Подключение проводов к автомату: Nothing found for Zashhita I Avtomatika Zashhita Do 1000V Kak V Shhitke Podklyuchit Avtomat 2480%23I 2

Содержание

Как правильно подключать автомат — Морской флот

Автор admin На чтение 25 мин Просмотров 1 Опубликовано

Распределительный щит трудно представить без современных модульных устройств защиты, таких как автоматические выключатели, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматов и всевозможных реле защиты. Но далеко не всегда эти модульные устройства подключаются правильно и надежно.

В виду обслуживания электрических щитков мне иногда приходится сталкиваться с ошибками подключения автоматических выключателей, которые в них установлены. Казалось бы, как можно неправильно подключить обычный однополюсный автомат? Зачистил кабель на определенную длину, вставил в клеммы, затянул надежно винты.

Но как бы это странно не звучало, большинство людей имеет «корявые» руки и качество сборки щитов оставляет желать лучшего. Хотя на самом деле все мы совершаем или совершали ошибки в той или иной отрасли, и как говорится в известной пословице: «не ошибается тот, кто ничего не делает».

Приветствую всех друзья на сайте « Электрик в доме ». В данной статье рассмотрим, как подключить автомат в щитке и разберем несколько вариантов самых распространенных и грубых ошибок.

Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу?

Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом – нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.

У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху .

Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты ( верхние )? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя.

Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.

Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой

Как выполняет подключение автоматов в щитке большинство пользователей? Какие ошибки можно при этом допустить? Давайте разберем здесь ошибки, которые наиболее часто встречаются.

Ошибка – 1. Попадание изоляции под контакт.

Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.

Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.

Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.

Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

Ошибка – 2. Нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму АВ.

Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой. Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля.

Чтобы сделать такую перемычку используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.

Никогда не объединяйте автоматы перемычками кабелем разного сечения. Почему? При затягивании контакта хорошо зажмется жила с большим сечением, а та жила, у которой сечение меньше будет иметь плохой контакт. Как следствие оплавление изоляции не только на проводе, но и на самом автомата, что несомненно приведет к пожару.

Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля. На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2, а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2. На фото видно, что перемычка из проводов разного сечения . Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.

Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Как бы я не старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1.5 мм2 свободно болтался.

Еще один пример на фото дифавтомат, в клемму которого воткнули два провода разного сечения и попытались все это дело надежно затянуть. В результате чего провод с меньшим сечением болтается и искрит.

Ошибка – 3. Формирование концов жил проводов и кабелей.

Этот пункт, скорее всего, относится не к ошибке, а к рекомендации. Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.

Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.

Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше. P.S. Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.

Присоединение к автомату многожильных проводов

Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане, подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Если обжать голый многожильный провод как он есть то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта.

Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. А для оконцевания многопроволочных жил нужно применять специальные наконечники НШВ или НШВИ.

Корме того если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.

Пайка проводов под зажим автомата – ERROR (ошибка)

Отдельно хотел бы остановиться на таком способе оконцевания проводов в щите как пайка. Так уж устроена человеческая натура, что люди на всем стараются сэкономить и далеко не всегда хотят тратиться на всевозможные наконечники, инструменты и всякую современную мелочевку для монтажа.

Для примера рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭКа дядя Петя выполняет разводку электрического щитка многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник. И электрик дядя Петя не находит другого выхода как облудить многопроволочную жилу, запихивает все это дело в контактный зажим автомата и затягивает от души винтом. Чем опасно такое подключение автоматов в распределительном щите?

При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ опаивать и облуживать многопроволочную жилу. Дело в том, что луженое соединение со временем начинает «плыть». И чтобы такой контакт был надежный его постоянно нужно проверять и подтягивать. А как показывает практика, про это всегда забывают. Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое соединение может привести к ПОЖАРУ.

Поэтому если при монтаже используется многожильный провод то для его оконцевания нужно применять наконечники НШВИ.

Распределительный щит содержит в себе целый набор модульных устройств, отвечающих за защиту всей электрической сети дома. В состав такой сборной входят всевозможные реле, автоматические выключатели, автоматы защиты и многое другое.

Для установки всего этого мы приглашаем электриков, на которых надеемся, как на профессионалов, однако далеко не все мастера производят установку правильно. На практике встречается множество ошибок.

Сегодня мы с вами обсудим, как подключить автомат в щитке. Эта информация пригодится не столько для того, чтобы делать работу своими руками (для этого нужен доступ), а для контроля над деятельностью нанимаемых специалистов.

Порядок подключения автоматов – что нужно помнить всегда

Казалось бы, что может пойти не так при подключении однополюсного автомата?

Задача мастера – зачистить провод от изоляции, продеть его внутрь клеммы и затянуть ее! Однако у нас полно людей с руками, растущими не от туда, откуда следует.

Простите за такое откровенное возмущение, но иногда по-другому просто не скажешь. А иногда ошибки случаются и у профессионалов (это реже), так как все мы люди, можем болеть, уставать, быть заваленными проблемами и прочим, что будет нам мешать выполнять свою работу качественно.

Итак, что-то мы увлеклись. Давайте переходить к делу. Начнем мы с самого важного – правильности подключения автоматов в щитке. У такого выключателя идет два контакта, через которые он подключается к сети.

Один из них подвижный, а второй неподвижный, располагаются они сверху и снизу устройства. Вы знаете, на какой из них необходимо подавать питание? Представьте себе, знает об этом очень мало людей, так как на «электрических» форумах постоянно ведутся споры на эту тему.

Мы не будем заниматься самоанализом и обратимся напрямую к ПУЭ, 7-е издание, пункт 3.1.6. Там говорится следующее. Если питание устройства одностороннее, то питающий проводник должен подключаться к неподвижному контакту.

Однако стоит заметить, что есть там оговорка в виде словосочетания «как правило», это немного сбивает с толку, как будто бывают случаи, допускающие исключение из этой рекомендации. Но пояснений больше никаких не прилагается.

Это же правило распространяется на все защитные устройства, диавтоматы и УЗО. Чтобы понять, где у автомата, какой контакт находится, нужно знать, как он устроен изнутри. Давайте погрузимся в мир электротехники чуть глубже и рассмотрим строение простого однополюсного автомата.

  • Не нужно быть инженером, чтобы заметить, что верхний контакт у такого автомата является неподвижным, а нижний – подвижным. Чтобы распознать типы контактов, вовсе необязательно разбирать устройство. Вы также можете воспользоваться маркировкой на его корпусе. Посмотрите следующий снимок.

Маркировка на выключателях других фирм может немного отличаться, но, в общем, там тоже все предельно понятно. На крайний случай, вы всегда сможете найти информацию в интернете, сделав запрос по конкретной модели. В целом, практически все современные однополюсные автоматы имею точно такое же расположение контактов, однако в этом нужно обязательно удостовериться.

Теперь давайте попробуем разобраться в вопросе с чисто техническим подходом. Итак, сверху или снизу?

  • Назначение автоматического выключателя заключается в протекции подключенной к нему линии от коротких замыканий и перегрузок. Работает он так – при появлении в цепи сверхтоков происходит реакция теплового и магнитного расцепителей, которые находятся внутри корпуса устройства. При этом никакой разницы в том, с какой стороны подключен силовой кабель, нет, устройство будет срабатывать в любом случае.
  • Это подтверждается тем, что некоторые производители, например, Hager или ABB допускают обратное подключение питания к автомату. Для этих целей на них специально установлены зажимы для гребенчатых шин.

  • Тогда почему в ПУЭ указывается другая информация, не с потолка же они ее взяли? Данное утверждение установлено в общем порядке. Любой электрик с соответствующим образованием вам скажет, что перед выполнением работ необходимо снимать напряжение с оборудования, с которым предстоит работать. Когда мастер, выполняющий такую работу регулярно, подходит к щитку, он на интуитивном уровне, так сказать – машинально, считает, что фаза находится сверху. Отсоединив клеммы, он будет думать, что на нижних проводах напряжения нет.
  • В итоге, если какой-то горе электрик, пусть будет дядя Ваня, при установке действовал не по такому принципу, то ситуация чревата несчастным случаем, иногда со смертельным исходом. Конечно, никто не освобождает электричка, тем более профессионального от необходимости знания техники безопасности, но все же изначально нужно делать так, как заведено стандартом. Это и безопаснее и быстрее по времени в итоге.
  • Суть проблемы также кроется в том, что раньше у всех автоматов неподвижный контакт всегда был сверху, но сейчас, когда на рынках представлена продукция производителей разных стран, а, как видите, нет строгого регламента, попасться под руки может все что угодно. То есть, фактически, норма ПУЭ регламентирует не техническую часть, а «эстетическую», и от расположения контактов никак не зависит строение цепи подключения.

Если вы не согласны с данным утверждением, по попробуйте с технической точки зрения описать необходимость подключения питающего провода к любому из контактов. Нам, если честно, в голову ничего не приходит.

Подключение к автомату проводов

В этой главе давайте попробуем составить хит-парад ошибок, которые допускают неопытные электрики при подключении автоматов в щитке. Их не так много, но все оны важны для обеспечения надежной работы устройств и безопасности вашего дома.

  • Первая ошибка, наверное, самая распространенная – это попадание под контакт изоляции провода.

  1. Все прекрасно осведомлены, что перед подключением к контакту с провода нужно счистить изоляционный слой. После этого оголенный конец проводника погружается в клемму, и та затягивается до полной его фиксации. Все легко и просто, но, тем не менее, ошибки здесь допускаются постоянно.
  2. Если у вас в доме с новой проводкой внезапно пропало электричество или выгорел совершенно новый автомат, то причиной может стать банальное зажатие клеммой слоя изоляции. Такая ситуация приводит к существенному нагреву контакта, и есть риск оплавления изоляции самого автомата, что уже чревато пожаром. Почему так происходит? Дело в том, что изоляция будет препятствовать нормальному контакту металлов, растет сопротивление, что и вызывает нагрев. При неплотном касании постоянно возникает искрение, и большие нагрузки на цепь могут привести к появлению дугового разряда.
  • Вторая ошибка, когда мастера используют для подключения к одной клемме провода разного сечения.

Нередко автоматы устанавливаются в количестве нескольких штук в ряду. Они, как правило, запитываются от одного источника, и чтобы не тянуть огромное количество проводов и не создавать сложных соединений, питание передают от одного к другому при помощи небольших перемычек.

Лучшим решением для такого подключения будет гребенчатая шина, показанная на фотографии выше. Такое соединение будет правильным, безопасным и монтируется быстрее всего. Однако под рукой шины в нужный момент может не оказаться, а может просто кто-то решит сэкономить и обойтись проводом. Вот тут и начинается все «веселье».

В ход идут кусочки проводов нужной длины для создания самодельной шины. Нередко берутся провода разные по сечению, что недопустимо.

Причина такая же, как и в случае с изоляцией. Клемма хорошо прижмет проводник большего размера, тогда как меньший будет зафиксирован плохо, что приводит к росту сопротивления на контакте. Начнет плавиться изоляция, что в итоге также может привести к пожару.

Поэтому используем только одинаковые провода. А еще лучше будет, если деталь сделать неразрывной. Для этого формируем из провода перемычку нужной формы, не снимая с него изоляции. Как закончите, с перегибов убирается изоляция и самоделку можно использовать.

На следующем снимке показано, что случается с автоматами, работающими в таком режиме.

По фотографии сразу видно, что мастер работал неаккуратно, изоляция зачищена плохо и висит кусками. Поэтому, если видите, что электрик сделал вам нечто подобное, немедленно заставьте его переделать работу, а еще лучше привезите ему шину, чтобы вопрос не возникал вообще.

  • Следующая распространенная ошибка – это неправильное формирование концов кабелей и жил. Точнее это не столько ошибка, сколько рекомендация к действию.
  1. Большинство электриков при создании контакта действую следующим образом. С конца провода снимается изоляция где-то на 1 см, потом конец вставляется в автомат и затягивается винт фиксации. Такое соединение будет надежным, но почему бы его не улучшить, тем более что для этого не потребуется никаких дополнительных затрат.
  2. Для этого зачистите не 1, а 2 см изоляции, после чего сделайте U-образный загиб конца проволоки. Далее вставляем провод в клемму и зажимаем его. В результате вы получаете большую площадь прикосновения элементов на контакте, а значит, уменьшаете на нем сопротивление.

Как присоединить к автомату многожильный провод

Частенько для соединения устройств в щитке используют гибкие многожильные провода. Их проще гнуть, но вот добиться хорошего контакта на клеммах несколько сложнее.

Основная ошибка – монтаж без оконцевания. Если вы попробуете зажать такой провод в клемме, то с ним произойдет следующее. Внутри контактная площадка клеммы имеет острые насечки, которые при затягивании «вгрызаются» в металл, что обеспечивает более качественное соединение.

Когда пережимаешь многожильные провода, тоненькие проволочки начинают обламываться. Как следствие – уменьшение площади контакта, увеличение сопротивления, искрение.

Чтобы такого не происходило предварительно зачищенные концы проводов нужно оконцевать при помощи специальных наконечников типа НШВИ или НШВ. Их примеры показаны на фото выше.

Совет! Если нужно к одной клемме подключить два провода, то используются сдвоенные наконечники. С их помощью очень удобно формировать перемычки.

Допускается ли пайка проводов при подключении автомата

Многожильные провода и провода разного сечения для качественного контакта иногда могут оконцовываться при помощи пайки. Как ни крути, а желание сэкономить у людей иногда преодолевает здравый смысл. На практике автоматы подключенные таким образом иногда встречаются. Чем опасно такое соединение?

Согласно тому же ПУЭ, многожильную проводку при подключении в щитке не допускается облуживать и опаивать. Тут не нужно быть физиком, чтобы понимать весь процесс.

При нагревании контакта до высокой температуры, припой начинает плавиться, соответственно, конец провода уже не будет таким же жестким, как изначально, и он начинает болтаться в зажиме. Если контакт не подтянуть… Вы уже знаете, что может случиться. Припой может растечься внутри автомата, что приведет к его неработоспособности.

Порядок установки устройств в щитке

Итак, мы с вами разобрали все общие моменты, касающиеся самих соединений. Теперь давайте посмотрим, в каком порядке, по какой схеме устройства подключаются в одну систему в щитке. Далее идет пошаговая инструкция.

Шаги, фотоОписание
Для всех устройств требуется основание, на котором они будут закреплены. Таковым является DIN рейка, которая прикручивается на винты внутри щитка. Эта металлическая планка сделана из стали и может как идти в комплекте с щитком, так и приобретаться отдельно. Во втором случае, скорее всего, ее придется подрезать по длине, чтобы она поместилась внутрь.

На следующем этапе на рейку надеваются шины – нулевая (синего цвета) и заземления (желтая). Рейка имеет такую форму, что приборы, на нее устанавливаемые, защелкиваются за ее края.

Теперь подробнее о шинах. Эти элементы требуются для того, чтобы соединить все выводы, в частности, идущие на ноль и землю. Представляют они собой цельное металлической основание в ПВХ изоляции, с отверстиями разного размера и винтовыми зажимами для крепления проводов.

Далее на рейку крепятся автоматы. Обратите внимание, что держатся при помощи небольшого пластикового фиксатора, который должен смотреть вниз. При необходимости замены устройства фиксатор отодвигается, после чего автомат можно свободно снять.

Установив на рейку все устройства, начинаем их запитывать. Допустим, что в щиток у вас выведен трехжильный провод. Каждая жила будет иметь свой цвет. Общеприняты следующие обозначения. Синий – это нуль, желтый или желто-зеленый – заземление, а белый или розовый – фаза.

Совет! Нередко плохие электрики пренебрегают цветовой маркировкой, так что перед подключением обязательно проверьте все выводы.

Итак, синяя жила подключается к нулевой шине, а желтая к шине заземления – все логично и просто.

Фаза, как мы уже говорили ранее, подключается к автомату сверху. Зачищаем провод от изоляции, вставляем его в клемму, но сразу не закручиваем, если у вас будут использоваться перемычки. Вообще, сначала лучше установить их, и лишь потом подключать питание.

Если у вас в схеме присутствует дифференцированный автомат, то вы сразу заметите, что у него сверху имеется две клеммы. Одна идет под фазу, а другая под нуль. Как не запутаться при подключении?

На лицевой стороне автомата нарисована схема, на которую нужно обратить внимание. На ней будут изображены входы с обозначениями. Первый обозначен буквой N – это будет нулем. Второй маркирован буквой L или цифрой 1 – это фаза. Соответственно, отрезком проводов соединяем нулевую шину и выход N, и вторым кидаем перемычку от однополюсного автомата на фазу.

Далее автоматам нужно подключить все провода, выходящие из дома — те, которые ведут к распределительным коробкам, розеткам и выключателям. Действуем также, используя цветовую маркировку проводов. Нули кидаем на нулевую шину, землю – на шину заземления. Белый провод соединяется с нижними выводами автоматов, которые работают как выключатели – соединяютразъединяют цепь. В случае с дифференцированными автоматами выходы подключаются аналогично описанной выше методике. Выход N – к нулевой шине, фаза соединяется с белым проводом.

Совет! Будьте внимательны и смотрите, чтобы оголенные концов проводов, пропущенные через шины никак не могли коснуться DIN рейки и прочих металлических деталей, находящихся внутри щитка. Перед тестом работоспособности схемы, обязательно перепроверь правильность всех соединений.

Итак, мы разобрали простейшую схему, конечно, разновидностей устройств защиты очень много, но принцип подключения у них одинаков, главное, не перепутать местами провода и не устроить короткое замыкание. Показанная схема является параллельной, то есть устройства будут работать даже при выходе одного из строя или его отключении.

Более сложные последовательные варианты подключения самому точно делать не стоит. Хотя если интересно, можете поискать информацию в сети. Также советуем к просмотру подобранные нами видеоролики, которые помогут разобраться в теме еще лучше.

Мы постарались все объяснить популярным языком. Теперь вы знаете, как правильно подключить автоматы в щитке надеемся, материала вам понравился и будет в дальнейшем полезен.


Видео в этой статье помогут в изучении темы.

Типичные ошибки при монтаже

Наиболее часто при монтаже электропроводки, а в частности подключении автомата, допускаются следующие ошибки:

  1. Питающий провод заводится снизу. Несмотря на то, что правилами ПУЭ такой вариант электромонтажа не запрещен, мы все же не рекомендуем осуществлять подключение автоматического выключателя снизу, тем более что даже на передней панели корпуса указана схема, на которой место установки неподвижного контакта – сверху (как показано на фото ниже).
  2. Контакты слишком сильно зажимаются фиксирующим винтом. Не нужно этого допускать, ведь в результате Вы можете не только повредить жилу кабеля, но и деформировать корпус изделия.
  3. Проводники неправильно соединяются. Обязательное условие – фазу нужно подключить под фазой, ноль под нулем (если используется двухполюсный выключатель). Сразу же рекомендуем ознакомиться с материалом: цветовая маркировка проводов.
  4. Вместо одного двухполюсного автомата используются два однополюсных. Это категорически запрещено, т.к. фаза и ноль должны разъединяться одновременно.
  5. При фиксации жилы в посадочное место попадает изоляция. Обязательно зачищайте провод настолько, насколько требует паспорт модели. Если вы придавите винтом изоляцию, контакт проводника ослабнет, вследствие чего будет происходить нагревание жилы и дальнейшие неблагоприятные последствия. Для данного мероприятия рекомендуем использовать специальный инструмент для снятия изоляции.
  6. Неправильно осуществляется выбор автоматического выключателя, в частности изделие не способно выдержать поступаемые нагрузки. В этом случае для начала необходимо правильно рассчитать сечение кабеля и согласно расчетным характеристикам выбрать подходящую модель.
  7. При расчете подходящего автоматического выключателя значение округляется в большую сторону. К примеру, Вы посчитали, что токовая нагрузка на изделие составляет 19 Ампер. По простейшей логики электрики-новички идут в магазин и приобретают для подключения аппарат ближайшего значения — на 20 Ампер. Это огромная ошибка, т.к. рассчитанное значение является номинальным, и получается, что срабатывание защиты будет осуществляться при небольшой перегрузке проводки. Лучше приобретать выключатель с показателем в 16 Ампер, так электропроводка прослужит дольше.

Еще один важный момент, на тему которого ведется множество дискуссий — можно ли подключить автомат перед счетчиком электроэнергии или делается это только после него? Ответ — можно, и даже нужно, главное купить специальный бокс, который пломбируется представителями энергосбыта. Установка вводного автомата перед электросчетчиком позволит производить безопасную замену устройства контроля электричества как в частном доме, так и квартире.

Вот, собственно, и есть правила установки и подключения электрического автомата своими руками. Теперь перейдем к основной теме статьи.

Основной процесс

Итак, в исходном положении у нас есть электрический щит, в котором будет устанавливаться изделия, а также все провода (вводные и исходящие к потребителям).

Рассмотрим инструкцию для чайников на примере подключения двухполюсного автоматического выключателя в щитке:

  1. Первым делом необходимо отключить электроэнергию и проверить ее наличие с помощью мультиметра либо индикаторной отвертки. Инструкцию по использованию мультиметра мы предоставляли читателям!
  2. Автомат устанавливается на специальную посадочную DIN-рейку и защелкивается фиксатором. Можно обойтись и без дин рейки, но это менее удобно.
  3. Жилы водных и исходящих проводников зачищаются на 8-10 мм.
  4. В два верхних зажима нужно подключить вводной ноль и фазу (не забываем про рекомендации, указанные выше).
  5. Соответственно в два нижних отверстия фиксируются исходящие ноль и фаза (те, которые идут к электроприборам, розетками и выключателям).
  6. После этого место соединения проводов необходимо проверить вручную на надежность. Для этого нужно аккуратно взять проводник и пошевелить в разные стороны. Если жила останется на месте, значит подключение надежное, в противном случае обязательно подтяните винтик еще.
  7. После всех электромонтажных робот подается напряжение в сеть и проверяется работоспособность изделия.

Вот и вся инструкция по подключению автоматического выключателя в однофазной цепи. Как Вы видите, ничего сложного нет, просто необходимо быть внимательным. Также рекомендуем ознакомиться с видео уроком, в котором процесс подсоединения рассмотрен более подробно:

Схемы подключения

Также рекомендуем ознакомиться со схемами монтажа автоматического выключателя:


На видео более подробно рассмотрены схемы подключения однополюсного, двухполюсного, трехполюсного и четырехполюсного автомата:

Вот и все, что хотелось рассказать Вам по поводу данного вопроса. Надеемся, что теперь вы полностью узнали, как самому выполнить подключение автоматического выключателя к сети и каких ошибок не следует допускать.

Похожие материалы:

Производим подключение автомата в распределительном щитке правильно | Энергофиксик

Все мы рано или поздно сталкиваемся с необходимостью поменять автомат (или поставить новый) в распределительном щитке. Это довольно ответственная работа и требует строгого соблюдения всех правил и требований. Эту работу можно доверить специалисту или если у вас есть желание и базовый набор технических знаний, выполнить самостоятельно. В этой статье я вам расскажу про основные требования и наиболее распространенные ошибки монтажа.

Производим подключение автомата в распределительном щитке правильно

Как правильно подключать питание автомата – сверху или снизу

Я решил начать именно с этого пункта, так как считаю его наиболее важным аспектом. Так как любой автомат имеет два выхода – контакта для подсоединения проводов. Один из них считается фиксированным, а другой нефиксированным.

В этом вопросе будем ориентироваться исключительно на нормативные документы, а не на авторитетные мнения гуру-электриков.

Открываем ПУЭ издания под № 7, а именно пункт 3.1.6., где вполне четко прописано: в случае одностороннего питания подключение питающего проводника к автоматическому выключателю должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.

Итак, давайте сразу разберем фразу – «как правило». В ПУЭ также есть расшифровка этой фразы, оную можно найти в пункте 1.1.17. Где сказано, что требование «как правило» является преобладающим и допускается отклонение от требований, только в случае аргументированных обоснований.

Так, теперь осталось понять, где же на данном автомате, нефиксированный или фиксированный контакт. Для этого внимательно посмотрим на схемы, напечатанные на автомате и внутреннее устройство оного.

Производим подключение автомата в распределительном щитке правильноПроизводим подключение автомата в распределительном щитке правильноПроизводим подключение автомата в распределительном щитке правильно

Как видно из выше представленных примеров у подавляющего большинства автоматов, неподвижный контакт размещен сверху автомата, но стоит отметить, что в случае «китайщины», нет никакой гарантии, что будет такое же расположение контактов. Так что будьте внимательны.

Уважаемые читатели, предсказывая возможные возражения я скажу, что в курсе того, что в большинстве современных автоматов нет принципиальной разницы откуда приходит питание, но для того, чтобы избежать возможной путаницы в будущем придерживайтесь требований ПУЭ. И отклоняйтесь только в том случае, если невозможно сделать запитку сверху. При этом обязательно делайте пометку в распределительном щитке. Ну а мы идем дальше

Подключение одножильного провода

Попадание изоляции в месте зажима контакта

Вроде бы все очень просто: очистил – воткнул – затянул. Но здесь возможно столкнуться с такой неприятной ситуацией, когда жила была очищена от изолирующего материала недостаточно и при затяжке контакта попала в зажим.

Производим подключение автомата в распределительном щитке правильно

Это грозит тем, что контакт будет слабым, а в этом месте будет происходить нагрев, оный впоследствии может привезти к возгоранию.

Производим подключение автомата в распределительном щитке правильно

Поэтому внимательно следите, чтобы жила была зачищена достаточно и затягивалась лишь оголенная часть провода.

Затяжка под один зажим проводов разного сечения

Иногда возникает необходимость подсоединения сразу группы автоматов. В идеале, конечно, использовать специальную гребенку. Но она не у всех есть в наличии. В этом случае есть довольно простой выход, выполнить перемычку из обычного куска провода.

Производим подключение автомата в распределительном щитке правильно

Так вот в этом случае запомните, что перемычка должна выполняться из провода такого же сечения, что и питающий провод, так как нельзя под один зажим сажать провода разного диаметра. В этом случае более толстая жила затягивается хорошо, а тонкая лишь слегка прихватывается и не обеспечивает надежного контакта, а это приводит вот к этому:

Производим подключение автомата в распределительном щитке правильно

Формирование оголенных концов

Наверное в 90 случаев из 100 электромонтер просто зачистит провод и вставит его в автомат для затяжки и в этом нет никакой ошибки и здесь все правильно. Но я бы все равно вам рекомендовал немного модернизировать соединение вот таким образом:

Производим подключение автомата в распределительном щитке правильно

Это позволит увеличить площадь контакта провода и зажима, а следовательно, еще больше повысит надежность соединения.

Подсоединение многожильных проводов

До этого мы с вами рассматривали исключительно одножильный жесткий провод. А что делать, если нужно завести под автоматы именно гибкий провод, например ПВ-3.

Некоторые электрики могут допустить такую оплошность, как подключение такого провода без оконцевания, что приводит вот к таким последствиям

Производим подключение автомата в распределительном щитке правильно

Таким образом, жила передавливается и ломается, а это ведет к уменьшению сечения и ослаблению контакта. Поэтому в таком случае необходимо использовать специализированные наконечники марки НШВ либо же НШВИ.

Производим подключение автомата в распределительном щитке правильно

Если же есть нужда соединения двух проводов под одну клемму тот тут пригодится специальный наконечник НШВИ-2.

Пайка под зажим

И в завершении статьи хочу рассказать про такой момент как пайка под зажимы автомата. Я понимаю, что в целях экономии мы готовы с вами пойти очень далеко и вместо покупки специальной мелочевки может возникнуть соблазн пойти по пути наименьшего сопротивления и просто на просто пропаять концы проводов. А это делать категорически недопустимо и вот почему.

Производим подключение автомата в распределительном щитке правильно

Все дело в том, что луженый провод, зажатый в автомате со временем так сказать «плывет», а чтобы этого не допускать и сохранять контакт максимально надежным, его необходимо периодически протягивать. А в реалиях этого мало кто делает, это означает что пайка начнет греться, что приведет к окончательному вытеканию припоя и как вследствие этого полное выгорание контакта.

Поэтому пайку применять запрещено.

Это все что я вам хотел рассказать о тонкостях подключения автоматического автомата. Спасибо за внимание.

Уважаемый Читатель, моя статья оказалась полезна и интересна?! Тогда обязательно ставь палец вверх, подписывайся на мой канал ЭНЕРГОФИКСИК и делись статьей в соц. сетях. Мне очень важно чувствовать вашу поддержку. Ведь она позволит создавать еще больше качественных материалов. Если у Вас есть вопросы или предложения, то вот моя почта: [email protected]

Можно ли подключить медный кабель, если до автомата был алюминиевый?

Медный и алюминиевый провод по правилам ПУЭ нельзя соединять напрямую.

Одна из основных причин медный и алюминиевый провод образует так называемую «гальваническую пару» и вместе контакта двух проводов из разных металлов (медь, алюминий) контакт будет перегреваться с вытекающими последствиями.

Можно соединить медь с алюминием через клеммы, или же старым «дедовским» способом через третий металл.

Вариант не из лучших, но рабочий.

Нужен стальной болт (не оцинкованный) шайбы, гайка.

Зачищаем концы проводов, скручиваем кольцом.

Далее на «стержень» болта одевается медный провод, затем шайба, алюминиевый провод, опять шайба и все это фиксируется гайкой, под гайкой я в дополнение (чтобы не раскручивался) устанавливаю гроверную шайбу (он же, гровер).

Затем всё это соединение изолируется.

В Вашем случае нет прямого контакта алюминиевого провода и медного, то есть так делать (подключать) можно, но важно учитывать следующее:

Медный провод выдерживает бОльшую нагрузку, при одинаковом сечении в 2,5 квадрата медь выдерживает нагрузку до 5,9 кВт, а алюминиевый провод до 4,4 кВт.

Вот таблица для ознакомления.

На этот показатель (нагрузка, суммарная мощность бытовых приборов и сечение провода) алюминиевого провода и ориентируйтесь (не на медь).

Провода такого сечения (и медь и алюминий) чаще используется для розеток (розеточные линии, группы).

Учитывайте мощность всех бытовых приборов подключаемых к этим розеткам, то есть сумма мощности, а не мощность одного конкретного бытового прибора.

Под мощные бытовые приборы лучше устанавливать отдельные автоматы и выводить отдельную розетку, например под бойлер, стиральную машину, электроплиту и.т.д.

Розетки тоже разные рассчитаны на разные нагрузки.

Так к примеру розетка на 10 Ампер (это единица измерения силы электрического тока) выдерживает нагрузку до 2,2 кВт.

Розетка на 16 Ампер до 3,5 кВт.

Это же относится и к автоматам (речь о вводном автомате подключение однофазное, сеть 220 Вольт).

Автомат на 16 Ампер выдерживает нагрузку до 3,5 кВт (это для примера).

Медный провод лучше брать трехжильный, третья жила это «земля».

Розетки тоже лучше с заземлением.

Как подключить автомат к проводке в распределительном щитке

Каждый дом или квартира требует подключения к электроснабжению, осуществляемого посредством установки распределительных коробок. С целью безопасности и учета электроэнергии в щитках устанавливаются различные модули — приборы контроля, автоматы и другие средства защитного отключения. Существует множество различных вариантов, как можно подключить автоматический выключатель в цепь электрощита.

Как подключить автомат в щитке без ошибок

Современные распределительные электрощиты оснащаются различными модулями учета и защиты. Таковыми являются системы защитного отключения, различные реле, автоматические выключатели и многофункциональные автоматы. Часто происходит их ошибочное подключение, вследствие чего нарушается работоспособность целого устройства.

При техобслуживании щитов неоднократно замечались нарушения монтажа сторонних модулей, приводивших к нестабильности работы системы. Подсоединение автоматических устройств не подразумевает особых знаний, тем более многие оснащены инструкцией или схемой подключения. Теоретически электрики знают, как правильно подключить автомат в электрическом щите, но в практике по невнимательности либо в спешке часто допускают ошибки.

Что представляют собой автоматические выключатели

Автовыключатели – это специализированные устройства, основной задачей которых является защита электропроводки от возгорания. Конечно, они не способны защитить от удара током и от поломки бытовых приборов, но контролируют перегревание.

Функционирование основано на том, что устройства разрывают электрическую цепочку при следующих ситуациях:

  • замыкание;
  • резкое повышение напряжения в проводнике (выше определенной нормы).

Обычно автомат фиксируют на входе, что позволяет защитить идущий за ним участок цепочки. Поскольку ко всем элементам применяется разная проводка, устройства защиты должны работать при различной мощности тока.

Некоторым начинающим электрикам может показаться, что достаточно зафиксировать энергоемкий автомат, но это распространенное заблуждение. Ведь если защитное устройство не сработает при наличии тока большой силы, то произойдет возгорание проводки.


Автовыключатель российского производства

Подключение автоматов в щитке вход сверху или снизу

Перед тем как подключать автомат сверху или снизу, рекомендуется осмотреть соединительные гнезда. Автоматические модули отключения имеют одну или несколько пар соединительных контактов. Одни являются фиксированными, другие подвижными, что часто приводит к заблуждению. Согласно пункту 3.1.6 правил установки электрооборудования, при одностороннем включении, подводка цепи на распределительную коробку должна осуществляться к неподвижным контактам.

Данное условие распространяется как на подключение автоматов, так и сторонние модули защиты. Иногда встречаются исключения, зависящие от марки, даты изготовления и других технических факторов. Чтобы верно смонтировать автомат в щиткесвоими руками, нужно разобраться, где находиться подвижный и неподвижный контакты.

На примере АВ серии ВА47-29, изготавливаемых фирмой Iek, можно убедиться, что верхний контакт является фиксированным, соответственно нижний будет подвижным. Это определяется по маркировке на самом тумблере. Идентичное расположение клемм имеют многие изготовители. На них устанавливают условное обозначение, подтверждающее назначение и расположение соединительных клемм. Аналогичными изготовителями являются компании Schneider Electric и Hager.

Средства УЗО предназначены для предотвращения коротких замыканий или перегрузок цепи. При возникновении угрозы скачков напряжения, срабатывает специальный разъединитель, локализующийся внутри блока. Его действие основано на тепловой или электромагнитной индукции. При этом неважно, к какой клемме будет подключена фаза. Поэтому включение автомата сверху или снизу не имеет существенной разницы, и в обоих случаях произойдет его отключение.

Устройство автомата

Чаще всего автомат представляет собой конструкцию из следующих элементов:

  1. Рукоятка взвода. Она позволяет включить устройство или же отключить при необходимости монтажа.
  2. Включающий механизм.
  3. Контакты. Соединяют и разрывают общую цепочку.
  4. Зажимы. Используются для подключения к защитному устройству.
  5. Механизмы, работающие по условию. Сюда относится биметаллическая платина теплового расцепителя. В некоторых конструкциях присутствует винт регулировки, с помощью которого можно скорректировать силу тока.
  6. Дугогасительная камера. Располагается в любом полюсе прибора.


В зависимости от назначения, автоматы оснащают дополнительными элементами

Как устроен механизм отключения

В автомате присутствует особый механизм, который способствует разрыву цепочки при повышении силы тока.

Существуют различные принципы функционирования подобных устройств:

  1. Электромагнитные. Отличительной особенностью является стремительное срабатывание при наличии замыкания. При резком повышении силы тока в действие приводится катушка, сердечник которой и размыкает цепочку.
  2. Тепловые. Здесь основным элементом является биметаллическая пластинка, которая при повышении температуры меняет форму, выгибается в обратную сторону, за счет чего размыкает цепочку.


Электромагнитные устройства

По аналогичному принципу функционируют электрочайники, из-за чего происходит их отключение при закипании воды. Для разрыва цепи используют и полупроводниковые устройства, но они редко применяются в сетях.

Маркировки на автоматах

Все модели автоматов имеют различные обозначения, по которым их можно идентифицировать. Обычно, большинство производителей предпочитают выпускать такие конструкции, которые могут использоваться в различных условиях и отраслях.

Для того, чтобы исключить ошибки во время подключения, следует разобраться с маркировками на корпусной части:

  1. Логотип. Чаще всего в верхней части автомата можно обнаружить логотип копании производителя. Кроме того, все бренды выпускают изделия определенной цветовой гаммы. Это значит, что рядовому пользователю не составит труда отыскать нужный вариант.
  2. Окно индикатора. Определяет состояние контактов на данный момент. При поломке выключателя в этом окне можно увидеть напряжение в сети или его отсутствие.
  3. Тип устройства. В стандартных сетях обычно используют автоматы типов C и B. Между собой они отличаются коэффициентом чувствительности.
  4. Номинальный ток. Здесь показывается максимальное значение силы тока. Часто указывают два значения – для однофазной и трехфазной сети.
  5. Предельно допустимый ток выключения. Обозначает предел напряжения при замыкании, из-за которого автомат выключается, но при этом остается исправным.
  6. Схема. Иногда на автомате можно встретить даже чертеж подсоединения контактов, который находится в боковой части.


Расположение маркировки

Почему не рекомендуется подключать АВ снизу

Некоторые модели современных изготовителей допускают подключение автоматов в распределительных щитах к нижним клеммам. Они оснащены специальными фиксирующими рейкамиили шинами.

Такое подключение к автоматам в щитке перечит правилам ПУЭ, но не запрещает осуществлять соединение на нижний контакт. Данное правило работает как общепринятый порядок, благодаря которому, опытный электрик понимает, что перед обслуживанием электрощита необходимо обесточить его. Первое, что он сделает — отключит автомат, предполагая, что фаза находитсясверху. Следовательно, после отключения на нижних контактах и отходящих цепях, напряжение отключится.

Если представить ситуацию, когда нижняя клемма используются для подключения фазных проводов, электриком, который не счел нужным соблюдать правила подключения согласно ПУЭ. Когда пришло время заменить автомат, другой специалист по привычке отключает питание верхнего контакта и пытается отсоединить автомат, касаясь нижних контактов голыми руками. В результате получает поражение электрическим током. Вот почему принято соблюдать правила, установленные в ПУЭ.

При Союзе все автоматические выключатели имели один стандарт, который предполагал расположение неподвижных клемм сверху. Теперь, учитывая разнообразие и широкий ассортимент АВ импортных производителей, трудно сказать, где какой расположен контакт. Одни компании придерживаются общепринятых правил, другие наоборот пытаются разнообразить свою продукцию, внося свои новшества.

На промышленных предприятиях вместо обычных автоматов защиты ставят рубильники, питание которых подключается по всем правилам ПУЭ. Если же сделать наоборот и перевернуть РБ, то его положение будет выглядеть непривычным и даже быть неудобным. Если посмотреть опытным глазом сразу видно правильность подключения. Если рубильник выставлен правильно, то, отключив его, можно быть уверенным, что нижние контакты остались без напряжения.

Какой автомат выбрать

При выборе устройства в первую очередь следует учитывать его предельно допустимый ток. Для этого необходимо посчитать, какая сила тока потребуется для всех установленных в квартире приборов.

Кроме того, значение имеет и толщина проводки, поскольку по ней течет электричество. Требуется оптимальная величина в зависимости от степени нагревания. Еще большое значение имеет наличие полюсов:

  1. Один. Цепочки с осветительными приборами и розетками, к которым подключаются только примитивные устройства.
  2. Два. Используется с целью защиты электропроводки, которая подводится к крупным приборам (стиральным машинам, плитам, холодильникам, отоплению, водонагревателям). Кроме того, устанавливается для дополнительной защиты между электрощитом и квартирой.
  3. Три. Актуальны при наличии сети с тремя фазами, что бывает на производственных предприятиях, собственных мастерских.


Однополюсной автомат

Автоматы устанавливаются в щитке по стандартному принципу – от большего к меньшему. Это значит, что сначала фиксируют автомат с двумя полюсами, а только потом с одним. После чего следуют остальные устройства с меньшей мощностью.

Цены на дифавтоматы

Дифавтомат

Видео – УЗО или дифференциальный автомат: что выбрать

Попадание изоляции под контакт — ошибка?

Самой частой ошибкой при установке автомата в электрощитке является наличие изоляции, попавшей под крепление контакта. Часто случается так, что при установке автоматических выключателей либо смены коробки, спустя время, внутри него происходит выгорание проводки. Это случается, когда концы проводов плохо зачищены и частицы изоляции попадают под фиксатор, тем самым ухудшая плотность соединения. В связи с этим и происходит плавление изолирующего слоя электропроводкии изоляции автомата, что может вызвать возгорание.

Чтобы не сделать подобных ошибок, необходимо тщательно очистить концы проводов подсоединяемых к автоматической защите, после чего убедиться, что на зачищенных концах не осталось изолирующих частиц. Очистив изоляцию, формируетесоединения, хорошо затянув винтовым зажимом.

Как закрепить модуль удобнее

Если в перспективе сеть будет расширяться, а количество АВ соответственно расти, то рекомендуем крепить защиту на DIN-реку на две подвижные защелки вместо одной. Почему так? Потому что при заменен прибора на одной защелке потребуется полностью разбирать щиток. Автоматы с парой подвижных защелок как раз решают эту проблему в пользу быстрого и простого монтажа/демонтажа. Понадобится несколько минут времени и отвертка.

Почему нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму?

Иногда возникает потребность установки нескольких автоматов, питаемых одной жилой и для этого целесообразно употреблять специальные рейки или гребенчатые шины. Однако они редкооказываются в наличии, поэтому приходится воспользоваться обычными перемычками — кусочками проводов, соединяющих питание с АВ.

Такое соединение можно осуществить в щитке своими руками. Для этого потребуются перемычки из электропровода идентичной площади поперечного сечения. Чтобы изготовить перемычку необязательно обрезать, очищать и соединять каждый кусочекмежду собой. Достаточно отмерить необходимую длину, чтобы хватило объединить все контакты АВ, а затем, придав необходимую форму, зачистить провод на изгибах, вставляющихся в зажимы автоматов. Таким образом, выходит целостная, непрерывная перемычка.

Не рекомендуется соединять автоматы посредством жил различного сечения. Когда концы будут фиксироваться в клеммах, толстые жилы затянутся хорошо, а жилы меньшего сечения, расположенные рядом окажутся ослабленными. Впоследствии, на этом месте начнет плавиться оболочка проводов и контактов АВ, что может спровоцировать возгорание.

При установке АВ в квартире или частном доме, применяют проводку сечением 2.5 мм2. Это обуславливается нагрузкой, объемом затрачиваемой энергии, а также указывает, на сколько ампер нужно ставить автомат.

Присоединение к автомату многожильных проводов

Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане, подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Если обжать голый многожильный провод как он есть то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта.

Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. А для оконцевания многопроволочных жил нужно применять специальные наконечники НШВ или НШВИ.

Корме того если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.

Монтаж

Перед монтажом защитных устройств необходимо заранее определить, сколько проводов можно подключить к автомату, как будут соединяться питательные жилы, только после этого думать о подсоединении АВ к электроцепи. Если есть какие-то сомнения, то лучше обратится к основам установки электрооборудования. В них подробно описано, как правильно подключать автоматы в электрическом щите, подготавливать провода и осуществлять обслуживание электрощитов.

Для установки автомата в электрощит потребуются некоторые инструменты и материалы:

  1. Кабели одного сечения для основной цепи и перемычек при монтаже нескольких АВ.
  2. Изоляционная лента.
  3. Нож для очистки концов от изоляции.
  4. Отвертки различных типов — крестовая или шлицевая.
  5. Приборы для определения фазы — индикатор или мультиметр.
  6. Пассатижи или обычные кусачки.

Для того чтобы понять какие действия необходимо выполнять в разных ситуациях, нужно рассмотреть разные способы подключения — однополюсный и двухполюсный.

Открытая и закрытая проводка

Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.

Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.

Открытая проводка – преимущества и недостатки

Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

Преимущества:

  • Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
  • Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
  • В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
  • Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
  • При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.

Недостатки:

  • Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
  • Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
  • Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.

Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.

Скрытая проводка – плюсы и минусы

Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.

Преимущества:

  • Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
  • Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
  • Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.

Недостатки:

  • Для монтажа надо резать стены.
  • Тяжело выполнять ремонтные работы.
  • Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.

Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.

Однополюсный

При однополюсном подключении, необходимо наличие минусового и силового проводника. Такой способ использовался ранее и являлся единым стандартом, где фазная жила соединялась с входным контактом АВ, затем проходила сквозь выходной контакт, шла к электросчетчику и разводилась по УЗО. Нулевой проводник также запитывается посредством подключения через счетчик.

Иногда допускается монтаж АВ на нулевой проводник, хотя это перечит правилам, указанным в ПУЭ, где сказано, что расцепители ставятся тогда, когда при срабатывании будут обесточиваться всепроводники относящиеся к данной цепи. Многие устанавливают два автомата, один на плюс, второй на минус. Поэтому стоит задуматься, нужно ли ставить автоматы на ноль, когда существуетугроза несработки оборудования согласно описанию ПУЭ.

Двухполюсный

При таком подключении АВ в однофазных сетях, применяют три типа проводника — заземление, питание и нейтраль. Входные контакты, расположенные на верхней части АВ, маркированы нечетными числами, а выход — четными.

Питающая жила соединяется с входом 1, после чего плотно зажимается в клемме. Идентичным способом подсоединяется нейтраль, подходящая к клемме 3. Затем силовая жила проводится через прибор учета и равномерно разводится по всем группам включателей. С контакта 4, желто-зеленый провод присоединяется к заземляющей шине, посредством прохождения через трехфазные считывающие и защитные блоки.

Конструкция и назначение автомата

Несмотря на название – «автоматический», данный тип выключателя срабатывает только в одну сторону – размыкает электрическую цепь (при превышении номинала или перегрузке, связанной с одновременным включением нескольких мощных электроприборов). Включить, то есть замкнуть цепь, можно только единственным способом – вручную.

В отличие от простого одноклавишного выключателя, автоматический прибор имеет более сложное устройство. Схематически классический вариант (без электронного блока) выглядит следующим образом.


Клеммы располагаются вверху и внизу, причем верхняя соединена с фиксированным контактом, а нижняя тесно связана с металлической пластиной, которая играет роль теплового расцепителя. Когда температура материала повышается, пластинка деформируется (+)

Существует несколько способов запуска процесса расцепления:

  • ручное управление – включение/отключение с помощью небольшого рычага;
  • воздействие токов короткого замыкания;
  • избыточная нагрузка – превышение номинальных токовых параметров.

Чтобы мощное тепловое воздействие не сожгло выключатель, предусмотрена дугогасительная камера (комплект медных изолированных пластин), которая охлаждает и разбивает электрическую дугу.

Особенности схем подключения

Для подключения домов к электросети обычно используют самонесущие изолированные провода, отходящие от воздушных линий электропередач. Несмотря на преимущественные характеристики СИП, не рекомендуется их подключение и установка автоматов напрямую. Это объясняется тем, что в процессе длительной эксплуатации алюминиевые жилы начинают перегреваться. При этом происходит плавление изолирующего слоя, приводящее к возгоранию или неисправности АВ.

Во избежание подобных случаев используют специальные переходники, соединяющие медный и алюминиевый провода. Такая схема подключения автоматов обезопасит дальнейшее обслуживание электрощита и увеличит эксплуатационный период УЗО.

Исходя из вышеописанного, можно сказать, что монтаж автоматов не имеет особой сложности, поэтому его вполне можно осуществить самостоятельно. Главное не забывать основные правила подключения АВ: использовать проводники одинакового сечения, не ставить автомат на нулевую жилу и осуществлять подключение согласно ПУЭ. Также стоит учесть распространенные ошибки и соблюдать меры безопасности при работе с электрическим током.

Почему необходимы знания об электрике

Информации об электрических устройствах, известной со школьных уроков физики, для практического применения недостаточно.

Рядовой потребитель чаще сталкивается с автоматическими выключателями, так как именно они срабатывают в связи с сетевыми перегрузками. Недостаточно просто вернуть рычажок в привычное положение, нужно обязательно разобраться в причинах отключения, иначе в ближайшее время ситуация может повториться.


Чтобы ориентироваться в начинке электрощитка (который, кстати, является обязательным элементом энергосистемы частных домов), необходимо знать состав и назначение всех устройств – импульсных реле, выключателей нагрузки, УЗО и т.д.

Нужно ли уметь самостоятельно менять автоматику? Рекомендуем для начала изучить теорию, а при первом же отключении – и практику.

Дело в том, что не всегда существует возможность быстрой помощи профессионалов: в выходной день электрики отдыхают наравне с остальными. А если дом находится на даче или в деревне, лучше познакомиться с электросетью и сопутствующими устройствами досконально.

Подключение многожильного провода к автомату. Двухполюсный автомат – описание, принцип действия, подключение

Самое распространенное средство защиты линии и электроприборов – это автоматические выключатели. При их монтаже необходимо соблюдать основные правила.

  • Ввод в верхней части автомата, выход – в нижней.
  • Флажок включения при включенном автомате должен быть направлен вверх.
  • Не должно быть никаких оголенных участков проводов.

Как подключить дифференциальный автомат

Дифференциальный автомат совмещает защиту линии от перегрузок и короткого замыкания, также как автоматические выключатели, и защиту человека от поражения электрическим током как УЗО.

Корпусное исполнение не отличается от автоматов или УЗО, что дает возможность установки дифференциального автомата в стандартные боксы с использованием DIN-рейки.

Подключение дифференциального автомата также напоминает подключение автоматического выключателя за небольшим исключением – обязательное соблюдение двух правил.

  • Необходимо соблюсти фазировку подключаемых проводов. На корпусе дифференциального автомата нанесены обозначения нулевого и фазного ввода, которые обязательно нужно учитывать при монтаже.
  • Нулевой провод, подсоединенный на выходе дифференциального автомата, используют только с той линией, которую защищает устройство.

Дифференциальные автоматы очень надежны и неприхотливы, но отступление от этих правил не гарантирует корректную работу устройства.

Для однофазной сети применение двухполюсных автоматов предпочтительней однополюсных. Причина проста – при появлении напряжения на нулевом проводе одним движением флажка полностью разрывается цепь, сохраняя как линию, так и подключенные к ней электроприборы. Корпусное исполнение двухполюсного выключателя позволяет осуществить монтаж на стандартную DIN-рейку.

При этом нужно учитывать, что ширина такого автомата больше, как правило в два раза, однополюсного автомата. Верхняя контактная пара предназначена для подключения фазного и нулевого проводов.


Строгих правил по расположению фазного и нулевого проводов не существует, но в случае подключения ряда двухполюсных автоматов необходимо придерживаться одинаковой тактики.

Выбрав, например левый контакт для фазного провода, все остальные автоматы необходимо подключать также. Левый контакт — фазный, правый – нулевой.

Зачищенные провода фиксируются в контактах при помощи винтовых зажимов. При этом не должно быть оголенных участков провода. Не стоит забывать, что от фазного до нулевого провода очень небольшое расстояние и существует вероятность короткого замыкания при отсутствии изоляции.

Наиболее часто используемые однополюсные автоматы надежны, легки в установке и обеспечивают необходимую защиту линии от перегрузок и короткого замыкания.

При подключении автоматического выключателя важно, чтобы корпус автомата был укреплен надежно и при включении — отключении не сорвался с места крепления.

Для этого используют монтажную DIN-рейку или специальные боксы с заранее установленными рейками в корпусе. Монтируется автомат на рейку с помощью подпружиненной защелки внизу корпуса.

После установки автомата к нему подводится провод. Верхний зажим автомата отвечает за ввод напряжения, а нижняя клемма – за выход. Уложенные и укрепленные на стене провода подводятся к автомату и зачищаются.

При этом обязательно соблюсти условие целостности изоляции везде, кроме клемных колодок. Длинны зачищенных концов вполне достаточно в 1-1,5 см.

Фазный подходящий и отходящий провод зажимается в клеммах автомата, нулевой же может проходить транзитом через бокс или, при необходимости, закреплен на нулевой рейке.

Подходящие и отходящие провода необходимо уложить таким образом, чтобы избежать излишков длинны. Укладываются провода параллельно друг другу и, по возможности, все изгибы осуществляются под прямыми углами.

После установки автомата и проверки всех соединений первое включение необходимо провести без подключенной нагрузки на линии.

Автоматический выключатель, не является симметричным электрическим прибором, как лампа накаливания или нагревательный элемент. От способа подключения зависит, какие детали защитного устройства обесточатся, а какие останутся под напряжением при срабатывании.

Устройство автоматического выключателя

Конструктивно автомат состоит из электромагнитного и теплового расцепителей, объединенных в одном корпусе. Тепловой расцепитель защищает цепь от перегрузок, а электромагнитный от сверхтоков короткого замыкания. При срабатывании, расцепитель приводит в действие подвижный контакт, и размыкает цепь. Искрогасительная камера, внутри которой находятся контакты, препятствует образованию дуги.

Защитные устройства для однофазной сети 220 В

Для защиты от перегрузки однофазной сети 220 В, применяются однополюсные и двухполюсные автоматические выключатели. Однополюсные при срабатывании, разрывают только фазный провод, а двухполюсные — фазный и нулевой. Для защиты от перегрузки или короткого замыкания, размыкания фазного провода достаточно. Для безопасного проведения ремонтных или электромонтажных работ, требуется отключать и нулевой провод, так как при некоторых неисправностях сети (замыкание фаза-ноль, отгорание нуля,) он может оказаться под напряжением. Оптимальное решение — установка двухполюсного автомата на вводе, и однополюсных на отходящих линиях.

Автоматы для трехфазной сети

Трехфазный ввод, дает некоторые преимущества, по сравнению с однофазным. Это возможность использования мощных энергопотребителей и удобство подключения электродвигателей. Используя такую сеть, важно равномерно распределить нагрузку между всеми тремя фазами, чтобы исключить просадки напряжения. Вводной автомат желательно использовать четырехполюсный, а отходящие линии защитить однополюсными и трехполюсными автоматами. Выбирая трехполюсные автоматы для защиты оборудования с электродвигателями, обращайте внимание на перегрузочную способность автомата. Чтобы избежать ложных срабатываний защитного устройства, применяйте автоматы с характеристикой «D».

Выбор приборов защиты, в зависимости от сечения провода

Не стоит забывать, что автоматический выключатель защищает от перегрузки именно линию, а не подключаемые к ней устройства. Выбирая автомат для отходящей линии, используйте номинал, ниже максимальной нагрузки провода. Вот небольшая табличка, которая поможет при подборе:

В таблице указаны усредненные значения, просчитанные с запасом. Более точные параметры рассчитываются для каждой линии индивидуально, в том случае, если в этом есть необходимость.

Подключение автоматических выключателей

Согласно требованиям ПУЭ, напряжение подается на неподвижный контакт прибора защиты. Неподвижный контакт автомата, как правило, находится сверху. На модульных, кроме того, изображена электрическая схема защитного устройства. По ней также можно определить, с какой стороны находится неподвижный контакт.

Хотя в сети переменного тока, сторона ввода (сверху или снизу) не влияет на работу автомата, такой способ подключения ведет к однообразию схематических решений распределительных щитов, что, как и любая унификация, упрощает работу электрика, сводит к минимуму вероятность ошибки.

16 февраля 2014, 15:50

В данной статье, статье мы подробно рассмотрим тему как подключить автоматический выключать. Имея под рукой инструкцию с детальной фото сессией и подробными комментариями это дело будет под силу любому желающему и

вопрос как подключить автоматический выключательбудет обязательно решен.

Основной функцией автоматического выключателя является защита электрической цепи квартиры или дома от короткого замыкания. Так же он выполняет функцию ограничения тока. Например возьмем трехжильный провод сечение 2,5 мм, его длительно допустимый ток равен 25 Ампер (смотрим по таблице 1.3.4 «Сечение проводов по длительно допустимому току» ), это тот ток, который провод может выдерживать длительное время. Все что выше 25 Ампер будет оказывать на него губительное воздействие, он будет чрезмерно нагреваться, от чего со временем произойдет разрушение изоляции и в следствии этого произойдет короткое замыкание. Что бы этого не произошло ток ограничивают, для защиты этого провода необходим автомат номиналом 25 Ампер. Устанавливается автоматически выключатель, как правило, в силовом щитке, в который приходят подходящие провода питающие дом и отходящие, это те провода которые расходятся по различным направлениям (комнатам, этажам) на свет и розетки.

Существуют автоматические выключатели различных конструктивных исполнений:

  • однополюсные, применяется в сети 220 вольт, подключается только один фазный провод
  • двухполюсные, применяется в сети 220 вольт, подключаются два провода, ноль и фаза
  • трех полюсные, применяется в сети 380 вольт, подключается три фазных провода
  • четырехполюсные, применяются в сети 380 вольт, подключается три фазных провода и один нулевой

В качестве примера мы рассмотрим стандартную электрическую бытовую цепь напряжением 220 вольт. Для таких цепей могут применяться как однополюсные, так и двухполюсные автоматические выключатели. Оптимально использовать двухполюсный автоматический выключатель, потому что:

  • в него подключаются сразу два провода фаза и ноль, при необходимости разрываем цепь полностью (это будет существенным плюсом при возникновении например перенапряжения , так как при его появлении на нуле оказывается фаза, отключив автомат спасем технику)
  • контактные зажимы автоматического выключателя имеют самый оптимальный винтовой прижим, провод хорошо фиксируется по всей площади контакта (большинство нулевых контактов стандартного исполнения имеют очень плохие прижимные характеристики, оставляет желать лучшего и качество их исполнения, если фаза будет фиксирована хорошо, а ноль плохо хорошего из этого точно ничего не выйдет)
  • простота монтажа автомата (устанавливается одним щелчком на дин рейку)
  • провода легко подключить и по необходимости отключить (нужно всего лишь открутит четыре винта и все)
  • при необходимости автоматический выключатель можно легко поменять на УЗО или Диф автомат (способ подключения и длинна проводов все одно и тот же)

Подготавливаем автомат к подключению и установке

В качестве примера мы возьмем упомянутый выше двухполюсный автомат.

Данный автомат имеет четыре контакта, два подходящих, они расположены сверху.



Два отходящих, они расположены снизу автомата.



Контакты имеют винты, с помощью которых приводится в движение прижимные пластины расположенные с торца автомата.


Пластины предназначены для фиксации провода.


Как правило на корпусе автомата нарисована схема его подключения. Обозначения говорят о том, что питающие провода подключается сверху (клемма 1,3), а отходящие снизу (клемма 2,4).


Так же на корпусе автомата указывается предельный ток срабатывания С 40, обозначает 40 Ампер, это тот ток которым ограничен автомат. Для того, чтобы узнать какой автомат вам нужен необходимо сделать расчет сечения провода .


Крепится автомат на специальную рейку (DIN рейка).


Для этого на задней части автомата предусмотрена специальная защелка.


Вот так все выглядит в конечном итоге.


Переходим к подключению автоматического выключателя

Если на вашем питающем проводе имеется напряжение, перед поведением работ его необходимо отключить. После чего убедиться в отсутствии на подключаемом проводе с помощью указателя напряжения . Для подключения мы используем провод ВВГнгП 3*2,5 трехжильный, сечением 2,5 мм.

Подготавливаем подходящие провода к подключению. Наш провод имеет двойную изоляцию, общую наружную и разноцветную внутреннюю. Определимся с цветами подключения:

  • синий провод — всегда ноль
  • желтый с зеленой полосой — земля
  • оставшийся цвет, в нашем случае черный, будет фазой

Фаза и ноль подключаются на клеммы автомата, земля отдельно на проходную клемму. Снимаем первый слой изоляции, отмеряем нужную длину, откусываем лишнее.

Снимаем второй слой изоляции с фазного и нулевого провода, примерно 1 сантиметр.


Раскручиваем контактные винты и вставляем провода в контакты автомата. Слева подключим фазный провод, а справа нулевой. Отходящие провода должны быть подключены так же. После подключения обязательно повторно проверьте. Внимательно нужно проследить за тем, чтобы в зажимной контакт случайно не попала изоляция провода, так как из-за этого медная жила будет иметь плохой прижим к контакту автомата, от чего провод будет греться, контакт подгорать, а итогом станет выход автомата из строя.

Вставили провода, затянули с помощью отвертки винты, теперь необходимо убедиться в надежной фиксации провода в контактном зажиме. Проверяем каждый провод в отдельности, немного качаем его влево, вправо, тянем вверх из контакта, если провод остался неподвижен, контакт хороший.


В нашем случае используется трехжильный провод, помимо фазы и нуля присутствует жила заземления . Она ни в коем случае не подключается через автоматический выключатель, для нее предусмотрен проходной контакт. Внутри он соединен металлической шиной, для того чтобы провод без разрыва проходил к конечному месту назначения, как правило это розетки.


Если под рукой нет проходного контакта, можно просто скрутить приходящую и отходящую жилу между собой обычной скруткой, но в этом случае ее нужно обязательно хорошо протянуть плоскогубцами. Пример изображен на картинке.


Проходной контакт устанавливается также легко как и автомат, он защелкивается на рейку легким движением руки. Отмеряем необходимое количество провода заземления, откусываем лишнее, снимаем изоляцию (1 сантиметр) и подключаем провод в контакт.


Незабываем убедиться в хорошей фиксации провода в контактном зажиме.


Подходящие провода подключены.

В случае срабатывания автомата напряжение остается только на верхних контактах, это полностью безопасно и предусмотрено схемой подключения автоматического выключателя. Нижние контакты в этом случае будут находится в полном разрыве от электрического тока.

Подключаем отходящие провода. К слову, отходить эти провода могут куда угодно на свет, розетку или непосредственно на оборудование, например, на электрический водонагреватель или электро плиту.

Снимаем наружную изоляцию, отмеряем необходимое для подключения количество провода.



Снимаем изоляцию с медных жил и подключаем провода к автомату.



Подготавливаем провод заземления. Отмеряем нужное количество, зачищаем, подключаем. Проверяем надежность фиксации в контакте.



Подключение автоматического выключателя подошло к своему логическому завершению, все провода подключены, можно подавать напряжение. В данный момент автомат находится в отключенном положении вниз (отключено), можем смело подавать на него напряжение и включать, для этого переводим рычаг в положение вверх (включено).


Установить и правильно подключить автомат в распределительном шкафу – не проблема. С этим может справиться даже обычный человек, который с электричеством сталкивается только, когда вставляет в розетку штепсельную вилку от бытового прибора или включает освещение. Но вопрос, как правильно подключить автомат, все равно часто звучит от обывателей. Все дело в том, что даже среди электриков происходят споры о способах подсоединения. То есть, подводить питающий провод к автоматическому выключателю сверху или снизу.

Давайте не будем спорить здесь, а просто обратимся к правилам устройства электроустановок (ПУЭ), где в одном из пунктов, а, точнее, в пункте 3.1.6, четко все описано. Ни фото ниже нами сделана выписка из этого пункта ПУЭ.

Итак, правила рекомендуют подключать питающий провод к неподвижному контакту в автомате. А он расположен именно сверху. Но давайте до конца быть честными, и еще раз прочитаем правило. В нем нет строго ограничения, то есть, оно носит только рекомендательный характер. Поэтому отвечая на вопрос, как подключить автоматический выключатель снизу или сверху, можно использовать два варианта. Тем более, прибор будет отключать сеть от перегрузок и короткого замыкания в любом случае в независимости от схемы подключения.

И все же, почему в ПУЭ этот пункт присутствует? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть устройство автоматического выключателя.

Чтобы перейти к схемам подключения автомата, необходимо разобраться в первую очередь с его конструкцией. А так как нас интересует именно подключение проводов к нижним или верхним контактам прибора, то надо понимать, что оба контакта (подвижный и неподвижный) изготавливаются из разных металлических сплавов.

Когда дело касается сети переменного тока, то при коммутации автомата его контакты выгорают равномерно, и здесь разницы, куда подключать провода, нет никакой. Если автомат располагается в схеме с постоянным током, то выбор контакта подключения – важная составляющая правильной и долгосрочной работы самого прибора. При высокой величине силы тока наблюдается перенос металлов с одного контакта на другой, поэтому в таких сетях подключение питающих проводов надо производить только сверху, то есть, через неподвижный контакт.

Теперь переходим непосредственно к самому устройству автомата. Чтобы вы поняли, что находится внутри этого прибора, рекомендуем ознакомиться с рисунком ниже.

Два основных элемента, которые выполняют защитные функции автомата – это расцепители электромагнитный и тепловой.

Электромагнитный расцепитель

Этот элемент является защитным, который срабатывает в том случае, если в электрической цепи, куда был установлен сам автомат, появилось короткое замыкание. Именно в этот момент в цепи появляются токи огромной величины (практически превышающие номинальное значение тока в тысячи раз). Чтобы не сгорела проводка и бытовые приборы, включенные в розетки, расцепитель мгновенно отключает подающую сеть. Время отключения – это миллисекунды. Кстати, существует определенная маркировка по времятоковым характеристикам. Обозначается она буквами латинского алфавита и наносится на корпус самого автоматического выключателя. В быту чаще используются типы «А», «В», и «С».

Сама конструкция электромагнитного расцепителя – это сердечник (соленоид), вокруг которого расположены витки пружины. Соленоид связан напрямую с подвижным контактом автомата. А вот пружина соединяется последовательно с силовыми контактами и тепловым расцепителем. Номинальный ток слишком мал, чтобы созданный внутри катушки магнитный поток, смог втянуть сердечник и тем самым разомкнуть контакты. Как только в сети возникает короткое замыкание, то есть, появляется тог огромной величины, внутри катушки (пружины) возникают большие магнитные потоки, пружина сжимается и втягивает в себя сердечник, который в свою очередь тут же размыкает силовые контакты. А, значит, сеть будет обесточена.


Этот элемент предназначается для защиты электрической цепи, если в ней начинают действовать большие нагрузки, отличные от номинальной. Это расцепитель, так сказать, замедленного действия. Он будет определенное время держать перегруз, и если последний не снизится до номинального значения, то отключит питание. Сразу оговоримся, что тепловой расцепитель не будет реагировать на скачки тока кратковременного действия.

Чисто конструктивно тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину, которая, по сути, является консолью. Ее свободный конец соединен с механизмом, который и будет разъединять контакты. При номинальном токе свободный конец пластины располагается близко к рычагу расцепительного механизма. Как только в цепи начнется перегрузка, пластина начинает нагреваться и изгибаться, тем самым действуя на рычаг, тот в свою очередь на механизм, а последний на контакты, размыкая их.

Вот такое достаточно сложное устройство автоматического выключателя и принцип действия.


Схемы подключения

Итак, принцип работы автоматического выключателя теперь понятен, можно переходить непосредственно к схемам его подключения. Начнем с того, что автоматы могут подключаться в однофазные и трехфазные сети. Какие автоматы для этого необходимы? Если разговор вести от однофазных сетях с напряжением в 220 вольт, то в них обычно устанавливается или однополюсный прибор, или двухполюсный. Сама схема будет зависеть от того, используется ли в ней заземляющий контур или нет.

Если в дом входят два провода (ноль и фаза), то в распределительный шкаф можно ставить однополюсный вариант. При этом фазный контур будет проходить именно через сам автомат. Если внутрь дома входит три провода (фаза, ноль и заземление), то общий автомат должен быть двухполюсным. То есть, к первой клемме прибора подключается фаза, ко второй ноль. Заземление через отдельную клеммную коробку разводится до потребителей (светильники и розетки). Далее, провода от автоматического выключателя проводятся до счетчика, затем к однополюсным автоматам, установленных по группам, но уже как было описано в первом случае. Кстати, вот ниже данная система подключения автомата.

Что касается трехфазной сети, то в данном случае лучше всего ставить трехполюсные или четырехполюсные конструкции. Здесь все точно так же, как и в случае с однофазным подключением. То есть, если в доме используется разводка без заземления, то к неподвижным контактам подключаются три фазы питающей сети. Нулевой провод разводится как отдельный контур до потребителей (розетки и лампы). Если в доме присутствует система заземления, то устанавливается четырехполюсная модель, то есть, к прибору будут подключаться три фазы и ноль, а контур заземления пойдет отдельной линией до потребителей.

Иногда подключение автоматического выключателя связано с правильным проведением некоторых нюансов всего процесса. А именно подсоединением проводов к прибору. На что необходимо обязательно обратить внимание?

  • У каждой модели есть свои требования относительно сечения вставляемого провода и длины изоляционной оболочки. Это обязательно указывается в паспорте изделия.
  • Чаще всего зачищать провод надо на длину от 0,8 до 1,0 см.
  • Важно понимать, что ставить провод с изоляцией в зажим недопустимо, потому что диаметр изоляции больше диаметра самой жилы, поэтому контакт между зажимом и жилой или будет слабым, или будет полностью отсутствовать.
  • Фиксация провода в автомате производится винтом, который закручивается отверткой. После фиксации необходимо проверить качество зажима, для этого сам провод надо слегка подергать.
  • Если для подключения автомата используется многожильный проводник, то на его конец лучше всего надеть наконечник.


Заключение по теме

Итак, в этой статье мы постарались ответить на вопрос, который интересует многих, как подключить автомат правильно? Надеемся, что из предоставленной информации все понятно. И как уже было сказано выше, этот процесс не самый сложный, главное разобраться в схемах подключения.

Похожие записи:

6 Распространенные проблемы с подключением проводов и их решения

Очень многие проблемы с электричеством в доме связаны с разными вариантами одной и той же существенной проблемы: неправильно выполненными или ослабевшими со временем проводными соединениями. Возможно, вы унаследовали проблему от предыдущего владельца или от электрика, который сделал некачественную работу, или, возможно, это результат работы, которую вы сделали сами. Многие проблемы с проводным соединением не являются чьей-либо виной, а являются просто результатом времени.Провода находятся в постоянном цикле нагрева и охлаждения, расширения и сжатия. Каждый раз, когда используется выключатель или подключаются устройства, и естественным результатом всего этого использования является то, что проводные соединения со временем могут ослабнуть.

Ваша электрическая система имеет множество средств защиты от опасности из-за плохих проводных соединений, таких как система заземления, автоматические выключатели и защита GFCI и AFCI. Тем не менее, существует опасность искрообразования и дугового разряда всякий раз, когда в вашей системе есть плохое соединение проводов.Многие из этих проблем довольно легко обнаружить и устранить домовладельцу, в то время как с другими лучше всего справится профессиональный электрик. Понимание того, где обычно возникают эти проблемы, поможет вам решить, как с ними справиться.

Инструменты и материалы

  • Фонарик
  • Инструмент для зачистки проводов
  • Отвертки
  • Универсальный нож
  • Соединители проводов (проволочные гайки)
  • Защита для глаз
  • Электрический провод различного сечения

Вот шесть очень распространенных мест, где возникают проблемы с подключением проводов.

Ослабленные соединения проводов в выключателях и розетках

Безусловно, наиболее распространенная проблема заключается в том, что винтовые клеммы на настенных выключателях и розетках ослабевают. Поскольку эти приспособления чаще всего используются в электрической системе, это места, на которые следует обратить внимание в первую очередь, если вы подозреваете проблемы с проводным соединением.

Ослабление соединения проводов в выключателе, розетке или светильнике часто сигнализируется гудением или потрескиванием или мерцанием светильника.

Чтобы решить эту проблему, необходимо сначала отключить питание предполагаемого настенного выключателя, светильника или розетки. При отключенном питании вы можете снять крышку и с помощью фонарика внимательно осмотреть винтовые клеммы внутри, к которым подключены провода. Если вы обнаружите, что они ослаблены, осторожно затяните винтовые клеммы на проводах. По всей вероятности, это решит проблему.

Иногда вы можете обнаружить, что проводные соединения выполняются через вставные фитинги на задней стороне выключателя или розетки.Этот метод подключения печально известен своей склонностью к отказам — настолько, что большинство профессиональных электриков вообще не используют вставные фитинги, а вместо этого выполняют все соединения проводов с помощью винтовых клемм по бокам выключателя или розетки. . Если вы обнаружите, что ваше устройство оснащено вставными фитингами, вы можете удалить их и снова подключить провода к винтовым клеммам на устройстве.

Наконец, если внутри коробки есть сквозные соединения проводов, выполненные с помощью проволочных гаек или разъемов другого типа, проверьте их, чтобы убедиться, что провода плотно соединены друг с другом.Ослабленный разъем также является распространенным источником проблем.

Соединения проводов с помощью изоленты

Классическая ошибка соединения проводов возникает, когда провода соединяются вместе с помощью изоленты, а не с помощью гайки или другого санкционированного разъема.

Чтобы устранить проблему, сначала отключите питание схемы. Затем снимите изоленту с проводов и зачистите их. Убедитесь, что видно достаточное количество оголенных проводов (для большинства разъемов это означает около 3/4 дюйма), затем соедините провода вместе с помощью проволочной гайки или другого одобренного разъема (теперь есть вставные разъемы, которые нравятся некоторым профессионалам). использовать).

Если концы проводов повреждены, вы можете отрезать концы проводов и снять около 3/4 дюйма изоляции, чтобы обеспечить правильное соединение проводов с гайкой.

Два или более провода под одной винтовой клеммой

Другая распространенная проблема с подключением проводов возникает, когда вы обнаружите, что два или более провода проходят под одной винтовой клеммой на выключателе или розетке. Это явный признак любительской работы и явная пожароопасность. Допустимо иметь по одному проводу под каждой из двух винтовых клемм сбоку розетки или выключателя, но заклинивание двух проводов под одним винтом является нарушением правил.Чаще всего это наблюдается, когда два оголенных медных заземляющих провода находятся под заземляющим винтом на розетке или выключателе, но вы также можете иногда обнаружить горячие провода или нейтральные провода, подключенные к одной винтовой клемме.

Чтобы решить эту проблему, еще раз, этот ремонт включает в себя сначала отключение питания. Затем два поврежденных провода снимаются с их винтовых клемм. Отрежьте 6-дюймовую косичку того же цвета, что и два провода (используйте зеленую косичку, если вы соединяете два оголенных медных провода заземления).Зачистите 3/4 дюйма изоляции с каждого конца косички, затем соедините один конец с двумя только что отсоединенными проводами с помощью соединителя проводов (гайки). Теперь присоедините свободный конец провода косички к винтовой клемме, которая когда-то удерживала два провода.

По сути, вы создали мост или путь, который соединяет оба провода с нужным винтовым зажимом на розетке или выключателе.

Примечание: Убедитесь, что провод косички имеет такое же сечение, что и провода цепи.В 15-амперной цепи обычно используется провод 14-го калибра; в 20-амперной цепи используется провод 12-го калибра.

Открытые провода

Довольно часто, особенно при любительских электромонтажных работах, можно увидеть соединение с винтовыми клеммами или соединение с гайкой, где слишком много (или слишком мало) оголенного медного провода видно на проводах. При винтовых клеммных соединениях должно быть достаточно зачищенного оголенного медного провода, чтобы полностью обернуть его вокруг винтовой клеммы, но не настолько, чтобы лишний оголенный медный провод выходил из винта.Это прекрасный баланс: слишком мало оголенного медного провода позволяет винту при затяжке опираться на изоляцию, а не на сам провод, в то время как слишком много оголенного провода может закоротить, если он коснется металлической коробки или других проводов. Провода должны быть обмотаны по часовой стрелке вокруг винтовых клемм; если они перевернуты, они могут быть склонны к ослаблению.

В случае соединений с проволочными гайками весь оголенный медный провод должен быть скрыт под пластиковой крышкой, при этом оголенный провод не должен быть виден в нижней части проволочной гайки.

Чтобы решить эту проблему, выключите питание устройства, затем отсоедините провода и либо обрежьте лишний провод, либо снимите дополнительную изоляцию, чтобы обнажить необходимое количество провода. Затем снова подсоедините провода к их винтовым клеммам или гайкам. Слегка потяните за провода, чтобы убедиться, что они надежно подключены.

Ослабленные соединения на клеммах автоматического выключателя

Менее распространенная проблема, когда горячие провода на автоматических выключателях в главном сервисном щите не плотно подключены к выключателю.Когда это происходит, вы можете заметить мерцание индикаторов или проблемы с обслуживанием приборов по всей цепи. При подключении к автоматическим выключателям обязательно снимите с провода необходимое количество изоляции и перед затягиванием убедитесь, что только оголенный провод находится под клеммной щелью. Изоляция под гнездом подключения является нарушением правил.

Для устранения проблемы ремонтом на главном щите обслуживания должен заниматься профессиональный электрик. Любителям следует пытаться выполнять этот ремонт только в том случае, если они достаточно опытны и хорошо разбираются в электрических системах.

Электрик решит эту проблему, выключив выключатель, а затем отсоединив его от горячей шины на главной сервисной панели. Он или она проверит горячий провод, подключенный к выключателю, чтобы убедиться, что винт затянут, что под клеммой нет изоляции и нет лишнего оголенного медного провода. После завершения ремонта электрик установит выключатель на место на горячей шине и снова включит выключатель.

Неисправные соединения нейтрального провода на панелях автоматических выключателей

Другая менее распространенная проблема — и еще одна, с которой обычно справляются профессионалы, — это когда белый провод цепи неправильно подключен к нулевой шине на главной сервисной панели.Симптомы здесь будут аналогичны симптомам с неисправным горячим проводом.

Чтобы решить эту проблему, электрик проверит, чтобы нейтральный провод был достаточно зачищен и правильно прикреплен к нейтральной шине.

Газоионизационная трубка

для машины Wimshurst с соединительными проводами

Обзор продукта

Газы в этой трубке будут ионизироваться при подключении к выходным клеммам на базе нашего генератора Вимшерста. Регулируя расстояние разрядных сфер Вимшерста, можно регулировать время и интенсивность свечения газовой трубки.Поставляется в комплекте с двумя 12-дюймовыми соединительными проводами для подключения к выходным клеммам, расположенным в основании нашей машины Wimshurst. Прекрасная демонстрация, не пропустите.

отзывов

(2 отзыва) Написать обзор
2 отзыва Скрыть отзывы Показать отзывы
  • 5
    отличная цена за контент

    Опубликовано Вадим Суворов 3 июня 2014 г.

    Трубка отличная, но я снова заказал КОРОТКИЙ (18 см) вариант, ss3329 (13231-10 на момент заказа не было), а вместо него получил ss13376-10 (длина 26 см)! Так что моя подставка для коротких трубок не подходит к этому пункту.

  • 5
    трубка

    Автор: Кен Фуллер, 15 февраля 2014 г.

    Привлекательный аксессуар

Guide:Wiring — Официальная Terraria Wiki

Это страница руководства.
Это означает, что страница проведет вас через определенную задачу, стратегию или битву с врагом/боссом.
Статус: Подлежит пересмотру (Это руководство не соответствует определенным стандартам качества и может сильно устареть.)
  • Проблемы:
     • Скорее всего, устарело с версии 1.4 . Помните , чтобы не удалять контент до версии 1.4 ; используйте {{eicons}} и {{вывороты}}!
  • Wiring — это расширенная функция, используемая для обеспечения работоспособности механизмов.Следующее руководство научит вас эффективно использовать Wires. Провода чрезвычайно полезны в Террарии, так как они могут помочь вам построить фермы, ловушки и другие вещи, которые помогут вам продвинуться в игре.

    Основы электромонтажа[]

    Двумя основными компонентами схемы являются входы и выходы. Примерами входов могут быть таймеры, переключатели или нажимные пластины. Вход, когда он активирован, запускает каждый выходной механизм (например, ловушку для дротиков, статую, факел или насос), которые к ним подключены.Провода размещаются с помощью гаечного ключа и могут быть уничтожены кусачками. Большинство компонентов проводки можно купить у механика.

    Проволока четырех разных цветов (три на ) устанавливается с помощью гаечных ключей любого цвета, многоцветного гаечного ключа или The Grand Design . Провод по-прежнему одинаков для всех гаечных ключей: при размещении они окрашиваются. Цвета проводов функционально идентичны, но их нельзя соединить: это позволяет проектировать более компактные и сложные схемы.Распределительная коробка позволяет пересекать провода одного цвета без фактического соединения, что позволяет создавать еще более сложную и запутанную проводку.

    Входы[]

    • Переключатели и рычаги работают как входы. Они посылают сигнал один раз при каждом переключении. Неважно, в какую сторону они перевернуты.
    • Нажимные пластины посылают сигнал каждый раз, когда кто-то проходит по ним. Если наступить на нажимную пластину, она активируется; для большинства тарелок выход из него ничего не дает.Наиболее эффективное использование нажимных пластин — обнаружение врага, будь то для активации автоматических ловушек или просто в качестве заблаговременного предупреждения, чтобы вы могли быть готовы к обороне. Различные виды нажимных пластин реагируют только на игроков, только на врагов или на тех и других. Утяжеленные нажимные пластины активируются, когда игрок наступает на них или сходит с них. Снаряды и питомцы не вызывают срабатывания большинства нажимных пластин; исключением является нажимная подушка Teal.
    • Датчики отправляют сигнал всякий раз, когда выполняется определенный набор условий.Есть следующие датчики:
      • Ночной датчик посылает сигнал, когда день переходит в ночь.
      • Датчик дня посылает сигнал, когда ночь сменяется днем.
      • Датчик игрока над игроком посылает сигнал, когда игрок входит в его поле зрения, и снова, когда он уходит.
      • Жидкостные датчики срабатывают, когда они погружаются либо в определенную жидкость, либо в любую жидкость (в зависимости от типа датчика).

    Выходы[]

    • Большинство источников света можно включать и выключать при получении сигнала.
    • Двери будут открываться или закрываться при получении сигнала. Однако дверь только получает сигналов от блоков, которые она занимает в настоящее время . Если провод идет только к пространству, которое дверь занимает только в открытом состоянии, сигнал на этом проводе закроет дверь, но если дверь уже закрыта, она не получит сигнал и не откроется. Это полезно для выходов, которые должны автоматически закрываться в целях безопасности, без риска их случайного открытия.
    • Многие статуи могут быть активированы для создания существа или предмета при получении сигнала, если с момента предыдущей активации прошло достаточно времени. Не все статуи могут производить существ: дополнительную информацию см. в разделе «Функциональные статуи».
    • Приводы изменяют состояние блока, на котором они размещены, при получении сигнала. Это позволяет создавать двери, которые открываются с помощью переключателя или рычага.Кроме того, можно создать люки, чтобы лавовые ямы и другие ловушки можно было закрыть, когда они не нужны.
    • Ловушки активируются при получении сигнала, позволяя сбросить копье с потолка или выпустить струю пламени. На странице «Ловушки» представлен полный список, но первая ловушка, к которой будет иметь доступ большинство игроков, — это «Ловушка для дротика». Как и статуи, ловушки имеют период восстановления после срабатывания, и их нельзя активировать снова, пока он не пройдет.
    • Взрывчатка детонирует при получении сигнала. Взрыв, который они вызывают, больше и гораздо более разрушительный, чем взрыв динамита. Их можно разместить и взорвать с безопасного расстояния, что делает их более безопасным и точным решением, чем другие взрывчатые вещества, разрушающие блоки, несмотря на усилия по их установке.
    • Насосы используются для перемещения больших количеств воды, лавы или меда: впускной насос всасывает жидкость, а выпускной насос отправляет ее, пока она полностью не погрузится в воду.Каждый раз, когда активируется любой из насосов, впускной насос перекачивает до четырех плиток жидкости в выпускной насос.

    Расширенный[]

    Таймеры[]

    Таймеры при активации могут повторять сигнал с определенной задержкой: в зависимости от типа он будет посылать сигнал каждые одну, три или пять секунд. Если вы не соедините таймеры проводами разного цвета, таймеры не могут быть активированы последовательно. Таймеры можно использовать для автоматизации появления и некоторых механизмов, особенно статуй и ловушек.

    Логические элементы[]

    Пример логического элемента И.

    Существует шесть различных типов логических элементов: И, ИЛИ, исключающее ИЛИ и их инверсии НЕ-И, ИЛИ-НЕ и исключающее ИЛИ. Каждый гейт включается только при соблюдении определенных условий:

    • И Строб становится активным только тогда, когда все входы включены. Они полезны для ограничения доступа к определенной области, если игрок не щелкнул определенные переключатели по всему миру.
    • Логический элемент И-НЕ становится активным, когда все входы отключены, и является противоположным вентилю И.
    • Элемент XOR становится активным, когда входы находятся в другом состоянии.
    • Строб XOR становится активным, когда оба входа находятся в одном и том же состоянии, и является обратным вентилю XOR.
    • ИЛИ Строб становится активным, когда включен хотя бы один вход.
    • Логический элемент ИЛИ-ИЛИ становится активным, когда отключен хотя бы один вход, и является противоположным вентилю ИЛИ.

    Их входы должны быть в виде ламп логических вентилей, расположенных в линию непосредственно над логическими вентилями.Есть 3 вида:

    • Вкл. включается, переключаясь на Выкл. при получении сигнала.
    • Off наоборот.
    • Неисправный — это особый вид, который посылает сигнал с вероятностью, равной количеству включенных ламп ниже первой неисправной лампы, деленному на общее количество ламп ниже нее, никогда не посылает сигнал, если ниже нее нет ламп. См. Logic_Gates#Faulty_lamps для большей точности.

    Двигатели[]

    С помощью статуй крабов или статуй птиц и нажимных пластин вы можете создать двигатель, который может активироваться чаще, чем обычный таймер.

    Существует несколько способов создания двигателей:

    Двигатели Hoik и «Хойктроник» []

    Можно использовать Hoiks с проводкой для создания механизмов Hoiktronic с использованием hoik-механики, например, для создания Hoik Engines. На форумах есть руководство, которое может оказаться полезным для опытных игроков. Введение в Hoiktronics Hoiktronics предназначено для того, чтобы рассказать о ключевом использовании глюка hoik (с наклонными блоками) для управления движением NPC так быстро и точно, что они становятся что-то вроде больших толстых электронов, облегчающих работу быстрых цифровых механизмов.Еще одно полезное руководство — «Самые быстрые двигатели», в которое входят: Hoiktronic Counter (Video), Crab Engine (Compact), Hoik Engines, House Hoik Engine, Teleporter Engines (Standard, Hoik Hybrid (Guide Engine, Hoik Hybrid (Ultimate, 1 Step)) , Двигатели вагонеток, Двигатели для птиц, Двигатели для дождевой палки (видео включено) (Пни, Ретранслятор, Батареи-ловушки для копий, Непрерывное падение), Примечания к обновлению 1.3 (включая двигатели «Призрачный манекен»).

    Детонаторы[]

    Детонатор — это объект размером 2×2, который, когда игрок наступает на него или щелкает правой кнопкой мыши, издает сигнал.Обычно их можно найти как Ловушку.

    Диоды[]

    Таймеры часто «обратно действуют» на механизм, но с бирюзовой прижимной пластиной и ловушкой для дротиков можно создать «диод», функцию проводки, которая работает только в одном направлении. Подключите источник к ловушке для дротиков, поместите прижимную пластину прямо в линию и подключите к ней выход. Это означает, что при получении сигнала ловушка для дротиков срабатывает, в результате чего бирюзовая нажимная накладка регистрирует попадание. Однако из-за отсутствия непрерывного провода все, что прикреплено к бирюзовой прижимной пластине, не активирует источник.

    В хардмоде можно построить более простую форму диода: любой логический вентиль (кроме исключающего ИЛИ) с одной лампой наверху. Подключите источник к лампе, а выход к затвору.

    • Таймер, отключающийся через диод логического элемента.

    Счетные машины[]

    Можно построить механизм из серии логических вентилей, выходной сигнал которых будет срабатывать при любом другом входном сигнале. Такие механизмы могут быть объединены для создания машины, способной подсчитывать количество входных сигналов, которые она получает.Это можно использовать, например, для подсчета количества дней, подключив такую ​​машину к логическому датчику (День).

    • Модуль счетной машины. Провода разного цвета выделены, чтобы показать конструкцию проводки.

    • Показывает, как можно соединить модули счетной машины, чтобы сформировать счетную машину.

    Более простой/простой реализацией было бы использование Лампы неисправности поверх Лампы логического вентиля (включенной или выключенной), чтобы обе Лампы получали один и тот же вход, в результате чего вентиль посылал бы сигнал каждую секунду на вход.

    Совет: При использовании значения счетчика с другими схемами следует иметь в виду, что выходы счетчика могут изменяться несколько раз за один цикл, поэтому следует задерживать (компенсировать) выходные сигналы одним дополнительным вентилем на каждый цикл. следующий счетный узел.

    На этом изображении показан 4-битный счетчик, счетчик можно сделать с любой разрядностью.
    Возможно применение счетчика в качестве селектора.С помощью рычага можно включить один из 16 фонарей.

    Выживание в окружающей среде

    Machine Wire – обзор

    Ниже приводится описание патента на первую бумагоделательную машину, изобретенную Робертом (после оригинальных конструкций, представленных в патенте от 18 января 1799 г.):

    Машина, находившаяся под 10 футов в длину, приводился в действие рабочим, поворачивающим рукоятку (S), и с помощью подходящих валов (T) движение сообщалось другим частям машины.

    Вся машина опиралась на прочный деревянный каркас (А), поддерживающий большой овальный ящик, содержащий смесь воды и мякоти, сбрасываемую в него из венчиков, используемых для измельчения тряпок и превращения их в кашицу. В конце этого ящика вращался закрытый цилиндр или барабан (F), снабженный восемью медными стержнями (G), выступающими из поверхности барабана. Это контролировалось с помощью соответствующей зубчатой ​​передачи, закрепленной на валах (T). При вращении барабана медные ножи по очереди зачерпывали часть мезги и сбрасывали ее на наклонную доску (К), с которой она стекала на бесконечную машинную проволоку.Крышка (J) служила для предотвращения выброса смеси мякоти и воды из ларя в воздух.

    Машинная проволока (H), несущая целлюлозу, представляла собой длинную проволочную ткань, сделанную по типу уложенного денди или крышки формы, с тщательно сшитыми концами, образуя бесконечную проволоку, которая вращалась в горизонтальном положении и была приводятся в движение роликами (L). Проволока проходила между обтянутыми войлоком валиками, которые служили для отжима излишков воды. Проволока машины, проходя мимо ролика, меняла свое направление обратно на первый ролик в передней части машины.Машинная проволока своим непрерывным движением переносит набрасываемую на нее барабаном пульпу между валками (N), причем большая часть воды выходит через ячейки проволочной сетки, а другая часть отжимается и возвращается в

    № 1. 1. План бумагоделательной машины Робера, запатентованной во Франции в 1799 году.

    № 2. Часть бумагоделательной машины Робера, запатентованной во Франции в 1799 году. После этого давления целлюлоза достигла определенной степени связности и прочности, достаточной для того, чтобы рабочий мог отсоединить ее от проволоки и заставить ее собраться вокруг рулона (U).Этот рулон слегка нажимал на проволоку и опирался на открытые регулируемые опорные гнезда, чтобы выдерживать постепенное увеличение диаметра рулона бумаги, поскольку влажная бумага непрерывно скручивалась. Когда рулон заполнялся, его можно было заменить другим без остановки машины. Единственным вниманием, которое необходимо было уделить на этом этапе, было сделать ролики достаточно влажными, прежде чем устанавливать их на место. Только эта влага позволяла захватить лист бумаги и автоматически отсоединить его от машинной проволоки.

    Чтобы предотвратить попадание целлюлозы на машинную сетку из-за того, что лопасти барабана (F) выходят по бокам, несколько медных стержней (V) опирались на каждую сторону проволоки. Эти стержни (декели) удерживали целлюлозу от стекания с проволоки до тех пор, пока она не достигала прижимных роликов. Они крепились к стержню (f) для регулирования ширины листа. Точно так же, как было необходимо, чтобы проволока была равномерно растянута по ширине, было столь же важно, чтобы она была растянута в направлении ее длины.Это было достигнуто за счет натяжных роликов (L), несущих проволоку. Ролики в головной части машины были зафиксированы, но те, что в конце машины, можно было отрегулировать с помощью винта (Z). Таким образом проволоку натягивали как хотелось. Хотя проволока должна была быть ровной по ширине, в направлении длины происходило обратное: проволока располагалась под уклоном вверх от головки машины к намоточным валкам. Этот наклон был необходим для того, чтобы облегчить отвод воды по мере того, как пульпа продвигалась по сетке, где в конечном итоге она проходила через отжимные валки.

    Были приспособлены для регулирования толщины листа с помощью стержней (G), которые пропускали известное количество целлюлозы и воды на сетку, и, если барабан сбрасывал слишком много материала, избыток стекал обратно в груди, изменяя наклон проволоки, и поэтому толщина была изменена соответственно. Несмотря на наклон, расстояние между прижимными валками (М) и намоточным валком (L) было бы недостаточным для удаления избыточной воды, если бы не колебательное движение, сообщаемое проволоке, которая кроме того, волокна пересекались друг с другом и соединялись вместе перед тем, как их прижали роликами.Это встряхивающее движение производилось поперечиной (d), расположенной поперек груди в головной части машины, концы которой воздействовали на направляющие штифты (e), и соединенной с вертикальной штангой (c), конец которой был закреплен к блоку, скользящему между грудной опорой (x). Блок можно отрегулировать с помощью винтовой пружины (b). Поперечный стержень (d) был соединен с боковыми стержнями (f), приводя в действие плоские стержни по обе стороны от машинной проволоки. Прерывистое движение механизму сообщалось зубчатым колесом (m), закрепленным на главном валу (t) машины.Поднимая или опуская стержень (d) с помощью винта (b), можно было изменить наклон проволоки.

    Установка и электромонтаж ТТ – Continental Control Systems, LLC

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Трансформаторы тока (ТТ) обычно устанавливаются в электрооборудовании со смертельным высоким уровнем напряжения. Прежде чем пытаться установить трансформаторы тока, прочитайте страницу «Безопасность при установке трансформаторов тока».

    ОСТОРОЖНО! Счетчики WattNode предназначены для работы только с трансформаторами тока, имеющими 0.Выход 333 В переменного тока. Этот тип ТТ имеет встроенный нагрузочный резистор, который обеспечивает безопасный выходной сигнал низкого напряжения. Использование любого другого типа ТТ приведет к неправильным измерениям мощности и может привести к необратимому повреждению измерителя WattNode.

    • В отличие от ступенчатых трансформаторов тока с токовыми выходами, эти трансформаторы тока имеют внутреннюю нагрузку, обеспечивающую безопасное выходное напряжение 0,333 В переменного тока, поэтому закорачивающие блоки не требуются.

    Ключевые моменты

    • Установите трансформаторы тока на фазный провод, соответствующий фазе ввода напряжения.
    • Установите трансформаторы тока стрелкой или этикеткой «Эта сторона к источнику» в сторону выключателя, питающего нагрузку.
    • Подсоедините белый и черный провода ТТ к соответствующим входным клеммам ТТ с белыми и черными точками.

    Загрузить: Руководство по установке и подключению трансформаторов тока (AN-130) (PDF, 3 страницы)

    Размыкающие и замыкающие трансформаторы тока

    ТТ с разъемным сердечником Accu-CT серии открываются, сжимая панели с накаткой, чтобы освободить защелку и потянуть/повернуть верхнюю часть.Убедитесь, что сопрягаемые поверхности чистые. Мусор увеличит зазор, снижая точность. Поместите ТТ вокруг проводника и поверните верхнюю часть обратно в закрытое положение, пока защелка не закроется. Закрепите проводник в нижней части U-образной секции ТТ, используя кабельную стяжку через окно ТТ и вокруг проводника.

    Трансформаторы тока с разъемным сердечником серии CTML открываются, потянув за защелку. Убедитесь, что сопрягаемые поверхности чистые. Мусор увеличит зазор, снижая точность.Поместите ТТ вокруг проводника и закройте его, пока не услышите, как защелка защелкнулась.

    Серии CTS и CTBL Серии Модели трансформаторов тока с расщепленным сердечником можно открывать для установки вокруг проводника или шины. Эти трансформаторы тока состоят из двух частей: корпуса в форме буквы «С» и секции «I», которая снимается для установки. Чтобы открыть ТТ с расщепленным сердечником модели CTS, вытяните I-образную секцию прямо из корпуса в форме буквы «C». Чтобы открыть шину CT модели CTBL, сначала удалите винты с накатанной головкой, которые крепят I-образную секцию.Требуется сильная тяга, особенно когда ТТ совершенно новый.

    Съемная секция подходит только в одном направлении, поэтому, когда она снимается, обратите внимание, как стальные части сердечника подходят друг к другу. Закрывая ТТ, обязательно совместите концы таким же образом. Если кажется, что ТТ заедает и не закрывается, вероятно, части стального сердечника не выровнены должным образом. Не применяйте чрезмерную силу! Вместо этого переместите или покачайте съемную часть, пока ТТ не закроется без чрезмерного усилия.

    После повторной сборки ТТ с разъемным сердечником модели CTS можно закрепить нейлоновую кабельную стяжку по периметру ТТ для предотвращения случайного открытия.На моделях шин CTBL переустановите нейлоновые винты и затяните их пальцами. Не используйте отвертку!

    Обратите внимание, что C-образный корпус и съемная I-образная секция открывающегося типа CT откалиброваны как единое целое. Для обеспечения максимальной точности эти детали не следует заменять другими трансформаторами тока.

    ТТ со сплошным сердечником требуют, чтобы измеряемый фазный провод был отсоединен на одном конце, чтобы его можно было провести через отверстие в ТТ. Это нетрудно, когда сечение провода маленькое, но становится непрактичным при большем сечении провода и множественных параллельных проводниках.

    Фазные проводники

    Для корректных измерений трансформаторы тока должны быть установлены на фазном проводе, который соответствует входу напряжения. Входные разъемы напряжения находятся на зеленой пятипозиционной винтовой клеммной колодке. Например, ТТ ØA должен быть установлен на том же фазном проводе, который подключен к входу напряжения ØA. Аналогично, ТТ ØB устанавливается на той же фазе, что и вход напряжения ØB, а вход ТТ ØC подключается к входу напряжения ØC. Для идентификации проводов может помочь использование цветной ленты или этикеток.

    Чтобы уменьшить магнитные помехи между трансформаторами тока на соседних фазах, рекомендуется разделить их примерно на 1 дюйм (25 мм). Это также помогает предотвратить образование перемычек пыли и мусора на клеммах фазных проводов или сборных шин, что может привести к дуговому перекрытию.

    Для обеспечения максимальной точности отверстие ТТ не должно быть более чем на 50 % больше, чем фазный провод. Если отверстие ТТ намного больше, чем проводник, расположите проводник в центре отверстия ТТ.Если это невозможно, попытайтесь расположить проводник в нижней части U-образной половины ТТ, вдали от открытого конца, где происходит утечка магнитного потока.

    Пластиковые кабельные стяжки можно использовать для фиксации положения трансформатора тока на фазном проводе. Кабельная стяжка также может быть закреплена по периметру некоторых моделей ТТ, чтобы предотвратить случайное отсоединение проводника от открытого конца ТТ.

    См. страницу выбора ТТ для получения дополнительной информации о выборе ТТ.

    Ориентация и полярность

    ТТ

    маркируются символом (стрелкой) или этикеткой, указывающей на правильную механическую ориентацию ТТ на измеряемом проводнике. Найдите стрелку или метку «Эта сторона по направлению к источнику» на ТТ и установите ТТ так, чтобы метка или стрелка были обращены к источнику тока: как правило, счетчику коммунальных услуг или автоматическому выключателю.

    Помимо установки трансформаторов тока с правильной механической ориентацией, необходимо также соблюдать правильную электрическую полярность, на что указывают их белые и черные провода.Каждая пара проводов трансформатора тока подключается к соответствующей клемме на черной шестипозиционной винтовой клеммной колодке. Клеммы имеют маркировку ØA CT, ØB CT и ØC CT. Полярность каждой пары клемм обозначена бело-черной точкой на этикетке. Убедитесь, что белый провод подключен к клемме фазы, совмещенной с белой точкой, а черный провод — к клемме с черной точкой.

    Помните, что для правильной работы как физическая ориентация, так и электрическая полярность каждой фазы должны быть правильными.Если фаза реверсирована электрически или механически, и ток течет в обратном направлении, счетчик WattNode будет измерять, в зависимости от модели, нулевую или отрицательную энергию для этой фазы.

    Токопроводящие провода CT

    Если провода ТТ длиннее, чем необходимо, их можно укоротить. Короткие отводящие провода ТТ помогают свести к минимуму помехи от электрических помех. Если отводящие провода CT должны быть длиннее 8 футов, их можно удлинить. Как правило, лучше устанавливать измеритель WattNode рядом с измеряемыми проводниками, а не удлинять провода ТТ.

    Однако можно удлинить провода ТТ на 100 футов (30 м) и более, используя экранированную витую пару. Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует, чтобы провода ТТ были проложены в кабелепроводе (кабелепроводе). Если расстояние небольшое, силовые провода для входов напряжения счетчика могут проходить в одном и том же кабелепроводе. Однако при прокладке на большие расстояния силовые проводники не должны прокладываться в том же кабелепроводе, что и удлинительные провода трансформатора тока, чтобы свести к минимуму влияние шума линии электропередачи на чувствительные сигналы трансформатора тока.Дополнительную информацию см. на странице «Удлинение провода трансформатора тока».

    Таблица заполнения кабелепроводов NEC не касается витых пар. Калибр проводов CT обычно находится в диапазоне от № 20 до № 18 AWG. Диаметр провода витой пары CT № 18 AWG примерно такой же, как у одиночного изолированного проводника № 8 AWG, 0,231 дюйма. Допускается четыре проводника № 8 в 3/4 дюйма

    .

    При прокладке подводящих проводов ТТ на несколько метров в одном кабелепроводе предположим, что на каждый метр требуется 3 проводника #8, и используйте таблицу заполнения кабелепровода NEC для оценки требуемого размера кабелепровода.Например, провода трансформатора тока на три метра будут эквивалентны 9 проводникам №8 AWG. Из таблицы видно, что 7 x #8 проводников разрешены в 1-дюймовом кабелепроводе и 12 x #8 проводников в 1-1/4-дюймовом кабелепроводе. лучше всего использовать трубопровод.

    Установка соединений

    Поскольку входы ТТ преобразователя WattNode подвержены повреждению от электростатического разряда (ЭСР), всегда на мгновение заземляйтесь, прикасаясь к электрическому корпусу или другому заземленному металлическому предмету, прежде чем прикасаться к преобразователю.Это хорошая практика для всего электронного оборудования, чувствительного к электростатическому разряду.

    Чтобы подсоединить провода ТТ к входным клеммам ТТ, сначала снимите примерно 1/4 дюйма (6 мм) изоляции с конца одного из проводов, скрутите оголенные жилы вместе, вставьте конец в клеммную колодку и надежно затяните винт. Подключить провода к клеммной колодке будет проще, если колодка предварительно втыкается в счетчик.

    Неиспользуемые входы ТТ могут создавать электрические помехи, поэтому рекомендуется закоротить неиспользуемые входные клеммы ТТ, подключив проволочную перемычку длиной около 1 дюйма между белой и черной клеммами ТТ.Обычно это не вызывает беспокойства, если к соответствующей входной клемме напряжения не подключено линейное напряжение.

    См. также


    Ключевые слова: ТТ, трансформатор тока, установка, проводка, подключение

    Подключение проводов к двигателю стиральной машины 35-2030

    О, мальчик, я надеюсь, что вы находитесь в Великобритании, потому что это британское подразделение, вот объяснение кода ошибки
    . Ошибка 1
    Замок дверцы стиральной машины не срабатывает или не отвечает
    Стиральная машина обнаружила ошибку блокировки дверцы или блокировки, препятствующей работе.
    Убедитесь, что дверца закрыта и правильно заперта
    Проверить проводку
    Проверить дверной замок
    Ошибка 2
    Превышено время слива воды или сбой
    Стиральная машина не смогла слить воду за разумное время, номинально за шесть минут.
    Убедитесь, что фильтр не засорен и не засорен
    Убедитесь, что сливной шланг не заблокирован или не засорен
    Проверить проводку к сливному насосу
    Убедитесь, что сливной насос исправен
    Проверить датчик уровня или переключатель
    Проверить проводку к датчику уровня
    Ошибка 3
    Не слит вовремя — стиральная машина не сливает воду
    Убедитесь, что фильтр не засорен и не засорен
    Убедитесь, что сливной шланг не заблокирован или не засорен
    Проверить проводку к сливному насосу
    Убедитесь, что сливной насос исправен
    Проверить датчик уровня или переключатель
    Проверить проводку к датчику уровня
    Ошибка 4
    Стиральная машина обнаружила проблему с нагревателем белья
    Для этого кода ошибки вам необходимо проверить как водонагреватель или элемент, так и термистор, стиральная машина сообщает о неисправности в контуре отопления с этим кодом неисправности, но она не может точно определить, где именно находится неисправность.
    Проверить нагревательный элемент воды
    Проверить нагреватель на непрерывность
    Проверить термистор или датчик температуры
    Проверить сопротивление термистора
    Проверить проводку к нагревательному элементу
    Проверьте соединения с водяным нагревательным элементом и датчиком температуры
    . Ошибка 5
    Не слит вовремя — стиральная машина не сливает воду
    Убедитесь, что подача воды включена, чистая и не замерзшая
    Проверить воздушную камеру и шланг датчика давления на наличие засоров
    Обратный клапан подачи воды
    Проверить проводку к клапану подачи воды
    Проверить соединения с клапаном подачи воды
    . Проверьте главную плату управления
    . Ошибка 6
    Ошибка или неисправность тепловой защиты двигателя
    Стиральная машина обнаружила ошибку в цепи главного приводного двигателя стиральной машины, связанную с защитой от перегрева внутри самого двигателя.
    Проверить блок разъемов двигателя
    Проверьте угольные щетки двигателя, если они установлены
    Проверить проводку
    Проверьте соединения тахометра
    Проверить мотор
    Ошибка 7
    Ошибка двигателя или отказ
    Стиральная машина обнаружила ошибку в цепи главного приводного двигателя стиральной машины, но, как и другие ошибки, не может указать точное место или характер неисправности.
    Проверить блок разъемов двигателя
    Проверьте угольные щетки двигателя, если они установлены
    Проверить проводку
    Проверьте соединения тахометра
    Проверить мотор
    Ошибка 8
    Стиральная машина обнаружила ситуацию переполнения
    Этот код ошибки может быть вызван чрезмерным пенообразованием, которое является результатом перегрузки (см. эту статью), или передозировки, или неправильного моющего средства, поскольку датчик давления ошибочно считывает, что в стиральной машине слишком много воды.
    Также проверьте датчик давления и убедитесь, что машина не переполнена водой.
    Проверка на чрезмерное пенообразование или намыливание
    Проверить воздушную камеру и шланг реле давления
    Проверить датчик уровня воды
    Проверить проводку к датчику давления воды
    Проверить соединения с датчиком уровня воды
    . Проверить главный электронный контроллер
    УНб
    Стиральная машина обнаружила дисбаланс
    Этот код ошибки вызван дисбалансом неправильной загрузки стиральной машины
    Проверка на чрезмерное пенообразование или намыливание
    Проверить воздушную камеру и шланг реле давления
    Проверить датчик уровня воды
    Проверить проводку к датчику давления воды
    Проверить соединения с датчиком уровня воды
    . Проверьте главный электронный контроллер
    http://www.ukwhitegoods.co.uk/help/коды ошибок/коды ошибок прачечной/3629-куст-стиральная-машина-коды ошибок

    Wire Wrap жив и здоров!


    Любители электроники эволюционируют с помощью ряда методов построения схем, начиная с самых простых, таких как проволочные гайки или скручивание выводов компонентов, до проектирования, изготовления и сборки собственных печатных плат.

    После успешного создания нескольких простых схем на перфорированной плате и, возможно, небольшого набора или двух, уверенность возрастает.Они считают, что пришло время перейти к более крупным и лучшим трассам.

    Неофит вскоре обнаруживает, что сборка более сложной схемы на перфорированной плате — бесполезное занятие. На полпути к проекту слишком много соединений слишком близко друг к другу превращают его в неуправляемый беспорядок.

    Строительные статьи, которые можно найти в журналах по электронике, используют печатные платы для всех схем, кроме самых простых, поэтому вложение времени и денег в процесс изготовления печатных плат кажется следующим логическим шагом, хотя и немного пугающим для новичка-любителя.Изготовление печатной платы не обязательно является следующим шагом.

    Есть еще один вариант… проволочная обмотка.

    Относительно быстрый, надежный, простой, не требующий пайки, недорогой и простой в освоении. Обмотка проводов десятилетиями успешно использовалась в телекоммуникациях, системах передачи данных и системах управления. Он идеально подходит для сложных единственных в своем роде цепей и систем. Проворные производственные сборщики, вооруженные пневматическими пистолетами для намотки проволоки, ассортиментом предварительно зачищенных проводов и компьютерными распечатками монтажных схем, работают удивительно быстро и точно.Системная объединительная плата с тысячами проводных соединений обычно создается за несколько дней.

    ЧТО ТАКОЕ ПРОВОЛОКА?

    Простой; это система соединения проводов, в которой используется специальный инструмент, чтобы плотно обмотать сплошной провод небольшого сечения вокруг острых углов соединительного столба. Bell Telephone Laboratories разработала систему, а компания OK Industries, основанная в 1946 году, стала пионером этого процесса.

    Проволочная обмотка существует уже давно. OK Industries остается одним из ведущих промышленных поставщиков инструментов и расходных материалов для намотки проволоки.

    НАДЕЖНОСТЬ

    См. Рисунок 1 . Изгибая провод вокруг острых углов квадратного столба, окисление как на проводе, так и на клемме раздавливается или срезается, и получается чистое электрическое соединение металла с металлом, не содержащее оксидов.

    РИСУНОК 1 — МЕХАНИКА НАМОТКИ Это увеличенное поперечное сечение соединения накруткой показывает, что максимальное усилие возникает там, где проволока намотана вокруг острого угла, что разрушает и срезает оксидные слои, создавая таким образом чистый газ. — плотный контакт металл-металл.


    Место контакта провода со стойкой газонепроницаемо. Это означает, что контакт достаточно плотный, чтобы предотвратить проникновение воздуха и, таким образом, исключить возможность любого окисления между контактными поверхностями.

    Проволочная обмотка также очень устойчива к перепадам температуры, агрессивным средам, влажности и вибрации. Это прочнее, чем паяное соединение. Его труднее снять с клеммы, и он менее подвержен поломке. Соединение может быть удалено быстро и легко, без повреждения терминала.

    ВИДЫ ОБЕРТЫВАНИЯ

    См. Рисунок 2 . Обычная обмотка наматывает только зачищенную часть провода вокруг столба. Этот стиль вполне подходит для большинства приложений.

    РИСУНОК 2 — ВИДЫ ОБМОТКИ «Обычным» битом оголенный провод наматывается только вокруг столба. «Модифицированный» бит оборачивает часть изоляции вокруг столба в дополнение к оголенному проводу. Это значительно увеличивает способность противостоять вибрации.


    Модифицированная обмотка наматывает часть изоляции вокруг стойки, а также зачищенную секцию.Это обеспечивает лучшую защиту от вибрации, а также обеспечивает дополнительный кусок провода, если соединение необходимо переместить на другой пост во время устранения неполадок или проверки схемы.

    ИНСТРУМЕНТЫ

    Хобби Инструменты для обертывания/разматывания рук. См. Рисунок 3 . Это лучшее место для начала. Показан инструмент OK Industries WSU-30 (обычная обмотка). Инструмент WSU-30M (модифицированная обмотка) выглядит практически идентично. Биты для намотки и размотки установлены на противоположных концах рукоятки, а в центр рукоятки встроен инструмент для зачистки проводов 30 AWG.

    РИСУНОК 3 — ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ ОБМОТКИ/РАЗМОТКИ Инструмент слева — OK Industries #WSU-30; биты для обертывания и разматывания находятся на каждом конце, а инструмент для зачистки проводов прикреплен в центре ручки. Инструмент справа от RadioShack. Один и тот же бит используется для обертывания и распаковки. Колпачок показан снятым. Инструмент для зачистки проводов, хранящийся внутри рукоятки, показан в крайнем правом углу.


    Приводные и ручные инструменты для обмотки. См. Рисунок 4 . Показанный блок представляет собой инструмент OK Industries на 115 В переменного тока. Доступны несколько моделей и опций. Доступны также инструменты с батарейным питанием, а также ручной инструмент с храповым механизмом, который вращает биту. Аккумуляторные и выжимные инструменты очень часто используются работниками выездного обслуживания, у которых не всегда есть удобный доступ к источнику питания на рабочем месте. Биты и втулки для бит продаются отдельно для разных типов намотки и проводов разного сечения.Эти инструменты требуют небольших вложений, поэтому ручные инструменты обязательно следует попробовать в первую очередь, чтобы определить, подходит ли проволочная обмотка.

    РИСУНОК 4 — ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАМОТКИ ПРОВОДОВ Это пистолет OK Industries для намотки проводов, работающий от сети переменного тока 115 В. Бит и втулка удерживаются зажимным патроном, затягиваемым вручную, и быстро и легко заменяются для различных типов намотки и проводов различного сечения.


    Инструмент для зачистки проводов. Скорее всего, обычный старый съемник для инструментов не сработает.Для намотки проводов требуется одножильный провод 30 AWG со специальной тонкой изоляцией. Универсальный инструмент для зачистки с V-образным вырезом надрежет, ослабит или сломает провод, а лучшие инструменты для зачистки редко зачищают такой маленький провод. Существуют специальные устройства для зачистки проводов для промышленного применения, но они довольно дороги, и большинство из них не всегда доступны через дистрибьюторов. Лучшим выбором является стриппер, который поставляется или встроен в инструменты для ручной обмотки/разматывания или диспенсеры для проволоки.

    ПРОВОД

    Провод с обмоткой

    представляет собой одножильный провод 30 AWG со специальной тонкой изоляцией, обычно Kynar™ или Tefzel™.Он продается в рулонах, предварительно зачищенными отрезками или в дозаторе OK Industries, который разрезает и зачищает катанную проволоку за одну операцию. Провод поставляется в ассортименте цветов и продается многими дистрибьюторами. Размеры проводов, отличные от 30 AWG, недоступны у большинства дистрибьюторов потребителей, и обычно они поставляются по специальному заказу для промышленного применения.

    РИСУНОК 5 — PIPE ORGAN Это самодельный настольный держатель для предварительно обрезанных/зачищенных проводов. Он сделан из отрезков пластиковой водопроводной трубы, вклеенных в просверленные отверстия в куске дерева.Дюймовые метки на древесине помогают измерить проволоку в катушке, которую удобно хранить на конце трубы. Английская булавка используется для выпрямления «разворотов».


    Предварительно нарезанные отрезки проволочной обмотки с 1-дюймовыми зачищенными концами можно приобрести в компании Digi-Key. Они стоят немного дороже, но они сокращают примерно на треть или более время сборки проводки. держатель для проводов своими руками

    ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

    См. Рисунок 6 . Для соединения накруткой требуется зачищенный конец провода длиной 1 дюйм.

    РИСУНОК 6 — ВЫПОЛНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ Показанная намоточная насадка находится на электроинструменте. Ручной инструмент очень похож, за исключением того, что у него нет двух выемок на внешней кромке втулки. Это простая процедура, которая занимает несколько секунд на каждое соединение.


    Выполнение соединения накруткой для ручного инструмента почти такое же, как и для электрического или ручного инструмента. Разница в том, что в ручном инструменте бита закручивается вручную, а в механическом или ручном инструменте бита вращается с помощью двигателя или механического храпового механизма.

    На конце оберточной насадки есть два отверстия. Вставьте зачищенный конец проволоки в отверстие, ближайшее к внешнему диаметру биты. Это меньшее из двух отверстий. Когда вставленный провод окажется в отверстии, согните его наружу и поместите большее центральное отверстие над стержнем для обмотки провода.

    Ручной инструмент. Держите свободный конец проволоки, чтобы он не проворачивался при повороте биты. Поверните инструмент пальцами по часовой стрелке, и когда сопротивление вращению перестанет ощущаться, обертывание завершено.Поднимите инструмент.

    Электроинструмент. Вставив зачищенный провод в насадку, закрепите свободный конец провода, загнув его назад через один из двух пазов на кромке втулки. Поместите сверло над стойкой и напротив доски. Это закрепит проволоку и предотвратит ее вращение при повороте биты. Если соединение находится выше на стойке и вдали от доски, свободный конец провода придется придерживать, чтобы он не проворачивался. Нажмите на курок примерно на секунду или около того, пока обертывание не будет завершено.Позвольте электроинструменту сделать свою работу. Нет необходимости нажимать вниз. Просто направьте его.

    Научиться накручивать провода не сложнее, чем научиться правильно паять. Несколько практических соединений, вероятно, будут необходимы, чтобы почувствовать инструмент и развить «ловкость». Опять же, как и при пайке, ловкость и скорость увеличиваются с опытом.

    ПРОБЛЕМЫ И ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ

    Обертка. См. Рисунок 7a . Обычно причиной этого является слишком сильное давление на электроинструмент во время обмотки.Опять же, пусть инструмент делает работу. Многие электроинструменты OK Industries имеют функцию, помогающую предотвратить это, и на нее указывает суффикс «BF» (обратная сила) в номере детали. Это стоит немного больше, но рекомендуется.

    РИСУНОК 7a — ПРОБЛЕМА С НАКЛАДКОЙ Обычно это делается с помощью электроинструмента, прикладывая слишком большое давление вниз. Пусть инструмент сделает свою работу. Просто направьте его.


    Открытая/спиральная обмотка. См. Рисунок 7b . Это еще одна проблема с электроинструментом, вызванная удалением инструмента до завершения обмотки.Оставьте это на почте немного дольше. Не снимайте инструмент до остановки двигателя.

    РИСУНОК 7b — ПРОБЛЕМЫ С ОТКРЫТОЙ И СПИРАЛЬНОЙ ОБМОТКОЙ Вызваны снятием электроинструмента до завершения обмотки. Оставьте инструмент на месте немного дольше.


    Недостаточно оборотов. См. Рисунок 7c . Причина в том, что зачищенный конец провода не вставлен в биту до конца.

    РИСУНОК 7c — ПРОБЛЕМА НЕДОСТАТОЧНОГО ПОВОРОТА Вызвана недостаточно глубокой вставкой зачищенного конца провода в насадку для обмотки.


    Свободная обертка/косичка. См. Рисунок 7d . Обычно вызвано несоответствием размера проволоки и насадки инструмента. Ручные инструменты для хобби предназначены только для провода 30 AWG. Для электроинструментов требуются разные биты и втулки для каждого используемого провода.

    РИСУНОК 7d — ПРОБЛЕМА ОТСУТСТВИЯ ОБМОТКИ/ОТВОДА Намотка проволоки — это точный метод, и неправильный инструмент не может справиться с этой задачей. Если биты и втулки или ручные инструменты не соответствуют размеру проволоки, может возникнуть множество проблем.


    ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК И ОШИБОК ПРОВОДКИ

    Самое простое решение — отрезать провод рядом со столбом и оставить его там. Зачистите и снова установите отрезанный конец провода или выбросьте его и установите новый провод.

    Разматывать провод со стойки просто, быстро и легко. Просто поместите бит «развернуть» на стойку и медленно поверните против часовой стрелки. Может потребоваться небольшое давление на инструмент, чтобы заставить его «схватиться». Продолжайте поворачивать, пока обмотанная проволока не «отпустится».» Поднимите инструмент; проволока может быть или не быть вместе с ним. Если это не так, проволока будет достаточно ослаблена, чтобы снять стойку без дальнейшего разматывания.

    Зачищенный конец ненамотанного провода можно выпрямить и использовать повторно, приложив немного осторожности и применив одну или две хитрости.

    После успешного развертывания и извлечения провода из инструмента зачищенный конец провода будет представлять собой крошечную сформированную катушку. Первая тенденция — выпрямить ее ногтем большого пальца. Это, скорее всего, перегнуть и сломать его.Вместо этого вставьте заостренный конец большой булавки в катушку, а затем потяните ее прямо (подойдет одна из булавок для шляпы тети Фанни или большая английская булавка). См. Рисунок 8 .

    РИСУНОК 8 — ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОБМОТЧЕННОГО ПРОВОДА Необмотанный провод представляет собой небольшую катушку. Вставьте булавку в катушку и потяните ее прямо; еще больше выпрямите его ногтем большого пальца или переверните булавку. Отрежьте около 1/16 дюйма от кончика, чтобы было легче вставить проволоку в насадку для обмотки.Повторно оберните по мере необходимости.


    Выпрямление теперь можно завершить с помощью миниатюры или путем рисования по закругленному краю. После выпрямления отрежьте примерно 1/16 дюйма от конца. На кончике будет крошечный, почти невидимый крючок, который затруднит повторную вставку в насадку для обертывания.

    Развернутый конец теперь можно снова обернуть. Повторная обертка ручного инструмента обычно наиболее успешна. Быть нежным.

    Если проволока все еще находится внутри инструмента после разматывания, вставьте штифт в центральное отверстие насадки для разматывания, немного покачайте инструмент (как ручку унитаза) и слегка потяните за проволоку.Катушка должна выйти из инструмента целой и оставаться на штифте. Выпрямите проволоку и закрепите кончик, как описано выше.

    ИТАК, ЧТО ЗАВЕРНУТЬ?

    В большинстве случаев обмотка проводов выполняется на разъемах. Задние панели промышленных систем, о которых упоминалось ранее, состоят в основном из краевых разъемов печатной платы — довольно часто их сотни. Эти разъемы соединяются вместе, формируя систему, а специализированные печатные платы подключаются к разъемам, завершая схему.

    Любители используют в основном разъемы DIP (двойной рядный корпус) для интегральных схем. См. Рисунок 9 . Однако это не ограничивает использование только ИС. Есть много компонентов, которые доступны в пакетах DIP. Читать дальше!

    РИСУНОК 9 — ГНЕЗДА ДЛЯ ОБМОТКИ Типичные гнезда для накрутки проводов с интегральной схемой, которые можно приобрести у большинства дистрибьюторов электроники. Соединители с накруткой также включают в себя SIP-розетки и штыревые разъемы.


    Гнезда накрутки довольно часто бывают двух- или трехуровневыми.См. Рисунок 10 . Это просто означает, что стойки с накруткой могут содержать максимум два или три соединения с накруткой; трехуровневый столбик длиннее (около 1/2″). Трехуровневый дает немного больше гибкости при прокладке и подключении цепи.

    РИСУНОК 10 — УРОВНИ РАЗЪЕМОВ ДЛЯ ОБМОТКИ ПРОВОДОВ Розетки для накрутки проводов бывают двух- или трехуровневыми. Три уровня показаны выше и просто означают, что столбы достаточно длинные для трех соединений накруткой.Двухуровневая почта немного короче и может поддерживать только два соединения.


    Другие соединители с наматываемыми проводами включают штыревые разъемы. Также доступны разъемы SIP (одиночный пакет). Отдельные штифты для намотки проволоки могут быть запрессованы в проектную или перфорированную плату в любой желаемой конфигурации.

    АНАТОМИЯ ПРОЕКТА ОБМОТКИ ПРОВОДА

    Большинство проводов, используемых любителями, представляют собой 8-, 14- и 16-контактные разъемы DIP IC, как показано ранее на рис. 9 .Иногда также можно использовать сокет SIP и штекерный разъем. Однако это не означает, что можно ограничиваться использованием в основном микросхем DIP. Поскольку эти разъемы стали стандартами электроники, теперь существует множество компонентов, отличных от ИС, в которых используются разъемы DIP и SIP. В том числе:

    • Массивы резисторов
    • Светодиодные семисегментные индикаторы
    • Массивы транзисторов
    • Электромеханические реле
    • Кристаллы и осцилляторы
    • Твердотельные реле
    • Оптоизоляторы
    • Герконовые реле
    • Светодиодные полосы
    • Диодные мосты
    • Контейнеры для обрезки
    • Переключатели
    • Ленточные кабели
    • с DIP или
    • Соединители коллектора

    Конечно, любой любитель домашней электроники, достойный его (или ее) соли, сначала направится к основному источнику запчастей… ящику для мусора под верстаком.Вероятность найти здесь компоненты в DIP-корпусах (кроме интегральных схем) невелика. С небольшой адаптацией и изобретательностью эти компоненты с радиальными и осевыми выводами, включая большие неуклюжие конденсаторы, а также полупроводники, можно намотать проволокой.

    Гнезда с обмоткой провода, конечно, могут быть установлены на любую перфорированную плату с расстоянием между отверстиями 0,1 дюйма. Однако лучшим выбором будет проектная плата. отверстие.Это позволяет припаивать разъемы и закреплять их на плате перед подключением каких-либо проводов. Подключение намного проще, если детали не шатаются и не выпадают из платы. Гнезда DIP можно закрепить, прикрепив четыре угловых стойки к проектной доске. Еще одним вариантом является приклеивание на место перед проводкой.

    Небольшие компоненты могут быть установлены на вставные разъемы, как показано на Рисунок 11 .

    РИСУНОК 11 — РАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ Они идеально подходят для монтажа небольших компонентов; они доступны во многих конфигурациях контактов и подключаются к стандартным разъемам DIP.Также доступны защелкивающиеся крышки для заголовков.


    Более крупные компоненты можно монтировать, как показано синим конденсатором в Рисунок 12 . Вставьте выводы компонента через проектную плату и прикрепите припоем на место. Не обрезайте выводы заподлицо, а лучше оставьте выступающими примерно на 1/4 дюйма или более. Сделайте соединения проводов накруткой с этими удлинителями выводов компонентов. Кажется, что ручная обмотка лучше работает с круглыми выводами. Поскольку накрутка проводов предназначена для столбов с острыми углами, а выводы компонентов имеют круглую форму, закрепите соединение накруткой каплей припоя для большей надежности.

    РИСУНОК 12 — МОНТАЖ БОЛЬШИХ КОМПОНЕНТОВ Компоненты, такие как синий конденсатор выше, можно установить, вставив выводы через отверстия в проектной плате и припаяв к фольге ПК вокруг отверстий. Оставьте выводы компонентов на фольгированной стороне платы длиной около 1/4 дюйма. Намотайте провода на эти выводы и прикрепите каплей припоя.


    Сторона проводки завершенного проекта обмотки проводов показана на Рис. 13 . Прижмите проложенные провода к плате, чтобы сделать проект более аккуратным.Ластик на конце нового деревянного карандаша идеально подходит для проталкивания проводов между штырями гнезда микросхемы.

    РИСУНОК 13 — ЗАВЕРШЕННАЯ ПЛАТА ДЛЯ НАМОТКИ ПРОВОДОВ Проводка аккуратно прилегает к плате и проложена с достаточным провисанием. Шесть верхних разъемов представляют собой проходную клеммную колодку, они припаяны, а не намотаны проводами.


    Готовая плата для накрутки проводов может быть установлена ​​в шасси или корпусе любым количеством способов при условии, что стойки для накрутки проводов, выступающие с задней стороны, не смяты и не замкнуты накоротко.Монтаж на расстоянии, как показано на Рис. 14 , является хорошим способом, как и любой другой.

    РИСУНОК 14 — МОНТАЖ ПЛАТЫ С ОБМОЧКОЙ ПРОВОДОВ Печатные платы можно монтировать в шасси или корпусе любым количеством способов. Это не критично. В показанном выше методе используются стойки достаточной длины, чтобы обеспечить зазор между стойками для намотки проволоки и шасси; 5/8” или больше дадут зазор для разъема третьего уровня.


    Плату также можно установить на распорки, угловые кронштейны или длинные винты и гайки.Некоторые корпусы для проектов имеют встроенные направляющие слоты для карт, которые позволяют устанавливать плату для проектов на край.

    ЭМПИРИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА

    • Избегайте натягивания проводов «натянутой струной банджо». Это создает чрезмерную нагрузку на провода, соединения и стойки. Это ненадежно.
    • Оставьте достаточно свободного места на каждом проводе, чтобы его можно было повторно зачистить и перемотать, если цепь нуждается в модификации. Это может сэкономить немного работы позже.
    • Если длина предварительно зачищенного провода кажется достаточной, то это не так.Используйте следующий более длинный размер.
    • Прокладывайте самые длинные провода первыми, а самые короткие — последними. Короткие провода будут удерживать более длинные провода на плате, делая сборку более аккуратной.

    ВЫВОДЫ

    Проволочная обмотка не заменяет пайку или печатные платы. Он просто делает проводку «точка-точка» управляемой.

    Периодические паяные соединения будут необходимы всегда.

    Хотя короткий отрезок провода 30 AWG может выдерживать ток до ампера, для более высоких токов потребуется припаянный провод большего сечения.Намотка провода на круглый вывод компонента также потребует капли припоя для надежности.

    Печатные платы, конечно, идеально подходят для изготовления нескольких одинаковых схем, но для сборки одной схемы требуется много работы. Конечно, они делают сборку более «профессиональной», но в большинстве случаев схема все равно монтируется внутри корпуса или шасси.

    Обмотка проводов — это метод сборки, который часто упускают из виду домашние любители.

    Небольшая практика и небольшие вложения позволят любителю добавить этот новый инструмент к старым «мешкам трюков».

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *