Размер коробки под розетку: Коробки под розетку диаметр

Содержание

Подрозетник (монтажная коробка)

Подрозетник (установочная коробка) – это неотъемлемая часть любой электропроводки, от правильной и точной установки которого зависит насколько безопасным, надежным и комфортным будет монтаж и последующая эксплуатация электроустановочных устройств, таких как розетки, выключатели, диммеры, регуляторы теплого пола и т.п. В зависимости от типа основания, в которое происходит монтаж, подрозетники бывают для сплошных стен (кирпичные, бетонные, гипсолитовые и т.п.) и для скрытой установки в полые стены и сухие перегородки.

 

Существует несколько типовых размеров установочных коробок, но наиболее востребованы и распространены в элетромонтаже стандарты с внутренними диаметрами 60-65мм и глубиной 40-45мм. Максимальный внешний диметр таких подрозетников обычно – 68мм, поэтому отверстия под них, лучше всего выполнять коронкой диаметром 68 или 70мм.

 

Чаще всего установочные коробки имеют возможность объединяться в блоки из нескольких штук.

Блочный вариант позволяет устанавливать рядом, вертикально или горизонтально, сразу несколько механизмов электроустановочных устройств, объединенных одной общей рамкой. При этом межосевое расстояние у соединяемых между собой подрозетников равно 71мм, что полностью совпадает со стандартными размерами межосевого расстояния электроустановочных устройств, при монтаже в одной рамке. Поэтому расстояние между отверстиями, сделанных для блока подрозетников, должно быть 71мм.

В зависимости от типа розеток и производителей, элементы конструкции для сборки подрозетников в блоки, бывают двух типов:

В одном случае, соединительные тоннели являются несъемной частью подрозетника и присутствуют на каждом изделии. При этом, всегда имеется возможность объединить коробки в блоки, если есть в этом необходимость. Небольшое неудобство таких подрозетников состоит в необходимости механического удаления незадействованных соединительных элементов, т.к. они могут мешать установке коробки или блока в посадочное место.

При другом варианте конструкции, соединительные элементы приобретаются отдельно, что удобно при монтаже например одинарного подрозетника, но требует тщательного расчета количества соединителей. Через соединители, удобно прокладывать провода внутри всего блока, сделать это можно уже после монтажа подрозетника, например для подключения розеток последовательно – «шлейфом».

Фиксация в посадочном месте монтажной коробки для сплошных стен, чаще всего выполняется с помощью гипсовых смесей таких как алебастр. Отверстие предварительно смачивается, затем наносится раствор алебастра, только после этого, предварительно выведя провода через подрозетник, устанавливаем его по уровню так, чтобы он был вровень со стеной – не выпирал и не торчал из нее и затем убрать излишки смеси. После высыхания, можно продолжать следующие этапы.

 

Установка подрозетников для полых стен, осуществляется с помощью специальных крепежных элементов – зажимов, расположенных по бокам. Для этого коробка помещается в монтажное отверстие, и закручиваются крепежные винты, при это зажимы упираются со внутренней стороны основания, тем самым жестко фиксируя подрозетник.

Для закрепления механизмов розеток, выключателей и т.п. в установочной коробке, предусмотрены специальные гнезда, в которые вкручиваются шурупы. Многие производители сразу комплектуют свои подрозетники такими шурупами.

Размеры коробки под выключатель. Какие бывают подрозетники? Создание отверстий в стене

При ремонте электропроводки всегда необходимо иметь доступ к концам соединительных кабелей и контактам розеток, выключателей. В современных зданиях очень часто используется скрытый способ монтажа коммуникаций, когда все провода в целях безопасности и дизайна прячут внутри стен.

К жилам кабельных концов можно подобраться только на входе светильника, выключателя, розетки и в распределительной электрической коробке. Для удобства обслуживания такого электрооборудования требуется учитывать определенные правила:

    кабели прокладывают по определенным маршрутам, предусмотренным проектом;

    в местах установки розеток и выключателей внутри стены делают гнезда-углубления для размещения соответствующего оборудования;

    внутри углублений размещают установочные коробки, в которые монтируют выключатели и розетки.

Самое благоприятное время для таких работ это этап строительства или ремонта, предшествующий декоративной обработке стен:

В этот период финишная обработка поверхностей уже закончена, границы размещения розеток и выключателей определены, а строительный мусор от сверления стен и прокладки штроб причиняет минимальный вред. Когда же новые обои наклеены, то работать становится намного сложнее.

Как выбрать конструкцию установочной коробки

По виду материала коробки бывают:

    пластмассовые;

    металлические.

Их изготавливают в виде:

Круглые коробки используют для единичных выключателей и розеток, а прямоугольные — для блоков из них. Причем последние модели обычно имеют скругленные края.

Установочные коробки выбирают под конкретное оборудование, которое будет в нем размещаться. Иначе могут возникнуть ситуации, когда понравившийся выключатель просто не поместится в корпусе или монтаж на него проводов будет сильно затруднен.

Размеры типовых круглых коробок

При помещении розеточного механизма или выключателя внутрь коробки создается запас места по глубине для подключения и укладки проводов около 2,5÷3 см. Если внутри коробки предполагается использовать сжимы либо колодки, то свободное пространство увеличивают до 3,5÷4 см.

Как сделать гнездо в стене для установочной коробки

Здания строят из кирпичей, бетонных плит, пенобетонных строительных блоков и других материалов. Для выравнивания поверхности стены покрывают слоем штукатурки, листами гипсокартона, ДСП, ДВП… От этого зависит выбор инструмента и способы создания углублений для монтажа розетки или выключателя.

Сложнее всего долбить бетонные плиты. Для их обработки используют мощные перфораторы, которыми вначале высверливают отверстия, а затем специальным долотом срубают перемычки между ними. Кроме того, кабель, который подводится к розетке, необходимо спрятать в стену — .

Таким методом получаются грубые края, а выемка по ширине значительно превышает необходимый размер.

Более аккуратные гнезда с ровными краями создаются при высверливании бетонной стены перфораторами со специальными коронками.

Их конструкция предусматривает сразу два этапа работы:

    высверливание точно по центру установки будущей розетки направляющего отверстия;

    прорезание боковых круглых углублений в стене.

За счет сверла боковые резцы коронки точно сориентированы и прорезают аккуратные ровные грани.

После высверливания необходимо только срубить оставшуюся перегородку. Окончательно выполненное отверстие имеет ровные края и точный размер. Углублять его надо не только на толщину установочной коробки, а с учетом добавления небольшого фиксирующего слоя штукатурки.

Этот же метод подходит для обработки пенобетонных блоков и кирпичной кладки, хотя в этих материалах вполне можно работать сверлом, закрепленным в ударной дрели, а также молотком с зубилом.

Для высверливания круговых отверстий в гипсокартоне и древесных материалах используются аналогичные по конструкции, но менее мощные коронки.

Их чаще всего выпускают для установки в быстро зажимающийся патрон дрели. Специальные переходники позволяют использовать их в гнездах перфораторов.

Если за гипсокартонным листом расположена каменная стена, в которой надо углубить отверстие, то дальше работают коронкой по бетону.

Как правильно закрепить установочную коробку внутри стены

В идеальном исполнении механизм выключателя или розетки должен быть строго расположен по линии горизонта и сливаться с плоскостью стены. Выпирающие и перекошенные устройства не только нарушают дизайн, но и создают дискомфорт у хозяев. Чересчур заглубленные коробки могут не обеспечить необходимой прочности конструкции.

Чтобы правильно смонтировать установочную коробку необходимо предусмотреть выполнение определенной последовательности действий:

    закрепить кабель в стене;

    ввести его концы в установочную коробку и правильно снять излишки изоляции;

    оценить возможности выполнения монтажа розеточного механизма.

Как закрепить кабель

Когда в стене нет полых кабельных каналов, то для него прорезают штробы. Чтобы в них держался кабель, его фиксируют через несколько десятков сантиметров небольшими порциями водного раствора алебастра.

При монтаже розеточного механизма на вставленный в него кабель действуют значительные механические нагрузки, которые возрастают с увеличением толщины жил. Во время их изгибов можно выдрать кабель из обычного алебастрового закрепления.

Поэтому кабельный конец на расстоянии 5 см от края расположения коробки фиксируют пластмассовой скобой, закрепленной шурупом. Такое крепление обладает повышенной прочностью.

При выборе места ввода кабеля в коробку следует учесть возможности его подключения к клеммам. В розетках можно вывести концы сверху или снизу, а у выключателей — только с одной стороны.

Иногда из-за недостаточного углубления гнезда при заполнении его шпаклевочным раствором края коробки могут немного выступать над плоскостью стены.

Если они металлические, то можно их согнуть легкими ударами молотка по кромкам. Пластмасса же срезается ножом.

Как разделать конец кабеля и установить розеточный механизм

С выведенного в установочную коробку конца кабеля необходимо снять внешнюю изоляцию и освободить жилы. Это место должно быть видимым и находиться на расстоянии 10÷15 мм от ввода.

Причем длину этого конца лучше оставить около 20 см. Так удобнее будет монтировать розеточный механизм, устанавливать его в коробку. Этапы подключения розетки показаны на картинке.

При монтаже могут возникнуть различные ситуации. Если длины провода не хватит, то придется все переделывать заново, а откусить несколько лишних сантиметров с конца на завершающем этапе несложно.

После освобождения жил от защитной кабельной оболочки их укладывают по окружности кольцами. Концы проводов на расстоянии порядка 12 мм немного подгибают и освобождают от изоляции для подключения к клеммам.

Затем примеряют вхождение розеточного механизма и размещение проводов в коробке.

Если все сделано нормально, то провода подсоединяют к клеммам вне коробки (так удобнее) и заводят розетку внутрь.

При этом жесткие и толстые медные жилы работают как витки пружины и не создают больших усилий.

Как облегчить монтаж установочной коробки

Аккуратно выполнить всю работу можно с помощью простого самодельного приспособления, позволяющего точно сориентировать установочную коробку в гнезде стены.

Для него потребуется отрезок деревянной рейки, в котором просверливают отверстия для винтов крепления розеточного механизма. Принцип использования приспособления основан на том, что планка своей стороной плотно ложится на поверхность стены, а закрепленный на ней механизм установочной коробки точно вписывается в нужную плоскость.

В отдельных случаях владельцы помещений выравнивают стены слоем штукатурки после создания электрических коммуникаций. Учесть эту толщину помогают прокладки, которые также закрепляют по концам планки шурупами.

Когда приспособление собрано, то часть полости углубления в стене заполняют алебастровым раствором и плотно накладывают собранный шаблон на стену.

Не забудьте вставить в коробку подготовленный по вышеописанной методике конец кабеля.

Если алебастра положили много, то его излишки будут выдавливаться на стену. Чтобы этого избежать, внутренние перегородки выламывают. Через эти полости раствор поступает внутрь коробки. После непродолжительного застывания его оттуда легко убрать.

На наружную поверхность рейки помещают небольшой строительный уровень. Он позволяет строго по горизонту расположить розетку. А ее ориентация относительно плоскости стены автоматически создается положением рейки.

Когда алебастр застынет, то винты крепления установочной коробки выворачивают, а шаблон снимают для монтажа очередных устройств.

Особенности монтажа коробок другого вида

Прямоугольные конструкции монтировать несколько сложнее, но все описанные выше способы технологии для круглых коробок остаются полностью применимыми для них.

Прорезать прямоугольные гнезда можно болгаркой, используя диск с алмазным напылением, а внутренние полости придется высверливать и вырубать.

Альтернативой прямоугольным блокам служат наборные круглые установочные коробки, которые просто вставляются одна в другую, а гнезда под них высверливают коронкой, как для единичных конструкций.

Иногда надо закрепить розетку или выключатель в полой стене. Для этого случая используют специальные модели установочных коробок с крепежными лапками для монтажа на гипсокартонных листах.

После установки коробки в высверленные под нее отверстия заворачивают винты лапок. Крепежные элементы приближаются к обратной стороне гипсокартона и фиксируют в нем коробку.

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

  • Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
  • Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
  • Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
  • Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
  • Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

Необязательные, но полезные требования - возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

  • Для универсального использования - на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
  • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
  • Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками - не менее, чем в 10 см от поверхности.
  • Особый случай - монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
  • А вот расстояние между центрами подрозетников - это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок - расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

  1. Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.
    Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:
    Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

    Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

    Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

    Самый правильный совет - измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально - сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

    Если передвинуть розеточный блок невозможно - придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

    Более толстую арматурину придется высверливать.

    Оптимальный вариант - вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.

  2. Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие - контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.
    А дальше, как и в первом варианте - шлямбур или зубило.

    Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

    Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

    Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

  3. Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

    Единственное условие, при котором этот способ незаменим - работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

    Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

    Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко - это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

  4. Самый не эстетичный способ - перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.

Конечный результат - готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу - ее надо расширить. Разметка - наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном - такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая - жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Видео по теме

Подрозетники являются очень важной деталью в процессе устройства и монтажа электрической проводки. И гражданские здания, и промышленные не могут обойтись без этого элемента. Подрозетник можно назвать "тенью" розетки, а розетки самая важная деталь, благодаря которой и функционируют все электрические приборы. Подрозетник представляет собой короб, который вставляют в углубление в стене, а следом за ним и непосредственно на него крепят и розетку. В корпусе подрозетника есть отверстия для введения проводов и отдельные - для закрепления самой розетки.

Ещё одно название подрозетника - "монтажная коробка" . Некоторые разделяют это два понятия. Существует мнение, что монтажной коробкой называется навесные выступающие детали, а подрозетники - исключительно утопленные. Это неверно.

Зачастую подрозетники плохого качества приводят к выпаданию розеток, а это напрямую отразится на здоровье людей, в особенности маленьких детей. При замене электрооборудования и розеток в частности настоятельно рекомендуется использовать подрозетники. В некоторых случаях они даже необходимы для того, что розетка смогла упереться в них своими распорками. Сейчас для изготовления этого вида изделий используется пластик (полипропилен) или же металл. В первом случае, подрозетник будет дешевле, но в металлическом исполнении - надёжнее и долговечнее. Усы розетки могут продавиться через пластиковые стенки, что повлечёт за собой выпадение самой розетки.

Три вида монтажа подрозетников. Первый - " в короб", когда изделие устраивается непосредственно в стену. Второй - навесной. И третий - специальный для гипсокартонных стен.

Два главных размера по ширине - 60 и 75 миллиметров. Глубина заделки определяет соответствующий габаритный размер подрозетника (25, 32, 44 миллиметров и другой). Форма бывает круглой, квадратной, прямоугольной и так далее. Круглые подрозетники встречаются чаще всего, так как являются более универсальными.

При монтаже подрозетника выступающие части по бокам следует расположить в горизонтальном положении, так изделие будет зафиксировано. Но прежде всё-таки рекомендуется немного расширить отверстие в стене, если это возможно. После пространство до стены следует залить строительной смесью, обычно используют гипс или алебастр. Монтировать нужно "заподлицо" со стенкой. Чтобы повысить звукоизоляционные свойства, лучше подложить под заднюю стенку самой коробки полоску любого звукоизоляционного материала.

Подрозетники для гисокартонных стен

Подрозетники для гисокартонных стен служат для монтажа в них механизмов, которые относятся к электрическим установкам (розеткам, выключателям, димерам, датчикам, термостатам). При создании проекта электроточек подбирается подрозетник исходя из конструктивных особенностей и типа используемого механизма.

Отличительная деталь данного вида подрозетников - регулируемые лапки, выполненные из пластика, которые держат сам подрозетник. Применяются такие подрозетники в пустотелых стенах и перегородках из гипсокартона. Глубина подрозетников быват сорок, сорок пять и пятьдесят миллиметров. Строение подрозетника позволяют закрепить их в одну линию. В интернет-магазине представлены товары российских и европейских производителей, подрозетники могут монтироваться в одно-, двух-, трёх-, четырёх- и пятипостовые.

Существует возможность использования специальных монтажных колец, которые используется в случае, если толщина стены не позволяет закрепить подрозетник. С помощью крышки и специального клеммника подрозетник может быть использован в качестве ответвительной коробки.

Без подрозетника не обойдется установка ни одной новой точки в электрической сети – эта пластмассовая или металлическая коробка, деревянная дощечка выступает промежуточным звеном в проводке и отвечает за надежное крепление розетки или выключателя света.

Данный электротехнический элемент незаменим, поэтому важно знать все о монтаже подрозетника в стену своими руками, чтобы при планировании новой линии или замене старого устройства не тратить время и деньги на вызов электрика.

Ниже будут рассмотрены основные виды и размеры предлагаемых магазинами монтажных коробок, а также пошаговая инструкция по их установке.

Разбираемся с видами и типами

Классифицируются подрозетники по многим признакам, но основным считается их деление по материалу изготовления. Так, встречаются следующие модели:

Пластиковые, являющиеся самыми удобными и практичными, так как основа выполнена из негорючего материала, что повышает безопасность проводки и делает возможным его использование на деревянных поверхностях.

Металлические коробки более долговечные, но из-за способности нагреваться и проводить электрический ток, отходят на задний план, уступая место более безопасным и практичным вариантам. Однако с производства данные модели не сняты, так как монтирование скрытых розеток в деревянных домах возможно только с металлическим подрозетником.

Деревянные накладки ранее часто использовались при наладке проводки открытого типа, являясь удобным промежуточным основанием для крепления розетки непосредственно к стене. Сейчас они практически не встречаются, только при монтаже самодельной проводки в банях, гаражах и других хозяйственных построек.

Отличаются изделия и по своей форме: круглые (универсальные), квадратные (более вместительные) и овальные (или “двойные” подрозетники для установки двухместной розетки или комплекта с выключателем).

Также разнятся модели по особенностям конструкции:

  • Наличие или отсутствие фиксирующих лапок (в полых гипсовых стенах они необходимы, а подрозетники для гипсокартона, бетона, кирпича и газобетона закрепляются слоем алебастра).
  • Открытые или скрытые.
  • Одиночные и составные (составные имеют специальные крепления, позволяющие собирать в один блок до пяти стаканов).
  • Стандартные и углубленные.

Размеры подрозетников также могут отличаться. Стандартной считается круглая модель с диаметром 65 см и глубиной 40 см, однако встречаются узкие варианты высотой в 25 мм или углубленные на 80 мм. Габариты коробок квадратной формы чаще всего 70 на 70 мм, однако бывают и отступления от стандартов.

Монтируем подрозетник

Установка данного изделия не отличается сложными манипуляциями, однако для деревянной, бетонной, кирпичной и гипсокартонной стены алгоритм действий будет незначительно изменяться. Ниже приведены пошаговые инструкции, как установить подрозетник своими руками в каждом указанном случае с подробным описанием и фото.


Подготовка

На подготовительном этапе необходимо правильно подобрать тип подрозетника в зависимости от требуемого функционала и материала стены. Также общим для всех случаев станет набор инструментов и расходников:

  • Перфоратор или дрель;
  • Подходящая насадка для штробления стены;
  • Строительный уровень;
  • Метр;
  • Карандаш;
  • Зубило;
  • Молоток;
  • Шпатель;
  • Шпаклевка.

Установка подрозетника

На данном этапе порядок и технология действий для каждого типа стен будет различаться.

При установке в бетоне и кирпиче необходимо предпринять следующее:

  • Наметить на поверхности стены контур будущей проводки в соответствии с запланированной ранее схемой.
  • Определить место нахождения розетки или выключателя, отметить участок “крестиком”.
  • Приложить к “крестику” купленный подрозетник (так, чтобы отметка находилась строго по центру) и обвести контур.
  • Просверлить штробу, где глубиной сверления отверстия для подрозетника будет сумма высоты стакана и запаса в 5 мм.
  • Вычистить полученное отверстие, примерить подрозетник.
  • Вывести жилы внутрь просверленного круга, также сделать отверстие в задней стенке подрозетника и вытянуть через него жилы.
  • Смочить отверстие, нанести тонкий слой шпаклевки и аккуратно поместите стакан.
  • Выровнять поверхность, убрать излишки, дождаться высыхания.

В гипсокартоне установить подрозетник несколько легче:

  • Нанести разметку, отметить контур подрозетника.
  • Вырезать подходящее по размеру отверстие.
  • Сделать в стакане дырку под провода, вытянуть их наружу.
  • Вставить подрозетник в штробу.
  • Закрутить винты, расположенные по бокам корпуса, пока стакан не сядет плотно.

Монтаж подрозетной коробки в стене из дерева считается небезопасным даже с применением металлической защиты. Если все же Вы решили делать скрытую проводку, то просверлите подходящие по размеру штробы, выведите проводку наружу и установите металлические стаканы.

Важно действовать абсолютно точно, как и с гипсокартоном, так как замаскировать неровности или лишние сантиметры будет проблематично. Однако все же рекомендуется на деревянных поверхностях монтировать открытую проводку.

При монтаже подрозетника не лишним будет придерживаться некоторых советов, которые значительно сэкономят силы, время и деньги.

Устанавливайте монтажную коробку после нанесения штукатурки на стену, но обязательно до отделки шпаклевкой и наклеивания обоев. Такой порядок исключит погрешности, не испортит интерьер, а поможет скрыть погрешности локального ремонта.

Проверяйте правильность разметки уровнем, чтобы в последствии не получить косо размещенные розетки. Особенно это актуально для установки розеточных блоков.

Не обязательно пользоваться старыми отверстия при замене розеток и выключателей – достаточно замазать прежний вход.

Если стена слишком тонкая для подрозетника стандартного размера, то рекомендуется устанавливать накладные розетки. В крайнем случае допускается самостоятельное подрезание высоты монтажного стакана.

Нежелательно использовать для крепления монтажную пену, так как она пожароопасная.

Приведенные пошаговые фотографии монтажа подрозетника наглядно демонстрируют, что в его установке нет ничего сложного даже для новичка в электротехнике. Если появилась необходимость в подобном ремонте, то смело приступайте к работе, вооружившись описанными выше инструкциями, советами и рекомендациями.


Фото подрозетников

Установка точек подключения электроприборов в бетонных стенах жилых и административных зданий - задача, которая встречается часто. Значительное количество построек возведено и строят из бетона. Речь идет не только о размещении коробки под розетку, но и обо всем комплексе работ, который предусматривает грамотное создание сети скрытой электропроводки или дооснащение дополнительными точками питания. Данная технология позволяет сформировать безопасную и долговечную систему электропитания в доме, офисе.

Подготовительные работы

Установке розеток предшествует предварительная подготовка, включающая выбор места размещения коробки, определение количества точек питания, к какому участку электросети будет осуществляться подключение, выбор трассы прокладки штробы. В результате создаются электрическая схема подключения и чертеж строительных работ. Также подбираются необходимые материалы, оборудование и инструменты.

Материалы и инструменты

Электрическая часть базируется на розетках в комплекте, кабелях необходимого сечения. Для монтажа также потребуются: крестовая отвертка (на 2 мм), отвертка шлиц (на 4 мм), паяльник, припой, плоскогубцы, бокорезы, пинцет, нож. Формирование штроб осуществляется штроборезом (болгаркой).

Места создаются перфоратором () с , необходимо также сверло с победитовым наконечником, насадка-лопатка. Потребуется молоток и зубило для очистки штроб и углублений под розетки. Строительная часть работ потребует иметь карандаш, рулетку, шпатель, гипсовую или алебастровую шпатлевку, жидкую грунтовку.

Разметка


Карандашом с помощью уровня делают разметку.

На стену карандашом с помощью уровня наносятся горизонтальные и вертикальные линии, по которым пройдет прокладка штроб под провода. Отмечается на стене центр размещения розетки. Сделать установку нескольких единиц также просто. Для этого отмечают центр крайнего элемента блока.

Затем от него с шагом 71 мм (стандарт межосевого расстояния подрозетников) отмечаются строго по горизонтали центры остальных розеток. Высоту от пола можно установить любую, однако, есть европейский стандарт высоты - 300 мм. Разметка должна соответствовать общему замыслу так, чтобы минимизировать использование внешних электрических удлинителей.

Процесс установки

Предстоит сделать сугубо строительные и электротехнические работы. Создаются штробы для электропроводки, высверливаются коронкой углубления под коробки. В штробы укладывается кабель, который следует закрепить в бетонной стене. Кабель-канал шпатлюется. Затем на места устанавливаются подрозетники. После отделки стен розетки подключаются к кабелям.

Создание отверстий в стене


Монтаж отверстия в бетонной стене.

Перед проведением работ индикатором, реагирующим на излучение подключенной проводки, определяется отсутствие в зоне сверления и штробления электропроводки под напряжением. Аккуратное углубление в месте, где будет стоять розетка, можно сделать только алмазной коронкой. Ее внешний диаметр (68 – 70 мм), а также размеры подрозетника и розетки должны совпадать. Сначала в точке разметки сверлится бетонное основание сверлом диаметром около 8 мм. Затем, когда инструмент надежно вошел в стену, перфоратор выравнивается перпендикулярно поверхности, и далее работает коронка.

Она погружается в бетонную стенку на всю глубину корпуса. Насадкой-лопаткой выбивается цилиндр высверленного бетона. Дно отверстия выравнивается. Проводится примерка подрозетника. Так можно сделать необходимое количество отверстий.

Штробы нарезаются резчиком по схеме на стене двумя параллельными прорезями. Перфоратором или штроба освобождается от бетона и зачищается. Глубина и ширина штробы должна позволить уложить кабель (кабель в гофре) так, чтобы расстояние от его верхнего края до поверхности стен составляло 20 – 30 мм.

Монтаж электропроводки

Перед прокладкой изоляция и жилы кабеля проверяются. Электрические провода (гофра с кабелями внутри) укладываются на дно штробы и фиксируются алебастровым (гипсовым) раствором с шагом 200 – 250 мм. Лучше, когда ко всем розеткам подведен свой кабель.

По мере застывания раствора канавки равномерно заполняются фиксирующим составом вровень с поверхностью. Один конец кабеля выводится к распаечному узлу, но не подключается. Второй – с запасом длины в 150 – 200 мм следует закрепить в отверстии под розетку.

Подготовка и установка подрозетников

Проверяется и отключается электропитание. Коробка примеряется к отверстию. Изделие не должно иметь препятствий к установке вровень с поверхностью. Аналогично проверяется готовность к размещению блока розеток. Для этого подрозетники предварительно соединяются через имеющийся конструкционный переходник.

Лишние элементы конструкции обрезаются. Все мешающие материалы из углубления удаляются, оно очищается от пыли и грунтуется для обеспечения адгезии. Дается время на высыхание состава. В корпусе коробки путем продавливания удаляется фрагмент, через который продергивается кабель. Раствором алебастра (гипсовой смеси), имеющим плотную, но подвижную консистенцию, обмазываются стенки, дно отверстия и наружная часть подрозетника.

Изделие (блок) вдавливается в раствор. Глубина погружения верхнего края должна быть точно заподлицо с основанием стены, уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин. Следует выждать надежную фиксацию подрозетника в растворе. Затем убираются излишки состава, попавшие внутрь коробки.

Отделка стены

Шпателем убираются выступы вокруг места установки розетки. Неровности тщательно грунтуются. После высыхания грунтовки все щели и углубления между розеткой и стеной заполняются шпатлевкой и выравниваются заподлицо с поверхностью стены. Далее проводится оштукатуривание.

Подключение розетки

Снимать защитную изоляцию кабеля нужно на 8-10 мм.

При предварительно обесточенной проводке подключается конец кабеля, который выведен к распаечному узлу. Далее напряжение включается. Индикаторной отверткой определяется фаза и ноль на жилах кабеля (фиксируется цветовая маркировка), конец которого выведен через подрозетник. Пакетник перед проведением последующих работ снова выключается. Корпус розетки разбирается на электрическую часть, рамку и декоративную крышку.

Конец провода освобождается от защитной изоляции на длину 8 – 10 мм . Жилы зачищаются, скручиваются и опаиваются оловом. Такая процедура повышает надежность работы сети. Жилы в соответствии с цветовой маркировкой вставляются в клеммы и плотно зажимаются (прикручиваются отверткой). Затем внутренняя часть монтируется в подрозетник.

С этой целью уже внутри «стакана» вращением винтов отверткой разводятся в стороны от электрической части упорные лапки, которые упираются в его стенки. Также можно воспользоваться из комплекта поставки, которыми внутренняя часть прикручивается к подрозетнику через монтажные отверстия. Проверяется горизонтальность крепления конструкции. Затем присоединяются рамка и декоративный корпус накладки. Розетка готова к проверке на работоспособность.

Установочные коробки (подрозетники)

Стойкость полимерного материала к агрессивным средам определена по ГОСТ 12020-72, определяющий сопротивляемость в баллах. Чем выше балл, тем лучше сопротивляемость материала воздействию агрессивной среды. Стойкость к различным средам оценивается по изменению их массы, причем по пятибалльной шкале.
Таблица химической стойкости полипропилена
Среда[A]/[B]
Кислоты:
1. Минеральные, средней концентрации5/5
2. Минеральные, высокой концентрации5/3
3. Органические, разбавленные5/4
4. Органические, нерастворимые в воде5/4
Растворы:
1. Минеральных солей5/5
2. Щелочей5/5
3. Окислителей4/3
Минеральные масла5/4
Растворители алифатические3/2
Растворители ароматические1/1

[А]- холодные среды; [В]- горячие среды.

1 — материал не стоек и быстро разрушается; 2 — стойкость недостаточна, к применению не рекомендуется; 3 — материал устойчив не во всех случаях; 4 — удовлетворительная; 5 — высокая стойкость.

Изменение механических свойств определено в соответствии с ГОСТ 12020 по трехбалльной шкале.

Таблица механической стойкости полипропилена
СредаБалл
H2SO4 20-60%3
HNO3 50%3
HCl до 37%3
Ацетон2;3
Этанол3
Бензол-
Фенол3

1 - пластик утратил более 15% (реактопласты — более 25%) прочности и одновременно 20% деформируемости;
2 - пластик утратил по прочности до 15% (реактопласты — до 25%), а по деформируемости до 20%;
3 – пластик утратил прочности и деформируемости материала не более чем на 10% (для реактопластов — 15%).

Как выбрать установочные коробки для розеток

В процессе строительства или ремонта приходит время устанавливать розетки. Это очень хлопотливый и ответственный процесс, который требует особых знаний, а также приспособлений. Прежде всего, вам потребуются установочные коробки. Они необходимы для того, чтобы правильно и надежно устанавливать розетки и другие электрические элементы. На сегодняшний день производители выпускают огромное количество разнообразных установочных коробок. На витринах магазинов вы сможете найти коробки, которые отличаются друг от друга своим качеством, внешним видом и стоимостью. В этой статье мы с вами поговорим о том, какие виды коробок существуют и как их правильно выбирать.
В процессе ремонта или строительства установочная коробка монтируется непосредственно в стену. А уже в нее устраивается розетка или выключатель. Существуют коробки, которые позволяют установить не только одну розетку или выключатель, а также и другие элементы электропроводки вашего дома. К примеру, вы можете установить несколько соединенных при помощи шлейфа розеток и выключатель.
На сегодняшний день различают несколько видов установочных коробок. Чаще всего их принято делить на виды в зависимости от места расположения.
• Прежде всего, стоит выделить коробки, которые предназначены для монтажа в гипсокартонные полы и стены.
• Также существуют установочные коробки, которые позволяют заливать их в бетон. Их чаще всего применяют в промышленных помещениях.
• Еще одним видом являются коробки, какие можно устанавливать в кирпичные или бетонные стены.
Все установочные коробки имеют несколько отверстий, которые предназначены для проводков.

На что необходимо смотреть при выборе коробки.

Многие думают, что в процессе выбора установочной коробки нет ничего сложного, но это не совсем так. Прежде всего, вы должны знать о том, что необходимо обязательно учитывать размер коробки, диаметр, а также место монтажа. В том случае если вы собираетесь монтировать коробку в стену из гипсокартона, обязательно следите за тем, чтобы на ней присутствовали специальные зажимы. Благодаря ним вы сможете плотно закрепить коробку на стене. Если говорить о диаметре и размере коробке, то вы должны обязательно учитывать размеры розетки и других элементов.
В процессе монтажа, вы обязаны быть очень аккуратным и соблюдать все правила безопасности. Прежде чем начинать монтаж - отключите питание дома. Пользуйтесь только заизолированным инструментом.

Стоит правильно выбрать подрозетник, что бы не вываливались розетки.

Коробка установочная SCN6 B под розетку посадочный размер 100 мм для TCN (03475)

Код товара 9782231

Артикул 03475

Производитель DKC

Страна Италия

Наименование SCN6 B

Упаковки 5 шт, 395 шт

Сертификат  

Тип изделия Коробка установочная

Высота, мм 100

Материал изделия Пластик

Цвет Коричневый

Все характеристики

Характеристики

Код товара 9782231

Артикул 03475

Производитель DKC

Страна Италия

Наименование SCN6 B

Упаковки 5 шт, 395 шт

Сертификат  

Тип изделия Коробка установочная

Высота, мм 100

Материал изделия Пластик

Цвет Коричневый

Все характеристики

Всегда поможем:
Центр поддержки
и продаж

Скидки до 10% +
баллы до 10%

Доставка по городу
от 150 р.

Получение в 150
пунктах выдачи

виды и размеры, технология установки

Подрозетник — круглая (реже квадратная) чаша из самозатухающего поливинилхлорида, полистирола или полипропилена, предназначенная для встраивания в стены выключателей, розеток и развода проводов системы электроснабжения. Он защищает кабель и оборудование от проникновения пыли, влаги, механических повреждений и обеспечивает свободный доступ в случае поломки. В чаше расположены входные отверстия для проводов, закрытые выламываемыми пластиковыми пломбами-заглушками.

Оглавление:

  1. Стандартные габариты
  2. Критерии выбора
  3. Обзор популярных марок
  4. Технология монтажа
  5. Распространенные ошибки

Особенности подрозетников для ГКЛ

В сплошных стенах из бетона или кирпича коробки закрепляют цементным или алебастровым раствором. Они имеют некоторые особенности конструкции, так как стены и перегородки из ГКЛ полые. Для фиксации нужны пластиковые или металлические крепления — зажимные лапки. При установке их загибают таким образом, чтобы они удерживали чашу с обратной стороны стены. В комплект входят шурупы, при завинчивании они надежно прижимают лапки к поверхности листа и прочно фиксируют. Специальная окантовка по окружности не дает провалиться в стену.

Размеры подрозетника

Стандартный диаметр — 64, 65 или 68 мм, глубина — от 39 до 50 мм. Реже встречаются изделия других габаритов — 73х73 мм (углубленные или глубокие), 80х45, 96х30. Их используют в особых случаях. Приспособления с увеличенной глубиной посадки ставят вместо распределительной коробки. В них проще выполнить установку электрооборудования и соединение проводов. Мелкие подрозетники с глубиной до 40 мм необходимы там, где толщина гипсокартонной перегородки или расстояние между стеной и ГКЛ меньше обычного.

Некоторые виды имеют специальные боковые отверстия для последовательного крепления в целый блок. Если нужна чаша под несколько розеток или выключателей, то используют либо такие коробки, либо готовые многоместные под два — пять постов. Менее распространены варианты квадратной формы с размерами 60х60 мм.

Параметры выбора подрозетника

При подборе обращают внимание на:

1. Количество вводов (отверстий под провода). Их может быть от 4 до 12. Для обычного подрозетника стандарт — 6, самое большое число вводов делают в распаячных коробках.

2. Степень пылевлагозащиты. Это показатель в перечне характеристик указывают в виде маркировки из двух латинских букв IP и двух арабских цифр. Первая обозначает уровень защиты от проникновения пыли и других твердых частиц (предельное значение 6), вторая — показатель степени влагонепроницаемости (максимальная величина — 8). Коробки для гипсокартона имеют чаще всего маркировку IP 20 или IP 30 (со знаком IP 44 и выше применяют на улице).

3. Материал лапок. Выпускают с креплениями из металла или пластика. Коробка с металлическими зажимными лапками надежнее крепится к гипсокартонному листу. У разных моделей изделий для монтажа электрооборудования форма и толщина крепления отличается. У некоторых они очень тонкие, имеют вид усиков.

4. Наличие крышки. Для установки распаячного узла подойдет вариант с крышкой.

5. Наличие дна. В ассортименте производителей есть виды без дна и отверстий в боковых стенках, они имеют форму кольца.

6. Огнестойкость. Оптимальный вариант для изготовления подрозетника — негорючий пластик с антипиреном. Корпус такого изделия выдерживает температуру до 650—850°C. Предельно допустимая температура указывается на дне коробки.

7. Наличие резиновых уплотнителей. Эти дополнительные приспособления прочно обтягивают кабель.

8. Монтажное кольцо. Такое дополнение входит в комплект. Его используют, если толщина стены не позволяет прочно закрепить подрозетник.

Популярные марки

Перечень известных производителей:

1. Schneider Electric. Зажимные лапки металлические, основа отличается очень высокой огнестойкостью — до 850°C. Степень пылевлагозащиты — IP20.

2. Hegel. Соединяются между собой по вертикали или горизонтали с помощью кабельных переходников. Они отличаются большим внутренним размером, широкой отбортовкой, удобством монтажа. Лапки — пластиковые, степень пылевлагозащиты — IP30.

3. Промрукав. Материал основы подрозетников — полипропилен безгалогенный (HF), не содержит вредных для здоровья веществ. Пластиковые лапки, степень пылевлагозащиты — IP20.

4. TDM. Коробки из полистирола и полипропилена. Лапки у них пластиковые, возможно соединение в блок стыковочными каналами.

Провода электрокоммуникаций закладывают в стену еще в процессе ее обустройства, до облицовки гипсокартоном. После установки остается вырезать отверстия под розетки или выключатели и подсоединить электроприборы к проводке. Чтобы ниши под электрические устройства точно попали на проложенный кабель, предварительно нужно составить схему расположения элементов коммуникации. Принято на чертеже отмечать расстояние от пола или ближайшей стены до центра розетки, выключателя, распределительной коробки. Обязательно учитывать положение профиля каркаса. Элементы системы электроснабжения не должны попадать на обрешетку даже частично.

Монтаж своими руками

Порядок установки подрозетника в пустотелую перегородку:

1. Карандашом нанести разметку по составленной схеме.

2. Дрелью со специальной насадкой-коронкой по гипсокартону диаметром 68 мм (стандарт) выполнить сверления по нанесенной разметке. Теоретически допускается вырезать ниши простым строительным ножом, но их края хуже обработаны. Диаметр и глубина отверстия для монтажной коробки должны быть на несколько миллиметров больше самого изделия. Точный размер ниши указывают в характеристиках устройства. Для сверления в точке, где отмечено место будущей розетки, упирают центрирующее сверло коронки, затем включают инструмент и высверливают нишу. Так как ГКЛ — сравнительно мягкий материал, прилагать большое усилие не следует, возможно появление трещин.

  • Протянуть сквозь проделанные в стене полости электрокабель. Вставить его в установочную коробку.
  • Удалить одну из пластиковых пломб-заглушек.
  • Вставить в отверстие от удаленной заглушки кабель.
  • Поместить монтажную коробку. Если все выполнено правильно, размеры соответствуют, то она должна плотно войти в нишу.
  • Затянуть отверткой саморезы до упора. Лапки в процессе ввинчивания притянутся к обороной стороне ГКЛ и прижмут подрозетник к нему.
  • Проверить прочность фиксации.
  • Уровнем проверить правильность положения.

Если гипсокартоном закрыта деревянная стена, то с наружной стороны бока подрозетника рекомендуется обмазать гипсовой шпаклевочной смесью, чтобы предотвратить прямой контакт электрооборудования с пожароопасным материалом. Если за ГКЛ бетон или кирпич, то этого можно не делать.

Вероятные ошибки

1. Нельзя оказывать слишком сильное давление на ГКЛ при высверливании отверстий и вкручивании саморезов в монтажную коробку, гипсокартон раскрошится.

2. Несоответствие диаметра ниши и подрозетника приводит к появлению трещин вокруг коробки или делает вообще невозможным установку (если размер слишком большой).

3. Ошибка при составлении схемы расположения электропроводки за каркасом приводит к тому, что розетка попадет на профиль.

Если избежать этих недочетов, то работы проведет и человек, не имеющий опыта подобной работы.

Розетки Legrand Valena

 

Розетки Legrand Valena — надежный контакт в элегантном корпусе! 

Силовые и информационные розетки Legrand Valena выпускаются в двух цветовых исполнениях: белые (RAL9003) и цвета слоновой кости RAL (1013). Лицевые панели, клавиши и рамки изготовлены из поликарбоната. Электроустановочные изделия Legrand Valena устанавливаются в стандартные подрозетники или блоки электроустановочных коробок с межцентровым расстоянием 71 мм.

Сами розетки устройств могут быть закреплены в установочных коробках двумя способами: саморезами или при помощи "лапок"-захватов. Расстояние между захватами может составлять от 50 до 71 мм. Все электроустановочные изделия Legrand Valena поставляются в виде механизмов и не комплектуются рамками, которые продаются отдельно. Многопостовые рамки могут быть расположены, как вертикально, так и горизонтально. Конструкция крепления рамок к механизмам предусматривает регулировку глубину посадки 2 мм (что особенно актуально для толстых обоев и тканевых покрытий).

Прочный суппорт розеток изготовлен из оцинкованной стали. Размеры суппорта — 71х71 мм. Внешний размер однопостовой рамки составляет 81х81 мм.

Максимальная нагрузка, которую может выдерживать силовые розетки составляет 10А (2200 Вт) для розеток без заземления и 16А (3500 Вт) для розеток с заземляющим контактом. Максимальное сечение подключаемого провода составляет 2,5 кв.мм. 


Популярные розетки Legrand Valena

Механизмы Legrand Valena поставляются без рамок (кроме двухместной розетки). Для наглядности на картинках ниже изделия показаны в сборе с одноместной рамкой.


Остальной ассортимент выключателей и переключателей Legrand Valena

Механизмы розеток Legrand Valena поставляются без рамок (кроме двухместных розеток). Для наглядности на картинках ниже изделия показаны в сборе с одноместной рамкой.

Розетка Legrand Valena с заземлением и защитными шторками (механизм)

774421 — белый цвет
774321 — кремовый цвет

Розетка двухместная Legrand Valena с заземлением и защитными шторками

774427 — белый цвет
774371 — кремовый цвет

Розетка Legrand Valena с заземлением и с крышкой (механизм)

774422 — белый цвет
774322 — кремовый цвет

Розетка ТВ Legrand Valena 1,5дБ (механизм). Для подключения типа "звезда" (примерно равное расстояние от сплитера до всех розеток)

774429 — белый цвет
774329 — кремовый цвет

Розетка ТВ проходная 14дБ Legrand Valena (механизм). Используется при соединении розеток шлейфом.

774431 — белый цвет
774331 — кремовый цвет

Розетка Legrand Valena с заземлением и с крышкой IP44 (механизм)

774220 — белый цвет
774120 — кремовый цвет

Розетка информационная (компьютер RJ45 + телефон RJ11) Legrand Valena (механизм)

774230 — белый цвет
774130 — кремовый цвет

Розетка компьютерная 2хRJ45 Legrand Valena (механизм)

774231 — белый цвет
774131 — кремовый цвет

Розетка телефонная 2хRJ11 Legrand Valena (механизм)

774439 — белый цвет
774339 — кремовый цвет

Розетка ТВ+спутник+радио 1,5дБ Legrand Valena (механизм)

774435 — белый цвет
774335 — кремовый цвет

Розетка ТВ+спутник+радио оконечная 10дБ Legrand Valena (механизм)

774436 — белый цвет
774336 — кремовый цвет

Розетка ТВ+спутник+радио проходная 14дБ Legrand Valena (механизм)

774437 — белый цвет
774337 — кремовый цвет

Розетка аудио Legrand Valena (механизм)

774223 — белый цвет
774123 — кремовый цвет

Розетка аудио двойная Legrand Valena (механизм)

774424 — белый цвет
774324 — кремовый цвет

 

Коробка для открытого монтажа розеток и выключателей Legrand Valena 

776181 — белый цвет
776131 — кремовый цвет

 

Заглушка для свободного места в рамке Legrand Valena (без рамки)

774446  — белый цвет
774346 — кремовый цвет

 

Розетка Legrand Valena с заземлением и системой выталкивания (механизм)

774394 — белый цвет
774395 — кремовый цвет

Рамка одноместная с крышкой Legrand Valena IP44. Совместима со всеми механизмами, кроме IP44.

774450 — белый цвет
774350 — кремовый цвет


Рамки Legrand Valena

774451 Рамка одноместная Legrand Valena белая

774351 Рамка одноместная Legrand Valena слоновая кость

774452 Рамка двухместная Legrand Valena белая

774352 Рамка двухместная Legrand Valena слоновая кость

774453 Рамка трёхместная Legrand Valena белая

774353 Рамка трёхместная Legrand Valena слоновая кость

774454 Рамка четырёхместная Legrand Valena белая

774354 Рамка четырёхместная Legrand Valena слоновая кость

774455 Рамка пятиместная Legrand Valena белая

774355 Рамка пятиместная Legrand Valena слоновая кость

Что такое задняя коробка?

Задний ящик - это металлический или пластиковый ящик, который встраивается в стену. Затем к задней части корпуса прикрепляется передняя панель розетки или выключателя.

Какой задний ящик мне нужен?

Для задних ящиков используются два основных материала. Бывают металлические задние ящики и пластиковые задние ящики.

Пластиковые задние ящики

Пластиковые используются с каркасной перегородкой, где стена сделана из деревянного каркаса и отделана гипсокартоном.Отверстие обычно вырезают из гипсокартона. Есть две проушины (желтые на рисунке справа), которые плотно прикрепляются к гипсокартону, когда винт от лицевой панели затягивается к стене.

Металлические задние ящики

Металлические задние ящики используются в твердых стенах, таких как каменные, кирпичные и бетонные стены. Вырез для этих металлических задних коробок обычно вырезается из материала стены. Ушки на этих задних ящиках металлические и обычно фиксируются. Когда вы затягиваете винты на лицевой панели, она плотно прилегает к стене.

Какой тип задней коробки мне понадобится?

Существует много различных типов задних ящиков, но наиболее часто используемые два - это одинарные и двойные задние ящики. Хотя это охватывает большинство сценариев, существует ряд других, таких как двойные одиночные игры и коробки с круглой спинкой, которые используются в других случаях.

Задняя коробка какой глубины мне понадобится?

Опять же, для вашего заднего ящика доступно несколько вариантов глубины. Обычно мы предлагаем, если вы заменяете свою текущую заднюю панель, стоит заменить аналогичную, если вы не меняете и пластину.Некоторым тарелкам нужны более глубокие задние ящики. Читайте об этом подробнее.

Если вы устанавливаете новые задние ящики, мы всегда советуем не экономить на глубине. Это упрощает установку выключателей и розеток - электрик поблагодарит вас за это позже!

Стандартные розетки и переключатели

Мы рекомендуем следующие глубины для стандартных выключателей и розеток:

Переключатели: 16 мм
Гнездо и диммеры: 25 мм
Разъемы USB: 35 мм
Переключатели для электробритвы и кухонной плиты: 32 мм

Плоские, безвинтовые и тонкие розетки и выключатели

Для тонких, безвинтовых или плоских пластин вам потребуются более глубокие задние коробки, поэтому мы рекомендуем следующие размеры:

Переключатели 25 мм
Розетки и диммеры 35 мм
USB-разъемы, переключатели для бритвы и кухонных плит 47 мм

Обратите внимание: Мы рекомендуем размещать металлические задние коробки немного дальше в стене для плоских розеток и выключателей. Это позволит плоским пластинам плотно прилегать к стене. В противном случае пластина может немного отойти от стены, что испортит эффект плоских пластин.

Задние коробки для поверхностного монтажа

При определенных обстоятельствах вы не сможете или захотите поставить обратно ящики в стену. В этом случае вы также можете купить задние коробки для поверхностного монтажа, также известные как патронные боксы. Они часто доступны в той же отделке, что и розетки и выключатели, поэтому они соответствуют передней панели, но имейте в виду, что это не универсальные размеры, поэтому некоторые пластины, особенно большие, могут плохо сидеть на передней панели.Уточняйте детали перед покупкой.

Кабельные вводы для открытых ящиков

Поскольку большинство продаваемых нами патронных коробок имеют декоративную отделку (часто из металла), кабельный ввод в этих накладных задних коробках находится в задней части коробки, а не по бокам, как это часто бывает со стандартными. задние ящики.

Будьте в безопасности!

В то время как компетентный мастер по ремонту может установить задние коробки, будьте осторожны при вырезании или сверлении отверстий в стене. Остерегайтесь скрытых кабелей и труб.Надевайте соответствующие средства защиты и в случае сомнений всегда консультируйтесь с квалифицированным электриком!

Установка металлической задней коробки

Электрические задние коробки обычно бывают только двух размеров, одинарные или двойные, хотя теперь доступны задние коробки для нескольких двойных или одинарных аксессуаров. Одиночные коробки используются для выключателей света и одинарных розеток или FCU, а двойные задние коробки используются для двойных розеток. Здесь мы собираемся установить двойную металлическую заднюю коробку.

Перед тем, как начать работу с какой-либо электрической цепью, вы должны убедиться, что она правильно изолирована и не может быть случайно снова включена. Перед выполнением любых электромонтажных работ прочтите статью о процедурах безопасной изоляции. Если вы не на 100% уверены, что делаете, вызовите квалифицированного электрика. Строительные нормы и правила постоянно меняются, и модификация вашей домашней электрики может противоречить новым правилам и может привести к недействительности вашей страховки дома, если сомневаетесь, сначала проверьте!

В зависимости от того, для чего он будет использоваться, коробка бывает разной глубины. Короб глубиной 16 мм отлично подойдет для выключателя света, но бесполезен для контура душа 10 мм.Задний ящик глубиной 47 мм больше подходит для душевой кабины, почти в три раза глубже, чем для выключателя света. Задние ящики должны быть установлены на правильном уровне, а также погружены на правильную глубину, обычно это не сложно, но может быть, если материал, в который вы погружаете ящик, находится в плохом состоянии! Высота, на которой теперь расположены розетки и выключатели, регулируется новыми правилами для новых домов. Если вы добавляете дополнительную проводку в собственном доме, вы можете разместить розетки / выключатели на том же уровне, что и существующие розетки.

Высота розеток в жилых комнатах | Высота розеток на кухне

Начните с измерения расстояния розетки от пола -

Затем измерьте это расстояние от пола и отметьте линию с помощью спиртового уровня -

Теперь возьмите подходящую заднюю коробку и удерживайте ее на линии и обводите вокруг нее. Используя перфоратор и сверло для каменной кладки, вы собираетесь просверлить ряд отверстий в том месте, где задняя коробка должна быть утоплена, но сначала измерьте глубину задней коробки и отметьте сверло лентой, чтобы просверлить точную глубину -

Теперь нарисуйте перчаточный горшок внутри линий, которые вы нарисовали с помощью перфоратора.

Теперь вырежьте кирпичную кладку с помощью бурового долота и молотком на нужную глубину.В старой штукатурке или при плохой кирпичной кладке это может быть очень сложно и может привести к отслоению большого количества штукатурки!

Вот как должен выглядеть вырез, не волнуйтесь, если отвалится еще штукатурка, потому что отремонтировать его несложно. В примере выше штукатур оштукатуривает всю комнату, это идеальное время для установки розеток и т. Д.!

Выбейте одну из заглушек в задней части коробки и вставьте втулку.

Просверлите два отверстия в задней части коробки и прикрутите коробку к стене с помощью дюбелей и винтов.Обработайте прилегающую территорию штукатуркой или подходящей шпатлевкой!

FACOM - K.436E - Коробка с метрическими головками 3/4 ", 12 точек

https://www.misterworker.com/en/facom/box-of-3-4-12-point-metric-size-sockets-mw1

-0242/13976.html

Экономия 35%

Mister Worker ™ Цена

€ 544,40 Цена без НДС?

Прейскурантная цена

€ 837,53 Экономия 35%

Mister Worker ™ Цена

€ 544,40 Цена без НДС? Экономия 35%

Mister Worker ™ Цена

€ 544,40 Цена без НДС?

Прейскурантная цена

€ 837,53 Экономия 35%

Mister Worker ™ Цена

€ 544,40 Цена без НДС?

EAN: 3148515073007

В комплект входят: трещотка (и) 3/4 ": - трещотка 3/4" без ручки - K. 151B Головка (и) 3/4 ": - K.B - Метрическая головка 3/4", 12 точек - 19 мм - K.B - Торцевая головка 3/4 ", 12 точек, метрическая - 21 мм - K.B -...

В набор входят:

Трещотка (и) 3/4 ":
- Трещотка 3/4" без ручки - K.151B

Головка (и) 3/4 ":
- KB - 3/4" 12-гранная метрическая торцевая головка размером 19 мм
- KB - 3/4 дюйма, метрическая торцевая головка 3/4 дюйма - 21 мм
- KB - 3/4 дюйма торцевая головка размером 12 точек - 22 мм
- KB - 3/4 дюйма Головка метрическая 12-гранная - 23 мм
- K.B - Метрическая торцевая головка 3/4 ", 12 точек - 24 мм
- KB - Головка метрическая, 12 точек 3/4" - 27 мм
- KB - Торцевая головка 3/4 ", 12 точек, метрическая - 30 мм
- KB - 12-гранная метрическая головка 3/4 "- 32 мм
- KB - 12-гранная метрическая головка 3/4" - 34 мм
- KB - 3/4 "12-гранная метрическая торцевая головка размером 36 мм
- KB - 3/4 дюйма, метрическая торцевая головка 3/4 дюйма - 41 мм
- KB - 3/4 дюйма торцевая головка размером 12 точек - 46 мм
- KB - 3/4 дюйма Метрическая головка на 12 точек - 50 мм
- KB - Метрическая головка на 3/4 дюйма, метрическая головка на 12 точек - 55 мм

Аксессуары на 3/4 дюйма:
- K. B - удлинитель 3/4 "- L 200 мм
- KB - Удлинитель 3/4" - L 400 мм
- Тройник 3/4 "раздвижной - K.120B

Упаковка:
- Металлический ящик серого антрацита - BT.103G
- Лоток для K.436E K.437E - PL.87A

В набор входят:

Трещотка (и) 3/4 ":
- Трещотка 3/4" без ручки - K.151B

Головка (и) 3/4 ":
- KB - 3/4" 12-гранная метрическая торцевая головка размером 19 мм
- KB - метрическая торцевая головка 3/4 ", 12 точек - 21 мм
- KB - торцевая головка 3/4", метрическая, 12 точек - 22 мм
- K.B - Метрическая торцевая головка 3/4 дюйма, 12 точек - 23 мм
- KB - Головка метрической формы, 12 точек 3/4 дюйма - 24 мм
- KB - Торцевая головка 3/4 дюйма, 12 точек, метрическая - 27 мм
- KB - 3/4 дюйма, метрическая головка размером 12 точек - 30 мм
- KB - 3/4 дюйма, метрическая головка, размерность 12 - 32 мм
- KB - 3/4 дюйма, метрическая головка, 12 точек торцовая головка размером - 34 мм
- KB - 3/4 дюйма, метрическая торцевая головка 3/4 дюйма - 36 мм
- KB - 3/4 дюйма торцевая головка размером 12 точек - 41 мм
- KB - 3/4 дюйма Метрическая головка на 12 точек - 46 мм
- KB - Метрическая головка на 3/4 дюйма, метрическая головка на 12 точек - 50 мм
- K. B - 3/4 "12-гранная торцевая головка - 55 мм

Аксессуары 3/4":
- KB - удлинитель 3/4 "- L 200 мм
- KB - Удлинитель 3/4" - L 400 мм
- Тройник раздвижной 3/4 "- K.120B

Упаковка:
- Металлический ящик антрацитового цвета - BT.103G
- Лоток для K.436E K.437E - PL.87A

Reviews Коробка метрических головок 3/4 "12 граней

Для продукта нет обзоров Коробка метрических головок 3/4 ", 12 точек

Похож на FACOM K.436E

Другие покупатели также купили

VARILIGHT Рекомендуемая глубина настенной коробки

Рекомендуемая минимальная глубина настенной коробки для выключателей, розеток и диммеров VARILIGHT

Мы рекомендуем использовать настенные ящики минимальной глубины для каждого вида продукции.Особенно важно соблюдать указания по глубине настенной коробки для диммерных переключателей, чтобы изделия могли работать в правильном температурном диапазоне. Рекомендуемая глубина настенной коробки варьируется в зависимости от диапазона VARILIGHT, как показано ниже.

Классические диапазоны Рекомендуемый минимум
Глубина настенной коробки
Диммеры 25мм
Кулисные / тумблерные переключатели 10А 16мм
Розетки 13А 25мм
Розетки 5А 25мм
Слитые шпоры 25мм
Плита 35 мм
Розетка для бритвы 45мм
Ultraflat Диапазон Рекомендуемый минимум
Глубина настенной коробки
Диммеры 35 мм
Кулисные / тумблерные переключатели 10А 25мм
Розетки 13А 35 мм
Розетки 5А 35 мм
Слитые шпоры 35 мм
Панель плиты 35 мм
Розетка для бритвы 50 мм
Размерный безвинтовой диапазон Рекомендуемая минимальная глубина стеновой коробки
Диммеры 35 мм
Кулисные / тумблерные переключатели 10А 25мм
Розетки 13А 35 мм
Розетки 5А 35 мм
Слитые шпоры 35 мм
Панель плиты 35 мм
Розетка для бритвы 45мм

Диапазон PowerGrid Рекомендуемая минимальная глубина стеновой коробки
Диммеры (искл. V-Pro
Многоточечный)
35 мм
Все коромысла и предохранители 25мм
Многоточечные диммеры V-Pro 25мм

Типы гаечных ключей - все, что вам нужно знать

Фото: flickr.com

Первые гайки и болты, которые начали использовать в первые годы Возрождения, имели квадратную головку. Шестигранная (шестигранная) конструкция последовала вскоре после этого и остается доминирующей разновидностью сегодня, хотя квадратные головки по-прежнему являются правилом для болтов с кареткой и затяжкой.

Каким бы ни было количество сторон (называемых лысками) на гайке или головке болта, существует несколько инструментов, специально предназначенных для их затягивания или снятия. Каждый из различных типов имеет существенные характеристики и недостатки, но есть некоторые различия между накидными, рожковыми и комбинированными ключами.

Гаечные ключи имеют отверстия, которые немного больше, чем гайки или болты, для которых они предназначены (обычно зазор составляет несколько тысячных дюйма). Однако, если ключ затягивается слишком свободно, кончики гайки или головки болта закругляются.

Все ключи доступны во многих размерах и могут быть приобретены по отдельности или в наборах. В небольшом наборе может быть от шести до 10 гаечных ключей размером от пяти шестнадцатых до одного дюйма. Стандартные гаечные ключи продаются с шагом от шестнадцати дюймов до полутора дюймов (и, конечно же, с метрическими размерами).Длина инструмента варьируется пропорционально его размеру и составляет от четырех дюймов до почти двух футов. Логика заключается в том, что более короткий (или более длинный) инструмент минимизирует (или максимизирует) усилие, которое вы можете использовать для затяжки меньшей (или большей) гайки. Это помогает избежать срезания болтов из-за приложения слишком большого давления.

Ключи накидные и рожковые продаются с ключами разного размера на обоих концах отдельных инструментов. Такой экономичный подход означает, что набор из пяти предметов фактически будет содержать в два раза больше гаечных ключей.

Вы также обнаружите, что два гаечных ключа одного размера и типа могут иметь совершенно разные ценники. Объяснение кроется в материалах и производственном процессе. Лучшие гаечные ключи изготавливаются из сплавов, таких как хром или ванадий, в то время как менее дорогие инструменты изготавливаются из молибденовой стали или просто штампуются из листового металла. Штампованные ключи более громоздкие (для прочности требуется больше материала) и весьма полезны при редких легких работах. Однако для частого использования и практически для любых автомобильных применений более дорогие инструменты окажутся более выгодными вложениями.

Ключи накидные

Это гаечные ключи с закрытым концом, обычно с шестью или 12 точками по внутреннему диаметру губок. Шестиконечная губка предназначена для шестигранных головок и гаек, а 12-гранная конфигурация также подходит для квадратной гайки. Концы гаечного ключа немного смещены. Накидные ключи обычно обеспечивают более прочный захват, чем рожковые. Тонкая стенка губки также облегчает доступ к гайкам в ограниченном пространстве, но бывают ситуации, когда эти гаечные ключи нельзя использовать, так как их приходится надевать на конец болта. (См. Пример на Amazon.)

Гаечные ключи с открытым зевом

Плоские губки этих гаечных ключей надеваются на гайки или головки болтов и используются для ослабления или затяжки. Открытые концы позволяют надевать инструмент на гайку в узких местах, где не хватит места для накидного ключа или гнезда, или там, где длина вала или трубы мешает. Гаечные ключи с открытым зевом - самые быстрые и простые в использовании ключи, но они не всегда помещаются в тесноте. (См. Пример на Amazon.)

Комбинированные ключи

Комбинированные ключи имеют рожковую губку на одном конце инструмента и накидной гаечный ключ того же размера на другом. Поскольку существует множество ситуаций, когда тот или иной тип просто не работает, комбинированные ключи действительно могут оказаться полезными. Однако, если гаечные ключи требуются нечасто, дополнительные расходы на комбинированные ключи могут не потребоваться. (См. Пример на Amazon.)

Разводные ключи

Если пространство или бюджет диктуют покупку только одного ключа, разводной ключ, вероятно, будет вашим лучшим вложением.Наиболее широко используемый вид регулируемого ключа называется серповидным гаечным ключом в честь формы его губок; другой, называемый гаечным ключом, сегодня используется реже. (См. Пример на Amazon.)

Разводной ключ больше фиксированного рожкового или накидного гаечного ключа, но только один регулируемый может выполнять работу с несколькими фиксированными ключами. У полумесяца одна фиксированная губка, а другая регулируется поворотом червячного винта. Оба имеют открытый конец, но их регулируемая природа также означает, что они могут использоваться с дюймовыми, метрическими, болтами Витворта и другими размерами.

Такой гибкий инструмент, как разводной ключ, ограничения его конструкции не позволяют ему иметь силу захвата фиксированного ключа. Скорее всего, закруглены концы на гайке или головке болта: особенно при работе с механизмами предпочтительнее фиксированные гаечные ключи. При использовании регулируемого периодически проверяйте его на затяжку, так как иногда гаечный ключ ослабнет.

При использовании разводного ключа установите губки точно на гайку, слегка покачивая ключ при затягивании губок, чтобы обеспечить надежную посадку.Также убедитесь, что для дополнительной прочности гайка расположена настолько глубоко, насколько она войдет в горловину разводного ключа.

Регулировки можно купить разных размеров. Например, четырехдюймовый гаечный ключ имеет максимальный угол наклона полдюйма, в то время как 12-дюймовая модель раскрывается до одной и пяти шестнадцатых дюймов. Доступны как большие, так и меньшие модели, а также ряд промежуточных размеров.

Разумная стратегия - купить два разводных гаечных ключа дополнительных размеров, скажем, один длиной шесть или восемь дюймов, а другой, более крупный, может иметь длину двенадцать или пятнадцать дюймов.

Ключи с внутренним шестигранником

Ключи с внутренним шестигранником представляют собой стальные стержни шестиугольного сечения, изогнутые в форме буквы L. Чем короче головка, тем длиннее ручка. Любой конец можно вставить в соответствующие отверстия в верхней части болтов или крепежных винтов, чаще всего установочные винты, используемые в инструментах и ​​механизмах, чтобы надежно удерживать одну часть по отношению к другой. Например, шкивы на валах часто фиксируются установочными винтами, утопленными в корпусе шкива. (См. Пример на Amazon.)

Эти маленькие инструменты, также известные как инопланетные ключи, гаечные ключи с установочными винтами и шестигранные ключи, кажутся совершенно неуместными - до тех пор, пока они не понадобятся. Тогда они - единственное решение проблемы.

Они производятся в различных размерах, от шестнадцатой дюйма до трех четвертей дюйма, хотя инопланетные гаечные ключи больше трех восьмых дюйма встречаются редко, за исключением работы с очень большим оборудованием.

Для заворачивания установочных винтов можно использовать любой конец гаечного ключа, но ручка обеспечивает больший рычаг.В некоторых стесненных помещениях необходимо использовать более короткий. Если требуется дополнительный крутящий момент, для захвата рукоятки гаечного ключа и его поворота могут оказаться полезными два зажима или плоскогубцы.

Наборы головок

Головки - еще один вариант в мире гаечных ключей. Они очень удобны и в опытных руках позволяют очень быстро затягивать и откручивать гайки или болты. Хотя они входят в стандартную комплектацию автомобильных магазинов, их можно использовать в других местах, в частности, при работе с машинами. (См. Пример на Amazon.)

Сами розетки представляют собой цилиндрические розетки. На одном конце есть точки, похожие на те, что есть в губке гаечного ключа, а на другом - квадратное отверстие, в которое вставляется приводной механизм. Отдельные гнезда обозначаются квадратным отверстием (размером привода) и размером гайки, на который подходит противоположный конец.

Рукоятка, приводящая в движение розетки, может напоминать отвертку, хотя чаще используются ручки с храповым механизмом. Храповик устраняет необходимость снимать гнездо с гайки только для того, чтобы установить его для другого хода при работе в тесноте, где есть ограниченное пространство для поворота ручки.Инструмент поворачивает болт при повороте в одном направлении, но возвращается без поддержки гнезда. Рычаг позволяет обратить процесс, чтобы инструмент можно было использовать поочередно для затяжки или ослабления.

Есть также кривошипы, удлинители, шарнирные ручки, универсальные шарниры и другие устройства, которые используются для привода розеток.

Розетки и сопутствующие механизмы бывают разных размеров. Действительно, полный набор розеток может состоять из нескольких сотен штук по цене в несколько сотен долларов.Тем не менее, хороший базовый набор розеток для дома с полдюжиной розеток (от четверти дюйма до, возможно, пяти восьмых дюйма), храповиком и удлинителем окажется полезным для заворачивания болтов, периодического ремонта и других задач.

Набор розеток для механиков: сколько розеток вам действительно нужно?

Пройдите по проходу в вашем любимом магазине товаров для дома и вы получите набор механических розеток, состоящий из 40 или 400 штук. Сколько вам действительно нужно?

10-секундная сводка
  • Домашние мастера могут обойтись без базового набора торцевых головок 3/8 ″ и 1/2 ″ и добавлять размеры по мере необходимости.
  • Pro может легко иметь 400, 500 или более штук, включая:
  • 3 размера привода: 1/4 ″, 3/8 ″ и 1/2 ″
  • Стандартные, короткие, с длинной ручкой и трещотки с гибкой головкой
  • Расширения
  • Метрическая система и SAE
  • Torx и E-Torx
  • Головки ударные

[adsenseyu1]

С чего начать?

Мастера-мастера

Ваш набор механических розеток для домашнего мастера не должен быть таким всеобъемлющим, как у профессионалов.Начните с набора головок 3/8 ″ и 1/2 ″, в котором не используются тонны шестигранных ключей в качестве наполнителя. Вы можете начать работу менее чем за 100 долларов.

Оттуда добавляйте детали по мере необходимости для машин, над которыми вы работаете. Со временем вы создадите красивый набор, в котором у каждой части есть цель и история.

Плюсы

Трещотки

Подавляющее большинство того, что вам понадобится для поворота с головкой, будет включать наковальню на 1/4 ″, 3/8 ″ или 1/2 ″ на трещотке. Все они охватывают разный диапазон размеров розеток.Вы увидите некоторое перекрытие между ними, так что вы получите гнезда одинакового размера на разных трещотках.

Pro потребуется по крайней мере по одному каждого размера, так как вы столкнетесь с широким спектром застежек для их использования.

Однако это абсолютный минимум. Вам также понадобятся трещотки с короткими ручками, длинными ручками и гибкими головками, чтобы покрыть все ваши основания.

Вы по достоинству оцените дополнительные рычаги, которые обеспечивает более длинная ручка, а гибкие головки и короткие ручки могут помочь вам попасть в места, недоступные для стандартных трещоток.

Пока мы говорим о труднодоступных местах, вам потребуются удлинители для каждого размера приводного вала. Поскольку розетки не подходят абсолютно везде, вы можете добавить приличный набор гаечных ключей в свой список покупок.

Наборы ключей с трещоткой: почему все их любят

Наборы головок

Вместо того, чтобы весь мир принял один стандарт для измерения размеров розеток, у нас есть два набора стандартов: SAE и метрические.Вы будете часто сталкиваться с обоими этими стандартами, и вам понадобятся оба набора для каждого размера вашего диска. Не забудьте несколько углублений для более длинных болтов.

Некоторым производителям нравится фантазировать и использовать конструкции Torx. Добавьте в список головки Torx и E-Torx.

Розетки предназначены не только для трещоток. Вам нужно иметь под рукой хороший набор ударопрочных головок для ударного ключа. Хотя выход из строя хромированного патрубка не такой взрывоопасный, как утверждают некоторые, он определенно не выдерживает ударного инструмента.

[adsenseyu2]

Последние мысли

Как новый механик, просто ошеломляюще осознавать, сколько деталей вам нужно для набора гнезд для механики. Именно поэтому эти многофункциональные устройства выглядят так красиво… и устрашающе дорого.

Мы выступаем за то, чтобы не отказываться от оплаты первого года использования инструментов премиум-класса. Вы можете выполнить эту работу с набором гнезд для мастерской механики от Home Depot или Lowe’s за четверть стоимости или меньше. Эти премиальные инструменты приятно иметь, но нужно собрать их вместе, так как у вас есть деньги, чтобы за них заплатить, а не быть рабом долга.

10мм Socket Equivalent - Rustyautos.com

Аааа !!! Я был там, собрал все инструменты под машиной, на месте и «S * & T - Its Imperial».

Итак, что такое 10-миллиметровый эквивалент гнезда? Эквивалентный размер гнезда 10 мм в английской системе мер - гнездо 3/8 дюйма.

Имперские размеры известны как SAE (Общество автомобильных инженеров) или стандартные. Метрические размеры, также известные как SI (Système International), из Французской международной системы.

Так что такое британский размер (SAE)?

Крепежи дюймового размера измеряются в дюймах или долях дюйма, например, 3/8 дюйма, ½ дюйма, 7/16 дюйма и т. Д.

Информационная диаграмма ниже соответствует ближайшему эквиваленту стандартных SAE и метрических размеров, I ' Я раскрасил некоторые из наиболее популярных размеров.

Что такое метрический размер (Si)?

Крепежные детали метрического размера измеряются в мм, и размеры известны как M?, Например, M8, M10, M12 и т. Д.

Крепежные детали описываются диаметром резьбы, а не размером головки.Таким образом, в случае болта M8 диаметр болта составляет 8 мм, но для заворачивания головки болта потребуется ключ на 13 мм или торцевой ключ.

Краткая история метрической системы

Весь мир использовал римские имперские измерения до 1795 года, когда Париж стал первым районом Франции, адаптировавшим метрическую систему, я знал, что во всем виноваты французы.

Адаптация шла непросто, многие возражали по понятным причинам. Метрикация дает большие преимущества, и в течение следующих двухсот лет она в конечном итоге распространилась по всей Европе.

Японцы переоборудовали в 1920-х годах, поэтому автомобили, которые приземлялись в США, были построены с использованием метрических гаек и болтов.

В 1971 году компания Ford USA начала производство американских автомобилей с использованием метрических размеров. Он также возглавил работу с General Motors и Chrysler, установив стандарты North American Automotive Metric (NAAMS).

NAAMS призван стандартизировать отрасль, значительно облегчая жизнь поставщикам запчастей и создавая синергию с европейскими автомобильными компаниями.

Британия начала процесс метрики в середине-конце шестидесятых, и к 1975 году автомобили выпускались с сочетанием метрических и английских размеров. Великобритания еще не полностью приняла метрику, их система представляет собой смесь того и другого. Но в обрабатывающей промышленности измерение Si является стандартом.

Механику 70-х требовалось два набора инструментов, метрических и британских. Сегодня механику нужна только метрика, если, конечно, он не работает с классическими или старинными автомобилями.

Другие отраслевые стандарты крепежа:

  • ANSI - Американский национальный институт стандартов
  • ISO - Международная организация по стандартизации
  • DIN - Deutsches Institut für Normung
  • JIS - Японский промышленный стандарт

Гаечные ключи Я бы купил

Большинство гаечных ключей и головок у меня было много лет.Если вы купите хороший набор, возможно, вам никогда не понадобится покупать другой. Я перечислил свои любимые гаечные ключи, головки и трещотки, а также краткое описание того, почему они мне нравятся.

Хорошие, полезные инструменты, не обязательно дорогие.

Каждому домашнему мастеру нужен набор накидных ключей. Вы никогда не знаете, какой размер вам нужен, пока он вам не понадобится, поэтому набор комбинированных ключей TEKTON бывает разных вариантов.

9, 11, 13 и 15 штук, я бы просто пошел и купил 15 штук, все они хорошего качества, прочный комплект.Нет ничего хуже, чем отсутствие гаечного ключа подходящего размера, чтобы перевернуть мой день с ног на голову.

Ключи изготовлены из ванадиевой стали с зеркальным хромированием, и это довольно стандартно.

Причина, по которой мне нравятся эти гаечные ключи, заключается в том, что они имеют 12-гранное кольцо, поэтому они захватывают стенки крепежа, а не края, что имеет значение, когда вы откручиваете упорные гайки и болты.

Накрутить гаечный ключ на гайку - настоящая головная боль для Джеки, потому что теперь работа стала еще больше.

Еще одна причина, по которой мне нравятся эти ключи, - это упаковка, она действительно полезна, вы можете положить их прямо в ящик для инструментов, и они останутся организованными, и их легко найти и заменить.

Мне нравится, что размер гаечного ключа четко отпечатан на корпусе, мое зрение уже не так хорошо, как раньше, некоторые из моих гаечных ключей в последнее время немного труднее обнаружить.

Угол смещения ключей также довольно стандартный, чего и следовало ожидать от хорошего комплекта.

Набор гаечных ключей с трещоткой Я бы купил

Гаечные ключи с трещоткой - дар богов механикам. Когда работа идет хорошо, я всегда подозреваю, потому что знаю, что у каждой работы есть одна неудобная застежка.

Вы знаете одного, действительно ограниченного, взъерошивающего волосы за раз….единственное разрушение.

Я купил себе набор гаечных ключей с трещоткой много лет назад, они до сих пор хранятся и работают. Я не использую их каждый день, но когда они вам нужны, они вам понадобятся, если вы понимаете, о чем я.

В любом случае я бы купил МЕХАНИЗМ, гаечный ключ с трещоткой на 12 точек, это то, что я называю хорошим комплектом.

Он охватывает все самые популярные метрические размеры, которые могут вам понадобиться в гаечных ключах с трещоткой. 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм и 24 мм.

Больше всего мне понравились прекрасные положения храповика (72 зуба), всего 5 ° и тяга, в большинстве случаев, включая мой, требуется больше места для зацепления.

Хромированная отделка с указанием размера ключа, мне это нравится, их легче читать.

Узкая, но прочная головка с храповым механизмом позволяет разместить ее в ограниченном пространстве - именно то, что вам нужно для ключа с храповым механизмом.

Самое лучшее, на них действует пожизненная гарантия.

Набор розеток

Я бы купил

Я люблю Dewalt, этот комплект создан, чтобы служить долго.У меня есть много инструментов, тренировка, которую я использовал в течение многих лет, все еще работает, так что я знаю, что это хороший инструмент.

В каждом доме должен быть приличный набор инструментов, он обязательно окупится многократно. Я знаю это, потому что у нас оторвался кран для кухонной раковины, моя жена позвонила сантехнику, его стоимость вызова почти равнялась цене этого набора. Видимо меня несколько раз просили позаботиться об этом.

Что мне нравится в наборе инструментов Dewalt: прочный футляр довольно стандартный, но очень полезный, чтобы держать все вместе.

Это полный диапазон размеров храпового механизма, от самого маленького привода 1/4 дюйма до среднего размера 3/8 и более тяжелого 1/2 дюйма. Храповики - это высококачественные хромированные 72 зубца с дугой 5 ° и хорошо подходят для управления большим пальцем.

В наборе 192 штуки с огромным ассортиментом головок, как для метрических, так и для SAE, глубоких и обычных профилей.

Предлагается впечатляющий ассортимент удлинителей, преобразователей и вертлюгов с трещоткой. Это позволяет смешивать и сочетать все три набора, чего вы никогда не захотите.

Существует небольшой выбор более популярных торцевых головок и шестигранных ключей.

Вы не удивитесь, на него действует пожизненная гарантия, мне это нравится!

Связанные вопросы

Какой размер от 10 до 11 мм? Размер SAE Imperial в мм:

  • Размер ключа 3/8 дюйма 9,53 мм
  • Размер ключа 7/16 дюйма 11,11 мм

10 м - это то же самое, что 10 мм? Нет, 10M или чаще M10 - это диаметр резьбы, крепежные детали всегда обозначаются диаметром резьбы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *