Подключение автомата на 16 ампер схема: Ничего не найдено для Podklyuchenie Avtomata Na 16 Amper Shema %23I 5

Содержание

Как правильно подключить устройство защитного отключения (УЗО)?

В интернете можно найти большое множество электрических схем того, как правильно подключить УЗО? Какие-то из этих схем верные, другие попадают в разряд сомнительных, с точки зрения профессионала. На форумах электриков, это часто обсуждаемая тема. Непосвященному человеку  очень сложно разобраться в таких вопросах. Например, сколько нужно устанавливать УЗО? Где в схеме они должны устанавливаться?  Как подключить УЗО так,чтобы устройства работали корректно?

Первое, что нужно усвоить, что все контактные соединения заводятся в автоматические выключатели и УЗО не снизу, а сверху вниз, этого требует этикет электромонтажа.  На то есть несколько причин:  во-первых, большинство автоматов снижает кпд работы, если заводить контакты снизу; во-вторых, электрик во время ремонтных работ в электрощитовой будет избавлен от дополнительных исследований схемы и не будет введен в заблуждение.

автоматические выключатели

На схеме сайта electric-tolk. ru, расцветка проводов обозначена следующим образом; красный-фаза (

L), синий-нуль (N), желто-зеленый-защитный проводник (РЕ).

Практическая схема правильного подключения УЗО

узо 300 mA

Распределение электрической сети начинается с вводного автоматического выключателя. Устанавливаем двухполюсный ВА(выключатель автоматический), на 40 Ампер — максимальная нагрузка 8,8 кВт (1). После ВА контакты фаза и ноль заводим в электрический счетчик (2). В этой схеме электрический счетчик достаточно установить на 5-60Ампер, другие контакты выводим к нагрузке, схема указывает путь к противопожарному УЗО. Если планируется установка противопожарного УЗО (3), устанавливаем с номиналом 300 мА / 50Ампер, т.е. номинал протекания силы тока через противопожарное УЗО должен быть на ступень выше номинала вводного автоматического выключателя.

Противопожарное УЗО не защищает человека от поражения током, но охраняет всю электропроводку здания с чувствительностью утечки тока в 300мА (грубая отсечка). Оно предупредит короткое замыкание и не допустит возгорания. т.е. обесточит все здание до устранения утечки тока.

Подключение УЗО по линии фазы

После противопожарного УЗО, фазовый проводник разводим на автоматические выключатели (5,6,12)-освещения 10 Ампер. Далее, на дифференциальный автоматический выключатель  30мА/20Ампер, ДИФ(13). Следующие контактные соединения идут на УЗО 30мА/40А (7), затем запитываем три автомата 16Ампер (8,9,10),отвечающие за группы розеток (2,3,4). Аналогично происходит расключение после УЗО 30мА/40А (14), выводим проводник к автоматам 16 Ампер (15,16,17), отвечающим за группы розеток (5,6,7).

Схема правильного подключения УЗО

как правильно подключить УЗО?

Подключение УЗО по линии нейтрали

С фазой разобрались, теперь переходим к проводнику нейтрали (N). После противопожарного УЗО (3), нулевой проводник закрепляем на общую нулевую шину (4).

Затем от общей нулевой шины проводник (N) заводим на УЗО (7) и УЗО (14), а так же диф. автомат (13). Обратите внимание, после диф.автомата, нулевой проводник проложен непосредственно к нагрузке, а не к нулевой шине, так как автомат работает автономно, обеспечивая, к примеру, только стиральную машину, или только выделенную компьютерную сеть.

После УЗО (7) нулевой проводник ведем к шине (11), к которой будут подключены нулевые проводники розеток (2,3,4), во время утечки тока в одной из групп розеток, сработает УЗО (7). Аналогичная схема УЗО (14), к которой подключены группа розеток (5,6,7). При такой схеме УЗО будет работать корректно.

Если была бы только одна общая нулевая шина, то во время утечки тока в одной группе, могли бы сработать оба УЗО или среагировало бы противопожарное УЗО, что могло бы привести к обесточиванию всего здания. Нулевые проводники освещения через УЗО не проходят и не заводятся под контактные зажимы шин (

11,18), их нужно завести под контактные зажимы нулевой общей шины (4).

Читайте следующие статьи про УЗО:

Дополнительные схемы подключения устройства защитного отключения

Например, во Франции для подключения электроустановок используют двух-полюсные узо — такие у них нормы и правила. Как показано на схеме, после узо не требуется устанавливать дополнительные нулевые шины. После автоматов проводники, и фаза и ноль направляются к потребителям.

1 схема подключения узо

Так повелось, что у нас используют одно-полюсные выключатели, поэтому нужны дополнительные нулевые шины.

2 схема подключения узо

Для того чтобы не разводить в щитовой множество нулевых шин очень удобно установить нулевую шину в корпусе (20). В корпусе могут быть встроены от двух до четырех шин изолированных друг от друга.

Все защитные проводники (заземление), выводим под контактную шину РЕ (19) в системе заземления TN-C-S, TN-S, TT.

Читайте также следующую статью про основы УЗО — «Принцип работы УЗО»

Видео-урок «Как подключить устройство защитного отключения»

Оцените качество статьи:

Схема подключения УЗО как правильно подключить УЗО без заземления примеры советы

В современном электрораспределении большое значение уделяется функциональности и безопасности. Для надежной и безопасной эксплуатации электрооборудования применяется ряд защитных приборов, среди которых устройства защитного отключения (УЗО), отвечающие за обнаружение токов утечки с последующим отключением от энергопитающей сети.
Больше информации о назначении и принципе действия УЗО. В данной статье мы рассмотрим варианты подключения этого защитного устройства.
Приборы, защищающие от токов утечки на землю (дифреле и дифавтоматы), имеют разные типы и схемы подключения, отличаются назначением.

Как правильно подключить УЗО?

Схема подключения УЗО и автоматов в электрическом щите составляется заранее проектирующим специалистом, а в некоторых случаях – электриком-монтажником.
Обратим ваше внимание на то, что электрик, устанавливающий устройства защиты, должен быть компетентен, с опытом подобного монтажа.
Современным высококвалифицированным электрикам, имеющим опыт работы с различным профессиональным электрооборудованием, не составит большого труда правильно подключить УЗО.

Подключение УЗО в однофазной и трехфазной сетях

В двухпроводной сети распределения, где используются L-проводник (фаза) и N-проводник (нейтраль), применяется схема подключения УЗО без заземления.
Такой способ подключения применяется в основном в домах старой постройки, где нет заземления.

Варианты подключения УЗО в однофазной сети

  • Схема №1 – общее УЗО для 1-фазной сети

    Вариант схемы подключение УЗО в квартире без заземления.

    УЗО устанавливается в электрический щит на входе силовой линии.
    В схеме УЗО находится между вводным 2-полюсным автоматом и остальными распределительными 1-полюсными автоматическими выключателями.
    В данном случае УЗО обеспечит защиту всех отходящих линий, если возникнет ток утечки.
    Данная схема подключения УЗО без земли имеет один недостаток – поскольку устройство защиты общее, одно на все линии, при аварийной ситуации нельзя будет точно определить, на какой линии неисправность.
  • Схема №2 – общее УЗО для 1-фазной сети + счетчик + заземление

    В этом варианте представлена схема подключения УЗО с заземлением в однофазной сети с электрическим счетчиком.

    Обратите внимание, что в современных устройствах защиты, чтобы правильно подключить УЗО, нет необходимости монтажа питающих проводников только строго сверху или строго снизу устройства.
    В современный аппаратах допускается подключение питающих проводников как сверху, так и снизу, но в любом случае чтобы избежать ошибки при подключении УЗО, внимательно ознакомьтесь с техническим паспортом устройства.
  • Схема №3 – общее УЗО для 1-фазной сети + групповые УЗО

    Схема подключение УЗО в квартире, где общее УЗО скомбинировано с групповыми устройствами защиты, является одной из самых практичных и самой защищенной. В этой схеме защитная функция по утечке тока групповых устройств дублируется (страхуется) общим УЗО.
    В такой схеме целесообразно подобрать устройства защитного отключения так, чтобы при аварийной ситуации они не срабатывали одновременно – соблюсти селективность в подборе УЗО.

    Плюсы: это самая безопасная схема подключения УЗО и дифавтомата, поскольку каждая линия защищена от утечек тока отдельно и в общем.

    Минусы: УЗО, схема подключения которых предполагает защиту отдельно выделенных групп, имеет два фактора, которые обязательно нужно учитывать – большое количество занимаемого места в электрическом щите и увеличение общего бюджета на закупку такого количества оборудования.

Варианты подключения УЗО в трехфазной сети

  • Схема №1 – общее УЗО для 3-фазной сети + групповые УЗО

    Ниже показана схема подключения трехфазного УЗО на вводе, после вводного автоматического выключателя.

    Также в схеме присутствуют отдельные групповые защитные устройства – однофазное и трехфазное УЗО. Селективность соблюдена по чувствительности к токам утечки, на вводном – 300мА, а на групповом – 30мА.
  • Схема №2 – общее УЗО для 3-фазной сети + счетчик

Перед монтажными работами рекомендуем ознакомиться со всеми инструкциями к подключаемым аппаратам защиты.
Внимательность и соблюдение всех предписаний обеспечат вам безопасность и правильное подключение УЗО.

Инструкция по подключению автоматического выключателя

В данном материале будут описаны все основные нюансы подключения автоматических защитных выключателей. Это под силу даже тем, у кого нет должного опыта, главное – не повторять распространенных ошибок.

Единого мнения среди практиков, о порядке очередность подключения питания к подвижным и неподвижным контактам, нет.

В пункте 3.1.6 Правил Устройств Электроустановок сказано, что почти все аналогичные устройств независимо от модификации, имеют следующее расположение:

  • подвижные контакты расположены снизу;
  • неподвижные контакты расположены сверху.

Наглядно убедиться в этом можно будет на примерах ниже. При внимательном прочтении указанного пункта можно легко убедиться, что указания порядка подключения являются рекомендациями, а не запретом, из-за чего на практике и происходят нарушения. Основа этой ошибки в том, что независимо от порядка подключения, автоматический выключателе все равно сработает, будь-то случится перегрузка или короткое замыкание.

В контексте данной дилеммы можно выделить два нюанса:

1.Каждая пара разнотипных контактов имеет поверхностный слой из разнородных сплавов. В результате заводских испытаний было установлено, что при использовании выключателей в сети с переменным током, процесс выгорания равномерный и не критический, но при работе с постоянным током наблюдается перенос металла с одной поверхности на другую, что недопустимо.

2.Однотипное подключение всех защитных автоматов в жилом секторе значительно повышает уровень безопасности ремонтных и профилактических электромонтажных работ.

Практика подключения защитного автомата

Рассмотрим особенности подключения автоматов одно и двухполюсного типа. В электрических сетях с одной фазой используются и те, и другие автоматы. При системе заземления (ТИП 1), когда нулевой провод соединяется с заземляющим контуром, установленным обособленно от электрической подстанции и выполняет роль, и защитного, и рабочего проводника, ввод помещения производится с помощью двух проводов – нулевого и фазового. В таком случае подключение защитного автомата выполняется по следующему алгоритму:

  • фаза питания соединяется с клеммой 1 автомата ввода на 40 Ампер однополюсного типа;
  • далее от клеммы 2 она проходит на электрический счетчик и далее распределяется по групповым автоматам 16 Ампер;
  • защищающий ноль и питания через счетчик подключаются к нулевой шине.

При системе заземления (ТИП 2), когда нулевой провод состоит из двух частей – рабочего нулевого и защитного провода, ввод помещения осуществляется уже тремя проводами. Алгоритм подключения в данном случае следующий:

  1. Фаза питания через клемму 1 подводится к входному выключателю 40 А двухполюсного типа.
  2. Нулевой провод подводится к клемме 3.
  3. Фаза от клеммы 2 коммутируется с групповыми автоматами 16 Ампер через электросчетчик.
  4. Нулевая фаза через клемму 4 подводится к УЗО и шине N.

Схема подключения автоматических выключателей трехполюсного и четырехполюсного типа

Для запитывания трехфазных электрических двигателей используются автоматические выключатели ВАМУ-10.

Контакты 1, 3 и 5 являются неподвижными и соединяются с питающими фазами A, Bи C. Подвижные контакты 2, 4 и 6 подводятся к обмотке электродвигателя.

В электросетях с тремя фазами и заземлением ТИП 2 допускается применения автоматических выключателей трехполюсного и четырехполюсного типа. Схема подключения предполагает использование дополнительного полюса N.

Особенности подключения к защитному автомату

Каждый автомат имеет технический паспорт, в котором указаны четкие требования к используемым проводникам:

  • тип крепления;
  • диаметр сечения;
  • величина удаляемой с концов изоляции.

Например, при подключении автомата ВА 47-29 С10, изоляция с конца удаляется на 0,7-1 сантиметр. Затем жила вводится в зазор контактного зажима и фиксируется винтом. Прочность крепежа проверятся опытным путем – нужно как следует потянуть за провод с покачиваниями в разные стороны.

При использовании гибкого провода, наконечники должны иметь соответствующее сечение.

Важно! В зазоре зажима контакта не должно быть изоляционной оболочки. При излишнем усилии на фиксирующий винт, корпус выключателя может деформироваться, что может стать причиной изменения расположения токопроводящих деталей и, как следствие, устройство будет перегреваться и придет в негодность.

Каким образом подключать автоматы, если они расположены в ряд? В случае, когда на распределительном щитке количество автоматов превышает один и они установлены в ряд, то для их соединения лучше всего использовать не отдельные куски провода, как это бывает на практике, а специальную медную шину. Она подгоняется под нужную длину и затем к ней подключаются фазы выключателей в порядке очередности.

Вот в принципе и все, что нужно знать, чтобы не допустить ошибок при монтаже автоматических защитных выключателей и подключить их самостоятельно, без привлечения профессионального электрика.

Для закрепления материала по теме «Как подключить автоматический выключатель» можно посмотреть соответствующие видео-материалы, которые можно найти в свободном доступе в сети Интернет.

Как правильно подключить УЗО | Для дома, для семьи

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. На сегодняшний день включение УЗО (устройство защитного отключения) в домашнюю электрическую сеть стало нормой. Но еще не все понимают для чего нужно это устройство и как правильно его подключить.

Основной задачей УЗО является повышение уровня защиты от возгораний, вызванных токами утечки или замыканиями на землю, когда величина тока не достаточна для срабатывания автоматического выключателя.

Вторая задача УЗО — это защитить человека от поражения электрическим током, под который он может попасть при случайном касании оголенных проводов, находящихся под напряжением, или при касании корпуса электрооборудования с поврежденной изоляцией.

По своим конструктивным параметрам и внешнему виду УЗО практически ни чем не отличаются от автоматических выключателей. Они так же, как и выключатели, выпускаются для работы в схемах однофазной и трехфазной сети, а в случае возникновения аварийной ситуации автоматически отключают напряжение питания с поврежденного участка электрической цепи.

Но если автоматический выключатель срабатывает от тока короткого замыкания или тока перегрузки, превышающего рабочий ток самого выключателя, то УЗО срабатывает только от тока утечки, на который оно рассчитано.

Поэтому УЗО рекомендуется устанавливать совместно с автоматическим выключателем, который ставится перед УЗО, чтобы защитить устройство от действия больших сверхтоков на нагрузке в момент аварийной ситуации.

Промышленностью выпускаются устройства защитного отключения, рассчитанные на ток утечки 10mA, 30mA, 100mA, 300mA.

Различить УЗО и автоматический выключатель очень просто.

На корпусе автоматического выключателя указывается номинальное рабочее напряжение, рабочий ток и структурная схема устройства.

В данном примере рабочий ток выключателя составляет 25 Ампер и номинальное рабочее напряжение 400 Вольт. На клеммы «1» и «3» подается входящее напряжение, а с клемм «2» и «4» напряжение снимается.

На корпусе УЗО указывается номинальное рабочее напряжение, рабочий ток, номинальный отключающий дифференциальный ток (ток утечки), структурная схема устройства и установлена кнопка «ТЕСТ».

В отличии от автоматических выключателей в устройствах защитного отключения дополнительно предусмотрена специальная цепь, создающая ток утечки. Эта цепь предназначена для проверки исправности устройства.

При нажатии на кнопку «ТЕСТ» цепь замыкается и искусственно создается утечка тока. И если устройство исправно, то сработает исполнительный механизм и отключит нагрузку.

В данном примере УЗО рассчитано на рабочее напряжение 230 Вольт, рабочий ток 32 Ампера и ток утечки 30 mA. На верхнюю пару клемм «1» и «N» подается входящее напряжение, а с нижней пары «2» и «N» напряжение снимается.
На клемму «N» подается ноль.

Есть еще одно главное отличие в работе этих устройств, которое надо знать.

Если для работы автоматического выключателя достаточно двухпроводной электрической цепи: «фаза – ноль», то для корректной работы УЗО обязательно наличие третьего проводника – заземления. То есть в здании должна быть проложена трехпроводная электросеть: «фаза – ноль – заземление».

Заземление выполняет роль защитного проводника, по которому «стекает» напряжение в случае аварийной ситуации. Например, при замыкании фазы на корпус электрооборудования, фаза, используя наименьшее сопротивление, пойдет по защитному проводнику РЕ и создаст ток утечки. И если этот ток превысит уставку, а в нашем случае это 30mA, то механизм устройства сработает и отключит питание этого электрооборудования.

И еще один важный отличительный нюанс в работе этих устройств.

Через УЗО так же, как и через автомат, проходят «фаза» и «ноль». Но для правильной работы устройство должно иметь свои «фазу» и «ноль», относительно которых оно осуществляет контроль за токами утечки. Эти «фазу» и «ноль» получают с выхода УЗО.

Фазу, если потребителей несколько, размножают через автоматические выключатели.

Для нуля используют отдельную шину (колодку), относящуюся только к этому УЗО.
И если в сети будет использоваться два УЗО, то нулевых шин будет три: одна общая N, от которой на вход обоих устройств поступает основной нулевой проводник, и две дополнительные N1 и N2, которые образуются с выходов этих УЗО.

На рисунке ниже показана схема с одним УЗО.

Фаза L и ноль N заходят на вход устройства QF1. С выхода QF1 фаза распределяется по автоматическим выключателям SF1, SF2 и SF3, каждый из которых подает фазный проводник (фазу) для своего потребителя.

Ноль N поступает на вход УЗО, а с выхода устройства уходит уже как N1 и подключается на нулевую шину N1, от которой потребители берут нулевой рабочий проводник (ноль). С шины заземления нулевой защитный проводник РЕ подводится к каждой группе потребителей.

В качестве образца предлагаю Вам один из вариантов схемы домашнего щитка, реализованную на трех УЗО, а также приблизительное распределение напряжения по потребителям.

Подобная схема уже разобрана по косточкам в статье о подключении заземления, поэтому повторятся мы не будем.

Также запомните: что при установке нескольких УЗО, расположенных последовательно, ближнее к источнику питания должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

Ну и в завершении еще один момент.
В двухпроводной электросети УЗО также сможет работать, но только если создать ему третий проводник и путь для прохождения тока на заземленные элементы здания. О всех нюансах работы в двухпроводной сети можете прочитать в этой статье о подключении заземления.

И в дополнение к статье небольшой видеоролик о подключении УЗО.

Теперь я думаю у Вас не должно возникнуть вопросов о подключении одного или нескольких УЗО в домашнюю электрическую сеть.

Удачи!

Литература:

1. «Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) – седьмое издание».

2. ГОСТ 30339-95/ГОСТ Р 50669-94.
«Межгосударственный стандарт. Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования».

3. ГОСТ Р 51628-2000.
«Государственный стандарт Российской Федерации. Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия».

Как подобрать УЗО для группы автоматов, вводное устройство защитного отключения

Номинал УЗО и автомата

Подключение узо на группу автоматов

УЗО как элемент защиты вошло в нашу техническую жизнь не так уж и недавно. Все нормальные электрики, которые сталкиваются с электромонтажными работами на практике, стараются обязательно устанавливать УЗО.

И не важно, какие это работы монтаж новых электрических щитков с полной заменой электропроводки или модернизация старых щитков с заменой одного автомата.

Не слушайте тех, кто говорит, что УЗО бесполезно ставить, что оно будет ложно срабатывать или что его бессмысленно устанавливать в двухпроводной сети (без заземления). Как показывает статистика при таком мнении остаются электрики старой школы (например, жэковские). Я не хочу наговаривать на жэковских электриков, так как и среди них встречаются нормальные и образованные люди, понимающие всю сущность и необходимость установки данного устройства.

Приветствую всех друзья на канале «Электрик в доме». Давно хотел написать эту статью, но в данный период года очень много работы навалилось, да еще и отпуска наступили. Мало кому хочется работать в летнее время, включая и меня:). Сегодня рассмотрим вопрос, как подключить одно узо на группу автоматов.

Надеюсь, данная статья получится разборчивой и несложной для понимания. Как всегда постараюсь преподнести информацию с графическим сопровождением мысли, то есть будут рисунки и фотографий, так как я считаю лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Зачем подключать узо на группу автоматов

Некоторые люди ошибочно считают, что одно узо может защищать только одну линию (потребителя). Это правило, несомненно, нужно соблюдать с автоматическими выключателями. С устройствами защитного отключения в этом плане есть небольшие особенности.

Вы обращали когда-нибудь внимание на шкалу номинальных токов УЗО. Я сейчас имею в виду устройства защитного отключения, рассчитанные для применения в бытовых условиях двухполюсного исполнения. Минимальное значение тока, на которое рассчитано УЗО является 16 Ампер.

Максимальное значение рабочего тока может достигать 63 Ампера, 80 Ампер и даже встречаются экземпляры на 100 Ампер. Причем дифференциальный ток утечки для таких экземпляров не превышает 30 мА. Зачем в квартире или доме ставить узо на 63 или 80 Ампер? Вся стационарная проводка выполняется проводом сечением 2.5 мм2 или 1.5 мм2. На такие токи она явно не рассчитана.

Первое, что приходит на ум это использование защитного устройства такого номинала в качестве вводного (противопожарного). Но опять же таки вводное УЗО должно быть «селективного» исполнения помеченное буковкой «S», а ток утечки для него должен быть как минимум 100 мА и выше.

Вернемся к нашему вопросу, зачем все эти извращения с подключением одного узо на несколько автоматов? Можно же просто взять и установить в каждую линию свое защитное устройство и не париться. Зачем эти сложности? А связано все это вот с чем. Помните статью про то, что лучше дифавтомат или узо. Там был раздел, в котором сравнивали затраты на установку этих двух устройств. Так вот наш сегодняшний вопрос также связан со стоимостью.

Если Ваш бюджет ограничен и по проекту для всей квартиры в щитке установлена пара-тройка автоматов, то здесь можно обойтись установкой одного УЗО. Для тех, у кого щиток укомплектован больше чем тремя автоматами, схему можно разбить на несколько групп и на каждую группу установить свое УЗО. Поэтому в этой статье рассмотрим, как подключить узо на несколько автоматов и какие здесь имеются подводные камни.

Каким по номиналу должен быть автомат больше или меньше УЗО?

На каждом защитном устройстве указывается его номинальный ток (16А, 25А, 40А, 63А …). Это ток, который может длительно протекать через узо, не причинив ему никакого вреда.

Если реальный ток, протекающий через УЗО, будет больше номинала, это приведет к его повреждению (начнут перегреваться контакты, оплавится корпус, повредятся внутренности). Поэтому УЗО всегда должно быть защищено автоматом по своему номиналу. Автомат по номиналу ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть меньше или равен номинальному току УЗО. Только в этом случае защита будет обеспечена.

Не важно, где будет размещен автомат до или после УЗО. Главное чтобы он был. Какое количество автоматов будет подключено одни или несколько также значения не имеет. Для понимания вышеописанного давайте рассмотри несколько вариантов схем подключения узо на группу автоматов.

Пример 1. Нужен ли отдельный защитный автомат для УЗО?

В данном примере, хотел бы показать, в каких случаях нужен отдельный защитный автомат для УЗО.

Например есть схема вводной автомат 50 А, два УЗО по 40 А, по две пары отходящих автоматов от УЗО по 16А каждая. Получается, при максимальной загрузке линий через каждое УЗО будет протекать ток 32 А.

Нуждается УЗО в защите? В данном случае нет, потому что его нагрузочная способность позволяет длительно пропускать через себя такую нагрузку. Отсюда можно сделать вывод:

если суммарный ток номиналов автоматических выключателей подключенных к УЗО не превышает его номинала, защищать УЗО дополнительным автоматом не нужно.

Пример 2. Подключаем к УЗО автоматы не более чем его номинал

Схема, которая состоит из вводного автомата на 40 Ампер. Затем идет два УЗО на 25 А и 40 А. К каждому УЗО подключена своя группа автоматов. К первому подключены два автомата с номиналом 6А и 16А. Ко второму подключены три автомата номиналом 16А и одни автомат на 10А. Что можно сказать о данной схеме?

Первое УЗО имеет номинал на 25А. Выше него установлен вводной автомат на 40 А, который не может быть использован как защитный для этого УЗО (40А > 25 А). Из этой ситуации есть два выхода. Первый — установить дополнительный автомат перед ним номиналом не более 25 А. Это затратно, так как придется покупать дополнительный автомат. Второй – подключить к нему автоматы, суммарный ток которых будет не более 25 А. Что в принципе у нас и выполнено (6А + 16А = 22 А).

Второе УЗО на этой схеме имеет номинал 40 А. Защитным для него, является вводной автомат, номинал которого не превышает его собственный. От УЗО отходит четыре автомата, суммарный номинальный ток которых 58А (16А + 16А + 16А + 10А). Страшного в этом ничего нет. Защита УЗО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ вводным автоматом. В случае перегруза отключится вводной автомат.

Еще один наглядный пример схема состоящая из вводного автомата на 32 А и двух устройств защитного отключения номинальным током 25 А каждое. К первому устройству защитного отключения подключено два автомата по 16 А, суммарный номинальный ток которых 32 А. Узо явно будет перегружено при таком подключении. Вводным автоматом защита данного узо также не обеспечивается (25 А > 32 А).

Максимальная возможная нагрузка, которая будет проходить через второе узо, будет не более его номинала (25А >20 А), то есть перегружаться оно не будет.

Пример 3. Если вышестоящий автомат по номиналу выше, то УЗО по номиналу не должно быть меньше номиналов подключенных автоматов

Третья схема подключения узо на группу автоматов состоит из вводного автомата на 50 А и двух УЗО по 40 А со своими отходящими автоматами.

От первого УЗО у нас подключены автоматы с суммарной нагрузкой 57А (16А + 16А + 25А), что НЕДОПУСТИМО. Защиты для УЗО в этом случае нет. Как выйти из ситуации в этом случае? Нужно заменить УЗО номиналом на одну ступень выше. Ставим УЗО на 63 Ампера и все Ок. Сумма отходящих автоматов не превышает номинал УЗО.

По второму УЗО замечания аналогичные, три отходящих автомата по 16 А суммарный ток которых превышает его номинал 48 А > 40 А. Вводным автоматом защита УЗО тоже не обеспечивается 50 А > 40 А. Так делать ЗАПРЕЩЕНО!

Особенности подключения групповых узо

С выбором номиналов для УЗО думаю, разобрались. Если остались вопросы обращайтесь в комментариях. Теперь хотел бы кратко напомнить об особенностях из серии ошибочного подключения узо, которые Вы все наверняка знаете. Как известно, через устройство защитного отключения проходит два полюса «фаза» и «ноль». На вход подключается фаза от вводного автомата, ноль берется от автомата или от общей нулевой шины (в зависимости от схемы).

Провода, которые прошли через УЗО, не должны смешиваться с другими проводами. Например, фаза после УЗО идет на автоматы определенной группы и не смешивается с другими. Ноль после УЗО также должен подключаться к потребителям только этой группы. Для удобства лучше использовать на каждую группу свою нулевую шинку. Вышел ноль с УЗО и сразу подключается на эту шину. Так меньше вероятности запутаться с подключением.

Ошибочно новички собирают щит так, что нулевые провода смешиваются либо с нулевыми проводами других УЗО либо с общим нулевым проводом. Так делать нельзя иначе УЗО будет ложно срабатывать.

Например, имеется схема подключения узо на группу автоматов. Схема состоит из трех групп, две из которых, подключены через УЗО 40А. Питание на вводные клеммы УЗО подается от вводного автомата (фаза) и от общей нулевой шины (ноль). После выхода с УЗО фаза идет на свою группу автоматов. Ноль после УЗО подключается уже на свою нулевую шину. Потребители каждой группы должны подключаться к автоматам и нулевой шине только своей группы.

Если взять фазу от автомата одной группы, а ноль от другой, через УЗО начнет протекать ток небаланса, что приведет к его срабатыванию.

Понравилась статья — сохрани на стену!

Источник: https://electricvdome.ru/uzo/sxema-podklyucheniya-uzo-na-gruppu-avtomatov.html

Как выбрать УЗО. Пример расчета

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта http://elektrik-sam.info!

В предыдущих двух статьях мы подробно рассмотрели, как выбрать УЗО:

Как выбрать УЗО. Часть 1.

Как выбрать УЗО. Часть 2.

Теперь пришло время закрепить полученную информацию на конкретном примере.

В жилых квартирах и домах желательно использовать устройства защитного отключения, установленные в два уровня:

1 уровень. На вводе в квартиру сразу после вводного автоматического выключателя желательно установить противопожарное УЗО на 100 или 300 мА (для защиты от возможного возгорания при повреждении и естественном старении изоляции).

2 уровень. Для того, чтобы обеспечить лучшую электробезопасность и одновременно с этим максимальную бесперебойность электроснабжения желательно устанавливать отдельное УЗО на каждую группу потребителей. Для этих целей применяются УЗО с уставкой по току утечки 10 и 30мА.

Итак, давайте рассмотрим вопрос выбора и расчета УЗО на конкретном примере.

Предположим, что у нас имеется жилой дом, в котором электропроводка проводка разделена на следующие группы потребителей:

— на вводе установлен двухполюсный автомат С32. Дом новый, ввод выполнен кабелем 3х6 мм2, трансформаторная подстанция находится в нескольких кварталах.

— стиральная машина: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 8м, мощность 1850 Вт;

— кондиционер: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 12м, мощность 1800 Вт;

— розетки кухни: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 8м, мощность 3000 Вт;

— розетки комнаты 1: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 9м, мощность 2000 Вт;

— розетки комнаты 2: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 12м, мощность 2000 Вт;

— освещение: автомат В10, кабель 3х1,5 мм2 длиной 19м, мощность 900 Вт;

Давайте дополним имеющуюся схему электропроводки жилого дома устройствами защитного отключения.

Начнем расчет со стиральной машины, она выполнена отдельной группой и работает во влажной среде.

Как мы помним, приблизительное значение тока утечки в электроустановке, который складывается из тока утечки в электроприемнике и тока утечки в сети, можно рассчитать по формуле:

IΔ= IΔэп + IΔсети =0,4 Iрасч+0,01Lпровода, где

IΔэп — ток утечки электроприемника, мА;

IΔсети — ток утечки сети, мА;

Iрасч — расчетный ток нагрузки в цепи (расчет в разделе по АВ), А;

Lпровода — длина фазного проводника, м.

IΔ=0,4х1850/220+0,01х8=3,45 мА.

Номинальный дифференциальный отключающий ток должен быть как минимум в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки IΔ:

IΔn > = 3 IΔ.

3 IΔ=3х3,45=10,35 мА.

Для влажных групп, выполненных отдельной линией, устанавливается УЗО с уставкой 10 мА. В нашем случае расчетное значение уставки УЗО получилось практически равным 10 мА, поэтому для стиральной машины выбираем УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током 10 мА.

УЗО с уставкой по дифференциальному току 10 мА обычно выпускаются на номинальный ток не более 16 А, поэтому выбираем номинальный ток УЗО равным номиналу автомата, т.е. 16А.

Поскольку электропроводка однофазная, УЗО выбираем двухполюсное; тип А, электромеханическое, с номинальным условным током короткого замыкания Inc=6000 А.

Если позволяют средства и есть возможность установки электрощита на большое количество модулей, тогда желательно устанавливать отдельное УЗО на каждую группу потребителей. Для них использовать УЗО с уставкой по дифференциальному току 30 мА.

По той же формуле, что мы рассчитывали для стиральной машины, можно провести расчет суммарного тока утечки для каждой группы, чтобы проверить, не будет ли он превышать одной трети от уставки УЗО. Т.е. трети от 30 мА – это 10мА. Если по расчету превышает, тогда, возможно, придется разделить группу на две.

На практике часто поступают иначе. Все приборы в электросети квартиры одновременно не подключаются, поскольку общая мощность ограничена вводным автоматом. В нашем примере 32А для провода сечением 6 мм2 — это 7 кВт. Квартира небольшая – 2 комнаты. Поэтому для оставшихся групп, кроме стиральной машины, можно попробовать установить одно общее УЗО с уставкой по дифференциальному току 30 мА.

Номинальный ток УЗО выбрать на ступень больше номинала вводного автомата, т.е. 40 А. Поскольку сумма номиналов автоматов по группам превышает номинал вводного автомата.

Если УЗО будет срабатывать, тогда для оставшихся групп потребителей вместо одного УЗО на 30 мА, установить два на 30 мА. Например, объединить розетки кухни и освещение под одним УЗО, а розетки двух комнат и кондиционер – под другим. Возможно, группу освещения вывести из-под защиты УЗО.

Этого обычно бывает достаточно для нормального функционирования УЗО. Недостаток такой схемы, что в случае срабатывания УЗО, обесточиваются все группы, которые оно защищает, и усложняется поиск неисправности, приведшей к отключению УЗО.

После вводного автомата можно установить противопожарное УЗО с уставкой по дифференциальному току 100 мА и номинальным током 40 А.

Селективность по номинальному отключающему дифференциальному току будет соблюдена, поскольку 100 мА более чем в три раза больше, чем 30 мА (УЗО 2-го уровня, установленных в группах). Для обеспечения селективности по времени, необходимо использовать вводное УЗО типа S.

Поскольку электропроводка однофазная, все УЗО выбираем двухполюсные. Групповые УЗО 2-го уровня выбираем с номинальным условным током короткого замыкания Inc=6000 А, электромеханические, типа А.

Для вводного УЗО номинальный условный ток короткого замыкания Inc выбираем 10000 А, поскольку дом новый, рядом ТП, при аварии возможны большие значения токов короткого замыкания.

Выбираем все УЗО одой марки, для примера АВВ.

В результате расчетов у нас получилась следующая схема:

— первый вариант, если используются два групповых УЗО;

— второй вариант, если используются три групповых УЗО.

Смотрите подробное пошаговое видео Как выбрать УЗО. Пример расчета:

Источник: http://elektrik-sam.info/kak-vybrat-uzo-primer-rascheta/

Установка узо перед автоматом или после

На самом деле я считаю, что данный вопрос можно отнести к ряду вопросов «что появилось раньше яйцо или курица»?

Давайте разберем, в чем кроется опасность? Опасность заключается в том, что устройство защитного отключения не имеет защиты от сверхтока. При возникновении в цепи перегруза или короткого замыкания узо работать не будет, поэтому его и подключают в паре с автоматом.

Ток короткого замыкания может в сотни раз превышать номинальный ток. Несложно понять, что при прохождении таких больших токов через УЗО ничего хорошего ждать не следует. В таком режиме работы могут повредиться его внутренние детали и выгореть контакты, устройство может попросту утратить свою работоспособность.

А печаль во всем этом — стоимость УЗО, которая на порядок выше стоимости автоматического выключателя.

ПО МНЕНИЮ некоторых читателей в зависимости от того где будет установлено устройство защитного отключения будет зависеть и то повредится оно или нет. Да что там говорить я сам раньше считал, что последовательность имеет значение.

Схемы подключения УЗО с автоматическим выключателем

Друзья чтобы разобраться с данным вопросом, давайте рассмотрим несколько схем подключения УЗО и автоматического выключателя. И в каждом варианте подключения смоделируем аварийную ситуацию с протеканием тока короткого замыкания.

Вариант подключения №1. Одно УЗО на несколько групп автоматов

При такой схеме подключения одним УЗО защищается несколько групповых линий. В этом случае устройство защитного отключения устанавливается сверху, а после него устанавливаются автоматические выключатели на разные группы потребителей.

Такая схема очень популярна на сегодняшний день и позволяет существенно сэкономить бюджет.

Для тех, кто думает, что нельзя так подключать, правилами ПУЭ П. 7.1.79 это вполне допустимо.

Кстати на сайте Электрик в доме я уже рассказывал, как выполнить такое подключения. Читайте статью подключение УЗО на группу автоматов. Теперь представим ситуацию, что в одной из групповых линий произошло короткое замыкание. Например в группе №2. На рисунке показано движение тока КЗ.

Вот несколько примеров использования таких схем в электрощитах:

В этом случае ток короткого замыкания будет проходить по такому пути: УЗО – автомат группы №2 – питающий кабель – потребитель.

Многим покажется такая схема подключения неправильной, так как автомат стоит после УЗО, он не способен устранить действие тока короткого замыкания. Через УЗО будет протекать огромный ток, и оно обязательно сгорит. А как вы считаете, сгорит УЗО или нет? Отвлекитесь и напишите в комментариях свое мнение, не дочитывая статью до конца. Разбираемся дальше с вопросом, где необходимо устанавливать узо до или после автомата.

Вариант подключения №2.

Установка УЗО до автомата

Данная схема собрана таким образом: устройство защитного отключения – автоматический выключатель – питающий кабель – потребитель. То есть в данном случае УЗО установлено до автомата. И такие схемы далеко не редкость. Вот несколько примеров сборки.

Пример прохождения тока короткого замыкания при повреждении.

Если произойдет повреждение, отключится автоматический выключатель, но до этого момента ток короткого замыкания уже пройдет через УЗО. Для многих пользователей такой способ сборки также покажется неправильным.

Вариант подключения №3. Установка УЗО после автомата

При такой схеме подключения первым устанавливается автомат, а затем УЗО. Наглядный пример такой сборки.

При коротком замыкании ток будет проходить по такому пути: автоматический выключатель – УЗО – питающий кабель – потребитель. На рисунке это указано.

Опять же для многих такая схема покажется наиболее правильной так как по пути протекания ток КЗ первым делом проходит через автоматический выключатель, он в свою очередь отключится и УЗО в этом случае не пострадает.

Где ставить узо до или после автомата?

Друзья мы рассмотрели три варианта подключения, а теперь давайте разберем какой из них правильный и где все-таки необходимо устанавливать УЗО до или после автомата.

Какой из представленный вариантов подключения правильный? Все схемы правильны и каждый вариант подключения имеет право на жизнь! Пояснение к такому вердикту читайте ниже.

Из школьного курса физики мы знаем, что скорость распространения электромагнитного поля по проводнику равна скорости света и составляет порядка 300 000 км/с. То есть можно сказать, что электрический ток движется по проводам со скоростью света и за 1 сек. преодолевает 300 тыс. км. Много это или мало?

С какой скоростью отключается автоматический выключатель при возникновении тока короткого замыкания? Если для примера взять автомат С16, то при прохождении тока 5×In (80 А) автомат отключится за время примерно 0.02 сек. Для этого советую ознакомиться со статьей о время-токовых характеристиках автомата, там подробно расписано об этом.

Теперь берем калькулятор, считаем и получаем что за время 0.02 сек. электрический ток успевает преодолеть расстояние в 6000 км. Вот вам и скорость. А у Вас какой длины провода проложены? )))

Можно сделать заключение, что ток КЗ проходит всю цепочку, состоящую из автомата, УЗО, кабеля и розетки. При этом автомат моментально не срабатывает и не останавливает ток при появлении последнего.

Утверждать, что ток КЗ доходит до розетки можно на основании факта оплавления отвертки, с помощью которой были замкнуты подгоревшие розеточные контакты и провода в ней. Оплавление отвертки и подгорание розеточных контактов может происходить только при воздействии на них какой-то силы извне. Такой силой как раз и оказывается ток КЗ.

Почему же УЗО продолжает и дальше работать при прохождении через него тока КЗ? Это происходит по той же причине, по которой не выходят из строя такие элементы сети как рубильник, электросчетчик, реле напряжения, измерительные приборы, электрический кабель и др. , установленные на пути тока короткого замыкания.

Такой ток приводит к появлению высокого температурного режима, плавящего изоляцию проводов и корпуса защитного оборудования. Данный процесс является инерционным и при этом автомат не дает требуемого времени на то, чтобы оплавилась и сгорела вся электропроводка и ее составляющие. Для оплавления изоляции на кабелях и сгорания УЗО явно недостаточно двух сотых секунды.

К тому же если ознакомиться с техническими характеристиками защитных устройств, здесь есть такая составляющая как отключающая способность. Об этом я подробно писал в прошлой статье.

Напрашивается вывод, что УЗО одинаково функционирует до автомата и после него. Тогда в чем отличие между автоматами, находящимися перед УЗО и после него?

На двух ниже представленных схемах показывается защита одной линии посредством автомата и УЗО. На первой схеме автоматический выключатель установлен перед УЗО, а на второй после.

Рассмотрим схему подключения тандема автомат — УЗО. Автомат всегда идет первым в паре с УЗО. Это делается лишь по вопросам удобства монтажа и подключения.

От него фазный провод проходит перемычкой на УЗО, подача «ноля» осуществляется непосредственно на УЗО. Подключение кабеля, отходящего на розетки, в данном случае производится только к УЗО и к шине РЕ (если таковая имеется).

При установке автомата после УЗО (что изображено на второй схеме), подключение провода на розетки осуществляется уже к различным устройствам – фазного провода к автомату, а нулевого к УЗО или к нулевой шине. Это неудобно и может привести к путанице. Поэтому необходимо грамотно собрать схему, которая бы стала максимально понятной для всех, кто будет ею пользоваться.

Если используется один автомат, одно УЗО и один кабель от нагрузки я стараюсь использовать первую схему подключения.

Друзья теперь вы точно будете знать, что нет никакой разницы, где устанавливать УЗО до или после автомата. Основная задача это правильно рассчитать устройство защитного отключения по номинальному току и защитить его от сверхтоков. А последовательность установки этих устройств значения не имеет.

Понравилась статья — сохрани на стену!

Источник: https://electricvdome.ru/uzo/uzo-do-ili-posle-avtomata.html

Какое устройство защитного отключения выбрать?

К потребителям электрической энергии по линиям электропередач протекает ток синусоидальной формы, поэтому и утечки в этом случае также будут синусоидальными. Следовательно, по типу выключатели дифференциального тока нужно выбирать – АС.

Устройство защитного отключения для квартиры

Для защиты в обычной квартире выключатели дифференциального тока выбирают как правило однофазные (двухполюсные) типа — АС, с номинальным напряжением — 230 В и номинальным током до 32 А.

Минимальный ток утечки, который способно почувствовать УЗО 10 мА. Однако выбирать УЗО с таким током утечки совсем не обязательно. Дело в том, что величина тока в 10 мА может являться суммарной утечкой для электроустройств и аппаратов квартиры в целом, особенно при старой электропроводке.

Устройство защитного отключения чувствуя это утечку будет ложно срабатывать. Для защиты людей от поражения электрическим током достаточным будет выбор УЗО с током утечки 30 мА .

Устройство защитного отключения для дома

В больших домах и коттеджах устанавливают трехфазные (четырехполюсные) выключатели дифференциального тока. Чтобы защита для таких сооружений была надежной, то в этом случае требуется установка не одного выключателя дифференциального тока, а нескольких. Схема питания для дома как правило имеет каскадный характер, с множеством разветвлений (особенно если дом многоэтажный).

В этом случае УЗО необходимо устанавливать на каждом разветвлений. Это как правило вводной электрощит, первый этаж, второй этаж, отдельные пристройки и т.п.

Для установки в вводном электрощите выключатель дифференциального тока выбирают с током утечки 100мА и выше. По типу имеет место устанавливать ВДТ типа S. Этот тип ВДТ селективные и имеют выдержку времени отключения.

Для отдельных групп помещений подойдут такие же как и для квартиры, с током утечки 30 мА, и типом А или АС.

Если УЗО планируется устанавливать в помещении со старой, ненадежной электропроводкой то в этом случае выбор и дальнейшая установка УЗО для таких помещений нецелесообразна.

Как известно УЗО реагирует на ток утечки а для электропроводки провода которой имеют старую ненадежную изоляцию (особенно в домах старой постройки) небольшие токи утечки возникают постоянно. УЗО в таких случаях может срабатывать часто и как правило без видимых причин.

В следствии этого рекомендуется применять в таких помещениях розетки со встроенным в них УЗО.

Источник: https://electricremont.ru/kak-podobrat-uzo-i-avtomat-po-moshhnosti.html

Как правильно подключить генератор к дому: схема рубильника

Бюджетный вариант подключения генератора

Вторая статья на Конкурс. Статью прислал читатель Виктор Пивоваров из Краснодара. История этой статьи уходит корнями в переписку по электронной почте – Виктор спрашивал меня, как ему правильно и не дорого подключить генератор. В итоге я уговорил его написать эту статью)

Небольшое вступление от меня. Про подключение генераторов у меня уже есть три статьи:

  • подключение бензинового генератора к дому,
  • подключение инверторного генератора через АВР и
  • подключение генератора Fubag через АВР.

Однако, тема о генераторах – очень популярная, и я не сомневаюсь, что она в очередной раз вызовет читательский интерес. Поэтому, читайте, комментируйте, задавайте автору вопросы “на засыпку”.

Я иногда по тексту буду вставлять в цитатах свои 25 копеек, думаю, автор не против)

Инверторный генератор БЭГ-3100

Здравствуйте, читатели этого замечательного блога! Я решил поучаствовать в конкурсе. Тем более есть чем поделиться.

Недавно я приобрел себе генератор для аварийного питания дома, ведь я живу за городом, и перебои с электричеством не редкость. В особенности переживаю за отопление. Потому что прошлой зимой приходилось постоянно следить за котлом (электронный с насосом), чтобы он не замерз, так как было дело выключали свет надолго.

Генератор я приобрёл Электроприбор БЭГ-3100 мощностью 3 кВт.

Генератор мне порекомендовали инверторный, поскольку он работает тише обычного. А у меня соседи нервные.

Поскольку немного разбираюсь в электрике, решил подключить его к дому сам, в том числе следуя советам Александра, автора блога.

«Экстренные» способы подключения и их недостатки

Обычно «пожарными» способами пользуются в тех случаях, когда по каким-либо причинам нельзя воспользоваться генератором напрямую – требуется включить его в домашнюю сеть срочно, и нет времени монтировать отдельную схему подключения.

Специалиста от простого обывателя, кроме всего прочего, отличает знание причин запретов – именно это позволяет в нужные моменты их обойти: сделать что-то не по правилам, но получить нужный результат. Только нельзя забывать банальности — электричество не прощает ошибок, а значит надо просчитывать свои действия на несколько шагов вперед, чтобы исключить все возможные накладки.

Подключение через розетку

Самый распространенный из «пожарных» способов как подключить генератор к дому, является банальное включение его в розетку, для чего покупается или изготавливается самостоятельно «переноска» со штекерами на концах.

Применять этот метод настоятельно не рекомендуется, но простота его использования снова и снова подкупает многих владельцев генераторов малой и средней мощности.

Принцип использования такого подключения становится понятным, если посмотреть на стандартную схему домашней электропроводки. Действительно, если к одной из розеток подключить источник тока, то напряжение появится на всех участках цепи.


1. Вводной автомат. 2. Счетчик электроэнергии. 3. Генератор. 4. Распределительный автомат. 5. Розетки.

Недостатков у этого метода не так уж и много, но про них надо помнить, чтобы не испортить генератор.

1. Перегрузка провода.

На этот момент внимания можно не обращать, если используется генератор мощностью до 3 кВт. Розеточные линии стандартно подключаются проводом сечением 2,5 мм², а сами розетки рассчитаны на максимальную силу тока в 16 Ампер. Согласно таблице соотношения сечения кабелей к силе тока, который они могут пропустить, даже алюминиевые провода (которые уже запрещены к установке) такого сечения свободно выдерживают мощность до 3,5 кВт.

Сечение жилы кабеля, мм2 Диаметр жилы кабеля, мм Медная жила Алюминиевая жила
Ток, А Мощность, кВт при напряжении в сети 220 В Мощность, кВт при напряжении в сети 380 В Ток, А Мощность, кВт при напряжении в сети 220 В Мощность, кВт при напряжении в сети 380 В
1 1,12 14 3,0 5,3
1,5 1,38 15 3,3 5,7
2,0 1,59 19 4,1 7,2 14 3,0 5,3
2,5 1,78 21 4,6 7,9 16 3,5 6,0
4,0 2,26 27 5,9 10,0 21 4,6 7,9
6,0 2,76 34 7,7 12,0 26 5,7 9,8
10,0 3,57 50 11,0 19,0 38 8,3 14,0
16,0 4,51 80 17,0 30,0 55 12,0 20,0
25,0 5,64 100 22,0 38,0 65 14,0 24,0
35,0 6,68 135 29,0 51,0 75 16,0 28,0

По формуле нахождения мощности P=I*U можно определить максимальный ток, выдаваемый генератором. Если его мощность 3 кВт, а напряжение 220 Вольт, то I = 3000 / 220 ≈ 13,65 Ампер, т. е. запаса прочности даже стандартной розетки должно хватить с избытком (конечно, если это не устаревшие, еще советские модели, рассчитанные максимум на 6,3 или 10 Ампер).

Другое дело это генераторы большей мощности – для них все расчеты надо проводить отдельно. Правда все они обычно подключаются стационарно и острая необходимость в «подкидывании» их через розетку может возникнуть только в случае неисправности проводки. Вот здесь и надо твердо знать, что нарушается и можно ли это делать.

2. Человеческий фактор.

Перед включением резервного генератора в обязательном порядке надо отключать вводные автоматы. Если этого не сделать, то в лучшем случае часть мощности попросту уйдет к соседям, и генератор заглохнет от перегрузки. Хуже будет если в момент попытки завести генератор возобновится подача электричества на основную линию – это гарантированно сожжёт обмотку электродвигателя встречными токами.

Если неприятность возможна в принципе, то рано или поздно она произойдет. Даже если приладить на корпус генератора большую табличку с напоминанием о необходимости отключить вводной автомат, то всегда есть вероятность в спешке что-либо напутать.

3. Использование защитных устройств.

Если в доме проводка сделана согласно рекомендаций ПУЭ, то отдельные розеточные линии кроме стандартных автоматических выключателей будут защищаться с помощью устройств защитного отключения (УЗО). Кроме того что их надо подключать с соблюдением полярности, многие из них рассчитаны на включение источника тока на верхние клеммы, а нагрузки к нижним.


1. Вводной автомат. 2. Счетчик электроэнергии. 3. Распределительный автомат. 4. УЗО. 5. Автоматы потребителей.

Соответственно, при включении генератора в розетку надо будет следить где фаза и ноль, а еще вполне вероятна ситуация, когда работать будут только соседние розетки, а при попытке хотя бы включить свет, выбьет УЗО. Исправлять схему ради нескольких часов работы генератора нет смысла, поэтому единственный выход здесь это его включение напрямую через распредщиток.

Вдобавок ко всем существующим минусам, экстренная схема подключения генератора к сети дома через розетку, не предполагает возможности отследить когда появляется электричество на основной линии, чтобы вовремя переключиться обратно. Для этого нужна как минимум отдельная сигнальная лампочка, но так как вводной автомат отключается, использовать ее нет возможности.


Подключение генератора к распределительному автомату

Это самый правильный способ быстро подключить генератор, но с некоторыми нюансами, которые обязательно надо учитывать.

Проще всего получится выполнить такое подключение если рядом с распределительным автоматом есть розетка – ее часто устанавливают на случай выполнения ремонтных работ или просто для страховки. Правда при этом надо точно себе представлять, как именно подключена эта розетка – оптимальный вариант показан на схеме.


1. Вводной автомат. 2. Счетчик электроэнергии. 3. Генератор. 4. Розетка. 5. Распределительный автомат.

В таком случае все упирается только в пропускную способность самой розетки (16 Ампер) и надо помнить про отключение вводного автомата.

Если такую розетку при монтаже щитка не предусмотрели, то придется откидывать проводку от ввода распределительного автомата и подключать к нему генератор напрямую

Если дальше по схеме стоят УЗО, то обязательно надо соблюдать полярность.


1. Вводной автомат. 2. Счетчик электроэнергии. 3. Генератор. 4. Распределительный автомат.

Главное здесь это не перепутать к какому именно автомату подключаться. Если вдруг есть доступ к вводному автомату перед счетчиком, и генератор подключить к нему, то в целом схема не изменится… Просто она будет включать в себя устройство учета электроэнергии, которому все равно что считать – ток из основной линии или выработанный генератором.


1. Вводной автомат. 2. Счетчик электроэнергии. 3. Генератор. 4. Распределительный автомат.

Впрочем вероятность такой ошибки/подключения мала, так как счетчик и вводной автомат пломбируются проверяющими из энергонадзора.

Так как провода от магистральной линии откидываются, то к ним можно подсоединить контрольную лампочку – когда она засветится, значит генератор можно выключать. Вводной автомат при этом надо оставить включенным.


1. Вводной автомат. 2. Счетчик электроэнергии. 3. Генератор. 4. Распределительный автомат.

Подключение генератора через перекидной рубильник

По сути это то же самое подключение генератора к распределительному автомату но уже оборудованное стационарным трехпозиционным переключателем чтобы не приходилось откручивать провода от клемм автоматического выключателя.

Под трехпозиционным подразумевается переключатель, к которому ток может подходить от двух разных веток, но нагрузка подключается только к одной из них. Третье положение нейтральное, чтобы исключить контакт входящих проводов. Так как генератор имеет собственный ноль, то и переключатель надо подбирать соответствующий – устанавливать однопроводной, через который переключается только фаза, здесь нельзя.

Если под рукой нет трехпозиционного переключателя, то временно можно изготовить и двухпозиционное перекидное устройство из двух двухполюсных автоматов. Их желательно взять одного производителя и номинала, чтобы совпадали размеры. Автоматы надо установить рядом, но один из них перевернуть вверх ногами, а клавиши скрепить вместе – для этого производителями предусмотрены отверстия для штифтов.

Понимающий в электрике человек может соорудить такое устройство и из четырех однополюсных автоматов – не переворачивать их и переключать каждый по отдельности. Но если кто-нибудь кроме него будет запускать генератор, то «защитой от дурака» лучше все-таки озаботиться сразу.

Сам переключатель устанавливается возле генератора. Это удобнее всего, так как его пуск выполняется в определённом порядке: сначала запускается сам генератор, а когда он прогреется, то к нему подключается нагрузка.

Чтобы генератор не работал впустую, после включения электричества на основной линии, надо сделать отвод для сигнальной лампы и разместить ее на заметном месте. Чтобы она не светила все время, то подключать ее надо через выключатель. Если есть опасения забыть его включить, то можно добавить элемент автоматизации, подключив лампу через любой нормальноразомкнутый контакт пускателя. Вся схема подключения генератора через перекидной рубильник и с сигнальной лампой выглядит следующим образом:

1. Вводной автомат. 2. Счетчик электроэнергии. 3. Генератор. 4. Распределительный автомат. 5. УЗО.

Пока есть напряжение на магистральной линии, вся схема работает в обычном режиме – ток проходит через переключатель и дальше идет на распределительный автомат. Когда пропадает электричество, то надо вручную запустить генератор и переключить нагрузку с дома на него. При запуске генератора через катушку пускателя КМ проходит ток и его контакты замыкаются – сигнальная лампа оказывается включена в сеть и когда на магистральной линии появится электричество, то лампочка засветится.

Простейшая схема автопереключения

Чтобы каждый раз при необходимости запустить генератор не приходилось клацать переключателем, можно собрать простейшую схему автопереключения источника тока. Это не система автозапуска – ее назначение только выполнять переключение ввода между магистральной линией и генератором, а пуск и остановку двигателя все равно придется выполнять вручную. Минимально необходимые для этого детали – два пускателя (контактора) – КМ1 и КМ2 с перекрестным подключением. В них будут задействованы силовые контакты (КМк) и нормально замкнутые (КМнз). Чтобы у генератора было время прогреться, то дополнительно желательно использовать реле времени.

На рисунке показана такая схема, как подключить генератор к сети дома – работает она по следующему принципу:

1. Вводной автомат. 2. Счетчик электроэнергии. 3. Распределительный автомат. 4. Генератор. 5. Реле времени. 6. Контактор основного ввода. 7. Контактор резервного ввода.

Пока есть электричество на магистральной линии, катушка КМ1 удерживает замкнутыми силовые контакты КМк1 и разомкнутыми нормальнозамкнутые КМ1нз1 и КМ1нз2. Когда электричество отключается, то размыкаются силовые контакты КМк1, а КМ1нз1 и КМ1нз2 замыкаются – теперь при запуске генератора, через время, на которое рассчитано реле, на катушке КМ2 появится напряжение, замкнутся силовые контакты КМк2 и ток в дом будет подаваться от генератора.

Когда на основной линии появляется электричество, то срабатывает катушка КМ1 – размыкаются контакты КМ1нз1 и КМ1нз2, обесточивая катушку КМ2. Силовые контакты КМк2 размыкаются, а КМк1 замыкаются и питание в дом снова идет от магистральной линии. Остается только не забыть выключить сам генератор.


Автозапуск генератора своими руками

При наличии определенных навыков в электротехнике можно самостоятельно собрать схему, способную без участия человека запустить генератор, когда на магистральной линии пропадет электричество. Главное условие – для этого нужна модель генератора, которая запускается и останавливается ключом, так как автоматизировать стартер, который надо дергать за шнур, дело заведомо неблагодарное.

Чтобы понимать принцип работы автоматического запуска надо точно представлять себе весь порядок действий, которые придется проделать для включения генератора:

1. Через 1-2 минуты после пропадания света, открыть воздушную заслонку двигателя и завести его. Задержка во времени нужна на тот случай, если свет просто моргнул или отключился на несколько секунд.

2. Еще через 2 минуты, когда двигатель прогреется, переключить нагрузку с магистральной линии на генератор, потом закрыть воздушную заслонку.

3. При появлении электричества на основной линии через 30-60 секунд отключить двигатель и переключить нагрузку с генератора на магистральную линию

Чтобы реализовать этот алгоритм, понадобятся четыре реле времени, четыре электромагнитных пускателя и магнитные толкатели с концевыми выключателями, наподобие сервоприводов, которые используются для центрального замка автомобиля. В стандартном электромагнитном пускателе есть катушка (КМ), нормально разомкнутые силовые контакты (КМк), 2 нормально разомкнутых управляющих контакта (КМнр1-2) и 2 нормально замкнутых управляющих контакта (КМнз1-2).

На рисунке общая схема подключения генератора к дому с автозапуском – принцип ее работы следующий.

1. Вводной автомат. 2. Счетчик электроэнергии. 3. Генератор. 4. Распределительный автомат. 5, 6. УЗО.

При отключении электричества, катушка КМ4 перестает удерживать в разомкнутом состоянии контакты КМ4нз2, что включает зажигание генератора. Также катушка КМ1 перестает удерживать контакты КМк1 – они размыкаются и теперь линия отключена от домашней сети. Параллельно замыкаются нормальнозамкнутые контакты КМ1нз1 и КМ1нз2. Они запускают сервопривод, открывающий воздушную заслонку двигателя, и подают импульс для старта Реле времени 1 – через минуту замкнется контакт ключа и стартер запустит двигатель.

Старт генератора вызывает срабатывание катушки КМ3, которая размыкает нормально замкнутые контакты КМ3нз1 и КМ3нз2, чем останавливает стартер и обесточивает Сервопривод-1. Параллельное замыкание нормальнозамкнутого контакта КМ1нз2 подает импульс на другое реле времени – через две минуты запустится Сервопривод-2, закрывая воздушную заслонку, и сработает катушка КМ2, замыкая контакты КМк2, после чего ток подается в дом с генератора.

Чтобы обеспечить обратное переключение сначала надо через 1-2 минуты после появления электричества разомкнуть цепь катушки КМ2 и заглушить двигатель, для чего используется Реле времени 3 и пускатель КМ4, при срабатывании которого размыкаются нормально замкнутые КМ4нз1 и КМ4нз2. При отключении катушки КМ2 замыкается нормально замкнутый контакт КМ2нз1, который по истечении двух минут, через Реле времени 4 включает катушку КМ1 – теперь генератор обесточен и готов к следующему запуску, а питание в дом идет от магистральной линии.

Это только один из возможных вариантов автоматизации запуска. К примеру, при желании схему можно упростить убрав из нее реле времени и сервоприводы воздушной заслонки. Правда это можно делать только в том случае, если двигатель хорошо заводится, и вообще все его комплектующие хорошо отлажены.

Основной недостаток любой подобной схемы – она управляет автозапуском генератора, но не сможет отреагировать даже на незначительную нештатную ситуацию. К примеру, если заклинит воздушную заслонку, то двигатель будет работать на повышенных оборотах, а при неисправности самого двигателя внутреннего сгорания – если он не заводится – в лучшем случае, сядет аккумулятор.

Автозапуск генератора через блок АВР

Назначение таких устройств – частично или полностью исключить участие человека в работе генератора. Есть две основные разновидности таких устройств. Первая полностью копирует систему автопереключения, которая работает на двух пускателях, но с добавлением электронного блока запуска и остановки генератора. От магистральной линии электроснабжения к нему подводится слаботочный кабель, по которому блок получает информацию о наличии или отсутствии напряжения в сети. В зависимости от этого он подает команду двигателю на пуск или остановку, а переключения между вводом из магистральной линии или от генератора, выполняют сами пускатели. В целом, это такая же система, как и предложенная схема для самостоятельной сборки, но здесь не придется ничего выдумывать – просто установить готовый блок.

Недостаток у такого блока тот же – его назначение только запуск и остановка двигателя без дополнительной защиты.

Сама схема выглядит следующим образом:

1. Вводной автомат. 2. Счетчик электроэнергии. 3. Блок автоматического запуска генератора. 4. Генератор. 5. Реле времени. 6. УЗО. 7. Контактор основного ввода. 8. Контактор резервного ввода.

Более совершенный вариант это комплексная система, управляемая микропроцессорной электроникой. В целом она работает так же, как и самодельная система автозапуска, но ее главным преимуществом является наличие многочисленных датчиков, которые контролируют все аспекты работы генератора. Если случается какая-либо неисправность оборудования, то блок АВР сможет адекватно среагировать – не терзать генератор попытками автозапуска, а при наличии GSM-модуля и отправить владельцу сообщение о неисправности.

Сам блок АВР монтируется вместо распределительного щитка – для этого не нужно больших познаний – просто к нему надо подключить провода с магистральной линии, силовой и кабель управления от генератора и вывод в дом.

1. Вводной автомат. 2. Счетчик электроэнергии. 3. АВР. 4.Генератор. 5. Управляющий кабель. 6. Автоматы потребителей. 7. Нулевая шина. 8. Шина заземления.

Такой блок является сложным комплексом оборудования и его стоимость в некоторых случаях может равняться цене генератора. Поэтому его приобретение оправдано только в случае частых отключений электроэнергии и для достаточно мощных генераторов.

Заземление

Сам принцип работы генератора предполагает периодическое возникновение на его корпусе статического электричества, поэтому все стационарно устанавливаемые устройства в обязательном порядке нуждаются в отдельном контуре заземления.

Идеальный вариант это создание полноценного заземляющего контура, но в целом можно обойтись и простейшим способом, для которого понадобятся металлический прут, длиной 1,5-2 метра, стальной болт или хомутовое соединение и мягкий медный провод. К железному пруту приваривается болт, а сам штырь забивается на всю длину в землю. Медный провод прикручивается одной стороной к болту (или зажимается хомутом), а другой к корпусу генератора – заземление готово.

Это все основные способы как подключить бензогенератор к сети дома и возможные нюансы. Представленные схемы помогут определить, стоит ли устанавливать системы автозапуска или проще будет обойтись ручным переключением. Разумеется, что при установке каждого отдельного генератора, блока АВР или самодельной системы автозапуска, могут возникнуть дополнительные вопросы, но решать их уже придется в каждом случае отдельно в зависимости от модели устройства и схемы домашней электросети.

Вам будет интересно

Реверсивный рубильник ABB, перекидной рубильник модульный.


  • > ГЛАВНАЯ
    • > Работа электриком
    • > Реклама электрика
    • > Контакты
    • > Договор электрика
  • > ПРОЕКТ ЭЛЕКТРИКИ
    • > Проект электроснабжения квартиры
  • > ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
    • > Схема электропроводки в частном доме и квартире
    • > Материал для электропроводки
    • > Кабель для электропроводки
    • > Крепёж для кабеля, проводов, гофротрубы, светильников
    • > Распределительная коробка для электропроводки
    • > Установочные коробки
    • > Прокладка проводов и кабелей электропроводки
    • > Автоматический выключатель
    • > УЗО — устройство защитного отключения
    • > Дифференциальный автомат
    • > Розетки и выключатели
    • > Светильники светодиодные
    • > Электропроводка своими руками в доме и квартире
  • > ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЦЕНА
    • > Проект заземления: расчёт
    • > Монтаж заземления
    • > Сопротивление заземления
    • > Заземление цеха
  • > ИНСТРУМЕНТ
    • > Перфоратор Hilti TE 1
    • > Лазерный дальномер Hilti PD 5
    • > Алмазные диски Hilti
    • > Bosch Professional 10. 8 V и 12 V, аккумуляторный инструмент Бош
    • > Инструмент для бетона, штроба, проводка
    • > Перфоратор для сверления отверстий под подрозетники
  • > ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
    • > Гофра для проводов и кабеля, ПВХ труба гофрированная
    • > Алмазные коронки по бетону для подрозетников
    • > Монтаж подрозетников в кирпичной стене
    • > Алмазная резка
    • > Компрессор воздушный, автоматика для компрессора
    • > Соединение перебитых проводов
  • > УМНЫЙ ДОМ
    • > Трёхфазный ограничитель мощности ОМ-310
    • > ОМ-110: ограничитель мощности однофазный
    • > Схема подключения ПЭФ-301
    • > Реверсивный рубильник
    • > Датчик движения для включения света
    • > Генератор
    • > Стабилизатор напряжения
    • > УЗИП. Устройство защиты от импульсных перенапряжений.
    • > Системы защиты от протечек воды
  • > ЦЕНЫ
    • > Смета электрика на работы и материалы
    • > Проводка в доме: цена, сколько стоит монтаж, замена, стоимость проводки
    • > Проводка в квартире: цена, стоимость, сколько стоит замена проводки
    • > Электропроводка: проводка в панельном доме, цена, стоимость
    • > Скидки электрика на работы
  • > СХЕМЫ
    • > Схема подключения розетки в распределительной коробке
    • > Схема подключения одноклавишного выключателя в распределительной коробке
    • > Схема подключения двухклавишного выключателя в распределительной коробке
    • > Схема подключения трехклавишного выключателя в распределительной коробке
    • > Схема подключения проходного выключателя в распределительной коробке
    • > Схема подключения двухклавишного проходного выключателя в распределительной коробке
    • > Схема подключения проходного выключателя с 3х мест: проходной перекрестный выключатель
    • > Схема подключения вентилятора в ванной и туалете, санузел: вентилятор, выключатель и светильник
    • > Схема подключения звонка и кнопки в квартире и доме: подключение в распределительной коробке
    • > Схема подключения розетки, выключателя и светильника в распределительной коробке

Типы рубильников

Существует два основных вида перекидных рубильников:

Однополюсные. Самый распространённый вид. Как видно на фото однополюсного перекидного рубильника, его конструкция оснащёна одним модулем. Для этой вариации используют медные проводники. Это оптимальный выбор для генераторов с частотой, не превышающей 20Гц.

Немаловажный нюанс – максимально возможная нагрузка – 200А. Вследствие этого, в жилых зданиях их редко используют. Ещё одной отличительной чертой однополюсных рубильников является низкое значение выходного напряжения.

Двухполюсные. Наиболее популярный тип на сегодняшний день. Область его применения – жилые здания. Рубильник на два ввода позволяет обслуживать приборы, подключённые не только к однофазной, но и к трехфазной электросети. Подобные аппараты имеют отрицательное сопротивление равное 60Ом. Причём выходное напряжение может быть самым разным. Оно зависит от применяемой версии аппарата.

На сегодняшний день чаще всего в магазинах можно увидеть рубильники РР20, оснащённые открытыми конденсаторами. При подключении таких аппаратов необходимо применение блоков питания на 300В.

Особенности подключения

На выбор схемы подключения перекидного рубильника оказывает влияние тип электрической сети.

Сеть однофазного типа

Подключить подобный аппарат к данной сети можно только, если он имеет два полюса. Кроме этого, нужно учесть, что работа рубильника возможна только, если присутствует блок питания с подходящими теххарактеристиками. Что касается перемычек, обеспечивающих контакт двухполюсных аппаратов, то желательно отдать предпочтение медным.

Перед установкой таких рубильников в жилом здании нужно обязательно проверить наличие электрических щитов КК202 или их аналогов.

Двухфазная сеть

Как подключить своими руками рубильник, если сеть двухфазная? Схема предусматривает применение блока питания на 200В. Также для данных приспособлений нужно использовать исключительно расширительные переключатели. Только тогда устройства допустимо использовать в трехфазной электросети, независимо от числа используемых модулей.

Максимальным напряжением для таких аппаратов будет 300В, а максимальным отрицательным сопротивлением – 40Ом. Контакты в таких устройствах применимы исключительно для закрытых моделей, а колебания электрической энергии контролируются при помощи конденсаторов проходного типа.

Трёхфазная сеть

Для такого вида электросети используют реверсивные рубильники. Они обеспечивают полноценную бесперебойную подачу электрического тока, распределяя нагрузку на несколько линий и полностью сохраняя электроснабжение. Здесь нужно использовать блоки питания на 400 В. Также будет уместно применять импульсные трансформаторы.

Что такое переключатель

В отличие от обычного выключателя, висящего у вас на стене, переключатель позволяет не просто включить или выключить какой-либо потребитель (ту же лампочку), а сделать переключение с одной нагрузки на другую или с одного источника сигнала (тока) на другой. Взгляните на схему:

Электрическая схема двухпозиционного переключателя

Перед вами классический переключатель на два положения, имеющий три контакта. Благодаря специальной конструкции средний контакт такого переключателя может передвигаться от одного бокового контакта к другому, никогда не замыкая их между собой — «или-или». Такие приборы получили название двухпозиционных. Как можно использовать эти устройства на практике?

На рисунке выше в зависимости от положения переключателя (точнее, его среднего контакта) будет светиться либо лампа 1, либо лампа 2, а схема ниже подключает лампу Л1 к любому из источников, но не замыкает эти источники между собой.

Новичкам, и не только, пригодится статья о принципе работы регулятора оборотов электродвигателя без потери мощности.

От переключателя до рубильника

По сути, перекидной рубильник — тот же двухпозиционный переключатель, но, как правило, большой мощности и с ручным плавным приводом ножей:

Рубильник перекидной на два направления

На фото отлично виден принцип работы этого устройства. Здесь средним контактом служит средняя планка, имеющая V-образные ножи, а боковыми — клеммы, расположенные сверху и снизу. Из конструкции рубильника видно, что средний контакт может соединяться либо с верхними, либо с нижними клеммами, но никогда и с теми, и с другими одновременно. Это главное свойство подобных устройств, позволяющее им выполнять достаточно специфичные задачи. Второе отличие — ручной перевод ножей безо всяких ускорителей и пружин, но об этом позже.

Пока же стоит выяснить, почему у рубильника, изображенного на фото выше, три ножа. Все очень просто — это сразу три переключателя, имеющих общую ручку. Если, к примеру, вам нужно переключить сразу несколько линий, то при помощи такой конструкции это можно сделать одним движением руки. Такие рубильники или переключатели называются многосекционными или многополюсными. В данном конкретном случае рубильник трехполюсный. А точнее — перекидной двухпозиционный трехполюсный.

Преимущества и недостатки

Такой прибор, как и все остальные, имеет свои преимущества и недостатки.

К преимуществам можно отнести:

  1. Наглядность. Для того чтобы убедиться в исправности устройства, достаточно одного взгляда. Так же визуально можно узнать, в каком положении он находится — ножи великолепно видно.
  2. Исключительно простая конструкция. Благодаря минимуму деталей и простой конструкции ремонтировать и обслуживать такой агрегат легко, а сам ремонт обойдется недорого.
  3. Высокие токи коммутации при относительно низкой стоимости. Это, пожалуй, основное достоинство приборов такого типа. Они в состоянии коммутировать исключительно большие токи (500а, 630а и более), но при этом имеют относительно невысокую стоимость.

Недостатки:

  1. Открытая конструкция. То, что считалось достоинством, является и недостатком. Все токопроводящие элементы у этого прибора на виду в буквальном смысле. Одно неосторожное движение, и человек может оказаться под опасным для жизни напряжением*.
  2. Ненормированное время переключения. Надежность переключения обратно пропорциональна скорости разъединения и соединения контактов переключателя. Скорость переключения же таких конструкций напрямую зависит от оператора. При медленном переводе ножей под напряжением возникает высокотемпературная дуга, способная выжечь «внутренности» рубильника в секунду, да еще и устроить короткое замыкание.

* Частично этот вопрос решается использованием специального ящика, в который и помещается опасное для жизни оборудование, включая и сам рубильник. ЯРП 100А ИЭК, к примеру, «прячет» обычный (не перекидной) рубильник 100а и набор предохранителей, а ЯРПП 250А — не только перекидной рубильник 250а, но и предохранители на тот же рабочий ток.

Такой рубильник имеет выносную ручку, а значит, его можно поместить в шкаф или закрытый ящик

Пару слов по поводу маркировки электрических щитов (ящиков с рубильником). К сожалению, далеко не все производители придерживаются единого стандарта, поэтому купленный вами, к примеру, ЯРП 400а / 380в может оказаться ящиком с обычным трехполюсным рубильником/выключателем на 400 А, но зато с набором предохранителей, или наоборот — перекидной без предохранителей. Поэтому, приобретая подобное оборудование, не поленитесь заглянуть внутрь.

И снова от рубильника к переключателю

Итак, вы выяснили главный недостаток ручных рубильников — переключать их надо умеючи, на «и… раз!». Именно поэтому рубильники рекомендуется переключать после отключения нагрузки, чтобы не было бросков тока. Нет тока — нет дуги. Но что делать, когда переключение нужно произвести под нагрузкой?

Для этого служат переключатели, в том числе и перекидные. В своей конструкции они имеют специальные ускоряющие устройства, которые при переводе рукоятки сначала запасают энергию руки, а потом щелчком переводят ножи устройства в другое положение. Вы постоянно сталкиваетесь с такими приборами, даже не обращая на эту особенность внимания. Обычно это выключатели, коммутирующие высокие напряжения и ток. Нажмите, к примеру, на кнопку питания телевизора. Мягкое нажатие, потом щелчок — устройство сделало переключение с максимальной скоростью независимо от скорости нажатия на кнопку. Точно так же работают и переключатели.

Особый интерес представляют так называемые трехпозиционные конструкции, имеющие промежуточное положение среднего контакта, когда он не соединен ни с правым, ни с левым:

В этом положении ни одна лампа не горит, поскольку переключатель находится в позиции «отключен».

Как и рубильники, переключатели могут быть многополюсные и в состоянии коммутировать достаточно большие токи.

Трехпозиционные трехполюсные перекидные переключатели на номинальный ток в 25а (слева) и 200а.

Как видно из фото, они имеют закрытую конструкцию. К недостаткам таких устройств можно отнести относительно высокую стоимость и сложность конструкции, но это окупается высокой надежностью и простотой работы с ними.

Сферы применения

Основное назначение рубильников и переключателей этого типа — переключение нагрузки между несколькими (обычно двумя) источниками. Такие устройства, к примеру, широко используются для коммутации резервных источников питания:

Здесь при помощи двухполюсного двухпозиционного перекидного переключателя производится переход от питания нагрузки с основного источника на резервный. Если предполагается переключение между источниками без нагрузки (потребители временно отключены или оба напряжения в момент переключения отсутствуют), то можно использовать обычный рубильник. Если же вы собираетесь производить коммутацию под нагрузкой, то лучше использовать переключатели, скорость переключения которых, как говорилось выше, не зависит от оператора — это исключит выжигание контактов дугой при неумелом (медленном) переключении.

Пример использования трехпозиционного коммутатора ОТ25F3С для переключения нагрузки между однофазными источниками

Здесь стоит отметить, что во многих случаях использование трехпозиционного прибора вместо двухпозиционного — не прихоть, а необходимость. Предположим, вы используете коммутатор для подключения резервного генератора к домовой сети. В этом случае вам нужно не просто перекинуть рубильник, а произвести следующие действия:

  1. Отключить нагрузку (квартиру или дом) от основной сети.
  2. Запустить генератор и вывести его на рабочий режим.
  3. Подключить домовую сеть к резервной сети (генератору).

При помощи трехпозиционного перекидного переключателя сделать это легко и просто, а двухпозиционным перекидным — невозможно. Также вы можете использовать такой рубильник как размыкатель, если понадобится временно обесточить домовую сеть для ремонта или техобслуживания.

Как сделать своими руками

Если в вашем распоряжении не окажется перекидного рубильника или переключателя, его можно собрать своими силами из подходящих по мощности обычных автоматов (их в продаже, слава Богу, достаточно). Прежде всего, определитесь с количеством переключающихся цепей и выберите автоматы с нужным количеством полюсов.

Для двухфазной цепи, к примеру, понадобится два двухполюсных автомата (или четыре однополюсных). Устанавливаете на щите один автомат обычным образом, а второй рядом, предварительно перевернув «вверх ногами». Осталось произвести необходимую коммутацию проводом подходящего сечения и, самое главное, вставить фиксирующую стальную планку в толкатели, которая обеспечит одновременное переключение сразу всех автоматов. Отверстия для этой планки обычно предусмотрены конструкцией любого автомата.

Автоматические выключатели, включенные в режиме двухпозиционного перекидного рубильника

Теперь достаточно одного щелчка, чтобы потребитель был переключен с одного источника питания на другой. Обратите внимание, что переключатель получился двухпозиционный. Трехпозиционной конструкции таким образом, увы, не сделать.

Назначение перекидного рубильника

Основная функция перекидных рубильников заключается в переключении электроэнергии к требуемым устройствам ручным способом. Данные приборы представлены разнообразными моделями, отличающимися своими электротехническими показателями. Их подключение может выполняться разнообразными методами, с учетом от индивидуальных особенностей данной цепи.

В большинстве случаев перекидной рубильник на схеме монтируется в многоквартирных зданиях. Однако, они прекрасно зарекомендовали себя и в производственной сфере, особенно подключённые для совместного использования с резервными генераторными установками. При возникновении необходимости рабочие характеристики рубильников легко изменяются при помощи управляющих блоков.

В коттеджах и на дачных участках, расположенных за городом, нередко возникают проблемы с электроснабжением. Здесь также применяются генераторы, выполняющие функции резервного электроснабжения. Вместе с ними устанавливаются и подключающие перекидные рубильники, способные переключать с одного источника электроэнергии на другой и обратно.

Выбирая коммутационное устройство, следует внимательно проверять его комплектацию, а также учесть особенности действующей системы заземления, особенно, когда задействована однолинейная схема. От этого будет зависеть выбор способа установки рубильника, в особенности, когда имеют место три фазы.

Работа приборов в различных ситуациях

Обычный рубильник отличается от выключателя только своими размерами и мощностью. Основные функции обоих устройств совершенно одинаковы. В одном положении рукоятки цепь становится замкнутой, а в другой – разомкнутой. Для коммутации одной линии применяется работающее однополюсное устройство, а для одновременного переключения нескольких цепей потребуется многополюсный прибор – разъединитель.

Перекидной рубильник на 2 ввода существенно отличается от обычного наличием дополнительных контактов. Именно они дают возможность помимо основных действий, выполнять различные переключения, изменяя, тем самым, рабочие режимы оборудования. В разных положениях рукоятки происходит соединение средней шины рубильника с нижней или верхней контактной группой. При таких переключениях верхние и нижние контакты никогда не соединятся друг с другом.

Если использовать обычный переключатель, то из-за невнимательности оператора, может произойти короткое замыкание. Перекидной рубильник полностью исключает такую возможность, благодаря своей конструкции.

Трехпозиционные переключающие рубильники обладают более широким набором функций. Они могут не только выполнять необходимые переключения, но и отключать оборудование, если это необходимо. Для этого в приборах существует так называемое промежуточное положение, когда нагрузка с обеих сторон оказывается отключенной. Дальнейшие действия будут зависеть от положения рукоятки, движением которой выполняется подключение нагрузки к источнику электроэнергии.

Виды и типы перекидных коммутационных устройств

Основным признаком перекидных коммутаторов служит количество полюсов. Вследствие этого, каждое устройство используется с конкретным числом подключенных приборов и самих электрических сетей. Каждый из этих рубильников бывает одно-, двух- и трехполюсный, а некоторые модели представляют собой четырехполюсные конструкции.

Рубильники с одним и двумя полюсами предназначены для однофазных сетей, а все остальные устанавливаются в трехфазных сетях. Широкое распространение получили однополюсные приборы, направляющие поток электроэнергии при помощи одного модуля. Они используются для реверсивных переключений и лучше всего подходят для совместной работы с генераторами, частотой до 20 Гц.

В жилых зданиях с высоким энергопотреблением рубильник реверсивный не столь эффективен из-за ограниченной нагрузки в 200 А. Кроме того, такие устройства отличаются низким выходным напряжением, составляющим для большинства моделей всего 200 вольт.

Более подходящим вариантом для многоквартирных домов считается двухполюсный прибор или перекидной рубильник на два направления. Это устройство также работают с однофазной сетью и обладают сопротивлением порядка 60 Ом. Данный показатель в разных моделях может отличаться, поэтому каждый прибор выбирается под конкретные параметры сети.

Устройства реверсивного типа на 2 направления применяются для переключения подачи электроэнергии от генератора или общей сети и обратно. Во всех случаях задействованы разные схемы соединений, в соответствии с нагрузкой и параметрами сети, в том числе и крестообразного подключения. В эту цепочку могут быть включены приборы учета электроэнергии.

Трехходовые или 3-хполюсные рубильники предназначены в основном для промышленных электросетей. Они требуют дополнительных мер предосторожности, поэтому для их установки и подключения обязательно используются электрощиты. Приборы на три фазы отличаются высоким порогом чувствительности и применяются вместе с системами, защищающими от перегрузок.

Использование перекидных устройств в разных сетях

Каждый перекидной рубильник того или иного типа может применяться лишь в электрической цепи с определенными параметрами.

В однофазном варианте устанавливаются, преимущественно, коммутаторы двухполюсного исполнения. Во время подключения к генераторной установке потребуется блок питания с установленным рабочим напряжением триста вольт. Устройства обладают отрицательным сопротивлением порядка 50 Ом.

Для создания качественного контакта, рекомендуется использовать медные перемычки. В самом начале установки следует выяснить наличие электрощита. Может использоваться серия КК220 или аналогичная модификация. В цепях с одной фазой не рекомендуется использование реверсных устройств по причине возможного несоответствия их рабочих показателей и сетевых параметров.

Для проложенных линий с двумя фазами наилучшим образом подходит расширительный вариант переключающих устройств. В этом случае рубильниками приобретаются универсальные качества и они свободно используются в однофазных сетях, без ограничений. Предельное значение напряжения для работы достигает 300 вольт. В виде элемента, соединяющего все имеющиеся части, используется блок питания номиналом 200 В.

Более всего популярны коммутаторы серии РР30. Они обладают собственными конструктивными особенностями и состоят из двух модулей, находящихся в общем комплекте. За счет этого выходное напряжение доходит до отметки 350 вольт. Наивысшее отрицательное сопротивление поднимается до 40 Ом. Контактные системы устанавливаются лишь в защищенных изделиях закрытого типа. Скачки электроэнергии держат на контроле проходные конденсаторы. Схема управляющей части или блока собирается на основе тиристоров.

Посредством реверсивных блоков обеспечивается поддержка требуемой частоты тока. При использовании двух различных моделей, в цепочку добавляется контроллер, позволяющий максимально нейтрализовать нелинейные искажения в сети и их негативное воздействие.

Аппаратура, используемая в сетях, где три фазы, отличается своими специфическими особенностями. Например, рабочее напряжение у блоков питания устанавливается порядка 400 вольт. В подобных сетях допускается использование трансформаторных устройств только импульсного типа.

При соединении всех компонентов используется специальный инвертирующий выход. Поступление выходного тока производится через специальные устройства, изготовленные на основе проходных конденсаторов. Большинство схем подключения работают на основе перекидных рубильников с двумя модулями.

Современный рынок предлагает модели и одномодульных устройств. Их главное отличие состоит в наименьшем пороговом напряжении, всего 350 вольт. Значение отрицательного сопротивления – в пределах 55 Ом. В конструкции подобных коммутаторов обязательно входят блокираторы. В некоторых моделях, электроника блоков создается не только на тиристорной, но и динисторной основе.

Правила установки и подключения

Перекидные рубильники устанавливаются внутрь распределительных щитов – ВРУ. Для модульных устройств предусмотрены стандартные DIN-рейки. Размеры щита выбираются по количеству устанавливаемых модулей. Рубильники в обычном исполнении закрепляются на специально отведенных монтажных панелях. Здесь также может использоваться DIN-рейка для размещения модульной защитной аппаратуры.

Внутри помещении используются щиты из пластики или металла, а снаружи устанавливаются только металлические изделия, с необходимой степенью защиты.

Подключение основного кабеля, подводимого от учетного щита, выполняется к одному из входов коммутационного устройства. Другой вход предназначен для подключения резервного кабеля, соединенного с генератором. При наличии у рубильника лишь одного выхода, к нему подключается кабель, идущий от распределительного щитка. У модульных приборов обычно имеется по 2 ввода и выхода. Соединение выходов осуществляется параллельно, с помощью перемычек, после чего они вместе соединяются с распределительным щитом.

Подобное подключение хорошо просматриваются на примере однофазной сети, к которой подключен перекидной трехполюсный рубильник, соединяющий генератор с электрической сетью. Основное требование к проведению такой процедуры заключается в соблюдении полярности. Правильное подсоединение позволит избежать перемены мест фазы и нуля при выполнении переключений. На вводе сети устанавливается защита в виде автоматического выключателя, находящегося в щите учета. Ввод, идущий от генератора, также защищен автоматом, установленным в щит вместе с рубильником.

Подключение устройства может дополнительно использовать автоматический ввод резерва – АВР, или же резерв включается вручную с помощью автомата. В случае использования перекидных рубильников такие переключения выполняются без нагрузки. Вначале нагрузка отключается автоматом, и лишь потом осуществляются все необходимые манипуляции рубильником.

Если в конструкцию рубильника входит устройство гашения дуги, то переключения возможно делать напрямую, без предварительного отключения автомата. Тем не менее, схема на всех линиях должна обязательно предусматривать предохранители или автоматы, поскольку сам рубильник не сможет защитить сеть в авариной ситуации.

Эксплуатация перекидного рубильника будет безопасной, если следовать правилам монтажа и рекомендациям специалистов:

  • Для монтажа и дальнейшей работы лучше использовать закрытое помещение.
  • Коммутационная аппаратура надежно защищается от влаги и негативных внешних воздействий окружающей среды.
  • Предельное значение температур, при которых возможна нормальная эксплуатация, составляет от минус 40 до плюс 55 градусов.
  • Установка перекидного рубильника и его крепление должно быть прочным и надежным.

При монтаже устройства на улице, следует в первую очередь обеспечить защиту от внешних воздействий. При возможных низких температурах, выходящих за допустимые рамки, следует заранее предусмотреть систему обогрева шкафа. Все работы по выполнению монтажа, обслуживанию и ремонту коммутационной аппаратуры должны выполняться квалифицированными специалистами, при полностью отключенной сети.

Преимущества и недостатки рубильников

Перекидные рубильники обладают несомненными преимуществами, к которым можно отнести следующие:

  • Открытое или полузакрытое исполнение, позволяющее наглядно убедиться в исправности устройства. Поверхность токопроводящих ножей просматривается очень хорошо и установить возможную неисправность не составит труда.
  • Простота конструкции, благодаря которой существенно облегчается подключение, ремонт и обслуживание.
  • Основным преимуществом считается соотношение коммутируемой мощности и стоимости устройства. Фактически недорогой прибор способен выполнять переключение и коммутацию очень высоких токов, достигающих нескольких сотен ампер.

Тем не менее, идеальных устройств не бывает и работа рубильников тоже не исключение. Их основными минусами являются следующие:

  • Достаточно высокая опасность для персонала. Открытая конструкция существенно увеличивает шансы попадания под напряжение в случае нарушения правил обращения с такими приборами.
  • Время переключения рубильника перекидного типа не нормировано и зависит лишь от самого оператора и его реакции. Слишком медленный перевод ножей может вызвать высокотемпературную дугу, представляющую серьезную опасность для людей и оборудования.

Как правильно подключить духовой шкаф к электросети - рассказывает электрик

Совершенно очевидно, что в настоящее время, на смену малофункциональным электроплитам приходят раздельные духовые шкафы и варочные поверхности. Два этих устройства обладают улучшенными возможностями для приготовления пищи, а  также эстетично располагаются в кухонном интерьере. И если встраивание в кухонную мебель особых трудностей не вызывает, то подключение к электросети требует особого внимания.

Современные духовки — достаточно мощные потребители электроэнергии. В паспортных данных на духовой шкаф можно увидеть обозначение P=3500 W, на поверхность P=7200 W (цифры на разные модели, соответственно разные). Или, рассматривая варочную поверхность, можно увидеть подобную наклейку:

Нас, сейчас интересует надпись 7200W (что, есть так же 7200 Вт /7.2 кВт /7,2 kW).

Что это, собственно значит? Любое устройство, работающее от электроэнерги и характеризуется рядом параметров. Для того, чтоб электрическая жилая сеть квартиры (дома) работала корректно (не выбивало бы автоматы защиты, и как следствие не гас свет) имеют значения величины потребляемой мощности и потребляемого тока потребителя электроэнергии (у нас это духовой шкаф и варочная поверхность).

Немного теории

Рассмотрим формулу мощности для случая, когда напряжение в розетке 220В, связывающую эти величины:

P=I*U*cosφ

Буква Р – это мощность (собственно, в паспорте или наклейке на панели духового шкафа или варочной поверхности цифры до буквы W, указывают именно мощность), I – это величина потребляемого тока (далее станет понятно, чем важна эта величина), U – напряжение сети (220 В), cosφ – коэффициент мощности (равен 0,95).

Таким образом, ток духового шкафа (при Р=3,5 кВт, согласно формуле 1) равен 16.7А, варочной поверхности (при P=7.2 кВт, согласно формуле 1) равен 34А.

Электрическая сеть квартиры (дома) защищена от аварийных случаев (таких, как короткое замыкание, перегрузка) с помощью автоматических выключателей (автоматы) и/или дифференциальные автоматические выключатели(однозначно не УЗО).

Когда мы подходим к счетчику электроэнергии записать показания, то видим, в основном, одну и ту же картину. Это и есть автоматические выключатели.

Величина выключателей характеризуется максимальным током срабатывания. Скажем, в новостройках используется автоматика 16А(16 ампер), 32А, 40А, вводной автомат в среднем 50А.

Зная все это, попытаемся понять, как нам корректно подключиться к электросети.

Рассмотрим две ситуации:

  1. в квартире (доме) делается ремонт, и
  2. ремонт уже выполнен.

1. Итак, делается ремонт. Задуматься о том, что на кухне будет не электроплита, а именно духовой шкаф и варочная поверхность, следует на этапе проектирования электросети жилья. В первую очередь необходимо определить, где в кухонной мебели будут располагаться эти электроприборы. После этого шага, определяются места розеток.

Важно понимать, что не следует устанавливать розетку непосредственно сзади духового шкафа или варочной поверхности – кроме того, что можно ошибиться размером по глубине (когда вилка будет подключена в розетку, шкаф может не вместиться), нарушиться принцип, действующий, например, при гарантийном ремонте – cначала обесточить, только потом демонтировать.

Поэтому розетки лучше расположить в соседних слева/справа шкафчиках:

Высота установки розеток должна быть не менее 30 см от пола. Существует другое расположение:

В этом случае, налицо неудобства использования (доступ ограничен глубиной кухонной мебели; при наличии нижних мебельных фасадов необходим их демонтаж; вероятность “не вписаться” в размер и не безопасно – слишком близкое расположение розеток от пола; прорвало шланг крана и для наступившего в лужу есть шанс оказаться под напряжением 220В).

При ремонте часто возникает желание использовать старую электропроводку. В случае варочной поверхности если старый кабель, как минимум медь 3*4 мм2 можно задуматься, об использовании этого кабеля. Если старый кабель алюминий такого же сечения или медь более низкого сечения, однозначно, лучше заменить на ВВГ-нг-3*6.

В случае духового шкафа, мы уже посчитали, что его потребление тока 16А. Это подразумевает, что шкаф полностью загружен работой. Если шкаф, запитан с одного автомата с другими потребителями (освещение, другие электроприборы), которые также потребляют электроэнергию, может произойти перегрузка сети и сработка автомата (допустим к одной розеточной группе подключены электрочайник и духовой шкаф, шкаф потребляет 16А, чайник 6.5А – суммарный ток 22.5А, следовательно, автомат на 16А отключит и чайник и шкаф). Разумнее будет, предусмотреть для шкафа отдельную линию, проложенную кабелем ВВГ-нг-3*2.5, со своим автоматом 16А.

Бывает ситуация, когда ремонт уже выполнен и вместо запланированной установки электроплиты, принимается решение об использовании духового шкафа и варочной поверхности. Как мы уже определили выше, самое удачное решение это отдельная линия (группа) для шкафа и для варочной поверхности. Даже после ремонта, часто возможно провести под кухонной мебелью линию до щита (с установкой отдельного автомата).

Попытки подключить шкаф совместно с розетками кухни имеют место.

Но нужно быть готовым к ситуации с электрочайником, описанной выше. В пользу этого метода можно отметить лишь то, что реальная мощность электроприборов может быть несколько ниже паспортной, загрузка электрического шкафа не всегда максимальная (но не стоит забывать о праздниках) – главный принцип - когда работает шкаф, больше не работает ничего или искать сочетание: такой процент мощности шкафа – можно еще что-то включить.

Включение в одну розетку духового шкафа и варочной поверхности не эффективно, но опасно.

Дело в том, что сечения питающих проводов шкафа и поверхности разное. Так провод от шкафа до розетки должен иметь сечение 2,5мм2, а для поверхности минимум 4мм2. Автомат защиты для варочной поверхности 25А, 32А(в зависимости от конкретной модели) рассчитан для сечений от 4мм2. Так вот в случае неисправности духового шкафа автомат поверхности просто не сработает, а это чревато возгоранием (случай, когда сгорит вся изоляция, замыкание все-таки произойдет, и автомат сработает - рассматривать не будем).

Подводные камни после снятия упаковки

После приобретения духового шкафа (как, впрочем, и варочной поверхности), после изъятия из упаковочной тары, иногда случается неприятный сюрприз – выясняется, что нет питающего кабеля. Но это не оплошность производителя, а возможность для покупателя выбрать способ подключения изделия к своей электрической сети. Их несколько. Либо это будет механическое соединение питающего кабеля духового шкафа (варочной поверхности) с предусмотренной проводкой жилья, либо соединение розетка – вилка.

Попытаемся выбрать нужный способ подключения (для этого предположим, что питающий кабель изделия уже установлен, как это сделать самостоятельно будет указано ниже).

Первый способ заключается в том, что питающий кабель, соединяется с предусмотренными проводами (выводы из стен для духового шкафа, варочной поверхности) напрямую. Это означает механическое соединение (болтовое соединение, скрутка проводов, соединение с помощью клемной колодки).

Перечисленные виды соединения – надежные. Но в случае необходимости отключить изделие от электросети, обесточить (гарантийный случай, уборка, что-то упало нужно извлечь) потребуются услуги электрика или потеря времени на отсоединение и присоединение. Чем обусловлен этот способ – мощностью оборудования. Ведь как мы выяснили выше, мощность, указанная в паспорте говорит о потребляемом токе. В случае, когда расчетный ток вилки и розетки меньше тока, потребляемого электроприбором, следует выполнить соединение напрямую. Так многие виды бытовых духовых шкафов потребляют ток не более 16А, а варочные поверхности не более 32А. Номенклатура производимых розеток и вилок в постсоветском пространстве полностью размещается в этом диапазоне – поэтому нет острой необходимости в этом способе, кроме специфических случаев (техническая либо эстетическая необходимость). 

Второй способ - это подключение с помощью вилки и розетки. Это удобно. Это превращает устройства для приготовления пищи в обычные бытовые приборы. Включаем вилку – под напряжением, нужно отключить - вынимаем вилку из розетки. Нужно помнить – все включения или отключения производить в режиме “ВЫКЛ" или "OFF".

Как своими силами подключить питающий кабель

Итак, мы выбрали способ, как подключить наши первоочередные кухонные устройства. Но наши питающие кабели подключены условно. Выясним, как это сделать по-настоящему. Традиционно, рассмотрим раздельно, духовой шкаф и варочную поверхность.

Для духового шкафа (мощностью не более 3.5 кВТ, Р=3.5 kW) необходимо приобрести кусок кабеля ПВС 3*2,5 и обычную бытовую вилку на 16А. Длина кабеля должна быть такой, чтобы после подключения кабель не был натянут. При присоединении к вилке (условимся, кабель имеет коричневую, синюю и желтую жилы), важно подключить желтую (желто-зеленую) жилу к клемме земля. Порядок подключения фазы и ноля следующий: коричневая жила это фаза, синяя это ноль. В розетке фазу можно определить с помощью индикатора фазы (любой бытовой прибор не реагирует на порядок фаза-ноль – если вилку телевизора вставить противоположно текущей позиции, то телевизор все равно будет работать, однако, будет лучше, следовать условиям эксплуатации данного электроприбора). Далее, снимается небольшая пластиковая крышка, в месте подсоединения кабеля.

Там мы увидим соединение для каждой жилы кабеля.

Присоединение выполним следующим образом: L- это фаза, N- ноль, знак земля - желтый (желто-зеленый - это цвета земли с точки зрения электрики) согласно цветам жил. Очень важно: цвета жил провода в вилке при сочетании земля-фаза-ноль, должны соответствовать аналогичному сочетанию в подключаемом устройстве. Если в вилке фаза это коричневая жила кабеля, то и в духовом шкафе это коричневая жила. Точно так же с нулем и землей – сугубо по цветам.

Варочная поверхность. Как правило, модели варочных поверхностей универсальны. Это подразумевает подключение как на 220В так и на 380В. Переход как на одно так и другое напряжение реализуется с помощью установки соответствующих перемычек. У большинства варочных панелей, в месте подсоединения питающего кабеля (удобно доступная пластмассовая крышка) можно увидеть подобную схему подключения:

В случае квартиры, где выделенное напряжение 220В вывод очевиден (в случае частного дома, при выделенных 380В, электрики адаптируют вывод питания на варочную поверхность на 220В).

Для того, чтобы варочная поверхность работала от 220 В, следует установить перемычки согласно строке 3 схемы подключения. Для напряжения 380В выбираем строку 1. Практически это может выглядеть так:

Или так:

Что касаемо питающего кабеля, лучше использовать ПВС 3*6 (кроме случая, когда кабель в розетке меньшего сечения – а это 3*4мм2). В любом случае, рекомендуется придерживаться принципа – сечение питающего кабеля не может быть меньше сечения кабеля в розетке (провода выступающего из стены, для подключения варочной поверхности). Больше может. Как уже говорилось выше, варочная поверхность емкий потребитель электроэнергии. При мощности 7,3 кВт (Р=7,3kW), необходимо установить розетку и вилку, рассчитанные на ток 32А.

Сочетание цветов жил кабеля с землей, фазой и нулем полностью аналогично случаю духового шкафа.

При подключении питающих кабелей духового шкафа и варочной поверхности была указана марка кабеля ПВС. ПВС это гибкий многожильный силовой кабель в ПВХ изоляции. Но при неразъемном соединении с кабелем электропроводки (а это в большинстве случаев кабель марки ВВГ-нг, с монолитными негибкими жилами) эффективнее было бы использовать аналогичной марки кабель. С точки зрения простоты соединения - возможно. С точки зрения эксплуатации – все таки мы имеем дело с бытовыми приборами, а им присуща некоторая подвижность. Монолитный кабель рассчитан на неподвижность, вероятность поломки жил есть, но не большая. Вероятность же поломки мест соединения внутри прибора уже выше. Поэтому многожильный кабель (ПВС) более удобен, в данном случае.

При выполнении работ с электрооборудованием строго выполняйте меры безопасности от поражения электрическим током.

Как определить допустимую нагрузку на автоматический выключатель

Что такое автоматические выключатели

Автоматические выключатели в вашем электрическом щите считаются «буферами безопасности». Их задача - отключаться от источника питания, когда они обнаруживают, что проходящий ток превышает его силу тока. Когда вы не измеряете нагрузочную способность автоматического выключателя, вы рискуете повредить свои приборы или, что еще хуже… поджечь свое здание! В этом блоге мы рассмотрим основные моменты, позволяющие понять, какую силу тока выдерживает ваша схема.

Основные сведения:

Когда вы подумываете об установке нового нагревателя, блока HVAC, термостата или любого другого электрического прибора, важно точно знать, сколько электроэнергии могут выдержать ваши автоматические выключатели, прежде чем сработает цепь.

Для безопасной работы каждого используемого вами электроприбора требуется определенный уровень мощности. Этот уровень нагрузки, обычно называемый «номинальной мощностью», помогает определить, сколько мощности может выдержать ваше устройство без перегрева. (8).

Вы когда-нибудь ходили в магазин за батареями, лампочками или даже пылесосами и замечали такие вещи, как «9-вольтовые батареи», «12-ваттные лампочки» или «20 ампер мощности»? Вы когда-нибудь смотрели на эти числа и задавали вопрос…

WATT все это значит?

Что ж, прежде чем мы перейдем к нагрузке и прочему техническому жаргону, давайте немного узнаем об амперах, ваттах и ​​вольтах.

Что такое усилок?

Amp - это сокращение от Ampere.Ампер измеряет количество электрического заряда, проходящего через заданную точку за одну секунду. С точки зрения непрофессионала, количество ампер указывает, сколько электрического тока проходит через силовые кабели (1).

Что такое вольт?

Напряжение (вольт, В) измеряет, насколько сильно электричество проходит через цепь. Другими словами, количество вольт говорит вам о величине давления (1).

Что такое ватт?

Ваттность измеряет количество электроэнергии, потребляемой устройством.Ватты - это единица измерения, которая указывает общее количество электрического тока, протекающего через электрическое устройство (1). Энергетическая компания, измеряя количество энергии, потребляемой зданием, может определить ваш счет за коммунальные услуги.

Все еще не понимаете? Давайте возьмем для примера водяной шланг!

Как электричество, протекающее по току, вода течет по шлангу. Амперы - это объем воды, протекающей через шланг, а фактическое давление воды - это напряжение (1).С другой стороны, Вт напрямую связаны с мощностью, которую может обеспечить вода. Например, это может быть водяное колесо.

Как оценить вашу электрическую нагрузочную способность

Каждый автоматический выключатель имеет определенную силу тока (величину тока). Этот рейтинг указан на самом выключателе. Стандарт для большинства бытовых цепей рассчитан на 15 или 20 ампер. Важно помнить, что автоматические выключатели могут выдерживать только 80% их общей силы тока.Это означает, что автоматический выключатель на 15 ампер может выдерживать около 12 ампер, а автоматический выключатель на 20 ампер - около 16 ампер.

ШАГОВ:

  1. Сначала найдите выключатель, который соответствует используемому электрическому устройству (обычно это цепь на 15 или 20 ампер).
  2. Умножьте силу тока на 0,8. Это связано с тем, что автоматический выключатель никогда не должен превышать 80% его максимальной силы тока. Если этого не сделать, это может привести к ошибкам в расчетах или, что еще хуже, к возгоранию электрического тока!
  3. Вычислите потребляемую мощность ВСЕХ устройств, которые вы хотите подключить к цепи.
Определение количества электрических устройств, с которыми может работать ваш выключатель

Очень важно понять, сколько силы тока потребляет ваше электрическое устройство, прежде чем устанавливать его в блок выключателя. Если вы собираетесь установить обогреватель, блок переменного тока, выключатель света или розетку GFCI, вы должны предпринять несколько шагов.

ШАГОВ:

  1. Проверьте мощность (максимальную мощность) на вашем устройстве. Обычно это указано где-то на задней панели устройства.
  2. Измерьте напряжение в цепи, в которой вы хотите установить свои электрические устройства. Большинство бытовых цепей имеют напряжение 120 В, а большие коммерческие помещения - 240 В (5). Если вы не уверены, используйте мультиметр для проверки напряжения вашего выключателя (5).
  3. Используя простое уравнение, приведенное выше, рассчитайте силу тока вашего устройства ( Вт = Ампер x Вольт). Например, лампочка на 200 Вт в цепи 120 В потребляет около 1,67 А.
  4. Повторите этот шаг для каждого устройства, которое будет в цепи.
  5. Рассчитайте ИТОГО номинальных значений силы тока для всех устройств. Убедитесь, что они НЕ превышают 80% от общей силы тока выключателя.
Поиск и устранение неисправностей и проверка панели выключателя

Ваш автоматический выключатель - важная часть безопасности вашего дома или здания. Он предохраняет вашу систему электропроводки от перегрева. Если вы сталкиваетесь с частыми перебоями в подаче электроэнергии, отключениями электричества и другими странностями, у нас есть для вас несколько советов по устранению неполадок!

Каковы некоторые общие причины срабатывания автоматического выключателя?

  1. Перегрузка цепи слишком большим количеством устройств, потребляющих слишком большую силу тока
  2. Короткое замыкание в электропроводке, неплотное соединение или проводка
  3. Автоматический выключатель старый, изношенный или поврежденный

Это всего лишь несколько способов устранения срабатывания выключателя.В зависимости от проблемы, некоторые проблемы можно решить дома, в то время как для других потребуется помощь квалифицированного электрика.

Теперь, когда у вас есть базовые знания об автоматических выключателях и о том, как устранять неисправности при отключениях, воспользуйтесь новыми навыками и для вашего удобства ознакомьтесь с широким спектром светодиодных фонарей и устройств HVAC от HomElectrical.

Вт Далее?

Какие еще советы по поиску и устранению неисправностей вы бы хотели прочитать? Поделитесь с нами некоторыми темами в разделе комментариев ниже!

Если у вас есть какие-либо вопросы по продукту, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки клиентов по телефону 1-888-616-3532.

Для обновлений блога, крутых видео, забавных мемов, бесплатных подарков и других рекламных акций, ставьте нам лайки на Facebook и подписывайтесь на нас в Twitter!

Другие блоги и ресурсы по теме:


ССЫЛКИ

1. https://www.youtube.com/watch?v=9q31SzeVjP0

2. https://www.bhg.com/home-improvement/electrical/how-to-check-your-homes-electrical-capacity/

3. https: //homeguides.sfgate.com / many-outlets-can-place-20-amp-home-circuit-82633.html

4. https://homeguides.sfgate.com/many-recessed-lights-15amp-breaker-84843.html

5. https://www.wikihow.com/Determine-Amperage-of-Circuit-Breaker

6. https://www.wisegeek.com/what-is-a-power-rating.htm

electric - Почему безопасно использовать розетки на 15 А в цепи на 20 А?

Я не электрик, но так понимаю, как различные коды работают вместе, чтобы защитить все компоненты цепи.

Автоматические выключатели для защиты проводки и отключения от коротких замыканий

На самом деле важно, чтобы калибр вашего провода соответствовал вашему автоматическому выключателю. Прерыватель предназначен для защиты проводки, а также для отключения электроэнергии в случае короткого замыкания. Если вы нарушите кодекс, используя проводку 14 AWG в цепи 20 А, то сила тока 18 А приведет к перегреву проводки и возгоранию, но все же будет ниже предела срабатывания выключателя. Если вы используете провод 12 AWG с автоматическим выключателем на 20 А, то при перегрузке проводки выключатель сработает до того, как проводка перегреется и станет причиной возгорания.

Выходные штифты защищают выходное отверстие от переоцененного устройства

Номинальный ток розетки и конфигурация контактов гарантируют, что вы не перегрузите розетку на 15 А устройством на 20 А, поскольку сама розетка может перегреться.

Розетка может перегреться при перегрузке, поэтому у нас есть стандарты, которые определяют конфигурацию контактов для устройств на 20 А, поэтому их нельзя подключить к розетке на 15 А. У вас может быть провод 12AWG, прерыватель 20A, розетка 15A, и это нормально, если вы каким-то образом не заставили устройство на 20A подключиться к розетке 15A (что потребовало бы физической модификации вилки).В этом случае прерыватель не сработает, поскольку нагрузка находится в пределах 20 А, а проводка не перегреется, поскольку он может выдерживать ток 20 А, но розетка 15 А будет представлять опасность пожара.

Чтобы прямо ответить на ваш вопрос, наличие двух (или более) розеток 15 А на одной цепи 20 А с проводом 12 AWG (соответствующий размер для цепи 20 А), как правило, безопасно и довольно распространено. Одна розетка не позволит подключить устройство более чем на 15 А, что гарантирует отсутствие перегрузки самой розетки. Если общая нагрузка всех устройств на двух розетках превышает предел цепи в 20 А, то выключатель защитит проводку от перегрева путем отключения.

Как правило, розетку на 15А не нагружают полностью. Такие вещи, как телевизоры и компьютеры, потребляют от 50 до 400 Вт каждая. Таким образом, в типичном случае у вас может быть одна розетка мощностью 800 Вт, которая составляет примерно 7 А, и другая розетка, потребляемая мощностью 1200 Вт (примерно 10 А), что составляет 17 А нагрузки на проводку в пределах порога безопасности 20 А для автоматического выключателя и проводки. Каждая отдельная розетка находится в пределах 15 А, поэтому она не перегревается. Если вы подключили столько вещей ко всем розеткам в цепи, что вы превысите 20 А (примерно 2400 Вт), то выключатель сработает и защитит проводку.

Таким образом, эта конфигурация безопасна, но позволяет гибко использовать розетки.

У вас также может быть провод 14AWG, автоматический выключатель на 15A (в соответствии с проводкой) и несколько розеток на 15A. Опять же, ни одна розетка не может быть перегружена из-за конфигурации контактов. Если цепь в целом будет перегружена более чем на 15 А из-за комбинации устройств на розетках, проводка может начать перегреваться, но автоматический выключатель сработает. ЕСЛИ в этом сценарии вы неправильно использовали выключатель на 20 А с током 14 AWG, возникает опасность возгорания при перегрузке цепи.

Есть код, в котором я не совсем уверен, но, насколько я понимаю, говорит, что вы не должны использовать розетку для непрерывности цепи. Вот почему для подключения розеток используются косички, чтобы нагрузка цепи не проходила через розетку. Я, , полагаю, что причина этого в том, что вы не хотите, чтобы нагрузка 20 А в цепи проходила через розетку 15 А.

Таким образом, сочетание стандартов позволяет рассматривать несколько опасных сценариев и защищать все компоненты от возгорания.

Перегрузка розетки 15 А с помощью шлейфовых цепей

Единственное исключение - это когда вы подключаете шлейфовые удлинители или такие вещи, как рождественские огни. Это позволит вам комбинировать нагрузку, достаточную для превышения номинального тока на выходе 15 А, оставаясь в пределах порога срабатывания выключателя 20 А. В этом случае розетка может перегреться / выйти из строя / стать причиной возгорания. В таком случае вполне вероятно, что одновременно с этим начнут плавиться полоска питания или первая рождественская свеча. Вот почему гирляндное подключение удлинителей - плохая идея.

Опасность последовательного подключения удлинителей снижается за счет их максимальной выходной силы тока, которая должна соответствовать конфигурации их вилок. Если вы посмотрите на удлинители (даже самые дешевые, которые не являются устройствами защиты от перенапряжения), они всегда имеют максимальную выходную силу тока, которая обычно составляет 15 А. Если вы найдете несколько устройств с выходным током 20 А, вы также увидите, что они используют конфигурацию вилки 20 А, чтобы гарантировать, что они могут подключаться только к розетке на 20 А. Я предполагаю, что стандарты UL требуют, чтобы на удлинителях был предохранитель, который сработает / выйдет из строя, если номинальная выходная сила тока превысит их номинал.Это должно гарантировать, что если вы перегрузите одиночный удлинитель на 15 А устройствами, общая мощность которых превышает 15 А, предохранитель выйдет из строя и предотвратит перегрузку розетки на 15 А. Можно подумать, что это защитит сценарий цепочки, поскольку корневой удлинитель должен отключиться при перегрузке, но я слышал, что это не совсем надежная мера безопасности, когда несколько полос связаны цепью: https://electronics.stackexchange.com/questions/34048/why-daisy-chaining-surge-protectors-not-recommended

Итак, если вы следовали кодам, ваша схема безопасна, если вы не делаете что-то действительно глупое, например, устройства для последовательного подключения или физически модифицируйте вилки, чтобы они соответствовали розеткам, которым они не принадлежат.

electric - Можно ли использовать проводку разного калибра в одной цепи?

"явно разрешено кодом"

Я думаю, что термин TAP сбивает с толку.

В части M статьи 410 «Особые положения для скрытых и утопленных приспособлений» содержится раздел 410-67 (c), который гласит:

(c) Отводы. Ответвительные проводники, соответствующие типу, соответствующему данной температуре, должны проходить от клеммной колодки светильника до выходной коробки, расположенной на расстоянии не менее 305 мм от приспособления.Такие ответвительные проводники должны быть в подходящей кабельной канавке или кабеле типа AC или MC длиной не менее 18 дюймов (450 мм), но не более 6 футов (1,83 м).

Обратите внимание, что длина 18 дюймов и 6 футов предназначена для дорожки качения (или оболочки кабеля), а не для проводника. (Длина ответвлений в разделах 240-21 указана для проводов, а не для кабельных каналов или кабелей.)

Другим спорным вопросом в этом разделе является использование термина «кран». Некоторые считают, что высокотемпературный провод от распределительной коробки к приспособлению должен иметь меньшую допустимую нагрузку, чем рейтинг максимальной токовой защиты параллельной цепи, из-за определения термина «ответвление» в Разделе 240-3 (c), нового в NEC 1999 г. :

Как используется в этой статье, ответвительный провод определяется как проводник, отличный от сервисного проводника, который имеет защиту от перегрузки по току перед его точкой питания, которая превышает значение, разрешенное для аналогичных проводников, которые защищены, как описано в другом месте в этом разделе.

«Отвод», упомянутый в гл. 410-67 (c) не является «краном», как определено в разд. 240-3 (c), потому что это определение начинается со слов «как используется в этой статье». Следовательно, определение применяется только в статье 240, а кран в ст. 410-67 (c) не обязательно иметь защиту от сверхтока, превышающую допустимую допустимую нагрузку. Фактически, там, где требуется изоляция с более высокими температурами, эти проводники, вероятно, имеют допустимую нагрузку, превышающую номинал максимальной токовой защиты параллельной цепи.

Вот, теперь не смущает.

Критические вопросы по электромонтажу в мастерской

Инструментам нужны усилители

Электроинструменты имеют большой аппетит к электричеству, и если вы не построили свой магазин с нуля, вы, вероятно, сработали автоматические выключатели, пытаясь их перехватить.

Правильно подключенный магазин - единственный способ обеспечить себе достаточное количество продуктов. Итак, как вы определяете свои потребности в электропроводке? Найдите время, чтобы ответить на следующие вопросы, и все будет хорошо.

Примечание. Если вы не являетесь специалистом в области электромонтажных работ и не знакомы с местными правилами, поручите выполнение электромонтажных работ профессионалу. Используйте собранную здесь информацию для ведения беседы с электриком.

A: Инструменты питаются от усилителя. Табличка с паспортными данными, расположенная на корпусе инструмента или корпусе двигателя, ниже , указывает, сколько инструмента потребуется (протянуть) при полной нагрузке. График ниже показывает средние диапазоны для некоторых распространенных инструментов.

Запишите основные требования к электроинструментам и сохраните их для дальнейшего планирования. Обратите внимание на любые инструменты, которые могут быть подключены для работы от 240 вольт вместо 120 (это также указано на паспортной табличке).

Адекватное электрическое обслуживание

A: Посмотрите на номер, напечатанный на главном выключателе на вашей сервисной панели, чтобы определить общую силу тока, доступную для вашего дома от линии электропитания. Это говорит вам о максимальной силе тока, которую все электрические цепи могут потреблять одновременно.Большинство домов, построенных за последние 40 лет, оснащены сетью на 100 или 200 ампер, которая должна обеспечивать достаточную мощность для работы вашего дома и, во многих случаях, магазина. Кроме того, на сервисной панели могут быть неиспользуемые цепи для электромонтажа вашего магазина.

Даже если у вас есть место для дополнительных контуров, подумайте о том, чтобы установить отдельный питатель для вспомогательной панели в вашем магазине. Преимущества включают в себя отсутствие необходимости делить электрические цепи с домом, изгибать только один большой кабель вместо нескольких меньших и возможность отключать электричество в магазине, когда он не используется.

Добавление дополнительной панели также позволяет сократить длину проводки в цехе, что снижает потери мощности и тепловыделение. Но подпанель не увеличит вашу общую емкость. Другими словами, если у вас есть услуга на 200 ампер, и вы отделили 80 ампер на субпанель, у вас нет 280 доступных ампер.

Если ваш дом был построен до 1950-х годов и электрически не обновлялся, у вас может быть только 60-амперный сервис. Если это так, если у вас все еще есть блок предохранителей или если вы часто отключаете выключатели, вам потребуется повышенное обслуживание и новая панель.

Также имейте в виду, что если ваш магазин расположен в гараже или недостроенном подвале, электрические коды, вероятно, потребуют защиты прерывателя цепи от замыкания на землю (GFCI) на всех розетках общего пользования. Эти устройства обнаруживают утечки тока и мгновенно отключают питание в случае короткого замыкания. Розетки GFCI защищают определенные области в цепи, а выключатель GFCI обслуживает всю цепь.

Расчет схем и субпанелей

A: Начните с изучения списка необходимых вам инструментов в силе тока, который вы записали ранее.Большинство небольших портативных электроинструментов могут работать с током 15 А, но для больших фрезерных станков и дисковых пил часто требуется больше. Кроме того, электрические нормы предписывают, что общая нагрузка цепи не может превышать 80 процентов от ее емкости - это 16 ампер на 20-амперную цепь. Выделите две 20-амперные цепи для настольных розеток и розеток для портативных инструментов.

Для более крупных станков на 120 вольт (столовая пила, строгальный станок, пылесборник и т. Д.) Требуется цепь на 20 или 30 ампер. Если вы запускаете сразу две машины, например, пилу и пылесборник, то для каждой из них потребуется отдельный контур.

Здесь возможность переподключить к 240 вольт является бонусом. Помните, что мощность равна напряжению, умноженному на ток. Поскольку мощность, выдаваемая двигателем, не меняется, потребляемый им ток при 240 вольт вдвое меньше, чем потребовалось бы при 120 вольт. Преобразуйте пилу на 18 ампер и пылесборник на 14 ампер, и они будут потреблять всего 16 ампер вместо 32. Это означает, что оба могут работать от одной цепи на 20 ампер и 240 вольт.

Всегда держите освещение на отдельной цепи. Таким образом, если инструмент зацепит выключатель, вы не останетесь в темноте.Вы можете обойтись схемой на 15 ампер для освещения, но использование схемы на 20 ампер добавляет дополнительную мощность.

Зная эту информацию, вы можете определить общие потребности вашего магазина в обслуживании, следуя инструкциям на следующей странице. Как видите, вам не нужно складывать требования к усилителям для каждого инструмента. Но не забывайте и такие предметы, не связанные с инструментами, как фонари, обогреватели и зарядные устройства.

Если вы сложите все свои схемы, вы, скорее всего, получите общий рейтинг выше, чем рейтинг субпанели.Не волнуйся. Распространено использование одной 30-амперной и пяти 20-амперных цепей (всего 130 ампер) в субпанели на 80 ампер.

Найдите рекомендации по потребностям вашего усилителя

Чтобы определить, какая мощность требуется вашему цеху, сначала найдите свой самый мощный инструмент для вытяжки усилителя (часто столовую пилу или пылесборник) и умножьте силу тока на 125 процентов.

Максимальный ток x 1,25 = (А) _______

Теперь просуммируйте силу тока инструментов с максимальной мощностью, которые работают одновременно, таких как столовая пила и пылесборник, маршрутизатор, пылесос и т. Д.

Одновременные усилители инструмента = (B) _______

Суммируйте потребляемую мощность всех других нагрузок, которые работают постоянно, например, освещение, отопление / кондиционирование воздуха, воздушный фильтр, радио и т. Д. ( Если ток неизвестен, например, с освещением, разделите ватты на напряжение, чтобы получить токи. )

Усилители непрерывного действия = (C) _______

МИНИМАЛЬНЫЕ УСИЛЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МАГАЗИНА (A + B + C) = _______

Наивысший тираж (A):
(18-амперная пила) × 1,25 = 22,5

Максимальный одновременный (B):
(пила 18 ампер + коллектор пыли 11 ампер.) = 29

Непрерывный (C):
(свет, обогрев, телевизор, воздушный фильтр) = 24

Минимальный требуемый ток (A + B + C) = 75,5

Для надлежащего питания этого магазина требуется 80-амперная дополнительная мощность существующей сервисной панели или дополнительная 80-амперная вспомогательная панель.

Правильный размер проводки

A: Самая распространенная проводка для бытового использования - это кабель с неметаллической оболочкой, называемый типом NM-B, показанный на фотографиях. Если вы проводите проводку внутри стен, это ваш вероятный выбор.В кабелепроводах для поверхностного монтажа допустимы отдельные изолированные провода. Подземный питающий кабель (тип UF-B) выглядит аналогично и применяется во влажных помещениях или для подземных захоронений.

В дополнение к правильному типу вам нужен правильный размер или американский калибр провода (AWG), который зависит от силы тока, которую должен выдерживать провод. Чем больше номер провода, тем меньше калибр. Вы всегда можете использовать провод большего сечения, чем указано, но никогда не используйте провода меньшего сечения. Он может стать достаточно горячим, чтобы расплавить изоляцию и вызвать короткое замыкание.Цветовая кодировка, используемая сегодня большинством производителей, упрощает идентификацию.

NM-B 14 калибра, мощность 15 А, 120 В или 240 В (слева). NM-B 12 калибра, емкость 20 А, 120 В или 240 В (средний). NM-B 10 калибра, мощность 30 А, 120 В или 240 В (справа).

Работает от 240 вольт

A: Вопреки распространенному заблуждению, работа двигателей инструмента на 240 вольт вместо 120 не делает двигатель более мощным. Конструкция двигателя ограничивает мощность, которую он может потреблять, что соответствует номинальному току на паспортной табличке.

Чтобы лучше понять это, представьте себе истинное измерение мощности двигателя: мощность, которая равна амперам, умноженным на напряжение. Двигатель, рассчитанный на 14 ампер при 110 вольт, потребляет 1680 Вт (14x120 = 1680). Удвойте напряжение, и потребность в усилителе уменьшится вдвое, но выходная мощность останется прежней (7x240 = 1,680).

Однако вы можете заметить разницу в «мощности», если вы работали со своей 18-амперной пилой по 20-амперной схеме. Поскольку этот двигатель при максимальной нагрузке потребляет почти каждый ампер, который может сэкономить схема, он может замедляться.Подключите тот же двигатель к 240 вольт, и при полной нагрузке он потребляет только 9 ампер из 20 доступных.

Кроме того, по крайней мере, некоторые инструменты являются исключениями из правил. Мы обнаружили пилу подрядчика, у которой есть двигатель с дополнительным набором обмоток, которые вступают в действие только при подключении к сети на 240 вольт. Номинальная мощность на паспортной табличке - ниже - была нашей первой подсказкой.

Выбор удлинителей

A: Независимо от количества торговых точек в вашем магазине время от времени вам может потребоваться удлинитель.Помните о следующих правилах:

  1. Чем длиннее шнур, тем меньше ампер он может выдержать и тем больше будет падение напряжения на его длине.
  2. Чем легче калибр (большее число AWG), тем меньше ампер может выдержать шнур.

Например, шнур 12 калибра длиной 50 футов может выдерживать ток 15 ампер. Однако при 150 'шнур 12-го калибра не выдерживает больше 10 ампер.

Урок: для использования в магазине покупайте только удлинители калибра 10 или 12, длина которых не превышает необходимой для работы.

- это обе стороны выключателя 30 ампер или по одной с каждой стороны их 15 А

Вопрос:
Могу ли я подключить однополюсную нагрузку 120 В 30 А к двойному выключателю 30 А?
Ответ: Да. На 30 ампер требуется провод 10 калибра. Всегда используйте сплошной медный провод и сделать соединения очень плотными.

Вопрос:
Могу ли я подключить цепь 120 В 15 А к 30 усилитель двойной прерыватель.
Ответ: Вообще-то нет.
30-амперные выключатели рассчитаны только на 30-амперные нагрузки.

Вы Можно использовать провод меньшего диаметра 14, если и только если вы устанавливаете линию на 15 А плавкий предохранитель, прерыватель для поверхностного монтажа или прерыватель на DIN-рейке на 14 проволока га.
Множественная максимальная токовая защита (автоматический выключатель, предохранитель) в цепи в порядке.
Предохранитель или прерыватель должен находиться внутри коробки или дополнительной панели с крышкой, и должны быть легко доступны и не скрыты внутри стены.

Предохранитель можно установить на нагрузке или в любом месте линии и Защитите провод по всей длине.
Источник: держатели предохранителей

Лучшее решение - всегда подключать выключатель правильного размера или устанавливать тандемный выключатель, если в панели недостаточно места.
Недостаточно места в коробке выключателя

Вопрос:
Мои автоматические выключатели на 20 А, но выключатели, розетка и настенный таймер рассчитан на 15 ампер? Это безопасно?
Ответ: Да.Это код для установки переключателя на 15 А, розетки, диммера, таймера и т. Д. выключатель на 20 ампер.
Однако, если выключатель на 15 А, то только переключатели и розетки на 15 А, gfci и т. д. разрешены.
Рейтинги для каждого устройства выбиты на устройстве.

Оф конечно если розетка или выключатель питания на 120 вольт 1-хп бассейн помпа который потребляет 16 ампер, тогда вам нужен переключатель или розетка на 20 ампер. Каждое устройство имеет рейтинг для вольт и ампер.
Сложите общую мощность, контролируемую переключателем и т. Д., И разделите на 120 вольт для расчета потребления нагрузки в амперах.

Вопрос:
Разве электричество не 110 вольт и 220 вольт? На вашем веб-сайте указано 120 и 240.
Ответ: 120-240 правильно. Проверьте паспортные таблички на каждом приборе, телевизоре и т. Д. и часто показывает 115 или 125 вольт. Водонагреватели электрические показать 240 вольт. В спецификациях производителя электрооборудования указано 120-240. Переключатели а в руководствах по розетке и таймеру - 120–240.
Посмотрите на выключатель или розетку, и номинал 120-240 вольт будет тисненым где-то на устройстве.

Коммутаторы рассчитанный на 120 В, может использоваться только в цепях на 120 В.Переключатели рассчитаны на 120-277 В может использоваться для 120 и 240 В и использоваться для коммерческих 208, 277 вольт. Переключатели на 240 В всегда имеют 4 винта и двухполюсный, и может использоваться на 120, 208, 240, но не на 277 вольт.
Ресурсы: Что такое 208 вольт Что такое 277 вольт

Фактическое напряжения в каждом месте различаются. Люди написали по электронной почте, что тестируют 250 вольт, а их поставщик сети говорит, что это «нормально». Мой дом 236 в большинстве случаев. И 122 вольта на линиях 120 вольт.
Что угодно более или менее 80% номинального значения может повредить индуктивные нагрузки, например двигателей, в то время как резистивные нагрузки, такие как лампы накаливания, просто получают ярче или тусклее.
Купить:
Киловатт час метр
Ресурсы:
Патроны предохранителей
Недостаточно места в коробке выключателя
См. Внутреннюю часть блока главного выключателя
Основные электрические схемы в домашних условиях
Зачем нужен провод заземления
Как подключить выключатели

Вопрос:
Разве двухполюсный выключатель на 30 А не такой же как два 30-амперных однополюсных выключатели слиплись, так что я могу поставить по 30 ампер на каждую ногу?
Ответ: Да, потому что выключатель потребляет 30 ампер от каждой ножки ... по одной ножке на каждую шина.
Возможно, вам лучше использовать два отдельных 30-амперных выключателя, так как двойной выключатель имеет соединительную планку, и обе стороны сработают, если одна из ног поездки.

Вопрос:
Могу ли я использовать провод 10 калибра на выключателе на 20 А.
Ответ: Да, если большой провод подходит для каждого устройства (розетки, выключателя и т. Д.) И соединения могут поместиться внутри ваших распределительных коробок.
Возможно, что провод большего размера будет охлаждать и экономить энергию, особенно если расстояния больше 50-100 футов.

Вопрос:
Если вы загружаете панель только однополюсными выключателями, вы ставите по 200 ампер на каждую ногу?
Ответ: Нет.

Панель главного выключателя имеет 2 горячие шины (ноги) с каждой шиной получает питание от другого конца вторичной катушки на трансформатор.

Главный выключатель - двойной большой силы тока. выключатель, такой же как любой двойной выключатель в коробке выключателя, кроме подает питание на каждую шину. Так что ваш вопрос похож на вопрос, если вы может потреблять 60 ампер от двойного прерывателя на 30 ампер ... ответ - НЕТ.
Почему? Каждая ножка 30-амперного прерывателя обеспечивает максимальный ток 30 А. Один или другой нога на 30-амперном автоматическом выключателе сработает при 30-амперном, и вызовет срабатывание другой ноги. поездка тоже.Это означает, что двойной прерыватель на 30 А имеет максимальное значение 30 А.

То же самое с главным выключателем на 200 А ... 200 А на каждой ножке быть 400 ампер. Если вы потребляете 400 ампер, главный выключатель будет поездка ... потому что Главный выключатель на 200 А имеет ограничение в 200 А. Итак, панель на 120/240 Вольт с главным выключателем на 200 А имеет максимальное значение 200 А, независимо от того, нагрузки 120 Вольт или 240 Вольт.

Обратите внимание, выключатели обычно не быстродействующий. Они разрешают определенное количество перегрузок до того, как нагрев приведет к срабатыванию выключателя, что означает актуальный сила тока может превышать номинальную мощность выключателя.Тем не мение, хронический разгон выключателей вызовет отключение выключателя и сборной шины. нагреться или нагреться, затем остыть, когда питание отключено, а затем снова нагреться или снова нагреться, так как питание снова используется. Над время, это приводит к размягчению шин и возникновению дуги с выключателем ... и в конечном итоге разрушит этот выступ на шине и сломает выключатель. Автоматические выключатели не должны быть теплыми или горячими. Используйте руку, чтобы проверить если выключатели нагреваются под нагрузкой.

Перегрев главного выключателя может вызвать необратимое повреждение шины... уничтожение коробка выключателя.
Если индивидуальный выключатель перегревается и расплавляет 1 язычок сборной шины, затем новый выключатель можно переместить в другой слот, и панель не будет разрушена.

Держать грузы в пределах безопасный максимум для каждого выключателя. В безопасный максимальный расчет 80%.
Если номинал выключателя 30 ампер, затем 30 x 0,8 = безопасный максимум 24 А.
Главный выключатель на 200 А x .8 = Максимальный безопасный ток 160 ампер.
Сложите мощность нагрузок на каждом выключателе и разделите на напряжение, чтобы получить силу тока при полной нагрузке.Сложите общую силу тока на всех выключателях, чтобы определить, обеспечивает ли электрическая сеть достаточный ток. Использование этого руководства предотвратит долгосрочные проблемы и поможет защитить инвестиции. Выполните стресс-тест главного выключателя

Вопрос:
Могу ли я поставить 190 ампер на одну ногу и 5 ампер на другую ногу?
Ответ: Нет.
Это может вызвать проблемы с дисбалансом в трансформаторе.

Трудно случайно поставить 190 Ампер на одной ноге и 5 на другой. Почему? Когда двойной выключатель является врезанный в панель, он вытягивает горячую из каждой шины, потому что каждый второй паз выключателя подключается к другому плечу на сборной шине.Таким образом, все двойные выключатели автоматически балансируются и тянут одинаково. от обеих сборных шин.
Одноместный выключатель: если вы поместите все отдельные выключатели на одной стороне панели, каждый второй выключатель будет питаться от отдельной шины, поэтому нагрузка будет сбалансированный. Это предполагает, что вы не устанавливаете прерыватель на 15 А через каждые слот, и 30 ампер на других слотах ... потому что это привлечет неравномерно от обеих шин.

Идеально в панель выключателя для жилых помещений, одиночные выключатели должны быть равномерно разделены, примерно половина на одного сторона и половина с другой.Двойные выключатели защелкиваются на обоих шины, поэтому их расположение не имеет значения для «балансировки нагрузок». Оставьте две верхние зоны выключателя, расположенные ближе всего к главному выключателю, на с обеих сторон панели для установки типа 1-2 устройство защиты от перенапряжения.
Сетевые фильтры типа 1-2-3

Если в жилых панель выключателя разбалансирована, это может привести к повреждению двигателей, HVAC и т. Д. Проблема дисбаланса обычно встречается в коммерческих 3 фазы установки, где напряжение мониторы используются для защиты уязвимых цепей от проблем с дисбалансом.
Монитор напряжения может защитить бытовую HVAC от низкого напряжения или события отключения электроэнергии.
Как подключить монитор напряжения

Дополнительная информация:
В бытовой коробке выключателя есть 2 горячие шины. Каждая шина "не в фазе" от другой шины. Каждая шина имеет 120 вольт потенциал к нейтрали (фазное напряжение) и потенциал 240 вольт к другая шина (линейное напряжение). Выключатель 240 вольт срабатывает на обоих горячих шины, а однополюсный выключатель защелкивается на одной горячей шине. В коробка выключателя не должна быть перегружена на одной сборной шине или одной ветви.
Несбалансированная нагрузка может разбалансировать трансформатор и электричество может иметь неправильную форму волны, что приведет к повреждению двигатели, электроника и т. д.

Ресурс:
Что означает отсутствие синфазности
Поиск и устранение неисправностей в бытовой электротехнике
См. внутреннюю часть распределительной коробки
Основные электрические схемы домашнего хозяйства

Сколько розеток можно поставить на схему на 20 А?

Итак, сколько розеток можно поставить на схему на 20 ампер? Ну, технически говоря, вы можете поставить сколько угодно.

Видите ли, в Национальном электротехническом кодексе (NEC) нет прямого кода, ограничивающего количество розеток, которые вы можете подключить к одной цепи на 20 ампер. Однако существуют ограничения по потребляемой мощности.

Что говорится в Национальном электротехническом кодексе

NEC заявляет, что цепь не может обеспечить более 80% пределов автоматических выключателей. Это защищает автоматический выключатель от постоянного срабатывания и защищает ваш дом от сбоев в электросети.

Исходя из приведенной выше информации, автоматический выключатель на 20 ампер не может обеспечить ток более 16 ампер (80% от 20 равно 16).

Если мы проясним это далее, 16 ампер преобразуются примерно в 1920 ватт, используя формулу ниже.

Ватт = Ампер x 120 Вольт (в домах в США в большинстве комнат есть цепи 120 В, если только это не специальный прибор, такой как сушилка).

Следовательно, мы не можем иметь мощность более 1920 Вт в одной цепи на 20 А одновременно.

Итак, сколько розеток вам следует использовать?

Как правило, розетка должна быть в спальне через каждые 6 футов (или, по крайней мере, на каждой стене).Кроме того, можно сделать ставку на 1,5 А на каждый подключаемый элемент.

Крупные кухонные приборы, такие как холодильники, микроволновые печи или посудомоечные машины с большим потреблением тока, должны быть подключены к собственной цепи.

В качестве примера, эти стандартные светодиодные лампы от Amazon имеют мощность 60 Вт, что соответствует 0,5 ампер по приведенному выше уравнению.

В другом примере большинство пылесосов потребляют около 1000 Вт мощности, что составляет около 8,333 ампера!

В большинстве случаев для освещения и розеток в спальнях достаточно одной цепи на 20 ампер.

Определение количества розеток для цепи на 20 А

Для спален вам подойдет установка розетки через каждые 6 футов для включения обычного домашнего освещения, телевизоров и другого подобного оборудования.

Если у вас есть дополнительные вопросы о том, сколько розеток можно установить в цепи на 20 ампер, обязательно оставьте комментарий ниже!

Возможно, вас также заинтересует, как предотвратить скачки напряжения!

Schneider Electric MG24434 Квадратный выключатель D, 1 полюс, 16 А

Schneider Electric Square D MG24434 Дополнительный термомагнитный автоматический выключатель для монтажа на DIN-рейку, 16 А, однополюсный, одобрен UL 1077, до 277 В переменного тока или 65 В постоянного тока.C Кривая защиты от перегрузки по току Магнитная настройка 7-10-кратный номинальный ток для всех типов приложений.
Технические характеристики
Номинальная сила тока выключателя 16 ампер
Выключатель Количество полюсов Однополюсный
Скорость срабатывания выключателя Нормальное отключение
Крепление выключателя Тип DIN-рейка
Защита выключателя для Все типы приложений
Рейтинг максимальной токовой защиты выключателя Кривая C 7-10 x Номинальный ток
Механизм выключателя Тип Переключить
Автоматический выключатель типа переключения Термомагнитный
Выключатель, класс UL Сертификат UL 1077
Выключатель типа Дополнительный выключатель
Вспомогательные контакты выключателя Нет
Производитель выключателя Schneider Electric
Марка выключателя Квадрат D
Номинальное напряжение выключателя 277 В перем.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *