Сетевой предохранитель в аппарате с импульсным блоком питания обычно сгорает по причине: Сетевой предохранитель в аппарате с импульсным блоком питания обычно сгорает по причине:

Содержание

Сетевой предохранитель в аппарате с импульсным блоком питания обычно сгорает по причине:

Сетевой предохранитель в аппарате с импульсным блоком питания обычно сгорает по причине: - Умные вопросы 1 короткого замыкания в сетевой вилке или проводе
2 короткого замыкания в блоке питания
3 короткого замыкания питающей сети
4 короткого замыкания нагрузки блока питания 8 годов назад от А_Н_Г_Е_Л

2 Ответы

как правило, сначала сгорает начинка, а потом уже предохранитель.
по сути предохранитель защищает от КЗ, при выходе из строя диодного моста или электролитического конденсатора за ним 8 годов назад от Alina
В большинстве случаев, к сожалению, происходит именно так, как написал Игорь Владимирович.
:- (
В источнике успевает сгореть ключевой транзистор, управляющая микросхема, диодный мост и только потом предохранитель. Даже если на нем стоит маркировка "Fast" - быстросрабатывающий.
Как правило, это происходит при значительной перегрузке источника питания и недостаточного теплотвода.
Но только не из-за К. З. в вилке или питающей сети. 8 годов назад от $Сергей Анисимов$

Связанные вопросы

2 ответов

5 годов назад от Таня

3 ответов

9 годов назад от Zi Beloved

1 ответ

5 месяцев назад от ¶

Ремонт ресивера своими руками

Здравствуйте, сегодня мы попробуем починить «Триколоровский» ресивер.

Многие сталкивались с такой проблемой, когда гарантия (обычно она составляет 12 месяцев) закончилась, и приёмник вдруг вышел из строя. Новый стоит дорого, да и в большинстве случаев ремонт не составит большого труда и обойдётся в копейки, если вы, хоть немного дружите с паяльником, основные и самые распространённые неисправности легко устранить самому. Рассмотрим такой ремонт на примере очередного ресивера от компании «Триколор» GS-8300 N. Надо сказать, аппарат не самого лучшего качества, и денег которые берет за него «Триколор», конечно же, не стоит. Но, тем не менее, число абонентов велико и далеко не у всех все работает долго и исправно.

Основной и самой распространённой неисправностью всех ресиверов является неисправность в цепи питания и преобразования напряжения. Ещё, часто выходит из строя модулятор из-за короткого замыкания в коаксиальном кабеле от LNB, хотя последние модели имеют хорошую защиту от замыкания в кабеле, при срабатывании которой, подача напряжения на конвертор просто прекращается, пока не будет устранено к/з.

И так, наш ресивер не подает никаких признаков жизни, индикаторы на дисплее передней панели не горят, и никакое передёргивание сетевой вилки с розетки и включение выключение тумблера нам не помогает (по крайней мере, так было с аппаратом, пример которого приведен в этой статье). Первым делом, что мы делаем, это вытаскиваем вилку из сети, и снимаем верхнюю крышку, нам нужно добраться до электронной начинки аппарата. И тут важно помнить про одну вещь, а именно про гарантийную пломбу которую мы конечно нарушим если снимем крышку. Поэтому ещё раз убедитесь, что гарантийный срок точно истёк, и по гарантии никто чинить вам его не будет. Если же гарантия ещё действует, советую отнести приёмник в сервисный центр и доверить это дело специалисту.

Открыв крышку, мы видим печатные платы с множеством компонентов соединённые между собой шинами проводов. Ниже приведены фото с описанием некоторых устройств на плате. В первую очередь, нас интересует плата питания, её не сложно различить по установленному на ней трансформатору, и подводящему сетевому проводу.

И первое на что обращаем внимание, это предохранитель. Он обычно установлен в начале цепи. Предохранитель не обязательно будет иметь привычную вам форму (стеклянная капсула с тонким проводником внутри), например, в моём случае предохранитель заключен в маленькую пластиковую коробочку, и что бы подобраться непосредственно к самому предохранителю, крышку этой коробочки необходимо снять. Делается это очень просто, например пинцетом. Добравшись до предохранителя, проверяем его тестором или мультиметром на разрыв. Если предохранитель сгорел, что кстати очень часто бывает, идем в радиомагазин, покупаем такой же, меняем его и всё. Если дело не в нём, проверяем детали дальше по цепи. Часто выходит из строя сам трансформатор, обнаружить такую неисправность мы можем померив напряжение на вторичной обмотке. Надо сказать, трансформатор заменить возможно сможет не каждый, если так, то лучше отнести ресивер в мастерскую, если же вы уверены в своих силах, то вперёд, мне например это не составит труда.

Ресивер внутри:

Электоролитический или оксидный конденсатор, стоящий на входе часто высыхает и выходит из строя, что так же является неисправностью, найти такую поломку тоже сможет не каждый, нужно иметь хотя бы начальный уровень радиолюбителя. Обычно неисправные конденсаторы вздуты, имеют желтоватый вид, или небольшое коричневое пятнышко на плате у основания ножек. Так же, исправность конденсатора можно определить сравнив его номинальную и измеренную ёмкость.

В ресивере используется прямой ток, который выпрямляется из переменного сетевого с помощью диодного моста. Неполадки с диодным мостом тоже случаются. Диоды проверить очень просто, основная функция полупроводникового диода, в одну сторону пропускать ток, а в другую нет. В моём же случае неисправным оказался транзистор первичной обмотки трансформатора, найти его не сложно, обычно он имеет радиатор для отвода тепла. Неисправность транзистора я определил измерив напряжение на его эмиттере, оно там отсутствовало, первичная обмотка не питалась соответственно всё остальное обесточено. Транзистор обошёлся мне в 28,5 р., Заменив его с помощью паяльника, я устранил неисправность и ресивер снова в рабочем состоянии. Надо сказать такая поломка довольно редкое явление, обычно всё заканчивается на предохранителе.

Очень распространённой неисправностью является слёт прошивки. Прошивка часто слетает, свидетельством этого обычно служит полное зависание приёмника. В этом случае поможет «перепрошивка». Скажу про ещё одну причину неисправности, которая может возникнуть из-за некачественного монтажа. Вода в кабеле. Если внешняя изоляция кабеля нарушена, то во внутрь может попадать вода от атмосферных осадков она легко как по шлангу попадает в ресивер, иногда заливая все его внутренности. За состоянием кабеля необходимо следить на протяжении всего срока службы аппарата.

Ремонт телевизора акира своими руками блок питания

Самое подробное описание: ремонт телевизора акира своими руками блок питания от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Сборник советов по ремонту и готовых решений, сотни раз, успешно примененных при ремонтах телевизоров этой фирмы:

Akira СТ-1410 (шасси 11AK20S2) цвета изображения были искажены и имели неравномерность по полю растра : сверху — фиолетовые оттенки, в середине — оттенки желтого, снизу — красного

Проверка терморезистора ТН801 показала его исправность. однако под ним на шасси был обнаружен налет сажи. После его устранения и установки прежнего терморезистора на место цвета изображения восстановились.

Если телевизор не подает никаких признаков жизни, то для начала надо бы заглянуть в блок питания. В первую очередь необходимо проверить целостность сетевой вилки и убедиться, что напруга поступает в блок питания. Вы не поверите, но это одна из весьма распространенных проблем в практике ремонта различной бытовой техники, не только телевизоров. Затем проверяем и прозваниваем кнопку включения предохранитель, если видим сгоревший предохранитель ни в коем случае не ставим больший по номиналу.

Для проверки непосредственно блока питания телевизора отключаем нагрузку, которой обычно служит выходной каскад строчной развертки, и подрубаем к освободившимся контактам лампочку на 220 В. Далее проверяем входные цепи, сетевой выпрямитель, конденсатор фильтра, который стоит после сетевого выпрямителя , и мощный транзистор блока питания. Если же лампа вообще не загорелась, – нужно искать обрыв в сетевом выпрямителе, фильтре, в конденсаторе, который сразу после сетевого выпрямителя.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Частенько, при неисправности (пробое) электролитического конденсатора, включенного после сетевого выпрямителя, перегорает токоограничивающий резистор или дроссель фильтра, а так же, выпрямительные диоды. Если при включении лампа, заменяющая предохранитель, зажглась и сразу погасла либо стала слабо светиться, а лампа, подключенная вместо схемы развертки загорелась, то можно предположить, что блок питания исправен, и дальнейшую регулировку можно производить без лампы.

Если же, лампа, подключенная вместо блока развертки не горит, то нужно искать неисправность в блоке питания. Прежде всего измерьте напряжение на самом большом конденсаторе блока питания (таковым обычно является конденсатор, включенный на выходе сетевого выпрямителя). Напряжение на нем должно быть где-то около 300В. Если оно сильно ниже или вообще отсутствует, то неисправность нужно искать в сетевом выпрямителе, цепях от сети до него, а так же в самом этом конденсаторе.

Например, при потере им емкости напряжение на выходе выпрямителя будет пульсирующим, и мультиметр покажет это постоянное пониженное напряжение. Если же напряжение на «самом большом конденсаторе» блока питания в норме, то далее нужно проверять импульсный генератор, мощный выходной транзистор, а так же, вторичные цепи.

Поиск неисправностей в блоке строчной развертки. Убедившись в исправности блока питания восстанавливаем соединение в цепи подачи напряжения на строчную развертку, убрав лампу, которую использовали в качестве нагрузки. Опять, подключаем телевизор к электросети через лампу 150 Вт, то есть, используем её вместо сетевого предохранителя. Если выходной каскад строчной развертки исправен, то лампа при включении загорится на несколько секунд и погаснет или будет слабо светиться. Если же при включении лампа вспыхнула и продолжает гореть, нужно убедиться в исправности выходного транзистора строчной развертки. Если он исправен, а высокого напряжения нет, проверьте наличие управляющих импульсов на базе выходного транзистора строчной развертки. Если импульсы есть и все напряжения в норме, то скорее всего неисправен строчный трансформатор.

Иногда неисправность строчного трансформатора сразу видна по его сильному нагреванию, с полной уверенностью утверждать, исправен ли ТДКС, только по внешним признакам очень трудно. Для того чтобы определить это точно, можно поступить следующим образом. Отключить телевизор от сети. На коллекторную обмотку трансформатора подать прямоугольные импульсы с частотой в несколько кГц небольшой амплитуды (можно использовать выход калибровки осциллографа). Туда же подключаем вход осциллографа. При исправном трансформаторе максимальная амплитуда полученных продифференцированных импульсов должна быть не меньше амплитуды исходных прямоугольных импульсов. Если же трансформатор имеет короткозамкнутые витки, то будут видны короткие продифференцированные импульсы амплитудой значительно меньше исходных прямоугольных.

Этим методом также можно определять неисправность трансформаторов сетевых импульсных блоков питания, а так же, других трансформаторов, дросселей. Выпаивать трансформатор не обязательно, но конечно, надо убедиться в отсутствии короткого замыкания во вторичных цепях.

Неисправности кадровой развертки. При исправной строчной развертке на экране, как минимум, должна быть тонкая горизонтальная полоса, а при исправной кадровой развертке – полный растр. Если растра нет и на экране видна горизонтальная полоса, следует регулировкой ускоряющего напряжения (Screen) на строчном трансформаторе уменьшить яркость свечения экрана, чтобы не прожечь люминофор кинескопа, и только после этого переходить к поиску неисправности в кадровой развертке. Поиск неисправности в блоке кадровой развертки следует начинать с проверки питания задающего генератора и выходного каскада. Обычно питание на эти каскады берется с выпрямителя, получающего напряжение с обмотки строчного трансформатора.

Напряжение питания этих каскадов составляет 24. 28 В. Бывают схемы с двуполярным напряжением питания или с двумя разными напряжениями, например, 8В и 26В для питания задающего генератора и выходного каскада. Напряжение подается через ограничивающий резистор, который и следует проверить в первую очередь. Частыми неисправностями в схеме кадровой развертки бывают пробой или обрыв выпрямительного диода и выход из строя микросхемы кадровой развертки. Значительно реже встречается межвитковое замыкание в кадровых отклоняющих катушках. При подозрении в неисправности отклоняющей системы, лучше произвести ее проверку временно подключив заведомо исправную отклоняющую систему. Контролировать следует осциллографом, наблюдая форму импульсов прямо на кадровых катушках.

Неисправности в схеме радиоканала и видеотракта.

Вот такая неисправность, – развертка исправна, экран светится, а изображения нет. В таком случае неисправный узел можно определить следующим образом. При отсутствии звука и изображения неисправность следует искать в радиоканале (тюнер, видеопроцессор). Если же звук есть, но изображение отсутствует неисправность следует искать в видеоусилителе или схеме видеопроцессора. При наличии изображения и отсутствии звука неисправен, скорее всего, усилитель звуковой частоты.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Еще довольно часто бывают проблемы с схемой для подключения внешних устройств, – входа, выхода аудио и видео. Здесь ведь используются различные коммутаторы, и может быть неисправность именно в них, или, например, может отсутствовать звук при приеме телевидения, а при работе с DVD-плеером звук есть. Тогда дело может быть в схеме коммутации или из-за неисправности конденсатора, через который звуковой сигнал с выхода радиоканала поступает на предварительный УЗЧ. После проверки напряжения питания радиоканала нужно подать видео- и аудиосигналы через низкочастотный вход (можно использовать генератор телесигналов или DVD-плеер).

Если изображения нет, следует с помощью осциллографа проследить прохождение сигнала от источника, с которого подали сигнал, до катодов кинескопа или, если неисправен звуковой канал, до громкоговорителей и при необходимости заменить неисправный элемент. Если после подачи сигнала на низкочастотный вход изображение и звук появились, и вы уверены в исправности схемы коммута- ции, то неисправность следует искать в каскадах радиоканала. В случае с отсутствием звука при приеме телевидения следует проверить это на разных каналах. Возможно телевизор исправен, просто стандарт звука выбранного телеканала не соответствует возможностям данного телевизора. Особенно это актуально если телевизор старый, он может и не поддерживать разные стандарты телевещания.

При проверке видеопроцессора надо подать сигнал ПЧ на вход фильтра ПЧ с генератора или с выхода тюнера другого телевизора. Если изображение и звук не появились, проверяем с помощью осциллографа путь прохождения сигнала и при необходимости меняем видеопроцессор (при замене микросхемы лучше сразу установить панельку). Если же изображение и звук при подаче сигнала ПЧ от другого источника, есть, то неисправность следует искать в тюнере или в его обвязке. Прежде всего надо проверить, поступает ли на тюнер питание. Проверить исправность ключевых транзисторов, через которые поступает напряжение на тюнер при переключении диапазонов.

Проследить, поступает ли на базы этих транзисторов сигнал от процессора управления, проверить величину и диапазон изменения напряжения настройки, которое должно меняться в пределах 0. 31 В. Если тюнер цифровой, то напряжение настройки меняться не будет, так как этим занимается расположенная в тюнере схема, управляемая контроллером по цифровой шине. В таком случае следует проверить наличие импульсов в цифровой шине, а также поступление их на входы тюнера.

Конечно, не всегда есть возможность подать на вход видеопроцессора сигнал ПЧ. Но, если так, то можно этого и не делать, а проверить обвязку тюнера, поступление на него питания, напряжения настройки Впрочем, и генератор ПЧ сделать несложно самостоятельно, достаточно взять исправный аналоговый тюнер и собрать схему для его обвязки, – по питанию, переменный резистор для регулировки напряжения настройки. Подключить все питание, антенну. И будет готовый генератор ПЧ. Если тюнер неисправен его нужно заменить новым, заниматься ремонтом тюнера -дело сложно и не всегда успешное, особенно если Вы начинающий телемастер.

Ремонт платы управления. При ремонте контроллера управления все же необходимо пользоваться схемой данного телевизора и справочными данными на этот контроллер. Неисправность в этой схеме может проявляться так: телевизор не включается, не выключается, не реагирует на сигналы пульта или кнопок управления, не дает регулировок громкости, яркости, контрастности, насыщенности, настройки на каналы, переключения AV/TV, нет сохранения настроек в памяти, нет индикации параметров управления. Если телевизор не включается, проверяем наличие напряжения питания на процессоре и работу задающего генератора. После нужно определить, поступает ли сигнал с процессора управления на схему включения телевизора из дежурного режима.

Для этого необходимо все же раздобыть схему телевизора. Следует заметить, что на процессоре управления сигнал включения обозначается либо Power, либо Stand-by. Если сигнал с процессора поступает, то неисправность следует искать в схеме включения, а если сигнала нет, придется менять процессор. Если телевизор включается и реагирует на кнопки, но не реагирует на сигналы с пульта, то, прежде всего нужно проверить сам пульт. Проверить его можно на другом телевизоре такой же или аналогичной модели. Для проверки пультов можно изготовить простое устройство, состоящее из фотодиода, подключенного к входу осциллографа, чувствительность которого устанавливается в пределах 2. 5 мВ. Пульт следует направить на светодиод с расстояния 1. 5 см. На экране осциллографа при исправном пульте будут видны пачки импульсов. Если импульсов нет, – неисправен пульт. В этом случае нужно проверить его питание, состояние контактных дорожек и контактных площадок под кнопки, наличие импульсов на выходе микросхемы пульта, исправность транзистора или транзисторов и исправность излучающих светодиодов.

Очень часто при падении пульта выходит из строя его кварцевый резонатор или просто отламывается его вывод, так как резонатор относительно тяжелый, а его выводы тонкие и мягкие. Если пульт исправен, нужно проследить прохождение сигнала от фотоприемника до контроллера. Если сигнал доходит до контроллера, а на его выходе ничего не меняется, можно предположить, что контроллер неисправен. Во многих современных телевизорах контроллер и видеопроцессор находятся в одной микросхеме. Если телевизор включается с пульта и импульсы поступают, а оперативные регулировки не работают, надо выяснить, с помощью какого вывода контроллер управляет той или иной регулировкой (громкость, яркость, контрастность, насыщенность). Далее проверить тракты данных регулировок, вплоть до исполнительных устройств. Контроллер выдает управляющие импульсы с линейно изменяющейся скважностью, поступая на исполнительные устройства, эти импульсы преобразуются в линейно изменяющееся напряжение.

В схемах, в которых контроллер управления и видеопроцессор в одной микросхеме многие цепи регулировки могут быть внутри этой общей микросхемы, то есть, анализу и ремонту не подлежат. Сейчас чаще всего контроллер управляет всей схемой телевизора по цифровой шине. В этом случае не существует каких-то отдельных выводов, например, для регулировки громкости или контрастности. Все это управление осуществляется по одной цифровой шине, подходящей к видеопроцессору, тюнеру, аудиопроцессору, устройству коммутации входов. Отсутствие памяти настроек и регулировок обычно связано с неисправностью электрически перепрограммируемого ПЗУ. Чаще всего это отдельная небольшая микросхема. Обмен данными между контроллером управления и микросхемой памяти осуществляется по цифровой шине. Если память не работает прежде всего нужно проверить поступление на микросхему памяти питания.

Зачастую напряжение питания её отличается от напряжения питания контроллера, потому и поступает на неё через отдельный параметрический стабилизатор, стабилитрон которого может выйти из строя. А к цифровой шине такая микросхема подключена через резисторы – делители напряжения, которые нужны для согласования логических уровней контроллера и микросхемы памяти. Здесь тоже может быть неисправность. После замены микросхемы памяти необходимо выполнить соответствующие настройки в сервисном меню телевизора, поэтому необходимо предварительно найти сервисные инструкции на данную модель (или шасси) телевизора, хотя бы таблицу исходных настроек памяти.

Ниже в статье рассмотрены возможные неисправности телевизора AKIRA и способы их устранения.

Телевизор принесли с другой мастерской с неисправным блоком питания. Раньше, перед поломкой, иногда отключался.

При вскрытии обнаружилось вздутая ёмкость по питанию строчной, MC44604P без признаков жизни, вместо тиристора Q810 воткнули 2SA1013. После замены MC44604P и ёмкости, блок питания выдавал +10v, но иногда запускался на несколько секунд до рабочего напряжения. Причина оказалась в чип резисторе R809 1 кОм, при прогреве паяльником, олово сошло с одной стороны резистора и больше не прилипло. После установки обычного резистора блок питания стал нормально выходить на рабочий режим. Так как в продаже не нашел тиристора MCR22-6 установил MCR100-6. После ремонта блок питания выдавал 114.8v в рабочем, и 13.3v в дежурном.

Тусклый экран с изменёнными цветами. Как бы не хватает яркостного сигнала. Вероятно могут быть и другие проявления связанные с видеоканалом. Дефект интересен тем, что всё как бы нормально. Серию ремонтов по причине увядания С 47х50В в БП и замене стабилитрона на 12В 1Вт и др. дет. аппарат прошёл, +115В в норме и не подпрыгивает в деж. реж. На размышления навело несколько заниженное напряжение со стабилитрона 12В 1Вт (в AKIRA ZD402) всего около +10,5В. Оказалось что разрывной резистор, подающий напряжение с 3 ноги ТДКС на выпрямитель питания стабилитрона повысил своё сопротивление с менее одного Ома до 5 Ом!! Вследствие чего упало выпрямленное напряжение ниже 12В вместо положенных 14-16В. Встречается уже второй раз. Поэтому рекомендую после стандартного ремонта при завышении +115В ещё проверять и резистор R443 (в AKIRA) R421(в AKAI) не увеличился ли его номинал.

После устранения стандартного набора неисправностей — при авт. настройке проскакивает все станции и, соответственно, нет звука. Настройка контуров, замена конденсаторов в них не изменили ситуацию. Надо сказать, что до меня его уже пытался отремонтировать товарищ хозяина ТВ. После титанических усилий выяснилось, что этот «умелец» заменил ёмкость (навесная со стороны монтажа с «-» конденсатора С321 на землю). У родной номинал 4.7н, а он поставил 22н. В результате на 13 ноге проца C68241Y(ident) 5вольт не появлялось ни при каких настройках контуров! После замены-всё как по маслу настроилось. А родную ёмкость сохранил хозяин (её отдали как неисправную).

Мал размер по вертикали, примерно 5 см. Замена LA7830 и электролитов ничего не дала. Обрыв конденсатора 1 nF на выводе 5 кадровой микросхемы.

Очень похож на FUNAI. Дефект при включении раздаётся писк. Причина — сгорел выходной строчный транзистор 2SD1556 из-за повышенного напряжения с БП.(высохли конденсаторы по первичной цепи).После замены электролитов и транзистора телевизор заработал, но в СЕКАМ не было цвета. Причиной этой неисправности оказалось отгнившие выводы катушки опознавания цвета.

Не включается, пищит, +В занижено. С нагрузкой — лампой 60W, БП выдает 118V — т.е.норма. НОТ — целый. ТЕСТИРОВАНИЕ вых. каскада строчной развертки пониженным +В = +15V выявило следующее. Импульсы на ножках ТДКС иногда в норме, иногда садятся — в этот момент подскакивает потребление тока по цепи +В (то есть +15V) до 300mA. Если отключить ОС — приходит в норму. При осмотре ОС заметил свернутые меж собой выводы КК и СК-они слиплись и стали контачить. Раздвинул, опять припаял концы — и ОС спасена. Включаю TV, появляется высокое — и тут ждет сюрприз! Прямо на глазах уходит на тот свет I577 LA7830. Пришлось ее заменить.
Денный секрет доказывает то, что найти дефект в строчных выходных цепях при заниженном питании +В намного легче. Плюс остаются целыми силовые элементы.

Нет общей синхронизации подозрение пало на видео процессор STV2118 хорошо что его не оказалось в наличии стал осцилографом смотреть питания на 9v сильная пульсация высох С300 470,0х35v.

Неисправность: на экране вертикальные полосы (столбы), звука нет. Вышел из строя конденсатор С637 (фильтр 112 вольт после дросселя и реле). Пульсации проникали в строчную развертку и вторичные источники питания, из-за чего не включался ключ питания микросхемы звука.

Неисправность: со слов хозяина, после 1 года работы не включается. При проверке, дежурный режим есть, но стоит включить, светодиод гаснет (вроде как включается) звук есть, а растр отсутствует. Проверил блок питания. Все напряжения в норме кроме питания предвыходного каскада строчной развёртки. Оно снимается с питания выходного каскада строчной развёртки через резистор R629-3,3kOm (5Вт) и поступает через обмотку трансформатора раскачки на коллектор предвыходного транзистора. Этот самый резистор периодически уходил в обрыв. Прозвонкой определялся как абсолютно исправный. Поставил керамический 3,3 kOm (5Вт). На всякий случай зацепил радиатор для резисторов, так как прилично греется. Схему на него не нашёл. Подходит от ERISSON (шасси 3S10).

Неисправность: Нет звука. Обрыв R640 0,68ом и как следствие выход из строя одной из двух LA4285, частый дефект у тех, кто пользуется наушниками.

Неисправность: жалобы на произвольное переключение, переход в AV, плавание настройки — хорошо знакомые «глюки» процессора. Проц — ST92T195D7B1, память 24С08. Владелец продвинутый, ему сказали, что виноват процессор, он его «пропаял». После чего, как утверждал, полтора часа телевизор отработал без проблем. Мои действия. На момент прихода ТВ работал нормально. Попытка спровоцировать проц подогревом паяльником безуспешна. Замечаю, что его питание 5 В на самом деле около 5,7 В. В параметрическом стабилизаторе на Q004 2SC2703 в базе транзистора стабилитрон ZDO56 на 5,6 В с непонятной целью дополнен последовательно включенным обычным диодом (так иногда делается для термокомпенсации). Причем на плате этого не предусмотрено, монтаж навесной, то есть доработка постпроектировочная. Вот и лишних 0,6-0,7В. Это было бы понятно, если бы Q004 был составной (Дарлингтон). В общем, удаление диода дало в контрольной точке 5,06 В, что и соответствует надписи на плате + 5V C. Телевизор после этого гоняли и гоняют 2 дня, пока все ОК. Прим. Этот диод замечен и в других аппаратах с аналогичным шасси. Может, и впрямь планировали использовать в стабилизаторе «составник», а потом передумали? И еще — возможно, процессоры этого типа будут хорошо поддаваться «прожарке».

Неисправность: два аппарата за 2 дня — вертикальная полоса. Отгорание вывода строчной катушки L301 и выход из строя параллельного R325 1КОм.

Неисправность: не запускается БП, меняем стандартный набор STRG6653, оптопару (лучше PC120), 2SС1815 по оптопаре, иногда вылетает резистор R610 на 680 оМ. С родной оптопарой бывали возвраты, при установке РС120 никаких проблем. Также в этой модели любой диагонали частенько вылетает память. Вход в сервис Нажимаем с пульта MENU, затем снова MENU, Q.VIEW, MUTE.

Удачи в ремонте! Заходите на наш Форум.

После замены кинескопа, после не квалифицированного ремонта или ещё по разным причинам бывает необходимость в регулировке сведения лучей телевизора. Характерные признаки: при выключении цвета (насыщенность убрать до 0) на экране в центре или по краям наблюдаются цветные повторы контуров изображения. При включении цвета изображение размытое, не чёткое. Подробнее…

В начале статьи описаны неисправности и возможные причины телевизоров VESTEL.

Далее даются общие рекомендации по поиску неисправностей и устранение нарушений монтажа.

Vestel VR54TF-2145 (шасси 11АК30А4). При включении телевизора из
дежурного режима, задержка запуска строчной развёртки примерно, полминуты и больше если телевизор стоял выключенным длительное время.
Оказался неисправным конденсатор в цепи базы транзистора строчной развёртки С613 10,0 х 63В .

В статье, ниже представлен список возможных неисправностей телевизоров Витязь и МВ, а также причины и способы их устранения.

Часто неисправности повторяются в одних и тех же моделях телевизоров, поэтому дефект может совпасть со списком предложенным ниже и Вам будет легче починить свой неисправный ТВ.

В любом современном телевизоре есть импульсный блок питания.

Блок питания — это целый узел, предназначенный для обеспечения телевизора питающими напряжениями определенной мощности, необходимыми для нормального функционирования электроприбора.

Когда неисправен импульсный блок, наблюдаются всевозможные неполадки телевизионного приемника, в том числе, он совсем не работает или перестает включаться.

Мастера ВсеРемонт24, приезжая на дом к клиенту, чаще всего сталкиваются именно с неисправностью блока питания. Это самая частая неисправность телевизоров всевозможных моделей, марок и типов.

Блок питания может быть в общей схеме телевизора или в виде отдельного модуля.

Блоки питания уникальны в каждом телевизоре, у каждого своя схема. Но на их работоспособность одинаково негативно влияют:

  • нарушение владельцем правил эксплуатации (особенно температурного режима),
  • относительно простые схемы,
  • непрофессиональный ремонт техники.

Неисправности, характерные для большинства блоков питания:

  1. Перегорание предохранителя.
  2. Блок питания не запускается, напряжение на выпрямителе есть, ключевые элементы исправны.
  3. Блок питания не запускается, так как срабатывает защита.
  4. Сгорает силовой (ключевой) транзистор.
  5. Заниженное или завышенное напряжение в первичных или вторичных цепях.

Очевидно, что разобраться в поломке и отремонтировать телевизор может только опытный телемастер. Самостоятельный ремонт крайне нежелателен, однако, возможен.

Если у вас есть некоторый опыт, все необходимые знания и инструменты (в частности, мультиметр и паяльник), попробуйте починить телевизионный приемник.

Алгоритм действий при проверке блока питания ТВ:
  1. Выключить телевизор (вынуть вилку из розетки).
  2. Разрядить высоковольтный конденсатор.
  3. Вынуть плату из корпуса телевизора.
  4. Осмотреть плату (визуальная диагностика).
  5. Проверить мультиметром резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы и прочее.
  6. Осмотреть обратную сторону платы. Проверить, нет ли трещин, пробоев между дорожками, надежность припайки деталей.
  • потемнеть,
  • потрескаться,
  • ухудшается качество пайки выводов.

Если все это заметно визуально, имеет смысл поменять резисторы на новые с отклонением от оригинала не более плюс-минус 5%.

Если внешне ничего не заметно, следует проверить резисторы мультиметром. Резистор неисправен, если сопротивление = 0 или ∞.

Неисправные электролитические конденсаторы внешне вздутые. Проверяется также их емкость. Допустимые отклонения — плюс-минус 5%.

Исправный кремниевый диод имеет сопротивление в прямом направлении 3-6 кОм, а в обратном — ∞.

Чтобы измерить сопротивление, нужно выпаять диод. Для проверки мультиметр устанавливают в режим измерения сопротивления с пределом в 20 кОм.

Второй вариант проверки мультиметром без выпаивания диода. В таком случае мультиметр нужно установить на режим измерения падения напряжения (должно быть до 0, 7 V). Если мультиметр показывает 0 или около нуля, диод придется все-таки выпаять и проверить снова. Если показания не меняются, наверняка произошло пробитие. Требуется замена детали.

Биполярные транзисторы проверяются в обоих направлениях (в прямом и обратном) на переходах:

Проверка предполагает измерение падения напряжения в транзисторах. Также важно проверить чтобы не было пробоя в переходе “коллектор-эмиттер”.

Исправные транзисторы ведут себя как диоды, неисправные нужно перепроверять полностью — всю “обвязку”:

Чтобы проверить питающие напряжения импульсного блока питания, потребуется:

  • его схема,
  • две лампы накаливания ≈100W.
  1. Воспользовавшись схемой, найти выход на каскад строчной развертки.
  2. Отключить выход.
  3. Подключить лампу накаливания.
  4. Блок питания подключить через вторую лампу.

Если лампа загорается и ярко горит, блок питания неисправен. Если же лампочка загорается и гаснет или слабо светит, входные цепи блока питания исправны.

Чтобы определить какой именно элемент пробит (отчего и горит лампочка), нужно обратиться к схеме.

Проверочное измерение напряжения производится с подключенной лампочкой на нагрузке B+. В схеме указано каким должно быть напряжение. Обычно это 110-150V. Если оно соответствующее, блок питания исправен.

Если напряжение повышено (200V), проверяют элементы первичной цепи блока питания. Если понижено — вторичные цепи.

Все неисправные детали выпаиваются, на их место припаивают новые.

Помните! Отремонтировать блок питания телевизора самостоятельно, не имея знаний и опыта, невозможно. Еще важнее то, что кустарный и любительский ремонт — прямая угроза здоровью и даже жизни людей!

Не секрет, что поломка телевизионного приемника может испортить настроение любому его владельцу. Возникает вопрос, где искать хорошего мастера, нужно ли везти аппарат в сервисный центр? На это нужно тратить свое время, и что немаловажно – деньги. Но, прежде чем вызывать мастера, если вы обладаете начальными знаниями по электротехнике и умеете держать в руках отвертку и паяльник, то ремонт телевизора своими руками в ряде случаев все же возможен.

Современные ЖК телевизоры стали более компактными, и их починку проводить стало намного легче. Конечно, бывают поломки, которые сложно обнаружить без специального диагностического оборудования. Но чаще всего встречаются неисправности, которые можно обнаружить даже визуально, например, вздувшиеся конденсаторы. При такой поломке достаточно выпаять их и заменить на новые с такими же параметрами.

Все телеприемники одинаковы по своему устройству и состоят из блока питания (БП), материнской платы и модуля подсветки LCD (используются лампы) или ЛЕД (используются светодиоды). Материнку самостоятельно чинить не стоит, а БП и лампы подсветки экрана – вполне возможно.

Как уже говорилось, конструкция и принцип работы ЛЕД и LCD телевизоров, независимо от фирмы производителя, одинаковые. Конечно, есть кое-какие различия, но они не играют существенной роли при диагностике неисправностей. Часто при проблеме с БП жидкокристаллический телик не включается вообще, при этом нет индикации, либо включается на некоторое время, и самопроизвольно отключается. На примере рассмотрен ремонт блока питания LCD аппарата DAEWOO (можно применить и к плазме), который мало чем отличается от ремонта телевизора LG, а также Тошиба, Сони, Рубин, Горизонт и им подобных моделей.

  1. Первым делом, перед тем, как отремонтировать телевизор, требуется снять заднюю панель аппарата с помощью отвертки, открутив винты. В некоторых моделях для крепления задней стенки могут быть установлены защелки, с которыми нужно обращаться осторожно, чтобы не сломать их.
  2. Сняв крышку, вы увидите слева блок питания, состоящий из нескольких модулей, а справа — материнскую плату.
  3. На плате БП видно 3 трансформатора: нижний – это дроссель сетевого выпрямителя, верхний слева (большой) питает инвертор, и справа находится трансформатор блока питания дежурного режима. Начать проверку нужно именно с него, так как он включает дежурный режим телеприемника.
  4. Дежурный трансформатор при включении аппарата в сеть должен выдавать напряжение 5 В. Для того, чтобы правильно найти провод, на котором нужно замерять напряжение, можно воспользоваться схемой, а можно посмотреть маркировку на корпусе. В данном случае, напротив нужного контакта написано – 5 В.

Сначала проводится измерение на обрыв цепи, подсоединив один щуп к найденному контакту, а другой к катоду диода, стоящего на радиаторе. В данном случае обрыва нет.

  • Далее один щуп тестера можно прикрепить на корпус аппарата, другой на выбранный прежде контакт, и замерить напряжение, предварительно включив телик в сеть. В данном случае прибор показывает 1,5 В, вместо требуемых 5 В. Такие показания трансформатора говорят о том, что он работает, но не на полную силу. Причиной может быть высохший конденсатор, находящийся ниже, или вздутый – выше трансформатора.
  • Чтобы выпаять пришедшие в негодность детали, необходимо снять плату БП. Для этого сначала отсоедините все провода и шлейф матрицы, идущие от инвертора и системной платы. Чтобы в дальнейшем, после ремонта блока питания, не запутаться, куда что подключается, можно пред отключением проводов и шлейфов сфотографировать их.
  • Теперь можно снять весь блок питания ЖК телевизора, открутив 4 винта. После его снятия очень важно разрядить все конденсаторы, чтобы избежать удара током.
  • Выпаиваем дефектные конденсаторы и меняем их на новые, соблюдая полярность.
  • Сборка аппарата происходит в обратном порядке: плата прикручивается на место, подключаются все разъемы и шлейфы, закрывается задняя панель агрегата.
  • Снова замеряем напряжение на трансформаторе блока питания телевизора (аппарат должен включиться) и видим, что оно стало 5v. Развернув отремонтированный телеприемник, вы увидите, что он работает.
  • Как видно из обзора, представленного выше, ремонт своими руками блоков питания телевизоров не такая уж непосильная задача. Следуя этому описанию, можно проводить и ремонт плазменных телевизоров.

    Ремонт телевизоров своими руками, имеющих кинескоп, например, таких как: Рубин, Горизонт, Шарп 2002sc, телевизоров LG, а также ремонт телевизора Витязь, начинается с проверки БП на работоспособность (делается это в случае, если агрегат не включается). Проверяется она с помощью лампочки накаливания на 220 V и мощностью 60-100 Вт. Но перед этим обязательно отключите нагрузку, а именно выходной каскад строчной развертки (СР) — вместо него подключите лампу. Напряжение СР колеблется от 110 до 150 В, в зависимости от размера кинескопа. Необходимо найти во вторичной цепи конденсатор фильтра СР (значения его могут быть от 47 до 220 мкф и 160 – 200 В), стоящий за выпрямителем питания СР.

    Для имитации нагрузки требуется подключить параллельно к нему лампу. Для снятия нагрузки, например, в распространенной модели Шарп 2002sc, необходимо найти и отпаять дроссель (находится после конденсатора), предохранитель и ограничительное сопротивление, через которые каскад СР получает питание.

    Теперь необходимо подключить питание на БП, и при нагрузке измерить напряжение. Напряжение от 110 до 130 В должно быть, если кинескоп имеет диагональ от 21 до 25 дюймов (как в модели 2002sc). При диагонали 25-29 дюймов – 130-150 В соответственно. Если значения завышены, то потребуется проверка цепи обратной связи и цепи БП (первичной).

    Следует учесть, что электролиты при длительной работе высыхают и теряют емкость, что, в свою очередь, влияет на стабильность работы модуля и способствует повышению напряжения.

    При занижении напряжения необходимо протестировать вторичные цепи, чтобы исключить утечки и замыкания. После чего проверяются диоды защиты питания СР и диоды питания кадровой развертки. Если вы убедились, что БП исправен, то нужно отсоединить лампу и припаять обратно все детали. Такая проверка также может пригодиться, когда проводится ремонт телевизора Philips своими руками.

    Еще одна встречающаяся поломка телика, которую можно устранить – это перегорание лампы подсветки экрана. При этом телеприемник после включения мигает индикатором несколько раз и не включается. Это значит, что после самодиагностики аппарат замечает неисправность, после чего происходит срабатывание защиты. Именно поэтому на экране нет изображения.

    Для примера, был взят ЛСД телеприемник Sharp с этой неисправностью, хотя таким образом можно проводить и ремонт телевизора Самсунг, Сони Тринитрон, Рубин, Горизонт и др.

      Чтобы починить телевизор, требуется снять с него заднюю панель. Для этого нужна отвертка или шуруповерт.

    Далее нужно осторожно отсоединить шлейфы от матрицы.

  • Следующим шагом будет отсоединение панели управления от корпуса. Убирать ее не нужно, она еще понадобится для включения аппарата.
  • Оставшиеся шлейфы также требуется отсоединить. Затем необходимо снять корпус, на котором закреплены электронные платы.
  • Перед тем, как снять матрицу, откручивается передняя рамка. Снимаем саму матрицу и фильтры, отщелкиваем боковые крепления.
  • Подключаем питание и зажимаем несколько клавиш для входа в сервисное меню. Это позволит включить лампы на некоторое время.
  • На рисунке ниже видно, что после включения ламп, нерабочей оказалась 5-я сверху. Отсоедините ее, и замените на новую — теперь при проверке горят все лампы.
  • Сборка проходит в обратном порядке.
  • После этого, необходимо включить телеприемник и войти в сервисное меню для сброса счетчика ошибок лампы. Если этого не сделать, аппарат работать не станет. Войдя в меню, необходимо найти соответствующую строку и произвести сброс, выбрав ок. Теперь ремонт жк телеприемника закончен. Испытания показывают, что агрегат работает нормально.
  • Таким образом можно произвести ремонт телевизора Филипс и LG своими руками, и других LCD панелей, а также аппаратов с ЛЕД подсветкой (светодиодной). Обладателям последнего типа аппаратов стоит прочитать статью о ремонте LED подсветки, где подробно расписан весь процесс на примере телевизора LG.

    Среди типичных и простых причин того, что телик не включается, может выступать пульт ДУ или отсутствие сигнала от антенного кабеля.

    Если телевизор не включается с пульта, для начала, необходимо убедиться в годности батареек. Если они севшие – замените их. Часто телеприемник не может включиться из-за загрязнения контактов под кнопками. Для этого его можно разобрать самому, и очистить контакты мягкой тканью от скопившейся грязи. Если ваш пульт падал, то возможно повреждение кварцевого излучателя. В таком случае он подлежит замене. Ну а если вы залили ПДУ водой или какой-либо другой жидкостью, и он после разборки и просушки не заработал, то его придется заменить на новый.

    Более подробно о починке пульта ДУ можно узнать из следующего видео или статьи.

    При ремонте телевизоров LG, Sharp c ЖК дисплеем, Рубин, Горизонт с такими же экранами, часто возникает ситуация, когда при вполне исправном аппарате не происходит его включение. Оказывается, причиной может послужить отсутствие ТВ сигнала в антенном кабеле. Происходит это из-за срабатывания защиты шумоподавления (в теликах Рубин, ее стали ставить не так давно), и агрегат переходит в режим ожидания. Поэтому, если вы обнаружили свой телик в нерабочем состоянии, не стоит паниковать, а требуется проверить наличие сигнала от передающей станции.

    В заключение можно сказать — когда вы принимаете решение о самостоятельном ремонте телеприемника, следует трезво оценивать свои способности и знания в этом деле. Если вы чувствуете себя не уверенно, то лучше это дело доверить телемастеру, тем более, что 220 В никто не отменял, и незнание элементарных правил безопасности может повлечь за собой неприятные последствия.

    Автор статьи: Антон Кислицын

    Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.6 проголосовавших: 14

    Ремонт бп ресивера нет напряжения на выходе. Не включается ресивер — ремонт блока питания ресивера спутникового телевидения своими руками

    Здравствуйте, сегодня мы попробуем починить своими руками«Триколор ТВ» ресивер. Многие сталкивались с такой проблемой, когда гарантия (обычно она составляет 12 месяцев) закончилась, и приёмник вдруг вышел из строя. Новый стоит дорого, да и в большинстве случаев ремонт не составит большого труда и обойдётся в копейки, если вы, хоть немного дружите с паяльником, основные и самые распространённые неисправности легко устранить самому. Рассмотрим такой ремонт на примере очередного ресивера от компании «Триколор ТВ» GS-8300 N. Надо сказать, аппарат не самого лучшего качества, и денег которые берет за него «Триколор ТВ », конечно же, не стоит. Но, тем не менее, число абонентов велико и далеко не у всех все работает долго и исправно.

    Неисправность цепи питания:

    Основной и самой распространённой неисправностью всех ресиверов является неисправность в цепи питания и преобразования напряжения. Ещё, часто выходит из строя модулятор из-за короткого замыкания в коаксиальном кабеле от LNB , хотя последние модели имеют хорошую защиту от замыкания в кабеле, при срабатывании которой, подача напряжения на конвертор просто прекращается, пока не будет устранено к/з.

    И так, наш ресивер не подает никаких признаков жизни, индикаторы на дисплее передней панели не горят, и никакое передёргивание сетевой вилки с розетки и включение выключение тумблера нам не помогает (по крайней мере, так было с аппаратом, пример которого приведен в этой статье). Первым делом, что мы делаем, это вытаскиваем вилку из сети, и снимаем верхнюю крышку, нам нужно добраться до электронной начинки аппарата. И тут важно помнить про одну вещь, а именно про гарантийную пломбу которую мы конечно нарушим если снимем крышку. Поэтому ещё раз убедитесь, что гарантийный срок точно истёк, и по гарантии никто чинить вам его не будет. Если же гарантия ещё действует, советую отнести приёмник в сервисный центр и доверить это дело специалисту.

    Открыв крышку, мы видим печатные платы с множеством компонентов соединённые между собой шинами проводов. Ниже приведены фото с описанием некоторых устройств на плате. В первую очередь, нас интересует плата питания, её не сложно различить по установленному на ней трансформатору, и подводу сетевого провода. И первое на что обращаем внимание, это предохранитель. Он обычно установлен в начале цепи. Предохранитель не обязательно будет иметь привычную вам форму (стеклянная капсула с тонким проводником внутри), например, в моём случае предохранитель заключен в маленькую пластиковую коробочку, и что бы подобраться непосредственно к самому предохранителю, крышку этой коробочки необходимо снять. Делается это очень просто, например пинцетом. Добравшись до предохранителя, проверяем его тестором или мультиметром на разрыв. Если предохранитель сгорел, что кстати очень часто бывает, идем в радиомагазин, покупаем такой же, меняем его и всё. Если дело не в нём, проверяем детали дальше по цепи. Часто выходит из строя сам трансформатор, обнаружить такую неисправность мы можем померив напряжение на вторичной обмотке. Надо сказать, трансформатор заменить возможно сможет не каждый, если так, то лучше отнести ресивер в мастерскую, если же вы уверены в своих силах, то вперёд, мне например это не составит труда.

    Ресивер внутри:

    Электоролитический или оксидный конденсатор, стоящий на входе часто высыхает и выходит из строя, что так же является неисправностью, найти такую поломку тоже сможет не каждый, нужно иметь хотя бы начальный уровень радиолюбителя. Обычно неисправные конденсаторы имеют желтоватый вид, или небольшое коричневое пятнышко на плате у основания ножек. Так же, исправность конденсатора можно определить сравнив его номинальную и измеренную ёмкость.

    В ресивере используется прямой ток, который выпрямляется из переменного сетевого с помощью диодного моста. Неполадки с диодным мостом тоже случаются. Диоды проверить очень просто, основная функция полупроводникового диода, в одну сторону пропускать ток, а в другую нет. В моём же случае неисправным оказался транзистор первичной обмотки трансформатора, найти его не сложно, обычно он имеет радиатор для отвода тепла. Неисправность транзистора я определил измерив напряжение на его эмиттере, оно там отсутствовало, первичная обмотка не питалась соответственно всё остальное обесточено. Транзистор обошёлся мне в 28,5 р., Заменив его с помощью паяльника, я устранил неисправность и ресивер снова в рабочем состоянии. Надо сказать такая поломка довольно редкое явление, обычно всё заканчивается на предохранителе.

    Очень распространённой неисправностью является слёт прошивки. Прошивка часто слетает, свидетельством этого обычно служит полное зависание приёмника. В этом случае поможет «перепрошивка ». Ещё хочу сказать про ещё одну причину неисправности, которая может возникнуть из-за некачественного монтажа. Вода в кабеле. Если внешняя изоляция кабеля нарушена, то во внутрь может попадать вода от атмосферных осадков и легко как по шлангу попадает в ресивер, иногда заливая все его внутренности. За состоянием кабеля необходимо следить на протяжении всего срока службы аппарата.

    Электронные устройства нас окружают повсюду: на улице, на работе, дома. Со стремительным ростом и доступностью спутникового телевидения для широких масс появился широкий выбор спутникового оборудования для населения. Это спутниковые ресиверы, модули условного доступа, антенны, конверторы и т. д. Хотим мы или нет, но рано или поздно с ними случаются поломки, которые у нас вызывают чувство утраты любимой вещи.

    Отчаиваться не стоит - для этого есть сервисные центры, в которые можно обратиться и Вам помогут вернуть к жизни Вашу технику.

    Поломки техники происходят по разным причинам - перепады напряжения, отказ различных узлов, износ самой техники от своего почтенного возраста, так же можно отметить некомпетентность самих владельцев, скажем неправильная замена программного обеспечения в спутниковых и кабельных ресиверах.

    Поломка блока питания самый, пожалуй, распространенный вид неисправности цифровых терминалов. Она возникает по разным причинам: некачественная питающая сеть (см. фото), применены не качественные радиодетали, особенно это де-факто в китайской технике.

    Так же сюда можно отнести нарушение эксплуатации, пыль, грязь,в следствии этого не правильный тепловой режим (см. фото).

    Сервисный центр - это структурное подразделение в составе компании. На него возложены не только ремонт и обслуживание продукции продаваемой нашей компанией, но и ремонт (включая гарантийный) спутникового оборудования других компаний. Нашими клиентами являются не только частные лица - пользователи, но и компании-дилеры оборудования, которые стремятся избавить своих покупателей от проблем, связанных с ремонтом и обслуживанием ресиверов. Гибкая политика в отношении корпоративных заказчиков позволяет нам обеспечить надлежащий сервис и удовлетворить интересы всех групп клиентов. Это более 1000 единиц техники в месяц. Выполнять столь большие объемы позволяет, конечно же, профессионализм сотрудников, оснащенность сервисного центра профессиональным оборудованием, инструментарием и технической документацией. Поэтому в нашем сервисном центре выполняются ремонты высокой сложности: к примеру, замена процессоров в корпусах BGA. Ремонт происходит в кротчайшие сроки.

    Отдел поставок помимо основной своей функции - закупка оборудования, так же занимается и обеспечением потребностей сервисного центра, закупая комплектующие необходимые для ремонта. И здесь стоит отметить, что подбор и закупка комплектующих для ремонта происходит по следующему критерию: на первом месте качество деталей, на втором их цена, но за счет больших объемов поставок деталей, цена в итоге остается низкой.
    Оформление всех заказов происходит в электронном виде и регистрируется в базе данных. Это позволяет легко отслеживать различные стадии ремонтного процесса. На выполненную работу предоставляется гарантия.

    Конечно, случаются непредвиденные моменты - по какой-то причине ремонт затягивается. Обычно это происходит из-за отсутствия какой-нибудь дефицитной радиодетали. Порой ремонт требует полной замены материнской платы, а эта ремонтная часть не всегда бывает в наличие. В этом случае мы пытаемся найти какое-то приемлемое решение совместно с клиентом, учитывая его пожелания, совмещённые с нашими возможностями.

    Ресивер помер после скачка напряжения в сети.

    При вскрытии обнаружены вышедшими из строя:
    - сетевая емкость C5 - 47µFx400V
    - Q1 - CS2N60F
    - R8, R11, R13 - каждый номиналом 3 Om (типоразмер 1206)
    - R9 - 47 Om (1206)
    - U1 - по маркировке на корпусе определить её тип не удалось.

    По таблице по опознанию и подбору аналогов последняя деталь была заменена на SG6848 с минимальным вмешательством в заводскую схему.
    Демонтируем: (обвел на фото красным)
    - U1
    - R8, R11, R13 - 3 Om (1206)
    - R3, R6 (можно один из них) - 1 MOm (1206)
    - C3 - 68nF
    - R25 - 3,6 kOm (0805)
    - R26 - 10 kOm (0805)
    Устанавливаем:
    - вместо U1 - SG6848
    - вместо R8, R11, R13 - один резистор 1,8 Om x 0,5W (обычный выводной, т. к. smd нужного номинала у меня не нашлось))
    - вместо C3 резистор 100 kOm (1206)
    - вместо R26 резистор 33 kOm
    - вместо R25 подбираем резистор в диапазоне 10-12 kOm, контролируя напряжение 3V3 на катоде VD8. Я остановился на номинале 11 kOm, U=3.36V (при 10 kOm U=3,28V, при 12 kOm U=3,41V)

    Вместо сгоревшего Q1 был установлен SSS4N60B (корпус TO-220F)

    схема БП GS-8300

    На Телеспутнике выложили схему БП.


    Есть неточности:
    1. Нижний вывод первичной обмотки должен быть подключен
    к точке соединения анода D6 и drain Q1
    2. Позиционное обозначение C2 и C3 неверное. С3 должен быть подключен к 3-му выводу
    U1, C2 к 4-му выводу U1.
    3. Номинал C3=68nF
    4. На схеме два конденсатора С1
    5. Отсутствует C12
    6. Земля первичная обозначена так же как и вторичная.
    7. Отсутствует C8
    8. Q2 - MOSFET NTD14N03R
    9. Номинал C11=2200pF
    10. Тип D8=SR560
    11. Позиционное обозначение U3 и U4 неверное - надо поменять местами.
    12. Номинал C5=47µF

    Если не работает AV-выход

    Вопрос:

    Ресивер включается, на LNB 18 вольт есть. Нет видео сигнала, сильно греется (палец не держит) stv 6419..из за неё может не быть видео? другой точки нет? (в смысле больше видео сигнал взять не откуда?) ресивер каналы переключает..

    Ресивер GS 8300N нет видео и аудио сигнала через scart на телевизор, на панели ресивера каналы переключаются.

    Решение:

    видео сигнал с проца STi5119ALC поступает проверить можно осциллографом на контрольной точки напротив конденсатора C117 далее приходит на резистор R87 и передаётся на конденсатор C129 и далее идёт на микросхему STV6419 с неё нет выхода на R91, виновник нет 12 вольт на плате, соответственно нет питание +12V на 3-ю ногу STV6419, неисправен стабилитрон 12 вольт D3 возле разъёма питания

    Был такой ответ: если использовать только композитный видеосигнал скорее всего её можно просто выкинуть (заменить на перемычку). А где перемычку ставить? если это правильный совет. .

    Неисправен VD3 (VD3 стабилитрон на 12 V) на материнке рядом с разъемом питания.

    Марка стабилитрона и параметры:

    Питание +12V на 3-ю ногу STV6419 ...
    По цепочке: разъём XP5 9-я нога ---> R81(300 Om)+стабилитрон VD3 (12V) = стабилизатор +12V ---> L3 ---> 3-я нога STV6419 .

    Аналог стабилитрона:

    VD3 STV6419 стабилитрон аналогичный (SMDешный) не нашёл. Поставил стеклянный стабилитрон на 0.5 ватт размером с диод кд522 . Пока полёт нормальный.

    Если замена стабилитрона не помогла:

    После грозы, 6419 вздулась. После замены изображение не появилось, но при проверки обвязки оказались в обрыве два резистора, R91, R95 . Заменил, и все заработало.

    Еще одна проблема:

    И еще, на LNB вместо 13, 18 Вольт шло 24В. Потребовалась замена DA1 (LM317T) . И все, полет нормальный

    Та же ситуация по ресиверу GS-8304:

    После 5ти лет работы внезапно перестал вещать GS-8304, хотя индикация работает исправно.
    Стабилитрон пробило на КЗ... Марка стабилитрона MMZE5242B...

    Эта статья посвящена
    спутниковым ресиверам , а точнее ремонту их блока питания.
    Ремонт блока питания спутникового ресивера
    Поломка
    блока питания спутникового ресивера – одна из наиболее часто встречающихся причин неисправности устройства. Обусловлено это тем, что ресивер постоянно пребывает включенным в сеть, в результате чего неизбежным становится быстрый износ различных деталей.

    Диагностировать поломку блока питания достаточно просто. Ресивер либо совершенно не подает признаков жизни, либо мигает одним индикатором, но при этом не функционирует. Нередко можно наблюдать мигающий дисплей. В зависимости от модели и типа поломки, симптомы могут быть различными, но в любом случае диагностику устройства лучше начинать с блока питания.

    Визуальный осмотр

    Перед началом работ ресивер необходимо отключить от сети. Затем нужно разобрать корпус устройства и очистить плату от пыли (возможно, в этом-то и заключается проблема). Не обязательно сразу браться за мультиметр с осциллографом (особенно если у вас их попросту нет). Самую распространенную поломку можно диагностировать и невооруженным взглядом: неисправный конденсатор.

    Конденсатор, вышедший из строя, как правило, отличается вздувшейся верхней частью. В отдельных случаях конденсатор может протечь, что, опять-таки, легко обнаруживается при внешнем осмотре. Заметив подобное, нужно незамедлительно выпаять конденсатор и впаять, соблюдая полярность, новый, аналогичных параметров.
    Также легко определить выгоревший предохранитель. Его тоже следует заменить на аналогичный, ведь без него напряжение на блок питания, в принципе, не поступает. Если после описанных процедур ресивер все еще не работает, нужно браться за измерения.
    Общие измерения
    Для начала нужно замерить все напряжения на выходе с блока питания. Как правило, их значения подписаны на плате рядом с соответствующими контактами.
    Если все напряжения соответствуют заявленным, значит, очевидно, блок питания в порядке, а проблема кроется дальше. Если же значения отличаются, то неисправность все же в блоке питания.
    Можно воспользоваться осциллографом и проверить, какого типа ток мы имеем на выходе. Если напряжение постоянное, то, скорее всего, проблема в сглаживающем конденсаторе. Если переменное – в диодном мосту.
    Важно! Описанные измерения нужно производить при включенном в сеть ресивере!
    Точечные измерения
    Можно обойтись и без осциллографа, просто «прозвонив» мультиметром все конденсаторы и диоды. Неисправный конденсатор вовсе не обязательно выглядит вздувшимся, он может и никак не отличаться от обычного, рабочего. Соответственно, выявить его неисправность можно только путем замера внутреннего сопротивления.

    Также неисправность может крыться в высоковольтной части схемы. Как правило, это – диоды. Нужно «прозвонить» каждый и, при необходимости, перепаять диодный мост. Даже если сгорел только один диод, заменить следует все четыре. Возможен вариант, когда диоды «подгорают», временно сохраняя работоспособность, но выходят из строя в ближайшее время. Кроме того, следует проверить сопротивление всех резисторов.

    Другие случаи
    В редких случаях может получиться так, что выходит из строя дроссель. Это одна из самых проблемных деталей. Найти новый дроссель скорее всего не получится. Придется воспользоваться услугой «донора», если это возможно. К счастью, подобные поломки случаются не так уж часто – при сильных скачках напряжения в сети.
    Также может перегореть ШИМ-контроллер. Это – последнее, на что следует грешить, если все остальное уже заменено, либо и было рабочим. Подлежит замене, найти новый не составляет труда.

    В этой статье мы с вами будем устранять самую распространенную поломку в спутниковом ресивере. а именно, будем ремонтировать блок питания этого устройства. Почему именно блок питания? Да потому, что в 95% случаев выхода из строя ресивера, виновником является блок питания. Ресивер может не включаться вообще, может включаться «на половину» (например: красный индикатор горит, а зелёный, не смотря на наши усилия при нажатии определённой кнопки, не включается и ещё очень множество признаков), а может не работать какая-либо функция. И причиной всех этих недоразумений, в большинстве случаев, и может быть блок питания. Ремонтировать мы с вами будем ресивер «SVEC». но функционально, на большинстве таких аппаратов, блоки питания отличаются лишь формой и расположением радиоэлементов. Принцип ремонта ресиверов, почти всегда одинаков.

    Итак, начнём. Для начала, естественно, нужно разобрать наш «агрегат». Откручиваем шурупы или болтики по бокам крышки и снимаем её. Перед нами предстаёт такая вот картина:

    Теперь осмотрим визуально блок и плату, на предмет видимых причин поломки (это может быть «вздутие» конденсаторов, прогорание платы или отдельных элементов и т.п.). Если видимых причин не обнаружено, то смотрим на предохранитель. Даже если визуально не видно, что предохранитель «сгорел», лучше, всё-таки, проверить его целостность прибором. Если предохранитель не рабочий, не спешите менять его и пробовать включать ресивер. Обычно они просто так не «сгорают», напротив, в большинстве своём, при перенапряжении в сети, они остаются невредимыми, а что-нибудь другое обязательно выходит из строя. Так уж устроена современная техника. В общем, нам нужно извлечь блок питания (на рисунке он отмечен синий стрелкой) из ресивера. чтобы проверить другие элементы.

    В первую очередь, нужно проверить силовой конденсатор: в нём может быть остаточный заряд. Если есть заряд в конденсаторе, нужно обязательно разрядить его, иначе при проверке других радиоэлементов, мы можем не только «спалить» прибор, но и получить хороший удар током, пусть и не смертельный, но всё равно неприятно.

    После этого приступаем к проверке основного транзистора, который стоит на радиаторе. Если отбросить все профессиональные термины, то просто «прозваниваем» его на предмет «короткого замыкания». Эти транзисторы постоянно выходят из строя, обозначаются так: D13009K. Буквенные значения могут быть разные, а числовые должны совпадать. Этот транзистор стоит во многих ресиверах. но не во всех. В других стоят подобные или могут стоять микросхемы. Это не суть, важно то, что в большинстве случаев, выходят из строя именно силовые транзисторы или микросхемы.

    На нашем блоке питания. после проверки данного транзистора, обнаружилось короткое замыкание между его контактами. Из этого следует, что транзистор «сгоревший».

    Теперь нам нужно выпаять его и проверить остальные радиоэлементы. Проверку объясню по-простому: нужно проверить все транзисторы и диоды (стабилитроны), на «короткое замыкание».

    Все детали, отмеченные на картинке стрелками, нужно проверить на «короткое замыкание». После такой проверки, я обнаружил «сгоревший» диод, который стоит на питании 5В. Его нам нужно, также, выпаять, чтобы, как и транзистор, заменить на годный.

    Далее, впаиваем новые транзистор и диод на свои места. После этого можно проверить наш блок питания. Делаем это так: вставляем его в ресивер и подсоединяем к нему только шнур питания и кнопку включения. Шлейф с проводами, который идёт на плату с процессорами, НЕ подсоединяем. Проверять будем по выходным напряжениям, значение которых обозначено на блоке питания. возле «гнезда», куда вставляется шлейф.

    Замеряем напряжения на выходе блока питания и, если они совпадают со значениями на плате, можно подключать шлейф.

    Всё. Теперь прикручиваем все болтики, которые крепят блок питания к ресиверу и закрываем наш аппарат крышкой. Готово.

    Вот, в общем-то, и всё. Наш ресивер снова работает, как новый.

    Конечно, здесь описан самый распространённый и не сложный вид поломки. Могут быть и более серьёзные причины выхода из строя данного устройства. Тогда, без вмешательства специалиста, не обойтись, но ничего не делая, невозможно чему-нибудь научиться.

    Здравствуйте гости и читатели блога! Почти каждого жителя сейчас имеется спутниковая антенна. И проблема выхода из строя ее элементов, как конвертера, ресивера и антенного фидера не обходит ее стороной. В этой статье мы с вами и попытаемся рассмотреть основные неисправности спутниковых антенн.

    Ремонт спутниковых ресиверов производит приходиться гораздо чаще, чем конвертеров. Это связано в низким качеством ресиверов, произведенных Китаем.
    Основными причинами поломки ресиверов является высыхание электролитических конденсаторов, поломка конвертера, повреждение и попадание атмосферных осадков в антенно-фидерную систему(кабель), повреждение программной прошивки ресивера и выход из строя блока питания ресивера в результате скачка напряжения и т.д.
    Какие есть нюансы по ремонту спутниковых ресиверов? Если ресивер работает, но «глючит», то сначала необходимо проверить и при необходимости переустановить его программное настройки. Если это не помогло, нужно проверить антенно-фидерную систему(не сдвинулась ли антенна). Потом далее нужно проверить конвертер и соединяющий его с ресивером кабель. Конвертер лучше устанавливать для проверки заведомо исправный.

    Хотелось бы заострить внимание на качестве применяемого кабеля в спутниковых антеннах. Этому следует уделить особое внимание, так как применение некачественного кабеля часто приводит к серьезным последствиям.
    При повреждении внешней оболочки кабеля внутренняя заполняется водой. А это в свою очередь вызывает коррозию внутренней жилы и быструю порчу кабеля. Поэтому не рекомендую ставить дешевый китайский кабель.
    Проверить кабель можно простым мультиметром. И если после всех этих проверок на экране вашего телевизора не появилось изображение, то переходите к главному элементу спутниковой антенны- ресиверу.

    Очень часто причиной неисправности спутникового ресивера является «слет» прошивки. В этом случае поможет только его перепрошивка. Здесь вам понадобиться нуль-модемный кабель, загрузчик, программное обеспечение и опыт в прошивке ресиверов. Если у вас такового опыта нет, то доверьте это дело профессионалам. Иначе вы можете полностью угробить свой ресивер и его восстановить будет очень трудно.

    Рассмотрим некоторые распространенные неисправности ресиверов,а вернее неисправность блока питания.
    Блок питания является самым ненадежным элементом любой радиоэлектронной схемы. От стабильности и величины напряжения питания зависит долговечность всей электронной начинки ресивера.
    И так ремонт блока питания начнем с проверки предохранителя и защитных резисторов.
    Защитные резисторы перегорают не просто так. Основной причиной является перегрузка и скачки сетевого напряжения. Если после установки исправных деталей блок питания не стал функционировать, то тогда двигаемся дальше.
    В импульсном блоке питания сетевое напряжение выпрямляется и подается для питания преобразователя и контроллера питания. Преобразователь преобразует выпрямленное напряжение в ток высокой частоты и подает на трансформатор. Обмотка трансформатора имеет несколько частей. Одна часть используется для контроля. Шим контроллер измеряет на ней напряжение и меняет скважность и и частоту импульсов, подаваемых на первичную обмотку трансформатора. Этим обеспечивается поддержание стабильного выходного напряжения.

    В импульсном источнике питания контроль ведется еще для напряжения питания цифровой схемы ресивера(процессора и памяти).
    Напряжение на ШИМ контроллер подается через оптрон. Это дает возможность осуществить гальваническую развязку с высоковольтной частью схемы.

    С дополнительных и основных вторичных обмотках напряжение поступает на выпрямители и стабилизаторы.
    Напряжения от 24 до 33 вольт необходимо для подачи смещения на варикапы высокочастотного тюнера.
    Напряжение величиной 12 вольт поступает для питания аналоговой части схемы ресивера(звука и видео).
    Напряжение 5 и 3,3 вольта необходимо для питания цифровых микросхем ресивера.

    Поиск неисправностей в ресивере

    Поиск неисправностей нужно начинать с проверки диодов в высоковольтной части схемы импульсного блока питания и в низковольтной. Проверьте также резисторы на обрыв и состояние конденсаторов. Если они имеют разрывы и вздутие, то они подлежат немедленной замене. Электролитические конденсаторы быстро высыхают и теряют свою номинальную емкость. А это приводит к неработоспособности электрической схемы в целом.
    Проверьте стабилизаторы напряжения и диоды Шоттки.
    При проверке диодов цифровым мультиметром они могут оказаться исправными, но иметь ток утечки. Это недопустимо и часто приводит к неисправностям. Имейте это в виду.

    Если поиск неисправности не увенчался успехом, то стоит обратить внимание на ШИМ контроллер и схему его обвязки. Его замена(микросхемы) часто возвращает к «жизни» ресивер. Проверьте на обрыв обмотку трансформатора и дросселей.
    Еще причина неисправности может крыться в непропае контактных ножек трансформатора импульсного блока питания. Невооруженным глазом иногда непропай не увидеть, поэтому воспользуйтесь лупой. Все подозрительные места обязательно пропаяйте. Ремонт спутникового ресивера у вас может занять очень много времени, но после ремонта вы приобретете опыт.
    И еще, что бы я хотел сказать. Не покупайте подозрительно дешевые спутниковые ресиверы. Можете нарваться на подделку, которая и не проработает месяц. Удачи вам в ремонте и пока!

    Здравствуйте, сегодня мы попробуем починить «Триколоровский» ресивер. Многие сталкивались с такой проблемой, когда гарантия (обычно она составляет 12 месяцев) закончилась, и приёмник вдруг вышел из строя. Новый стоит дорого, да и в большинстве случаев ремонт не составит большого труда и обойдётся в копейки, если вы, хоть немного дружите с паяльником, основные и самые распространённые неисправности легко устранить самому. Рассмотрим такой ремонт на примере очередного ресивера от компании «Триколор» GS-8300 N. Надо сказать, аппарат не самого лучшего качества, и денег которые берет за него , конечно же, не стоит. Но, тем не менее, число абонентов велико и далеко не у всех все работает долго и исправно.

    Основной и самой распространённой неисправностью всех ресиверов является неисправность в цепи питания и преобразования напряжения. Ещё, часто выходит из строя модулятор из-за короткого замыкания в от , хотя последние модели имеют хорошую защиту от замыкания в кабеле, при срабатывании которой, подача напряжения на конвертор просто прекращается, пока не будет устранено к/з.

    И так, наш ресивер не подает никаких признаков жизни, индикаторы на дисплее передней панели не горят, и никакое передёргивание сетевой вилки с розетки и включение выключение тумблера нам не помогает (по крайней мере, так было с аппаратом, пример которого приведен в этой статье). Первым делом, что мы делаем, это вытаскиваем вилку из сети, и снимаем верхнюю крышку, нам нужно добраться до электронной начинки аппарата. И тут важно помнить про одну вещь, а именно про гарантийную пломбу которую мы конечно нарушим если снимем крышку. Поэтому ещё раз убедитесь, что гарантийный срок точно истёк, и по гарантии никто чинить вам его не будет. Если же гарантия ещё действует, советую отнести приёмник в сервисный центр и доверить это дело специалисту.

    Открыв крышку, мы видим печатные платы с множеством компонентов соединённые между собой шинами проводов. Ниже приведены фото с описанием некоторых устройств на плате. В первую очередь, нас интересует плата питания, её не сложно различить по установленному на ней трансформатору, и подводящему сетевому проводу. И первое на что обращаем внимание, это предохранитель. Он обычно установлен в начале цепи. Предохранитель не обязательно будет иметь привычную вам форму (стеклянная капсула с тонким проводником внутри), например, в моём случае предохранитель заключен в маленькую пластиковую коробочку, и что бы подобраться непосредственно к самому предохранителю, крышку этой коробочки необходимо снять. Делается это очень просто, например пинцетом. Добравшись до предохранителя, проверяем его тестором или мультиметром на разрыв. Если предохранитель сгорел, что кстати очень часто бывает, идем в радиомагазин, покупаем такой же, меняем его и всё. Если дело не в нём, проверяем детали дальше по цепи. Часто выходит из строя сам трансформатор, обнаружить такую неисправность мы можем померив напряжение на вторичной обмотке. Надо сказать, трансформатор заменить возможно сможет не каждый, если так, то лучше отнести ресивер в мастерскую, если же вы уверены в своих силах, то вперёд, мне например это не составит труда.

    Ресивер внутри:

    Электоролитический или оксидный конденсатор, стоящий на входе часто высыхает и выходит из строя, что так же является неисправностью, найти такую поломку тоже сможет не каждый, нужно иметь хотя бы начальный уровень радиолюбителя. Обычно неисправные конденсаторы вздуты, имеют желтоватый вид, или небольшое коричневое пятнышко на плате у основания ножек. Так же, исправность конденсатора можно определить сравнив его номинальную и измеренную ёмкость.

    В ресивере используется прямой ток, который выпрямляется из переменного сетевого с помощью диодного моста. Неполадки с диодным мостом тоже случаются. Диоды проверить очень просто, основная функция полупроводникового диода, в одну сторону пропускать ток, а в другую нет. В моём же случае неисправным оказался транзистор первичной обмотки трансформатора, найти его не сложно, обычно он имеет радиатор для отвода тепла. Неисправность транзистора я определил измерив напряжение на его эмиттере, оно там отсутствовало, первичная обмотка не питалась соответственно всё остальное обесточено. Транзистор обошёлся мне в 28,5 р., Заменив его с помощью паяльника, я устранил неисправность и ресивер снова в рабочем состоянии. Надо сказать такая поломка довольно редкое явление, обычно всё заканчивается на предохранителе.

    Очень распространённой неисправностью является слёт прошивки. Прошивка часто слетает, свидетельством этого обычно служит полное зависание приёмника. В этом случае поможет . Скажу про ещё одну причину неисправности, которая может возникнуть из-за некачественного монтажа. Вода в кабеле. Если внешняя изоляция кабеля нарушена, то во внутрь может попадать вода от атмосферных осадков она легко как по шлангу попадает в ресивер, иногда заливая все его внутренности. За состоянием кабеля необходимо следить на протяжении всего срока службы аппарата.

    своими руками ЖК и LED, LG и Филипс не включается, видео и схемы, жидкокристаллический. Индикатор мигает в определенной последовательности

    Найти дефект гораздо сложнее, чем его устранить, особенно начинающему мастеру. Предложенная автором статьи универсальная методика позволит Вам быстро и эффективно провести диагностику современного телевизора.

    C ЧЕГО НАЧАТЬ

    При ремонте телевизионных приемников встречаются ситуации, когда телевизор не включается и не подает никаких признаков жизни. Это значительно затрудняет локализацию дефекта, особенно если учесть, что ремонтировать импортную технику часто приходится без принципиальных схем. Перед мастером встает задача выявить неисправность и устранить ее с наименьшими затратами времени и усилий. Для этого необходимо следовать определенной методике отыскания неисправностей.

    Если мастерская или частный мастер дорожит своей репутацией, необходимо начинать с чистки аппарата. Вооружившись мягкой кистью и пылесосом, следует произвести чистку внутренней поверхности корпуса, поверхности кинескопа и платы телевизионного приемника. После тщательной очистки производят внешний осмотр платы и элементов на ней. Иногда можно сразу определить место неисправности по вздувшимся или разорвавшимся конденсаторам, по обгоревшим резисторам или по прогоревшим насквозь транзисторам и микросхемам. Бывает, что после очистки кинескопа от пыли вместо прозрачной колбы мы видим молочно-белую внутреннюю поверхность (потеря вакуума).

    Значительно чаще визуальный осмотр не выявляет внешних признаков неисправных деталей. И тут возникает вопрос - с чего начать?

    БЛОК ПИТАНИЯ

    Наиболее целесообразно начать ремонт с проверки работоспособности блока питания. Для этого отключаем нагрузку (выходной каскад строчной развертки) и подключаем вместо нее лампу накаливания 220 В, 60…100 Вт.

    Обычно напряжение питания строчной развертки составляет 110…150 В в зависимости от размеров кинескопа. Просмотрев вторичные цепи, на плате рядом с импульсным трансформатором блока питания находим конденсатор фильтра, который чаще всего имеет емкость 47…100 мкФ и рабочее напряжение порядка 160 В. Рядом с фильтром находится выпрямитель напряжения питания строчной развертки. После фильтра напряжение поступает на выходной каскад через дроссель, ограничительный резистор или предохранитель, а иногда на плате стоит просто перемычка. Отпаяв этот элемент, мы отключим выходной каскад блока питания от каскада строчной развертки. Параллельно конденсатору подключаем лампу накаливания - имитатор нагрузки.

    При первом включении ключевой транзистор блока питания может выйти из строя из-за неисправности элементов обвязки. Для того чтобы этого не произошло, блок питания лучше включать через еще одну лампу накаливания мощностью 100…150 Вт, используемую в качестве предохранителя и включенную вместо выпаянного компонента. Если в схеме есть неисправные элементы и ток потребления будет большим, лампа загорится, и все напряжение упадет на ней. В такой ситуации необходимо, прежде всего, проверить входные цепи, сетевой выпрямитель, конденсатор фильтра и мощный транзистор блока питания. Если при включении лампа зажглась и сразу погасла или стала слабо светиться, то можно предположить, что блок питания исправен, и дальнейшую регулировку лучше производить без лампы.

    Включив блок питания, замерьте напряжение на нагрузке. Внимательно посмотрите на плате, нет ли около блока питания резистора регулировки выходного напряжения. Обычно рядом с ним находится надпись, указывающая величину напряжения (110…150 В).

    Если таких элементов на плате нет, обратите внимание на наличие контрольных точек. Иногда величину напряжения питания указывают рядом с выводом первичной обмотки строчного трансформатора. Если диагональ кинескопа 20…21″, напряжение должно быть в диапазоне 110…130 В, а при размере кинескопа 25…29″ диапазон напряжения питания обычно составляет 130…150В.

    Если напряжение питания выше указанных значений, надо проверить целостность элементов первичной цепи блока питания и цепь обратной связи, которая служит для установки и стабилизации выходного напряжения. Следует также проверить электролитические конденсаторы. При высыхании их емкость значительно уменьшается, что приводит к неправильной работе схемы и повышению вторичных напряжений.

    Например, в телевизоре Akai CT2107D при высыхании электролитического конденсатора С911 (47 мкФ, 50 В) напряжение во вторичной цепи вместо 115 В может возрасти до 210 В.

    Если напряжения занижены, надо проверить вторичные цепи на наличие замыканий или больших утечек, целостность защитных диодов R2K, R2M в цепи питания строчной развертки и защитных диодов на 33 В в цепи питания кадровой развертки.

    Например, в телевизоре Gold Star CKT 2190 при неисправном конденсаторе фильтра питания строчной развертки 33 мкФ, 160 В, имеющем большой ток утечки, напряжение на выходе вместо 115В составляло порядка 30 В.

    В телевизоре Funai TV-2000A МК7 был пробит защитный диод R2M, что приводило к срабатыванию защиты, и телевизор не включался; в Funai TV-1400 МК10 пробой защитного диода на 33 В в цепи питания кадровой развертки также приводил к срабатыванию защиты.

    СТРОЧНАЯ РАЗВЕРТКА

    Разобравшись с блоком питания и убедившись, что он исправен, восстанавливаем соединение в цепи питания строчной развертки, убрав предварительно лампу, которую использовали вместо нагрузки.

    Для первого включения телевизора желательно установить лампу накаливания, используемую вместо предохранителя.

    При исправном выходном каскаде строчной развертки лампа при включении загорится на несколько секунд и погаснет или будет слабо светиться.

    Если при включении лампа вспыхнула и продолжает гореть, нужно убедиться в исправности выходного транзистора строчной развертки. Если транзистор исправен, а высокого напряжения нет, убедитесь в наличии управляющих импульсов на базе выходного транзистора строчной развертки. Если импульсы есть и все напряжения в норме, можно предположить, что неисправен строчный трансформатор.

    Иногда это сразу понятно по сильному нагреванию последнего, но достоверно сказать, исправен ли ТДКС, по внешним признакам очень трудно. Для того чтобы определить это точно, можно воспользоваться следующим методом. На коллекторную обмотку трансформатора подаем прямоугольные импульсы с частотой 1…10 кГц небольшой амплитуды (можно использовать выход сигнала калибровки осциллографа]. Туда же подключаем вход осциллографа.

    При исправном трансформаторе максимальная амплитуда полученных продифференцированных импульсов должна быть не меньше амплитуды исходных прямоугольных импульсов.

    Если ТДКС имеет короткозамкнутые витки, мы увидим короткие продифференцированные импульсы амплитудой в два и более раз меньше исходных прямоугольных. Этим методом также можно определять неисправность трансформаторов сетевых импульсных блоков питания.

    Метод работает и без выпаивания трансформатора (естественно, надо убедиться в отсутствии короткого замыкания во вторичных цепях обвязки).

    Еще одна неисправность строчной развертки, при которой блок питания не включается и лампа, включенная вместо предохранителя, ярко светится - пробой строчных отклоняющих катушек. Определить данную неисправность можно путем отсоединения катушек. Если после этого телевизор нормально включился, то, вероятно, неисправна отклоняющая система [ОС]. Чтобы в этом убедиться, замените отклоняющую систему на заведомо исправную. Телевизор при этом нужно включать на очень короткое время, чтобы избежать прожога кинескопа. Заменить отклоняющую систему не сложно. Лучше применить ОС от аналогичного кинескопа с диагональю такого же размера.

    Автору приходилось устанавливать в телевизоре Funai 2000 МКЗ отклоняющую систему от телевизора Philips с диагональю 21″. После установки новой ОС в телевизоре необходимо произвести регулировку сведения лучей с применением генератора телевизионных сигналов.

    КАДРОВАЯ РАЗВЕРТКА

    Если строчная развертка исправна, то на экране, как минимум, должна светится горизонтальная полоса, а при исправной кадровой развертке - полный растр. Если растра нет и на экране видна яркая горизонтальная полоса, следует регулировкой ускоряющего напряжения на ТДКС уменьшить яркость свечения экрана. Это необходимо для того, чтобы не прожечь люминофор кинескопа, и только после этого следует искать неисправность в кадровой развертке.

    Диагностику в блоке кадровой развертки следует начинать с проверки питания задающего генератора и выходного каскада. Чаще всего питание берется с обмотки строчного трансформатора. Напряжение питания этих каскадов составляет 24…28 В. Напряжение подается через ограничивающий резистор, который и надо проверить в первую очередь. Частыми неисправностями в кадровой развертке являются пробой или обрыв выпрямительного диода и выход из строя микросхемы кадровой развертки. Редко, но все же встречается межвитковое замыкание в кадровых отклоняющих катушках.

    При подозрении на отклоняющую систему лучше произвести ее проверку путем временного подключения заведомо исправной катушки. Контроль следует производить осциллографом, наблюдая импульсы прямо на кадровых катушках.

    ЦЕПИ ПИТАНИЯ КИНЕСКОПА

    Бывает, что блок питания и блок разверток исправны, а экран телевизора не светится. В этом случае нужно проверить напряжение накала, а при его наличии целостность нити накала кинескопа.

    В практике автора было два случая, когда накальная обмотка строчного трансформатора была разорвана (телевизоры Sony и Waltham). He торопитесь менять строчный трансформатор. Для начала его следует аккуратно выпаять, очистить от пыли и внимательно осмотреть выводы накальной обмотки.
    Иногда обрыв находится рядом с выводом под слоем эпоксидной смолы. Горячим паяльником аккуратно удаляем часть смолы и, если обрыв найден, устраняем его, после чего желательно место ремонта залить эпоксидной смолой.

    Если обрыв найти не удалось, можно намотать накальную обмотку на сердечнике этого же трансформатора. Количество витков подбирают опытным путем (обычно это 3…5 витков, провод МГТФ 0,14]. Концы обмотки можно закрепить клеем или мастикой.

    РАДИОКАНАЛ, БЛОК ЦВЕТНОСТИ, ВИДЕОУСИЛИТЕЛЬ

    Если развертка в норме, экран светится, а изображения нет, можно определить неисправный блок по следующим признакам.

    При отсутствии звука и изображения неисправность надо искать в радиоканале (тюнер и видеопроцессор).

    При наличии звука и отсутствии изображения неисправность следует искать в видеоусилителе или блоке цветности.

    При наличии изображения и отсутствии звука неисправен, скорее всего, видеопроцессор или усилитель низкой частоты.

    После проверки напряжения питания радиоканала нужно подать видео- и аудиосигналы через низкочастотный вход (можно использовать генератор телесигналов или обычный видеомагнитофон).

    Если изображения или звука нет, следует с помощью осциллографа проследить прохождение сигнала от источника, с которого подали сигнал, до катодов кинескопа или, если неисправен звуковой канал, до громкоговорителей и при необходимости заменить неисправный элемент.

    Если после подачи сигнала на низкочастотный вход изображение и звук появились, то неисправность следует искать в предыдущих каскадах.

    При проверке видеопроцессора надо подать сигнал ПЧ на вход ФСС с генератора или с выхода тюнера другого телевизора.

    Если изображение и звук не появились, проверяем с помощью осциллографа путь прохождения сигнала и при необходимости меняем видеопроцессор (при замене микросхемы лучше сразу впаять панельку).

    Если изображение и звук есть, то неисправность следует искать в тюнере или в его обвязке. Прежде всего надо проверить, поступаетли на тюнер питание.

    Проверить исправность ключевых транзисторов, через которые поступает напряжение на тюнер при переключении диапазонов. Проследить, поступает ли на базы этих транзисторов сигнал от процессора управления, проверить величину и диапазон изменения напряжения настройки, которое должно меняться в пределах 0…31 В.

    При диагностике неисправностей тюнера нужно подать сигнал с антенны на смеситель, минуя каскады ВЧ-усилителя. Для этого удобно пользоваться щупом, который можно изготовить из одноразового шприца с удаленным поршнем. В верхней части шприца следует установить антенное гнездо и через конденсатор 470 пФ соединить центральный контакт с иглой. Землю выводим обычным проводом; для удобства лучше к земляному проводу припаять зажим «крокодил». Щуп соединяем с антенным штекером и подаем сигнал на каскады тюнера.

    С помощью такого щупа удалось определить неисправность в тюнере телевизора Grundig T55-640 OIRT. В этом аппарате был неисправен первый каскад УВЧ. Неисправность устранена путем подачи сигнала через конденсатор 10 пФ прямо с антенного гнезда, минуя первый транзистор, на следующий каскад тюнера. Качество изображения и чувствительность телевизора после такой переделки остались довольно высокими и даже не сказались на работе телетекста.

    БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

    Особо надо остановиться на диагностике блока управления телевизором.

    При его ремонте желательно пользоваться схемой или справочными данными на процессор управления. Если не удалось найти таких данных, можно попытаться скачать их с сайта производителя этих компонентов через Интернет (http://www.bgs.nu/sdw/shtml).

    Неисправность в блоке может проявляться следующим образом: телевизор не включается, телевизор не реагирует на сигналы с пульта или кнопок управления на передней панели, нет регулировок громкости, яркости, контрастности, насыщенности и других параметров, нет настройки на телевизионные программы, не сохраняются настройки в памяти, нет индикации параметров управления.

    Если телевизор не включается, прежде всего проверяем наличие питания на процессоре и работу тактового генератора. Затем нужно определить, поступает ли сигнал с процессора управления на схему включения. Для этого необходимо выяснить принцип включения телевизора.

    Телевизор можно включить с помощью управляющего сигнала, который запускает блок питания, или с помощью снятия блокировки с прохождения строчных запускающих импульсов с задающего генератора до блока строчной развертки.

    Следует отметить, что на процессоре управления сигнал на включение обозначается либо Power, либо Stand-by. Если сигнал с процессора поступает, то неисправность следует искать в схеме включения, а если сигнала нет, придется менять процессор.

    Если телевизор включается, но не реагирует на сигналы с пульта, нужно для начала проверить сам пульт. Проверить его можно на другом телевизоре такой же модели.

    Для проверки пультов можно изготовить простое устройство, состоящее из фотодиода, подключенного к разъему СР-50. Устройство подключается к осциллографу, чувствительность осциллографа устанавливается в пределах 2…5 мВ. Пульт следует направить на светодиод с расстояния 1…5 см. На экране осциллографа при исправном пульте будут видны пачки импульсов. Если импульсов нет, диагностируем пульт.

    Проверяем последовательно питание, состояние контактных дорожек и состояние контактных площадок на кнопках управления, наличие импульсов на выходе микросхемы пульта, исправность транзистора или транзисторов и исправность излучающих светодиодов.

    Часто после падения пульта выходит из строя кварцевый резонатор. При необходимости меняем неисправный элемент или восстанавливаем контактные площадки и покрытие кнопок (это можно сделать, нанеся графит, например мягким карандашом, или наклеив на кнопки металлизированную пленку).

    Если пульт исправен, нужно проследить прохождение сигнала от фотоприемника до процессора. Если сигнал доходит до процессора, а на его выходе ничего не меняется, можно предположить, что процессор неисправен.

    Если телевизор не управляется с кнопок на передней панели, нужно сначала проверить исправность самих кнопок, а затем проследить наличие импульсов опроса и подачу их на шину управления.

    Если телевизор включается с пульта и импульсы поступают на шину управления, а оперативные регулировки не работают, надо выяснить, с помощью какого вывода микропроцессор управляет той или иной регулировкой (громкость, яркость, контрастность, насыщенность). Далее проверить тракты данных регулировок, вплоть до исполнительных устройств.

    Микропроцессор выдает управляющие сигналы с линейно изменяющейся скважностью, а поступая на исполнительные устройства, данные сигналы преобразуются в линейно изменяющееся напряжение.

    Если сигнал поступает на исполнительное устройство, а реакции устройства на этот сигнал нет, то ремонту подлежит данное устройство, а если нет управляющего сигнала, замене подлежит процессор управления.

    При отсутствии настройки на телевизионные программы сначала проверяем узел выбора поддиапазона. Обычно через буферы, реализованные на транзисторах, с процессора подается напряжение на выводы тюнера (0 или 12 В). Чаще всего выходят из строя именно эти транзисторы. Но бывает, что с процессора нет сигналов переключения поддиапазонов. В этом случае надо менять процессор.

    Далее проверяем узел выработки напряжения настройки. Напряжение питания обычно поступает от вторичного выпрямителя со строчного трансформатора и составляет 100…130 В. Из этого напряжения с помощью стабилизатора формируется 30…31 В.

    Микропроцессор управляет ключом, формирующим напряжение настройки 0…31 В с помощью сигнала с линейно изменяющейся скважностью, который после фильтров преобразуется в линейно изменяющееся напряжение.

    Чаще всего выходит из строя стабилизатор 30…33 В. Если в телевизоре не сохраняются настройки в памяти, надо при любой настройке проверить обмен данными между процессором управления и микросхемой памяти по шинам CS, CLK, D1, DO. Если обмен есть, а значения параметров в памяти не хранятся, замените микросхему памяти.

    Если в телевизоре нет индикации параметров управления, необходимо в режиме индикации проверить наличие пачек видеоимпульсов служебной информации на процессоре управления по цепям R, G, В и сигнал яркости, а также прохождение этих сигналов через буферы на видеоусилители.

    В этой статье мы коснулись малой части неисправностей, которые встречаются в телевизионных приемниках. Но в любом случае методика их отыскания поможет Вам правильно определить и устранить неисправность и позволит сократить время, затраченное на ремонт.

    Ремонт телевизоров своими руками видео

    Телевизор уже давно стал обыденной вещью, с которой современные люди проводят много времени. Как и любое другое техническое средства, телевизор может выходить из строя и нуждаться в техническом обслуживании и ремонте. Если поломка незначительная, а также если человек имеет соответствующий опыт работы, то можно осуществить ремонт телевизоров своими руками. В противном случае лучше обратиться к профессионалам, поскольку современные типы телевизоров имеют свою специфику, которая требует определенных теоретических знаний и практических навыков.

    Осуществление ремонта телевизоров с электронно-лучевой трубой

    Несмотря на то, что более современные модели телевизоров практически полностью вытеснили указанные варианты, процент аппаратов с электронно-лучевой трубой все еще достаточно велик.

    Ремонт телевизора LG своими руками в таком случае нужно начинать из предохранителя. Аппаратура устроена так, что при наличии непредвиденных ситуаций, таких как проблемы с напряжением, она остановляет свою работу с целью защиты микросхем от полного сгорания. Кроме этого существуют и другие детали, которые достаточно часто выходят их строя в телевизорах с электронно-лучевой трубкой. Первая из них - это диодный мост, отвечающий за выпрямление тока. Если в силу разных причин увеличивается количество употребления энергии, то одна из ветвей может сгореть.

    Ремонт телевизоров JVC своими руками в таком случае предвидит диагностирование диодов на предмет годности. Что касается второй часто ломающейся детали - то это позистор. Он функционирует на индикационную петлю, которая осуществляет снятие потенциала непосредственно с электронно-лучевой трубы. Если это не происходит, то на экране телевизора появляется изображение в виде радуги, указывающее на сбой перемещения электронов. Для того чтобы осуществить ремонт телевизора Филипс своими руками подобным образом, нужно предварительно проверить указанную цепь. Для этого нужно отключить петлю и врубить питание. Если лампочка, сгоревшая раньше, уже не горит, то проблема именно в петле.
    Кроме указанных вариантов существуют и другие причины вызывающее неисправность аппарата. Ремонт телевизора Самсунг своими руками может быть осуществлен также в связи с выходом из строя конденсатора, силового транзистора и др.

    Ремонт ЖК-телевизоров

    В общем, ремонт телевизоров LG своими руками очень похож на ремонт техники с электронно-лучевой трубой. Разница в том, что позистор здесь отсутствует, и в первую очередь нужно разобраться с перебоями в работе подсветки.

    В подобной технике используются жидкие кристаллы двух видов:

    • Разрядные газовые лампочки.
    • Светодиоды органического или обычного типа.

    Что касается первого варианта, то ремонт телевизоров Philips своими руками предвидит проверку питания. Для этого нужно снять заднюю стенку аппарата и рассмотреть провода, которые уходят в матрицу. Провода нужно осторожно отсоединить от разъема и при помощи рабочей лампочки проверить работоспособность устройства. Ремонт телевизоров Филипс своими руками, в частности проверка, будет зависеть от схемы размещения лампочек и их последовательности. Если проблема именно в работе лампочек, то ремонт телевизоров JVC своими руками не рентабелен, поскольку замена лампочек будет практически аналогичной покупке нового аппарата.

    Подобные проблемы актуальны и для плазменных телевизоров. У них также отсутствуют позисторы и нет подсветки, что в некотором смысле упрощает ремонт телевизора Самсунг своими руками.

    Что мы предлагаем?

    Наша компания имеет многолетний опыт работы с разной бытовой техников, в том числе и с установкой, техническим обслуживанием и ремонтом разных видов телевизоров. При наличии несерьезных повреждений и соответствующих знаний вполне возможно осуществить ремонт телевизоров своими руками. Это можно сделать в удобное время, сэкономив на при этом на вызове специалиста.

    Однако если причина достаточно серьезная, и требует применения специальных инструментов и запасных деталей, а также если у человека нет соответствующих навыков и опыта, то лучше довериться квалифицированному мастеру. Неграмотное вмешательство не только не решит проблему поломки, но может значительно усугубить ситуацию и привести телевизор в полную непригодность.

    Наши мастера осуществляют ремонт непосредственно на дому у клиента, что позволяет сэкономить время, а также дополнительные затраты на транспортировку аппаратуры. На выполненные работы мы предоставляем гарантию. Все работы по ремонту и техническому обслуживании телевизора осуществляются только после тщательной диагностики, которая позволяет определить причину поломки, а также устранить ее самым быстрым и оптимальным способом. Кроме того, мы также предлагаем специальные акции и гибкую систему скидок, что придется по душе каждому из наших клиентов.

    Подборка советов и рекомендаций от профессионалов ремонтников, по поиску и устранению неисправностей в схемах телевизоров Philips, позволит очень быстро, а главное качественно сделать ремонт своими руками даже начинающиму радиолюбителю.

    В течение недели приходят 2 Филлипса оба год отработали 25 и 28 дюймов соответственно. Неисправности абсолютно идентичны, наверное будут ещё. Шасси L6.2 (альбом 21 стр. 68). Горит сетевой предохранитель и за ним далее: (6506), вых.полевик БП (7504)-он лопнул, маркировки не видно- тип STP4NA40F1, я вместо него поставил 2SA1953 (600V, 2A, 25W), далее стаб.15v (6502), 2 рез.по 1 ом (3514, 3515), стаб.200v (6514). Всё заменил, БП пищит- ясно перегрузка по пит. строчной (150v). Выходной пробит- BU1508AX. Ставить со встр. резистором нельзя- не хватает мощности предусилителя- там оптронная развязка (питание сточной гальванически связано с сетью). Я поставил BU508AX. Включается, может работать несколько часов, потом сточный пробивает вновь. Я заметил, что изображение в процессе работы начинает понемногу ползти влево, оставляя справа полосу черную 3-5 см, иногда может изображение на какое то время восстановиться - оказался виноват дроссель (5420) 15m, под ним заметно потемнение - он периодически при нагреве обрывался.

    Телевизор 20GR 1356/58R.14GR 1234/58R.

    При включении телевизора из динамиков раздается рокот, растра и звука нет. Неисправен дроссель 5524 находится рядом со строчным трансформатором (SPLIT). Вместе с ним нужно поменять конденсатор С2523 6,8 Мкф. Дроссель можно поменять резистором от 0,47 Ом до 1,5 Ом. Электролит можно ставить 10 Мкф х 25 Вольт.

    Phillips шасси L6.2 Дефект: пробой 7906 (BU1508 1500/700V, 8A, 35W) - выходной транзистор строчной развертки Причина: обрыв конденсатора 2912, периодический обрыв дросселя 5420 Это уже пятый телевизор за две недели!

    RECOR, PHILIPS Проблема:не включается дежурный режим . Это происходит из за выхода из строя ключа 120 вольт (транзисторы 2SA1013 (160V, 1A, 0,9W, >15MHz аналоги 2SA1275, 2SB1212; 2SC2335 500/400V, 7A, 40W аналоги BUT 56(A), 2SC2427, 2SC2739, 2SC3039).Но не спешите их менять на новые, сгорят за несколько секунд. Сначала проверьте напряжение сразу при включении, нагрузив цепь лампочкой. Оно должно быть не больше 120 вольт и не меняться со временем. Проблема находится в первичной цепи (как правило это емкость 47мф/25в, но встречается уход параметров транзисторов). Если вы получили напряжение =120в, то теперь транзисторы можно ставить смело. Хотелось теперь немного сказать о переходном конденсаторе. Если проверять конденсатор,то нужно это делать на 2 диапазонах:100Гц и 1кГц. Если емкость проверочного конденсатора на 2 диапазонах примерно равна и соответствует номиналу, то для данных целей его можно использовать (в данной схеме используются частотные свойства конденсатора, а у применяемых в данных моделях TV качество конденсатора (добротность) хотят желать лучшего).

    Сервисный режим Philips TV 29PT762C/69R G88 chassis.

    Выбрать "sound only" режим

    Нажать "teletext"и "feature" в течение 1 секунды

    Выключить гостиничный режим в появившемся меню.

    Philips 21GX54 . Мал размер по горизонтали, заворот изображения сверху, растр еле видно Uпит. строчной = 75Вольт. Неисправным оказался один из конденсаторов фильтра 100мкФ\160В., причем при проверке его Омметром показывает, что утечки нет, а при включенном тв. заметно грелся.

    Philips 21GX54 . Мал размер по горизонтали, заворот изображения сверху, растр еле видно Uпит. строчной = 75Вольт. Неисправным оказался один из конденсаторов фильтра 2200пф стоящий параллельно диоду, причем при проверке его прибором показывает нормальную емкость 2200пф. При включенном телевитзора, заметно грелся конденсатор 100мк 160в.

    ТВ PHILIPS 21GX54. Через 2-3 сек. после включения плавно переходит в негатив (пропадает сигнал яркости): неисправен конденсатор С209 в обвязке TA8659AN (на 57 выводе).

    TVs "PHILIPS 28PT4103/60 ". Причины неисправностей.

    1). Компоненты от "Philips": -- Обрыв с подгоранием вывода пресловутой голубой прямоугольной ёмкости "Philips" в цепи строчной катушки (390nF*250V), растр заужен (при этом может "поплыть" полевой STP4NA40FI (поз. № 7908) в модуле коррекции растра, что сопровождается нерегулируемой подушкой. Замена на, например, 2SK1953). -- Расслаивание и утечка демпферной ёмкости 2.2nF*2kV (2912) в коллекторе строчного, в результате чего срабатывает защита. -- Лопнутый дроссель 15mkH (2912) в базе строчного транзистора (номинал непринципиален). -- В кадровой "плывёт" диод 6902 (обычно после разноса ИП).

    2). Неуёмное стремление фирмы к миниатюризации (даже в аппаратах размером с вагон): -- К.з. диодов сетевого моста, выходного транзистора STP4NA40FI (7504) истокового прерывателя ИП (замена на стандартный полевой для импульсных ИП), защитных стабилитронов 15V (6502) в затворе и 200V (6514) (без последнего в крайнем случае можно обойтись). Обрывы резисторов-датчиков 3514 и 3515 по 1 Om. Резисторы 3508 (6.8 kOm) и 3503 (6.8 kOm) могут "уплыть", транзистор BF487 (7501) - разорваться (малой мощности, никаких особых требований). Для информации: B+ = +150V, диод 6504 в ИП поддерживает ток в первичной катушке трансформатора при закрытом транзисторе, чем обеспечивается необходимая мощность. ИП и строчная развёртка гальванически соединены, раскачка строчного бестрансформаторная, развязка с остальной частью - через оптрон 7420.

    Дополнение по Philips 28PT4103/60 :

    Включается с писком или пищит постоянно строчная развертка - проверить на утечку (а лучше просто заменить) диод в предвыходном каскаде СР (позицию не помню, т.к. делал давно), стеклянный, катодом подключен к коллектору предвыходного транзистора BC368. Из-за утечки именно этого диода строчная пищит при выключении с пульта хотя в рабочем режиме глюков вроде не наблюдается. Также BC368 заменить на новый т.к. может быть такое - телевизор работает нормально - включается-выключается в дежурный режим, но поработав часа 3 при выключении с пульта опять пищит (кстати при этом горят резаки 3960 (560 Ом) и 3929 (220 Ом)) если сразу не выключить кнопкой (220V убрать) то через секунд 5 сгорит выходной BU1508AX. Иногда просто сразу и тихо умирает BU1508AX. Заменил BC368 - все ОК. Лучше ставить именно BC368 или полный аналог, т.к. он ВЧ. Еще такой глюк возможен: БП выдает 28-30V вместо 150V причем стабильно, через секунды 2 после отключения от сети напряжение увеличивается до 100-110 ну а дальше, естественно, емкость сетевая разряжается. Если в управляющих цепях БП аномалий выявлено не будет то проверьте полевик - возможно некоторое уменьшение сопротивления изоляции затвор-исток. Поставил наш КП707В2 - все заработало (статика однако)! И наконец вынесите BU1508АХ на внешний радиатор. А то он нагревается от других и (потрогайте общий радиатор после 20 мин работы) - ожег обеспечен! Видимо инженеры из Philips думают чем больше температура тем дольше транзисторы проработают:))

    Philips 21PT133A Внезапно переходит из рабочего режима в "аварийный режим" с постоянным миганием светодиода POWER. После отключения сети и включения опять нормально работает неопределенное время. Неисправность прогрессирует, и сразу после включения начинаются мигания. Причина - неисправный транзистор стабилизатора 8в для питания TDA8362. Он расположен рядом с SCARTом, плата под ним коричневая от нагрева (точную маркировку не помню). Лучше вместо него ставить КТ815 на длинных ножках.

    PHILIPS 25PT5302/58 Chassis MD1.2E . При переводе телевизора в дежурный режим отключается звук, а изображение остаётся. При этом светодиод на передней панели меняет цвет с зелёного на жёлтый, тогда как в нормальном дежурном режиме он имеет красный цвет. Причина - обрыв разрывного резистора 3588 (3,3 Ом 0,25 Вт) в блоке питания, через который по команде STANDBY подаётся низкий потенциал на вторичную обмотку импульсного трансформатора 5550 по основному напряжению (+140В).

    Philips нет цвета в системе SECAM, замена кварца 4.43 и TDA8395P ничего не дало. Поставил видеопроцессор TDA8362E на панельку и проверил его заменой, никакого результата. В итоге посмотрел сигналы на 7 и 8 ноге TDA8395P они должны быть немного похожи, но сигнал на 8 ноге имел слишком большой размах около 3 вольт. Пришлось заменить бескорпусной конденсатор 0.22 мкф стоящий с 8 ноги на землю и цвет в SECAM появился.

    Philips28PW8505/12 Периодически выбивает выходной строчный транзистор. Все напряжения блока питания в норме. Причина дефекта проста. Необходимо тщательно пропаять микросхему TDA9330H. Дефект подтвержден неоднократно.

    Philips CTV8148 - Выключается через 5-25 мин., переходя в ждущий режим. Отсоединил отклоняющую систему (естественно с мерами защиты кинескопа от прожога), перестал отключаться! Оказывается в процессоре есть защита от превышения питания: выпрямляется напряжение накала и (если напряжение завышено) через пробивающийся стабилитрон на 7,5В заводится на одну из ног процессора, который отключает импульсы запуска СР. Причина банальна и описана во многих сообщениях - сдохшая емкость 4,7х50В в блоке питания (кстати о комплектующих "родного" Philips`a)

    Philips - Телевизор не включается - вышли из строя:TDA8362E, транзисторы видеоусилителя (ВУ) BF422A и BC848BW в его базе. Все вышеперечисленное вышло из строя из-за пробоя защитного диода в коллекторе выходного транзистора ВУ.

    PHILIPS 28CE5590\02B Не настраиваются диапазоны VHF+S+H, настройка начинается и ведётся только на диапазон - UHF - с 21 по 68 в цифровом формате, все остальное в норме. После рассмотрении схемы был сделан вывод, что IC7830 MAB8441P/T007 или МАВ8461Р W155 частично не исправна, замена не к чему не привела, следующая по схеме IC7900 SAB3035 меняем и её, дефект тот же, смотрим дальше и думаем, постепенно приходим к выводу, что сдохла память, меняем IC7925 PCD8571P она же X2402PI на X24C02P. Включаем телевизор, все обнулилось, включаем настройку на каналы, и все как положено отсчет с 01 до 99 в цифровом формате, все каналы на месте, дефект пропал.

    PHILIPS с процессором TMP47C434-3415 . Отсутствует настройка на каналы во всех диапазонах. Телевизор не реагирует на кнопку STORE. Правда имеются три канала в метровом диапазоне, но перестроить и сбить их не возможно, так как не реагирует на кнопку STORE. Все дороги ведут к IC7700 TMP47C434-3415 прямой аналог TMP47C434-3537 меняем, результат нулевой. Приходим к выводу, что вышла из строя память, меняем IC7785 ST24C02CP. Включаем телевизор, все обнулилось, включаем настройку на каналы, и все как положено настройка и запоминание есть, дефект пропал.

    PHILLIPS шасси L6.1AA Поступил с диагнозом нет звука, но все оказалось гораздо интересней. Кроме того отсутствовал режим авт. настройки - станции проскакивали не останавливаясь, изображение рябило и срывалось, экран был сильно сдвинут влево, и, хотя регулировка работала, до конца не восстанавливался. С первыми симптомами путь был ясен- отсутствовал СОС (IDENT) , на что указывало отключение ТВ через 15 мин работы. Однако уровень на входе процессора был нормальным- около 5 вольт, и пропадал как положено при расстройке. Уменьшив номинал ограничительного резистора от видеопоцессора (TDA 8362) по сигналу СОС добился появления звука- с искажениями правда, ну, думаю, пора менять процессор управления, уже начал цену узнавать, но вдруг решил померить питание на нем - а оно вместо 5 вольт почти 12, и ведь работает!!! Пробит накоротко был транзистор стабилизатора, после замены и регулировка центровки восстановилась.

    PHILIPS 25MN1356/42B вышел из строя в рабочем режиме с громким с щелчком. При включении индикатор вспыхивает зелёным цветом, делает попытку запуска и гаснет. Около ТДКС нашёл дохлый предохранитель FUSE T 315mA. После замены телевизор заработал но с большим размером по строке и кривой коррекцией. Полазив по всей строчке нашёл битый транзистор BD440, управляет диодным модулятором, которому фирма PHILIPS нашла место на панели кинескопа. А причиной всей этой неисправности стал обрыв пружинки, которая натягивает заземление кинескопа. Она вырвалась со своего места крепления во время работы телевизора.

    Philips 21 " Дефект - уменьшился размер по вертикали и появились линии обратного хода. Размер по вертикали регулируется, ход остается. Ремонт - Емкость электролита (47,0 МкФ х 50В) в цепи регулировки центровки по вертикали уменьшилась за счет нахождения рядом с греющимся радиатором, при замене на новую все восстанавливается - желательно устанавливать ее на другую сторону платы, со стороны пайки, для уменьшения нагрева.

    KANSAI (PHILIPS - 4120) . Экран засвечен зеленым цветом с линиями обратного хода. Проверка режима работы кинескопа выявила отсутствие напряжения на катоде "G". Причина - обрыв резистора R364 12к 2w. После замены резистора ТВ работает нормально.

    PHILIPS 25PT4103/60 Выходит из строя строчный транзистор - причина C2912, L5420.

    Philips 14GX37A - при приеме сигналов SECAM изображение залито красным цветом, в PAL изображение нормальное - устранил подстройкой контура L204 (очевидно утечка емкости).

    При переключении 1 и 2 программы срывается настройка на канал, причем если переключение происходит в порядке убывания программ, все нормально. Устранил подстройкой контура PIF в модуле радиоканала.

    PHILIPS 20PT1554/58 Chassis L9.2E .Запускается через несколько минут. Индикатор непрерывно моргает пока ТВ не запустится. Причина дефекта: емкость 2561 1000мкф 16в. в блоке питания.

    PHILIPS 27CE4291/02C При настройке программ проскакивает станции с более слабым сигналом, в ручную настраивается, но на станции с более слабым сигналом, изображение перекошено, бегут кадры, как будто нет общей

    Синхронизации, это же происходит иногда и на станции с сильным сигналом. Телевизор старый в нем стоит тюнер совмещенный с радиоканалом, в нем то и неисправность - электролит (1,5мкф*63в), тестером вроде нормальный.

    Пришёл в ремонт ТВ Philips 21PT133 . Чьи-то очумелые ручки в нём уже покопались. После осмотра выявлено - пробитый ТДКС, битый транзистор перед ТМС, битая кадровая ТDА3653, пара диодов, выходной строчный транзистор, ТDА8362Е (38 нога по стробу коротко на землю), транзистор в 8 вольтовом стабилизаторе.

    После мероприятий по восстановлению получилось следующее. Аппарат запускается, звук есть, высокое есть, кадровая есть, кинескоп заперт, OSD нет, на пульт реагирует, все функции выполняются, строб есть, но смущает его амплитуда ~2 в.

    Первая мысль - попалась дохлая 8362(такое бывает). Ставлю родную м/с, предварительно отогнув у неё 38 ногу, и что вижу - появилось изображение! Без цвета естественно и высветок нет. Ну всё думаю, точно 8362 бракованная попалась, но прежде чем предъявлять претензии по качеству к продавцу, решил не полениться и подкинул эту м/с в другом рабочем ящике. И что вы думаете! Она там работает как ни в чём не бывало! Ставлю дохлую 8362 в рабочий аппарат - всё как должно и быть, нет цвета, изображение есть, строба нет. То есть получается, что заведомо исправная 8362 не хочет работать в ремонтируемом телевизоре, а дохлая 8362 и показывает и рассказывает! Но чудес то не бывает! Началась муторная проверка всех элементов обвязки, перепрошивка памяти, подкидка процессора и т.п. К вечеру очередного дня, заработав головную боль, сел за компьютер и написал письмо в конференцию по ремонту. Пришло несколько советов, среди которых был совет заменить кадровую TDA3653, предварительно померив на её 7 ноге напряжение, которое д.б. около 0 в. На следующий день померил, там было 5 в. Ну думаю давай ещё раз её заменим дело то минутное. Заменил. И всё ЗАРАБОТАЛО!! Что случилось с первой TDA3653? Я же её новую ставил. К стати вместо ТDА8362Е очень даже хорошо работает ТДА8362В. Вот такие вещи случаются под новый год.

    PHILIPS-27CE4591 - Тонкие полосы на картинке и зависимости от самой картинки срывает периодически синхронизацию. Причина в емкости: C (1,5мF) стоит по 3 ножке TDA2541.

    PHILIPS-4365 - При автоматической настройки не останавливается, а на настроенных каналах нет синхронизации. Причина: C2193 (1мF) установлена по 6 ножке TDA3576.

    PHILIPS-4365 - Маленькая яркость и почти не регулируется. Причина: D6119 (утечка) на плате INTERFACE.

    PHILIPS-21GR2750 - При включении темный экран и нет управления, через 10 минут экран постепенно светлеет, а еще через 10 минут появляется управление. Причина: C2620 (680мF) фильтрующая +8,5V, перед стабилизатором +5V.

    PHILIPS-21GR2750 - Плохая синхронизация кадров. Причина: C6465 (150мF) фильтр питания TDA2579A.

    PHILIPS-24CE4572 - Темный экран. Напряжение на катодах Ur, Ug, Ub = 170V, равно ускоряющему напряжению UG2 = 170V. Пробил С2471 (68nF/630V). После устранения дефекта напряжение пришло в норму Ur,Ug,Ub = 110V, a

    PHILIPS-14GR1221 - Даже при минимальной регулировке громкий звук. Причина: C2531(47мF/160V)

    PHILIPS-28CE5590 - Темный экран. При увеличении ускоряющего напряжения UG2 видно засветку в верхней части экрана. Дефектна TDA3654.

    PHILIPS-28CE5590 - Заужен растр по горизонтали. Причина: C2571(100мF/25V).

    PHILIPS 28PT4103/60 одновременно пришли два аппарата с одинаковыми дефектами. У первого при включении нет настройки, нет графики, нет управления ни с пульта, ни с кнопок управления, только растр с шумами. После пропайки транзистора 7505 в стабилизаторе +5v ST/BY всё заработало. У второго минут через 5-10 перестает выполнять любые команды, а через некоторое время пропадает настроенная программа, остаются только растр с шумами. Обрывался транзистор 7505 типа BC337-25. Он работает там достаточно горячо. Подобный дефект встречается у PHILIPS 20GX8552 когда обрывается 7219 типа BC338 в стабилизаторе +8v, вторичное питание TDA8362. Аналогично меняю на более мощный 2SD400.

    Philips 21PT133/58R. Болел, после включения мог работать несколько минут или даже часов. потом самопроизвольно выключался. Светодиод деж. режима моргал. После выключения от сети снова включить все повторялось. Оказалось, по цепи питания TDA8362 +8V стоит стабилизатор напряжения на транзисторе типа BC548 (схемный номер не помню) и вот этот транзистор с прогревом отказывался работать. После замены его все заработала как надо.

    Philips 28 PT 4103/60 - периодический пробой строчного транзистора. Причина - дроссель 5438 в базовой цепи строчного транзистора (болезнь Philips-ов).

    PHILIPS CTV8211. Экран засвечивается голубым цветом с линиями обратного хода. Неисправны транзисторы Q504, Q505, Q506 2SC2482 (замена на КТ940А) и Q507 (замена КТ3107А).

    PHILIPS 25PT4103 Телевизор не включается. Заниженное напряжение питания процессора, вместо 5 вольт - 3в. Вышел из строя транзистор в блоке питания поз №7505, тип транзистора BC337.

    Philips 21PT128A/59. После включения ТВ, высокого нет и на передней панели постоянно моргает светодиод. При анализе IC7225(TDA8362) на 36н напряжение подается в норме, а на 37н строчные синхр. имп. не 64мкс а 40мкс. Через несколько секунд процессор снимает питание с IC7225 и схема виснет. 39н задающий строк в этой схеме запитывается не напрямую от источника, а через транзистор 7219 n-p-n. Это сделано для плавного запуска строчной развёртки. Так вот у транзистора провис переход К-Э и +12V не поступало на RC цепочку и 39н задающего строк IC7225.

    PHILIPS 28PT4401/00 (ch MD1.1E). Есть звук и OSD нет видео. Проблемы с питанием 12V на плате кинескопа (сгорел разрывной резистор).

    SBR (PHILIPS) 70TA7213/11 (ch MD2.21AA).При включении мигает зеленый индикатор высокое не пускается (но если попытаться войти в сервис -то телевизор включается). Причина в неисправности транзистора 7470 (IRF620)- он коммутирует одно из вторичных питаний блока питания.

    PHILIPS 25PT4103/60 после замены строчного транзистора, через 5-10 минут работы при выключении в дежурный режим визг и сбой по строке. Если не успеть быстро выключить сетевой кнопкой выйдет из строя строчный транзистор. При этом могут сгореть резисторы 3929, 3930. Возбуждение строчной устранилось после замены транзистора 7421 ВС368.

    Вместо ВС368 установил 2SC3807, дефект больше не проявился.

    PHILIPS 28GR6780 Полосы в верхней части растра. В обрыве резистор, шунтирующий обмотку вертикального отклонения отклоняющей системы.

    Philips 28GR6780 Не выходит из дежурного режима при подаче команды от пульта либо с панели мигает красным светодиод(он при включении в рабочий режим загорается зеленым) при этом от процессора нет сигнала на включение рабочего режима. До поломки телевизор после отключения от сети включался после нескольких попыток, а из дежурного режима выходил легко. После удаления микросхемы памяти X2402P телевизор заработал с индикацией кода ошибки памяти. Память заменил (24С02 не подходит) .Прошивка не нужна.

    Philips 28 PT7106/12 Hhassis EM2E Проблема: В прохладную пагоду аппарат работал нормально, а в жаркую через 15....20 минут при работе через скарт кабель пропадал звук и больше не появлялся. Неисправный транзистор 7681 (BC847BW).

    Philips 25PT4423, шасси L6.2

    1. НЕИСПРАВНОСТЬ: периодически перестаёт реагировать на команды управления, пропадает изображение, самопроизвольно уходит в дежурный режим. РЕМОНТ: нестабильное питание 5В на микропроцессор из-за неисправного Т7505. Если Т7505 стоял ВС548В или ВС337-25, заменить на ВС337-40; если стоял ВС337-40, заменить на новый ВС337-40 плюс заменить SMD Т7500 ВС858В.

    2. НЕИСПРАВНОСТЬ: периодически пропадает изображение и перестаёт реагировать на команды управления. РЕМОНТ: заменить SMD транзистор Т7601 PMBT2369, стоит на первой ноге микропроцессора IC7600.

    Philips 25РТ4107/58, chassis L01.2E. Размер по горизонтали в пределах нормы. При этом регулировки наклона вертикальных линий действуют, а регулировки EWW, EWT, EWP не действуют. Подетальная проверка элементов коррекции растра и замер режимов результата не дали. Осциллограмма на затворе транзистора 7400 (STP3N60FP) в норме. При замыкании сток-исток

    Транзистора 7400 размер по горизонтали значительно увеличивался, а выпаяв транзистор - уменьшился. После замены транзстора на другой неисправность была устранена.

    PHILIPS 28PT4103/60 Шасси L6,2 (AA) Пропадает цвет на некоторых каналах. Заменить емкость 2514 16V 2200 Мкф

    PHILIPS 20PT1554/58 шасси L9.2E пришёл без растра, звук на программах есть. При промере напряжений на выводах TDA8842 появилось нормальное изображение. Через сутки растр пропал снова, и появился только когда случайно коснулся щупом вывода ускоряющего на плате кинескопа. Такие пропадания можно было бы ещё долго искать, но увидел момент пропадания растра. Сначала пропал зеленый, а секунды через две и растр. Промер напряжений показал, что обрывается транзистор 7321 BF422, в выходном видеоусилителе зеленого. Простенький в общем то дефект, особенно для 3УСЦТ с нашими КТ940, в применении к TDA8842 может вызвать большие затруднения, когда неисправность одного выходного видеоусилителя приводит к запиранию остальных, да ещё дефект периодический через сутки а то и двое.

    Philips шасси GR1-AX. Нет запуска строчной развертки. На выходе 26 (сси) TDA8305А нет ССИ. Импульсы на выходе появятся только если на этот выход подать смещение (например при проверке можно через резистивный делитель подать около 4в). Причина поломки в обрыве дросселя 5524.Через него поступает питание на усилитель строчных импульсов.

    Philips 28GR6780. Изображения либо нет, либо оно темное, либо на изображение накладываются темные горизонтальные полосы, перемещающиеся по вертикали. Графика отображается нормально. Причина в отказе выхода микропроцессора TMP47C634N-R364 управляющего подачей коммутирующего сигнала для индикации графики на вход блокировки 9 TDA3566 (видеопроцессор).После отключения входа 9 TDA3566 восстановилось нормальное изображение,но естественно без графики. В процессоре отказали также выводы коммутации диапазонов тюнера. Процессор найти пока не удалось,близкой замены не подобрал. В качестве временного варианта телевизор эксплуатируется с ручным коммутатором диапазонов тюнера,без графики и телетекста.

    PHILIPS.FARBFERNSEHER. 72 по диагонали. Растр сужен снизу и занимает 2/3 экрана. К тому же в верхней части наблюдались полосы в виде гармошки. Казалось бы, все это от одной неисправности, но после внимательного осмотра платы обнаружил вздувшийся резистор R13, при выпаивании он вообще рассыпался (наподобие нашего варистора). Так как не было схемы методом тыка, начиная с 1Мом; при 390 Ом растр развернулся во весь экран, но остались полосы вверху. Опять просматривая плату со стороны печатного монтажа с лупой, обнаружил кольцевую трещину вокруг вывода С8. После пропая все стало в норме.

    Philips шасси L6.1 Неисправность имеет много разных внешних проявлений, белый растр с линиями обратного хода, TV не управляется ни с пульта, ни с передней панели, при этом нет приема ни на одном канале, произвольно включается и выключается, и даже узкая горизонтальная полоса. Все эти неисправности могут проявляться по очереди на одном аппарате. Причина транзистор 7505 (BC548B), через него идет питание 5 вольт на процессор, транзистор или занижает напряжение или отключает его вообще.

    PHILIPS 14PT3782/58R Дефект: Нет растра, звук есть. Причина: Неисправна и.м.с.TDA8842 S1.в плате кинескопа пробиты два транзистора BF422. В обрыве два чип-резистора 47Е. Если хоть один канал неисправен, то TDA8842 запирает видеоусилители (срабатывает АББ).Что бы выяснить какой канал пробит, достаточно прибавить напр. SCREEN до линий обратного хода а затем медленно вернуть напряжение обратно до отпирания работающих каналов. Какого цвета нет тот канал и неисправен. Замер показал, что оба BF422 пробиты насквозь!!! Напряжение питания В.У. через базу попали на выводы И.М.С. И каналы внутри неё не выдержали и выгорели. Оборвались чип-резисторы. Замена элементов полностью восстановило работу телевизора. Вместо TDA8842 S1 я поставил TDA8842 без букв в конце, разницы не заметил.

    PHILIPS 20 Не включается. Нет +9В на дросселе 5524. " Высох" конденсатор 2523 6,8х16 заменен на 22х50 (105) и заменен дроссель 5524 т.к. он периодически уходил в обрыв.

    Philips 14GX8512. Вышла из строя кадровая микросхема TDA3653B. Что ж, бывает - заменил - через примерно сутки опять вышла из строя. Снова заменил, включил и стал ждать. Услышал пощелкивания в FBT. Проверил на ощупь - получил легкий удар током, легкий ожог и ясность мысли - виноват строчник. Так и оказалось - после замены FBT 1142-5020 все ОК.

    PHILIPS 21PT166 и аналогичные схемы строчной развертки. Поступил после запаха дыма. Сразу подумалось - строчник. Визуально все нормально. Не дышит, растра нет, светодиод не светится, БП пытается запуститься, предохранители исправны, выходные напряжения на минимуме. При отключении строчной и нагрузки БП на лампу, все напряжения в норме. Выходной транзистор и строчник живые. Дефектом явилась емкость 9474, 0.68мк Х 250V фирменная синяя Philips, стоит рядом с вых. транз. звонится почти накоротко. После замены конденсатора агрегат ожил.

    PHILIPS 21PT1664/58C. Включается в дежурный режим, дальше никакой реакции. Питание проца и памяти есть на кварце тишина. Пробит переход у BF422 (предусил. СР). Стоит рядом с трансформатором БП.

    Philips 14PT1482/59M (Шасси L7.1A.). Cгоревший диод выпрямительного моста и резистор 3506 - 2,2 Ом/5 Вт, включённый последовательно с мостом. После их замены 2.2 Ом горит вновь, причем плавкий сетевой предохранитель остаётся целым. Виновником оказалась ёмкость 2518, (330 пФ), включенная параллельно ключевому транзистору блока питания. При ее проверке прибор показал 1,5 мкФ, причём на коротко она не звонилась

    Philips 28ML8776 шасси FL1.1. Нет изображения, нет телетекста и OSD. В итоге после длительных поисков на 100Герцовой плате поменял микросхему синхронизации TDA2579, желательно запаять панель потому, что не всякая микруха подойдёт. С чем это связанно не разбирался но все импульсы остались одинаковы, хотя до замены на новую пробовал менять местами, их там в шасси 2 шт. и ни какой реакции. В итоге телик нормально заработал. Один человек перепробовал в таком шасси 5 микросхем.

    Philips шасси EM2.E Модель 29РТ8507/12... в общем то модель не играет особой роли, главное шасси. Дефект - не включается, индикатор не горит. Проблема в блоке питания - дежурного режима. Проверить элементы: 6514 (BZT30-C200) - двухсот вольтовый стабилитрон, 6515 (5V6, 3W), 7504 (STP5NB60FP), 1503 (2,5А)

    PHILIPS 14GX37A На экране ключ. Одновременно нажать на панели телевизора (+) (-) PROG.

    Philips 25PT4103/00/01/05/07/11/39/58/58H/60. При переключении каналов кратковременно появляется изображение и сразу уходит настройка. Радиоканал на TDA8362. Причина в пресловутой емкости встроенной в контур ПЧ. Выламываем его, и подвешиваем 68 Пф. Подстройка контура не вызывает труда.

    PHILIPS 14GX37A TV отключается заменить C609, C610 100x63V. Не работает АПЧГ подстроить или заменить контур

    PHILIPS 14PT138A/58R строчный заворот, нет индикации цвета проверить синхро сигнал заменить TDA8362E-5

    Philips шасси L6.2. Растр есть, нет управления. Занижено напряжение питания процессора - неисправен ВС337-25 (7505) в цепи +5v.

    Philips GR1-AX 95v занижено до 25-8v, искусственно подав 12v ТВ иногда может запустится и нормально работать - заменить TDA8305.

    PHILIPS 20GR1250/02B GR1-AX растр есть, шум в динамиках отсутствует, OSD - отсутствует, на ПДУ не реагирует (хотя по растру видно некоторые изменения при нажатии на кнопки программ на ПДУ) не выключается с ПДУ. Проверить питание 5-вольт на процессоре 42-ножка а также 8, 5, 6-ножки памяти. Проверить транзистор 7673 (ВС558) возле кнопки SELECT (MENU).

    PHILIPS 20GR1250/02B GR1-AX при включении ТВ слышен звук запуска строчной и переход в защиту, 5в (питание памяти и проца) занижено до 2,5в, выпаяв тиристор контроля строчной развертки ТВ стартует нормально, но В+ завышено до 125В (вместо 95в) - потому и срабатывала защита, установить В+ = 95в, потом запаять тиристор (оный проверяется тестером).

    PHILIPS 21CE2340/08S нарушена линейность по вертикали (верх растянут, низ сжат), кадровая собрана на TDA3653Q, к емкости C2575 4,7/35V добавили параллельно такую же, линейность востановилась.

    PHILIPS 21GR2550/02B (shass G90AE) 1.БП пульсирует, В+(95в) занижено до 60-70в, пропаять кварц возле процессора управления. Или же заменить две емкости 2630, 2631 (47,0/160в) проверить питание на стабилитроне 6637 (если отсутствует - проверить дорожку от кондера 2630 на сопротивление 15К питание ЗГ БП.) С выпаянной памятью ТВ стартует нормально (без ПДУ) на лампе - старт ОК. 2.Изображение на некоторых каналах имеет срыв по строкам в верхней части растра или же нет синхронизации при переключении с программы на программу - проверить осцилографом питание 12в (заменить емкость С2580 470,0/16в)

    PHILIPS 21GR9751/08B shass G90 растр есть, на орг управления не реагирует, диод может мигать то зеленым то красным, через пару минут высветка на на экране F4. Зашить в память все значения FF включить ТВ, диод будет мигать красным несколько минут, тв переключится в деж режим (память прописалась процессором), запустить ТВ кнопкой или ПДУ.

    PHILIPS 21GR9751/08B shass G90 растр есть, экран темный, слышен сбой частоты ТДКС, медленно с прогревом начинает светиться экран и еще через пару минут появляется изображение, проверить осцилом питание 5-ти вольтового стабилизатора на коллекторе тр7661, если есть шумовые помехи запаралелить С2660 680,0/16 изображение появится сразу.

    PHILIPS 25CE6570/22B chass CP110 после включения ТВ нет запуска, но на сегментах высвечивает номер программы и через 1-3 сек высветка F 1 - проверить предохранитель с 13 ножки ТПИ (питание тиристора).

    PHILIPS 25GR9960/22B, 28GR9770/22B, 28GR9875/22B шасси G110 с процессором TMP47C634-2475 Код для 7в1 " 026 ". Горизонтальная полоса, не раб. кадр. развертка. Периодически независимо от постукиваний кадр. разв появляется (создается впечатление непропая) но в самом деле неисправным оказался TR 750 С337-40 (в схеме и выпаяный звонится как исправный) при включенном ТВ на его базе отсутствует видеосигнал приходящий с первой ножки TDA2579А, проверить дефект заведомо исправным транзистором, можно заменить на ВС547 or BC337.

    ТВ запускается но нет свечения экрана и не слышен шум УНЧ, на пульт не реагирует: проверить предохранители (в виде черных таблеток, находящиеся возле ТДКС и ТПИ) 1559 1А; 1601 630 mA.

    Нет запуска, индикатор на передней панели не светится. На лампах БП работает нормально. При включении ТВ слышен естественный звук запуска, но ТВ не работае, при измерении напряжения 148 В отсутствует. (занижено до 20-30 В) -- проверить предохранитель в районе ТПИ и выходного ТР БП 1594 Т315 mA.

    Нет запуска. БП работает. Не работает кадр. разв. Проверяем осциллограмму видеосигнала на 1 ножке TDA2579 при отсутствии проверяем напряжение 14 вольт на эмиттере тр 7503 BD234 (КТ816) при их отсутствии обрыв 3503 (1R2) или пробой тр 7503.

    Нет изображения, во время выключения заметно что не работает кадровая. Проверяем осциллограмму видеосигнала на 1 ножке TDA2579 при отсутствии видео, но наличии положит напряж заменить TDA2579.

    PHILIPS 25GR5765/22B G110 1). на лампе (при отключенной ОС-строка) запуск БП есть и вместо 148в в наличии только 60-80в и не регулируется, если щупом осциллографа стать на базу тр7652 напряжение на выходе БП увеличивается до нормы, заменить кондер на оптопаре 1м С2645. (1-pin on GND)

    2) на лампе (при отключенной ОС-строка) БП стартует (тоесть лампа засвечивается и гаснет) переход в защиту, отсоединив R3502 8k2 от 148в - БП на лампе запускается, проверить тр7591 на пробой (находится в районе ТДКС вниз к тюнеру правее транса).

    3). Защита БП собрана на тр 7658 (7656) и тр 7655 в рабочем режиме на аноде стабилитрона 6657 LLZ-C20 должно быть 0в постоянки и наличие строчн импульсов, при наличии напряжени 3-5в переход в защиту и напряжение на выходе БП 15-20в. (деж режим в раб состоянии 31в). для проверки работоспособности БП сопротивление 3660 5k8 идущее на базу тр7655 и коллектор тр7658 можно отключить (таким образом отключаем срабатывание защиты БП) включаем ТВ и идти по дорожке в схему искать приход 3-5в.

    4). вылетат выходной BUT18 тр БП через час работы, двое-трое суток по разному, переодический обрыв тр7654 во вторичной цепи (коллектор через R 220 Ohm на 2-pin оптопары) можно заменить на ВС547

    PHILIPS 28GR5701/02Z G110-2 (banan) нарушена линейность по вертикали (верх растянут низ сжат) проверить паралельным подключением C2509 2,2/50v (рядом с ТДКС). Или же заменой C2508 470,0/35v.

    PHILIPS 25GR9760/02B G110-2 (banan) занижено выходное B+ до 50 проверить демонтируя 7612 BC858 smd (на утечку).

    PHILIPS 25PT4511/22 Chassis MD1.1E растр OK, OSD - OK, экран темный, звук есть, нет изображения - проверить наличие на ПК (smd) TR7390 база 9v1, эмиттер 12v, при отсутствии проверить R3450 68kOhm выпаивая находится на основном шасси возле ТДКС правая часть.

    PHILIPS 27CE4298/02R schass 2B (R3619 = 56 Ohm, R3620 = 56 Ohm) часто в обрыве.

    PHILIPS 25ST2451/02B GR2.2 OSD - OK, экран темный, звука нет проверить питание +12v на 13-pin TDA2549 (обрыв резистора перемычки).

    PHILIPS 28ST2471/02B GR2.2 AA на лампе старт - ОК. диод мигает 4 или 5 раз - проверить на коллекторе вых строчного наличие В+ 150в. растр сужен вверху с зелен. линиями ОХ, проверить параллельным подключением С2502 47,0/50в.

    PHILIPS 37ZZ3223/22B chassys ANUBIS A нет запуска, ТВ пульсирует (срабатывает защита). Отключить строчку, подключить в нагрузку лампу - БП стартует, на лампе 110В (не регулируются). Подключить строчку, повесить в воздух вывод 4 ТДКС (питание цепи +5в), ТВ - стартует, неисправна цепь регулировки В+ 95в, проверить 3537 (ВС846,smd) R3551 150 Ohm(smd), 7552 ВС327. на экране горизонтальная полоса - проверить заменой конденсатор 3504 220n между выводами 3 и 7. после включения ТВ на экране мигающая 1, потом высветка S1 и в нижней части растра высветка F2 - неисправна память 24С02. изображение преобладает красно-сиинм, зеленое OSD есть, но в сигнале RGB на ПК отсутствует G - неисправна TDA3504. метровые каналы ОК, в ДМВ диапазоне снег и отсутствие 22 канала - неисправен тюнер.

    Philips 32PW9763/58 и др. Шасси MD2.21E, 2.22E, 2.23E Телевизор после включения (Картинка на мгновение Появляется) через 10-15 сек. выключается, светодиод на передней панели начинает быстро моргать красным. Телевизоров 2шт. Внешние проявления одни и теже те же, только второй отключается через большие промежутки времени и иногда может работать довольно долго. Все оказалось достаточно просто, в первом случае непропай разделительного трансформатора строки (ТМС), во втором опять же непропай разъема на плате А (коррекция растра) ее легко найти она похожа на латинскую букву U стоит на large signal board.

    PHILIPS 14PT1352/00 БП пищит (даже при отключенных нагрузках), напруги на выходе практически по нулям. Виновен С2501 (утечка).

    Philips 14CE1200 по словам владельца: то включался, то нет, а теперь совсем перестал включаться. Удивлялся, читая в советах о неисправных дросселях в филипсах, но прокопавшись два дня, стал просто пинцетом замыкать все дроссели подряд и щелкать выключателем и, о чудо, при замыкании 5697 (между двух С 47,0x160) TV включился. Поставил другую L - не включается. Пришлось просто поставить перемычку.. Дрожание изображения в верхней части экрана было связано с высыханием С 2098 около м\с генератора стр. импульсов.

    Philips 21GX54A поступил с выбитой микросхемой кадровой развёртки TA8403K. Проверил питание строчной оказалось в норме. Установил новую микросхему и при включении она тут же сгорела. Проверил всю обвязку. В место R323 2,2 Om установил для защиты 100 Ом отсоединил кадровые катушки при включении новая микросхема не сгорела. Подключил кадровые катушки. На 2 выводе микросхемы сильно искаженный сигнал. Поменял отклоняющую систему, вернул R323 в норму 2,2 Ом. Кадровая заработала нормально. Оказалось в старой ОС в кадровых катушках межвитковое замыкание.

    Philips 29 PT9007/58 (Shassis EM2E) Неисправность: при включении сетевой кнопки слышен запуск строчной развертки, появляется кратковременно высокое напряжение. Растр не появляется, срабатывает защита и светодиод на передней панели телевизора начинает моргать с частотой 3 Гц (3 раза в секунду). Отключили защиту отпаяв стабилитрон 6405 BZM55-C39 (тип SMD). Телевизор запустился, нарушена коррекция растра по строкам. Вошли в сервисное меню: для чего нажали на пульте 062596 и нажали (i+) и сбросили буфер ошибок. Попробовали регулировать размер растра по горизонтали, растр остается большим, нет регулировки. Найден оборванный резистор 3483 согласно схемы 1К, на самом деле установлен 100 Ом. Растр начал регулироваться. Впаяли наместо стабилитрон 6405, опять сработала защита. Опять отпаяли стабилитрон и зашли в сервисное меню - в буфере указана ошибка 005. Сервисная инструкция указывает на проблему с питанием +8 вольт. Проверили напряжение питания 5 вольт и 8 вольт - норма. (проверять на процессоре OTC ножка 105 (+8), 106 (+5)). Виновник всех бед конденсатор 2495 100n (тип SMD).

    PHILIPS-21PT136B/58. Неисправность: Включается из дежурного режима, светодиод на передней панели телевизора реагирует на команды с ПДУ. Нет звука и изображения. Напряжение на выводе 36 TDA8362Е - запуск строчной развертки - завышено. Микросхему заменить.

    Philips 28GR6780 Неисправность: Нет изображения, экран залит молоком. При возникновении поломки был запах гари. Визуально обнаружен прогоревший R3331 = 1 ом. Он установлен в цепи питания коммутатора видеовхода.

    Philips 28GR6780 Неисправность: Пробиты выводы управления коммутатором диапазонов тюнера. Остальные функции процессор TMP47C634N-R364 отрабатывает исправно. Найти такой процессор крайне сложно. Вариант ремонта при отказе некоторых функций микропроцессора. Процессор управляется пультом RС-5 . К телевизору был подключен дополнительный, стандартный МДУ на ЭКР1568ВГ1(понимает этот же пульт). Коммутацию диапазонов выполняет уже он. Модуль питается от телевизора. Неудобство в настройке каналов, - но это уже мелочи. Таким образом, доработанный телевизор, эксплуатируется более года.

    Philips 28GR6780 Неисправность: Периодическое сужение растра по горизонтали. Замена транзистора BD236 в цепи регулировки размера (он установлен на радиаторе). Подходит КТ837В.

    Philips 28GR6780 Неисправность: нет кадровой развертки. После устранения неконтакта на разъеме отклоняющей системы - на изображении сверху экрана, -. Причина в неконтакте чип резистора 150 ом. Он установлен рядом с разъемом, параллельно кадровой ОС.

    Philips 28GR6781. Нет Общей синхронизации. Мерцание изображения. На разных каналах, по разному. После прогрева может нормально заработать. Замена конденсатора по питанию TDA2579A (на 10 выв.)

    PHILIPS 14PT138A/58R (L7.1A AA chassis) Искаженный, слабый звук. С НЧ-входа звука нет. Причина - неисправна внутренняя цепь мс.TDA8362E между выводами 1 и 50 (переключатель TV/AV - регулируемый усилитель). Если НЧ-вход не используется, то можно устранить дефект, перекинув вход УМЗЧ (С2120) с выв. 50 TDA8362E на выв. 1 (выход нерегулируемого усилителя) TDA8362E.

    PHILIPS-21PT136B/58. Звук есть, накал есть, экран темный. Выкручивание ускоряющего результата не дает. Напряжения на катодах 30-40в (т.е. по катодам труба не заперта). Проверка показывает отсутствие ускоряющего напряжения на выв.7 (G2) панели кинескопа. ТДКС? Но при отрыве провода ускоряющего от платы кина напряжение появляется. Вывод -"подсадка". Замеряем сопротивление выв.7 относительно "земли" ПК и получаем 2.5кОм! Снимаем ПК с трубы - замыкание пропадает. Проверка показывает межэлектродное замыкание выводов 7 (G2) и 5 (G1) кинескопа (взаимное сопротивление около 1кОм), а выв.5 (G1) через R3279 (1.5кОм) на ПК сидит на "земле" ПК. Отсюда искомые 2.5кОм! При отрыве 3279 от "земли" и припайке уск. провода на место получаем искаженное, размытое изображение с ЛОХ. Устранить межэлектродное и восстановить нормальную работоспособность трубы удалось следующим методом: 1.Ставим 3279 на место. 2. ставим перемычку по выв. накала; 3. отрываем провод уск. от ПК; 4. выдергиваем провод фокусировки из панельки кина; 5. Вкл. TV, 3-4 раза касаемся на несколько сек. проводом фокуса выв. 5 панельки кинескопа. После данной операции работоспособность кинескопа полностью восстановилась.

    PHILIPS 33CE536/30R Chasiss 3A Неисправность: сначала, при включении телевизора, подергивается нижняя часть растра, затем она сжимается до средины, через несколько секунд растр принимал нормальный размер и телевизор мог работать не предсказуемо сколько, как не предсказуемо было появление этого дефекта вновь. Причиной этой неисправности был "плавающий" обрыв конденсатора 2582, включенного с 22 ножки микросхемы TDA8432 на корпус. Этот конденсатор отвечает за размер по вертикали.

    PHILIPS 14GR1221/59R Из слов хозяина, периодически произвольно выключался, затем вообще перестал включаться. Вышел из строя C3795 - заменил на наш КТ8108, аппарат заработал но произвольное выключение повторилось. При проверке 103,5 V - напряжение в норме, но если выставить с помощью переменного резистора 103,0 V дефект исчез (видимо тиристор F2D очень чувствителен на небольшие изменения напряжения).

    Philips 14GR1221/59R Неисправность: Cтрочная развертка работает в режиме старт-стоп, либо этот дефект появляется с прогревом. Если повернуть подстроечный резистор AGC против час. стрелки, TV начинает работать нормально (некоторое время). Причина - пробой конденсатора 2021(22nF).

    Philips 25PT5207/60 Неисправность: Не включается из дежурного режима (строчная и кадровая запускаются и через 5-8 сек выключается в дежурный режим). Оторвана ножка конденсатора 2493 (рядом с базой строчного транзистора), поэтому срабатывает защита по E/W коррекции.

    Philips 25PT5324/58 шасси A8.0 Неисправность: Не включается из дежурного режима, начинает моргать светодиод после кратковременного запуска строчной развертки. Причина: непропай одной ноги трансформатора на плате коррекции растра. Также нужно пропаять первую ногу разъема на отклоняющей системе (болезнь ОС Philips).

    Philips 14PT1345 шасси L9.2 Неисправность: Со слов клиента аппарат после грозы. Изначально не запускалась СР, после замены предвыходного транзистора СР пытается запуститься (моргает светодиод). Если TV принудительно включить в рабочий режим (отпаять 19н. проц.), то СР запускается появляется растр немного уменьшенный по горизонтали и по вертикали только верхняя половина. Замерив частоту запускающих имп. СР получил что-то около 20кГц. Замена видеопроцессора, кадровой не помогли. Оказалось, что в момент старта импульс запуска СР генерирует мс 7607 NE555D, а уже после старта СР начинает работать 8842. После длительных мучений TV заработал после замены конденсатора 2651 100мкФ/25В (по схеме 10мкФ) и пропаивания транзистора 7620 и стабилитрона 6612.

    Philips 25PT4103_60 шасси L6.2 Неисправность: С прогревом уменьшается размер по горизонтали, картинка начинает релаксировать. Питание 130В вместо 150В. Причина - потеря емкости конденсатора 2515 100мкФ/160В.

    PHILIPS-14GX8512 после замены ТДКС, TDA8362, ТДА3653В, светодиод на передней панели мигает, замена 6474 (стабилитрон 5,1в).

    PHILIPS 28GR770/22B Неисправность: телевизор не включается, на выходе блока питания вместо 145в (50в). После установки перемычки между базой и эмиттером строчного транзистора появилось 145в, требуется замена ТДКС 37554.

    PHILIPS 14PT1345 Шасси L9.2E AA. Процессор SAA5542PS/M4/0270. Неисправность: нет изображения, звук есть. При проверке блока питания напряжения в норме, накал есть, высокое и ускоряющее напряжения в норме. Подозрение впало на видеопроцессор TDA8842S. Замена данной микросхемы ничего не изменила. Была проверена прошивка флеш-памяти 24С08, но и это ничего не дало. Осталась кадровая. После замены микросхемы TDA9302H телевизор заработал нормально.

    PHILIPS 21PT133A/58R Неисправность: телевизор не включается, светодиод на передней панели моргает постоянно. Иногда телевизор может запуститься на 10 - 15 секунд и снова выключается и моргает светодиод. Неисправен транзистор 7219 BC338. Тестер показывает, что транзистор исправен.

    Philips 21PT136B/58 Неисправность: при включении на изображении видно выбивание строк, через минуту шьет уже конкретно по всем признакам ТДКС яркость убираешь почти не шьет. Поменял то же самое, подставил все емкости в коллекторной цепи то же самое, причем не фона на изображении нет, размер не гуляет окозалось так вела себя емкость в БП 47мкф на 200v

    PHILIPS 43PP8420 Proection. На экране несведение красного, размах и форма сигнала не регулируется. На выходе STK392-120 (-15V)После замены IC на выходе -0,5V, дефект остался. Причина в изменении сопротивления резисторов 6,8 ом в цепи обратной связи-замена.

    PHILIPS - 28PT4103/160 Неисправность: растр сжат по бокам на 10-15 см с каждой стороны. В обрыве С2915 0,39х250V

    Philips GR1234/58R: Неисправность: при включении выходит из Standby, гул в динамике, экран темный. Причина- индуктивность L5524 увеличение сопротивления, вместо 0.6ом - 8ом. Можно заменить резистором R=0.22-0.6 ом./1w.

    PHILIPS 14PT 138A Неисправность: примерно через полчаса работы растр начинает заливать синим цветом. Не спешите менять TDA8362. Причиной данной неисправности может быть емкость по 8 ножке TDA8395P декодера SECAM.

    Philips Goya Brillant 889. Неисправность: Релаксация питания, кратковременное отключение, мог работать часами не отключаясь и не реагируя на простукивание. Причиной поломки оказался подстроечный резистор на модуле питания, регулирующий +142 в.

    Philips 20GX8552. Неисправность: при включении телевизор уходит в защиту, светодиод мигает. При принудительном запуске СР нет напряжения +8V на выводе 10 TDA8362. Обрыв транзистора 7219 (2SС338)

    PHILIPS 14PT1342/58 (шасси L6.1AA) Неисправность: периодически теряется управление, процессор TMP47C1637N-RA19 "подвисает", цепи питания и сброса исправны. Причина - неисправен сам процессор, помогла "прожарка".

    PHILIPS 14PT1342/58 (шасси L6.1 AA) Неисправность: проскакивает станции при настройке. Заменен кондер контура AFT на внешний 62р. После небольшой подстройки контура все заработало нормально.

    PHILIPS 21GX54A Неисправность: телевизор включается после нескольких нажатий на сетевую кнопку, блок питания может запуститься, а может и нет. Внешне выглядит как непропай. Тотальная пропайка узла питания не помогла, заменены были все конденсаторы в первичном узле питания, все транзисторы, диоды - безрезультатно, пока не поменяли импульсный трансформатор, после чего все заработало. Это один из тех редких случаев, когда меняют импульсник.

    Philips, шасси L6.2A. Неисправность: не работает коррекция геометрических искажений по горизонтали. Растр сужен, подушка. Неисправен транзистор 7908 "STP4NA40F1". Такого транзистора не нашёл. Поставил "STP4NB80". Коррекция не работает. После поиска обнаружил обрыв конденсатора 2913 390n. После замены - всё нормально.

    Phillips 21PT136B/58 Shassis Anibus A5 Неисправность: На экране по центру узкая вертикальная полоса. Обрыв конденсатора 9474. Стоит радом с ТДКС

    Philips 21PT133A (шасси ANUBIS S DD). Неисправность: после замены строчника 1142 5041, телевизор проработал полчаса и перестал включаться. Индикатор дежурного режима моргает. Питание 8 вольт на TDA8362 отсутствует. Оказалось, отпаялся коллектор транзистора 7219 BC338. Однако, после пропайки транзистора, 8 вольт не появилось, хотя транзистор звонился как нормальный, даже выпаянный. За неимением транзистора поставил крен на 8 вольт, кстати и радиатор рядом проходил.

    PHILIPS 29PT8507/12 (шасси EM2E AA). Неисправность: растр моргает ярким синим светом с линиями обратного хода, с нарушением коррекции растра. После чего срабатывает защита, и индикатор дежурного режима начинает быстро мигать. После проверки соответствующих цепей, пришёл к выводу: межэлектродное замыкание катода синего. Попробовал устранить замыкание методом постукивания по горловине кинескопа. Положил телевизор на мягкую поверхность экраном вниз и слегка постучал по горловине. После этой операции телевизор ожил. Правда гарантии владельцу, естественно, никакой не дал.

    PHILIPS - 28PT4103/00 шасси L6.2 Неисправность: нет кадровой развертки, все вторичные напряжения блока питания занижены. Виновником оказался конденсатор 2515 47,0х160в

    PHILIPS 21PT133A/58R Неисправность: непериодически пропадает растр. Высокое, накал, звук остаются. При увеличении ускоряющего видна узкая полоса, проблема в кадровой развертки. Причина: непериодический отказ транзистора стабилизатора 8В для питания видеопроцессора TDA8362Е. Тип 2SС338, маркировка по схеме 7219, находится около СКАРТА, за радиатором. Примечательно, что при отказе 8В падало всего на вольт, строчная развертка продолжала работать, а кадровая - переставала.

    Phlips 20PT138/58R Неисправность: периодически пробой 7445 BUT11AF. Неисправны 7440 BC847 (SMD) или дроссель (5442) в базе 7445.

    Philips 14PT1556 шасси L01.2aa Неисправность: отсутствует звук, УНЧ исправен. Детальное изучение схемы привело к мысли, что неисправен процессор или "слетела" прошивка в микросхеме памяти. После перепрошивки 24С16 всё ОК!

    PHILIPS 20GX8552/59T. Неисправность: не включается, мигает светодиод на передней панели. Питание на 10н микросхемы TDA8362 было занижено. Причина неисправности в транзисторе 7519 ВС338.

    PHILIPS 29PT9008/12 шасси EM2 Неисправность: при включении на секунду появляется высокое, затем телевизор переходит в дежурный режим, на панели мигает светодиод. Отпаял стабилитрон 6405 (защита) телевизор включился изображение в норме, на + конденсатора 2642 100,0х50 напряжение плавно возрастает от0 до70V. + конденсатора соединён с катодом стабилитрона пройдя по цепочки по базе чип транзистора 3465 обнаружил оборванный SMD резистор 5464 (22Ом).

    Philips 29PT8508/12. Шасси ЕМ2Е. Неисправность: есть изображение и звук, но растр - подушка, питание строчной развертки занижено (при нагрузке на лампочку напряжение нормальное 140в). Причина - короткое замыкание в трансформаторе поз. 5422, 5424 (в схеме стоит первичной обмоткой последовательно с отклоняющей системой, а вторичной включен в схему цепей коррекции растра). Визуально дефект обнаруживается только после размотки трансформатора. Количество витков не большое - можно легко перемотать.

    Philips шасси GR2.2AA Неисправность: БП не включается в рабочий режим, релаксирует, может включится после пропайки или замены любой детали, на следующий день повтор. Виновна - CNR50 (микросборка с оптопарой).

    Philips шасси GR2.2AA Неисправность: периодически выходит из строя силовой транзистор строчной развертки. Кольцевая трещина на разъеме самой отклоняющей системе.

    PHILIPS 32PW960B/58 Shassis FL2.24, FL2.26, FL2.27 Неисправность: со слов владельца в телевизоре, что то хлопнуло и он выключился. При включении светится светодиод дежурного режима. Перевод в рабочий режим с пульта ДУ и передней панели телевизора - игнорируется. Неисправен конденсатор 2504 222K 3KV (2200pf 3kv). Конденсатор звонится тестером, накоротко!

    PHILIPS 28GR6780/58R. Неисправность: нет изображения, звук есть. На темном фоне чередующиеся горизонтальные полосы. Устранить дефекты пайки микросхем на плате телетекста (установлена вертикально к основной плате.)

    Philips 21PT3882/59R Shassis L9.2E Неисправность: телевизор включается, есть звук, темный экран. При добавлении ускоряющего напряжение появляется синий растр. На модуляторах кинескопа 250 вольт - кинескоп заперт. Периодически может появляется картинка со смещенной фазой изображения. Обрыв сопротивления 3404 номинал 12Ком. Сигнал регулировки фазы поступает через данное сопротивление на 41 ножку микросхемы TDA8844.

    PHILIPS 25PT4103/60. Неисправность: при включении, работает недолго, секунд 20, иногда меньше, затем выключается. Потом снова включается, и так, несколько раз. Затем переходит в дежурный режим. Дальнейшее включение возможно только после отключения от сети. В блоке питания заменил злополучный транзистор 7505 ВС337-25 и рядом стоящий конденсатор 22,0х50в.

    Philips 25CE6269. (шасси CP-110). Неисправность: телевизор не запускается, блок питания пищит. Дефектным оказался строчный трансформатор 37054, заменён на HR6214. После запуска проявились следующие проблемы: отсутствие звука - заменена микросхема обработки звука TDA8190, севшая аккумуляторная батарея 1901 - заменена на два аккумулятора GP 1,2В 300 ма/h, на изображении искажения в виде дрожания картинки (особенно заметно на вертикальных линиях) - заменён электролитический конденсатор 2633 (фильтр питания предвыходного каскада строчной развёртки) 100,0х25 В

    Philips 28CE6298/10B. Неисправность: после отключения сети забывает настройки. Причина в неисправном аккумуляторе 2.4 в.

    PHILIPS 21PT166B/60P Неисправность: темнеет экран в процессе работы, звук в норме. Причина в регуляторах фокусировки и ускоряющего напряжения ТДКС. Видна трещина по периметру блока регуляторов. Можно попробовать произвести ремонт блока регуляторов. Разобрав растянуть пружинки под угольными движками регуляторов всё собрав, хорошенько обжать пластмассовыми обжимами и сверху укрепить изолентой.

    Philips 32PW9520/12 chassis EM5.3E AA Неисправность: не включается индикатор дежурного режима не светится. Аппарат имеет Б/П дежурного режима и основной, коммутируемый через реле. Причина: к.з. 7102: BUZ90 и 6171: 6v8 (стабилитрон) в Б/П дежурного режима. Основная причина, скорее всего, в низком качестве комплектующих.

    PHILIPS 20GX8552/59T Неисправность: ТВ работает 5-10мин нормально потом отключается, иногда может вообще не включится. При выключение ТВ отсутствовало напряжение 8в на видеопроцессоре. Неисправным оказался транзистор 7210 (ВС338), заменил на КТ817Б

    Philips 29PT5407/01 Неисправность: размер растра изменяется в размере (эффект ) в зависимости от яркости сюжета, искажена геометрия. Визуальный осмотр выявил кольцевые трещины на выводах дросселей 5463 и 5401 в строчной развёртке. Качество припоя и сборки в целом продолжает хромать.

    PHILIPS 20GX8550/58R Неисправность: телевизор включается, экран не светится при добавлении ускоряющего появляется растр с обратным ходом. Через 10 минут появляется изображение с обратным ходом сверху. Заменить С2416 (100,0х25).

    Philips 25PT4503/58 Неисправность: БП пытается запуститься (цокает). Пробит конденсатор С2433 1500пф*2kv строчная развертка.

    Philips GX37A Неисправность: нет запуска блока питания. После стандартной процедуры: замены конденсаторов 47,0х50V, проверки вторичной цепи на предмет КЗ и проверки всех полупроводников в первичной цепи, результат тот же. Иногда аппарат запускался и работал неопределенно долго, но только до снятия напряжения с БП. Тотальная пропайка ничего не дала. Измерения показали отсутствие импульсов запуска на базе ключевого транзистора Q604. После анализа схемы стало понятно, что нет процесса автоколебания. Замена трансформатора результата не дала. Вся резистивная обвязка ключевого транзистора была тщательно проверена. Остались под подозрением два конденсатора C611 (0.1х100v) и С612 (3.3 nFх1,5 kV), замена С611 принесла желаемый результат!

    Philips 28PT4403/00 Chassis L6.2 AA Выпуск 1997 г. (В дополнение к секретам 2078 и 2462). Видеопроцессор TDA8362. Неисправность: телевизор поступил в ремонт с диагнозом "не включается". Первичная проверка показала, что напряжение на блок питания поступает и +300 В на сетевой емкости имеется. Напряжение +150 В на ТДКС не поступает. Причём ТДКС питается по "горячему" проводу. Все транзисторы в блоке питания проверены тестером и звонились как исправные, полевик - не пробит! В срочной развёртке - BU1508AX- тоже целый. За огромным радиатором было обнаружено два полностью сухих электролитических конденсатора, по схеме- 2423 и 2515 ёмкостью 47,0х160 В. После замены на новые 100,0х160 В работоспособность телевизора восстановилась.

    Philips 29PT5606/58 шасси L01.1E. Неисправность: поступил в ремонт с пробитым строчным транзистором 7480 (BU4508DX). После замены транзистора верещит строчная развёртка. Строчный импульс при проверке осциллографом изменил форму (остроконечный). Виновата ёмкость 2455 (47,0x35В) около ТМСа. Транзистор заменён на BU2520DX.

    PHILIPS 29PT 8608 шасси EM2E Неисправность: при включении слышен запуск строчной развертки, появляется высокое, затем телевизор переходит в дежурный режим и через секунду начинает мигать светодиод. По совету № 2532 обнаружил оборванный SMD резистор 5464 (22 Ом), заменил, включаю - дефект тот же. Оказался еще в обрыве SMD резистор (100 Ом), номера не нашел, рядом со стабилитроном 6405. После замены телевизор заработал нормально.

    Philips 14AA0327/42B шасси Anubis A.AB Неисправность: не включается - слышна работа БП. Замыкание +В ТДКС на корпус (6 Ом). Замена ТДКС АТ2079/40 на HR7488.

    Philips 29PT9417/12 шасси EM5,1E Неисправность: Картинка на экране искривлена, как будто не работает АРУ. В режиме автонастройка телевизор проскакивая станции. В окошке PIP картинка в норме без искажений. Неисправной оказалась микросхема радиоканала TDA9321H, находится в цифровом модуле обработки.

    PHILIPS 25РТ 4523/13 шасси MD1.2E Неисправность: поступил в ремонт с неисправной строчной разверткой. Вышел из строя строчный транзистор VT7421(BU1508AX). Обычное дело, проверил все элементы обвязки но ничего не обнаружил. Да и хозяин сказал, что телевизор перестал работать после напряжения. Поменял транзистор все заработало, но через пару недель то же самое. Каково было мое удивление после долгих часов поиска обнаружить кольцевые трещины в пайке на отклоняющей системе в части кинескопа. После чего работоспособность стабилизировалась. Если под рукой нет транзистора данного типа, отлично подойдет КТ838А (BU208A), от БП 3УСЦТ!).

    Телевизоры, как и любая техника, обладают своими недостатками и со временем выходят из строя. Отчего, дать точный ответ, почему телевизор филипс не включается или делает это сам по себе, невозможно без предварительной диагностики. Как правило, плазма долго работает без нареканий, с легкостью транслируя цифровые, кабельные и обычные каналы. Неисправности ЖК дают о себе знать внезапно, но зачастую они оказываются легко устранимыми своими руками.

    Первое, на что следует обратить внимание – это кабель питания. Не исключено, что он был недостаточно воткнут в розетку. Убедитесь, что он находится в оптимальном положении и не пережат тяжёлыми предметами.

    Затем осмотрите саму розетку или удлинитель, куда был подсоединён кабель. Обратите внимание на плотность соединения контактов. Будучи сильно разжатыми, происходит слабый контакт, из-за чего устройству недостаёт мощности для полноценного функционирования. Также это может стать причиной нагрева розетки и подгорания контактов, с высокой вероятностью короткого замыкания.

    Иногда ЖК телевизор, включается не с первого раза. Многие, ошибочно начинают искать проблему в аппаратном оснащении плазмы, когда на самом деле, причина может крыться в пульте управления. Виной всему становятся севшие батарейки или поврежденный ик-порт.

    Дабы засвидетельствовать поломку ПДУ, направьте излучателем на камеру смартфона, если лампочка не мигает, значит сели батерейки или есть прочие неисправности.

    Запустить ТВ вполне реально с кнопки управления на корпусе.

    Осмотрите сам приемник, нередко он оказывается в ненадлежащем состоянии, в результате падения или механического повреждения, например, попадания мяча в экран.

    Если же техника вовсе не включается, и светодиод (лампочка на корпусе) всё равно мигает, следует изучить коды ошибок телевизоров Philips. Их вносят в руководство пользователя, приложенное в комплекте, что помогает определить проблему самостоятельно. К примеру, 3 последовательных мерцания сообщают о критическом состоянии питающего блока и т. д.

    Среди других поломок следует отметить:

    • Проблемы с прошивкой.
    • Скачки напряжения.
    • Неисправности блока питания.
    • Поврежденный инвертор.
    • Человеческий фактор.

    Слетела прошивка

    Стоит отметить, что ПО выходит из строя чаще, чем можно предположить. Проблема кроется в нестабильной подаче электроэнергии или внезапных отключениях от источника электроснабжения. В результате выгорает модуль памяти, что приводит к стиранию операционной системы.

    После «слёта» прошивки, наблюдается черный экран, техника Филипс не будет запускаться с пульта, перестаёт подключаться к Wi-Fi или начинает зависать на вступительной заставке. В редких случаях наблюдается «съезд» изображения в одну из сторон.

    К слову, необязательно идти к мастерам, ведь возможно осуществить ремонт своими руками. Единственное, необходимо иметь небольшой опыт в работе с программным обеспечением и быть удостоверенным, что все «тормоза» появились из-за софта.

    Если после обновления ПО, телеприёмник Philips не ищет каналы, включается и сразу выключается, то это говорит о «симптомах» аппаратной поломки. Ну а в том случае, если ТВ никак не реагирует на команды, остаётся отнести его в сервисный центр.

    Внимание! Перед прошивкой найдите точное название модели своего телеприёмника. Ошибка всего в нескольких буквах способна повлечь полное нарушение алгоритмов запуска. Загружать программное обеспечение требуется только с официального сайта производителя устройства.

    Скачки напряжения

    По причине перепадов электричества, перестают работать отдельные элементы питания главной платы. Зачастую именно они провоцируют пропажу изображения и отсутствие звука, при наличии видеоряда на экране. Загвоздка в том, что электрическая схема, без стабилизаторов быстро приходит в негодность.

    Изначально – это характеризуется незначительными сбоями в работе операционной системы. Поначалу, их можно легко устранить, воспользовавшись полной перезагрузкой, с отключением техники от источника питая. Чуть погодя, если перепады и скачки не прекратятся,электроника прекратит взаимодействовать с пультом управления, перестанет видеть флешку или вовсе повлечёт за собой «падение ПО». Справиться с восстановлением работоспособности телеприёмника сможет только мастер в сервисном центре.

    Обратите внимание! Позаботьтесь о сохранности ваших устройств, посредством покупки сетевых фильтров или стабилизаторов. Столь несущественные затраты, позволят уберечь дорогостоящую аппаратуру Филипс от частых поломок.

    Блок питания

    Блок питания телевизора Philips является наиболее слабым компонентом системы. Он выходит из строя по причине потери конденсаторами герметичности (так называемое «вспучивание»). Первыми признаками возможной поломки, становится свист или писк, при включении устройства. Настораживает подобное далеко не всех, что в итоге приводит к серьёзному нарушению в работе устройства, включая его полную замену.

    Характеризуется неисправность БП пропажей изображения, активным мерцанием подсветки и резонным отключением TV. Признаки также могут варьироваться в зависимости от модели. Так, всё тот же свист, даёт о себе знать если:

    • Замкнули конденсаторы.
    • Поломались микросхемы.
    • Сгорели транзисторы.

    Конечно, в современных аппаратах нечто подобное большая редкость. Искать источник шума самостоятельно не рекомендуется, ведь разобрав корпус на основные части, без должной практики легко зацепить другие, не менее важные части общей системы. Лучшим решением в сложившейся ситуации, будет посещение мастерской с полной диагностикой устройства.

    Нередко перепады в подачах мощности приводят к повреждению центрального процессора. А поскольку он поставляется только с платой, ремонт обойдется в несколько раз дороже, нежели покупка одного только БП.

    Питание инвертора

    Следом за БП, чаще всего смене подлежит инвертор. По своей структуре, он выполняет ряд полезных функций, без которых невозможно представить стабильное функционирование телеприёмника.

    • Во-первых, он преобразует постоянное напряжение в переменное.
    • Во-вторых, на его «плечах» лежит ответственность за изменение яркости.
    • В-третьих, инвертор отвечает за защиту от перегрузки сети и коротких замыканий.

    Явным признаком поломки инвертора выступают:

    • Перепады яркости экрана, иногда он вовсе сам выключается или полностью гаснет.
    • Блики подсветки, когда индикатор сети остается включенным, но никак не реагирует на пульт управления.
    • Телеприёмник не запускается после длительного простоя.
    • Подсветка ведет себя странно, горит после выключения или вовсе отказывается запускаться.
    • Звук есть, а изображения нет.

    Окончательно понять, что из строя вышел именно инвертор поможет только диагностика. Проводить её самостоятельно, ни в коем случае не рекомендуется, ведь без особых знаний и практике, существует вероятность задеть важные радиокомпоненты.

    Дополнительно убедитесь, что антенна, подключенная ко входу TV заземлена. Иначе есть риск лишиться оборудования из-за сильной грозы.

    Человеческий фактор

    Самый недооценённый вариант из всех предложенных. Если говорить изначально, то невозможно пройти мимо того факта, что практически все люди не используют инструкцию по эксплуатации техники, в том числе и телеприёмника. Отсюда берётся ряд недопонимания как именно следует пользоваться оборудованием, куда подсоединять провода или как запустить таймер включения, чтобы аппарат не запускался внезапно посреди ночи.

    Простая неопытность и нехватка знаний приводит к обращению в СЦ, с жалобами на неимения сигнала от антенны или проблем с определением HDMI. Куда хуже обстоят дела, когда неумелый покупатель решает самостоятельно заменить сгоревшие запчасти. Специалисты давно обращают внимания на обязательное наличие технического образования или опыта для взаимодействия с электрическими цепями TV. Поэтому не ставьте на кон исправность своей плазмы, а лучше обратитесь за помощью к квалифицированным мастерам.

    Заключение

    Из всего вышесказанного, нетрудно догадаться, что прежде, чем заявлять о полной неисправности новообретённой техники, необходимо обратиться за помощью к инструкции телевизора Philips. Быть может, она разъяснит, почему не включается аппаратура.

    Если же оборудование Филипс отлично показало себя на протяжении последних лет, значит, причину нестабильной работы следует искать в аппаратной составляющей. Не исключено, что потребуется замена матрицы или БП. Если вы ни разу не обновляли ПО, то следует задуматься о «прокачке» софта, ведь нередко он оказывается виновником всех бед.

    Видео

    разбираемся со странной смертью школьника в Рембау / Блог компании Pult.ru / Хабр

    6 декабря The Sun сообщили о трагическом происшествии в Малайзии. Шестнадцатилетний школьник Мухаммед Захарин был найден дома мертвым, в его ушах были наушники, подключенные к смартфону. По результатам вскрытия, подросток скончался от электротравмы. Прочитав эту новость, многие пользователи приняли её за фейк, хотя известно, что даже в текущем году — это уже не первый случай такого рода. Под катом подробнее о трагедии, похожих случаях и том, как это могло произойти.



    Известные подробности инцидента с Мухаммедом


    На данный момент о случае в Рембау известно сравнительно немного. Мухаммед, вернувшись домой, поставил телефон заряжаться, после чего решил послушать музыку. Через некоторое время после подключения наушников зарядное устройство вышло из строя, в результате чего школьник получил удар током и скончался.
    Подростка обнаружила мать, которая сначала решила, что он спит. Не сумев разбудить сына, она вызвала скорую, которая констатировала смерть. По данным службы спасения, на теле подростка не было найдено никаких повреждений, кроме ожога и умеренного кровотечения в левом ухе. На фото с места происшествия видна небольшая лужа крови. Проведенное вскрытие подтвердило предварительную версию об электротравме.

    По сообщениям СМИ, брат покойного отмечал, что зарядное устройство “било его током”. На корпусе наушников виден отчетливый след от электрического пробоя.
    Модель телефона, производители наушников и зарядного устройства в отчетах не фигурируют.

    Бразильский инцидент


    Это уже второй известный мне несчастный случай такого типа в этом году. Идентичный инцидент произошел в муниципалитете Риачо-Фриу (Бразилия), где 17-летняя Луиза Пинейро также получила удар током через наушники от заряжающегося телефона. Случай также закончился смертью от электротравмы.
    Врачи, осмотревшие тело девушки, отметили, что амбушюры наушников расплавились в ушах. Имелись также сведения о том, что телефон был практически уничтожен воздействием электрического тока и напоминал взорванный. При этом сообщалось, что в этот день в регионе шли обильные дожди с грозами. Точные причины несчастного случая в момент активного интереса СМИ к инциденту названы не были. Известно, что следствием рассматривалось два варианта: неисправность зарядного устройства и удар молнии.

    Как гаджет с наушниками может убить?


    Итак, с точки зрения физики и конструктивных особенностей смартфонов и зарядных устройств, ничего невозможного в этих ситуациях нет. На многих дешевых зарядках из Поднебесной, Индии и Малайзии установлены крохотные трансформаторы, элементы выбраны максимально дешевые без необходимого запаса по мощности.

    Более того, такие устройства noname производителей иногда не проходят стандартные тесты на электробезопасность. Так происходит, вероятно, по причине отсутствия сколько-нибудь компетентной экспертизы на производстве и желания максимально уменьшить стоимость продукции.

    В подобных зарядных устройствах возникает высокая вероятность длительного электрического пробоя (дугового разряда). Ток 0,5 А, с напряжением 220 В поступает в низковольтную цепь, а это в свою очередь может привести к поражению пользователя через наушники.

    Опасным обстоятельством в таких ситуациях может стать заземление пользователя, что демонстрируют многочисленные случаи со смартфонами в ванной. Например, инцидент в д. Грызлово в феврале этого года (попавший в воду заряжающийся смартфон привел к смертельной электротравме).


    Также можно предположить, что случай в Бразилии не был настолько типичным и там сыграл роль разряд молнии, который многократно увеличил напряжение и силу тока в сети. Об этом может свидетельствовать как состояние телефона, который по свидетельствам очевидцев был буквально взорван, так и расплавленные амбушюры.

    Особенно опасно использование заряжающихся смартфонов в ванных комнатах. Так известными резонансными случаями стали смертельные электротравмы с заряжающимися смартфонами в 2013 — 2016-м годах, например, известный инцидент с китаянкой Ма Ай Лунь.

    Итог


    Очевидно, что описанные случаи скорее исключения, вероятно, связанные с низким качеством зарядных устройств. При этом количество подобных ситуаций растет, что настораживает. Мы настоятельно рекомендуем приобретать электронику производителей, сертифицирующих продукцию по стандартам типа EN 60065 (и аналоги), которые предполагают испытания электробезопасности. Также призываем с осторожностью использовать гаджеты, подключенные к зарядным устройствам, не заряжать гаджеты в ванной, соблюдать правила эксплуатации и не забывать про здравый смысл.

    Настоятельно рекомендую — пост.

    Использован фотоконтент:
    www.thesun.ie
    life.ru
    www.nairaland.com
    pikabu.ru (пользователь Rones)
    www.informationng.com/2018/02/beautiful-girl-electrocuted-headphones-melted-ears-using-phone.html

    Простой ремонт сварочника EDON LV-200

    Дисклеймер: Внимание, не пытайтесь ремонтировать силовую электронику без соответствующих знаний и опыта. В противном случае, это может привести к печальным последствиям. Данный обзор носит информационный характер, это не руководство к действию. В интернете есть множество статей и видеоруководств по ремонтам, но к сожалению, по большей части толку от них мало — информация разрозненная и даже противоречивая.
    Пусть будет ещё одна инструкция, возможно именно она кому-то поможет 🙂

    Родственник принёс на ремонт дохлый китайский сварочник EDON LV-200, который проработал всего ничего, а гарантия давно закончилась (хотя обычно она и не помогает, но не суть).


    Надпись на этикетке не имеет ничего общего с реальностью 🙂

    Сварочник пришёл в хорошем внешнем состоянии и не ремонтировался ранее, такие ремонты обычно никаких проблем не доставляют.
    После вскрытия, провожу первичную диагностику, которая позволяет оценить степень повреждений и целесообразность последующего ремонта.
    Последовательность действий:
    — Прежде всего, обязательно разряжаю накопительные конденсаторы лампой накаливания. В некоторых случаях, заряд на них держится очень долго, поэтому не забываем технику безопасности, энергии заряда достаточно, чтобы хорошо навредить. После разряда, проверяю остаточное напряжение, которое не должно превышать нескольких вольт. Т.к. печатная плата покрыта слоем лака, щупы должны быть острыми.
    — Проверяю исправность шнура питания и вилки. Довольно часто попадаются аппараты с такими повреждениям и ремонт сводится просто к их замене шнура или вилки.
    — Проверяю исправность сетевого выключателя и состояние клемм подключения. В мощных аппаратах они часто подгорают и требуют замены. Тут аппарат слабенький и токи смешные, контактам ничего не грозит.
    — Проверяю сетевой диодный мост на пробой. Выходит из строя редко, обычно при залипании реле цепи заряда.
    — Проверяю сопротивление зарядного резистора (или позистора). Его обрыв косвенно говорит о проблемах в силовой цепи.
    — Проверяю силовые транзисторы на КЗ. Самая частая неисправность — пробой этих самых транзисторов по разным причинам.
    — Проверяю транзистор БП на пробой, трансформатор БП на обрыв, а заодно и обвязку БП на внешние повреждения.
    — Проверяю выходные силовые диоды на пробой (прямо на выходных силовых клеммах). Если в обе стороны звонятся — есть проблема.
    — Проверяю состояние выходных силовых клемм на затяжку и повреждения.

    По результатам, примерно прикидываю целесообразность ремонта и согласую ремонт с хозяином аппарата. Если ремонт одобрен, чищу аппарат от пыли, грязи, опилок. Лучше всего, продуть его компрессором на открытом воздухе, стараясь не дуть на вентиляторы (их можно повредить).

    Нахожу принципиальную электрическую схему данного аппарата. Иногда реальную схему найти невозможно, поэтому подбираю наиболее подходящую. Наличие схемы позволяет быстрее провести сложный ремонт. Для простых ремонтов, схема не является обязательной. Схему можно искать не только по модели аппарата, но и по маркировке печатной платы, в данном случае ED-TECH-N08-A1. Точную схему найти не удалось, но на 90% подходит схема от Ресанты САИ-140 из которой в целях экономии выкинули кучу всего «ненужного» 🙂

    Подготавливаю необходимое оборудование:
    — Мультиметр
    — Токовые клещи на постоянный ток
    — Осциллограф
    — Нагрузочное сопротивление (балласт) 0,15Ом 150А (использую самодельное нихромовое).
    — ЛАТР 0-250В на 1-2А
    — Лампа накаливания 220В 95Вт (150Вт) с патроном
    — Разделительный трансформатор 220/220 1А для гальванической развязки (использую самодельный)
    — Для пайки потребуется мощный паяльник на 100-150Вт с массивным медным жалом, простой паяльник на 40Вт или паяльная станция, припой, флюс.
    — Защитные очки. Позволяют защитить глаза от осколков разлетающихся транзисторов, электролита взорвавшихся конденсаторов, капель припоя и меди при КЗ.
    — Расходные материалы (спирт, ветошь, термопаста, термопрокладки, клей, изолента)
    — Инструмент для разборки (шуруповёрт, отвёртки, плоскогубцы, бокорезы, пинцет и т.д)




    Разделительный трансформатор позволяет относительно безопасно работать под сетевым напряжением. Многие ремонтники его не используют — они интуитивно понимают до чего можно дотрагиваться, а до чего нежелательно. Я тоже иногда трансформатор не использую, но начинающим ремонтникам он необходим для сохранения жизни и здоровья.

    Сам ремонт данного аппарата


    В результате диагностики по вышеописанной методике, под замену оказались только силовые IGBT транзисторы в количестве 2шт

    Даже если вылетел только один транзистор, меняется весь комплект (2-4-8шт).
    Зарядовый резистор остался жив, т.к. он самовосстанавливаемый (позистор)
    Откручиваю радиаторы силовых транзисторов от платы и мощным паяльником выпаиваю их прямо с радиаторами



    Внимание! не пытайтесь выпаивать транзисторы маломощным паяльником или феном — вырвите металлизацию и испортите печатную плату. Прогревать необходимо сразу 3 вывода, транзисторы должны выпасть без усилий под весом радиаторов.
    Никаких теплопроводных прокладок нет ибо они тут без надобности.
    Термопасты положили маловато, в гомеопатическом объёме 🙂

    Родные транзисторы IKW30N60h4
    www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKW30N60h4-DataSheet-v02_02-EN.pdf?fileId=db3a3043266237920126bc80c5f041c9
    30А 94W (100ºC) 600V 1,95V (30A) 1630pF 207ns (Off)

    Теперь фото оригинальных транзисторов IKW30N60h4 от Infineon


    Не правда-ли, «слегка» отличаются?
    Когда оригинальность транзисторов под вопросом, я их ломаю, чтобы заглянуть им в душу и познать сущность

    Сущность ничего хорошего не показала, кристалл 4х4мм маловат для заявленных 30А, однако, видали и хуже. Обратный диод как ни странно присутствует.

    Во время проверки выходных диодов CTXS-6603, меня смутило очень малое падение напряжения на них — всего 0,19В. Обычное значение для этой цепи 0,3-0,4В.

    Первая мысль — диодам пришёл писец, что в общем-то не редкость.

    Вторая мысль — китайцы по ошибке поставили сюда перемаркированные диоды Шоттки, которые как раз имеют похожее падение напряжения и в сварочниках нормально не работают из-за недостаточной стойкости к высокому обратному напряжению. Для проверки я их аккуратно выпаял и проверил по отдельности. Все 3 диода звонились одинаково (значит не дохлые), проверил их высоким обратным напряжением — 250В все запросто выдержали. Нагрузил током 10А и проверил падение напряжения — всё совпало с даташитом. Успокоился и запаял диоды обратно, теперь я имею +0,3% к опыту 🙂

    После выпаивания транзисторов, отверстия в плате под них очистил зубочисткой.
    Далее, проверил все элементы драйверов, т.к. они тоже часто выходят из строя вместе с транзисторами. Проверять можно либо по схеме, либо методом сравнения каналов.

    Дополнительно, необходимо проверить исправность размагничивающих (рекуперационных) диодов RHRP1560 — они также частенько выходят из строя при пробое транзисторов, причём как обрываются так и закорачиваются.

    Теперь необходимо убедиться, что всё остальное в сварочнике работает нормально, для этого выпаиваю технологическую перемычку, которая позволяет разделить цепи питания силовой части и собственного источника питания

    Если нет такой перемычки

    Придётся для проверки подавать внешние 24V на выход БП


    И подключаю в нужное место простейший внешний источник постоянного тока на 310В (обведён пунктирной линией)
    Внимание — питающий провод сварочника никуда не подключать!

    После подключения, плавно добавляю напряжение с ЛАТР до номинальных 220В. При этом должно сработать реле, вентилятор должен начать вращаться и не менять обороты на слух при изменении входного питающего напряжения от 130В до 250В. Лампа накаливания при этом не должна светиться.
    Ставлю регулятор тока в среднее положение и осциллографом проверяю форму импульсов затвор-эмиттер (сами транзисторы естественно выпаяны).

    Все параметры импульсов в норме для сварочника такого типа, затянутый фронт — норма пока транзисторы не запаяны т.к. драйверы работают без затворных ёмкостей.
    Проверяю пропадание импульсов при снижении питающего напряжения ниже 150В
    Если всё в норме, значит самое время устанавливать новые транзисторы на место.

    На замену не обязательно устанавливать родные транзисторы, можно подобрать подходящие по параметрам аналоги.
    Я поставил проверенные FGA40N65SMD от On Semiconductor
    www.onsemi.com/products/discretes-drivers/igbts/fga40n65smd
    www.onsemi.com/pub/Collateral/FGA40N65SMD-D.pdf
    40А 174W (100ºC) 650V 1,9V (40A) 1880pF 92ns (Off)

    Обзор на них уже делал ранее, там-же было немного о подборе транзисторов и о ремонте
    mysku.ru/blog/aliexpress/74617.html

    Устанавливаю транзисторы на радиаторы, не забыв про термопасту (использую КПТ-8)

    Выводы транзисторов откусываю только после закрепления радиаторов саморезами!

    Готово 🙂

    Важно не забыть поставить защитную пластину на радиаторы, без неё сварочник будет работать до первого падения, после чего попадёт обратно на ремонт (проходили, знаем).
    После установки транзисторов, опять подключаю его по вышеуказанной схеме и опять проверяю форму импульсов затвор-эмиттер

    Форма импульса выровнялась и близка к идеальной. Если импульс не имеет крутых фронтов в обоих каналах, необходимо искать причину, обычно это неисправный элемент в драйвере, либо неисправный импульсный трансформатор ТГР.
    Теперь можно восстановить перемычку, отключить внешний источник питания, закрепить печатную плату, поставить изоляционную пластину, правильно установить крышку корпуса (решёткой к морде).

    Но не спешите делать большую ошибку, пытаясь сразу что нибудь приварить! С большой долей вероятности сварочник опять жахнет. Когда-то очень давно, я сам на это попал, когда не заметил неисправность цепи токоограничения, досада была велика 🙁
    Собираю такую схему

    Постепенно повышаю входное напряжение. При некотором значении щёлкает реле и запускается вентилятор. Повышаю напряжение, поглядывая на лампу накаливания, которая должна тускло светить. Довожу напряжение до номинала и проверяю постоянное напряжение на выходе сварочника. Оно должно быть в пределах 40-70В в зависимости от входного напряжения и от коэффициента трансформации силового трансформатора (в данном случае это 17:5).
    Даю немного поработать аппарату, наблюдая за лампой накаливания.
    Далее, подключаю аппарат напрямую по следующей схеме

    Ток в первичной и вторичной цепях проверяю токовыми клещами
    Регулятор тока устанавливаю в минимальное положение.
    Включаю аппарат, проверяю ток в первичной цепи (должен быть менее 1А), подцепляю токовые клещи на выход и аккуратно подключаю балласт. Ток не должен превышать значения 40А. Превышение тока означает, что не работает цепь ограничения тока и требуется дальнейший ремонт. Обычно виноват оказывается токовый трансформатор, его выпрямитель или усилитель тока.
    Если ток в норме (менее 40А), отключаю аппарат, ставлю регулятор тока в среднее положение, включаю снова и подключаю нагрузку (на вспышку не глядеть). Ток должен возрасти. Кручу ручку регулировки тока — ток должен плавно регулироваться до максимального значения. При минимальной уставке тока, обычно срабатывает защита от залипания электрода.
    В моём случае максимальный ток составил чуть менее 130А, что является нормой для этого аппарата. Ожидать от него написанные бумажные 200А не стоит.

    Если при вращении регулятора ток резко дёргается — пора чистить регулятор тока.
    При необходимости, максимальное значение тока можно подстроить резистором на плате, но в пределах разумного. Не рекомендую повышать значение этого тока, аппарат уже разогнан производителем до предела и выжать их него ещё больше не выйдет — он просто сгорит. Я оставил заводскую настройку максимального тока.
    Рабочего тока хватает для сварки максимум 3мм электродом. Для длительной работы на максимальном токе, а также для резки металла аппарат непригоден.

    К чему все эти казалось-бы ненужные действия? Дело в том, что сварочники горят по какой-либо причине и эту причину необходимо найти и устранить. Обычно, причиной выхода из строя является сам пользователь, грубо нарушающий требования руководства по эксплуатации (при этом необходимо провести с владельцем ликбез). Но в данном случае настоящая причина — некачественная элементная база аппарата (поддельные силовые элементы). Именно поэтому замена элементов на качественные и является достаточным действием для предотвращения дальнейших быстрых выходов его из строя.

    Вот теперь можно смело проверять аппарат на дугу 🙂 Для проверки, я обычно ставлю новый электрод 4мм, выкручиваю ток на максимум и варю им непрерывно до его окончания. Если аппарат при этом не отключится и не сгорит, значит ремонт был успешным, можно отдавать хозяину 🙂

    Данный сварочник сильно упрощён по схемотехнике и на 200А ну никак не тянет.
    — Всего 2 силовых транзистора на 30А, подключенные по схеме однотактного косого полумоста, да и те поддельные
    — Отсутствуют снабберные цепочки в силовой части. Они позволяют снизить импульсную нагрузку на транзисторы в момент их запирания, когда фронт импульса получается затянут, а также позволяют равномерно распределить эту нагрузку между транзисторами.
    — Малая ёмкость накопительных конденсаторов 2х470мкФ
    — Отсутствие силового выходного дросселя, что приводит к затруднению сварки на малых токах из-за разрыва питающего тока.
    — Отсутствие сетевого фильтра по питанию. При работе сварочника, помехи от него могут глушить радио и телевизионный сигнал на большом расстоянии.

    Из достоинств аппарата можно отметить:
    — Лёгкий, компактный
    — Удобная ручка для переноски
    — Качество сборки на должном уровне
    — Относительно недорогой (примерно 4300р)

    Хоть ремонт и был для меня очень простым и быстрым, написание обзора заняло времени и сил в разы больше — очень сложно простым языком объяснить суть происходящего. Если такая тема многих заинтересует, буду периодически обозревать подобные ремонты.
    До встречи.

    Что происходит при сгорании предохранителя

    В большинстве домов, построенных после 1965 года, а также в старых домах, в которых было обновлено электроснабжение, есть автоматические выключатели, контролирующие электрические цепи в их домах. Но в старых домах, которые не обновлялись, электрические цепи защищены и управляются предохранителями, расположенными в центральном блоке предохранителей. Эти устройства выполняют ту же функцию, что и автоматические выключатели, для защиты от перегрузок цепи и короткого замыкания, но вместо их сброса при «срабатывании» вы должны заменять предохранители, когда они перегорают («перегорают»).

    Анатомия предохранителя

    Два разных типа предохранителей управляют цепями на 120 В и цепями на 240 В в старых электрических системах. Для цепей на 120 В предохранители представляют собой небольшие керамические ввинчивающиеся устройства, которые вставляются в резьбовые гнезда на панели предохранителей, подобно тому, как лампочки ввинчиваются в патроны для ламп. Внутри предохранителя есть металлическая лента, через которую проходит весь ток в цепи. Лента подбирается по размеру, чтобы соответствовать сечению провода цепи, и если через ленту проходит слишком большой ток, она плавится или «разрывается», и цепь выходит из строя.На лицевой стороне предохранителя есть небольшое стеклянное окошко, через которое вы можете увидеть металлическую ленту, а когда предохранитель перегорит, вы увидите, что металлическая лента расплавлена ​​насквозь, или помутнение стекла. Вставные предохранители обычно представляют собой предохранители на 15 или 20 ампер, а иногда и на 30 ампер.

    Для цепей на 240 В, которые управляют основными цепями электроприборов, таких как кондиционер или электрическая плита, предохранители представляют собой небольшие картриджные устройства, которые вставляются между металлическими контактами, обычно вставляются в блок предохранителей, который можно вытащить из панели предохранителей, чтобы поменять предохранители.Патронные предохранители обычно используются в цепях электроприборов на 240 вольт, потребляющих 30, 40 или 50 ампер.

    Размеры предохранителей

    Как и автоматические выключатели, предохранители имеют размер, соответствующий сечению проводов цепи. Это препятствует тому, чтобы провода схемы потребляли больше энергии, чем они могут выдержать. Следовательно, использование предохранителей правильного размера является важной мерой безопасности, которая может предотвратить возгорание из-за перегрузки цепи.

    • Для проводов сечением 14 и более допускается использование предохранителя на 15 А.
    • Для провода калибра 12 и более подходит предохранитель на 20 ампер.
    • Для провода калибра 10 и более подходит предохранитель на 30 А.

    Рассказывают, что люди заменяли перегоревшие предохранители на медный пенни, вставленный в гнездо предохранителя - решение, которое действительно восстанавливало питание цепи, но также создавало непосредственную опасность возгорания, поскольку больше не было ограничений на величину мощности. был протянут через провода схемы, кроме самого провода, до тех пор, пока он не прожог.

    Предупреждение

    Никогда не заменяйте перегоревший предохранитель на предохранитель с большей силой тока.

    У нового типа предохранителей, называемого Edison-base, есть основание особой формы, которое предотвращает вставку предохранителя неправильного размера в гнездо. После того, как основания вставлены в гнезда для предохранителей, в них можно вставлять только предохранители надлежащего размера. Если на вашей панели предохранителей нет оснований Эдисона, рекомендуется их установить.

    Что происходит при сгорании предохранителя

    Существует два условия, которые могут вызвать перегорание предохранителя.Во-первых, и чаще всего, когда слишком много ламп или подключаемых устройств потребляют питание от цепи, это может перегрузить емкость предохранителя и вызвать плавление металлической ленты внутри предохранителя. В результате все лампы, розетки и приборы, питаемые от сети, внезапно отключатся. Когда вы осмотрите предохранитель, вы, вероятно, заметите, что металлическая лента, расположенная за стеклянным окном, расплавлена, или вы заметите туман или облачность в окне, что указывает на очень внезапное плавление ленты.Непосредственным решением здесь является замена предохранителя на предохранитель такого же размера. Однако в долгосрочной перспективе вам нужно будет переместить некоторые съемные устройства в другие цепи, чтобы избежать новой перегрузки и еще одного перегоревшего предохранителя. Приборы, которые нагревают (например, тостеры или утюги) или с двигателями (например, пылесосы), особенно склонны к перегрузкам, поскольку их потребляемая мощность довольно велика, особенно при первом запуске.

    Другая причина сгорания предохранителя возникает, когда горячий провод где-то в системе касается заземляющего или нейтрального провода.Это то, что известно как короткое замыкание , и обычно это происходит из-за слабых соединений проводов, поврежденных проводов где-то вдоль цепи или проблемы с внутренней проводкой в ​​каком-либо устройстве, подключенном к цепи. Например, неправильно подключенная лампа может вызвать короткое замыкание и перегореть предохранитель, если ее включить в розетку. Или провода, прорванные грызунами в стенах, могут привести к тому, что горячий провод коснется заземляющего или нейтрального провода. Непосредственный симптом такой же, как и при перегрузке - металлическая лента внутри предохранителя перегорает, и все лампы и приборы в цепи выключаются.Но в случае короткого замыкания простая замена предохранителя, скорее всего, приведет к немедленному срабатыванию нового предохранителя, если короткое замыкание не было устранено.

    Диагностика места короткого замыкания может потребовать терпения. Поскольку во вставных лампах или приборах происходит много коротких замыканий, начните с отключения всех ламп и приборов, а затем замените перегоревший предохранитель. Если новый предохранитель исправен, вероятно, проблема с проводкой возникла в одной из отключенных вами ламп или приборов. В противном случае проблема существует где-то в самой разводке цепи.Вы можете визуально осмотреть каждую розетку, настенный выключатель и осветительную арматуру на предмет неплотных контактов, но есть большая вероятность, что вам нужно будет вызвать профессионального электрика, чтобы определить местонахождение и устранить проблему.

    10 возможных причин перегоревшего предохранителя и что делать

    Большинство людей, вероятно, в то или иное время сталкивались с перегоревшим предохранителем. Кто-то всегда знает, что делать, когда это происходит. Если вы домовладелец, то, вероятно, это вы. Перегоревшие предохранители - обычное явление.

    Но как часто вы на самом деле думаете о том, что могло вызвать перегорание предохранителя, не говоря уже о том, чтобы вызвать электрика, чтобы убедиться, что все в порядке? Если вы похожи на большинство людей, ответ, вероятно, - «Никогда».

    Итак, сегодня мы проведем вас через вашу электрическую панель или блок предохранителей, а также многие вещи в вашем доме, которые к ним подключены, и дадим вам очень полезную информацию.

    Сначала несколько слов о предохранителях

    У большинства людей в наши дни старые панели предохранителей (также известные как коробки предохранителей) заменены современными электрическими панелями с автоматическими выключателями - если коробки предохранителей еще были там, когда они покупали свои дома.

    Тем не менее, люди обычно используют выражение «перегоревший предохранитель», чтобы описать практически любое неожиданное происшествие, связанное с электричеством, особенно то, что связано с потерей мощности.

    «Перегоревший предохранитель» может означать много разных вещей, некоторые из которых не имеют ничего общего с настоящими предохранителями. Это затрудняет ответ на вопрос: «Почему сгорают предохранители?»

    Тогда вам может быть интересно, как узнать, перегорел ли предохранитель, то есть настоящий предохранитель. Вы увидите, что предохранитель расплавился, и на панели может быть обугливание.

    Настоящий предохранитель обычно представляет собой кусок металла, чаще всего заключенный в оболочку провод, который фактически плавится при перегреве. Это то, что останавливает неисправность (также известную как «короткое замыкание» или «скачок напряжения»). Затем сломанный предохранитель необходимо заменить новым.

    С другой стороны, автоматические выключатели

    имеют внутренние переключатели, которые срабатывают при скачках напряжения для временного отключения данной цепи. Выключатели сбрасываются, и их можно «снова включить», поэтому нет необходимости что-либо менять.

    В большинстве случаев ссылаться на «перегоревший предохранитель» технически неточно, поэтому в этой статье мы предложим вам несколько новых концепций и словарный запас, чтобы описать различные проблемы с электричеством.

    Если вам интересно, что на самом деле пошло не так, когда у вас «перегорел предохранитель», взгляните на следующий список. При необходимости вызовите электрика или сомневаетесь.

    Причина 1: Перегрузка цепи

    Вы должны быть в состоянии определить виновника в этом случае, ища розетку или, может быть, отдельное устройство, которое активно используется. Представьте себе удлинитель с подключением к каждой розетке, особенно если подключены пользователи с высоким энергопотреблением.

    Исправление: Уменьшите всю мощность, потребляемую одной цепью. Найдите розетки в других цепях для подключения или (что еще лучше) отключите то, что вы не используете.

    Причина 2: короткое замыкание

    Короткое замыкание - это тип электрического повреждения. Неисправности, как правило, возникают, когда электрический ток выходит за пределы намеченного пути (цепи) из-за отсутствия сопротивления (например, из-за изоляции или автоматического выключателя).

    Результатом является слабое соединение между двумя проводниками, подающими электроэнергию в цепь.Это вызывает чрезмерный ток в источнике питания в результате «короткого замыкания» или «неисправности».

    Перегруженные провода переполнятся и вызовут повреждение. Короткое замыкание может даже привести к выходу из строя электрического устройства, ответственного за это. Короткие замыкания обычно останавливаются автоматическими выключателями, отсюда и их название.

    Исправление: Убедитесь, что неисправное устройство отключено от сети и нет повреждений розетки. Сначала проверьте схему. Затем проверьте, нет ли повреждений на электрической панели или вокруг нее.

    Если вы заметили какое-либо повреждение, вызовите электрика, прежде чем что-либо делать с ним. Если его нет, верните выключатель в рабочее положение. Если же он снова сработает, вызовите электрика.

    Причина 3: замыкание на землю

    Замыкание на землю - это особый тип короткого замыкания, при котором непреднамеренный путь рассеянного электрического тока течет непосредственно на землю (землю) или касается заземленной части системы (например, заземляющего провода или электрического блока).

    Опасность поражения электрическим током возрастает, когда человек находится в непосредственном контакте со слабой дорогой к земле. Вот почему кухни и ванные комнаты обычно оборудованы розетками GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю).

    Исправление: По сути, то же самое, что и исправление короткого замыкания. Обязательно проверьте и проверьте все затронутые компоненты системы и электрические устройства. Если что-то не так, вызовите электрика.

    Причина 4: Дуговый сбой

    Дуговые замыкания возникают из-за проблем с электропроводкой и клеммными соединениями, например, ослабленного винта клеммы.Прерыватели цепи дугового замыкания (AFCI), если они есть в вашем доме и обновлены, отключат цепь, если в неисправной проводке образуется искра.

    Исправление: Это в основном то же самое, что и два выше. Если в вашем доме есть AFCI, неисправность должна была привести к отключению цепи. Если у него нет AFCI, проверьте его на наличие повреждений и при необходимости вызовите электрика.

    Причина 5: Проблема с цепью или выключателем

    Сработал выключатель? Другими словами, перевернут ли один из переключателей на панели? Если это так, то автоматические выключатели делают то, что они должны были делать: перекрывают поток электричества из-за какого-либо скачка (неисправности) или другой проблемы.

    Исправление: Перед сбросом выключателя проверьте наличие любых признаков повреждения.

    Если выключатель снова сработает, возможно, проблема. Наблюдайте за ним, и если он продолжает срабатывать, вызовите электрика для проверки.

    Причина 6: Установлен предохранитель неправильного типа Предохранители

    бывают разных форм, размеров и конфигураций. Многие модели выглядят похожими на , но на самом деле имеют очень разные функции. Если вы или кто-то другой установил неправильный предохранитель в панели предохранителей, и не было причинено вреда здоровью или имуществу…

    Вам очень повезло .Что бы ни случилось, взрыв предохранителя мог нанести значительный вред. Вам необходимо немедленно вызвать электрика, чтобы не допустить дальнейшего повреждения. Тем временем не подходите к блоку предохранителей.

    Исправление:
    Ваш электрик скажет одно: избавьтесь от панели предохранителей! И это именно то, что вам следует делать. Панели предохранителей не устанавливали в домах уже несколько десятилетий; их технологиям не хватает большинства функций безопасности современных автоматических выключателей.

    Причина 7: Поврежденные или устаревшие электрические розетки

    Любая неисправная проводка или подключенные части могут вызвать сбой питания (скачок напряжения), который приведет к размыканию цепи (или перегоранию предохранителя).Итак, опять же, проблема не в том, что автоматический выключатель (или предохранитель) не работал, а в неисправном оборудовании.

    Исправление: Отремонтируйте неисправную розетку, а затем проведите электрический осмотр всего дома, чтобы определить любые другие неисправные или поврежденные розетки или другие потенциальные проблемы.

    Зная, что в одной розетке возникли проблемы, осмотр должен облегчить вам жизнь. Любой рекомендуемый ремонт, полученный в результате осмотра, еще больше облегчит его работу.

    Причина 8: Поврежденная проводка

    Мы можем сказать здесь, по сути, то же самое, но с очень важной оговоркой, что поврежденная проводка может оставаться незамеченной гораздо дольше и намного легче, чем поврежденные розетки, поскольку проводка в основном скрыта внутри стен вашего дома.

    Из-за этого вместо «исправления» для этого элемента мы предлагаем список от Национальной ассоциации подрядчиков электротехники (NECA) способов обнаружения возможных проблем с внутренней проводкой в ​​вашем доме:

    • Отслеживайте срабатывания выключателя.
    • Посмотрите и прислушайтесь к мерцанию, жужжанию или затемнению света.
    • Обратите внимание на изношенную или перегоревшую проводку.
    • Найдите обесцвечивание, ожог и дым.
    • Feel для теплых или вибрирующих настенных розеток
    • Запах гари и посторонние запахи.

    Мы рекомендуем использовать ссылку выше, чтобы прочитать полный список NECA, который включает подробные объяснения этих элементов.

    Причина 9: В вашем доме все еще есть блок предохранителей и 100-амперный ток

    До этого момента у вас должно быть очень мало электрических устройств.Предположим, вы добавили одно или два устройства или перегрузили одно из них, которое уже использовали (например, включив духовку в режим «жарить»). Считайте это тревожным звонком.

    Исправление: Мы не хотим вам об этом рассказывать, но решение в этой ситуации - позвонить вашему электрику и обсудить вопрос об обновлении услуги и замене той очень старой панели предохранителей.

    Причина 10: Необходимо обновить вашу электрическую службу

    Эти «перегоревшие предохранители», вероятно, станут все более частым явлением, и вам нужно будет постоянно переустанавливать автоматические выключатели.В 21 веке наш спрос на электроэнергию намного больше, чем в 20 веке.

    Если вы не хотите посадить себя и свою семью на очень строгую электрическую «диету», пришло время для того, что электрики называют «тяжелым», что означает модернизацию системы на 200 А, которая позволит вам безопасно подключаться к электросети и нагреваться. вверх ваши электрические устройства.

    Вы, вероятно, не узнаете, что обновление необходимо, пока не проверите его, но какая прекрасная возможность пообщаться со своим электриком в течение дня или около того!

    Следует ли вам провести электрический осмотр?

    Если у вас более старый дом и / или вы испытываете случайные небольшие проблемы с электричеством (например, часто срабатываете автоматические выключатели), то да, проверка электрической части будет хорошей идеей.

    Однако имейте в виду, что существует три различных типа электрических осмотров: один проводится лицензированным домашним инспектором, второй - государственным инспектором, а третий - лицензированным электриком.

    Лицензированный домашний инспектор

    Если вас беспокоит безопасное и эффективное функционирование электрической системы вашего дома, вам не нужен лицензированный домашний инспектор для этой работы. У них нет дипломированных электриков, обладающих глубокими знаниями по этому вопросу.

    Лицензированный домашний инспектор осмотрит видимые части электрической системы, включая переключатели панели и автоматического выключателя, проверит розетки GFCI и изучит любые другие легкодоступные части. Если у вас есть опасения, вам нужно нечто большее.

    Государственный электротехник

    Госинспектор чаще всего работает с нанятым вами электриком как в начале работы, так и после ее завершения.

    Работа этого человека заключается в том, чтобы удостовериться, что выполненная работа соответствует электротехническим нормам и правилам конкретного штата или любой другой юрисдикции (округа, муниципалитета и т. Д.).). Вы можете ожидать, что нанятый вами электрик будет располагать этой информацией.

    Лицензированный электрик

    Лицензированный электрик - это человек, который вам нужен для этой работы. Если у вас уже есть кто-то, кто хорошо поработал для вас в прошлом, этот человек будет отличным выбором. Вам нужен кто-то, кто сделает больше, чем просто «поцарапает поверхность».

    Помимо опасений по поводу состояния вашей электрической системы, существуют различные причины для рассмотрения возможности проверки, например:

    • В первую очередь, для общей безопасности вас и вашей семьи
    • Если вы мало что знаете об истории электропроводки в вашем доме
    • Если ваш дом был затоплен или произошла утечка в водопроводе
    • Если вы планируете реконструировать проект
    • Если вы добавляете крупную бытовую технику или другие предметы, потребляющие много электроэнергии, например гидромассажную ванну

    Как правило, такие проверки не являются слишком дорогостоящими; однако в случае с электрической системой вашего дома экономия - это гораздо больше, чем деньги.Позаботьтесь о том, что вам нужно!

    Вы уже «перегорели»?

    Это было много для чтения! Но мы надеемся, что вы удалили некоторую полезную информацию. Мы также надеемся, что, по крайней мере, вы знаете сходства и различия между предохранителями и автоматическими выключателями!

    И если вы когда-нибудь снова услышите (или воспользуетесь) выражение «перегорел предохранитель», мы ожидаем, что вы задумаетесь обо всем, что может означать. И может пройти совсем немного времени, прежде чем ни у кого вообще не будет повода говорить о предохранителях.

    Число реально перегоревших предохранителей в этой стране становится все меньше и меньше, поскольку люди продолжают заменять свои старые коробки предохранителей новыми электрическими панелями на 200 А и автоматическими выключателями.

    Наше прощальное слово для вас: если вы никогда не проверяли электрическую систему в вашем доме или не проводили достаточно долгое время, сделайте это.

    Не беспокойтесь о том, сколько это будет стоить, поскольку то, что скрывается внутри ваших электрических розеток и за вашими стенами, - это то, от чего вы буквально обожжетесь.Только не забудьте нанять опытного и знающего лицензированного электрика.

    Если у вас есть вопросы или вы заинтересованы в наших тарифах, просто дайте нам знать. Мы всегда рады помочь!

    ампер - Что вызывает перегорание предохранителя, ток или мощность?

    Ваши вопросы: «Таким образом, если предохранитель рассчитан на 12 В постоянного тока и 20 А, это будет равно 240 Вт. Если будет подано другое напряжение, изменится ли это ток, при котором предохранитель сломается? ватты? Если на этот пример предохранителя было подано 6 В постоянного тока, 240 Вт в этом состоянии будут 40 А, когда предохранитель «перегорит».Я прав? Или предохранитель всегда «перегорает» на 20 А, независимо от напряжения? »

    Предохранитель перегорает из-за мощности (тепла), но номинальное напряжение предохранителя не является падением напряжения на предохранителе во время работы, поэтому не используется для расчета мощности, необходимой для срабатывания предохранителя. Предохранитель - это нелинейное устройство, предназначенное для использования последовательно с нагрузкой. При нормальной работе он рассеивает очень мало энергии. Но по мере того, как ток достигает номинального тока предохранителя, мощность повышается, увеличивается нагрев и увеличивается сопротивление, что, в свою очередь, увеличивает V * I = Power = Heat.... и пуф проходит, провод предохранителя размыкает цепь, как и было задумано. Чтобы ответить на вопрос о срабатывании предохранителя при номинальном токе независимо от приложенного напряжения ... да, но это потому, что это нелинейное сопротивление, включенное последовательно с нагрузкой.

    Сказать «это не имеет никакого отношения к напряжению» в корне неверно. Закон Ома говорит нам, что без напряжения, в данном случае падения напряжения на предохранителе, нет тока (V / R = I). Мощность определяется как V * I = P.

    Из Википедии: "Электрическая мощность в ваттах, производимая электрическим током I, состоящим из заряда Q кулонов каждые t секунд, проходящего через разность электрических потенциалов (напряжений) V, составляет

    . 2) / R то же самое, что V I

    Я считаю, что путаница с напряжением, «не имеющим значения» в этом обсуждении, заключается в том, что R предохранителя НЕ является постоянным и нелинейным... намеренно. Аналогично нити накаливания лампы накаливания (для стандартной бытовой нити мощностью 100 Вт R в холодном состоянии низкий (5-10 Ом) и выше, когда горячий (100 Ом)). Предохранитель обычно имеет очень низкий R в холодном состоянии, но по мере увеличения мощности, Vfuse * I = P), увеличивается и нагрев.

    Провод предохранителя имеет очень нелинейное сопротивление температурному коэффициенту, что означает, что по мере увеличения рассеиваемой мощности (V * I) она достигает точки, в которой R быстро увеличивается, применяемый VI плавит провод и перегорает предохранитель. .Распределение мощности в этой последовательной цепи показывает, что мощность, рассеиваемая предохранителем, очень мала, когда его R низкое (в безопасной работе), и мощность перераспределяется от нагрузки к предохранителю, когда ток достигает критической точки (отключение или `` перегорание '' точка) на кривой от R до температуры.

    Напряжение играет важную роль. Но дело не в напряжении питания или номинальном напряжении предохранителя, а в падении напряжения на предохранителе по кривой R / Temp. Возможно, я педантичен, но полезность предохранителя действительно зависит от его нелинейного R в сочетании с фундаментальным законом передачи мощности в последовательной цепи, а мощность является функцией напряжения и тока.

    Другие ответы верны в том, что номинальное напряжение предохранителя важно для предотвращения искрения при перегораниях. Суть в том, что для защиты плавким предохранителем используйте номинальный ток, чтобы защитить цепь от условий перегрузки по току, и используйте номинальное напряжение, чтобы предохранитель не перегорел и продолжал проводить через дугу.

    Основы поиска и устранения неисправностей источников питания

    Когда часть оборудования оказывается полностью мертвой, первое, на что следует обратить внимание, - это источник питания.Если для поиска неисправностей такого рода используется осциллограф, это должен быть портативный прибор с батарейным питанием, изолированный от земли, по крайней мере, вначале. Причина в том, что могут быть внутренние напряжения, на которые ссылаются, но которые плавают над землей, состояние, которое может создавать опасные токи короткого замыкания при подключении к настольному осциллографу. Это особенно верно для импульсных источников питания (SMPS), где обе стороны цепи плавают над землей.

    В SMPS возможен ряд конфигураций, в первую очередь понижающая, повышающая и инвертирующая понижающая-повышающая.В каждом из них MOSFET - это главный разум. Он выполняет переключение, в то время как диод определяет направление, в котором текут носители заряда, а катушки индуктивности и конденсаторы накапливают электрическую энергию. SMPS регулирует выход, непрерывно изменяя рабочий цикл, в отличие от линейного источника питания, который регулирует выход, внося необходимые изменения, регулируя количество рассеиваемой мощности.

    Понижающий преобразователь SMPS аналогичен линейному источнику питания с понижающим трансформатором.Когда переключатель замкнут, на катушку индуктивности подается напряжение. Когда переключатель разомкнут, ток через катушку индуктивности продолжает течь. Обратная связь регулирует ширину импульса с постоянной частотой повторения или регулирует частоту повторения с постоянной шириной импульса.

    Повышающий преобразователь SMPS аналогичен линейному источнику питания с повышающим трансформатором. Когда переключатель замкнут, ток индуктора увеличивается. Когда переключатель выключается, возникают скачки напряжения, поскольку индуктор пытается поддерживать постоянный ток, чего он не может сделать, поскольку индуктор использует всю доступную энергию для создания своего магнитного поля.В этом месте диод проводит, и ток от катушки индуктивности течет в конденсатор. Это объясняет более высокое выходное напряжение по сравнению с входным.

    В SMPS транзистор, переведенный в область насыщения, периодически прикладывает нерегулируемый постоянный ток на входе к катушке индуктивности, которая функционирует как запоминающее устройство. Во время каждого импульса его магнитное поле увеличивается до тех пор, пока переключатель не будет выключен. Затем накопленная энергия фильтруется. Опорное напряжение сравнивается с выходным сигналом в контуре обратной связи, изменяя ширину или частоту импульса.SMPS может работать как с частотным входом переменного тока, так и с нерегулируемым входом постоянного тока.

    В типичном SMPS питание от сети поступает на питание через сетевой фильтр. Затем мощность выпрямляется и сглаживается до высокого постоянного напряжения (несколько сотен вольт). Затем один или несколько транзисторов (или полевых МОП-транзисторов) включают и выключают это высокое постоянное напряжение, чтобы управлять первичной обмоткой трансформатора. (Хотя некоторые топологии SMPS бестрансформаторные.) Напряжение выпрямляется и фильтруется на вторичной стороне трансформатора.

    Регулировка выхода осуществляется путем переключения транзисторов через схему управления, которая определяет выходное напряжение (и входной ток) и соответственно регулирует время включения и выключения транзистора. Эта схема управления часто находится на первичной стороне и может получать питание от дополнительной обмотки трансформатора. Образец выходного напряжения обычно возвращается через оптрон. (Опять же, некоторые конструкции SMPS реализуют обратную связь без использования оптопары.) В некоторых случаях схема управления находится на вторичной стороне и управляет переключателем через небольшой дополнительный трансформатор.

    Следует отметить, что у ИИП есть стороны высокого и низкого напряжения (первичная и вторичная стороны). Трансформатор изолирует первичную и вторичную стороны. (Опять же, существуют бестрансформаторные ИИП, в которых не реализована изоляция.) Часто, если заземление выхода не подключено к заземлению сети, небольшой высоковольтный конденсатор соединяет эти два заземления на высокой частоте.

    Поскольку половина компонентов SMPS напрямую подключается к сетевому напряжению, на первичной стороне источника питания есть опасные напряжения.Накопительный конденсатор большой емкости заряжается при высоком напряжении и может сохранять опасное напряжение даже при отключенном питании от сети. SMPS часто включают в себя истекающие резисторы для рассеивания этого напряжения, но эти резисторы можно сломать, чтобы конденсаторы могли оставаться заряженными. Следовательно, лучше всего разряжать конденсаторы через подходящий резистор (обычно несколько кОм) через изолированные щупы, как на мультиметре. Затем измерьте напряжение, чтобы убедиться, что оно равно нулю, прежде чем продолжить. Также имейте в виду, что радиаторы часто не заземлены и могут находиться под напряжением сети.

    Аналогичным образом убедитесь, что все конденсаторы разряжены. Многие неисправные электролитические конденсаторы деформируются или раздуваются. Другие визуальные индикаторы включают сгоревшие черные резисторы и компоненты, которые пахнут горелым, особенно трансформатор. У трансформатора, который пахнет горелым, возможно короткое замыкание. Если это так, часто лучше просто заменить SMPS.

    Хотя это может показаться очевидным, поиск неисправности при пропадании питания начинается с проверки сетевого предохранителя. Перегоревший предохранитель обычно означает наличие множества неисправных компонентов; исправный предохранитель может означать, что проблема была вызвана одним компонентом.

    Состояние предохранителя тоже полезно. То, что горело медленно, означает, что отказ не был катастрофическим. Аварийный предохранитель подразумевает сильный ток, повредивший множество компонентов. К сожалению, некоторые предохранители заполнены песком и не позволяют понять, что произошло.

    Одна уловка для первого испытания источника питания с перегоревшим предохранителем - временно заменить предохранитель на лампочку. Лампа должна иметь примерно такую ​​же мощность, что и SMPS. Это предотвращает более катастрофические отказы и избавляет от неудобств, связанных с повторной заменой предохранителей.Если все в порядке, лампочка должна мигать долю секунды, а затем слегка светиться. Если короткое замыкание все еще есть, лампочка будет ярко светиться - пора искать причину.

    Разомкнутый предохранитель сигнализирует о том, что с источником питания действительно что-то пошло не так, например, короткое замыкание. Типичные проблемы включают закороченные силовые транзисторы или выпрямительные диоды, особенно в первичной обмотке. Функция диода мультиметра может помочь обнаружить короткие замыкания. Также может быть полезно найти техническое описание микросхемы регулятора в SMPS, если она используется.Многие SMPS имеют схему, близкую к эталонным проектам, указанным в таблице данных.

    Если предохранитель исправен, но нет выхода, это может вызывать подозрение на ограничитель пускового тока (NTC). Также следует проверить резисторы большой мощности на первичной стороне. Если номинал резистора не совпадает с его цветовым кодом или схемным значением, распаяйте одну клемму и проведите повторные измерения. Замените новым, если значения не совпадают.

    В первую очередь необходимо проверить резисторы, включенные последовательно с силовыми транзисторами.Иногда первичная обмотка включает в себя резистор большой мощности, включенный последовательно со стабилитроном. Проверьте все диодные переходы с помощью диодной функции мультиметра. ИС регулятора могут быть неисправными, но обычно это не так.

    Неисправный силовой транзистор увеличивает вероятность выхода из строя других компонентов. Часто SMPS включают компоненты защиты, такие как дополнительный резистор или стабилитрон, чтобы ограничить повреждение в случае катастрофического отказа.
    Один из приемов проверки микросхемы контроллера - это отключить ее от небольшого внешнего источника постоянного тока и проверить наличие импульсов на базе (или затворе) транзистора.Но некоторые ИС не будут работать без высокого напряжения на переключение, и это может быть указано в таблице данных.

    Еще одно замечание: мертвые полупроводники следует заменять точно такими же деталями. Альтернативы хороши, только если оригинал недоступен или слишком дорогой. Для диодов также проверьте время переключения - замена диодов должна быть как минимум такой же или более быстрой, чем старые. Аналогичным образом заменяемые транзисторы должны иметь одинаковое усиление и частоту отсечки. Практическое правило состоит в том, что частота среза должна быть как минимум в десять раз выше частоты переключения.Для полевых МОП-транзисторов емкость затвора не должна превышать емкость старого компонента, а пороговое напряжение затвора должно быть близко к таковому у старого устройства.

    Иногда SMPS работает только частично. Он может запуститься, а затем выключиться, или он может пульсировать, пытаясь запустить каждые несколько секунд, или может выдавать неправильное выходное напряжение. Скорее всего, силовые полупроводники хороши, но конденсаторы подозрительны. Или может быть проблема с цепью обратной связи.

    Один из приемов состоит в том, чтобы подать внешнее регулируемое постоянное напряжение на выход SMPS, предварительно убедившись, что SMPS не подключен к сети.Когда напряжение постоянного тока постепенно увеличивается, цепь обратной связи должна работать, когда постоянное напряжение приближается к номинальному выходному напряжению. Здесь нет опасного линейного напряжения, поэтому осциллограф может помочь в диагностике цепи обратной связи. Другой способ - снабдить ИС контроллера тем же источником низкого напряжения и исследовать, что происходит на другой стороне оптопары.

    Электролитические конденсаторы часто вызывают проблемы с импульсным источником питания. В менее дорогих конструкциях SMPS они часто работают слишком близко к своим пределам тепловыделения.Их жидкий электролит имеет свойство испаряться и изменять свои рабочие характеристики. Очевидно, что колпачки, которые деформированы физически, - это плохо. Но некоторые могут быть плохими и не иметь проблем с внешним видом. Полезно просто измерить емкость, но простого измерения недостаточно. Лучше измерить эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) и сравнить его с сопротивлением заведомо исправного конденсатора. К сожалению, для этого нужен измеритель ESR (или мост RLC). Электролитические конденсаторы бывают версий 85 ° C и 105 ° C.Если есть возможность, разумно выбрать более высокую температуру.

    Как починить перегоревший предохранитель | Ремонт и поделки

    Не позволяйте перегоревшему предохранителю запугать вас. Замена предохранителя - это относительно простая домашняя задача, которую можно решить своими руками, имея небольшую информацию и немного разбираясь в электробезопасности дома.

    Если в вашем доме есть блок предохранителей, лучший совет - спланировать заранее и ознакомиться с электрической панелью и типами предохранителей, которые для этого требуются.

    Найдите свою электрическую панель

    Узнайте, где находится электрическая панель в вашем доме. Это центр управления электрической системой вашего дома, и панель обычно находится за небольшой металлической дверцей или коробкой. Вы также можете разместить эти панели в гараже, на чердаке, в подвале, кладовой, прачечной, подсобном помещении или в коридоре. В старых домах электрическая панель может находиться снаружи, возможно, рядом с коробкой электросчетчика. В некоторых больших домах может быть даже более одной электрической панели.

    Если вы не можете его найти и перед покупкой у вас был проведен осмотр дома, обратитесь к отчету об осмотре, в котором может быть указано расположение электрической панели. Или вы можете спросить строителя, знаете ли вы, кто это. Если ничего не помогает, найти панель поможет профессиональный электрик. Где бы ни находилась ваша электрическая панель, старайтесь не загораживать ее ящиками, полками или мебелью. Вам понадобится легкий и быстрый доступ к нему, если что-то пойдет не так. Также полезно держать фонарик с батарейным питанием или фонарь рядом с электрической панелью, чтобы вы могли видеть, что вы делаете, если темно из-за отключения электроэнергии.

    Посмотрите, что внутри

    Когда вы открываете дверцу электрического щита, вы можете увидеть, есть ли у вас предохранители или автоматические выключатели. Предохранители имеют круглую форму и ввинчиваются в гнезда, а автоматические выключатели выглядят как серия переключателей или рычагов. Какую бы электрическую панель ни использовала ваша электрическая панель, убедитесь, что каждый автоматический выключатель или предохранитель четко обозначен и указывает, какую зону или область дома он контролирует. Четкая и подробная маркировка сэкономит ваше время при поиске и установке перегоревшего предохранителя.

    Определите, перегорел ли предохранитель. Как узнать, перегорел ли предохранитель? Вот пара подсказок:

    - Обычно электричество отключается в определенной части вашего дома, а не во всей конструкции.

    - Часто область теряет электроэнергию, когда вы включаете несколько электроприборов и включаете другой. Эта перегрузка может вызвать перегорание предохранителя.

    Важно помнить, что срабатывание предохранителя или срабатывание автоматического выключателя на самом деле является встроенной мерой безопасности для вашего дома, которая нарушает электрический ток и помогает предотвратить возгорание перегруженной проводки.То, что может показаться неприятностью или неудобством, на самом деле помогает сохранить ваш дом в безопасности.

    3 шага по ремонту предохранителя:

    1. Выключите свет и отсоедините электроприборы в той части дома, на которую пропало электричество. Это гарантирует, что вы не перегрузите и новый запасной предохранитель. Всегда соблюдайте электробезопасность при выполнении любого домашнего ремонта и никогда не пытайтесь ремонтировать электрооборудование, если у вас есть какие-либо сомнения относительно своих знаний или способностей. Лучше вызвать квалифицированного электрика, чем попасть в аварию.Некоторые здравые меры предосторожности включают в себя обеспечение того, чтобы ваши руки были сухими и не стояли в воде при выполнении электромонтажных работ или при доступе к электрической панели. Также рекомендуется надевать перчатки и обувь на резиновой подошве при работе с электрической панелью и снимать любые украшения. Рекомендуется использовать защитные очки для защиты глаз в случае возникновения электрических искр.

    2. Выключите главный выключатель питания, чтобы отключить подачу питания на блок предохранителей. Теперь вам нужно найти перегоревший предохранитель.Проверьте отмеченную область, которая соответствует той части дома, которая потеряла электроэнергию. Перегоревший предохранитель может обесцветиться, помутнеть или иметь внутри расплавленную или сломанную металлическую деталь. При отключенном питании отвинтите перегоревший предохранитель и снимите его. Важно заменить предохранитель другим такого же размера, типа, номинала и силы тока. Никогда не заменяйте перегоревший предохранитель на предохранитель с большей силой тока, это может быть опасно или может привести к повреждению проводки вашей электрической панели. Вы можете отнести перегоревший предохранитель в хозяйственный или домашний магазин, чтобы получить точную замену.Держите под рукой запасные предохранители, чтобы они были у вас, когда они понадобятся. Вкрутите новый предохранитель в ту же розетку электрической панели. (Никогда не вставляйте в гнездо или держатель предохранителя ничего, кроме предохранителя.)

    3. Теперь включите основное питание электрической панели. Если предохранитель снова перегорит, вам необходимо вызвать квалифицированного электрика для проведения осмотра. Если предохранитель исправен после повторного включения основного питания, подключите пару электроприборов или включите свет в электрической зоне, управляемой новым предохранителем.Если предохранитель снова перегорит, возможно, проблема связана с конкретным прибором или вы перегружаете предохранитель из-за слишком большого количества требований к электросети. Либо отключите некоторые предметы от сети, либо вызовите электрика, чтобы обсудить ваши возросшие потребности в электричестве.

    Если у вас постоянно перегорают предохранители, обратитесь к профессиональному электрику, который проведет осмотр вашего дома, чтобы определить причину проблемы. Проблемы с электропроводкой могут потенциально вызвать серьезную опасность пожара или поражения электрическим током, поэтому лучше не рисковать, если у вас возникнут какие-либо вопросы о безопасности.Если вашему дому более 50 лет, особенно рекомендуется, чтобы электрик проверил электропроводку, чтобы убедиться, что она безопасна и способна удовлетворить все потребности современного домовладельца.

    Почему ваш выключатель продолжает отключаться? | Домашние дела

    Идеи и советы по ремонту и обслуживанию дома

    Типичные причины срабатывания автоматического выключателя - перегрузка цепи, короткое замыкание или замыкание на землю.Вот некоторая информация о различиях между перегрузкой цепи, коротким замыканием и замыканием на землю, которая поможет вам решить проблемы с автоматическим выключателем и электрическими системами.

    Вы идете, чтобы что-то подключить, или пытаетесь щелкнуть выключателем и. . .ничего такого. Ваш автоматический выключатель снова сработал. Конечно, вы можете просто сбрасывать автоматический выключатель каждый раз, когда он срабатывает. Или вы можете выяснить, что вызывает проблему, чтобы исправить ее раз и навсегда. Вот некоторая информация о различиях между перегрузкой цепи, коротким замыканием и замыканием на землю, которая поможет вам решить проблемы с автоматическим выключателем и электрическими системами.

    Как работает автоматический выключатель?

    Автоматический выключатель - важное защитное устройство, которое срабатывает, перекрывая поток электричества в цепи, когда он становится слишком сильным. Пожары, сотрясения и другие несчастные случаи были бы гораздо более частым явлением, если бы современные дома не были оборудованы автоматическими выключателями и их альтернативой - предохранителями.

    Чтобы понять, как работает автоматический выключатель, вы должны разбираться в электричестве. Электричество имеет три основных качества: сопротивление, напряжение и ток.

    Напряжение действует как давление, заставляя электрический заряд двигаться по проводнику. Ток - это скорость, с которой он течет. И сопротивление возникает, когда электрический ток взаимодействует с проводником - разные типы проводников имеют разные уровни сопротивления, поэтому одни материалы проводят электричество лучше, чем другие.

    Электропроводка в вашем доме должна состоять из трех разных типов проводов: горячего провода, проводящего электрический ток, нейтрального провода и заземляющего провода.Обычно горячий и нейтральный провода никогда не соприкасаются друг с другом, и ток проходит через прибор, который обеспечивает высокий уровень сопротивления току, чтобы поддерживать напряжение на безопасном уровне.

    Если что-то вызывает соприкосновение горячего и нейтрального проводов, ток внезапно столкнется с резко пониженным сопротивлением, и это может привести к тому, что уровни напряжения и тока станут достаточно высокими, чтобы вызвать пожар. Когда уровни тока и напряжения в цепи слишком высоки, срабатывает автоматический выключатель, отключая электричество в цепи до тех пор, пока проблема не будет решена.

    Как узнать, сработал ли автоматический выключатель?

    Если электричество отключилось в определенной части вашего дома, а не во всем доме, или у вас не работает несколько розеток в комнате, проблема может заключаться в сработавшем автоматическом выключателе.

    Электрические цепи вашего дома защищены автоматами или предохранителями. Все домовладельцы должны знать расположение своей электрической панели или блока предохранителей, а отверстие должно быть легко доступно и не заблокировано стеллажами, ящиками или мебелью.Если каждый автоматический выключатель или предохранитель еще не промаркирован, найдите время, чтобы определить каждый переключатель или предохранитель и определенную область, которую они контролируют. Это сэкономит ваше время и усилия в случае срабатывания / срабатывания цепи или предохранителя. Если есть два выключателя или предохранителя для одной зоны, например кухни, постарайтесь детально определить, какой частью кухни управляет каждый из двух переключателей. Например, вы можете обозначить один переключатель «кухонными приборами», а другой - «выходами кухонной стойки» или другими соответствующими обозначениями.

    Если автоматический выключатель срабатывает из-за превышения максимальной силы тока (так измеряется ток в амперах), ручка переключателя перемещается между положениями включения и выключения и может отображать красную область, предупреждающую вас о срабатывании. В зависимости от вашей электрической панели, иногда «срабатывание» вызывает лишь небольшое движение ручки, и вам придется внимательно присмотреться к переключателям, чтобы определить, какой из них сработал.

    Как сбросить сработавший автоматический выключатель?

    Чтобы сбросить сработавший автоматический выключатель, выключите прерыватель, переместив переключатель или ручку в положение выключения, а затем снова включите его.В целях безопасности рекомендуется отойти назад или сбоку от панели на случай, если при перемещении выключателя возникнут искры, или надеть защитные очки.

    Также разумно держать фонарик и батарейки рядом с электрической панелью, чтобы освещать территорию, если питание отключено. Сбросьте автоматический выключатель на несколько минут перед отключением и включением элементов, чтобы определить, что могло вызвать перегрузку цепи или вызвать отключение.

    Что такое перегрузка цепи?

    Цепь может быть перегружена, когда электрический провод / цепь получает больше силы тока, чем она предназначена для работы, или это может быть вызвано ослабленными или корродированными проводами или соединениями.

    Однако часто перегруженная цепь возникает просто из-за того, что в цепь подключено слишком много вещей. Например, если ваша микроволновая печь продолжает отключать автоматический выключатель каждый раз, когда вы ее включаете, это может быть связано с тем, что она подключена к той же цепи, что и одна или несколько крупных бытовых приборов, и в этой цепи просто нет дополнительной силы тока, необходимой микроволновой печи. Если цепь отключается из-за перегрузки, вы можете попробовать отключить что-нибудь от цепи и вместо этого использовать другую цепь для подачи электроэнергии.

    Чтобы определить причину проблемы, отключите все элементы цепи перед сбросом выключателя. После перезагрузки и отдыха в течение нескольких минут включите или подключите элементы по одному, чтобы определить, что могло вызвать перегрузку. Если перегрузки цепи продолжают происходить в вашем доме на регулярной основе, вам может потребоваться установить новую выделенную цепь и розетку для области, чтобы выдержать нагрузку по току.

    Чтобы предотвратить перегрузку цепей, поместите большие приборы и домашние системы, такие как HVAC, в отдельные выделенные цепи.

    Что такое короткое замыкание?

    Короткое замыкание происходит, когда горячий или активный электрический провод и нейтральный провод соприкасаются, вызывая протекание большого количества тока и перегрузку цепи. Короткое замыкание всегда должно вызывать срабатывание прерывателя или перегорание предохранителя, а также может вызывать искры, хлопки и, возможно, дым. Это также может быть вызвано такими проблемами, как неплотное соединение, проскальзывание провода или даже повреждение, вызванное животными, пережевывающими провода. Короткое замыкание может быть вызвано неисправным электрическим выключателем, розеткой, приспособлением, прибором, вилкой или шнуром.Вы можете попробовать отследить короткое замыкание самостоятельно или вызвать на помощь квалифицированного электрика.

    Короткое замыкание

    может быть опасным из-за высоких температур, возникающих при протекании тока, что может привести к пожару, поэтому будьте осторожны, если считаете, что в вашем доме возникла проблема, и обратитесь за профессиональной помощью, особенно если вы не можете найти источник.

    Что такое замыкание на землю?

    Короткое замыкание на землю может произойти, когда горячий или активный провод контактирует с заземляющим проводом, заземленной частью распределительной коробки или заземленной областью прибора (горячие провода обычно черные, нейтральные провода обычно белые, а заземляющие провода обычно зеленый).Когда происходит контакт между горячим и заземляющим проводом, через автоматический выключатель проходит большой ток, что может вызвать его срабатывание. Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует, чтобы многие области в доме были защищены прерывателями цепи замыкания на землю (GFCI) для предотвращения поражения электрическим током и пожаров, в том числе на кухнях, ванных комнатах, на открытых площадках и в других жилых помещениях. Замыкания на землю обычно возникают, когда оборудование повреждено или неисправно, и могут представлять опасность, поскольку токоведущие электрические части больше не могут быть должным образом защищены от непреднамеренного контакта.

    Имейте в виду, что автоматические выключатели и предохранители на самом деле являются защитными устройствами для нашей защиты при возникновении электрических неисправностей. Хотя может быть неприятно, когда срабатывает автоматический выключатель или перегорает предохранитель, на самом деле это действие помогло защитить нас и нашу собственность. При поиске и устранении неисправностей или при ремонте домашней электротехники всегда очень серьезно относитесь к безопасности и никогда не пытайтесь проверить или отремонтировать что-либо, в безопасности которого вы не уверены. Всегда следуйте этим советам по электробезопасности от Управления по охране труда (OSHA), в том числе:

    • Запрещается ремонтировать электрические шнуры или оборудование без квалификации и разрешения.

    • Поручите квалифицированному электрику осмотреть намокшее электрооборудование перед подачей напряжения.

    • При работе во влажных помещениях проверьте электрические шнуры и оборудование, чтобы убедиться, что они находятся в хорошем состоянии и не имеют дефектов, и используйте прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI).

    • Всегда соблюдайте осторожность при работе вблизи электричества.

    Опасность короткого замыкания заключается в том, что высокий уровень электричества может нагреть проводку или компоненты приспособления или прибора и вызвать возгорание.Но опасность замыкания на землю может вызвать у кого-то неприятный шок, особенно если тело человека предлагает путь наименьшего сопротивления к земле.

    В таких местах, как кухни и ванные комнаты, или на открытом воздухе, где пол может быть влажным, опасность гораздо более очевидна. Итак, если вы думаете, что у вас может быть замыкание на землю, вам следует немедленно отремонтировать его, чтобы предотвратить травмы вам или вашей семье.

    Это тоже не работа для случайного домашнего разнорабочего.Ремонт электрооборудования может быть опасным, если вы не знаете, что делаете. Более крупные работы, такие как обновление старой проводки, установка электроприборов или замена автоматического выключателя, который продолжает срабатывать или не сбрасывается, обычно слишком опасны для среднего домашнего мастера.

    Если у вас есть домашняя гарантия с покрытием системы, вы можете отправить запрос на обслуживание.

    Почему мой автоматический выключатель продолжает отключаться?

    Что вызывает частое срабатывание автоматического выключателя? Если ваш автоматический выключатель продолжает срабатывать, это обычно является признаком неисправности в цепи.Возможно короткое замыкание в одном из приборов или где-то в проводке. Возможно замыкание на землю, из-за которого выключатель продолжает отключаться. Возможна перегрузка цепи. Или это может быть признаком того, что ваша коробка автоматического выключателя выходит из строя, или что автоматический выключатель не соответствует размеру тока, который на самом деле проходит через него.

    Как узнать, вышел ли из строя автоматический выключатель?

    Как и все остальное в вашем доме, выключатели могут выйти из строя. К предупреждающим знакам неисправного автоматического выключателя относятся:

    • Прерыватель, который не сбрасывается

    • Запах гари в распределительной коробке

    • Автоматический выключатель, который постоянно срабатывает

    • Признаки повреждения выключателя, например ожоги

    Если ваши автоматические выключатели стареют или ваша электрическая панель не обслуживалась, по крайней мере, последние десять лет, есть большая вероятность, что по крайней мере некоторые из ваших выключателей достигли конца своего срока службы и их необходимо заменить на новые.

    Если у вас постоянно срабатывает автоматический выключатель, рекомендуется обратиться к профессиональному электрику. Электрик может проверить наличие короткого замыкания и замыкания на землю и безопасно устранить их. Он или она также будут лучше всего оснащены для обслуживания вашей электрической панели и замены любых выключателей, которые имеют малый размер, повреждены, стареют или иным образом готовы выйти из строя.

    Хотя иногда вы можете сузить причину короткого замыкания или перегрузки цепи до конкретного прибора или приспособления - особенно если из него выходит дым - вам понадобится опыт профессионала, чтобы устранить причину неисправного автоматического выключателя, будь то замыкание на землю в вашей проводке, недостаточный выключатель или перегрузка цепи где-то в доме.

    Если вы когда-нибудь окажетесь в ситуации, когда у вас возникнут проблемы с электрическими системами, найдите время, чтобы просмотреть возможные варианты. Это может быть хорошей возможностью пересмотреть условия гарантии на электрооборудование. Когда электрическая система вашего дома выходит из строя, вам нужна помощь специалиста.

    Наслаждайтесь надежностью и безопасностью гарантии American Home Shield Home Warranty, которая может включать покрытие основных компонентов электрической системы вашего дома. Подпишитесь на домашнюю гарантию онлайн или изучите варианты плана.

    Если вы уже являетесь участником American Home Shield, мы всегда готовы помочь вам. Вы можете запросить услугу в MyAccount 24/7.

    различных типов предохранителей и их применение

    Плавкий предохранитель

    , вероятно, является самым простым электрическим устройством, но его функция имеет решающее значение в , защищая электрические цепи от повреждений . Предохранители встречаются в каждой цепи в той или иной форме, в различных формах, размерах и номиналах. В этой статье мы узнаем, как работает предохранитель и о различных типах предохранителя .

    Как работает предохранитель?

    Основная задача предохранителя - разорвать цепь, если в цепи потребляется ток, превышающий желаемый, что предотвращает повреждение из-за короткого замыкания.

    Самый простой тип предохранителя состоит из резистивного элемента , тщательно подобранного по его температуре плавления . Когда через этот элемент проходит ток, на элементе создается небольшое падение напряжения (достаточно небольшое, чтобы не повлиять на цепь ниже по потоку), и некоторая мощность рассеивается в виде тепла .Таким образом, температура элемента увеличивается. Для нормальных токов этого повышения температуры недостаточно, чтобы расплавить нить накала. Однако, если потребляемый ток превышает номинальный ток предохранителя, точка плавления достигается быстро. Резистивный элемент плавится, и электрическая цепь прерывается. Толщина и длина резистивного элемента определяют номинальный ток.

    Элементы предохранителя изготовлены из цинка, меди, серебра, алюминия или других сплавов для обеспечения предсказуемых токов срабатывания.Элемент не должен со временем окисляться или подвергаться коррозии.

    Обозначение предохранителя

    Стандартные символы IEEE / ANSI для предохранителей следующие:

    Однако предохранитель IEC немного отличается:

    Типы предохранителей

    Предохранители можно разделить на две основные категории: предохранители переменного тока и предохранители постоянного тока. На приведенной ниже блок-схеме показаны различные типы предохранителей в каждой категории.Вкратце о каждом предохранителе мы поговорим в нашей статье.

    Предохранители постоянного тока

    1. КАРТРИЖНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

    Это наиболее распространенный тип предохранителей. Плавкий элемент заключен в стеклянную оболочку, оканчивающуюся металлическими колпачками. Предохранитель помещается в соответствующий держатель. Поскольку стеклянная оболочка прозрачная, легко визуально определить, не перегорел ли предохранитель.

    Существует множество вариантов этой конструкции, включая плавкий предохранитель с задержкой срабатывания и плавкий предохранитель с быстрым срабатыванием. Медленные предохранители имеют больший элемент, который может выдерживать перегрузку по току в течение относительно короткого периода времени и на него не влияют всплески в приборе. Быстродействующие предохранители мгновенно реагируют на скачки тока.

    Некоторые варианты этого предохранителя имеют керамический корпус, чтобы выдерживать высокие температуры. Предохранители для высоковольтных устройств заполнены песком или маслом. Это необходимо для предотвращения искрения между двумя концами предохранителя после его перегорания. Также существуют SMD-варианты картриджных предохранителей для непосредственного монтажа на печатной плате.

    2. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

    Эти предохранители специально разработаны для автомобильных систем , которые работают до 32 В, а иногда и до 42 В. Они имеют форму «лезвия» (прозрачный пластиковый корпус с плоскими контактами) и имеют цветовую маркировку в соответствии с номинальным током. Некоторые из этих типов также используются в других цепях большой мощности.

    3. ПЕРЕЗАГРУЗИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ / ПОЛИФУЗОР

    Как следует из названия, эти предохранители самовосстанавливающиеся .Они содержат частицы технического углерода, встроенные в органические полимеры. Обычно углеродная сажа делает смесь проводящей. Когда протекает большой ток, выделяется тепло, которое расширяет органический полимер. Частицы сажи раздвигаются, и проводимость снижается до точки, при которой ток не течет. Электропроводность восстанавливается при понижении температуры . Таким образом, физическая замена предохранителя не требуется. Этот тип предохранителя также называется PTC, что означает положительный температурный коэффициент, поскольку сопротивление увеличивается с температурой.

    PTC Fuse повсеместно используется в компьютерных источниках питания и зарядных устройствах для телефонов. Здесь они особенно удобны, так как замена затруднительна. По той же причине они используются в аэрокосмических устройствах.

    PTC

    легко идентифицируются по желто-оранжевому цвету и форме диска (а иногда и прямоугольной) в вариантах со сквозным отверстием. Предохранители SMD poly обычно бывают зеленого цвета с белыми отметками или черного цвета с золотыми отметками. PTC доступны практически во всех текущих рейтингах.

    4. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПОЛУПРОВОДНИКИ

    Мощность, рассеиваемая полупроводником, увеличивается экспоненциально с течением тока, и, следовательно, полупроводники используются для сверхбыстрых предохранителей . Эти предохранители обычно используются для защиты полупроводниковых переключающих устройств, чувствительных даже к небольшим всплескам тока.

    5. ПОДАВЛЕНИЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

    Иногда скачки напряжения также могут быть вредными для цепей, и часто используется устройство защиты от перенапряжения с предохранителем до для защиты как от скачков напряжения, так и тока.

    NTC (отрицательный температурный коэффициент) устанавливаются параллельно источнику питания. При скачках напряжения питания предохранители NTC уменьшают сопротивление из-за более высокого тока и «поглощают» скачки.

    Металлооксидные варисторы (MOV) представляют собой полупроводниковые устройства, которые двунаправленно поглощают скачки напряжения. Вы можете узнать больше о MOV и его работе, используя связанную статью.

    ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

    ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ :

    Эти предохранители используются в высоковольтных линиях электропередачи переменного тока, где напряжение может превышать несколько сотен киловольт.

    Предохранители HRC (High Rupture Current) : Предохранители HRC представляют собой предохранители картриджного типа, состоящие из прозрачной оболочки из стеатита (силиката магния). Предохранитель заполнен кварцевым порошком (а в случае плавких предохранителей HRC - непроводящей жидкостью, такой как минеральное масло), который действует как средство гашения дуги.

    Эти предохранители используются при очень высоких токах короткого замыкания.

    Выталкивающие предохранители: Эти предохранители заполнены химическими веществами, такими как борная кислота, которые выделяют газы при нагревании.Эти газы гасят дугу и выходят из концов предохранителя. Элемент предохранителя изготавливается из меди, олова или серебра.

    ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ:

    Эти предохранители используются в распределительных сетях относительно низкого напряжения.

    Патронные предохранители: Они очень похожи на патронные предохранители постоянного тока. Они состоят из прозрачной оболочки, окружающей элемент предохранителя. Они могут быть вставлены в розетку (тип лезвия) или ввинчены в приспособление (тип болта).

    Выпадающие предохранители: Они содержат подпружиненное плечо рычага, которое убирается при возникновении неисправности, и его необходимо перемонтировать и установить на место для возобновления нормальной работы. Это своего рода выталкивающий предохранитель.

    Многоразовые предохранители: Это простые многоразовые предохранители, используемые в домах и офисах. Они состоят из держателя и розетки. Когда предохранитель перегорает, держатель вынимается, подключается заново и снова вставляется в розетку, чтобы возобновить нормальную работу.Они несколько менее надежны, чем предохранители HRC.

    Ударный предохранитель: Эти предохранители снабжены подпружиненным ударником, который может действовать как визуальный индикатор сгорания предохранителя, а также активировать другое коммутационное устройство.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *