробно о простой схеме

Рассмотрим подключение УЗО с автоматами на простой квартирный щит. На входе стоит автомат включения двухполюсный. К нему подключено двухполюсное УЗО, к которому два однополюсных автомата.

К выходу каждого из них подключена нагрузка. В принципе УЗО вводят в схему также, как и автоматический выключатель.

Фаза, подведенная к автомату включения, заходит на вход УЗО с выводом на автоматы. Нулевой выход с автомата идет на нулевую шину, а с нее — на вход в аппарат.

С его выхода нулевой проводник направляется уже на вторую нулевую шину. В наличии этой второй шины и заключается особый нюанс, не зная о котором невозможно добиться нормального функционирования схемы.

УЗО в процессе работы контролирует как входящее, так и выходящее напряжение — сколько зашло на входе, столько должно быть и на выходе.

Если равновесие нарушено и на выходе оно больше на величину уставки, на которую настроено УЗО, происходит его срабатывание и автоматическое отключение питания. За этот процесс как раз и отвечает нулевая шина.

В электрических схемах, где не предусмотрен монтаж аппарата защитного отключения, только один общий ноль.

В схемах с УЗО картина другая — здесь уже присутствует несколько таких нолей. При использовании одного устройства их два — общий и тот, относительно которого работает защитный аппарат.

Если подключено два УЗО — нулевых шин три. Обозначают их индексами: N1, N2, N3 и т.д. В целом нулей всегда на один больше, чем устройств защитного отключения. Один из них основной, а все остальные привязаны непосредственно к УЗО.

Если предполагается подключать через УЗО не все оборудование, то ноль подают с общей шины. Прибор защитного отключения в этом случае исключают из цепи.

При добавлении однополюсного автомата, работающего от УЗО, с выхода последнего фазу подают на вход автоматического выключателя. С выхода выключателя проводник подключают к одному контакту нагрузки. Ноль на нее подводят ко второму выводу. Поступает он с нулевой шины, созданной УЗО.

На щите имеется еще один элемент — шина защитного заземления. Корректная работа УЗО без нее невозможна.

Трехпроводная сеть есть только в новых домах. В ней обязательно присутствует нулевая фаза и заземление. В домах, построенных давно, имеется только фаза и ноль. В таких условиях УЗО также будет функционировать, но немного иначе, чем в трехфазной сети.

Как выход из положения заземление выводится третьим проводником на розетки, а затем на потолок к тому месту, где подключаются люстры. К выключателям «землю» не подают.

Вариант подключения автоматов без УЗО

Бывают случаи, когда один из автоматов нужно подключить, минуя устройство защитного отключения. Питание подключают не с выхода УЗО, а со входа в него, т.е. непосредственно с автомата. Фазу подают на вход, а с выхода ее подключают к левому выводу нагрузки.

Ноль берут с общей нулевой шины (N). Если случится повреждение на участке, подконтрольном УЗО, он будет выведен из схемы, а вторая нагрузка не будет обесточена.

УЗО в трехфазной сети

В сеть такого вида включают или специальное трехфазное УЗО с восемью контактами, или три однофазных.

Принцип подключения полностью идентичен. Монтируют его согласно схеме. Фазы А, В и С подают питание на нагрузки, рассчитанные на 380 В. Если рассматривать каждую фазу отдельно, то в тандеме с кабелем N (0), она обеспечивает серию однофазных потребителей 220 В.

Производители выпускают трехфазные аппараты защиты отключения, адаптированные к большим токам утечки. Они предохраняют электропроводку только от возгорания.

С целью защиты людей от воздействия электрического тока, на отходящих ветках монтируют однофазные двухполюсные УЗО, настроенные на ток утечки в диапазоне 10-30 мА. Для прикрытия перед каждым вставляют автомат. В схеме после УЗО нельзя соединять рабочий ноль и заземление.

УЗО и автоматы на трехфазном щите

Разберем подробно не совсем стандартную схему, собранную на трехфазном распределительном щитке.

На нем находятся:

  • трехфазные вводные автоматические выключатели — 3 шт.;
  • трехфазное устройство защитного отключения — 1 шт.;
  • однофазные УЗО — 2 шт.;
  • однополюсные однофазные автоматы — 4 шт.

С первого вводного автомата напряжение поступает на второй трехфазный автомат через верхние клеммы. Отсюда же одна фаза идет на первое однофазное УЗО, а вторая — на следующее.

Однофазные УЗО, установленные на щиток, являются двухполюсными, а автоматы — однополюсными. Для корректного функционирования защитного устройства необходимо, чтобы рабочие нули после него больше нигде не соединялись. Поэтому после каждого УЗО здесь установлена нулевая шина.

Когда автоматы не одно-, а двухполюсные, то отдельную нулевую шину устанавливать не придется. Если две нулевые шины объединить, будет происходить ложное срабатывание.

Каждое из однополюсных УЗО рассчитано на два автомата (1-3, 2-4). К нижним клеммам автоматов подключена нагрузка.

Общая шина заземления установлена отдельно. На вводный автомат заходят три фазы: L1, L2, L3 и рабочий нулевой провод.

Ноль подключен на общий ноль, а с него уходит на все УЗО. После он идет на нагрузку: с первого аппарата — на трехфазную, а со следующих однофазных — каждый на свою шину.

Хотя в этом распределительном щитке ввод трехфазный, разделение провода на PEN и PE не выполнено, т.к. ввод пятипроводный. На щит приходит три фазы, ноль и заземление.

Выводы и полезное видео по теме

Нюансы установки всех элементов на квартирном щитке:

Подробности монтажа УЗО:

УЗО и автоматы — оборудование технически сложное. Его целесообразно устанавливать в местах, где электрический ток может нести угрозу как безопасности людей, так и домашней технике.

Монтаж его предусматривает учет многих параметров, поэтому как расчет, так и установку лучше выполнят квалифицированные специалисты.

Если у вас есть опыт самостоятельного монтажа УЗО, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Расскажите, каким моментам стоит уделить особое внимание. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в блоке под статьей.

Правильное подключение УЗО в щитке

Монтаж электропроводки в доме или квартире – процесс трудоемкий и ответственный. Однако проложить кабеля и сделать разводку – не самое важное. Самой основной задачей в этой работе становится монтаж распределительного щита, в котором помимо счетчика электрической энергии устанавливается автоматика, обеспечивающая безопасность проживающим. Одним из важнейших элементов всей системы становится устройство защитного отключения. В сегодняшней статье будет подробно рассмотрено, как выполнить подключение УЗО правильно, сложности, с которыми может столкнуться домашний мастер при коммутации, наиболее частые вопросы, связанные с подобной работой, и ответы на них.

Принцип работы устройства защитного отключения

Основными узлами УЗО можно назвать две катушки, через которые протекают фаза и ноль. При стабильной работе сети разность потенциалов между нами отсутствует. Однако все изменяется при пробое фазного или нулевого проводника на корпус. В этом случае часть тока уходит по пути наименьшего сопротивления на заземление. В итоге устройство улавливает увеличение разности потенциалов, распознавая его как токовую утечку и срабатывает, размыкая цепь и снимая напряжение с линии. Таким образом, правильно подключенное УЗО обеспечивает безопасность человека, его защиту от поражения электрическим током.

Назначение устройства защитного отключения

Многие не в полной мере понимают, для чего предназначено УЗО. Имеет смысл разобраться, в чем его отличия от обычного автоматического выключателя (АВ). Главным образом устройство защитного отключения работает на безопасность человека при пробое изоляции на корпус бытового прибора. Ведь практически каждый сталкивался с ситуацией, когда при прикосновении к металлическим частям кухонной или иной техники ощущается несильный, но довольно неприятный удар электрическим током. Однако не всегда это безвредно.

Бывают случаи, что такие ситуации заканчиваются летальным исходом. Устройство защитного отключения как раз и устанавливается для предотвращения подобного. Однако значительной проблемой для домашних мастеров становится правильное подключение УЗО в щитке. Даже опытные электромонтеры часто допускают ошибки на этом этапе монтажа, а значит, следует разобраться с этим вопросом более подробно.

Ошибка № 1: если есть УЗО, установка автомата не требуется

Подобное заблуждение довольно опасно. Проблема в том, что УЗО способно обнаружить ток утечки, однако совершенно невосприимчиво к коротким замыканиям и перегрузкам сети. В случае их возникновения устройство защитного отключения просто выйдет из строя. При этом его контакты «залипают», в результате чего линия, на которой произошло короткое замыкание, остается под напряжением, проводка продолжает греться вплоть до воспламенения изоляции. Как результат – пожар и потеря всего имущества, возможный вред здоровью или летальный исход.

Вывод: только правильное подключение УЗО и автоматов в электрощитке способно обеспечить полноценную защиту домашней силовой сети, оборудования, жизни и здоровья проживающих.

Ошибка № 2: заземление и зануление – это одно и то же

Этот вопрос стоит рассмотреть на примерах:

  1. Заземляющий и нулевой провод соприкасаются на линии после УЗО. При такой коммутации устройство защитного отключения будет срабатывать без определенных причин, определяя несуществующие утечки. Это значит, что пользоваться подобной линией будет крайне проблематично.
  2. Земля отсутствует. Двухпроводной системой здесь не обойтись, а значит, придется смонтировать защитное зануление. Для этого в щитке устанавливается дополнительная шина, к которой подводится ноль от счетчика. Главное, чтобы вывод нейтрали был произведен до устройства защитного отключения, во избежание беспричинных срабатываний.

При правильном подключении УЗО и автоматов замыкание заземляющего и нулевого контакта в розетке будет приводить к отсечке.

Переходим к рассмотрению следующей ошибки.

Ошибка № 3: чтобы произвести правильное подключение УЗО, схема не требуется

Обычно подобное заблуждение присуще опытным мастерам, которые слишком надеются на свою память. Однако практика показывает, что при сборке электрического щитка (независимо от его сложности) даже нарисованный от руки проект ускоряет и значительно упрощает монтаж. К тому же впоследствии, при выполнении ремонта силовой домашней сети, эта схема может существенно помочь.

Совместное подключение УЗО и дополнительного оборудования

Помимо АВ, вместе с устройством защитного отключения в распределительном щите устанавливают и иное оборудование, способное обеспечить безопасность бытовой технике. К примеру, подключение УЗО и реле напряжения. Как правильно его выполнить, чтобы совместно с автоматами была создана комплексная схема, которая убережет от любых форс-мажорных ситуаций, которые могут возникнуть? Конечно, здесь многое будет зависеть от наличия свободного места для монтажа модулей и финансовых возможностей, однако главное — точное соблюдение инструкций и советов производителя, которые можно найти в технической документации.

Также устройства защитного отключения совместимы с любыми реле и датчиками. Схема подключения автоматики при этом не изменяется. А для того чтобы было понятнее, каким образом подключается подобное устройство, можно ознакомиться с видео ниже.

Как выполнить правильное подключение УЗО без заземления

Ответ на этот вопрос знают даже не все опытные электромонтеры, а значит, на нем стоит остановиться отдельно. Для того чтобы информация воспринималась проще, имеет смысл рассмотреть алгоритм работ пошагово:

  1. Сначала в распределительном щите размещается вся защитная автоматика и прибор учета электроэнергии. Очень удобно, если для этого предусмотрено 2 ДИН-рейки. В этом случае верхнюю занимает (слева направо) вводной автомат, счетчик, УЗО. Нижняя предназначается для АВ по группам.
  2. Обязательно размещение в щитке двух контактных шин – нулевой и заземляющей. Между собой они должны быть замкнуты.
  3. От электрического счетчика фаза идет напрямую на УЗО, нулевой провод – к шине, а уже от нее на устройство защитного отключения.
  4. Теперь производится основная разводка. Для групп освещения УЗО не требуется, а значит, ноль для них будет идти от шины. Для остальных нейтраль берется от выхода УЗО. Таким образом, правильное подключение УЗО и автоматов без заземления обеспечивает полноценную трехпроводную систему, в которой используется качественное защитное зануление.

Коммутация устройства в трехфазных сетях

Некоторым может показаться, что работа с напряжением 380 В намного сложнее и менее удобна, однако это заблуждение. На самом деле трехфазные сети проще, чем кажется на первый взгляд. К тому же при наличии 380 В открываются более широкие возможности в плане коммутации.

Вопрос правильного подключения трехфазного УЗО начинает решаться с составления схем по группам. Здесь главное — распределить линии так, чтобы нагрузка на них была сравнительно одинаковой. Если же все бытовые приборы подключить на одну фазу, возникнет перекос, который потянет за собой скачки напряжения на двух других.

Ввод питания на УЗО осуществляется аналогично предыдущему варианту с той лишь разницей, что используется не 2, а 4 провода. На выводе получим общий ноль и 3 отдельных линии по 220 В.

Использование нескольких устройств защитного отключения

Если речь идет о большом частном доме с множеством бытовой техники, часто требуется отдельное УЗО на ту или иную линию. К примеру, чаще всего это необходимо при подаче питания на электрические котлы, стиральные и посудомоечные машины. В этом случае схема разводки в распределительном щите будет немного иной.

Основное УЗО остается на месте, от него также питаются маломощные бытовые приборы. Однако, помимо них, напряжение подается на вторичные устройства защитного отключения, от каждого из которых будет идти отдельная линия на то или иное устройство. Основная задача здесь – не перепутать нулевые выводы между собой, что часто бывает, когда самоуверенный мастер собирает распределительный щит без схемы. А получается вот что. Электромонтер берет фазный провод от одного УЗО, а нулевой — от другого. В результате оба устройства защитного отключения начинают беспричинно срабатывать. А вот перебрать уже смонтированный распределительный щит будет намного сложнее, нежели изначально сделать все по правилам.

Основные шаги по самостоятельному составлению схемы распределительного щита

Первое, что необходимо сделать – это промаркировать кабеля, приходящие к шкафу из помещений квартиры или частного дома. На бирках должна содержаться информация о том, из какой комнаты провод заведен, количестве и общей потребляемой мощности бытовой техники, которая будет от него запитана. Далее на листке бумаги в произвольной форме прорисовывается расположение элементов защитной автоматики с пометками, какие кабели должны к ним быть подведены. По сути, многим этой информации вполне достаточно, чтобы без лишних проблем правильно подключить УЗО и иное оборудование, необходимое для защиты сети.

После размещения элементов в распределительном щите имеет смысл продублировать всю информацию из схемы на дверцу бокса и пронумеровать АВ, УЗО и другую автоматику.

Основные правила при подаче питания на распределительный щит: испытания

Монтаж и разводка проводки в шкафу производятся от вводного автомата. Однако здесь следует соблюдать главное правило – он не должен быть запитан. Напряжение на него подается в последнюю очередь, после окончания всех коммутационных работ. Подключив вводной кабель (подача отключена с фидерного или иного рубильника) следует убедиться, что все «флажки» защитного оборудования находятся в положении «включено». После этого на распределительный шкаф подается напряжение. Если подключение УЗО правильное (это же касается и АВ), все «флажки» останутся в первоначальном положении. Остается лишь нажать на УЗО кнопку «ТЕСТ», которая имитирует ток утечки – должна произойти отсечка.

Проверка правильности подключения розеток проверяется простейшим способом. При помощи индикаторной отвертки находится нулевой контакт, который необходимо перемкнуть с заземляющим контактом. Если все смонтировано верно, УЗО сработает.

В заключение

Знать, как правильно подключить и проверить устройство защитного отключения, должен каждый домашний мастер. Это обеспечит безопасность проживающих в доме или квартире людей. Главное – при всех работах соблюдать правила электробезопасности и не работать с оборудованием, находящимся под напряжением. Ведь поражение электрическим током опасно для жизни.

Метод перепроверки электропроводки

В этой статье мы видим, что тема еще важнее — как переразвести проводку возле квартиры своими руками. Необходимость повторной проверки электрики возникает в ряде случаев: при покупке нового жилья, при ремонте перед отделкой стен, при неисправностях, а также после затопления квартиры. Если вы сомневаетесь в собственных силах и не умеете делать электромонтажные роботы, то рекомендуется вызвать мастера, эдакий скорый, и головняк — можно правильно провести ревизию электропроводки.Однако, как известно, как стать тестировщиком и заодно нашим постоянным читателям, рекомендуется ознакомиться с описанным ниже способом проверки.

Первый взгляд после покупки

Если вы купили дом или квартиру, то нам необходимо перемонтировать проводку, так как малейшие неисправности могут привести к повреждению электро струей, иначе будете виноваты вы. Технику ревизии оживит новая и старая будка, а мы подивимся обидным способам.Ценю ваше уважение к тем, кому перед перепроверкой электропроводки нужно включить электричество в щитке. Обращаться под давлением, особенно недосвидимым электрикам, категорически запрещено!

Новобудова

Ревірити электропроводки в Новобудові после монтажа чаще всего проводится после покупки, перед капитальным ремонтом — обновлением стен и расстановкой мебели. Важность такого подхода заключается в том, что вы не смотрите на кабельную трассу с самого начала, в будущих работах по переразводке под натяжную стену, или за листами гипсокартона будет больше складок.

По нашей вине разорвано общее напряжение электроприборов, как бы користуват, на основании чего и равнозначен перетину с уже проложенными в стенах проводника. Как будто подкладки не хватает, обуви заменить, электрики, проте, как свидетельствуют показания, никаких таких проблем новобудовцы не вызывают.

Очередная крошка — переразводка проводки электропроводки. Изоляция не по вине матери, но все провода виноваты в дополнительных клеммах или других соединениях (например, ковпачков ЗІЗ), а не в дополнительных скрутках.Изгибы робити огорожены, чтобы подивиться опасности разрешенных методов дня. ПУЭ пункт 2.1.21. Также важно проверить номиналы розеток. Розеточная группа виновата для средних проводников, сечением не менее 2,5 мм 2 , номинал автоматического выключателя розеточных групп не виноват больший для номинального тока розеток, звук 16А.

Несмотря на то, что все вышеперечисленное более чем устраивает, остальные останутся без работы — перемонтировать проводку в квартире посуточно.Так что вам самим нужно проверить правильность складывания розподильного щита. Когда все оборудование подключено и в комнатах включены все светильники, автоматика не отвечает за спрацовувание. Это означает, что электропроводка недостаточно хороша для витрины подключения электроприборов, как следствие, замена автоматики и так далее. Если автоматика не ушла в щит после включения выключателя, значит, родная проводка исправна.Не заставляйте вводить в заблуждение надежность подключения автоматических устройств на щите, а также изменение номиналов ради интереса, как к ним прийти.

Старое житло

Сладкирити перевирити мельницу электропроводку в старой избе или квартире, особенно если вы только купили дом и понятия не имеете о таких, как разводка электричества в комнатах. Кроме того, необходимо провести ревизию электрических измерений для такой техники:

  1. Узнайте наличие ящиков по комнатам.Открыв крышку, можно понять, своеобразным кабелем была подключена проводка электричества: алюминиевая или средняя, ​​а также своеобразная нарезка дротиков. Вы же виноваты в перепутывании стана изоляции — так как проводка старая, намотайте наименьший пролет кабеля так, чтобы изоляционный шарик с большей вероятностью хлюпал или трескался. Такую электропроводку необходимо безопасно менять. Вы будете правы (так что двигайтесь на пробу и поворот потока). — сопротивление может быть не менее 0,5 МОм.Но такая насадка не для кожи, поэтому можно «для приличия» воспользоваться мультиметром, если хотите назвать это обычным ревербератором. Как опир изоляции нечисти — надо брать очередь, а можно ЭЛН использовать, так можно и электрощит модернизировать. Не менее важно осмотреть все провода — он не виноват в мелких изгибах, особенно алюминиевый от середины. При необходимости необходимо заменить скрутки жилы клеммными колодками. О тех, кто в богатой многоквартирной будке, нам, как сообщается, рассказала официальная статистика.
  2. Проверьте розетки и вимикачи света. У розеток надо смотреть на прочность вытачек, изоляцию, а также определить номинал, на какой вонь защищена. Что касается розеток, подсоединялся трехжильный провод, обвязково нужно развести, расфазировать, обнулить и обезземлить. Кому нужен мультиметр или индикатор твист, а мы дали саму технологию из стандартного стата. После того, как вы обозначите, де заземлитель необходим.О них мы тоже сообщали. Еще более важным моментом является то, что розетка устанавливается в металлическую розетку, лучше замените ее на более современную, пластиковую. Какой должен быть вимикатив света, это надо чтобы они сами разобрались, что это фазный проводник, а не нулевой, на вводе. Как и прежде, горе-электрику пришлось уйти в ноль, чтобы восстановить связь, т.к. такой вариант небезопасен – при замене лампочки в люстре можно ударить бренчанием.
  3. Посмотрите на входной щит. В новом может быть установлена ​​современная автоматика, а не победившие в прошлом пробки. Обовязково было перевернуто, так что его установили на электропроводку около ванной комнаты, чтобы можно было защитить от удара током в течение часа до пробоя изоляции. Если да, то проверить, чтобы установка ЭНН на двойных проводах () была ограждена из ПУЭ п. 1.7.80 (разд.). Также переверните качество всех подключений и обрежьте входной кабель.Если зазора недостаточно, замените кабель на больший.
  4. Если все наиболее важные университеты будут проанализированы, им останется пересмотреть старую работу, проделанную в приключении, как мы описали подробнее. Как я вам показываю, в старых частных домах и квартирах без замены электрики не обойтись, но за ближайший час можно получить (например, до ремонта), только не включайте кучу жестких электроприборов .

Далее подробнее о специальном аксессуаре, с помощью которого можно изменить правильность электромонтажа — мегаомметре:

Axis и все технологии перепроверки старой и новой домашней проводки.Как знать, сделать ревизию не так уж и сложно, на цепочке хватает часа! Мы дорожим вашим уважением к тем, кому необходимо проверить электропроводку в собственном доме или квартире примерно раз в реке. Все, что вам необходимо, это подтянуть винты на проводах, а также визуально поразиться, нет ли изоляции, которая сгорела.

Что еще важно знать

Иногда недостаточно просто перепаять электрику и заменить все несущественные элементы проводки.Иногда, например, после затопления квартиры необходимо перепроверить меру на наличие короткого замыкания. Для чего лучший тестер — это специальный тестер — мультиметр. О тех, кто доложил мне, было сообщено в официальных уставах.

Также хотелось бы, чтобы было понятно, что переставлять электропроводку после часа ревизии электропроводки не логично. Начните с простого момента, но богато кто-то потребляет йогу.

Axis и все, что я хотел вам рассказать о тех, как перепаять проводку возле квартиры и будки своими руками. Будем надеяться, что метод был дан для того, чтобы вы поняли, что банально. Не забудьте оценить статью и поделиться информацией с друзьями!

Видео: методика профессиональной диагностики электрооборудования

подходит ( 0 ) Не подходит( 0 )


установка, схема подключения.Номинальная отключающая способность

Автоматический выключатель не является симметричным электрическим устройством, таким как лампа накаливания или нагревательный элемент. Способ подключения определяет, какие части защитного устройства будут обесточены, а какие останутся под напряжением при срабатывании.

Автоматический выключатель

Конструктивно автомат состоит из электромагнитного и теплового расцепителей, совмещенных в одном корпусе. Тепловой расцепитель защищает цепь от перегрузок, а электромагнитный расцепитель защищает от сверхтоков короткого замыкания.При срабатывании расцепитель активирует подвижный контакт и размыкает цепь. Искрогасительная камера, внутри которой расположены контакты, предотвращает образование дуги.

Защитные устройства для однофазной сети 220 В

Конструкция корпуса не отличается от автоматов или УЗО, что позволяет устанавливать дифференциальный автомат в стандартные коробки с использованием DIN-рейки.

Подключение дифференциального выключателя также напоминает подключение автоматического выключателя за небольшим исключением — обязательным соблюдением двух правил.

  • Необходимо соблюдать фазировку подключаемых проводов. На корпус дифференциальной машины нанесены обозначения нулевого и фазного вводов, что необходимо учитывать при монтаже.
  • Нейтральный провод, подключенный на выходе дифференциальной машины, используется только с линией, которую защищает устройство.

Дифференциальные машины очень надежны и неприхотливы, но отклонение от этих правил не гарантирует правильную работу устройств.

Для однофазной сети применение двухполюсных автоматических выключателей предпочтительнее однополюсных. Причина проста – при появлении напряжения на нулевом проводе одно движение флажка полностью разрывает цепь, сохраняя как линию, так и подключенные к ней электроприборы. Конструкция корпуса двухполюсного выключателя позволяет монтировать его на стандартную DIN-рейку.

Следует иметь в виду, что ширина такого автомата, как правило, в два раза больше, чем у однополюсного автомата.Верхняя контактная пара предназначена для соединения фазного и нулевого проводов.

Строгих правил расположения фазного и нулевого проводов нет, но в случае подключения ряда двухполюсных автоматов необходимо придерживаться такой же тактики.

Выбирая, например, левый контакт для фазного провода, все остальные автоматы также должны быть подключены. Левый контакт — фаза, правый — ноль.

Зачищенные провода фиксируются в контактах винтовыми зажимами.При этом не должно быть оголенных участков провода. Не забывайте, что от фазы до нулевого провода очень небольшое расстояние и есть вероятность короткого замыкания при отсутствии изоляции.

Наиболее часто используемые однополюсные выключатели надежны, просты в установке и обеспечивают необходимую защиту линии от перегрузок и коротких замыканий.

При подключении автоматического выключателя важно, чтобы корпус автомата был надежно закреплен и при включении или выключении не спадал с места крепления.

Для этого используйте монтажную DIN-рейку или специальные коробки с предустановленными рейками в корпусе. Станок крепится на рейку с помощью подпружиненной защелки в нижней части корпуса.

После установки автомата к нему подсоединяется провод. Верхний вывод автомата отвечает за ввод напряжения, а нижний за выход. Проложенные и закрепленные на стене провода подводятся к автомату и зачищаются.

При этом обязательно соблюдение условия целостности изоляции везде, кроме клеммников.Длины зачищенных концов вполне достаточно в 1-1,5 см.

Фазоподходящий и отходящий провод зажимается в клеммах автомата, при этом нулевой провод может проходить транзитом через коробку или, при необходимости, закрепляться на нулевой рейке.

Подводящие и отводящие провода должны быть проложены таким образом, чтобы избежать чрезмерной длины. Провода укладываются параллельно друг другу и по возможности все изгибы выполняются под прямым углом.

После установки автомата и проверки всех подключений первое включение необходимо произвести без подключенной нагрузки на линии.


Установка и правильное подключение автомата в распределительном шкафу не проблема. С этим справится даже обычный человек, который сталкивается с электричеством только тогда, когда втыкает вилку от бытового прибора или включает освещение. Но вопрос, как правильно подключить автомат, до сих пор часто звучит от обывателей. Все дело в том, что даже среди электриков идут споры о способах подключения. То есть ведите питающий провод к выключателю сверху или снизу.

Не будем здесь спорить, а просто обратимся к правилам устройства электроустановок (ПУЭ), где в одном из пунктов, а точнее в пункте 3.1.6, все четко описано. На фото ниже мы сделали выписку из этой точки ПУЭ.

Итак, правила рекомендуют подключать питающий провод к постоянному контакту в автомате. И расположен он ровно сверху. Но давайте будем честными до конца и прочитаем правило еще раз. В нем нет строгого ограничения, то есть он носит лишь рекомендательный характер.Поэтому, отвечая на вопрос, как подключить автоматический выключатель снизу или сверху, можно использовать два варианта. Причем устройство отключит сеть от перегрузок и коротких замыканий в любом случае, вне зависимости от схемы подключения.

И все-таки, почему этот пункт присутствует в ПУЭ? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть устройство автоматического выключателя.

Чтобы перейти к схемам подключения автомата, необходимо сначала разобраться в его устройстве.А так как нас интересует именно подключение проводов к нижним или верхним контактам устройства, то надо понимать, что оба контакта (подвижный и неподвижный) изготовлены из разных металлических сплавов.

Что касается сети переменного тока, то при включении автомата его контакты подгорают равномерно, и нет никакой разницы, куда подключать провода. Если машина находится в цепи постоянного тока, то выбор контакта подключения является важной составляющей правильной и долговременной работы самого устройства.При большой силе тока наблюдается переход металлов с одного контакта на другой, поэтому в таких сетях питающие провода должны подключаться только сверху, т. е. через неподвижный контакт.

Теперь перейдем непосредственно к самой машине. Чтобы помочь вам понять, что находится внутри этого устройства, рекомендуем ознакомиться с рисунком ниже.

Двумя основными элементами, выполняющими защитные функции автоматического выключателя, являются электромагнитный и тепловой расцепители.

Электромагнитный расцепитель

Этот элемент является защитным, срабатывает при возникновении короткого замыкания в электрической цепи, где был установлен сам автомат. Именно в этот момент в цепи появляются огромные токи (почти в тысячи раз превышающие номинальное значение тока). Чтобы не перегорела проводка и бытовая техника, подключенная к розеткам, расцепитель моментально отключает питающую сеть. Время выключения в миллисекундах.Кстати, есть определенная маркировка времятоковых характеристик. Обозначается буквами латинского алфавита и наносится на корпус самого автоматического выключателя. В быту чаще используются типы «А», «В» и «С».

Сама конструкция электромагнитного расцепителя представляет собой сердечник (соленоид), вокруг которого расположены витки пружины. Соленоид напрямую связан с подвижным контактом машины. А вот пружина соединена последовательно с силовыми контактами и тепловым расцепителем.Номинальный ток слишком мал для того, чтобы магнитный поток, создаваемый внутри катушки, втягивал сердечник и тем самым размыкал контакты. Как только в сети происходит короткое замыкание, то есть появляется огромный тог, внутри катушки (пружины) возникают большие магнитные потоки, пружина сжимается и втягивает сердечник, который в свою очередь сразу же размыкает силовые контакты. Это означает, что сеть будет обесточена.


Этот элемент предназначен для защиты электрической цепи, если в ней начинают действовать большие нагрузки, отличные от номинальной.Это выпуск, так сказать, отсроченного действия. Он будет удерживать перегрузку определенное время, и если последняя не упадет до номинального значения, отключит питание. Сразу оговоримся, что тепловой расцепитель не будет реагировать на кратковременные скачки тока.

Чисто конструктивно тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину, которая, по сути, является консолью. Его свободный конец соединен с механизмом, который будет разъединять контакты. При номинальном токе свободный конец пластины находится вблизи спускового рычага.Как только в цепи начинается перегрузка, пластина начинает нагреваться и изгибаться, воздействуя тем самым на рычаг, который, в свою очередь, на механизм, а последний на контакты, размыкая их.

Вот такое довольно сложное устройство автоматического выключателя и принцип работы.


Схемы подключения

Итак, принцип работы автоматического выключателя теперь ясен, можно переходить непосредственно к схемам его подключения. Начнем с того, что машины можно подключать к однофазным и трехфазным сетям.Какие машины для этого нужны? Если разговор ведется от однофазных сетей напряжением 220 вольт, то в них обычно устанавливают либо однополюсный, либо двухполюсный прибор. Сама схема будет зависеть от того, использует ли она контур заземления или нет.

Если в дом входит два провода (ноль и фаза), то в распределительном шкафу можно установить однополюсный вариант. В этом случае фазовая цепь будет проходить ровно через сам автомат. Если внутри дома три провода (фаза, ноль и земля), то общий автомат должен быть двухполюсным.То есть к первому выводу устройства подключается фаза, ко второму ноль. Заземление через отдельную клеммную коробку выведено на потребителей (светильники и розетки). Далее провода от автоматического выключателя прокладываются к счетчику, затем к однополюсным выключателям, установленным группами, но уже так, как описано в первом случае. Кстати, вот ниже эта система подключения машины.

В данной ситуации установка автоматических выключателей производится на двухполюсные автоматические выключатели, где фаза с нейтралью подключается к верхним клеммам вводного автоматического выключателя, а защитный желто-зеленый провод PEN подключается к заземлению шина в электрощите.

Использование двухполюсных автоматических выключателей в сети TN-S с нулевым и защитным заземлением

Подключение машин в трехфазную сеть

В трехфазной сети

В применяются трех- или четырехполюсные автоматические выключатели. В системе TN-C все три фазы L1, L2, L3 подключаются к верхним клеммам трехполюсного автомата, а нулевой провод к нулевой шине электрощита.


Подключение трехполюсного автоматического выключателя в сети TN-S с нулевым и защитным заземлением

В системе TN-S с защитным заземлением PEN три фазы подключаются к верхним зажимам четырехполюсного автоматического выключателя, а синий нулевой провод — к верхнему выводу четвертого полюса вводного автоматического выключателя с маркировкой N.Желто-зеленый защитный провод PEN подключается к шине заземления электрощита.

Подключение проводов к машине

Установка автоматического выключателя осуществляется на DIN-рейку, длина которой выбрана из расчета 17,5 миллиметров на однополюсный автоматический выключатель. При монтаже кабеля с него снимается внешняя изоляция на 10 — 15 см для улучшения гибкости проводов и удобства монтажа.

Концы проводов защищены на 7-10 мм и размещены под клеммными контактами.Не следует сильно затягивать резьбовые соединения станка во избежание перекоса его механизмов. При установке проводов в клеммы автомата следите за тем, чтобы изоляция проводов не попала под контакты. В лучшем случае будет ненадежное соединение, а в худшем пропадет фаза на контакте.


Монтажная соединительная рейка для машин

Для многожильного кабеля для надежного контакта лучше поставить медные наконечники соответствующего размера.В электрощите, где установлено несколько автоматов подряд, удобно установить медную соединительную шину для автоматических выключателей (гребенку). Он обрезается до необходимой длины и устанавливается в правильной последовательности вместо проволочных перемычек.

Содержание:

Выключатели автоматические, называемые в быту автоматами или выключателями, относятся к средствам коммутации и предназначены для подачи электрического тока на какой-либо объект. Основной функцией этих устройств является автоматическое отключение подачи тока в случае возникновения аварийных ситуаций и неисправностей сети.Автомат защищает электрическую цепь от коротких замыканий, перегрузок и падений напряжения сверх допустимого значения.

В домах старой постройки в системе электроснабжения нулевой провод был не только рабочим, но и выполнял одновременно защитную функцию. В современных зданиях существует четкое разделение по назначению рабочих и защитных проводников. В связи с этим часто возникает вопрос, как подключить автоматический выключатель, так как вся европейская электроустановочная продукция оснащена клеммами для подключения заземляющего провода.Кроме того, фиксация самих автоматов в шкафу управления может производиться путем монтажа на DIN-рейку или на специальную монтажную панель.

Устройство и принцип действия

Перед подключением автомата необходимо разобраться в особенностях его конструкции и принципе работы. Выключатель состоит из корпуса, коммутационного аппарата, кнопочного или рукояткообразного механизма управления, дугогасительной камеры и винтовых зажимов, расположенных вверху и внизу.

Для изготовления корпуса и механизма управления используется прочный пластик, не поддерживающий горение.Коммутационное устройство состоит из подвижных и неподвижных контактов. Каждый полюс машины состоит из пары этих контактов и снабжен собственной дугогасительной камерой.

Дугогасительная камера предназначена для гашения электрической дуги, возникающей при разрыве контактов под действием нагрузки. Сама камера выполнена в виде набора стальных пластин с профилем определенной формы. Они изолированы друг от друга и расположены на одинаковом расстоянии друг относительно друга.Именно к этим пластинам притягивается дуга, которая здесь остывает и гаснет. Количество пар контактов в разных моделях автоматов колеблется от 1 до 4. Приборы имеют индикаторы положения. Красный указывает на включение, а зеленый — на отключение. Таким образом, можно очень быстро определить текущее состояние выключателя.

Все детали спрятаны внутри корпуса, снаружи видны только верхняя и нижняя винтовые клеммы, рукоятка управления и индикатор. На корпусе имеется защелка, позволяющая быстро установить машинку и так же легко ее демонтировать.

Для выключения машины есть специальный механизм, называемый спусковым крючком. Каждый тип выпуска имеет свою конструкцию. Например, в обычных машинах функцию отключающего устройства выполняет катушка с обмоткой и сердечником. Для обмотки используется медный изолированный провод. Катушка включается в электрическую цепь последовательно с контактами, так как именно по ней движется ток нагрузки. Если этот ток превышает установленное допустимое значение, то под действием магнитного поля сердечник катушки перемещается и оказывает механическое воздействие на отключающее устройство.В результате размыкаются контакты автоматического выключателя.

Конструкция теплового расцепителя имеет свои особенности. Он включает в себя специальную биметаллическую пластину. Для его изготовления используются два вида металлов, несхожие по своему составу и с разными коэффициентами линейного расширения. Пластина включена последовательно с нагрузкой. Во время работы машины она нагревается за счет проходящего через нее тока. В случае перегрузки пластина изгибается в сторону металла с наименьшим коэффициентом расширения.Курок приходит в действие, отключая автомат. Чем больше ток превышает номинальное значение, тем быстрее сработает тепловой расцепитель.

Установка автоматических выключателей

Подключение автоматических выключателей в шкафу управления осуществляется в определенной последовательности. Сверху заводится кабель, подключаемый к внешнему источнику тока, и через расположенные внизу отводы проводка выводится на его объекты, в соответствии с электрической схемой.

В начале установки подключается вводная машина. При наличии в цепи нескольких линий, изолированных друг от друга, их отделяют от вводного выключателя. Его мощность должна быть не менее суммарной мощности машин, подключенных к отдельным линиям. Для этого выбирают двух- или четырехполюсные устройства группы Д, устойчивые к включению электроинструмента и другого мощного оборудования.

Наиболее распространены те, которые подходят для любых схем электроснабжения квартир и частных домов.Модульные автоматические выключатели монтируются на DIN-рейку и соединяются проводниками с допустимой нагрузкой по току, превышающей рабочий ток автоматического выключателя. Более удобное соединение нескольких машин в один ряд можно сделать с помощью специальной соединительной шины. От него отрезается кусок нужной длины и закрепляется в клеммах. Такое подключение возможно благодаря расстоянию между шинными контактами, соответствующему стандартной ширине модульных машин. Выключатель устанавливается на фазу, а нулевой провод подводится от вводного устройства непосредственно к приборам.

  • Однополюсный выключатель используется при установке розеток и систем освещения.
  • Двухполярный Машина подходит для мощных приборов, таких как электрическая плита или бойлер. В случае перегрузок гарантирован разрыв цепи. Схема подключения таких выключателей практически ничем не отличается от однополюсных моделей. Для более эффективного использования рекомендуется подключать их к отдельной линии.
  • Трехполюсный автоматический выключатель следует устанавливать только в тех случаях, когда планируется использование электроприборов, работающих на напряжении 380 В.В целях исключения нагрузку подключают по схеме «треугольник». Такое подключение не требует нулевого проводника, а потребитель подключается к собственному выключателю.
  • Четырехполюсный автоматический выключатель чаще всего используется в качестве ввода. Главным условием подключения считается равномерное распределение нагрузки по всем фазам. При подключении оборудования по схеме «звезда» или тремя отдельными однофазными проводами избыточный ток будет идти по нулевому проводнику.

При равномерном распределении всех нагрузок нулевой проводник начинает выполнять защитную функцию при непредвиденных перекосах мощности. Для обеспечения нормального соединения следует использовать только качественные материалы. Все соединения должны быть надежно закреплены на клеммах. Если подключается сразу несколько кабелей, их контакты необходимо тщательно зачистить и залудить.

Порядок подключения можно увидеть на примере двухполюсного автоматического выключателя, установленного в щите.В первую очередь отключается электричество, чтобы полностью обесточить сеть. Отсутствие электричества проверяют с помощью индикаторной отвертки или мультиметра. Затем станок необходимо установить на DIN-рейку и зафиксировать защелкой. Отсутствие монтажной рейки может создать определенные неудобства. После этого жилы входящего и исходящего проводов зачищаются на расстоянии 8-10 мм.

Входные провода подключаются к двум зажимам, расположенным сверху. В нижних зажимах закрепляются аналогичные отходящие проводники, распределяемые по розеткам, выключателям и электроприборам.Все провода должным образом зажаты в клеммах с помощью винтов. Точки подключения должны быть проверены вручную. Для этого проводники нужно аккуратно покачивать из стороны в сторону. В случае некачественного соединения жила будет шататься в клемме и даже может выскочить из нее. В этом случае винт клеммы должен быть затянут.

По окончании монтажа в сеть подается напряжение и проверяется работоспособность автоматического выключателя.

Как правильно выбрать машину

Большое значение имеет правильный выбор автоматического выключателя.Каждое устройство имеет свои параметры, такие как номинальный ток, рабочее напряжение сети, количество полюсов, максимальный ток короткого замыкания, времятоковая характеристика и другие важные параметры.

Время срабатывания устройства имеет числовое обозначение, указывающее, при каком токе сохраняется нормальная работа выключателя. В домашних электрических сетях чаще всего используются автоматы с номерами 4500, 6000 и 10000 ампер. Все характеристики указаны производителями прямо на корпусе устройства.Это также включает в себя схему подключения, а также символ машины.

Основными критериями выбора автоматического выключателя считаются мощность нагрузки и сечение используемых проводов. Кроме того, учитываются ток перегрузки и ток отключения при коротком замыкании. Как правило, перегрузки в сети возникают при одновременном включении приборов и устройств суммарной мощностью, вызывая чрезмерный нагрев проводников и контактов. Поэтому ток отключения установленного в цепи автомата должен быть больше или равен расчетному.Его значение определяется как сумма мощностей всех используемых устройств, деленная на 220.

Ток отключения при коротком замыкании также вызывает срабатывание автоматического выключателя. Он выбирается расчетным путем для конкретной схемы и зависит от наиболее часто используемых нагрузок. С целью повышения защиты их можно включить в электрическую цепь.

Ошибки при установке автоматического выключателя

При выполнении электромонтажных работ иногда допускаются серьезные ошибки, которые могут привести к негативным последствиям в процессе дальнейшей эксплуатации.

  1. Кабель питания подключается снизу. Хотя это и не запрещено ПУЭ, такая схема будет неудобна, так как установка и размещение автоматов в щите рассчитаны именно на верхнее подключение.
  2. Распространенной ошибкой является чрезмерное затягивание контактов крепежными винтами. Это может привести не только к повреждению сердцевины, но и к деформации корпуса изделия.
  3. Иногда производится неправильное подключение проводников друг к другу.Необходимо обратить пристальное внимание на маркировку, соединить фазный и нулевой провода, расположенные вверху, с такими же проводами, расположенными внизу.
  4. В некоторых случаях один двухполюсный автоматический выключатель заменяется двумя однополюсными. Этого делать категорически нельзя, так как они не обеспечивают одновременного разделения фаз и нуля.
  5. Часто при фиксации жилы в контакте изоляция попадает в посадочное место. Это приводит к ослаблению контакта, в результате чего происходит перегрев проводника и другие негативные последствия.Поэтому необходимо обязательно защитить провод в соответствии с техническими требованиями. конкретная модель машины. Эту операцию следует выполнять с помощью инструмента для зачистки.

Негативную роль может сыграть неправильный выбор автоматического выключателя, который впоследствии не выдержит запланированных нагрузок. Поэтому рекомендуется предварительно выполнить все необходимые расчеты, особенно . Следует помнить, что при расчете стоимость машины следует округлить в меньшую сторону.Например, при токовой нагрузке 20 А автоматический выключатель следует выбирать на 16 А, что значительно увеличит срок службы проводки.

Сложно представить распределительный щит без современных модульных устройств защиты, таких как автоматические выключатели, устройства защитного отключения, дифференциальные выключатели и всевозможные реле защиты. Но не всегда эти модульные устройства подключаются правильно и надежно.

В связи с обслуживанием электрощитов мне иногда приходится сталкиваться с ошибками в подключении автоматических выключателей, которые в них установлены.Казалось бы, как можно неправильно подключить обычный однополюсный автоматический выключатель? Я зачистил кабель на определенную длину, вставил в клеммы и надежно затянул винты.

Но как ни странно, у большинства людей «корявые» руки и качество сборки щитов оставляет желать лучшего. Хотя на самом деле все мы ошибаемся или ошибались в той или иной отрасли, а как гласит известная пословица: «Не ошибается тот, кто ничего не делает».

Приветствую всех друзей на сайте «Электрик в Доме».В этой статье мы рассмотрим и разберем несколько вариантов самых распространенных и грубых ошибок.

Подключение торговых автоматов в приборной панели — вход сверху или снизу?

Первое с чего хотелось бы начать, это правильное подключение автомата в принципе. Как известно, автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижного и неподвижного. Какие контакты вам нужны для подключения питания сверху или снизу? На сегодняшний день по этому поводу ведется много споров.На любом электротехническом форуме очень много вопросов и мнений по этому поводу.

Обратимся за консультацией к нормативным документам. Что по этому поводу говорит ПУЭ? В 7-й редакции ПУЭ пункт 3.1.6. сказал:

Как видите в правилах написано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен подключаться, как правило, к неподвижным контактам. Это касается и всех узо, дифавтоматов и прочих средств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило».То есть вроде бы так и должно быть, но в некоторых случаях может быть исключение.

Чтобы понять, где находится подвижный и неподвижный контакт, нужно представить себе внутреннее устройство автоматического выключателя. Рассмотрим на примере однополюсной машины, где расположен неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 от iek. Из фото видно, что его неподвижный контакт — это верхняя клемма, а подвижный контакт — нижняя клемма.Учитывая электрические обозначения на самом выключателе, здесь также понятно, что неподвижный контакт находится сверху .

Автоматические выключатели других производителей имеют аналогичную маркировку на корпусе. Возьмем, к примеру, автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него тоже сверху неподвижный контакт. У УЗО Schneider Electric все аналогично сверху неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Другой пример, защитные устройства Hager.На корпусе автоматических выключателей и УЗО Hager также можно увидеть обозначения, из которых видно, что неподвижные контакты находятся сверху.

Посмотрим, с технической точки зрения есть ли значение, как подключить машину сверху или снизу .

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении перегрузок по току реагируют тепловой и электромагнитный расцепители, расположенные внутри корпуса.С какой стороны будет подключаться питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть можно с уверенностью сказать, что на работу машины не влияет то, на какой контакт будет подаваться питание.

По правде говоря, надо сказать, что производители современных «фирменных» модульных устройств, такие как ABB, Hager и другие, допускают подключение блока питания к нижним клеммам. Для этого на машинах есть специальные хомуты, предназначенные для гребенчатых шин.

Почему в ПУЭ советуют подключать к неподвижным контактам (верхним)? Это правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором он будет работать. «Залезая» в щиток, человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху автоматов … Отключив АБ в щитке, он знает, что на нижних выводах напряжения нет и все что от них уходит.

А теперь представим, что за вас выступил электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло какое-то время (неделя, месяц, год) и вам нужно заменить одну из машин (или добавить новую). Заходит дядя Петя-электрик, выключает нужные автоматы и уверенно лезет под напряжением голыми руками.

В недавнем советском прошлом все автоматы имели фиксированный контакт вверху (например, АП-50). Теперь по конструкции модульных АБ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт.У АБ, которые мы рассмотрели выше, неподвижный контакт располагался сверху. И где гарантии, что у китайских машин неподвижный контакт расположен сверху.

Для несогласных со мной вопрос по начинке, почему на электрических схемах питание к машинам подключается на неподвижные контакты.

Если взять, к примеру, обычный выключатель типа РБ, который устанавливается на каждом промышленном объекте, то он никогда не будет подключен вверх ногами. Подключение питания к коммутационным устройствам такого типа допускается только к верхним контактам.Я выключил выключатель и вы знаете, что нижние контакты обесточены.

Подключаем провода к автомату — кабель с монолитной жилой

Как большинство пользователей подключают машины на приборной панели? Какие ошибки можно допустить при этом? Давайте рассмотрим наиболее распространенные ошибки здесь.

Ошибка — 1. Контакт с изоляцией.

Всем известно, что перед необходимо снимать изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, тут нет ничего сложного, я зачистил жилу на необходимую длину, затем вставляем ее в зажимную клемму станка и затягиваем винтом, тем самым обеспечивая надежный контакт.

Но бывают случаи, когда люди недоумевают, почему машина сгорает, когда все подключено правильно. Или почему периодически пропадает электричество в квартире, когда проводка и начинка в приборной панели совершенно новые.

Одна из причин вышеуказанного попадания изоляции провода под контактную скобу выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции не только провода, но и самого автомата, что может привести к возгоранию.

Чтобы исключить это, нужно проследить и проверить, как затянут провод в розетке. Правильное подключение автоматических выключателей в распределительном щите должно исключать подобные ошибки.

Ошибка — 2. К одному зажиму АВ нельзя подключать несколько проводников разного сечения.

Если возникла необходимость соединить несколько машин , стоящих в одном ряду, от одного источника (провода) для этой цели лучше всего подойдет гребенчатая шина. Но эти шины не всегда есть под рукой.Как в этом случае объединить несколько групповых машин? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет вам сделать самодельные перемычки из жил кабеля.

Для изготовления такой перемычки используйте куски проволоки одинакового сечения, а лучше вообще не ломайте ее по всей длине. Как это сделать? Не снимая изоляцию с провода, сформировать перемычку нужной формы и размера (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте изгиба на нужную длину, и получаем неразрывную перемычку из цельного куска провода.

Пример подключения автоматических выключателей с перемычками из кабеля разного сечения. Первый автомат получает «фазу» с проводом 4 мм2, а другие автоматы уже имеют перемычки с проводом 2,5 мм2. На фото видно, что перемычка сделана из проводов разного сечения. В результате плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.

Для примера попробуем скрутить два провода сечением 2.5 мм2 и 1,5 мм2 на выводе автоматического выключателя. Как я ни старался обеспечить надежный контакт в данном случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1,5 мм2 свободно болтался.

Еще пример на фото — дифавтомат, в клемму которого воткнул два провода разного сечения и попытался все это дело надежно затянуть. В результате провод с меньшим сечением болтается и искрит.

Ошибка — 3.Формирование концов жил проводов и кабелей.

Этот пункт скорее всего относится не к ошибке, а к рекомендации. Для присоединения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике так подключено 80% электрики.

Контакт в стыке надежный, но его можно еще улучшить, не тратя время и деньги.При подключении к торговым автоматам с одножильным кабелем Сделайте U-образный изгиб на концах.

Такое формирование концов увеличит площадь контакта провода с прижимной поверхностью, а значит, контакт будет лучше. P.S. На внутренних стенках контактных площадок АВ имеются специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в сердечник, что повышает надежность контакта.

Подключение многожильных проводов к машине

Для разводки распределительных щитов электрики чаще предпочитают гибкий провод с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ.Работать с ним легче и легче, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую совершают в этом плане новички, это подключение многожильного провода к автомату без заделки … Если обжать оголенный многожильный провод как есть, то при затягивании жилы пережимаются и обрываются, а это приводит к потеря сечения и ухудшение контакта.

Опытные «специалисты» знают, что оголенный многожильный провод в клемму затягивать нельзя.А для заделки многожильных проводов нужно использовать специальные наконечники НШВ или НШВИ.

Кроме того, если есть необходимость подключить два многожильных провода к одному зажиму автомата для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для соединения нескольких групповых машин.

Припайка проводов под клеммой автомата — ОШИБКА (ошибка)

Отдельно хотелось бы остановиться на таком способе заделки проводов в щитке, как пайка.Человеческая природа так устроена, что люди стараются экономить на всем и не всегда хотят тратиться на всевозможные насадки, инструменты и всякую современную мелочевку для установки.

Например, рассмотрим случай, когда дядя Петя, электрик из ЖЭКа, проводит разводку электрощита многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник.И электрик дядя Петя не находит другого выхода, как облучить многопроволочный проводник, запихивает все это дело в контактную клемму автомата и затягивает винтом от души. Почему это опасно?

При сборке щитов НЕЛЬЗЯ паять и лудить многожильный провод … Дело в том, что луженый компаунд со временем начинает «плавать». И чтобы такой контакт был надежным, его постоянно нужно проверять и подтягивать.И как показывает практика, об этом всегда забывают. Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабевает и контакт начинает «выгорать». В общем, такое подключение может стать причиной ПОЖАРА.

Поэтому, если при монтаже используется многожильный провод, то для его заделки необходимо использовать наконечники НШВИ.

Если спросить любого неискушенного в электротехнике человека, что находится в электрощите, то последует немедленный ответ — автоматы.Хотя могут быть, кроме автоматических выключателей (это правильное название автоматов), могут быть дифференциальные выключатели, выключатели нагрузки, контакторы, импульсные реле и многое другое. Цель данной статьи – узнать, как выбрать автоматические выключатели из всего многообразия модульных устройств, для чего они предназначены, как правильно их подобрать, как подключить автомат в щитке и что делать при срабатывании.

На первый взгляд может показаться, что обычному человеку, совершенно незнакомому с инженерными науками вообще и электротехникой в ​​частности, не нужно ничего знать об автоматических выключателях, ведь проводку в квартире или доме делали профессионалы.Возможно, что это и так, но что будет делать человек, если напряжение вдруг пропадет во всей квартире или доме или в какой-то их части. Конечно, человек откроет заслонку, увидит, что за «выбило», и снова переведет рычаг в положение «включено».

Именно в этом действии кроется главная ошибка «обычных людей», ведь прежде чем включать сработавшее модульное устройство, надо разобраться в причине его срабатывания. Поэтому не удивляйтесь, когда после повторного включения сразу или через некоторое время последует опять выключение.Без устранения причины ни в коем случае нельзя повторно включать модульные устройства, в том числе автоматические выключатели (далее автоматы). Это может привести к печальным последствиям как для здоровья и жизни человека, так и для имущества.

Дело в том, что на разных устройствах защита имеет свои функции, поэтому и причины срабатывания автоматов и (УЗО) совершенно разные. И в большинстве случаев это не касается качества электропроводки. Конечно, опытный электрик всегда найдет причину.Но если инциденты с электричеством случаются ночью или в выходной день, то не каждый электрик согласится оперативно решить возникшую проблему, а если и согласится, то за срочность хозяевам придется хорошо платить из своего кармана.

Как говорят сами электрики, 50% случаев срабатывания устройств защиты банальны и происходят по вине самих владельцев и проводка тут ни при чем. Именно поэтому элементарные базовые знания об устройствах защиты, их назначении и правилах реагирования при их срабатывании будут очень кстати.Авторы статьи постараются объяснить все доступным языком, не вдаваясь в дебри технических нюансов, что будет интересно только специалистам, но никак не «простым людям».

Что такое автоматический выключатель и для чего он нужен?

Автоматический выключатель (автомат) — устройство, которое предназначено для коммутации (иными словами, включения и выключения) электрической цепи. То есть здесь имеется в виду, что можно вручную включать и выключать электрическую цепь с помощью рычага.

Однако само название — автоматический выключатель, говорит о том, что автомат должен автоматически отключать нагрузку. Когда это происходит?

  • Когда в цепи, защищаемой автоматическим выключателем, протекает ток, превышающий допустимый. И чем больше превышение тока, тем быстрее происходит отключение.
  • При появлении в защищаемой цепи очень больших токов, несвойственных нагрузке — так называемые токи короткого замыкания. В этих случаях машина реагирует очень быстро — в течение доли секунды.

Перегрузка может возникнуть при одновременном включении одной мощной нагрузки в одну защищаемую автоматом цепь, на которую не рассчитаны ни сам выключатель, ни несколько мощных нагрузок. Например, в одной розетке из шести розеток одновременно включаются электрочайник, утюг, электрокамин, микроволновая печь, пароварка и фен. Естественно, при такой нагрузке ток будет намного превышать номинальные значения, провода от этого будут сильно греться, что может привести к оплавлению изоляции и, в дальнейшем, к короткому замыканию.Машина не должна этого допускать и должна разъединить цепь еще до того, как провода сильно нагреются.

Токи короткого замыкания могут возникать при пробое изоляции на корпус в каком-либо устройстве или замыкании фазного и нулевого проводников. По закону Ома, чем меньше сопротивление, тем больше сила тока. Чем выше ток, тем больше выделяется тепла, что приводит к плавлению и воспламенению изоляции. Короткое замыкание является наиболее распространенной причиной возгорания электропроводки.Именно поэтому на автомат возложена очень важная функция — мгновенно реагировать на токи короткого замыкания, то есть на те токи, которые во много раз превышают номинальные. Время реакции автомата должно быть таким, чтобы провода не успели нагреться до опасных температур.

Из всего вышеизложенного следует один важный вывод: автоматический выключатель предназначен для защиты проводов, кабелей и различных включенных в цепь электрических устройств от перегрузки и короткого замыкания.О человеке ни слова. Поэтому следует понимать главное – автомат не спасает человека от поражения электрическим током. Машина экономит кабели и провода.

Приведем пример. Предположим, цепь освещения в квартире защищена автоматом на 10 Ампер и человек, меняя лампочку в светильнике, случайно задел фазный провод под напряжением, а другой частью тела задел заземленный корпус холодильника. Через тело человека начинает протекать электрический ток, который зависит от сопротивления – чем оно больше, тем меньше сила тока.В расчетах сопротивление тела человека принимается равным 1 кОм, значит сила тока составит I = U / R = 220/1000 = 0,22 А = 220 мА .. Для смертельного удара током человеку достаточно 80–100 мА, а у автомата номинальный ток в тысячи раз выше. Поэтому повторимся — машина не спасает человека от поражающих факторов электрического тока. Конечно, сработавший автомат может спасти чью-то жизнь, если предотвратит воспламенение электропроводки, но не спасает человека от прямого воздействия электрического тока.

Кратко о «внутреннем мире» машины

Автоматический выключатель представляет собой сложное электромеханическое устройство. Некоторые современные модели машин оснащены электронными блоками, более точно отслеживающими протекающие токи, но в этой статье мы рассмотрим устройство «классики». Секционная машина показана на следующем рисунке.

Клеммы расположены в верхней и нижней части машины, и всегда предполагается, что вход находится вверху, а выход внизу.Верхний вывод жестко соединен с неподвижным контактом, а нижний – с тепловым расцепителем, представляющим собой биметаллическую пластину, изгибающуюся при нагревании. Конец биметаллической пластины соединен гибким проводником с одним из выводов соленоида электромагнитного расцепителя. Другой выход соленоида соединен с подвижным контактом гибким проводником.

Размыкающий механизм устроен таким образом, что подвижный контакт подпружинен и надежно фиксируется как во включенном, так и в выключенном состоянии.Кроме того, пружины позволяют очень быстро переключаться, что позволяет избежать сильного подгорания контактов при искровом или дуговом разряде, что может произойти именно в моменты отключения.

Спусковой механизм может работать тремя способами:

  • Включение машины, то есть при прижатии подвижного контакта к неподвижному, только вручную, через рычаг управления размыканием. Вы также можете вручную выключить машину.
  • При перегрузках в цепи ток, превышающий номинальный, проходит через биметаллическую пластину теплового расцепителя, нагревает и ее.Под воздействием температуры пластина прогибается и нажимает на рычаг спускового механизма, отключающего машину. Чем выше перегрузка по току, тем быстрее нагревается пластина и тем быстрее срабатывает механизм.
  • Если в цепи появляются токи короткого замыкания, то ток, проходя через соленоид электромагнитного расцепителя, индуцирует магнитный поток, способный втягиваться внутрь подпружиненного сердечника соленоида, который, в свою очередь, воздействует на подвижный контакт и размыкает схема.При этом время реакции у хороших машин может составлять тысячные доли секунды.

В момент отключения между подвижным контактом может возникнуть искровой разряд, который ионизирует атомы газов, входящих в состав воздуха. Ионизированный газ является хорошим проводником, поэтому может возникнуть электрическая дуга, при которой температура может достигать нескольких тысяч градусов. Естественно, такое тепловое воздействие очень быстро сожжет автоматический выключатель, если не принять специальных мер.

Машины всегда имеют специальную дугогасительную камеру, представляющую собой набор медных или омедненных стальных пластин, изолированных друг от друга.При зажигании дуги образуется мощное магнитное поле, которое индуцирует в пластинах ЭДС, формирующее также собственное магнитное поле противоположной полярности. Эти поля взаимодействуют между собой, дуга втягивается в пластины дугогасительной камеры. Пластины «рубят» дугу на куски и охлаждают ее, в результате чего она быстро гаснет. При горении дуги образуется большое количество газов, которые свободно покидают корпус машины через специальное отверстие, расположенное ниже дугогасительной камеры. Этот процесс может занять доли секунды, но даже этого времени достаточно, чтобы искровой разряд или дуга немного «подпалили» контакты.

Со временем, при частом включении и выключении машин, выгорают контакты. Были времена, когда контактные площадки автоматических выключателей изготавливались из электротехнического серебра, сейчас такие устройства есть, но в бытовой электропроводке они не используются. Поэтому не стоит без особой надобности «щелкать» рычаг автомата, так как там при каждом действии проскакивает как минимум искровой разряд, вызывающий эрозию контактов. Машины предназначены в основном для защиты кабеля или провода, а для коммутации есть специальные устройства — выключатели нагрузки, называемые по-русски рубильниками.

Узнайте его назначение, основные схемы, распространенные ошибки в специальной статье на нашем портале.

Как правильно выбрать автоматический выключатель

Перед установкой автоматического выключателя в электрощите его необходимо правильно подобрать, чтобы он соответствовал как кабелю, так и характеру нагрузки. Поэтому рассмотрим основные характеристики модульных машин, которые всегда указываются на их маркировке. Для специалиста маркировка говорит о многом, а для «обычного человека» ничего не значит.Поэтому нужно научиться его читать, тем более, что ничего сложного в этом нет.

Ликбез по этикетировочным машинам, подбор нужной модели

На рисунке показаны типовые обозначения для всех автоматических выключателей. Рассмотрим по порядку все пункты и прокомментируем, какие машины нужны для тех или иных целей.

Товарный знак

Товарный знак всегда указывается в верхней части лицевой панели автомата, что означает производителя.Для устройств защиты это имеет большое значение, так как автомат лучше выбирать от известного бренда. Это: ABB, Legrand, Hager, Merlin Gerin, Schneider Electric, IEK, EKF. В вопросе выбора конкретной модели и серии лучше посоветоваться с хорошим (не ЖЭКовским) электриком.

Номинальное напряжение и частота

Если на автомате имеется надпись 220/400В 50 Гц, это означает, что данное устройство может работать как в однофазных, так и в трехфазных цепях переменного тока частотой 50 Гц.Такая возможность есть у большинства автоматов, используемых в бытовой электропроводке.

Номинальный ток

Это одна из основных характеристик, которая указывает, какой максимальный ток в амперах может протекать через автомат длительное время, не вызывая его срабатывания. Обозначается I н . Если ток станет больше номинального на 13%, т.е. I = I н * 1,13 , то тепловой расцепитель начнет срабатывать, но время его срабатывания будет более час.При достижении I = 1,45* I н время срабатывания теплового расцепителя уже будет меньше часа и чем больше ток, тем меньше время срабатывания.

Номинальный ток машины всегда должен соответствовать сечению кабеля или провода защищаемой ею цепи, но не мощности нагрузки. Машина не должна допускать их перегрева при протекании электрического тока, однако в реальной жизни часто бывает наоборот.

Например, семья приобрела стиральную машину и при включении в имеющуюся розетку через некоторое время в подъезде вырубает автомат, так как общая нагрузка оказывается выше, чем она может выдержать.Приехавший из ЖЭКа электрик предлагает «гениальное» решение — поменять автомат на другой с более высоким номинальным током. Например, в приборной панели стоял автомат на 10 А и его предлагают поменять на 16 А, а то и на 25 А, чтобы было «надежнее». Машинка меняется и, к радости владельцев, действительно перестала ее выбивать при работающей стиральной машине. И сделан он алюминиевой проволокой сечением 1.5 мм 2 , что далеко не редкость в домах, построенных в эпоху СССР.

Естественно, при пиковых нагрузках провод будет перегреваться, его изоляция расплавится, но автомат никак не отреагирует, так как порог срабатывания у него гораздо выше. К сожалению, такие ситуации далеко не редкость. И владельцам очень повезет, если возгорания не будет, а произойдет короткое замыкание, из-за которого машина заработает.

Следует усвоить простые правила, которые помогут выбрать правильный автомат, который гарантированно защитит электропроводку от перегрева.

  • или провода должны соответствовать нагрузке.
  • Номинал автоматического выключателя должен соответствовать только сечению кабеля или провода, но не нагрузке.

В таблице ниже показано соответствие сечения медного кабеля или провода номинальным токам автоматических выключателей. В любом случае необходимо руководствоваться именно таким соответствием и ничем иным. Никаких исключений и никаких аргументов типа «Я делал это сто раз.»

Из таблицы видно, что машина не позволяет использовать все возможности кабеля или провода для пропускания электрического тока, а ограничивает их. И сделано это намеренно, автоматический выключатель является неким «слабым звеном», которое не позволит кабелю или проводу слишком «напрягаться», что с точки зрения безопасности очень полезно.

Автоматические выключатели с номинальным током

доступны на 1 А, 2 А, 3 А, 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63 А.

Времятоковая характеристика

Перед значением номинального тока в маркировке автомата стоит буквенный индекс, отражающий времятоковую характеристику (ВТХ).Неизвестно по какой причине, но, с точки зрения авторов, этому уделяется недостаточно внимания. Давайте разберемся, что это за характеристика.

На рисунке приведен график зависимости времени срабатывания автомата от кратности протекающего тока к номинальному, то есть к = I / I н … График разбит на три цветные зоны: зеленая, синяя и желтая, что соответствует времятоковым характеристикам B, C и D.Из графика можно сделать следующие выводы:

  • Если k больше 3, но меньше 5, автомат относится к категории B.
  • Когда k больше 5, но меньше 10, автомат относится к категории C.
  • Когда k больше 10, но меньше 20, автомат относится к категории D.

Что это означает на человеческом языке? Из графика видно, что в любых категориях машин, чем больше кратность протекающего тока по отношению к номинальному, тем быстрее будет происходить срабатывание.Быстрее всего на перегрузку по току реагируют автоматические выключатели с ВТХ категории В, за ними следуют автоматические выключатели категории С, затем Д. Также есть автоматы с характеристиками К и З, но они не используются в многоквартирных домах.

Следует отметить, что график приведен для определенных внешних условий, а именно температуры окружающего воздуха +30°С. При повышении температуры автоматы будут работать при несколько меньших токах, а при понижении температуры, наоборот, при более высоких токах.Эта разница не столь значительна, но все же существует. Очень большое влияние на работу автоматических выключателей оказывают их «соседи» по электрощиту, которые, нагреваясь при протекании через них электрического тока, нагревают воздух внутри щита и находящееся рядом оборудование. Именно поэтому опытные электрики стараются выбирать такие модели электрощитов, которые имеют много свободного места внутри и при их сборке не стараются забить их модульным оборудованием «под завязку».»

Вопрос, зачем делить автоматические выключатели на категории VTX. Ведь можно просто сделать такой аппарат, который будет просто реагировать отключением на превышение протекающего тока над номинальным. Но не все так просто. Некоторые виды электрических нагрузок при включении потребляют значительно большие токи, чем при работе. Например, электродвигатели компрессора пылесоса или холодильника в момент пуска могут потреблять в 3-8 раз больше номинального тока.Если машины каждый раз будут реагировать на такое превышение, то жизнь превратится в сущий ад — каждый раз при включении холодильника машина в приборной панели вибрирует. Именно поэтому в автоматах применяют тепловые расцепители, обладающие определенной инерционностью, позволяющей допускать кратковременное превышение тока, не приводящее к перегреву проводов. В любом случае тепловой расцепитель настроен таким образом, что отключает цепь до того, как кабели и провода перейдут в опасный для них режим.

В электропроводке квартир и частных домов применяются автоматические выключатели категорий В и С. При выборе конкретной модели следует учитывать характер нагрузки. Для активных нагрузок, то есть таких, которые не потребляют повышенных токов при запуске, следует выбирать автоматы с ВТХ типа В. Это касается цепей освещения и розеток. Для реактивных нагрузок уже потребуются машины VTX типа C. К ним относятся холодильники, кондиционеры, стиральные и посудомоечные машины, а также домашние мастерские, где используются электроинструменты.

К сожалению, в магазинах электротоваров очень сложно найти автоматические выключатели типа В. Это связано с низким спросом на них. Львиная доля проданных машин — это VTX типа C. Но авторы статьи настоятельно рекомендуют не жалеть денег и использовать для активных нагрузок тренажеры типа В. Даже если придется их заказывать и ждать какое-то время. Дело в том, что комбинируя автоматические выключатели с характеристиками В и С, можно добиться селективности в работе устройств защиты.

Приведем пример. Допустим, в одном из светильников перегорела лампа накаливания, но при этом спираль замкнулась. Наверняка каждый сталкивался с такой ситуацией, когда при включении света лампа вспыхивает и тут же гаснет с характерным щелчком и при этом вырубает автомат. Хорошо, если сработал автомат, который защищает только цепь освещения помещения, но может случиться так, что он выбьет автомат, расположенный в подъезде.Причем бывает, что автоматы в квартирном щитке не среагировали, а подъезд сработал. Если это происходит, значит, плохо организована избирательность в организации проводки.

Основной принцип селективности заключается в том, что в первую очередь должны срабатывать защитные устройства, находящиеся ближе всего к источнику проблемы. Если они по каким-то причинам не сработали, то должны откликнуться другие устройства выше по иерархии. В описываемом случае со светильником можно поставить на схему освещения автомат с ВТХ типа В, а в подъезде установить автомат категории С.Тогда при замыкании катушки лампы в первую очередь будет работать более «шустрый» автомат типа Б, а автомат приближения «тупит». В этом случае выгодна его более медленная реакция, так как она не приведет к отключению всей квартиры.

Номинальная отключающая способность

Эту характеристику также можно назвать предельной коммутационной способностью (PSC). ПКС показывает, при каком максимальном токе КЗ автомат еще сможет разомкнуть цепь хотя бы один (и это, скорее всего, последний) раз.Стандартные значения ПКС 4,5 кА, 6 кА, 10 кА. Для бытового использования вполне достаточно 4,5 кА, но если подстанция рядом, то есть смысл использовать автоматы с ПКС 6кА. Автоматические выключатели с ПКС 10 кА применяются только в промышленности.

Класс ограничения тока

Данная характеристика имеет три значения — 1,2 и 3, и если данная маркировка отсутствует, то машина относится к 1 классу. Он показывает, как быстро автомат отреагирует на появление токов короткого замыкания.Если тепловой расцепитель при возникновении перегрузки может «тактично выжидать», то электромагнитный расцепитель должен действовать «решительно и смело» при появлении ТКЗ. Класс токоограничения точно отражает степень «решительности» автомата и время его реакции.

Класс 1 размыкает цепь за один полупериод, что составляет по времени около 10 мс, класс 2 — за ½ полупериода (5-6 мс), а класс 3 за 1/3 полупериода (3 мс). Естественно, чем выше класс, тем лучше, но и дороже.

Количество полюсов

В современных квартирных или домовых распределительных щитах используются модульные автоматические выключатели с 1, 2, 3 или 4 полюсами. Однополюсные и двухполюсные автоматические выключатели предназначены для защиты однофазных цепей, а трех- и четырехполюсные — для трехфазных. По количеству полюсов выключатели занимают количество мест (модулей) в электрощите. Одно место 17,5 мм.

Видео: Как выбрать автоматические выключатели

Как было отмечено выше, современные автоматические выключатели, применяемые в бытовой электропроводке, представляют собой модульное оборудование, которое наряду с другими устройствами управления, коммутации, учета и защиты имеют корпуса стандартных размеров по длине и высоте, а ширина всегда кратна одному модулю (место) равно 17 , 5 мм.

Все модульное оборудование в электрощитах монтируется на DIN-рейку 35 мм с защелкой. Для установки достаточно защелкнуть станок на рейке, а затем, перемещая его влево или вправо, установить в нужное положение. А чтобы его снять уже нужна плоская отвертка, которой нужно поддеть и потянуть вверх пружинную защелку.

Для установки и подключения автоматического выключателя к электрощиту потребуется стандартный набор электроинструмента:

  • Набор отверток, прямых и крестообразных.Следует обратить внимание на то, какие винты, с каким пазом используются в клеммах машины. Возможны два варианта: крестообразный филипс (на рисунке под номером 2) или крестообразный позидрив (на рисунке под номером 3). Они обозначаются РН или ПЗ соответственно.

Для каждого слота свой инструмент: отвертка или бита

  • Плоскогубцы различных размеров.
  • Кусачки или кусачки для кабеля.
  • Инструмент для зачистки — стриппер.

  • Если для соединения используются многожильные провода, то вам понадобится инструмент для обжима клемм — кримпер.

Опишем процесс монтажа и подключения автоматического выключателя в электрощите.

Изображение Описание этапов процесса
Электрический щит полностью обесточен, приняты меры по предотвращению несанкционированного включения напряжения. индикаторной отверткой проверяется отсутствие напряжения в щитке.
Автомат выбранной мощности защелкивается на DIN-рейке.
Если слева и справа от машины есть пустые зазоры, то целесообразно использовать специальные упоры, препятствующие перемещению оборудования влево и вправо по DIN-рейке.
При подключении однополюсного выключателя фаза от вводного устройства или УЗО (индивидуального или группового) должна быть подведена к верхнему выводу, а фаза защищаемой цепи должна быть снята с нижнего вывода .
При подключении двухполюсного автоматического выключателя на верхний левый вывод следует подавать фазу, а на правый — ноль.Фаза защищаемой цепи должна «уходить» снизу слева, а ноль справа.
При подключении трехполюсного автоматического выключателя фазы должны подаваться на верхние клеммы в порядке слева направо A, B, C (L1, L2, L3). Фазы защищаемой цепи должны соответственно «отходить» от нижних выводов в том же порядке.
Четырехполюсный автомат подключается так же, как и трехполюсный, только добавляется нулевой провод — крайний правый.
В электрощите к соответствующим клеммам автоматических выключателей проложены подходящие провода и провода защищаемых электрических цепей. Входящие направляются на верхние клеммы, а исходящие – на нижние. Единственный путь! При прокладке используйте существующие жгуты проводов. При необходимости прокладываемые провода привязываются к жгутам пластиковыми хомутами.
При прокладке проводов следует избегать резких поворотов, которые могут спровоцировать перегибы.Также не натягивайте провод туго.
При прокладке проводов к клеммам соответствующих им автоматов отмеряют необходимую их длину так, чтобы провод свободно входил в клемму. Лишние концы откусываются.
Инструмент для зачистки снимает изоляцию с концов проводов на 10 мм. При отсутствии съемника это можно сделать строительным ножом, но при этом надо стараться не срезать изоляцию перпендикулярно проводу — это может спровоцировать дальнейшее сбивание проводов.
Если используются многопроволочные провода, то они должны заканчиваться наконечниками типа НШВИ, которые обжимаются специальным инструментом — кримпером.
Если автоматический выключатель расположен рядом с другими в электрощите и на всех из них вместе с нулем «слышна» одна фаза или фаза, то целесообразно использовать специальные шины-гребенки, которые, как и автоматы, бывают одно, двух и трехполюсные.
При отсутствии гребенок можно изготовить перемычки из монтажного провода ПВ3 и наконечников НШВИ (2), предназначенных для опрессовки двух проводов.Не допускается размещение двух отдельных проводов под клеммой автомата.
После проверки соответствия схемы установки электрощита провода укладывают в ранее освобожденные клеммы автомата и зажимают отверткой с усилием 0,8 Н*м. Не пытайтесь затягивать «со всей дури», так как это может привести к поломке корпуса машины.
На электрощит подается напряжение, включаются все защитные устройства, индикаторной отверткой или мультиметром проверяется наличие напряжения на входе и выходе автомата.
Электрощит изнутри закрыт защитным кожухом — пластроном. Автоматический выключатель маркируется принадлежностью к защищаемой цепи. Маркировка также делается на пластроне.
Видео: Автоматические выключатели – полярность и схемы подключения

Что делать, если сработал автомат в электрощите?

Если при эксплуатации электропроводки сработал автоматический выключатель, то это может быть по многим причинам.Поэтому не стоит спешить сразу включать его обратно, а постараться выяснить источник проблемы. В этом случае следует руководствоваться следующим:

  • Любое отключение автомата вызывает сильный нагрев его внутренностей, особенно биметаллической пластины терморасцепителя и соленоида. Перед включением нагрузки дайте несколько минут остыть.
  • Пока машина остывает, нужно пройтись по квартире или дому и осмотреть все розетки, выключатели, светильники, мощные потребители электроэнергии.Запах горелой изоляции, потемнение от воздействия огня, горячие свечи могут о многом рассказать и указать на источник проблемы.
  • Если с селективностью в электрощите все в порядке и сработал только один автомат, защищающий конкретную цепь, то задача упрощается, так как необходимо осмотреть потребителей только этой цепи. Гораздо хуже, когда машина ввода срабатывает, а остальные «игнорируют» проблему. Затем придется отключить все линии, защищенные автоматическими выключателями, включить автоматический ввод и последовательно включить все цепи, по одной.После включения любой цепи необходимо дать определенное время выдержки и одновременно осмотреть все электроприборы, которые подключены к автомату.
  • Если при последовательном включении автоматов один из них срабатывает или отключает вводной автомат, то источник проблемы уже локализован и проблему нужно искать в конкретной цепи. Это может быть какой-то неисправный потребитель электроэнергии, перегоревшая лампа с замкнутой нитью накала, оплавившаяся изоляция на каком-то участке проводки и многое другое.Чтобы выяснить, в чем дело, при выключенном автомате необходимо отключить все потребители электроэнергии в этой цепи, а затем включить автомат. Если работает, то проблема в и без помощи специалистов. Если нет, то все потребители должны быть соединены последовательно, что поможет выявить неисправный прибор.
  • Отключение автомата по отдельной линии или вводу может спровоцировать очень большую нагрузку. Например, одновременно включены стиральная и посудомоечная машины, кондиционер и электрическая духовка.Автомат ввода может быть не рассчитан на такую ​​нагрузку, поэтому отключает цепь. В этом случае необходимо разделить во времени работу мощных электроприборов.
  • Жаркая летняя погода в сочетании с высокими нагрузками также может привести к срабатыванию защитных устройств.
  • И последняя причина — неисправность самого автоматического выключателя. Возможно, что до этого он неоднократно отключался от повышенных токов, кратковременно выдерживал токи короткого замыкания, неоднократно гасил дугу.Все эти влияния, к сожалению, сказываются на продолжительности жизни машины не в лучшую сторону. Сняв пластрон, вы можете осмотреть внутреннюю часть щита. Неисправную машину можно определить по расплавленному корпусу, подгоревшим клеммам и другим признакам. Простая замена выключателя может решить проблему.

Видео: Автоматический выключатель — почему он срабатывает в жару?
Видео: автоматический выключатель выбивает

Заключение
  • Автоматический выключатель предназначен для защиты кабеля или провода, а не людей.
  • Номинальный ток автомата должен строго соответствовать сечению защищаемого кабеля или провода.
  • В цепях с резистивной нагрузкой лучше применять машины с времятоковой характеристикой категории В, а с реактивной, имеющей большие пусковые токи — категории С.
  • Грамотная комбинация автоматических выключателей с BTX B и C обеспечит селективность.
  • При срабатывании автоматического выключателя необходимо сначала определить источник проблемы.Если вы не можете сделать это самостоятельно, то следует вызвать специалиста.

Надежная и безопасная электропроводка для вас!

Современные автоматические выключатели очень надежны в работе и имеют ряд преимуществ перед другими устройствами, предназначенными для защиты электрических цепей.

Это устройства с двумя контактами и механизмом отключения в диэлектрическом корпусе. Является незаменимым элементом электрощита.

Есть несколько параметров, на которые нужно обратить внимание при выборе:

Установка и подключение в распределительном щите

На этапе установки предполагается, что корпус уже собран и установлен, и закручен внутри.Далее следует этап устройств по разработанной ранее схеме подключения.

Подключение дифференциальных выключателей в щите осуществляется по следующей схеме:

На следующей схеме показано, как подключать машины к распределительному щиту:

На данном этапе необходимо установить две шины — для заземления и нулевого провода, вводной автомат и необходимое количество. Все операции по установке необходимо проводить только при отключенном питании.

Для начала необходимо установить DIN рейки внутрь щита , их нужно прикрутить саморезами используя перфорацию металлического профиля. DIN-рейки представляют собой металлические полосы, предназначенные для крепления устройств и сборных шин.

Выключатели, УЗО и заземляющие шины оснащены пружинными защелками для крепления на рейке. После установки они позволяют свободно перемещать устройства по рельсу.

На рейку необходимо установить ноль (в верхней части щитка) и шину заземления (в нижней части).Они представляют собой медные пластины на пластиковой основе с зажимами для проводников. К каждой клемме можно подключить только один проводник.

После этого необходимо установить вводной выключатель, который будет питать весь электрощит. Его следует установить в левый верхний угол корпуса , вводной кабель должен располагаться как можно ближе. Для подключения двухполюсного вводного автоматического выключателя в щитке нужно подключить, для однополюсного – только фазу.

Затем необходимо приступить к установке автоматических устройств управления электроснабжением отдельных помещений и крупных потребителей электроэнергии. Автоматы устанавливаются на DIN-рейку, подключаются к основной проводке, выведенной в щит.

Питание подключено к верхней клемме. Нижние клеммы служат для присоединения фазных проводов питания групп согласно разработанной схеме. Для соединения устройств друг с другом используйте шины гребенчатого типа.

Все нулевые провода подключаются к нулевой шине , кроме тех, которые подключаются с помощью УЗО. имеет то же соединение, что и автоматический выключатель.

Земля подключается к шине заземления желто-зеленым проводом. Металлический корпус и дверца распределительного щита также должны быть соединены с ним. После этого можно подать напряжение на электрощит и проверить его работоспособность с помощью натяжения.

Полезное видео как установить электрощит в квартире:

Во избежание ошибок

Моменты, на которые следует обратить внимание при установке автоматов в электрощит своими руками:

Чтобы самостоятельно подобрать и установить автоматические выключатели в электрощит, необходимо выполнить простую последовательность действий.Главное в этом процессе это соблюдение мер безопасности , а также всех требований ГОСТ и ПУЭ.

Как осуществить грамотный монтаж электрощита и автоматов своими руками вы можете узнать посмотрев это видео:

Монтаж электропроводки в квартире

Следует сказать, что электропроводка любого помещения строго индивидуальна. Поэтому рассмотрим основные моменты монтажа электропроводки в квартире.Итак, сначала нужно ввести вводной кабель в распределительный щит. Электрощит содержит устройство учета электроэнергии — электросчетчик и устройства защиты — автоматические выключатели, узо, дифференциал. автоматы и др. Электрощит может располагаться в нише (внутренняя установка) или на стене (накладная). Самое оптимальное размещение электрощита – прямо у входа в прихожую квартиры.

Оптимальное размещение электрощита прямо у входа

Электрощит — электропроводка по квартире

Видео.Секреты сборки электрощита и проводки в квартире

Необходимо проложить медный провод сечением не менее 6 мм 2 . Установка электрощита размещается на уровне 1,5 м от чистового пола. Это обеспечивает доступ к различным устройствам для осмотра, считывания показаний счетчиков и технического обслуживания. Работа устройств защиты оптимизируется в зависимости от потребляемой мощности.

Скрытый и открытый монтаж электропроводки в квартире

В настоящее время в большинстве квартир используется скрытая под штукатуркой электропроводка.В перегородках из гипсокартона проволока протягивается в специальной защитной гильзе. Наружная проводка в кабельном канале выглядит не эстетично; такой способ укладки проводника больше подходит для офисных помещений. В квартире кабельный канал прокладывается в порядке исключения.

Проводка в кабельном канале

Для монтажа скрытой проводки в стене делается углубление до 2 см. Это действие выполняется только при полной разметке стены.Наряду с этим углубления для розеток и выключателей делают над этими установками вертикально, а не по диагонали, стараясь сократить путь проводника. Проводник потребителя должен быть проложен прямо — перпендикулярно. Предварительное крепление проволоки осуществляется с помощью дюбелей – хомутов, а после этого она оштукатуривается. Отличный вариант, когда провод протянут в защитной гильзе, но это приводит к удорожанию электропроводки. Защитный рукав дает возможность в дальнейшем протянуть провода, не нарушая штукатурки, если потребуется заменить или отремонтировать электропроводку.Наряду с этим использование защитного рукава или патрубка создает защиту электропроводки.

Проводка в защитном кожухе

В основном для электропроводки в квартире используется медный провод в ПВХ изоляции. Проводник должен быть цельным, он намного меньше окисляется вместе с многожильным медным проводом.
Установка специальных коробок для розеток и выключателей должна производиться заподлицо со стеной и не должна выступать, иначе они доставят много хлопот при монтаже электроустановок.Крепление подрозетников осуществляется с помощью смеси из алебастра или ротбанда.

Линии электропередач следует прокладывать, начиная от щитка, который устанавливается при входе в квартиру отдельно для розеток и освещения. После этого через распределительные коробки электричество разводится по всему помещению. Небольшой запас провода до 10 см остается в распределительных коробках для последующего отключения. Следует отметить, что такой вид проводки используется давно, и в большинстве старых жилых помещений он сохранился до наших дней.

Соединительная коробка для проводки

Автомат защиты электропроводки в квартире

Современные аналоги квартир имеют несколько групп линий электропередач. В такой схеме обязательна установка УЗО, которое защитит семью от поражения электрическим током. В современной электропроводке используется больше устройств защиты и проводов, поэтому ее стоимость значительно возрастает. Эти затраты оправданы повышением уровня надежности сети электроснабжения.Благодаря такой разводке формируются независимые линии, что впоследствии приводит к легкому поиску неисправности.

Электропроводка для электроустановок

Любое из помещений должно быть оборудовано стандартным типом освещения, которое может быть дополнено местным освещением в виде торшера, бра, настольной лампы. Большинство специалистов считают, что достаточно использовать 1 розетку на 6 кв. метров площади помещения. Для компьютеров и телевизоров можно предусмотреть розеточный блок.У домовладельцев на кухне много различной бытовой техники, в том числе микроволновая печь, посудомоечная машина, соковыжималка и многое другое. Поэтому разумно предусмотреть достаточное количество розеток и проводников.

Расположение выключателей чаще определяют недалеко от двери на расстоянии 10 см от дверного проема и 90 см от уровня чистового пола. Главное, чтобы при открытии двери доступ к выключателю не был перекрыт. Уровень розеток должен достигать 30 см от пола.Большинство специалистов рекомендуют приобретать выключатели и розетки на керамической основе с медными контактами.
Непосредственно перед установкой розеток в помещениях необходимо определить их расположение, а также актуальность их установки, прокладку кабеля, объем проводов, расположение распределительных коробок.

Для оптимального подключения розеток используется медный кабель марки ВВГнг. Этот элемент необходим для внутренней обшивки, так как покрыт специальным утеплителем, препятствующим возгоранию.Размер сечения проводов в кабеле напрямую связан с мощностью электроприборов. В основном этот показатель достигает 2,5 мм. Он содержит несколько проводников в виде фазы, нуля и земли. В старых строительных конструкциях, где нет заземления в электрощитах, применяют двухжильный кабель (фаза, ноль).

Геометрия электропроводки в квартире

Всегда правильно прокладывайте электропроводку по горизонтально-вертикальным линиям, независимо от того, в кабельном канале или под штукатуркой.Но тем не менее часто можно найти проводку, проложенную кратчайшим путем, произвольно. Такой прием используется по нескольким причинам: из-за экономии электропроводки, незнания правил электромонтажа, небрежности электрика, в целях экономии времени и сил. Почему так важно соблюдать геометрию проводки?

Неправильная схема подключения.

Сделали ремонт, переставили мебель в доме, решили повесить новую картину в получившееся пространство, наметили, берем перфоратор, сверлим и попадаем ровно в то место, откуда вылетают искры.Такой сценарий не надуманный, это обычное явление, я сам когда-то оказывался в таком месте, хотя у меня был выбор сверлить на сантиметр влево или на сантиметр вправо. Пришлось исправлять ошибку и компенсировать ущерб.

Так, неправильно проложенная электропроводка увеличивает риск отключения части линии в один день. После хорошего ремонта не всегда легко починить оборванный провод.

Правило разводки электропроводки очень простое: там, где установлена ​​розетка или выключатель, проводка должна спускаться строго вертикально к электроустановкам.При необходимости повесить картину в будущем риск повредить электропроводку сводится к нулю.

Проводка должна быть проложена строго вертикально или горизонтально

Такие элементы прокладываются через гофрированные пластиковые трубы, чтобы защитить утеплитель от повреждений при отделке. Маршрут прокладки должен содержать только горизонтальные и вертикальные типы зон. Не рекомендуется использовать диагональные зоны. Кроме того, повороты кабеля и пересечения с другими кабелями должны выполняться под прямым углом.Расстояние от потолка должно достигать максимум 15 сантиметров.

Правильная схема подключения.

Вертикально проложенные провода должны быть удалены от дверных и оконных проемов на расстояние не менее 100 мм. Вблизи труб отопления укладку производить на расстоянии не менее 150-200 мм; при перпендикулярном пересечении электропроводка должна быть защищена асбестовыми прокладками. Параллельную прокладку вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) проводят на расстоянии не менее 400 мм.Также необходимо следить за острыми углами бетона, металлическими деталями и усадкой здания.

На какой высоте от основания потолка проложена электропроводка? Минимум 150 мм, (в зависимости от высоты потолка), т.е. принцип такой: если планируется установка подвесного или натяжного потолка, провод должен оставаться в доступной зоне. Если новый потолок занижен на 300 мм от основного потолка в квартире с высокими потолками, электропроводку следует прокладывать на расстоянии 400 мм.Учитывать это правило нужно даже в том случае, если в данный момент вы не планируете подвесные потолки.

Как правильно проложить электропроводку в панельном доме?

Чаще всего в панельных домах электропроводка к розеткам прокладывается в специальных технических каналах не вертикально, а с уклоном, в среднем под 45 0.

Схема электропроводки в панельном доме

Если вам нужно переместить или опустить выключатели и розетки в другое удобное место, достаточно сделать небольшое углубление в панели, чтобы утопить проводку.Если прежнее место розетки на высоте 1 метр вас не устраивает, и вы решили перенести ее ниже, на расстоянии 300 мм от пола и немного в сторону, принцип остается прежним — прокладываем прямо перпендикулярно.

Электропроводка в панельном доме

Как проложить электропроводку в полу и потолке

Если планируется натяжной или подвесной потолок, электропроводка может быть проложена по потолку произвольным, кратчайшим путем, например, кабель NYM не требует дополнительной защиты, так как имеет тройную изоляцию и не поддерживает горение.Кабель ВВГ, ВВГнг прокладывается в гофре из ПВХ. Кабель крепится к потолку на дюбель-хомутах или в гофре, закрепленной специальными держателями (клипсами).

Напольная электропроводка

Под деревянный пол прокладывают также произвольно, в металлогофре или металлических трубах. Если в стяжку, то провод укладывается в гофру ПВХ, произвольно.

На потолке или полу не должно быть распределительных коробок, т.е. не должно быть соединения проводов и электропроводки.Все проложенные провода должны иметь непрерывность, от распределительного щита к потребителю или от установленной в стене распределительной коробки к потребителю. Если коробка находилась в недоступном месте, то при выходе из строя контактных соединений устранить неисправность невозможно. Распределительные коробки должны оставаться доступными для ремонта или технического обслуживания.

Проводка гофрированного потолка

Электробезопасность при электромонтажных работах

Также стоит упомянуть о правилах безопасности при подключении розеток и прокладке кабеля.Большинство специалистов не рекомендуют прокладывать кабель, пока он находится под напряжением. Это связано с тем, что человек может получить электрический ожог или даже погибнуть. Поэтому перед работой с кабелем необходимо проверить, не обесточено ли оно. Для этого потребуется использование специального устройства. Для повышения уровня надежности кабель необходимо отсоединить от электрощита. Нужно знать, что все электромонтажные работы в квартире проводятся после отключения электроснабжения.А провода к блоку питания подводятся на последнем этапе. Такие действия можно провести самостоятельно, но для этого необходимо придерживаться установленных правил. Однако все же стоит доверить проведение этой работы подготовленным людям.

Схема электропроводки в 2х комнатной квартире. Как правильно собрать электрощит в квартире

Наличие электрощита в жилом помещении или в загородном доме позволяет решить сразу две задачи: распределить нагрузку по помещению и защитить приборы при авариях.Желательно, чтобы этим вопросом занимались компетентные организации, но если есть некоторые навыки обращения с электричеством, то установить электрощит и подключить его не составит труда. Как правило, основной автомат и счетчик подключает энергоснабжающая организация, но после счетчика проводку можно сделать самому, только перед запуском придется пригласить представителей этой организации, чтобы они все проверили и все замерили. Естественно, это будет стоить определенных денег, но все же обойдется намного дешевле, чем если бы проводку и установку электрощита выполняли люди из соответствующей компании.

Единственное условие – знание норм и правил проведения подобных работ. Ведь и щиток, и розетки и выключатели устанавливаются на определенной высоте.

В зависимости от того, квартира это или частный дом, электрощиты могут быть установлены по-разному, в зависимости от того, где установлен счетчик и вводной автомат. В наше время счетчик и вводной автомат, если брать частный дом, устанавливают снаружи, в удобном для контроля месте.Щит устанавливается внутри дома, где удобно управлять электроосвещением и работающими электроприборами. Еще несколько десятков лет назад в доме устанавливали и счетчик, и защитные «заглушки», что было крайне неудобно для контролирующих организаций. Им приходилось заходить в частные дома, что очень не нравилось владельцам. Теперь, когда счетчик находится на улице, удобно контролировать и уменьшать показания.

К сожалению, этот вариант возможен не всегда и не везде.В этом случае счетчик размещается в квартире в щите, где также находятся автоматы отключения. Поэтому при установке щитка необходимо учитывать размеры счетчика и количество выключателей.

В многоквартирных домах, как правило, счетчики и вводные автоматы располагают на лестничных площадках, в специальных электрощитах, где размещают сразу несколько счетчиков, обслуживающих несколько квартир. При этом никаких щитов в квартире не предусмотрено, особенно если квартира не современной планировки.В случае ремонта в квартире электрощит просто необходим, так как это позволит разделить электроснабжение практически всех комнат, что делает их независимыми. Особенно это актуально в случае аварии, когда есть возможность выделить эту линию отдельной машиной и провести ремонтные работы. При этом в остальных комнатах все электроприборы будут функционировать в прежнем режиме.

С электричеством шутки всегда заканчиваются провалом, поэтому вопрос безопасности должен стоять на первом месте.Есть такое устройство, как УЗО — устройство защитного отключения (фото выше №3), которое необходимо устанавливать перед автоматами, распределяющими нагрузку в квартире. Это устройство защищает линию, даже если такая утечка минимальна, сводя к минимуму поражение электрическим током. УЗО включается следующим образом: фаза подключается к входам автоматов, а нулевой провод подключается к нулевому общему проводу. Машины также имеют встроенную защиту от перегрузок и коротких замыканий.

Еще одно интересное приспособление, без которого порой совсем не обойтись, это стабилизатор.Ни для кого не секрет, что качество нашего электроснабжения отвратительное: напряжение постоянно «скачет» со 160 В до 280 В, что негативно сказывается на работе некоторых электроприборов, работа которых управляется микропроцессорами. В связи с этим такое оборудование, как компьютеры, стиральные машины, холодильники, аудио- и видеосистемы требуют стабильного напряжения. Случись что, то их ремонт может обойтись дорого, поэтому лучше перестраховаться и приобрести стабилизатор не на всю квартиру, а только на ответственную бытовую технику.Естественно, об этом следует подумать заранее и объединить ответственные розетки в одну группу.

Стабилизатор можно установить как на одну, так и на несколько групп, если включить его перед машинами. При этом нужно тщательно рассчитать требуемую мощность и позаботиться о запасе мощности не менее 20%, чтобы стабилизатор не перегревался. При этом следует учитывать тот факт, что габариты стабилизатора не позволят разместить его в щите, а значит, стабилизатор придется устанавливать отдельно и об этом нужно позаботиться заранее.

В электрощите 2 шины: шина заземления и шина нейтрали. Все провода, соединенные с землей приборов и устройств, подключаются к шине заземления. Провод от УЗО (ноль) подключается к шине заземления. Нулевая линия всегда обозначается буквой «N» и при разводке к ней подключаются все белые или зелено-желтые провода, а фазный всегда красный или коричневый. Именно поэтому для разводки желательно использовать разноцветные провода, чтобы потом не пришлось прозванивать каждый провод.Особенно это касается тех, кто делает это впервые: можно накрутить такое, что потом специалистам придется разбираться несколько дней.

Все автоматы в щитке соединены параллельно, а точнее верхние клеммы, куда подается фаза. Каждая нижняя клемма подключена к отдельной линии, питающей отдельные помещения.

Вариант
DIN-рейка в корпусе щита

УЗО и автоматы крепятся на специальную DIN-рейку с помощью защелок, поэтому проблем с установкой таких устройств возникнуть не должно.


Соединительная гребенка для автоматов в электрощите

Схемы для нескольких потребителей

Схемы электроснабжения зависят от категорий потребителей электроэнергии и их значимости. Группы электропотребителей распределяют по этажам, по назначению здания, по количеству комнат и т. д. Обычно разделяют жилые и хозяйственные постройки, подвалы и гаражи, а также уличное освещение. Если потребителей много, то не на каждой отдельной линии, кроме основного УЗО, следует устанавливать отдельные УЗО меньшей мощности.Кухня и санузел должны быть защищены защитными устройствами по отдельной схеме.

Если планируется установка потребителей мощностью до 2,5 кВт, то желательно установить отдельную защиту. Бытовые приборы, такие как микроволновая печь, электрочайник и фен, имеют аналогичную мощность.

На этапе разработки схемы питания электропотребителей в первую очередь следует думать не об экономии, а о безопасности.Все электроприборы закупаются только у известных фирм, и стоят они немалых денег.

Производитель выпускает различные виды щитов, как для внутренней, так и для наружной установки. Щиты для наружной установки крепятся дюбелями непосредственно к стене здания. Если поверхность деревянная (пожароопасная), то между поверхностью и щитом помещают негорючий материал, например, асбест. Такие щиты устанавливаются в местах, где они не мешают нормальному функционированию человека.Однако место должно быть доступным и удобным в эксплуатации. Наружный щит возвышается над поверхностью стены на 12-18 см и этот фактор необходимо учитывать при определении места установки.

Щиток для внутренней установки предназначен для установки в специально подготовленную нишу. Этот тип щитов всегда находится на одном уровне с поверхностью, поэтому не представляет никакой опасности для нормальной жизнедеятельности.

Корпус щита изготавливается из металла или пластика.Размер можно найти под любые конкретные условия.

Как правило, выбирайте щит соответствующего размера. В нем должны свободно помещаться все автоматические выключатели, все УЗО и при этом должно оставаться достаточно места для проводов. Кроме этого ничто не должно мешать соединению.

Очень важно заранее определиться с количеством автоматов и подобрать электрощит соответствующих размеров. При этом не следует забывать, что есть возможность расширить электрическую сеть.При этом в щите должно быть место как минимум для двух пулеметов.

Установка и подключение электрических устройств

Все современные автоматы и УЗО имеют специальное унифицированное место крепления, абсолютно совместимое с монтажной DIN-рейкой, расположенной внутри щита, какой бы конструкции он ни был. С обратной стороны автомата или УЗО монтируется специальная защелка, которая откидывается отверткой. Все очень просто: берется отвертка и вставляется в отверстие, после чего нужно с силой потянуть защелку.Устройство устанавливается на планку, и защелка освобождается. В результате автомат или УЗО надежно удерживается на DIN-рейке. При этом слышен характерный щелчок.

После установки всех электроприборов на свои места приступаем непосредственно к подключению. Сначала подключите все провода, обеспечивающие питание соответствующих групп объектов. Каждый провод должен быть промаркирован. Например, при проводке напишите на проводах: кухня, ванна, туалет, прихожая, спальня, холл, балкон и т.д.Если надписи делать своевременно, сразу после проводки, то проблем с подключением быть не должно. После того, как провода подключены к каждому автомату к нижним клеммам, начинают подключать защитные устройства и подавать напряжение на все автоматы. При этом все автоматы должны находиться в выключенном положении («выключено»).

Фазный провод подключается к верхним клеммам всех автоматов через защитное устройство, а нулевой провод подключается к отдельной нулевой клемме.Современные требования предопределяют установку двухполюсного вводного автомата.

Схема подключения УЗО следующая, как показано на фото.

Как установить УЗО на DIN-рейку показано на видео.

После того, как все подключено, нужно все проверить и только потом поочередно машины начинают включаться. Если у вас есть определенные навыки, то лучше проверить всю проводку на наличие коротких замыканий с помощью прибора. После включения автомата желательно проверить наличие напряжения в помещении, которое он защищает, нет ли короткого замыкания.Если УЗО срабатывает после включения, значит где-то утечка или неявное КЗ. При явном замыкании должен работать автомат, который был включен. Как правило, групповые автоматы рассчитаны на меньший рабочий ток, а значит, и на меньший ток короткого замыкания. Такой подход обеспечивает селективность защиты.

Как подключить УЗО: видео.

В процессе самостоятельного соединения всех элементов в щите следует знать, что счетчик и вводной автомат подлежат опломбированию.В современных электрощитах предусмотрено все. К сожалению, не каждая модель комплектуется отдельной коробкой, куда устанавливается вводной автомат. Если это не предусмотрено, то организация либо откажет в опечатывании и написании приказа, либо опечатает весь щит, без права доступа к нему в дальнейшем.

В следующем видео вы сможете ознакомиться с тем, что такое автоматы и чем они отличаются друг от друга, кроме производителя.

Электроприборы, установленные внутри щитка, соединяют между собой перемычками из обычного изоляционного провода или с помощью гребенки заводского изготовления.Какое соединение автоматических выключателей с проводами, вы можете увидеть на фото.

Перемычки изготавливаются:

  • Из проводников соответствующей длины, у которых с обоих концов удалена изоляция, а концы проводников загнуты дугой. В каждую клемму вставляют по два проводника и в последний автомат только один, после чего надежно стягивают винтами.
  • От одной длинной жилы, с которой через определенное расстояние снимается изоляция.После этого с помощью круглогубцев и пассатижей проводник сгибается дугами. Оголенные концы дуг вставляются в клеммы и стягиваются винтами.

Так делают почти все электрики, и если проявить внимательность и усердие, то контакты окажутся хорошими. В то же время существует альтернативный вариант, когда вместо проводников используются специальные шины (гребенки). Как соединить все машины с помощью шины можно посмотреть на видео.

Фазный провод подключается к одному из автоматов, к верхней клемме, где соединяются с помощью провода или гребенки.Если для подключения использовался провод, то питание подается либо на крайний правый, либо на крайний левый автомат, где прижат только один проводник. Если подключить питание к другим автоматам, то соединение не получится таким надежным, так как на клеммах этих автоматов уже есть два проводника и третий проводник тут просто лишний.

Правильный выбор машин

В электрический щит можно установить три типа электрических устройств:

  • Выключатели автоматические (автоматы).Включение и выключение осуществляется вручную, а при наличии короткого замыкания автомат работает автоматически.
  • УЗО (устройство защитного отключения). Эти устройства реагируют на повышенные токи утечки и в таких условиях отключают линию.
  • Диф-машина (дифференциальная машина). Это устройство, способное защитить линию, как от коротких замыканий, так и от повышенных токов утечки.

Так называемые дифференциальные автоматы могут заменить УЗО и автоматический выключатель.Особенно это актуально, когда не хватает места.

В связи с тем, что дифференциальные автоматы намного дороже простого автомата и УЗО вместе взятых, устанавливаются ровно два устройства — автоматический выключатель и УЗО. Кроме того, в аварийных режимах можно определить, что именно вызывает проблемы. Если это короткое замыкание, то срабатывает автомат, а если где-то утечка, то срабатывает УЗО. Если дифференциальный автомат сработает, то вряд ли удастся установить истинную причину.В этом случае вам придется искать причину, вооружившись приборами.

Как торговые автоматы защищают

Автоматические выключатели (автоматы) выбираются по рабочему току, который определяется суммарным током потребления аппаратов соответствующей группы. Для определения тока нужно сложить всю мощность бытовых приборов, подключенных к этой линии, и разделить на 220В. Автоматический выключатель подбирается с некоторым запасом, чтобы он не сработал из-за перегрузки.Например, при общей мощности 6,6 кВт (6600Вт), если разделить на 220В, получится 30А.

Автоматы

выпускаются со следующими номиналами тока: 6А, 10А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А и 63А. Исходя из расчетов, больше подходит автомат с рабочим током 32А, его и нужно устанавливать.

Типы и типы УЗО

Промышленность выпускает УЗО 2-х типов: электронно-механические и электронные. Они отличаются по некоторым параметрам, помимо этого электронно-механические несколько дороже.Для дома или квартиры подойдут те, что подороже. Дело в том, что они все же более надежны и работают вне зависимости от наличия питания.

Если отключить вводной автомат и что-то сделать, то повредив изоляцию, сработает электронно-механическое УЗО и сразу будет ясна причина. Для работы электронного УЗО требуется напряжение, а сработает оно только после включения вводного автомата. В результате причину аварийного отключения придется искать.

Чтобы определить, что это за устройство, достаточно иметь аккумулятор с проводами, который подключается к любой паре контактов. Если это электронное УЗО, то оно не сработает, а электронно-механическое сработает. Подробнее об этом вы можете узнать, посмотрев видео.

При этом УЗО различают по роду тока, на который они воздействуют:

  • Тип переменного тока — переменный, синусоидальный;
  • Тип A — переменная плюс пульсирующая постоянная;
  • Тип B — переменный ток плюс пульсирующий, плюс пульсирующий постоянный ток, плюс постоянный ток;

По характеристикам наиболее универсальны устройства типа В, но они намного дороже.Для дома достаточно типа А, хотя УЗО типа AC продаются и как самые дешевые. Хотя многие утверждают, что тип AC не годится. На самом деле для дома достаточно УЗО типа AC, учитывая, что их вообще мало кто устанавливает. Дело в том, что они хоть и защищают полностью, но процент ложных срабатываний, не связанных с аварийными режимами, довольно высок, и это не всем понравится. Это происходит из-за наводок, которые появляются в электросети от работы различных бытовых приборов. Бороться с ними очень сложно, достаточно дорого, а иногда и бессмысленно.

УЗО

выбирают по номинальному току и току утечки. Номинальный или рабочий ток — это ток, который проходит через контакты без их перегрева или разрушения. Рабочий ток УЗО всегда выбирают больше рабочего тока машины, работающей в паре с УЗО. Если автомат рассчитан на рабочий ток 25 А, то рабочий ток УЗО может быть 32 А или даже 40 А. Что касается тока утечки, то здесь все совсем не сложно.Для квартир и домов пойдут УЗО с токами утечки 10 мА и 30 мА. УЗО 10 мА устанавливается на линию, рассчитанную на один прибор, такой как газовый котел, стиральная машина, электрическая духовка и т.п.

Кроме того, их устанавливают в помещениях, где требуется высокая степень защиты. Это может быть ванная комната, детская комната, кухня и т. д. УЗО на 30 мА устанавливается на линию, питающую несколько электропотребителей. Это могут быть группы розеток, размещенные в отдельных комнатах. На линиях, управляющих работой освещения, УЗО, как правило, не устанавливают.Единственное место, где он может понадобиться, это гараж, как очень ответственное сооружение.

Кроме того, УЗО отличаются задержкой времени срабатывания. В соответствии с этим УЗО бывают:

  • S — селективные, которые срабатывают через определенный интервал времени после появления тока утечки. Как правило, их устанавливают на входе, что исключает возможность отключения всех автоматов. В этом случае машина, подключенная к поврежденной линии, будет отключена первой.
  • Дж – хотя они тоже работают по истечении определенного периода, но этот период значительно меньше, чем у УЗО предыдущих типов. Такие УЗО устанавливаются на целые группы потребителей.

Дифференциальные автоматы подбираются так же, как и УЗО. Единственное, они подбираются по расчетному номинальному току. Для этого достаточно рассчитать суммарную мощность потребителей и разделить на 220В. Дифференциальный автоматический выключатель — это тот же автоматический выключатель, но со встроенной функцией защиты от токов утечки.

Как установить встроенный щиток, а также порядок его подключения можно посмотреть в видео, где универсал все доходчиво расскажет и покажет.

Как правило, УЗО и дифференциальные выключатели регулярно проверяют на работоспособность. Для этого на корпусе этих устройств есть кнопка «Тест», после нажатия которой устройство должно выключиться. Достаточно проводить такую ​​проверку один раз в месяц. Это очень важно.

Электричество – это не та область, где можно легко сэкономить.Экономия может иметь серьезные последствия в будущем, так как электрический ток представляет определенную опасность для окружающих при игнорировании мер безопасности. Поэтому всегда следует устанавливать электроприборы, обладающие защитными функциями.

То же самое можно сказать и о проводке, а также о ее подключении. Без определенных навыков сложно сделать что-то хорошо с первого раза. Задача усложняется еще и тем, что выбирать провода придется как по типу, так и по сечению, тем более, что разные потребители имеют разную мощность.

Чтобы проводка была безопасной, простой в обслуживании, а также была способна выдерживать нагрузку от всех электроприборов в доме, необходимо правильно подойти к компоновке распределительного щита. На этом проекте должна быть указана вся иерархия автоматических выключателей и УЗО, вплоть до группы розеток. Кроме того, номинал должен быть указан на всей защитной автоматике. Далее предоставим читателям наглядные схемы распределительного щита в частном доме, квартире и коттедже.

Квартира

Итак, если квартира старой постройки и к тому же однокомнатная (например, хрущевка), то проект электропроводки будет выглядеть так:

Как видите, в этой схеме подключения распределительного щита нет шины РЕ, потому что в старых хрущевках нет заземления. Что касается элементов электрической цепи, то она состоит из двухполюсного автоматического выключателя, электросчетчика (), и групповых автоматов.Одна машина обслуживает группу освещения, вторая – розетки, а третья – стиральную машину. Если у вас есть контур заземления, то электрическая схема щитового узла в квартире будет выглядеть так, как показано в примере ниже.

Важно! Установка УЗО в двухпроводной электрической сети запрещена в соответствии с ПУЭ п.1.7.80 (см.) и рядом других нормативных документов, поэтому данный вопрос вызывает много споров. У каждого специалиста есть свое мнение на этот счет.С одной стороны, совмещенный защитный и рабочий проводник не порвать, с другой стороны, без УЗО вообще не будет шансов выжить, если «хорошо» вписаться в «фазу». Установка УЗО в двухпроводной электрической сети допустима как временная мера с будущим переходом на полноценную сеть с защитным заземлением (РЕ) типа -, .

Пунктирная линия (1) обозначает корпус распределительного щита, (2) и (3) — ноль и .Четвертый элемент проекта – гребенка, соединяющая автоматические выключатели. (5) — однофазное УЗО на 40 Ампер и ток утечки 30 мА, ну (6) — групповые автоматы (3 на 16 Ампер и 1 на 25, на ). На вводе установлен однополюсный автоматический выключатель номиналом 40 Ампер. Нижний ряд электрической цепи составляют квартирные потребители — группа освещения, розетки и мощные электроприборы (в нашем случае плиты).

Ну и просторные квартиры с электроотоплением и группой мощных потребителей электроэнергии.В этом случае схема разводки вводно-распределительного щитка будет более серьезной и по количеству автоматов не уступает частному дому. Итак, вашему вниманию схема электрощита квартиры улучшенной планировки:

При таком количестве потребителей электроэнергии должна быть трехфазная сеть (380в) и на вводе соответственно трехполюсный выключатель на 63 Ампера. В противном случае имеется УЗО на 40 Ампер, группа автоматов на 16 и 25 Ампер (в зависимости от назначения), и отдельное устройство защитного отключения для, с током утечки не более 30 мА, согласно ПУЭ п.7 .1.38.

Современное решение – система защиты от протечек воды. Он защитит ваш дом и дома соседей от затопления во время чрезвычайной ситуации или если вы забудете выключить воду. Итак, на этапе ремонта для защиты от протечек нужно прокладывать в ванную отдельный кабель, от щитка. Подключение модуля управления к сети переменного тока должно осуществляться с помощью устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциального автомата с током срабатывания не более 30 мА. Популярной системой защиты от протечек воды является Neptun.Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем обзоре.

Также напоминаем, что для питания электроплиты следует использовать кабель с сечением токопроводящих жил не менее 6 квадратных метров. мм, согласно СП 256.1325800.2016 п.10.2 (СП ​​31.110 – п.9.2). При этом учитывайте реальную мощность электроплиты и проверяйте, будут ли 6 кв.мм. разделы.

Ориентируясь на предоставленные схемы подключения квартирного щитка, спроектируйте свой вариант и приступайте к электромонтажным работам! Мы уже говорили об этом!

Частный дом

В частном доме могут быть как однофазные, так и трехфазные электрические сети.В первом случае схема электромонтажа будет аналогична проекту электроснабжения однокомнатной квартиры. Самый простой вариант подключения щитка для жилого дома будет выглядеть так:

Схема распределительного щита частного дома на 380 В с применением УЗО:

К этой схеме подключения хотелось бы добавить небольшое описание:

  1. Для электроснабжения гаража выделена отдельная линия, защищенная устройством защитного отключения.Остальные две машины установлены на группу розеток и.
  2. Если в доме есть трехфазные потребители электроэнергии, их лучше подключать через трехфазный автомат и четырехполюсное УЗО, как показано в примере выше. Если трехфазных электроприборов нет, можно воспользоваться проектом, представленным ниже.

В первую очередь, если вы начинаете электромонтаж и любые работы с электричеством и электромонтажными изделиями, выполните следующие действия.

Об электрощите частного дома

Электрощит или иначе силовой щит — основа всего электроснабжения частного дома. Силовой кабель к дому подключается к электрощиту, все электрические цепи (группы) дома сводятся к щитку. В нем устанавливаются защитные устройства (УЗО) для защиты людей и автоматические выключатели для защиты электропроводки и дома от перегрузки и короткого замыкания.

Кроме того, в щите дома необходимо предусмотреть установку автоматических выключателей энергетического оборудования дома, например, котла отопления, системы вентиляции, автоматики водоснабжения.

Оборудование для щита дома, как и для всего дома лучше покупать в магазинах у качественных поставщиков. Например, у нас на сайте https://grostal.ru/vodonagreveteli/ есть водонагреватели Интернет-магазин радиаторов, батарей, водонагревателей, вентиляционных решеток и всего необходимого для эффективного отопления и вентиляции помещений.

Сборка электрощита в частном доме – общие понятия, которые необходимо знать

Чтобы собрать щиток своими руками, вам придется ознакомиться с некоторыми общими понятиями.

В предыдущем абзаце я говорил, что в щит заводят вводной кабель и в нем распределяют электроэнергию по группам. Правильно, такие щиты называются, ВРУ (вводно-распределительные устройства). Их размещают в выделенном помещении дома (панельном), они достаточно удобны, однако громоздки.

Но не все так радужно. Региональные энергетические организации, которые будут принимать электропроводку дома, требуют, и это по закону, отделить вводной щиток и распределительный щит для подключения его к общей электросети.

вводной щит

Вводной щит или вводное устройство (ВУ) размещается на улице или на столбе ВЛИ, от которого делается ответвление к дому. Устанавливает счетчик учета, вводной выключатель, общедомовое УЗО, грозозащитные разрядники и разрядники перенапряжения. Последние два устройства у многих не устанавливаются.

Вводное устройство (ВУ) должно быть закрытым, а для контроля за счетчиком в двери должно быть предусмотрено окно. Я скажу больше. Многие делают ввод питания в дом следующим образом.

Перед установкой отметьте маркером, к какой группе относится оборудование. Подпишите и автомат, и платформы под (над) модулями. Не забудьте прикрепить схему сборки щита к дверце щита.

Для подключения автоматических выключателей на стороне подачи их соединяют специальными гребенками. Они уменьшают количество проводов в щитке и упрощают монтаж. Кстати, для отключения экрана используется одножильный медный провод ПВ3.В гидрозащите — 6 или 10 мм 2 . В распределительном щите ПВ3 4 мм. Провод ПВ3 многожильный, поэтому требует установки обжимки. Без наконечников контакт со временем может ухудшиться.

Выход

Сборка электрощита в частном доме своими руками – дело непростое и ответственное. Но при последовательном подходе, тщательной подготовке и аккуратности в работе они позволят собрать и смонтировать щит самостоятельно.

Каждый дом оборудован системой электроснабжения.Проводка обычно монтируется с нуля или заменяется новой. Система электропроводки должна не только правильно распределять электричество, но и быть высоконадежной. Защитную функцию выполняет электрощит. Он должен быть установлен в каждом доме. Профессиональные электрики выполняют качественную сборку электрощитов, однако при соблюдении определенных правил такие работы можно выполнить и самостоятельно.

При создании качественной проводки следует понимать, как осуществляется физика процесса.Инженерные знания состоят из понимания основ физики и математики. Поэтому провести электромонтаж самостоятельно можно только при полном владении определенными знаниями. Важно пользоваться конкретными рекомендациями и соблюдать определенные правила. Требования к электрощитам прописаны в соответствующих ГОСТах.

Для чего нужен щит?


Несколько систем можно назвать электрическим щитом. К ним относятся распределительный щит, главный и групповой. Все они работают по одному принципу.Для чего нужен электрощит? Имеет несколько особенностей:

  • Должен получать энергию от внешнего источника.
  • Щит электрический предназначен для распределения электроэнергии по разным группам потребителей;
  • Еще одной функцией экрана является защита проводки. Это предотвращает короткие замыкания.
  • Современные щиты способны следить за качеством подаваемой потребителю энергии, и при необходимости реагировать на это.
  • Электрический щит должен гарантировать абсолютную безопасность, защищать людей от многих поражающих факторов.

Небольшое устройство должно отвечать многим требованиям. Это требует внимательного и вдумчивого подхода к работе с электрощитом. Установка прибора не обойдется без точного научного расчета. Однако все сложные понятия и процессы можно представить в виде простых рекомендаций. Основные требования прописаны в ГОСТ.

Как распределяется электроэнергия


Распределение электроэнергии между группами пользователей является одной из основных задач электрощита.Если вы решили установить его самостоятельно, вам следует знать несколько обязательных правил распределения:


Многим может показаться, что такой подход к монтажу щита и прокладке электрических кабелей довольно излишен. Однако на самом деле этот способ является единственно верным, учитывая необходимость обеспечения прописанной в ГОСТе безопасности и комфортности управления.

Многие неопытные электрики, незнакомые с принципами электромонтажа, в целях экономии приобретают вместо качественной продукции кабели малого сечения.Кроме того, любители часто приобретают УЗО и недорогие автоматы. Такие решения могут повлиять на безопасность жителей дома, в котором проведено электричество.

Перед подключением рассмотрите один пример. Из щита выходит кабель сечением 1,5 квадратных метра. мм, который защищен автоматом на 10 А. Его можно использовать для освещения в одной комнате. Линия входит в распределительную коробку. Если в соседнем помещении ожидается меньшая нагрузка на электрическую сеть, неопытный электрик может решить уменьшить сечение кабеля, выходящего из распределительной коробки, до 0.75 квадратных метров. мм.

По неизвестным причинам в электрической сети произошло короткое замыкание. Провода могут просто литься из квартиры выше. Кабель начинает испытывать действие сильных токов, доходящих до 10 А. Он не выдерживает и загорается. Изоляция кабеля плавится, и в квартире может начаться пожар. Отсюда следует, что ни при каких обстоятельствах не должно быть уменьшения сечения кабеля в линии.

Схема электрощита


При установке щитка и проводки необходимо правильно составить схему.Обычно эту работу поручают инженеру-специалисту. Однако при соблюдении определенных принципов она выполняется самостоятельно. Схема подключения и щиток должны быть точными. Это обеспечит безопасную работу системы.

Одной из самых простых является схема однолинейного щита. Вы можете понять это довольно быстро. Название «однолинейный» появилось потому, что в такой схеме одной линией сразу обозначается группа проводов, а не отдельные электрические кабели. Сколько в нем проводов, показано косой чертой.Внизу схемы подписаны мощность, тип кабеля и линии потребителей.

Для защиты электросистемы от перенапряжения используются автоматические выключатели, размыкающие электрическую сеть под нагрузкой. Использовать их повсеместно не рекомендуется, так как они достаточно болезненно реагируют на отключение под нагрузкой. Машины лучше ставить электрические.

Чтобы понять схему подключения электрощита со всеми потребителями тока, следует посмотреть его более привлекательный вариант.На этой схеме показаны все электрические устройства и проводники. Схема электрощита должна соответствовать требованиям ГОСТ.

Необходимость УЗО для электрощита


УЗО – устройство, отключающее питание при превышении определенных значений. Он способен распознать утечку в электрической сети. Он должен быть установлен на всех розетках и силовых электрических линиях. Необходимо знать несколько правил выбора и эксплуатации такого устройства:


Применение дифференциальных автоматов не оправдано с экономической точки зрения.УЗО и автоматы лучше покупать отдельно. Установить дифференциальный автомат можно только при острой нехватке свободного места в щите. Такое устройство также может быть использовано при защите ответственных электрических линий.

Совет! После разработки схемы электрощита следует получить консультацию опытного электрика. Это позволит избежать многих проблем при создании качественной электропроводки.

Количество мест в щите


Каждое устройство, устанавливаемое в электрощите, выполнено в типоразмерах.Все элементы расположены в металлическом профиле. Его ширина составляет 35 мм. Этой ширины достаточно для установки одностороннего выключателя в щитке. Основным параметром электрощита является количество посадочных модулей. Чтобы узнать, сколько таких мест необходимо, следует воспользоваться специальной таблицей.

Лучше, если в щитке будет установлена ​​модульная розетка. Нужно 3 пробела. Такое приспособление может понадобиться при выполнении ремонта. С таким оборудованием можно легко отключить все линии и подключить к щитку электроинструмент.Для этого потребуется удлинитель.

Дополнительно следует установить реле напряжения, которое будет следить за его показаниями в сети. Если напряжение выйдет за установленные пределы, нагрузка будет отключена. Через определенный промежуток времени напряжение появится снова. Это экономит ценные потребители энергии.

Даже при установке простого щита потребуется 20 мест. Однако профессиональные электрики рекомендуют выбирать щиты с запасом, чтобы потом можно было добавить линию.Поэтому лучше приобрести щит на 24 или 36 мест.

Выбор хорошего электрощита


Когда количество посадочных мест определено, следует подумать о дизайне изделия. Различают несколько видов щитов, различающихся по способу установки:

  • Щиты навесные, для которых не требуется подготовки специальной ниши. Их можно просто повесить на стену с помощью шурупов или анкеров. При установке щита на улице следует сделать его навесным.Если он монтируется внутри помещения, проводка должна быть открытой.
  • Встроенные щиты – для таких устройств подготовьте нишу в стене. Такие изделия монтируются исключительно в помещениях со скрытой проводкой.

Щиты часто изготавливаются с металлическим корпусом. Они изготавливаются разных видов – встроенные и навесные. Благодаря повышенной прочности корпуса они имеют определенное преимущество перед моделями из других материалов. Особенно часто их устанавливают на улице. Эти щиты гораздо проще защитить от вандалов.Уличные модели обычно оснащены стеклянным окошком, позволяющим считывать показания счетчика.

Щитки из пластика сегодня очень популярны. Они могут быть навесными или встроенными. Такие устройства предназначены как для наружной установки, так и для внутренней установки. Благодаря большому разнообразию моделей они могут вписаться практически во все интерьеры. Обычно они выглядят очень эстетично. Однако через несколько лет белый пластик может пожелтеть.

Несколько советов по выбору электрощита:

  • Во-первых, стоит обратить внимание на продавца.У проверенного поставщика вы можете сразу приобрести электрощит и модульное оборудование, а также множество комплектующих. Лучше, если покупка будет осуществляться в крупном магазине, имеющем достаточно большой ассортимент. Такие продавцы заботятся о своей репутации, поэтому найти некачественную продукцию у них не получится.
  • Также важно учитывать производителя. Среди мировых брендов Hager, Makel, ABB. Однако есть несколько проверенных отечественных производителей.
  • Каждый производитель предлагает щиты различной конфигурации.Лучше выбирать изделия с богатым функционалом. В таком щите рельсы должны находиться в легко демонтируемой раме. Такое конструктивное решение упрощает монтаж и демонтаж конструкции. Кроме того, следует выбирать щиток с правильной организацией и механизмом запирания входящих кабелей. Лучше, если в щитке будут кабельные органайзеры, что сэкономит место внутри конструкции.

Многие известные производители также выпускают сопутствующие товары – замки, гребенки, двери.

Сборка и установка щитка


Электрощит представляет собой сложное устройство, требующее точной сборки и правильного монтажа. Не упаковывайте устройство с модульным оборудованием в грязном или пыльном помещении, где ведутся строительные работы. Лучше, чтобы эти процессы происходили в чистом и хорошо освещенном помещении, на прочном столе. Поэтому лучше, чтобы щит был оснащен съемной рамой с направляющими.

Монтаж корпуса щита


Монтаж подвесных конструкций занимает несколько минут.Такая работа ничем не отличается от навешивания обычного шкафчика. Поэтому в качестве примера была выбрана встроенная конструкция. Технология его установки в кирпичную или бетонную стену ничем не отличается.

Установка щита в бетонную конструкцию немного сложнее. Для начала нужно выяснить, является стена несущей или нет. В первом случае установка в нем щитка запрещена. После согласования необходимо будет провести армирование по новому проекту и провести различные работы.Это потребует много времени и финансовых затрат.

Щит лучше монтировать в фальшстену. В нем можно проложить все необходимые кабели таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы щита. В этом случае стена станет толще на 10 см. Такое решение можно выгодно обыграть с точки зрения дизайна.

Для начала следует учесть правила сборки электрощита своими руками:

  • Щитки следует размещать в проветриваемых помещениях, размещая конструкцию возле входа в жилище.Лучше, если щит будет установлен в тамбуре.
  • Помещение, в котором будет монтироваться щит, должно иметь влажность 60%.
  • От дверных проемов, углов и откосов до боковых поверхностей щита должно быть расстояние не менее 15 см. Кроме того, устройство должно быть легко доступно. Не рекомендуется устанавливать щиты в шкафы или шкафы-купе.
  • Легко воспламеняющиеся предметы и вещества нельзя размещать рядом со щитом.
  • Монтаж производить на высоте 1 м.от 4 до 1,7 м над чистым полом.

Установка электрощита – это сложная процедура, которая выполняется в строгой последовательности. Каждый этап работы должен выполняться максимально точно, не упуская ни малейшей детали. Порядок монтажа корпуса следующий:

  • Отметьте расположение щитка. Для этого с помощью уровня начертите линию низа конструкции и вертикаль любого борта.
  • Прикрепите корпус к стене. Совместите нижний и боковые края с отметками. Обведите тело по периметру. Для этого используйте строительный маркер.
  • С помощью болгарки делаются пропилы по периметру ниши. Для этой работы используется болгарка с алмазным диском.
  • С помощью перфоратора необходимо выдолбить всю поверхность ниши, а затем выровнять дно.
  • Примерьте корпус в нише, проверьте, насколько оптимальна глубина установки.
  • Установите стандартное крепление на щит, после чего вставьте щит в нишу, выровняйте его и сделайте отметки в стене для дюбелей.
  • Перфоратором просверлить отверстия под крепеж, вставить дюбеля, установить щит и зафиксировать.
  • Демонтируйте раму с вставленными в нее направляющими от щита.
  • Заполните пространство между нишей и корпусом монтажной пеной.

Часто бывают ситуации, когда настенные крепления не входят в комплект поставки щитка.Установить щит можно на дюбели, вбив их через заднюю стенку. Для крепежа есть места, в которых просверлены отверстия.

Ввод кабелей в щит


Эта процедура требует большого внимания. При правильной организации кабельного ввода монтаж модульного оборудования значительно облегчится. Это позволит правильно установить необходимые устройства.

Стандартные щитки выполнены таким образом, чтобы в них было удобно вводить кабели.В нижней и верхней частях таких конструкций имеются специальные перфорированные отверстия. Чтобы вставить трубу, нужно просто нажать на них пальцем. Обычно такие отверстия рассчитаны на трубы диаметром 16 и 20 мм.

Ввести кабель в навесной электрощит достаточно просто. Электрический кабель нужно только закрепить, а кабели методично вставлять один за другим. При вводе кабеля во встроенное устройство соблюдается определенная технология. При этом корпус щита необходимо закрепить к алебастру.Кроме того, его необходимо выровнять. С этой работой лучше всего справится профессионал.

Если купить дешевый щиток, ввести электрические кабели будет проблематично. Отверстия придется вырезать самостоятельно. Затем нужно установить специальные пластины. Всех сложностей можно избежать, если сразу приобрести более дорогую конструкцию, отвечающую всем требованиям ГОСТ.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются неопытные электрики, это ввод электрического кабеля в электрощит при прохождении технологических отверстий, кабель имеет определенную степень свободы при движении в трубе.При этом организовать провода в самом электрощите сложно. Эту проблему можно решить достаточно просто – необходимо бросить алебастр в штробу возле места входа электрических кабелей в щит. Однако это решение не очень современное и не самое эффективное.

Предварительная сборка электрощита


В интернете много фотографий, иллюстрирующих сборку электрощитов уже установленных на свои места.В этом случае необходимо расположить оборудование по модульному принципу и выполнить коммутацию различных элементов проводом ПВ1. Его сечение должно быть от 4 до 6 квадратных метров. мм. Оборудование устанавливается на высоте 1,5-1,7 м от пола. Это надо учитывать, зная, что одновременно будут ходить маляры и клюшки. На самом деле монтаж электрощита очень сложно осуществить даже опытному специалисту.

Вывод


Учитывая все проблемы, с которыми вы можете столкнуться в процессе работы, следует помнить, что лучше приобретать только качественные комплектующие. Модульное оборудование должно быть установлено на столе в чистом помещении. Опыт такой работы позволит подключить все линии к имеющемуся щиту.

Сложно представить распределительный щит без современных модульных устройств защиты, таких как автоматические выключатели, устройства защитного отключения, дифференциальные выключатели и всевозможные реле защиты.Но не всегда эти модульные устройства подключены правильно и надежно.

В связи с обслуживанием электрощитов мне иногда приходится сталкиваться с ошибками подключения автоматических выключателей, которые в них установлены. Казалось бы, как можно неправильно подключить обычный однополюсный автомат? Зачистил кабель на определенную длину, вставил в клеммы, надежно закрутил винты.

Но как бы странно это не звучало, но у большинства людей «корявые» руки и качество сборки щитов оставляет желать лучшего.Хотя, на самом деле, все мы допускаем или допускали ошибки в той или иной отрасли, а как гласит известная поговорка: «кто ничего не делает, тот не ошибается».

Приветствую всех друзей на сайте Электрик в Доме. В этой статье мы рассмотрим и разберем несколько вариантов самых распространенных и грубых ошибок.

Подключение машин в щите — вход сверху или снизу?

Первое с чего хотелось бы начать, это правильное подключение автомата в принципе.Как известно, автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижного и неподвижного. На какой из контактов нужно подключить питание вверху или внизу? На сегодняшний день по этому поводу ведется много споров. На любом электрофоруме много вопросов и мнений по этому поводу.

Обратимся за советом к регламенту. Что по этому поводу говорит ПУЭ? В 7-й редакции ПУЭ пункт 3.1.6. говорит:

Как видите, в правилах сказано, что силовой провод при подключении автоматов в щитке должен подключаться, как правило, к неподвижным контактам.Это касается и всех узо, дифавтоматов и прочих средств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде бы так и должно быть, но в некоторых случаях может быть исключение.

Чтобы понять, где находится подвижный и неподвижный контакт, нужно представить себе внутреннее устройство автоматического выключателя. Рассмотрим на примере однополюсной машины, где находится неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 от iek.Из фото видно, что его неподвижный контакт — это верхняя клемма, а подвижный контакт — нижняя клемма. Если рассматривать электрические обозначения на самом выключателе, то и здесь видно, что сверху неподвижный контакт.

Автоматические выключатели других производителей имеют аналогичные обозначения на корпусе. Возьмем, к примеру, машинку от Schneider Electric Easy9, у нее тоже сверху неподвижный контакт. У УЗО Schneider Electric все аналогично неподвижные контакты сверху и подвижные контакты снизу.

Другим примером являются предохранительные устройства Hager. На корпусах автоматических выключателей и хагеров УЗО также можно увидеть обозначения, из которых видно, что неподвижные контакты находятся сверху.

Посмотрим, имеет ли это значение с технической стороны, как подключить машину сверху или снизу .

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепители, расположенные внутри корпуса.С какой стороны будет подключаться питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей, разницы абсолютно нет. То есть можно с уверенностью сказать, что на работу автомата не влияет то, на какой контакт будет подаваться питание.

По правде говоря, надо сказать, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и другие, допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на машинах есть специальные хомуты, предназначенные для гребенчатых шин.

Почему в ПУЭ советуют подключать к неподвижным контактам (верхним)? Это правило утверждено для общих целей. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором он будет работать. «Залезая» в щит, человек интуитивно предполагает наличие фазы поверх машин . По отключению АБ в щитке он знает, что на нижних выводах нет напряжения и все что с них идет.

А теперь представим, что за вас выступал электрик Дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло какое-то время (неделя, месяц, год) и вам нужно заменить одну из машин (или добавить новую). Приходит электрик дядя Петя, выключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

В недавнем советском прошлом все пулеметы имели неподвижный контакт вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АБ не разберешь где подвижный а где неподвижный контакт.В АБ, которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт располагался сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов будет неподвижный контакт, расположенный сверху.

Для тех, кто со мной не согласен, вопрос засыпки, почему в электрических схемах питание на автоматы подключается именно на неподвижные контакты.

Если взять, к примеру, обычный выключатель типа РБ, который устанавливается на каждом промышленном объекте, то он никогда не будет подключен вверх ногами.Подключение питания к коммутационным устройствам такого рода предполагает только верхние контакты. Отключил прерыватель и знаешь, что нижние контакты обесточены.

Подключаем провода к автомату — кабель с монолитной жилой

Как большинство пользователей подключают машины в шилде? Какие ошибки можно совершить? Давайте рассмотрим ошибки, которые встречаются здесь чаще всего.

Ошибка — 1. Изоляция попала под контакт.

Всем известно, что перед нужно снимать изоляцию с подключаемых проводов.Казалось бы, тут ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставил в зажимную клемму станка и закрутил винтом, тем самым обеспечив надежный контакт.

Но бывают случаи, когда люди недоумевают, почему машина сгорает, когда все подключено правильно. Или почему периодически пропадает электричество в квартире, когда проводка и заливка в щитке совсем новые.

Одна из причин вышеописанного попадания изоляции провода под контактный зажим выключателя.Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу расплавления изоляции не только провода, но и самого автомата, что может привести к возгоранию.

Чтобы исключить это, нужно следить и проверять, как затянут провод в розетке. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

Ошибка — 2. Нельзя подключать к одной клемме АВ несколько проводов разного сечения.

Если возникла необходимость соединить несколько машин , стоящих в одном ряду, от одного источника (провода) для этой цели лучше всего подойдет гребенчатая шина.Но такие покрышки не всегда есть под рукой. Как в этом случае объединить несколько групповых автоматов? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет делать самодельные перемычки из кабельных жил.

Для изготовления такой перемычки используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не ломайте его по всей длине. Как это сделать? Не снимая изоляцию с провода, сформировать перемычку нужной формы и размера (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте изгиба на нужную длину, и получаем неразрывную перемычку из цельного куска провода.

Пример подключения автоматических выключателей с перемычками из разных сечений кабеля. На первую машину «фаза» приходит с проводом 4 мм2, а на остальные машины уже установлены перемычки с проводом 2,5 мм2. На фото видно ту перемычку из проводов разного сечения. В результате плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.

Для примера попробуем скрутить два провода сечением 2.5 мм2 и 1,5 мм2 на выводе выключателя. Как я ни старался обеспечить надежный контакт в данном случае, у меня ничего не вышло. Провод сечением 1,5 мм2 свободно болтался.

Еще пример на фото — дифавтомат, в клемму которого воткнули два провода разного сечения и попытались все это дело надежно закрутить. В результате провод с меньшим сечением болтается и искрит.

Ошибка — 3.Формирование концов проводов и кабелей.

Этот абзац скорее всего относится не к ошибке, а к рекомендации. Для присоединения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80% электриков подключаются таким образом.

Контакт в стыке надежен, но его можно дополнительно улучшить, не тратя время и деньги.При подключении к машинам монолитные жильные кабели делают на концах П-образную складку.

Такая формовка концов увеличит площадь контакта провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше. P.S. На внутренних стенках контактных площадок АВ имеются специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в сердечник, тем самым повышая надежность контакта.

Подключение к машине многожильных проводов

Для электромонтажных щитков электрики чаще предпочитают гибкий провод с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ.Работать с ним легче и проще, чем с монолитным сердечником. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую совершают в этом плане новички, это подключение многожильного провода к машине без заделки . Если сжимать оголенный многожильный провод как есть, то при затягивании жилы сдавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и плохому контакту.

Опытные «специалисты» знают, что оголенный многожильный провод нельзя затягивать в клемму.А для заделки многожильных проводов нужно использовать специальные наконечники НШВ или НШВИ.

Кроме того, если есть необходимость подключить два многожильных провода к одному зажиму автомата для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для соединения нескольких групповых машин.

Припайка проводов под зажим станка — ОШИБКА (ошибка)

Отдельно хотелось бы остановиться на таком способе заделки проводов в щитке, как пайка.Так уж устроена человеческая природа, что люди стараются экономить на всем и не всегда хотят тратиться на всякие насадки, инструменты и всякую современную мелочевку для установки.

Например, рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭК дядя Петя разводит многожильным проводом электрощит (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник. И электрик дядя Петя не находит другого выхода, кроме как облучить многожильный провод, запихивает все это дело в клемму автомата и затягивает винтом от души.Насколько это опасно?

При сборке распределительных щитов НЕ паять и использовать многожильный . Дело в том, что залуженный компаунд со временем начинает «плавать». И чтобы такой контакт был надежным, его постоянно нужно проверять и подтягивать. И как показывает практика, об этом всегда забывают. Пайка начинает перегреваться, припой плавится, соединение еще больше ослабевает и контакт начинает «выгорать». В общем, такое подключение может привести к ПОЖАРУ.

Поэтому, если при монтаже используется многожильный провод, то для его оконцовки необходимо использовать наконечники НШВИ.

Схема подключения трехфазного узо с заземлением. Подключаем узо с заземлением и без заземления

— Это устройство защитного отключения, его назначение — защита людей от поражения электрическим током при поломках электрооборудования, или непреднамеренном прикосновении к металлическим частям электрооборудования при утечке тока. Также может защитить электросеть от возгорания проводки при прорыве тока на шасси или землю.

УЗО — быстродействующий выключатель. В основе его работы лежит сравнение силы тока на входе и выходе объекта защиты. То есть ток, протекающий в фазном и нулевом проводах, должен иметь одинаковое значение при однофазном подключении.

Если у вас три фазы, то сумма токов в трех фазах равна сумме токов нулевого провода. Если показатели имеют разные значения, то это означает, что в цепи присутствует ток утечки.

Датчики тока, применяемые в УЗО, изготавливаются на трансформаторах тока на тороидальных сердечниках. Элементы пороговой защиты срабатывания изготавливаются в основном на магнитоэлектрических реле с высокой чувствительностью.

Хотя в последнее время все большую популярность набирают защитные устройства, выполненные с использованием специальных электронных схем. Такая цепь приводит в действие защитный пружинный механизм, размыкающий электрические контакты цепи в случае аварийной ситуации.

Способы подключения в частном доме и квартире

Решив поставить в своей квартире и доме УЗО, в первую очередь нужно правильно подобрать его параметры.В первую очередь обращайте внимание на текущую нагрузку, и для каких целей выбирается устройство.

Если есть необходимость защитить только один электроприбор, например, стиральную машину или , то можно ограничиться номинальным током электроприбора с небольшим запасом.

В случае установки устройства на всю квартиру или дом необходимо суммировать значение всех нагрузок, и выбрать подходящее значение. Вторым значением будет дифференциальный ток, при достижении которого сработает защита.После того, как выбор сделан, остается одно – правильно подключить УЗО.

Подключение фазной линии:


Как видно из рисунка, УЗО устанавливается после вводного автомата и электросчетчика. Далее фазный провод УЗО идет на управление разными группами нагрузки. Далее после выключателей он разводится на осветительные приборы и розетки.

По нулевой линии провод идет на клеммную колодку, после нее направляется к приборам к потребителям.

В этой схеме нет нулевой шины, что характерно для старых квартир и домов. В таких случаях лучше использовать схему с несколькими УЗО для защиты отдельных потребителей.

Подключение к однофазной сети однополюсных и четырехполюсных УЗО


Четырехполюсное УЗО в однофазной сети

Собственно принцип подключения однополюсного УЗО показан на приведенной выше схеме. Наиболее распространена однофазная цепь. На его примере можно смело делать установку в своей квартире или загородном доме.

Главное не перепутать места подключения фазного и нулевого проводов. Обычно для входящего фазного провода используют на корпусе обозначение 1, для отходящего фазного провода — обозначение 2. Для обозначения нулевого провода используют обозначение N.

Использование четырехполюсного УЗО в однофазной цепи в большинстве случаев невыгодно. Его можно использовать как временную замену, или в случае, когда ожидается экстренный переход на трехфазную сеть.

Далее по аналогии с однополюсным подключением. Подключаем нулевой провод к клемме с обозначением N. Фазу желательно подключить к клемме в цепи, на которую включена кнопка Test. В большинстве случаев он располагается вблизи нулевого контура. Проверку кнопкой желательно проводить не реже одного раза в месяц.

Место установки


Обычно место установки УЗО в электрощите.
Содержит различные устройства учета и распределения электрической энергии напряжением до 1000 В. В электрощите, наряду с УЗО, устанавливаются автоматические выключатели, электросчетчик, распределительные клеммники, другие электроприборы.

Если у вас установлен электрощит, то для установки УЗО потребуется минимальный набор электриков. В него войдут пассатижи, бокорезы, набор отверток, маркер.

В редких случаях может понадобиться набор торцевых ключей, а УЗО устанавливается на DIN-колодку.Если на существующем блоке нет места, то потребуется установить дополнительный.

Как подключить УЗО и автоматы?

Двусторонний переключатель

Прохождение:

  1. Современные электроприборы имеют модульную конструкцию. Для их установки предназначены специальные крепления. Их использование значительно упрощает процесс установки. Выключатели, устройства защитного отключения и многое другое оборудование имеет крепление для установки на такую ​​рейку.
  2. Далее размещаем в местах крепления в электрощитке все необходимые устройства и детали. После этого, руководствуясь ПУЭ, подключаем устройства по схеме.
  3. На вводе электричества в щит Должен быть двухсторонний выключатель. Его основная задача – защитить электросчетчик от коротких замыканий, перегрузок, обеспечить возможность проведения работ по замене оборудования.
  4. Вводной автомат также служит ограничителем максимального энергопотребления квартиры или дома. Его номинал выбран в соответствии с максимально допустимым значением потребляемой мощности. Установите входной автоматический выключатель на верхнюю DIN-рейку.
  5. После вводного автоматического выключателя подключить электросчетчик. Для подключения счетчика открутите пломбировочный винт и снимите нижнюю крышку. Под ним будет группа контактов. Обычно схема подключения находится на внутренней стороне крышки. Если его нет, поищите в инструкции к устройству. Контакты электросчетчика имеют по два зажимных винта на каждый присоединяемый провод.Их задача – обеспечить надежный контакт. После подключения счетчик опломбируется и доступа к контактам не будет.
  6. В большинстве счетчиков первой фазой является фаза подачи. Исходящая фаза подключена ко второй. К третьему идет входящий нулевой провод. К четвертому отходящему нулевому проводу.
  7. После счетчика подключить УЗО. Контакты на устройстве обычно помечены. На верхние контакты подается входящее напряжение. Соответственно внизу устройства подключаются контакты, которые пойдут на последующие автоматические выключатели, и другие устройства.При этом необходимо соблюдать полярность. На контакт фазы должна прийти фаза, а не ноль.
  8. После завершения установки необходимо проверить УЗО на работоспособность. Для этого на устройстве расположена кнопка Тест. При ее нажатии имитируется ток утечки. Устройство должно работать при отключении питания.

Возможные ошибки и их последствия


Большинство ошибок возникает на этапе установки, особенно если это делают непрофессионалы:

  1. Неправильное подключение контактов питания. Часто ноль путают с фазой.
  2. Напряжение питания в нижней части устройства. При этих ошибках устройство может выйти из строя.
  3. Нельзя соединять между собой нулевые выходы нескольких устройств. В результате этого устройство потеряет чувствительность и не сможет корректно реагировать при возникновении опасных ситуаций.
  4. Также следует помнить, что недопустимо подключение нулевого провода к заземляющим розеткам в розетках. Это также приведет к сбоям в работе.
  5. Не делайте силовые контакты с разных сторон устройства например фаза питания снизу, а ноль питания сверху. Устройство не будет работать должным образом.

Если планируется установка одного прибора, то размещайте его сразу после электросчетчика. Проблемой в этом случае будет полное затемнение квартиры, в случае утечки тока. Электричество не будет работать, пока утечка не будет устранена.

Если у вас много разных зон потребления электроэнергии, установите несколько устройств. Это поможет вам уменьшить область поиска отказа, и обеспечит комфорт в других областях.

Следует отметить, что установка таких устройств в цепях пожарной и иной сигнализации запрещена правилами техники безопасности.

Сегодня многие уже знакомы с понятием УЗО. Установка этих устройств необходима, если мы заботимся о себе и своих близких, и хотим иметь в своем доме безопасную электрическую сеть.Многие игнорируют эти УЗО — одним не хочется переделывать щит, для других это слишком дорого. И совершенно напрасно, ведь схема подключения УЗО не сложная. Что касается финансовых затрат, то есть варианты схем, где на вводе монтируют только один прибор. Уже можно раскошелиться, особенно если речь идет о безопасности человеческой жизни.

Ознакомление с устройством

Перед подключением УЗО неплохо бы разобраться в его конструкции, принципе работы и основных функциях.

Зачем это нужно?

Основной задачей УЗО является защита людей от поражения электрическим током. Человек может случайно коснуться оголенных проводов, которые находятся под напряжением. Или прикоснуться к корпусу бытового прибора, на котором из-за повреждения изоляции появился потенциал. В любом из этих случаев устройство сработает и подача питания прекратится.

Он также защищает наш корпус от пожара, который может быть вызван утечкой тока или замыканием на землю. Дело в том, что в этих случаях значения тока недостаточно для срабатывания автоматического выключателя, рассчитанного на работу с токами перегрузки и короткого замыкания.

Сходство и различие УЗО с пулеметами

Внешний вид, конструкция и основные параметры УЗО очень схожи с автоматическими выключателями. Оба этих коммутационных аппарата используются как в однофазных, так и в трехфазных сетях. Основная задача как УЗО, так и автоматов – мгновенно отключить поврежденный участок электрической сети в аварийных ситуациях.

Отличие только в том, что автомат работает с большими токами (при перегрузках и коротких замыканиях они превышают ток срабатывания самого автоматического выключателя).А для срабатывания УЗО достаточно небольшого тока утечки.

Чтобы большие токи в момент аварии не повлияли отрицательно на устройство защитного отключения, его необходимо включить в цепь вместе с автоматом.

Если посмотреть на внешний вид УЗО и автомата, то особых отличий не найдешь, кажется, что это одно и то же устройство.

А вот если просто присмотреться к схемам и цифрам, нарисованным на корпусе, то сразу станет понятно — где какое устройство.

  1. Их номинальное рабочее напряжение будет одинаковым — 220 В или 380 В.
  2. Так же рабочий ток, который классифицируется по специальной шкале (10, 16, 25, 32 А), может быть одинаковым. Рабочий – это максимальный ток, при котором устройство работает нормально.
  3. Принципиальным отличием будет такой параметр, как величина тока утечки. На автомате вы его не найдете, а на УЗО эта цифра написана и указана в миллиамперах. Так же имеет свой стандартный диапазон — 6, 10, 30, 100 мА.
  4. Важным отличием УЗО от автомата является кнопка «ТЕСТ». Эти устройства конструктивно снабжены дополнительной тестовой схемой, моделирующей ток утечки. С помощью такой схемы проверяется исправность УЗО, запуск проверки осуществляется кнопкой «ТЕСТ».

Самое главное отличие автоматов от УЗО в том, что автоматический выключатель будет работать в двухпроводной однофазной сети, то есть ему нужны только фаза и ноль.А для правильной работы УЗО необходимо наличие трехпроводной однофазной сети, кроме фазы и нуля должно быть защитное заземление.

Варианты схемы

Нельзя сказать, что существует одна конкретная схема. Каждый случай имеет свои особенности, поэтому подключение УЗО может осуществляться по-разному. Во-первых, устройство используется в сетях однофазного и трехфазного напряжения (это уже две разные схемы).Во-вторых, можно установить УЗО в подъезде и таким образом защитить всю квартиру от утечек тока. А можно устанавливать устройства на каждую отдельную линию, тем самым защищая только определенный участок электрической сети.

Пример подключения УЗО в однофазной сети на видео:

Так как схема подключения УЗО имеет несколько вариантов, очень важно уметь их читать. Сейчас в паспортах многих бытовых приборов и оборудования указано, как и через какой тип УЗО необходимо подключать их к электрической сети.

Рассмотрим, как правильно подключить УЗО, на нескольких общих примерах.

Что такое однофазная сеть?

При однофазной электрической сети питание потребителей осуществляется двумя проводниками — фазой и рабочим нулем. Номинальное напряжение в таких сетях 220 В.

Однофазная сеть может быть двухпроводной и трехпроводной. В первом случае используются два проводника – фазный и нулевой, на схемах они обозначаются английскими буквами «L» и «N».

Второй вариант, кроме фазы и нуля, предусматривает еще и наличие защитной заземляющей жилы (ее обозначение «РЕ»). Основная функция этого заземляющего провода — дополнительная защита людей от поражения электрическим током. Из-за его соединения с корпусами электроприборов, в случае замыкания фазы на корпус питание будет отключено. Это спасет и человеческую жизнь, и саму технику от выгорания.

А теперь поговорим о том, какой может быть схема подключения УЗО в однофазную сеть.

Входное соединение (однофазная сеть)

В этом случае установка УЗО осуществляется в щитке после отключения двухполюсного выключателя. Вслед за устройством защитного отключения располагаются отходящие автоматические выключатели. Такая схема включения УЗО обеспечивает одновременную защиту от утечки тока всех отходящих потребителей.

Недостатком схемы является сложность поиска места повреждения. Например, произошло замыкание фазы на металлическом корпусе бытового прибора, который в данный момент включен в розетку.

Происходит срабатывание УЗО, в квартире пропадает напряжение. Если в это время к розеткам было подключено несколько устройств, то сразу определить неисправное будет проблематично.

Данная схема имеет свои положительные стороны. Благодаря тому, что используется только один УЗО, установка распределительного щита обойдется дешево, и он будет небольшого размера.

Имейте в виду, что распространена еще одна разновидность такой схемы, в ней принято устанавливать счетчик электроэнергии между вводным автоматическим выключателем и УЗО.

Подключение на входе и выходе (в однофазной сети)

При таком варианте схемы УЗО устанавливается после размыкающего выключателя, а также на каждой отходящей линии.

Важнейшим условием данной схемы является соблюдение селективности, то есть в момент возникновения утечки тока не должно быть одновременного отключения общего и группового УЗО.

О том, что такое избирательность, поговорим ниже.

Например, на одной из отходящих линий произошла утечка тока. Устройство, защищающее именно эту группу, должно работать.

Если по каким-то причинам УЗО не сработало, то через определенное время (это называется временной задержкой) отключится общее УЗО на входе, оно как бы подстраховывает отходящие.

Несомненным преимуществом такой схемы является то, что в момент повреждения будет отключена только аварийная линия, а во всей остальной квартире подача напряжения не прекратится.

Недостатки такой схемы в больших габаритах распределительного щита и в дороговизне (УЗО недешевы, но при таком варианте их потребуется несколько).

В видео сравнение нескольких схем подключения:

Можно немного сэкономить и исключить в этой схеме однофазное УЗО на вводе, то есть выполнить установку только групповых устройств на отходящих линиях. Многие электрики вообще считают вводное УЗО лишней тратой денег, ведь на каждую линию и так своя защита.Но как мы сказали выше, это своего рода подстраховка, на случай, если групповое устройство выйдет из строя. Поэтому все зависит от ваших финансовых возможностей. Если есть деньги — монтируйте схему с УЗО на входе. Если так дорого, ставьте только исходящие устройства, это тоже будет здорово. Многие вообще не ставят УЗО, предпочитая сэкономить на собственной безопасности.

Установка устройства в однофазную сеть

Здесь нет ничего сложного. Фазный и нулевой проводники («L» и «N»), идущие после вводного автоматического выключателя, должны быть подключены к вводным контактам УЗО.

От выходного контакта фазный провод («L») распределяется на автоматические выключатели отходящих потребителей. Нулевой провод («N») с выхода УЗО подключается к нулевой шине. И уже от него к потребителям расходятся рабочие нули.

Не забудьте про защитный провод! Заземляющая шина должна быть установлена. Защитные проводники («РЗ») из него расходятся по группам потребителей.

Алгоритм работы подключения следующий:

  • Отключить рабочее место, отключив автомат открывания в квартиру.С помощью индикаторной отвертки убедитесь в отсутствии напряжения на его выходных клеммах.
  • Установите устройство на DIN-рейку. На нем есть специальные перфорированные отверстия, в которые вставляются задние защелки УЗО.
  • Теперь нужно правильно соединить УЗО и автомат. Определитесь со схемой, будет ли у вас УЗО на отдельной линии или после счетчика. На корпусе УЗО отмечены верхний и нижний контакты для фазного и нулевого провода, выполните соответствующие действия по коммутации.По схеме ввод подключается к УЗО сверху, а нагрузка уже подключается снизу.

  • После выполнения всех подключений необходимо подать напряжение и проверить работу УЗО, нажав кнопку «ТЕСТ». Будет имитироваться ток утечки, устройство должно среагировать и отключиться.

Что такое трехфазная сеть и как подключить в ней УЗО?

В трехфазной сети есть и фаза, и ноль, фазных проводников всего три («L 1», «L 2», «L 3»).Напряжение между любой из фаз 380 В, между фазой и нулем 220 В. Очень важно в такой электрической сети осуществлять равномерное распределение нагрузки между фазами. Если одна фаза будет нагружена больше, а другая меньше, произойдет перекос, и как следствие, аварийная ситуация.

Как и однофазная сеть, трехфазная сеть может состоять из четырех или пяти проводников. В первом случае имеется три фазных провода и нулевой провод, во втором еще добавляется защитный провод заземления.

Пример сборки трехфазного электрощита на видео:

Установка УЗО

в трехфазной сети выполняется так же, как и в однофазной сети: можно установить его только на вводе или к каждой отходящей группе потребителей подключить еще одно устройство защитного отключения. Вариант уместен и тогда, когда между вводным автоматическим выключателем и УЗО подключается электросчетчик.

В квартирах вы вряд ли где-то встретите трехфазную сеть, а вот для частных домов может потребоваться напряжение 380 В для подключения насосов, двигателей, машин.

Селективность

УЗО

с функцией селективности отличаются от обычных тем, что имеют определенную выдержку времени. Применяются, когда в одном распределительном щите монтируется сразу несколько устройств. Чтобы вся цепочка работала согласованно, необходимо настроить параметры времени отклика. По этой характеристике УЗО бывают двух типов: «Г» и «С».

Наглядно про селективность УЗО в видео:

Обычные срабатывания УЗО после 0.02-0,03 с после обнаружения утечки тока, прибор типа «Г» через 0,06-0,08 с. УЗО типа «С» имеет наибольшее время воздействия 0,15-0,5 с.

Устройство защитного отключения на отходящих линиях монтируется без задержек, ставится на ввод типа «С» или «Г». Как только происходит утечка тока на какой-то линии потребителей, групповое УЗО моментально реагирует и отключается.

Если он работает некорректно или по какой-то другой причине не работал, то через заданное время устройство ввода отключится.

Селективность может быть обеспечена не только по времени, но и по току.

  • «АББ»;
  • Легран
  • Шнайдер Электрик

УЗО этих производителей обойдутся вам примерно в 1800-2000 рублей.

Если вы хотите подключить несколько УЗО и автоматов в квартире (на каждую отходящую ветку), то вам придется либо хорошо потратиться, либо выбрать устройство чуть дешевле. При небольших финансовых возможностях остановите свой выбор на УЗО фирм IEK или EKF, они немного уступают по качеству и надежности, но и стоят намного меньше (около 600-700 рублей).

Мы привели несколько вариантов, как подключить УЗО. Выбирайте наиболее подходящий вам, в зависимости от того, где вы живете (в квартире или частном доме), какая у вас сеть (однофазная или трехфазная). Ну а сколько приборов вы поставите (по одному на ввод или на каждую группу потребителей), решайте исходя из вашего материального положения.

УЗО — устройство защитного отключения. Защитной функцией УЗО является отключение напряжения при возникновении токов утечки. Токи утечки, в свою очередь, возникают при плохой изоляции проводов или при случайном прикосновении человека к фазному проводу.Следует отметить, что УЗО не защищает линию от токов короткого замыкания и перегрузок, поэтому вместе с УЗО в цепи необходимо использовать автоматические выключатели.

Типы УЗО и технические характеристики

Устройства защитного отключения однофазные и трехфазные. Однофазные УЗО имеют два полюса (фаза и ноль), а трехфазные УЗО имеют четыре полюса (три фазы и ноль). Чаще всего используются однофазные УЗО, особенно в быту.

УЗО

имеет некоторые технические характеристики. Основными характеристиками являются номинальный ток, номинальное напряжение, номинальный ток утечки. Номинальный ток — максимальное значение проходящего через устройство тока, при котором УЗО будет сохранять работоспособность. Номинальное напряжение – это значение напряжения, при котором срабатывает УЗО. Например, 220В для однофазного и 380В для трехфазного. Номинальный ток утечки – это ток, при появлении которого должно срабатывать УЗО.

Для того чтобы правильно подключить УЗО, необходимо знать некоторые типовые схемы.Есть несколько стандартных решений.

Цепь с одним общим УЗО

Эта схема выглядит следующим образом: электросчетчик – УЗО (общее для всех групп) – автоматические выключатели для каждой группы потребителей. Такую схему с однофазным УЗО обычно применяют, если сеть потребителей не очень разветвленная, а самих потребителей немного. В противном случае будут возникать частые ложные срабатывания, ведь любая электрическая цепь всегда имеет определенную утечку тока.

По этой схеме провода от выхода счетчика подключаются к верхним контактам (условному входу) общего УЗО.Фаза подключается к левому контакту, ноль к правому контакту. Далее фазный провод, выходящий из УЗО, расходится и подключается к автоматическим выключателям всех групп, а нулевой провод подключается к общей нулевой шине, от которой расходятся нули ко всем электропотребителям.

Основным преимуществом такой схемы является простота и дешевизна, т.к. используется только одно УЗО. Кроме того, при выборе силового щита подойдет небольшой вариант. Основными недостатками являются определенная вероятность ложных срабатываний при большом количестве потребителей, а также то, что при появлении тока утечки только в одной группе происходит полное отключение питания всех потребителей.

Схема с несколькими УЗО для отдельных групп потребителей

Схема с несколькими УЗО отличается от предыдущей тем, что для каждой категории (группы) используется отдельное УЗО. Те. Связь следующая. Выход фазы и нуля со счетчика расходятся и подключаются к верхним контактам каждого устройства защитного отключения. Далее фазный провод, выходящий из каждого УЗО, подключается к каждому выключателю, но только той группы, которую это УЗО будет питать.Нули со всех УЗО подключаются к отдельным нулевым шинам, относящимся каждая к своему УЗО. Следует помнить, что ни в коем случае нельзя соединять между собой нули разных групп от разных устройств защитного отключения.

В цепи с несколькими УЗО значительно снижается вероятность ложных срабатываний. Но при появлении тока утечки обесточиваются не все потребители, а только отдельная группа или часть групп, питаемых от одного УЗО. Для реализации такой схемы необходимо использовать несколько защитных устройств, а это несет дополнительные материальные затраты.

Данная схема отличается от предыдущей тем, что в цепи между счетчиком и УЗО для каждой группы подключается «противопожарное» УЗО. Такое УЗО отличается от обычного большим током утечки. Схема выглядит так: электросчетчик — общее (вводное) огнестойкое УЗО — УЗО первой группы (или нескольких групп), УЗО второй группы, УЗО третьей группы и т.д. — автоматические выключатели из УЗО №1, автоматические выключатели от УЗО №2, автоматические выключатели от УЗО №1.3 и т. д.

Для того чтобы токи утечки не приводили к одновременному срабатыванию группового защитного устройства и устройства противопожарной защиты, последнее выбирают селективного типа, т.е. с временем отключения, несколько превышающим время отключения группового УЗО.

В зависимости от разветвления электрической сети часто применяют комбинированные варианты подключения защитных устройств.

Трехфазное УЗО в однофазной сети

Использование трехфазного УЗО в однофазной сети не очень рациональный вариант для сети 220В.Однако его обычно используют впрок. При первоначальном подключении фазный провод необходимо соединить с фазным полюсом УЗО, на котором будет работать кнопка проверки.

Ошибки подключения

Следует отметить, что правильное подключение устройства защитного отключения включает знание типичных ошибок при подключении:

  • при использовании в схеме двух и более УЗО их нули на выходе нельзя менять местами;
  • не подключать к УЗО нагрузку, нулевой провод которой соединен с защитным проводом РЕ, возможны ложные срабатывания;
  • нельзя параллельно подключать нули от разных УЗО;
  • невозможно подключить нулевую нагрузку к нулевому проводу перед УЗО;
  • нельзя подключить фазу нагрузки от одного УЗО, а нулевую нагрузку от другого;
  • невозможно подключить фазный провод к верхнему контакту УЗО, а нулевой провод к нижнему контакту УЗО.

Знание и понимание правильного подключения УЗО является залогом нормальной работы всей электрической цепи в целом.

Если в вашей квартире большое количество бытовой техники, то необходимо установить такой аппарат, как УЗО. В противном случае вся бытовая техника окажется в большой опасности. В статье мы рассмотрим, как правильно подключить подобное устройство и автомат в квартире и частном доме, продемонстрируем схемы, фото и видео инструкции.

Зачем мне

Установка таких устройств необходима по нескольким причинам. Он был в основном предназначен для защиты. От чего? Во-первых, УЗО защищает людей от поражения электрическим током, особенно в случаях, когда возникают неисправности в электроустановке. Во-вторых, устройство срабатывает и отключает ток из-за случайного или ошибочного прикосновения к токоведущим частям электроустановки, в случае утечки тока. И в-третьих, предотвращается возгорание проводки в случае замыкания.Как видно из вышесказанного, этот автомат фактически выполняет важнейшую функцию.

Сегодня можно встретить дифференциальные автоматы, особенностью которых является совмещение автоматического выключателя и УЗО. Их преимущество в том, что они занимают меньше места в щите. Во всех случаях при подключении все контактные соединения должны подключаться к нему не снизу, а только сверху. Одна из причин – более эстетичный вид. Но есть гораздо более весомая причина. Дело в том, что УЗО способно снижать КПД всех предметов обихода.К тому же при ремонтных работах электрик не запутается, и ему не придется изучать сложные, замысловатые схемы. Итак, пришло время рассмотреть ваши варианты подключения.

Методы подключения

Известны четыре варианта подключения:

  1. Подключение двухполюсника к однофазной сети.
  2. Подключение четырехполюсника к трехфазной сети с использованием нейтрали.
  3. Подключение четырехполюсника к трехфазной сети без использования нейтрали.
  4. Подключение четырехполюсника в однофазную сеть.

Каждый случай рассматривается индивидуально.

Подключение двухполюсного УЗО к однофазной сети


Среди всех перечисленных способов подключения это, пожалуй, самая распространенная схема. При его подключении сложных поворотов нет. Причем такое устройство можно подключить самостоятельно. Для этого нужно узнать на корпусе или в паспорте, где именно находится нейтраль или ноль на автомате, а также фаза.Как правило, на машине указывают такие знаки 1,2 и N. 1 — означает входящий фазный провод, 2 — отходящий фазный провод и N означает ноль или нейтраль.

Одним из главных условий подключения такого УЗО является его установка во всех случаях после автоматического выключателя! Это требование позволяет защитить счетчик от повышения тока.

Были случаи, когда устройство вышло из строя. Почему? Дело в том, что через него проходил ток, превышающий его номинальный рабочий ток.Чтобы этого не произошло в вашем случае, покупайте устройство с максимально высоким номинальным рабочим током. Причем при подключении важно соблюдать правильную последовательность. В противном случае могут возникнуть проблемы при его эксплуатации. Например, если при подключении соединить клеммы ноль с фазой, то устройство сразу выйдет из строя.

Подключение четырехполюсного УЗО к трехфазной сети с использованием нейтрали


Этот способ подключения также достаточно распространен.Принцип его подключения практически ничем не отличается от однофазной сети. Только в этом случае монтируется четырехполюсное УЗО. Он имеет четыре входящих провода, которые автоматически обозначаются на автомате как A, B, C и ноль (N). Как правило, схема подключения указана на корпусе машины. Единственное отличие может заключаться в том, что на четырехполюсном приборе ноль может быть с другой стороны. Самое главное правильно подключить выходы и входы.

Такие УЗО применяются для защиты пожарной проводки от больших токов утечки.Если вы используете его для защиты от поражения электрическим током, рекомендуется использовать точку утечки, которая равна от 10 до 30 мА.

Для защиты самого устройства прямо перед ним монтируется автоматический выключатель.

Однофазные сети лучше всего подключать с помощью нулевой шины, которая монтируется непосредственно в щите на DIN-рейку.

Также при подключении крайне важно соблюдать цветовую маркировку провода, а также подключение нулевой и фазной жилы.

Подключение четырехполюсного УЗО к трехфазной сети без использования нейтрали


Данная схема используется в большинстве случаев для подключения трехфазных электродвигателей. Автомат отключит его от сети, как только произойдет небольшое замыкание обмоток. Для подключения трехфазного двигателя необходимы три фазы питающего напряжения, а именно А, В и С. Также потребуется защитный проводник РЕ, который будет служить заземлением корпуса.В итоге нет смысла приобретать пятижильный провод, а вот четырех жил будет достаточно.

Подключение четырехполюсного УЗО в однофазной сети


Такое использование смело можно назвать нерациональным и целесообразным. Однако в ряде случаев это единственно правильное решение. Например, если в дальнейшем вы планируете расширить электропроводку, переведя ее на трехфазную сеть или добавить несколько однофазных сетей. Причем такая схема используется в случаях временного использования аварийной замены неисправного двухполюсного УЗО.Подключение достаточно простое. Для этого ноль и фаза подключаются к соответствующей клемме. При этом подключение фазного провода к клемме выполняется только в том случае, если в данный момент подключена кнопка «Тест». Этот терминал находится рядом с нулем.

Подключение в квартире и в частном доме

Схема подключения в квартире осуществляется только по однофазной сети. По этой причине подключение производится в следующем порядке:

  1. Ознакомительная машина.
  2. Электросчетчик.
  3. УЗО 30 мА.

Если у Вас в квартире есть электропотребители, например, стиральная машина или электропечь, то рекомендуется дополнительно подключить защитное устройство УЗО.

Что касается подключения автомата в частном доме, то последовательность подключения следующая:

  1. Ознакомительная машина.
  2. Электросчетчик.
  3. Автомат от 100 до 300 мА, выбор производится в зависимости от величины потребляемого тока всеми бытовыми приборами.
  4. Автомат индивидуального потребления электроэнергии. Обычно используется от 10 до 30 мА.

Итак, мы рассмотрели с вами некоторые особенности и отличия подключения УЗО в определенных обстоятельствах. Самое главное, помните, что если вы даже не имеете представления об этой системе, то лучше не экспериментировать.

Видео

Несколько слов о типичных ошибках при подключении УЗО:

Схема

Для правильной установки УЗО предлагаем ознакомиться с некоторыми схемами его подключения:

УЗО – надежная защита от поражения электрическим током, не требующая рекламы.Это устройство отличается своей сложностью и высокой чувствительностью, а ошибки подключения приводят к его выходу из строя.

Подключение основного УЗО после счетчика

По этикету электромонтажа контактные соединения идут снизу вверх, но УЗО не применяется. Вход устройства расположен сверху, а выход снизу, так как такая конструкция обеспечивает повышенный КПД. На изображении выше красными стрелками показано, где находится автомат и УЗО, а фаза L и ноль N, подключенные к устройствам, выделены цветным проводом.Цвет проводов показывает, что каждый выход снизу расположен напротив входа сверху.

УЗО «видят» только неисправности, связанные с токами утечки. Они не заменяют автоматические выключатели.

Новичку поначалу сложно разобраться, сколько и каких УЗО и автоматов нужно и как правильно составить схему их подключения.

Электрическая сеть в типовой квартире начинается с двухполюсного вводного автоматического выключателя.Его необходимо разместить перед стойкой, которая всегда стоит на входе. Мощность автомата зависит от общей нагрузки домашней сети и обычно составляет 32-40 А. В однофазном счетчике на 5-60 А делают фазный и нулевой провода. После счетчика ввод обычно имеет противопожарное устройство на 100-300 мА. Он защищает всю проводку, устраняя утечку тока.

Цепь с общим УЗО в однофазной сети

Общая защита может применяться для всей электрической цепи в квартире.Он должен располагаться между двухполюсным выключателем и отходящими автоматическими выключателями. Схема обеспечивает защиту всех линий сразу.

На рисунке ниже красный провод — это фаза L. Он идет на однополюсные автоматы, а после них на нагрузки. Синий цвет обозначает ноль N. После УЗО он подключается к общей шине, и от него производится разводка к нагрузкам. Желтый провод – это заземление (РЕ), которое также имеет общую шину и никак не связано с электрической цепью однофазной сети.От шины заземления идут провода для защиты розеток и электрооборудования.

Схема с общим УЗО в однофазной сети

Положительной стороной является простота и дешевизна устройства. Недостатком схемы является сложность определения места утечки тока. При попадании фазы на корпус какого-либо устройства отключается электричество во всей квартире, после чего приходится тратить много времени на поиск и устранение неисправности.Это неудобно.

В отсутствие хозяев может отключаться необходимая техника, например, холодильник или электроника. Тогда сразу становится понятно, зачем и сколько нужно устанавливать средств защиты.

Схемы с несколькими УЗО в однофазной сети

Еще один популярный вариант — схема, где есть защита на отдельных линиях.

Схема с несколькими УЗО с разводкой по линиям после счетчика

Многих устраивает схема, показанная на рисунке выше, так как все линии защищены.В этом случае легко обнаружить неисправность при утечке тока, отключив одну линию. Кроме того, еще одна сеть остается в рабочем состоянии, что создает преимущества. Подключения фазы L, нуля N к приборам и заземления PE, идущего на защиту электроприборов, выделены разными цветами:

  • синий — фаза;
  • черный — ноль;
  • зеленый — это земля.

Ни в коем случае нельзя путать ноль и землю. Они выполняют разные функции, и при неправильном подключении фаза может появиться на корпусе устройства.

Следующая схема на рисунке ниже аналогична предыдущей, только на входе стоит дополнительное УЗО. Тут сразу возникает вопрос: зачем это нужно? Общее устройство нужно в основном в тех случаях, когда не все линии защищены. Цвета проводов соответствуют предыдущей схеме.

Схема с общим и групповым УЗО

Схема должна обеспечивать селективность отключения при наличии нескольких защитных устройств и должно сработать только одно.Прежде всего, входное устройство должно иметь ток утечки не менее 100 мА. Еще обеспечивается избирательность при наличии устройств с разной задержкой отключения.

Недостатком схемы является более высокая стоимость и необходимость размещения всего оборудования на одном большом.

Токовая защита не решает проблемы короткого замыкания. Если это произойдет, устройство сразу выйдет из строя. В связи с этим в одной линии с УЗО стоит такое, которое следует ставить с номинальным протеканием тока на ступень ниже.

Автоматы могут размещаться последовательно: как перед защитным устройством, так и после него. Они не мешают друг другу и срабатывают при возникновении различных аварийных ситуаций. Машины также работают при очень высоких токах утечки.

Подключение УЗО к трехфазной сети

Частные дома обычно питаются от трехфазной сети. Зачем это нужно? По этой схеме работают многие бытовые приборы, например, насосы, станки или электрическая система отопления.Кроме того, удобно распределять нагрузки по фазам. Для защиты трехфазной сети имеется четырехполюсное УЗО на 380 В. К его выходам подключены групповые однофазные УЗО. Здесь важно обеспечить соответствие между входом и выходом. У разных компаний разное терминальное подключение. Он может располагаться с любой стороны: справа или слева.

Какое значение тока утечки прибора, и какая схема подключения используется, указано на корпусе.Зачем это нужно – вопрос риторический, ведь в нужный момент при ремонте и обслуживании сложно найти нужную документацию.

Четырехполюсники обычно используются в качестве устройств пожаротушения и рассчитаны на большие токи утечки.

Схема подключения устройства трехфазной защиты

В цепях используются отдельные шины для нулевого и заземляющего проводов. На отходящих линиях следует ставить однофазные двухполюсные УЗО на слабые токи 30 мА.К ним подключаются отдельные фазы (провода коричневого, красного и черного цветов).

Во влажных помещениях необходимо устанавливать УЗО с малым током утечки (10 мА). Зачем нужен такой малый ток, когда большие значения тоже безопасны? Допускается также подключение на 30 мА, но в случае утечки во влажной среде удар током будет заметнее. Для больного человека это может быть опасно.

Трехфазное и однофазное УЗО

В схеме подключения одновременно могут быть как трехфазные, так и однофазные нагрузки.Но при этом ноль каждой отдельной сети обязательно должен быть подключен через шину к выходной нейтрали четырехполюсного УЗО (рисунок выше). Фазы показаны красным, зеленым и желтым, нейтраль — синим, а земля — зеленым.

При монтаже цепей с УЗО особое внимание следует обратить на следующее:

  • правильно подключить фазный и нулевой проводники, а также заземление;
  • цветовая маркировка проводов должна выполняться по правилам;
  • необходимо строго соблюдать схему подключения.

Ошибки при подключении УЗО

Не допускаются в случаях:

  • перед счетчиком или параллельно ему;
  • без последовательно установленной машины с соответствующими характеристиками;
  • в сети с током утечки на 40% выше, чем у УЗО;
  • параметры сети и защиты существенно отличаются.

При расположении УЗО перед счетчиком это дает возможность воровать электроэнергию.Если контролеры обнаружат связь, они наложат штраф на арендодателя и пришлют счет на оплату потерь сети. Параллельное подключение счетчика к прибору позволит ошибиться в сторону снижения энергопотребления за счет трансформатора, расположенного в цепи УЗО.

УЗО не реагирует на скачки тока в сети и может сгореть при коротком замыкании, если в цепи нет автомата, отключающего питание.

Если суммарные токи утечки в сети выше, чем у УЗО, устройство будет срабатывать постоянно и его придется включать слишком часто.При включении мощной лампы возникает бросок, который может обесточить электрическую цепь.

УЗО различаются по уровням защиты. Если в квартире установлен промышленный прибор, он не «заметит» утечку тока при прикосновении человека к фазе.

Для замены и ремонта УЗО целесообразно предусмотреть резервное подключение в обход его, чтобы устройство можно было отключить от электропитания и убрать, не отключая электроэнергию в квартире.

Дифференциальный автомат

Дифференциальный автомат представляет собой устройство, совмещающее функции автоматического выключателя и УЗО в одном корпусе. За счет этого экономится место на электрощите. Устройство реагирует на токи перегрузки и короткие замыкания, а также защищает человека от токов утечки и предотвращает возгорание при нарушении изоляции проводов или токоведущих частей устройств.

Внутри двухполюсного дифавтомата установлен трансформатор, сравнивающий токи на входе и выходе.Разность сигналов поступает на вход усилителя и отключающей катушки, которая работает даже при малом токе.

Подключение дифавтомата

Дифавтомат часто подключается двумя способами. В первом случае он защищает всю сеть, что может привести к ее полному отключению. При этом ток утечки выбирается более 30 мА и предназначен для отключения сети во избежание возгорания проводки. Если выбрать меньший ток, начнутся постоянные ложные срабатывания.Другой вариант — защита отдельных линий, что позволяет выбрать ток утечки не более 30 мА, безопасный для человека. Схема самая дорогая, но более безопасная (рисунок ниже). Как и во всех предыдущих схемах фаза обозначена буквой L, а нейтраль обозначена буквой N. Земля обозначена черно-коричневым проводом.

Схема подключения дифавтоматов в квартире

На схеме два автомата подключены без защиты от токов утечки (крайний справа).Следовательно, защита от огня не является полной. Для его обеспечения на вводе можно поставить общее УЗО или дифференциальный автомат. Будет дороже, но надежнее. Защитных устройств должно быть столько, сколько нужно для безопасности, а не столько, сколько хочется сэкономить.

Силовые провода к дифавтомату подведены сверху. Нагрузка подключается к нижним клеммам.

Установка УЗО

Если аккуратно установить УЗО по инструкции, с этим справится даже новичок. Его подключение производится следующим образом:

  1. Отключите подачу электроэнергии в дом, а затем дополнительно проверьте ее отсутствие индикаторной отверткой или мультиметром.
  2. Выберите схему подключения: сразу после счетчика или на отдельной линии. Автоматический выключатель должен быть подключен к каждому УЗО.
  3. Установите устройство и выполните необходимые соединения (сверху и снизу). У каждой модели на корпусе или в инструкции есть схема подключения. Необходимо соблюдать полярность.При отсутствии цветовой маркировки есть индикаторная отвертка для нахождения необходимого фазного провода. Если вам нужно найти нулевой провод, вы можете использовать тестер.
  4. Подайте напряжение в сеть и проверьте работу защиты. Это делается нажатием кнопки проверки УЗО, отображаемой на передней панели. Он имитирует ток утечки, при котором устройство обязательно должно сработать и отключить силовую цепь.

УЗО — это высокочувствительный прибор, который всегда нужно правильно подключать.Блок не рассчитан на работу при коротком замыкании, из-за чего может быть отключен.

Коммутационный электрический щит. Видео

Как подключить вводной электрощит рассказывает это видео.

Установка УЗО и дифференциальных автоматов решает вопросы электробезопасности, которыми нельзя пренебрегать из-за увеличения количества электроприборов и нагрузки на электропроводку. Если правильно собрать схему, она обеспечит необходимую безопасность и защиту техники в доме.

Схема подключения узо к группе автоматов

ЭЛВ, как элемент защиты, вошел в нашу техническую жизнь не так давно. Все нормальные электрики, как они на практике завязывают с электромонтажными роботами, вынуждены обовязково устанавливать ЭСН.

Неважно, это установка новых электрощитов от новой замены электропроводки, или модернизация старых щитков от замены одного автомата.

Не слушайте тихо, кто вроде правильно поставил ЭНВ, как будет лучше спрацовывать или ёго тупо установить в двухпроволочном заборе (без заземления). Как показывает статистика, за такую ​​мысль бросаются электрики старой закалки (например, Жековский). Не хочу ссылаться на Жековских электриков, так среди них слышны нормальные и просветленные люди, как будто они понимают весь день и необходимость установки этой надстройки.

Люблю всех своих друзей на канале «Электрик у будки».Давно хотел написать эту статью, но за этот промежуток времени накопилось много работы, и появились входы. Мало кто хочет заниматься летом, в том числе и я :). Сегодня смотрим питание, как подключить одно узо к группе автоматов .

Я сподобился, это состояние вышло разборчиво, что неуклюже для понимания. Я всегда буду стараться доносить информацию с графической сопровождающей мыслью, чтобы были маленькие и фотографии, так что я уважаю это не раз, лучше, меньше, чем в сто раз, чувствую.

Как подключить узо к группе автоматов

Деяки люди уважительно важают, что одно узо может защитить только одну линию (гладкую). Как правило, без сомнения, необходимо подрезать автоматические вимики. Из хозяйственных построек захисного соединения этот план имеет несколько особенностей.

Стрелку повернули относительно шкалы номинальный расход ELV . У меня сразу может на флигеле флигеля есть связь, как будто она вложена в умы биполярного виконнана.Минимальное значение бренчания, на яке, СНВ 16 Ампер.

Максимальное значение рабочего бренчания может достигать 63 Ампер, могут быть установлены экземпляры на 80 Ампер и 100 Ампер. При этом дифференциальный виток потока для таких экземпляров не превышает 30 мА. Только что в квартире поставили узо на 63 часа 80 Ампер? Вся стационарная проводка выполняется проводом сечением 2,5 мм2 или 1,5 мм2. На таком потоке его не прикроют.

Первое, что падает на мысль о виктории захишной добавлю такое наименование, как вводная (антипригарная).Но начну сначала, а ЭНВ может быть «выборочная» выконання помеченная буквой «С», и виновата очередь бренчания для новой но не менее 100 мА и больше.

Перейдем к нашей еде, теперь у нас все заботы подключение одной узо на кильку автоматов ? Ну, вы можете просто взять его и вставить в линию кожи с помощью собственной насадки и не беспокоиться. Нужно больше складывания? И все со всем связано. Вспомните статью о тех, что красивее дифавтомата или узо.Там разделили був, в котором отремонтировали окна для установки двух хозяйственных построек. Таким образом, ось нашей нынешней диеты также связана с искусством.

Пока в вашем бюджете на жилье и на проект на все квартиры в щите установлена ​​пара автоматов, то можно обойти установкой одного ЭЛВ . Для тех у кого штатный номер с более чем тремя пулеметами, схему можно разбить на шпротную группу и на шпротную группу, вставить свой ЭЛВ.К тому же в этой статье мы можем посмотреть, как подключить узо к кильке автоматов и яку здесь є водяной камень.

Схема подключения узо к группе автоматов

Коллеги по звонку мне часто ставят одну еду, на яке я уже начал подтверждать, что я писал об этом в своем блаженстве. Характер питания примерно таков: «как подключить використ к одному узо на кильку автоматических вимиков, как это может быть узо номинальный бренчание? Какая схема подключения узо к группе автоматов? Автоматы Skilki можно подключить до одной узо ? Загалом, все питание ряда правильности подключения узо, так что давайте посмотрим на них.

Всем известно, что насадка тепловатого включения не имеет сильного захиста в случае перехлеста и коротких звонков. Для пар с ПДВ должен быть установлен автомат. Працює дует примерно так: как бы по линии виникают витик струму — спрацовує ЭЛВ, как будто по линии виникают надструми — спрацовує автомат.

Как автомат может быть больше или меньше ПЗВ по номиналу?

На скин-насадке указан номинал бренчания (16А, 25А, 40А, 63А…). Це бренчание, которое может долго проходить через узо, не дав вам того же шкоди.

Как настоящий брен, который течет через ЭНВ, будет больше номинала, приведет к некоторым повреждениям (начать перегрев контактов, расплавить корпус, повредить начинку). К этому ELV, завжди может быть защищено автоматически по вашему номиналу . Машина по номиналу ОБОВЬЯЗКОВО виновна, но меньше или меньше номинала ПДС.Безопасно будет только в этот момент Захиста.

Неважно, где он будет стоять автоматически до или после ELV . Головне, шоб вин був. Например, количество автоматов будет включаться в одиночку, или склейка тоже не может быть значительной. Чтобы понять вышеизложенное, давайте рассмотрим несколько вариантов подключения цепей к группе автоматов.

Приклад 1. Что за окремий захисный автомат для ЭЛВ?

У кого впритык, хочу показать, в некоторых случаях окремиум нужна захисная машина для ЭЛВ.

Например, есть схема для ввода автомата 50 А, два ЭСВ по 40 А, две ставки на автоматический ввод СРВ по 16 А. Выход, при максимальном проникновении линии через кожу, ЭЛВ звенит протикатиме 32 А.

Вам понадобится ELV для Zahista? В таком состоянии духа нет пути, к тому, что наличие авантюризма позволяет надолго пропустить такого авантюриста через себя. Звёзды могут заработать висновок:

Стык 2

Схема, которая формируется из автомата вскрытия на 40 Ампер.Добавим два ЭСН на 25 А и 40 А. К ЭСН кожи подключается отдельная группа автоматов. Перед первым подключаются два автомата номиналом 6А и 16А. К другому подключены три автомата номиналом 16А и один автомат на 10А. Что можете сказать о схеме?

Первое сверхнизкое напряжение может быть рассчитано на 25 А. Еще для новой установки есть автомат на 40 А, который нельзя использовать в качестве выключателя для данного ЭНН (40А > 25 А).Есть два выхода из этой ситуации. Первый – установить перед ним дополнительный автомат номиналом не более 25 А. Затратно, если доведется покупать дополнительный автомат. Другой — подключить к новому автомату, суммарно бренчание этих будет не более 25 А. В принципе будет виконано (6А + 16А = 22 А).

Другой ЭСН по этой схеме может иметь номинал 40 А. От ПЗВ выходит четыре автомата, общий номинальный ток 58А (16А+16А+16А+10А).В этом нет ничего страшного. Захист ПЗВ ЗАЩИЩЕН автоматическим входным автоматом. Временами перегружалась очередь на вход машины.

Еще одним базовым прикладом является схема, состоящая из вводного станка на 32 А и двух пристроек, соединенных с номинальным бренчанием на 25 А кожи. Перед первым флигелем электроснабжения подключаются два автоматических выключателя по 16 А, суммарный номинальный поток которых 32 А. При таком подключении он будет переключаться. Входной автомат защитника этого узо тоже не безопасен (25 А > 32 А).

Максимально возможное преимущество при переходе через очередной узо будет не более значения 25А > 20 А, так что переборщить не получится.

Приклад 3. Если высший автомат по номиналу выше, то СНВ по номиналу не виноват, а меньше номинала подключенных автоматов.

Третью составляют вводной автомат на 50 А и два ЭНВ по 40 А каждый со своими входящими автоматами.

В первом ЭНВ мы подключили автоматы от суммарного напряжения 57А (16А+16А+25А), что НЕДОПУСТИМО. Нет необходимости в защите для ELV. Как выйти из ситуации в другой поворот? Необходимо заменить ПЗВ номиналом на одну плиту выше. Устанавливаем ELV на 63 Ампера и все в порядке. Количество автоматов, которые приходят, не двигаются номинальных элв .

По другой аналогии ЭЛВ, в суммарный брен некоторых из них, номиналом 48 А > 40 А, войдут три автомата по 16 А каждый.Входной автомат защитит СНН также 50 А > 40 А.

Особенности подключения группы узо

С выбором номиналов для ПЗВ, думаю, попали. Если у вас закончилась еда, пишите в комментариях. Теперь хотелось бы вкратце догадаться об особенностях серии помилования, чтобы вы мелодично все знали. Судя по всему, через приставку проходят два полюса «фаза» и «ноль». На вход подключается фаза вводного автомата, ноль берется с автомата или с основной нулевой шины (ложно со схемы).

Провода, проходящие через ЭЛН, не смешиваются с другими проводами. Например, фаза после ПЗВ переходит в автоматическую группу и не совпадает с другими. Ноль после ELV также может быть подключен менее чем к одной группе. Для наглядности лучше выиграть свой нулевой тар на группу скинов. Вийшов ноль з ЭЛВ и один раз подключен к шине Цю. Так меньше имовирности теряется в связях.

Помилково новички подбирают щит так, чтобы нулевые дротики смешивались либо с нулевыми проводами других ЭЛВ, либо с накладными нулевыми дротиками.Так работать не возможно, иначе ЭЛВ молодец.

Например, є . Схема состоит из трех групп, две из которых подключаются через ЭНВ 40А. Питание на вводной зажим ЭНН подается от вводного автомата (фаза) и от основной нулевой шины (ноль). Покинув фазу ELV, идите к своей группе автоматов. Ноль после того, как ELV подключен к собственной нулевой шине. Повинные дермальные группы виноваты в том, что связаны с автоматами и нулевая шина больше, чем их собственная группа.

Если взять фазу с автомата одной группы, а ноль с другой, через ЭЛВ, то можно будет пройти через дисбаланс бренчания, что приведет его к спратсовування.

Как правильно установить и собрать электрощит в квартире

Электрический чайник

Котел

Пылесос

Железо

Холодильник

Распределение мощности УЗО

Монтаж и строительство щита

Электрощит для квартиры abb или legrand бывает двух типов:

  1. Закрытый (утопленный в стену).
  2. Открытый (щит крепится непосредственно к вертикальной поверхности).

Выбор типа монтажа в основном зависит от типа электропроводки — если идеальна проводка открытого типа, идеальным будет монтаж накладного щитка — такой щит не требует специальной подготовки места, крепления к стена выполняется с помощью обычных дюбель-гвоздей или саморезов (все зависит от материала стены)…

Если проводка скрытого типа (т.е. встроенный в стену), то лучшим вариантом будет установка встроенного щитка. Здесь все сложнее, так как придется долбить стены. Главное не забыть убедиться, что толщина стены позволяет установить щит. После создания ниши она покрывается фиксирующим раствором из гипса или алебастра, и уже в такую ​​кровать встраивается «коробка». Удобнее использовать пластиковый щиток. В верхней части должны находиться входные автоматы, под которыми находится счетчик.Он закреплен винтами. Монтаж счетчика осуществляется после окончания работ, связанных с устройством электропроводки. Это из-за начинки.

Электрическая панель должна быть установлена ​​на твердой поверхности — в месте, доступном для доступа и обслуживания.

По нормам местонахождение щита, он устанавливается вдали от водопроводных и газопроводов. Он должен располагаться на ровной поверхности стены с уклоном не более 1,5 градусов на высоте около 1,5 м.5 метров от пола. Если нет возможности расположить счетчик вдали от мест возможного повреждения, то его можно разместить в шкафу, оборудованном смотровым окошком. Крепление проводов допускается с помощью бандажа.

Для проводки на чердаке необходимо оставить небольшой отрезок провода, т.к. не допускается скручивание провода в бухту. Если вы монтируете электропроводку на чердаке, кабель размещают в металлической трубе с заземлением.

Что касается материалов, из которых изготовлены щитки, то это может быть как металл, так и термостойкий пластик.Второй вариант удобнее в установке и эксплуатации, надежнее, да и внешний вид у него привлекательный.

Итак, с установкой самой коробки мы ее разобрали, теперь разберемся, как устроена схема электрощита.

схема

В принципе все электрические схемы панелей однотипны, но есть основные факторы по которым они собраны, к ним относятся:

  • количество потребителей электрической энергии;
  • суммарная потребляемая мощность электрической энергии;
  • мощность каждого потребителя;
  • место установки электрощита;
  • количество фаз;
  • наличие заземляющего проводника;
  • наличие узла учета электрической энергии.

Напряжение поступает на вводной автомат (лучше, если он будет двухполюсным) и поступает на однофазный узел учета электроэнергии, откуда подается на УЗО. Далее происходит разделение фаз и прямое распределение нагрузок с помощью автоматических выключателей и дополнительных УЗО. Например, будут автоматы отдельно для освещения, для розеток и для мощных потребителей.

Устройство электрощита с трехфазной системой электроснабжения аналогично, только вводной автомат, УЗО и электросчетчик будут трехфазными, а вся система будет больше как по габаритам, так и по количество машин и соединительных проводников.

Запускаем внутреннюю установку

Теперь разберемся, как правильно собрать электрощит. В первую очередь в щиток с помощью саморезов устанавливается дин-рейка. От себя это металлическая пластина, к которой впоследствии будут крепиться все коммутационные устройства. Для создания необходимой длины его можно легко разрезать ножовкой по металлу.

Кроме din-рейки к корпусу щита крепятся клеммники (по-другому — распределительные шины).Их роль заключается в соединении нейтральных проводников. Если квартира или дом старого образца и вся система выполнена только с фазой (3 фазы) и рабочим нулем (выполняется синим проводом), достаточно одного клеммника. Если система выполнена по правилам и есть дополнительный желто-зеленый проводник (защитный ноль или земля), то необходимо установить еще одну шину. На данный момент в продаже есть шины, конструкция которых позволяет монтировать их на дин-рейку, как машины.

После монтажа дин-рейки приступаем к фиксации автоматических выключателей. Современный дизайн позволит сделать это очень быстро, достаточно плоской отверткой сдернуть фиксирующее устройство на верхней стороне станка, поставить станок на DIN-рейку и вынуть отвертку. Удаление осуществляется аналогично.

Инструкции по сборке

Ниже приводится пошаговое описание сборки однофазного электрощита:

  1. Строго соблюдаем меры безопасности!
  2. К щиту крепим необходимое количество DIN реек.
  3. После их крепления по выбранной схеме устанавливаем необходимое количество автоматов, УЗО, нулевых шин. Следует помнить, что по правилам вводная машина должна располагаться слева вверху.
  4. Устанавливаем электросчетчик (если позволяет место). Это специфическое оборудование, требующее специальных знаний, поэтому лучше просто подвести к нему провода и вызвать контролера из Энергосбыта, который сделает правильное подключение, а заодно составит акт и опломбирует счетчик.
  5. Подключаем вводную машину. Будет лучше, если фазы будут подведены к нему снизу. В дальнейшем это упростит задачу установки перемычек между машинами.
  6. Все автоматы и УЗО объединяем специальными перемычками. В вопросе: «Как собрать электрощит?» на этот момент стоит обратить внимание.

    Распределительная заслонка в сборе

Соединение может быть выполнено тремя способами:

  1. С помощью многожильных медных проводов с наконечниками типа НШВИ.
  2. Сделайте П-образные перемычки из отрезков медной проволоки своими руками.
  3. Использование специальных изолированных шин, называемых гребенками. Такая шина удобна в плане установки и не занимает много места, плюс в несколько раз уменьшает количество соединительных проводов.

Следующие действия:

  1. После того, как все необходимые действия по сборке электрощита выполнены, переходят к разделке и соединению проводников.
  2. С нарезкой все просто — ножом счищаем излишки изоляции.
  3. После снятия оголенные концы желательно пропаять или оборудовать специальными обжимками, которые тоже лучше спаять.
  4. Подключаем провода к автоматам — клеммы нужно хорошо подтянуть отверткой, слабый контакт впоследствии приведет к нагреву и разрушению токоведущих частей.
  5. Заземляющий проводник всегда проходит через автоматические выключатели непосредственно от заземляющей шины.
  6. Нейтральный проводник подключен к нулевой шине.Если в качестве защиты используется обычный автомат (кроме вводного) — ноль идет напрямую, если защита выполняется УЗО — ноль идет через него в подключаемую линию.

    защитное устройство

Что еще нужно знать?

Установка электрощита и его сборка – это не только умение правильно собирать схемы. Также необходимо знать некоторые нюансы, чтобы потом не жалеть потраченного времени и сил.

  1. Ни в коем случае не экономьте на купленном щите! Дешевизна щита явно говорит о некачественных материалах, из которых он изготовлен.Дешевый пластик со временем желтеет и становится хрупким. Рефрактерность также может быть низкой.
  2. Щит лучше покупать с запасом модулей. Должна быть возможность маневрировать вверх.
  3. Необходимо подписать установленные машины! Через некоторое время вы можете даже не вспомнить, какая машина для чего. Часто в комплекте с электрощитом идет клейкая бумага, которая служит как раз для этих целей.
  4. Через полгода, после сборки, надо прошить контакты.
  5. Периодически проверяйте УЗО, нажимая соответствующую кнопку.
  6. Лучше покупать технику известных брендов. В таких панелях все подготовлено для удобной, качественной и безопасной прокладки кабелей и установки защитных устройств. Например, сборка электрощита legrand или abb займет меньше времени благодаря наличию необходимых комплектующих.
  7. Для удобства распределительные шины размещаем по разным сторонам. Заземление — внизу, ноль — вверху.
  8. Если в доме есть дети, щиток необходимо купить с замком или оборудовать им.

    неправильно

Следует напомнить, что собирать и устанавливать электрощит Legrand, ABB или оборудование другой фирмы необходимо строго на отключенной линии электропередач, предварительно проверив отсутствие напряжения.

Для подключения собранного щита к операционной системе необходимо привлечь сотрудников соответствующих организаций.Для многоквартирных домов это представители ТСЖ или ЖЭК.

В итоге после окончания всего процесса сборки и подключения нужно закрыть или прикрутить крышку и проверить свою работу, подав напряжение на токоведущие части вашего щитка.

Схема электропроводки с тремя вводными фазамиСхема однофазного подключенияСхема электропроводки в квартире

Специально для сайта Ремонт квартиры своими руками.

Популярное по теме

Видео по ремонту и смазке перфоратора Бош, схема и последовательность сборки, проверка работоспособности перфораторов Бош 2-20 на каждом этапе ремонта своими руками

Инструкция по монтажу подвесного потолка из гипсокартона.Подробно рассчитаем монтаж каркаса под гипсокартон на потолок по всем правилам, не допуская ошибок. Порядок и особенности разметки конструкции, как монтировать каркас, подробные фото и видео

Установить ванну своими руками не сложно, зная важные моменты монтажных работ и не допуская ошибок, иначе можно заплатить собственным временем и деньгами

На что следует обратить внимание при монтаже электропроводки в квартире.Советы и видео специалистов по обустройству электрики. Замену электропроводки следует начинать с определения расчетной нагрузки

Электропроводка в квартире своими руками Считается, что в среднем современная квартира потребляет около 8 киловатт электроэнергии. Поэтому следует использовать автоматический выключатель на 40 ампер. Этого достаточно для защиты от перегрузки и тока короткого замыкания. Устройства защитного отключения (т. н. УЗО) нужны для защиты людей от электротравм, а также при скачках напряжения.Чаще всего устанавливают 2 УЗО, одно с током утечки 10 миллиампер (для ванной) и второе

Интересные статьи

Подробнее

Какой полотенцесушитель лучше электрический или водяной полотенцесушитель как правильно выбрать Особенности и виды систем, модели полотенцесушителей. Как установить полотенцесушитель своими руками? Пошаговые действия и видео подключения к водопроводу

Подробнее

Советы по замене и ремонту кожзама на металлических дверях.Видео как заменить дермантиновое покрытие на железных дверях своими руками. Технология и секреты

Подробнее

Рассмотрим, как установить, заменить смеситель на кухне или в ванной. Как правильно наматывать паклю, чтобы кран не протекал. Видео совет от бывалого

Подробнее

Как поменять прокалку в кране, для этого нужно открутить головку крана и заменить уплотнитель, ознакомьтесь с рекомендациями, которые помогут вам самостоятельно заменить уплотнитель и уберегут от поломки всего клапана

Подробнее

Что делать если течет смеситель варианты ремонта.Как самому отремонтировать смеситель или поменять смеситель в ванной или на кухне, для этого не нужно быть сантехником, достаточно знать в какую сторону откручиваются гайки

Подробнее

Как определить качественный аэратор. Разновидности патрубков и резьбовых соединений. Интересные решения для аэраторов, советы, которые помогут экономить воду в квартире

Подробнее

Подробная видео инструкция по ремонту акриловой ванны своими руками, варианты исправления повреждений от прожогов, царапин, сколов

Подробнее

Купить рольставни и маркизы в «Кардинал-Альянс» выгодно, так как они работают с собственным производством и готовы предложить лучшую цену на рынке

Подробнее

Поговорим о том, как починить однорычажный смеситель на кухне своими руками.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.