Принцип работы дифавтомата и схема подключения: Дифавтомат устройство и принцип работы.

Содержание

Дифавтомат устройство и принцип работы.

Приветствую Вас уважаемые гости и постоянные читатели сайта elektrik-sam.info!

Начинаем очередную серию публикаций в рамках курса «Автоматические выключатели, УЗО и дифавтоматы — подробное руководство», на этот раз посвященную дифференциальным автоматам. Начнем с рассмотрения устройства и принципа работы дифавтоматов.

Автоматический выключатель дифференциального тока или дифавтомат — это устройство, объединяющее в одном корпусе функции автоматического выключателя и УЗО. Т.е. он позволяет защитить контролируемую цепь от токов перегрузки и токов короткого замыкания (функции автоматического выключателя) и от токов утечки (функции УЗО), позволяя защитить человека от возможного поражения электрическим током и предотвратить возможность возгорания в результате нарушения изоляции токоведущих частей электроустановки.

Конструктивно дифавтоматы изготавливаются из диэлектрического материала и имеют защелку для установки на DIN-рейку. Установка производится так же, как и установка УЗО.

Для однофазной сети 220В выпускаются двухполюсные дифавтоматы. К клеммам верхних полюсов подключается фазный и нулевой проводник питающей сети, а к зажимам нижних полюсов – фазный и нулевой проводник от нагрузки. При этом, в зависимости от марки производителя и серии они для своей установки на DIN-рейку могут занимать как два, так и более модулей.

Для трехфазной сети 380В выпускаются четырехполюсные дифавтоматы. К верхним клеммам подключаются три фазных провода и ноль со стороны питания. К нижним клеммам три фазных провода и ноль от нагрузки.

При установке на DIN-рейку четырехполюсные дифавтоматы занимают место больше четырех модулей, в зависимости от марки производителя. Т.е. полюсов для подключения проводов четыре, а занимаемое место в электрощите более четырех модулей, за счет блока дифференциальной защиты.

Применение двухполюсных дифавтоматов, которые при установке занимают два модуля, позволяет сэкономить место в электрощите и упростить монтаж, вместо отдельно установленных автоматического выключателя и УЗО (которые вместе занимают три модуля).

Мы помним из раздела, посвященного устройствам защитного отключения, что УЗО не защищает от сверхтоков и требует установки последовательно с ним автоматического выключателя.

При разветвленной проводке с большим количеством групп, экономия места в электрощите может быть довольно существенной. Однако, зачастую стоимость дифавтомата больше, чем стоимость отдельно установленных автомата и УЗО.

Конструктивно дифавтомат состоит из двух- или четырехполюсного автоматического выключателя и включенного последовательно с ним модуля дифференциальной защиты. Подробно конструкцию и принцип работы автоматических выключателей и УЗО мы рассматривали в предыдущих разделах, ссылки на них внизу этой статьи.

Повторим вкратце основные моменты.

Модуль автоматического выключателя обычно устанавливается в фазные проводники и содержит тепловой расцепитель для защиты от токов перегрузки и электромагнитный расцепитель (катушку соленоида с подвижным сердечником) для защиты от токов короткого замыкания.


Принцип действия такой же, как и у обычного автоматического выключателя.

При возникновении тока перегрузки биметаллическая пластина нагревается проходящим через нее электрическим током, изгибается, и, если ток в цепи не уменьшается, приводит в действие механизм расцепления, размыкая защищаемую цепь.

При коротком замыкании ток в цепи мгновенно возрастает, наводимое в катушке соленоида магнитное поле перемещает сердечник, который приводит в действие механизм расцепителя и размыкает силовые контакты.

Для защиты силовых контактов дифавтомата от разрушающего действия электрической дуги, применяется дугогасительная камера.

Модуль дифференциальной защиты представляет собой дифференциальный трансформатор тока, через который проходит фазный и нулевой проводник (первичная обмотка) и обмотка управления (вторичная обмотка). В четырехполюсных дифавтоматах через дифференциальный трансформатор тока проходит три фазных проводника и нулевой.

В обычном режиме работы через фазный провод проходит ток к нагрузке, а через нулевой проводник от нагрузки, т.е. токи равны и направлены встречно. Геометрическая сумма токов равна нулю, наводимые ими магнитные потоки в обмотке трансформатора тока взаимно компенсируют друг друга, и результирующий магнитный поток равен нулю.

При возникновении тока утечки баланс токов нарушается, поскольку в фазном проводе вместе с током нагрузки протекает и ток утечки. Токи в фазном и нулевом проводниках наводят разные по величине магнитные потоки, их баланс нарушается и в тороидальном сердечнике трансформатора тока возникает разностный магнитный поток. Под действием разностного магнитного потока во вторичной обмотке управления возникает ток. Когда величина этого тока превысит пороговое значение, срабатывает механизм расцепления и силовые контакты дифавтомата отключаются от питающей сети.

Как и УЗО, модуль дифференциальной защиты дифавтоматов может быть электромеханическим или

электронным. В электронных при возникновении утечки, ток в обмотке управления подается на плату электронного усилителя с катушкой электромагнитного сброса и через механизм расцепителя отключает силовые контакты дифавтомата от питающей сети.

Дифавтоматы с электронным модулем дифференциальной защиты, в отличие от электромеханических, могут потерять работоспособность при обрыве фазного или нулевого проводника со стороны питающей сети (подробно об этом смотрите видео работа УЗО при обрыве нуля), поскольку отсутствует питание, необходимое для работы платы усилителя.

Дифавтоматы некоторых производителей имеют встроенные индикаторы, которые позволяют определить причину срабатывания:

— дифавтомат сработал от перегрузки по току: тепловая защита или электромагнитный расцепитель от токов короткого замыкания;
— или сработал модуль дифференциальной защиты дифавтомата в результате утечка тока.

Если таких индикаторов нет, тогда в случае отключения дифавтомата, неясно что вызывало срабатывание – перегрузка по току, или дифавтомат сработал в результате возникновения тока утечки.

Для проверки исправности модуля дифференциальной защиты на корпусе устройства расположена специальная кнопка «Тест». При нажатии на эту кнопку создается искусственный ток утечки и если дифавтомат отключился, значит он исправен.

Более наглядно принцип работы смотрите в видео Дифавтомат устройство и принцип работы:

Интересные материалы по теме:

Автоматические выключатели УЗО дифавтоматы — руководство.

Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?

Конструкция (устройство) УЗО.

Устройство УЗО и принцип действия.

Принцип работы трехфазного УЗО.

Работа УЗО при обрыве нуля.

Как проверить тип УЗО?

Почему УЗО выбирают на ступень выше?

УЗО основные характеристики. Часть 1.

УЗО основные характеристики. Часть 2.

Автоматические выключатели — конструкция и принцип работы.

Трехфазный дифавтомат, его устройство и правила монтажа

Для того чтобы сгладить последствия ошибочных действий со стороны пользователей электросетей, и сделать более безопасным и комфортным процесс использования электроэнергии, применяют устройства защиты. Одним из видов таких устройств является трехфазный дифференциальный автомат.

Назначение и применение

Дифавтомат обязательно применяется в условиях, когда возможно непроизвольное механическое повреждение изоляции проводников или пробой из-за высокой влажности, то есть когда возникает риск поражения человека или животных электрическим током.

На практике это могут быть места пребывания большого количества людей (концертные залы, торговые комплексы), помещения для разведения и содержания животных, бассейны, бани, ванны с джакузи, производственные цеха.

Правилами устройства электроустановок рекомендуется применение дифференциального автомата и в иных случаях, когда требуются повышенные требования к безопасности.

Очевидно, что на объектах электрохозяйства, питающихся от трехфазной сети переменного тока, необходимо применение трехфазного дифавтомата.

Дифавтомат является прибором, объединяющим в своей конструкции два других – автоматический выключатель и дифференциальное реле или устройство защитного отключения (УЗО).

Два этих устройства совершенно разные и по конструкции и по принципу действия. Заменять одно другим недопустимо. Иногда по стоимости трехфазный дифавтомат выходит дороже, чем УЗО и автоматический выключатель вместе взятые. В этом случае собственник решает, что лучше устанавливать на трехфазную сеть.

Необходимость в установке

Чтобы понять, насколько важно применение одного и второго устройства, надо рассмотреть такую ситуацию. Допустим, в помещении установлен небольшой электронагреватель мощностью до 1 кВт. Заземляющий контакт в питающем шнуре может отсутствовать.

В случае пробоя и замыкания фазного провода на корпус нагревателя, между корпусом и «землей» возникает разница потенциалов. Автоматический выключатель при этом останется включенным, так как значение тока в цепи не повысилось.

При касании нагревателя может последовать поражение током. Установка УЗО обеспечит отключение раньше, чем значение тока вырастет до опасных величин.

В случае короткого замыкания УЗО определит его, как нагрузку, и продолжит работать до тех пор, пока внутри не сгорят обмотки трансформатора. В этом случае поможет автомат. Отключение произойдет сразу после контакта фазного и нулевого проводников.

Если повреждена изоляция питающего шнура, лежащего на сыром деревянном полу, возможно возникновение тока в месте контакта между фазным проводником и полом. При некоторых условиях возможен нагрев и возгорание древесины. В этом случае раньше сработает УЗО, в то время как автоматический выключатель может не среагировать.

Наиболее целесообразным в рассмотренных ситуациях будет подключение дифавтомата, так как в распределительном щите монтаж его намного компактнее.

Если нельзя найти трехфазный дифавтомат с нужными токовыми характеристиками, то устанавливают УЗО и выключатель совместно.

Внешний вид

Внешне трехфазный дифавтомат представляет собой корпус из термостойкой пластмассы с восемью винтовыми клеммами, к которым подключаются питающие провода (сверху корпуса), и провода, к которым подключается нагрузка (снизу). На корпус нанесена схема внутреннего устройства.

Конструктивно трехфазный дифавтомат является прибором, объединяющим в одном корпусе трехфазное дифференциальное реле и трехфазный автоматический выключатель. Монтируется он, как правило, на стандартную DIN-рейку 35 миллиметров и может занимать 6-7 модулей.

Принцип работы

Внутри трехфазного дифавтомата расположен трансформатор, катушки которого намотаны на тороидальный сердечник. При намотке катушек используются четыре отрезка провода – 3 фазы и ноль.

При подключении нагрузки в трансформаторе возникают магнитные потоки от фазных и нулевого проводов.

При отсутствии утечки суммарный ток в фазных проводниках равен току в нулевом проводнике, но противоположен по значению.

Ia+Ib+Ic-In=0

В результате суммарный магнитный поток трансформатора равен нулю. В случае возникновения в цепи хотя бы в одном из проводов тока утечки, появляется магнитный поток и, воздействуя на обмотку электромагнитного реле, вызывает его срабатывание. В результате трехфазный дифавтомат отключается.

В случае возникновения сверхтоков в цепи, при отсутствии утечки, дифавтомат выключается при срабатывании механизма свободного расцепления контактов. Этот механизм может приводиться в действие тепловым или электромагнитным расцепителем.

Тепловой расцепитель содержит в конструкции биметаллическую пластину, которая нагревается при возникновении тока заданной величины и, изменяя геометрию, воздействует на механизм.

Электромагнитный расцепитель состоит из соленоидной катушки, сердечник которой втягивается в корпус при повышении значения силы тока в любом из фазных проводов, и в определенный момент происходит срабатывание механизма.

Монтаж

Правила монтажа дифавтомата в трехфазной сети, такие же, как в однофазной, только количество фазных проводов увеличено.

Трехфазный дифавтомат устанавливается непосредственно перед нагрузкой, потребляющей трехфазный ток, либо на входе в электроустановку, в которой нагрузка распределяется по фазам после дифавтомата.

Главным условием для правильной работы трехфазного дифавтомата является недопустимость установки его в схемы, в которых нулевой проводник соединяется с заземляющим.

Перед установкой корпус устройства надо осмотреть, чтобы не было трещин и других явных дефектов. Монтаж проводят, предварительно отключив напряжение в сети.

Дифавтомат закрепляют на рейке, зачищают изоляцию соединительных проводов и подключают их в разъемы согласно схеме. Входные провода должны идти сверху. После этого подают напряжение и проверяют, как работает электросеть. На этом установка закончена.

устройство и принцип работы, монтаж, схемы и способы подключения в распределительном щите

Предназначение

Дифавтоматы используют для защиты проводки от перегрузки, сверхтоков, короткого замыкания, а также для защиты человека от поражения электрическим током при утечках. Утечки могут возникать в результате пробоя на корпус электрических нагревателей (ТЭНов), например, в бойлерах – водонагревательных баках, электрических духовых шкафах, плитах, стиральных или посудомоечных машинах, а также в результате старения или при повреждении изоляции.

Все эти проблемы можно локализировать, установив устройство, которое сравнивает токи между фазой и нулем, а если через фазу протекает больше, например, на 30 мА, чем через ноль – значит где-то есть утечка и цепь разорвется. Оно называется УЗО (устройство защитного отключения).

Слово «дифференциальный», значит разницу между чем-либо или между какими-либо состояниями тела, схемы или системы. Синонимами этого слова будут: различный, неодинаковый. Поэтому устройство, сравнивающее токи в проводах, называют дифференциальным автоматом или дифзащитой.

Те же причины могут вызвать короткие замыкания. И если вы подключите на одну линию слишком много электроприборов – ваша проводка выйдет из строя от перегрева, поэтому её защищают автоматическими выключателями.

Дифференциальный автомат совмещает в себе УЗО и автоматический выключатель, поэтому он является универсальным защитным аппаратом.

Как подключить дифференциальный автомат?

Домашняя электрическая сеть может быть как однофазной с напряжением 220 вольт, так и трехфазной с напряжением 380 вольт. Кроме того, как упоминалось выше автоматический дифференциальный выключатель тока можно установить как на вводе в дом, так и отдельно на каждую группу электрических приборов.

В зависимости от исходных условий и задач схема подключения данного устройства может несколько отличаться от стандартной, да и сам дифавтомат может быть предназначен как для работы в однофазной сети (двухполюсный), так и для работы в трехфазной сети (четырехполюсный).

Подключение дифавтомата в однофазной сети

Наиболее простой способ организации защиты локальной электросети посредством дифференциального автомата – установка одного такого устройства на вводе в дом (квартиру). В этом случае необходимо приобрести достаточно мощное устройство, которое сможет обслуживать всю электрическую сеть и включенные в нее энергопринимающие устройства.

Недостаток такого монтажа защитной автоматики заключается в том, что при ее срабатывании достаточно сложно будет самостоятельно обнаружить неисправность в системе, поскольку она может возникнуть, где угодно.

Более совершенным и более надежным способом защиты домашней электросети при помощи дифавтоматов будет их отдельная установка на каждую группу проводников. При такой компоновке элементов электрической схемы в случае возникновения короткого замыкания либо перегрузки сработает только то защитное устройство, на участке, подключенном посредством которого, произошла нештатная ситуация. Другие устройства в это время продолжат функционировать в своем обычном режиме.

Подключение к однофазной сети на несколько линий

Достоинство такого способа монтажа автоматики заключается в оперативности определения участка, на котором возникла неисправность. Очевидным же недостатком выступают высокие трудовые и финансовые затраты на организацию указанной схемы подключения дифференциальных автоматов враспределительном щитке.

Важно! Заземляющая жила токоведущего кабеля подключается к шинке заземления, минуя всю защитную автоматику.

Устаревшая электрическая проводка зачастую лишена заземления. Разумеется, вы можете подключить дифавтомат как к сети без заземления, так и к сети с ним. Однако целесообразно перед его установкой все-таки модернизировать устаревшую электропроводку.Соединение защитных дифавтоматов между собой производится посредством перемычек.

Подключение дифавтомата в трехфазной сети

Во многих частных домах, а также в некоторых современных жилых комплексах можно встретить систему электропитания от трехфазной сети с напряжением 380 вольт. Реализация подключения дифференциального автоматического выключателя в данном случае мало чем будет отличаться от произведения работ в однофазной сети, за тем простым исключением, что на вход и выход устройства вы будете подсоединять не две, а четыре токоведущих провода.

Схема подключения трехфазных защитных автоматов также может предусматривать установку рассматриваемого устройства как на всю локальную электрическую сеть, так и монтаж отдельных автоматов на ее ветки.

Теперь вы имеете полное представления о том, что такое дифавтомат в электрике, а также в курсе принципа его работы и монтажа в электрическую сеть.

Устройство и характеристики

Как уже было сказано дифавтомат состоит из УЗО и автоматического выключателя, это изображено на схеме, которую приводят на лицевой стороне таких устройств. Это помогает определить, что установлено в электрощите при его обслуживании. Ниже мы расскажем, как отличить УЗО, автомат и дифавтомат.


Устройство и характеристики дифференциальных автоматических выключателей

На рисунке подписаны составляющие функциональные узлы дифавтомата.

Электромагнитный расцепитель нужен для того чтобы мгновенно разорвать цепь при коротком замыкании, то есть, когда токи внезапно возрастают в десятки и тысячи раз свыше номинальных.

Тепловой расцепитель – работает медленнее. Это биметаллическая пластина, которая под действием повышенной нагрузки (больше номинальной на 10%, например) изгибается и также разрывает силовые контакты.

Дифференциальный трансформатор сравнивает токи между проводами (фазой и нулем), и, если есть утечка – силовые контакты размыкаются.

Кнопка тест просто замыкает через сопротивление фазу до дифтрансформатора на ноль – после него. Возникает большая разница токов и контакты разрываются. Нужна для безопасной проверки срабатывания дифференциальной части устройства.

Что внутри дифавтомата? Такой вопрос часто задают те, кто впервые столкнулся с этим видом коммутационных аппаратов.

Как избежать 5 частых ошибок при подключении диф.

  1. Нулевой провод не соединен с нулями потребителей либо соединен не со всеми. Тогда ток нулевого провода будет отличаться от тока линейного, что будет вызывать ложные срабатывания.
  2. Водные проводники подключены к нагрузочным клеммам. Случается при невнимательности подключающего электрика.
  3. Ноль и земля прибора соединены накоротко. Встречается при подключении в старых зданиях без заземляющей линии. Может вызвать ложные срабатывания.
  4. Нулевой провод подключен к прибору напрямую, миную защиту.
  5. Когда в схеме несколько дифавтоматов важно следить, чтобы линейный и нулевой провод подключались от одного, а не разных приборов.

Конструкция

  • Тепловой расцепитель;
  • Электромагнитный расцепитель;
  • Дифференциальный трансформатор;
  • Схема обработки данных от трансформатора, если её можно так назвать;
  • Силовые контакты;
  • Дугогасительная камера;
  • Кнопка «ТЕСТ» — нужна для проверки работы дифференциальной части.

К сожалению современные защитные аппараты, которые устанавливают на дин-рейку редко предназначены для разборки. Их корпуса собраны на заклёпках и на практике это одноразовые устройства, которые в случае неполадок нельзя перебрать или подчистить контакты, как это было со старыми «АПшками» и даже автоматическими пробками. Внутри дифавтомата мы видимо все перечисленные выше и указанные на схеме узлы. Подробно его устройство рассмотрено в этом видео:

Важно знать еще 3 факта о диф-ных автоматах!

  1. Ток утечки, при котором происходит отключение, можно настроить в пределах 10-40 мА. Если настройка конструктивно невозможно значит, применяется заводской стандарт 30мА.
  2. Существуют дифавтоматы на 1- и 3-фазное напряжение. Выпускаются с 2- и 4-мя клеммами соответственно, для подключения одного (трех) линейных проводников и одного нулевого.
  3. Селективный дифавтомат на схеме обозначается латинской литерой «S», если этого обозначения нет – прибор обычного исполнения.

Характеристики, по которым выбирают дифавтомат

  1. Значение дифференциального тока, выбирается по тем же правилам, что и для УЗО;
  2. Значение номинального тока, выбирается также, как и для автомата;
  3. Коммутируемый ток – определяет какой ток КЗ выдержит устройство.

На рисунке синим овалом выделен дифференциальный ток – 0.03 А или 30 мА. Зелёным овалом выделен номинальный ток и класс быстродействия, здесь это 16А и класс C (определяет по какой кривой времятоковой характеристики работает устройство). Красным квадратом выделен условный ток КЗ (коммутационная способность) – 6000 А, цифра 3 – класс токоограничения.

Дифавтоматы бывают одно- и трёхфазными.

На что обратить внимание при выборе

Если рассматривать типы дифференциальных автоматов, то стоит еще раз обратить внимание на то, что данное оборудование является прекрасным решением для обеспечения безопасной электрической проводки.

Вообще, типы дифференциальных устройств существенно различаются между собой как по стоимости, так и по техническим характеристикам. Поэтому, выбирая дифференциальный автомат (схема ниже), необходимо ориентироваться в первую очередь на токовые показатели и только после на стоимость.

Принцип действия

Данные устройства, как правило, изготавливаются из диэлектрических материалов (практически не проводящих ток). Рабочая часть дифференциального оборудования состоит из рейки сброса, которая обеспечивает внешнее отключение, и механизма, выполняющего независимое расцепление. На защитную часть возложено выявление утечки электрического тока и последующее отключение питания путем сброса выключателя.

Помимо этого в конструкцию входят расцепители: электромагнитный и тепловой. Последний срабатывает при обнаружении перегрузки в сети, первый в случае замыкания отключает линию.

Фактами утечек занимается трансформатор, который фиксирует в проводниках, которые подают питание защищаемой группе, изменения напряжения. Расцепление автомата происходит при обнаружении утечки – присутствии во вторичной обмотке тока.

Полезные монтажные советы

Монтаж дифавтомата имеет множество мелких нюансов, которые помогут сделать работу оборудования эффективной и надёжной.

В электрике не следует пренебрегать советами, поэтому к приведенным рекомендациям следует отнестись внимательно:

  1. При подключении проводов к дифференциальному автомату обязательно нужно соблюдать полярность. Клемма «нуля» обозначается как N, а «фазы» – 1 или 2.
  2. Работы по подключению необходимо производить при полном обесточивании всех проводов.
  3. Наилучшую безопасность обеспечивает двухуровневая схема с селективным дифавтоматом первого уровня.
  4. Стоит подбирать мощность дифавтоматов второго уровня в соответствии с предполагаемой нагрузкой на электроконтур в каждой комнате.
  5. Нельзя объединять выходящие «ноль» и «фазу» дифавтомата с неподключенными к нему электропроводами, даже если они идут от параллельно подключенных АВДТ.
  6. Выходящий из дифавтомата «ноль» не должен соприкасаться с жилой заземления.

При фиксации провода в клемме нужно следить, чтобы в разъем не попала изоляция. Плохой контакт может привести к перегреванию дифавтомата и его поломке.

При несоблюдении большинства вышеописанных рекомендаций АВДТ просто не будет функционировать должным образом. Он может «выбивать» при подключении нагрузки или вообще не срабатывать на утечку тока. Поэтому к электрической схеме подключения нужно отнестись со всей серьёзностью.

схема подключения и правила монтажа

Дифавтомат представляет собой, по сути, союз УЗО выключателя с автоматом, собранных в одном корпусе. Способ его подключения к сети в некотором смысле аналогичен монтажу автомата или УЗО. При этом дифавтомат имеет ряд характерных преимуществ:

  1. высокое быстродействие, обеспечивающее защиту человека от поражения током;
  2. защита цепи от так называемых сверхтоков – тока к.з. или перегрузок по току;
  3. защита от утечки тока «на землю».

Существует разнообразные варианты установки и подключения автоматического оборудования: с заземлением или без него, по селективной или неселективной схеме.

Принципы установки автоматического выключателя дифференциального тока с наличием заземления

Для правильной установки дифавтомата актуальны правила, работающие и в случае применения УЗО — что это такое, мы уже разобрались в другой статье.

А именно: к дифавтомату подключается исключительно фаза и ноль цепи, для защиты которой он будет использован. Иными словами, это означает, что вышедший из автомата провод «ноль» объединять с остальными нулями недопустимо. Дифавтомат будет в таком случае постоянно отключаться из-за наличия в этих проводах принципиально отличающихся токов.

При установке дифавтомата в схему с заземлением существует 2 варианта:

  • вводный дифавтомат, который смонтирован, соответственно, на вводе и служащий для защиты схемы в целом, то есть все входящие в нее электрические группы;
  • дифавтомат, включенный в цепь для протекции группы, стоящей отдельно группы.

На первой схеме показано подключение первичного дифавтомата, следующая показывает монтаж включенного в цепь.

Схема 1:

Для того чтобы осуществить подключение дифавтомата по первой схеме, следует заблаговременно разделить электрические подгруппы с помощью типовых выключателей со встроенной автоматикой. Выводы этих автоматов в качестве нагрузки подключаются к контактам дифавтомата, расположенным в его в нижней части. К верхним же клеммам дифавтомата подводится напряжение для питания.

У этой схемы есть существенный недостаток: в случае возникновения неполадок в одной любой цепи из подключенных к дифавтомату, сработает в аварийном режиме ее автомат и, как следствие, будут отключены все остальные группы.

Для жилых и прочих помещений, где еще сохранилась старая проводка, актуально регулярное ложное срабатывание вводных дифавтоматов на утечку тока. Поэтому тут рекомендуется использовать дифавтоматы, у которых значение тока пробоя, вызывающего срабатывание, составляет 30 мА.

Схема 2:

Подключение по второй схеме обычно применяется для повышения электробезопасности объектов (помещений), где, собственно, осуществляется подключение такой электросистемы. Эта схема является более надежной и эффективной в аспекте защиты электросети на случай различных аварийных ситуаций. Такую схему целесообразно применять в помещениях с повышенной требовательностью к безопасности, или с повышенной влажностью и другими потенциально опасными внешними факторами: детские комнаты, ванные, кухни и т.д.

Существует несколько критериев, по которым классифицируют выключатели дифференциального тока. Ознакомившись с важными особенностями разных видов таких устройств, можно узнать, как выбрать УЗО по мощности.

Об отличиях УЗО от дифференциального автомата по принципу действия, способу защиты, конструктивному исполнению и др. можно прочитать здесь.

Очевидна более высокая эффективность подключения дифавтомата по второй схеме. Это не только повышает все характеристики электробезопасности сети и отдельных составляющих, но и дает высокую практичную пользу. Так, в случае выхода из строя отдельной группы, обособленной собственным автоматом, остальная часть цепи и другие устройства не пострадают и не останутся обесточены.

Таким образом можно обеспечить максимальную безопасность и бесперебойное электроснабжение в доме или другом помещении. Естественно, покупка нескольких дополнительных дифавтоматов потребует дополнительных затрат на реализацию такого подключения. Но в сравнении с эксплуатационными показателями и пользой от такого решения, затраты эти абсолютно оправданы.

Схема подключения дифавтомата без заземления

Если в помещениях не новых, уже бывших в эксплуатации, в основном предусмотрено заземление, то подключение дифавтомата будет происходить по одной из приведенных выше схем, и приведет к защите схемы от протечки «на землю». При создании новых электросистем во вновь построенных объектах регулярно можно наблюдать отхождение от некоторых стандартных схем и отсутствие заземления. В таком случае подключение дифавтомата непросто можно осуществить, а крайне необходимо.

Для такой схемы дифавтомат послужит своего рода заменой заземляющего провода. По сути, он возьмет на себя функции защиты от протечки тока.
Например, если человек прикоснется к токоведущим, или нетоковедущим, но оказавшимся под напряжением элементам, дифавтомат мгновенно сработает на отключение цепи и прекращение подачи напряжения на данный участок.

Селективный и неселективный метод срабатывания устройства

Для того, чтобы реализовать селективное подключение дифавтоматов, необходимо использовать селективный дифавтомат, то есть помеченный буковой S. В противном случае схема будет неселективной, даже если будут подобраны определенным образом технические характеристики дифавтоматов, входящих в эту систему.

Селективная система подключения — это один селективный дифавтомат для площадки (лестничной клетки) и три дифавтомата в квартирах. В случае, если случится авария в одной из квартир и сработает соответствующий дифавтомат, благодаря тому, что для площадки выбран селективный прибор, на самой площадке дифавтомат не сработает, соответственно — будет отключена только одна аварийная квартира, а остальные будут спокойно продолжать потреблять электроэнергию без какого-либо риска аварии или выгорания проводки и т.д.

Спутниковое ТВ — прекрасная альтернатива эфирным телеканалам и кабельному телевидению, особенно в загородных домах и дачах, где слабый сигнал для приёма с аналоговой антенны и отсутствуют кабельные операторы. Поэтому домашнему мастеру-любителю будет полезно знать, как настроить спутниковую антенну самостоятельно, придерживаясь простого порядка действий.

Практически в каждом доме есть в наличии микроволновая печь. Для правильного использования такого вида бытовой электроники, очень важно разобраться в принципе работы и устройстве СВЧ-печи, а также научиться делать её текущий ремонт.

Вторая схема является аналогичной предыдущей, но тут на площадке стоит такой же обыкновенный неселективный дифавтомат, как и для квартир. Это приводит к тому, что в случае отключения одной из квартир, будет отключен и общий дифавтомат на площадке. Очевидно, что без электроэнергии останутся и обе соседние квартиры.

Таким образом, очевидно: в любом виде схема с дифавтоматом – это надежная защита от пробоев, которая может обеспечить как безопасность людей, так и защитить приборы и саму сеть от аварий. В зависимости от сложности электросистемы, количества нагрузочных элементов, помещения, где она будет работать, необходимо выбрать наиболее целесообразный способ подключения дифавтоматов.

Пример двух схем подключения дифавтомата на видео

для чего нужен, схема подключения (в том числе в однофазной сети)

Автор Дмитрий Феферман На чтение 7 мин. Просмотров 866 Опубликовано

К сети электрического питания в частных домах и квартирах подключаются современные бытовые приборы, чувствительные к колебаниям напряжения. Скачки тока и короткое замыкание в проводке выводят из строя электрические устройства, требующие стабильного питания. При случайном соприкосновении человека с устройствами, находящимися под напряжением, велика вероятность летального исхода. Предотвратить возникновение проблемных ситуаций позволяет дифференциальный автоматический выключатель, который важно правильно подключить в распределительном щитке к цепи питания.

Назначение дифференциального автоматического выключателя

Дифавтомат представляет собой электромеханический защитный прибор, предназначенный для следующих целей:

  • отключения напряжения при кратковременном замыкании проводов в сети;
  • защиты потребителей электрической энергии от колебаний напряжения;
  • предотвращения подачи электроэнергии при аварийной утечке тока.

В общем корпусе дифференциального автомата объединено компактное устройство защитного отключения и выключатель-автомат.

Дифференциальный автомат состоит из двух защитных устройств

В случае касания человека с токоведущими элементами электрических приборов и оголёнными проводами срабатывает как устройство защитного отключения, мгновенно обесточивая цепи питания.

При перегрузке, вызванной включением мощных бытовых приборов или внешними факторами, а также в случае замыкания, прибор отключает подачу электрической энергии. В этой ситуации он функционирует как выключатель дифференциального тока.

Принцип и методы работы дифавтомата

Интегрированный в устройство защитный модуль представляет собой автомат, отключающий сеть при контакте нулевой жилы с фазным проводом и перегрузке потребителями. Отключающий механизм размыкает контактную группу при замыкании цепи и скачках напряжения. Устройство защиты оснащено кнопкой сброса, ручное нажатие на которую возвращает механизм отключения в исходное состояние.

Принцип работы автомата

Основной элемент блока дифференциальной защиты — малогабаритный трансформатор. Он осуществляет непрерывное сопоставление величины тока на входном участке и выходной цепи, обеспечивая защиту людей от электрического поражения.

При возникновении значительных перепадов, несущих угрозу жизни, происходит автоматическое срабатывание защиты. Принцип срабатывания защитного устройства, включающего компактный электромагнит, дифференциальный трансформатор и механизм отключения, основан на преобразовании электрической энергии в механическое усилие. При скачках тока цепь разрывается путём механического воздействия.

Видео: принцип работы и устройство дифференциального автомата

Схема подключения

Для защиты домашней электропроводки подключение прибора может осуществляться различным путём. Вариант подключения устройства зависит от количества фаз, наличия заземления, места установки автомата и особенностей помещения (концентрации влаги).

Обычная

Традиционный способ подключения дифавтомата предусматривает общую защиту группы электрических цепей одним устройством, подключённым после счётчика на входной линии.

Защитный автомат во входной цепи обеспечивает полное отключение всех цепей в аварийной ситуации

Подача питающего напряжения осуществляется к верхнему клеммнику устройства, а подключение группы потребителей — к нижним клеммам. Во все цепи с потребителями предварительно включены автоматические выключатели.

Эта схема отличается простотой, но имеет существенный недостаток — полное обесточивание всех цепей при аварийном отключении линии дифференциальным автоматом.

Можно избежать ложных отключений входной защиты, если установить такой автомат, срабатывающий при токе утечки, равном 30 мА.

Для влажных помещений

Для обеспечения надёжной защиты электросети и приборов, расположенных в помещениях с повышенной концентрацией влаги (кухне, ванной и душевой комнате), используется схема раздельного подключения дифференциальных автоматов. Они подсоединяются в различных цепях и обеспечивают отдельную защиту групп потребителей, расположенных в разных помещениях.

Вариант индивидуальной установки двух дифавтоматов для защиты отдельных цепей

Достоинства схемы — возможность оперативно выполнить поиск неисправности и восстановить подачу электроэнергии на повреждённом участке. Недостаток — расходы, связанные с необходимостью приобретения и установки дополнительного защитного устройства.

Предложенная схема отличается повышенной надёжностью и удобством эксплуатации. При срабатывании любого дифференциального автомата остальные продолжают функционировать и не происходит отключение электрической энергии в других помещениях.

Подключение дифавтомата

Осуществляя подключение дифференциального автомата согласно выбранной схеме, соблюдайте главное правило: подсоединяйте к устройству нулевой и фазный провод конкретной электрической цепи, защиту которой будет осуществлять автомат выключения дифференциального тока. Запрещается соединение общей шиной нулевых проводов электрической цепи с нулевой жилой автомата. Нарушение требования повлечёт отключение защитного устройства, вызванное различной величиной протекающих по проводам токов.

Схема для однофазной сети (220 в)

Можно обеспечить надёжную и удобную защиту однофазной сети напряжением 220 В, если использовать селективный дифференциальный автоматический выключатель.

Селективная защита позволяет отключить отдельную цепь

Он осуществляет выборочное отключение проблемного участка электрической сети. Автомат оснащён механизмом задержки отключения. Конструкция устройства предусматривает возможность изменения величины дифференциального тока, отключающего цепь с нагрузкой.

Изображённый на схеме общий селективный автомат, установленный в цепи питания трёх квартир, выборочно отключает квартиру с повреждением электрической сети. При этом селективный автомат находится во включённом состоянии. Он обеспечивает защиту остальных квартир, в которые подаётся напряжение.

В трёхфазной сети (380 в)

Если необходимо выполнить защиту электрической сети с напряжением 380 В, следует применять трёхфазный дифференциальный автомат.

Устройство трёхфазной защиты имеет увеличенный клеммник для подключения к сети напряжением 380 В

Схема подключения четырехполюсного защитного устройства предусматривает подключение к дифавтомату трёх питающих фаз.

На входе и выходе защитного автомата имеются клеммы для подключения фаз и нулевого провода

Этот вариант подключения применяется в коттеджах, частных домах, гаражных помещениях и ремонтных мастерских, где используется мощное электрическое оборудование.

Без заземления

В старых панельных зданиях и дачных постройках применяется электрическая сеть с двумя проводами — фазным и нулевым. В такой сети также можно подключить дифференциальный автомат и обеспечить защиту электрических приборов от перепадов напряжения и замыканий.

Без заземляющего провода возрастает вероятность поражения током

Однако отсутствие заземляющего провода повышает риск поражения людей электрическим током при касании металлических частей, находящихся под напряжением. Схему нельзя назвать безопасной. Установив устройство согласно приведённой схеме, обеспечьте в дальнейшем замену электрической проводки на новую, оснащённую заземляющим контактом.

Рекомендации по установке

Определившись со схемой подключения дифференциального автомата, приступайте к мероприятиям по установке. Этапы работы по подключению устройства защиты включают следующие операции:

  1. Визуальный осмотр состояния корпуса. Не допускаются трещины и повреждения, которые могут повлиять на безопасность и нарушить правильную работу устройства.Убедившись в отсутствии дефектов, можно продолжать установку
  2. Отключение электрической энергии в помещении. Проконтролируйте отсутствие напряжение с помощью мультиметра или индикаторной отвёртки.Мультиметр показывает, что напряжение не отключено
  3. Установку дифференциального автомата в распределительный щиток. Проверьте надёжность крепления и возможность размещения в щитке необходимых устройств.Для установки применяется рейка
  4. Монтаж дополнительных электрических устройств в распределительном щитке. Руководствуйтесь при подключении выбранной электрической схемой.
  5. Подготовку проводов, необходимых для подключения. Используйте провода синего цвета для нулевой цепи, жёлтого — для заземления и любой одинаковый цвет — для фазных цепей.
  6. Зачистку изоляционного покрытия на присоединяемых проводах. Применяйте для удаления изоляции специальный инструмент, обеспечивающий сохранность жил.Специальный инструмент позволяет легко удалить изоляцию
  7. Подключение нулевой жилы и фазного провода к входным и выходным разъёмам на корпусе защитного автомата, а также остальных проводов к находящимся в щитке устройствам. Проверьте надёжность фиксации проводов в специальных разъёмах и соответствие монтажа схеме.Правильное подключение — гарантия надёжной защиты
  8. Подачу электрического питания и контроль работоспособности дифференциального автомата.

Убедившись в функционировании устройства, закройте распределительный щиток. Теперь можно безопасно эксплуатировать находящиеся в помещении бытовые приборы и электрическое оборудование.

Видео: подключение дифавтомата

В ролике представлена информация о подключении и работе устройства.

Самостоятельное подключение дифавтомата — решаемая задача. Важно правильно выбрать схему подключения и качественно выполнить монтаж защитного устройства. Целесообразно применять схемы подключения, предусматривающие установку отдельного дифференциального автомата для каждой группы потребителей. Учитывая сложность устройства и необходимость учёта комплекса параметров, желательно доверить работу по подключению дифференциального автомата квалифицированным специалистам. При этом можно не сомневаться в безопасной и длительной работе электрического оборудования, бытовых приборов, а также надёжной защите людей от поражения электрическим током.

Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Мне 52 года. По образованию инженер-механик. Три года назад освоил профессию копирайтера. Уверен, что моя инженерная подготовка и практический опыт помогут в написании интересных и читабельных статей. Думаю, что они заинтересуют читателей. Считаю интересной и полезной тематику, предлагаемую на сайте. Для меня это возможность приобрести опыт и поделиться знаниями. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Принцип работы УЗО | Заметки электрика

Дорогие гости, рад Вас приветствовать на страницах сайта «Заметки электрика».

Сегодня разберем с Вами интересную статью на тему принцип работы УЗО.

Что же такое УЗО? Для чего оно необходимо?

Устройство защитного отключения (УЗО) предназначено для:

  • защиты людей от поражения электрическим током при появлении неисправности в электроустановке
  • отключения напряжения при случайном или ошибочном соприкосновении с токоведущими частями электроустановки во время утечки тока
  • защиты от воспламенения электропроводки при замыкании на землю (корпус)

Более подробно о назначении и видах УЗО Вы можете познакомиться в моих статьях — применение УЗО и типы УЗО.

На рынке электрических товаров появились альтернативы УЗО — это дифференциальные автоматы. Их особенность заключается в том, что они объединяют в себе и УЗО, и автоматический выключатель.

Дифференциальные автоматы занимают меньше места в квартирных щитках, но зато по стоимости превышают в несколько раз. Но обо всех особенностях дифференциальных автоматов мы поговорим в следующих статьях. Чтобы не пропустить интересное — подписывайтесь на получение новостей.

Принцип работы УЗО

В основе принципа работы УЗО лежит реакция датчика тока на изменяющуюся входную величину дифференциального тока в проводниках.

Датчик тока — это и есть обычный трансформатор тока, который по конструкции выполнен в виде тороидального сердечника. Уставка по току срабатывания выставляется на магнитоэлектрическом реле, которое обладает очень высокой чувствительностью.

УЗО, выполненные с релейным контролирующим органом являются очень надежными и безотказными.

Но развитие электротехники не стоит на месте, поэтому не так давно появились электронные УЗО, в которых контролирующим органом является не реле, а специальная электронная схема.

Реле действует на исполнительный механизм, который в свою очередь размыкает электрическую цепь.

Исполнительный механизм состоит из:

  • контактной группы (выбирается на максимальный ток — смотрим по паспорту УЗО)
  • пружины (для размыкания электрической цепи в случае ненормального режима работы)

Чтобы самостоятельно проверить исправность УЗО необходимо нажать кнопку «Тест». При этом создается искусственная утечка по току, которой достаточно для срабатывания УЗО. Таким образом, можно самостоятельно производить проверки УЗО без привлечения специалистов электротехнической лаборатории. Проверку УЗО кнопкой «Тест» необходимо проводить ежемесячно. Для более тщательной проверки УЗО мы производим замер тока и времени его срабатывания с помощью специального прибора MRP-200.

А теперь мы рассмотрим принцип работы УЗО более подробно.

 

Работа УЗО при нормальном состоянии сети

В нормальном состоянии электропроводки (без утечек) рабочий ток (I1=I2) протекает встречно-параллельно и наводит во вторичной обмотке трансформатора тока магнитные потоки (Ф1=Ф2) одинаковой величины, которые компенсируют друг друга. В этот момент реле не срабатывает, т. к. ток вторичной обмотки трансформатора тока близок к нулю.

 

Работа УЗО при утечке

При случайном или ошибочном соприкосновении с токоведущими частями электроустановки появляется ток утечки. В этот момент нарушается величина токов проходящих через трансформатор тока (I1 не равно I2), поэтому во вторичной цепи трансформатора тока появится ток (не баланс), которого будет достаточно для срабатывания реле. Реле приводит в работу пружинный механизм и происходит отключение УЗО.

Как выглядит УЗО изнутри смотрите на рисунке ниже:

1 — пластиковый корпус
2 — замки под DIN-рейку
3 — трансформатор тока
4 — электромагнитное реле
5 — расцепитель тока
6 — дугогасительные камеры
7 — медные зажимы (клеммы)

В данной статье мы рассмотрели принцип работы УЗО. В следующих статьях мы продолжим знакомиться с УЗО и рассмотрим следующие темы: схемы подключения УЗО, характеристики УЗО, как правильно купить УЗО, почему выбивает УЗО и многое другое.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


назначение, основные схемы подключения с заземлением и без заземления, конструкция и принцип работы, защита от поражения током

Из статьи вы узнаете, что такое дифавтомат и для чего применяют, какие бывают, устройство и принцип действия устройства, принципиальная схема, расшифровка обозначений на корпусе, как подключить.

Безопасность – это важно

При проектировании и прокладке низковольтной электрической сети одной из главных задач для специалистов является защита от коротких замыканий и обеспечение максимального уровня безопасности.

Для ее решения применяются специальные устройства, одним из которых является дифференциальный автомат (дифавтомат).

Ниже рассмотрим следующие вопросы:

  • Что это за изделие?
  • Для чего применяют, и какие виды дифавтоматов бывают?
  • Из каких элементов он состоит, и как работает?
  • Как расшифровать обозначения и подключить дифавтомат?
  • В чем причины срабатывания?

Определение дифавтомата

  1. Дифференциальный автомат — защитное устройство, которое устанавливается в низковольтной сети для обеспечения ее комплексной защиты.
  2. В одном аппарате объединяется две функции — автоматического выключателя (отсечки) и УЗО.
  3. Благодаря расширенным возможностям, изделие пользуется широким спросом в быту и на производстве.

Сфера применения

Дифавтомат применяется для решения следующих задач:

  • Защиты определенного участка сети от протекания повышенных токов, возникающих в случае КЗ или перегрузки.
  • Предотвращения пожара или попадания людей под действие напряжения из-за появления утечки, возникающей по причине некачественной изоляции проводов или выхода из строя бытовых приборов.

В первом случае дифференциальный автомат работает как автоматический выключатель, а во втором — как УЗО (устройство защитного отключения).

  • Какие виды бывают?
  • Дифференциальный автомат — универсальный аппарат, который может с легкостью применяться в одно-, так и трехфазных сетях.
  • В первом случае используются изделия с двумя полюсами, а во втором — с четырьмя.

Конструктивные особенности, принцип действия и схема дифавтомата

Рассматривая обозначение устройства по ГОСТ, несложно выделить конструктивные элементы защитного аппарата.

К основным стоит отнести:

  • Дифференциальный трансформатор;
  • Группа расцепителей (тепловой и электромагнитный).

Дифтрансформатор — устройство с несколькими обмотками, число которых напрямую зависит от количества полюсов.

В его задачу входит сравнение нагрузочных токов в каждом из проводников. В случае расхождения показателей появляется ток утечки, который направляется в пусковой орган.

Если параметр выше определенного уровня устройство отключает электрическую цепь посредством разделения силовых контактов дифавтомата.

Для проверки работоспособности предусмотрена специальная кнопка, чаще всего подписываемая, как «TEST». Она подключена через сопротивление, которое подключается двумя способами:

  • Параллельно одной из существующих обмоток;
  • Отдельной обмоткой на трансформатор.

После срабатывания кнопки пользователь искусственно формирует ток небаланса. Если дифавтомат исправен, он должен отключить цепь. В противном случае делаются выводы о неисправности аппарата.

Следующий элемент дифавтомата — электрический расцепитель. Конструктивно он имеет вид электрического магнита с сердечником.

Назначением элемента является воздействие на отключающий механизм. Срабатывание электромагнита происходит при увеличении нагрузочного тока выше установленного уровня.

Чаще всего это бывает при появлении КЗ в низковольтной сети. Особенность расцепителя заключается в срабатывании без выдержки времени. На отключение питания уходят доли секунды.

В отличие от электромагнитного, тепловой расцепитель защищает не от КЗ в цепи, а от перегрузок. В основе узла лежит биметаллическая пластинка, через которую протекает нагрузочный ток.

Если он выше допустимого значения (номинального тока дифавтомата), происходит постепенная деформация этого элемента. В определенный момент пластина из биметалла постепенно изгибается.

В определенный момент она воздействует на отключающий орган защитного устройства. Задержка времени теплового расцепителя зависит от тока и температуры в месте установки. Как правило, эта зависимость имеет прямо пропорциональный характер.

На кожухе дифавтомата прописывается нижний предел (указывается в мА). Кроме тока утечки, указывается и номинальный ток расцепителя. Более подробно о маркировке аппарата поговорим ниже.

Как расшифровать обозначения на корпусе?

Выше уже отмечалось, что на корпусе дифференциального автомата можно найти всю необходимую информацию.

Изучив основные параметры, легче принимать решение — подходит ли прибор под решения конкретных задач.

К наиболее важным обозначениям стоит отнести:

  • АВДТ — аббревиатура, сокращенный вариант полного названия («автоматический выключатель дифференциального тока»).
  • С25 — номинальный параметр тока. Здесь C — характеристика зависимости времени и тока, а 25 — предельный ток дифавтомата, превышение которого недопустимо.
  • 230 В — номинальное напряжение, при котором допускается применение аппарата (для бытовой сети).
  • In 30mA — параметр тока утечки. При достижении 30 мА работает УЗО.
  • Специальный знак, который подтверждает наличие функции УЗО и тип АВДТ. По наличию обозначения делается вывод о способности дифференциального автомата реагировать на постоянный или переменный пульсирующий ток.

Также на корпусе защитного изделия нанесена принципиальная схема. Обычному обывателю она может ничего не рассказать, поэтому на нее не обязательно обращать внимание.

Также на внешней части устройства предусмотрена кнопка «ТЕСТ», необходимая для периодического контроля исправности устройства в части УЗО. Об особенностях проверки с помощью этого элемента мы уже говорили выше.

Как подключить устройство?

Перед тем как подключить дифавтомат, стоит разобраться с типом электрической проводки.

Здесь возможны следующие варианты:

  • Тип сети — однофазная или трехфазная. В первом случае номинальное напряжение составит 220 Вольт, а во втором — 380.
  • Наличие заземления — существуют сети с заземлением или без него.
  • Место для монтажа. Чаще всего АВДТ устанавливается в квартире, но возможен монтаж на каждую отдельную группу проводников.

С учетом рассмотренных условий необходимо определиться, как подключать защитный аппарат. Стоит помнить, что дифавтомат может иметь ряд конструктивных отличий.

Рассмотрим основные способы подключения в щитке:

  1. Простейший вариант. Популярный способ — установка одного дифференциального автомата, который защищает всю цепочку. При выборе такого варианта желательно покупать дифавтомат с большим номинальным током, чтобы учесть нагрузку всех потребителей в квартире. Главный минус схемы заключается в сложности поиска места повреждения при срабатывании защиты. По сути, проблема может скрываться на любом из участков проводки.В приведенной схеме видно, что «земля» идет отдельно и объединяется с шиной заземления. К ней же подключаются все проводники (PE) от электрических приборов. Ключевое значение имеет подключение «нуля», который выведен из дифавтомата. Его объединение с другими «нулями» электрической сети запрещено. Это объясняется разницей величин токов, проходящих по каждому из нулевых проводников, из-за чего дифференциальный автомат может срабатывать.
  2. Надежная защита. Это улучшенный вариант подключения защитного аппарата, благодаря применению которого удается повысить надежность сети и упростить задачу поиска повреждения. Особенность заключается в монтаже отдельного дифавтомата на каждую группу проводов. Следовательно, защитный аппарат будет работать только в той ситуации, когда проблема возникнет на контролируемом участке цепи. Другие участки продолжат работать в обычном режиме. В отличие от прошлой схемы, найти неисправность в случае КЗ, появления утечки или перегрузки в сети много проще. Но имеется и недостаток — большие финансовые затраты, связанные с необходимостью покупки нескольких дифавтоматов.
  3. Схема без заземления. Рассмотренные выше варианты подключения дифавтомата подразумевают наличие защитной «земли». Но в некоторых домах или на дачном участке контур заземления отсутствует вовсе. В таких сетях применяется однофазная сеть, где присутствует только фаза и «ноль». В этой ситуации защитный аппарат (АВДП) подключается по другому принципу. Если у вас в низковольтной сети также нет «земли», перед установкой дифавтомата желательно полностью поменять проводку в доме. В противном случае в сети может быть ток утечки, из-за которого будет срабатывать УЗО.
  4. Схема для 3-х фазной сети. В случаях, когда требуется монтаж дифференциального аппарата в цепи тремя фазами (например, в современной квартире, в доме или в гараже), требуется соответствующий АВДП. Принципа построения здесь такой же, как и в прошлом случае. Разница в том, что на входе и на выходе нужно подключать четыре жилы.

По каким причинам может сработать дифавтомат?

  • В процессе эксплуатации защитного устройства важно понимать, в каких случаях оно может сработать.
  • С учетом этих нюансов стоит принимать решение о причине проблемы (короткое замыкание, ток утечки и прочие).
  • Рассмотрим каждый из вариантов более подробно:
  • Срабатывание без нагрузки.
  • В старых домах с плохой проводкой имеют место серьезные проблемы с изоляцией.
  • Последняя изношена и высок риск появления токов утечки, величина которых может меняться с учетом многих параметров — наличия рядом животных уровня влажности и так далее.
  • В такой ситуации АВДП может срабатывать ложно.

Причиной проблемы может быть:

  • Поврежденная изоляция;
  • Наличие скруток;
  • Просчеты в расположении распредкоробок;
  • Электрофурнитура.

Для выявления причины требуется ревизия проводки. Начинать необходимо с диагностики места повреждения.

  1. Например, если дифавтомат выбивает при включении лампочки, проблему необходимо искать в осветительной цепи.
  2. Если АВДП срабатывает после подключения какого-то либо устройства в розетку, стоит убедиться, что это устройство исправно.
  3. При замыкании «нуля» и «земли».

Если по какой-либо причине провода N и PE касаются друг друга, высок риск срабатывания дифференциального автомата. Распространенные места замыканий — в распредкоробке или в коробе под розетку.

Читайте по теме — эффективные способы защиты электроприборов с помощью специальных устройств.

Логика срабатывания построена на принципе действия устройства. Если «ноль» и «земля» объединены, ток разделяется между двумя проводниками. Соответственно, в дифтрансформаторе нет равенства токов, и он воспринимает этот факт, как утечку.

С проблемой часто сталкиваются начинающие мастера, которые не имеют должного опыта в вопросе обслуживания дифавтомата.

  1. В момент включения нагрузки. Если АВДП работает при подключении нагрузки, проблему необходимо искать в изоляции. Использовать проводку при такой неисправности небезопасно, поэтому рекомендуется вызвать специалиста и разобраться с проблемой. Если же ее игнорировать, высок риск попадания под напряжение кого-либо из членов семьи или возникновения пожара.
  2. При скачках напряжения. Логика дифавтомата построена таким образом, что отключение может происходить в случае повышения напряжения. Правда, такой опцией обладают не все устройства, а только имеющие электронную схему. Кроме того, защита может работать при КЗ внутри потребителя, ведь дифавтомат умеет отключаться при таком виде аварии.

Итоги

Дифференциальный автомат — полезное устройство, способное защитить от КЗ и токов утечки в низковольтной сети.

Для его правильного применения важно знать правила подключения и эксплуатации, а также особенности диагностики неисправности в случае срабатывания аппарата. Полезно почитать — как выполнять монтаж электропроводки в деревянном доме.

Источник: https://ElektrikExpert.ru/difavtomat.html

Подключение дифавтомата: схема подключения, как установить

Дифференциальный автоматический выключатель подачи электроэнергии — это модульное устройство, объединяющее в своей конструкции два электротехнических прибора: автомат включения/выключения и УЗО (устройство защитного отключения).

Прибор способен защитить электропроводку от перегрузок и коротких замыканий (КЗ), а также отключить сеть при утечке тока через поврежденную изоляцию или при касании человеком частей электроприборов, находящихся под напряжением.

Следовательно, дифавтомат выполняет две функции: защищает проводку и электроприборы от перегрузок, а человека от поражения электротоком.

Универсальность устройства наделяет его определенными преимуществами перед раздельно установленными автоматом и УЗО. Физически дифференциальный автомат занимает меньше места, стоит дешевле, чем два защитных модуля автомат + УЗО.

Но недостатки у этого электротехнического изделия тоже есть: при выходе из строя одной из составляющих частей устройства, придется полностью заменять весь дифавтомат, а это несколько дороже.

Но достоинства дифференциального автомата, конечно, нивелируют этот несущественный его недостаток!

Все модели дифавтоматов, трехфазные и однофазные, имеют в своей конструкции специальные флажки, которые указывают на причину срабатывания устройства — перегрузка по мощности или ток утечки. Это очень важно при выяснении обстоятельств аварийного отключения.

Дифференциальные выключатели-автоматы устанавливаются в распределительных электрощитах, чаще всего, на специальных DIN-рейках.

В этой статье мы с вами последовательно рассмотрим следующие вопросы: принцип работы и схемы подключения дифференциального автомата, а также как правильно подключить дифавтомат к сети.

Конструкция и принцип работы дифференциального выключателя

Все корпуса дифавтоматов изготавливаются с использованием не проводящих электрический ток материалов. На задней стенке модуля устанавливается защелка для крепления к DIN-рейки. Монтаж устройства выполняется так же, как и простого автоматического выключателя или УЗО.

В однофазных сетях с напряжением 220 В устанавливаются двухполюсные модули с четырьмя контактами, для ввода и вывода фазных и нулевых проводников.

В трехфазных сетях с напряжением в 380 В используются четырехполюсные дифавтоматы с восемью контактами, для подключения входных и выходных проводников трех фаз и нейтрали.

Защиту цепей электропитания в дифференциальном автомате от КЗ и перегрузок по мощности выполняет встроенный блок автоматического выключения, состоящий из механизма расцепления электрических контактных площадок, который срабатывает на выключение подачи электроэнергии при превышении расчетного тока нагрузки.

Кроме этого, модуль дифавтомата снабжен специальной рейкой ручного включения/выключения.

Для защиты людей и животных от удара электрическим током предназначен второй блок дифавтомата, включающий в себя управляющий дифференциальный трансформатор с электромагнитной катушкой выключения устройства, мгновенно обесточивающей сеть при опасной разнице значений между входной и выходной величиной тока.

Дифференциальные автоматические выключатели с успехом используется как в трехфазных, так однофазных линиях передачи переменного электрического тока.

Эти электротехнические изделия в значительной степени повышают безопасность эксплуатации различной бытовой техники и электроприборов.

Но для того чтобы дифавтомат выполнял свои защитные функции, его необходимо правильно подключить к сети, соблюдая нормы ПУЭ (правил устройства электроустановок). Ниже мы рассмотрим схемы подключения дифференциальных защитных автоматов.

Схемы подключения дифавтоматов

Схема подключения дифференциального автомата зависит от многих условий: количества фаз в сети, наличия заземления или его отсутствия, места монтажа дифавтомата и особенностей помещения, для защиты которого он предназначено.

Все эти факторы влияют на выбор схемы подключения устройства, да и к тому же оно само может иметь разную конструкцию — двухполюсную или четырехполюсную, а также различные технические характеристики.

Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные схемы подключения дифавтомата к электрическим сетям.

  1. Простая схема подключения к однофазной линии с заземлением. Этот вариант предусматривает защиту всей внутренней электропроводки помещения одним вводным дифавтоматом, установленном в распределительном щите после счетчика электроэнергии. Такая схема проста в реализации, но имеет довольно серьезный недостаток. При возникновении аварийной ситуации дифференциальный автомат обесточивает всю проводку полностью. В этом случае найти причину срабатывания защиты значительно труднее, чем при других схемах подключения дифавтоматов.
  2. Надежная схема подключения к однофазной линии с заземлением. Эта схема подключения дифавтомата является усовершенствованным вариантом. В ней реализуется принцип разделения потребителей электроэнергии на группы, где для каждой из них устанавливается отдельный дифференциальный выключатель. Надежность такого подключения безусловно выше, да и определить где возникла утечка тока или перегрузка в сети намного проще, чем при первом варианте. Недостатком такого подключения дифавтомата является повышение материальных затрат на приобретения дополнительных устройств.
  3. Схема подключения дифференциального автомата без заземления. Данная схема подключения дифавтомата используется в старых многоэтажных домах, частных домовладениях и на дачах, где используется двухпроводная сеть без заземляющего проводника. Такое подключение способно защитить электроприборы от перегрузок и КЗ. Отсутствие заземления повышает риск поражения людей электротоком, но дифференциальный автоматический выключатель и в этом случае способен обеспечить безопасность человеку, мгновенно обесточив сеть при возникновении тока утечки через его тело. И все-таки, следует заменить электрическую проводку на новую, с полноценным заземляющим контактом.
  4. Селективная схема подключения дифавтомата для однофазной сети. Надежную защиту бытовой техники и человека в однофазной сети можно обеспечить используя селективный дифавтомат (имеет маркировку S) в комплексе с обычными устройствами. Селективная схема предназначена для подключения нескольких потребителей. В случае аварийной ситуации связка дифавтоматов отключит от сети только то помещение, где произошла перегрузка или утечка тока. Для других потребителей электроэнергии отключения от  сети не произойдет.
  5. Схема подключения для трехфазной сети с нейтральным проводником. Для реализации этой схемы следует использовать трехфазный дифференциальный автоматический выключатель. Сама схема подключения мало чем отличается от предыдущих если не учитывать то, что на входе и выходе из устройства будут применены по четыре токоведущих жилы. Такой вариант подключения дифавтомата чаще всего используется в коттеджах, гаражах и мастерских, где используется мощная техника и оборудование.

Любая схема с дифференциальным автоматическим выключателем — это отличная защита от КЗ и перегрузок для бытовых электроприборов и самой линии подачи электроэнергии, а также человека от поражения электротоком. Оптимально подобранная схема подключения способна выполнить все свои функции, конечно, если правильно выполнить монтаж дифавтомата.

Монтаж дифференциального автомата в распределительном щите

После выбора схемы подключения дифавтомата необходимо его правильно установить с интеграцией в электрическую сеть.

Чаще всего, дифференциальный выключатель монтируется в распределительном щите, где установлен счетчик электроэнергии, но иногда набор модульных устройств устанавливают в дополнительной распределительной коробке, которая находится внутри помещения.

В обеих случаях, правила и этапы подключения устройства одинаковы. Рассмотрим этот процесс на примере монтажа дифавтомата в дополнительном электрощите:

  • начинать монтаж дифференциального автоматического выключателя следует с проверки целостности его корпуса, так как любое повреждение приведет к нестабильной работе этого устройства;
  • после этого отключаем электроэнергию на объекте и проверяем отсутствие напряжения в сети с помощью индикаторной отвертки или мультиметра и если все в порядке переходим непосредственно к монтажу дифавтомата;
  • устанавливаем дифференциальный автоматический выключатель на специальную DIN-рейку и закрепляем его защелкой, расположенной на тыльной стороне корпуса дифавтомата;
  • снимаем изоляцию со всех подключаемых жил, используя при этой операции специальный инструмент, который не способен повредить металлические проводники проводов;
  • выполняем подключение всех токопроводящих проводников, в соответствии с ранее выбранной схемой подключения дифавтомата, при этом входящие жилы заводятся сверху, а выходящие снизу;
  • на последнем этапе включаем подачу электроэнергии и проверяем работоспособность дифференциального автоматического выключателя доступными способами.

Технология монтажа дифавтомата, на первый взгляд, очень проста! Но даже такие работы можно выполнить с ошибками, о которых мы расскажем ниже.

Традиционные ошибки при монтаже дифавтомата

Если монтаж дифференциального автоматического выключателя выполнен с нарушением правил и норм, то в обязательном порядке возникнут проблемы, такие как ложные срабатывания дифавтомата или даже полный выход из строя всего устройства или отдельных его частей. Виновниками таких негативных событий могут стать следующие основные ошибки, возникающие при подключении дифавтомата к сети.

  1. Нулевой проводник на выходе из дифавтомата соединен напрямую с нулевыми контактами других модульных устройств, расположенных в распределительном электрощите. Такое подключение категорически запрещено! При таком некорректном монтаже обязательно появятся ложные срабатывания устройства, которые возникают за счет разных величин электрического тока в нулевых проводниках каждого модуля.
  2. Входящие в дифавтомат фазные (L) и нейтральные проводники (N) ошибочно заведены снизу корпуса устройства. Такой монтаж способен полностью вывести модуль из строя. Эту ошибку очень часто допускают невнимательные люди. На принципиальной схеме, нарисованной на передней панели самого дифференциального выключателя, точно указано, что входящие провода должны присоединятся к верхним контактам и никак иначе.
  3. Ноль дифавтомата заведен на «землю», что характерно для домов старой постройки, где используется однофазная двухпроводная линия подачи электроэнергии. Такое подключение дифференциального автоматического выключателя также недопустимо, так как этот вариант монтажа будет вызывать постоянные ложные срабатывания защиты.
  4. Нейтральный проводник (N) заведен в квартиру, дом или другое строение напрямую, минуя дифавтомат. При подключении устройства перепутаны фазы с нулем. Эти две ошибки приведут к ложному срабатыванию устройства или выходу его из строя, с необходимостью последующей замены.

Выше мы рассмотрели основные ошибки при монтаже дифавтоматов, которые может совершить человек в результате невнимательности или плохой профессиональной подготовке. Любая из них недопустима, так как приводит к тому, что устройство не способно выполнять свою главную функцию — защиту людей от удара электротоком, а электрическую проводку и бытовые приборы от перегрузок и коротких замыканий!

Заключение

Подключение дифференциального автоматического выключателя к сети своими руками — вполне решаемая задача, но только если вы обладаете навыками выполнения монтажных электротехнических работ.

В противном случае, учитывая сложность этого изделия и необходимость учета многих параметров и характеристик сети, следует обратиться к профессиональным электрикам.

При таком варианте установки дифавтомата можно не сомневаться, что он надежно защитит бытовую сеть от перегрузок, а вас от удара электрическим током!

Источник: https://ProFazu.ru/elektrooborudovanie/zaschita/podklyuchenie-difavtomata.html

Подключение дифавтомата – схемы, правила монтажа и особенности установки своими руками. Пошаговая инструкция начинающего электрика!

Что такое дифавтомат? Дифавтомат (полное название – дифференциальный автоматический выключатель) – это устройство, относящееся к электромеханическим приборам, которое обеспечивает функцию защиты электросети. Защита требуется, как от высоких нагрузок в электросети, так и от перепадов напряжения.

Понимание устройства прибора является необходимым для его подключения к электросети. Вне зависимости от использования фото-инструкции подключения дифавтомата, или словесных объяснений, без комплексного понимания конструктивных особенностей не обойтись.

Прибор состоит из двух основных частей:

  • Устройство защитного отключения;
  • Защитный автомат;

  • Устройство защитного отключения представляет собой реле, к которому, при нормальной работе дифавтомата в щитке, применяется одинаковая сила магнитных потоков, тем самым реле не размыкается и продолжает функционировать.

А при воздействии колеблющихся сил магнитных потоков, реле в дифавтомате размыкается, тем самым обеспечивая безопасность в электросети.

Защитный автомат представляет собой сочетание электромагнитной катушки и биметаллической пластины, которые также называют расцепителями. Электромагнитная катушка исполняет функцию отключения питания в случае короткого замыкания. В свою очередь биометаллическая пластина играет функцию обесточивания сети при нагрузках, которые будут превышать расчетную мощность.

  1. Помимо этих основных элементов в дифавтомат входят элемент усиления, а также трансформатор.

Дифавтомат и однофазная сеть: способ подключения

Инструкция, как подключить дифавтомат к однофазной сети имеет ряд особенностей. Так защитный автомат в зависимости от того, к какой сети его подключают, может иметь как два, так и четыре полюса. Но это не все особенности.

Так в обычных, бытовых, домашних электросетях подавляющее большинство составляют именно однофазную составляющую. Тем самым напряжение, которое циркулирует через сеть, составляет всего 220 вольт.

Подключение к однофазной сети лучше доверить электрику, но для тех, кто хочет выполнить данную работу самостоятельно следует действовать следующим образом:

  • Возьмите нулевые провода;
  • Присоединить ноль от нагрузки к контактам в нижней части вашего устройства.
  • Присоединить ноль от питания к контактам в верхней части прибора.
  • Помните о полярности при подсоединении контактов ( на приборах должна быть общая схема подключения)

Осуществляйте подсоединение устройства лишь в обесточенной сети. Заранее убедитесь в этом, а также проверьте корпус на наличие каких-либо повреждений.

Дифавтомат и трехфазная сеть: способ подключения

Подключение автомата к трехфазной сети требует больших мер предосторожности, так как работа ведется с более высоким напряжением в сети. Монтаж такого автомата, который к тому же имеет четыре полюса, осуществляется при работе с напряжением в 380 вольт.

Осуществляется установка схожим образом, что и подключение двуполюсного автомата к однофазной сети. При этом следует принять в расчет, что по своим размерам трехфазное устройство занимает больше места в щитке. Причина банальна и обусловлена безопасностью, так как необходимо установить блок, осуществляющий дифференциальную защиту.

Помимо этого следует упомянуть и о типе дифавтомата, который может осуществлять работу, как в однофазной, так и трехфазной сетях. На них нанесена маркировка – 230/400V.

Но необходимо принять во внимание, что при установке в трехфазную сеть такой дифавтомат будет располагаться не в щитке, к примеру, на отдельной группе розеток, или же на отдельном приборе.

Роль заземления для дифавтомата

Согласно более ранним технологиям строительства зданий, каждое должно было иметь заземление для безопасного функционирования.

Однако, в современном мире щиток с дифавтоматом без заземления не редкость, так как данное устройство берет на себя функцию по защите электросети. Помимо этого в сетях без заземления он также играет роль по прекращению утечки электроэнергии.

Советы для правильного подключения дифавтомата своими руками

Как говорилось ранее, лучше всего доверить установку дифавтомата квалифицированному электрику. Но для тех, кто хочет сделать это самостоятельно, приведем несколько советов для подключения:

Правильно выбрать линию, часть сети, или сеть для защиты, которой предназначен дифавтомат. Так как универсальной схемы для правильного подключения дифавтомата своими руками не существует, необходимо тщательно разобраться, что именно вы хотите защитить, установив дифавтомат. Может быть это группа розеток? Отдельный прибор, или станок?

Или же вся домашняя сеть?

В случае если решили защищать всю сеть сразу и установить дифавтомат в щиток. Устанавливайте дифавтомат на вводном проводе. У данной схемы имеется ряд положительных и отрицательных качеств.

К положительным качествам можно отнести: защиту одновременно всей сети, экономию средств (вы купите только один дифавтомат), занимает мало места. К отрицательным качествам отнесем: зависимость всей сети (при нарушении в какой-либо части сети будут выключены абсолютно все электроприборы дома), невозможно сразу определить, где произошла неполадка.

  • В случае если решили защитить отдельные ветви электросети, производится установка дифавтоматов на каждую ветвь электросети, а также на наиболее энергопотребляющие приборы.

Главной положительной характеристикой является уровень предлагаемой безопасности. Также можно выяснить в какой части сети произошел сбой. При возникновении перепада напряжения в одной части дома, будет обесточена лишь та часть, в которой это произошло.

Очевидным минусом является большая стоимость одновременной покупки нескольких дифавтоматов. Также потребуется больше места для их установки.

  1. В заключении хотелось бы отметить, что в данный момент дифавтомат, представляет собой один из наиболее надежных способов защиты электросети вашего дома!

Источник: https://electrikmaster.ru/podklyuchenie-difavtomata/

Как подключить дифавтомат в однофазной сети — схема и порядок подключения

Дифференциальный автоматический выключатель – это электромеханический прибор, обеспечивающий защиту электросети от повреждений в результате короткого замыкания или высоких нагрузок. Помимо этого, он обеспечивает безопасность людей, не допуская поражения электричеством при касании линии, в которой имеется утечка тока. Таким образом, он объединяет в себе функции двух аппаратов: защитного автомата и УЗО. Подключение дифавтомата – задача не из легких, и чтобы правильно выполнить ее, нужно соблюдать меры безопасности, а также выполнять правила монтажа. О том, как подключить дифавтомат, и пойдет речь в этой статье.

Конструктивные особенности дифференциальных автоматов

Как уже было сказано, установка в сеть дифавтомата позволяет обеспечить защиту от утечек электротока, перегрузок и сверхтоков КЗ. Этот прибор является комбинированным, и в его состав входят две основных составляющих:

  • Защитный автомат с электромагнитным (катушка) и тепловым (биметаллическая пластина) расцепителями. Первый отключает питание линии при возникновении в ней короткого замыкания, а второй обесточивает сеть при появлении нагрузки, превышающей расчетную. АВ в дифавтоматах могут иметь 2 или 4 полюса, в зависимости от того, какую сеть они защищают – однофазную или трёхфазную.

  • Устройство защитного отключения. В состав этого элемента входит реле, на которое при нормальном функционировании сети воздействуют магнитные потоки одинаковой силы, не давая разъединить линию. При возникновении утечки (ухода электричества в землю) равномерность потоков нарушается, в результате чего происходит переключение реле с обесточиванием линии.

Кроме АВ и УЗО, автомат имеет в своем составе дифференциальный трансформатор, а также электронный элемент усиления.

Установка дифавтомата в одно- и трехфазной сети

Прежде чем начать подключение дифференциального автомата, необходимо нажать на его корпусе кнопку «Тест». Таким образом, искусственно создается утечка тока, на которую прибор должен отреагировать отключением. Это позволит удостовериться в исправности устройства. Если при тестовом испытании аппарат не отключился, пользоваться им нельзя.

В бытовых однофазных сетях, где показатель рабочего напряжения составляет 220В, устанавливаются двухполюсные АВДТ.

Подключение дифавтомата в однофазной электрической сети требует правильного подсоединения нулевых проводов: ноль от нагрузки подключается с нижней части прибора, а от питания – с верхней.

Монтаж четырехполюсного диф. автомата, предназначенного для защиты трехфазной сети, рабочее напряжение в которой равно 380В, производится по аналогичному принципу. При этом нужно учитывать, что трехфазный (четырехполюсный) дифавтомат занимает в распределительном щите больше места, чем однофазный. Это обусловлено необходимостью установки блока дифференциальной защиты.

Корпус некоторых типов АВДТ маркируется обозначением 230/400V. Такое устройство может устанавливаться в сети как с одной, так и с тремя фазами. Во втором случае эти приборы монтируются на потребители, использующие только одну фазу – это может быть группа розеток или отдельные аппараты.

Схемы подключения

Основное правило, которое должна учитывать любая схема подключения дифференциального автомата, гласит: АВДТ нужно подсоединять к фазам и нулевому проводнику исключительно той линии или ответвления, для защиты которой предназначен этот прибор.

Вводной автомат

Дифференциальный автомат в щитке в этом случае устанавливается на вводном проводе. Такая схема подключения дифавтомата получила свое название потому, что устройство защищает все группы и ветки сети, к которой оно подсоединено.

При подборе АВДТ для этой схемы необходимо учитывать все рабочие параметры линии, в том числе и потребляемую мощность. Такой способ подключения защитного устройства имеет ряд плюсов, к которым относятся:

  • Экономия, поскольку на всю сеть устанавливается единственный автомат.
  • Компактность, так как одно устройство не занимает в щитке много места.

Минусы этой схемы таковы:

  • При возникновении нарушений в сети обесточивается вся квартира или дом.
  • При любой неисправности на ее поиск и устранение уйдет много времени, поскольку нужно будет найти ветку, на которой произошел сбой, а также установить конкретную причину неполадок.

Наглядные схемы подключения дифавтоматов на видео:

Отдельные автоматы

Этот метод подключения предусматривает установку нескольких дифференциальных АВ. Установка дифавтомата производится на каждую отдельную ветку или мощный потребитель. Кроме того, дополнительный АВДТ ставится перед группой самих защитных устройств. К примеру, на осветительные приборы устанавливается один аппарат, на розеточную группу – другой, а на электроплиту – третий.

Преимуществом этого способа является максимальный уровень обеспечения безопасности, а также достаточно легкий поиск возможных неисправностей. Недостаток его – большие затраты, связанные с покупкой нескольких дифференциальных автоматов.

Дифавтомат в схеме без заземления

Еще не так давно технология строительства любых зданий учитывала обязательное устройство заземляющего контура. Все имеющиеся в доме распределительные щиты подключались к нему. В современном строительстве оборудование заземления не является обязательным.

В таких зданиях и имеющихся в них квартирах дифференциальные АВ должны устанавливаться обязательно, чтобы обеспечить необходимый уровень электрической безопасности.

Дифавтомат в такой схеме не только защищает сеть от неполадок, но и играет роль заземляющего элемента, предотвращая утечку электротока.

Что нужно помнить при подключении дифференциального автомата?

Независимо от того, в однофазную или трехфазную сеть подключается защитное устройство, при его установке должны соблюдаться нижеперечисленные правила:

  • Питающие кабели следует подсоединять к верхней части прибора, а провода, идущие на потребители – к нижней. На корпусной части большинства дифференциальных АВ имеется принципиальная схема, а также обозначение разъемов.

Очень важно правильно подключить дифавтомат, поскольку неверное подсоединение проводников с высокой долей вероятности станет причиной сгорания устройства. Если кабели недостаточно длинны, их нужно заменить или нарастить. Как вариант – аппарат можно перевернуть на ДИН-рейке, но в этом случае можно запутаться по ходу дальнейшей установки.

  • Необходимо соблюдать полярность контактов. Все защитные устройства в соответствии с международными стандартами имеют маркировку разъемов: для фазных – L, для нулевых – N. Подводящий кабель обозначается цифрой 1, а отводящий – 2. Если контакты будут подключены неправильно, то прибор, скорее всего, не сгорит, но при этом не будет реагировать на неполадки в сети.
  • Во многих аппаратах схема подключения предусматривает подсоединение всех нулевых проводников к общей перемычке. Но в случае с дифференциальным АВ этого делать нельзя, иначе питание будет постоянно отключаться. Чтобы не вызвать сбоев в работе, нулевой контакт каждого дифавтомата следует соединять только с той веткой, которую он защищает.

Порядок подключения

Теперь поговорим о том, как правильно подключить АВДТ. После того, как вы определились со схемой монтажа и приобрели все, что нужно для установки, переходим к подключению. Оно производится в следующем порядке:

  • Внимательно осмотрите корпус устройства. На нем не должно быть трещин и других дефектов, поскольку они могут стать причиной некорректной работы прибора.
  • Отключите питание в домашней сети рубильником в распределительном щитке.
  • Тестером или отверткой-индикатором проверьте контакты подключенных потребителей, чтобы убедиться, что к ним не поступает напряжение.
  • Прикрепите к DIN-рейке дифавтомат.
  • Снимите изоляционный слой с концов подключаемого провода (примерно по 5 мм). Для этого удобнее всего использовать бокорезы.
  • Подсоедините фазные и нулевые жилы: от провода питания – к верхним клеммам защитного устройства, а от защищаемой линии – к нижним.

Наиболее распространенные ошибки при подключении АВДТ

Если после подсоединения дифференциального автомата он срабатывает при малейшей нагрузке или не включается вообще, значит, его установка была произведена неправильно.

Существует несколько ошибок, которые чаще всего допускают неопытные пользователи при самостоятельном подключении дифавтомата:

  • Соединение нейтрального провода с кабелем заземления. В этом случае включить АВДТ будет невозможно, так как не получится установить в верхнее положение рычажки устройства.
  • Подключение нуля к нагрузке с нулевой шины. При таком подсоединении рычажки прибора устанавливаются в верхнее положение, но отключаются при подаче малейшей нагрузки. Ноль следует брать только с выхода защитного аппарата.
  • Подсоединение нуля с выхода устройства вместо нагрузки к шине, а с последней – к нагрузке. Если подключение выполнено таким образом, рычажки прибора можно будет установить в исходное положение, но как только будет включена нагрузка, АВДТ вырубит. Кнопка «Тест» в этом случае также работать не будет. Такие же симптомы будут наблюдаться, если перепутать подключение нуля, подсоединив его с шины к нижней, а не к верхней клемме аппарата.
  • Перепутанное подключение нулевых проводов с двух разных АВДТ. В этом случае оба автомата будут включаться, кнопка «Тест» на каждом из них будет работать правильно, но как только будет подключена нагрузка, вырубятся сразу оба устройства.

  • Соединение нулевых проводов от двух АВДТ. Когда допущена эта ошибка, рычажки обоих аппаратов устанавливаются в рабочее положение, но при подключении нагрузки или нажатии кнопки «Тест» на любом дифавтомате отключатся оба одновременно.

Заключение

В этой статье мы рассказали, как правильно подключить дифавтомат, а также разобрались с основными ошибками, которые допускаются при этой процедуре. Учитывая это, вы сможете самостоятельно установить защитное устройство, а если при этом будет допущена ошибка – легко найдете и исправите ее.

Источник: https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/kak-podklyuchit-difavtomat

Подключение дифавтомата в электросети без заземления

В зданиях старой постройки, не подвергавшихся капитальному ремонту, как правило, электропроводка выполнена по двухпроводной схеме. Проводник заземления при этом отсутствует. Если электропроводка не заменяется на трехпроводную, существует угроза безопасности использования различных приборов и устройств, требующих питания от сети переменного тока.

Необходимость в установке

Заземление эффективно срабатывает при пробое фазного проводника на корпуса приборов, оборудования, на токопроводящие части сооружений. Наличие заземления не допустит поражение электрическим током, так как исключит возникновение разности потенциалов между корпусом прибора и землей.

Как же повысить безопасность эксплуатации электрической сети в помещении без заземления, если нет возможности для замены электропроводки? Выход есть.

Нередко собственники или владельцы помещений оказываются в затруднении, задаваясь вопросом, можно ли устанавливать устройства защитного отключения или дифференциальные автоматы в двухпроводной однофазной сети, когда нет заземления?

Устанавливать не только можно, но и нужно. Более того, даже при наличии заземления рекомендуется, а в некоторых случаях обязательно требуется, использование дифференциальных защитных устройств. Такие устройства устанавливаются в однофазной двухпроводной сети сразу на оба проводника.

Защита от поражения током

Работа дифференциального автомата или устройства защитного отключения (иногда его называют дифференциальными реле) основана на определении разницы в фазном и нулевом токах.

Если разница существует, устройство отключает подачу электричества. Разница может фиксироваться при возникновении утечки тока. При исправном электроприборе или оборудовании, утечка в нем не возникает, то есть значение тока, поступающего по фазному проводнику равно значению в нулевом проводнике.

Если происходит повреждение изоляции фазного провода, возникает разность потенциалов между ним и любым заземленным предметом. То же самое происходит при пробое на корпус электроприбора. Заземление в этом случае поможет только снять эту разность потенциалов с корпуса, но сам прибор останется под напряжением.

Если произойдет касание корпуса человеком, последний скорее всего не почувствует воздействие электричества, потому, что сопротивление тела больше сопротивления заземляющего проводника. Можно представить, что случиться, если заземление неисправно или вообще отсутствует.

Дифференциальный автомат, при возникновении подобной ситуации отключит подачу электричества и обесточит прибор. Человек, даже подвергшись воздействию электричества, не почувствует этого, потому что значение тока не превысит 30 миллиампер, а время отключения – 0,3 секунды. Такие параметры для УЗО и дифавтоматов, используемых в жилых помещениях, определены нормами.

Выбор схемы

В трехпроводной сети с заземляющим проводом, допускается подключение дифавтомата или УЗО в отдельных помещениях или на отдельные группы потребителей. Остальные группы защищаются установкой автоматического выключателя с соответствующим нагрузке номинальным током.

В двухпроводной сети, схема подключения должна предусматривать наличие защитного устройства на входе в распределительный щит. Только при соблюдении этого условия вся электропроводка окажется защищенной.

Для правильной и надежной работы электропроводки в двухпроводной сети целесообразно устанавливать дифференциальные автоматы или устройства защитного отключения на каждую группу.

Каждая цепь должна защищаться отдельным устройством. Вводной дифавтомат должен иметь параметры номинального тока не меньше суммарного, который может возникнуть в защищенных цепях.

Дифференциальный ток этого автомата должен быть не менее 100 миллиампер, чтобы автомат не срабатывал одновременно с любым из последующих. Необходимо также, чтобы вводной дифавтомат был предназначен для селективной работы в схемах. В этом случае на корпусе прибора должны быть специальные обозначения в маркировке.

Правила подключения

При использовании в схеме электропроводки нескольких дифференциальных устройств, возможны случаи некорректной работы дифавтоматов. Они могут либо отключаться при подключении нагрузки, либо могут не срабатывать, даже при наличии утечки.

Если знать, как правильно подключать дифавтомат в сети без заземления, можно избежать многих ошибок и сэкономить время на отладке схемы. Простые правила подключения описаны ниже:

  • подключение питания дифавтомата производится сверху к клеммам с винтовыми зажимами. Нагрузка подключается к нижним клеммам. При этом обязательно соблюдается фазность или полярность;
  • дифавтомат должен подключаться в разрыв обоих проводников при однофазной проводке, иначе, если какой-либо проводник минует прибор, он будет срабатывать при подключении нагрузки;
  • фаза и ноль в одной отдельно взятой розетке должны приходить с одного дифавтомата, если в розетке фаза с одного дифавтомата, а ноль – с другого, оба автомата будут отключаться;
  • электроприбор или группа, подключенная к одному автомату, не должны иметь контакта с приборами другой группы. Нередко, для экономии места в распределительном щите, все нулевые проводники от нагрузок подключают к общей шине, соединяя все дифавтоматы по нулевому проводу. В результате каждый дифавтомат фиксирует нуль соседней группы, как проводник с утечкой, так как часть тока возвращается через соседний прибор.

Источник: https://EvoSnab.ru/oborudovanie/avtomatika/podkljuchenie-difavtomata-bez-zazemlenija

датчиков движения своими руками.

Датчик движения простой своими руками

Наличие в помещении всевозможных детекторов позволяет контролировать и контролировать большинство современных домов удаленно и автоматически, в соответствии с заданным алгоритмом, без постоянного контроля со стороны человека. В этой статье мы расскажем, как сделать датчик движения своими руками. в домашних условиях, а также рассмотрим сферу возможного применения этих устройств.

Краткое руководство по изготовлению датчика движения.

Концевой выключатель или кнопка самовозврата, установленная на двери и реагирующая на открытие и закрытие, является простейшим датчиком движения (проникновение, открытие). С помощью нехитрой схемы этот прибор включает свет в холодильнике. Также с помощью этого переключателя можно оборудовать кладовую или тамбур коридора, дверь в подъезде, дежурное светодиодное освещение или сигнализацию, которая уведомит вас об активации.

Такие устройства на основе геркона и магнита можно увидеть на дверях и окнах охраняемых объектов. Отсутствие устройств узкоспециализированного применения. Они не подходят для наблюдения за открытыми площадками, площадями, переходами.

Для открытых проходов есть устройства, которые реагируют на изменения в окружающей среде. К ним относятся фотореле, емкостные (датчики поля), тепловые (PIR), звуковые реле. Чтобы зафиксировать пересечение определенной местности, контролировать препятствие, наличие движения какого-либо объекта в зоне перекрытия, используйте фото или звуковое эхо устройства.

Принцип работы таких устройств основан на формировании импульса и его фиксации после отражения от объекта.При входе в такую ​​зону контроля характеристика отраженного сигнала изменяется, и детектор формирует на выходе контрольный сигнал.

Для наглядности представлена ​​принципиальная схема фотореле и звукового реле:

Интерактивные машины, автоматические двери, детекторы голоса, охранная сигнализация и другая автоматизация, которая реагирует на четкое положение препятствия или объекта.

Было бы здорово снабдить освещенное зеркало с датчиком движения.Освещение будет включаться только в тот момент, когда человек находится непосредственно рядом с ним.

Схема сборки датчика движения своими руками

СВЧ-датчик

Для контроля открытых пространств и контроля наличия предметов в контролируемой зоне разработано емкостное реле. Принцип работы этого прибора заключается в измерении количества поглощаемых радиоволн. Наверное, каждый наблюдал или был участником этого эффекта, приближаясь к работающему радиоприемнику, он начинает менять волну или издавать шум, уходя от станции.Поговорим о том, как сделать датчик движения микроволнового типа. Сердце этого детектора - микроволновый радиогенератор и специальная антенна.

На этой принципиальной схеме показан простой способ изготовления микроволнового датчика движения. Транзистор VT1 представляет собой высокочастотный генератор и по совместительству радиоприемник. Детекторный диод выпрямляет напряжение, подавая смещение на базу транзистора VT2. Обмотки трансформатора Т1 настроены на разные частоты. В исходном состоянии, когда на антенну не действует никакая внешняя емкость, амплитуды сигналов взаимно компенсируются и напряжение на детекторе VD1 отсутствует.При изменении частоты их амплитуды складываются и регистрируются диодом. Транзистор VT2 начинает открываться. В качестве компаратора для четкой отработки включенного и выключенного состояния используется тиристор VS1, управляющий силовым реле на 12 вольт.

Ниже представлена ​​рабочая схема реле присутствия на имеющихся комплектующих, которая поможет собрать датчик движения своими руками или просто пригодится для знакомства с устройством.

Термодатчик

Thermal DD (PIR) - наиболее распространенное сенсорное устройство в коммерческом секторе.Это связано с дешевыми комплектующими, простой схемой сборки, отсутствием дополнительных сложных настроек и широким диапазоном рабочих температур.

Приобрести готовый прибор можно в любом магазине электротоваров. Светильники, сигнализация и другие контроллеры часто оснащаются этим датчиком. Однако сейчас мы расскажем, как сделать термодатчик движения в домашних условиях. Простой шаблон повторения выглядит так:

Специальный термодатчик B1 и фотоэлемент VD1 составляют автоматизированный комплекс управления освещением.Устройство начинает работать только после наступления сумерек, задаваемого уровнем резистора R2, когда движущийся человек входит в зону контроля. Встроенный таймер можно установить с помощью ручки R5.

Самодельный датчик движения на Arduino

Недорогой датчик можно сделать из специальных плат для радиоконструктора на Алиэкспресс. Достаточно миниатюрное устройство собирается из готовых модулей. Для сборки нам понадобится модуль датчика движения для микроконтроллеров Arduino и одноканальный релейный модуль.

Каждая плата имеет трехконтактный разъем, VCC +5 В, GND -5 В, выход OUT на детекторе и вход IN на плате реле. Для того, чтобы своими руками сделать рабочий прибор, на платы нужно от источника питания подать 5 вольт, и соединить наружу и внутрь вместе. В результате это должно выглядеть как на схеме ниже.

Готовый детектор можно поместить в корпус или замаскировать в удобном месте.

Теперь вы знаете, как сделать датчик движения своими руками.Надеемся, предоставленные схемы помогли вам собрать самодельный датчик!

Данная статья является продолжением статьи о которой вызвала бурную дискуссию и множество вопросов. Ну а раз уж вопросов по ремонту датчиков движения очень много, решил вынести их в отдельную статью-продолжение.

Самое главное, что хочу передать, это то, что главное не уметь паять и проверять целостность элементов. Главное - уметь логически и критически мыслить, исследовать, анализировать.И набраться опыта.

Цепей датчиков движения много, но принцип тот же. Этот принцип и многое другое, касающееся этого устройства, дано по ссылке в начале статьи, я еще раз рекомендую вам изучить его и комментарии к нему. В этой же статье есть ссылки на другие статьи о датчиках движения, вы можете скачать инструкции и спецификации для деталей электрической схемы датчика.

Типичные неисправности датчика движения

Датчик движения включения света может иметь следующие неисправности:

  1. Не включается.
  2. Не выключается.
  3. Включается или выключается не при необходимости.

Ниже мы подробно разберем эти неисправности.

Еще раз о схемах

Итак, приведу еще раз самую популярную схему датчика движения:

Эту схему прислал мой постоянный читатель Александр из Королева в декабре 2014 года, за что мы ему еще раз благодарим. Я буду опираться на эту схему на протяжении всего текста статьи, так как она наиболее типична. Не должно сбивать с толку то, что схема в нашем примере будет разбросана по двум платам - малотоковой и мощной.

В конце статьи будет дан доработка данной схемы.

Сейчас публикую фотографию плат датчиков движения, которую прислал другой мой читатель - Ренат.

Плата слаботочного датчика движения

Плата питания датчика движения

Вот наша переписка с Ренатом:

    Ренат: Здравствуйте! Судя по схеме и описанию, датчик у меня такой же, модель точно не знаю, просили посмотреть «перестал работать». Остановился на плате питания. Проверил все элементы, после выхода диодного моста + 24В, выдает стабилитрон + 8В, припаял вторую часть схемы (плату, на которой ИК-приемник, микросхема и тд) И так, могу Не понимаю, почему реле срабатывает, когда я подаю напряжение?

    • Me: Есть ли интегральный стабилизатор (КРЕН) типа 7808, на выходе 8В?
      Нужно все подключить, а потом проверять.
      Когда на вход ключевого транзистора ничего не подается, он может вести себя непредсказуемо.
      Проверить силовой транзистор, реле, регулировку, пайку.
      Поднимитесь глубже - нужно разобраться со схемой - операционные усилители, датчики и т. Д.

    Ренат: Здравствуйте, Александр! Встроенного стабилизатора не стоит. Подключил, все тоже самое (реле срабатывает, на датчик не реагирует, от настройки датчика, времени и режима "день" / "ночь" тоже ничего не меняется.

Ренат проделал большую работу своими руками, и я постараюсь помочь ему в этой статье.

Где начинать ремонт, если не работает датчик

Приведенные мной рассуждения и методы применимы не только к конкретному датчику движения, но и ко многим электронным устройствам. Например, k, схема которого намного проще, но принцип тот же.

1. Проверяем правильность подключения. На этом этапе также необходимо выяснить, после чего датчик движения не работает, при каких обстоятельствах. Вариантов (мозговой штурм):

А что нового в группе ВК СамЭлектрик.RU ?

Подпишитесь и читайте статью дальше:

  • прыжок света,
  • отключил электричество,
  • Работа строителей,
  • электрик приехала к соседям,
  • запах какой-то
  • детский скрученный,
  • хит,
  • укушен собакой
  • затоплено соседей
  • вчера был ветер
  • иногда плохо работало,
  • и т. Д.

На этом этапе уже можно определить направление, в котором двигаться дальше.

Необходимо проверить правильность подключения, убедиться, что на датчик подано правильное питание, и если есть индикаторы, то они должны гореть. Немного. Иногда. Затем смоделируйте ситуацию, в которой он должен сработать.

2. Правильность настроек. Возможно, что регуляторы установлены неправильно, и этого достаточно, чтобы правильно настроить датчик. Для этого необходимо установить регуляторы в положения, в которых он, скорее всего, будет включен: установите уровень освещенности в положение, при котором датчик будет срабатывать как днем, так и ночью.Установите чувствительность на максимум. Установите минимальное время работы. В любом случае стоит повернуть ручки и проанализировать, как датчик себя ведет, и реагирует ли он вообще.

Открываем датчик

Если после первого этапа датчик не работает, нужно браться за настоящую работу.

Открываем датчик, смотрим платы. Первое, на что стоит обратить внимание - это целостность элементов. К тому же запах многое расскажет знающему человеку. Не должно быть никаких подозрительных деталей - потемневших, потрескавшихся, вздутых, рыхлых.

Дорожки на печатной плате не должны быть повреждены. Иногда бывает, что они трескаются, ломаются возле мест раздачи пайков (пятак). Ну и конечно, если дорожка перегорела, нужно восстановить перемычкой, и проанализировать причину.

Внимательно проверяем пайку. В случае малейшего подозрения стряхиваем подозрительные детали и спаиваем эти места. Часто припаиваются входные провода и провода между платами, а также регулировочные элементы (переменные резисторы).

Пробная активация

Подключаем питание на датчик.Я рекомендую использовать лампочку накаливания мощностью 25-60 Вт в качестве нагрузки для индикации работы датчика. В противном случае, если вы сосредоточитесь на щелчке реле, вы можете не услышать или не понять, включено оно или выключено. Заразительно проверяем реле и соединения.

Вариант получше - подключать через трансформатор (с выходным напряжением 220В) или дифавтомат, это значительно снизит риск поражения электрическим током (будем работать с открытыми токоведущими частями!).

Другой вариант - лампочка накаливания 60-100Вт, это убережет от короткого замыкания.Но это не удобно.

О применении автоматических выключателей.

Проверяем наличие необходимого напряжения питания на плате питания.

Я не буду рассказывать вам, как пользоваться измерительными приборами и как проверять детали. Если есть вопросы, пишите в комментариях.

Кроме того, я призываю вас быть внимательными и помнить о своей безопасности! При ремонте может и взорвется!

Еще раз возвращаемся туда, где начали ремонт (пункт 1).Весьма вероятно, что после осмотра, пайки, замены визуально дефектных деталей все заработает.

Проверка еды

В датчике движения входная мощность 220 В преобразуется в постоянное напряжение, необходимое для питания цепи. Как правило, это напряжения 8, 12, 15, 24 В в разных сочетаниях, в зависимости от схемы.

Замеряем все напряжения относительно нуля. Точка, где можно взять ноль - например, минус электролитический конденсатор на выходе диодного моста.

В этом случае сначала нужно проверить напряжение + 24В (см. Схему в начале статьи). Если его нет, необходимо проверить ограничивающие (демпфирующие) элементы перед диодным мостом, а также сами диоды.

Возможно, что последующая цепь «погаснет» или прибавит мощности. Чтобы убедиться в этом, необходимо отключить следующую цепь от силовой цепи.

Также мы проверяем низкое напряжение + 8В, которое используется для питания цепей операционных усилителей.

Если его нет, то перед ним проверяем цепи (наличие +24 В), цепь стабилизации (стабилитрон), проверяем отключенную нагрузку.

Силовые цепи

Мы еще не вдавались в подробности об операционных усилителях, мы продолжаем исследовать наиболее очевидные и вероятные.

В данном случае это проверка работы реле силовой платы. Это реле включается, то есть на его катушку подается напряжение 24В, если ключевой транзистор открывается. В данном случае S9013, н-п-н.

Лучше всего проверять с полностью отключенной слаботочной платой. Просто мы выключили его при проверке питания на шаге 4.

Для проверки работы транзистора необходимо замкнуть его базу с эмиттером, желательно через резистор. Он там есть (R21, 20 кОм), или используйте свой, около 2 кОм - 33 кОм. Транзистор в этом случае будет закрыт (через него не течет ток), а реле необходимо выключить.

Далее проверяем открытие транзистора и соответственно включение реле.Для этого через такой же резистор (резистор требуется, перемычка сожжет транзистор) подключаем базу транзистора к + 24В. Реле должно включиться.

Если транзистор не работает, его необходимо проверить омметром, отключив питание (можно проверить перед манипуляциями с резистором). Как проверить транзистор - можно, писать не буду?

Также возможна неисправность реле.

Тонкости

Если ремонт дошел до этой стадии безрезультатно, то ремонт можно считать сложным и длительным.Нравится эта статья.

Поэтому не буду вдаваться в подробности, а при необходимости задавайте вопросы в комментариях, обязательно отвечу.

И да, будет лучше, если вы вместе с вопросами описываете ход ремонта по пунктам статьи. И вообще будет здорово, если фото датчика, его плат и принципиальная схема.

Бонус. Вопрос читателя по датчику LP8072C

Рассмотрим схему датчика движения на специализированной микросхеме LP8072C, которую прислал читатель Андрей (см. Комментарий к статье от 15.12.2015)

Цепь датчика на LP8072C

Повторяю еще раз его вопрос и отвечаю:

Вынул датчик.Два блока (питание от реле и все датчики с другого), по 3 провода - 0,5В, по 11 контактов на базу.

Да, схема разбита на две платы, как в датчике в начале статьи. 0V - GND, на выводе 5 микросхемы, 5V - питание, VDD, на выводе 13, и вывод управления транзистором.

Смотрел
13 - ВДД 5в.
9 - КДС (схема фотодиода) от переменного резистора меняется с 0,4 В на 2 В.
11 - постоянно 5в - реле сработало и лампа горит, от КДС не зависит.

Пока все правильно. Для интереса можно закоротить базу и эмиттер транзистора (например, отверткой, при этом на выходе 5В будет падать резистор 5,6кОм, это не страшно). Реле и нагрузка должны выключиться. Это укажет на исправность транзисторной и силовой цепей.

Правда поставил на стол, припаял проводку на 0, а последовательно на 13, 9, 11 для вольтметра.
При измерении от 0 до 11 - датчик сработал.Изменять продолжительность горения лампы можно было переменным резистором.

Между контактами 5 и 11? Это всего лишь выходная мощность, вольтметр на нее влиять не должен. Оказывается, вольтметр шунтировал выход микросхемы, как я рекомендовал выше, с короткозамкнутой базой-эмиттером с помощью отвертки. Такого быть не должно, тут либо неисправна микросхема (скорее всего), либо вольтметр.

А вот датчик пробовал с обычной лампой на 60 Вт.Обрадовалась, все собрала в прожектор - и опять горит постоянно.
Время горения может стать очень большим.

В вашей схеме есть усилитель и компаратор.
Здесь есть выходы двух операционных усилителей. Может, ты сможешь на них взглянуть.
Я заметил в вашей RC цепи цепочку возле красного провода.

Да, эта цепочка для уменьшения искрения контактов реле роли в данном случае не играет.

Рекомендую поменять микросхему.Но сначала изучите случай, когда был проведен замер и датчик сработал. Дело в том, что входное сопротивление вольтметра при измерении влияет на схему, и лучше, если оно будет больше. Обычно входной импеданс составляет порядка сотен кОм, но у дешевых моделей может быть 20 ... 50 кОм (в зависимости от предела измерения). Поэтому возьмите резистор примерно 100 кОм или чуть меньше и подключите его параллельно выходу микросхемы. Или между базой и эмиттером транзистора.

Такой резистор должен быть встроен в микросхему или помещен между базой и эмиттером транзистора для повышения надежности работы. Как в цепи датчика освещенности.

А микросхема скорее всего неисправна (частично), либо вышла из режима из-за внешней обвязки.

Напишите в комментариях, как идет ремонт.

Фото прожектора и датчика движения, Андрей прислал:

Еще одно дополнение

10 февраля мой читатель Михаил прислал фото датчика (см. Комментарий к этому номеру), на котором при включении сгорел резистор на плате:

Если у кого-то есть такой датчик или его схема, помогите Михаилу, подскажите номинал резистора.Заранее спасибо!

Добавлю, что резистор просто не горит, это следствие! 90% что после замены снова сгорит!

Еще один бонус. Видео ремонта датчика

Вот что думают мои коллеги о ремонте датчиков движения:

Кстати, а вы знаете, откуда взялась картинка во вступлении к видео? А чего на нем не хватает? 😉 Мой логотип!

Еще видео:

Доработанная схема датчика движения с исправленной ошибкой

Выкладываю доработку схемы, изложенной в начале статьи.Ее (ревизия) прислал Алексей Филиппов из Львова:

.

Суть доработки заключается в следующем.

Пример использования: Прожектор на крыльце дома. Как это работает - свет в коридоре горит - свет с улицы горит постоянно, свет в коридоре выключен - прожектор на улице включается от датчика движения (нормальный режим). Нет необходимости в отдельном выключателе (и проводке) и при этом свет в коридоре не включается при срабатывании датчика на улице, то есть развязываются цепи.

У меня эта доработка сделана на работе, собрана в двух экземплярах, один в сервисе, другой на складе.

На входе в службу зимой темнеет рано, в комнате горит свет и до рабочего времени подъезд освещен с улицы для клиентов, в остальное время темнота прожектор с датчиком работает как должно - в штатном режиме.

Спасибо Алексею!

Другая схема датчика движения

Фото платы датчика движения в ремонте

Вместо smd резистора 100 Ом 1Вт (обозначение 101).Поставил на выносные провода советский 2-ватный.

Замена резистора при ремонте датчика движения

Всем спасибо за внимание, если есть вопросы или комментарии - добро пожаловать в комментарии!

Эта статья не является учебным пособием по установке датчика, а скорее о том, как обновить его самостоятельно для домашних условий. Сейчас датчики движения продаются полностью готовыми к установке. Помимо самого датчика движения в нем есть встроенный датчик освещенности и таймер.«Так что же модернизировать, если все уже есть?» - ты спрашиваешь? Об этом и пойдет речь в этой статье. ... ...

Эта статья не является руководством по установке датчика, а скорее, как его самостоятельно модернизировать для домашних условий. Сейчас датчики движения продаются полностью готовыми к установке. Помимо самого датчика движения в нем есть встроенный датчик освещенности и таймер. «Так что же модернизировать, если все уже есть?» - ты спрашиваешь? Одним из таких обновлений станет изменение блока питания самого устройства.

В большинстве случаев в этих устройствах используется источник питания с прямым преобразованием. См. Рисунок.


КПД такого агрегата ничтожно мал! Потребление электроэнергии этим агрегатом существенно повлияет на карман домовладельца. В итоге получается, что датчик не помогает экономить, а наоборот - помогает тратить!

Что делать? - Предлагаю заменить этот блок питания на трансформаторный или импульсный. Их эффективность во много раз выше.А если выбирать конкретно между импульсным и трансформаторным, то КПД выше у импульсного источника питания. Несмотря на это, я все же предпочел трансформатор, к тому же в устройство пришлось ввести только трансформатор, так как выпрямительный мост и стабилизатор уже есть. См. Рисунок.

Я решил поставить на кухне лампу со своим модернизированным датчиком, чтобы при приближении человека к столу или когда он только вошел (все зависит от того, как нужно настроить датчик), свет был включать.

Все установил, приложил. Смотрите фото:

Далее начинается самая приятная часть работы - тестирование. Но вот беда: датчик отказывался выключать лампу! То есть погас на секунду и сразу включился. «В чем проблема, - подумал я? И понял, что при размыкании контактов в датчике возникает мощный электромагнитный импульс, так как в моей лампе накаливания есть дроссель, и помеха, создающая обрыв цепи, мешает работе датчика и снова включает лампу после выключения. Что бы я ни делал, какие бы помехи я ни ставил на демпфирующие цепи, из этого ничего не вышло. ... ...

Все таки решение нашлось, когда я нашел стартовую плату от перегоревшей экономной лампы. В принципе, он работает так же, как обычная люминесцентная лампа. То есть я могу заменить этот тяжелый дроссель, стартер на эту маленькую доску. Потом я понял, что могу убить двух зайцев одним выстрелом. Во-первых, избавлюсь от лишних помех, во-вторых, сэкономлю электроэнергию. Действительно, по сравнению с дроссельной заслонкой, пусковая система у экономичных ламп импульсная.От этого она и «спасает».

Все. Вырвал все внутренности и заменил их такой маленькой доской.

Теперь у меня есть гибридная экономичная лампа с люминесцентной лампой.

Хочу сказать, что китайцы снова преувеличили. Вместо требуемых 26 Вт (как было написано на корпусе энергосберегающей лампы) она выдавала порядка 17-19 Вт. А потому и свечение стало немного хуже, чем с дроссельной заслонкой.

Наряду с этим было несколько преимуществ. Первое - экономия, второе - быстрый и плавный запуск. То есть теперь лампа загорается моментально, как лампа накаливания, не мигая и без растрескивания контактов стартера.

Теперь все работы завершены, приступаем к повторному тестированию. Все работает стабильно. Внизу датчика есть два переменных резистора. Один регулирует чувствительность светового датчика, а второй регулирует время горения лампы, то есть временную задержку по датчику движения.

Прикрепил датчик к нижней части лампы. Смотрите фото.

Таким образом, он поступил не совсем разумно. Свет от включенной лампы отражается от предметов и попадает на датчик освещенности, и лампа начинает мигать. От датчика освещенности пришлось отказаться. Я уменьшил его чувствительность переменным резистором до нуля и датчик освещенности перестал работать. Собственно, вещь необходимая, но переустанавливать весь датчик в другое место было не совсем практично. Теперь наше устройство реагирует только на движение.

В принципе доволен. Настроил лампу так, чтобы когда я подходил к столу, она загоралась, а когда уходил, то через 15 секунд гасла. Это время необходимо для того, чтобы не было внезапных отключений, когда датчик «привыкает» к вашему нахождению за столом.


В заключение хочу напомнить о мерах безопасности. Если вы собираетесь делать что-то подобное. Все детали запитаны смертельным напряжением 220 вольт. Во время работы убедитесь, что устройство обесточено, ни в коем случае не прикасайтесь к токоведущим частям, когда они находятся под напряжением! После выключения необходимо подождать 15 минут и только потом приступить к работе, иначе высоковольтные конденсаторы в цепи не успеют разрядиться и вы можете получить удар электрическим током.

Будьте особенно внимательны!

А можно просто сделать свет в подъезде дома включенным только когда в нем кто-то находится, можно датчик движения сделать. Несмотря на то, что это кажется сложным, в рамках статьи вы можете убедиться: это не так. Возможно, вы захотите сделать датчик движения для освещения. Также можно реализовать охранную сигнализацию - все зависит от вашей фантазии.

Скажем пару слов о датчиках

Сначала пойдут самые простые и примитивные схемы, а в итоге вы увидите гораздо более сложные и интересные решения.Но сначала небольшое предисловие. Если у вас есть желание ознакомиться с тем, как работают инфракрасные датчики, или вы думаете увидеть здесь схемы, которые было бы сложно собрать в домашних условиях, мы вас разочаруем. Эта статья целиком и полностью нацелена исключительно на тех, кто расширяет кругозор, хочет разобраться в принципе работы и собрать несколько простых схем, чтобы в свои руки наложить создание таких устройств и понять, как сделать датчик движения своими руками. Руки.

Самый простой и ... нерабочий вариант

Итак, простейший вариант, который могут придумать радиолюбители, - это создать датчик движения, который будет построен на проволочном резисторе (он же потенциометрический резистивный преобразователь). Для большей точности следует уточнить, что этот датчик ориентирован не столько на движение, сколько на движение. Но в силу своей простоты заслуживает внимания. Допустим, вы хотите отслеживать, как какой-то небольшой объект линейно перемещается из одной точки в другую.Для этого подойдет и датчик перемещения. Вот его основное предназначение, которое хорошо видно на изображении. Как вы уже убедились, ничего сложного. К двигателю подключен объект, который, в свою очередь, движется через резистор. При этом меняется напряжение на вольтметре. Но дизайн, увы, не совсем рабочий. Его проблема в том, что линейное движение не преобразуется в напряжения без изъянов из-за того, что датчики подключены к какой-то нагрузке (в данном случае это вольтметр).

Самый простой рабочий вариант

Этот датчик движения «сделай сам» уже можно использовать для достижения целей управления движением. Но ценой этого была определенная сложность представленной схемы. Что ж, предлагаем обратить внимание на схему, очень внимательно ознакомиться с ее устройством, а потом изучить, что нужно для чего:

  1. ГБ1 - так обозначается блок питания;
  2. В - сюда подключается вольтметр;
  3. R1 - резистор с проволочной обмоткой и является наиболее важным таким устройством в схеме;
  4. R2 - резистор, который нужен для обхода верхнего плеча потенциометра.
  5. R3 - сопротивление нагрузки. Вы можете подключить любой тип индикации, от обычных лампочек до схем, воспроизводящих звук.

Теперь посмотрите на график и запомните резистор из точки № 4. Линии представляют преобразование движения объекта в напряжение. Красный - если R2 отсутствует, а зеленый - если он есть. Что касается достоинств, то можно сказать, что он простой в сборке, и он довольно точен. Есть только один недостаток - требуется небольшая отладка перед использованием устройства.

Датчик движения с фотоэлементом

Здесь вам предстоит более сложная, но в то же время интересная работа. Для начала нужно обзавестись фотоэлементом (лучше всего подойдет фототранзистор). Его можно сделать своими руками благодаря простоте конструкции или купить в магазине. В рамках статьи мы поговорим о MP41. Сначала отпилите верхнюю часть его тела, чтобы был виден кристалл. Когда на него попадает свет, он работает как фотоэлемент, хотя и с относительно низкой чувствительностью. Но, тем не менее, это полноценный датчик движения, собранный вручную.

Схема

Для полноценной работы датчика с фотоэлементом необходимо собрать схему фотоприемника. Для воздействия на тумблер добавлено фотореле - и конструкция готова. Как видите, датчик движения своими руками сделать несложно. Кроме того, опыт и практика позволят вам набраться опыта и в будущем собирать устройства, которые могут быть очень полезны в домашних условиях, с перспективой их успешного коммерческого внедрения.

Сегодня почти все знают, что это такое. Это устройство хорошо зарекомендовало себя как в офисных помещениях, так и в частном секторе. Стоимость не всегда доступна. В этой статье мы подробно расскажем, как сделать самодельный датчик освещения своими руками по простой схеме.

Основная информация о датчике движения

Давайте взглянем на некоторую информацию о датчике движения для освещения и области его применения.
Датчик движения - это устройство, основной функцией которого является обнаружение движения в зоне его действия. Есть три типа датчиков - пассивный, активный и смешанный.

Принцип действия активного датчика основан на излучении ультразвуковых и электромагнитных волн. Пассивный, имеет инфракрасный датчик, определяющий человеческое тепло. В смешанных детекторах движения есть оба устройства контроля.

Как работает устройство

Активные датчики, регистрируя и сравнивая данные, полученные во время излучения, сигнализируют о перемещении, если в данных произошел сдвиг.

Плюсы ультразвуковых датчиков:

  1. Низкая стоимость.
  2. Не зависит от погодных условий.
  3. Они распознают движение независимо от материала.

Минусы ультразвуковых аппаратов:

  • Ограничение диапазона
  • Они рассчитаны на довольно резкие движения.
  • Животные чувствительны к сверхвысоким частотам.

Чаще всего такие устройства используются в системах безопасности для автомобиля.

Преимущества датчиков движения RF:

  • Их размер небольшой.
  • Доступны модели большой дальности.
  • Очень точно.

Минусы ВЧ устройств:

  • Стоимость их довольно высока.
  • Из-за высокого порога чувствительности бывают ложные записи движения.
  • Высокая мощность устройства может плохо сказаться на организме человека или животного при длительном нахождении в поле действия.

Применяются в системах безопасности

Пассивные устройства имеют инфракрасные датчики, которые контролируют температуру в своем диапазоне.При изменении данных о температуре устройство работает. Именно такой прибор чаще всего применяют для освещения в жилом помещении.

Устройство ИК-датчика

Плюсы инфракрасного датчика

  1. Они безопасны для человека и животных.
  2. Их можно легко настроить.
  3. Они отлично работают как в помещении, так и на улице.
  4. Цена справедливая.

Минусы инфракрасного датчика

  • Такое устройство работает только в определенных температурных пределах.
  • Не поднимает предметы, покрытые материалом для защиты от инфракрасного излучения.
  • Неисправность прибора при наличии теплового потока от обогревателей и тёплого ветра.

Все необходимое для производства

Необходимые инструменты и элементы для сборки:

  • Вольтметр
  • Паяльник
  • Провода
  • Прокладка сантехническая
  • Винт
  • Лазерный указатель
  • Транзисторы
  • Фотодиод FD 265
  • Реле РЭС 55А
  • Резисторы
  • Источник питания

Схема сборки

Монтажные работы, поэтапно

Схема датчика движения для освещения очень проста.Тем, кто занимался ремонтом электроприборов, сделать это не составит труда.

Этапы работы:

  1. Для начала подготовим блок питания. Отрезаем от него разъем. Затем с помощью вольтметра найдите плюс.
  2. Далее следует припаять резистор 10 кОм.
  3. Фотодиод с катодом нужно припаять к резистору, который припаян к плюсу.
  4. Пайкой подключаем фотодиод с анодом к подстроечному резистору.Эмиттер транзистора следует припаять к минусу резистора. С базой VT 1, которую припаян к R1, подключаем нужный коллектор.
  5. Далее следует соединить эмиттер VT 2 с минусом, контакт реле необходимо подключить к коллектору VT 2. С плюсом блока питания нужно припаять еще один контакт реле.
  6. Самым распространенным является использование лазерной указки, и мы ею пользуемся. Для экономии припаиваем к этому же блоку питания два дополнительных провода.
  7. Вставляем шнур в водяную прокладку, все это шляпкой внутри нужно вставить в указатель - чтобы шляпа упиралась в пружину внутри.
  8. Один провод от блока питания нужно подключить к винту, а другой вставить между прокладкой и корпусом указателя.

Перед включением еще раз проверьте схему. Если все соответствует схеме, то проверяем работу устройства.

Как подключить прибор и настроить чувствительность

Для того, чтобы устройство работало исправно и справлялось с поставленной задачей, нужно взять на себя ответственность за его установку. Лучшее место для монтажа - дверной проем. Для более эстетичного вида устройство можно поместить в пластиковый ящик, проделав отверстие для фотодиода.

Устанавливает датчик на высоте около одного метра от пола. Указатель следует установить параллельно полу и так, чтобы луч попадал на фотодиод, тогда не нарушалась чувствительность при работе прибора, и вам не нужно было прибегать к его ремонту.

По окончании монтажа можно спрятать провода, чтобы они не испортили внешний вид и не запутались под ногами. Об установке прибора желательно продумать при ремонте в помещении, тогда провода, соединяющиеся с освещением, будет проще спрятать. При ремонте проще продумать расположение устройства.

Чтобы чувствительность была хорошей, необходимо убедиться, что указатель установлен правильно. Если он настроен правильно, то чувствительность будет нормальной, устройство не будет работать и не будет нуждаться в ремонте.

При установке следует помнить, что если фотодиод загрязнен или луч указателя будет заблокирован, устройство может выйти из строя.

Подвести итог

Такое устройство широко применяется при установке системы безопасности, использующей не только свет, но и звук. Это устройство было легко подключить к освещению и сделать так, чтобы свет в гостиной включался автоматически.

Таким образом, они создают систему «умный дом». Достаточно экономичный вариант - такой прибор.Это поможет вам значительно снизить затраты на электроэнергию.

Различные схемы подключения

Очень часто используется в ванных комнатах, на кухне, в коридорах, а также в подвалах частного дома. В ванной и туалете устройство связано не только с освещением, но и с вентиляцией, что значительно упрощает вентиляцию помещения.

Независимый расцепитель, условное обозначение на схеме. Графические обозначения

Электрическая схема - это технический чертеж, на котором различные электрические элементы обозначены в виде символов. Каждый элемент имеет свое обозначение.

Все условные (условно-графические) символы на электрических цепях состоят из простых геометрических фигур и линий. Это круги, квадраты, прямоугольники, треугольники, простые линии, пунктирные линии и т. Д.Обозначение каждого электрического элемента состоит из графической и буквенно-цифровой частей.

Благодаря огромному разнообразию электрических компонентов можно создавать детализированные электрические схемы, понятные почти каждому электрику.

Каждый элемент электросхемы должен быть выполнен по ГОСТу. Те. помимо правильного отображения графического изображения на электрической схеме, всех стандартных размеров каждого элемента, толщины линий и т. д.необходимо соблюдать.

Существует несколько основных типов электрических цепей. Это однолинейная принципиальная электрическая схема (схема подключения). Также есть общие схемы - конструктивная, функциональная. У каждого вида свое предназначение. Один и тот же элемент на разных схемах может обозначаться одинаково и по-разному.

Основное назначение однолинейной схемы - графическое отображение системы электроснабжения (электроснабжение объекта, разводка электричества в квартире и т. Д.)). Проще говоря, однолинейная схема изображает силовую часть электроустановки. Название подсказывает, что однолинейная схема выполнена в виде одной линии. Те. Электроснабжение (как однофазное, так и трехфазное), подаваемое на каждого потребителя, указывается одной линией.

Для обозначения количества фаз на графической линии используются специальные засечки. Одна метка указывает, что источник питания однофазный, три метки указывают, что питание трехфазное.

Помимо одинарной строки используются обозначения защитных и коммутационных устройств. К первым устройствам относятся высоковольтные выключатели (масляные, воздушные, SF6, вакуумные), автоматические выключатели, устройства защитного отключения, дифференциальные выключатели, предохранители, выключатели нагрузки. Ко второму относятся разъединители, контакторы, магнитные пускатели.

Высоковольтные выключатели на однолинейных схемах изображены в виде маленьких квадратов. Что касается автоматических выключателей, УЗО, дифференциальных выключателей, контакторов, пускателей и другого защитно-коммутационного оборудования, то они изображены в виде контактов и некоторых пояснительных графических дополнений в зависимости от устройства.

Электросхема (схема подключения, подключение, расположение) используется для непосредственного производства электромонтажных работ. Те. это рабочие чертежи, по которым выполняется монтаж и подключение электрооборудования. Также отдельные электрические устройства (электрические шкафы, электрические щиты, пульты управления и др.) Собираются по схемам подключения.


На электрических схемах показаны все электрические соединения как между отдельными устройствами (автоматические выключатели, пускатели и т. Д.).), а также между различными типами электрооборудования (электрические шкафы, щиты и т. д.). Для правильного выполнения соединений электропроводки на схеме подключения показаны электрические клеммные колодки, клеммы электрических устройств, марка и сечение электрических кабелей, нумерация и буквенное обозначение отдельных проводов.

Принципиальная электрическая схема - наиболее полная схема со всеми электрическими элементами, соединениями, буквенными обозначениями, техническими характеристиками аппаратов и оборудования.По принципиальной схеме выполняются другие электрические схемы (монтажные, однолинейные, схемы расположения оборудования и др.). На принципиальной схеме показаны как цепи управления, так и силовая часть.

Цепи управления (рабочие цепи) - это кнопки, предохранители, катушки пускателя или контактора, контакты промежуточных и других реле, контакты пускателей и контакторов, реле контроля фазы (напряжения), а также соединения между этими и другими элементами.

В силовой части представлены выключатели, силовые контакты пускателей и контакторов, электродвигатели и т. Д.

Помимо самого графического изображения, каждый элемент схемы снабжен буквенно-цифровым обозначением. Например, автоматический выключатель в силовой цепи обозначается QF. Если машин несколько, каждой присваивается свой номер: QF1, QF2, QF3, и т. Д. Катушка (обмотка) пускателя и контактора обозначается КМ. Если их несколько, то нумерация аналогична нумерации машин: КМ1, КМ2, КМ3 и т. Д.

В каждой принципиальной схеме, если есть какое-либо реле, то обязательно используется хотя бы один блокирующий контакт этого реле. Если в цепи присутствует промежуточное реле KL1, два контакта которого используются в рабочих цепях, то каждому контакту присваивается свой номер. Номер всегда начинается с номера самого реле, а затем идет серийный номер контакта. В этом случае мы получаем KL1.1 и KL1.2. Обозначения вспомогательных контактов других реле, пускателей, контакторов, автоматов и т. Д.выполняются таким же образом.

В принципиальных электрических схемах, помимо электрических элементов, очень часто используются электронные обозначения. Это резисторы, конденсаторы, диоды, светодиоды, транзисторы, тиристоры и другие элементы. Каждый электронный элемент на схеме также имеет свое буквенное и цифровое обозначение. Например, резистор R (R1, R2, R3 ...). Конденсатор - C (C1, C2, C3 ...) и так далее для каждого элемента.

На некоторых электрических элементах, помимо графических и буквенно-цифровых обозначений, указаны технические характеристики.Например, для автоматического выключателя это номинальный ток в амперах, ток отключения также в амперах. Для электродвигателя мощность указывается в киловаттах.

Для правильного и правильного составления электрических схем любого вида необходимо знать обозначения используемых элементов, ГОСТы, правила составления документации.

Чтение электрических чертежей требует определенных знаний, которые можно почерпнуть из нормативных документов.Символы в электрических цепях - это своего рода «язык» чтения. - система знаков и символов, в основном графическая и буквенная. Кроме них, иногда цифрами проставляют номиналы.

Согласитесь, понимание стандартных обозначений необходимо любому домашнему мастеру. Эти знания помогут прочитать схему электропроводки, самостоятельно составить схему электропроводки в квартире или в частном доме. Предлагаем разобраться во всех тонкостях написания проектной документации.

В статье описаны основные типы электрических схем, а также дана подробная расшифровка основных изображений, символов, значков и буквенно-цифровых маркеров, используемых при составлении чертежей устройства электрической сети.

Рассмотрите информацию о проекте с точки зрения электрика-любителя, желающего своими руками поменять электропроводку в доме или составить чертеж подключения дачи к электрическим коммуникациям.

Для начала нужно понять, какие знания будут полезны, а какие не понадобятся.Первый шаг - - это знакомство с видом.

Своеобразная схема подключения электроустановок и защитных устройств в распределительном щите. На самом деле, это не имеет ничего общего с профессиональной документацией, которая сопровождает проекты по энергоснабжению дома.

Вся информация о типах цепей представлена ​​в новой редакции ГОСТ 2.702-2011, которая называется «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем ».

Дубликат более раннего документа. - ГОСТ 2.701-2008, в котором подробно рассказывается о классификации схем. Всего различают 10 типов, но на практике может потребоваться только один - электр.

Кроме видовой классификации существует еще и стандартная, которая подразделяет все чертежные документы на структурные, общие и т. Д. Всего на 8 пунктов.

Домашнего мастера заинтересуют 3 типа схем: функциональные, принципиальные, монтажные.

Тип №1 - функциональная схема

Функциональная схема не содержит деталей, в ней указаны основные блоки и узлы.Он дает обзор того, как работает система. Для устройства электроснабжения частного дома составлять такие чертежи не всегда имеет смысл, поскольку они обычно типовые.

Но при описании сложного электронного устройства или для оснащения мастерской, студии или диспетчерского пункта электриком они могут пригодиться.

Выключатели и розетки - - одни из самых «популярных» элементов в схемах для домашнего использования, поэтому о них следует помнить в первую очередь.Подробнее о обозначении таких устройств на чертежах и схемах см.

Отдельные символы также предусмотрены для разных типов ламп и светильников. Удобно, что есть специальные значки для светодиодных и люминесцентных ламп.


Таблица условных обозначений источника света. Линейные и щелевые устройства имеют прямоугольную форму, остальные - круглые или близкие к ней. Для патронов есть специальные символы

Стандартные изображения различных типов светильников часто используются для составления электрических схем.

Если вы используете те же значки, вы должны включить дополнительные пояснения, а с помощью общих символов вы сможете рисовать диаграмму намного быстрее.

Элементы для составления принципиальных схем подключения

Основные обозначения принципиальных схем мало отличаются, но кроме них есть еще специальные значки для обозначения всех видов радиоэлементов: тиристоров, резисторов, диодов и т. Д.


Обозначения для составление или чтение принципиальных схем. Помимо графических символов может использоваться буквенно-цифровая маркировка, если необходимо указать характеристики элементов (+)

Для радиоустройств существуют отдельные обозначения, но они обычно не требуются при проектировании домашней электросети.

Буквенные обозначения на схемах подключения

Для более полной информации об устройстве оно подписано сокращенным буквенным обозначением. Количество букв - 2 или 3. Иногда буквенное обозначение превращается в буквенно-цифровое, если рядом поставить серийный номер устройства.


Таблица обозначений элементов схемы в международном формате. Отличительной особенностью является то, что буквы отображаются латиницей.По обозначениям можно определить устройство, количество одинаковых элементов, соотношение между ними (+)

Наряду с международными стандартами существуют и российские стандарты. Они перечислены в ГОСТ 7624-55, но этот документ признан недействительным.

В этой статье представлена ​​информация не обо всех символах. Полные материалы по графическим обозначениям можно найти в ГОСТ 2.709-89, 2.721-74, 2.755-87.

Выводы и полезное видео по теме

Из чертежа - к принципиальной схеме:

Пример считывания электрических цепей (часть 1):

... Нет необходимости придумывать собственные символы, когда есть профессиональная система символов, которую не так сложно освоить.

У вас есть что добавить или есть вопросы по составлению и чтению электрических схем? Вы можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом разработки чертежей. Контактная форма находится в нижнем блоке.

Любые электрические схемы могут быть представлены в виде чертежей (принципиальных и электрических схем), конструкция которых должна соответствовать нормам ЕСКД.Эти стандарты применяются как к электропроводке или силовым цепям, так и к электронным устройствам. Соответственно, чтобы «читать» такие документы, необходимо понимать символы в электрических схемах.

Положения

Учитывая большое количество электрических элементов, для их буквенно-цифровых (далее БО) и условно-графических обозначений (УГО) разработан ряд нормативных документов, исключающих расхождения. Ниже представлена ​​таблица с основными стандартами.

Таблица 1. Нормы графического обозначения отдельных элементов в монтажных и принципиальных схемах.

Содержание:

Чтобы правильно прочитать и понять, что означает конкретная диаграмма или рисунок, относящийся к электричеству, вам необходимо знать, как расшифровываются значки и символы, изображенные на них. Большой объем информации содержит буквенные обозначения элементов в электрических схемах, определенные различными нормативными документами. Все они отображаются латинскими буквами в виде одной или двух букв.

Однобуквенная символика элементов

Буквенные коды, соответствующие отдельным типам элементов, которые наиболее широко используются в электрических цепях, объединены в группы, обозначенные одним символом. Буквенные обозначения соответствуют ГОСТ 2.710-81. Например, буква «А» относится к группе «Устройства», в которую входят лазеры, усилители, устройства телеуправления и другие.

Таким же образом расшифровывается группа, обозначенная символом «B». Он состоит из устройств, преобразующих неэлектрические величины в электрические, в которые не входят генераторы и источники питания. К этой группе добавляются аналоговые или многозначные преобразователи, а также показывающие или измерительные датчики. Сами компоненты, входящие в группу, - это микрофоны, громкоговорители, звукосниматели, детекторы ионизирующего излучения, термоэлектрические чувствительные элементы и т. Д.

Все буквенные обозначения, соответствующие наиболее распространенным элементам, для удобства использования объединены в специальной таблице:

Первый буквенный знак, который необходимо отразить в маркировке

Группа основных типов элементов и устройств

Элементы, составляющие группу (наиболее типичные примеры)

Устройства

Лазеры, мазеры, устройства телеуправления, усилители.

Аппарат для преобразования неэлектрических величин в электрические (без генераторов и источников питания), аналоговые и многозарядные преобразователи, датчики для показаний или измерений

Микрофоны, громкоговорители, звукосниматели, детекторы ионизирующего излучения, чувствительные термоэлектрические элементы.

Конденсаторы

Микросборки, микросхемы

Цифровые и аналоговые интегральные схемы, устройства памяти и задержки, логические элементы.

Разные элементы

Различные типы осветительных приборов и нагревательных элементов.

Обозначение предохранителя на схеме, разрядников, защитных устройств

Предохранители, ограничители перенапряжения, дискретные элементы защиты по току и напряжению.

Источники питания, генераторы, кварцевые генераторы

Аккумуляторные батареи, источники питания на электрохимической и электротермической основе.

Устройства сигналов и индикации

Индикаторы, световые и звуковые сигнализаторы

Контакторы, реле, пускатели

Реле напряжения и тока, реле времени, электрические тепловые реле, магнитные пускатели, контакторы.

Дроссели, индукторы

Дроссели в люминесцентном освещении.

Двигатели

Двигатели постоянного и переменного тока.

Контрольно-измерительные приборы и оборудование

Счетчики, часы, показывающие, записывающие и измерительные приборы.

Выключатели силовые, КЗ, разъединители.

Резисторы

Счетчики импульсов

Частотомеры

Счетчики активной энергии

Счетчики реактивной энергии

Записывающие устройства

Счетчики времени действия, часы

Вольтметры

Ваттметры

Выключатели и разъединители в силовых цепях

Автоматические выключатели

Короткое замыкание

Разъединители

Резисторы

Термисторы

Потенциометры

Измерительные шунты

Варисторы

Коммутационные аппараты в цепях измерения, управления и сигнализации

Переключатели и переключатели

Переключатели кнопочные

Выключатели автоматические

Переключателей, срабатывающих по разным причинам:

С уровня

От давления

Из позиции (ход)

от скорости

От температуры

Трансформаторы, автотрансформаторы

Трансформаторы тока

Стабилизаторы электромагнитные

Трансформаторы напряжения

Устройства связи, преобразователи неэлектрических величин в электрические

Модуляторы

Демодуляторы

Дискриминаторы

Генераторы частоты, инверторы, преобразователи частоты

Полупроводниковые и вакуумные приборы

Диоды, стабилитроны

Аппараты электровакуумные

Транзисторы

Тиристоры

Антенны, линии и элементы СВЧ

Метчики

Короткое замыкание

Трансформаторы, фазовращатели

Аттенюаторы

Контактные соединения

Скользящие контакты, токоприемники

Разъемные соединения

Разъемы высокочастотные

Устройства механические с электромагнитным приводом

Электромагниты

Тормоза электромагнитные

Муфты с электромагнитными приводами

Держатели или пластины электромагнитные

Ограничители, оконечные устройства, фильтры

Ограничители

Кварцевые фильтры

Дополнительно ГОСТ 2. 710-81 определяет специальные символы для обозначения каждого элемента.

Условные графические обозначения электронных компонентов в схемах

Номер ГОСТ Краткое описание
2,710 81 Настоящий документ содержит требования ГОСТ к БО различных типов электрических элементов, в том числе электроприборов.
2,747 68 Требования к размеру отображаемых элементов в графической форме.
21,614 88 Принятые стандарты для электрических схем и проводки.
2,755 87 Отображение на схемах коммутационных аппаратов и контактных соединений
2,756 76 Стандарты на чувствительные части электромеханического оборудования.
2,709 89 Этот стандарт регулирует нормы, согласно которым на схемах указываются контактные соединения и провода.
21,404 85 Условные обозначения оборудования, используемого в системах автоматизации

Следует учитывать, что элементная база со временем меняется, соответственно вносятся изменения в нормативные документы, хотя этот процесс более инертный. Приведем простой пример, УЗО и дифавтоматы широко используются в России более десяти лет, но до сих пор нет единого стандарта на эти устройства по ГОСТ 2.755-87, в отличие от автоматических выключателей.Вполне возможно, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. Чтобы быть в курсе таких нововведений, профессионалы отслеживают изменения нормативных документов, любителям этого делать не нужно, достаточно знать расшифровку основных обозначений.

Типы электрических цепей

В соответствии с нормами ЕСКД под схемами понимаются графические документы, на которых с использованием принятых обозначений отображаются основные элементы или узлы конструкции, а также ссылки, их объединяющие.Согласно принятой классификации выделяют десять типов схем, из которых в электротехнике чаще всего используются три:

Если на схеме изображена только силовая часть установки, то она называется однолинейной, если показаны все элементы, то она завершена.



Если на чертеже отображена разводка квартиры, то на плане указывается расположение осветительных приборов, розеток и прочего оборудования. Иногда можно услышать, как такой документ называется схемой электроснабжения, это неверно, поскольку последняя отражает способ подключения потребителей к подстанции или другому источнику питания.

Разобравшись с электрическими схемами, можно переходить к обозначениям элементов, указанных на них.

Графические символы

Каждый вид графического документа имеет свои обозначения, регламентированные соответствующими нормативными документами. Приведем в качестве примера основные графические обозначения для различных типов электрических цепей.

Примеры УГО в функциональных схемах

Ниже представлен рисунок, изображающий основные узлы систем автоматизации.


Примеры обозначений электрических приборов и средств автоматизации по ГОСТ 21.404-85

Описание обозначений:

  • A - Базовые (1) и разрешенные (2) изображения устройств, установленных вне электрической панели или распределительной коробки.
  • B - То же, что и точка A, за исключением того, что элементы расположены на консоли или электрическом щите.
  • С - Индикация исполнительных механизмов (СИ).
  • D - Влияние IM на регулирующий орган (далее РО) при отключении питания:
  1. Открытие RO
  2. Закрытие RO
  3. Положение РО остается неизменным.
  • E - IM, который дополнительно имеет ручной привод. Этот символ может использоваться для любой позиции RO, указанной в пункте D.
  • F- Отображение полученных линий связи:
  1. Общие.
  2. Нет связи при переходе.
  3. Подключен при переходе.

УГО в однолинейных и полных схемах подключения

Для этих схем существует несколько групп символов, мы приведем самые распространенные из них. Для получения полной информации необходимо обратиться к нормативным документам, номера ГОСТов будут даны по каждой группе.

Источники питания.

Символы, показанные на рисунке ниже, используются для их обозначения.

Блоки питания УГО
на принципиальных схемах (ГОСТ 2.742-68 и ГОСТ 2.750.68)

Описание обозначений:

  • А - источник постоянного напряжения, его полярность обозначается символами «+» и «-».
  • В - это значок электричества, обозначающий переменное напряжение.
  • C - символ переменного и постоянного напряжения, используется в случаях, когда устройство может получать питание от любого из этих источников.
  • D - Отображает аккумулятор или гальванический источник питания.
  • E- символ многоэлементной батареи.

Линии связи

Основные элементы электрических разъемов показаны ниже.


Обозначение линий связи на принципиальных схемах (ГОСТ 2.721-74 и ГОСТ 2.751.73)

Описание обозначений:

  • A - Общий дисплей, адаптированный для различных типов электрических соединений.
  • B - Токоведущая или заземляющая шина.
  • C - Обозначение экрана, может быть электростатическим (обозначено символом «E») или электромагнитным («M»).
  • D - символ Земли.
  • E - Электрическое соединение с корпусом устройства.
  • F - На сложных схемах, из нескольких составных частей, так обозначается разрыв связи, в таких случаях «Х» - это информация о том, где будет продлена линия (как правило, указывается номер элемента).
  • G - Перекресток без связи.
  • H - Подключение на перекрестке.
  • I - Филиалы.

Обозначения электромеханических устройств и контактных соединений

Примеры обозначения магнитных пускателей, реле, а также контактов устройств связи можно найти ниже.


УГО, принятый для электромеханических устройств и контакторов (ГОСТ 2.756-76, 2.755-74, 2.755-87)

Описание обозначений:

  • А - обозначение катушки электромеханического устройства (реле, магнитного пускателя и др.)).
  • Б - УГО приемной части электротепловой защиты.
  • С - отображение катушки устройства с механической блокировкой.
  • D - контакты коммутационных аппаратов:
  1. Закрытие.
  2. Открывалки.
  3. Переключение.
  • E - Условное обозначение ручных переключателей (кнопок).
  • F - Групповой переключатель (переключатель).

Машины электрические УГО

Вот несколько примеров отображения электрических машин (далее ЭМ) в соответствии с действующим стандартом.


Обозначение электродвигателей и генераторов на принципиальных схемах (ГОСТ 2.722-68)

Описание обозначений:

  1. Асинхронный (короткозамкнутый ротор).
  2. То же, что пункт 1, только в двухскоростной версии.
  3. Асинхронные ЭМ с фазным ротором.
  4. Синхронные двигатели и генераторы.
  • B - Коллектор, питание от постоянного тока:
  1. EM с возбуждением постоянными магнитами.
  2. EM с катушкой возбуждения.

Трансформаторы и дроссели УГО

Примеры графических символов для этих устройств можно найти на рисунке ниже.


Правильное обозначение трансформаторов, индукторов и дросселей (ГОСТ 2.723-78)

Описание обозначений:

  • A - Этот графический символ может использоваться для обозначения катушек индуктивности или обмоток трансформатора.
  • B - дроссель, имеющий ферримагнитный сердечник (магнитопровод).
  • C - Дисплей двухкатушечного трансформатора.
  • D - Устройство с тремя катушками.
  • E - Обозначение автотрансформатора.
  • F - Графический дисплей ТТ (трансформатор тока).

Обозначение средств измерений и радиодеталей

Краткий обзор данных электронных компонентов UGO приведен ниже. Тем, кто хочет более подробно ознакомиться с этой информацией, рекомендуем ознакомиться с ГОСТами 2.729 68 и 2.730 73.


Примеры условных графических обозначений электронных компонентов и средств измерений

Описание обозначений:

  1. Счетчик электроэнергии.
  2. Изображение амперметра.
  3. Устройство для измерения сетевого напряжения.
  4. Термодатчик.
  5. Резистор постоянного тока.
  6. Переменный резистор.
  7. Конденсатор (общее обозначение).
  8. Электролитическая емкость.
  9. Обозначение диода.
  10. Светодиод.
  11. Изображение диодной оптопары.
  12. Транзистор УГО
  13. (в данном случае npn).
  14. Обозначение предохранителя.

Светильник УГО

Рассмотрим, как электрические лампы изображены на принципиальной схеме.


Описание обозначений:

  • A - Общий вид ламп накаливания (ЛН).
  • B - LN как сигнализатор.
  • C - Обозначение типа газоразрядных ламп.
  • D - Газоразрядный источник света высокого давления (на рисунке показан пример конструкции с двумя электродами)

Обозначение элементов на схеме подключения

Завершая тему графических символов, приведем примеры отображения розеток и выключателей.


Как показано, розетки других типов легко найти в нормативных документах, имеющихся в сети.



Условные графические обозначения (УГО) элементов электрических схем проектов электроснабжения необходимы для упрощения понимания содержания документации. Символы и УГО на схемах однолинейных источников питания помогают проектировщикам и установщикам правильно читать графические чертежи без дополнительных манипуляций.

Умение понимать символы на электрических схемах - один из ключевых компонентов, без которого невозможно стать грамотным специалистом.На начальном этапе все проектировщики, установщики, а также инженеры сектора ПОО и сметчики должны изучить техническую документацию, ознакомиться с действующими ГОСТами для составления и понимания содержания проектов. Основным документом ГОСТ 2.702-2011 являются правила составления электрических схем в единой системе конструкторской документации (ЕСКД).

Схема однолинейного питания

Условные графические обозначения в электрических схемах ГОСТ незаменимы при проектировании вводных распределительных устройств, распределительных подстанций, шкафов управления и учета, плат пола, структурных схем и схем замещения.

Полную информацию по условно-графическим и буквенным обозначениям можно скачать по ссылке.

Обозначения розеток и выключателей на чертежах

Проект внутреннего электроснабжения - комплект схем и чертежей электрических розеток и осветительной сети. В электропроводке используются однополюсные, двухполюсные и трехполюсные выключатели. Доступны для открытой и скрытой проводки, с разной степенью защиты - для нормальных условий эксплуатации, влагопылезащищенные и т. Д.Трех- и двухклавишные устройства также имеют визуальные отличия на схемах подключения. что важно при составлении спецификаций. В противном случае из-за невнимательности инженера возрастает риск приобретения неподходящего или более дорогого оборудования.

Также узел можно комбинировать - одна розетка и несколько бытовых выключателей, двойных выключателей или розеток. Переключатель УГО аналогичен обычному переключателю, имеет два направления действия, что показано на схемах.

Обозначение выключателей на схемах

Распределительные коробки на схеме обозначены аналогично.

Обозначения выключателей на схемах

Выключатели - наиболее распространенное устройство в электротехнике. выполняет основные функции - включение и выключение цепей.

На схемах подключения подстанции

всегда указано, какие цепи в нормальном режиме должны быть открытыми (резервными), а какие - главными.

Магнитные контакторы имеют рисунок, похожий на автоматический выключатель. Из-за различий в принципе работы и шире по функционалу есть соответствующий УГО.

Предохранители конструктивно и технически отличаются от автоматических выключателей. У них более широкий спектр применения - они чаще используются для электроснабжения промышленных объектов из-за более высокой надежности и более низкой рыночной стоимости. На однолинейных схемах они выполнены в виде прямоугольника с продольной линией посередине - изображением плавкой вставки.

Обозначение трехполюсного выключателя на однолинейной схеме имеет кардинальные отличия от однополюсных моделей.

Базовые электрические схемы содержат другую информацию и другую элементную базу. Чтобы правильно прочитать техническую документацию, необходимо помнить разницу между однолинейной и базовой схемами подключения: последняя содержит информацию о наличии элементов, без указания их физического расположения.

Как трансформаторы обозначены на схемах

Для каждого типа трансформатора существует отдельное УГО. Они используются на первичных, однолинейных схемах, опросных листах, листах расчета токов короткого замыкания и т. Д.

Обозначение заземления на схемах

Заземление электрических цепей выполняется в зависимости от типа. Контуры заземления используются абсолютно на всех электрических цепях, ведь главное свойство нормальной работы электрической сети - это ее безопасность.

Буквенные обозначения на электрических схемах

На электрических схемах используется буквенное обозначение на латинице, где типы элементов обозначаются одной буквой.Многобуквенная кодировка используется для уточнения кода конкретного элемента. Первая буква в таких обозначениях всегда указывает на тип устройства.

Устройства общего назначения имеют код A. К ним относятся мазеры, усилители различных типов и т. Д.

Буква B на электрических схемах используется для преобразователей неэлектрических величин в электрические (микрофоны, фотоэлементы, тепловые датчики, пьезоэлементы, датчики давления, датчики скорости, датчики, детекторы).

С - конденсаторы.

Интегральные схемы, микросборки обозначаются символом D. Сюда входят логические элементы, аналоговые и цифровые интегральные схемы, устройства задержки и хранения информации.

Элементы различного назначения (лампочки, зажигалки, нагревательные элементы) обозначаются символом E.

Предохранители, разрядники, дискретные элементы защиты для мгновенного и инерционного тока, напряжения и т. Д. Кодируются буквой F.

G - аккумуляторы и другие блоки питания.

Н - элементы индикации и сигнализации (устройства световой, символьной и звуковой сигнализации).

Буквой К обозначены реле на схеме (токовые, тепловые, показывающие) времени и напряжения, магнитные пускатели.

Дроссели и индукторы имеют обозначение L.

М - буквенное обозначение двигателей переменного и постоянного тока.

Измерительные приборы (счетчики импульсов, амперметры, счетчики активной и реактивной электроэнергии, вольтметры, таймеры, омметры, ваттметры) обозначаются буквой P, за исключением сокращения PE.

Q - обозначения в электротехнике коротких замыканий, разъединителей и выключателей в силовых цепях.

На однолинейных схемах резисторы обозначаются символом R (шунты, варисторы, термисторы, потенциометры).

S - обозначение на схеме автоматических выключателей без контактов силовых цепей, коммутационных аппаратов (кнопочных выключателей, пакетных выключателей).

Т - трансформаторы (тока, напряжения), автотрансформаторы, электромагнитные стабилизаторы.

У - преобразователи (модуляторы и демодуляторы), устройства связи, выпрямители, инверторы, генераторы частоты.

В - полупроводники (диоды, тиристоры, транзисторы), вакуумные приборы.

Антенны, элементы сверхвысокой частоты (ответвители, КЗ, вентили, фазовращатели, трансформаторы) имеют символ W.

X - контактные соединения и разъемы (розетки, штыри, токоприемники).

Механические устройства с электромагнитным приводом (электромагниты, тормоза, муфты, электромагнитные пластины и патроны) обозначаются символом Y.

Z - фильтры, ограничители.

Условное обозначение используется наравне с графическим обозначением, оба типа используются одновременно на узкопрофильных схемах подключения. Буквенные обозначения элементов на зарубежных схемах аналогичны. Для лучшего запоминания каждому специалисту нужна своя таблица электрика, с описанием именно тех элементов, которые используются в работе.

Как правильно установить и подключить машины. Правильное подключение автоматического выключателя к сети.Основные ошибки при подключении машин

Самым распространенным средством защиты линий и электроприборов являются автоматические выключатели. При их установке необходимо соблюдать основные правила.

  • Вход в машину сверху, выход снизу.
  • Флаг включения при включенной машине должен быть направлен вверх.
  • Не должно быть оголенных участков провода.

Как подключить дифференциальную машину

Дифференциальный автомат сочетает в себе защиту линии от перегрузок и коротких замыканий, а также автоматические выключатели, и защиту человека от поражения электрическим током, как УЗО.

Конструкция корпуса не отличается от автоматов или УЗО, что дает возможность устанавливать дифференциальный автомат в стандартные коробки с помощью DIN-рейки.

Подключение дифференциальной машины также похоже на подключение автоматического выключателя за некоторыми исключениями - обязательное соблюдение двух правил.

  • Необходимо соблюдать фазировку подключаемых проводов. На корпусе дифференциальной машины нанесены обозначения нулевого и фазового вводов, которые необходимо учитывать при установке.
  • Нейтральный провод, подключенный на выходе дифференциальной машины, используется только с линией, которую устройство защищает.

Дифференциальные автоматы очень надежны и неприхотливы, но отклонение от этих правил не гарантирует правильной работы устройства.

Для однофазной сети использование двухполюсных выключателей предпочтительнее однополюсных. Причина проста - когда на нулевом проводе появляется напряжение, одно движение флажка полностью разрывает цепь, сохраняя подключенными к ней и линию, и электрические приборы.Корпус двухполюсного переключателя позволяет устанавливать его на стандартную DIN-рейку.

Следует иметь в виду, что ширина такого автомата, как правило, вдвое больше, чем у однополюсного автомата. Верхняя контактная пара предназначена для подключения фазного и нулевого проводов.

Строгих правил расположения фазных и нулевых проводов нет, но в случае подключения ряда двухполюсных машин необходимо придерживаться такой же тактики.

Выбирая, например, левый контакт для фазного провода, все остальные машины также должны быть подключены. Левый контакт фазовый, правый - нулевой.

Зачищенные провода фиксируются в контактах с помощью винтовых зажимов. При этом не должно быть оголенных участков провода. Не забывайте, что расстояние от фазы до нулевого провода очень маленькое и есть вероятность короткого замыкания при отсутствии изоляции.

Наиболее часто используемые однополюсные автоматические выключатели надежны, просты в установке и обеспечивают необходимую защиту линии от перегрузок и коротких замыканий.

При подключении автоматического выключателя важно, чтобы корпус машины был надежно закреплен и при включении или выключении не упал с места крепления.

Для этого используйте монтажную рейку DIN или специальные коробки с предустановленными рейками в корпусе. Станок устанавливается на рейку с помощью подпружиненной защелки в нижней части корпуса.

После установки станка к нему подключают провод. Верхняя клемма автомата отвечает за вход напряжения, а нижняя клемма - за выход.Провода, проложенные и закрепленные на стене, подводятся к машине и зачищаются.

При этом обязательно соблюдение условия целостности изоляции везде, кроме клеммных колодок. Длины оголенных концов вполне хватит в 1-1,5 см.

Подходящий для фазы и отходящий провод зажимается в клеммах машины, а нулевой провод может проходить через коробку или, при необходимости, закрепляться на нулевой шине.

Подводящие и отходящие провода должны быть проложены таким образом, чтобы не допускать чрезмерной длины.Провода укладываются параллельно друг другу и по возможности все изгибы выполняются под прямым углом.

После установки машины и проверки всех подключений первое включение должно быть выполнено без подключенной нагрузки на линии.

Электрощиты, расположенные на лестничных клетках многоквартирных домов, находятся под контролем электриков управляющей компании ... Однако, согласитесь, каждый домашний умелец обязан знать назначение электроприборов, заключенных в металлический ящик.

Предлагаем разобраться, как установить автоматический выключатель, если возникнет острая необходимость. Мы покажем вам, как работает станок, и дадим рекомендации по выбору электромеханического устройства.

Эти знания помогут вам самостоятельно заменить устройство и принять меры в случае срабатывания машины.

Сведений об электрических устройствах, известных из школьных уроков физики, недостаточно для практического применения.

Обычный потребитель с большей вероятностью столкнется с автоматическими переключателями, поскольку именно они срабатывают при перегрузках сети.Недостаточно просто вернуть рычаг в обычное положение, обязательно разобраться в причинах отключения, иначе в ближайшее время ситуация может повториться.

Для ориентировки в начинке электрощита (который, кстати, является обязательным элементом системы электроснабжения частных домов) необходимо знать состав и назначение всех устройств - импульсных реле, выключателей нагрузки, УЗО и т. Д. и т. д.

Нужно ли мне самостоятельно изменять автоматизацию? Рекомендуем сначала изучить теорию, а при первом отключении - и практику.

Дело в том, что не всегда есть возможность быстрой помощи профессионалов: в выходной день электрики отдыхают наравне с другими. А если дом находится на даче или в деревне, лучше основательно ознакомиться с электросетью и сопутствующими устройствами.

Конструкция и назначение автомата

Несмотря на название - «автоматический», данный тип выключателя срабатывает только в одном направлении - размыкает электрическую цепь (при превышении номинала или перегрузке, связанной с одновременным включением). нескольких мощных электроприборов).Есть только один способ включить, то есть замкнуть цепь - вручную.

В отличие от простого однокнопочного переключателя, автомат имеет более сложное устройство. Схематично классический вариант (без электронного блока) выглядит следующим образом.

Замена автоматического выключателя в панели

Если вы откроете крышку электрического пульта, вы увидите, что все модули закреплены на металлической полосе, называемой DIN-рейкой. Ширина тарелки - 3,5 см, каждый модуль - 1,75 см.

Галерея изображений

Трудно представить распределительный щит без современных модульных устройств защиты, таких как автоматические выключатели, устройства дифференциального тока, дифференциальные автоматические выключатели и всевозможные реле защиты.Но эти модульные устройства не всегда подключаются правильно и надежно.

В связи с обслуживанием электрических щитов мне иногда приходится сталкиваться с ошибками при подключении автоматических выключателей, которые в них установлены. Казалось бы, как можно неправильно подключить обычную однополюсную машину? Я зачистил кабель до определенной длины, вставил его в клеммы и надежно затянул винты.

Но, как ни странно, у большинства людей руки «корявые» и качество сборки щитов оставляет желать лучшего.Хотя на самом деле все мы совершаем или допускали ошибки в той или иной отрасли, и, как гласит известная пословица: «Тот, кто ничего не делает, не ошибается».

Приветствую всех друзей на сайте «Электрик в доме». В этой статье мы рассмотрим и проанализируем несколько вариантов наиболее частых и грубых ошибок.

Подключение торговых автоматов в приборной панели - верхний или нижний вход?

Первое, с чего хотелось бы начать - это правильное подключение машины в принципе.Как известно, автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из выводов нужно подключить питание сверху или снизу? На сегодняшний день по этому поводу ведется много споров. На любом электротехническом форуме очень много вопросов и мнений по этому поводу.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что по этому поводу говорит ЧУП? В ПУЭ 7-й редакции п. 3.1.6. сказал:

Как видите, в правилах написано, что провод питания при подключении машин в щитке следует подключать, как правило, к неподвижным контактам.Это касается и всех узо, дифавтоматов и других защитных устройств. Выражение «как правило» не ясно из всей вырезки. То есть вроде как должно, но в некоторых случаях может быть исключение.

Чтобы понять, где расположены подвижный и неподвижный контакт, вам нужно представить внутреннюю структуру автоматического выключателя. Рассмотрим пример однополюсной машины, в которой расположен неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 от ИЭК.Из фото видно, что неподвижный контакт - это верхняя клемма, а подвижный контакт - нижняя клемма. Если рассматривать электрические обозначения на самом переключателе, то здесь также видно, что неподвижный контакт находится сверху .

Автоматические выключатели других производителей имеют аналогичную маркировку на корпусе. Взять, к примеру, автомат от Schneider Electric Easy9, у него тоже сверху фиксированный контакт. У УЗО Schneider Electric все аналогично, сверху - фиксированные контакты, а снизу - подвижные.

Другой пример - устройства безопасности Hager. На корпусе автоматов hager и УЗО также можно увидеть обозначения, из которых видно, что неподвижные контакты находятся сверху.

Разберемся с технической стороной, есть ли значение , как подключить машину сверху или снизу .

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При возникновении сверхтоков срабатывает тепловой и электромагнитный расцепители, расположенные внутри корпуса.С какой стороны будет подключаться питание сверху или снизу для отключения расцепителей, разницы абсолютно нет. То есть можно с уверенностью сказать, что на работу машины не влияет то, какой контакт будет запитан.

По правде говоря, надо сказать, что производители современных «брендовых» модульных устройств, таких как ABB, Hager и другие, допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого в машинах есть специальные зажимы, предназначенные для гребенчатых покрышек.

Почему в ПУЭ советуют подключать на фиксированные контакты (верхние)? Это правило одобрено для общих целей. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снимать напряжение с оборудования, на котором он будет работать. «Забираясь» в заслонку, человек интуитивно предполагает наличие фазы на машинах ... Отключив АБ в щите, он знает, что нет напряжения на нижних выводах и всем, что от них уходит.

А теперь представим, что вам выполнил электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам AB. Прошло какое-то время (неделя, месяц, год) и вам нужно заменить одну из машин (или добавить новую). Входит дядя Петя, электрик, выключает нужные станки и уверенно лезет под натяжением голыми руками.

В недавнем советском прошлом все машины имели фиксированный контакт вверху (например, АП-50). Теперь, по конструкции модульной АБ, нельзя сказать, где подвижный, а где неподвижный контакт.У AB, который мы рассматривали выше, неподвижный контакт располагался сверху. И где гарантии, что неподвижный контакт китайских машинок будет располагаться сверху.

Для тех, кто со мной не согласен, вопрос о наполнении, почему в электрических цепях питание машин подключается к неподвижным контактам.

Если взять, например, обычный выключатель типа RB, который установлен на каждом промышленном объекте, то он никогда не будет подключен в перевернутом виде.Подключение питания к подобным коммутационным аппаратам допускается только на верхние контакты. Я выключил выключатель, и вы знаете, что нижние контакты без напряжения.

Подключаем провода к станку - кабель с монолитной жилой

Как большинство пользователей подключают машины к панели управления? Какие ошибки можно сделать при этом? Давайте рассмотрим здесь наиболее распространенные ошибки.

Ошибка - 1. Контакт с изоляцией.

Всем известно, что до необходимо снять изоляцию с подключенных проводов.Казалось бы, ничего сложного здесь нет, зачистил сердечник на нужную длину, затем вставил в клеммную колодку автомата и закрутил винтом, обеспечив тем самым надежный контакт.

Но бывают случаи, когда люди недоумевают, почему машина сгорает, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает электричество в квартире, когда проводка и начинка в панели приборов совершенно новая.

Одна из причин указанного попадания изоляции провода под контактный зажим выключателя.Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции не только провода, но и самой машины, что может привести к возгоранию.

Чтобы этого не было, нужно следить и проверять, как провод затягивается в розетке. Правильное подключение автоматических выключателей в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

Ошибка - 2. К одной клемме АВ нельзя подключить несколько проводов разного сечения.

Если возникла необходимость подключить несколько машин , стоящих в одном ряду от одного источника (провода), для этого невозможно лучше подогнать гребенчатую шину.Но эти покрышки не всегда под рукой. Как в этом случае объединить несколько групповых машин? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, подскажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля.

Для изготовления такой перемычки используйте отрезки провода одинакового сечения, причем лучше вообще не рвать по всей длине. Как это сделать? Не снимая изоляцию с провода, сформируйте перемычку нужной формы и размера (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода на изгибе до нужной длины, а из цельного куска провода получаем неразрывную перемычку.

Пример соединения автоматических выключателей перемычками от кабеля разного сечения. Первый автомат получает «фазу» с проводом 4 мм2, а другие автоматы уже имеют перемычки с проводом 2,5 мм2. На фото видно, что перемычка сделана из проводов разного сечения ... В результате плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом станке.

Для примера попробуем стянуть два провода сечением 2.5 мм2 и 1,5 мм2 на выводе выключателя. Как бы я ни старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Свободно болтался провод сечением 1,5 мм2.

Еще пример на фото - дифавтомат, в клемму которого воткнули два провода разного сечения и постарались все это надежно затянуть. В результате провод с меньшим сечением болтается и искрится.

Ошибка - 3.Формируем концы проводов и кабелей.

Этот пункт скорее всего относится не к ошибке, а к рекомендации. Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и стягиваем винтом. По статистике так подключено 80% электриков.

Контакт на стыке надежный, но его можно улучшить, не теряя времени и денег.При подключении к торговым автоматам одножильные кабели Сделайте U-образные загибы на концах.

Такое формирование концов увеличит площадь контакта проволоки с прижимной поверхностью, а значит, контакт будет лучше. P.S. На внутренних стенках контактных площадок АВ имеются специальные выемки. При затягивании винта эти выемки врезаются в сердечник, что увеличивает надежность контакта.

Подключение многожильных проводов к машине

Для электромонтажа распределительных щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ.С ним проще и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане - это подключение многожильного провода к машине без заделки ... Если сжать оголенный многожильный провод как есть, то при затяжке жилы сжимаются и обрываются, а это приводит к потеря сечения и ухудшение контакта.

Опытные «специалисты» знают, что в клемме нельзя затягивать оголенный многожильный провод.А для заделки многожильных проводников нужно использовать специальные наконечники НСХВ или НСХВИ.

Кроме того, если есть необходимость подключить два многожильных провода к одной клемме автомата , для этого необходимо использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых машин.

Пайка проводов под клеммой автомата - ОШИБКА (ошибка)

Отдельно хотелось бы остановиться на таком способе заделки проводов в щитке под пайку.Человеческая природа устроена так, что люди стараются на всем экономить и не всегда хотят тратиться на всевозможные насадки, инструменты и всевозможные современные мелочевки для установки.

Например, рассмотрим случай, когда дядя Петя, электрик из ЖЭКа, проводит многожильным проводом электропанели (или подключает отходящие линии к квартире). У него нет подсказок НСХВИ. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник. И электрик Дядя Петя не находит другого выхода, как облучать многопроволочный проводник, засовывает все это дело в клемму автомата и винтом от сердца стягивает.Чем это опасно?

При сборке распределительных щитов НЕ припаивайте и не лужите многожильный провод ... Дело в том, что луженый компаунд со временем начинает "плавать". А чтобы такой контакт был надежным, его постоянно нужно проверять и подтягивать. И как показывает практика, об этом всегда забывают. Пайка начинает перегреваться, припой плавится, спай еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое подключение может привести к ПОЖАЛУ.

Следовательно, если во время установки используется многожильный провод, то для его заделки необходимо использовать наконечники NSHVI.

В этой статье мы более подробно рассмотрим тему как подключить автомат ... Имея под рукой инструкцию с подробной фотосессией и подробными комментариями, это дело будет по силам каждому желающему и

вопрос обязательно будет решен.

Основная функция автоматического выключателя - защита электрической цепи квартиры или дома от коротких замыканий.Он также выполняет функцию ограничения тока. Например, возьмем трехжильный провод сечением 2,5 мм, его длительно допустимый ток 25 Ампер (смотри), это ток, который провод выдерживает длительное время. Все, что выше 25 Ампер, окажет на него пагубное воздействие, он будет чрезмерно нагреваться, из-за чего со временем разрушится изоляция и, как следствие, произойдет короткое замыкание. Как бы то ни было, ток ограничен, для защиты этого провода нужен автомат номиналом 25 Ампер.В щитке питания устанавливается, как правило, автоматический выключатель, в который идут подходящие провода, питающие дом и исходящие, это те провода, которые расходятся в разные стороны (комнаты, этажи) на свет и розетки.

Существуют автоматические выключатели различной конструкции:

  • однополюсный, используется в сети 220 вольт, подключен только один фазный провод
  • двухполюсный, используется в сети 220 вольт, подключены два провода, нулевой и фазный
  • трехполюсный, используется в сети 380 вольт, подключены трехфазные провода
  • четырехполюсный, используется в сети 380 вольт, подключены три фазных провода и один нулевой провод

В качестве примера рассмотрим стандартную бытовую электросхему 220 вольт.Для таких схем могут использоваться как однополюсные, так и двухполюсные автоматические выключатели. Лучше всего использовать двухполюсный автоматический выключатель, потому что:

  • к нему подключаются сразу два провода, фаза и ноль, при необходимости разрываем цепь полностью (это будет существенным плюсом, если это произойдет, например, так как при появлении фаза оказывается на ноль, выключив автомат сохраним технику)
  • контактные зажимы выключателя имеют наиболее оптимальный винтовой зажим, провод хорошо закреплен по всей площади контакта (большинство стандартных нулевых контактов имеют очень плохие зажимные характеристики, оставляет желать лучшего и качество их исполнения при фаза зафиксирована хорошо, а ноль плохо к хорошему из этого точно ничего не выйдет)
  • простота установки станка (устанавливается одним щелчком на DIN-рейку)
  • Провода
  • легко подключать и отключать при необходимости (достаточно открутить четыре винта и все)
  • при необходимости автоматический выключатель можно легко заменить на УЗО или автомат Диф (способ подключения и длина проводов у всех одинаковые)

Подготовка торгового автомата к подключению и установке

В качестве примера возьмем упомянутый выше двухполюсный выключатель.

У данной машины четыре контакта, два подходящих, они расположены сверху.

Два исходящих, они расположены внизу машины.

Контакты имеют винты, с помощью которых приводятся в движение прижимные пластины, расположенные на конце машины.

Пластины предназначены для фиксации провода.

Как правило, на корпусе станка рисуется схема его подключения.В обозначениях указано, что питающие провода подключаются сверху (клемма 1.3), а отходящие - снизу (клемма 2.4).

Также на корпусе автомата указан максимальный рабочий ток C 40, то есть 40 Ампер, это ток, которым машина ограничена. Для того, чтобы узнать, какую машину нужно сделать.

Станок устанавливается на специальную рейку (DIN-рейку).

Для этого на задней части машины предусмотрена специальная защелка.

Вот как это выглядит в итоге.

Переходим к подключению выключателя

Если на вашем питающем проводе есть напряжение, его необходимо отключить, прежде чем продолжить работу. Затем убедитесь, что на подключенном проводе нет провода. Для подключения используем трехжильный провод ВВГнгП 3 * 2,5, сечением 2,5 мм.

Подготавливаем подходящие провода для подключения. Наш провод имеет двойную изоляцию, с общей внешней и разноцветной внутренней.Определимся с цветами подключения:

  • синий провод - всегда ноль
  • желтый с зеленой полосой - земля
  • оставшийся цвет, в нашем случае черный, будет фазой

Фаза и ноль подключены к клеммам машины, заземление отдельно к сквозной клемме. Снимаем первый слой утеплителя, отмеряем необходимую длину, откусываем лишнее.
Снимаем второй слой изоляции с фазного и нулевого проводов, примерно 1 сантиметр.

Откручиваем контактные винты и вставляем провода в контакты автомата. Подключаем фазный провод слева, а ноль справа. Аналогичным образом необходимо подключить исходящие провода. После подключения обязательно перепроверьте. Необходимо следить за тем, чтобы изоляция провода случайно не попала в зажимной контакт, так как из-за этого медная жила будет плохо давить на контакт машины, от чего провод будет нагреваться, контакт будет сжечь, и результатом станет поломка машины.

Вставили провода, затянули винты отверткой, теперь нужно убедиться, что провод надежно закреплен в зажиме клеммы. Проверяем каждый провод по отдельности, слегка качаем влево, вправо вытаскиваем вверх от контакта, если провод остается неподвижным, контакт хороший.

В нашем случае используется трехжильный провод, кроме фазы и нуля есть жила. Ни в коем случае не подключается через автоматический выключатель; Для него предусмотрен сквозной контакт.Внутри он соединен металлической шиной, так что провод идет без обрыва до конечного пункта назначения, как правило, это розетки.

Если под рукой нет проходного контакта, можно просто скрутить входящие и выходящие жилы вместе обычным скручиванием, но в этом случае их нужно хорошо потянуть плоскогубцами. Пример показан на картинке.

Проходной контакт устанавливается так же просто, как автомат; он защелкивается на рельс легким движением руки.Отмеряем необходимое количество заземляющего провода, откусываем лишнее, снимаем изоляцию (1 сантиметр) и подключаем провод к контакту.

Не забудьте убедиться, что провод надежно закреплен в зажиме клеммы.

Подсоединены подходящие провода.

При срабатывании выключателя напряжение остается только на верхних контактах, это полностью безопасно и предусмотрено схемой подключения выключателя.В этом случае нижние контакты будут полностью отключены от электрического тока.

Подключаем отходящие провода. Кстати, эти провода могут идти куда угодно к свету, розетке или напрямую к оборудованию, например, к электрическому водонагревателю или электроплитке.

Снимаем внешнюю изоляцию, отмеряем необходимое для подключения количество провода.

Снимаем изоляцию с медных жил и подключаем провода к автомату.

Готовим заземляющий провод. Отмеряем необходимое количество, чистим, подключаем. Проверяем надежность фиксации в контакте.

Подключение выключателя дошло до логического завершения, все провода подключены, можно подавать напряжение. На данный момент автомат находится в нижнем положении (отключен), мы можем смело подавать на него напряжение и включать, для этого переводим рычаг в верхнее положение (включено).

Соединив автоматический выключатель своими руками, мы сэкономили:

  • -200 рублей
  • установка и подключение выключателя двухполюсного - 300 руб.
  • установка DIN-рейки - 100 руб.
  • установка и подключение заземляющего контакта через контакт 150 руб.

Оставить комментарий "Подробная инструкция по подключению выключателя"

    Здравствуйте. Не могли бы вы рассказать, как подключить однополюсный автоматический выключатель? с двухполюсной, там вроде все понятно, но купил 2 одну стойку (в загородном доме), одну для кухни (25А) и другую для комнаты (16А).
    Заранее благодарю.

    Здравствуйте. Купил ABB machines
    Автоматический выключатель 1-р 32А, символ С, 4.5кА СТОШ301Л C32
    Автоматический выключатель 1-р 25А, символ С, 4.5кА СТОШ301Л С25
    Автоматический выключатель 1-р 16А, символ С, 4.5кА СТОШ301Л C16
    Автоматический выключатель 1-р 40А, символ С, 4,5кА СТОШ301Л С40
    и вводный выключатель 4-р 40А, символ С, 6кА СТОС204 С40. Можно с ними выложить. Смущает, что машины на 4,5 кА, а на входе 6 кА?

    Добрый день.Объяснять. Какой-то полтергейст. У меня на даче стоит старый щит, на котором крепится вся эта электрическая трихамудия. В частности, есть предохранитель однополюсный. Кум связал это. Выключил, чтобы поменять розетку. Свет погас. Стал зачищать провод - получил удар током. Отверткой перебрал провода с индикатором. И на нуле, и на фазе индикатор горит. Я не электрик. Ерунда какая-то. Купил 2-х полюсный. Я хочу подключиться, как на картинках, но у меня один провод подключен к верхней части моего экрана, он выходит внизу тоже один, а на картинках есть два как внизу, так и вверху.Ребус, короче, позови Куму еще раз, хижину сожжет. Большое спасибо. Да, еще один. Отсоединять кабель от столба от напряжения нельзя. Вы носите резиновые перчатки или стоите на сухом полу? Дача в глуши, электриков нет. С уважением. Владимир.

Приветствую вас уважаемые читатели сайта.

Продолжая серию публикаций по автоматическим выключателям, следующая статья цикла - схема подключения автоматического выключателя .

Напомню, что в курс входит цикл статей.

Мы уже подробно изучили конструкцию и основные технические характеристики машин, давайте рассмотрим схемы их подключения.

В зависимости от количества переключаемых полюсов (или других модулей) машины делятся на одно-, двух-, трех-, четырехполюсные (три фазы и ноль). В случае аварии все полюса выключателя отключаются одновременно.

Один полюс - это часть машины, которая включает в себя две винтовые клеммы для подключения проводов (со стороны питания и со стороны нагрузки).Ширина однополюсной машины, установленной на DIN-рейку, стандартная - 17,5 мм, многополюсные машины кратны этой ширине.

Одно- и двухполюсные используются в однофазных источниках питания. Чаще всего используются однополюсные автоматические выключатели, они устанавливаются в разрыв фазного провода и в случае аварии отключают фазу питания от нагрузки.

Двухполюсные автоматические выключатели позволяют одновременно отключать как ноль, так и фазу. Чаще всего они используются в качестве вводных автоматов или при необходимости полного отключения потребителя от электросети, например, бойлера, душевой кабины.Они отключают ноль и фазу от защищаемого участка цепи и позволяют ремонтировать, обслуживать или заменять автоматические выключатели.

Невозможно установить два однополюсных автоматических выключателя отдельно для защиты фазных и нейтральных проводов. Для этих целей используются двухполюсные автоматы, которые одновременно отключают ноль и фазу.

Трех- и четырехполюсные используются в трехфазной сети. Трехполюсные машины устанавливаются в межфазном промежутке (L1, L2, L3) трехфазной сети и служат для подключения к ней трехфазной нагрузки (электродвигатели, трехфазные электроплиты и т. Д.).). В случае аварии они одновременно отключают от нагрузки все три фазы.

Четырехполюсные машины позволяют одновременно отключать как нулевую, так и все три фазы и используются в качестве вводных машин в трехфазной электросети.

Позволяет отключить всю электропроводку квартиры и отключить ЛЭП от групповых электрических цепей квартиры.

В зависимости от системы заземления используются следующие вводные машины:

Входной автоматический выключатель для системы TN-S (где нулевой рабочий N и нулевой защитный проводник PE разделены) должен быть:

- однополюсный с нулевым или двухполюсным;

- трехполюсный с нейтралью или четырехполюсный.

Система TN-S применяется в современных домах.

Это необходимо для одновременного отключения электрической сети квартиры от нулевого рабочего и фазного проводов со стороны ввода электросети, так как нейтральный и защитный проводники на всем протяжении разделены.

Для системы TN-C (где нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в один PEN-проводник) входной автоматический выключатель устанавливается однополюсным (с питанием 220 В) или трехполюсным (с питанием 380 В. ).Устанавливаются в разрыв фазных рабочих проводов.

Система TN-C применяется в домах советской постройки (так называемая «двухпроводная»).

Согласно правилам устройства электроустановок (п. 1.7.145) включение коммутационных аппаратов в цепи PE- и PEN-проводника не допускается, за исключением случаев питания электроприемников с помощью вилки. разъемы.

Данное требование ПУЭ связано с тем, что возможна ситуация, когда двухполюсные автоматические выключатели не могут одновременно отключать фазный и PEN-проводники.А отключив провод PEN, мы тем самым инициируем его обрыв.

При включении под нагрузкой внутри станка могут возникнуть залипание или фазовые контакты (например, песчинка может попасть на контактную группу станка), в этом случае при отключении станка от сети PEN-проводник оборвется, и опасный потенциал будет снят с обнуленных корпусов электрооборудования. Те. нет гарантии, что коммутационные устройства одновременно отключат фазу и провод PEN.

Подключение проводов к выключателям осуществляется по схеме: «питание сверху», «нагрузка снизу». Те. провод напряжения питания подключается к верхней винтовой клемме, а выходной провод нагрузки - к нижней винтовой клемме.

Смотрите подробное видео Схемы подключения выключателя

Мы изучили конструкцию, основные характеристики, схемы подключения выключателей и вплотную подошли к вопросу их выбора.

Подписывайтесь на новости, самое интересное впереди!


Электропроводка в блок-хаусе своими руками пошаговая. Как сделать электропроводку в квартире или доме

Отделку стен, пола и потолка квартиры или индивидуального дома всегда следует начинать только после того, как электрическая цепь и проведена электропроводка, ТВ, телефонные и другие сети.

Прокладывать электрические кабели и превращать их в распределительные коробки своими руками будет под силу большинству владельцев, как это сделать все вы узнаете из нашей соответствующей инструкции в разделе «».

Сейчас я сосредоточусь на том, как правильно сделать проводку в одиночку в вашем доме. Если у вас нет новой конструкции, но в процессе капитального ремонта, и вы решили заменить все электрические кабели или просто добавить или переместить розетки, лампы или выключатели, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей «».

Пошаговая инструкция:

  1. Перед тем, как приступить к электромонтажным работам, необходимо нарисовать план квартиры или дома и нанести на него место предполагаемой установки мебели, телевизора, холодильника, стиральной машины и другой бытовой техники.Если вы собираетесь покупать новую мебель, то рекомендую знать ее точные размеры.
  2. После того, как схема квартиры или дома готова, необходимо определить расположение розеток и выключателей . Обязательно ставьте розетки рядом с бытовой техникой, компьютером и другими необходимыми местами, а несколько розеток рекомендую разместить на стенах, в будущем они, скорее всего, понадобятся. Предусмотреть установку в одном блоке с розеткой дополнительно телевизор, компьютер или телефон в местах, где это необходимо.Особое внимание уделите выбору места установки розеток на кухне; учитывать размер кухонной мебели и удобство подключения техники. Выключатели размещаются в помещениях на высоте 90 сантиметров, а розетки - 30.
  3. Сложнее будет определиться с установкой и выбором типа и количества светильников и люстр . О том, как это сделать, читайте в нашей статье «».
  4. Следующее, что нужно нанести на план, это , это места установки распределительных коробок , в которые подключаются кабели или провода ().Их всегда устанавливают в легкодоступных местах и ​​над выключателями. В большинстве случаев одного ящика хватает на одну комнату. Розетки можно соединять как шлейфом, так и между собой, но я советую не делать этого более 3.
  5. Следующим шагом будет разметка линий кабельных трасс.
    Постарайтесь выбрать самый короткий маршрут, но проложите его под прямым углом не менее 15 сантиметров от потолка, а также соблюдайте общепринятые правила электромонтажа (минимальные отступы показаны на картинке выше).Если вы собираетесь делать стяжку, то оптимальным вариантом будет прокладка кабелей на розетках в трубах ПНД или металлических в деревянном полу. Некоторые прокладывают электрические кабели на розетках в туннеле на уровне их установки.
    Но я делал это только в помещениях, где точно не была известна высота последующей установки уровня натяжного или натяжного потолка, чтобы не было повреждений при сверлении отверстий для крепления профиля по периметру помещения, необходимого для установить эти типы потолков.
  6. После разметки приступить к разбивке стен и закреплению в них электрокабеля . Для подвесного натяжного потолка проводка монтируется открытой на поверхность потолка. Переходы через стены выполняются в трубах.
  7. Последний этап - это кабеля подключения к распределительному щиту . Существует довольно много разных схем. Как правило, в квартиру заходит 3 группы и еще четвертая заходит на электроплиту, если есть. 1 линия идет в комнаты, вторая в кухню, третья в санузел и санузел.Есть много разных вариаций, иногда к стиральной машине идет отдельная группа. Но наиболее оптимальной и надежной схемой электроснабжения 3-х или 4-х комнатной квартиры или частного дома будет 3 обычных автомата для раздельного включения светильников на 2 комнаты, коридор + 3 комнаты, санузел + кухню.
    Еще рекомендую поставить 3 Диф-автомат отдельно на розетки в кухне, в 2 комнатах и ​​во всех остальных комнатах.

Необходимо раздельное электроснабжение стиральной машины и электроплиты. При этом сечение медного кабеля к стиральной машине должно быть не менее 2,5 квадратных миллиметра (автомат на 25 Ампер), а для электроплиты не менее 6 квадратных метров. мм (автомат 40 А).

Зная основные принципы электромонтажных работ, можно сделать электромонтаж в доме и сэкономить достаточную сумму. В основе всех последующих видов строительных работ, после возведения стен и кровли или перед капитальным ремонтом, лежит правильный монтаж электропроводки.Я постараюсь рассказать о самых основных принципах электромонтажа.

Причем самому сделать это несложно, но нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно купить, но о необходимых знаниях мы постараемся рассказать популярное.

Как сделать электропроводку?

1. Схема подключения.

В большинстве случаев схема подключения составляется владельцем произвольной конструкции, проще говоря с лысины.И, как правило, когда над его головой стоят мастера, которые приехали делать эту работу.

Составление схемы выглядит следующим образом. С помощью мела или куска кирпича на стенах нарисуйте места расположения розеток и выключателей. Выключатели возле двери, розетки в углах комнат. Вы знаете эту ситуацию?

После завершения строительных работ розетки находятся за мебелью, а выключатели за открытой дверью, что, согласитесь, не очень удобно.

О качестве исполнения электросхемы можно судить по количеству удлинителей и тройников, используемых в корпусе после постройки.

Поэтому схему подключения, с указанием расположения розеток, выключателей и распределительных коробок, нужно подготовить заранее. Также нужно рассчитать необходимую нагрузку, сечение провода и разделить потребителей на группы.

Должно быть как минимум две группы потребителей, то есть две цепи.Один - это освещение, а другой - розетки. Лучше, если в таких двух схемах будет каждая комната в доме отдельно. Кроме того, каждый мощный электроприбор - духовка, электрическая плита или бойлер должен иметь отдельное соединение со своим автоматом.

Необходимо согласовать данную схему с расположением труб отопления, водопровода и газа в комнатах, будущей расстановкой мебели и местом стационарной бытовой техники. Запрещается ставить розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов отопления и раковин.

Розетка может быть расположена на высоте от пола, которая вам больше всего подходит. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего покрытия пола.

Если вы сомневаетесь, ставить сюда розетку или нет, поместите ее. Лучше пустить лишнюю розетку, чем она окажется не в нужном месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.

А теперь о требованиях к коммутаторам.Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема, возле двери в комнату и обязательно сбоку от дверной ручки.

Расположение переключателей должно быть таким, чтобы было ясно, какой переключатель отвечает за какую цепь освещения.

В выключенном положении у переключателя должна выступать верхняя часть, а в нижней.

Два однокнопочных переключателя всегда лучше, чем одна клавиатура. Но это требование не распространяется на выключатели для люстр.

Распределительный щит должен располагаться в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более 70 метров от пола. Ни в коем случае в ванной или кладовой, тем более в шкафу. Рядом с ним не должно быть сантехнических соединений. Все токоведущие части в нем должны быть замкнуты.

2. Выбор провода.

В проводе должны быть провода с изоляцией разного цвета. Поэтому нужно брать весь провод одного производителя с одинаковой цветовой гаммой жил.

Для электромонтажа лучше всего использовать одножильный медный провод марки ВВГ - плоский в двойной изоляции. Лучше с буквами NG, что означает негорючий. Обязательно покупайте проволоку с маркировкой проверенных и известных производителей. Требовать при покупке сертификат качества на него от продавца. Не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Электропроводка в доме не на один год и на ней не сэкономить.

Не используйте алюминиевый провод.При таком же сечении медный провод выдерживает мощность в 1,5 раза больше, чем алюминиевый. А при нынешнем наполнении жилища различной бытовой техникой это очень важно. К тому же медная проволока более прочная, прочная и менее подвержена коррозии, чем алюминиевая.

А теперь внимание. Для капитальной проводки нельзя использовать многожильный мягкий провод ПВА (вот он - с двойной изоляцией, круглый) и ШВВП (вот он) - их применяют в основном только для удлинителей.Такой провод имеет более высокое сопротивление, а электропроводность ниже, чем у одножильного, поэтому под нагрузкой он сильнее нагревается. Хотя он мягкий и несложный при изготовлении проводки.

Запрещается использовать для устройства электропроводки в квартире или доме при этом провода разных марок и из разных металлов.

А теперь внимание. Запомните одно из основных правил выбора сечения провода. Чтобы провод не нагревался, один его квадрат или 1 мм2 сечения провода должен пропускать суммарный ток не более 9 ампер, то есть такой кабель можно подключать к устройствам емкостью не более 2 киловатт.

Исходя из этого, следующий кабель с сечением одножильного провода следует использовать в сочетании с соответствующими автоматическими выключателями:

Еще одно. Если вы планируете ставить розетки с заземлением, и у вас есть правильно оборудованный контур заземления, то для розеток нужно использовать трехжильный медный кабель. Современные правила организации электропроводки требуют установки розеток только с заземлением.
Но не ставьте розетки с заземлением, если проводка двухжильная, без заземляющего провода! Это может сбить с толку потребителя.Он мог подумать, что розетка защищена заземлением, и горько за это заплатить.

3. Выбор оборудования.

При покупке розеток и выключателей обращайте внимание на их качество и наличие маркировки о мощности, которую необходимо поддерживать. Не покупайте очень дешево и очень дорого. Возьмем среднюю ценовую категорию. На мой взгляд, разница в цене не покрывает разницу в качестве.

Купите им установочные коробки (подозетники) подходящего размера и качества.Все импортные розетки и выключатели рассчитаны на монтажные коробки европейского стандарта диаметром 68 мм.

Если вы планируете делать панельную ленту из розеток и выключателей, то подрозетники должны иметь специальные выступы по бокам, чтобы соединять их между собой, на определенном расстоянии.

Автоматические выключатели и другое оборудование для распределительного щита покупайте только известных и проверенных брендов. Здесь деньги экономить не стоит.

4. Монтаж электропроводки.Прокладка проводов.

В домах с деревянными стенами проводка ведется снаружи. Если нужно сделать внутреннее, то только в металлической трубе. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно ставить только снаружи. Если необходимо ставить внутренние, то тоже только в специальные монтажные ящики для деревянных конструкций. Все точки подключения должны находиться только за пределами стен.

В кирпичном доме разводка может быть как внутренней, так и внешней. Рядом с горючими конструкциями из пластика или дерева для защиты проводов используется металлический кабельный канал.Для защиты проводов внутри стен используют пластиковую гофру, а на готовых стенах снаружи пластиковый короб.

Для внутренней прокладки проводов двумя способами. Первый, под штукатурку - поверх стен, а второй, с прорезными пазами - пазы в стене, где размещается проводка. Чтобы не повредить проволоку при дальнейшей работе, проволока должна быть полностью утоплена в паз канавок, без выступов. Для вырезания канавок используйте различное оборудование - от шлифовального станка с алмазным диском до пробойника и специального зуборезного станка.

Особенно важно, чтобы по существующим нормам провод укладывался только вертикально и горизонтально и только под прямым углом. Его нельзя класть хаотично по всей комнате. Вертикальные участки проводов не должны быть ближе 10 см к углам комнаты, а также оконным и дверным проемам.

Провода прокладываются не жгутом (их нельзя связывать вместе), а каждый по отдельности, с расстоянием между ними не менее 3 мм.Потому что в жгуте провода имеют меньше возможностей для теплопередачи и могут перегреться. Также между ними не должно быть пересечения проводов.

Провод от каждой розетки или выключателя должен идти вертикально до потолка. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка, в зависимости от толщины потолка (штукатурный, натяжной, гипсокартон), устанавливается распределительная коробка и формируется горизонтальный водовод по горизонтали.

При необходимости можно укладывать горизонтальный участок - на потолке, под полом или горизонтально к полу, но не менее чем в 10-25 см от него.

Такие стандарты существуют, чтобы после покрытия проводов облицовочными материалами вы в любой момент знали, куда они уходят. Нарушение такой нормы может повлечь за собой повреждение проводки и трагические последствия. Если вы решили повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы точно будете знать, что нельзя просверливать отверстие над розеткой или переходить на потолок, а также на расстоянии примерно 10-25 см от потолка. А во всех остальных местах это можно сделать безопасно.

На стыках (розетка, коробка) обязательно оставлять провод длиной не менее 25 см.

Выбор элементов крепления проводов к стене сегодня достаточно разнообразен. Одинарную проволоку лучше всего укрепить с помощью такого крепления в елочку. Он имеет разные формы и размеры. Необходимо просверлить отверстие в стене, лучше всего не в растворе, а в кирпиче, надеть эту елочку на проволоку, и вставить в отверстие. Провод закреплен. Для крепления металлических или пластиковых гильз с помощью проволоки также существуют различные крепежи.

При снятии проводов к распределительному щиту их необходимо промаркировать, приклеить малярный скотч с указанием, куда именно идет этот провод.

5. Подключение проводов.

А теперь внимание! Важный момент.

Провода для освещения и розеток сечением от 1,5 до 2,5 мм2 можно разрезать, стыковать и сделать из них ответвление.

Провод, предназначенный для питания электроплит, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов сечением 4мм2 и выше, нельзя разрезать, стыковать и делать ответвления.Он должен быть прочным и идти прямо от щита к устройству. К тому же для каждого такого устройства нужно поставить в щит отдельный автомат.

Ни в коем случае это правило не должно нарушаться!

Порядок подключения проводов в каждом конкретном случае разный, в зависимости от того, какие потребители подходят для каждой конкретной коробки.

Но есть одно железное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать.

Внимание ! На разрыв следует подключить к автомату или выключателю провод с фазой, а не с нулем.

Соединения проводов должны быть надежными, безопасными и долговечными.

Простое скручивание запрещено правилами электроустановок. Как бы хорошо он ни был сделан, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию. Скручивание меди с алюминием также запрещено, потому что это гарантия огромных проблем в будущем.

А теперь о том, как подключить провода.

Первый способ - сварка проволокой сварочным инвертором.Сначала его скручивают, а затем его конец соединяют сваркой. Но не у всех есть дома такой сварочный аппарат.

Второй способ - опрессовка. На соединяемые провода надеваются специальные гильзы определенного размера, которые запрессовываются в гильзу с помощью специального прессового инструмента. Но такие клещи, опять же, есть не у всех, а самые простые стоят около 20 долларов.

Третий способ - пайка. Скручивание проводов можно паять при помощи паяльника минимальной мощностью 100 Вт, олова и припоя.Главное - не перегревать провода в месте налипания, чтобы не расплавилась изоляция. Этот способ более доступен в домашних условиях, при наличии, конечно, определенных навыков.

После всех этих приемов соединение проводов необходимо заизолировать термоусадкой или изолентой.

Все эти типы соединений надежны, но неразборчивы, трудозатратны и уже устарели. Кроме всего прочего, для их реализации необходимо наличие специального оборудования, а установщики для таких подключений выставят цену дороже.

Итак, здесь я хочу сказать очень важный момент.

А именно, почему нет необходимости использовать в доме или квартире эти соединения проводов: сварку, опрессовку и пайку?

Потому что, любые современные самозатягивающиеся клеммы производства WAGO, а не китайские подделки, спокойно выдерживают тот ток, который применяется в жилом районе. К тому же для такого подключения не требуются никакие дополнительные инструменты и изоляция. Подключить провода с помощью клеммной колодки может каждый своими руками.А при необходимости можно легко изменить схему, т.к. соединение с помощью разборных клеммников.

Еще раз прошу внимания. Это очень важно. В современной электропроводке сечение кабеля до 2,5 мм2 нужно подключать только с помощью клеммных зажимов, а для них использовать машины не выше 16 ампер.

А кабель от 4,0 мм2 и выше, как вы помните, надеюсь, подключить вообще невозможно, его нужно вести целиком от коммутатора к устройству.

6. Проверка выполненной проводки.

Обязательно после разводки нужно еще раз проверить правильность подключения и подключения всех проводов визуально. Вы можете проверить их с помощью устройства. Для такого теста в продаже есть специальные устройства (и это не тестер), но они дорогие. Поэтому покупать такой прибор для дома нет смысла, проще провести самостоятельную проверку, потратив на это час-другой лишний. Если ошибки обнаружены, а такое случается, их, конечно же, нужно исправить.

7. Сборка и установка распределительного щита.

Главное, что должно быть в щите, - это счетчик и автоматические выключатели - один общий и несколько по группам потребителей. Все остальное оборудование, УЗО, дифавтомат, реле напряжения и прочее, желательно ставить в целях защиты жизни домочадцев и целостности подключенных электроприборов.

Главный автомат нужен для того, чтобы обесточить всю квартиру одним движением руки.Для автоматического выполнения этого же действия необходим дифавтомат.
УЗО срабатывает при появлении дифференциального тока утечки в сети, к которой он подключен, при повреждении изоляции, пробивает нагревательный элемент или другой элемент в корпус. При прикосновении к поврежденным проводам или неизолированным частям оборудования УЗО немедленно отключает питание сети.

Помните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.Вот почему УЗО всегда подключается последовательно с пистолетом. Эти два устройства работают, так сказать, в паре: одно защищает от утечек тока, другое - от перегрузок и коротких замыканий. Если включить УЗО без автомата и подключить фазу и ноль, получив короткое замыкание, УЗО не сработает. И проводка, если нет других устройств защиты, сгорит вместе с УЗО.

Дифференциальный автомат - это уникальное устройство, совмещающее в себе автоматический выключатель и УЗО.То есть дифференциальная схема способна защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от возникновения утечек тока.

Реле напряжения или UZM (многофункциональное защитное устройство) отключает питание, когда оно выходит за пределы установленного вами диапазона. Это реле устанавливается для защиты включенных в сеть электроприборов от скачков напряжения в этой сети.

Автоматический выключатель должен быть точно рассчитан на нагрузку. Здесь нужно применить правило, что лучше поставить машину меньшей мощности, чем большей.Чтобы автомат сработал раньше и отключил питание, а не перегрелся провод, произошло короткое замыкание и загорелась проводка.

Помните, что автомат защищает не подключенный к нему прибор, а только проволоку, по которой он подается, от перегрева.

О том, как в машине нужно защищать кабель с некоторым сечением, я уже упоминал выше.

Основная ошибка здесь в том, что люди пытаются поставить машины большей мощности, из-за чего перегорает проводка и выгорают квартиры.

Провод не нагревается, если к нему подключено устройство соответствующей мощности. Поэтому ставить машину на мощность выше расчетной нет необходимости.

Автоматы бывают разных категорий. Я не буду объяснять вам различия.

Вам нужно помнить только следующее. Для всех розеток в квартире нужно использовать автоматы только с английской буквой «В».

Для освещения можно использовать машины категории B и категории C.

А для всех остальных силовых устройств можно использовать автоматы категории С.

Внимание! Ни в коем случае нельзя размещать в квартире машины категории D, они предназначены для мощных машин и электродвигателей с большими пусковыми токами.

8. Установка дополнительных программ просмотра.

Место для установки коробки в кирпичной или бетонной стене можно просверлить с помощью перфоратора со специальной насадкой - коронкой диаметром 70-75 мм.В коробку кладется необходимый кабель.

Половая доска устанавливается после всех необходимых отделочных работ со стенами. То есть мы просверливаем отверстие для нижней стороны на голой, необработанной стене, и устанавливаем подложку на стене с полной и законченной отделкой.

Это простой процесс. Отверстие для нижней стороны в кирпичной или бетонной стене заполняется быстротвердеющим раствором, это может быть раствор гипса.

Затем соединительную коробку или соединительную коробку необходимо вставить в отверстие, выровнять по поверхности стены и горизонтально с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не перекошивалась в одну сторону.

В гипсокартоне отверстие под пластину днища вырезается специальным резцом диаметром 68 мм и фиксируется с помощью боковых зажимов.

9. Установка розеток и выключателей.

Нет особой мудрости. Необходимо снять верхнюю крышку розетки или переключателей ключей. Подключите провода к клеммам, отрезав их на длину не более 10 см. Проложите провода снизу розетки. Вставьте устройство в вилку до упора.Закрепите устройство на подзетнике винтами и зажмите болтами в нишах по бокам, которые прижимают специальные монтажные площадки к подзетнику до упора. Затем установите на место крышку розетки или ключи переключателя.
После установки розеток, выключателей и распределительного щита подаем напряжение на электропроводку и проверяем исправность работы всех розеток, выключателей и автоматических выключателей.

10. И последнее.

Сделать электропроводку в доме можно своими руками, особенно человеку, который знает, что такое ноль и что такое фаза.Но есть много разных нюансов, которые ошибаются даже так называемыми знатоками. Например, при строительстве дачи к нормальному электрику я попал только с четвертой попытки. Электромонтаж - очень важный раздел работы, которому доверяют непрофессионалы.

Если вы решили нанять электрика, спросите его, как он планирует выполнять работу и какие инструменты у него есть для этого. У настоящих электриков есть целый набор специальных инструментов для всевозможных работ по электромонтажу устройства. А если к вам приехали электрики, у которых один молоток на двоих и он позаимствовал у соседа, то загоните им в шею.

Спросите мастера, где он уже выполнял электромонтаж, и спросите у хозяев о результатах. По тому, что он сделает заказ на расходные материалы, можно понять его квалификацию и сделать выводы. После начала редактирования внимательно следите за его работой, исходя из рекомендаций, о которых я вам рассказал в этом видео.
И если вы хотите сделать электромонтаж самостоятельно, тоже соблюдайте эти правила.
Что непонятно, спрашивайте в комментариях, и у вас все получится. Помните, что успешное выполнение электромонтажа зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкции.

Правильно подбирайте провода, силовые машины и старайтесь сделать своими руками качественную проводку.

Видео. Как сделать электропроводку в доме?
С электромонтажными работами в частном секторе у нас в стране скорее плохо, чем хорошо. Для большинства несчастных электриков защита человека от поражения электрическим током, а имущества от пожара, к сожалению, ничего не значит. При этом кажется, что обычные пользователи прогуливали уроки физики в школе и совершенно не понимают, что такое электрический ток.С другой стороны, они очень верят в маркетинговые уловки и охотно набрасываются на автоматизацию «бренда», отвергая любую другую.

Предлагаю пошагово разобраться во всех вопросах электроснабжения частного загородного дома на примере однофазного ввода. Также это руководство может быть применено для использования в квартире. Сразу отмечу, что мое конкретное решение о конкретных узлах - это оптимальный баланс между функциональностью и ценой, но без ущерба для безопасности!


Надеюсь, нет необходимости пересказывать полный курс физики и объяснять, что такое переменный электрический ток.Еще у нас падают моменты, потому что этот электрический ток появился на электростанции и через повышающий трансформатор попал в линию электропередачи. Отмечу только тот важный нюанс, что вся система электроснабжения в России трехфазная. Однофазное напряжение 220 вольт в вашей розетке - это только фазное напряжение на одной из трех фаз. И напряжение в сети будет 380 вольт. Это обстоятельство следует учитывать ввиду такого явления, как «фазовый дисбаланс», который, тем не менее, актуален только для старой электропроводки, не рассчитанной на современные нагрузки.

2. Итак, понижающий трансформатор в СНТ. По трем проводам идет высокое напряжение 10 кВ. Далее 4 провода (3 фазный и один нейтральный) расходятся по СНТ. На фото современный трансформатор и изгибы в виде провода СИП. В настоящее время в нашем СНТ проводится модернизация воздушных линий.

3. При однофазном вводе к каждому потребителю подключаются по два провода: фазный и нулевой. На фото вы видите старые алюминиевые провода на ближайшей к дому опоре.Ввод в дом уже произведен при помощи провода СИП. Особое внимание следует уделить тому, что все подвесные опоры необходимо повторно заземлить нулевым проводом (фото справа вверху). Это необходимо для того, чтобы исключить аварийные ситуации, такие как «обрыв нуля». При этом особое внимание следует уделить собственному заземлению при отсутствии повторного заземления на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации собственное заземление может оказаться единственным на весь поселок.

4. Ближе к делу. Последний участок ВЛ от ближайшей опоры к зданию протягивается проводом СИП, в нашем случае 2х16. Это самонесущий изолированный провод, он алюминиевый, сечением 16 мм². Для удобства монтажа и установки на месте анкеровки с помощью специальных зажимов (провод СИП подразумевает монтаж линии под напряжением, гайка не находится под напряжением на специальных зажимах, а также имеет отрывную резьбу, гарантирующую необходимое усилие затяжки). в ВВГ сечением не менее 10 мм².Именно в таком виде два провода попадают во входной экран. В панели приборов имеется вводный двухполюсный автомат и ограничитель перенапряжений (обязательно на конечной опоре с воздухозаборником), который защитит сеть при ударе молнии по фазовому проводу ВЛ. Он подключается перед машиной к фазному проводу. Здесь в щитке заземление производится строго ПЕРЕД входным автоматом. Мы рассматриваем схему заземления TN-C-S, поскольку система TT все же предназначена для мобильных зданий, а не постоянных сооружений, и имеет свои особенности по требованиям безопасности.У системы TN-C-S нет недостатков при правильной установке. Даже если вы углубитесь в эту тему, если вы сделаете ТТ, это будет только ваш последний сегмент, а вся ВЛ от трансформатора будет TN-C.

5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм), длиной 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются между собой в форме треугольника. К стене дома прикреплена стальная полоса шириной 40 мм.Последний метр до экрана выполняется медным проводом сечением не менее 16 мм². Уменьшать сечение категорически нельзя; в случае аварии на линии ваше заземление может стать единственным на всю линию / улицу / квартал. Переключение в панели происходит следующим образом. Комбинированный провод PEN (Protected Earth + Neutral) от ВЛ разделен на две шины на N и PE. После этого включается входной автомат, рядом с которым находится ограничитель перенапряжения.От автомата линия питания идет к электросчетчику. Непосредственно к дому идет трехжильный медный провод сечением каждой жилы 6 мм². Фазный и нейтральный проводники идут от счетчика, заземляясь соответствующей шиной.

6. Перейти к внутренней проводке дома. Повторяю, при проектировании электросети использован принцип разумной достаточности. Конечно, можно было сделать в 2 раза больше выходов и на столько же увеличить количество силовых линий, но я считаю, что в этом совершенно нет необходимости.Пояснения к схеме: красные квадраты - распределительные коробки, желтые круги - лампы. Синим отмечена проводка в разветвителе, красным - в стенах. Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех одновременно включенных ламп не достигает и 300 Вт). Освещение питается от ЛЭП в конкретное помещение, практической необходимости в разделении не вижу, а также значительно увеличивает объем монтажных работ. На схеме показаны все потребители в доме.Если есть вопросы - задавайте.

7. Итак, приступим. Это временный электрик на время строительных работ. Переходим к прокладке силовых линий. Всего их 10. Некоторые из них пройдут по стенам, некоторые - по полу в гофре.

8. Начнем с линий поля пола. Мы используем кабель NYM сечением 3х2,5 мм² в гофре (серая гофра совсем не горит, черный не поддерживает горение и имеет защиту от ультрафиолета - в стяжке не особо важно, что использовать, чтобы найти сильный серый цвет. не так-то просто, а я бы софт затоптал).Часто задаваемый вопрос - почему не ВВГ? С точки зрения эксплуатационных характеристик они полностью идентичны, но преимущество NYM - тройная изоляция, а недостаток - непрочность оболочки к ультрафиолетовому излучению. Поэтому для открытой публикации предпочтительнее ВВГ. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за своей круглой формы (круглый ВВГ тоже есть, но найти его на складе крайне сложно). В гофре диаметром 16 мм круглый NYM элементарно тянется, что крайне удобно.В качестве сувенира стоит задокументировать разводку линий по полу, хотя нигде кроме дверных порогов нет даже теоретической вероятности, что вам нужно будет что-то вбить в бетонную стяжку пола.

9. Уголок кухонной зоны. Газобетон просто отличный материал для обработки - даже стену можно сделать отверткой. Итак, сверлим отверстия под монтажные и распределительные коробки. Проволока в стенах из негорючих основ укладывается в том виде, в каком она есть.Никаких гофр не требуется. Все внимание к трассе. Линии электропередач прокладываются только под прямым углом. Основная линия идет по полу на высоте 20-30 см, далее к розеткам и выключателям поднимается строго ВЕРТИКАЛЬНО. Диагональный монтаж запрещен и опасен риск попадания в провод, например при забивании гвоздя в стену (а значит, вы точно знаете, что нельзя забивать гвозди именно под розетками и над выключателями). Кабель крепится к стене с помощью пластиковых круглых скоб (просверливаются два отверстия, вставляется скоба).

10. Заливка стяжки пола. Вопрос, на каком этапе прокладывать кабель на стену, исключительно из ваших личных предпочтений. Кто-то сначала оштукатуривает стены, затем делает стробоскоп, протягивает кабель и закрывает стробоскоп обратно. Я предпочитаю делать электромонтаж до того, как оштукатурить стены. Этот способ может показаться неудобным, потому что при оштукатуривании нужно будет особое внимание уделить точкам с монтажными коробками (нужно их чем-то заткнуть, а потом забрать).Обратите внимание на левый угол - все соединения на отводных линиях розеток выполняются не в нижних коробках, а в отдельных распределительных коробках.

11. Повторяю с типом проводов. NYM - идеальный и универсальный кабель. Раздел подбирается в соответствии с нагрузкой. Обычно используют кабель 3x2,5 мм². Для потребителей большой мощности для типа электрической варочной панели может потребоваться провод сечением 4 мм². Для линий освещения, где в моем случае используются светодиоды (максимальная потребляемая мощность в самой большой комнате 80 Вт), я использую кабель ПУНП 2х1.5 мм² (заземление в осветительной сети не нужно, подключать негде). В целом регламент запрещает использование ПУНП в связи с тем, что технические условия позволяют занижать сечение проживаемого до 30% по сравнению с нормативами, а при оптовом хозяйстве везде и вокруг это может стать причиной пожара из-за к превышению допустимой нагрузки. В моем случае моя максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем он может безопасно пропустить кабель с поперечным сечением 1.5 мм². Поэтому большего сечения не требуется, а для прокладки осветительной линии этот кабель наиболее удобен. Да, учтите, что для фиксированной проводки используется только жесткий кабель с одножильным сердечником. Подозетники и распределительные коробки монтируются в стене на строительную штукатурку (алебастр), как наиболее быстро сохнущий раствор.

12. Теперь непосредственно этап сборки и монтажа ЛЭП. Понадобится несколько подручных инструментов. Верхний используется для опрессовки наконечников многожильных кабелей, например ПВ3 (в настоящее время заменяется на ПУГВ), которые используются при сборке электрощита.Средний инструмент полезен для быстрой зачистки оболочки кабеля NYM - сжатой, изогнутой, вытянутой. Ниже представлен простой инструмент для зачистки выводных проводов, не совсем удобный, но для разовых работ более чем достаточно.

13. Также необходимо иметь такую ​​вещь, как индикаторная отвертка. Их две разновидности. Оригинальный прибор с неоновой лампой без источника питания способен определять только фазное напряжение. Тот же простой китайский прибор с источником питания имеет более продвинутый функционал и позволяет определять не только фазу (это важно! Не касайтесь пальцами крышки отвертки, чтобы определить фазу), но и целостность линии , а также место обрыва проводника.Справа оригинальная заготовка для электрического щита. При переключении важно все распределить так, чтобы интуитивно было понятно, где что находится.

14. Сразу отмечу нюанс, до которого докопаются «специалисты» - нулевой проводник должен быть синим, а у меня он черный, потому что в нашем дереве под названием Москва никогда ничего нет в наличии в тот момент, когда Он мне нужен (потому что явно однофазный, нет явной катастрофы и ошибки перепутать ноль со второй фазой).Для коммутации в электрощите использую провод ПВ3 (можно взять современный ПОГВ) сечением 6 мм². Также потребуются специальные наконечники НШВИ (штифт - гильза штыря изолированная), они нужны для того, чтобы собрать многожильный провод перед переходом на винт (провода разойдутся - может быть плохой контакт). Также удобно использовать специальные однополюсные и двухполюсные шины (на правом фото на заднем плане) для подключения ряда автоматических выключателей.

15.Коммутация в распределительных коробках происходит следующим образом. Клеммы WAGO 2273 (слева) используются для проводов сечением 3x1,5 мм² (зачем и зачем дальше), а WAGO 222 (справа) - для проводов сечением 3x2,5 мм². Обязательно всегда маркируйте проводники цветом. Серия WAGO 222, вероятно, лучший вариант, если вы не хотите возиться с пайкой и обжимом.

16. Установка розеток и выключателей. Мне очень нравится продукция Schneider Electric, серия Unica.Переключатели по современным стандартам должны быть выключены. Включение вверх - это старая школа времен разбойников, включение которой вверх было связано с их конструкцией. Переключатели серии Unica включаются вниз, это их нормальное положение.

17. Переключение двойных розеток рядом с соседними. Провод питания идет к клеммам одной розетки, а затем делается ответвление к следующей. Правила хорошего тона предписывают при установке розеток подсоединять фазный провод справа.

18. Возвращаемся к электрическому щитку. Сразу хочу обратить внимание - всегда берите щит с очень большим запасом, лишним точно не будет. Я вроде как сделал все по минимуму, и почти все 36 позиций (3 ряда по 12 позиций) были заняты. Обязательно оставьте запас проводов ЛЭП, равный минимум полутора высотой экрана. Справа вы видите первый вариант переключения, а по сути это момент, когда дом переключили с временной электросети на постоянную.В процессе появилась пара потребителей и немного доработали схему.

Итак, подробно расскажу что, как и почему. Идти!

Несколько слов о составляющих щита.

Выключатель автоматический или просто автоматический. Обеспечивает защиту от коротких замыканий, а также обеспечивает защиту электропроводки. Следовательно, он содержит два расцепителя - электромагнитный и тепловой соответственно. Первые срабатывают при КЗ на линии, время срабатывания определяется по времени-токовой характеристике, которая в любом случае в несколько раз превышает реальный номинал автомата.Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения и предназначен для защиты электропроводки. В зависимости от сечения кабеля и используемых розеток выбирается номинал автомата. Самая популярная ошибка ставить в ЛЭП провод 2,5 мм² автомат на 25А исходя из того, что кабель выдержит. Нет, ты не можешь. И причина кроется в торговых точках. Обычные розетки рассчитаны на ток до 16А. Следовательно, это должна быть номинальная стоимость машины.В общем, лучше вообще перестраховаться и снизить номинал автомата, именно он сможет уберечь проводку от перегрева или того хуже - возгорания.

УЗО - это защитное устройство, обнаруживающее ток утечки. Простейшее механическое устройство - это дифференциальный трансформатор тока. Если объяснять на пальцах, количество тока, который «прошел» через фазовый проводник, должно быть равно количеству тока, который «прошел» по нейтральному проводнику. Если «ушло» меньше «прибыло» - утечка есть, защита срабатывает.Если есть заземление, УЗО сработает, как только на корпусе прибора появится опасное напряжение, если нет заземления - УЗО сработает, как только человек коснется корпуса (ударит его небольшим током). Из этого следует, что УЗО следует использовать всегда, а наличие заземления только повышает уровень безопасности. В этом случае сделать импровизированное заземление в квартире при его отсутствии категорически нельзя, последствия могут быть очень печальными.По поводу УЗО следует отметить, что оно само должно быть защищено от тока короткого замыкания, поэтому после него должен быть автоматический выключатель (-ы) с меньшим номиналом в линии, чем само УЗО. Само значение того же УЗО подразумевает, на какой максимальный ток оно рассчитано, лучше ориентироваться на запас в 20-30% от постоянной нагрузки. Самый простой способ проверить работу УЗО и правильность заземления - замкнуть заземляющий и нулевой проводники в розетке. УЗО должно немедленно отключиться.

Подведем итог: автоматический выключатель защищает электропроводку и оборудование, УЗО - защищает человека. Есть еще автоматические устройства для набора текста (здесь и ранее я использую преобладающую в нашей стране терминологию, хотя и не совсем точную), устройство, совмещающее в себе функции автомата и УЗО.

Теперь переходим к щиту:

Начинаем с левого верхнего угла. Вот и идет кабель 3х6 мм² от уличного щита. Входное УЗО с током утечки 300 мА. В народе прозвали «огнем».Применяется в сочетании с УЗО для меньшего тока утечки, во-первых, для обеспечения селективности при отключении (во-первых, выбивает «младшее» УЗО), во-вторых, для повышения отказоустойчивости. За ним стоит счетчик ABB C11, который я использовал исключительно для технического учета электроэнергии (сообщайте вам цифры потребления воздушного теплового насоса и не бегите для этого на уличную панель). За ним идут два двухполюсных автомата, которые также служат рубильниками. Слева с номиналом 40А используется для обесточивания всей электрической системы дома, за исключением воздушного теплового насоса.Справа соответственно управляет воздушным тепловым насосом). Справа термостат системы защиты от обледенения (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три автомата: для него и две линии уличных розеток (которые в свою очередь питаются от одного УЗО из следующего ряда) .

Второй ряд. В левом углу - шина общего заземления для всех линий. Обратите внимание на переключение. Не следует прокладывать провода за направляющими, лучше держать их максимально открытыми. Далее идет линейка УЗО в количестве 6 штук, в которой все потребители в доме поровну разделены.Ток утечки всех УЗО составляет 30 мА, хотя в идеале для ванной рекомендуется использовать УЗО с током утечки 10 мА.

Третий ряд. Конечные автоматы потребителей вдоль линий. Слева, справа и снизу находятся соответствующие нулевые шины, оставляющие конкретное УЗО для каждой строки. Они должны быть раздельными, иначе не будет смысла разбивать УЗО по отдельным линиям. Автоматы сгруппированы по типу нагрузки.

Как выбрать номинальный ток автомата? Как мы узнали выше, номинал автомата выбирается исходя из сечения проводника (медный провод сечением 2.5 мм² выдерживает длительную нагрузку 25А) и коммутационные аппараты (бытовые розетки рассчитаны на ток до 16А). Перевести амперы в ватты как все умеют - умножьте на напряжение (220 вольт).

20. Крупным планом нижний ряд машин. Одножильные кабели переключаются прямо под саморезами, в многожильных нужно сначала прижать наконечник. Многие безосновательные претензии «знатоков» к продукции IEK очень напрасны. Это отличный вариант по соотношению цена / качество. Их производят в Китае, России и Турции.И они выполняют свою функцию лучше, чем «расово верные» ABB и Legrand. Не верю? Спросите настоящих электриков, а не шарлатанов, которые стоят дорого. После недавней модернизации вся Москва электрифицирована на автоматике IEK, конечно, в миллионном масштабе количественная статистика отказов будет выше, чем у других марок, которые используются в жилищном фонде на несколько порядков меньше. . Что плохого может случиться с IEK? И ничего, что может навредить человеку. УЗО или автомат после срабатывания просто не включится и потребует замены.Вот и все.

21. Щиток собран в сборе.

22. И раскладка строк с подписями. Просто и функционально. Раскрасьте выделенные группы на линиях. Если случится авария, например на линии с насосом, отключится только он, и электроснабжение всего дома не пострадает. Многим такое количество УЗО может показаться избыточным. Действительно, достаточный минимум - одно входное УЗО на весь объект с током утечки 30 мА. Помните - УЗО должно быть всегда.Даже если вы не модернизировали ввод в своей квартире и используете соединение TN-C с двумя проводами. Да, отдельного заземления у вас нет, но УЗО не отработает ситуацию утечки фазы на корпус прибора без «помощи» человека. Но УЗО защитит человека.

23. Ну и окончательные типы торговых точек на территории. Напомню, что на розетках автомат не должен превышать номинал 16А (у меня, например, линия в спальню делалась кабелем NYM 3х1.5 мм² (не вижу необходимости включать туда нагрузку более 2кВт), а значит автомат на этой линии имеет ток 10А.

24. А про освещение пару слов. Везде в доме стоят недорогие светильники под патрон ГУ10. Из светодиодных ламп я заказал несколько моделей из Китая для испытаний, а также взял «Русский Китай» под брендами Camelion и Woltra. При цене последнего около 230 рублей за лампу - честно скажу, что покупать что-либо из Китая бессмысленно.Все образцы стоимостью менее 150 рублей за штуку имеют серьезный разброс цветовой температуры, не говоря уже о занижении (Ra

Все, что связано с электрическими сетями, подробно и четко описано в Правилах устройства электроустановок (Правила устройства электроустановок). Между главами есть некоторые отличия, но в целом все верно.

Есть вопросы? Спрашивайте!
Нужна помощь с электромонтажными работами? Свяжитесь с нами!

Партнеры по строительству:

Начало ремонта, в первую очередь это необходимо позаботиться о замене инженерных коммуникаций.Ведь от них зависит функциональность и долговечность электроприборов. Старая проводка может в лучшем случае вывести из строя бытовую технику, в худшем - спровоцировать короткое замыкание, которое могло вызвать пожар. Поэтому электромонтаж в частном доме должен выполняться с соблюдением требований техники безопасности и согласно схеме работ.

Планировка

Как правило, электрика в новых домах не требует замены. В этом случае вам может потребоваться только разместить дополнительные светильники и новые розетки.В старых домах нужен разбор и замена поврежденного участка, желательно - всей проводки.

При замене электрики первым этапом работ является составление схемы, в которой следует четко обозначить места предполагаемого расположения бытовой техники и другого электрооборудования (компьютеров, вытяжек, кондиционеров). Также не забывайте, что на современной кухне нужно установить много розеток.

После размещения всей бытовой техники необходимо рассчитать сопротивление и нагрузку.Только после этого определяется необходимость установки дополнительных машин. Для мощных приборов требуется отдельная схема подключения. Это позволит правильно распределить нагрузку и, соответственно, не допустить отключения электроэнергии по всему дому.

Способы монтажа

Замена проводки начинается с определения ее расположения. Если вы планируете полностью заменить систему электроснабжения, достаточно узнать точное расположение провода, входящего в дом, и уже от него отделить кабель по установленной схеме.Поиск осуществляется с помощью специальных устройств.

Электропроводка в частном доме может производиться двумя основными способами - закрытым и открытым. Рассмотрим их подробнее.

Закрытый путь

В данном случае предусмотрено полное сокрытие системы электроснабжения. Скрытая электропроводка позволяет не только создать эстетичный интерьер, но и защитить инженерные коммуникации от различных повреждений.

Однако этот вариант установки требует осторожного подхода. Чтобы спрятать кабель, потребуется дополнительно приобрести гофрированные трубы для электропроводки.Для каждой точки (выключатель, розетка) нужно будет купить специальный ящик, который защитит установленный механизм.

В местах прокладки инженерных коммуникаций в стенах устраиваются шахты. Как только электропроводка в частном доме полностью разводится, необходимо соединить провода между собой и проверить работоспособность системы. И только после этого наносится слой штукатурки.

Открытый путь

Открытая электрическая схема обеспечивает свободный доступ к проводам и каждой точке системы.В этом случае проволока укладывается в специальные пластиковые ящики, которые при желании отлично впишутся в интерьер. Подключение проводки осуществляется через специальные жгуты.

Безопасность

Электропроводка в частном доме должна быть размещена в свободном доступе. Все счетчики, розетки, экраны и выключатели должны находиться вдали от газовых приборов и на открытых пространствах.

Розетки следует устанавливать на высоте не менее 300 мм от уровня пола, а выключатели - на уровне опущенной руки.Нежелательно устанавливать розетки в туалете и ванной. Однако, если такая необходимость все же возникнет, потребуется проложить отдельную линию и качественную изоляцию кабеля.

Важно строго соблюдать требования безопасности. Электропроводку следует производить в полностью обесточенном помещении. Необходимо соблюдать рекомендации по кабелю и следить за тем, чтобы он не соприкасался с металлическими конструкциями.

Основные действия

Электромонтаж своими руками следует проводить последовательно.Весь процесс состоит из следующих основных шагов:

  • Составление электрической схемы.
  • Разметка.
  • Строительные работы.
  • Кабельная проводка.
  • Установка освещения и розеток.
  • Кабельные соединения в единой системе.
  • Пусконаладочные работы.

Картография

Перед тем, как сделать разводку, необходимо разработать чертежи. Это требуется для определения количества потребителей электроэнергии и способов их подключения.Схема позволит узнать место установки всех элементов, оптимальное расстояние между ними, а также точное количество расходных материалов.

Рисунки разрешается выполнять в произвольном порядке, однако желательно соблюдать некоторые требования.

Мощная бытовая техника (бойлер, электроплита, стиральная машина) подлежит заземлению. Для этого потребуется установить 3 провода электропроводки («фаза», «ноль», «земля»). Необходимо разделить линии подключения светильников и розеток.

Наценка

В соответствии с проектной документацией необходимо провести маркировочные работы. Необходимо обозначить места прокладки кабеля и установки розеток. На этом этапе также можно изучить специфику обеспечения других инженерных коммуникаций (водоснабжение, канализация, отопление и т. Д.).

Строительные работы

После разметки следует приступить к сверлению стен. Это требуется для прокладки коммуникаций. Просверливаются канавы - специальные каналы в бетоне или кирпиче.Эти отверстия могут быть разными по глубине и размеру. При отсутствии профессионального оборудования для сверления стробоскопа можно использовать обычное долото. Но в этом случае процесс займет значительно больше времени. Поэтому желательно использовать перфоратор или болгарку. Для создания отверстий для выключателей и розеток нужно просверлить круглые углубления диаметром 80 мм.

Прокладка кабеля

Как уже говорилось выше, электромонтаж своими руками может производиться двумя способами - закрытым и открытым.В первом случае установка проводится в борозды под штукатурку. Традиционно такие коммуникации создаются при строительстве здания. Такой вариант используется при строительстве домов для обеспечения максимальной безопасности. Но стоит отметить, что у этого варианта есть существенные недостатки - например, к ним трудно получить доступ, если нужно добавить текущие приемники. Также кабель со скрытой проводкой можно прокладывать в конструкции пола.

Во втором случае провода для электропроводки прокладываются открыто по поверхности стен и потолка.Такой вариант больше подходит для технических помещений и загородных домов.

Установка светильников и розеток

Электроустановочное оборудование можно разделить на несколько типов - лампы, выключатели и розетки. Все они могут относиться к открытой или скрытой проводке.

Это оборудование должно быть установлено на специальных подознетниках толщиной не менее 10 мм и диаметром 70 мм. Изделия должны быть изготовлены из материалов, не проводящих ток - печатной платы, оргстекла, дерева. Ящики устанавливаются в пазы и закрепляются штукатурным раствором.

С переключателя снимается верхняя крышка, к клеммам подключается кабель с запасом примерно 50-60 мм. Для того, чтобы вставить корпус пластины из распорных пластин в коробку, необходимо вывернуть винты. Затем они должны быть завернуты, стойки должны быть раздвинуты для фиксации в установочном устройстве. Чтобы розетка не перекосилась, винты нужно затягивать по очереди. И в конце колпачок устанавливается на место.

Выключатели устанавливаются в «фазный» обрыв провода, ведущего к патрону лампы.В случае короткого замыкания это позволит максимально быстро обесточить сеть, а также обеспечить безопасность при замене осветительных приборов.

Во время установки нужно убедиться, что отключение осуществляется нажатием верхней клавиши. Розетки подключаются параллельно магистрали электрической сети.

Кабельное соединение в единой системе

Подключение линии в единое целое осуществляется с помощью специальных клемм. Чтобы в дальнейшем обеспечить удобную работу электропроводки и возможность отключения или подключения дополнительных потребителей, рекомендуется промаркировать кабельные соединения.

Пусконаладочные работы

Проверка электрической сети - один из важных моментов, так как это предотвратит многие проблемы в будущем. Пусконаладочные работы включают следующие этапы:

  • Визуальный контроль электроустановки на соответствие требованиям электромонтажных работ и проектной документации.
  • Измерение сопротивления изоляции.
  • Проверить наличие цепи и качество подключения заземляющих устройств.
  • Проверка крепежа для установки ламп и патронов в сборе.

Разрешение на подключение

Электромонтаж жилого дома завершен, объект готов к электроснабжению. Собственник электрических сетей на основании приемочных действий составляет акт о допуске к присоединению. В процессе принятия мер допускается подача напряжения в новый дом по договоренности в течение всего периода испытаний. Для проведения этих испытаний потребуется обратиться к владельцу электрических сетей, к которым подключен источник питания, с заявлением о техническом осмотре и допуске к межсетевому подключению.К заявке необходимо приложить следующие документы:

  • Текущие технические условия.
  • Проектная документация со всеми необходимыми согласованиями.
  • Информация об установленных приборах учета электроэнергии.
  • Акт об операционной ответственности сторон и бухгалтерский баланс.
  • Однолинейный источник питания.

Если вы решили заменить электрические сети, необходимо усвоить несколько основных правил:

  • Перед установкой необходимо нарисовать схему подключения с указанием расположения выключателей, осветительных приборов, розеток, приборов учета и защиты электрической энергии .
  • Замена проводки не оклейки обоями в комнате. Желательно провести его установку как можно быстрее и единовременно.
  • Важно, чтобы установку выполняли квалифицированные специалисты.
  • Как правило, замену проводки проводят каждые 30-50 лет, все зависит от качества монтажа и используемых материалов. Поэтому в этом случае экономить не стоит, в первую очередь это касается защитных устройств и кабельной продукции.
  • Для электропроводки желательно использовать медный кабель.Несмотря на то, что он, в отличие от алюминия, намного дороже, медный провод имеет отличные механические и электрические характеристики.

Электропроводка в доме выполняется согласно электрическому чертежу, на котором указано расположение точек подключения, узлов вывода мощности и используемых для этого кабелей. Следует понимать, что в зависимости от нагрузки бытовой техники рассчитывается толщина и тип проводки.

Для выполнения работы своими руками нужно запастись специальным инструментом.Если планируется разводка скрытого типа, то понадобится стенорезной станок, который отличается от болгарки наличием двух алмазных дисков, движением которых прорезается специальный паз в стене. Для открытой проводки запаситесь поддерживающим крепежом.

Передача электричества возможна только по материалу, который является хорошим проводником и в то же время удовлетворяет требованиям безопасности. Большинство минеральных солей хорошо проводят ток, но для проводки используется только металл или специальный сплав, который снаружи защищен изоляцией.

При прокладке проводки направление провода можно изменять только под прямым углом. Это сделано для того, чтобы исключить появление статического напряжения между близко расположенными элементами сети. В деревянных домах рекомендуется прокладывать разомкнутую проводку на роликах с проводами типа ПП, АПВ, АПР, ППВ, АППВ и АПН.

В кирпичных домах под штукатурку можно прокладывать разводку проводов закрытого типа АППВС, АПН и АПВ. Закрытая проводка выглядит эстетичнее, но ее монтаж лучше производить только в тех зданиях, которые построены из негорючих материалов.

При выходе из строя такой проводки ремонт затрудняется доступом, так как необходимо прозвонить участки проводки, чтобы определить место аварии. В результате такого ремонта будет повреждена практически вся стена, по которой идет проводка. После ремонта придется восстановить внешний вид салона. Если в качестве отделки используется малярный или листовой материал, работа упрощается. При отделке обоями - восстановить старый вид сложно.

Самый ответственный момент при подключении электричества - это подключение к внешнему источнику питания.Ток в частный дом подводится к столбам, на которых пять проводов. Самый нижний провод - это «земля», второй снизу обычно выполняет функцию освещения, а три верхних провода - это фазы.

К дому нужно подключить только два провода. Это «земля» и одна из фаз. Существуют трехфазные провода для уменьшения нагрузки или замены сети в аварийной ситуации. Перед подключением следует выяснить, к какой фазовой линии подключено большинство соседей.На этот провод будет максимальная нагрузка, поэтому лучше подключать к более свободной фазе.

Электрик в доме не должен вызывать чувство дискомфорта из-за расположенных проводов, вся проводка должна быть закреплена и максимально скрыта от глаз. При проектировании схемы подключения учитываются архитектурные особенности здания. Если в доме планируется натяжной потолок, всю проводку можно спрятать там. Во-первых, при ремонте будет отличный доступ, во-вторых, такая проводка визуально не портит помещение.

Чаще всего для монтажа электропроводки внутри здания используют фарфоровые ролики типа РШ и РП. Они предназначены для жилых помещений с нормальным микроклиматом. При прокладке проводов в помещениях с повышенной влажностью необходимо использовать ролики типа ПК.

Для того, чтобы проводка не провисала и крепко держалась, ролики устанавливают через каждые 400 мм. Расположение крепежа необходимо указать в проекте.

Электромонтаж в деревянном доме можно производить скрытым способом.Для этого нужно использовать проволочную отправку и нанести на древесину слой огнестойкого материала. Это сделано для защиты елки от возгорания при появлении теплового поля в проводке или просто банальной искры при ее замыкании.

В качестве негорючего материала можно использовать строительную штукатурку или асбест. Материал необходимо наносить на дерево толщиной не менее 5 мм. С каждой стороны закрепленной проволоки нижележащий слой должен выступать не менее чем на 3-5 мм.

На схеме подключения показано точное расположение проводки с указанием расположения осветительных приборов и розеток.На чертеже указана марка провода, выбранная для размещения. Отклоняться от рекомендаций по дизайну не рекомендуется. Все заменители не выдерживают напряжения в доме, в результате устройство защитного отключения будет срабатывать слишком часто, что вредно для бытовой техники.

Жила жилы может быть медной или алюминиевой. Каждый из них по-своему обозначен на схеме. Алюминиевые провода обозначены буквой A, а медные - PR, PV или PRG.Также на схеме подключения можно увидеть информацию об изоляции токопроводящих жил, которые могут быть резиновыми (P), ПВХ (B), полиэтиленовыми (P) или бумажными (без маркировки).

Буква G добавляется к обозначению проволоки, если проволока считается гибкой, сердцевина которой собрана из переплетения множества тонких нитей. Правильно прочитав схему электропроводки, вы сможете найти всю необходимую информацию для того, чтобы провести в доме электрика.

Для проведения разводки в доме и подключения к электросети недостаточно просто развести кабель по дому, необходимо установить вводное устройство.В качестве такого устройства в частном доме используется распределительный щит.

Все такие щиты изготавливаются по ГОСТ 9413-69. Они не только распределяют ток, но и защищают жилую сеть от перегрузок, последствий коротких замыканий. Дополнительная функция такого щита - учет потребляемой энергии.

В приборной панели нужно предусмотреть установку электросчетчика. Однофазный счетчик СО-типа вполне подойдет для частного дома.Для подключения однофазного счетчика в проекте внутренней разводки необходимо указать схему подключения используемого счетчика.

При соблюдении всех рекомендаций по проектированию провести электромонтаж в доме можно уже через несколько дней, после чего можно произвести тестовый запуск блока питания и проверить всю сеть на исправность. При неработающих отдельных элементах, например розетках, необходимо отключить питание и проверить подключение возвратных элементов.

Монтаж электропроводки в доме своими руками подразумевает самостоятельный монтаж розеток. На крышке розетки обычно указывается допустимое напряжение и сила тока, которые не вредит используемому элементу. В частных домах и коттеджах максимальная нагрузка на розетку не должна превышать 1500 Вт.

Необходимо спланировать подключение бытовой техники таким образом, чтобы распределить нагрузку в сети, не придавая усиленного действия конкретно одной точке.Адаптеры на большое количество розеток вредны тем, что пользователи не задумываются о том, насколько сильно включение нескольких устройств нагружает всю проводку.

В зависимости от нагрузки рассчитывается срок эксплуатации розетки. Учитывая правила охраны труда, следует устанавливать розетки на расстоянии не менее 500 мм от обустройства квартиры с металлической поверхностью.

Для крепления розетки в стене делается специальная выемка, в которую помещается ящик с розеткой с заполнением.Провод подводится к стыку. Учитывая, что провод со временем нагреется в месте соединения, его придется зачистить и немного откусить, рекомендуется сделать небольшой нахлест подходящего провода для будущего ремонта.

Электрические схемы должны соответствовать требованиям безопасности и свободного доступа для ремонта. В местах, где проводка проходит внахлест или стены, проводку следует прокладывать внутри защитных труб с закрывающимися крышками. Это упрощает замену поврежденных участков проводки.

Для того, чтобы сделать электропроводку дома своими руками, достаточно хорошо изучить схему электропроводки. Не рекомендуется выполнять работы по монтажу электропроводки без чертежей.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *