Размер подстаканника для розетки: Размеры розетки: система стандартов электроустановочных устройств

Содержание

Размеры розетки: система стандартов электроустановочных устройств

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Чтобы обеспечить оптимальное размещение электроустановочных устройств в помещении, желательно знать точные размеры розетки. Конструкция состоит из контактной колодки, подрозетника и декоративной рамки, поэтому нужно принимать во внимание не только общие габариты изделия, но и величину всех его компонентов. Из этой статьи можно узнать о типовых и самых распространенных размерах розеток, а также стандартах, которые используются при их установке.

Размеры розеток различных производителей могут существенно различаться

Общие характеристики и размеры розетки по стандарту

Существуют определенные стандарты, которых нужно придерживаться в процессе монтажа розеток. Часть этих нормативов распространяется и на сами устройства.

Размеры встроенной розетки Legrand Valena

По способу установки и типу конструкции розетки бывают:

  • встроенными;
  • накладными;
  • переносными.

Встроенные или утопленные изделия устанавливаются в стены из кирпича, бетона, камня, железобетона и прочих подобных материалов. Допускается монтаж в тонкие композитные перегородки. К таким материалам относятся гипсокартонные листы, МДФ и ДСП.

Технология монтажа розеток в гипсокартон достаточно проста. Электроустановочное устройство нужно поместить в заранее подготовленное отверстие и закрепить его. Фиксация механизма осуществляется за счет шурупов и специальных распорок, которые предусмотрены в подрозетнике. После установки устройство закрывается декоративной накладкой для розеток.

Накладные розетки применяются в тех случаях, когда проводка в помещении установлена открытым способом. Такой вариант обычно встречается в деревянных домах.

Важно! Правилами пожарной безопасности запрещено протягивать электрические кабели внутри бревен, поэтому монтаж электроустановочных устройств и всей проводки осуществляется только открытым способом. Для этих целей предусмотрены специальные подрозетники.

Размеры тройного блока с розеткой и выключателями

Существует разновидность накладных розеток для пола. Эти изделия устанавливаются на плинтус. Такой вариант используется, когда прокладка проводов осуществляется уже после ремонта. При этом все кабели прячут внутри плинтусов.

В целом розетки накладного типа не так прочны, как встраиваемые варианты и часто бросаются в глаза. Чтобы место установки не привлекало лишнего внимания, устройство подбирается в тон стен или плинтусов. В качестве альтернативы могут использоваться тонкие накладные розетки. При общих размерах 86х86 мм, глубина таких изделий составляет всего 25 мм (китайская продукция).

Переносные варианты выполнены в виде удлинителей. Они дополнительно укомплектованы вилкой и шнуром. Чаще всего такие конструкции состоят из двух или трех розеток.

Корпусная часть розеток изготавливается из различных материалов:

  • пластика;
  • карболита;
  • керамики;
  • резины (каучук).

Размеры накладной розетки с заземлением

Размер розеток с рамкой зависит не только от производителя, но и от назначения конструкции, а также наличия дополнительных функций.

Типовые размеры утопленных в стену розеток

Для создания розеток встраиваемого типа производители чаще всего используют поликарбонат или пластик ABS с повышенными прочностными характеристиками. Такие изделия подходят как для жилых, так и для производственных помещений. Ширина пластиковых розеток составляет от 65 до 86 мм. Длина (высота) варьируется в пределах 65-366 мм. Глубина самых компактных изделий равна 11 мм. Максимально этот показатель может составлять 55 мм.

Размерная линейка типовых изделий:

Длина, мм Ширина, мм Глубина, мм
65 65 11
71 71 30
75 75 35
80 80 38
161 82 40
244 84 41
295 85 50
366 86 55

 

Минимальная дистанция между распорными лапками составляет 50 мм.

Независимо от модели, это расстояние не должно превышать 71 мм. Рабочая температура розеток находится в пределах 25-35°С. Этот показатель является общим для всех производителей. Размеры двойных розеток не имеют четко выраженных стандартов. Параметры зависят от производителя, конструкционных особенностей изделия, а также дизайна.

Параметры самых распространенных моделей:

Элемент конструкции Длина (высота), мм Ширина, мм Толщина, мм
Основание рабочей части 71 71 30,7
Защитная рамка на розетке 122 81 21,6

 

Двойные модели имеют один подрозетник. Короб для розеток такого типа имеет два разведенных клеммника. При этом монтажная часть, где размещаются провода, у них общая.

Важно! Материал проводов должен быть идентичным. Если для производства магистрального кабеля использовалась медь, то перемычка должна быть аналогичной – медной.

Технические характеристики розеток: стандарт напряжения в сети

Для России общепринятым стандартом напряжения в сети является 380 и 220В. Электроустановочные устройства, предназначенные для бытового использования, рассчитаны на 220В. Второй вариант применяется в промышленных целях. Это силовые розетки. Иногда трехфазные сети встречаются и в частных домах, где также может быть напряжение 380В, поэтому фурнитура должна быть соответствующей. В Японии и США стандартом напряжения считается 100-127В. Электрическая фурнитура, выпускаемая этими странами, не подходит для подключения к мощным сетям.

Розетки, применяемые в быту, рассчитаны на напряжение 220В

Розетки бытового назначения рассчитаны на подключение электрических приборов, мощность которых составляет не более 3,5 кВт, а сила тока – до 16А. Этим параметрам соответствует холодильник, стиральная машина, компьютер, телевизор и другая техника. В домашних условиях могут использоваться и более мощные потребители. К ним относятся бойлеры и нагревательные котлы, работающие от электричества. В таких случаях требуется установка силовых розеток. Встречаются и промышленные варианты устройств, рассчитанные на силу тока до 32А. Их нередко применяют и в быту, где напряжение в сети составляет 220В.

Для подключения котла нужно закрепить только основные жилы – ноль и фазу, а также присоединить заземление, если таковое имеется. На отечественном рынке очень редко встречаются бытовые розетки, которые рассчитаны на большую силу тока, что вызывает некоторые сложности.

В гостиницах и других общественных местах, а также на предприятиях должна присутствовать маркировка по ГОСТу. Наклейки на розетку 220В размером 11х35 мм подходят под рамки большинства производителей. Они соответствуют требованиям пункта 11.6.2 о том, что все штепсельные устройства должны иметь отметку, где указан тип тока (переменный или постоянный) и номинальное напряжение сети.

Круглая розетка с заземлением в оригинальном деревянном корпусе

Размеры стандартных розеток штепсельного типа

В бытовых условиях используются штепсельные розетки.

Этот тип соединения позволяет подключить электрические приборы к источнику питания через вилку. Сама конструкция имеет вид гнездового разъема, благодаря чему исключается вероятность того, что токоведущие части будут соприкасаться с посторонними предметами.

Габаритные размеры – это длина, ширина и толщина изделия. Стандартная величина розеток штепсельного типа составляет 80х80х34 мм. Хотя встречаются и другие варианты. Все зависит от типа конструкции и способа установки.

Стандартные параметры штепсельных розеток с двумя полюсами (250В, 6А):

Наименование Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм
Размеры утопленных розеток
РС6-252 80 80 34
РС6-122 81 81 43
2РС6-071 (двойная) 94 80 51
Размеры накладных розеток
РА6-252 60 60 37
РА6-123 60 60 37
2РА6-072 (двойная) 98 60 37
2РА36-043 (двойная) 98 60 37
2РА6-119 (двойная) 98 60 37
РА16-251 (двойная, боковое заземление) 60 60 48
РА16-117 (двойная, боковое заземление) 60 60 48

 

Обратите внимание! Все указанные в таблице розетки соответствуют четвертой категории размещения (крытые отапливаемые помещения с искусственной вентиляцией, отсутствие низких температур, слабая концентрация пыли, возможность регулировать температурный режим). Они рассчитаны на умеренные и холодные макроклиматические районы (УХЛ).

Универсальная фурнитура: размеры рамок и розеток

Размеры выключателей с рамкой и всех розеток желательно знать еще на этапе проектирования коммуникаций. На основе этих данных подбирается оптимальное место для монтажа электроустановочных устройств в помещении.

Поскольку внешние габариты изделий у разных производителей отличаются, лучше заранее определиться с маркой и моделью электрофурнитуры. В этом и заключается основная сложность. Большинство владельцев на этапе проектирования и прокладки коммуникаций еще не знают точно, каким будет конечный ремонт. По этой причине покупка электроустановочных устройств, подрозетников и прочих комплектующих осуществляется непосредственно перед их монтажом.

Рамка позволяет объединить вместе две и более розетки

Величина электроустановочного устройства во многом зависит от декоративной накладки. Габариты видимой части утопленного изделия будут соответствовать размерам рамки для розетки, которая к ней прилагается. От этого показателя и нужно отталкиваться, выполняя расчеты для будущей проводки.

Штепсельные розетки и выключатели встраиваемого типа состоят из следующих компонентов:

  • суппорт;
  • механизм;
  • рамка;
  • лицевая панель (у выключателей – клавиши).

Некоторые производители предлагают комплекты в сборе. В остальных случаях детали нужно покупать отдельно. При желании можно менять дизайн розеток, благодаря съемным комплектующим. У стандартных рамок размеры универсальны, поэтому они подходят для всех электроустановочных устройств, принадлежащих одной серии. Их можно комбинировать с розетками, переключателями, диммерами и выключателями.

Рамки разных производителей имеют различные размеры, поэтому их необходимо покупать одновременно с розетками

Размерная сетка и особенности розеток Легранд

Компания Легранд (Франция) на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на европейском рынке. Продукция этого производителя отличается стильным дизайном, долговечностью и надежностью, а также приемлемыми ценами.

Стандартные размеры розеток Легранд (штепсельные):

Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
75 75 11
161 82 11
244 82 11
295 84 11
366 86 11

 

Штепсельные розетки экономичны, безопасны и просты в монтаже. Конструкции обладают влагозащитными свойствами. Компания предлагает сразу несколько линеек электроустановочных устройств, поэтому у покупателей есть огромный выбор.

Размерные параметры одинарных розеток Legrand (популярные серии):

Название серии Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
Аллюр 75 75 11
Валена 82 82 11
Селян 84 161 11
Лайф 86 114 11

 

В таблице указаны размеры электроустановочных устройств вместе с рамками Легранд соответствующих серий. Глубина рабочей части изделий стандартна для всех розеток этого производителя. Она равна 43 мм.

Обратите внимание! В розетки с заземлением можно подключать только те вилки, которые имеют заземляющие контакты. Электроустановочные устройства Легранд могут эксплуатироваться в сети, где напряжение составляет 230В. Максимально допустимая нагрузка — 3,5 кВт.

Размеры современных розеток с рамками: Legrand, Schneider Electric и ABB Busch-Jaeger

Дорогие эксклюзивные модели электроустановочных устройств, как правило, имеют нестандартные габариты. Рамки под розетки элитного класса чаще всего гораздо больше, чем у обычных изделий. Если будущий дизайн интерьера не предполагает покупку дорогостоящих статусных моделей, можно ограничиться популярными вариантами, которые максимально приближены к стандартам.

Размеры розеток и рамок производителя Legrand

В качестве ориентира многие покупатели используют габариты розеток Легранд Валена. Продукция этого производителя соответствует европейским стандартам и при этом сочетает в себе оптимальные характеристики. Не обязательно ограничиваться только этим брендом. Существуют и другие производители, которые выпускают модели того же класса и качества. В большинстве случаев их размеры совпадут с габаритами розеток Легранд или будут максимально к ним приближены.

Внешние габариты одинарных розеток Valena составляют 82х82х11 мм. Глубина рабочей части – 43 мм. Для сравнения параметров можно взять модели других производителей, которые имеют аналогичный класс. Сопоставив данные, можно увидеть, что разница составляет всего лишь несколько миллиметров. В большинстве случаев при монтаже электроустановочных устройств такие расхождения не критичны.

Например, размеры розеток Basic 55 от немецкого бренда ABB Busch-Jaeger вместе с рамкой составляют 84х84х11 мм. Глубина механизма электроустановочных устройств – 41 мм. К тому же классу электрической фурнитуры относится продукция французской компании Schneider Electric. При общих габаритах 80х80х7 мм глубина механизма розеток Sedna составляет 44,6 мм.

Это значит, что можно смело ориентироваться на размерные параметры розеток с рамками Легранд Валена, которые берутся в качестве среднего показателя. Если же в процессе ремонта будут какие-то изменения, то продукция ABB Busch-Jaeger, Schneider Electric и других брендов того же класса без проблем впишется в общую картину.

Оригинальная продукция бренда Schneider Electric

Полезный совет! При монтаже одноместных и двухместных розеток со встраиваемой конструкцией желательно оставлять в стакане запас провода – примерно 5-6 см.

Стандартные рамки для розеток и формула для вычисления размеров

Если нужно узнать габариты рамок с двумя точками подключения, следует ориентироваться на размер двойных розеток Легранд этой же серии. То же самое касается конструкций с тремя и четырьмя механизмами.

Стандартные габариты блочных розеток Велена (с рамками):

Количество розеток в рамке, шт. Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
2 82 153 11
3 82 224 11
4 82 295 11
5 82 366 11

 

Каждое свободное место под установку розетки в рамке называется «постом». Соответственно, рамки, рассчитанные на два механизма – двухпостовые и т.д. Не обязательно использовать серию Валена в качестве единственно возможного стандарта. Можно вычислить ширину изделий, воспользовавшись универсальной формулой:

Ширина одинарной розетки + (Количество розеток – 1 шт.) х 71 мм = Ширина блочной рамки

При желании узнать ширину розетки на 4 гнезда, например, от французского бренда Schneider Electric, расчет будет выглядеть так: 80 мм + (4-1) х 71 мм = 293 мм. Если одинарная розетка Sedna имеет габариты 80х80х7 мм, то четырехпостовая – 80х293х7 мм.

Чтобы вычислить размеры тройных розеток ABB Busch-Jaeger Basic 55, достаточно взять ширину однопостовой (84 мм) и снова воспользоваться формулой: 84 мм + (3-1) х 71 мм = 226 мм. В итоге габариты трехпостовой конструкции будут составлять 84х226х11 мм.

Статья по теме:

Установка подрозетников в бетонные стены и тонкие перегородки из гипсокартона

Нюансы монтажа коробок под электроустановочные устройства в полнотелые стены и тонкие перегородки, подробная технология.

Многопостовые или блочные розетки идеально подходят для спален, гостиных, кухонь и рабочих кабинетов. Они обеспечивают подключение сразу нескольких электроприборов к одному источнику питания.

Евро- и отечественные стандарты размещения розеток и выключателей

Для розеток предусмотрена система международных стандартов. Однако осталось еще много различий между электрической фурнитурой в разных странах. В основном это касается конфигурации вилки. Штырьки на ней могут иметь различную форму и располагаться на разном расстоянии. Это не могло не сказаться и на розетках.

Накладные угловые розетки на кухне

Конструкции большинства электроустановочных устройств достаточно просты, поэтому в основном схема подключения везде совпадает. С некоторыми розетками евростандарта не сочетаются вилки отечественного образца. Если в механизме предусмотрены плоские отверстия, штепсель с круглыми штырями просто не войдет. Габариты у всех розеток примерно одинаковые. Зато количество отверстий может быть разным, как и характер их размещения.

На величину устройства также влияет наличие заземления. Если общий размер встроенной розетки равен 185х190х85 мм, то такая же модель с контактами заземления будет иметь габариты 230х190х85 мм. Схема подключения также будет другой, поскольку в ней появляется третий кабель.

Различия между отечественными моделями и розетками европейского стандарта

Большую часть продукции на рынке составляют розетки типа С6, соответствующие европейскому стандарту. Диаметр штырьков в таких конструкциях составляет 4,8 мм. В розетках предусмотрены контакты заземления. Европейские устройства разработаны на основе немецких стандартов.

Еще встречаются в продаже розетки советского образца. У отечественных моделей штепсельного типа диаметр штырьков равен 4 мм. Они расположены на расстоянии 19 мм друг от друга. Этим параметрам соответствуют розетки типа С5, в которых не предусмотрены заземляющие контакты.

Розетка с заземлением и дополнительными USB разъёмами

Обратите внимание! Если в механизме имеется пружинный контакт, то к розетке подойдут вилки и европейского, и советского образца (С5 и С6).

Габариты современной фурнитуры, как и размеры коробок под розетки, гораздо меньше, чем у механизмов старого образца. По этой причине специалисты рекомендуют по возможности заменять металлические стаканы на пластиковые варианты этих изделий. Дело в том, что стальные лапки не способы обеспечивать нормальный упор. Такие розетки будут плохо фиксироваться в установочных отверстиях. Можно использовать специальные прокладки, но они будут лишь временной мерой и прослужат недолго.

Размеры стаканов под розетку и правила их размещения в комнатах

Подрозетники изготавливаются из древесины, металла и прочного пластика. Они применяются для фиксации электроустановочных устройств внутри стен помещения. Размеры отверстий под розетку зависят от величины монтажной коробки. Диаметр стаканов варьируется в пределах 50-70 мм, а глубина составляет от 40 до 80 мм. В среднем высота подрозетников равна 116 мм. Толщина этих изделий примерно 23 мм.

Типовые размеры монтажных коробок:

Диаметр, мм Высота, мм Глубина, мм
50 116 40
60 116 45
65 116 68
68 116 70
70 116 80

 

Чаще всего для монтажа электроустановочных устройств используются круглые коробки диаметром 68 или 70 мм. Для формирования отверстий под них применятся коронки для розеток величиной 70-72 мм. В продаже встречаются подрозетники универсального типа. Эти изделия имеют большой размер – 83 мм.

При монтаже стаканов под розетки нужно выбирать ту высоту, которая соответствует требованиям комнаты. По европейскому стандарту электроустановочные устройства должны размещаться в разных частях помещения. Распределение розеток по комнате имеет свои преимущества, поскольку не нужно будет использовать удлинители. Этот вариант более удобен, чем монтаж блочной конструкции в одном месте.

Полезный совет! Рассчитывая количество розеток для помещения, желательно добавить небольшой запас.

Монтажные размеры установочной коробки KP 67/3 для твёрдых стен

Основные правила проектирования проводки:

  1. Желательно заранее спланировать обстановку. Подбирая место под монтаж электроустановок, следует учитывать расстановку мебели и предполагаемое размещение бытовых приборов.
  2. К розеткам обеспечивается свободный доступ. Нельзя перекрывать электроустановочные устройства предметами мебели и другими габаритными объектами.
  3. Расстояние между розетками рассчитывается таким образом, чтобы можно было беспрепятственно убрать любую часть помещения с помощью пылесоса.
  4. Расположение электроустановочных устройств зависит от назначения комнаты. В складских помещениях их размещают недалеко от входа. В жилых комнатах желательно устанавливать розетки в зоне отдыха.
  5. Высота установки розеток и выключателей зависит еще и от дизайна помещения. Кроме этого следует учитывать рост владельца.

Стандарты размещения монтажных коробок для розеток в помещении

По европейскому стандарту розетки для подключения бытовой техники должны размещаться на высоте 30 см от уровня пола. Этот вариант размещения имеет свои преимущества, поскольку провода приборов будут находиться внизу. Таким образом, они не будут сильно бросаться в глаза и портить внешний вид интерьера, а также не будут создавать проблем при расстановке мебели. Кроме этого шнуры, которые располагаются на полу, не мешают проходу.

Расположение розеток в плинтусе с использованием электроустановочных кабель-каналов

Выключатели монтируются на высоте 90 см. Данный параметр считается оптимальным вариантом, поскольку каждый член семьи может без проблем включить освещение. Выключателем, установленным на этом уровне, сможет пользоваться даже ребенок. По советским стандартам розетки устанавливаются на высоте 90 см от уровня пола. Преимущество этого способа заключается в отсутствии необходимости наклоняться для того, чтобы подключить или отключить вилку.

Кроме этого по стандарту высота рабочего места составляет 0,75-0,8 м, а это значит, что розетка на высоте 0,9 м будет находиться над столом. Благодаря этому к сети можно будет подключить любые настольные приборы (светильник, аудиоаппаратуру, оснащение для аквариума), даже если у них короткий шнур. В то же время маленькие дети не могут дотянуться до такой розетки. Руководствуясь данными правилами можно установить розетку как в бетонные стены, так и в перегородки, выполненные из других материалов.

ГОСТом регламентировалось положение не только розеток, но и выключателей. Оптимальным уровнем для размещения тумблера считалась высота 1,6 м. Благодаря этому выключатель всегда находился в поле зрения. При такой установке тумблер размещается на уровне головы, поэтому его легко найти в помещении, даже если рядом располагается мебель.

В прихожей можно ограничиться монтажом 2-3 розеток. Этого хватит для подключения электрической сушилки для обуви и пылесоса. Если в коридоре есть полки, можно установить рядом с ними еще один разъем для зарядки телефона. В ванной комнате обычно присутствует водонагреватель и стиральная машина. Некоторые люди используют в помещении фен для сушки волос и электрическую бритву. Для этой комнаты достаточно будет 2-3 розеток.

Влагозащищенная розетка с крышкой для ванной комнаты

В гостиной размещается большое количество электроприборов. Поэтому рекомендуется устанавливать 1-2 розетки в каждой стене помещения. Желательно использовать блочные конструкции. В кухне также присутствует большое количество бытовой техники и различных приборов. Некоторые из них работают постоянно, другие используются периодически. Розетки в этом помещении устанавливают в соответствии с нормами безопасности. Для спальни достаточно 4 разъемов.

При установке розеток особое значение нужно уделить комфорту и безопасности. А размеры электроустановочных устройств и их характеристики подбираются в соответствии с требованиями сети и приборов. Придерживаясь общепринятых стандартов и техники безопасности, можно без проблем установить розетки самостоятельно.

размеры и виды. Оптимальный диаметр подрозетника.

Во время капитального ремонта часто приходится менять проводку выключатели и розетки. Немаловажную роль при этом играют подрозетники, в которые устанавливаются эти детали. От правильного выбора модели и размера зависит то, как будут держаться и выполнять свою функцию электророзетки.

Стандартные размеры подрозетников

Стандартные подрозетники отечественных производителей имеют наружный диаметр 68 мм, а глубину — 45 мм. Следовательно, наружный диаметр розетки в стене будет составлять 65 мм, а ширина — 40 мм. При монтаже цельным блоком диаметр отверстия в стене должен быть около 71 мм. Однако он может быть иным — 60 или 72 мм по внешней стороне, в зависимости от производителя. Это касается и глубины подрозетников, которая варьируется в пределах 40, 60, а иногда 75-80 мм.

Подрозетники подбираются в зависимости от типа и диаметра розетки. Поэтому кроме стандартных подрозетников, существуют особые модели, встраиваемые в гипсокартонную конструкцию. Их размеры, особенно глубина и фиксирующие элементы, отличаются. Минимальная высота стаканов для гипсокартона может составлять 25 мм.

Подрозетники конкретных производителей

У каждого производителя существуют свои стандарты на розетки и подрозетники. Но все они стараются придерживаться госстандартов, поэтому различия могут быть незначительны. Но если постоянно пользоваться каким-либо отдельным видом розеток, то и подрозетники лучше приобретать этой же фирмы.

На сегодняшний день выделяют несколько популярных брендов:

  • Стандартные стаканы для розеток от российской фирмы производителя Schneider Electric имеют следующие размеры — диаметр 65 мм, а глубина — 45 мм.
  • Тамбовский производитель Hegel придерживается несколько других стандартов. Глубина подрозетников составляет 60 мм, а внешний диаметр — 68 мм. Их часто используют для монтажа переключателей.
  • LeGrand — это французский производитель, занимающий лидирующие позиции по производству и сбыту данной продукции. Внешний диаметр фирменных розеточных коробов составляет 70 мм, при глубине 65 мм. Кроме этого, фирма выпускает подрозетники со стандартными размерами с глубиной стакана в 40 и 60 мм. Такие элементы больше подходят для группированных розеток.

Методика установки подрозетников в стены

Монтаж подрозетников осуществляется в определенном порядке. Но прежде чем начать установку, необходимо убедиться, что короба подходят к розеткам. В противном случае их придется купить в магазине.

После того как место для установки розеток определено, приступают к разметке. Обычно ее наносят на стену простым карандашом. Когда разметка готова, можно начинать штробление, которое обуславливается высверливанием отверстий (ниш) для непосредственной установки стаканов, с учетом прокладки проводов. Для этого обычно используют перфоратор или дрель.

Если отверстия для монтажа розеток готовы, можно начинать установку подрозетников. Если подрозетник не входит в отверстие, его нужно расширить. Однако слишком большое гнездо тоже не нужно, так как розетка будет шататься, и тогда придется делать лишнюю работу — замазывать лишнее пространство гипсом или другим раствором.

Разметка стены для установки подрозетников

Разметка стены под установку розеток осуществляется независимо от наличия проводки и штроб для нее. Если место определено точно, то ниши под кабели можно сделать при сверлении отверстий для монтажа подрозетников.

Точное место для розеток определить сложно, ведь многие хозяева часто делают переустановку мебели. Поэтому розетки монтируют в соответствии с некоторыми правилами:

  1. Для многофункционального применения рекомендуется устанавливать розетки на высоте 30 см от покрытия пола.
  2. Для холодильников или стиральных машин это значение приравнивают к 1 метру.
  3. При установке блочных розеток в фартучной зоне кухни, это расстояние измеряется от поверхности столешниц на уровне 10 см.
  4. Для групповой установки нужно учитывать расстояние между подрозетниками, которое по стандартам должно составлять 71 мм.
  5. Если розетка предназначена для подвесного телевизора, то здесь, скорее всего, нужен индивидуальный подход.
  6. Кроме этого, нужно учитывать боковые и верхние зазоры. От потолка, углов, дверных проемов, расстояние должно быть не менее 15 см. А от отопительных приборов — не менее 50 см.

Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками

Чтобы упростить процесс установки групповых подрозетников используют специальные шаблоны, которые можно сделать собственноручно. Материалы для их изготовления могут быть разными. Могут подойти пластмассовые пластины, обрезки фанеры, металлические или алюминиевые профиля. Также шаблон может иметь различную по сложности форму, это зависит от желания хозяина.

Приспособление может выглядеть в виде прямоугольного трафарета с отверстиями, соответствующими диаметру подрозетников. Они высверливаются на одном уровне, на определенном расстоянии друг от друга (зависит от промежутков между подрозетниками блочного типа). Длина заготовки зависит от количества стаканов в блоке. По краям высверливаются отверстия для фиксации шаблона к стене.

Также можно сделать шаблон, представляющий собой вышеописанную конструкцию, напополам распиленную вдоль. По внешнему виду она напоминает морские волны.

Планка для установки подрозетников

Более простым вариантом блочных шаблонов, является планка для монтажа подрозетников. Обычно ее изготавливают из алюминиевого профиля или уголка. Делается она очень просто. Для стандартных подрозетников подойдет уголок со сторонами в 40 мм. Длина учитывается от количества розеточных стаканов, так чтобы от краев оставалось не менее 10 см для крепления планки к стене.

По центру одного из ребер уголка проводиться горизонтальная линия. Далее нужно приложить блок с подрозетниками и отметить отверстия, под саморезы для каждого стакана. Блок должен располагаться таким образом, чтобы от краев планки получилось одинаковое расстояние. Далее просверливаем намеченные отверстия соответствующего диаметра. На последнем этапе нужно высверлить еще два отверстия по краям шаблона, на которые он будет крепиться к стене.

Данная конструкция не отнимет много времени и облегчит работу. Она позволит ровно выставить подрозетники и зафиксировать, чтобы в процессе накидывания раствора, они не сдвигались.

Монтаж одиночного подрозетника

Перед тем как высверливать стакан для подрозетника необходимо сделать отметку, которая будет центром розетки. Для этого проводят горизонтальную линию по вышеописанным правилам разметки. Затем проводится вертикальная линия от проводов подходящих к будущей розетке. Точка пересечения линий будет являться центром.

Диаметр ниши в стене должен быть немного больше, внешнего диаметра подрозетника. То же самое касается глубины. Это делается для того, чтобы при фиксации раствором, подрозетник можно было выставить ровно. Далее нишу заполняют нужным количеством раствора и устанавливают подрозетник, предварительно пропустив провода в отверстие короба.

После монтажа необходимо поправить приспособление и удалить лишний раствор. Как только он высохнет можно приступать к подключению и установке самой розетки.

Монтаж двух и больше подрозетников

Установка нескольких подрозетников осуществляется аналогичным образом, что и установка одиночного. Только в данном случае придется измерить расстояние между розетками в рамке, а затем перенести эти размеры на стену. Но лучше использовать блочные короба, которые продаются в магазинах от двух и более стаканов, что облегчит процесс работы.

Группированные элементы легче монтировать, если применять шаблоны или планки для установки подрозетников. Так делают многие электромонтажники, особенно при строительстве многоэтажных зданий.

Прочный металлический подрозетник

В последнее время мало кто использует металлические подрозетники, ввиду того что они обладают отличной электропроводимостью. Этот фактор увеличивает риск короткого замыкания в стакане розетки. Но с другой стороны — металл будет препятствовать возгоранию. Но дело даже не в этом, так как современные пластиковые короба имеют долгий срок эксплуатации и многие годы не расшатываются и не выпадают. Однако некоторые люди предпочитают использовать именно модели из металла, так как они значительно прочней и надежнее.

Установка подрозетников в гипсокартон

Монтаж подрозетников в гипсокартонные перегородки осуществляется аналогичным образом, но имеет некоторые нюансы. Для листов ГКЛ существуют специальные модели, оснащенные крепежными лапками, которые фиксируются с обратной стороны. Поэтому блочные подрозетники заводят под определенным углом.

Кроме этого, нужно учитывать, что гипсокартон является хрупким материалом, поэтому работать с ним нужно предельно аккуратно. Все будет зависеть от правильности и точности разметки.

Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены

Кирпичные или бетонные стены имеют высокую прочность, поэтому для установки розеток в бетонную стену необходимо использовать перфоратор со специальными насадками. Они представляют собой цилиндрическую коронку с направляющим победитовым сверлом. С их помощью можно быстро справиться с бетонной стеной.

После того, как контуры для подрозетников готовы нужно удалить бетон посередине отверстия. Если не получается сделать это обычными инструментами, то нужно использовать перфоратор в ударном режиме. После того, как ниша готова, нужно убрать пыль и убедиться, что ничего не будет мешать монтажу короба.

Деревянные подкладки в качестве подрозетников

На сегодняшний день подкладки для розеток из дерева практически не используют. Ранее их подкладывали под выключатели и розетки, чтобы обеспечить безопасное расстояние от оголенных контактов, до воспламеняющихся материалов и покрытий. Сами розетки использовались из фарфора или карболита — материалы, которые не плавятся и не горят.

Характерные ошибки при монтаже подрозетников

При установке подрозетников совершаются одни и те же ошибки, особенно если работа выполняется самостоятельно, без всяких навыков.

Самыми распространенными являются:

  1. Установка розеток до нанесения слоя штукатурки при капитальном ремонте. Таким образом, невозможно угадать глубину, и розетка будет не на уровне поверхности стенки.
  2. Часто монтажники забывают пропустить проводку в подрозетник перед тем как вставить его в нишу.
  3. Установка должна происходить строго параллельно по отношению к полу, иначе при заполнении ниши раствором она перекосится или поплывет.
  4. Нельзя использовать монтажную пену вместо раствора.
  5. Возможна неправильная укладка проводов.

Коррекция размера отверстия

Очень часто случается, что отверстие получается несколько больше чем нужно, и розетка выпадает из него. Чтобы это исправить потребуется корректировка. В этом случае необходимо полностью демонтировать все устройство и очистить нишу. Затем при помощи дрели, перфоратора или другого инструмента (в зависимости от крепости стены) необходимо расширить и углубить проемы.

Несколько миллиметров будет достаточно. После корректировки необходимо выставить подрозетник, используя вспомогательную фиксирующую планку и заполнить нишу алебастром или другим быстро застывающим раствором.

На этом установка подрозетника завершена.

Правильная установка подрозетников. Установка подрозетника в бетон и гипсокартон

Эта информация может пригодиться всем, кто когда-либо сталкивался или столкнется с установкой подрозетников. Опишем максимально коротко и лаконично, что такое подрозетник, как его правильно устанавливать и сколько может стоить его установка. Также вы узнаете как вставить обратно выпавший подрозетник и что можно использовать вместо него.

Запомните три основных правила качественной установки:

Правило №1. Правильно установленный подрозетник, не должен выступать или быть слишком утоплен в стену, то есть он должен встраиваться с чистовой стеной заподлицо. Чистовой стеной считается уже подготовленная к малярным работам стена. Случаи, когда на стене планируется укладка плитки или каких-то других фальшпанелей, рассмотрим ниже.
Правило №2. Подрозетники должны быть установлены строго по уровню, даже если подрозетник стоит один, его необходимо выставлять по уровню, чтобы избежать трудностей при дальнейшей установке розеток или выключателей.
Правило №3. Правильно установленный подрозетник, должен очень крепко держаться в гнезде.

Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие именно подрозетники вам нужны; как подготовить отверстия (гнезда) для них; как правильно заводить кабель в подрозетник; и как его правильно установить.

Размеры подрозетников

Все что касается размеров подрозетников, то здесь все просто, самый распространенный размер подрозетника — 70мм в диаметре. В абсолютном большинстве случаев, у них у всех одинаковые размеры. И большинство современных розеток и выключателей, предназначены именно для этих размеров.

Виды подрозетников

Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника. Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже. По возможности используйте глубокие подрозетники, с ними потом легче работать и устанавливать в них розетки.

Коммутация проводов в подрозетнике вместо распаечной коробки

Запомните! — Один раз, правильно установленный подрозетник, больше никогда о себе не напоминает.

Установка подрозетника в бетон

Что необходимо сделать, для установки подрозетника в бетон? Правильно! – Выдолбить под подрозетник лунку! Для этого лучше всего использовать дрель с алмазной коронкой, но это не самый лучший вариант в плане дешевизны. Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударной коронкой по бетону, ну или просто вырезать бетон болгаркой с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и в подъезде).

Следует учесть, что при штроблении,  в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

Будущие лунки  необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм. Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!

Самый простой способ сделать метки, — это приложить группу подрозетников к стене.

Штробление лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом,  учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Встраивание подрозетника в бетон

Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак, — чтобы раствор не застывал слишком быстро и не нужно было ждать сутки — необходимо алебастр смешать с ротбандом. 

В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем (грунтуем) лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок. Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Плюс ко всему обмажьте смесью сами подрозетники. Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!

Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника.

Закладка кабеля в подрозетник. Лучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.

Если у вас нету столько времени и кабель нужно вмазывать вместе с подрозетником, постарайтесь максимально точно выровнять подрозетники. Заводить кабель можно в любое отверстие, но лучше не использовать для этого боковые окошки, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

Важно! Заход кабеля в подрозетник никак не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны распорок. Очень частая ошибка при установке подрозетников, — это перебив провода распорокой от розетки, — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал, или произойти короткое замыкание при включении электричества.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?

Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1, но так получается не всегда.

Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки.  Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают  как это сделать правильно.

Установка подрозетников в гипоскартон

При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника  любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.

Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм. Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому.

Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм, с помощью шуруповерта или дрели.

После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.

Вставлять провода в подрозетник, нужно ДО установки самого подрозетника, иначе это просто невозможно сделать.

Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас). В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!

Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь

Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника

После всех процедур фиксируем подрозетник затягивая саморезы

Что делать если подрозетник выскочил из стены

В случаях, когда вы столкнулись с выпавшим, или плохо зафиксированным подрозетником, есть несколько способов которыми можно исправить ситуацию. Самый простой и надежный, – вкрутить самомрез в основание подрозетника (если это бетон, саморез с дюпелем).Второй способ, — это клеевой пистолет. Перед вклеиванием, необходимо удалить всю пыль из лунки. Более сложные ситуации, когда например основание гипсовое и оно раскрошилось. Здесь поможет раствор штукатурки, предварительно основание необходимо прогрунтовать, например клеем ПВА.

Метод с раствором, также может подойти для гипсокартоновых конструкций. В общем раствор — это в принципе панацея для выпавших подрозетников. В некоторых тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

Закладку кабеля и установка подрозетников лучше делать заранее, перед укладкой плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, — то здесь помогут коронки для керамической плитки. Коронки помогут аккуратно высверлить отверстия в плитке.

Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.

Заключение

Вот и все,надеюсь эта статья поможет вам в нашем нелегком электрическом деле. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. И если что то не получается вы всегда можете получить высококвалифицированную помощь от профессиональных электриков.

И самое важное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!

Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки: особенности конструкции

Содержание статьи:

Когда розетка приходит в негодность либо нужно поставить ее в новом месте, необходимо проштробить углубление для подрозетника. Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки позволяет надежно закрепить механизм и безопасно «спрятать» вглубь. Важно устанавливать подобную защиту в домах из дерева – создается локальный предохранитель от пожаров во время замыкания или неисправности.

Особенности конструкции

Виды подрозетников

Короб для розеток электрики называют «стаканом» из-за характерной формы. Изделия изготавливают для разных целей, приборов и стен, поэтому имеют несколько вариантов конструкции. Например, если требуется установить точку питания или включатель в гипсовую стену, используют стакан с «лапками», которые прижимают к поверхности.

В качестве материала используют пластик и металл, по форме и внешнему виду не отличаются, но вторые более прочные и долговечные. Допускается монтаж в газобетон, кирпич, пеноблоки и бетон. Простые изделия закрепляются внутри кармана с помощью разведенного алебастра.

Подрозетники различают по способу установки:

  • накладные – подходят для розеток около плинтусов или других выступающих элементов;
  • скрытые – классические коробки бод розетки (с «ушками» и без них).

Внешняя форма может быть круглой, квадратной, овальной, прямоугольной. Чаще используют первые. Если необходимо вместить большой механизм или много проводов, подойдет квадратное изделие. Овальные ставят, если рядом необходимо расположить два устройства, например, розетку и выключатель.

По глубине изделий в зависимости от типа механизма выбирают классический вариант, углубленный или узкий. В некоторых случаях нестандартные подрозетники используют как каркас для распределительной коробки.

Типоразмеры изделий

Стандартные размеры подрозетников

Габариты коробов различаются и зависят от производителей и назначения. Распространенными являются стаканы с диаметром 4,5 см и глубиной 6,8 см, учитывая стенки изделия внутри получается 6,5 см на 4 см. Узкие модели имеют глубину 2,5 см, а глубокие – 6,5 и больше. Такие стандарты используются компанией ИЭК – качественные и распространенные электротовары.

Для квадратных и овальных подрозетников стандартов нет. Чаще встречаются размеры 7,0х7,0 см, 6,0х6,0см. Поэтому при покупке советуют брать запасные. Если при ремонте используется один тип оборудования, итог получается более безопасным и продуманным.

Выбор коробки для розеток и выключателей

Перед покупкой стаканов необходимо определить характеристики стен, в которые будет производиться монтаж, размер розетки. Например, для гипсокартона на подрозетниках должны быть фиксирующие «ушки» или зажимы. К другим материалам таких требований нет – подойдут любые варианты.

Электрики советуют приобретать розетки и коробки одновременно, чтобы была возможность сразу сопоставить габариты и техническую совместимость изделий.

Установка в гипсокартон

Монтаж подрозетника в гипсокартон

Стены и перегородки из гипсокартона все чаще используют при ремонте. Легкий, удобный материал имеет свои особенности. Поэтому для установки точек доступа к электросети необходимо брать специальные коробки, установочные под розетки в гипсокартоне. Для выбора места используют стандартные правила и требования (ГОСТы) – отсутствие  в непосредственной близости источников тепла, влажности, подходящая пользователям высота.

Перед непосредственной установкой выполняется разметка в соответствии с заранее подготовленным планом. Отверстие для коробки под розетки и выключатели можно вырезать ножовкой, крепким ножом. Сложности возникают с прорезыванием круглых выемок – чтобы сделать достаточно ровные края используют электропилу с круглой насадкой (фрезой).

Коробка для розеток устанавливается внутрь прорези, закрепляется шурупами. Оптимальным расстоянием между центрами соседствующих подрозетников считается 7,1 см для классических стаканов.

Особенностью установки является необходимость дополнительного утолщения куска стены, где будет находиться устройство. Обычно используют небольшой пласт того материала, из которого стены.

Гипсокартон – хрупкий и достаточной тонкий, если место розетки не укрепить, велика вероятность поломок. Например, плотно сидящая вилка потянет за собой весь механизм.

Установка в деревянную стену

Монтажные коробки из металла

В первую очередь монтаж коробки под розетки и выключатели зависит от типа проводки в доме: открытая – снаружи, поверх стен; скрытая – в выемках после штробления. Последний – дорогостоящий и затратный по времени способ, используется редко: помимо финансовых затрат, требуется точный расчет плана проводки, профессиональные электрики – ошибки недопустимы.

Для деревянных стен нельзя использовать пластмассовые короба под розетки – только металлические. В некоторых случаях допустим специальный негорючий пластик (встречается нечасто, дорогой). Подрозетник выполняет защитную роль, если возникнет замыкание, искры, воспламенение.

Монтажные работы не отличаются от установки в стены из других материалов. Для отверстия берут отдельную коронку для дерева. Она имеет иное строение, тип врезки. Закрепляют установочную коробку для скрытой проводки шурупами. Алебастр или другие смеси не требуются.

Установка новой коробки для розеток на место старой

Большая часть строений построено еще в советское время. Стандарты проведения электропроводки были иные, устройства тоже. Советские коробки под выключатели и розетки по размеру больше современных, крепятся плохо и перемещаются внутри – лапки и ушки не фиксируют должным образом.

Порядок проведения работы

Замена подрозетника на новый должна проводиться в обесточенной сети

При работе со старыми коробками для установки розеток следует придерживаться общих правил и принципов работы с электросетями: обесточивание, использование резиновых перчаток и подобное. Этапы работы:

  1. Обесточить участок через отключение автоматов на домовом щитке.
  2. Проверить фактическую подачу энергии – попробовать включить лампу или другой прибор.
  3. Снять устаревшую или сломанную розетку: удаляется крышка, раскручиваются крепления.
  4. Отделить клеммы от «ненужной» розетки.
  5. Оценить внешний вид и закрепленность подрозеточной коробки.
  6. Если стакан в порядке, новый механизм закрепляется на саморезы для устойчивости.
  7. Если коробка в неисправном состоянии, удалить, закрепить новую.

При работе с гвоздями и саморезами необходимо внимательно следить за проводами, чтобы не задеть и не повредить. Электрики советуют притуплять острые концы или укорачивать.

Монтаж блока стаканов

Монтаж блока подрозетников

Чтобы установить несколько подрозетников рядом (блок), необходимо использовать специальную разметку и дрель с насадкой, диаметром 8 см. Выступающие концы проводов обесточиваются, собираются в жгут (скручиваются, фиксируются проволокой), отгибаются влево. Справа наносится разметка – чаще используют простой карандаш. Важно учитывать расположение – кабели должны направляться в коробку с угла по диагональному направлению.

Различают два типа блоков:

  1. Готовый – покупается в собранном виде, коробки под выключатели и розетки имеет точные размеры для нанесения отметин.
  2. Наборный – готовится из нескольких отдельных подрозетников, требует точного расчета расстояния между центрами стаканов. Заранее составляется чертеж с размерами, при разметке используется уровень.

Блок розеток и выключателей следует точно выравнивать – длина изделия покажет даже небольшое отклонение, исправить ситуацию будет сложно. Для классических коробок оптимальное расстояние между центрами 71 мм. При индивидуальных размерах предварительные расчеты и план обязательны.

Дрелью с насадкой, подходящей под материал стены, создаются отверстия подходящей глубины. Перегородки между ними выдалбливаются (например, зубилом). Примеряются провода. Если все правильно, переходят к непосредственному монтажу и подключению.

Установить стакан для розетки или выключателя несложно. Важно учитывать тип материала стены, толщину, размер устройств и их совместимость. При работе с нестандартными стенами – кафелем, плиткой, подобным – дополнительно высчитывают глубину минус толщина верхнего покрытия. Если учесть нюансы, изучить описания и требования, вовремя обесточивать участки работ, можно не беспокоиться о безопасности и устанавливать коробки в любых количествах.

Подрозетники: размеры, виды, различия

После демонтажа старой розетки или штробления стены под установку новой необходимо закрепить в стене подрозетник. Это изделие нужно для того, чтобы надежно зафиксировать розетку либо выключатель внутри подготовленного отверстия. Помимо этого в деревянных домах данное изделие дополнительно служит для того, чтобы предотвратить пожар при возгорании розетки. В этой статье мы рассмотрим основные виды и размеры подрозетников, применяемых в электромонтаже.

Материал изготовления

Для начала рассмотрим, из чего делают подрозетники и где применяется каждая разновидность. Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления:

  1. Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке (например, в вагонке или в брусе).
  2. Металл. Металлические изделия все больше отходят на задний план. Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность.
  3. Дерево. Деревянные накладки могут использоваться при монтаже открытой электропроводки, когда розетку устанавливают непосредственно на стене. Такой вид исполнения также потерял свою популярность, но ранее использовался часто.

Конструктивные особенности

Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

Типовые размеры

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 мм, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 мм, а глубина – 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях.

Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Чаще всего используют размер 70*70 мм, однако могут быть и 60*60, как показано на фото ниже:

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели, какие бывают виды и размеры подрозетников. Как вы видите, для собственных условий можно выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента товара!

Похожие материалы:

какой выбрать? Обзор всех тонкостей установки в стену и варианты монтажа своими руками +инструкция с фото и видео

Без подрозетника не обойдется установка ни одной новой точки в электрической сети – эта пластмассовая или металлическая коробка, деревянная дощечка выступает промежуточным звеном в проводке и отвечает за надежное крепление розетки или выключателя света.

Данный электротехнический элемент незаменим, поэтому важно знать все о монтаже подрозетника в стену своими руками, чтобы при планировании новой линии или замене старого устройства не тратить время и деньги на вызов электрика.

Ниже будут рассмотрены основные виды и размеры предлагаемых магазинами монтажных коробок, а также пошаговая инструкция по их установке.

Краткое содержимое статьи:

Разбираемся с видами и типами

Классифицируются подрозетники по многим признакам, но основным считается их деление по материалу изготовления. Так, встречаются следующие модели:

Пластиковые, являющиеся самыми удобными и практичными, так как основа выполнена из негорючего материала, что повышает безопасность проводки и делает возможным его использование на деревянных поверхностях.


Металлические коробки более долговечные, но из-за способности нагреваться и проводить электрический ток, отходят на задний план, уступая место более безопасным и практичным вариантам. Однако с производства данные модели не сняты, так как монтирование скрытых розеток в деревянных домах возможно только с металлическим подрозетником.

Деревянные накладки ранее часто использовались при наладке проводки открытого типа, являясь удобным промежуточным основанием для крепления розетки непосредственно к стене. Сейчас они практически не встречаются, только при монтаже самодельной проводки в банях, гаражах и других хозяйственных построек.

Отличаются изделия и по своей форме: круглые (универсальные), квадратные (более вместительные) и овальные (или “двойные” подрозетники для установки двухместной розетки или комплекта с выключателем).

Также разнятся модели по особенностям конструкции:

  • Наличие или отсутствие фиксирующих лапок (в полых гипсовых стенах они необходимы, а подрозетники для гипсокартона, бетона, кирпича и газобетона закрепляются слоем алебастра).
  • Открытые или скрытые.
  • Одиночные и составные (составные имеют специальные крепления, позволяющие собирать в один блок до пяти стаканов).
  • Стандартные и углубленные.

Размеры подрозетников также могут отличаться. Стандартной считается круглая модель с диаметром 65 см и глубиной 40 см, однако встречаются узкие варианты высотой в 25 мм или углубленные на 80 мм. Габариты коробок квадратной формы чаще всего 70 на 70 мм, однако бывают и отступления от стандартов.

Монтируем подрозетник

Установка данного изделия не отличается сложными манипуляциями, однако для деревянной, бетонной, кирпичной и гипсокартонной стены алгоритм действий будет незначительно изменяться. Ниже приведены пошаговые инструкции, как установить подрозетник своими руками в каждом указанном случае с подробным описанием и фото.


Подготовка

На подготовительном этапе необходимо правильно подобрать тип подрозетника в зависимости от требуемого функционала и материала стены. Также общим для всех случаев станет набор инструментов и расходников:

  • Перфоратор или дрель;
  • Подходящая насадка для штробления стены;
  • Строительный уровень;
  • Метр;
  • Карандаш;
  • Зубило;
  • Молоток;
  • Шпатель;
  • Шпаклевка.

Установка подрозетника

На данном этапе порядок и технология действий для каждого типа стен будет различаться.

При установке в бетоне и кирпиче необходимо предпринять следующее:

  • Наметить на поверхности стены контур будущей проводки в соответствии с запланированной ранее схемой.
  • Определить место нахождения розетки или выключателя, отметить участок “крестиком”.
  • Приложить к “крестику” купленный подрозетник (так, чтобы отметка находилась строго по центру) и обвести контур.
  • Просверлить штробу, где глубиной сверления отверстия для подрозетника будет сумма высоты стакана и запаса в 5 мм.
  • Вычистить полученное отверстие, примерить подрозетник.
  • Вывести жилы внутрь просверленного круга, также сделать отверстие в задней стенке подрозетника и вытянуть через него жилы.
  • Смочить отверстие, нанести тонкий слой шпаклевки и аккуратно поместите стакан.
  • Выровнять поверхность, убрать излишки, дождаться высыхания.

В гипсокартоне установить подрозетник несколько легче:

  • Нанести разметку, отметить контур подрозетника.
  • Вырезать подходящее по размеру отверстие.
  • Сделать в стакане дырку под провода, вытянуть их наружу.
  • Вставить подрозетник в штробу.
  • Закрутить винты, расположенные по бокам корпуса, пока стакан не сядет плотно.

Монтаж подрозетной коробки в стене из дерева считается небезопасным даже с применением металлической защиты. Если все же Вы решили делать скрытую проводку, то просверлите подходящие по размеру штробы, выведите проводку наружу и установите металлические стаканы.

Важно действовать абсолютно точно, как и с гипсокартоном, так как замаскировать неровности или лишние сантиметры будет проблематично. Однако все же рекомендуется на деревянных поверхностях монтировать открытую проводку.

Советы и рекомендации

При монтаже подрозетника не лишним будет придерживаться некоторых советов, которые значительно сэкономят силы, время и деньги.

Устанавливайте монтажную коробку после нанесения штукатурки на стену, но обязательно до отделки шпаклевкой и наклеивания обоев. Такой порядок исключит погрешности, не испортит интерьер, а поможет скрыть погрешности локального ремонта.

Проверяйте правильность разметки уровнем, чтобы в последствии не получить косо размещенные розетки. Особенно это актуально для установки розеточных блоков.

Не обязательно пользоваться старыми отверстия при замене розеток и выключателей – достаточно замазать прежний вход.

Если стена слишком тонкая для подрозетника стандартного размера, то рекомендуется устанавливать накладные розетки. В крайнем случае допускается самостоятельное подрезание высоты монтажного стакана.

Нежелательно использовать для крепления монтажную пену, так как она пожароопасная.

Приведенные пошаговые фотографии монтажа подрозетника наглядно демонстрируют, что в его установке нет ничего сложного даже для новичка в электротехнике. Если появилась необходимость в подобном ремонте, то смело приступайте к работе, вооружившись описанными выше инструкциями, советами и рекомендациями.


Фото подрозетников

10 лучших держателей для чашек для телефона [РУКОВОДСТВО 2020]

Лучшее в целом
SCOSCHE MagicMount
  • Магнитное крепление
  • Гибкая шейка
  • Светодиодный индикатор показывает зарядку
НАЖМИТЕ ЦЕНУ