Почему гудит автомат в щитке: Гудит автомат под нагрузкой – Tokzamer

Содержание

Гудит автомат при нагрузке

Случается, при включении какого-нибудь определенного электроприбора в квартире, например мультиварки или системы освещения на энергосберегающих лампах, или блока питания какого-то конкретного электроприбора, — в электрощите начинает гудеть автоматический выключатель. Причем обычно это явление не связано ни с повышенной мощностью подключенного потребителя, ни с соответствующим током, приближающимся к номиналу автомата. А связано с определенной мощностью или с определенным бытовым прибором.

В некоторых случаях гул вовсе исчезает с увеличением мощности нагрузки, и зачастую у хозяина жилища нет никаких жалоб на запах гари… Значит гудит внутри автомата не дуга. А что тогда? Откуда берется этот гул? Опасен ли он? Как с данным явлением бороться и стоит ли бороться с ним вообще? Давайте поразмыслим над этим.

Что там гудит?

Каждый, кто знаком с устройством автоматического выключателя, знает, что внутри него реализовано одновременно два механизма защитного расцепления: тепловой и электромагнитный.

Тепловой механизм расцепления основан на постепенной деформации биметаллической пластины, которая, нагреваясь проходящим через нее током перегрузки, изгибается, процесс этот относительно инерционный, однако если ток равен номиналу автомата, то через несколько секунд пластина деформируясь надавит на спусковой механизм, и взведенная пружина выключателя разомкнет цепь.

Электромагнитный механизм расцепления рассчитан на случай короткого замыкания, он предназначен для мгновенного размыкания цепи, когда при коротком замыкании ток через электромагнитную катушку достигает такой величины, что в эту катушку резко втянется поджатый пружиной железный сердечник, который втягиваясь нажимает на все тот же подпружиненный выключатель — цепь опять же резко размыкается.

Итак, поскольку биметаллическая пластина гудеть не может, она ведь не участвует в намагничивании, а лишь нагревается проходящим через нее током, следовательно гул автомата связан с катушкой.

И правда, железный сердечник катушки все время находится в магнитном поле действующего в защищаемой цепи переменного тока. Если сердечник не достаточно надежно поджат пружиной, если присутствует некоторый его люфт внутри корпуса автоматического выключателя, то в определенных условиях этот сердечник и правда будет издавать довольно ощутимый гул.

Почему гудит? Что это за условия?

Во-первых, если форма тока в окружающей сердечник катушке искажена подключенной к сети импульсной нагрузкой, дающей ярко выраженные пики от переходных процессов, то магнитострикционное действие таких пиков неминуемо породит шум железного сердечника катушки автомата.

Во-вторых, если сердечник даже в режиме взведенного автомата попадает в область насыщения, то он тоже будет гудеть.

В-третьих, если сердечник при всем при этом имеет сильный люфт, он может передавать вибрацию на пластиковый корпус автомата и на другие элементы вашего щита.

Таким образом при сочетании трех условий: насыщение сердечника, сильный его люфт, наличие импульсных помех, — мы теоретически услышим максимальный шум.

Кто виноват и что делать?

Ответ на вопрос о причине гула логичен: производители и разработчики гудящего автомата не предусмотрели все возможные нюансы, связанные с тем, как будет вести себя сердечник в режиме когда автомат находится во взведенном состоянии. И выход здесь просматривается только один. Если не хотите мириться с шумом, то необходимо приобрести такой автомат, сердечник катушки которого не гудит ни от помех, ни от люфта, ни от вероятного насыщения, а если и гудит, то не очень громко. Ежели гул вам не очень мешает, можно оставить гудящий автомат в покое.

Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное появление ненормального звука работы от автоматического выключателя в щитовой.

Если небольшое гудение электромагнитного пускателя мало кого удивляет, а некоторые даже считают этот эффект его привычным режимом работы, хотя для новых аппаратов это не так. То что же делать, когда у вас загудел подобным образом или зажужжал автомат?

Прежде всего запомните, что все автоматы устанавливаемые в щиток при нормальных условиях эксплуатации, никогда не должны издавать никаких звуков.

Если же этот звук появился, то в первую очередь определитесь, на что он больше похож:

От этого во многом и будут зависеть все ваши дальнейшие действия.

Такие звуки появляются, когда автомат находится под напряжением и под нагрузкой. То есть, через него протекает ток. При этом, чем больше эта нагрузка, тем громче может шуметь автомат.

Рассмотрим первую неисправность, а именно гудение. Если ваш автомат при работе издает звук подобно пускателю или контактору, это говорит о его дефекте или браке.

Не ищите здесь повреждений в электропроводке, плохих контактов и т.п. Гудящий автомат однозначно нужно менять.

Хотя это и не говорит о том, что защита у него не будет работать как надо.

Он по прежнему может исправно отключаться и срабатывать при коротких замыканиях.

Но сколько времени он так проработает – месяц или два, либо сгорит в любой момент, вы никогда не узнаете заранее.

При этом, если в электрощитке он стоит в одном плотном ряду с другими целыми автоматами, его внезапное повреждение или воспламенение, потянет за собой выход из строя всех соседних коммутационных аппаратов.

Поэтому с заменой лучше не тянуть и сразу же купить другой. Не слушайте советов тех, кто рекомендует просто постучать по корпусу автомата каким-нибудь тупым предметом.

Например, обратной стороной отвертки. Якобы после этого звук пропадает.

Заменить автомат не такая уж и сложная работа, а многие это проделывают даже под напряжением.

Также не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать или разобрать. Подобные модульные устройства делаются одноразовыми и не подлежат восстановлению в домашних условиях.

Собираются они вовсе не на винтиках, а на заклепках. Эти заклепки можно только высверлить.

Если вы это сделаете, то внутри увидите следующую картинку.

Единственное, что тут может гудеть – это катушка отключения или эл.магнитный расцепитель, который срабатывает при коротких замыканиях.

Его сердечник постоянно находится в магнитном поле, и если он недостаточно поджат, то действительно будет издавать подобный звук. Под воздействием эл.магнитного поля катушка входит в резонанс и начинает вибрировать.

Некоторые при этом замечают, что при включении других приборов, звук пропадает. Но дело здесь не в приборе, а в изменении нагрузки и плотности индукции. Вслед за ней изменяется и амплитуда вибрации, а следовательно и гул.

Например, это может быть вызвано подключением в сеть потребителей с импульсной нагрузкой. Такой, как блоки питания компьютеров или светодиодных лент.

Стоит отключить модную светодиодную подсветку и шум исчезает.

Исправить вы этого не сможете, потому как одни автоматы изначально воспринимают такую нагрузку нормально и работают без посторонних шумов. Ну или по крайне мере вы их не слышите.

А другие будут действовать вам на нервы и гудеть как трансформатор.

Не обвиняйте в этом электриков, они здесь не причем. Просто вам попалось бракованное изделие.

Спасает от этого только предустановочные испытания и прогрузка автоматов длительным первичным током. Но 99,9% пользователей этого никогда не делают.

Со звуком в виде жужжания уже немного посложнее. Если вы услышали из своей щитовой именно жужжание, а не глухой гул, срочно ищите причину, иначе дойдет до беды.

Такой звук провоцирует небольшая электрическая дуга, возникающая при плохом контакте. Этот шум может то появляться, то исчезать.

Ваша первостепенная задача, определить конкретное место появления этого очага искрения, путем поочередного отключения всех автоматов в ряду. Нагрузку при этом из розеток не выключайте, иначе треск может пропасть.

Когда нашли виновника, внимательно осмотрите его контакты. В отличие от первого случая (гудение), сам модульный автомат или его внутренние компоненты здесь могут быть не причем.

Как правило, виноватым оказывается недостаточно хороший контакт в месте подключения жил кабеля к клемме.

А что делать, если все контакты вы осмотрели, а видимых следов искрения или подгорания так и не нашли? В этом случае отключите напряжение во всей щитовой, отщелкнув вводной выключатель нагрузки.

Далее подтяните отверткой винтовые зажимы всех коммутационных аппаратов в щитке.

Если у вас есть специальная изолированная отвертка электрика, то сделать это можно и без полного погашения электроэнергии.

После этого включите всю нагрузку заново. Если звук так и не исчез, тогда уже меняйте виновный автомат.

Нельзя оставлять все как есть, даже если видимых следов плавления не заметно. Не забывайте, что чаще всего источником пожара в квартире и доме является электрощитовая. А начинается все с маленького автомата.

Именно в щитовой сконцентрирована вся нагрузка и наиболее плотно расположены все аппараты и провода коммутации.

Стоит возникнуть открытой электрической дуге, и она тут же перенесется на все соседние элементы.

Кстати, если от искрения в розетках уже и появилась хоть и не совсем совершенная, но более менее работающая защита, в виде УЗМ-51МД или УЗИС, то вот сама щитовая от этого практически никак не защищена.

Следует заметить, что работу по перетяжке всех контактов, необходимо проделывать в обязательном порядке хотя бы один раз в год. Даже если у вас ничего не жужжит и не искрит.

Тем более не известно, с каким усилием их затягивали.

Может быть и не дотянули малозаметный 0,1 ньютон метр. А он впоследствии и сыграл свою роль.

Поэтому ежегодная ревизия дает гарантию безопасной и надежной работы всех защитных аппаратов в щитовой. От автоматов, до УЗО и различных реле.

Визуально место нагрева можно и не заметить. Первоначально небольшое темное пятнышко образуется именно на корпусе сбоку.

Если ваш автомат стоит в середине целой сборки, то вы его точно пропустите.

А стоит “прозевать” этот момент, и уже на клемме появляются следы подгорания и оплавления. При этом из-за защитного кожуха, внешней дверцы на эл.щитке или неккоректно установленной пломбы, вы их и не увидите, пока не появится явный запах.

Автоматы с такими подплавленными контактами также идут под замену. Чаще всего это возникает при подсоединении алюминиевых жил.

Например, при подключении к вводному автомату провода СИП.

Еще такой плохой контакт может образоваться при подключении к одному разъему нескольких жил разного сечения.

Это уже будет “косяк” и вина электрика, а не производителя автоматов. Еще одна распространенная ошибка – зажатие в клемме проводов вместе с изоляцией.

Вы этого не заметите, пока не ослабите зажим и не вытащите жилу. Все это постепенно ведет к нагреву.

Как правило, появлению звуков жужжания, может предшествовать образование посторонних запахов. Так что в том, чтобы периодически“нюхать” свою щитовую, нет ничего зазорного.

Если запах появился, это свидетельствует о начале процесса разрушения и плавления пластикового корпуса защитного аппарата.

В этом случае нужно немедленно обесточить всю квартиру и найти дефект. Зачастую вместе с автоматом приходится менять и подгоревшие провода.

С такой оплавленной изоляцией подключать проводку к новому аппарату уже нельзя.

Начнем с того, что одной из самых распространенных проблем, связанных с трансмиссией, является шум КПП или гул коробки передач. Данная проблема хорошо известна многим владельцам автомобилей с МКПП, при этом достаточно часто транспортное средство с гудящей коробкой вполне пригодно для дальнейшего использования.

Другими словами, если гудит механическая коробка передач, однако сам агрегат нормально работает, КПП зачастую еще достаточно долго эксплуатируют без ремонта. Что касается автоматических коробок различных видов и типов, в этом случае появление гула и шума АКПП является более серьезной проблемой.

Далее мы рассмотрим, почему АКПП шумит или гудит, по каким причинам гул АКПП появляется на скорости, во время переключения передач и т.д., а также что делать владельцу в подобной ситуации.

Читайте в этой статье

Шум АКПП или гул коробки автомат: причины

Итак, во время эксплуатации автомобиля с автоматической коробкой передач владелец должен в обязательном порядке фиксировать все сбои и нарушения, которые могут возникать во время работы трансмиссии данного типа. Исправная коробка автомат в норме не должна издавать посторонних шумов, стуков, гула, вибраций, скрежета и т.д.

Вполне очевидно, что неисправности и сбои в работе могут стать причиной серьезных поломок или полного выхода АКПП из строя. При этом ремонт АКПП также является дорогим. Естественно, появление посторонних звуков во время работы автоматической коробки является тревожным симптомом, причем такие признаки нельзя какое-то время просто игнорировать (подобно аналогичным проблемам с МКПП).

Также в ряде случаев при появлении шумов, гула или стуков в коробке-автомат нужно сразу прекратить эксплуатацию ТС. Это значит, что продолжать движение своим ходом не рекомендуется. Чтобы точнее определить, в чем причина и как действовать дальше, нужно сначала прислушаться к тому, как работает трансмиссия автомобиля. Прослушивать коробку нужно как на холостых, так и на ходу.

Как выявить неисправности АКПП по звуку

Возможность диагностировать агрегат по звукам распространяется не только двигатель, но и на коробку, а также другие узлы транспортного средства. Автомат также не является исключением. Такой подход позволяет быстро выделить подозрительные шумы АКПП в случае неисправностей и в ряде случаев локализовать поломку.

Если же шум точно исходит от АКПП, нужно обратить внимание на его периодичность, тональность и громкость. Следует оценить работу коробки в движении под нагрузкой в разных режимах, также включить и проехать на задней передаче, послушать, как работает коробка автомат на холостых.

Например, во время торможения можно услышать громкий звук, похожий на вой. Такой шум связан с гидротрансформатором и зачастую не является серьезной проблемой в том случае, если появляется кратковременно. Если же коробка автомат воет постоянно, причем тональность меняется в зависимости от частоты вращения двигателя, тогда это может указывать на следующие проблемы АКПП:

  • возможен износ шестерен маслонасоса АКПП;
  • недостаточный уровень масла АКПП;
  • трансмиссионное масло пришло в негодность;
  • нарушение герметичности, воздух попадает в маслонасос;
  • нарушено зацепление зубчатых колес маслонасоса;

Также в отдельных случаях АКПП жужжит. При этом интенсивность такого звука напрямую зависит от частоты вращения выходного вала. Подобные шумы возникают как результат усиленной вибрации, а также колебаний клапана линейного давления (клапан-регулятор). Чтобы избавиться от проблемы, зачастую достаточно выполнить замену сальников, манжет и других уплотнительных элементов.

Нередко в коробке автомат прослушивается дребезжание, особенно когда двигатель работает на низких оборотах. В этом случае нужна диагностика ГДТ на работоспособность. Среди возможных неполадок можно выделить повреждения лопастей гидронасоса, проблемы с турбинным колесом, нарушения в работе демпферных пружин.

Еще при работе на холостом ходу можно услышать лязг металла в области АКПП. Часто причиной становятся прокладки фрикционов (фрикционных дисков) муфт сцепления, которые достаточно изношены. Для устранения такого лязга АКПП нужно менять фрикционы пакетами. Данная операция предполагает снятие АКПП.

Также нередко в коробке можно услышать гул и скрежет в области дифференциала. Часто этот шум ошибочно принимают за гул ступичного подшипника. Если гудит дифференциал АКПП, это может указывать на то, что изношены зубья шестерен, подшипники и другие элементы механизма.

Если шумы изменяются (становятся громче, меняется высота тона) при переводе селектора АКПП в режим R (задний ход), зачастую это говорит о том, что имеются проблемы с упорными подшипниками (вкладышами).

Присадка в КПП от шума

Как видно, можно дать утвердительный ответ на вопрос, может ли гудеть АКПП. При этом, как и в любом другом агрегате, шум в коробке автомат может появляться по разным причинам (износ, неисправности, потеря свойств трансмиссионного масла ATF и т.д.). Также распространена ситуация, когда после замены масла в АКПП появился шум. Часто это связано с тем, что используются неподходящие масла, допущены ошибки при замене и т.п.

Часто владельцы отмечают, что шум в АКПП возникает на нейтрали и парковке, в отдельных случаях шум в АКПП при включении передачи появляется на стоящей машине или в движении. Бывает и так, что проблема проявляется только при определенных условиях и режимах (например, шум в АКПП при включении задней передачи или вой АКПП при разгоне).

Более того, список «детских» болезней позволяет быстро выяснить, почему гудит коробка передач на Лада Гранта или другом автомобиле с механической коробкой. При этом диагностика МКПП на деле не занимает много времени. Сам ремонт также часто ограничивается заменой масла и заменой сцепления МКПП или, в худшем случае, переборкой коробки с заменой изношенных деталей.

  • Если же речь заходит об АКПП, причем как на отечественных, так и на иностранных авто, все намного сложнее. Часто владельцы спрашивают, почему гудит коробка передач на Лада Гранта АКПП, воет автомат на Nissan, Lexus, Audi или BMW. Так вот, в данном случае диагностировать причину сложно и дорого. Именно по этой причине достаточно часто владельцы машин с АКПП или «механикой» начинают смотреть в сторону присадок.

Как известно, присадка в МКПП для снижения шума или добавки в трансмиссионное масло коробки автомат в отдельных случаях позволяют снизить или полностью устранить появление посторонних звуков. На практике, производители подобных составов обещают нормализацию работы агрегата, увеличение срока службы, более мягкую и плавную работу АКПП и т.п.

На рынке существует большое количество продуктов разных производителей, при этом отдельно среди присадок для АКПП можно отдельно выделить Ликви Моли (Liqui Moly) и Xado (Хадо). В первом случае достаточно популярной является присадка Liqui Moly ATF Additive.

Данная присадка в АКПП положительно воздействует на масло, замедляет его старение и окисление, а также позволяет восстановить эластичность резиновых и пластиковых уплотнителей. Такое свойство обеспечивает возможность прекратить течи масла через сальники, прокладки и уплотнители.

Данную присадку моно смешивать с любыми жидкостями ATF, так как в составе нет добавок, которые могут привести к потере свойств базово масла или привести к разбуханию резины. Фактически, присадка имеет те же компоненты, что и масло, только в большой концентрации. Влияния на коэффициент трения состав не оказывает, то есть отсутствуют риски проскальзывания фрикционов и т.д.

  • Также можно выделить ревитализант ХАDO (гель-ревитализант EX120) для АКПП. Данное решение защищает коробку от износа, а также является средством частичного (восстановительного) ремонта. Как утверждает изготовитель, присадка АКПП Хадо защищает поверхности и восстанавливает трущиеся детали, что позволяет избавиться от шумов.

На поверхностях формируется особое металлокерамическое покрытие, восстанавливается геометрия деталей. Сам ревитализант можно применять во всех типах автоматических трансмиссий, добавлять в любое масло, так как присадка не вступает в химические реакции, не вызывает изменения вязкостных и фрикционных, а также других физико-химических свойств ATF.

Что в итоге

Как видно, шум АКПП часто является признаком неисправности, а не естественного износа агрегата. При этом гул в автоматической коробке передач является основанием для прекращения эксплуатации ТС и проведения углубленной диагностики.

Нужно понимать, что в норме АКПП не должна гудеть или шуметь, допускается только однотонное звучание, которое при этом является равномерным. Если же на фоне нормального звука работающего агрегата стали прослушиваться посторонние шумы, это говорит о проблемах со смазкой или неисправностях деталей АКПП.

Напоследок отметим, что привычка прислушиваться к звукам и шумам трансмиссии, двигателя и других агрегатов позволяет вывить неполадки на начальной стадии при первом появлении тех или иных признаков. В случае с АКПП это позволяет избежать серьезных проблем и значительно сэкономить средства, необходимые на ремонт автоматической коробки передач.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Как определить, что коробка автомат перегревается: признаки, указывающие на перегрев АКПП. Как улучшить охлаждение АКПП и не допустить перегрева автомата.

Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Гудит или жужжит автомат в щитке

Почему гудит или жужжит автомат в щитке под нагрузкой и что сделать?

Довольно часто мы встречаемся с подобной трудностью, как непредвиденное возникновение ненормального звука работы от автоматизированного выключателя в щитовой.

Если маленькое гудение электромагнитного контактора мало кого восхищает, а некоторые даже считают данный эффект его привычным рабочий режим, хотя для новых аппаратов это не так. То что же делать, когда у вас загудел таким образом или зажужжал автомат?

В первую очередь помните, что все автоматы ставящиеся в щиток при нормальных эксплуатационных условиях, никогда не должны производить никаких звуков.

Если же этот звук возник, то для начала определитесь, на что он больше похож:

От этого в большинстве случаев и будут подчиняться все ваши будущие действия.

Такие звуки появляются, когда автомат находится под напряжением и под нагрузкой. Другими словами, через него течет ток. При этом, чем больше эта нагрузка, тем громче может шуметь автомат.

Рассмотрим первую поломку, а конкретно гудение. Если ваш автомат во время работы издает звук сродни контактору или пускателю, это говорит о его дефекте или браке.

Не ищите тут повреждений в электрической проводке, скверных контактов и т.п. Гудящий автомат определенно необходимо менять.

Хотя это и не говорит про то, что защита у него не захочет работать как нужно.

Он как и раньше может исправно отключаться и включаться при коротких замыканиях.

Но какое количество времени он так проработает – месяц или два, либо сгорит практически в любое время, вы никогда не узнаете заблаговременно.

При этом, если в электрическом щитке он стоит в одном плотном ряду с другими целыми автоматами, его непредвиденное повреждение или воспламенение, потянет за собой выход из строя всех соседних коммутационных аппаратов.

По этому со сменой лучше не тащить и тут же приобрести другой. Не слушайте советов тех, кто рекомендует просто постучать по корпусу автомата каким-нибудь тупым предметом.

К примеру, другой стороной отвертки. будто бы после чего звук исчезает.

Заменить автомат не очень тяжелая работа, а многие это проделывают даже под напряжением.

Также не стоит пытаться своими силами его отремонтировать или разобрать. Такие же модульные устройства выполняются единоразовыми и не подлежат восстановлению дома.

Собираются они абсолютно не на винтиках, а на заклепках. Эти заклепки можно лишь просверлить.

Если вы это сделаете, то в середине заметите следующую картинку.

Одно, что здесь может гудеть – это катушка выключения или эл.магнитный расцепитель, который срабатывает при коротких замыканиях.

Его сердечник регулярно находится в магнитном поле, и если он недостаточно поджат, то на самом деле будет производить аналогичный звук. Под влиянием эл.магнитного поля катушка входит в отклик и начинает вибрировать.

Некоторые при этом замечают, что при включении иных приборов, звук исчезает. Но Тут дело не в приборе, а в изменении нагрузки и плотности индукции. Вслед за ней меняется и амплитуда вибрации, а значит и гул.

К примеру, это может быть вызвано подключением в сеть потребителей с импульсной нагрузкой. Такой, как блоки питания компьютеров или лент дюралайт.

Стоит выключить модную LED-подсветку и шум пропадает.

Поправить вы этого не сумеете, так как одни автоматы с самого начала воспринимают подобную нагрузку хорошо и работают без инородних звуков. Ну или по очень мере вы их не слышите.

