Щиток как правильно собрать: 100 фото и схемы сборки современных электрощитков

Содержание

Как правильно собрать электрический щиток

Вызвать электрика

Сейчас владельцы квартир все чаще стараются вникнуть в технологию проведения электротехнических работ. Такое стремление вполне оправдано. Ведь создание индивидуальной электрической системы, в полной мере соответствующей целям и пожеланиям хозяина помещения, предпочтительнее использования типовой схемы, рассчитанной на среднестатистического потребителя.

Выбор оптимального места для размещения электрощитка

Подготавливаясь к сборке электрического щитка в новой квартире, стоит в первую очередь заняться созданием проекта, описывая в деталях способы реализации своих идей в каждом помещении, обдумать места размещения осветительных приборов и выключателей, необходимое количество розеток в каждой комнате.

Помимо электропроводов нередко приходится в то же время осуществлять прокладку слаботочных цепей. В проекте обязательно должна быть предусмотрена возможность оптимизировать маршруты всех систем.

В электрическом щитке происходит подключение вводного кабеля, по которому поступает электричество, к электросчетчику, чтобы далее распределить энергию между потребителями с помощью коммутационных автоматов.

Одной из важных задач на этапе составления проекта является определение места для размещения электрощитка. Раньше такой вопрос решался однозначно – электрический щиток устанавливали на лестничной площадке. Но теперь все чаще хозяева предпочитают размещать данную конструкцию непосредственно в квартире. Данный вариант размещения очень удобен и позволяет ограничить доступ третьих лиц к оборудованию в щитке.

Чаще всего щиток монтируют в прихожей вблизи входной двери на уровне лица взрослого человека.  Такая высота обеспечивает удобные условия для снятия показаний и доступа к автоматам. А близость к входу в квартиру позволяет использовать питающий кабель меньшей длины в процессе монтажа.

Выбор конструкции электрощитка

Проводка бывает двух типов:

  • наружная, когда провода идут прямо по стенам;
  • внутренняя, когда провода спрятаны в штробах.

Для каждого вида проводки выпускаются различные электрощитки, которые могут как крепиться на стену, так и монтироваться в специально сделанное углубление. В качестве материала для короба могут использовать металл либо прочную пластмассу.

С помощью декоративной отделки электрический щиток можно гармонично вписать в дизайн любого помещения.

Доступ к расположенному в щитке оборудованию обязательно должен быть закрыт от детей и посторонних лиц. Дверца щитка надежно запирается на замок, ключ от которого хранится отдельно. Чтобы снимать показания счетчика, можно пользоваться прозрачным окошком на дверце щитка.

Практически все модели современных щитков предусматривают удобное размещение аппаратов на Din-рейке. У данных конструкций немало преимуществ: экономия места, предельная легкость монтажа и демонтажа устройств. Автомат к Din-рейке крепится очень просто: устройство прикладывается к рейке, крепежная защелка оттягивается отверткой, фиксатор отпускается одновременно с легким надавливанием на корпус. Демонтаж автомата осуществляется в обратной последовательности.

При выборе щитка необходимо принимать во внимание его габариты – в нем должно быть достаточно места, чтобы разместить все коммутационные аппараты, приборы учета, защитные устройства. Прежде чем остановить выбор на конкретной модели нужно закончить работу над проектом электрической проводки и определить полный перечень приборов для установки в щиток.

Специалисты рекомендуют выбирать электрощиток таким образом, чтобы внутри оставалось запасное свободное пространство. Практика показывает, что новое оборудование, для питания которого требуется обеспечить дополнительные линии, приобретается постоянно. Поэтому, чтобы в будущем не пришлось приобретать второй электрический щиток, желательно изначально предусмотреть место для новых линий.

Напряжение поводится к щитку трехжильным силовым кабелем. Каждая жила имеет определенный цвет для облегчения работы:

  • Для фазы сети выбирается красный цвет.
  • Для рабочего нуля – голубой.
  • Для защитного проводника – желто-зеленый.

Фазный и нулевой провода подключаются к вводному автомату или пакетному переключателю. Защитный проводник направляется на шину, с которой разводится по потребителям отходящими кабелями.

Далее необходимо обеспечить подводку напряжения к счетчику. Когда монтаж будет завершен, представители энергонадзора должны опломбировать доступ к счетчику.

За счетчиком следует установка противопожарного УЗО. Надежную защиту УЗО от сгорания при коротком замыкании обеспечивает автоматический выключатель. При наличии вводного автомата установка выключателя необязательна (т.к. автомат выполняет аналогичную функцию). Но при использовании рубильника или переключателя данный прибор потребуется установить в обязательном порядке.

Нулевой провод, выходящий из УЗО, должен быть подключен на свою шину, с которой будет осуществляться разводка по потребителям. В случае установки на линиях УЗО или дифавтоматов рабочий ноль должен быть пропущен через них.

При разбивке потребителей на линии соблюдаются как принципы объединения по территориальному признаку, так и равномерность распределения нагрузки. Так, например, для подключения бытовой электроплиты потребуется отдельная линия. Для всех устройств, к чьим корпусам люди могут прикасаться, установка УЗО или дифференциальных автоматов является обязательной.

В участок цепи, контролируемый одним УЗО, возможно включение нескольких потребителей. В случае срабатывания УЗО нужно будет найти причину произошедшего, т.е. конкретное место, где нарушена изоляция.

Принципы выполнения внутреннего монтажа

Внутренний монтаж должен производиться по продуманной схеме, чтобы провода не выглядели сплошным спутанным клубком, в котором сложно разобраться. При монтаже вводный кабель заводят обычно в верхней или  боковой части щитка, при этом отходящие  провода будут располагаться на противоположной стороне. Также должна учитываться цветовая маркировка жил вводного кабеля. В случае невозможности цветовой идентификации, их окончания необходимо подписать специальным маркером, который не выцветет со временем.

Рабочий и защитный ноль располагают на боковых шинах, что создает условия для свободного доступа к ним. Для облегчения процесса монтажа можно использовать клеммники для шин.

При условии применения дифференциального автомата вместо УЗО, вывод рабочего нуля должен осуществляться в кабель нагрузки.

Защитные автоматы должны быть установлены вертикально, а вводные контакты располагаются сверху. Если размещение будет происходить по иной схеме, ресурс автомата сильно сократится. По принятым среди электриков правилам, входящие провода подключаются к верхним контактам автоматов, а отходящие – к нижним.

На одну клемму могут подключаться лишь две жилы. Подключение большего количества запрещено из-за возможного ослабления электрического контакта.

Использование электрических гребенок при соединении автоматов позволяет ускорить монтаж и сэкономить место.

Проведение работ в электрощитке осуществляется в четком соответствии с утвержденной схемой электрических подключений.

При условии наличия подробной документации, четкой маркировки и понятного проведения монтажа степень надежности эксплуатации оборудования повышается, щиток выглядит аккуратно, а возникающие неисправности устраняются максимально быстро и без лишних хлопот.

Как правильно собрать электрический щиток

Как правильно собрать электрический щиток

Содержание

  1. Инструкция по сборке щитка

  2. Схема электрического щитка

Проблема сбора и установки электрического щитка возникает, как правило, в случаях, когда на последнем этапе частного строительства рабочий становится перед процедурой электрификации объекта. Осуществление проводки – не сложный, но опасный и ответственный процесс, и последним его пунктом является как раз установка щитка. В дальнейшем пойдёт речь о том, как правильно собрать электрический щиток, и данный материал будет выстроен в виде инструкции по установке.

Инструкция по сборке щитка

Итак, приступают к конструированию щитка в том случае, когда основная часть работки по прокладке кабеля в помещениях закончена. Первое, с чем столкнётся установщик, это выбор – что будет являть собой щиток. Либо это будет купленный готовый, либо будет собран самостоятельно. Во втором случае должны быть приобретены материалы для сборки щитка в специализированном магазине, то есть корпус и планки, на которые крепятся выключатели, и, конечно, сами выключатели.

Нужно иметь в виду, что существует два типа щитков – устаревший тип, где предохранители или так называемые пробки можно было выкручивать, и – современный тип. Конечно, настоятельно рекомендуется не обращаться к устаревшей версии, так как новая превосходит её по всем параметрам качества и безопасности. Современные устройства, регулирующие подачу электроэнергии называются пакетными выключателями или «пакетниками». Количество данных выключателей в щитке должно точно соответствовать количеству подводимых к щитку электрических цепей. Это главный аспект в понимании того, как собрать электрический щиток. Слева крепится центральный, главный выключатель, действующий сразу на все цепи. Имеет другой цвет.

Рекомендуется добавить в щиток помимо основных 2-3 запасных пакетника, ведь возможность возникновения в доме дополнительной сети весьма высока. Нужно чётко знать, что приборы имеющие мощность более 5 кВт должны иметь свой собственный предохранитель. К примеру – водонагревательные котлы. Выключаются современные предохранители автоматически, а включаются уже вручную по аналогии с автоматическими пробками. Единственный недостаток пакетников – не подлежат починке.

Итак, пакетники крепятся на специальную планку – вроде всё просто, но нужно не забыть очень важный момент – установка пластины заземления. Приобрести её можно также в любом специализированном магазине. Установка её происходит после установки всей серии необходимого количества пакетников. Именно от этой пластины будут отходить провода заземления к заземляющему средству. Схему заземления необходимо разработать до начала монтажа щитка.

Необходим специальный кожух, куда будет устанавливается щиток, обычно выдалбливается прямоугольное отверстие рассчитанной глубины на уровне лица. После установки щитка в кожух начинается подключение кабелей. Необходимо чёткое представление о схемах электрического тока и данную работу лучше доверить профессиональному электрику. И, как подсказывает практика, подробный разбор того, как собрать электрический однофазный или трёхфазный щиток, лучше всего посмотреть на видео, которое размещено на данной странице сайта.

Настоятельно рекомендуем вызвать электриков-профессионалов, если вы не уверены в своих силах! Ведь работа с электрикой опасна для здоровья и жизни!

Схема электрического щитка

Предлагаем вам ознакомиться с различными схемами электрического щитка.

Как правильно собрать распределительный щиток

Сборка распределительного щитка довольно сложное и ответственное занятие, независимо от того, куда он будет устанавливаться. Купить его довольно просто, но собрать дело не из легких, поэтому лучше доверится профессионалам. Однако, если в силу каких-то определенных причин, профессионала не оказалось рядом, с помощью инструкции можно собрать самостоятельно. По следующей ссылке: щит распределительный навесной можно купить.  

Что важно знать? 

Для процесса сборки понадобятся такие инструменты, как: 

  • набор различных отверток; 
  • шуруповерт; 
  • инструмент для съема изоляции. 

Теперь, самый ответственный момент, поэтапный сбор распределительного щитка: 

  • первым этапом будет крепление корпуса на стену; 
  • далее подвод к щитку всех необходимых проводков; 
  • для того, чтобы проводка была качественно сделана, необходимо зачистить жилы; 
  • далее следует прикрепить рейку DIN в корпус; 
  • потом прикрепляются автоматические выключатели; 
  • устанавливается нулевая и заземляющая шины; 
  • соединяются элементы по схеме, которая приготовлена заранее; 
  • фаза и ноль всегда заводятся только к верхним клеммам; 
  • проверяется качество сбора. 

В конце, следует вызвать сотрудника по электроподаче для опломбировки счетчика и включения автомата для того, чтобы проверить правильность функционирования. При помощи данных советов щит распределительный щрн можно собрать без лишних проблем. Главное, придерживаться всех рекомендаций и строго следовать инструкции.  

Конструкция распределительного щитка 

Особенностью конструкции этого прибора является то, что его возможно установить, как на полу, так и на весу – не стене. Подобрать вариант, который будет более выгодным возможно будет самостоятельно или с помощью специалистов. Также, нужно будет обратить внимание на особенности помещения, где далее будут осуществляться монтажные работы. Разработка щитков и их изготовление выполняется либо в металле, либо в пластике и других вариантов здесь не дано. Также, комплектация состоит из автоматического выключателя, который необходим в результате сбоев в работе оборудования, контакторов, выключателей перенагрузки, дифференциальных автоматов и УЗО.  

Как правильно собрать электрический щиток: схема, видео инструкция

Home » Как правильно собрать электрический щиток: схема, видео инструкция

Как правильно собрать электрический щиток: схема, видео инструкция

Проблема сбора и установки электрического щитка возникает, как правило, в случаях, когда на последнем этапе частного строительства рабочий становится перед процедурой электрификации объекта. Осуществление проводки – не сложный, но опасный и ответственный процесс, и последним его пунктом является как раз установка щитка. В дальнейшем пойдёт речь о том,

как правильно собрать электрический щиток, и данный материал будет выстроен в виде инструкции по установке.

Содержание:

Инструкция по сборке щитка

Итак, приступают к конструированию щитка в том случае, когда основная часть работки по прокладке кабеля в помещениях закончена. Первое, с чем столкнётся установщик, это выбор – что будет являть собой щиток. Либо это будет купленный готовый, либо будет собран самостоятельно. Во втором случае должны быть приобретены материалы для сборки щитка в специализированном магазине, то есть корпус и планки, на которые крепятся выключатели, и, конечно, сами выключатели.

Нужно иметь в виду, что существует два типа щитков – устаревший тип, где предохранители или так называемые пробки можно было выкручивать, и – современный тип. Конечно, настоятельно рекомендуется не обращаться к устаревшей версии, так как новая превосходит её по всем параметрам качества и безопасности. Современные устройства, регулирующие подачу электроэнергии называются пакетными выключателями или «пакетниками». Количество данных выключателей в щитке должно точно соответствовать количеству подводимых к щитку электрических цепей. Это главный аспект в понимании того, как собрать электрический щиток. Слева крепится центральный, главный выключатель, действующий сразу на все цепи. Имеет другой цвет.

Рекомендуется добавить в щиток помимо основных 2-3 запасных пакетника, ведь возможность возникновения в доме дополнительной сети весьма высока. Нужно чётко знать, что приборы имеющие мощность более 5 кВт должны иметь свой собственный предохранитель. К примеру – водонагревательные котлы. Выключаются современные предохранители автоматически, а включаются уже вручную по аналогии с автоматическими пробками. Единственный недостаток пакетников – не подлежат починке.

Итак, пакетники крепятся на специальную планку – вроде всё просто, но нужно не забыть очень важный момент – установка пластины заземления. Приобрести её можно также в любом специализированном магазине. Установка её происходит после установки всей серии необходимого количества пакетников. Именно от этой пластины будут отходить провода заземления к заземляющему средству. Схему заземления необходимо разработать до начала монтажа щитка.

Необходим специальный кожух, куда будет устанавливается щиток, обычно выдалбливается прямоугольное отверстие рассчитанной глубины на уровне лица. После установки щитка в кожух начинается подключение кабелей. Необходимо чёткое представление о схемах электрического тока и данную работу лучше доверить профессиональному электрику. И, как подсказывает практика, подробный разбор того, как собрать электрический однофазный или трёхфазный щиток, лучше всего посмотреть на видео, которое размещено на данной странице сайта.

Настоятельно рекомендуем вызвать электриков-профессионалов, если вы не уверены в своих силах! Ведь работа с электрикой опасна для здоровья и жизни!

Схема электрического щитка

Предлагаем вам ознакомиться с различными схемами электрического щитка.

Видео сборки электрического щитка

Видеоурок 5. Сборка, установка и подключение электрического щитка.

Сборка трёхфазного щита учёта


Похожие статьи

Как собрать распределительный щит своими руками

Инструкция по сборке распределительного щитка

Важно знать

Для начала следует объяснить Вам, какие бывают электрощиты для применения в домах и квартирах. Предоставленная информация поможет вам правильно выбрать электрический щит для квартиры или дома.

Так называемые «боксы», в которых устанавливается вся защитная автоматика и электросчетчик, могут быть представлены в следующих разновидностях:

  • Материал изготовления: пластик либо металл. Первый вариант более практичен, т.к. имеет небольшой вес и эстетически привлекательный внешний вид щита. Что касается металла – он надежнее и долговечнее.
  • Способ крепления: накладные и встраиваемые. Соответственно для последних необходимо изготавливать специальную нишу в стене, но в то же время они не занимают свободное пространство в комнате. Установка встраиваемых распределительных щитков сложнее, но в то же время они чаще используются при монтаже скрытой электропроводки. Накладной вариант крепится к стене дюбель-гвоздями либо саморезами, что заметно облегчает монтажные работы.

Также следует рассказать о наиболее качественных производителях «боксов». Так как Вы в любом случае будете покупать щиток в магазине, рекомендуем отдавать предпочтение следующим фирмам: ABB (АББ), Legrand (Легранд), IEK (ИЕК), EKF, Schneider Electric (Шнайдер Электрик). Данные производители заняли устойчивое положение на рынке и стали эталоном качества для большинства профессиональных электриков.

Преимущество выбора продукции этой лидирующей четверки заключается в следующем:

  • качественные материалы изготовления (если пластик, то термостойкий), если металл, все сварочные и клепанные соединения выполнены аккуратно;
  • стоимость ненамного выше, чем у моделей среднего качества;
  • в комплекте идут вспомогательные детали для сборки распределительного щита, которые бы пришлось покупать отдельно: нулевая шина и заземляющая, наклейки с обозначениями, крепежные винтики.

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать перед предоставлением инструкции — из чего состоит вводной распределительный щиток в квартире (частном доме).

Основные составляющие это:

  1. Сама коробка с дверцей.
  2. DIN-рейка (на нее осуществляется крепление всей автоматики).
  3. Распределительные шины (PE и N) для соединения всех заземляющих и нулевых проводников.
  4. Группа автоматических выключателей с УЗО (либо совмещенный вариант – дифференциальный автомат).
  5. Счетчик электроэнергии.
  6. Провода для соединения всех элементов схемы.

Тут следует отметить, что для выбора соединительных жил лучше заблаговременно рассчитать сечение по мощности и току, чтобы самостоятельно подобрать наиболее подходящий диаметр проводника. По поводу автоматики отдельная тема, однако, мы уже рассматривали, что лучше выбрать: дифавтомат или УЗО, информация будет для Вас полезной.

Если сказать кратко и простыми словами, то соединение автоматов в щитке выполняют медным одножильным проводом с однопроволочной жилой (монолитной). При использовании проводов с многопроволочными (гибкими) жилами – та часть, которая зажимается в клеммниках автоматов, УЗО и прочего должна быть обжата или залужена припоем и паяльником. Это нужно для того, чтобы клеммник при затяжке не расплющил проволоки и со временем не ослаб контакт. Провода можно использовать типа ПВ-1, ПВ-3 или отдельные жилы извлеченные с ВВГ, ПВС и прочих (этот вариант хуже). Сечения соединительных проводов выбирать из таблицы допустимых длительных токов (ПУЭ табл. 1.3.4., см. Главу 1.3 ПУЭ)

С ознакомительной частью разобрались, переходим к инструкции, которая поможет собрать распределительный щит в доме своими руками.

Очень интересная видео инструкция по данной теме:

Основной процесс

Шаг 1 – Создаем схему

Для начала Вы должны создать схему подключения всех автоматов, счетчика и распределительных шин для того, чтобы быстро и правильно собрать распределительный щиток в квартире (либо загородном доме). На данном этапе необходимо также самому выбрать наиболее подходящее место для установки каждого изделия на DIN-рейке. Чем компактнее и логичнее будут расставлены автоматы, тем Вы больше сэкономите соединительных проводов и сделаете бокс удобным для обслуживания.

К Вашему вниманию пример того, как должна выглядеть схема сборки распределительного щита в квартире на 220В:

В Вашем варианте может быть все в корне по-другому, и это не будет свидетельствовать о том, что схема составлена неправильно. В каждом индивидуальном случае собрать распределительный щит можно по-своему.

Шаг 2 – Подготавливаем материалы и инструменты

Среди инструментов Вам обязательно потребуются:

  • мультиметр (чтобы прозвонить проводку после подключения всех элементов).
  • набор отверток (закручивать винтики на клеммах).
  • инструмент для снятия изоляции либо, в крайнем случае, монтажный нож электрика.
  • шуруповерт (крепить бокс к стене)

Что касается элементов схемы, тут все Вы сами должны выбирать, в зависимости от суммарной нагрузки на электропроводку, напряжения в сети (1 либо 3 фазы) и разветвленности созданной схемы. Мы же рекомендуем Вам ознакомиться со следующим блоком статей, которые тесно связаны с самостоятельной сборкой распределительного щита:

Ознакомившись с данными статьями можно идти в магазин за подходящей автоматикой и материалами, после чего останется только собрать распределительный щит своими руками.

Шаг 3 – Собираем электрощит

Вот мы и подошли к наиболее важной части статьи. Теперь, когда Вы уже знаете, из чего будет состоять «начинка» бокса и как осуществлять выбор каждого из изделий, можно переходить к сборке.

Сразу же следует отметить один очень важный нюанс – Вы должны согласовать с представителями энергосбыта, кто будет устанавливать электросчетчик. Если Вам разрешат его установить самостоятельно, можете составить соответствующий акт и идти приступать к работе.

Пошаговая инструкция по монтажу электрического щита выглядит следующим образом:

  1. Повесьте корпус на стену (либо установите в подготовленную нишу).
  2. Заведите в распределительный щиток вводные провода и те, которые идут от каждой комнаты/мощных электроприборов.
  3. Зачистите жилы для качественного присоединения к клеммам.
  4. С помощью саморезов закрепите внутри корпуса DIN рейку, которая будет служить креплением для сборки всей «начинки».
  5. Закрепите все автоматические выключатели, УЗО и даже счетчик (если его крепления соответствуют) на установленной планке. Тут все просто, конструкция щита включает в себя специальный фиксатор, который быстро и без усилий защелкивает изделие на рейке.
  6. Установите нулевую и заземляющую шину.
  7. Нарежьте соединительные провода на подходящие отрезки.
  8. Соедините между собой все элементы согласно схеме. Не забываем, что вводные фаза и ноль для автоматических выключателей и УЗО обязательно должны заводиться к верхним клеммам. О том, как соединить автоматы в щитке, мы рассказали в отдельной статье.
  9. Тщательно проверьте качество сборки распределительного щита, при необходимости еще раз подтяните винты на всех клеммах.
  10. Пригласите представителя энергосбыта для того, чтобы он выполнил опломбировку электросчетчика.
  11. Проверьте правильность выполненных работ, включив вводной автомат.

Если же после того, как Вы включили электроэнергию, не появился характерный запах горелого, не возникло искрение и не произошло срабатывание УЗО, значит, все электромонтажные работы выполнены правильно.

Наглядный видео урок всего основного процесса:

Напоследок рекомендуем ознакомиться с некоторыми простыми советами, которые помогут более правильно собрать распределительный щит в квартире и частном доме.

Полезные советы

Первое, что хотелось бы посоветовать – с внутренней стороны крышки бокса наклейте схему с условными обозначениями (что где находится). Если возникнет аварийная обстановка и Вас не будет на месте, любой другой сможет быстро отключить электроэнергию либо наоборот включить тот автомат, который выбил.

Также рекомендуем все группы проводов внутри щитка обозначить бирками и дополнительно группировать пластиковыми хомутами, как показано на фото. Это позволит сделать обслуживание и ремонт более удобным, чтобы человек не ломал голову при поиске нужного контакта. О том, как может быть выполнена маркировка проводов при монтаже, мы рассказывали в отдельной статье.

Не забываем про важную особенность подключения УЗО и автоматических выключателей – вводные проводники нужно обязательно заводить сверху, что даже дублирует завод-изготовитель на передней панели изделия.

После того, как Вы осуществили первое включение электрощита после сборки, оставьте его открытым на пару часов, после чего подойдите и проверьте температуру автоматики и проводов. Если где то изоляция начнет плавиться, немедленно отключите электричество и приступайте к поиску проблемы, иначе в дальнейшем короткого замыкания Вам не избежать.

Раз в полгода необходимо подтягивать винтики на клеммах автоматики внутри бокса, особенно если Вы используете алюминиевые провода.

Не покупайте компактный распределительный щит, в котором будет впритык места. Во-первых, возможно, в дальнейшем Вы добавите новые элементы в схему. Во-вторых, тесное пространство будет способствовать перегреву устройств и их быстрому выходу из строя.

Вот и все, что хотелось рассказать о том, как собрать распределительный щит своими руками. Надеемся, что информация была для Вас полезной и интересной. Если возникли какие-либо вопросы, задайте их нашим специалистам в комментариях либо категории «Вопрос электрику»!

Сборка электрощитов. Правила и схема. Этапы сборки

Современные квартиры оснащаются все большим числом бытовой техники. Для систематизации нагрузки в сети питания, схему цепи необходимо разделить на отдельные контуры, так как при одновременном включении нескольких мощных устройств, нагрузка в цепи может распределиться неравномерно, что создаст неблагоприятные условия работы сети.

Для решения этой задачи как нельзя лучше подходит такое устройство, как электрический щит. В нем можно свести все цепи питания бытовых устройств, установить в него электросчетчик, автоматы защиты от токовой перегрузки и удара током человека. Установить и собрать такой электрический щит можно самостоятельно, имея в наличии бытовые инструменты и обладая основами знаний электротехники.

Виды щитов
Электрические щиты можно разделить на виды по материалу изготовления:
  • Металлические.
  • Пластиковые.
Кроме этого щиты разделяют на виды по конструктивному исполнению:
  • Накладные.
  • Встроенные.

На практике встроенные щиты удобнее, так как они экономят место. Щиты закрепляют с помощью дюбель-гвоздей или саморезов.

Отечественные производятся с высоким качеством, не уступающим зарубежным аналогам. В комплект щитов обычно входит крепежная рейка, нулевая и заземляющая шины. Сборка электрощитов может осуществляться по различным схемам.

Электрический щит включает в себя:
  • Корпус.
  • Электрические автоматы.
  • Счетчик энергии.
  • Монтажные провода.
  • Клемники.
Правила

Сборка электрощитов должна производиться по определенным правилам, так как от этого зависит электробезопасность жильцов квартиры.

Требования и правила сборки электрических щитов:
  • Допустимое число устройств защиты и их номинальный ток определены паспортными данными устройства.
  • Корпус щита изготавливается из негорючих материалов. Для этого используется металл с особым покрытием или негорючий пластик.
  • На корпусе щита должно быть обозначение с указанием номинального напряжения.
  • Провода должны быть маркированы бирками с указанием на них группы потребителей нагрузки.
  • Корпус и дверцы подключаются к заземлению в обязательном порядке.
  • Колодки заземления и нейтрали должны содержать свободные для подключения клеммы.
  • При приобретении щита не забудьте проверить наличие паспорта с указанием правил установки, напряжения, тока, сертификации, изготовителя.

На дверцу наклеивается электрическая схема системы электропроводки для удобства пользования и возможности дальнейшей модернизации.

Создание схемы
Схема необходима для наглядного представления расположения электрических устройств, модернизации электросети в будущем, или для проведения ремонта. Есть некоторые советы по составлению электрических схем:
  • Электрические автоматы должны быть установлены для бытовых электрических устройств большой мощности.
  • Каждая комната на схеме выделяется отдельной группой. Если в комнатах небольшое количество устройств, то можно в одну группу объединить две комнаты.
  • УЗО монтируют на группу автоматов, учитывая общую нагрузку. Например, автоматы одного этажа соединяют с УЗО на 30 мА.
  • Для влажных помещений монтируется дополнительное устройство защитного отключения на 10 мА.
  • Каждый этаж оснащается защитным устройством от повышенного напряжения.
  • Если в дальнейшем возможно изменение схемы, то устанавливают резервные автоматы.
  • При распределении автоматов по схеме необходимо следовать принципу временной и токовой селективности. Это значит, что при аварийной ситуации автоматы сработают не в цепи всего дома, а конкретного помещения.
Самостоятельная сборка электрощитов (пример — схема)
Монтаж щита

Чаще всего монтаж и сборка электрощитов производится в квартире возле входной двери в нише. Если нет такого места, то на стену навешивают внешний щит, либо выдалбливают в стене проем. Щиток устанавливают так, чтобы для его обслуживания был удобный доступ. Расстояние от пола до щита рекомендуется 1,5 метра. Верхний ряд автоматических выключателей располагают на уровне глаз.

Для монтажа щита в деревянном доме чаще всего выбирают электрощиты навесного вида, имеющие защиту от влаги и пыли.

Электрощит оснащается замком для исключения доступа детей.

Сборка электрощитов
Перед началом работы необходимо провести подготовку:
  • Обеспечить освещение рабочего места.
  • На рабочем столе расположить материалы и инструменты.
  • Поместить схему сборки на удобном для работы месте.
  • Обесточить кабель ввода питания.
Сборка делится на несколько этапов:
  • Предварительная сборка:

— На стенках корпуса удалить заглушки.
— Установить крепежные рейки.
— Установить шины нейтрали и заземления.
— Демонтировать дверцу.
— Установить монтажные кронштейны.
— Корпус временно закрепить на место для проверки качества подготовленной ниши.
— Снять корпус и положить на рабочий стол, так как производить сборку электрощита на столе будет удобнее.

— заключается в подгонке их по длине. При этом необходимо сделать запас длины для удобного подключения к автоматам и шинам.

  • Укладка проводов на место:

— Внутрь корпуса проложить провода и вводный кабель по порядку, соответствующему расположению автоматов, для удобства подключения.

  • Крепление автоматов и УЗО:

— На DIN-рейке зафиксировать устройство защиты, автоматические выключатели, электросчетчик и другие устройства. Не обязательно монтировать сразу все автоматы. Можно подключать устройства поочередно, по мере фиксации на рейке.

Подключение проводов:

— выполнять к соответствующим автоматам и шинам, соблюдая направление справа налево.
— Все загибы проводов производить под прямым углом.
— При недостатке места провода проложить за рейкой крепления.
— На концах проводов удалить изоляцию на длине 1 см. При использовании многожильных проводов на их зачищенные концы надеть специальные наконечники и подключить к автоматам, затянув клеммы с необходимым усилием.
— При подключении проводов необходимо учесть, что питание на автоматический выключатель всегда подходит сверху, а отходит снизу.
— Для проверки надежности соединения, необходимо рукой пошевелить провод. Если крепление надежное, то провод не должен перемещаться в затянутой клемме. В противном случае необходимо затянуть клемму сильнее.
— Изоляция провода не должна быть зажата клеммой.
— Провода собрать в пучки и зафиксировать пластиковыми стяжками.

  • Подключение кабеля ввода:

— Кабель ввода питания подключить к верхним клеммам основного автомата.
— Жилу заземления подключить на заземляющую шину.
— Фазу и ноль от автомата подключить на счетчик.

— После окончания работы произвести проверку работы системы, поочередно подключая линии с нагрузками.
— При отсутствии проблем питание подключить полностью.
— Маркировать автоматы.
— Установить на место дверцу электрощита и приклеить на нее схему с внутренней стороны.

Правильная сборка электрощитов дает гарантию исправного многолетнего функционирования. При выборе элементов щита не рекомендуется останавливаться на дешевых моделях. Только качественные составляющие электрощита могут обеспечить электробезопасность.

Особенности сборки электрощитов

Некоторые мастера, заземление соединяют с нулевым проводом. В таком случае при отгорании нулевого проводника в электрощите, на корпус электрического устройства может прийти напряжение 220 вольт, что создаст опасность для человека. Поэтому такое соединение запрещается.

Кабель питания состоит из трех разноцветных жил. Фазный проводник может быть коричневым, красным или белым. Его соединяют с вводом автомата защиты. Ноль (провод синего цвета) соединяют с нулевой шиной. Желтый проводник с зеленой полоской подключают на колодку заземления. В помещениях производится подобное подключение. Отличие состоит в том, что провод фазы подключается к автомату с нижней стороны.

Сборку электрощитов произвести значительно проще, если весь ряд автоматов в верхней части соединить друг с другом специальными шинопроводниками, которые называют «гребенками». При их выборе в торговой сети необходимо обратить внимание, чтобы их сечение было больше 10 мм 2 . Соединение такими гребенками намного надежнее, чем проводниками. Гребенки по невысокой цене продаются из-за малого сечения жилы, об этом не следует забывать.

Удобным вариантом подключения является разделение автоматов на отдельные контуры. При аварии можно всегда отключить один контур, не затрагивая работу других контуров.

Рекомендуется разбивать схему на следующие контуры:
  • Розетки по отдельным комнатам.
  • Приборы освещения по комнатам.
  • Отдельные ветки для подключения электроплиты, стиральной машины, водонагревателя и т.д.

Наиболее мощные автоматические выключатели монтируются ближе к основному автомату. В частном доме нередко используется трехфазный ввод питания, в отличие от городских квартир. В таком случае автомат ввода должен быть 4-полюсной конструкции для возможности полного отключения всей электропроводки. Все фазы маркируются по цвету для облегчения установки и обслуживания.

Сборка электрощитов 3-фазного питания в частных постройках осуществляется с равномерным распределением по фазам, во избежание возникновения перекоса фаз, так как потребителями могут являться мощные бытовые устройства, розетки, освещение. Отдельными цепями подключаются потребители, требующие для работы три фазы.

Сборка электрощитка: рассчитываем и монтируем

Монтаж распределительного щита по всем правилам

Как театр начинается с вешалки, так электрическая сеть любого дома начинается с электрощита – наиболее сложного и важного элемента цепи. Щиток – центральный узел управления электрикой вашего дома или участка. От его правильной работы зависит и надежное снабжение энергией всех потребителей энергии, и безопасность хозяев.

Правила сборки электрических щитов

Щит – электрооборудование высокого класса опасности. Собрать его самостоятельно можно, лишь имея соответствующий опыт и необходимые знания. Как минимум, нужно разбираться в схемах подключения и принципах работы модульных аппаратов – УЗО, дифавтоматов и т.п. Поэтому многие предпочитают заказывать разработку схемы и сборку щитов у профессиональных монтажников.

Многие пользователи FORUMHOUSE успешно справляются с этой задачей сами, прислушиваясь к рекомендациям более опытных форумчан. В «электрическом» разделе накопилась значительная коллекция схем электрощитов различного назначения и успешных проектов сборки щитов своими руками.

Устройство распределительного щита

В этой вводной статье, с помощью пользователей форума, мы расскажем, каким должен быть правильный монтаж электрощитов и постараемся отразить важные детали, на которые следует обратить внимание, если вы решились на сборку своими руками.

Случается, что неопытные домовладельцы путают два разных вида устройств: вводной щит учета (ЩУ) и распределительный щит (ЩР). В первом случае щит (а точнее – шкаф, располагающийся на улице, на опоре) содержит минимум оборудования: пломбируемые вводный автомат защиты, счетчик учета электроэнергии и УЗО (устройство защитного отключения). Распределительный же щит, в отличие от шкафа, устанавливается обычно в помещении, и, в зависимости от числа потребителей, может содержать десятки дифавтоматов и УЗО.

Сборка ВРУ своими руками.

Есть вариант, когда учет и распределение электроэнергии объединены в одном вводно-распределительном устройстве (ВРУ). Однако энергосбытовые организации сейчас всегда требуют расположения прибора учета электроэнергии на уличных опорах или фасаде – в пределах доступности для инспектора. Законность этого правила вызывает очень большое сомнение, но размещение домашних групповых автоматов в уличном щите подходит разве что для домика на дачном участке, гаража и других небольших строений.

Для загородного дома с большим количеством потребителей энергии выполнить такой вариантустановки едва ли возможно: придется тянуть от щита к дому несколько групповых линий, расположенный на солидной высоте щит (автор схемы консультант форума Avs7153 Александр Свешников).

Наблюдатель:

– Минимально возможное количество контактных соединений, под пломбой – только одно критичное контактное соединение, соответственно – надежность и безопасность выше, чем в остальных схемах ЩУ с большим количеством контактных соединений!

В специальном разделе форума можно подробнее ознакомиться с вариантами установки уличных щитов от Наблюдателя.

Принцип сборки электрощита

Перед сборкой любого распределительного электрощита делается составление его схемы, в которой обязательно должны быть отображены все модули (дифавтоматы, УЗО, контакторы и т.п.), сечения всех используемых кабелей и проводов, мощности нагрузки линий. Лучший вариант, если у вас уже есть готовая схема электроснабжения дома – это значительно облегчит задачу. Будет понятно, сколько оборудования вам предстоит использовать, какие автоматы или УЗО подбирать, исходя из сечения кабелей и проводов и имеющихся у вас бытовых приборов.

В зависимости от места использования, вы можете делать металлический или пластиковый, навесной или встраиваемый электрощит. Здесь выбор зависит от ваших индивидуальных условий и предпочтений, однако есть такой важный параметр, как степень защиты от пыли и влаги. Щиты с разной степенью защиты имеют разную маркировку.

Denverus:

– Степень защиты щита правильно подбирать под внешние условия. Для уличного ящика, не в тропиках или Сахаре, достаточно IP54. Он может находиться в квартире – лишь бы сверху не залило. Если щит рядом с мощными системами полива, то опять же – IP65 минимум.

Пластиковые щиты чаще устанавливают на стене внутри помещений. Более прочные и стойкие к атмосферным воздействиям металлические щиты-шкафы находятся на улице. Встраиваемые щиты хорошо подходят для перегородок из гипсокартона, в которых легко организовать нишу. Размещать щиток нужно так, чтобы им было удобно пользоваться.

Avs7153:

– Маленькие щиты размещаются центром на уровне глаз, большие (метра по полтора) – так, чтобы дотянуться до верхнего ряда без табуретки. Для официальных счетчиков электроэнергии – 0.8-1.7 м от пола до клемм.

Выбор правильный модели щита во многом зависит от финансовых возможностей домовладельца, но за дешевизной гнаться не стоит. Дешевые щитки изготавливаются из дешевого материала, пластмассы плохого качества, хрупкой и со временем желтеющей. Такой щиток придется самостоятельно «колхозить», дорабатывая под ваши потребности. Щиты от зарекомендовавших себя производителей собираются по принципу конструктора, в них все рассчитано для удобного монтажа грамотной и безопасной электрической системы.

Важный параметр при выборе электрощита – его размер, то есть, число модулей, которые он может вместить. Один однополюсный выключатель – автомат занимает один модуль. Размеры всего щитового оборудования также кратны ширине модуля, поэтому, зная нужное вам число автоматов, УЗО и других устройств., легко рассчитать, какого размера щит вам потребуется.

Число модулей основных элементов щита:

  • однополюсный автомат – 1 модуль;
  • однофазный двухполюсный автомат – 2 модуля;
  • трехполюсный автомат – 3 модуля;
  • однофазное УЗО – 3 модуля;
  • трехфазное УЗО – 5 модулей;
  • трехфазный дифавтомат – 6-8 модулей.

Щит рекомендуется выбирать с некоторым запасом модулей. Так, если для размещения всех элементов достаточно 12 модулей, лучше приобрести щит на 16 – на случай будущего изменения схемы электроснабжения или появления в доме новых электроприборов, требующих автоматических устройств или УЗО. Неиспользуемые модули, для безопасности и эстетики, должны быть закрыты заглушками. Для этого применяются специальные пластиковые заглушки в электрощиток.

При сборке сложного щита с большим количеством комплектующих для простоты монтажа хорошо их для порядка заранее промаркировать в соответствии со схемой, советует Olechka. Будет наглядно и аккуратно.

Монтировать на щите модульную аппаратуру несложно: внутри щита устанавливают стандартные DIN-рейки, на которых простым нажатием до щелчка фиксируют все автоматы и УЗО. Снять или переместить их при необходимости тоже просто, достаточно отжать губку автомата отверткой. Чтобы автоматы «не ездили» по DIN-рейке, можно использовать специальные ограничители. Также внутри щита устанавливают две шины, предназначенные для соединения вместе всех нулевых и заземляющих проводников. Нулевая шина обязательно должна быть в закрытом диэлектрическом корпусе или отделена от металлического корпуса электрощита пластмассовой изоляцией.

Для соединения между собой полюсов автоматов часто используют перемычки из провода, но гораздо удобнее и эстетичнее применять для этого специальную медную шину-гребенку. Так или иначе, важно надежно соединять клеммы автоматики с гребенками или проводами, чтобы обеспечить хороший контакт.

После сборки и проверки щита остается «последний штрих»: нужно подписать все оборудование. Для этого может использоваться перманентный маркер, а еще лучше – сделать простые, но красивые и информативные наклейки. Пример от нашего пользователя:

D_A_N:

– Для крепления наклеек потребуются двусторонний скотч, обычный прозрачный скотч, канцелярский ножик и линейка. Отрываете одну сторону двойного скотча, наклеиваете на липкую сторону бумажку с маркировкой, сверху заклеиваете прозрачным обычным скотчем, отрезаете края ножом – и у вас наклейка.

По такому же принципу можно «заламинировать» скотчем и общую схему щита и расположить ее на внутренней стороне дверцы, если это позволяет его конструкция.

Самостоятельная сборка щита и ввод его в эксплуатацию является не таким уж сложным делом. Оно вполне по силам многим домовладельцам. Однако к этой работе нужно подойти со всей ответственностью, ведь именно от правильной или неправильной сборки щита будет зависеть не только надежность работы системы электроснабжения вашего дома, но и, в первую очередь, безопасность домочадцев и сохранность вашего имущества.

Присоединяйтесь к обсуждению вопросов по проектированию и сборке электрощитов. Смотрите фото готовых щитов со ссылками на их подробную сборку. Предлагаем вам экспертную оценку щита для небольшого дачного дома, советы, рекомендации и разбор ошибок. Смотирите наше видео с рекомендациями по увеличению электрической мощности в доме с помощью инвертора, а также информация и советы по устройству электрощита.

{SOURCE}

Как правильно собрать электрический щиток в квартире

Самостоятельная установка электрощита в квартире – хорошее решение. По крайней мере, ограничивать потребности в разработке собственной схемы эл/снабжения квартиры отсутствием свободного места в подъездном щите не придется. А его точно не хватит, так как большинство домов возводилось по устаревшим проектам, и никто не предполагал, что в перспективе у нас появится такое разнообразие бытовой техники.

Тем более что отдельным (мощным) приборам требуются свои и линии подключения, и различные защитные устройства в виде индивидуальных АВ, УЗО или дифференциальных автоматов. Все упирается в то, чтобы собрать электрический щиток. Причем не просто укомплектовать, а правильно произвести монтаж. Как это сделать – тема статьи.

Что учесть при монтаже щитка

В продаже еще встречаются щитки старой модификации, в которых смонтированы «гнезда» для установки так называемых «пробок» (одноразовых или автоматических предохранителей). Принципиальной разницы нет, но так как габариты современных боксов несколько меньше, а класс безопасности выше, то выбор, тем более для квартиры, очевиден.

Щитки бывают двух типов – встраиваемые и с креплением на стене. Первые рекомендованы для проводки скрытой, следовательно, для квартирной схемы они подходят. Только возникает вопрос – как сделать нишу для такого бокса, если ее нет? Долбить кладку или ЖБИ никто не станет – это понятно. Поэтому следует приобретать щиток навесной. А как подвести к нему провода – догадаться несложно. В продаже есть различные типы соединительных изделий (коробок, колодок, переходников), поэтому эта проблема из разряда решаемых.

Покупать электрический щиток из расчета на день сегодняшний не совсем рационально. Любая схема претерпевает изменения, и нет гарантии, что в скором времени квартира не пополнится новым приобретением в виде какого-либо образца техники, для которого придется монтировать еще одну персональную линию с установкой дополнительных УЗО и АВ.

Или старая модель будет заменяться более совершенной, с повышенной мощностью. Не факт, что прежние защитные устройства на этой линии станут соответствовать по своим характеристикам изменившимся параметрам цепи. Следовательно, придется менять и эти изделия, а габариты новых могут оказаться крупнее. Удастся ли их поместить в уже имеющийся квартирный электрический щиток, с учетом его и без того плотной компоновки?

А вот встречающиеся в интернете рекомендации заранее установить несколько запасных автоматов и УЗО, на перспективу, весьма сомнительны. Какие именно изделия? На какой ток? Стоит ли тратить деньги, если еще неизвестно, подойдут ли они по своим характеристикам для подключения новой линии.

Место установки бокса выбирается из расчета, чтобы к нему можно было свободно подойти, безо всяких задержек. Редко, но бывает и так, что защитный автомат просто не срабатывает, и его приходится отключать вручную. Кстати, если для сборки электрического щитка хозяин в целях экономии ориентируется на дешевые автоматы, да еще и сомнительного происхождения, к этому нужно быть готовым априори. Или наоборот – АВ сработал, и после устранения дефекта на линии его требуется снова включить.

Правила сборки квартирного электрического щитка

Вводной (центральный) автомат ставится всегда слева вверху. Если в щитке еще предусмотрено размещение эл/счетчика, то справа от него (пример демонстрирует фото). Следует понимать, что под счетчик размечается только место, а сам он монтируется лишь после окончания сборки щитка и проведения всех подключений. То есть, непосредственно перед опломбировкой. Иначе есть риск сорвать заводскую пломбу. В таком виде прибор на учет никто ставить не будет, даже если он не имеет каких-либо повреждений. Значит, придется приобретать новый.

Рекомендация – для типовой квартиры достаточно АВ на 40 – 50 А.

Линии подключения розеток и освещения должны быть «развязаны». На каждую – свой автомат. Если в квартире есть мощные бытовые установки, то для одного образца – свой, персональный АВ, подключаемый отдельно, напрямую с выхода центрального. В правильно составленной электрической внутриквартирной схеме это учитывается.

Рекомендация – для цепей освещения АВ выбираются на 6 – 10А, для розеток – не менее 16. В последнем случае необходим точный расчет по их количеству и типу присоединяемых бытовых приборов.

В электрическом щитке, кроме DIN-реек, должна быть заземляющая колодка. Боксы продаются в различной комплектации, нередко и в виде пустого короба, сборка которого ведется с нуля. Шину «земля» от монтажных планок визуально отличить несложно – по цвету (желтоватый оттенок металла), форме (узкая вытянутая) и наличию гнезд (для присоединения проводов) и зажимных винтов. Если неизвестно, по какой схеме организовано эн/снабжение многоквартирного дома, то следует при сборке электрического щитка установить 2 колодки – для «земли» и «нуля».

Рекомендация – если при сборке ставятся 2 шины (земля и ноль), то первую принято располагать в нижней части щитка, вторую – в верхней.

Правильная сборка бокса подразумевает и нанесение пояснительных надписей. В отсутствие «домашнего мастера» любой из домочадцев должен легко разобраться, где какой автомат установлен. Да и собственная память может иной раз подвести. Простая маркировка буквенными или цифровыми символами – наиболее распространенный вариант, если учесть, что свободного места в электрическом щитке мало, и нанесение полноценных надписей по определению невозможно. Следовательно, достаточно лишь составить табличку условных обозначений и наклеить ее на внутреннюю сторону дверки бокса. Автор именно так и поступил. Удобно и всем членам семьи понятно.

Полезные советы

В целях экономии полезного пространства и уменьшения габаритов бокса в ряде случаев пары АВ – УЗО желательно заменять на 1 дифференциальный автомат. О таких защитных приборах подробно рассказывается здесь.

Все защитные устройства крепятся на DIN-рейках так, чтобы клеммы «вход» располагались вверху. Соответственно, внизу – «выход».

Несколько наиболее распространенных вариантов схем помогут разобраться с правильной сборкой квартирного электрического щитка.

Правильно собрать электрический квартирный щиток можно лишь в случае, если разработана грамотная схема эл/проводки, с учетом комплексной защиты цепей. Монтажную работу несложно выполнить и самостоятельно. Здесь навыки профессионала большой роли не играют.

Главное – внимательность и аккуратность. Но вот составление схемы лучше доверить специалисту, так как понадобится не только чертеж, но и точный расчет всех ее параметров. Если нет понятия в области электротехники, то самому за эту работу браться не следует. И тем более, не копировать компоновку и подключение щитков, установленных в квартирах друзей, знакомых и тому подобное. Ничем хорошим это не кончится.

Существуют определенные требования к месту для установки электрического щитка в квартире. Хотя напрямую это к теме статьи и не относится, но напомнить о них будет нелишне.

  • Во-первых, на уровне не менее 150 см от напольного покрытия.
  • Во-вторых, предельное искривление основы, на которой крепится бокс – 1,50.
  • В-третьих, щиток следует располагать на максимально возможном удалении от инженерных коммуникаций (газо- и водоснабжения). Минимум – 1,8 м.
  • Чтобы в дальнейшем было легче разобраться в электропроводке внутри щитка, следует придерживаться общепринятых норм. Для различных цепей используются провода определенного цвета. Сила (фаза) – красные, ноль – голубые (синие), земля – желто-зеленые.

На заметку!

Подключение силового кабеля к центральному автомату квартиры производится после завершения сборки и проверки правильности монтажа схемы.

Смотрите также видео сборки щитка для квартиры:

Как правильно собрать электрический щиток: схема, видео инструкция

Автор Admin На чтение 3 мин. Просмотров 38 Опубликовано

Проблема сбора и установки электрического щитка возникает, как правило, в случаях, когда на последнем этапе частного строительства рабочий становится перед процедурой электрификации объекта. Осуществление проводки – не сложный, но опасный и ответственный процесс, и последним его пунктом является как раз установка щитка. В дальнейшем пойдёт речь о том, как правильно собрать электрический щиток, и данный материал будет выстроен в виде инструкции по установке.

Инструкция по сборке щитка

Итак, приступают к конструированию щитка в том случае, когда основная часть работки по прокладке кабеля в помещениях закончена. Первое, с чем столкнётся установщик, это выбор – что будет являть собой щиток. Либо это будет купленный готовый, либо будет собран самостоятельно. Во втором случае должны быть приобретены материалы для сборки щитка в специализированном магазине, то есть корпус и планки, на которые крепятся выключатели, и, конечно, сами выключатели.

Нужно иметь в виду, что существует два типа щитков – устаревший тип, где предохранители или так называемые пробки можно было выкручивать, и – современный тип. Конечно, настоятельно рекомендуется не обращаться к устаревшей версии, так как новая превосходит её по всем параметрам качества и безопасности. Современные устройства, регулирующие подачу электроэнергии называются пакетными выключателями или «пакетниками». Количество данных выключателей в щитке должно точно соответствовать количеству подводимых к щитку электрических цепей. Это главный аспект в понимании того, как собрать электрический щиток. Слева крепится центральный, главный выключатель, действующий сразу на все цепи. Имеет другой цвет.

Рекомендуется добавить в щиток помимо основных 2-3 запасных пакетника, ведь возможность возникновения в доме дополнительной сети весьма высока. Нужно чётко знать, что приборы имеющие мощность более 5 кВт должны иметь свой собственный предохранитель. К примеру – водонагревательные котлы. Выключаются современные предохранители автоматически, а включаются уже вручную по аналогии с автоматическими пробками. Единственный недостаток пакетников – не подлежат починке.

Итак, пакетники крепятся на специальную планку – вроде всё просто, но нужно не забыть очень важный момент – установка пластины заземления. Приобрести её можно также в любом специализированном магазине. Установка её происходит после установки всей серии необходимого количества пакетников. Именно от этой пластины будут отходить провода заземления к заземляющему средству. Схему заземления необходимо разработать до начала монтажа щитка.

Необходим специальный кожух, куда будет устанавливается щиток, обычно выдалбливается прямоугольное отверстие рассчитанной глубины на уровне лица. После установки щитка в кожух начинается подключение кабелей. Необходимо чёткое представление о схемах электрического тока и данную работу лучше доверить профессиональному электрику. И, как подсказывает практика, подробный разбор того, как собрать электрический однофазный или трёхфазный щиток, лучше всего посмотреть на видео, которое размещено на данной странице сайта.

Настоятельно рекомендуем вызвать электриков-профессионалов, если вы не уверены в своих силах! Ведь работа с электрикой опасна для здоровья и жизни!

Схема электрического щитка

Предлагаем вам ознакомиться с различными схемами электрического щитка.

Видео сборки электрического щитка

[youtube]https://youtu.be/F2N2chy0DC4[/youtube]

[youtube]https://youtu.be/-pFGFKvxmPQ[/youtube]

Сборка и производство лицевого щитка

Существует огромная потребность в безопасных и удобных щитках для лица. Хотя они важны в больничных условиях, они также могут защитить целый ряд других важных сотрудников. К счастью, благодаря новаторам из Prusa и designthatmatters.org, а также сотрудникам из UW, существует проверенный FDA дизайн, который может обеспечить защиту, когда стандартные средства индивидуальной защиты (СИЗ) недоступны.

Мне нравится.Это заставляет меня чувствовать себя в большей безопасности. Я брал у кого-то мазок на ковид-19, когда его вырвало на меня. Это держало меня в чистоте.

Медсестра скорой помощи на передовой в больнице в Сиэтле, впервые надев лицевой щиток DtM-v3.0 в пятницу, 27 марта 2020 г. (см. designthatmatters.org)

Обратите внимание, однако, что этот дополнительный лицевой щиток был создан в качестве экстренной меры для защиты людей путем предоставления резервных вариантов СИЗ на случай, если стандартные СИЗ станут недоступны.Это устройство не проходило тот же процесс утверждения регулирующими органами, что и стандартные средства индивидуальной защиты, но прошло специальный процесс проверки, ускоренный исключительно в связи с реагированием на пандемию COVID-19.

Изготовление безопасных лицевых щитков

Безопасность конструкции зависит от нескольких основных факторов.

  • Использование правильной конструкции, одобренной FDA
  • Использование правильных настроек печати
  • Использование правильного процесса безопасной сборки
  • Доставка устройств с правильной документацией

Использование этого дополнительного лицевого щитка всегда должно быть второстепенным по сравнению с существующими СИЗ оборудование, стандарты и варианты протоколов, если таковые имеются.Решение о внедрении этого устройства должно быть принято после тщательного рассмотрения и консультации с отделами гигиены труда и инфекционного контроля соответствующего учреждения.

Выбор дизайна лицевого щитка

В зависимости от ваших производственных возможностей выберите дизайн лицевого щитка из одного из следующих, полученных на веб-сайте NIH Print Exchange. Обе эти конструкции прошли проверку в клинических условиях и были признаны подходящими при изготовлении с указанным типом принтера и материалами.

Материалы

  • Нить для 3D-печати. Для обеих конструкций рекомендуется PLA, хотя приемлемыми альтернативными материалами являются PETG, ABS и нейлон.
  • Резинка для оголовья: могут быть резинки 7 x 1/8 дюйма, 13-дюймовая полоска резинки для петель шириной 3/4 дюйма, лента coflex/coban
  • Стандартная прозрачная пленка США формата Letter или обложка для отчета для щита , толщина 2–10 мил (0,002–0,01”, 0,05–0,25 мм)
    • Приемлемые альтернативные материалы включают прозрачный ПЭТГ, ПММА или майлар той же толщины, разрезанной до 8.5 дюймов х 11 дюймов (215,9 мм х 279,4 мм). Размеры американского дырокола для переплета с тремя отверстиями: три отверстия диаметром 6-8 мм, расстояние между центрами каждого из которых составляет 108 мм. НЕ резать ПВХ
  • Несмываемый маркер (VWR)
  • Перчатки и защитные маски для лиц, контактирующих с защитными масками во время производства

Защитные маски для печати

Часто человек или люди, печатающие лицевые щитки, работают отдельно от человека или людей, занимающихся сборкой. По этой причине у нас есть отдельный процесс контроля качества для печати и сборки.Отпечатки должны быть упакованы в соответствии с нашей процедурой контроля качества, и к каждой партии должен быть приложен лист контроля качества печати.

Параметры печати

Параметры печати зависят от материала и других факторов. Однако мы обнаружили, что настройки подходят для PLA и сопла 0,4 мм. Конечно, это должно быть скорректировано в зависимости от вашего принтера, материала и так далее. Цель состоит в том, чтобы достичь стандартов качества, проверенных в процессе контроля качества сборки. Параметры печати должны быть указаны в Листе контроля качества печати

.
  • Диаметр сопла: 0.4 мм
  • Запрограммированная ширина экструзии: 0,5 мм
  • Высота слоя: 0,3 мм
  • Оболочки: 3 (что дает стенку толщиной 1,5 мм)
  • Заполнение: 30%
  • Тип заполнения: Сплошное дно (3 слоя)
  • что приводит к толщине нижнего слоя 0,9 мм)
  • Сплошной верхний слой: 3 (что приводит к толщине верхнего слоя 0,9 мм)

Процесс контроля качества печати

Приведенная здесь информация представляет собой протокол с максимальной эффективностью для сведения к минимуму риска передачи вируса во время сборки и доставки, а также для производства лицевых щитков максимально стабильного качества.Цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасность, даже если любой, кто участвует в процессе , может быть скрытым носителем COVID-19.

Подготовительные этапы

Чтобы снизить риск, каждый 3D-принтер, все детали, которые он производит, и каждая катушка нити, используемая для этого принтера, должны обслуживаться только одним человеком. Это сделано для снижения риска передачи инфекции при контакте с общей поверхностью.

Перед печатью приобретите чистый пакет или коробку, чтобы поместить внутрь готовые отпечатки. Контейнер должен закрываться.

  • Укажите свои инициалы и контактную информацию.
  • Укажите инициалы всех, кто соприкасается с защитными масками.
  • Укажите используемый материал.

Печать

Не забудьте проверить распечатку в начале и в конце заполнения листа контроля качества.

Доставка печатных форм

Если вы не выполняете этап сборки самостоятельно, вам необходимо будет доставить печатные формы на место сборки.Следуйте этому процессу.

  1. Убедитесь, что копия заполненного вами листа контроля качества приклеена к внешней стороне контейнера
  2. Заполните области, отмеченные желтым на страницах 2 и 5 инструкций, и приклейте распечатку инструкций к контейнеру
  3. Запечатайте заполненный контейнер только что собранных лицевых щитков. Варианты включают в себя либо сборные лицевые щитки в двойном мешке с узлом на обоих мешках и застежкой-молнией на внешнем мешке, либо помещение одного мешочного узла и застежки-молнии в коробку.Или аналогичная процедура. Около 25 лицевых щитков помещаются в большой мешок для мусора.
  4. Убедитесь, что мешки с лицевыми щитками берут в руки только один человек за раз и с ними обращаются как с зараженными. При работе с этими мешками следует соблюдать стандартные процедуры надевания и снимания.

Если вы занимаетесь сборкой самостоятельно, обязательно подготовьте чистое место для сборки и следуйте всем описанным ниже процессам.

Сборка лицевых щитков

Процесс сборки состоит из процедур контроля качества, которые позволяют убедиться, что все готовые изделия не имеют дефектов.Процесс сборки заключается в прикреплении щитка к люльке и подсоединении ремешка оголовья.

Процесс контроля качества сборки

Распечатайте Лист контроля качества (QA) сборки (doc) и напишите на нем свои инициалы, оставив место для инициалов любых других операторов. Заполняйте его и обновляйте по мере прохождения процесса.

  • Укажите свои инициалы и контактную информацию.
  • Укажите инициалы всех, кто соприкасается с защитными масками.
  • Укажите используемый материал.
Подставка для проверки качества печати

Рис. 1. Изображение напечатанной на 3D-принтере части лицевого щитка с этикетками, которые потребуются для выполнения инструкций.

  1. Определите плоскую поверхность, она будет указывать на дно подставки (метка «a» на рис. 1). Выполните тест на изгиб базовой станции, нажимая внутрь на внешние края двух краев с легким или средним давлением, а затем нажимая наружу на внутренние края. Убедитесь, что базовая станция не трескается, не ломается и не проявляет признаков повреждения при отклонении на 1 дюйм с обеих сторон (метка «e» на рис. 1).
  2. Возьмитесь за нижнюю часть (d) и верхнюю часть лицевого щитка и попытайтесь сломать козырек, нажав вниз.
  3. Проверить гладкость. Идеальный способ решить любые проблемы с заусенцами и неровностями на отпечатке, которые могут быть местом сбора бактерий и вирусов, — это удалить их с помощью стерильного инструмента для удаления заусенцев.
  4. Пометьте лицевой щиток. Делать это нужно с помощью маркера VWR и трафарета. Трафарет нужно будет распечатать и вырезать или вырезать лазером, и на нем должна быть указана версия предмета. В качестве трафаретов можно использовать следующие изображения, версии файлов в формате dxf можно найти здесь: DTM3 DTM4

Сборка

Процесс сборки влияет на безопасность конечного продукта из-за проблем с чистотой (убедились ли вы, что даже если вы являетесь носителем, устройство чистое) и того, использовали ли вы надлежащие материалы.

Вполне вероятно, что вы можете напечатать много щитов, а потом собрать их в одном месте для сборки. Прежде чем начать процесс сборки, вы должны подготовиться к следующим шагам.

Получите одобренное дезинфицирующее средство

Вам необходимо будет продезинфицировать рабочую среду и каждый лицевой щиток, а также поддерживать чистоту рабочей среды в течение всего времени контакта, как это определено рекомендациями EPA в Списке N: Дезинфицирующие средства для использования против SARS-CoV-2. Следующий список составлен в предпочтительном порядке и был протестирован с этим устройством.

  1. Super Sani-Cloth
  2. 10% раствор хлорного отбеливателя (*майский туман защищает от времени)
  3. CaviWipes
  4. Мыло и вода
Подготовка к сборке

Чтобы подготовить рабочую среду, выполните следующие действия:

  1. Дезинфекция рабочей среды.
  2. Выполнение процедур гигиены рук.
  3. Наденьте пару чистых перчаток.
  4. Подготовьте чистый пакет или коробку для хранения полностью собранных деталей.
  5. Возьмите один контейнер изготовленных подставок и удалите лист контроля качества.
  6. Добавьте свои инициалы на лист контроля качества и приклейте его к внешней стороне нового пакета или коробки.
Соберите подставку и поместите в чистый контейнер
  1. Протрите и продезинфицируйте все поверхности и элементы базовой станции.
  2. (дополнительно) Поместите полоску хирургической ленты из микропены на внутренний край подставки (обозначение «d» на рис. 1), чтобы повысить комфорт при ношении лицевого щитка. Возьмите один эластичный ремешок и проденьте его через два крепления по обеим сторонам подставки, расположив ее на два отверстия от края эластичного ремня (метка «b» на рис.1).
  3. Протрите и продезинфицируйте обе стороны прозрачного пластикового экрана.
  4. Убедитесь, что поверхность экрана Shield заметно увлажнена дезинфицирующим средством в течение времени контакта, как указано в рекомендациях EPA в Списке N: Дезинфицирующие средства для использования против SARS-CoV-2.
  5. Вытрите излишки дезинфицирующего средства и высушите лицевой щиток чистым бумажным полотенцем
  6. Удерживая подставку неосновной рукой, закрепите одно из внешних отверстий в щитке на штифте подставки (метка «c» на рис.1). Потяните защитный экран через подставку так, чтобы среднее и оставшиеся краевые отверстия совпали с штифтами на подставке. Экран должен мягко защелкнуться на месте.
  7. (дополнительно) Наклейте ленту на 3 монтажных отверстия/шпильки в защитной маске, чтобы полностью закрыть оставшиеся зазоры.
  8. Поверните лицевой щиток лицевой стороной к земле и держите его за козырек. Аккуратно встряхните защитную маску, чтобы убедиться, что она надежно закреплена и не упадет во время использования.
  9. Проведите окончательную проверку лицевого щитка со всеми собранными компонентами, чтобы убедиться, что ничего не повреждено и все собрано правильно.
  10. Поместите собранную защитную маску в чистый контейнер для доставки
Организуйте изделие для доставки

Каждый раз после завершения сборки одного контейнера изготовленных деталей выполните следующие шаги.

  1. Убедитесь, что копия заполненного вами листа контроля качества приклеена к внешней стороне контейнера
  2. Заполните области, отмеченные желтым на страницах 2 и 5 инструкций, и приклейте распечатку инструкций к контейнеру
  3. Запечатайте заполненный контейнер только что собранных лицевых щитков.Варианты включают в себя либо сборные лицевые щитки в двойном мешке с узлом на обоих мешках и застежкой-молнией на внешнем мешке, либо помещение одного мешочного узла и застежки-молнии в коробку. Или аналогичная процедура. Около 25 лицевых щитков помещаются в большой мешок для мусора.

После того, как контейнер подготовлен, вы должны начать новый.

  1. Снимите и утилизируйте перчатки.
  2. Выполнение процедур гигиены рук.
  3. Наденьте новую пару перчаток.
  4. Подготовьте чистый пакет или коробку для хранения полностью собранных деталей.
  5. Возьмите один контейнер изготовленных подставок и удалите лист контроля качества снаружи.
  6. Добавьте свои инициалы на лист контроля качества и приклейте его к внешней стороне нового пакета или коробки.
  7. Выполните описанные выше действия по сборке.

Доставка

Процесс доставки требует такого же внимания к безопасности, как и все предыдущие этапы. Кроме того, в зависимости от того, что вы создали, вам нужно подумать, куда доставить.

Дерево принятия решений о доставке

Возможно, вы захотите доставить лицевые щитки различным поставщикам.Некоторые примеры людей, которые могли бы извлечь из них пользу или уже запросили или приняли пожертвования от некоторых из наших партнеров, включают:

  • Общественное использование
    • Полицейские
    • Работники продуктового магазина
    • Лица, осуществляющие уход за жильцами из групп риска
  • Клиническое применение
    • Больницы
    • Техники скорой медицинской помощи (ЕМТ)

В зависимости от того, что вы распечатали, вы должны указать, кому вы можете доставлять.Вот несколько важных соображений

  • Если вы напечатали PLA, вы должны доставлять его только тем людям, которые будут хранить лицевой щиток в помещении. Если вы используете PETG или ABS, вы можете передать его людям, которые могут держать лицевой щиток в горячей машине, например, полицейским или скорым
  • Если вы распечатали DTM-v3.1, вы можете поделиться клиническими настройками .
  • Если вы распечатали что-либо еще, им следует поделиться только для общественного использования , если на странице обмена распечатками NIH для этого устройства явно не указано:

Этот дизайн прошел проверку в клинических условиях и рекомендуется при изготовлении в соответствии с инструкциями.

DTM v3.1 Страница обмена печатью NIH

Протокол доставки

При доставке контейнера Cradles из производственной единицы в сборочную единицу или при доставке контейнера с собранными лицевыми щитками из сборочной единицы в конечный пункт выдачи выполните шаги, описанные ниже.

  1. Перед тем, как убрать чистую упакованную коробку из места происхождения, выполните гигиенические процедуры для рук.
  2. Наденьте новую пару чистых перчаток.
  3. Убедитесь, что контейнер с деталями закрыт.
  4. Добавьте свои инициалы в лист контроля качества, который должен быть прикреплен к контейнеру с щитами.
  5. Загружайте контейнеры в транспортное средство, желательно через дверь багажника.
  6. Снимите и утилизируйте перчатки после того, как все контейнеры с деталями из одного места будут загружены в автомобиль, и перед посадкой в ​​автомобиль.

Один раз в пункте выдачи

  1. Выполнение процедур гигиены рук.
  2. Наденьте новую пару чистых перчаток.
  3. Удалите контейнеры и оставьте их в указанном месте.
  4. После того, как все контейнеры будут сданы, снимите и выбросьте перчатки.
  5. Выполнение процедур гигиены рук.

Другая важная информация

Этот документ основан на инструкциях по использованию (IFU), размещенных вместе с DTM-v3.1 на бирже печати NIH. Сделаны следующие предположения:

  • Вы используете дырокол на 3 отверстия U.Версия лицевого щитка S. Letter: при использовании версии формата A4 для Европы необходимо изменить язык.
  • Устройство имеет пористые детали, поэтому содержит предупреждение о том, что устройство нельзя погружать в воду.
  • Ремешок на оголовье может быть изготовлен из материала на тканевой основе, такого как резинка или резинка для петель, которые не считаются поддающимися чистке, поэтому в инструкциях не указано, что ремешок на оголовье чистится.
  • В устройстве могут быть тканевые компоненты, включающие акриловые, модакриловые, нейлоновые, олефиновые, полиэфирные, шерстяные волокна или любую комбинацию этих волокон.Если какой-либо из них включен, необходимо добавить предупреждение «не использовать в присутствии источника тепла высокой интенсивности или горючего газа», чтобы соответствовать письму FDA EUA от 9 апреля 2020 г.

Credits

  • Настоящие инструкции составлены на основе инструкций Spark Health Design. Большое спасибо иллюстратору Наталье Зан (https://www.natalya.com/) за графические инструкции и промышленному дизайнеру Герду Шмиете за визуализацию продукта (http://www.schmietaplus.com/)
  • DtM и Spark Health Design создали эти лицевые щитки на основе отзывов Вашингтонского университета и клиницистов Медицинского центра Харборвью. Он пытается сбалансировать клинические реалии с необходимостью безопасности. В конечном итоге каждый производитель должен рассмотреть это и определить, отвечает ли оно потребностям своих клиентов, отвечает ли требованиям FDA по разрешению на использование в чрезвычайных ситуациях и приведет ли к безопасному и эффективному использованию лицевого щитка.
  • Эти дизайны основаны на дизайне, опубликованном и разработанном Prusa.
Этот документ является открытым исходным кодом

Они предлагаются по лицензии CC0, которая позволяет любому использовать, модифицировать и использовать в коммерческих целях.

Руководство по сборке Advanced Face Shield

— Cronin.cloud

Обратите внимание: Advanced Face Shield — это экспериментальный проект.
Я свободно публиковал свои проекты в Интернете, так как считаю, что они могут оказать положительное влияние.  Используйте эти конструкции на свой страх и риск — я не могу гарантировать их работоспособность. Неправильное обращение с напечатанными на 3D-принтере медицинскими устройствами для лечения COVID-19 может привести к смерти. Прежде чем приступить к работе, ознакомьтесь с этими рекомендациями по безопасности.

Я создал проект Advanced Face Shield, потому что в то время не было хороших лицевых щитков, напечатанных на 3D-принтере, которые можно было бы распечатать на небольших 3D-принтерах. Мой дизайн лицевого щитка состоит из пяти деталей, которые можно распечатать на небольших 3D-принтерах, а затем собрать . Это руководство для этого.

Проект Advanced Face Shield во многом основан на проекте 3D-печати защитного визора 3DVerkstan. Инструкции и проекты очень похожи, и я рекомендую вам сначала прочитать документацию 3DVerkstan.Если вы можете разместить дизайн 3DVerkstan на своем 3D-принтере, используйте этот дизайн, а не дизайн Advanced Face Shield на этой странице.

Шаг 1. Загрузите файлы и выберите версию в соответствии с вашим регионом

Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по версии защитного козырька, напечатанным на 3D-принтере 3DVerkstan, чтобы выбрать нужную версию. Вам также понадобится обратиться к этой странице для создания пластикового листа, который идет на переднюю часть лицевого щитка.

Загрузите все файлы по адресу  https://www.youmagine.com/designs/advanced-face-shield-based-on-the-3dverkstan-protective-visor

Сравнение доступных версий.

Шаг 2: 3D-печать выбранных моделей

В загруженном файле вы найдете «Forehead.obj», «Arm_PartA.obj» и «Arm_PartB.obj».

  • Распечатать 1 деталь «Forehead.obj»
  • Распечатать 2 детали «Arm_PartA.obj». Один из них должен быть зеркальным .
  • Распечатайте 2 детали Arm_PartB.obj. Один из них должен быть зеркальным .
Пять (5) компонентов, которые необходимо распечатать.

Шаг 3. Соберите напечатанные на 3D-принтере компоненты с помощью 4 винтов M3x10 мм

Эта модель предназначена для сборки с использованием 4 винтов M3x10 мм, хотя вам может повезти с использованием винтов других размеров.

Длина дужек регулируется по размеру пользователя.

Собранный оголовье.

Шаг 4: Создайте и прикрепите пластиковый лист

Пожалуйста, обратитесь к руководству по изготовлению 3D-печати защитного козырька 3DVerkstan для получения помощи в создании пластикового листа для передней части лицевого щитка.Вам может потребоваться загрузить файлы шаблонов с сайта 3DVerkstan, чтобы получить помощь в изготовлении пластикового листа.

Если вы используете версию для Северной Америки, вам может потребоваться загрузить дополнительную «прокладку» с сайта 3DVerkstan.

Я могу подтвердить, что европейская модель оголовья идеально подойдет к пластиковому листу, хотя мне не удалось протестировать шведскую и североамериканскую версии.  Может потребоваться ручная настройка.

Собранный лицевой щиток с прикрепленным пластиковым листом.

Шаг 5. Ознакомьтесь с рекомендациями по безопасности (еще раз)

Убедитесь, что вы правильно выполнили рекомендации по технике безопасности, приведенные в начале этого руководства. Рекомендации по безопасности: https://3dprint.com/265620/safety-recomendations-for-3d-printed-covid-19-medical-devices-part-one/

. Ношение готового лицевого щитка.

Первоначально разработан для хакатона #HackTheCrisisAU 4/5 апреля 2020 года. Подробнее об этом проекте: https://devpost.com/software/test-7pan41

Полностью переработан и улучшен для хакатона ACS #FlattenTheCurve 10/11 апреля 2020 года при содействии Джеда Ходсона.Подробнее об этом проекте: https://www.youtube.com/watch?v=thd2wdKlh28

.

Stomp Shield в сборе | Открытые музыкальные лаборатории

Примечание: Вы можете щелкнуть по картинкам для просмотра изображений с более высоким разрешением.

0. Инструменты

Чтобы собрать Stomp Shield, вам понадобятся кусачки, паяльник и припой. Хорошее освещение и увеличительное стекло также пригодятся для определения конденсаторов.

1. Проверьте детали

Полный перечень материалов (BOM) можно найти на вики (здесь).Убедитесь, что вы получили все детали. Если что-то кажется неправильным, немедленно сообщите об этом Open Music Labs. Спецификация также показывает, какие детали и где находятся, поэтому ее удобно иметь при себе во время сборки.

2. Припаять резисторы

Вы можете собирать Stomp Shield в любом порядке. Но, если у вас есть держатель для платы, проще всего вставить резисторы первыми, так как вы можете припаять их с верхней стороны, и вам не придется сгибать выводы снизу. В комплекте 4 резистора разных номиналов, они показаны ниже:

Резисторы 1% (некоторые части схемы требовали точности) и имеют 5 цветных полос на них.Первые 3 — это значение, 4-й — множитель, а 5-й — допуск (коричневый = 1%). Чтобы определить резисторы, вы можете прочитать цвета, измерить их мультиметром или проверить, сколько вы получили каждого резистора. У вас должно быть следующее:

  • 1k – R1,4,13 (ш,ч,ч,ш – слева внизу)
  • 3.9k – R2,5,12,15,20,21,22,23,24 (o,w,bk,br – вверху справа)
  • 75k – R6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 (v,g,bk,r – внизу справа)
  • 1M – R3,r14 (ш,ч,ч,у – вверху слева)

После размещения резисторов на плате и их пайки обрежьте оставшиеся концы.

3. Припаяйте керамические конденсаторы

Керамические конденсаторы довольно маленькие, и на них очень трудно прочитать значения (мы работаем над поиском лучших конденсаторов). Чтобы определить, какие есть какие, поднесите их к яркому свету и найдите на них трехзначный код. В этом поможет увеличительное стекло. После того, как вы отсортируете их, либо поместите их немедленно, либо пометьте их, чтобы вам не пришлось их читать снова! Вот фотографии конденсаторов крупным планом, которые помогут их идентифицировать:

100 пФ – C7,8 (код 101)

820 пФ – C12 (код 821)

1.2нФ – С5 (код 122)

3,9 нФ – C2,9 (код 392)

15 нФ – C1,14,15,16 (код 153)

Снова припаяйте их на место и закрепите выводы.

4. Припаять электролитические конденсаторы

Электролитические конденсаторы больше и легче читаются. Есть 2 значения, 22 мкФ (C6,10,11,13) и 0,47 мкФ (C3,4), и у них значение написано сбоку. Они показаны ниже, конденсаторы на 22 мкФ больше слева:

Самое главное при установке электролитических конденсаторов – это соблюдение полярности.На плате есть маленький символ (+) рядом с контуром конденсатора. Это положительная сторона. На конденсаторе есть белая полоса, обозначающая отрицательную сторону. Будьте абсолютно уверены, что вы поместили белую полосу на ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону символа (+). Если поставить конденсаторы задом наперёд, они могут взорваться. Если вы введете их правильно, они должны выглядеть так:

Если вы планируете поместить Stomp Shield в корпус, убедитесь, что электролитические конденсаторы лежат на плате ровно.Если они торчат слишком высоко, возможно, вы не сможете поместить экран в корпус.

5. Припаять ОУ

Операционный усилитель имеет небольшую выемку в верхней части, убедитесь, что она совмещена с выемкой на контуре операционного усилителя на плате. Часто рекомендуется использовать сокет для ИС на случай, если они выйдут из строя или если вы хотите заменить их по веским причинам. Если у вас есть розетка, смело используйте ее, но имейте в виду, что она может не поместиться в корпус с розеткой.

6.Припаять разъемы

Установка разъемов перед потенциометрами упрощает их пайку. Сначала разбейте разъем на 2 6-контактных версии и 2 8-контактных версии, как показано ниже:

Хороший способ правильно выровнять контакты — поместить их в Arduino, а затем поместить экран поверх контактов. Таким образом, они идеально подходят для вашего Arduino. Вы можете припаять их, пока они настроены таким образом.

7.Припаять кастрюли и энкодер

Если вы собираетесь положить Stomp Shield в чехол, самое время подумать о высоте ручки! Проверьте ручки, потенциометры, поворотный энкодер и корпус, чтобы увидеть, подходят ли они друг другу. Валы горшка немного длинны, и, возможно, их придется обрезать. Если вы решите это сделать, вам нужно будет разрезать их, прежде чем припаивать к плате. Лучший способ сделать это — зажать вал горшка (не основание) небольшими плоскогубцами и либо использовать острую пару диагональных кусачек и обрезать их по длине, либо использовать небольшую пилу или дремель и отрезать их по длине.Захват вала важен, так как он сводит к минимуму нагрузку на сам горшок во время резки.

Потенциометры немного сложно идентифицировать, но не так плохо, как конденсаторы. Если вы посмотрите на оборотную сторону, на них будет написано их значение, как показано ниже:

.

Тот, что слева, говорит «10kB», а тот, что справа, говорит «50kD». Должен быть 1 каждый из 10кБ, 10кД, 50кБ, 50кД. Плата помечена этими значениями, за исключением того, что 50kD и 10kD помечены как 50kA и 10kA (более стандартная маркировка для бревенчатых горшков).Так что просто поставьте D там, где показаны A. Обязательно плотно закрепите горшки, чтобы они полностью встали на свои места. У нас есть хороший туториал по пайке кастрюль на странице сборки MICrODEC вместе с видео! На самом деле на этой странице есть куча хороших советов по пайке, поэтому ее стоит прочитать, даже если у вас нет MICrODEC.

8. Припаяйте разъемы 1/4″

Последнее, что нужно сделать, это установить домкраты 1/4″. Мы решили не использовать разъемы на плате, так как они не так легко помещаются в корпуса.Есть заголовки для IN и OUT. На одной стороне этих разъемов есть символ (+), и он идет к кончику 1/4-дюймового разъема, тогда как другая сторона идет к кольцу.

Вы можете определить, к какому контакту на разъеме припаиваться, по углу с углублением на одной из сторон. Этот плоский угол (обращенный к вам на изображении выше) является заземлением. Штифт справа от него — положительное соединение.

9. Готово — вперед!

Маски для лица — Магазин Kamanu

 

Композитные лицевые щитки Kamanu изготавливаются вручную в Каилуа, Гавайи.При использовании в сочетании с соответствующей маской они обеспечивают дополнительный уровень защиты глаз и лица от распространения вирусов, таких как COVID-19.

Защитные лицевые щитки Kamanu Composites с оголовьем из мягкого вспененного сшитого полиэтилена, защитной пленкой из полиэтилентерефталата и эластичным шнуром обеспечивают удобную защиту для головы взрослого человека любого размера. Экраны предназначены для одноразового или многократного использования, а пластиковые экраны можно легко заменить, чтобы продлить срок их службы.

Щиты можно приобрести как в собранном, так и в разобранном виде.Экраны в разобранном виде обеспечивают более высокую надежность при транспортировке и хранении и могут быть собраны конечным пользователем в течение одной минуты.

Наша история

Видя острую потребность в СИЗ, мы начали производство лицевых щитков в ограниченных количествах, чтобы пожертвовать их основным поставщикам медицинских услуг в марте 2020 года. Поскольку потребность в СИЗ продолжала расти, Kamanu Composites адаптировалась к ней, расширив производственные мощности с помощью намерение удовлетворить все потребности Гавайев в защитных лицевых щитках.

Заказы будут доступны для самовывоза или доставки по мере возможности производства.

Текущее время ожидания: 1-2 дня до 10 000

Стоимость доставки от 1000 шт. и более рассчитывается после оформления заказа. Возможен самовывоз и доставка по городу.

Цены

Цена за щит в разобранном виде
Цена за щит в сборе

10 лицевых щитков

3 доллара.40 4,00 $
100 лицевых щитков 3,30 $ 3,90 $
1000 лицевых щитков 3,20 $ 3,80 $
10 000 лицевых щитков 3,10 $ 3,70 $

 

Если вы являетесь поставщиком услуг и у вас нет ресурсов для покупки, отправьте электронное письмо по адресу [email protected], и мы сделаем все возможное, чтобы предоставить экраны бесплатно.

Эти щитки не предназначены для использования в качестве замены соответствующей лицевой маски или респиратора, но их следует использовать в сочетании с соответствующими СИЗ.Кроме того, имейте в виду, что эти маски изготавливаются вручную в промышленных условиях и должны быть стерилизованы перед использованием.

Внимание! Этот продукт содержит латекс натурального каучука, который может вызывать аллергические реакции

Лицевые щитки Kamanu Composite одобрены FDA в соответствии с разрешением на использование в чрезвычайных ситуациях

.

Инструкции по очистке

2.б. Сборка Zumo Shield и шасси

Внимательно следуйте этим инструкциям, чтобы правильно собрать Zumo Shield и шасси.(На этих рисунках показан оригинальный Zumo Shield, но процесс сборки применим и к более новым, включая последнюю версию v1.3.)

Детали сквозных отверстий
  1. Припаяйте к экрану входящие в комплект сквозные компоненты:
    • зуммер
    • разъем для зарядки (1×2-контактный гнездовой разъем)
    • выключатель питания (только оригинал и версия 1.2)
    • Кнопка сброса (только для исходной версии и версии 1.2)
    • пользовательская кнопка (оригинал и v1.только 2)
  2. В нижней части платы обрежьте все выводы длиннее 1/16″ (толщина разделительной пластины), чтобы они не мешали защитному экрану плотно прилегать к разделительной пластине и шасси.
Коннекторы Arduino
  1. Разделите 1 × 40-контактный разъемный штыревой разъем на соответствующие сегменты для подключения Arduino и припаяйте их к экрану. Эти сегменты заголовка должны быть припаяны к наборам отверстий, обведенных белыми прямоугольниками в верхней части экрана, контактами вверх.

Платы A-Star 32U4 Prime и новейшие платы Arduino, включая Uno R3 и Leonardo, используют один разъем 1×10, два разъема 1×8 и один разъем 1×6; более старые платы Arduino используют два разъема 1×8 и два разъема 1×6 (две пары контактов, выделенные выше красным, не должны быть заполнены, если вы используете эту плату с более старым Arduino, который не поддерживает эти дополнительные контакты). Пожалуйста, убедитесь, что вы припаяли соответствующие разъемы для вашего конкретного Arduino!

Простой способ выровнять разъемы Arduino для пайки — это подключить их к Arduino, а затем поместить на них экран вверх ногами, как показано на рисунке ниже.Будьте осторожны, чтобы вставить контакты разъема в правильный набор отверстий, прежде чем начать пайку. Примечание: , если вы используете этот метод выравнивания, убедитесь, что температура вашего паяльника не слишком высокая, и не держите паяльник на одном контакте более нескольких секунд, так как это может расплавить гнездовые разъемы Arduino.

  1. В нижней части платы обрежьте четыре контакта разъема Arduino, ближайшие к передней части платы с каждой стороны, чтобы предотвратить их контакт с корпусами двигателя.Если вы считаете, что есть вероятность того, что эти штифты все еще могут касаться корпусов двигателей, вы можете обмотать их изолентой, чтобы они действовали как изоляция.
Перемычки и дополнительные соединения
  1. Дополнительно: Если вы хотите включить зуммер, включить ввод уровня заряда батареи или отключить компас, сейчас самое время добавить и/или убрать перемычки, чтобы настроить экран по своему вкусу. Это также можно сделать позже, хотя припаять эти контакты после сборки робота будет сложнее (особенно если позже вы решите добавить штырьковые контакты для использования с блоками замыкания; это потребует большой разборки).Перемычки подробно описаны в Разделе 3.c. Перемычки зуммера и уровня заряда батареи можно соединить, впаяв короткий кусок провода между двумя отверстиями, а соединения компаса I²C можно разорвать, перерезав дорожку на верхней части платы между отверстиями. Примечание: недостаточно места для использования штекерных разъемов на уровне батареи и перемычек I²C компаса, если вы используете Arduino с микроконтроллером DIP (сквозное отверстие).

Вместо проводного соединения можно припаять вилку 1×3 к отверстиям перемычки зуммера, чтобы можно было использовать перемычку для подключения зуммера.Вы также можете использовать штекерные разъемы и перемычки для перемычек уровня заряда батареи и перемычек компаса, если у вас есть Arduino Uno с микроконтроллером SMD (поверхностный монтаж), Arduino Leonardo или A-Star 32U4 Prime. Однако недостаточно места для использования штекерных разъемов на уровне батареи и перемычек I²C компаса, если вы используете Arduino с микроконтроллером DIP (сквозным отверстием).

  1. Дополнительно: На этом этапе можно подумать о припаивании к экрану дополнительных компонентов (таких как датчики), разъемов или проводов для их подключения.Если вы это сделаете, убедитесь, что размещение вашей детали не мешает способности экрана стыковаться с Arduino или шасси. В частности, обратите внимание, что только компоненты в крайних трех рядах передней области расширения могут располагаться под платой (четвертый ряд переднего расширения может использоваться только для выводов, выступающих над платой), и если вы добавите какие-либо детали со сквозными отверстиями, к областям прототипирования на экране вам нужно будет просверлить соответствующие отверстия в акриловой разделительной пластине, чтобы провода вошли в них.
Двигатели и ведущие звездочки
  1. Вставьте выходные валы двигателей в ведущие звездочки так, чтобы приподнятая кромка на одной стороне звездочки была обращена в сторону от двигателя (как показано ниже). Конец вала редуктора должен оказаться заподлицо с внешней стороной звездочки. Хороший способ сделать это — установить колесо на плоскую поверхность (например, на столешницу) и вдавить вал двигателя в колесо, пока он не коснется поверхности.
  1. Разрежьте две из прилагаемых перемычек пополам, чтобы сформировать четыре сегмента, и обрежьте концы, покрытые клеем (клей может помешать хорошему электрическому соединению с двигателем).Эти отрезки провода будут использоваться в качестве выводов двигателя.
  2. Припаяйте пару проводов к каждому двигателю, как описано ниже. Возможно, вам будет полезно сделать небольшой изгиб на конце каждого провода, чтобы зацепить его за отверстие в язычке провода двигателя, чтобы удерживать его на месте для пайки. Предупреждение: удерживание паяльника на выводе двигателя более чем на несколько секунд может привести к повреждению щеток двигателя, поэтому старайтесь быть достаточно быстрым/эффективным при пайке; если первая попытка не удалась, выньте паяльник и дайте двигателю остыть в течение нескольких секунд, прежде чем пытаться снова.

Положительная клемма каждого двигателя обозначена знаком плюс (+) на черном пластиковом конце двигателя, как показано на рисунке ниже. Двигатели должны быть впаяны в экран так, чтобы положительная клемма находилась ближе всего к передней части, поэтому вы должны прикрепить выводы, чтобы обеспечить ориентацию двигателей таким образом. (Тем не менее, не беспокойтесь, если вы случайно ошибетесь с ориентацией одного или обоих двигателей. Позже вы можете исправить это в программном обеспечении с помощью нашей библиотеки Zumo Shield Arduino.)

  1. Поместите двигатели в канал в передней части шасси, совместив редуктор с пазами в канале. Передняя пластина коробки передач должна быть на одном уровне с краем шасси.
Шасси и экран

Чтобы собрать корпус с защитным экраном Zumo, вы должны использовать акриловую разделительную пластину, состоящую из двух частей, которая входит в комплект защитного экрана. Вам не понадобится цельная монтажная пластина, входящая в комплект поставки шасси Zumo.

  1. Поместите гайку M3 в каждый из двух боковых пазов в задней части корпуса. Прорези имеют такой размер, что гайки не могут вращаться внутри них. (Эти гайки будут использоваться для крепления промежуточных звездочек позже.)
  2. При желании снимите защитную бумажную маскировку с обеих сторон частей акриловой разделительной пластины. Кроме того, вы можете оставить маскировку для дополнительной толщины. Если вы оставите маскировку включенной, она будет в основном скрыта, когда робот полностью собран.
  3. Накройте шасси и двигатели прокладочными пластинами, а затем защитным экраном Zumo. Отверстия в прокладочной пластине должны совпадать со сквозными отверстиями в щите, расположенном поверх него, а выводы двигателя должны быть выровнены так, чтобы они проходили через прорези в прокладке, как показано на рисунке ниже. Для этих пластин существует только одна правильная ориентация. (Пластинка состоит из двух отдельных частей, чтобы можно было разобрать Zumo, не отпаивая моторы или клеммы аккумулятора.)
  1. В каждое из четырех монтажных отверстий вставьте крепежный винт № 2-56 через экран, распорную пластину и шасси и затяните его с помощью гайки под шасси. Обычно проще сначала поместить гайку в углубление и удерживать ее там пальцем или лентой, вставляя винт. Обратите внимание, что в комплект входят крепежные винты №2-56 двух разных размеров: 1/4″ и 5/16″. Два более длинных винта предназначены для использования в передних отверстиях (рядом с двигателями), если вы также устанавливаете лезвие сумо; в противном случае вы можете использовать более короткие винты 1/4″ для всех четырех монтажных отверстий.

Если вы также добавляете базовое лезвие сумо, вы можете либо установить его сейчас, либо добавить позже, когда закончите пайку двигателей и контактов аккумулятора. ( Примечание: Если вы намереваетесь припаять что-либо к передней части расширения экрана, например массив датчиков отражения Zumo, у вас будет больше места для работы, если вы сделаете пайку до добавления лезвия сумо.)

Чтобы установить лезвие, сначала согните его монтажные выступы под соответствующим углом.Затем поместите их поверх экрана так, чтобы отверстия совпадали с двумя передними монтажными отверстиями, и вставьте два более длинных крепежных винта (5/16″) № 2-56 (входят в комплект экрана) через лезвие, щит, распорная пластина и шасси. Будьте осторожны при регулировке угла наклона лезвия сумо, когда оно установлено на шасси, так как акриловая прокладка может треснуть, если вы приложите внезапное или чрезмерное усилие. Мы рекомендуем вам не пытаться сгибать лезвие, когда оно установлено на шасси.

  1. Припаяйте каждый провод двигателя к экрану, затем обрежьте лишнюю длину провода.
Контакты аккумулятора
  1. Переверните корпус и установите контакты клемм аккумуляторной батареи, как показано на рисунке ниже. Три двойных контакта должны быть плотно прижаты к внутренней поверхности аккумуляторного отсека. Два отдельных контакта должны быть вставлены в батарейный отсек так, чтобы их выступы для пайки выступали через отверстия в верхней части корпуса; вы можете временно закрепить эти два отдельных контакта на месте, пока они не будут припаяны к экрану, как описано в следующем шаге, или вы можете использовать батарею, чтобы временно удерживать их на месте.
  1. Припаяйте два отдельных контакта к экрану сверху. Обратите внимание, что если вы используете батарею для удержания контакта на месте во время пайки, батарея может действовать как теплоотвод, что затрудняет пайку или требует более высокой температуры паяльника. Отверстие для клеммы аккумулятора на печатной плате должно быть полностью заполнено припоем, как показано на рисунке ниже.
Натяжные звездочки и гусеница
  1. Установите промежуточную звездочку на каждый болт с буртиком, а затем шайбу. Выступающая сторона ступицы звездочки должна быть обращена в том же направлении, что и резьбовой конец болта (в сторону шасси).
  1. Вставьте болты с буртиком через боковую сторону шасси в гайку. С помощью шестигранного ключа на 3 мм (шестигранный ключ) затяните болты до плотного прилегания шайб к шасси.Будьте осторожны, чтобы не перетянуть болты с буртиками, так как это может погнуть шайбы. Примечание: Будьте осторожны при использовании резьбовых клеев, таких как Loctite, поскольку они могут вызвать коррозию шасси. Вы должны сначала протестировать такие клеи на скрытой части корпуса, чтобы убедиться, что они не повредят его.
  1. Теперь можно добавить силиконовые гусеницы, натянув их вокруг звездочек с каждой стороны шасси. Ваш Zumo Shield и шасси готовы; просто добавьте батареи и плату Arduino, чтобы заставить робота Zumo двигаться!
Разборка

Если позже вы решите припаять к Zumo Shield дополнительные детали, его можно снять с шасси, приложив некоторые усилия.

  1. Снимите гусеницы с шасси.
  2. Снимите крышку аккумуляторного отсека и аккумуляторы с шасси.
  3. Отвинтите все четыре комплекта крепежных винтов и гаек, крепящих экран к шасси.
  4. Сожмите пружину отрицательной клеммы аккумулятора и аккуратно вытащите обе клеммы через отверстия в шасси. Двигатели останутся прикрепленными к щиту, когда он отделится от шасси.
  5. Осторожно отогните оба двигателя от экрана, чтобы можно было снять переднюю часть разделительной пластины.

После этого вы можете снова собрать Zumo, выполнив эту процедуру в обратном порядке. (Обязательно замените детали распорной пластины правильно.)

Инструкции по сборке ИК-защиты

— Arxterra

Первый этап сборки ИК-защиты включает в себя пайку восьмиконтактного разъема и проверку того, что он правильно подходит к роботу. Убедитесь, что он соответствует ориентации, показанной выше. Рекомендуется припаивать только внешние контакты с обеих сторон, чтобы было легче исправить, если разъем не находится заподлицо с платой или находится под неправильным углом.Не забудьте закрепить вытянутые ноги. После того, как все это будет сделано, вы можете проверить, подходит ли ИК-защита, следуя указаниям, показанным на рис. 5. Обратите внимание, что на чертеже робот изображен в перевернутом виде, а ИК-защита должна войти в канавку на шаровом колесе.

Рис. 5. Как ИК-защита должна соответствовать модели

Второй шаг — вставить датчики QRE1113 в соответствующие положения. Вам нужно будет использовать только два внутренних датчика для основного движения по линии, поэтому не размещайте все четыре, если в этом нет необходимости, как показано на рисунке 6.

Рисунок 6: Установка датчиков QRE1113

Третий шаг — поместить все в робота и отрегулировать его по высоте. Причина, по которой это важно, связана с эффективным диапазоном ИК-датчиков. Если они находятся слишком высоко над землей, это может привести к ошибочным показаниям, которые нарушат алгоритм следования по линии. Одним из решений для этого является использование деревянной полки над ИК-экраном в качестве направляющей. Как показано на рисунках 7 и 8, если ножки датчика касаются дерева, имеется достаточно небольшой зазор, чтобы гарантировать его правильную работу.

Рисунок 7: Регулировка высоты датчика


Рисунок 8

Последний шаг — аккуратно снять ИК-защиту, не перемещая датчики, и припаять их на место.

Настоятельно рекомендуется проверить наличие проблем с неработающим ИК-датчиком, посмотрев на них с помощью камеры мобильного телефона при включенном ИК-экране. Камера мобильного телефона может обнаруживать инфракрасный свет как слегка пурпурный свет, исходящий от датчика, как показано на рис. 9.Если вы не видите его после перемещения камеры вперед и назад, возможно, вам необходимо заменить ИК-датчик. Могут быть проблемы с ИК-излучателем, и в этом случае датчик не будет давать точных показаний.

Рисунок 9

После того, как вы все сделаете, все должно выглядеть так, как показано на рисунках ниже.

Как собрать и припаять Triggertrap Shield для Arduino

Привет и добро пожаловать на нашу страницу Ultimate Triggertrap Arduino Shield.На этой странице вы узнаете, из чего состоят различные части Triggertrap Shield, и мы покажем вам, как собрать свой собственный.

Перейти к содержанию

Triggertrap Shield для Arduino — это полнофункциональный Triggertrap, за исключением нескольких отличий. Во-первых, у вас должен быть Arduino, чтобы использовать его: эта версия Triggertrap является «щитом».По сути, это означает, что он работает «контейнерно» на плате быстрого прототипа Arduino. Это здорово, потому что вы можете использовать Arduino для самых разных замечательных проектов. Если вы хотите использовать его в качестве Triggertrap, просто загрузите программное обеспечение Triggertrap на Arduino, поместите защитный экран Triggertrap на Arduino, и вы готовы к работе!

Triggertrap Shield — отличный проект для всех, кто тоже хочет больше узнать об электронике: его относительно легко построить, и на этой странице мы предоставим вам полные инструкции о том, как это сделать.С нами связались учителя электроники в старших классах, внешкольные клубы электроники и несколько отцов (и одна мама тоже! Вперед, мамочки-электронщики!), которые хотели использовать Triggertrap для обучения своих детей/студентов/себя. подробнее об электронике. Потрясающий!

Если вы оказались здесь случайно и ищете, где купить щит, загляните в магазин Triggertrap!

Перейти к содержанию

  1. Что такое щит? Как это работает?
  2. Содержание (вы смотрите…)
  3. Какой Arduino работает с Triggertrap?
  4. Что представляют собой все эти части?
  5. Проверка списка деталей
  6. Идентификация ваших частей (с фотографиями!)
  7. Сборка щита (шаг за шагом)
  8. Сборка вашего щита (Timelapse Video)
  9. Установка программного обеспечения на Arduino

Вернуться к содержанию

Triggertrap должен работать на любом Arduino или его клоне, использующем микропроцессор ATmega328 .Если у вас есть Arduino, внимательно посмотрите на микросхему процессора; вероятно, будет либо ATmega128, либо ATmega328. Вы хотите последнего.

Вернуться к содержанию

Когда вы получите свой Triggertrap Shield, вы найдете мешок, полный деталей, и если вы новичок в электронике, это может быть немного пугающе. Не волнуйтесь, мы обсудим это с вами. В конце концов, создавать щит Triggertrap Shield должно быть так же весело, как и использовать его.Итак, давайте рассмотрим детали, которые устанавливаются на Triggertrap Shield одну за другой. Мы сделаем это в видео, чтобы я мог рассказать вам об этом.

Давайте посмотрим поближе, тогда:

Если видео движется слишком быстро, или если вы чувствуете, что я слишком много бормочу (или если вы не хотите пропускать, чтобы найти ту часть, которая вас интересует), я также создал «интерактивное изображение». ‘ на Flickr, где отмечены все части.

Скриншот интерактивного обозревателя деталей на Flickr. Нажмите на изображение выше, чтобы попробовать сами!

Вернуться к содержанию

Ваш Triggertrap должен поставляться с:

Общие части

1x Печатная плата (печатная плата)

1x Тактильная кнопка мгновенного действия (большая)

4x Тактильная кнопка мгновенного действия (маленькая)

1x разъем RCA (для [AUX] на плате)

1x 3.Гнездо стерео мини-джек 5 мм (для [CAM] на печатной плате)

1x короткая термоусадочная трубка (для лазерного датчика)

Интегральные схемы

1x Интегральная схема оптопары (8 контактов, маркировка LTV826 – для [IC1] на печатной плате)

1x Интегральная схема шины регистрации (16 контактов, маркировка 4094N — для [IC2] на печатной плате.Это тот, который закрывает логотип NoMi.)

Датчики и выход

1x Фотодиод датчика лазера (для [LASER] на печатной плате)

1x Фотодиод датчика внешней освещенности (для [PQ1 LIGHT] на печатной плате)

1x ИК-излучающий диод (для [IRLED] на печатной плате)

1x ЖК-дисплей (подключается к контактам между R3 и регистровой шиной)

1x Микрофон (для [MIC] на печатной плате)

Резисторы:

2x Резистор 510R (зелено-коричневый коричневый – для [R1] и [R2] на печатной плате)

1x Резистор 47k (желто-фиолетово-оранжевый – для [R13] на плате)

3x Резистор 10k (коричневый черный оранжевый – для [R8] , [R10] и [R11] на печатной плате)

3x Резистор 5k1 (зеленый коричневый красный – для [R3] , [R9] и [R14] на печатной плате)

2x резистор 68R (сине-серо-черный – для [R5] и [R6] на печатной плате)

2x резистор 100k (коричневый черный желтый – для [R7] и [R12] на печатной плате)

Диоды:

1x Диод 1N4148 (для [R4] на печатной плате)
*** ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ : В этом руководстве есть несколько фотографий неправильно установленного диода.Пожалуйста, обратите особое внимание: когда вы устанавливаете диод в R4, черная маркировка на диоде должна указывать ВВЕРХ на резистор R3 рядом с ним.

Транзисторы:

1x MOSFET транзистор (обозначен bs170 – для [Q1] на печатной плате)

1x PNP-транзистор (маркировка BC548B – для [Q2] на печатной плате)

Конденсаторы:

1x Конденсатор 100 мкФ (для [C9] на печатной плате)

11x Керамический конденсатор 100 нФ (для [C1] [C8] и [C10] [C12]

Контактные разъемы:

1x 8×2-контактный разъем (для ЖК-экрана)

2x 8×1 штыревой разъем (для ЖК-экрана)

2x 6×1 (для кнопки со стороны щитка)

Вернуться к содержанию

Итак, когда вы строите свою Triggertrap, рекомендуется использовать приведенный выше список, потому что он показывает как части, так и то, куда они должны идти.Тем не менее, я понимаю, что некоторым из вас может быть не совсем удобно идентифицировать детали по их названиям, поэтому давайте еще раз пройдемся по ним, на этот раз с фотографиями:

.

Общие части


Печатная плата (печатная плата)


Тактильные кнопки мгновенного действия (большие и малые)


Гнездо RCA


3.Гнездо стерео мини-джек 5 мм


Короткая термоусадочная трубка (Та, что вы получите, будет немного короче этой)

Интегральные схемы


Интегральная схема оптопары (с маркировкой LTV826)


Интегральная схема шины регистров (16 контактов, маркировка 4094N)

Датчики и выход


Фотодиод лазерного датчика (обратите внимание на отсутствие выступов на его ножках) — он также будет поставляться в пакетике с пометкой «Лазерный датчик», что немного упрощает задачу.


Датчик внешней освещенности Фотодиод (обратите внимание на маленькие выступы на его ножках) — этот будет поставляться в упаковке с пометкой «Датчик освещенности».


ИК-излучатель Светоизлучающий диод (обратите внимание, что он направлен вбок)


ЖК-дисплей


Микрофон

Резисторы и диод


Резисторы выглядят так; обратитесь к цветовой кодировке в списке деталей, чтобы узнать, что есть что.


Также есть один диод , похожий на этого маленького парня.

Транзисторы:


MOSFET-транзистор (будет маркироваться bs170)


Транзистор PNP (обозначен BC548B )

Конденсаторы:


Конденсатор 100 мкФ


Керамический конденсатор 100 нФ


Штыревые разъемы выглядят так.В вашем комплекте Triggertrap Shield они уже должны быть обрезаны до нужных вам размеров.

Вернуться к содержанию

Прежде всего убедитесь, что у вас есть все детали и что они легко доступны. Назовите меня n00b , но мне очень нравится делать это так, как описано выше: все детали аккуратно расположены (нажмите на это изображение, чтобы увидеть версию этой фотографии в более высоком разрешении, если вы хотите рассмотреть ее поближе.

Все самое интересное начинается с печатной платы. Это основа для всех компонентов, так что потратьте немного времени на ее изучение…

… С обеих сторон. На этой стороне вы увидите, что все компоненты обведены.

А если присмотреться, то видно, что все компоненты промаркированы цифрами, например R8, C4, IC2 и т.д.Теперь, если вы помните, в списке деталей я перечислил все различные детали и то, где они находятся на печатной плате. Ваша работа по сборке этой платы будет довольно простой: подберите нужную часть к нужному месту на плате и просто припаяйте их на место! Простые!

Прежде чем вы начнете , вам понадобится еще несколько вещей:

  1. Паяльник . Вам не нужен причудливый, но, поскольку мы работаем с интегральными схемами, неплохо было бы получить тот, который не перегревается.
  2. Олово для пайки . Без свинца, если это возможно; пары свинца вредны для мозга
  3. Некоторые навыки пайки . Если вы никогда не делали этого раньше, перейдите к великолепной статье How to Solder over on Instructables и наполните свои ботинки. Вероятно, неплохо попытаться припаять несколько вещей, прежде чем атаковать щит Triggertrap, но, честно говоря, я сам полный новичок в пайке (например, в этом проекте я впервые паял микросхемы) , и это не особо сложно.
  4. Пара кусачек , чтобы срезать лишний металл с частей, которые вы припаиваете.
  5. Плоскогубцы с тонкими губками , потому что эти части крошечные, и иногда плоскогубцы лучше пальцев.
  6. Некоторые антистатические меры . Я использую ремешок на запястье, который подключается к земле. Некоторые люди также работают на антистатическом коврике в качестве поверхности. Всегда хорошая идея, но здесь, в Аргентине, у меня его нет, поэтому я использую браслет на запястье и держу пальцы скрещенными.

Итак, приступим. На самом деле не имеет значения, в каком порядке вы будете припаивать компоненты на место, но я считаю, что проще всего начать с компонентов с самым низким профилем. Таким образом, вы можете разместить их на печатной плате и перевернуть все это; когда вы это делаете, стол удерживает компоненты на месте во время их пайки. Простой! Так как конденсаторы самые маленькие, начну с них…

Конденсаторы маленькие конденсаторы , которые мы используем, могут быть припаяны в любом направлении.Большой конденсатор ( [C9] ) необходимо припаять в определенной ориентации, но мы вернемся к этому позже.

Согните ножки так, чтобы они образовали U-образную форму, и вставьте обе ножки в плату.

При вставке любого компонента в плату проверьте следующее:

  • Ваш компонент находится в нужном месте ? (убедитесь, что у вас есть правильный компонент для правильного номера на печатной плате).
  • Ваш компонент находится в нужном месте ? (убедитесь, что у вас есть правильный компонент для правильного номера на печатной плате). Да, проверьте это дважды.
  • Ваш компонент соответствует ? Некоторые компоненты можно припаять только одним способом, потому что так они работают.

Когда вы поместите несколько из них на печатную плату, переверните ее.Мне нравится немного сгибать ноги наружу, чтобы они легче удерживались на месте, как вы можете видеть на изображениях выше.

Теперь просто припаяйте их на место, используя свои лучшие навыки пайки…

Посмотрите на эти красивые крошечные точки пайки! Красивый.

Когда вы закончите пайку, отрежьте лишнюю длину ножек компонентов кусачками.

Вы посмотрите на это! Все маленькие желтые конденсаторы на месте. Поразительнй. Если повезет, ваш тоже будет выглядеть аккуратнее, чем мой.

Время добавить резисторы.

Резисторы : их много, и все они имеют разные значения, поэтому убедитесь, что вы перепроверили значения резисторов .Резисторы могут входить в печатную плату в любом направлении.

Все резисторы на месте. Красивый!

Одна вещь, о которой нужно знать:

Гнездо с маркировкой [R4] — это , а не резистор. это диод. Диоды являются направленными (в этом их суть), поэтому убедитесь, что темная сторона диода направлена ​​на резистор рядом с ним, как на фото выше.

А теперь давайте добавим к нашей печатной плате первую забавную деталь: датчик внешней освещенности! Он входит в отверстие с маленьким кружком, отмеченным PQ1-LIGHT.

Обратите внимание: этот компонент является направленным и может выглядеть очень похоже на лазерный датчик, но они разные, так что не путайте их!

Датчик внешней освещенности имеет маленькие выступы на ножках и имеет угловатую форму внутри.

Датчик внешнего освещения должен быть размещен на печатной плате под углом, «указывающим» на текст PQ1 Light на печатной плате.

Вставьте его в гнездо, припаяйте и отрежьте лишние ножки, как вы это делали с остальными компонентами.

Пора заняться лазерным датчиком. Этот немного сложнее, потому что мы собираемся сначала припаять его на место, а затем согнуть, чтобы он лежал.Убедитесь, что вы дали ему пару мм дополнительного пространства.

Опять же, сейчас у вас, вероятно, останется только один из них, но чтобы идентифицировать лазерный датчик, проверьте это:

Лазерный датчик имеет форму наковальни, а не угла. Верхняя часть этого датчика образует маленькую стрелку (на этом изображении она указывает вправо). Эта маленькая стрелка должна указывать в сторону от датчика внешней освещенности, который вы только что установили — будьте осторожны, чтобы установить его правильно, потому что, если вы поставите его неправильно, он не будет работать! Для уточнения: катод — это короткая ножка лазерного датчика — должен быть сбоку от датчика внешней освещенности.

Теперь, чтобы убедиться, что лазерный датчик является чисто направленным, мы собираемся заблокировать весь другой свет. Найдите маленький кусок черной трубки. Он должен быть около 14 мм в длину, но не волнуйтесь, если он немного длиннее. Я отрезаю кусок здесь, потому что мой длиннее, чем нужно.

Просто наденьте термоусадочную трубку на лазерный датчик вот так… и теперь она должна выглядеть примерно так:

Аккуратно погладьте термоусадочную трубку паяльником.Вы заметите, что он уменьшился в размерах и начал «обнимать» сенсор. Это то, что вы хотите — гениально! Убедитесь, что он также закрывает нижнюю часть датчика — единственное отверстие, которое вам нужно, — это отверстие вверху.

Теперь просто согните датчик вниз (осторожно!) по направлению к печатной плате.

Когда он согнут на место, он должен выглядеть примерно так

Мой все еще был слишком длинным, поэтому я обрезал его до края печатной платы, но на самом деле этого делать не обязательно.

Далее я собираюсь установить два транзистора. У этих есть , которые должны быть размещены на печатной плате определенным образом, но если вы посмотрите на белые маркировки, вы увидите, что довольно очевидно, в каком направлении они должны располагаться.

Согните среднюю ногу назад и поставьте две оставшиеся ноги параллельно. Все три ножки входят в вашу печатную плату, вот так:

Два транзистора могут выглядеть одинаково, но это не одно и то же. Обратите особое внимание на то, чтобы нужный транзистор находился в нужном месте.

Транзистор NPN будет иметь маркировку BC548B и пойдет в [Q2] .

Транзистор MOSFET будет маркироваться 2N 7000 и идти в [Q1]

Припаяйте их как обычно и обрежьте ножки.

Правильно, теперь ваша печатная плата должна выглядеть примерно так!

Давайте также добавим светодиод ИК-передачи.Этот тоже направленный, но как бы очевидно, куда он должен идти: на одной стороне есть небольшая выпуклость, которая должна быть направлена ​​наружу.

Тах-дааааааааа.

Далее ставим микрофон на место. Опять же, он должен быть припаян в правильном направлении, но по белой маркировке будет очевидно, в какую сторону он должен идти.

Теперь займемся последним конденсатором. Как вы, возможно, помните, этот является направленным. На печатной плате отмечены как +, так и –, так что просто присмотритесь к ней. Одна из ножек будет четко обозначена + или -, поэтому просто убедитесь, что она направлена ​​правильно, и поместите ее через печатную плату.

Чтобы свести к минимуму высоту нашего щита Triggertrap, мы собираемся согнуть его, как мы сделали с лазерным датчиком, поэтому оставьте около 3 мм дополнительного пространства для изгиба конденсатора.

Поместите его через печатную плату, как обычно. Припаяйте его на место, но ножки пока не режьте!

Аккуратно отогните конденсатор вниз. Если ложится аккуратно вот так:

Хорошая работа! теперь можно отрезать ножки. Если вы не совсем правильно поняли, просто снова ослабьте припой, немного поднимите конденсатор и попробуйте еще раз.

Теперь добавим кнопки. Они могут входить в печатную плату в любом направлении и должны просто защелкнуться. Осторожно, но сильно надавите на кнопки, и вы почувствуете, как они аккуратно защелкнулись в гнездах.

Когда они все на месте, переверните плату и припаяйте их, чтобы они оставались на месте.

Красиво! Это начинает ужасно походить на щит Triggertrap!

Теперь мы собираемся добавить 3.гнездо 5мм. Вы заметите, что у этого нет ног; это потому, что это компонент SMT; или Технология поверхностного монтажа . Многие любители электроники, кажется, боятся этих вещей, но, поверьте мне, в этом нет ничего страшного. Просто совместите маленькие выемки в нижней части разъема с отверстиями в печатной плате…

И добавьте немного припоя поверх контактных площадок. Поскольку печатная плата предварительно обработана, вы должны увидеть, что припой плавно растекается, оставляя красивые квадратные капли припоя, и устройство прочно стоит на месте.Насколько это круто?

Когда он припаян, он должен выглядеть примерно так. Великолепный.

Далее я добавляю разъем RCA. Он немного коренастый, поэтому вы можете приложить немного силы, чтобы заставить эту штуку двигаться туда, куда вы хотите.

Когда он есть, просто припаяйте его на место.Помните, что вам не нужно полностью заполнять отверстия для пайки; просто убедитесь, что между гнездом RCA и печатной платой есть хорошее соединение.

И у вас получится что-то вроде этого. Гладкая работа.

А теперь расслабьтесь и похлопайте себя по спине. Осталось всего несколько компонентов!

Следующее, что нам нужно сделать, это регистровая шина.Он должен входить в гнездо в определенном направлении, на одном конце чипа есть небольшой D-образный вырез. Совместите эту метку с той же меткой, которая отмечена на вашей печатной плате, и вы не ошибетесь.

Крепко удерживайте интегральную схему (ИС) на месте и согните одну из ножек на каждом конце, чтобы она зафиксировалась на месте. Это облегчает его пайку.

Теперь, когда вы паяете микросхемы, имейте в виду, что они могут быть чувствительными к теплу, поэтому вы не хотите держать паяльник на микросхеме целую вечность.Легко и быстро делает это, и старайтесь использовать столько припоя, сколько вам нужно:

Как и в случае с разъемом для камеры, контактные площадки на печатной плате обработаны, поэтому вы должны увидеть, как припой течет красивыми продолговатыми формами. Круто, а?

Шикарно. Хорошая работа.

Теперь добавим оптопару.Этот тоже нужно припаять в определенном направлении. Видите маленькую белую точку рядом с «Ареф» на печатной плате? На вашем оптике также будет маленькая точка. Поместите их рядом друг с другом, и это направление, в котором они должны двигаться. Легкий!

Хороший материал. Опять же, я использую тот же прием, сгибая одну ножку на каждом конце чипа, чтобы удерживать его на месте, а затем аккуратно припаиваю его на место.

Теперь давайте добавим контакты, которые соединяют плату Triggertrap Shield с вашим Arduino.

Самый простой способ убедиться, что выводы контактов идеально совпадают, — это взять плату Arduino и использовать ее в качестве шаблона. Также на этом фото: Мое довольно классное кольцо из углеродного волокна.

Итак, поместите контактные разъемы в Arduino…

… Примерно так должно выглядеть.

Аккуратно поместите экран на Arduino и убедитесь, что все штифты совмещены с отверстиями.

Вставьте его на место. Идеально!

Теперь просто припаяйте все контакты на место.

Конечный результат должен выглядеть примерно так.

Теперь осторожно снимите экран с Arduino.

Поздравляем, теперь у вас есть плата Arduino!

Последний шаг — добавить оставшиеся контакты на ЖК-экран…

… И припаять экран на место на Triggertrap Shield.

Теперь, иди и возьми себе холодного пива . Ты заслуживаешь это.

Вернуться к содержанию

Я все еще рассматриваю возможность создания полноценного видео-инструкции; на данный момент я думаю, что пошаговое фоторуководство, вероятно, будет легче следовать. Ниже замедленная съемка, где моя голова сильно мешает камере (извините!)

Вернуться к содержанию

Последний шаг — получить программное обеспечение для вашего Triggertrap Shield для Arduino.Конечно, это с открытым исходным кодом и доступно на Github. Вы можете либо загрузить его, либо разветвить, а затем просто загрузить в Arduino, как обычно.

Если у вас возникли проблемы, в данном случае это связано с Arduino, поэтому ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами по Arduino для получения дополнительной информации!

Вернуться к содержанию

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.