Покрытие кабеля кирпичом в траншее расход кирпича: Покрытие кирпичом кабеля в траншее: как правильно?

Содержание

правила и теория, практика и реальность

Энергетики считают: подготовка проекта производства работ согласно ПУЭ. Хотя шестая редакция сильно обрезана седьмой, сегодня полистаем старую, освежим память. ПУЭ вызывают глубокое уважение мастеров, правила прописывают азбучные истины. Большая часть текста (если не вся) согласована с соответствующими государственными инстанциями. Прокладка кабеля в траншее выполняется организацией, способной предоставить квалифицированный персонал, владеющей лицензией.

Прокладываем кабель правильно

Настоятельно рекомендовали бы изучить ПУЭ 6, выясняя, как правильно ведется прокладка силового кабеля в траншее. Документ лишен законодательной поддержки (хотя согласование было проведено, за давностью ковылем поросло), многие организации руководствуются выверенными строками поныне. Чтение документа усложнено непростой структурой. Основные замечания, которые нужно знать новичку, чтобы не запутаться:

  1. Под защищенными и незащищенными кабелями понимается унифицированное определение раскрывающими стандартами. Выпущен отдельный ГОСТ на СИП. Бумага изделия называет защищенными. Значит, монтаж СИП проводится по указанной ПУЭ схеме для защищенных кабелей.
  2. Описание работы с электрическими линиями начинается разделом (выброшенным ПУЭ 7 новой редакции), ссылки приведены на другие части правил.
  3. Разбор начинают общими положениями, согласно увеличению вольтажа. Не строго. Например, для всех линий указываются специфические положения, полные правила, сдобренные оговорками, приводятся далее. В разделе про вольтаж до 220 кВ обсуждается укладка в землю прочих кабелей. Нарушение хронологического порядка запутает новичка, нужно внимательно прочесть раздел 2, выбрать относящееся к имеющейся линии (у большинства обывателей 220 или 380 вольт, до 1 кВ). Россия внедрила 230 вольт после утверждения текста ПУЭ 6. Обзор портала ВашТехник приводит дословно сведения.

Кабельная траншея

Прочитав ПУЭ 6, скажем следующее, касающееся укладки кабеля в траншее…

Глубина заложения

Кабели закладываются на глубину 0,7 метров, факт изрядно демонстрируется видео Ютуб. Параллельно умалчивается нюанс: дистанция задана для кабелей диапазона до 35 кВ. Далее глубина вырастает до метра. Но не просто относительно почвы, а планировочной метки. В меру нашего разумения – некий знак, оставленный геодезистами на плане, перенесенный на местность. Почва бывает неровной, приходится находить некий средний уровень. Глубина достигает 1,5 метров, начиная напряжением 110 кВ. Ролики Ютуб оценивайте, внося нотку критики.

Под пахотой кабель 6 – 10 кВ кладется поглубже – закапывается на 1 метр. Имеются некоторые другие исключения из правила.

Яма под кабель

Яма выкапывается легким уклоном стенок наружу. Не столь важна ширина, сколько выполнение требований к закладке. Совместно кладут не более шести кабелей напряжением до 35 кВ. Под оставшиеся роем еще одну траншею, и так далее. Расстояние между группами превышает 0,5 метра.

Траншея заведомо выкапывается глубже сантиметров на 10. По правилам под кабель насыпают дренажный песок, утрамбовывают. Отсутствует специальная техника – умельцы применяют собственные ноги. Избранный способ определен фронтом работ.

Траншея под прокладку кабеля оборудуется не ближе 0,6 метра к фундаменту здания, любому другому подземному инженерному сооружению. Любопытно, ни слова не говорится об отмостке (дорожка по периметру дома). Нормируется расстояние до стволов деревьев – не менее двух метров. Косвенно указывает: район трассы зеленых насаждений лишен (собственно, промышленные линии специально обозначаются, каждый видел таблички: осторожно, кабель!). Лес выкорчевывают. Указанное расстояние уменьшают при прокладке на территории парков, лесополос (согласуют проект).

Закладка стального кабеля

Дальнейшее определено родом кабеля. Имеющие стальную броню засыпаются очищенной (лишенной строительного мусора землей). 25 см выше кабеля укладывают ленту изоляционного материала, на которой написано: проходит высоковольтная линия. ПУЭ категорически расходится изложением с некоторыми практиками, которые этим и ограничиваются.

По нормам полагается защитить кабели сверху, пользуясь помощью специальных керамических (для линий выше 35 кВ – железобетонных) плит, кирпича (для линий выше 35 кВ недопустимо) из того же материала толщиной не менее 5 см.

Рядовой превышает указанные габариты. Кирпич кладут поперек линии, плитка – как указано инструкцией производителя. Вертикальное расстояние до кабеля составляет 15 см. Для опоры по бокам вдоль линии выкладываются два ряда кирпича (по одному слева-справа), поверх кладут поперечный.

Обратите внимание, выше кабеля земля должна быть чистой. Прорабы, тщась найти грунт, присыпают песком. Поверх кирпичей по-прежнему лента, предупреждающая надписью кротов, специальные плиты содержат таковую на поверхности. Дополнительной сигнализации не требуется. Лента сигнальная для прокладки кабеля в траншее укладывается чисто теоретически.

Укладка броневого кабеля

Броневой кабель, согласно написанному, укладывается в землю, прочие марки нуждаются в защите. Можно использовать гофр (для силовых линий черный, красный, связные – синие), трубы ПНД. Первый применяется в большинстве случаев, при проходе дорог, когда проводится горизонтальное бурение, чаще используют полиэтилен. Намного снижает трение, упрощает процесс закладки кабеля.

Защитный гофр

Кирпичная защита

При закладке глубиной 1 – 1,2 метра допускается обходиться без защиты плитами сетей ниже 20 кВ (в том числе 220/380 В). Допускается класть кирпич вдоль, если кабель один, ширина траншеи не превышает 25 см. Поможет сэкономить примерно в два раза стоимость материала. Запрещается применение силикатного, пустотелого кирпича. Кабели напряжением ниже 1 кВ допускается лишать защиты.

Одно исключение, которое можно использовать для экономии. Трасса сформирована 5 кабелями до 20 кВ (не питающих потребителей I категории). По правилам нужно защитить плитами, кирпичом. И здесь умные головы придумали делить на три траншеи (оставляя положенные полметра), куда кабель кладут по схеме 2х2х1. Прокладка кабеля в траншее указанным методом ПУЭ относится в разряд исключений. Можно ограничиться укладкой предупредительной ленты. Кирпич, плиты составляют чистую экономию. Увеличивается объем земляных работ? В ППР на прокладку кабеля в траншее предусмотрим применение техники, оставляющей широкий шлейф (свыше полутора метров). Дно подсыпем песком, установим кабели согласно схеме, добавим чистой земли, уложим предупреждающую полосу.

Сигнальные ленты

Технологическая карта работ исключает применение сигнальных лент в районе пересечения кабелей с инженерными коммуникациями (водопровод, канализация) на 2 метра в каждую сторону, выше муфт. Аналогичные требования, только с увеличением дистанции до 5 метров, существуют для подходов к распределительным щитам и подстанциям. Сигнальная лента прокладывается с запасом минимум по 5 см по бокам от осей кабелей, соседние ленты (при наличии широкой трассы) протягиваются внахлест на 5 см.

Предупреждающая лента высоковольтной трассы

Технология прокладки кабеля траншеей

Предусматривается ограничения на горизонтальное расстояние меж линиями: 10 см – ниже 10 кВ; 25 см – 10-35 кВ; 50 см – между кабелями, эксплуатируемыми организациями, и выше 110 кВ. Однако замалчивается вертикальное расстояние (авторы не нашли). Некоторые организации умело используют пробел, монтируя парно связками. В каждой кабели располагаются по вертикали. Позволяет значительно сократить ширину углубления, избежав использования кирпичей, защищающих трассы. Рытье траншеи для прокладки кабеля упрощается, финансовые расходы снижаются.

Параллельное ведение кабеля

Допускается параллельная прокладка кабеля связи в траншее, силовых линий, инженерных коммуникаций. Расстояние до последних не менее одного метра (до газопроводов, теплопроводов – 2 метра). Меж кабелями выдерживается дистанция, согласно указаниям, приведенным выше. Расстояние до инженерных коммуникаций можно сократить линий до 35 кВ вдвое, применяя укладку в защищенном варианте (внутри трубы ПНД), дальность вовсе получаем смехотворную – 25 см. Приводятся некоторые другие исключения ПУЭ.

Места пересечения кабелей

В местах пересечения кабелей вертикальное расстояние не менее 0,5 метра. Параллельное следование замалчивается! На перекрестке величину зазора можно снизить, применяя бетонные плиты, трубы с запасом по одному метру в каждую сторону. Кабель связи идет выше силовых линий.

Расстояние до заземлителей

Нормируется расстояние до заземлителей высоковольтных линий (врывается под столбами): до 1 кВ – 1 метр; 1-35 кВ – 5 метров; выше 110 кВ – 10 метров.

Кабельная траншея

Практика укладки кабеля

Расписали нормы, теперь читателям наверняка интересно, как методики реализуются практически. Глубина траншеи прокладки кабеля выдерживается частниками ориентировочно, инструментом послужит лопата. Предприятия используют тракторы, снабженные бороной (фрезой), бульдозеры (снятие широкого слоя). Кабель немного змеится, идет легкой волной. Помогает компенсировать температурные изменения по временам года. Стараются положить сразу большой отрез:

  1. Вдоль трассы монтируется система роликов, повторяющая изгибы криворукого машиниста бульдозера.
  2. Под шоссе, оврагами ведется горизонтальное бурение с выходом кабельного канала на ту сторону. Внутрь прокладываются трубы ПНД. Некоторые типы кабеля можно непосредственно кидать на дно (сетчатый экран).
  3. Иногда используются бетонные блоки, служащие каналами.

Типовой проект показывает последовательность действий. Допустим, прокладка кабеля в траншее внутрь трубы ведется протяжкой троса лебедкой. Натяжение не превышает 30 Н/кв. мм алюминиевых и 50 Н/кв. мм медных жил. Берется сечение чистого металла, площадь оплетки отбрасывают. Оценивается длина протягиваемого лебедкой отрезка кабеля, вычисляются, согласно коэффициентам, силы трения, нагрузка. Типичные примеры цифр:

  • Коэффициент трения при движении по роликам – 0,2-0,3
  • При протягивании в бетонный короб – 0,4-0,6.
  • При протаскивании внутрь ПНД трубы определяется методикой (снижая коэффициент, используют смазку, масло, воду). Колеблется в пределах 0,1 – 0,25.

Нагрузка трех сплетенных кабелей высчитывается соотношением, будто тянется один. Никто неспособен гарантировать, что длина элементов в точности одинакова. На практике и достичь сложно. Радиус скругления одиночного кабеля должен быть выше 15 диаметров внешней изоляции. Для трехжильных – 12. Недостаточно выучить типы траншей прокладки кабеля, прочитать ПУЭ. Потребуется изучить многие нормы, стандарты, правила, предписания.

Прокладка взаиморезервируемых кабелей траншеей по ПУЭ вроде не запрещается. Но вводная части говорит: линии в одном рукаве монтировать запрещено. При форс-мажорном случае может наступить одновременный выход из строя той и другой линии (расплавит дугой). Первопричина, по которой совместная укладка кабелей не приветствуется.

Заканчиваем обзор, надеемся, объяснили, как нужно пользоваться документами. Целиком случаи жизни советами не снабдишь. Примеры взяты практические, проекты реализованы, сданы в эксплуатацию. Слишком сильно лазейками пользоваться в законе не следует. Вдруг, изменятся!

Рытье траншей | Монтаж кабельных линий

Страница 31 из 85

При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху — засыпку слоем мелкой земли.



Рис. 2-60. Покрытие кирпичом в траншее трех кабелей.

Рис. 2-61. Покрытие кирпичом в траншее четырех кабелей

Кабели напряжением 20—35 кВ защищаются от механических повреждений специальными плитами (рис. 2-57), а при напряжении ниже 20 кВ — плитами или обыкновенным красным (обожженным) кирпичом (ГОСТ 530-54, марки 150—100) путем укладки его поверх трассы в один слой. Кабели напряжением до 1 000 В не должны иметь защиту от механических повреждений, если это не вызывается особыми обстоятельствами. Защитное покрытие укладывается сплошным настилом над кабелями, проложенными в одной траншее, с напуском покрытия на крайние кабели не менее 50 мм.


Рис. 2-62. Покрытие кирпичом в траншее пяти кабелей.
Разметку траншей следует выполнять путем провешивания трассы вешками после удаления с линии трассы всякого рода посторонних предметов и препятствий (временных сооружении, камней и т. п.) и желательно после планировки местности.
Ширину траншей на отдельных участках необходимо отмечать с помощью шнура, натягиваемого между колышками, исходя из количества прокладываемых кабелей.
Рытье траншей на участках, на которых отсутствуют усовершенствованные покрытия (асфальтовые и т. п. мостовые), а также на свободных от древонасаждений и подземных коммуникаций (кабелей, трубопроводов и т. п.), должно производиться, как правило, с помощью траншейных экскаваторов (табл. 2-54).
При отсутствии траншейных (многоковшовых) экскаваторов могут также применяться одноковшовые экскаваторы с обратной лопатой на колесном или гусеничном ходу, например типа Э-257 и Э-258 и т. п.
Вскрытие усовершенствованных покрытий следует выполнять, как правило, с помощью пневматического или электрифицированного инструмента (например, пневматический бетонолом И-37А, электромолоток И-158 и т. п.).
Глубина траншей при прокладке кабелей напряжением до 35 кВ включительно должна быть равна 800 мм, для того чтобы обеспечить укладку кабелей на глубине 700 мм. На открытой местности глубину траншеи измерять от поверхности почвы, а на строительных площадках — от планировочной отметки.
В районах вечной мерзлоты и с высокой температурой кабели прокладывать на глубине, указанной в проекте.

Таблица 2-53
Ширина траншей по низу для прокладки силовых кабелей напряжением до 10 кВ

Примечания. 1. При увеличении количества прокладываемых кабелей сверх пяти ширина траншеи по низу увеличивается на 120—130 мм на каждый последующий кабель.
Механизмы для рытья траншей (траншейные экскаваторы)

Таблица 2-54
2. Для кабелей напряжением свыше 10 кВ ширина траншеи должна быть соответственно: при одном кабеле—350 мм, при двух кабелях — 500 мм с увеличением ее по 250 мм. на каждый последующий кабель.
При рытье траншей материал дорожного покрытия сбрасывать на одну сторону траншеи, а грунт — на другую сторону для облегчения последующей засыпки и восстановления покрытия. Размещение снимаемых с траншеи покровов (асфальта, бетона, камня, щебня и мягкого грунта) в городских условиях приведено на рис. 2-63, а объем земли и песка, а также количество кирпича — в табл. 2-55.
Т а б л и ц а 2-55
Расход кирпича, песка; объем земли, вынимаемой из траншеи и засыпаемой обратно в траншею, а также подлежащей удалению на 100 м траншеи

Определение расценки на покрытие кабеля лс. Лента защитно-сигнальная для подземных кабельных линий

При составлении проекта на прокладку кабельной линии следует учитывать необходимость укладки ленты сигнальной. Какую расценку следует учитывать при этом? Возможно ли применение расценки ФЕРм, уточняющим условия покрытия кабеля, проложенного в траншее, кирпичом? Какие коэффициенты следует учитывать в данном случае? Отвечаем на эти вопросы с начальником управления сметных норм компании «ЦНИИЭУС» Лидией Подыниглазовой.

По мнению эксперта, необходимость определения затрат на укладку существует уже давно. Однако нормативов в этой области до сих пор нет. И решать вопрос путем лишь исключения стоимости эксплуатации механизмов не в полной мере корректно. Следует разрабатывать индивидуальные сметные нормативы, которые позволяют учесть типы работ, предусмотренных в конкретном проекте.

Большинство проектных организаций при этом используют совершенно не подходящие для данного вида работ нормативы. Не специализированные издания не отражают ни технологии, ни расхода ресурсов. Поэтому в конечном счете затраты на покупку и укладку сигнальной линии оказываются совершенно не такими, какие были предусмотрены в проекте. А это уже – несоответствие смете и существенные финансовые проблемы.

Учет технологии монтажа

Невнимание, которое проявляют проектировщики к составлению сметы затрат на укладку сигнальной ленты, основывается на ошибочном представлении об особенностях технологии работ. Большинству техника представляется крайне простой: вот уложен кабель, вот человек с катушкой в руках пробегает над траншеей и разматывает сигнальную ленту. Дальше нужно просто закопать траншею, какие же еще могут быть дополнительные затраты?

Но монтаж по действующим нормам выглядит совершенно иным образом! Технология включает основные и сопутствующие работы, регламентированные ПУЭ по прокладке кабельных линий в земле. В частности, в них отмечается, что ленты сигнальные не могут проходить в местах пересечения кабелепроводов с иными инженерными коммуникациями. Что они не должны прокладываться над кабельными муфтами, а только на удалении от них по два метра в каждую сторону. Не могут они располагаться в непосредственной близости от подстанций, трансформаторных устройств, а только на расстоянии не менее пяти метров. Существуют и другие нормы, которые важно учитывать при составлении сметы проекта. О них мы расскажем в новом обзоре.

03.11.16

Размещено 27.10.2009 (актуально до 27.10.2010)

Изучение ТНПА – путь к появлению новых ресурсосберегающих технологий.

Думается, что каждый читающий эту статью хоть раз вскапывал землю на своем дачном участке. Несколько лет назад автор этой статьи приобрел участок в одной из деревень под Минском. Приведение земли в порядок под посадку растений оказалось весьма проблематичным занятием, так как прежние хозяева зарывали мусор и отходы в землю. Лопата не протыкала полиэтиленовую пленку, зарытую в землю, «отпружинивая» от неё назад, поэтому измученному дачнику приходилось сначала снимать верхний слой земли, доставать препятствие в виде пленки и только после этого продолжать вскапывание дачного участка.

Свойства полиэтилена известны давно. В 1933 г. в Англии было произведено сырье в виде гранул и первые изделия из него. Получился пластический материал с хорошими диэлектрическими свойствами, ударостойкий, не ломающийся, с небольшой поглотительной способностью, физиологически нейтральный, без запаха. Обладает низкой паро- и газопроницаемостью. Полиэтилен не реагирует со щелочами любой концентрации, с растворами любых солей, карбоновыми, концентрированной соляной и плавиковой кислотами. Устойчив к спирту, бензину, воде, маслам. Разрушается 50%-й азотной кислотой, а также жидкими и газообразными хлором и фтором. Практически безвреден. Полиэтилен легко перерабатывается всеми основными способами переработки пластмасс.

Изучение зарубежной строительной практики показало, что полимерные материалы находят широкое применение при строительстве подземных инженерных сетей и коммуникаций в качестве газо- и водопроводных труб, кабелей с изоляцией и т.д. Существует и «ниша» в электросетевом строительстве.

В Республике Беларусь для защиты от механических повреждений кабельных линий традиционно используется полнотелый глиняный кирпич (несмотря на достаточную иррациональность данного применения). Тесное общение с нашими энергетиками, строителями, а также изучение технической нормативной базы бывшего СССР показало, что рынок давно ждет нового продукта, а вопросу замены кирпича другим материалом уделялось внимание на протяжении последних 20 лет.

В конце 1980-х гг. вышло письмо «Союзэнерго» № 106-25/57 от 30.12.86 г. «О применении лент из полимерных составов для защиты кабелей» и «Решение Главтехуправления и Главгосэнергонадзора Минэнерго СССР от 10.06.90 г. № Э-4/90 об изменении требований гл. 2.3 ПУЭ «Кабельные линии напряжением до 220 кB», подписанное заместителем начальника Главтехуправления и заместителем начальника Главгосэнергонадзора министерства энергетики следующего содержания: «…для накопления опыта эксплуатации кабельных линий, проложенных в траншеях с применением сигнальных пластмассовых лент взамен кирпича, с применением указанных лент при прокладке кабельных линий до 20 кВ. Опыт эксплуатации этих кабельных линий не выявил каких-либо отрицательных последствий замены кирпича сигнальной пластмассовой лентой. Учитывая это, а также дефицит кирпича, Главтехуправление и Главгосэнергонадзор считают возможным допустить более широкое применение сигнальных пластмассовых лент при прокладке кабельных линий в земле. Для упорядочения применения сигнальных пластмассовых лент организациями Минэнерго СССР и Минмонтажспецстроя СССР разработаны технические требования на ленту (приложение), которыми следует руководствоваться при выборе материала ленты и ее технические характеристики. С целью расширения области применения сигнальных пластмассовых лент при прокладке кабельных линий в траншеях, Главтехуправление и Главгосэнергонадзор с учетом требований CHиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», регламентирующих применение сигнальной ленты, решают внести изменения в гл. 2.3 «Кабельные линии напряжением до 220 кB» ПУЭ шестого издания, дополнив п.2.3.83 в конце текстом:

«Для кабельных линий до 20 кВ, кроме линий выше 1 кВ, питающих электроприемники 1 категории*, допускается в траншеях с количеством кабельных линий не более двух применять вместо кирпича сигнальные пластмассовые ленты, удовлетворяющие техническим требованиям, утвержденным Минэнерго СССР. Не допускается применение сигнальных лент в местах пересечений кабельных линий с инженерными коммуникациями и над кабельными муфтами на расстоянии по 2 м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации или муфты, а также на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5 м. Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов. При расположении в траншее одного кабеля лента должна укладываться по оси кабеля, при большем количестве кабелей – края ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм. При укладке по ширине траншеи более одной ленты смежные ленты должны прокладываться с нахлестом шириной не менее 50 мм.

При применении сигнальной ленты прокладка кабелей в траншее с устройством подушки для кабелей, присыпка кабелей первым слоем земли и укладка ленты, включая присыпку ленты слоем земли по всей длине, должны производиться в присутствии представителя электромонтажной организации и владельца электросетей».

Справедливости ради хочется отметить, что накануне полного краха СССР, НПТО «Белстройнаука» Госстроя БССР разработало рекомендации по опытно-промышленному внедрению защитных полимерных покрытий при прокладке электрических кабелей напряжением 0,4–10 кВ, где, в частности, к физико-механическим свойствам, применяемым для защиты подземных кабелей полимерным материалам предъявлялось требование на прочность при растяжение свыше 10 МПа. К сожалению, накопленный потенциал строительной науки БССР не был практически востребован в электросетевом строительстве уже независимой Республики Беларусь, где во втором десятилетии 21 века так же повсеместно для защиты подземных кабельных линий продолжает применяться кирпич, что регламентировано п. 2.3.83, на наш взгляд, морально и технически устаревшего, 6-го издания ПУЭ, последние изменения в которые вносились до 31 августа 1985 г. В то же время использование исследованных белорусскими учеными защитных свойств полиэтиленовых лент ограничилось разработкой «Временных инструкций по применению сигнальных лент», утвержденных некоторыми областными электросетями Республики Беларусь.

Рис. 1. Внешний вид ленты.

Общение с литовскими энергетиками по данному вопросу показало, что Литовская ССР, несмотря на свое активное стремление выйти из состава СССР, наиболее полно выполнила указание письма «Союзэнерго» № 106-25/57 от 30.12.86 г. «О применении лент из полимерных составов для защиты кабелей». Именно с этого времени в Литве началась разработка своих собственных технических нормативных документов, регламентирующих и рационализирующих применение строительных материалов для защиты подземных кабельных линий. Были введены технические термины: «Лента полиэтиленовая сигнальная для кабельных линий» и «Лента полиэтиленовая защитная для кабельных линий», разработаны стандарты на их производство, определены области их применения. Советские «Правила устройства электроустановок» были переработаны в «Правила по монтажу электрооборудования», которые пережили за этот короткий уже несколько переизданий в связи с усиливающейся научно-технической интеграцией Литвы с Евросоюзом. В этой связи хочется привести перевод главы в действующей на сегодняшний момент редакции литовских «Правил по монтажу электрооборудования», посвященной подземным кабельным линиям:

«VII. Кабельные линии в земле

169. Защита проложенных в траншеях кабелей от механических повреждений зависит от значимости кабеля, его напряжения, глубины и места прокладки. Механическая прочность защитных средств кабелей (защитных лент) должна составлять не менее 6 МПа.

Кабели напряжением 110 кВ и выше должны быть покрыты железобетонными плитами толщиной не менее чем 50 мм.

Кабели напряжением 6–35 кВ в городе должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия их специальными колпаками, плитами, полнотелым глиняным кирпичом или защитными лентами толщиной 1,5–5 мм на расстоянии 0,10–0,15 м над кабелем или кабели должны быть проложены в керамических, пластмассовых, асбестоцементных или чугунных трубах. Ширина защитной ленты одного кабеля должна быть не менее чем 100 мм, двух кабелей – 200 мм. При использовании защитных лент на расстоянии 0,3 м от поверхности земли для каждого параллельно проложенного кабеля прокладывается сигнальная лента толщиной не менее чем 0,5 мм с надписью «Внимание! Кабель!».

Кабели напряжением 6–10 кВ, проложенные в необрабатываемой земле, на глубине не менее чем 0,7 м, а напряжением 35 кВ – на глубине не менее чем 1 м, должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия их защитными лентами и прокладки сигнальных лент на глубине 0,3 м от поверхности земли.

Если прокладка кабелей осуществляется в трубах или их покрывают специальными колпаками, плитами, полнотелым глиняным кирпичом, то укладывать сигнальные ленты необязательно.

Защищать кабели напряжением 6–35 кВ в пахотных землях от механических повреждений необязательно, однако, на глубине не менее ем 0,5 м от поверхности земли необходимо проложить сигнальную ленту.

Кабели напряжением до 1000 В, проложенные на глубине 0,35–0,7 м и на тех участках трасс, где существует вероятность их повреждения (например, в местах частых раскопок), необходимо защитить плитами, колпаками, полнотелым глиняным кирпичом или проложить в трубах. В иных случаях в городе, а также под покрытием тротуара и в необрабатываемой земле на глубине 0,3 м от поверхности земли, в пахотной земле на глубине 0,5 м от поверхности земли достаточно проложить только сигнальную ленту…»

В январе 2009 г., обобщив всю имеющуюся информацию и оценив актуальность для нашей страны в условиях мирового экономического кризиса новой ресурсосберегающей технологии, предприятие ООО «Интербелтрейд» решило приступить к разработке технической документации для выпуска продукции, ранее никогда не выпускавшейся в Республике Беларусь. Основная проблема, которую предстояло решить – это требования к изделию и свойства, которыми данное изделие должно обладать, так как технических нормативных правовых актов на подобного рода изделия не существует. Не буду описывать все попытки получить вразумительную информацию от практиков в этой области, приведу лишь дословно рекомендацию, полученную от энергетиков: «Полагаем, что Вам предстоит идти в Госстандарт, там знают все …» Действительно, совет оказался дельным. Обращение в БелГИСС (головное предприятие Госстандарта в области технического нормирования и стандартизации) и последовавшая за этим научно-методическая помощь не только решили стоящую задачу, но и показали важность и значимость знания и применения ТНПА. Спектр существующих полимерных материалов многообразен: ГОСТ 26996-86 «Полипропилен и сополимеры пропилена», ГОСТ 16338-85 «Полиэтилен низкого давления», ГОСТ 20282-86 «Полистирол общего назначения», ГОСТ 19459-87 «Сополимеры полиамида литьевые», ГОСТ 16337-77 «Полиэтилен высокого давления». Указанные стандарты установили круг исходного сырья для ленты защитно-сигнальной.

Анализ требований, заложенных в данных ТНПА, определил требования к разрабатываемой нами ленте: прочность при растяжении, морозостойкость, удельное поверхностное электрическое сопротивление, электрическая прочность. Сравнительный анализ значений физико-механических показателей указанных выше полимеров, а также конечных продуктов, получаемых на основе этих полимеров (ГОСТ 12998-85 «Пленка полистирольная», ГОСТ 10354-82 «Пленка полиэтиленовая»), позволили сделать однозначный вывод в пользу использования полиэтилена высокого давления для производства ленты защитно-сигнальной для защиты подземных кабельных линий.

В июне 2009 г. ТУ BY101333870.002-2009 «Лента защитно-сигнальная серии ЛЗС» ООО «Интербелтрейд» г. Минск прошли регистрацию в Госстандарте. В сентябре 2009 г. ГПО «Белэнерго» согласовало данные ТУ без замечаний, тем самым разрешив применение ленты защитно-сигнальной в электросетевом строительстве Республики Беларусь. Лента защитно-сигнальная изготавливается из полиэтилена высокого давления (либо его отходов) и используется для защиты от механических повреждений кабельных линий напряжением до 20 кВ и обозначения мест прокладки кабелей, проложенных в траншеях под землей. Лента защитно-сигнальная имеет красный цвет лицевой стороны с предупреждающей надписью (рис. 1) и должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов на насыпанный на кабель уплотненный грунт мелкой фракции, без мусора (рис. 2). При подобной укладке полиэтиленовый лист толщиной 3,5 мм имеет повышенную стойкость к механическим воздействиям.


Рис. 2. Укладка ленты в траншее над кабелем.

Несмотря на то что согласно европейским требованиям минимальное значение выдерживаемой механической нагрузки для материала, используемого при защите подземных кабельных линий должно быть не менее 6 МПа, а из рекомендации по опытно-промышленному внедрению защитных полимерных покрытий при прокладке электрических кабелей НПТО «Белстройнауки» Госстроя БССР следует требование на прочность при растяжении таких покрытий свыше 10 МПа, специалисты нашего предприятия решили заложить для своей ленты гораздо большие прочностные требования. Из протокола, выданного при испытаниях на ленту защитно-сигнальную Испытательным центром ОАО «Стройкомплекс» следует, что минимальное значение в МПа при продольном растяжении данной продукции – 14,86, а в поперечном – 13,99. В то же время согласно СТБ 1160-99 «Кирпич и камни керамические» средний предел прочности глиняного кирпича полнотелого марки 150, применяемого для защиты подземных кабельных линий, при изгибе равен 2,8 МПа. Кроме того, протоколом испытаний Испытательного центра подтверждена высокая стойкость ленты защитно-сигнальной к ударным нагрузкам.

Сметные расчеты на условную кабельную линию подтвердили сокращение расходов на ее строительство при применении данной ленты. Для доставки ленты защитно-сигнальной на строительную площадку не нужны кран и большегрузные грузовики, как это требует доставка кирпича, не требуется и применения машин и механизмов при укладке данной ленты непосредственно в траншею для защиты кабеля, а сама укладка занимает незначительное время. Вес рулона 50 метров ленты 250х3,5 мм составляет 35 кг. При ширине кирпича 12 см на укрытие 50 метров кабеля надо 417 шт. кирпича, его вес составит около 1330 кг. Считаем также (немаловажным обстоятельством в пользу применения ленты для защиты от механических повреждений кабеля), что использование глиняного полнотелого кирпича целесообразно только по назначению – исключительно для строительства зданий.

В заключение хочется сказать, что изучение и применение отечественных стандартов позволяет создавать новые продукты и технологии, не уступающие иностранным аналогам.