А иные будут действовать вам на нервы и гудеть как преобразователь электрической энергии.

Не обвиняйте в этом электриков, они тут не причем. Просто вам попалось бракованное изделие.

Спасает от этого только предустановочные проверки и прогрузка автоматов продолжительным первичным током. Но 99,9% пользователей этого никогда не выполняют.

Со звуком в виде жужжания уже чуть-чуть сложнее. Если вы услышали из собственной щитовой собственно жужжание, а не глухой гул, немедленно ищите причину, иначе дойдет до беды.

Такой звук провоцирует маленькая электродуга, появляющаяся при неблагоприятном контакте. Этот шум может то возникать, то пропадать.

Ваша главная задача, определить определенное место возникновения этого очага искрения, путем поочередного выключения всех автоматов в ряду. Нагрузку при этом из розеток не выключайте, иначе треск может бездна.

Когда нашли виновника, тщательно просмотрите его контакты. В отличии от первого случая (гудение), сам модульный автомат или его внутренние элементы тут могут быть не причем.

В основном, виноватым оказывается недостаточно неплохой контакт в месте подсоединения кабельных жил к клемме.

А что сделать, если все контакты вы осмотрели, а заметных следов искрения или подгорания так и не нашли? В подобном варианте отключите напряжение во всей щитовой, отщелкнув вводной выключатель нагрузки.

Дальше подтяните отверткой винтообразные зажимы всех коммутационных аппаратов в щитке.

Если у вас существует особенная отделенная отвертка электрика, то сделать это можно и без полного погашения электрической энергии.

После чего включите всю нагрузку по новому. Если звук так и не исчез, тогда уже меняйте виновный автомат.

Не оставляйте все как есть, даже в том случае, если заметных следов плавления не ощутимо. Не забудьте, что очень часто источником пожара в квартире и доме считается электрощитовая. А все начинается с небольшого автомата.

Собственно в щитовой собрана вся нагрузка и наиболее плотно размещены все аппараты и провода коммутации.

Стоит возникнуть открытой электрической дуге, и она здесь же перенесется на все соседние детали.

Кстати, если от искрения в розетках уже и возникла хотя и не очень совершенная, но более-менее работающая защита, в виде УЗМ-51МД или УЗИС, то вот сама щитовая от этого фактически совсем не защищена.

Необходимо заметить, что работу по перетяжке всех контактов, нужно делать обязательно хотя бы один раз в году. Если даже у вас ничего не жужжит и не искрит.

Тем более не известно, с каким усилием их затягивали.

Может быть и не дотянули малозаметный 0,1 ньютон метр. А он потом и сыграл собственную роль.

По этому ежегодичная проверка предоставляет гарантию неопасной и хорошей работы всех аппаратов с функцией защиты в щитовой. От автоматов, до Устройство защитного отключения и самых разных реле.

Зрительно место нагрева можно и не заметить. Сначала маленькое темное пятнышко образуется собственно на корпусе с боковой стороны.

Если ваш автомат стоит в середине целой сборки, то вы его точно пропустите.

А стоит “прозевать” данный момент, и уже на клемме появляются следы подгорания и оплавления. При этом из-за кожуха с защитной функцией, внешней дверки на эл.щитке или неккоректно установленной пломбы, вы их и не заметите, пока не возникнет заметный аромат.

Автоматы с подобными подплавленными контактами также идут под замену. Практически всегда это появляется при подсоединении металлических жил.

К примеру, при подсоединении к вводному автомату провода СИП.

Еще такой плохой контакт может появиться при подсоединении к одному разъему нескольких жил различного сечения.

Это уже будет “косяк” и вина электрика, а не изготовителя автоматов. Еще одна типичная ошибка – зажатие в клемме проводов наряду с изоляцией.

Вы этого не увидите, пока не ослабите зажим и не вытащите жилу. Все это понемногу ведет к нагреву.

В основном, возникновению звуков жужжания, может предшествовать образование сторонних ароматов. Так что в том, чтобы иногда“нюхать” собственную щитовую, нет ничего зазорного.

Если аромат возник, это говорит о начале процесса разрушения и плавления пластикового корпуса защитного аппарата.

В подобном варианте необходимо немедленно выключить всю жилую площадь и отыскать дефект. Очень часто наряду с автоматом необходимо заменять и подгоревшие провода.

С подобной оплавленной изоляцией включать проводку к новому аппарату нельзя уже.

ищем причины при включении, в щитке, без нагрузки. Почему срабатывает автоматический выключатель? Не работает выключатель в щитке

При покупке современных автоматических выключателей требуется знать, что ремонту они не подлежат, поскольку изготавливаются в литом корпусе, детали не взаимозаменяемые. Приобрести новые электротехнические устройства не составляет труда – они продаются в любом строительном магазине и стоимость их весьма демократичная.

Как работает автоматический выключатель

Прежде чем выяснить основные причины, по которым автоматические выключатели выходят из строя, рекомендуется ознакомиться с устройством и принципом работы агрегата. В состав автомата входит несколько электромагнитных разъединителей, тепловых разъединителей и силовых контактов.

Особенность теплового разъединителя сводится к медленному срабатыванию при превышении номинального тока. Электромагнитное устройство срабатывает за доли секунды при превышении тока или коротком замыкании.

Основные проблемы

В состав конструкции входит небольшое количество деталей. Владельцы автоматических выключателей сталкиваются с тремя основными видами поломок:

  • выбивает;
  • не взводится;
  • не выключается.

Если регулярно выбивает автомат, это может свидетельствовать о резком исчезновении напряжения или же при включении мощного бытового прибора одна из цепей отключается от питающей магистрали. Не включаться автомат может также по следующим причинам:

  • От автомата отгорели провода или попросту оплавились.
  • Не взводится рычаг по той причине, что его заклинило.
  • При взведении рычага он сразу же опускается вниз, напряжение не появляется вовсе или появляется на короткий промежуток времени.

Все перечисленные неисправности требуют незамедлительного решения, в противном случае повышается вероятность возгорания.

Устройство выбивает без видимых причин

Одна из причин выбивания автомата – скачки напряжения

Регулярно автомат может отключаться из-за скачков напряжения в питающей сети или в результате некорректной работы теплового разъединителя. Первую проблему поможет устранить лишь стабилизатор напряжения, монтируемый по входу до автомата, но это требует больших финансовых затрат. Причиной отключения по тепловому разъединителю становится продолжительное, но незначительное отклонение по величине номинального тока.

Как правило, это свидетельствует не о поломке электротехнического устройства, а о его неправильном использовании. Например, если автомат трещит, гудит или неприятно пахнет – он перегружен. Также причиной может быть размыкание контактов.

Для устранения проблемы можно попробовать проверить затяжку провода и при необходимости достать его для очищения контактов от нагара и окислов, далее – затянуть заново. Без предварительной разборки автомата решить проблему не удастся. Если нет возможности провести процедуру, лучше приобрести новое устройство.

Срабатывание при включении нагрузки

Поврежденная изоляция кабеля

Если автомат ведет себя некорректно при включении определенного бытового или осветительного прибора, проблема кроется в самом устройстве или проводе, ведущем к источнику проблемы. Короткое замыкание возникает в результате нарушения целостности изоляционного слоя кабеля.

Для решения проблемы требуется провести диагностику, основной кабель линии заменить временным. Если это помогло, предстоит полностью проверять проводку по дому и модернизировать или заменять ее.

Автомат не включается

Если человек пытается поднять рычаг, и он автоматически вновь опускается вниз, это может свидетельствовать о наличии КЗ или механическом износе рабочий узлов агрегата. Убедиться в этом можно достаточно просто – следует прозвонить питающую фазу на ноль индикаторной отверткой или омметром. Для решения проблемы восстанавливают изоляционный слой или производят замену кабеля, если же отсутствует КЗ, потребуется полная замена оборудования.

Заклинил рычаг

Встречается проблема, когда просто не удается сдвинуть рычаг с нижнего положения. Объяснение этому одно – заклинило механизм привода контактов. Образоваться проблема может в результате отключения устройства под нагрузкой или брызги заклинили подвижный контакт, образовалась сильная дуга. Как правило, для решения проблемы требуется устанавливать новый автомат.

При КЗ не отключается автомат

Существует две наиболее распространенные причины, по которым отсутствует реакция на КЗ:

  • Заклинил или вышел из строя механизм электромагнитного разъединителя.
  • Залипли контакты в результате перегревания и формирования дуг при размыканиях.

Для устранения проблемы требуется монтировать новый автомат.

Причины выбивания автомата

Чтобы автомат корректно работал, при покупке нужно изучать маркировку, выяснять, подходят ли параметры

Выделяют 5 основных причин, по которым выбивает автомат в квартире, и он не включается:

  • В электрической проводке произошло короткое замыкание.
  • Перегрузка электрической магистрали.
  • Неисправность осветительных приборов или одного из них.
  • Поломка автоматического выключателя.
  • Некорректная работа одного из электрических приборов.

Дефект автомата

Вероятность, что был приобретен и установлен прибор с дефектами, ничтожно мала, особенно если предпочтение было отдано брендовым моделям. Единственный действенный способ проверить работоспособность автомата, установить на его место новый. Если новое устройство также выбивает, причина кроется совершенно в другом.

Как и другие электротехнические приборы, автоматический выключатель имеет свой эксплуатационный срок. Износ составляющих приводит к снижению производительности и ухудшению технических характеристик.

Неисправные бытовые приборы

Причиной выбивания автомата также может являться бытовая техника. Убедиться в этом можно следующими способами:

  1. Изъять из розеток все подключенные бытовые приборы.
  2. Если автомат не выбило, постепенно нужно подключать по одному электротехническому устройству.
  3. Как только автомат отключится, будет понятно, какой из приборов неисправен.

Если некоторая бытовая техника подключена напрямую, например, посудомоечные машины или кондиционеры, обесточить их можно только в распределительном щитке.

Некорректная работа осветительных приборов

Если автомат выбивает при включении света, нужно проверить лампочки и патроны

Встречаются ситуации, когда автомат выбивает с включением осветительного прибора. Это свидетельствует о неисправности люстры.

  • Замыкание в цоколе лампы. Выкручивают все лампочки и поочередно подключают.
  • Плохой контакт между проводкой внутри люстры и питающей токопроводящей жилой.

Со стремительным ростом популярности светодиодных ламп становится распространенной проблема выбивания автоматов. Обусловлено это наличием трансформатора, предназначенного для работы на 12 вольт. Для решения проблемы нужно установить новый осветительный прибор или приобрести другой трансформатор.

Дефекты в электропроводке

Если причина в проводке, проблемы может быть две:

  • Износ изоляционного материала в проводнике.
  • Плохие контакты.

Первый случай в сравнении со вторым более сложный. Как правило, он касается и короткого замыкания. Найти участок КЗ без специального оборудования невозможно. В последнем случае достаточно разобрать розетку и почистить контакты.

Как продлить жизнь автоматическому выключателю

Чтобы продлить эксплуатационный срок автоматического выключателя, требуется руководствоваться двумя простыми советами:

  • Нельзя выключать устройство, которое находится под нагрузкой.
  • Нельзя перегружать защищаемую линию током выше номинального.

Когда по контактам протекает ток, и их собираются разъединить, образуется дуга. В результате сокращается эксплуатационный период оборудования, контакты быстро выходят из строя и обугливаются.

Проверка автоматического выключателя

Убедиться в работоспособности автоматического выключателя можно самостоятельно без использования специального оборудования. Для этого придерживаются следующего алгоритма действий.

Нередко происходит отключение автоматического выключателя, установленного на вводе в квартиру. Распространенный, но неправильный способ устранения частого отключения АВ – замена на прибор большего номинала. Проблема может только усугубиться, есть вероятность повреждения проводки или приборов.

Автоматические выключатели – устройство и как работают

Когда выбивает автомат в щитке, его включают вручную, но если это случается слишком часто, начинают задумываться о причинах и способах их устранения. Чтобы яснее представлять, почему так часто ток автоматически отключается, следует ознакомиться с автоматическими выключателями и их работой. Электрический ток характеризуется силой тока и напряжением. Из этих показателей высчитывается мощность.

При постоянной величине напряжения сила тока зависит от подключенной мощности. Эту закономерность используют для защиты проводки и приборов.

Самый распространенный тип аппаратов, защищающих домашнюю сеть – автоматический выключатель. Каждый автомат:

  • рассчитан на определенное количество срабатываний;
  • имеет свой порог чувствительности, при превышении отключает потребителей;
  • имеет ограничение по току.

Многие, наверное, еще и сейчас используют пробки, 6 А, 10 А и так далее. Автоматы также выпускаются с расчетом на различную силу тока. Автоматические выключатели устанавливаются для защиты от короткого замыкания и перегрузок, которые могут привести к пожару. Так что устанавливать автоматы и пробки большего номинала, ставить жучки нельзя, они не смогут выполнять свою защитную функцию.

Еще одно устройство защиты – дифференциальное реле (УЗО). Когда происходит утечка тока, большего, чем заложен в параметрах прибора, реле разрывает цепь. УЗО рассчитаны на ток утечки 30 мА, но если помещение влажное, рекомендуется дифреле на 10 мА. С током утечки потребители иногда встречаются, когда, прикоснувшись, например, к холодильнику, ощущают удар током, если на щитке нет УЗО, при его наличии цепь при утечке тока разрывается.

Следующее более совершенное устройство – дифференциальный автомат, сочетающий функции автоматического выключателя и дифференциального реле, то есть срабатывает при перегрузке и утечке тока. Для защиты приборов от повышенного напряжения и скачков в сети служит . Его регулируют по минимальному напряжению или максимальному, времени срабатывания при нарушении диапазона заданных напряжений. Незаменимая вещь для домашней сети, если напряжение нестабильное.

Почему срабатывает автомат – возможные причины

Вызывают многие причины, от самых простых до довольно сложных. Найти причину, почему выбивает пробки, не составляет большого труда, приглашать электрика совсем не обязательно. Наиболее часто встречается отключение цепи в квартире, когда включено слишком много потребителей, тогда нагрузка по силе тока превышает максимально допустимую для АВ. Прибор защиты просто выполняет свою непосредственную работу – разрывает цепь, чтобы не произошло повреждения проводки.

Каждый автомат рассчитан на определенную нагрузку: 6 А, 10 А, 16 А и далее. Если одновременно включить несколько приборов солидной мощности, ток может достичь предела большего, чем выдерживает АВ, срабатывает защита. Наиболее распространены автоматы на 16 А, но одновременного включения стиральной машины, бойлера, электрочайника, кондиционера он не выдержит. Происходит отключение, проводка защищена от перегрузки. Если автомат имеет тепловой расцепитель, включить его сразу не удастся, он должен остыть.

Возможно также, что отключение происходит из-за неисправности самого защитного устройства. Иногда покупается бракованное изделие: на аппарате указан один номинальный ток, а он в действительности выдерживает значительно меньший. Корпус при этом нагревается, что говорит о срабатывании теплового расцепителя. Когда ток нагрузки, при котором срабатывает автомат и номинальный сильно не отличаются, аппарат исправен. На его работу влияет температура воздуха, класс изделия.

Частое срабатывание автомата происходит, если контакт на входе выполнен некачественно. Нагревается контактная пластина, само устройство, срабатывает тепловая защита. Часто корпус около вводных клемм, изоляция проводника оплавлены, что свидетельствует о перегреве из-за плохого контакта, и автомат отключает цепь. Возможно, что следов оплавления нет, но корпус горячий – значит, контакты плохие, но еще не успели подгореть.

Если подключен прибор, и автомат, до сих пор нормально работавший, мгновенно отключил цепь – причина, скорее всего, в поломке электроприбора. Отключаем его, включаем автоматический выключатель и другой прибор в ту же розетку. Если он работает, то причина кроется в неисправности бытового электроприбора. Повторное отключение автомата указывает на другие причины.

Причины частого выбивания автомата иногда кроются в повреждении проводки, отчего происходит короткое замыкание. Фаза и нуль где-то соприкасаются оголенными участками проводов, автомат реагирует на КЗ и отключает сеть. Отключаем всех потребителей, включаем АВ. Если автомат сработал – причина в проводке. Это часто одна из самых сложных неисправностей, найти место короткого замыкания иногда очень трудно, особенно если повреждена проводка в стене.

Устраняем причины частого отключения АВ – что и как делать

Если пропал свет, не работают розетки, идем к щитку и смотрим на автоматические выключатели. Чаще всего придется просто включить автомат. Современные АВ при срабатывании отправляют ручку включения вниз. Чтобы включить питание, поднимаем ее вверх. Во многих домах еще встречаются автоматы старого советского образца, у которых при срабатывании ручка находится в верхнем положении. Если АВ в щитке много, найти сработавший трудно. По очереди выключаем и включаем все автоматы.

Если сеть перегружена, она будет отключаться автоматом, но не постоянно, а через некоторый временной промежуток, необходимый для срабатывания защиты. Реже всего случается перегрузка цепей освещения. Обычно их защищает один автоматический выключатель на 10 А, этого в большинстве случаев достаточно. Но если установлено много дополнительных светильников, особенно галогеновых или с применением ламп накаливания, ставим отдельный автомат для освещения.

Гораздо чаще встречается перегрузка сети от бытовых электроприборов. Если включить потребителей на 20 А, а номинальный ток срабатывания автомата – 16 А, цепь, конечно, разорвется. Чтобы появилось полное убеждение, что автомат срабатывает от перегрузки, подсчитываем общее потребление тока электроприборами. Особенно хорошо это сделать в момент отключения электричества защитным устройством. Суммируем мощность всех включенных приборов, это число делим на напряжение сети (220 В), получаем силу тока в Амперах.

Сравниваем нагрузку сети с номиналом автоматического выключателя. В случае значительного превышения нагрузки тока от номинального автомата используем одновременно меньшее количество бытовых приборов. Если в доме старая алюминиевая проводка с малым сечением, устанавливаем дополнительное устройство – приоритетное реле тока, которое принудительно отключит неприоритетный прибор. Амперметр и вольтметр в щитке позволят визуально контролировать нагрузку и напряжение.

Плохой контакт возникает при некачественном соединении, может быть в любом месте – от , распределительных коробок до светильников и розеток. Слабо подтянутые контакты затягиваем, если они не успели подгореть, оплавленный автоматический выключатель меняем на аналогичный. Контакты розеток со временем ослабевают, подгорают. Смотря по степени повреждения, поджимаем контакты или меняем розетку. Осматриваем систему освещения – выключатели, светильники и устраняем неполадки аналогичным способом, что и в розетках. В последнюю очередь смотрим контакты в распределительных коробках, устраняем проблемы.

Бытовая техника может иметь различные неисправности, способные вызвать срабатывание защитного автомата. Если это происходит с определенной закономерностью, большая вероятность именно такой причины. Замечаем, при включении какой техники срабатывает автомат, отключаем ее и смотрим, как ведет себя АВ без этого прибора. Если отключения не происходит, ищем неисправность в бытовой технике или сдаем в ремонт.

При коротком замыкании, если выбило пробки, делаем осмотр выключателей и розеток, проверяем, как подключены жилы к клеммам, подтягиваем винты, если провода настолько слабо затянуты, что могут соприкасаться и коротить. Дальше переходим к распределительным коробкам, проверяем, нет ли оголенных проводов, способных при касании вызвать короткое замыкание. Затем проверяем качество соединений в светильниках, люстрах. Последней проверяем проводку, которая в большинстве скрыта в стене. Для обнаружения КЗ пользуемся тестером или вызываем электрика, имеющего тепловизор или другие приборы, способные обнаружить короткое замыкание в скрытой проводке.

Другие причины отключения сети автоматом случаются довольно редко. Перегорела лампочка накаливания, АВ разорвал цепь. Ничего страшного нет, просто возникла кратковременная перегрузка, автомат среагировал. Иногда выбивает при включении стабилизатора, если он при запуске создает ток, выше номинального в автомате. Если отключение происходит при включении освещения, проверяем светильники мультиметром. После затопления квартиры случается, что расклеивается изоляция, происходит короткое замыкание. Обязательно после подтопления проверяем всю проводку.

Устанавливаем защитное устройство – как подобрать номинал

Если требуется установить автоматический выключатель, отличающийся номиналом от установленного ранее, требуется осторожность. Неправильно подобранный номинал может вызвать возгорание проводки или постоянное отключение автомата. Если использовать способ, когда мощность приборов делят на 220 и не учитывать другие факторы, можно совершить ошибку. Обязательно учитываем внутри дома.

Если выбило пробку, необязательно менять ее на автоматический выключатель. Ведь пробка – тот же автомат с аналогичными функциями.

Если в квартире используется старая алюминиевая проводка 2,5 мм 2 , изоляция задубела и потрескалась, выбираем только автомат на 16 А, какие бы приборы не использовали. Возможный вариант – проводим еще один фазный провод и устанавливаем на каждый АВ с номиналом 16 А, потому что такая проводка способна выдержать только 19 А. Выбираем для автомата номинал 16 А, чтобы он надежно срабатывал и не загорелись провода. Одновременно включаем электроприборы общей мощностью до 3,5 кВт.

Если проводка новая медная, но сечение неизвестное, нужно его определить. Берем небольшой кусочек провода, идем в магазин, сравниваем с образцами электропроводки. После определения сечения подбираем автоматический выключатель:

  • на вход медного кабеля 1,5 мм 2 устанавливаем 10-амперный автомат;
  • при сечении 2,5 мм 2 – 20 А, но лучше 16;
  • кабель 4 мм 2 выдержит ток 25 А;
  • 32 А подойдет для кабеля 6 мм 2 .

Подсчитываем нагрузку для каждой линии.

Когда одновременно меняем автоматический выключатель и проводку, предельный номинальный ток автомата для городских многоэтажек – 40 А, чтобы не пострадала проводка от ЛЭП к дому. Устанавливаем щиток с отдельными автоматами для каждой линии. Смотрим мощность приборов для каждой линии, подбираем кабель с соответствующим сечением и только потом автоматический выключатель соответствующего номинала.

Автоматический выключатель – это устройство для отключения цепей постоянного или переменного тока. Находится на щитке, в месте входа электроэнергии в квартиру или дом. Прибор является защитой от короткого замыкания и перегрузок электропроводки. Следует разобраться, почему выбивает автомат в щитке, и как поступить в случае его многократного срабатывания.

Особенности работы защитного автомата

Отключенный автоматический выключатель

Автоматический выключатель (АВ) – это коммутационный контактный аппарат, который способен включать ток, проводить его и отключать. Функционирует как при аварийных ситуациях, так и при нормальных условиях в цепи в течение заданного времени. АВ одновременно играет защитную и управляющую роль. Такие устройства выполняют следующие задачи:

  • обесточивание участка при неполадках с питанием;
  • отключение цепи при коротком замыкании;
  • защита от перегрузок во время прохождения чрезмерно высоких токов.

Характеристики автомата зависят от формата защищаемого участка сети. Прибор должен контролировать параметры тока, если таковые превышают допустимые пороговые значения, не допуская перегрузок, а также отключать участок при коротком замыкании, перегреве проводов.

В зависимости от выполняемой функции есть автоматы минимального и максимального тока, минимального напряжения и обратной мощности. По конструктивным особенностям различают модульные аппараты. Их применяют в бытовых сетях, где токи небольшой величины. В основном это однополюсные или двухполюсные приборы. Литые выключатели устанавливают в промышленных условиях с током до 1 кА. Воздушные электроавтоматы применяют в цепях с мощными установками. Они выдерживают силу тока до 6,3 кА.

Существуют такие средства защитного отключения, как УЗО и дифавтомат. Первое устройство не является полноценной защитой цепи и включенных в нее приборов.

Функции УЗО – предотвращение поражения электрическим током. Дифференциальный автомат объединяет в одном устройстве автоматический выключатель и устройство защитного отключения.

Причины срабатывания автомата

Отключение автоматического выключателя может быть связано с коротким замыканием или перегрузкой электропроводки, неисправностью самого устройства или подключаемых бытовых приборов. Устройство можно включить снова, но перед этим важно определить, почему выбило автомат.

Перегрузка сети – самая частая причина отключения автомата

Перегрузка сети – самая частая причина, из-за которой выбивает автомат. Это аварийный режим работы, при котором проходящий ток выше допустимой расчетной величины. Чаще всего ситуация случается, когда в одну розетку включено несколько приборов. Например, если розетка на два гнезда и в нее одновременно включена стиральная машина и микроволновка. Нагрузка возрастает, автоматический выключатель срабатывает. Также перегрузка может случиться по вине поставщика, когда возникают перепады напряжения.

В период проектирования и прокладки электрической проводки невозможно точно определить нагрузку на группу розеток. Обычно на один АВ подключают 3–4 розетки. Если установлен мощный прибор, величина тока розеток снижается. Если к одной из них сразу подключить несколько мощных устройств, автомат сработает. Такого явления можно избежать, если равномерно распределить мощную нагрузку, включать приборы в разные группы розеток. Если такой возможности нет, подключать их следует поочередно.

Из этой ситуации есть три выхода: крупную бытовую технику использовать поочередно, приобрести более мощное устройство или заменить электропроводку, которая способна выдерживать большие нагрузки.

Поломка бытового прибора – вторая причина, почему вырубает автомат. Если это случается в одно и то же время, нужно искать неисправную технику. Например, очевидна закономерность срабатывания АВ при включении электрической плиты, запуске стиральной машины или когда бойлер начинает подогревать воду. Чтобы определить виновника, следует отключить все приборы. Затем включать постепенно по одному, пока автомат не отключится снова. Если АВ не выбило, поломка кроется именно в бытовой технике.

Обнаружить неисправность электроприбора можно, временно подключив его к другой распределительной группе, которая рассчитана на больший ток. Если автомат продолжает отключаться, проблема в самом приборе, в противном случае виновником является электропроводка в местах ее соединения.

Неисправность осветительных приборов может привести к выбиванию автомата

Неисправность приборов освещения тоже может привести к выбиванию автомата. Чаще всего коротит в цоколе электрической лампы. Чтобы обнаружить повреждение цоколя, нужно вывинтить все лампочки. Затем вкручивать их по одной и включать свет. Иногда перегорание возникает из-за неисправности выключателя. Однократное отключение автомата при сгорании лампочки связано с кратковременной нагрузкой, которую не выдерживает автомат на 6–10 А. Светодиодные и люминесцентные приборы на сеть такого действия не оказывают.

Выход из строя защитного автомата часто приводит к обесточиванию сети. Даже внешне исправный АВ может срабатывать. Иногда поврежденный прибор издает едва заметный дребезжащий звук. Длительный срок эксплуатации приводит к естественному изнашиванию всех элементов, ухудшаются их технические параметры. Расцепители утрачивают свои функции, проводники нагреваются. Такой автомат подлежит замене. Чтобы избежать неприятностей, следует выбирать качественное устройство от известных производителей.

Часто короткое замыкание происходит по причине повреждения проводки

Короткое замыкание сопровождает какое-либо действие. Чаще всего это происходит при сверлении стены и повреждении проводки либо во время ремонта обесточенной розетки, если случайно закоротить фазу и ноль. Такое же явление возникает при необходимости поправить инструментом контакты в патроне. В этих случаях автомат срабатывает мгновенно. Прибор нельзя включать сразу, нужно убедиться, что нет повреждения проводов, контактов или патрона.

Еще одна причина короткого замыкания – это затопление квартиры водой. Попадая на изоляцию, вода смывает ее клейкий слой. Изолента расклеивается, что приводит к КЗ. Поэтому после затопления нужно осмотреть автомат и все контакты.

Плохие контакты приводят к срабатыванию автомата

Плохой контакт или окисление является причиной срабатывания автомата. Чаще это касается алюминиевой проводки. Так как этот металл мягкий и текучий, со временем контакты ослабевают. Чтобы обнаружить неисправность, нужно последовательно пройти по всей цепочке. Для этого следует проверить автомат, затем распределительные коробки, разобрать все розетки, выключатели и люстры, чтобы оценить качество подключения жил к клеммам. Если провода болтаются, необходимо подтянуть зажимы. Хотя бы раз в год клеммы нужно проверять.

Проблемы с дифавтоматом условно разделяют на три группы: поломка самого прибора, проблемы с нагрузкой или в контролируемой автоматом линии. В старой проводке износ изоляции приводит к утечке тока. Если выбило автомат в щитке, проблема может заключаться в повреждении изоляции во время укладки провода, скрутки, наращивания проводов. Также причиной становится неправильное расположение распределительной коробки, просчеты в изоляции или электрофурнитуре. Решение проблемы заключается в проверке, начиная от вводного автомата, и постепенной локализации отдельных участков.

При отключении автоматов необходимо проверить вводное распределительное устройство

Обнаружить неисправность проводки , замурованной под слоем штукатурки, довольно сложно. Прежде всего, следует проверить вводное распределительное устройство. Современные счетчики имеют светодиодный индикатор. Если напряжение отсутствует, следует сделать заявку в энергоснабжающую организацию для устранения неполадок.

Основные причины неисправности электропроводки:

  • замыкание провода заземления или нулевого на фазный;
  • нет контакта на клеммах выключателя;
  • обрыв провода в месте подключения к розеткам, выключателям, патронам;
  • поломка взводного механизма в автоматическом выключателе – контакты не размыкаются и не замыкаются.

Из-за механического воздействия, неправильного монтажа, повреждения грызунами или во время ремонта приходит в негодность токоведущая жила. В результате перегрева изоляция меняет цвет, видны следы оплавления. Проблема заключается в неправильно подобранном сечении жил или плохих контактах на скрутках. Такая неисправность приводит к короткому замыканию.

Чтобы убедиться, что причина все же в проводах, необходимо выключить все приборы в доме. Если автомат все равно продолжает выбивать, следует тщательно проверить всю проводку. В начале осматривают розетки, выключатели, светильники распределительные коробки.

Выбило автомат и не включается: причины

Если автоматы вырубило все сразу, необходимо осмотреть розетки и технику на наличие повреждений

Проблема может оказаться в переполненном щитке. Автомат и провода выделяют небольшое количество тепла. Если объем щитка недостаточен, к тому же без вентиляции, тепло накапливается, автомат греется и срабатывает.

При включении мощных агрегатов – сварочного аппарата, электрокотла, водонагревателя – на короткое время ток подскакивает на десятки ампер. Быстрый расцепитель автомата срабатывает. Иногда отключение АВ вызвано стабилизатором напряжения. Это происходит при подсоединении некачественного стабилизатора. Возможно, это реакция автомата на кратковременно повышающуюся величину тока, больше чем номинальное значение.

Если АВ отключается раз за разом, нужно осмотреться, нет ли обгоревших проводов, розеток, не слышно ли запаха гари, нет ли искр. Таким же образом следует проинспектировать щиток. В нем может ощущаться запах металла или пластика, но не дыма.

Если неисправность не обнаружена, придется заменить автомат. В такой ситуации лучше вызвать электрика. Мастер может замерить силу тока в каждой линии специальным инструментом. Она должна соответствовать номиналу автомата и толщине проводников. Возможно, проблема постоянного отключения заключается именно в этом.

Если в щитке есть не только вводный автомат, но и групповые, найти причину отключений гораздо проще. Если выбивает на входе, нужно проверять правильность монтажа приборов в щитке. Когда выключается автомат, расположенный ниже, неисправность заключается в его группе.

Почему срабатывает прибор в щитке без нагрузки

В индивидуальном доме, подъезде или квартире автомат может выбивать без видимых повреждений и без подключенной нагрузки. Причин может быть две:

  • неисправность электропроводки или некачественное соединение;
  • поломка автомата.

Если после замены автомата проблема не решена, придется менять электропроводку, причем всю. Локальный ремонт не избавит от причины. Хорошо, если в квартире выполнена наружная проводка. Для определения места короткого замыкания скрытой проводки используют мультиметр, тепловизор и другие приборы.

Что нельзя делать, если автомат отключается

Если вырубило пробки, не стоит самостоятельно лезть в щиток, необходимо разобраться в причине

Не стоит самостоятельно лезть в электрощиток, если выбило пробки в квартире. Необходимо разобраться в причинах. Если света нет во всем подъезде или в соседних домах, скорее всего, возникла проблема на подстанции. Все бытовые приборы нужно отключить от розеток, чтобы они не перегорели при восстановлении энергоснабжения в случае скачка напряжения.

Когда проблема касается только одной квартиры, нужно открыть открыть щиток и посмотреть, какая из пробок сработала. Белая кнопка будет выступать из корпуса на несколько мм. При нажатии на нее предохранитель включается.

На площадках новостроек устанавливают современные защитные автоматы. Если педали устройства опущены вниз, значит, пробки выбиты. Чтобы восстановить электричество в квартире, достаточно перевести рычаг в верхнее положение.

Иногда люди считают нормой постоянные отключения электричества и не задумываются об износе автоматического выключателя. Рано или поздно происходит прикипание кнопки, устройство перестает функционировать в правильном режиме. Из-за превышения напряжения возникает аварийная ситуация, которая в большинстве случаев приводит к пожару.

Автомат защищает человека и его имущество. Устранить причину его срабатывания проще и дешевле, чем ликвидировать последствия неисправной электропроводки. Недопустимо ставить вместо АВ жучок или блокировать его рычаг. Это может привести к трагическим последствиям.

Срабатывание автоматического выключателя электропроводки – не такое уж редкое явление. В этой ситуации нельзя просто возвращать рычаг включения автомат в рабочее положение. Предварительно необходимо ответить на вопрос: почему выбивает автомат, так как без неисправности тут не обошлось.

Срабатывание автоматического выключателя происходит по различным причинам. Чаще всего он «срабатывает» в результате короткого замыкания или перегруза электропроводки. Однако, даже при надежности современной техники нельзя исключить отказ самого устройства.

Процедура поиска неисправности не отличается сложностью, а ее выполнение доступно даже начинающему электрику. Далее мы расскажем об основных приемах обнаружения причины срабатывания и способах устранения неисправностей.

Основное назначение автоматического выключателя?

Начнем с самого простого: для чего используют автоматические выключатели, и какие функции они выполняют.

Автоматический выключатель предназначен для защиты от перегрузки и короткого замыкания той части электропроводки, которая подключена к его клеммам. Автомат защищает только электропроводку. Ни какую бутовую технику, которая подключена к розеткам, он не защищает. Нельзя требовать от него защиты различных нагрузок типа музыкальных центров, компьютеров и аналогичных им: он принципиально не предназначен для этого.

С назначением разобрались, теперь разберем, ? При возникновении в сети короткого замыкания возрастает электрический ток, на мгновенное увеличение которого реагирует электромагнитный расцепитель автоматического выключателя. Электромагнитный расцепитель приводит в срабатывание спусковой механизм автомата и цепь разрывается. Время срабатывания в этом случае не превышает несколько сотых секунды.

Если вы решили одновременно включить большое количество электроприборов, например стиральную машинку, электрочайник, пылесос, микроволновку и т.п. в сети также возрастет электрический ток, но его значение будет на порядок меньше тока короткого замыкания — это называется перегрузом электропроводки.

При перегрузке ток в цепи превышает номинальный ток автомата и в этом случае реагирует тепловая защита – биметаллическая пластина. При перегрузке она начинает нагреваться и изгибаться, цепляя при этом спусковой механизм автомата и цепь разрывается.

Время отключения в этом случае зависит от величины перегрузки и может составлять от нескольких секунд до нескольких минут.

Понять, что автомат действительно отключился можно только при его осмотре. Для этого необходимо в щите обратить внимание на положение рычага управления (язычка). При отключении управляющий язычок переходит в нижнее положение, а в индикаторном окошке появляется цифра «0».

Почему выбивает автомат в щитке?

Восстановление нормальной работы электропроводки всегда начинают с поиска причины срабатывания автомата . Наиболее часто встречающиеся согласно моему богатому опыту причины я перечислю далее. Сначала рассмотрим самые вероятные из них, а потом поговорим о редко встречающихся случаях.

#1. Перегрузка в электропроводке

Под перегрузкой понимают подключение к сети слишком большого количества мощных потребителей. Перегрузка становится основной причиной «неожиданного» обесточивания определенных потребителей. Такую картину часто можно наблюдать с наступлением холодов, когда централизованное отопление еще не работает, но людям в квартирах нужно как то греться и тогда комфортную температуру начинают поддерживать электронагревателями.

Любой нагреватель сам по себе это большая нагрузка (в среднем мощность обычного камина порядка 2 кВт), а добавить сюда стиральную машину или микроволновку – вот и получаем отключения автомата из-за перегруза.

При перегрузке автомат выбивает не сразу: между моментами ее наступления и срабатыванием автомата проходит какое-то время. В этот период происходит разогрев цепей тепловой защиты и чем больше будет перегрузка по отношению к номинальному току автомата, тем быстрее он отключится.

Конкретное значение срабатывания «по перегрузке» можно определить по время-токовым характеристикам . Например, биметаллическая пластина теплового расцепителя 16-амперного автомата с характеристикой типа «С» при токе в 20 А сработает примерно через 3 минуты.

В результате этого можно наблюдать такую картину, когда люди включив в розетки все что у них есть, идут заниматься своими делами и не понимают, почему вдруг нистого ниссего выбило автомат, и вся квартира потухла.

Восстановить нормальное функционирование проводки можно двумя способами. Любо включать мощную бытовую технику по очереди. Например, не включать электрочайник, когда работает стиральная машина или перед тем как включить утюг на время отключить камин.

Суть второго способа, заключается в перераспределении нагрузки, т.е. наиболее мощные потребители подключают к розеткам, защищаемые разными автоматами. Но этот способ возможен, если у вас электропроводка действительно разделена на группы и каждая группа защищается своим автоматическим выключателем.

#2. Короткое замыкание

Короткое замыкание – основной ответ на вопрос о том, почему выбивает автомат при включении . Как правило, короткое замыкание всегда сопровождается какими то действиями. Типичные причины короткого замыкания во время сверления стены сверлом «перебивается» кабель электропроводки. Либо при ремонте не обесточенной розетки случайно закоротить инструментом фазу и ноль. То же самое можно наблюдать при попытке подправить контакты в патроне люстры.

Общее для этих событий — автомат срабатывает мгновенно . В такой ситуации включать его сразу нельзя. Предварительно следует убедиться в отсутствии короткого замыкания жил поврежденного провода, контактов розетки и патрона люстры. Затем включаем автомат и убеждаемся в нормальном функционировании сети.

Короткое замыкание также может стать последствием неисправностей самих электроприборов. Оно часто встречается, например, при выходе из строя водонагревателей и иных бытовых устройств, у которых происходит пробой изоляции на заземленный корпус.

#3. Неисправность автоматического выключателя

Нередки случаю когда причиной отключения является неисправность внутреннего механизма автоматического выключателя. Сам автомат может стать причиной отключения из-за внутренней неисправности и плохого контакта. Признак внутренней неисправности — автомат выбивает без нагрузки или при небольшой нагрузке.

В этой ситуации лучше всего поменять его на аналогичный, рассчитанный на такой же номинальный ток. Увеличивать номинал автомата при замене нельзя, т.к. может расплавиться изоляция кабелей электропроводки.

#4. Плохой контакт на клеммах

Иногда помогает подтяжка отверткой контактов автомата. Бывают случаи, когда причиной срабатывания является плохой контакт провода в клеммах . Особенно это часто встречается, если к автомату подключена алюминиевая проводка. Алюминий сам по себе очень текучий металл, мягкий и со временем контакты ослабевают. Особенно при больших нагрузках.

При ослабленном контакте автомат начинает греться, вся контактная пластина соответственно тоже, дальше на тепло реагирует биметаллическая пластина расцепителя и срабатывает тепловая защита.

Рекомендуется время от времени (хотя бы раз в год) проводить ревизию в электрощите и подтягивать клеммы на автоматических выключателях. Конечно, если после подтягивания клемм автомат и дальше продолжает выбивать его следует заменить.

#5. Высокая окружающая температура

Еще одна ситуация, — его нагрев до высокой температуры. Это характерно для дачных щитков расположенных на улице с солнечной стороны. Аналогично – щиток смонтирован в котельной рядом с работающим котлом. В этом случае заметно снижается ток достаточный для срабатывания теплового расцепителя.

#6. Другие причины

Можно привести еще ряд причин срабатывания автоматического выключателя. Например, залив квартиры. Поэтому после потопа обязательно следует проверить состояние проводки и убедиться в ее исправности.

Что нельзя делать, если автомат отключается?

К сожалению люди, не понимают, что автоматический выключатель в первую очередь используется для защиты, а не просто для включения/отключения проводки во время ремонта. При частом срабатывании автомата неопытные электрики не хотят разбираться с причинами такого поведения и просто предлагают заменить его на более мощный.

Например, если в щите установлен 16-ти амперный автомат менять его на 25-ти амперный запрещено. Ничем хорошим это не кончится, так как из-за больших токов может элементарно сгореть сама защищаемая электропроводка.

Мы ответили на вопросы о том, почему выбивает автомат. Как видим, причины этого одинаковы для городской квартиры, дачи и загородного дома. Более того, правила наших дальнейших действий идентичны вне зависимости от места нахождения автомата: вводной и распределительный щитки или щиток на столбе.

При понимании принципов работы автомата неисправность вполне можно устранить самому. Если же необходимой уверенности нет, то лучше всего вызвать мастера, который быстро выявит место неисправности и качественно выполнит ремонт.

В любом имеющем электропроводку доме на распределительном щите есть автоматический выключатель (автомат). Это устройство предназначено для автоматического обесточивания сети. Для того чтобы понять, почему выбивает автомат в щитке и что делать, надо определить причины этого явления.

Основные причины

Если подключение устройства в розеточную группу приведёт к превышению суммарной мощности, его следует подсоединить к другой цепи

Автомат в распределительном щитке может сработать вследствие следующих причин:

  • подключение слишком большой нагрузки;
  • короткое замыкание;
  • неисправность самого автомата.

При включении в сеть большого количества электроприборов в цепи может возникнуть ток, значение которого превышает допустимое для этой цепи. Это может случиться, когда одновременно включаются чайник, машина для стирки, электроплита и другие приборы. В этом случае срабатывает автомат, который отключает сеть. В современных автоматах на превышение тока реагирует тепловой расцепитель.

При частых срабатываниях автоматического выключателя категорически запрещается его замена на аппарат с большим номиналом!

В случае короткого замыкания происходит резкое увеличение тока. Тогда срабатывает электромагнитный расцепитель автомата. При этом в катушку втягивается сердечник и через рычаги размыкает контакты. Время срабатывания этого расцепителя не превышает 0,02 с.

В некоторых случаях виновником отключения может стать неисправность самого автомата, представляющего довольно сложную конструкцию.

Возможные последствия

Короткое замыкание — самая частая причина пожаров в квартирах и домах

Последствиями внезапного отключения сети при срабатывании автомата, в худшем случае, могут быть перерывы в компьютерной игре или в работе стиральной машины. Гораздо более тяжёлые последствия могут возникнуть, если автомат не сработает. Например, если он откажет при коротком замыкании, то может возникнуть возгорание, которое часто приводит к пожару.

Что делать

Если у вас в квартирном щите до сих пор пробки, то следует покончить с этим раз и навсегда, установив качественные автоматические выключатели

В случае отключения сети вначале желательно разобраться в том, почему выбивает автомат в щитке. Для этого можно использовать следующий алгоритм:

  1. Определить суммарную мощность всех подключённых электроприборов.
  2. Разделить суммарную мощность на напряжение 220 В и определить суммарный потребляемый ток (Iп).
  3. Сравнить потребляемый ток с номинальным током (Iн) автомата.
  4. Если Iп > Iн, то необходимо сократить число включённых приборов таким образом, чтобы Iп

Если неисправность связана с появлением короткого замыкания, то вначале необходимо проверить каждый из подключённых приборов. Это можно сделать, например, путём их поочерёдного отключения. Если окажется, что при отключении всех электроприборов в цепи остаётся короткое замыкание, то следует проверить саму электропроводку, в том числе такие её элементы, как выключатели или розетки.

Если окажется, что автомат отключается сам по себе независимо от наличия неисправностей в цепи, то его следует заменить на исправный.

Поскольку по технике безопасности замену такого прибора необходимо производить при отключённом напряжении, подводимом к щитку, то эту замену лучше поручить электромонтёру.

В большинстве случаев срабатывание автомата в щитке — его штатная работа, и то, что он её выполняет — очень хорошо, так и должно быть, но при условии, что сам автоматический выключатель исправен. Для проверки работы электрической сети в квартире или доме лучше пригласить специалиста.

Автомат в щитке отщелкивается обратно. Основные неисправности автоматов и причины их возникновения

Заголовок статьи получился какой-то сумбурный))) Просто бывает такое, что автоматический выключатель начинает периодически срабатывать вроде как без причины, но на самом деле причина есть. Просто так он не будет же отключаться? Говорят «без причины» — это когда точно нет короткого замыкания и нагрузка, подключенная к нему, маленькая, а он все равно отключается. Также периодичность срабатывания вообще может не поддаваться какой-либо логике. Если у вас все так и происходит, то с вероятность 99% можно сказать, что просто сам автоматический выключатель вышел из строя. Мне частенько приходится их менять именно по этому поводу.

Очередная типичная ситуация. Во время работы стиральной машины начал отключаться автомат. Обычно, что люди в такой ситуации делают? Правильно! Идут и включают его. Машинка дальше начинает стирать. Через некоторое время снова выбивает автомат. Его опять включают. Пока белье постирается приходится 2-3 раза сбегать в этажный щиток. Этот момент вроде не нравился, но продолжали жить с ним. Вот когда данный автоматический выключатель стал реагировать аналогичным способом уже на одно освещение, то он уже просто начал нервировать людей. Очередной раз, когда утром собирались на работу и просто не могли включить свет, то позвонили мне.

Вот фото данного этажного щита. Если судить только по цветовой маркировке проводов, то тут все очень даже хорошо заземлили))) Постоянно отключался без причины автоматический выключатель С40, который установлен слева. Если присмотреться к нижним контактам, то можно увидеть оплавленную изоляцию на некоторых подключенных проводах. Это сигнал плохого контакта подключения.

Суть схемы тут следующая. Автомат С40 — это вводной. К нему питание приходит сверху. От него фаза идет к счетчику, а дальше она расходится на автоматы С25 и С16. На фото выше представлены защитные устройства двух квартир.

Вот так чувствуют себя все нули. Они подключены к корпусу этажного щита. Тут тоже все оплавилось.

У меня был с собой автоматический выключатель С25. Его я и поставил на ввод. Его с лихвой хватит для данной квартиры. Там стиральная машина, холодильник, телевизор и несколько лампочек.

Так почему же автомат на 40А отключался без причины? Для выяснения причины я его разобрал и заодно сфотографировал все его внутренности. Еще хочу отметить, что когда я его демонтировал, то он был очень горячим.

Вот он собственной персоной…

Вокруг нижнего контакта видны следы воздействия высокой температуры.

Высверливаем заклепки и открываем его.

В месте замыкания подвижного и неподвижного контактов отчетливо видны следы нагара. Это говорит о том, что автомат очень часто отключался под нагрузкой.

Возле нижнего контакта также видны следы воздействия высокой температуры. Но здесь же никакие контакты не размыкались под нагрузкой и не образовывалась дуга. Поэтому тут можно предположить, что был плохое соединение между проводом и самим контактом автомата. То есть просто не был надежно затянут винт. Плохое соединение приводит появлению переходного сопротивления. А оно, в свою очередь, является источником высокой температуры. Биметаллическая пластина расположена близко к нижнему контакту. Поэтому высокая температура свободно доходила до нее. Она грелась, изгибалась и воздействовала на спусковой механизм. Это как раз и приводило к отключению данного автоматического выключателя. По моему мнению в данном случае нервировал хозяйку квартиры просто плохой контакт в месте подключения провода. Как видите все просто))) Очень часто неисправности кроются в простых вещах.

Хочу отметить, что подтяжка контактов это правильное и нужно дело. На предприятиях, где есть в штате электротехнический персонал, обязательно проводят периодическую подтяжку всех контактов. Она делается 1 раз в год. Я также, работая в связевой компании, ежегодно провожу подтяжку контактов во всех электрощитах. Из опыта могу сказать, что это дело очень даже нужное. Со временем по разным причинам очень часто происходит ослабление контактов. Это и приводит к данным последствиям, которые описаны в статье.

Но в щитах, которые находятся в зоне собственности самих хозяев квартир, дач, частных домов и т.д., никто данные работы не проводит. В 99% случаев закрыли щит крышкой после его монтажа, а что внутри происходит никто не знает. Вроде снаружи все хорошо, а внутри может произойти и такое…

Или может там автомат находится в таком состоянии, а за крышкой щита этого не видно.

Поэтому всех призываю хотя бы один раз в год открывать крышки домашних щитов, осматривать их и делать протяжку контактов. Это сделать не сложно, но зато сэкономит вам ваши же нервы. Тем более, при постоянном отключении и включении автомата страдает домашняя бытовая техника. Компрессору холодильника очень сильно может не понравиться периодическое включение и отключение. Постоянное отключение автомата уменьшает срок службы многих потребителей, которые в данный момент работали.

Это место около нижнего контакта…

Вот сами контакты. На них присутствует сильный нагар. К чему он может привести я описывал в этой статье .

В заключении можно сделать вывод, что плохой контакт может явиться источником разных неприятностей. Поэтому не поленитесь и проведите подтяжку в своем щитке)))

При покупке современных автоматических выключателей требуется знать, что ремонту они не подлежат, поскольку изготавливаются в литом корпусе, детали не взаимозаменяемые. Приобрести новые электротехнические устройства не составляет труда – они продаются в любом строительном магазине и стоимость их весьма демократичная.

Как работает автоматический выключатель

Прежде чем выяснить основные причины, по которым автоматические выключатели выходят из строя, рекомендуется ознакомиться с устройством и принципом работы агрегата. В состав автомата входит несколько электромагнитных разъединителей, тепловых разъединителей и силовых контактов.

Особенность теплового разъединителя сводится к медленному срабатыванию при превышении номинального тока. Электромагнитное устройство срабатывает за доли секунды при превышении тока или коротком замыкании.

Основные проблемы

В состав конструкции входит небольшое количество деталей. Владельцы автоматических выключателей сталкиваются с тремя основными видами поломок:

  • выбивает;
  • не взводится;
  • не выключается.

Если регулярно выбивает автомат, это может свидетельствовать о резком исчезновении напряжения или же при включении мощного бытового прибора одна из цепей отключается от питающей магистрали. Не включаться автомат может также по следующим причинам:

  • От автомата отгорели провода или попросту оплавились.
  • Не взводится рычаг по той причине, что его заклинило.
  • При взведении рычага он сразу же опускается вниз, напряжение не появляется вовсе или появляется на короткий промежуток времени.

Все перечисленные неисправности требуют незамедлительного решения, в противном случае повышается вероятность возгорания.

Устройство выбивает без видимых причин

Одна из причин выбивания автомата – скачки напряжения

Регулярно автомат может отключаться из-за скачков напряжения в питающей сети или в результате некорректной работы теплового разъединителя. Первую проблему поможет устранить лишь стабилизатор напряжения, монтируемый по входу до автомата, но это требует больших финансовых затрат. Причиной отключения по тепловому разъединителю становится продолжительное, но незначительное отклонение по величине номинального тока.

Как правило, это свидетельствует не о поломке электротехнического устройства, а о его неправильном использовании. Например, если автомат трещит, гудит или неприятно пахнет – он перегружен. Также причиной может быть размыкание контактов.

Для устранения проблемы можно попробовать проверить затяжку провода и при необходимости достать его для очищения контактов от нагара и окислов, далее – затянуть заново. Без предварительной разборки автомата решить проблему не удастся. Если нет возможности провести процедуру, лучше приобрести новое устройство.

Срабатывание при включении нагрузки

Поврежденная изоляция кабеля

Если автомат ведет себя некорректно при включении определенного бытового или осветительного прибора, проблема кроется в самом устройстве или проводе, ведущем к источнику проблемы. Короткое замыкание возникает в результате нарушения целостности изоляционного слоя кабеля.

Для решения проблемы требуется провести диагностику, основной кабель линии заменить временным. Если это помогло, предстоит полностью проверять проводку по дому и модернизировать или заменять ее.

Автомат не включается

Если человек пытается поднять рычаг, и он автоматически вновь опускается вниз, это может свидетельствовать о наличии КЗ или механическом износе рабочий узлов агрегата. Убедиться в этом можно достаточно просто – следует прозвонить питающую фазу на ноль индикаторной отверткой или омметром. Для решения проблемы восстанавливают изоляционный слой или производят замену кабеля, если же отсутствует КЗ, потребуется полная замена оборудования.

Заклинил рычаг

Встречается проблема, когда просто не удается сдвинуть рычаг с нижнего положения. Объяснение этому одно – заклинило механизм привода контактов. Образоваться проблема может в результате отключения устройства под нагрузкой или брызги заклинили подвижный контакт, образовалась сильная дуга. Как правило, для решения проблемы требуется устанавливать новый автомат.

При КЗ не отключается автомат

Существует две наиболее распространенные причины, по которым отсутствует реакция на КЗ:

  • Заклинил или вышел из строя механизм электромагнитного разъединителя.
  • Залипли контакты в результате перегревания и формирования дуг при размыканиях.

Для устранения проблемы требуется монтировать новый автомат.

Причины выбивания автомата

Чтобы автомат корректно работал, при покупке нужно изучать маркировку, выяснять, подходят ли параметры

Выделяют 5 основных причин, по которым выбивает автомат в квартире, и он не включается:

  • В электрической проводке произошло короткое замыкание.
  • Перегрузка электрической магистрали.
  • Неисправность осветительных приборов или одного из них.
  • Поломка автоматического выключателя.
  • Некорректная работа одного из электрических приборов.

Дефект автомата

Вероятность, что был приобретен и установлен прибор с дефектами, ничтожно мала, особенно если предпочтение было отдано брендовым моделям. Единственный действенный способ проверить работоспособность автомата, установить на его место новый. Если новое устройство также выбивает, причина кроется совершенно в другом.

Как и другие электротехнические приборы, автоматический выключатель имеет свой эксплуатационный срок. Износ составляющих приводит к снижению производительности и ухудшению технических характеристик.

Неисправные бытовые приборы

Причиной выбивания автомата также может являться бытовая техника. Убедиться в этом можно следующими способами:

  1. Изъять из розеток все подключенные бытовые приборы.
  2. Если автомат не выбило, постепенно нужно подключать по одному электротехническому устройству.
  3. Как только автомат отключится, будет понятно, какой из приборов неисправен.

Если некоторая бытовая техника подключена напрямую, например, посудомоечные машины или кондиционеры, обесточить их можно только в распределительном щитке.

Некорректная работа осветительных приборов

Если автомат выбивает при включении света, нужно проверить лампочки и патроны

Встречаются ситуации, когда автомат выбивает с включением осветительного прибора. Это свидетельствует о неисправности люстры.

  • Замыкание в цоколе лампы. Выкручивают все лампочки и поочередно подключают.
  • Плохой контакт между проводкой внутри люстры и питающей токопроводящей жилой.

Со стремительным ростом популярности светодиодных ламп становится распространенной проблема выбивания автоматов. Обусловлено это наличием трансформатора, предназначенного для работы на 12 вольт. Для решения проблемы нужно установить новый осветительный прибор или приобрести другой трансформатор.

Дефекты в электропроводке

Если причина в проводке, проблемы может быть две:

  • Износ изоляционного материала в проводнике.
  • Плохие контакты.

Первый случай в сравнении со вторым более сложный. Как правило, он касается и короткого замыкания. Найти участок КЗ без специального оборудования невозможно. В последнем случае достаточно разобрать розетку и почистить контакты.

Как продлить жизнь автоматическому выключателю

Чтобы продлить эксплуатационный срок автоматического выключателя, требуется руководствоваться двумя простыми советами:

  • Нельзя выключать устройство, которое находится под нагрузкой.
  • Нельзя перегружать защищаемую линию током выше номинального.

Когда по контактам протекает ток, и их собираются разъединить, образуется дуга. В результате сокращается эксплуатационный период оборудования, контакты быстро выходят из строя и обугливаются.

Проверка автоматического выключателя

Убедиться в работоспособности автоматического выключателя можно самостоятельно без использования специального оборудования. Для этого придерживаются следующего алгоритма действий.

Замена старых пробок с предохранителями на современные – одно из основных требований ПУЭ. Это вызвано тем фактом, что обычные пробки не справляются с возросшими нагрузками и просто перегорают. При замене электросчетчика или проводки замена пробок происходит «по умолчанию». Также нередко жильцы самостоятельно принимают такое решение и устанавливают автомат, мощность которого можно рассчитать исходя из планируемой нагрузки.

Но довольно часто люди сталкиваются с проблемой, что защитное устройство постоянно выбивает, нередко без видимой причины. Рекомендация абсолютно всех специалистов, если автомат отключается, начинать поиски поломки незамедлительно, поскольку впоследствии это может привести к более серьезным, а иногда даже и печальным последствиям.

В этой статье мы рассмотрим основные факторы, почему это происходит, а также как найти и устранить неисправность.

Причины, по которым выбивает автоматический выключатель

Таких факторов может быть несколько, подробно разберемся с каждым из них.

Превышена допустимая нагрузка

Каждый автомат имеет свои характеристики, которые отражаются на его корпусе. Один из таких показателей – номинальный ток, который может пропускать устройство. Если этот ток превышен, через некоторое время выбивает автомат: это сработал автоматический тепловой расцепитель, чтобы защитить электропроводку.

Существует два способа решить эту проблему:

  1. Самый простой способ (и самый рекомендуемый электриками) – это поочередно включать электрические приборы в сеть, чтобы избежать перегрузок. Например, если у вас установлен автомат на 16А, он способен «выдержать» нагрузку в 3,5 КВт;
  2. Можно заменить автоматический выключатель более мощным, например, установить устройство на 25А. Автомат больше не выбивает, поскольку он рассчитан на нагрузку в 5,5 КВт. Но такой способ решения проблемы применяется только в том случае, если старая проводка была поменяна на более мощное сечение (минимум 2,5 квадрата для медных жил).

Обратите внимание! Если произошло отключение по перегрузке, повторно включить автомат можно будет только спустя некоторое время, когда остынет тепловой расцепитель.

Произошло короткое замыкание

Еще одной распространенной причиной, по которой выбивает автомат – это короткое замыкание. КЗ может возникнуть по нескольким факторам и в различных местах. Разберемся в этом вопросе детально.

Короткое замыкание в электроприборах обнаружить очень легко. Обычно, если в любом электрическом приборе произошло короткое замыкание, он перестает работать. Также показателем является почерневший корпус или оплавленные провода. В этом случае достаточно отключить прибор от сети и включить автомат, он выбивать не будет.

Если же явных признаков КЗ нет, следует отключить все электроприборы. Включив напряжение, поочередно включить потребители. При включении замкнутого прибора в сеть, автомат снова выбьет или обнаружится, что потребитель неисправен.

Если все нормально, попробуйте включить освещение в каждой комнате. Случается, замыкает патрон или лампочка, поэтому выбивает защиту.

Короткое замыкание в электропроводке

Если вышеописанные действия не позволили обнаружить короткое замыкание, возможно, оно произошло в проводке. Найти место КЗ в проводке, особенно если она скрытая, будет гораздо сложнее. Для этого нужно . Но для начала можно проверить распределительные коробки и розетки. Именно в этих местах чаще всего происходит короткое замыкание.

При проверке распределительных коробок и розеток, нужно в первую очередь обращать внимание на оплавленную проводку, оголившиеся концы или разболтавшиеся контакты. Такие недостатки нужно устранить: концы надежно заизолировать, а все контакты подтянуть.

Вышел из строя автоматический выключатель

Не стоит исключать ситуацию, когда сам автомат вышел из строя, такое тоже случается. Причиной этому может стать заводской брак конструкции или механическое повреждение корпуса. Бывают случаи, когда просто нужно подтянуть контакты на самом приборе, которые со временем отжались. Если это не помогло, замените автомат аналогичным по номинальному току. Это сделать довольно просто, и не займет много времени. Если отключения прекратились, значит, причину удалось найти и устранить.

Вот, пожалуй, и все факторы, приводящие к тому, что выбивает автоматический выключатель. Их не очень много, но вызвать отключение может любая. Напомним, что если произошло срабатывание защиты, во избежание более серьезных последствий, не стоит откладывать ревизию электрической сети на потом.

Дифференциальный автомат

Довольно часто в электрическом щитке квартиры или частного дома установлен дифавтомат. С причинами, по которым он выбивает, все немного сложнее. Дело в том, что это устройство сочетает в себе два защитных прибора: УЗО и автоматический выключатель. Следовательно, причины, которые приводят к его срабатыванию, более обширны и относятся к различным факторам.

Что приводит к отключению автоматического размыкателя, мы рассмотрели выше. Эти же причины оказывают влияние и на дифавтомат и вызывают его срабатывание. Но, кроме этого, дифференциальный аппарат работает и как УЗО, следовательно, срабатывает на ток утечки, который найти несколько сложнее.

Причины срабатывания

Разберем основные причины срабатывания этого защитного устройства и возможные места образования тока утечки.

Прежде всего, если сработал дифавтомат, его нужно осмотреть, при необходимости подтянуть контакты. Также при обследовании защитного устройства, обратите внимание на проводку в электрическом щитке. Возможно, фазный провод лежит на металлическом корпусе, который заземлен. Это не вызовет короткое замыкание, но может стать причиной, по которой дифавтомат выбивает.

Если в электрощитке все нормально, значит, произошла утечка тока в цепи, которую защищает аппарат. Это может произойти в нескольких местах:

  1. Причиной может стать любой электроприбор. При пробитии на корпус, дифавтомат гарантировано отключится: это его одна из основных функций, защищать человека от поражения электротоком.
  2. Возможно, следствием стала старая электропроводка, вернее, ее изношенная изоляция: через микротрещины постепенно возникает утечка тока, на что и реагирует дифавтомат. Если проводка новая, утечка возможна в месте плохого контакта или если стена отсырела, например, вследствие затопления.
  3. Распространенной ошибкой неопытных электриков является замыкание нулевого провода с защитным заземлением. Это делать категорически запрещено, поскольку приводит к срабатыванию защитных устройств типа УЗО или дифференциального аппарата.
  4. Повреждение корпуса или западание кнопки тест также может стать причиной срабатывания устройства. В этом случае необходимо заменить неисправный прибор.
  5. Погодные условия, а именно сильная гроза, часто приводит к тому, что дифавтомат выбивает. Это происходит из-за сильных атмосферных разрядов, которые усиливают естественные утечки тока. В таком случае следует подождать, пока гроза стихнет, а после включить напряжение.
  6. Непрофессиональный монтаж или установка проводки на скорую руку, приводит к тому, что электрическая схема подключения дифференциального аппарата не соблюдена. Это и приводит к тому, что его периодически выбивает без видимых причин.

Исправность прибора нужно периодически проверять. Для этого при снятой нагрузке нажимается кнопка «тест». Исправный дифавтомат должен отключиться. Если устройство не отключается, оно не выполняет защитные функции, и его лучше заменить рабочим прибором.

Способы обнаружения места утечки

Чтобы найти место тока утечки, после того, как сработал дифавтомат, требуется отключить все электроприборы из розеток. После этого включается защитное устройство. Если повторного отключения не происходит, значит, какой-то прибор пробивает на корпус. Обнаружить его можно прозвонив мультиметром.

Если же дифференциальный аппарат выбивает и дальше, следовательно, проблема в проводке. Ревизию электрической цепи лучше всего начать с розеточных групп и распределительных коробок. Особое внимание нужно обращать на места соединений и перекручивания проводов, целостность изоляции и надежность контактов.

После проверки всех контактных групп в электрической сети, переходят к следующему этапу. Нужно проверить каждую отдельную линию на предмет утечки тока. Начинать рекомендуется от электрического щита, постепенно продвигаясь вглубь дома или квартиры. Определив линию или распределительную коробку, после которой возникает дифференциальный ток, все скрутки отсоединяют и прозванивают каждый провод.

Таким образом, находится цепь, где повреждена изоляция. При необходимости, меняют проводку или изолируют поврежденный участок. Иногда для этого приходится доставать провод из стены, если проводка скрытая. Но такие случаи довольно редки: если электропроводка совсем старая, ее лучше заменить во время ремонта или при установке дифаппарата.

Как только исчезает напряжение в квартире, первым делом вы побежите к эл.щитку. Потому что если виновата проводка или приборы в квартире, выбивает автомат. По большому счету, если у вас отключился автомат, вы должны радоваться, так как это означает что защита исправна и работает. Причины отключения могут быть совершенно разными. Рассмотрим их в этой статье.

Отключение автомата говорит о какой-то неисправности в эл.проводке и даже успешное повторное его включение не отменяет того факта, что какая-то поломка или перегрузка все же была. В современных автоматах отключенное положение распознается очень легко. У выбитого автомата язычок будет смотреть вниз и на нем появится цифра «0».

Итак, из-за чего же выбивает автомат? Причины могут быть следующими:

Перегружена сеть

У вас стоит автомат с номинальным током 25А, а вы включили одновременно в розетки, нагрузку гораздо большую чем эти 25А. Вполне естественно что автомат через определенное время отключится, защищая вашу проводку от перегрева и пожара. Как узнать что автомат отключается по этой причине? Очень просто. Автомат у вас скорее всего заново включится и выбьет через небольшой промежуток времени опять.

Происходить это будет до тех пор, пока вы не отключите какой-либо прибор из розетки. Крайне не рекомендуется в этом случае менять автомат на другой, с большим номиналом. Лучше провести отдельную группу проводки и переключить часть розеток на дополнительный автоматический выключатель.

Короткое замыкание

Причиной КЗ может послужить как повреждение в самой проводке, так и повреждение в подключенных приборах. При коротких замыканиях автомат отключается и при попытке его включить, тут же срабатывает заново. Если виной тому замыкание в приборе, то проблема легко находится и решается простым отключением этого прибора от сети. Если у вас подключено несколько приборов, чтобы найти неисправный, последовательно отключайте их от сети, пока автомат не включится.

Если же автомат выбивает по причине КЗ в проводке, то здесь уже придется повозиться подольше. Когда у вас в щите стоит вводной автомат и несколько отходящих, а выбивает только вводной, то замыкание ищите скорее всего в самом щитке. Если же отключаются отходящие, выясните что он питает. Группу розеток или группу освещения?

Срабатывает автомат группы розеток

Вначале отключите все электроприборы с розеток. И попробуйте включить автомат. Выбил опять? Вскройте все распредкоробки и розетки. 90% всех повреждений происходит в местах соединений контактов. Если визуальный осмотр ничего не показал, то придется разъединять провода в коробках. После этого берите мультиметр, и в режиме прозвонки диодов, один щуп соедините с фазной жилой, а другой с нулевой. При наличии замыкания, прибор издаст сигнал и покажет нулевое сопротивление.
Таким образом можно найти кусок поврежденной проводки от одной распредкоробки до другой или до розетки. Для того чтобы включить автомат, этот участок придется отсоединить, а в последствии заменить.

Отключается автомат группы освещения

Для отыскания повреждения для начала отключите все светильники. Если автомат после этого включился, начинайте поочередно их включать.

На дефектной лампе автомат опять выбьет. Затем нужно выяснить где именно этот дефект. Разбираете светильник, его патрон и сам выключатель. При замыкании внутри, причины КЗ будут хорошо различимы. Когда же ничего не нашли, остается грешить на проводку от выключателя до светильника. Проверить ее можно мультиметром вышеописанным способом.

Выбивает автомат из-за повреждения самого автомата

Данный случай довольно не такой уж и редкий как может показаться. Здесь автомат отключается по причине брака или некачественных деталей. Особенно распространен вариант, когда производитель не выдерживает параметры теплового расцепителя. И автоматический выключатель на 25А, эти самые 25А не держит, а отключается при меньших токах — 20-24А.

Проверяется это все токоизмерительными клещами путем замеров фактической нагрузки. А если такого прибора нет в наличии?

Тогда можно временно переключить провода с подозрительного автомат на другой рабочий. И заново все проверить под нагрузкой. Но вообще главный здесь совет может быть один — приобретать продукцию качественных производителей.

Отключение автоматического выключателя может быть вызвано множеством различных причин, начиная от неисправности самого изделия и заканчивая коротким замыканием в проводке. Можно самостоятельно определить, почему срабатывает механизм расцепления питания, и сделать это совсем не составит труда даже неопытному электрику. Далее мы расскажем читателям сайта , почему выбивает автомат в щитке и что делать для решения проблемы!

Перегрузка сети

Самая частая причина, по которой отключается автоматический выключатель (АВ) состоит в том, что он просто выполнил свою работу – защитил проводку от перегрузки и дальнейшего выхода из строя. Когда мы рассматривали , то говорили о том, что у каждой модели есть свой номинальный ток расцепления: 6, 10, 16, 25 А и т.д. Вот если Вы одновременно включили несколько мощных электроприборов, ток которых превысил уставку, не удивляйтесь, почему выбивает автоматический выключатель в доме. Например, у Вас на щитке стоит автомат на 16А (классическая ситуация для старой проводки) и Вы в один момент включили стиральную машину, кондиционер, электрочайник и бойлер. Нагрузка на сеть заметно возросла, в результате чего АВ отключился, тем самым защитив электропроводку.

Решить проблему можно несколькими способами. Первый и самый простой – поочередно включать мощную бытовую технику, чтобы не возникла . Второй – заменить автомат на 25-амперный. Это допускается делать только в том случае, если проводка сможет выдержать нагрузки (медная, сечение жил не менее 2,5 мм 2). Третий, самый надежный – на новую, которая будет способна выдержать мощную бытовую технику.

Доходчиво объясняется причина, по которой автомат выбивает, на видео:

Что делать, если происходит срабатывание АВ под нагрузкой?

Обращаем Ваше внимание на то, что после того, как автомат выбьет, если он с тепловым расцепителем, включить его сразу не получится. Связано это с принципом работы изделия. Когда механизм остынет (время может достичь несколько минут), попробуйте заново взвести рычаг в положение «Вкл.».

Неисправность бытовой техники

Если же автомат выбивает часто и примерно в один и тот же период времени, с большой вероятностью можно утверждать, что неисправен один из электроприборов. К примеру, если Вы заметили, что автоматический выключатель срабатывает при включении стиральной машины, электроплиты или же водонагревателя, отключите эту технику и посмотрите, как ведет себя устройство без электроприборов. Срабатывание не происходит? Нужно искать неисправность в одном из подключенных «виновников». О том, мы рассказали в соответствующем разделе сайта.

Быстро найти неисправную технику можно методом исключения. Выключите все вилки из розеток и поочередно подключайте. На приборе, который коротит, произойдет срабатывание автоматического выключателя под нагрузкой.

Если же Вы отключили всю технику от сети, а автомат выключается, значит, дело может быть в проводке. Что делать в таком случае, мы расскажем далее.

Коротит электропроводка

Еще одной причиной, почему часто выбивает АВ, является . Фаза в каком-то месте прикасается к нулю, в результате чего происходит КЗ и автомат выполняет свою вторую защитную функцию – защиту от короткого замыкания. Если все потребители отключены от сети, а срабатывание происходит, нужно полностью . Дело это занимает довольно много времени и, помимо этого, нужно быть внимательным, чтобы найти неисправность.

В первую очередь Вы должны разобрать все розетки и выключатели света, проверить качество подключений жил к клеммам. Если провода болтаются, винтики нужно подтянуть. После розеток переходите к распределительным коробкам. Убедитесь, что качественное, нет оголенных участков, которые могут коротить. После коробок нужно переходить к светильникам. Очень часто начинающие электрики забывают проверить люстры, если автомат выбивает без нагрузки. Технология проверки аналогична розеткам – проверяете надежность соединений.

В самую последнюю очередь нужно проверить проводку, которая в большинстве домов и квартире скрытая (в стене). Лучше всего в этом случае использовать специальный прибор, которым можно быстро и точно найти КЗ. Однако в домашних условиях вряд ли у кого-то он найдется, поэтому выйти из положения можно с помощью мультиметра. О том, в проводке, используя тестер, мы рассказывали в соответствующей статье. Если и это не помогло, рекомендуем вызвать мастера, который с помощью тепловизора или же других приспособлений найдет короткое замыкание и устранит его.

Вышел из строя АВ

Ну и самая редкая причина, которая также не исключается – плохое качество автомата, который выбивает из-за того, что бракованный. Если Вы уверены, что проводка и бытовая техника целые, а перегрузка не возникает – проверьте автомат методом замены на аналогичный. С уверенностью можно сказать, что это поможет устранить проблему. Чтобы в будущем больше не столкнутся с таким случаем, рекомендуем ознакомиться с и выбрать один из списка.

Что еще может быть?

Помимо выше перечисленных причин, по которым выбивает автомат в щитке, бывают еще и другие, редко происходящие. Вкратце рассмотрим и их тоже.

Если автоматический выключатель срабатывает при перегорании лампочки, не переживайте, это иногда происходит. Дело в том, что при сгорании лампы возникает кратковременная перегрузка и если номинал автомат 6-10А, он, вполне возможно, выбьет. Со светодиодными и люминесцентными лампами такого не произойдет.

Иногда на форумах можно встретить ситуацию, когда АВ выбивает при включении стабилизатора. Тут тоже свои нюансы, связанные с работой устройства и Вашей же невнимательностью. Дело в том, что стабилизаторы напряжения при пуске создают ток, который может превысить номинал Вашего автомата, в результате чего он выбьет. Может быть еще и причина в самом стабилизаторе. Дешевые китайские модели славятся своим браком.

Если срабатывание происходит при включении света – проверьте мультиметром светильники. О том, мы также рассказывали.

Банальной причиной, по которой отключается автомат, является неправильное подключение этого устройства. Если жилы плохо подтянуты к клеммам, происходит нагрев в этом месте, в результате чего может сработать тепловой расцепитель. Определить причину поможет визуальный осмотр – подплавленный корпус и изоляция провода. Если пластик сильно расплавился, лучше заменить автоматический выключатель. При незначительных повреждениях допускается просто посильнее затянуть жилы отверткой.

Немного отойдем от темы, но все же отметим важное. Если у Вас в электрощитке находятся вводной и групповые автоматы, найти причину будет проще. Выбивает АВ на вводе, без групповых? Проверьте правильность . Если отключается определенный автомат ниже главного, значит, в этой группе находится неисправность (освещение, розетки либо отдельно подключенная варочная панель).

Бывает, что проблема возникает после затопления квартиры. Вода попадает на соединения проводов и если они скручены изолентой, она расклеивается, в результате чего происходит замыкание контактов. После потопа нужно обязательно сделать ревизию проводки, чтобы не дотянуть до ситуации, когда начнет срабатывать автоматический выключатель.

Вот мы и предоставили все причины, почему выбивает автомат в щитке. Учтите, что такая ситуация может произойти как в квартире, так и частном секторе. Действовать нужно аналогичным образом, даже если отключается автоматический выключатель на столбе! Если же Вы не уверены в своих способностях, лучше вызвать мастера, который безопасно найдет неисправность и устранит ее!

Интересное

Стиральная машина выбивает автомат при стирке или включении – причины

Для нормальной работы стиральной машинки и защиты пользователя от поражения электрическим током в щитке устанавливается защитный автомат. При утечке тока УЗО уйдет в защиту и отключит питание всей цепи. Как определить причину срабатывания автомата? Вот несколько основных симптомов и причин:

  • УЗО срабатывает после подключения машинки к питанию – проблема в проводке или розетке.
  • Выбивает после запуска программы – неисправна плата управления или кнопка питания.
  • Отключается после запуска стирки – неисправен двигатель, его обмотка или плата управления.
  • Выбивает после запуска ТЭНа – поврежден нагревательный элемент.
  • Выбивает при отжиме – происходит утечка воды, попадающая на внутренние элементы машинки.

Для предотвращения срабатывания УЗО необходимо обнаружить неисправность и устранить ее.

Содержание статьи:

Проверьте проводку

Причинами срабатывания УЗО могут быть замыкания на плате управления, внутренней проводке или внешнем кабеле питания. Автомат может уйти в защиту и при неисправной розетке. Как правило, при включении стиральной машины выбивает УЗО сразу после подключения техники в розетку.

Кнопка включения

Неисправность платы управления стиральной машины – одна из причин отключения автомата. За время эксплуатации покрытие элементов панели окисляется и прогорает. Кнопка включения может вызвать короткое замыкание из-за износившихся контактов или попадания влаги.

Проверить состояние элементов можно самостоятельно. Для этого возьмите мультиметр и прозвоните все контакты, ведущие к кнопке питания. Если устройство показывает короткое замыкание, то причина отключения электричества найдена. Кнопку питания необходимо заменить и дополнительно пропаять ее контакты.

Розетка

Стиральная машина – мощное по энергопотреблению устройство (от 2 кВт). Идеальный вариант для эксплуатации – это использование специальной влагозащищенной розетки с отдельным автоматом. Следует избегать использования одной розетки на несколько бытовых приборов, а также подключение к электропитанию через удлинители.

Перед тем как начинать искать неисправности внутри бытовой техники стоит проверить работоспособность розетки. Проблемы могут быть две:

  • Неисправность контактов, вызывающее замыкание.
  • Большая нагрузка на сеть электропитания.

Перед включением стиральной машины убедитесь, что автомат срабатывает не из-за перегрузки. Возможно, при запуске стирки используются другие мощные электроприборы, например, чайник или обогреватель. Эта проблема особенно актуальна в старых домах. Отключите все устройства и запустите стиральную машину. Если автомат по-прежнему отключается, то нужно искать причину дальше.

Андрей Богданов

электрик

Попробуйте подключить в розетку другой мощный бытовой прибор. Лучше всего электрочайник. Выбило пробки? В таком случае нужно вызвать электрика для проверки проводки. Убедитесь в исправности самой стиральной машины: подключите кабель питания в другую розетку. Если в устройстве нет неисправностей автомат не должен уходить в защиту.

Проводка

Следующей причиной отключения автоматов в квартире может быть неисправность внутренней разводки кабелей в бытовой технике. При осмотре проводки в стиральной машине обращаем вниманием на:

  • Состояние соединительных клемм элементов и их особенности.
  • Плотность крепления проводки с элементами устройства (ТЭНом, двигателем).
  • Изоляцию всех проводов внутри устройства.
  • Имеются ли следы попадания влаги на контакты или провода.

Прозвонив мультиметром кабели, можно определить источники замыкания. Обращайте внимание на места соединения проводки и ее изоляцию. Причинами неисправности электроцепи могут быть ослабленные крепления внутренних кабелей или их постоянное трение о корпус устройства, а также короткое замыкание.

Визуально проверьте состояние проводки. На соединениях не должно быть влаги. При коротком замыкании проводка может сгореть, поэтому обращайте внимание на следы нагара (оплавления) и нарушения изоляции. Поврежденный участок кабеля нужно спаять. Заизолируйте место соединения и проверьте другие контакты, места креплений.

Щиток

Причина, из-за которой стиральная машина выбивает автомат, может крыться в самом УЗО. На практике это связано с использованием защиты низкого качества или несоответствующей техническим параметрам. Автомат в этом случае разрывает цепь в результате ложного срабатывания, которое может произойти даже при небольшой нагрузке. Например, на середине цикла стирки или отжиме.

Автоматическая защита от поражения током устанавливается в щитке. Убедитесь в том, что УЗО соответствует требованиям. Для стиральной машины выбирают автомат на 10-16 А с током утечки 30 мА (в новых домах достаточно 10 мА).

Без навыков в работе с электрическими цепями не стоит самостоятельно производить ремонт или замену УЗО. Обратитесь к специалисту, который проведет диагностику автомата, розеток и проводки.

Неисправен ТЭН

Почти в каждой модели стиральной машины имеется встроенный нагревательный элемент, позволяющий запускать стирку при определенной температуре воды. Со временем ТЭН приходит в негодность и может стать причиной отключения УЗО.

Косвенными признаками неисправности нагревательного элемента является остановка стиральной машины при нагреве воды. Автомат может отключаться не сразу, а через некоторое время после запуска ТЭНа.

Как определить, является ли неисправность нагревательного элемента причиной срабатывания автомата во время стирки? Нужно проверить:

  • Имеется ли замыкание от ТЭНа на корпус устройства.
  • Нет ли обрыва цепи нагревателя.

Замыкание и обрыв – две распространённые причины неисправности нагревательного элемента в стиральной машине, которые могут привести к постоянному отключению УЗО. Как проверить коротит ли ТЭН?

  1. Снимаем заднюю часть корпуса стиральной машины. В моделях Bosch, LG и у большинства других производителей бытовой техники нагреватель расположен снизу, под баком.
  2. ТЭН имеет три контакта для подключения проводки. Соединительные клеммы металлические. Для тестирования потребуется мультиметр.
  3. Проверяем мультиметром ТЭН на замыкание. Для этого прикладываем один контакт к заземлению, а второй поочередно к выводам. Если есть показания мультиметра, то имеется замыкание.
  4. Определяем обрыв, измеряя сопротивление между двумя выводами (предельное значение проверки – 200). Нормальное значение мультиметра 20-50 Ом. Другие показатели – признак обрыва.

Андрей Богданов

электрик

Неисправный нагревательный элемент подлежит замене. Для этого следует открутить соединительный болт, аккуратно снять ТЭН и установить новый. Не прилагайте слишком много усилий при ремонте, чтобы не повредить другие элементы стиральной машины.

Поврежден кабель

Еще одной причиной срабатывания УЗО является неисправный кабель питания. Признаком замыкания провода является включение защиты при запуске стиральной машины. Для того чтобы проверить провод питания необходимо выключить устройство из сети. Достаем весь кабель и осматриваем его.

  • Внимательно изучите поверхность провода.
  • Просмотрите вилку кабеля и металлические стержни.
  • Осмотрите соединительные клеммы питания внутри машинки.

Если причиной выбивания автомата является кабель, то невооруженным глазом будут заметны следы неисправности. Оплавленные места и нагар – признаки короткого замыкания. В такой ситуации провод следует заменить полностью. При отсутствии опыта в работе с электрикой стоит обратиться к специалистам по ремонту стиральных машин, которые подключат новый кабель и проведут дополнительную диагностику техники.

Поврежден двигатель

Причинами, из-за которых отключается защитный автомат, могут быть неисправности внутри стиральной машины. Возможно, дело в электродвигателе. При этом пользователь может включить стиральную машину и выбрать программу стирки. Если срабатывание УЗО происходит при работе двигателя, то следует его осмотреть.

Как проверить состояние?

  • Разбираем корпус стиральной машины. Двигатель, как правило, расположен под баком.
  • Осматриваем бак на предмет протечки и двигатель.
  • Мультиметром проверяем контакты и корпус устройства (есть ли утечка тока).

На корпусе бака стиральной машины, на двигателе и других частях бытовой техники не должно быть следов подтеков. Попадание воды в двигатель – одна из возможных причин отключения автомата в щитке. Если влага была обнаружена, то следует найти место течи. Как правило, это соединительные места шлангов.

При включении машинки автомат может уйти в защиту, если щетки двигателя износились. Их следует проверить и заменить. Как установить новые?

  • Снимаем контакты с клемм.
  • Вынимаем щетки и устанавливаем новые.
  • Прокручиваем барабан машинки и проверяем шумность вращения.

Если при вращении не возникает посторонних звуков в двигателе, то щетки поставили правильно. Перед их заменой запомните, какой стороной установлены элементы внутри.

Борис Витальевич

мастер

Задать вопрос

В других случаях двигатель стиральной машины следует заменить на новый. Для этого нужно снять проводку и ремень, отсоединить двигатель и установить новое устройство. Подобный ремонт рекомендуется проводить в сервисном центре.

Сломан сетевой фильтр

Для защиты бытовой техники от скачков напряжения в стиральных машинах используются сетевые фильтры. Причина отключения УЗО может быть именно в стабилизаторе. Сетевой фильтр расположен внутри машинки и внешне похож на серый цилиндр. Проверяя кабель питания, прозвоните контакты стабилизатора.

Отсутствие прозвона, а также внешние следы оплавления могут говорить о замыкании внутри сетевого фильтра. В таком случае в процессе ремонта элемент следует заменить. В некоторых моделях стабилизатор встроен в кабель и нужно установить новый провод питания.

Перед тем как начать разбирать стиральную машину следует осмотреть проводку и кабель, проверить розетку и сам автомат УЗО. Возможно, причина кроется именно в них. Если электрика в порядке, то срабатывание автомата связано с одним из внутренних элементов бытовой техники. Не всегда неисправность можно быстро обнаружить. Лучше всего обратиться за помощью к специалистам по ремонту стиральных машин, которые проведут полную диагностику всех элементов и выполнят качественный ремонт.

Горелый запах от электросчётчика: что делать?

Появление горелого запаха в квартире, частном доме или нежилом помещении — серьёзный повод насторожиться.

Горелый запах: причины возникновения

Горелый запах от электросчётчика как правило является результатом перегревания контактов петли учёта.

Ситуация неприятная, тем более, что в ряде случаев возможность оперативного ремонта ограничена необходимостью соблюдать некоторые юридические формальности (чуть позже на данном аспекте проблемы остановимся подробнее).

Контактная группа счётчика электроэнергии обычно спрятана под крышкой, на которую установлена пломба энергосбытовой организации (например, в Санкт-Петербурге две энергосбытовые компании — Петроэлектросбыт и Курортэнерго и, забегая вперёд, отметим, что при этих организациях нет аварийных служб, способных оперативно устранять неисправности электрощитового оборудования).

Горелый запах от электросчётчика: подгорание и деформация контактной группы прибора учёта электроэнергии, обугливание изоляции проводов петли учёта.

Существуют и другие причины, когда источником неприятного запаха выступает «начинка» счётчика. Качество современных электронных приборов учёта крайне низкое, а старые добрые индукционные счётчики в большинстве своём сильно изношены в силу возраста.

Что делать?

Прежде всего необходимо снять нагрузку. Проще всего сделать это, выключив автоматические выключатели в щите. Если Вы боитесь электричества и не хотите разбираться со щитовым оборудованием, допустимо обесточить все электроприборы (самый надёжный способ — вынуть шнуры из розеток) и светильники.

Данная мера нужна, чтобы ситуация не усугубилась — сняв нагрузку, можно предотвратить термические повреждения внутрищитовой проводки и аппаратов и, что самое главное, исключить возгорание электросчётчика.

После того, как опасность отступила, людям становится грустно — отсутствие электричества лишает многих благ цивилизации.

Бюрократическая волокита

Поскольку редакция портала «Электрификация.ру» базируется в Санкт-Петербурге (бывшем Ленинграде), мы рассмотрим проблему бюрократической волокиты на примерах мытарств абонентов «Петроэлектросбыта» и «Курортэнерго». Наши уважаемые читатели из других краёв и областей необъятной могут поделиться информацией о состоянии дел у них в комментариях.

Справедливости ради отмечу, что в последнее время ситуация нормализовалась и взаимодействие столкнувшихся с аварийной ситуацией абонентов с энергосбытовыми организациями стало приобретать человеческое лицо. Конечно, это не означает, что к абонентам по первому зову вприпрыжку бежит аварийный электрик или целая бригада специалистов (как уже отмечалось, у энергосбытовых организаций нет и, видимо, в ближайшие годы не будет собственных аварийных служб), но, по крайней мере, собственники помещений больше не ставятся в позицию, где их раньше вынуждали доказывать, что они не верблюды.

Теперь, чтобы не получить штраф за снятие пломбы, демонтаж прибора учёта или выполнение доступа к опломбированной автоматике, достаточно предоставить инспектору соответствующий акт. Данный документ составляется в присутствии собственника помещения (или иного ответственного лица).

Разумеется, абоненты не имеют права составлять бумаги самостоятельно. Для этого необходим представитель официальной организации, специализирующейся на ремонте и обслуживании инженерных систем (в частности, систем электроснабжения). Форма акта жёстко не регламентирована, однако при его составлении следует придерживаться определённых рамок. В акте необходимо чётко отразить ряд важных сведений и заверить его подписями ответственных лиц и печатью организации.

Позвонить хотели в ЖЭК, но не тут-то было

Многие наши сограждане, несмотря на четвертьвековой опыт жизни в капиталистических отношениях, до сих пор уверены, что при возникновении аварийной ситуации надо звонить в ЖЭК.

По большому счёту это не намного лучше, чем писать в «Спортлото».

Счётчик или щиток?

Необходимо отметить, что люди, далёкие от электротехники, часто отождествляют с электросчётчиком весь квартирный электрощит. Поэтому при появлении запаха горелой пластмассы и посторонних звуков, при искрении в щитке их сразу посещает мысль: «Необходимо поменять счётчик!», которая во многих случаях оказывается неверной. В статье «Горелый запах из электрощита: что делать?» мы рассматриваем этот вопрос более подробно.

Гудит щиток ятп page 2

Почему трещит выключатель

Проблемы с электропроводкой — серьезный повод, чтобы обратить внимание на состояние электрической цепи, подключенных приборов и устройств. Небрежное отношение может спровоцировать короткое замыкание, оплавление проводников, привести к возгоранию

Когда искрит выключатель света при включении освещения в квартире или доме, слышно потрескивание, владельцам жилья необходимо немедленно решить данную проблему или обратиться за помощью к специалистам-электрикам. Принцип работы электротехнического устройства основан на формировании контакта между приемной пластиной и контактной парой одной или несколькими в зависимости от типа выключателя.

При плохом контакте между пластиной и проводом образуется искра — электрическая дуга, свидетельствующая о прерывании разрыве контакта. Выключатель коротит, поэтому происходит искрение, что дополнительно вызывает треск и мигание света. Крайне редко устройство имеет заводской брак, что приводит к возникновению неисправностей.

Преимущественно приборы начинают искрить по прямой или косвенной вине пользователя. Распространенная причина — попадание влаги в таких комнатах, как ванная или кухня. Повышенная влажность в помещении и постоянно изменяющаяся температура могут вызвать окисление контактов. Если искрит выключатель, его необходимо заменить на новый прибор или отремонтировать. Включение света с треском, искрением и прочими проблемами недопустимо — может случиться замыкание проводки, возгорание и пожар.

По типу управления новшеством в области электротехники — сенсорные выключатели, изделия с электронным таймером задержки времени, акустические и дистанционные модели. У большинства потребителей установлены клавишные изделия, с ремонтом которых можно справиться самостоятельно. Некоторые потребители в случае обнаружения неисправности выключателя при искрении, треске или гудении прибора сразу обращаются к электрикам. Однако поломку, которая подлежит восстановлению, можно устранить самостоятельно.

В большинстве случаев достаточно подогнуть контакты, чтобы прибор стал нормально функционировать. Все выключатели имеют пластиковый корпус, защитную рамку и внутренний рабочий механизм. Рамка может крепиться к механизму защелками или винтами. В подрозетнике расположен рабочий механизм, зафиксированный распорными лапками или винтами.

Для выполнения ремонта нужно обеспечить доступ к контактной группе, сняв с прибора внешнюю коробку. Если выключатель искрит по причине ослабленного контакта, нужно обеспечить непрерывное соединение пары и приемной пластины при включенном свете.

Все работы, связанные с электрической проводкой, можно проводить только после обесточивания линии! Когда трещит выключатель света, вероятно, в цепи происходит короткое замыкание, поэтому необходимо очистить контакты проводов и соединить прибор с линией повторно. Если он продолжает работать некорректно, необходимо менять прибор на новый. Закороченный выключатель использовать нельзя.

После этого необходимо собрать прибор в такой же последовательности

Нужно обратить внимание, что к контактам клавишного выключателя следует подключать фазу — это гарантирует безопасность замены ламп в осветительных приборах

Нажатием клавиши фаза отключается. Кроме того, есть лампы, которые перестают работать, если неправильно выполнено подключение выключателя — свет может мигать, не выдавать полную нагрузку. Выбирать электротехнические приборы нужно ответственно, чтобы некорректная работа устройств не привела к возгоранию проводки.

Мелкие неполадки приводят к домашнему дискомфорту — моргает свет, освещение комнаты тусклое. После защелкивания рамки выключатель не должен шататься. Работоспособность устройства проверяют после включения сети. Если прибор искрит при включении света, нет стабильного контакта провода и пластины. Устройство будет нагреваться, в результате чего оплавится пластиковый корпус. Любую поломку электротехнических приспособлений нужно своевременно устранять.

Добавить комментарий Отменить ответ.

Психологический фактор

В современном техногенном мире организм человека испытывает стрессы от чрезмерного уровня шума и информационной нагрузки. Закономерным результатом является желание абсолютной тишины, которую дома может нарушить малейший шум: ход часов, громкий звонок телефона у соседей и само собой громкая работа холодильника. В этом случае поможет только отдых. Также не следует сильно прислушиваться к тому, насколько громко работает старый холодильник.

Внимание! Не существует абсолютно бесшумной модели. Любая компрессорная установка хотя бы немного, но шумит и вибрирует

Эти особенности устраняются при помощи технических средств: амортизирующих устройств и оптимизации давления хладагента. Поэтому ожидать от холодильника полного отсутствия шума, даже если он новый, бесполезно.

Коротит электропроводка

Еще одной причиной, почему часто выбивает АВ, является короткое замыкание в проводке. Фаза в каком-то месте прикасается к нулю, в результате чего происходит КЗ и автомат выполняет свою вторую защитную функцию – защиту от короткого замыкания. Если все потребители отключены от сети, а срабатывание происходит, нужно полностью проверить проводку. Дело это занимает довольно много времени и, помимо этого, нужно быть внимательным, чтобы найти неисправность.

В первую очередь Вы должны разобрать все розетки и выключатели света, проверить качество подключений жил к клеммам. Если провода болтаются, винтики нужно подтянуть. После розеток переходите к распределительным коробкам. Убедитесь, что соединение проводов в распределительных коробках качественное, нет оголенных участков, которые могут коротить. После коробок нужно переходить к светильникам. Очень часто начинающие электрики забывают проверить люстры, если автомат выбивает без нагрузки. Технология проверки аналогична розеткам – проверяете надежность соединений.

В самую последнюю очередь нужно проверить проводку, которая в большинстве домов и квартире скрытая (в стене). Лучше всего в этом случае использовать специальный прибор, которым можно быстро и точно найти КЗ. Однако в домашних условиях вряд ли у кого-то он найдется, поэтому выйти из положения можно с помощью мультиметра. О том, как определить короткое замыкание в проводке, используя тестер, мы рассказывали в соответствующей статье. Если и это не помогло, рекомендуем вызвать мастера, который с помощью тепловизора или же других приспособлений найдет короткое замыкание и устранит его.

Меры предосторожности

Для того, чтобы машинка работала долгое время, необходимо придерживаться некоторых правил.

  1. Нужно проявлять бдительность и внимательно осматривать вещи на предмет мелких деталей, которые во время стирки могут оторваться и попасть в бак. Такие вещи лучше класть в специальный мешочек для стирки.
  2. Вытащить из карманов деньги и другие мелкие предметы, которые могут навредить машинке в процессе стирки.
  3. Защищать нагревательный тэн от накипи, которая образовывается от жесткой проточной воды. Для этого нужно использовать средства для смягчения воды и устранения накипи.
  4. Необходимо хотя бы раз в полгода отодвигать стиралку и проверять исправность шлагов, а также гибкую проводку и трубы на предмет повреждений.
  5. Мыть и чистить выдвижной короб для порошка и ополаскивателя. Если этого не делать, в машинке могут скапливаться затвердевшие частицы порошка, которые будут препятствовать нормальной работе техники.
  6. После каждой стирки нужно оставлять емкость для порошка и дверцу машинки открытыми. Это необходимо для того, чтобы внутренние детали стиралки хорошо просохли.

Все эти рекомендации помогут продлить срок службы стиральной машины и уберегут ее от частых поломок и обращений в сервисные центры.

Некоторые виды ремонта можно провести самостоятельно, но все же, если поломка серьезная, лучше всего обратиться в сервисный центр и вызвать мастера на дом.

Рекомендации

Чтобы техника работала долго и исправно, прислушайтесь к следующим рекомендациям по эксплуатации.

  • Объемный, чистый и громкий звук возможен только при использовании оборудования высоко качества. Не стоит требовать многого от дешевой акустики.
  • Аккуратно перевозите колонки, упаковывая технику, используя коробки, пенопласт, пузырчатый материал и другие варианты.
  • Обновляйте драйвер регулярно.
  • Акустическое оборудование быстро приходит в негодность из-за повышенной влажности.
  • Следите, чтобы кабели не были в сильном натяжении.

О том, какие существуют причины гудения колонок, смотрите в следующем видео.

Ремонт машинки своими руками

Чтобы отремонтировать машинку самостоятельно, нужно знать ее устройство и принцип работы. Как правило, ремонт предусматривает замену старых деталей на новые. При устранении неисправности необходимо сначала отключить машинку от электросети.

Для самостоятельной замены деталей необходимо иметь стандартный набор инструментов, а для ремонта платы управления или электроники также может понадобиться паяльник.

Очистка сливного фильтра

Первое, что может сделать хозяин стиралки – это прочистить фильтр. Часто бывает так, что туда попадают мелкие предметы одежды или нитки, которые впоследствии препятствуют сливу воды из стиралки. Для этого необходимо открыть небольшую крышку, расположенную в передней части машинки внизу и открутить маленькую пластмассовую пробку с помощью плоскогубцев.

После этого нужно очистить фильтр и промыть его под струей проточной воды.

Очистка заливного фильтра

Этот фильтр расположен в отверстии для забора воды. Он может засоряться мелкими частицами пыли или песка. Для этого необходимо открутить заливной шланг и вытащить плоскогубцами фильтр — маленькую пластиковую сеточку, которую нужно промыть под водой.

Замена тэна

Если ремонт предусматривает замену тэна, нужно, в первую очередь, снять заднюю крышку машинки. Затем отсоединить клеммы, и с помощью мультиметра проверить элемент на работоспособность. Неисправный тэн необходимо открутить с помощью гаечного ключа. После того, как старый нагревательный элемент снят, нужно заменить его на новый.  При этом обязательно установить все детали в правильном порядке.

Это самые распространенные виды ремонта, которые можно без труда провести самостоятельно. При более серьезных поломках лучше обратиться к специалистам.

Неисправность бытовой техники

Если же автомат выбивает часто и примерно в один и тот же период времени, с большой вероятностью можно утверждать, что неисправен один из электроприборов. К примеру, если Вы заметили, что автоматический выключатель срабатывает при включении стиральной машины, электроплиты или же водонагревателя, отключите эту технику и посмотрите, как ведет себя устройство без электроприборов. Срабатывание не происходит? Нужно искать неисправность в одном из подключенных «виновников». О том, как отремонтировать бытовую технику своими руками, мы рассказали в соответствующем разделе сайта.

Быстро найти неисправную технику можно методом исключения. Выключите все вилки из розеток и поочередно подключайте. На приборе, который коротит, произойдет срабатывание автоматического выключателя под нагрузкой.

Если же Вы отключили всю технику от сети, а автомат выключается, значит, дело может быть в проводке. Что делать в таком случае, мы расскажем далее.

Некорректная работа автоматического выключателя?

Мы обратились с вопросами инженеру с 20-ти летним стажем работы. Попросили его не только объяснить, с чем может быть связана такая неисправность в работе приборов, но и как избежать подобного рода неполадок.

Какие неполадки могут возникнуть с “автоматами”, и с чем это связано?

Правильно подобранный автомат работает абсолютно беззвучно. Если работа сопровождается какими-то звуками (треском, шумом, гулом) — есть две причины:

  1. неправильно подобранная мощность;
  2. некачественный выключатель и недобросовестный производитель.

Хороший автоматический выключатель стоит от 70 грн (цена за АВВ, 16А) . У которого корпус изготовлен из полиамида, стойкого к механическим повреждениям, и внутренние компоненты включают в себя дорогие сплавы.

И часто для того, чтобы уменьшить стоимость устройства, производители прибегают к использованию более дешевых, но менее качественных материалов при производстве.

Как результат — в работе такой прибор может вести себя самым непредсказуемым образом.

Как уберечь себя?

Покупайте приборы только проверенных производителей. На рынке отлично зарекомендовали себя АВВ, Eaton (Moeller), Hager. «Бюджетный вариант» — автоматические выключатели производства IEK. Гарантия на такие автоматы от 2 до 5 лет от производителя. Но на практике они служат более 10 лет.

Правильно выбирайте номинальный ток и характеристику срабатывания автомата. Для приборов, у которых разница между рабочим и пусковым током невелика, выбирайте характеристику срабатывания B или C.Для мощных устройств с высокими пусковыми токами (например, электродвигатель), подойдет характеристика D.

Выбирая ампераж — вспомните школьный курс физики и закон Ома (I = P / U). Просуммируйте мощность всех подключаемых приборов и поделите на напряжение (для однофазной сети это 230 В). Полученная цифра равна минимальному амперажу Вашего будущего автоматического выключателя (подбирайте автомат с ближайшей характеристикой на номинальный ток в большую сторону).

Покупайте только в проверенных магазинах. Дорогие и качественные выключатели часто подделывают. Чтобы не попасться на крючок — требуйте при покупке сертификат у продавца. Не стесняйтесь спрашивать, является ли продавец официальным дилером, и есть ли тому подтверждение. Например, уже упомянутый АксиомПлюс таковым и является.

Что делать, если некачественный выключатель уже в работе?

Заменить, и как можно скорее. Так как в лучшем случае он не принесет никакой пользы, а в худшем — навредит. Поэтому если в работе прибора Вы заметили какие-то неполадки — замените его. Ведь 100 грн, сэкономленные на покупке нового автомата, могут вылиться в сумму, в десятки раз больше на починку, а то и покупку нового электрооборудования.

Проблемы с новыми электросчётчиками

Подобная неисправность может возникнуть и у нового аппарата. В этом случае нештатные звуки и проблемы с эксплуатацией вызываются:

  • перегрузкой, при подключении большого количества мощных потребителей;
  • заводским браком;
  • попаданием внутрь посторонних предметов и частиц;
  • неправильной установкой – гул может объясняться вибрацией, если прибор неплотно закреплен.

При возникновении неисправности с новым счётчиком, не стоит самостоятельно вскрывать аппарат, чтобы устранить дефект. Электросчётчик опломбирован контролирующей организацией и заводом-изготовителем. При нарушении пломб энергонадзора потребителя ожидает большой штраф за самовольное вмешательство в работу устройства.

Потребителю необходимо вызвать представителя поставщика и сообщить о проблеме. После выяснения причины дефект будет устранен квалифицированными электриками поставщика ресурсов или производителем в рамках гарантийных обязательств.

Категорически не следует выполнять следующие действия:

  • нарушать пломбы. Если они случайно повредились, необходимо незамедлительно сообщить контролирующей организации, чтобы потребителя не обвинили в умышленном вмешательстве в работу прибора;
  • самому выяснять причину неисправности, разбирая прибор;
  • подвергать высокой нагрузке изделие, работающее с отклонением от нормального режима;
  • вмешиваться в работающий аппарат, находящийся под напряжением;
  • подвергать электросчётчик ударам или воздействовать на него другим способом.

Подобные меры не помогут разобраться с проблемой, но могут окончательно испортить счётчик, подвергнув опасности собственника.

Законодательство обязывает владельца контролировать работу электросчётчика, куда входит создание надлежащих условий эксплуатации и принятие мер в случае необходимости.

Потребитель должен регулярно контролировать работу индивидуального прибора учёта электроэнергии. Если возникнет нештатная ситуация, необходимо выключить подачу электроэнергии и вызвать квалифицированного специалиста для устранения неисправности.

Как программно уменьшить шум жесткого диска при работе

Если жесткий диск трещит, сильно жужжит или стучит при работе, это можно попробовать исправить программно. Как было сказано выше, при работе жесткого диска внутри него движутся механические головки, которые ищут информацию на магнитных дисках. Соответственно, уменьшить шум от их движения можно двумя способами:

  • Сократить расстояние, которое требуется им преодолеть, чтобы дойти до нужного раздела с диском и запросить с него информацию. Это можно сделать при помощи дефрагментации диска. Данная процедура упорядочивает кластеры с информацией, чтобы максимально уменьшить расстояние между ними. Дефрагментацию диска можно выполнить как средствами системы, так и сторонними приложениями;
  • Снизить скорость движения механических головок, тем самым уменьшив шум от их перемещения. Накопители, подключенные к материнской плате через интерфейсы ATA и SATA, могут быть отрегулированы при помощи инструмента варьирования уровня издаваемого шума, который сокращенно называется AAM. По умолчанию данная опция в системе отключена, и для ее включения потребуется загрузить из интернета бесплатную программу WinAAM (или аналогичную ей). Когда приложение будет загружено, проделайте следующее:
    1. Запустите его, программа не требует установки на жесткий диск;
    2. Далее нажмите кнопку «Продолжить» в открывшемся окне;
    3. В следующем окне появится сообщение, что в данный момент функция AAM отключена в системе. Для ее включения необходимо нажать «Тихо/стандарт»;
    4. Далее приложение внесет нужные изменения в системные настройки и автоматически закроется. При необходимости можно снова запустить программу и поставить громкий режим работы жесткого диска или проверить, с какой скорость головка перемещается по накопителю.

Важно: Обратите внимание, что снижение уровня шума жесткого диска предполагает уменьшение скорости перемещения головки, соответственно, снижение скорости работы накопителя. Однако, в обычных пользовательских задачах подобное снижение практически незаметно

Что делать, чтобы избавиться от шума из системного блока?

  1. Сменить систему охлаждения. Избавиться от шума раз и навсегда поможет только кардинальная смена охлаждения, а именно замена её на жидкостную. Таким образом, не вентиляторы будут охлаждать комплектующие компьютера, а жидкости, при помощи насосов, теплосъёмников, радиаторов, шланг, датчиков и тому подобных устройств. Разница будет достаточно ощутимой, однако стоит такая система около 500 (а иногда и больше) долларов США. Слишком дорогое удовольствие!
  2. Сменить коробку системного блока. Порой достаточно сменить коробку системного блока, чтобы снизить уровень шума. К примеру, можно выбрать коробку с шумо- и виброизоляцией (или даже сделать подобную самостоятельно). Подумайте ещё и о ножках, на которых стоит системный блок, они должны быть мягкими хорошо поглощать вибрацию, т.е. прорезиненными.
  3. Сменить кулеры. Самый оптимальный вариант уменьшения шума (малозатратный и ощутимый по слуху) – это заменить все старые кулера на новые, более современные и бесшумные. Однако тут нельзя будет мелочиться, иначе эффекта Вы, как такового не почувствуете! Некоторые даже можно настраивать, выбирая либо тихий режим вращения, либо громкий, но более мощный (он нужен для тех случаев, когда ПК будет долго эксплуатироваться, без перерывов).
  4. Проводите регулярную чистку ПК. Если Вы постоянно читаете наш журнал, то практически в каждой статье мы упоминаем о чистке компьютера, так как она действительно очень важна и полезна для системного блока, поэтому не упускайте этот момент из наших рекомендаций. Ведь регулярная читка избавит Вас от лишних проблем, связанных с шумом, доносящегося из системного блока.

Допустимые нормы шума машинки

Нормальные значения уровня шума содержатся в инструкции, измеряются в децибелах и зависят от типа привода. В большинстве существующих стиральных машин используется ременной привод, который шумит в диапазоне от 60 до 72 дБ. С 2005 года на рынке появились агрегаты с прямым приводом. Эта разработка компании LG имеет пониженный порог шума в 52–70 дБ.

Измерить уровень шума без специального оборудования, конечно, сложно. Для простоты восприятия можно использовать сравнение со знакомыми звуками. К примеру, шум движения поезда в метро составляет 95 дБ, а звук работающей вытяжки на кухне — порядка 50–55 дБ. В любом случае издаваемый стиралкой звук не должен вызывать у хозяйки ощущения дискомфорта или беспокойства.

Если же обнаружилось, что машинка шумит при стирке слишком громко, необходимо разобраться в причинах проблемы.

При включении котла раздаются хлопки

Если во время включения газового котла раздаются посторонние шумы: хлопки, щелчки, стуки, следует не мешкая приступить к поиску проблемы.

Трехходовой клапан — основной узел двухконтурного газового котла. Его задача регулировать перераспределение потоков во время включения ГВС. Если причина посторонних шумов кроется в клапане, что он вышел из строя и деталь нужно заменить

Что делать, если газовый котел резко хлопает при включении:

  1. Неисправность трехходового клапана. Это устройство отправляет воду по малому кругу при отборе санитарной воды из кранов. Если оно щелкает, то его нужно заменить.
  2. Продолжительное зажигание искры. При розжиге вспыхивает образовавшийся излишек газа и раздается характерный хлопок. В этом случае рекомендуется проверить запальник, горелку, электрод, а также все контакты.
  3. Забит дымоход или фильтр. В этом случае требуется их очистка. Проверка дымохода осуществляется зажженной спичкой. Если пламя отклоняется, все в норме, если тяги нет — требуется очистка.
  4. Ошибка при установке. Если оборудование установлено неправильно, но при нагреве металл деформируется, и раздаются хлопки. Тот же звук возникает при остывании, поскольку металл возвращается в исходное положение. При переключении на поставку горячей воды, котел гудит. Проблема решается путем переустановки газового котла.
  5. Засорены форсунки. Для их прочистки используется тонкая проволока. Предварительно следует отключить газ.

Если котел вибрирует во время работы, то под корпус рекомендуется положить прокладку.

Как избавиться от звука?

Избавиться от постороннего гула в колонках можно самостоятельно. Рассмотрим, что делать для этого.

Настройки компьютера

Неправильные параметры, используемые при настройке ОС Windows (распространенная операционная система, установленная на большинстве компьютеров), часто становятся причиной гула в динамиках.

Для исправления неполадок нужно выполнить ряд действий.

  • Откройте «Панель управления». Найти необходимый пункт можно в меню «Пуск».
  • Нажмите на раздел «Оборудование и звук». Там будет подраздел под названием «Звуки».
  • Выделите устройство воспроизведение звука, отмеченное зеленой галочкой.
  • Кликните по нему правой кнопкой мыши и после нажмите на строку «Свойства».
  • В открывшемся окне появится вкладка «Уровни».
  • В настройках Realtek под первой строчкой будут отображаться дополнительные источники, которые нужно убавить до минимальной отметки.
  • Далее нужно открыть вкладку под названием «Улучшения». Напротив параметра «Тонкомпенсации» должна стоят галочка, подтверждающая, что он включен. В разных версиях операционной системы этот параметр может называться по-разному, например «Выравнивание громкости».
  • После внесения новых настроек следует проверить звук.

Проблема с драйвером

Программное обеспечение – важная составляющая работы оборудования. В некоторых случаях проблема может быть полностью исправлена обычным обновлением софта. Некоторые ОС самостоятельно оповещают пользователя о том, что нужно обновить драйвер и выполняют данную процедуру в автоматическом режиме.

В противном случае найти нужную программу можно в интернете. Они находятся в открытом доступе.

После нужно провести необходимые настройки.

  • Процедура начинается с открытия «Панели управления».
  • Следующий пункт – «Оборудование и звук».
  • Найдите подраздел, который отвечает за настройки звукового драйвера. В большинстве случаев он называется «Диспетчер Realtek HD».
  • Откройте данный пункт и внимательно оцените меню. Изменяя параметры, оценивайте результат. Можно включить или выключить некоторые звуковые фильтры, а также изменить громкость.

Что делать, если гудит и трещит автоматический выключатель в электрощите

Случается, при включении какого-нибудь определенного электроприбора в квартире, например мультиварки или системы освещения на энергосберегающих лампах, или блока питания какого-то конкретного электроприбора, — в электрощите начинает гудеть автоматический выключатель. Причем обычно это явление не связано ни с повышенной мощностью подключенного потребителя, ни с соответствующим током, приближающимся к номиналу автомата. А связано с определенной мощностью или с определенным бытовым прибором.

В некоторых случаях гул вовсе исчезает с увеличением мощности нагрузки, и зачастую у хозяина жилища нет никаких жалоб на запах гари… Значит гудит внутри автомата не дуга. А что тогда? Откуда берется этот гул? Опасен ли он? Как с данным явлением бороться и стоит ли бороться с ним вообще? Давайте поразмыслим над этим.

Что там гудит?

Каждый, кто знаком с устройством автоматического выключателя, знает, что внутри него реализовано одновременно два механизма защитного расцепления: тепловой и электромагнитный.

Тепловой механизм расцепления основан на постепенной деформации биметаллической пластины, которая, нагреваясь проходящим через нее током перегрузки, изгибается, процесс этот относительно инерционный, однако если ток равен номиналу автомата, то через несколько секунд пластина деформируясь надавит на спусковой механизм, и взведенная пружина выключателя разомкнет цепь.

Электромагнитный механизм расцепления рассчитан на случай короткого замыкания, он предназначен для мгновенного размыкания цепи, когда при коротком замыкании ток через электромагнитную катушку достигает такой величины, что в эту катушку резко втянется поджатый пружиной железный сердечник, который втягиваясь нажимает на все тот же подпружиненный выключатель — цепь опять же резко размыкается.

Итак, поскольку биметаллическая пластина гудеть не может, она ведь не участвует в намагничивании, а лишь нагревается проходящим через нее током, следовательно гул автомата связан с катушкой.

И правда, железный сердечник катушки все время находится в магнитном поле действующего в защищаемой цепи переменного тока. Если сердечник не достаточно надежно поджат пружиной, если присутствует некоторый его люфт внутри корпуса автоматического выключателя, то в определенных условиях этот сердечник и правда будет издавать довольно ощутимый гул.

Почему гудит? Что это за условия?

Во-первых, если форма тока в окружающей сердечник катушке искажена подключенной к сети импульсной нагрузкой, дающей ярко выраженные пики от переходных процессов, то магнитострикционное действие таких пиков неминуемо породит шум железного сердечника катушки автомата.

Во-вторых, если сердечник даже в режиме взведенного автомата попадает в область насыщения, то он тоже будет гудеть.

В-третьих, если сердечник при всем при этом имеет сильный люфт, он может передавать вибрацию на пластиковый корпус автомата и на другие элементы вашего щита.

Таким образом при сочетании трех условий: насыщение сердечника, сильный его люфт, наличие импульсных помех, — мы теоретически услышим максимальный шум.

Кто виноват и что делать?

Ответ на вопрос о причине гула логичен: производители и разработчики гудящего автомата не предусмотрели все возможные нюансы, связанные с тем, как будет вести себя сердечник в режиме когда автомат находится во взведенном состоянии. И выход здесь просматривается только один. Если не хотите мириться с шумом, то необходимо приобрести такой автомат, сердечник катушки которого не гудит ни от помех, ни от люфта, ни от вероятного насыщения, а если и гудит, то не очень громко. Ежели гул вам не очень мешает, можно оставить гудящий автомат в покое.

Андрей Повный

Как остановить дребезжание приборной панели и наслаждаться ездой по ухабистым дорогам

Вибрация приборной панели, вероятно, самый раздражающий звук, который когда-либо мог издавать ваш автомобиль. Если ваша машина вообще колымага, еще один источник шума, вероятно, не будет большой проблемой . Однако, если вы приложили большие усилия, чтобы предотвратить все другие скрипы и царапанье, которые он может издавать, новый стук может быть особенно раздражающим. Имея это в виду, я хотел объяснить, как остановить дребезжание приборной панели, если вы когда-нибудь его услышите.

Прежде чем я расскажу вам о процессе устранения неполадок, , вы должны иметь общее представление о том, что может вызывать дребезжание . Это сделает первый шаг руководства, который будет заключаться в том, чтобы найти точное место, откуда исходит шум, гораздо проще выполнить! Итак, давайте посмотрим, что может скрываться за неприятным дребезжащим звуком, исходящим из вашей приборной панели.

Почему приборная панель дребезжит?

Если вы заметили, что ваша приборная панель уже давно вибрирует, вы, вероятно, догадались, что определенные условия вождения могут усугубить проблему .Естественно, любые незакрепленные детали в вашем автомобиле будут сильнее вибрировать при движении по пересеченной местности. Однако это не означает, что сама дорога является причиной шума . Вам не нужно избегать ухабистых улиц только потому, что ваша приборная панель барахлит.

Как вы увидите, большинство решений, которые я упомяну позже, сосредоточены непосредственно на устранении источника шума. Итак, давайте поговорим о наиболее распространенных причинах вибрации приборной панели .

Незакрепленные детали отделки часто являются причиной различных дребезжащих звуков, которые может издавать ваша приборная панель.Пластиковые и металлические детали, из которых состоит поверхностный слой приборной панели , не должны вибрировать друг о друга . Что еще более важно, они не должны трястись о внутренние компоненты, удерживающие их на месте. В любом случае, если у них слишком много свободы действий, вам придется ее лишить.

Имейте в виду, что приборная панель также содержит все инструменты, необходимые для вождения , от спидометра, указателя уровня топлива и подобных индикаторов до настроек развлечений и кондиционера.Все эти функции обычно устанавливаются на приборную панель отдельно и поэтому могут вызывать отдельные дребезжащие звуки . Таким образом, вам, возможно, придется устранить несколько источников шума, прежде чем вибрации полностью исчезнут.

Более того, учтите, что звук исходит вовсе не от поверхностного слоя приборной панели. Возможно, вы имеете дело с внутренними компонентами, такими как незакрепленные кабели . В конечном счете, вы не узнаете, пока не проведете диагностику, которая может даже включать в себя заглянуть внутрь приборной панели.

Как остановить дребезжание приборной панели

Хотя вибрации приборной панели не обязательно представляют угрозу для жизни , вам все равно следует избавиться от них, как только вы их заметите. В конце концов, ваша приборная панель находится прямо перед вами, когда вы за рулем, и это единственный случай, когда вы не можете позволить себе отвлекаться. Имея это в виду, давайте посмотрим, как вы можете найти точное место дребезжания.

1. Определите местонахождение незакрепленной детали

Если вы хотите найти источник шума, вам сначала придется воспроизвести условия, в которых вы его слышите .Тем не менее, вы не можете быть тем, кто за рулем, пока вы это делаете. Поэтому вам нужно найти друга, который возит вас по .

Пока они едут, следите за направлением звука. Вы также можете сильно нажать на приборную панель, чтобы проверить, исчезнет ли шум . Если это так, вы, вероятно, временно обездвижили незакрепленную часть, которая вызывает шум. Возможно, вы захотите приклеить кусок скотча к этой области, чтобы запомнить ее .

Если вы подозреваете, что шум распространяется только на уровне поверхности, вы можете проверить панели обшивки, вставив кусочки дерева или картона в щели между ними. Если это останавливает шум, они либо вибрируют друг относительно друга на поверхности, либо слишком слабо соединены со своими пазами. К счастью, эту проблему будет легко решить — все, что вам нужно, это немного скотча.

После парковки попробуйте воспроизвести звук вручную — само собой, но в этот момент следует вынуть ключ из замка зажигания.Опять же, вам нужно нажать на приборную панель, но не бить ее. Ударный шум может скрывать основной стук. Кроме того, с применением ненужной силы часто может усугубить проблему .

2. Откройте панели отделки и закрепите внутренние компоненты

Как мы установили, наиболее вероятными виновниками шума будут либо сами панели отделки, либо что-то внутри приборной панели. Таким образом, первым делом будет удалить эти панели .Это также поможет вам выполнить более глубокий анализ, если предыдущий шаг не выявил очевидной проблемы . Вы буквально сможете увидеть, могут ли какие-либо внутренние компоненты вибрировать относительно окружающего пластика.

Теперь, если вы никогда не снимали панели приборов в своем автомобиле, задача может показаться немного сложной. Но с правильными инструментами и небольшой подготовительной работой вы сможете добиться успеха с первой попытки. Большинство производителей автомобилей не используют винты для крепления панелей отделки, поэтому они, вероятно, защелкиваются на месте .Тем не менее, если вы хотите вытащить их, не поцарапав приборную панель, вам понадобятся тонкие пластиковые инструменты.

Даже если у вас есть подходящие инструменты, вам следует посмотреть видео других людей, разбирающих приборную панель вашей модели автомобиля . Вы можете найти лучшее место для вставки инструментов для удаления отделки.

После того, как вы снимите шумящие панели отделки, посмотрите, что они скрывают. Загляните в отделение и попытайтесь встряхнуть любую из частей, которые вы видите .

Если у вас есть листы упаковочного пенопласта, вы можете использовать их, чтобы обездвижить любые провода, которые вы можете увидеть . В качестве альтернативы вы можете использовать практически любой другой материал в качестве замены, если он подходит для данной области. Например, если секция, над которой вы работаете, часто нагревается во время вождения, вам следует придерживаться термостойких материалов .

3. Накройте панели отделки перед тем, как вставить их на место

После того, как вы закрепите все незакрепленные детали, скрывающиеся под открытыми панелями отделки, пришло время собрать все обратно.Однако, если ваш поиск источника шума показал, что панели являются частью проблемы, есть последнее, что вы можете сделать, чтобы заставить их замолчать (и стабилизировать) . Все, что потребуется, это войлочная или поролоновая лента — подойдет даже липучка (мягкая сторона)!

Поскольку вы все еще хотите установить панели отделки обратно в пазы, вам потребуется что-то относительно тонкое . Тем не менее, ваша прокладка также должна быть достаточно мягкой , чтобы поглощать вибрации, и обрезанной , чтобы соответствовать зажимам панели.И, конечно же, у него должен быть клей сзади . Как только вы найдете подходящий материал, вам просто нужно будет обернуть его вокруг клипов, как показано в этом видео.

Несмотря на то, что эти зажимы облегчают снятие декоративных панелей, они также общеизвестно незакреплены . Это проблема , которую заметило большинство автопроизводителей, поэтому они часто кладут вокруг них антидребезжащую прокладку . Однако, если вы удалите эту прокладку и установите свое собственное решение, вы сможете уменьшить шум и усилить фиксацию зажимов.

4. Отрегулируйте защелку перчаточного ящика

Многие из нас забывают, что перчаточный ящик технически является частью приборной панели. Из-за этого мы часто пренебрегаем устранением проблем, которые могут привести к тому, что будет греметь. Во-первых, шум может исходить от предметов, которые вы забыли внутри отсека. Но что более важно, это может быть вызвано неисправной дверной защелкой .

Если дверь вашего перчаточного ящика не заперта, первое, что вы должны сделать, это затянуть все винты, которые могут повлиять на запирающий механизм .В качестве альтернативы вы можете просто получить новый механизм блокировки для марки и модели вашего автомобиля. Или, если вы любите делать все своими руками, вы можете использовать липучку или двухсторонний скотч . Некоторые люди даже используют магнитные крепления, чтобы удерживать дверь в вертикальном положении, как показано в этом видео.

Прежде чем вы слишком взволнованы, имейте в виду, что эти магниты были разработаны для перчаточных ящиков Volkswagen. Однако, как говорит парень в видео, они могут работать и на других транспортных средствах.Я полагаю, вам придется проверить это на себе.

5. Заделайте щели вокруг приборной панели уплотнительной лентой

До сих пор мы работали над тем, чтобы закрепить любые подвижные детали, которые у вас есть под панелями отделки. Теперь вам просто нужно предотвратить контакт панелей друг с другом . В качестве альтернативы, если вы считаете, что здесь виноваты только панели, вы можете даже сначала сделать этот шаг.

Если у вас еще нет уплотнительной ленты, которую вы можете использовать для выполнения этой задачи, измерьте зазоры между панелями , прежде чем их приобретать.По моему опыту, они обычно довольно узкие, поэтому вы должны взять самую тонкую резиновую или пенопластовую полоску, которую только сможете найти. Тем не менее, не помешает измерить, прежде чем искать ленту.

И даже если вы получите правильную толщину, вам, возможно, придется разрезать полосу вдоль, чтобы она подошла к . Вы бы не хотели, чтобы он торчал, когда вам, наконец, удастся втиснуть его в зазоры между панелями .

Наслаждайтесь следующей поездкой без надоедливого грохота приборной панели

Когда вы сидите на месте водителя, приборная панель находится прямо перед вашим лицом .Вот почему любой шум, который он издает, так раздражает, и именно поэтому я не выношу дребезжащих звуков, исходящих из дверей автомобиля! Если вы чем-то похожи на меня, вы можете выйти из себя при первых признаках погремушки. Однако, как бы это ни было понятно, удар кулаком может только усугубить ситуацию.

Как видите, устранение неприятного дребезжащего звука, доносящегося из приборной панели, не должно быть огромным испытанием. Все, что вам нужно, это хорошие инструменты и немного здравого смысла , чтобы вы могли вернуться к вождению по проселочным дорогам в кратчайшие сроки.

СВЯЗАННЫЕ СООБЩЕНИЯ:

4 Вероятные причины гудящего блока переменного тока

Опубликовано 12 июля 2017 г. Крисом Ланкастером

Когда он работает эффективно и правильно, ваш кондиционер не должен издавать никаких шумов громче, чем низкий гул. Если вы слышите громкое, отвлекающее гудение от вашего блока переменного тока, это признак того, что что-то не так. Некоторые проблемы могут вызвать жужжание вашего блока переменного тока. Некоторые из них очень простые исправления, а некоторые очень серьезные.

Что за жужжание я слышу от своего блока переменного тока?

Команда Lancaster Brothers составила этот список возможных причин гудения, чтобы помочь вам диагностировать вашу систему:

1. Ваш блок переменного тока завис

Когда кондиционер работает в течение длительного времени, он может замерзнуть, что вызовет громкое жужжание. Если это произойдет, выключите устройство, чтобы дать ему оттаять. Через несколько часов после отключения он должен снова работать без проблем, когда вы включаете его снова.Утечки хладагента приводят к замерзанию агрегата, поэтому, если это происходит часто или он продолжает гудеть через несколько часов, необходима профессиональная помощь.

2. В вашем блоке переменного тока есть незакрепленные детали

Когда внутри вашего кондиционера движется вместе так много деталей, они иногда вибрируют. Хотя может показаться, что это не имеет большого значения, отсутствующие или незакрепленные детали могут повлиять на эффективность и производительность устройства и со временем привести к более дорогостоящим проблемам.

3. Двигатель вентилятора конденсатора кондиционера не работает должным образом

Вентилятор конденсатора — это большой вентилятор, который дует от внешнего блока при включении кондиционера.Если внутренний вентилятор работает, но вентилятор не вращается, двигатель вентилятора будет издавать громкое гудение. Мусор внутри устройства, неисправный вентилятор или незакрепленные детали могут быть причинами того, что лопасти не вращаются.

4. У вашего кондиционера проблемы с электричеством

Проблемы с электричеством также являются частой причиной громкого жужжания. Одним из самых простых электрических решений является замена переключателя реле подрядчика, который представляет собой низковольтный переключатель в вашем внешнем блоке, который управляется внутренним термостатом.Когда он погаснет, он создаст громкий гул. Однако более серьезные проблемы с электричеством, такие как старение или ослабление электрических соединений, также могут вызывать гудение устройства. Если их не отремонтировать, они могут привести к более серьезным проблемам, включая короткое замыкание.

Позвоните в Lancaster Brothers, чтобы получить быстрый ремонт AC

Громкий жужжащий звук свидетельствует о неисправности кондиционера. Если вы слышите этот шум, немедленно выключите устройство и позвоните нам.Здесь, в Lancaster Brothers, наши профессиональные и опытные технические специалисты готовы быстро диагностировать проблему и быстро ее устранить. Компания Lancaster Brothers сделает ваш дом прохладным и комфортным в кратчайшие сроки, начиная от планового технического обслуживания для поддержания вашей системы в рабочем состоянии и заканчивая заменой блока переменного тока.

Мы устанавливаем качественные кондиционеры и печи Lennox

Если ваш кондиционер на последнем издыхании, позвоните нам. Наши специалисты подберут для вас систему, которая будет соответствовать размеру вашего дома и вашему бюджету.Узнайте об экономии на системах Lennox на нашей странице специальных предложений.

Если вам нужен ремонт или замена кондиционера, позвоните профессионалам Lancaster Brothers по телефону (913) 851-3399 или свяжитесь с нами через Интернет, и мы быстро все исправим!

Поделись этим:

6 причин, по которым ваш автомобиль вибрирует на холостом ходу или при остановке

Приборная панель вашего автомобиля — это то, как ваш автомобиль общается с вами. Он сообщает вам, когда заканчивается топливо, скорость, с которой вы едете, и даже напоминает вам пристегнуть ремень безопасности.На приборной панели есть еще один датчик, который мало кто из нас замечает, но на то есть веская причина.

Это датчик числа оборотов, также известный как тахометр, который измеряет скорость вращения двигателя в минуту.

На холостом ходу двигатель совершает около 10 или более оборотов в секунду. Из-за своей огромной скорости датчик отображает количество, кратное 1000. Автомобиль, который работает нормально, должен измерять около 1000.

Когда обороты автомобиля падают ниже или становятся все выше, чем обычно, особенно если автомобиль вибрирует на холостом ходу, что-то не так.

Почему моя машина вибрирует на холостом ходу?

Двигатели, которые работают хорошо и плавно работают на холостом ходу, указывают на то, что топливо и воздух, подаваемые в двигатель, смешиваются в оптимальных условиях. Кроме того, хорошо работающий двигатель способен производить мощность, необходимую для работы жизненно важных систем, таких как система охлаждения, гидроусилитель руля, кондиционер и электрическая система.

Неровный холостой ход часто вызывает вибрацию автомобиля. Если у вашего автомобиля проблемы с холостым ходом, которые вызывают необычные вибрации или ощущение вялости, также известное как неровный холостой ход, считайте это криком о помощи со стороны вашего автомобиля.Это говорит вам о том, что есть компонент, который вышел из строя или вот-вот выйдет из строя, и его необходимо устранить в ближайшее время. Слишком долгое ожидание может оставить вас в затруднительном положении или застрять с дорогостоящим ремонтом.

Проблемы с холостым ходом часто приводят к снижению производительности, снижению расхода топлива, затруднению запуска, высоким или низким оборотам и могут указывать на серьезные проблемы с двигателем в будущем.

6 Причины неравномерного простоя

Большинство современных автомобилей, оборудованных внутренними компьютерами, оснащены датчиками, которые контролируют различные системы по всему автомобилю, чтобы обеспечить их нормальную работу.Система выбросов, например, контролирует сгорание топлива и выхлопную систему, чтобы гарантировать, что автомобиль поддерживает надлежащие выбросы. Если система выходит из строя и работает за пределами заданных параметров или автомобиль работает на холостом ходу, компьютер выдает код, который вызывает включение индикатора проверки двигателя. К наиболее частым причинам нестабильного холостого хода относятся:

1. Грязные топливные форсунки

Современные транспортные средства

— это сложные машины, которые спроектированы так, чтобы быть максимально экономичными.Одним из способов достижения этого являются топливные форсунки высокого давления, которые в нужный момент подают оптимальное количество топлива в цилиндр двигателя. Топливные форсунки подвергаются воздействию высоких температур и давления топлива, и со временем их крошечные форсунки, известные как штифты, могут засориться углеродом, оставшимся в процессе сгорания. Засоренные топливные форсунки не могут подавать необходимое количество топлива, необходимое для сгорания, или схема распыления не обеспечивает успешного сгорания, что приводит к снижению производительности и неровной работе на холостом ходу.

2. Изношенные свечи зажигания, проводка свечей зажигания и катушка зажигания

Для успешного процесса сгорания должна быть искра в сочетании с воздушно-топливной смесью. Свечи зажигания, их проводка и катушки создают напряжение зажигания в каждом цилиндре. Отработанные или старые свечи зажигания загрязняются маслом или нагаром, что значительно снижает мощность, создаваемую при зажигании.

Заменяя свечи зажигания каждые 30 000–50 000 миль, вы каждый раз обеспечиваете достаточную искру.Кроме того, вы можете предотвратить повреждение электродов, что может привести к значительным повреждениям системы зажигания. Помимо проблем с двигателем, неровный холостой ход могут вызвать поврежденные компоненты зажигания. Как и свечи зажигания, со временем катушка зажигания может начать выходить из строя, вызывая пропуски зажигания, контрольную лампочку двигателя и неровный холостой ход.

3. Засорение воздушных фильтров

Когда вы едете по дороге, воздушный фильтр вашего двигателя улавливает все виды загрязняющих веществ, которые могут нанести вред вашему двигателю.Со временем эти фильтры заполняются пылью, грязью и другими частицами, которые препятствуют надлежащему потоку воздуха, необходимому для добавления в топливную смесь для сгорания. Недостаток воздуха приводит к тому, что автомобиль работает на обогащенной смеси, что может привести к неравномерному холостому ходу, а также к увеличению расхода топлива.

4. Утечка вакуума

Шланги под капотом вашего автомобиля помогают создать вакуум для воздуха и топлива вместе с помощью дросселя, который регулирует скорость двигателя и поток воздуха, а также вакуум во впускном коллекторе.Со временем, особенно в Аризоне, эти резиновые шланги изнашиваются и даже могут протекать. Когда в топливную смесь попадает слишком много воздуха, двигатель начинает давать пропуски зажигания, неровный холостой ход и увеличение оборотов.

 5. Кислородный датчик

Кислородный датчик является частью системы выпуска и измеряет содержание кислорода в выхлопных газах. Эта информация переводится в компьютер автомобиля, чтобы помочь рассчитать идеальное соотношение воздуха и топлива для наиболее эффективного и чистого процесса сгорания.Со временем постоянное воздействие тепла, нагара или старения может привести к выходу датчика из строя. Когда кислородный датчик выходит из строя, компьютер автомобиля получает неточную информацию и может привести к тому, что двигатель будет работать слишком богато или слишком бедно, что приведет к грубым условиям холостого хода.

6. Крепления двигателя

Крепление двигателя удерживает двигатель на автомобиле. Слабые или сломанные опоры не могут плотно удерживать двигатель в подкапотном пространстве и создают вибрацию на холостом ходу. Если тряска стихает, когда автомобиль находится в нейтральном положении, это может указывать на то, что опоры двигателя ответственны за вибрации.

Получить профессиональное мнение

Несмотря на то, что грязные топливные форсунки, свечи зажигания, провода, воздушные фильтры, шланги или датчики могут быть причиной проблем с холостым ходом, квалифицированному специалисту необходимо осмотреть автомобиль, чтобы определить причину. В дополнение к компонентам, указанным выше, техник проверит:

  • Датчик положения дроссельной заслонки
  • Датчик массового расхода воздуха
  • Клапан управления холостым ходом
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
  • Прокладка головки для утечек
  • Система контроля выбросов паров топлива
  • Дроссельный клапан
  • Неисправность топливного насоса

Неровный холостой ход не является нормальной функцией автомобиля.Если ваш автомобиль испытывает необычную вибрацию, тряску или плохую работу на холостом ходу, обратитесь к доверенному техническому специалисту для проверки и ремонта в Sun Devil Auto .

«Гудение»: необъяснимый жужжащий звук или коллективное заблуждение?

Некоторые описывают его как звук двигателя, работающего на холостом ходу рядом с домом. Другие сообщают, что слышат низкочастотный гул. Но почти все, кто может его слышать — по некоторым оценкам, 2 процента населения — соглашаются с одним: «гул», как его стали называть, — это настойчивый, сводящий с ума шум, неизвестный научному миру. объяснение.

С тех пор, как об этом неуловимом явлении впервые сообщили в Бристоле, Англия, в 1970 году, тысячи людей по всему миру медленно подтачивают их рассудок. Один из них — Стив Колхейз, инженер-механик по промышленным объектам, живущий в Брукфилде, штат Коннектикут. В короткометражном документальном фильме Гаррета Харкавика « Doom Vibrations » Кольхейз описывает шум: «У вас очень сильно звенит в ушах. Если это плохой день, кажется, что ваш мозг сдавливается. Это тошнотворно». Кольхейз говорит, что его собака тоже, кажется, страдает от шума; как только Кольхейз начал его слышать, собака стала вялой и так и не оправилась.

В фильме Кольхейз излагает обширные доказательства необъяснимого шумового загрязнения, которые он собрал. Поиск ответов поглотил его; по его оценкам, он потратил 30 000 долларов на оплату юридических услуг и оборудование, связанное с его независимым расследованием. По его словам, единственная сквозная линия во всех зарегистрированных случаях, которые изучал Колхейз, заключается в том, что места расположены вдоль газопроводов высокого давления или, по крайней мере, в непосредственной близости от них.

Это явление породило множество теорий заговора.Больные, известные как «хаммеры», указывают пальцами на такие источники, как линии электропередач, устройства беспроводной связи и низкочастотное электромагнитное излучение. На протяжении десятилетий врачи отмахивались от жалоб пациентов, называя их шумом в ушах — слуховой проблемой, которой страдают 15 процентов людей. Но последние исследования показывают, что этот шум не является галлюцинацией и что многие хаммеры не страдают нарушением слуха.

Доктор Дэвид Бэгули, аудиолог из больницы Адденбрук в Кембридже, считает, что около трети случаев можно отнести к экологическим причинам, таким как промышленное оборудование на соседнем заводе.Но большинство случаев остаются невыясненными. Сам Бэгули считает, что многие из его пациентов страдают крайней чувствительностью к сигналам, выходящим за пределы нормального диапазона человеческого слуха.

«Я думаю, что большинство людей считают гул чем-то второстепенным, — сказал мне Харкавик, — потому что он очень субъективен — люди говорят, что слышат что-то, чего большинство людей не слышит. Но когда вы посмотрите на огромное количество людей, которые говорят, что слышат это, становится очевидным, что что-то происходит».

Итак, автор фильма согласен с теорией газопровода Кольхейза? «Некоторые части определенно правдоподобны; другие в меньшей степени», — сказал Харкавик.Он признает, что некоторые из самых диких экстраполяций Кольхейза уходят в сторону теории заговора. «Однако я не думаю, что мы когда-либо узнаем наверняка, поскольку для доказательства этого потребуется экстраординарная координация и работа».

Но Харкавика привлекла история Кольхейза, несмотря на относительную правдоподобность его заявлений. «Когда я делаю что-то о человеке с необычными убеждениями, я больше не думаю об этом: Что будет, если он поймет, что ошибался? , — сказал он.«Я трачу больше времени на то, как они пришли к своим убеждениям и что от себя я вижу в них».

В данном случае режиссер идентифицировал себя с навязчивой преданностью Кольхейза своему проекту, несмотря на то, что он не имел широкой популярности. «Реакция на его исследование не впечатлила его, но люди, на которых он оказал положительное влияние, поддерживают его», — сказал Харкавик. «Часто я чувствую то же самое по отношению к документальному фильму: я провожу годы над проектом, неизбежно чувствую себя не в восторге от реакции, но в конечном итоге продолжаю работать, потому что один или два человека пишут мне, чтобы сказать, что это что-то для них значит.Я думаю, что большинство творческих людей идентифицировали бы себя с историей Стива».

Мы хотим услышать, что вы думаете об этой статье. Отправьте письмо в редакцию или напишите на письма@theatlantic.com.

вербовочная шумиха в Айове: трио четырехзвездочных новобранцев отказываются от Соколиного Глаза

Пара лайнменов получает предложения из Айовы

Джон Степной

март.30 марта 2022 г., 11:16, Обновлено: 30 марта 2022 г., 17:09

АЙОВА-СИТИ — Айова упустила несколько возможностей улучшить свой футбольный набор 2023 года, который уже входит в число 15 лучших в стране на прошлой неделе.

Два новобранца с четырьмя звездами были отправлены в другие места, а еще один новобранец с четырьмя звездами исключил Айову из своего списка последних пяти школ.

Вот сводка новостей штата Айова о наборе персонала с 23 марта:

Совершено в другом месте

Мак Маркуэй , четырехзвездочный тайт-энд и сын бывшего Соколиного Глаза, 24 марта предпочел LSU Айове. Маркуэй занимает седьмое место в рейтинге 247Sports тайт-эндов 2023 года.

Твиттер

Решение Маркуэя было принято через несколько часов после того, как Каден Фигин , четырехзвездный спортсмен из Артура, штат Иллинойс, отказался от Айовы в пользу Иллинойса.Родной город Фигина находится примерно в 45 минутах езды от кампуса Иллини.

Суженный список, исключен Айова

Четырехзвездочный наступательный снаряд Кайден Грин сузил свой список потенциальных школ до пяти, и Айова не попала в него.

Green будет выбирать из Небраски, Мичигана, Оклахомы, Миссури и Майами (Флорида). Он является третьим лучшим атакующим игроком в классе 2023 года согласно рейтингу Rivals.

Предложения

Уилл Хельдт , 6-футовый 6-футовый игрок класса 2023 года, получил предложение из Айовы 26 марта — в тот же день, когда он неофициально посетил Айова-Сити.

Heldt, трехзвездочный новобранец по версии Rivals, уже получил предложения от школ штата Айова, Пердью, Миннесоты и Северо-Запада, а также других школ.

Твиттер

Дерек Дженсен , нападающий 6-6 в классе 2023 года из Хартленда, штат Висконсин, получил предложение от Hawkeyes 24 марта. Дженсен, у которого есть четырехзвездочный рейтинг от Rivals, уже получил предложения от штата Айова. , Иллинойс, Небраска и другие школы.

Его родной штат Висконсин Бэджерс еще не предложил ему.

Твиттер

Предстоящие визиты

Угловой защитник класса

класса 2023 года Амаре Сноуден , имеющий четыре звезды в сводном рейтинге 247Sports, намерен посетить «Соколиных глаз» в эти выходные, сообщил он в твиттере в среду утром.

Твиттер

Трехзвездочный спортсмен Кеннет Мерриуэзер планирует посетить «Соколиные глаза» 16 апреля, согласно Rivals. Мерриуэзер занимает 15-е место среди перспективных игроков Мичиган-2023 в рейтинге Rivals.

Рейтинг команд

Класс

Айовы 2023 года занимает 11-е место в национальном рейтинге 247Sports и 13-е место в рейтинге Rivals. На обоих сайтах Штат Огайо, Мичиган и Пенсильвания опережают Ястребиных глаз, а у Rivals также штат Мичиган на одну позицию выше Айовы.

Комментарии: (319) 398-8394; [email protected]

Anchor Protocol останавливает свою доходность в 19,5%

Якорный протокол принял предложение ID 20.Заголовок: Динамическая норма прибыли привязки. На форуме Anchor это предложение подробно обсуждалось, и голосование закончилось несколько дней назад. В результате Anchor перестанет предлагать свою доходность в 19,5%. Вместо этого его место займет более реалистичная полудинамическая доходность.

В течение последних нескольких недель мы регулярно освещали Anchor Protocol. Якорь, денежная машина DeFi. Однако мы также обсудили, сможет ли Anchor и дальше предлагать ставку 19,5%. Мы пришли к выводу, что они не могут. Мы только что рассказали, что теперь вы также можете использовать sAVAX в качестве обеспечения на Anchor.Потенциальный импульс для их кредитной стороны бизнеса. Так что, как видите, у них много чего происходит. Тем не менее, это голосование не стало полной неожиданностью. Давайте посмотрим, что произошло и как это отразится на их доходности.

Предложение руководства 20 для Anchor Protocol принято.

Что это значит для Anchor?

-Ставка будет падать на 1,5% в месяц, пока резерв доходности не начнет увеличиваться

-При обнулении резерва доходности (без новой доливки) произойдет переход на рыночные ставки

— Route 2 FI (@Route2FI) 24 марта 2022 г.

Результат голосования по коэффициенту заработка Dynamic Anchor

В начале марта 2022 года на форуме Anchor началось новое обсуждение.Тема была «Динамическая ставка привязки». Это была оживленная дискуссия со многими участниками. Однако это обсуждение также привело к предложению, как сообщает NSSB . Если большинство проголосовало за предложение, предложение принимается. С другой стороны, если большинство проголосует против, это конец предложения прямо здесь и сейчас.

Предложение включало некоторые существенные изменения в проценте заработка динамических привязок. Чтобы уточнить, в предложении будет полудинамическая ставка доходности привязки.В результате ставка привязки снижается каждый месяц на 1,5%. То есть до тех пор, пока запас доходности снова не начнет увеличиваться. В случае, если резерв доходности достигает нуля, вступают в силу рыночные ставки.

Кроме того, предложение включает в себя еще несколько динамиков. Например, если резерв доходности увеличивается на 5%, норма прибыли увеличивается на 1,5%. С другой стороны, если резерв доходности снизится до 5%, норма прибыли снова упадет на 1,5%.

Результат голосования

Удивительным итогом этого голосования стала низкая явка.Перед голосованием на форуме Anchor была оживленная и горячая дискуссия. Однако по окончании голосования в нем приняли участие только 17,38% избирателей, имеющих право голоса.

Источник: Anchor Forum

Тем не менее, это изменение является более реалистичным подходом. Он по-прежнему предлагает максимально возможную доходность. Ожидания варьируются от 5% до 15%, при этом весьма вероятны двузначные числа. Такая рыночная ставка зависит от нескольких факторов. Например, повлияет темп роста ЕСН. В настоящее время это будет означать 20% — 1.5% = 18,5%. Тем не менее, это будет уменьшаться каждый месяц на 1,5%.

Одна большая проблема, с которой сталкивается Anchor, заключается в том, что слишком много людей одалживают свои деньги. С другой стороны, заемщиков не хватает. Как показано на картинке ниже, баланс выключен.

Источник: панель мониторинга приложения Anchor

Заключение

Высокодоходные ставки в Anchor Protocol подходят к концу. Может быть, немного быстрее, чем ожидалось. Однако мы уже пришли к выводу, что доходность 19,5% не является устойчивой.Это утвержденное предложение предлагает полудинамическую доходность. В результате мы увидим гораздо более реалистичные показатели доходности. В свою очередь, это позволяет протоколу продолжать работу и по-прежнему предлагать конкурентоспособные показатели доходности.

Также присоединяйтесь к нам в Telegram, чтобы получать бесплатные торговые сигналы.

Прежде всего, найдите самые недооцененные драгоценные камни, актуальные исследования и покупки NFT с помощью Altcoin Buzz Access. Присоединяйтесь к нам за $ 99 в месяц сейчас.

Есть ли уже современный BI? Панель клиентов Domo оценивает владение данными, изменение культуры и потенциал приложений для работы с данными

(говорит Джейк Коллинз из UPMC)

Говорил ли я, что с оптимизмом смотрю на современные BI? Я также упоминал, что я ворчлив по поводу современного BI?

На недавнем шоу Domopalooza Домо я углубился в эту аналитическую дихотомию.Один из ярких моментов: звездная панель клиентов, представленная в рамках Дня (виртуального) аналитика Domo.

Я определяю современную бизнес-аналитику как лучший инструментарий бизнес-аналитики, отвечающий первоначальным обещаниям бизнес-аналитики. Как? Предоставляя данные и возможность манипулировать представлениями данных в руки бизнес-пользователей.

Я помещаю Domo в число нескольких поставщиков BI, которые формируют так называемый современный диалог BI. Как Домо попал в мой шорт-лист? Через убедительные истории клиентов. У Стюарта есть пара таких продуктов, см.: Тако и технологии — как «чертовски хорошая» аналитика от Domo способствует росту Torchy’s Tacos.Мой самый яркий момент: на мероприятии для пользователей Domo перед пандемией я узнал об офисном секретаре, который изменил то, как ее компания рассматривала ее и как ее компания рассматривала данные, создав свои собственные «карточки» Domo.

Современный ворчун BI — я

Так почему же я ворчу на современный BI? Три причины:

1. Инструментарий BI для бизнес-пользователей значительно улучшился, но мы еще не достигли этого . По-прежнему существует разрыв в принятии и эффективности.

2. Лучшее оборудование не означает лучшие решения с лучшей информацией .Лучшие решения должны привести к итоговым результатам и лучшему обращению с клиентами. Сколько примеров мы действительно видели в масштабе предприятия? Лучшая информация также не является данностью. Да, инструменты очистки и интеграции данных улучшились, но данные по-прежнему остаются разрозненными.

3. Инструменты не решают проблемы с культурой . «Единый источник достоверных данных» может ограничить хаос в электронных таблицах. Это может положить конец спорам о данных, но это не означает, что мы будем ставить под сомнение нашу деловую повестку дня, когда данные докажут обратное.

Могут ли приложения для работы с данными заполнить пробел в традиционной BI?

Обратите внимание на центральное объявление Domo: пора удвоить ставки на приложения для передачи данных. (Domo запускает приложения для работы с данными, чтобы заполнить пробелы в традиционной BI и аналитике). Генеральный директор Джон Меллор признал наличие современной проблемы BI и объяснил, почему приложения для работы с данными могут закрыть этот разрыв между ценностью и внедрением.

Настало время для организаций отказаться от представления данных в виде диаграмм и графиков и перейти к внедрению настраиваемых интеллектуальных приложений, которые не только предоставляют информацию, но и стимулируют действия и удовлетворяют потребности работников прямо там, где выполняется работа», — сказал Джон Меллор, Domo. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.«Наш фокус с приложениями для данных — поддержка пробелов в организациях, где традиционные BI и корпоративные программные приложения, такие как CRM и ERP, традиционно не доходили.

Один из способов думать о приложениях данных: вместо того, чтобы предлагать бизнес-пользователям просматривать данные на информационных панелях, почему бы не предоставить их им в момент действия/решения? Но что думают клиенты Domo? На панели клиентов Domo мы нажали на вопрос. Первым вмешался Джейк Коллинз, директор по маркетинговой разведке в UPMC, системе здравоохранения из 40 больниц и 800 амбулаторных центров, расположенной в западной Пенсильвании.Присутствие UPMC имеет разнообразный международный охват, что усложняет работу бизнес-пользователей. Как сказал нам Коллинз: 

Я в восторге от этого. Именно по этой причине мы разработали значительное количество пользовательских приложений. Я думаю, что то, что приложения станут более стандартной частью пакета, откроет для нас больше возможностей для этого.

Коллинз видит влияние выхода за рамки информационных панелей:

Всегда будут вещи, где нам нужна панель инструментов, просто потому, что она обеспечивает некое целостное мировоззрение для людей, но я думаю, что многое из того, что Domo собирается делать с приложениями, действительно облегчит некоторые из направлений, которые мы ‘ В любом случае, я двигался как организация.

Келси МакМахон. Менеджер по маркетинговой аналитике в CME Group, добавлено:

Полностью согласен. Я так взволнован, чтобы увидеть, что он может сделать. Особенно ускоритель; Я взволнован, чтобы увидеть, что это сделает для нас. [ Примечание редактора: в рамках новостей Domo’s Data Apps компания Domo анонсировала приложения-акселераторы: «приложения данных с широкими возможностями настройки, предназначенные для поддержки общих бизнес-процессов». Первые четыре приложения-ускорителя предназначены для клиентов из розничной торговли, потребительских товаров и финансовых услуг.Их можно посмотреть на Domo Marketplace. ]

Бойд Кезерян, директор по трансформации компании Walker Edison, приветствовал Domo Apps как центр внимания:

Я бы повторил то же самое: мы очень рады этому. Мы используем пользовательские приложения прямо сейчас. Это было на грани возможностей Domo. Мы очень рады видеть это как неотъемлемую часть платформы и просто стать инструментом для повседневного использования.

ROI BI — какие показатели используют клиенты Domo?

Data Apps — масштабная инициатива Domo, которую предстоит реализовать в этом году. На данный момент у меня был другой вопрос для панели: ROI.

По мере того, как вы получаете результаты от Domo и стремитесь набрать обороты, вы должны вернуться к бизнесу и обосновать дальнейшие инвестиции в Domo. Итак, мой вопрос: какие показатели вы хотели бы использовать для измерения успеха ваших инициатив Domo? Все, от рентабельности инвестиций до более нематериальных вещей, таких как моральный дух сотрудников и лучшее усыновление.

Коллинз из UPMC первым ответил:

Сосредоточение внимания на сценарии использования, который мы использовали в отделе маркетинга, который действительно помог нам обосновать необходимость более широких инвестиций: когда мы начинали, наши затраты на приобретение были в точности такими же, как в среднем по отрасли. Domo не только позволил нам получить и агрегировать все данные нашего маркетингового стека; это также упростило людям, отвечающим за наши кампании, возможность взглянуть на свои данные и понять, как они это делают.

Результат:

Теперь стоимость приобретения вдвое меньше, чем в среднем по отрасли. По сути, мы взяли весь наш маркетинговый бюджет и заставили его работать вдвое усерднее. И мы сделали это в организации, где у нас был Power BI, где у нас был Qlik, где у нас было все. Только когда мы представили Domo, я действительно вложил время и усилия, а также некоторые процессы, связанные с инструментом BI, чтобы сделать это.

Привлеките бизнес-пользователей и создайте импульс: 

Это, очевидно, действительно привлекло внимание людей к инструменту и задало вопрос: «Эй, а как еще мы могли бы его использовать?» Между этим и, как вы сказали, некоторыми вещами, которые менее осязаемы, чем, скажем, рентабельность инвестиций, мы начали говорить о вещах, которые мы никогда не могли бы сделать, которые мы сейчас делаем.

А еще такие вещи, как Domo Buzz, верно? Возможность взаимодействовать с людьми по поводу данных, помимо отправки электронного письма, все эти мелочи начинают складываться. И, наконец, это просто создало другую культуру того, как мы смотрим на данные и взаимодействуем с ними в организации. И это в организации, которая уже очень интенсивно использует данные, так что вы можете себе представить, что она может сделать для других типов организаций.

Когда мы обсуждали, как распространить BI на всю организацию, снова возник вопрос о «результатах BI».Кезерян рассказал об утверждении на уровне правления:

Мы создали в Domo специальную панель управления собраниями и используем эту платформу в режиме реального времени на собраниях совета директоров для обсуждения данных по бизнесу. Они просматривали и визуализировали все отчеты в Domo, включая финансовые отчеты, а также ключевые ключевые показатели эффективности и показатели организации. Так что это было своего рода мягкое прикосновение. чтобы вовлечь их в Домо через их вопросы и то, что они спрашивали.

«Показывай, а не рассказывай» творит чудеса:

Мы были очень осторожны с этим, но мы будем создавать карты.Как вы знаете, в Domo есть возможности детализации и другие аналитические функции, которые вы можете делать в режиме реального времени на лету. Когда правление увидело, что мы можем отвечать на их вопросы с помощью данных в режиме реального времени, на лету, это была открывающая сила, которая действительно сделала его тем, чем он является сегодня.

Когда клиент использует слово «преобразование», я встаю:

Для нас это действительно было трансформацией.

Ладно, я кусаюсь. Почему? Кезерян:

Каждый раз, когда частная инвестиционная компания обращает внимание на нашу компанию или мы приглашаем члена правления со стороны, их челюсти просто отвисают от количества данных и сведений, к которым мы можем просто щелкнуть пальцами и получить к ним доступ.Это стало для нас настоящим отличием. Это ускорило наш рост; это ускорило рыночные возможности.

Обертывание — преодоление разрозненности данных и решение проблемы владения данными

Я не смог задать этот ворчливый вопрос об изменении культуры, но другой аналитик представил интересную точку зрения на этот вопрос:

Было много разговоров об обмене данными и демократизации данных. Но важно то, что когда мы работаем с клиентами, мы слышим, что команды хотят хранить свои данные, что команда маркетинга не хочет делиться своими данными, потому что кто несет ответственность за эти данные?

Кезерян ответила первой:

Что мы обнаружили в Walker Edison, так это то, что мы централизовали данные — это было одним из первых, что мы сделали.И затем мы построили всю нашу организацию вокруг этой централизации. Таким образом, у нас не было отдела продаж, владеющего своими данными, и отдела маркетинга, владеющего своими данными. Это было решение, которое приняли я и генеральный директор. И мы создали группу бизнес-аналитики, которая управляет этими данными.

Это привело к важному открытию. Каждая организация может связать свой успех в сфере BI с центром передового опыта BI. Коллинз добавил:

Люди, которые хотят сохранить свои данные, не желая отказываться от своего инструмента — это проблемы, с которыми сталкивается любая организация… Честно говоря, мы почти перешли к модели центра передового опыта, где мы объединяем все различные группы аналитики и всех владельцев данных вместе.

Я бы сказал, что возможность очень легко перемещать данные туда и обратно в Domo открыла некоторые из этих разговоров… Это создало множество успешных вариантов использования, где доступ через проход является доказанным преимуществом.

McMahon от CME Group:

Я полностью согласен с Джейком.Мы фактически начали двигаться в центр передового опыта, потому что мы не могли получить право собственности на данные, которые нам нужны. Люди хотят получить к нему доступ; они никогда не хотят отпускать это. Но они не хотят быть его владельцами. Они не хотят этим управлять. Так что мы действительно взяли центр передового опыта… Это все централизовано. Мы все разговариваем друг с другом. Мы все пытаемся получить данные друг друга, так что боритесь друг с другом. И на этот раз мы все сидим в одной команде. Одна команда, одна мечта.Мы все должны отпустить это и в то же время владеть этим.

Не существует идеального способа справиться с культурными изменениями, которые провоцируют все достойные BI-проекты. Но когда я слышу, как клиенты говорят о «центрах передового опыта в области бизнес-аналитики», я становлюсь намного менее ворчливым. Новой технологии нужен контекст. Этот контекст, на мой взгляд, касается развития правильных людей, процессов и навыков. Если Domo Apps добьется ожидаемого успеха, он предоставит данные в контексте для бизнес-пользователей. Но управление и право собственности на данные никуда не делись.Эти истории не отвечают на все вопросы — мы даже не касались ИИ, — но они дают направление.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.