Обсудить на форуме



Кабельные линии для передачи электроэнергии от источника потребителю могут прокладываться в лотках или каналах, по специальным эстакадам или галереям, в трубах, туннелях или закрепляться на стенах зданий. Однако наиболее распространенным способом остается прокладка кабеля в земле. Популярность его объясняется в первую очередь экономичностью, а также хорошей защищенностью проводника от воздействия погодных условий и электромагнитных полей. Прокладка кабеля в земле происходит в несколько этапов, выполняющихся в строго определенной последовательности.

  • выбор, разметка и разбивка трассы прокладки кабеля
  • механизированное или ручное рытье траншеи
  • устройство подсыпки подушки из песка
  • прокладка кабеля (при необходимости протяжка в трубах)
  • монтаж соединительных муфт
  • присыпка кабеля
  • защита кабеля кирпичом (если предусмотрено проектом)
  • прокладка сигнальной ленты
  • засыпка траншеи кабельной линии грунтом

Правильная прокладка силового кабеля в земле и этапы укладки в траншеи влияют на цену работ за метр погонный.

Выбор, разметка и разбивка трассы для прокладки кабеля в земле

Трасса должна удовлетворять нескольким требованиям. В первую очередь необходимо учесть безопасность эксплуатации, а также предусмотреть возможность её последующего обслуживания. При этом с целью снижения затрат на производство работ и материалы, трасса должна по возможности прокладываться по кратчайшему расстоянию.

Расстояние от кабеля до других коммуникаций, лесных насаждений, фундаментов зданий, автодорог, опор и других препятствий не должно быть меньше установленного стандартом минимума. Если соблюсти это требование невозможно, предпринимаются дополнительные меры по защите кабеля.

Механизированное или ручное рытье траншеи для прокладки кабеля

В независимости от способа проведения земляных работ, они могут осуществляться только после получения необходимых разрешений, выдаваемых соответствующими административными органами. При пересечении с другими коммуникациями или прохождении трассы в непосредственной близости от них требуется также согласование с эксплуатирующими организациями.

Перед рытьем траншеи трасса тщательно осматривается на предмет наличия в грунте веществ, которые могут разрушить защитную оболочку кабеля. Если таковые имеются, а пути обхода данных участков отсутствуют, предпринимаются меры по дополнительной защите кабеля. Стандартная глубина траншеи для укладки кабеля в населенном пункте – 1-1,2 метра, однако она может быть изменена в зависимости от типа грунта и иных условий.

Устройство подсыпки подушки из песка под силовой кабель

Песчаная подушка обеспечивает снижение механической нагрузки на кабель при последующем уплотнении грунта. Толщина слоя песка составляет не менее 100 мм. Допускается использование обычного карьерного песка, а также разрыхленного грунта без посторонних включений.


Прокладка кабеля и его протяжка в трубах

Кабель в траншее прокладывается с небольшим запасом, волнообразными извивами. Это необходимо, чтобы исключить его натяжение и разрыв при просадке грунта и температурных колебаниях. В местах пересечения его с другими коммуникациями, при прохождении на небольшой глубине, при необходимости защиты от агрессивных сред или в других случаях, когда велик риск повреждения, кабель помещается в пластиковые, асбоцементные, керамические или стальные трубы.

Присыпка кабеля

Присыпка кабеля осуществляется поэтапно. Сначала он засыпается слоем песка толщиной 100 мм. Допускается также засыпка мягким грунтом, в котором не должно быть посторонних твердых включений. Перед засыпкой проверяется сопротивление изоляции кабеля, отсутствие замыкания на землю и между жилами.

Защита кабеля кирпичом

В тех случаях, когда велик риск механического повреждения кабеля, к примеру, в результате проведения работ по обслуживанию расположенных в непосредственной близости от трассы коммуникаций, может использоваться дополнительная защита кабеля кирпичом.

Прокладка сигнальной ленты во избежание повреждения кабельных линий

Прокладка сигнальной ленты позволяет снизить риск повреждения кабеля при проведении земляных работ механическим способом. Она укладывается на расстоянии 250 мм от поверхности кабеля без разрывов. Лента изготавливается из полимерных или иных материалов, устойчивых к воздействию агрессивных сред, а на верхнюю сторону её наносится предупреждающая надпись «Осторожно кабель!»

Засыпка траншеи кабельной линии грунтом

Окончательная засыпка траншеи кабельной линии грунтом осуществляется последовательно, при этом через каждые 200 миллиметров производится его уплотнение. В используемом для засыпки грунте не должно быть твердых включений – камней, строительного мусора

Монтаж соединительных кабельных муфт

Монтаж соединительных муфт необходим в тех случаях, когда общая длина трассы превышает длину кабеля в бухте. Перед установкой муфт на определяемой технической документацией длине кабеля производится последовательное удаление защитных покровов. При этом на очищенные проводники надевается специальная термоусадочная трубка, обеспечивающая изоляцию друг от друга после монтажа муфты. При наличии в кабеле экрана он должен быть восстанавливается при помощи пайки.


Прокладка подземных кабелей | electricaleasy.com

Подземные кабели, конечно, предназначены для прокладки или прокладки под землей. Надежность подземной кабельной сети во многом зависит от правильной прокладки кабелей, качества кабельных соединений и ответвлений и т. Д. Существует три основных метода прокладки подземных кабелей : (i) прямая прокладка, (ii) протяжка. система и (iii) твердая система. Эти три метода объясняются ниже с их преимуществами и недостатками.

Прямая прокладка подземных кабелей

Этот метод наиболее популярен, поскольку он прост и дешев. Кабели, прокладываемые этим методом, должны иметь битумированную бумагу и гессеновую ленту, чтобы обеспечить защиту от коррозии и электролиза. Порядок прямой укладки следующий.

Порядок укладки

  • Вырыта траншея глубиной около 1,5 метра и шириной 45 см.
  • Затем траншею засыпают слоем мелкого песка толщиной 10 см.
  • Кабель проложен над песчаной подушкой. Песок защищает кабель от влаги из земли.
  • Затем проложенный кабель снова засыпают слоем песка толщиной около 10 см.
  • Если в одной траншее необходимо проложить несколько кабелей, расстояние по горизонтали или вертикали составляет около 30 см, чтобы уменьшить эффект взаимного нагрева. Расстояние между кабелями также гарантирует, что неисправность одного кабеля не повредит соседний кабель.
  • Затем траншея засыпается кирпичами и землей для защиты кабеля от механических повреждений.
Преимущества
  • Проще и дешевле, чем два других метода
  • Тепло, выделяемое в кабелях, легко рассеивается в земле.
Недостатки
  • Чтобы проложить новые кабели для удовлетворения повышенных требований к нагрузке, необходимо провести совершенно новую выемку грунта, стоимость которой равна стоимости новой прокладки.
  • Переделать кабельную сеть непросто.
  • Стоимость обслуживания выше.
  • Определить место неисправности сложно.
  • Этот метод нельзя использовать в густонаселенных районах, таких как мегаполисы, где земляные работы обходятся слишком дорого.
[Также читайте: Типы подземных кабелей]

Система выкатывания

В этом методе чугунные или бетонные трубы или каналы прокладываются под землей с люками в подходящих местах вдоль кабельной трассы. Затем кабели протягиваются в трубы из люков. Обычно также предусматривается дополнительная труба / канал вместе с тремя кабельными каналами для проведения соединений релейной защиты и контрольных проводов.Расстояние между люками должно быть таким, чтобы было легче протягивать кабели. На поворотах или при изменении направления маршрута радиус углов должен быть больше. Кабели, которые должны быть проложены таким образом, не обязательно должны быть армированы, но должны быть снабжены гессианом и джутом, чтобы защитить их при натяжении.

Преимущества

  • Ремонт, дополнения или изменения в кабельной сети могут быть легко выполнены из колодцев без повторной раскопки.
  • В этом методе, поскольку кабели не нужно бронировать, процедура соединения кабелей упрощается.
  • Стоимость обслуживания значительно ниже.
  • Меньше шансов возникновения неисправности из-за сильной механической защиты, обеспечиваемой системой.

Недостатки

  • Начальная стоимость очень высока.
  • Из-за неблагоприятных условий для отвода тепла снижается допустимая нагрузка на кабели.
[Также прочтите: Основы передачи электроэнергии]

Твердая система

В этом методе кабель укладывается в желоб из чугуна, керамики, асфальта или обработанной древесины.Когда кабель укладывается на место, желоб заполняется битумной или асфальтовой смесью, а затем засыпается. Прокладываемые таким образом кабели можно просто покрыть свинцом, так как желоб обеспечивает хорошую механическую защиту.
В настоящее время этот метод используется очень редко, так как он дороже, требует квалифицированной рабочей силы и благоприятных погодных условий.

стенных пазов - резка и заполнение

При прокладке кабелей или труб по каменной стене (или вдоль нее) самый аккуратный метод - закопать (или, с точки зрения строителей, загнать) их в поверхность стены.

При врезании кабелей или труб в стены следует соблюдать несколько правил:

  • Чейза на стене между началом и финишем всегда должны быть вертикальными или горизонтальными - никогда не делайте выемки под углом между ними и не ступайте по каналу.
  • Вертикальные выемки не должны быть глубже одной трети толщины стены - для стандартных 100-миллиметровых кирпичей и блоков это будет 33 мм, что в любом случае довольно глубоко - это не позволяет наносить штукатурное покрытие толщиной 10 мм, поэтому максимальная глубина тогда работает на расстоянии 36 мм от лицевой стороны штукатурки.
  • Горизонтальные бороздки не должны быть глубже одной шестой толщины стены - для стандартных 100-миллиметровых блоков это будет 16 мм, что обычно вполне достаточно - это не позволяет наносить штукатурное покрытие.
  • Прорези на противоположных сторонах стены не должны находиться на одной линии, т. Е. «Спина к спине».
  • При поиске кабеля следует отметить, что любая новая электрическая цепь подпадает под действие Части P Строительных норм
  • .

Принципы, изложенные выше, можно разделить на две области:

  1. Человек, выполняющий погоню, вероятно, будет не тем человеком, который вбивал гвоздь в будущие годы, чтобы повесить картину - поэтому знание того, что провода / трубы были загнаны только по вертикали или горизонтали, уменьшит вероятность его / ее вбивая в них гвоздь.
  2. Срезание кладки ослабляет конструкцию стены, особенно при горизонтальном разрезе, чем при вертикальном.

Чейз-нарезка

У большинства профессиональных строителей будет инструмент для гравировки - в основном угловая шлифовальная машина с двумя параллельными отрезными дисками с регулировкой глубины. Строитель просто устанавливает ограничитель глубины, затем перемещает шлифовальный станок вверх / вниз или поперек стены, делая два параллельных разреза, затем отходы между разрезами выбивают с помощью холодного долота. Даже с обычным отсосом пыли, установленным на этих режущих инструментах, они производят изрядное количество пыли, и необходимо принять соответствующие меры для защиты как имущества, так и людей.

Для мастера по ремонту:

  • Можно взять напрокат инструмент для резки с резной цапфой;
  • Следующее лучшее решение - использовать обычную угловую шлифовальную машину с диском для резки камня, чтобы сделать два отдельных, достаточно параллельных разреза, а затем выбить отходы между ними с помощью холодного долота.
  • Последний вариант - разметить стороны выемки на стене, затем использовать дрель, чтобы вырезать большую часть `` отходов '', просверлив множество отверстий на требуемую глубину, и, наконец, использовать молоток и долото, чтобы удалить расточить и подрезать края.

Какой бы метод вы ни использовали, не забудьте принять соответствующие меры предосторожности:

  1. Проверьте стену на предмет уже врезанных в нее кабелей / труб.
  2. Используйте защитные очки / респиратор для уменьшения.
  3. Если вы используете резак, попробуйте использовать его с системой сбора пыли; даже при этом все будет покрыто пылью.

Вставка кабеля или трубы в загон

Кабель должен быть проложен либо:

  • В кабелепроводе - доступны как пластиковый, так и металлический кабелепровод, но для чеканного участка лучше всего подходит пластиковый овальный канал, поскольку он довольно узкий, поэтому он будет располагаться на довольно небольшой глубине и избавит от необходимости заземлять кабелепровод (как это было бы требуется с металлическим кабелепроводом).
    Обычно проще всего пропустить кабель (и) через кабелепровод, прежде чем закрепить его на месте. После того, как кабель будет пропущен через канал, поместите его в задней части погона и используйте несколько больших гвоздей с головкой на обеих сторонах канала, чтобы удерживать его в задней части погона.
  • Альтернативой кабелепроводу являются каналы из ПВХ (металлические каналы доступны, но опять же должны быть заземлены). С каналом проложите кабель по задней части чейза, расположите канал над ним и прибейте боковые фланцы канала к задней части чейза.

Трубопровод

Медные трубопроводы очень жесткие, поэтому их можно просто уложить прямо на ходу и закрепить с помощью нескольких гвоздей с большими головками с каждой стороны.

Заполнение погони

После того, как кабель или труба будет на месте, используйте кисть, чтобы смочить стороны и заднюю часть желоба чистой водой, затем нанесите слой аккуратного клея ПВА на стороны / заднюю часть желоба и кабелепровода / трубы. способствует адгезии наполнителя.

В качестве наполнителя использовать:

  • Крепкая песчано-цементная смесь (мягкий песок 3: 1: 1: острый песок: цемент).
    или
  • Однослойная штукатурка или штукатурка для ремонта.
    или
  • Штатный декоративный наполнитель.

И штукатурка, и шпатлевка могут провиснуть при нанесении на глубокую выемку, поэтому их, возможно, придется наращивать слоями.

Желоб должен быть заполнен сзади и вокруг канала / трубы к передней части - небольшой шпатель поможет протолкнуть заполнитель в задние углы и позади канала / трубы - используйте шпатель по сторонам поверхности стены, чтобы срезать шпатлевку до линии стены.Если используется ченнелинг, нет необходимости пытаться заполнить скрытую за ним погоню.

Если стена должна быть облицована плиткой, нет никакой реальной необходимости придавать стене причудливый вид, но если стена должна быть окрашена или оклеена обоями, отрежьте поверхность шпатлевки примерно на 3 мм, прежде чем она полностью затвердеет. После того, как шпатлевка сошла, заполните переднюю часть чейза, используя штукатурку для снятия шва, чтобы получить гладкую поверхность.

Засыпка траншей и других земляных работ

Обратная засыпка - это процесс засыпки грунта в траншею или фундамент после выемки грунта, при котором соответствующие работы уже завершены.Процесс обратной засыпки требует навыков и тяжелого оборудования, а также знания спецификаций, требований контракта и условий почвы. Каждый участок почвы обладает уникальными характеристиками, поэтому для обеспечения оптимальных характеристик требуются различные методы строительства.

Кроме того, бригады обратной засыпки должны позаботиться о предотвращении ударных нагрузок на любой трубопровод, вал, конструкцию, кабели или другие заглубленные элементы при укладке и уплотнении засыпки. Существует несколько распространенных методов засыпки и уплотнения засыпки.Заполнение и уплотнение траншей для инженерных коммуникаций требует особого внимания.

Уплотнение в траншеях

После засыпки грунта в траншею сыпучий материал уплотняется с помощью некоторых механических средств, таких как уплотнитель, экскаватор или уплотнитель типа «прыгающий домкрат». В качестве общего правила грунт должен быть уплотнен, по крайней мере, до минимального процента от максимальной плотности в сухом состоянии, как определено ASTM D698 Method A (Standard Proctor).

Почву обычно засыпают слоями или подъемами.Подъем грунта будет зависеть от характера засыпки и используемого оборудования для уплотнения. В процессе уплотнения может быть добавлена ​​вода для облегчения уплотнения. Общий процесс состоит из трех этапов, которые повторяются до тех пор, пока засыпка не достигнет уровня класса:

  1. Засыпка слоями от 4 до 6 дюймов с использованием неорганического наполнителя, не содержащего мусора
  2. Compact с 1000-фунтовым уплотнителем или, при необходимости,
  3. Тщательно полить

Гидравлическая очистка

Водоструйная очистка - это метод обратной засыпки, который не требует механического уплотнения.Вместо этого засыпка уплотняется водой под давлением, подаваемой на дно засыпки с помощью зонда. Гидравлическая очистка рекомендуется для песчаных или песчаных почв или с сильно трещиноватым основанием. Он не подходит для пластичных или тяжелых глинистых почв.

При использовании струйной техники вы качаете воду под давлением и используете силу струи воды для перемещения подстилки или материала обратной засыпки. Как и в случае любой обратной засыпки, материал следует укладывать медленно и с помощью подъемников. После того, как вода внесена, ей дают стечь с почвы для улучшения уплотнения.Из-за смешивания воды и почвы бригады должны принимать превентивные меры для удержания воды, наполненной отложениями, и предотвращения ее попадания в канализацию и водотоки в соответствии с Руководством EPA.

Текучий наполнитель

Обратная засыпка также может быть выполнена с использованием текучей засыпки, цементного материала с низким водоцементным соотношением, который доставляется на строительную площадку грузовиком для смешивания готовой смеси. Как правило, инженерный трубопровод или другое оборудование в траншее сначала покрывается заполнителем, а затем текучая засыпка помещается в траншею прямо из грузовика, как обычный бетон.Агрегат, окружающий трубу, обеспечивает более легкий доступ к трубе для будущего ремонта. Одной из проблем при использовании текучей заливки является ее текучесть. Подрядчики должны удерживать или блокировать насыпь, чтобы предотвратить ее попадание в другие участки траншеи.

Засыпка траншеи инженерных коммуникаций

Обратная засыпка траншей, в которых проходят инженерные коммуникации, требует особых методов и соображений. Стандартные рекомендации включают:

  • Засыпка траншей и земляных работ сразу после укладки трубы, если не предусмотрена или указана другая защита.
  • Выберите и уложите материалы для засыпки с особым вниманием к будущей безопасности труб.
  • Заполните нижнюю часть траншеи, положив утвержденную засыпку и подстилочный материал слоями максимальной толщиной 6 дюймов, и уплотните подходящими трамбовками до плотности прилегающего грунта, пока не образуется покрытие не менее 12 дюймов, соблюдая особую осторожность. не повредить трубы и покрытия труб.
  • Засыпьте оставшуюся часть траншеи материалом, свободным от камней размером более 6 дюймов или 1/2 толщины слоя, в зависимости от того, что меньше (в любом размере).Не распространяется на специальные материалы для дорожных покрытий,
  • Механически утрамбуйте 6-дюймовые слои под дорогами и другими мощеными участками, используя усиленные пневматические трамбовки (или аналогичные). Утрамбуйте каждый слой до плотности не менее 100 процентов кривой Проктора ASTM D698. Обеспечьте дополнительное уплотнение, оставив засыпанные траншеи открытыми для движения транспорта, сохранив поверхность щебнем.

Глава 1 - Подпорная стена

Глава 1 - Подпорная стена Область рядом с навесом для хранения является самой высокой для планировки.Поскольку от этой точки двор спускается вниз, я буду строить подпорную стену рядом с внутренним двориком, чтобы иметь ровную площадку для пруда и первого этапа планировки.

Некоторое время я думал, какой материал использовать для подпорной стены. Мой первый выбор был использовать полевой камень, насыпанный насухо. Хотя это простое в изготовлении решение, оно также довольно дорогое. Мне понадобится камня на 900 долларов, а может, и больше, чтобы построить стену. К тому же он будет странно смотреться рядом с домом с кирпичным фундаментом.Моим вторым выбором было использовать блоки подпорной стены, те, что с выступом сзади, чтобы зафиксировать курс ниже. Его тоже было бы легко построить, но он также выглядел бы неуместно рядом с домом. Это также не приведет к образованию вертикальной стены. Третий вариант - построить подпорную стену из кирпича. Это займет больше всего времени, так как мне нужно будет заделать много кирпичей на месте, но он (почти) будет соответствовать кирпичу в существующем фундаменте. Я бы увенчал его заливными бетонными замковыми камнями, чтобы получить красивую плоскую полку, на которой можно сидеть, а также для других целей.

Я остановился на кирпичной подпорной стене. Он будет около 27 дюймов в высоту во внутреннем дворике, достаточно низкий, чтобы его можно было видеть сидя. Стена должна была огибать дверь вагонного чулана и тянуться назад примерно на тридцать футов.

Кирпич был доставлен в четверг, 15 июня 2000 года. Стоит три куба, или около 1600 кирпичей. Чтобы переместить три тонны кирпичей во внутренний дворик на заднем дворе, потребовалось два вечера.


Воскресенье, 18 июня 2000 г.
Вот несколько фото участка и траншеи под подпорную стену.

На левом фото - участок I фазы с выкопанными траншеями для подпорной стены. На среднем фото траншеи вокруг двери складского помещения. Трава перед дверью будет удалена после того, как подпорная стена будет построена и заменена бетонной подушкой. На правом фото показан основной желоб. Подпорная стена проходит параллельно стороне внутреннего дворика, затем изгибается влево по кривой радиусом в сорок футов.
Четверг, 22 июня 2000 г.
Промытый камень 57, также известный как & QUOT; Drainedge & QUOT; был помещен на дно траншеи, чтобы уменьшить количество бетона, необходимого для основания.


Погода не подходила, поэтому, чтобы траншея не залилась водой, я накрыл ее пластиком. Поверх траншеи было установлено сварное проволочное ограждение для поддержки пластика. Я также сделал вентиляционный туннель, чтобы помочь испарению воды, попадающей в траншею.


Суббота, 24 июня 2000 г.

Я использовал инструмент Toolz RoboLaser моего соседа в траншее, чтобы отметить различную высоту нижнего колонтитула. RoboLaser настолько прост в использовании. Он самовыравнивается и может поворачиваться на 360 градусов с помощью пульта дистанционного управления.(Я вижу, насколько полезно было бы выравнивать модели железнодорожных модулей. Я должен купить один!) Я использовал гвозди, вбитые в стены траншеи, чтобы отметить уровень нижнего колонтитула. Всего существует восемь уровней нижнего колонтитула. Верхний уровень - это три слоя кирпича и раствора выше, чем верхняя часть нижнего колонтитула основной стены. Это потому, что площадка под сарай высотой около трех кирпичей. Остальные перепады высот - все в один кирпич в высоту, следовательно, их несколько. Горизонтальные деревянные фиксаторы имеют высоту 2-5 / 8 дюймов, высоту кирпича и раствора.
Воскресенье, 25 июня 2000 г.
Сегодня было потрачено на перемешивание и заливку тридцати пяти 80-фунтовых мешков бетона для основания. На один мешок меньше ярда бетона. Смешивание бетона вручную, а также подъем 80-фунтовых мешков с бетоном 80 раз - залог хорошей тренировки. Июньские температуры также означали, что я выпивал несколько галлонов воды, чтобы поддерживать водный баланс. Вот нижний колонтитул после того, как он застыл в течение нескольких дней. Формы были удалены.

Суббота, 1 июля 2000 г.

РобоЛазер работает очень хорошо.Моя еще не пришла, поэтому я все еще пользуюсь своим соседом. У Amazon.com это действительно было по хорошей цене. Для кладки кирпича он находится на дальней стороне дворика, в яме, вырытой в старой клумбе. Отверстие требуется для опускания лазера до уровня первого ряда кирпичей, который находится как раз на уровне внутреннего дворика у железнодорожного туалета. На укладку первого слоя кирпича ушло несколько больше времени, чем я ожидал. В основном потому, что я убедился, что кирпич был в правильном положении, так как все последующие слои зависят от первого слоя.Второй и третий слои, ближе к концу подпорной стены, было легче уложить, потому что они были выше, в некоторых случаях, над уровнем земли. Укладывать кирпичи стало проще и быстрее. Я также думаю, что повторение начинает оседать, и я вхожу в ритм.
Воскресенье, 2 июля 2000 г.

Чтобы солнце не попадало на меня во время работы, я установил пару брезентов, которые можно было сдвигать при изменении положения солнца. Работа в тени позволила мне примерно вдвое увеличить количество кирпичей, которые я кладу.
Вторник, 4 июля 2000 года

Я использовал пятнадцать мешков раствора примерно за 10 часов работы. Это означает, что уложено примерно 330 кирпичей. У меня есть еще много чего. На стену потребуется заделать еще пять рядов кирпича. Затем идет заливка бетонных крышек.
Суббота, 8 июля 2000 г.

Предпоследний день кирпичной кладки. Три из последних пяти ярусов кирпича были заделаны раствором.
Воскресенье, 9 июля 2000 г.

Пятый и последний день кладки кирпича.Я использовал примерно 1100 кирпичей, чуть больше двух из трех кубиков. Оставшиеся кирпичи будут использоваться в другом месте садовой железной дороги, возможно, в дополнительных подпорных стенах. Когда кладка была сделана, я приступил к дренажной системе. Чтобы предотвратить морозное пучение, стена будет засыпана гравием примерно на 30 см и дренажной трубой у основания. Черная ткань предназначена для предотвращения попадания грязи в сливную трубу и ее засорения


Четверг, 20 июля 2000 г.
Окончательная загрузка гравия за подпорной стенкой.Грязь, удаляемая из траншеи под фундамент, используется для удержания гравия на месте, создавая ровную поверхность для пруда.

Понедельник, 4 июня 2001 г.
Я начал с удлинения подпорной стены до готовой длины. Я выкопал траншеи примерно на половину необходимой глубины.
Вторник, 5 июня 2001 г.
Чтобы растянуть глиняные кирпичи и ускорить строительство подпорной стены, я подобрал достаточно шлакоблоков половинной ширины для невидимой части подпорной стены.
Воскресенье, 10 июня 2001 г.
Я сформировал верхнюю часть подпорной стены.
Воскресенье, 10 июня 2001 г.
Я сформировал верхнюю часть подпорной стены.
Понедельник, 11 июня 2001 г.
Я закончил формировать нижнюю часть подпорной стены и залил фундамент для новой секции.
Воскресенье, 24 июня 2001 г.
Я начал укладывать кирпичи для оставшейся части верхней части подпорной стены.
Воскресенье, 24 июня 2001 г.
Я начал укладывать кирпичи для нижней части подпорной стены.
Воскресенье, 22 июля 2001 г.
Закончил кладку кирпичей в верхней части подпорной стены.Это включало дополнительные курсы по постепенным разделам, заложенные в прошлом году.
Последнее обновление: 23 июля 2000 г.
© 1996 - 2000 Джеймс Мэдилл

Как построить кирпичный дом | HowToSpecialist

Эта статья про как построить кирпичный дом . Строительство кирпичного дома имеет много преимуществ по сравнению с деревянными каркасными домами, так как оно более устойчиво к пожарам, наводнениям и штормам. Кроме того, кирпичные дома имеют лучшую тепловую эффективность, поскольку большие кирпичи накапливают тепло, а затем медленно излучают его в комнаты в холодные зимние ночи.Кроме того, выбор кирпича вместо гипсокартона улучшает звукоизоляцию вашего дома. По стоимости строительство кирпичного дома в настоящее время очень близко к постройке каркасного дома. Если вы построите свой кирпичный дом правильно, вы будете наслаждаться его оформлением долгие годы, поскольку он будет противостоять ураганам и землетрясениям.

По сравнению с легкими конструкциями, кирпичный дом будет накапливать тепло и медленно излучать его ночью. Таким образом, кирпичный дом благодаря своим уникальным свойствам будет легче обслуживать, и вы потратите меньше денег на счета за отопление.Кроме того, если вы решите утеплить стены листами полистирола, вы увеличите тепловую эффективность своего кирпичного дома. Установка окон с двойным остеклением и надлежащая подготовка к холодному сезону еще больше улучшат теплоизоляцию вашего дома и снизят расходы на отопление.

Кирпичный дом также будет иметь лучшую звукоизоляцию по сравнению с деревянно-каркасными конструкциями. Бетонные полы и кирпичные стены просто заглушают звуки лучше, чем перегородки из гипсокартона. Хотя строительство перегородок из кирпича может быть более дорогим и трудоемким по сравнению с деревянными каркасами, оно окупается, если вам нравится конфиденциальность.Перед возведением бетонного фундамента необходимо тщательно подготовить площадку, очистив растительный материал. Если грунтовые воды находятся очень близко к поверхности участка, следует установить дренажную систему, иначе бетонный фундамент будет поврежден влажной почвой.

Сделано из этого плана

Для того, чтобы построить кирпичного дома , необходимо:

Материалы

  • Песок мелкий и гравийный
  • Цемент или предварительно приготовленный бетон
  • Деревянные доски (2 × 4 и 2 × 10) - для построения форм
  • Гвозди и шурупы
  • Арматурные стержни - для создания арматурной конструкции

Инструменты

подсказок

  • Заложить бетонный фундамент на участке правильно
  • Установить жесткую сетку из арматуры
  • Используйте бетонную помпу для заливки бетона, если площадка недоступна для грузовиков

Время

Строительство кирпичных стен - Видео!

Строительство кирпичного дома

Строительство кирпичного дома

Самостоятельно построить кирпичный дом в большинстве случаев невозможно, так как объем необходимых работ превышает ваши физические возможности.Тем не менее, вы можете снизить затраты на рабочую силу, если будете выполнять некоторые задачи самостоятельно, например, наблюдать за рабочими и следить за тем, чтобы процесс строительства шел гладко. Мы рекомендуем вам прочитать как можно больше о строительстве кирпичного дома перед тем, как приступить к проекту, так как вы избежите многих дорогостоящих ошибок.

Умный совет: Строительство дома из кирпича и бетона имеет много преимуществ по сравнению с деревянно-каркасной системой. Во-первых, кирпичная конструкция лучше противостоит штормам, наводнениям и пожарам.Эти аспекты могут показаться незначительными, но мы можем заверить вас, что они имеют значение в долгосрочной перспективе. Кроме того, за кирпичным домом легче ухаживать, поскольку он не гниет и не поражается термитами, как в случае деревянного дома. Единственное, что требует вашего внимания, - это обновлять внешний вид вашего дома, нанося новый слой краски каждые 3-5 лет.

Как построить фундамент кирпичного дома

Опалубка фундамента

Шаг 1: Выройте траншеи под бетонный фундамент.Кирпичному дому нужен прочный фундамент, поэтому придется выкопать глубокие траншеи и установить жесткую конструкцию из арматурных стержней. Проконсультируйтесь с квалифицированным инженером-строителем, чтобы определить глубину фундамента (в зависимости от структуры почвы) и необходимое количество арматуры.

Шаг 2: Постройте деревянную опалубку для бетонного фундамента. Перед заливкой бетона вы должны использовать деревянные доски 2 × 10, чтобы построить форму и закрепить ее скобами 2 × 4.

Кирпичное домостроение

Шаг 3: Залить бетонный фундамент. Если вы хотите снизить затраты, вы можете замешивать бетон самостоятельно с помощью механического миксера. Тем не менее, это займет больше времени, и бетон не будет такого же качества, как бетон вашей местной компании (они добавляют специальные добавки для повышения жесткости бетона).

Шаг 4: Фундамент просохнет несколько недель. Тем не менее, вы должны оставить его примерно на неделю, а затем можно будет строить кирпичные стены. Первый шаг - переместить кирпичи на бетонную плиту и уложить стены.

Как построить кирпичный дом

Строительный кирпичный дом

Шаг 5: Постройте кирпичные стены как можно более прямыми, используя веревку, чтобы направлять вас. После того, как вы уложите каждый ряд, следует поднять тетиву. Оставьте примерно 1/3 дюйма между кирпичами и используйте раствор, чтобы закрепить их.

Шаг 6: Оставьте достаточно места для окон и дверных проемов, следуя плану дома. Используйте отвес или большой спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стены идеально вертикальны.После того, как вы уложите шесть рядов кирпичей, следует использовать металлические стяжки, чтобы прикрепить стену к столбам.

Опалубка перекрытий

Шаг 7: Постройте опалубку для бетонного потолка. Чтобы залить бетонный потолок, вы должны использовать деревянные доски 2 × 10 и стойки 4 × 4, чтобы выдержать вес арматурной конструкции и бетона. Если вы можете себе позволить, рекомендуем взять в аренду металлические регулируемые стойки, так как они лучше закрепят опалубку потолка.

Шаг 8: Залейте внутреннюю бетонную лестницу один раз с потолком. Таким образом бетонная лестница приклеится к потолку и повысит жесткость вашего дома. Подробнее о как залить бетонную межкомнатную лестницу .

Работайте с большой осторожностью и здравым смыслом, чтобы выполнять работу профессионально. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стены ровные, и рулетку, чтобы проверить точность измерений.Используйте правильную бетонную смесь для каждой работы, иначе фундамент и потолок со временем могут потрескаться.

Строительный бетонный потолок

Шаг 9: Установите армирующую конструкцию для бетонного потолка. Как видно на изображении, вам нужно установить плотную сетку из арматуры и балок поверх стен. Кроме того, мы рекомендуем подложить под армирующую конструкцию полиэтиленовую пленку, иначе сок бетона вытечет через щели между деревянными досками.

Шаг 10: Залить бетонный потолок . Вычислите необходимый объем бетона и закажите его в местную бетонную компанию. Возьмите помпу и встряхните бетон, чтобы удалить воздушные карманы.

Стены кирпичные

Шаг 11: Постройте кирпичные стены, как показано выше. Помните, что бетонные столбы должны быть жесткими и скреплять стены между собой.

Шаг 12: Убедитесь, что вы используете правильную смесь раствора, иначе кирпичи не будут закреплены должным образом.Работайте с большим вниманием и надевайте соответствующую защитную одежду для каждой процедуры. Сделайте точные измерения и следуйте планам, иначе вы потратите много денег на устранение проблем.

Деревянный пол здания

Шаг 13: Используйте большие деревянные балки, чтобы построить перекрытие чердака или залить бетонный потолок. Затем вам нужно прикрепить к балкам деревянные доски, убедившись, что они в отличном состоянии (на них не должно быть трещин, изгибов или сколов).

Если вы не можете справиться с этими процедурами самостоятельно, вам следует нанять квалифицированную бригаду строителей. Исходя из нашего опыта, мы можем утверждать, что строительство кирпичного дома - непростая задача, особенно если у вас нет опыта в этой области.

Кирпичное домостроение

Шаг 14: Используйте деревянные балки и доски, чтобы построить крышу своего кирпичного дома. Работайте с терпением и следите за строительными планами.Далее необходимо утеплить крышу от тепла и паров, установив гудрон.

Шаг 15: Установите на крышу асфальт или металлическую черепицу, чтобы защитить ее от дождя. Каждый из этих подходов имеет свои преимущества и недостатки (металлическая черепица более долговечна), но вы должны выбрать тот, который соответствует вашим потребностям и бюджету.

Как построить кирпичный дом

Шаг 16: После того, как вы построили кирпичный дом, следует установить окна.Поэтому измерьте оконные проемы и закажите их у местного поставщика. Исходя из нашего опыта, мы рекомендуем вам установить окна ПВХ , так как они очень прочные, простые в уходе и должным образом утепляют ваш дом.

Окна из ПВХ бывают самых разнообразных форм, цветов и дизайнов, так что вы можете выбрать то, что лучше всего соответствует вашим потребностям и вкусам. Если вам не нравится их внешний вид, вы можете установить более дорогие окна с более изысканным внешним видом.

Как отделать кирпичный дом

Электросистема кирпичного дома

Шаг 18: Установите водопроводные трубы и электрические кабели в кирпичные стены.Сделайте канавки в кирпичных стенах и проложите в них электрические кабели и водопроводные трубы. После этого цементная штукатурка покроет канавки и зафиксирует трубы на месте.

Умный совет: Исходя из нашего опыта, мы рекомендуем вам отметить расположение электрических кабелей и трубок в ноутбуке, чтобы избежать несчастных случаев при ввинчивании шурупов в стены (развешивание картины или шкафа).

Цементная штукатурка стен

Шаг 17: Цементная штукатурка кирпичных стен.Используйте миксер, чтобы приготовить цементную штукатурку и покрыть стены до получения красивой отделки. Есть случаи, когда вы можете нанести штукатурку непосредственно на кирпичные стены, но в большинстве случаев рекомендуется сначала нанести цемент на стены . Этот процесс занимает много времени, но если вы поймете основные методы, вы сделаете работу профессионально. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стены ровные. Кроме того, работайте с большой осторожностью и наносите цементную штукатурку как можно более равномерно.

Дом утеплитель пенополистиролом

Шаг 19: Установите изоляцию из листов полистирола на наружные стены. Установка полистирольных листов улучшит теплоизоляцию вашего дома, сохраняя при этом расходы под контролем. Если вы используете качественный и эффективный кирпич, есть ситуации, когда вам не нужно добавлять изоляционный слой, но в большинстве случаев листы полистирола снизят расходы на отопление зимой на 30-50%.Вы можете закончить изоляцию из полистирола грязью, а затем нанести текстурную краску. Если использовать правильные приемы, внешняя отделка прослужит долгие годы, просто убедитесь, что вы используете качественные материалы.

Покраска кирпичного дома

Шаг 20: После того, как вы нанесли текстурную краску на изоляцию из полистирола, необходимо разобрать строительные леса и продолжить работу, установив входную дверь и межкомнатные двери.

Помните, что кирпичный дом имеет много преимуществ по сравнению с легкими конструкциями, но нужно приложить немало усилий, чтобы получить отличный результат.Следовательно, вы должны использовать правильную бетонную смесь для каждой работы, следовать планам и проводить точные измерения.

Выравнивающая стяжка

Шаг 21: Залить стяжку, чтобы покрыть трубы отопления и электрические кабели. Стяжка пола не составит труда, если вы используете ровную кромку и большой уровень, чтобы пол был идеально горизонтальным. В большинстве случаев слой стяжки должен быть около 2 дюймов, чтобы покрыть неровности и кабели, но вы можете отрегулировать его в соответствии со своими потребностями.Стяжка представляет собой смесь острого песка и цемента и должна быть полукрашеной.

Если вы можете себе позволить, мы рекомендуем вам залить тонким слоем самовыравнивающейся стяжки, чтобы пол был идеально горизонтальным.

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как построить кирпичный дом , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальной частью нашего проекта. Не забывайте делиться нашими статьями с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

Как построить кирпичную стену: пошаговое руководство

Строительство кирпичной стены может показаться простой задачей, но для этого требуется много практики и правильная техника.От создания прочного фундамента до получения раствора правильной консистенции - все этапы одинаково важны и способствуют созданию прочной и долговечной кирпичной стены. Для любой конструкционной или несущей кирпичной стены необходимо привлекать профессионала. Однако для простой садовой кирпичной стены подход «сделай сам» может быть отличным вариантом, чтобы сэкономить деньги и расширить свой опыт.

Строительство кирпичной стены не должно быть сложной задачей. Если вам интересно, с чего начать, мы составили пошаговое руководство ниже, чтобы вы выбрали правильный курс! Это руководство - всего лишь один из способов строительства стены: попутно вы можете сделать дополнительный эстетический или функциональный выбор и все равно получить отличный конечный результат.

Необходимые материалы

Для постройки кирпичной стены вам потребуются следующие материалы:

  • Мастерок
  • Молот
  • Болстер
  • Дух Уровень
  • Лопата
  • Тачка
  • Кирпичи
  • Шнур и зажимы (или гвозди)
  • Щетка для сухой щетины

Шаг № 1: Подсчитайте, сколько кирпичей вам нужно

Первый шаг - определить, сколько кирпичей вам понадобится для вашего проекта.Кирпичи бывают разных форм и размеров: стандартный британский кирпич имеет длину 215 мм, глубину 102,5 мм и высоту 65 мм. Не забудьте учесть строительный раствор, толщина которого обычно составляет 10 мм.

Прежде чем что-либо делать, вам нужно будет измерить нужную вам площадь. Может быть неприятно закончиться на полпути, а чрезмерный заказ - дорогостоящая ошибка. Как показывает практика, существует 60 кирпичей на квадратный метр для стены с одинарной обшивкой (полукирпичная стена) и 120 кирпичей на квадратный метр для сплошной стены толщиной в один кирпич.Включите дополнительные 10% за отходы. Более подробное руководство можно найти в нашей статье Сколько кирпичей мне нужно? статья.

Шаг № 2: Заказ кирпичей

Если вам нужно сопоставить кирпичную кладку с существующей кирпичной кладкой, воспользуйтесь нашей службой подбора кирпичей или, если она не нужна, просто попросите нас найти вам кирпич с помощью нашей бесплатной службы подбора кирпича. Мы доставим вам нужный кирпич по разумной цене, когда он вам понадобится, так что вы можете быть уверены в своей стене еще до того, как она будет построена! Затем вы можете получить остальные материалы в местном магазине DIY.

Шаг № 3: Подготовьте фундамент

Одна из важнейших частей кирпичной стены - фундамент. Это опора для вашей стены, и размер траншеи будет зависеть от ширины и высоты вашей кирпичной стены. Для справки потребуется траншея глубиной полметра под кирпичную стену высотой до одного метра. Убедитесь, что вы проверили размеры, прежде чем копать, так как прочная траншея необходима для предотвращения обрушения вашей стены.

Забейте деревянные колья, чтобы подобрать кирпичи оптимальной высоты в траншее.Расставьте колья на расстоянии двух-четырех футов друг от друга (в зависимости от длины вашей стены) и убедитесь, что они полностью выровнены. Первый ряд кирпичей должен плотно прилегать к фундаменту. Залейте фундамент бетоном, следя за тем, чтобы он оставался ровным, и заполните его до верха кольев. Оставьте сохнуть на 2 - 3 дня.

Шаг 4: Отметьте свои ориентиры

После того, как у вас есть фундамент, вам нужно установить измерительные стержни, чтобы убедиться, что ваша кирпичная кладка постоянно выровнена. Самый простой способ сделать это - взять кусок дерева и отрезать его по высоте готовой стены.Затем отметьте 65-миллиметровые линии (если используются кирпичи стандартного размера), чтобы определить, где должен быть каждый ряд (также известный как ряд). Убедитесь, что они стоят отдельно и находятся в земле с любого конца кирпичной стены.

Установите струну от одной измерительной штанги к другой. Это будет для вашего второго ряда кирпичей, так как первая строка будет сидеть в траншее. Убедитесь, что линия прямая и ровная, без провисания.

Шаг 5: Смешайте свой миномет

Затем смешайте раствор на старой влажной доске.Обязательно следуйте инструкциям производителя, так как прочность вашей стены может зависеть от раствора. Раствор должен легко соскользнуть с лопаты, хотя смесь должна быть достаточно твердой, чтобы держать форму. Смешивайте только то, что вам нужно, и не позволяйте раствору оставаться более часа или двух.

Замочите кирпичи в воде и дайте им высохнуть. Это обеспечит их правильное сцепление с раствором. Тем не менее, убедитесь, что по кирпичам не стекает вода, так как это может сделать раствор слишком влажным.

Шаг № 6: Положите первый кирпич

Когда фундамент высохнет, пора начинать! Нанесите раствор на фундамент и сделайте шпателем V-образную форму вдоль раствора. Создание траншеи в форме буквы «V» позволяет распределить раствор и упростить укладку трассы. Поместите кирпич в раствор и плотно прижмите его, стараясь выровнять его.

Возьмите следующий кирпич и добавьте раствор к короткому краю, прежде чем плотно прижать его к первому кирпичу.Постучите по нему на место и удалите излишки раствора шпателем. Оставшийся раствор можно использовать повторно, если на нем нет грязи или мусора. Повторите процесс для первого блюда. Убедитесь, что кирпичи выровнены, используя спиртовой уровень. Также убедитесь, что вы постоянно оставляете 10 мм раствора между кирпичами. В противном случае прочность вашей стены может быть снижена.

Шаг 7: разрежьте кирпич пополам для следующего ряда

Убедитесь, что ваша строковая линия настроена для этой строки, чтобы знать высоту, которую вам нужно достичь.Кирпичи всегда следует располагать в шахматном порядке, чтобы обеспечить дополнительную прочность и поддержку. Однако если стена расположена в шахматном порядке, возможно, вам придется разрезать кирпич пополам!

Возьмите кирпич и сильно постучите по середине острым концом молотка. Если вы сделаете это правильно, ваш кирпич должен сломаться пополам. Однако, если вы немного неопытны, лучше использовать валик и молоток - они также могут обеспечить более чистый разрез. Поместите валик в центр кирпича и сильно постучите молотком.Должна появиться трещина. Еще раз сильно ударьте по валику, и кирпич должен полностью отделиться. Это не обязательно должен быть полностью чистый срез, поскольку неровные края могут помочь прикрепить кирпич к раствору.

Шаг № 8: Повторите процесс строительства кирпичной стены

А теперь время второго блюда! Начните ряд, положив разрезанный кирпич на слой раствора. Убедитесь, что леска находится в нужном месте, а кирпич встречается с веревкой. Поместите следующий кирпич, убедитесь, что он ровный, и продолжайте.Повторяйте процесс, пока не закончите второй курс.

Продолжайте подниматься вверх, пока не достигнете желаемой высоты. Перемещайте веревочную линию с каждым рядом и постоянно проверяйте, чтобы ваша стена была ровной. Не забудьте добавить 10 мм для раствора!

Шаг № 9: Отделка стены

Как только вы достигли окончательной высоты, самое время добавить последние штрихи. В зависимости от цели вашей кирпичной стены вы можете использовать разные схемы соединения.Одним из примеров может быть курс для солдат , где кирпичи повернуты вертикально, торцами наружу. Есть много различных вариантов, которые вы можете использовать для улучшения визуальной эстетики вашей стены. После того, как все кирпичи уложены, сделайте быструю выборочную проверку и заделайте все щели строительным раствором вдоль стены с помощью шпателя.

Очистите кирпичную стену мягкой щеткой, чтобы удалить излишки раствора до того, как он высохнет. Убедитесь, что вы убрали и любой раствор, упавший на землю.Вам также нужно будет накрыть стену на ночь брезентом или полиэтиленовым листом, чтобы защитить ее от таких погодных условий, как дождь или мороз. Это временно и необходимо только в первую ночь.

Если вы подбираете кирпич к существующей кирпичной кладке, вам может потребоваться тонировать и / или выдерживать кирпичную кладку. Это уже будет рассмотрено в нашем процессе сопоставления. Вы можете использовать код, полученный при покупке кирпича, чтобы получить 20% скидку на этот процесс после завершения строительства.

Поздравляем, вы построили кирпичную стену! Свяжитесь с командой Brickhunter, если вам понадобится помощь в выборе кирпичей для вашего следующего проекта.

Что такое просачивающиеся отверстия в кирпиче? Ответы на ваши вопросы

Фото: depositphotos.com

В: Недавно мы купили 25-летний кирпичный дом. На днях я заметил, что несколько швов раствора вдоль нижнего ряда кирпичей вообще не содержат раствора. Сначала я подумал, что зазоры были ошибкой конструкции, но когда я увидел, что пустые стыки равномерно распределены, я подумал, не были ли они сделаны намеренно. Знаете ли вы, по какой причине каменщик мог оставить их пустыми? И делают ли эти пустые швы из раствора мой дом уязвимым для насекомых?

A: Должно быть, было неожиданностью увидеть эти однородные пространства на кирпичном доме, на который вы рассчитываете быть прочным! Но то, что вы заметили, почти наверняка - это дыры в кирпиче: отверстия, оставленные каменщиком, который построил стену для защиты от повреждений, причиненных водой.Отверстия для слезы можно найти практически во всех домах с кирпичной облицовкой, будь они новенькие или многовековые.

Поскольку кирпичи и раствор пористые, они впитывают воду, которая может просачиваться через кирпичи, а затем стечь по обратной стороне кирпича. Если вода не может стекать, она может образовать лужу внутри стены и потенциально повредить конструкцию вашего дома. Отверстия для слез создаются как выход для воды, но они не открываются полностью внутрь вашего дома; отверстия входят только во внешнюю обшивку конструкции (панели, которые крепятся к внешним стойкам стены).

К сожалению, насекомые - иногда даже мыши и змеи - все еще могут проникать в ваш дом через отверстия для слез. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этих важных открытиях и узнать, как можно не подпускать к себе нежелательных тварей.

Каменщики проделывают слезы разными способами.

Фото: depositphotos.com

Некоторые просачивающиеся отверстия создаются путем помещения полых круглых трубок на дно шва из раствора и их оставления на месте после добавления раствора к остальной части шва.Другие создаются путем временного размещения объекта, такого как промасленная веревка, на дно стыка раствора, а затем вытаскивания его, когда раствор начинает затвердевать, оставляя небольшое отверстие. Еще другие создаются путем помещения тонкого листового металла или пластика на стык раствора, чтобы раствор вообще не попал в стык - это похоже на тип отверстий для просачивания, который вы описали в своем доме.

Сливные отверстия обеспечивают вентиляцию и дренаж.

Отверстия, которые вы видите, ведут к воздушной полости, которая находится между внешней обшивкой дома и самими кирпичами.Ширина полости составляет около дюйма, и воздух, который естественным образом проходит через отверстия в кирпиче, помогает снизить уровень влажности в воздушной полости.

Если бы вы вставили палку или линейку для определения глубины отверстий, она остановилась бы на обшивке с другой стороны воздушной полости. Поскольку стандартные кирпичи имеют ширину 3⅝ дюйма, а необходимая воздушная полость между обшивкой и стеной составляет один дюйм, общая глубина дренажных отверстий обычно составляет 4⅝ дюйма.

Дополнительно обшивка покрыта влагостойкой мембраной, иногда называемой пароизоляцией, которая помогает защитить ее.И мембрана, и дренажные отверстия защищают конструкцию дома от повреждения влагой и помогают предотвратить рост плесени.

Мигание направляет воду к сливным отверстиям.

Цель всех окладов - не допустить попадания воды туда, где она может вызвать повреждение. В воздушной полости между обшивкой и кирпичами гидроизоляция - которая может быть либо листовым металлом, либо продуктом из бутилкаучуковой мембраны - направляет любую воду, просачивающуюся через кирпичи, к отверстиям для просачивания.

Часто гидроизоляция видна под самым нижним рядом кирпичей, а если она металлическая, она может загибаться над фундаментом на дюйм или около того.За кирпичом гидроизоляция соединяется под углом с обшивкой, чтобы гарантировать, что любая влага, которая собирается и стекает вниз, будет следовать за облицовкой и выходить через дренажные отверстия. В ряду кирпичей прямо над окладом всегда будут располагаться водосливные отверстия, так как оклад устанавливается под нижним рядом кирпичей.

Фото: depositphotos.com

Над дверями и окнами может быть больше отверстий для жидкости.

Если присмотреться, можно также обнаружить просочившиеся отверстия в швах раствора над дверями и окнами.Поскольку двери и окна представляют собой проникновение в защитную оболочку дома, эти области также будут иметь светоотражатели (даже если в них нет отверстий для жидкости), чтобы вода не стекала по внутренней стороне стены. Найдете ли вы дыры для слез над дверями и окнами, как правило, зависит от местных строительных норм и правил в вашем районе. В качестве дополнительной меры предосторожности некоторые каменщики установят их, даже если местные нормы не требуют их.

Сливные отверстия не следует закрывать, чтобы не допустить попадания вредителей.

Отверстия - особенно если они охватывают весь шов раствора (обычно около about дюйма шириной) - могут позволить насекомым, мышам и даже маленьким змеям проникнуть, а затем поселиться в воздушном пространстве за кирпичами.Если в обшивке дома есть брешь, злоумышленники могут проникнуть в каркасные стены, а оттуда в другие части дома через такие места, как щели в плинтусе или невидимые отверстия за шкафами. Хотя домовладельцы, естественно, хотят защищать от вредителей, отверстия для просачивания не следует закрывать герметиком или строительным раствором. Отверстия по-прежнему необходимы для слива воды и вентиляции воздушного пространства.

Фото: amazon.com

Вместо этого заполните дренажные отверстия, не закрывая их.

Небольшие кусочки стальной мочалки (просто потяните) или кусочки пластикового скребка можно вставить во входное отверстие для слива, чтобы не допустить попадания нежелательных тварей. Оба предмета эффективно блокируют дренажные отверстия, позволяя при этом воздуху просачиваться внутрь, а воде просачиваться наружу. Если весь шов раствора открыт, подумайте о том, чтобы заполнить его продуктом, специально предназначенным для заполнения открытых швов раствора, например крышками для выпускных отверстий из нержавеющей стали Rid-O-Mice (доступны на Amazon).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *