Переделка компьютерного блока питания в регулируемый блок питания: схема переделки atx на базе tl494 в регулируемый лбп

Содержание

Лабораторный блок питания с ампер-вольтметром на базе компьютерного БП (0-30В, 11А max)

Обычно для переделки компьютерных блоков питания используют блоки ATX, собранные на микросхемах TL494 (KA7500), но в последнее время такие блоки не попадаются. Их стали собирать на более специализированных микросхемах, на которых сложнее сделать регулировку тока и напряжения с нуля. По этой причине был взят для доработки старый блок типа AT на 200W, который был в наличии.

Содержание / Contents

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

1. Вмонтирована плата зарядного устройства от мобильного телефона Nokia AC-12E с доработкой. В принципе можно использовать и другие зарядные устройства.

Доработка заключалась в перемотке III обмотки трансформатора и установке дополнительного диода и конденсатора. После переделки блок стал выдавать напряжения +8V для питания вентилятора и вольтметра-амперметра и +20V для питания микросхемы управления TL494N.

2. С платы блока AT выпаяны детали самозапуска первичной цепи и цепи регулировки выходного напряжения. Также были удалены все вторичные выпрямители.


Выходной выпрямитель переделан по мостовой схеме. Использованы три диодных сборки MBR20100CT. Дроссель перемотан — диаметр кольца 27 мм, 50 витков в 2 провода ПЭЛ 1 мм. В качестве нелинейной нагрузки применена лампа накаливания 26V 0,12A. С ней напряжение и ток хорошо регулируются от нуля.
Для обеспечения устойчивой работы микросхемы изменены цепи коррекции. Для грубой и точной регулировок напряжения и тока применено особое подключение потенциометров. Такое подключение позволяет плавно изменять напряжение и ток в любом месте при любом положении потенциометра грубой регулировки.

Особого внимания требует шунт, провода для регулировки и измерения должны подключатся непосредственно к его выводам, так как напряжение, снимаемое с него невелико. На схеме эти подключения показаны фиолетовыми стрелками. Измеряемое напряжение для цепи регулирования снимается с делителя с коррекцией для устранения самовозбуждения в цепях управления.

Верхний предел установки напряжения подбираются резисторами R38, R39 и R40. Верхний предел установки тока подбирается резистором R13.


3. Для измерения тока и напряжения применен вольтметр-амперметр


За основу взята схема «Суперпростой амперметр и вольтметр на супердоступных деталях (автовыбор диапазона)» от Eddy71.
В схему введена регулировка баланса ОУ при измерении тока, что позволило резко улучшить линейность. На схеме это потенциометр «Баланс ОУ», напряжение с которого поступает на прямой или инверсный входы (подбирается, куда подключить, на схеме обозначено зелеными линиями).
Автоматический выбор диапазона измерения реализован программно. Первый диапазон до 9,99A с указанием сотых долей, второй до 12A с указанием десятых долей ампера.

4. Программа для микроконтроллера написана на СИ (mikroC PRO for PIC)и снабжена комментариями.

Конструктивно все элементы размещены в корпусе блока AT. Плата зарядного устройства закреплена на радиаторе с силовыми транзисторами. Сетевые разъемы убраны и на их месте установлен выключатель и выходные зажимы. Сбоку на крышке блока находятся резисторы установки напряжения и тока и индикатор вольтметра-амперметра. Закреплены они на фальшпанели с внутренней стороны крышки.

Чертежи выполнены в программе Frontplatten-Designer 1.0. Междукаскадный трансформатор блока AT не переделывается. Выходной трансформатор блока AT тоже не переделывается, просто средний отвод, выходящий из катушки, отпаивается от платы и изолируется. Выпрямительные диоды заменены на новые, указанные в схеме.
Шунт взят от неисправного тестера и закреплен на изоляционных стойках на радиаторе с диодами. Плата для вольтметра-амперметра использована от «Суперпростого амперметра и вольтметра на супердоступных деталях (автовыбор диапазона)» от Eddy71 с последующей доработкой (перерезаны дорожки, согласно схемы).

В качестве базового блока использован блок AT 200 W. К сожалению, он имеет довольно маленький радиатор для силовых транзисторов. При этом вентилятор подключен к напряжению 8 Вольт (для уменьшения создаваемого шума), поэтому токи больше 6 – 7 Ампер, снимать можно только кратковременно, во избежание перегрева транзисторов.Файлы схем, плат, чертежей и исходники и прошивка
🎁Fayly.zip  70.3 Kb ⇣ 631 • How to Convert a Computer ATX Power Supply to a Laboratory Power Supply
• Суперпростой амперметр и вольметр на супердоступных деталях II (автовыбор диапазона)
• 3 digits Digital volt meter

Иван Внуковский, г. Днепропетровск

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

 

Переделка блока питания компьютера в лабораторный

До окончания всех модификаций включение БП в сеть рекомендуется проводить через лампу VW W , которую можно подключить вместо сетевого предохранителя или в разрыв питающего шнура, если в схеме окажется ошибка это исключит порчу силовых транзисторов БП. Для начала рассмотрим схему и прочитаем описание работы блока питания ATW: Условно схема делится на две части: силовую и контрольную. Силовая часть делится на входную высоковольтную и выходную низковольтную. Контрольная часть делиться на систему регулирования и систему защиты. Переделка компьютерного блока питания в лабораторный блок питания. Блока питания.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Регулируемый блок питания из ЛЮБОГО компьютерного.

самый простой способ переделки компьютерного блока питания в регулируемый по


Войти Регистрация. Логин: Пароль Забыли? Популярные ICO. Обзор ICO Agrotechfarm: цели, преимущества, токены. Обзор ICO fatcats. Универсальный коммутатор для ноутбуков от Baseus — обзор фото. Обзор быстрой зарядки для мобильных девайсов от Baseus. Усилитель на микросхеме TEAb своими руками. Главные новости криптовалют в сентябре — чего ожидать. Презентация Apple — что нового. Xiaomi Mi Mix 4: уникальный флагман с новой технологией камеры. Последние новости о Google Pixel 4 и 4 XL — дата выхода, цены.

Обзор операционной системы HongMeng OS. Как сделать регулируемый блок питания из компьютерного. Последовательность действий по доработке обычного компьютерного импульсного блока питания ватт , позволяющая превратить его в мощный регулируемый, который будет выполнять функции зарядного устройства или лабораторного БП.

Не только радиолюбителям, но и просто в быту, может понадобиться мощный блок питания. Чтоб было до 10А выходного тока при максимальном напряжении до 20 и более вольт. Конечно-же, мысль сразу направляется на ненужные компьютерные блоки питания ATX. Прежде чем приступать к переделке, найдите схему на именно ваш БП.

Импульсный регулируемый стабилизатор на микросхеме. Блок питания вольт. Мощный регулируемый блок питания вольт. Переделка бп ATX в регулируемый. Обзор криптовалют, графики курсов в реальном времени и майнинг. При использовании материалов ссылка на сайт Технообзор обязательная!


Переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843

Налоговый кодекс Российской Федерации часть 1 и часть 2 принят от Демина М. Упрощенная система налогообложения в г. Диркова Е. Кислов Д. Малый бизнес: учет и налоги. Лапуста М.

В интернете много схем и статей по переделке, но как то у самого руки . Если цель не замучить БП компьютера, а заменить экзамен.

Переделка блока питания

Собирая схемы, всегда хотелось иметь под рукой надежный БП под все случаи жизни. Перепаяв десяток схем, спалив жменю транзисторов, выкладываю свою схему популярнейшей переделки из ATXых блоков питания в лабораторный регулируемый источник. Почти всю низковольтную часть выкидываем. Если получиться сделать два каскада фильтров — замечательно. Также добавляем каскады фильтров при пайке не путаем полярность относительно общего для электролитов. J26, J27 — подключаем к первичке трансформатора управления силовыми транзисторами центральная точка должна была остаться подключенной к дежурному питанию через диод с резистором. Теперь самое сложное для понимания. По новой схеме основной платы у нас получилось на выходе плюс 12V и минус 5V. Поскольку датчик тока у нас стоит в отрицательном напряжении, то операционник с ним работать не захочет. Фьюзы не менял, остаются заводские.

Из компьютерного блока питания — лабораторный и зарядное устройство

Ещё один классный 3D подгон от Евгения Пахтусова: корпус под печать. На этой странице вы найдёте видеоинструкции, схемы и советы по сборке лабораторного блока питания из китайских модулей своими руками. Оба проекта имеют регулируемое напряжение, регулируемый ток ограничение по току , вольтметр и амперметр. Делитесь своими вариантами исполнения в теме проекта в нашем сообществе! Термореле мини.

Хороший лабораторный блок питания — это довольно дорогое удовольствие и не всем радиолюбителям оно по карману.

Лабораторный блок питания из компьютерного блока на TL494

Собственно, идея сделать лабораторный блок питания с регулируемым выходным напряжением и током из компьютерного — не нова. В интернете встречается немало вариантов подобных переделок. Преимущества очевидны: 1. Они содержат в себе все основные компоненты, а главное, готовые импульсные трансформаторы. Они имеют превосходные массогабаритные характеристики — подобный трансформаторный блок питания весил бы более 10 кг этот 1,3 кг всего.

Регулируемый блок питания

Подборка материалов взятых из открытых источников в сети Интернет, тексты и фотоматериалы предназначены исключительно для информационного ознакомления. До окончания всех модификаций включение БП в сеть рекомендуется проводить через лампу VW W , которую можно подключить вместо сетевого предохранителя или в разрыв питающего шнура, если в схеме окажется ошибка это исключит порчу силовых транзисторов БП. Для начала рассмотрим схему и прочитаем описание работы блока питания ATW:. Условно схема делится на две части: силовую и контрольную. Силовая часть делится на входную высоковольтную и выходную низковольтную. Контрольная часть делиться на систему регулирования и систему защиты. Диоды выпрямителя заряжают силовые высоковольтные конденсаторы C5, C8 , которые работают преимущественно в импульсном режиме и должны пропускать большой ток 10A. В момент запуска блока питания по диодам проходит зарядный ток.

Как правильно переделать компьютерный блок питания ATX в лабораторный блок питания или в зарядное устройство.

Переделка ATX в лабораторный БП

Нужны еще сервисы? Архив Каталог тем Добавить статью. Как покупать? В предлагаемой статье автор делится опытом переделки блока питания ATX LPQ2 номинальной мощностью Вт в устройство для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и в лабораторный блок питания с регулируемым выходным стабилизированным напряжением

Переделка компьютерного блока питания.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Регулируемый блок питания АТХ Подробно

Переделка блока питания от ПК для получения одного выходного напряжения — 12В. Сайт: www. E-mail: kkbweb mail. Оставить не подключенными — в результате — сильный нагрев выходного стабилизирующего дросселя , и при длительной работе выход его из строя, возможное решение — это сделать принудительное охлаждение для дросселя шум, громоздкость и др. Первые два случай менее эффективные, так как подключенная искусственная нагрузка будет нагреваться, а вентилятор шуметь, да и не экономично это, а второй наиболее подходящий хоть и более трудоемкий. Исходная схема выпрямителя и фильтра выходных напряжений представлена на Рисунке 1 gif — 45 kb.

By Andrev , February 25, in Схемотехника для начинающих.

Регулируемый блок питания 2,5-24в из БП компьютера

В наше время наверное только ленивый, не переделывал компьютерный AT или ATX блок питания в лабораторный или зарядное устройство для автомобильной АКБ. И я решил не оставаться в стороне. Первым делом необходимо убрать лишние компоненты с платы, дроссель групповой стабилизации, конденсаторы, некоторые резисторы, не нужные перемычки, цепь power ON с ней же и компаратор LM Стоит заметить что все схемы на TL похожи, иметь могут только не большие различия, поэтому для понимания как переделывать БП можно взять типовую схему. На первой схеме я выделил участок, этот участок отвечает за защиту от перегрузок по мощности у себя я его счел нужным удалить о чем немного сожалею. Советую этот участок не удалять.

Оборудование для Промышленности

Войдите , пожалуйста. Хабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим. Войти Регистрация. Сегодня хотел бы рассказать Вам о своём опыте переделки самого обычного китайского БП ATX в регулируемый источник питания со стабилизацией тока и напряжения А, В.


Переделка компьютерного блока питания в лабораторный бп

Собирая схемы, всегда хотелось иметь под рукой надежный БП под все случаи жизни. Перепаяв десяток схем, спалив жменю транзисторов, выкладываю свою схему популярнейшей переделки из ATXых блоков питания в лабораторный регулируемый источник. Почти всю низковольтную часть выкидываем. Если получиться сделать два каскада фильтров — замечательно.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как переделать компьютерный блок питания в регулируемый блок питания

ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ИЗ КОМПЬЮТЕРНОГО ATX


Сегодня у нас неоднозначная заметка. Многие сочтут эту статейку невостребованной, но данный материал рассчитан, прежде всего, на новичков, которые хотят собрать простой лабораторный блок питания из компьютерного блока на TL Ковыряясь в плате старого блока питания ПК, изменяя цепочки обратной связи и удаляя ненужные детали, всегда присутствует риск удалить что-то лишнее.

Сделав ошибку на монтаже платы, шансов получить годное устройство, практически нет, лишь многократно возрастает риск спалить безвозвратно блок. Звучит немного глупо, но адаптер включает в себя ШИМ с новой обвязкой, которая уже разведена для контроля выходного напряжения и тока, а ковырять сам блок абсолютно ненужно. Достаточно удалить микросхему, установить и подключить адаптер — лабораторный блок практически готов. Схема адаптера для сборки лабораторного блока питания включает в себя минимальную обвязку ШИМ для ее работы.

Печатку этой для этой платы можно будет скачать в конце статьи. Она не содержит дефицитных компонентов и может быть собрана своими руками буквально за вечер. За регулировку напряжение отвечает резистор R4 , от позволяет регулировать выходное напряжение в диапазоне В.

Ток регулируется резистором R10 в пределах А. В качестве шунта используются два резистора по 0,1 Ом х 10 Вт.

По сути, с панели, где стояла микросхема, берется питание для адаптера, а возвращаются в блок лишь сигналы для транзисторов раскачки. Плата-адаптер подойдет практически к любому блоку на основе TL в независимости от наличия дополнительных супервизоров, которые могут быть установлены производителем. При желании ненужные компоненты в блоке можно удалить, но если берут сомнения в правильности действий, то можно их и оставить.

Ну, и на закуску — финальные тесты после подключения вольтамперметра. Максимальное напряжение 17,1 В , а ток 9,89 А. Выше описанный переходник по нашим наброскам изготовил и предоставил фотоматериалы Виталий Ликин из Волгограда.


Переделка компьютерного блока питания.

Основа современного бизнеса — получение больших прибылей при сравнительно низких вложениях. Хотя этот путь и губителен для собственных отечественных разработок и промышленности, но бизнес есть бизнес. Тут либо вводи меры по предотвращению проникновения дешевых запцацак, либо делать на этом деньги. К примеру, если необходим дешевый блок питания, то не нужно изобретать и конструировать, убивая деньги, — просто нужно посмотреть на рынок распространенного китайского барахла и попытаться на его основе построить то, что необходимо.

Переделка компьютерного блока питания ATX в лабораторный импульсный регулируемый блок питания.

Регулируемый блок питания 2,5-24в из БП компьютера

Эта тема неоднократно всплывает на различных страницах радиотехнической литературы. Под словом хороший подразумевается регулируемый блок с выходным напряжением от 0 до 25 В и током до 5А. Промышленные образцы довольно дороги и не каждому по карману, а при изготовлении самодельных конструкции возникает ряд трудностей, например намотка силового трансформатора, очень трудно сделать аккуратный, мощный и компактный трансформатор. В данной статью предлагается переделка компьютерного блока питания типа ATX, в регулируемый блок с напряжением от 3 до 25В и токе 5А. Теги блок питания. Похожите материалы Простой блок питания 5В 0,5А. Jonson61 22 января Jonson61 24 января Favor 24 января

Регулируемый блок питания 2,5-24в из БП компьютера

Для любителей электроники и различных самоделок необходимым атрибутом в их деятельности является лабораторный блок питания. Искать его в готовом виде в специализированных магазинах дело не всегда благодарное. В этом случае собрать простой аналог своими руками можно даже в домашних условиях с минимальным набором комплектующих. Оптимальными являются параметры, при которых имеется возможность регулировать напряжение в пределах В.

В предлагаемой статье автор делится опытом переделки блока питания ATX LPQ2 номинальной мощностью Вт в устройство для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и в лабораторный блок питания с регулируемым выходным стабилизированным напряжением

Лабораторный блок питания из компьютерного блока на TL494

Сегодня у нас неоднозначная заметка. Многие сочтут эту статейку невостребованной, но данный материал рассчитан, прежде всего, на новичков, которые хотят собрать простой лабораторный блок питания из компьютерного блока на TL Ковыряясь в плате старого блока питания ПК, изменяя цепочки обратной связи и удаляя ненужные детали, всегда присутствует риск удалить что-то лишнее. Сделав ошибку на монтаже платы, шансов получить годное устройство, практически нет, лишь многократно возрастает риск спалить безвозвратно блок. Звучит немного глупо, но адаптер включает в себя ШИМ с новой обвязкой, которая уже разведена для контроля выходного напряжения и тока, а ковырять сам блок абсолютно ненужно. Достаточно удалить микросхему, установить и подключить адаптер — лабораторный блок практически готов.

Как сделать регулируемый блок питания из компьютерного

С каждым годом, становится всё труднее достать хороший трансформатор для блока питания. Чтоб и напряжения были какие требуются, и ток. Вот недавно нужно было собрать адаптер для одного девайса, так оказывается цены на обычные трансформаторы, в радиомагазинах, находятся в пределах уе! Поэтому, когда потребовалось сделать хороший лабораторный блок питания, с регулировками напряжения и тока защиты, выбор пал на компьютерный БП ATX в качестве основы конструкции. Тем более, что его цена сейчас не намного больше цены обычного трансформатора. Для наших целей подойдёт абсолютно любой компьютерный БП. Хоть на ватт, хоть на

Переделка компьютерного блока питания в лабораторный и зарядное время выпускаются энергоемкие компьютеры, требующие блоки питания.

Переделка ATX в лабораторный БП

Сегодня у нас на повестке дня очередное зарядное из компьютерного блока питания. Мы рассмотрим самые простые методы переделки блока питания в зарядное устройство, расскажем о выборе блока питания для переделки, а также о типичных проблемах, с которыми наверняка каждому придется столкнуться. И так, вперед! Первым делом, о чем хочется сообщить, это то, что многие элементы в блоке находятся под опасным для жизни напряжением, если есть сомнения в правильности ваших действий — не рискуйте, ни своим здоровьем, ни работоспособностью вашего БП.

Введите электронную почту и получайте письма с новыми самоделками. Не более одного письма в день. Войти Чужой компьютер. В гостях у Самоделкина! Регулируемый блок питания 2,в из БП компьютера. Доставка новых самоделок на почту Получайте на почту подборку новых самоделок.

Хороший лабораторный блок питания — это довольно дорогое удовольствие и не всем радиолюбителям оно по карману.

Блок питания имеет следующие параметры: Напряжение — регулируемое, от 1 до 24В Ток — регулируемый, от 0 до 10А Возможны и другие пределы регулировки, по Вашей необходимости. Часто в блоках питания применяется аналог этой микросхемы — KA Схемы большинства блоков питания похожи, и даже если Вы не смогли найти схему конкретно Вашего — ничего страшного. Первостепенная задача — выпаять из платы вторичные цепи после силового трансформатора, а также цепи, управляющие работой микросхемы TL На схеме ниже эти участки подсвечены красным. Перед выпаиванием пометьте выводы вторичной обмотки силового трансформатора по шине 12 вольт.

Сопротивление датчика тока — 10 мОм, что соответствует максимальной рассеиваемой мощности 1 Вт. Устройство содержит индикатор режима ограничения тока. Схема переделки блока питания.


Схема источника питания,блока питания,импульсного, и зарядные устройства

Информация о материале

    У многих дома лежит старый принтер с поломанной печатающей головкой, или по каким то иным причинам. Кто то просто выкидывает, не подразумевая что в нем есть хорошие детали, из которых можно что нибудь смастерить.

 В данной статье мы рассмотрим то, как сделать своими руками регулируемый блок питания из БП от принтера.

Подробнее…

Информация о материале

     Если понадобился блок питания, нет навыков в радиотехнике. Нашлось решение в том, как сделать своими руками блок питания из энергосберегающей лампочки.

Подробнее…

Информация о материале

    Это лабороторный блок питания от 0 до 30вольт на выходе. Регулируется это все подстроечным резистором. Для простоты, индикатор тока и напряжения, был приобретен на всем известном китайском сайте.

Подробнее…

Информация о материале

зарядное устройство из компьютерного блока питания своими руками

 

В различных ситуациях требуются разные по напряжению и мощности ИП. Поэтому многие покупают или делают такой, чтоб хватило на все случаи.

И проще всего взять за основу компьютерный. Данный лабораторный блок питания с характеристиками 0-22 В 20 А переделан с небольшой доработкой из компьютерного АТХ на ШИМ 2003. Для переделки использовал JNC mod. LC-B250ATX. Идея не нова и в интернете множество подобных решений, некоторые были изучены, но окончательное получилось свое. Результатом очень доволен. Сейчас ожидаю посылку из Китая с совмещенными индикаторами напряжения и тока, и, соответственно, заменю. Тогда можно будет назвать мою разработку ЛБП — зарядное для автомобильных АКБ.

 

Подробнее…

Информация о материале

Блок питания своими руками

 

Многие устройства требуют 2-х канального,  или как его ещё называют двухполярного питания. В простеёшем варианте можно обойтись предлагаемой схемой блока питания своими руками, которая обеспечивает стабильную регулировку и поддержание при разных токах двухполярного напряжения в диапазоне от ±1.5 В до ±17 В. Она основана на линейных регуляторах напряжения LM317/LM337, которые имеют защиту от короткого замыкания.

 

 

 

Подробнее…

Информация о материале

Блок питания 0-30 Вольт своими руками

Сколько всяких интересных радиоустройств собирают радиолюбители, но основа, без которой не будет работать практически ни одна схема — блок питания. .Часто до сборки приличного блока питания просто не доходят руки. Конечно промышленность выпускает достаточно качественных и мощных стабилизаторов напряжения и тока, однако не везде они продаются и не у всех есть возможность их купить. Проще спаять своими руками.

Подробнее…

Информация о материале

Схема импульсного блока питания на 600Вт для УНЧ

 

При сборке мощных усилителей, кто собирал, знает что нужен для питания мощный блок питания, а как известно габариты трансформаторов в них очень дорогие, и при этом добавляют значительный вес.

Блок питания в этой статье обладает мощностью подходящей для многих УНЧ, так как его мощность 600Вт, но можно использовать и в других целях его, можно сделать запросто своими руками.

Подробнее…

Информация о материале

Регулируемый блок питания на транзисторах

 

Каждый радиолюбитель, особенно когда начинает заниматься радиотехникой, хочет собрать своими руками блок питания где можно было бы регулировать напряжение на выходе.

Так как все предворительно собранные схемы, нужно на чем то проверять,и плавно подовать напряжение и просто что бы неприходилось собирать каждый раз блок питания на определенное напряжение.

Подробнее…

Информация о материале

Импульсный блок питания на IR2151-IR2153

Плюс любого импульсного блока питания состоит в том что не требуется намотки или покупки громоздкого трансформатора.А требуется всего лишь трансформатор с несколькими витками.Данный блок питания сделать самому несложно и требует немного деталей. И основа,это то что блок питания на микросхеме IR2151

 

 

 

 

Подробнее…

Переделка бп на tl494 в лабораторный

Я немного увлекся гальванопластикой (про это еще расскажу), и для нее мне понадобился новый блок питания. Требования к нему примерно такие – 10А выходного тока при максимальном напряжении порядка 5В. Конечно-же, взгляд сразу упал на кучу ненужных компьютерных блоков питания.

Конечно, идея переделать компьютерный блок питания в лабораторный не нова. В интернетах я нашел несколько конструкций, но решил, что еще одна – не помешает. В процессе переделки, я сделал просто дофига ошибок, поэтому, если решитесь сделать и себе такой блок питания, учитывайте их, и у вас получится лучше!

Внимание! Несмотря на то, что складывается впечатление, что этот проект — для новичков, ничего подобного – проект довольно сложный! Имейте ввиду.

Конструкция

Мощность того блока питания, который я вытащил из-под кровати – 250Вт. Если я сделаю БП 5В/10А, то пропадает драгоценная моща! Не дело! Подымем напряжение до 25В, может сгодится, к примеру, для зарядки аккумуляторов – там нужно напряжение порядка 15В.

Для дальнейших действий нужно сначала найти схему на исходный блок. В принципе, все схемы БП известны и гуглятся. Что именно нужно гуглить – написано на плате.

Мне мою схему подкинул друг. Вот она. (Откроется в новом окне)

Да-да, нам придется лазить во всех этих кишках. В этом нам поможет даташит на TL494

Итак, первое, что нам нужно сделать – проверить, какое максимальное напряжение может выдать блок питания по шинам +12 и +5 вольт. Для этого удаляем предусмотрительно помещенную производителем перемычку обратной связи.

Резисторы R49-R51 подтянут плюсовой вход компаратора к земле. И, вуаля, у нас на выходе – максимальное напряжение.

Пытаемся стартовать блок питания. Ага, без компьютера не стартует. Дело в том, что его нужно включить, соединив вывод PS_ON с землей. PS_ON обычно подписан на плате, и он нам еще понадобится, поэтому не будем его вырезать. А вот непонятную схему на Q10, Q9 и Q8 отключим – она использует выходные напряжение и, после их вырезания не даст нашему БП запуститься. Мягкий старт у нас будет работать на резисторах R59, R60 и конденсаторе C28.

Итак, бп запустился. Появились выходные максимальные напряжения.

Внимание! Выходные напряжения – больше тех, на которые рассчитаны выходные конденсаторы, и, поэтому, конденсаторы могут взорваться. Я хотел поменять конденсаторы, поэтому мне их было не жалко, а вот глаза не поменяешь. Аккуратно!

Итак, подучилось по +12В – 24В, а по +5В – 9.6В. Похоже, запас по напряжению ровно в 2 раза. Ну и прекрасно! Ограничим выходное напряжение нашего БП на уровне 20В, а выходной ток – на уровне 10А. Таким образом, получаем максимум 200Вт мощи.

С параметрами, вроде бы, определились.

Теперь нужно сделать управляющую электронику. Жестяной корпус БП меня не удовлетворил(и, как оказалось, зря) – он так и норовит поцарапать что-то, да еще и соединен с землей (это помешает мерить ток дешевыми операционниками).

В качестве корпуса, я выбрал Z-2W, конторы Maszczyk

Я измерил излучаемый блоком питания шум – он оказался вполне небольшим, так что, вполне можно использовать пластиковый корпус.

После корпуса я сел за Corel Draw и прикинул, как должна выглядеть передняя панель:

Электроника

Я решил разбить электронику на две части – фальш-панель и управляющая электроника. Причина для такого разбиения – банально не хватило места на лицевой панели, чтобы вместить еще и управляющую электронику.

В качестве основного источника питания для своей электроники я выбрал standby источник. Было замечено, что если его хорошенько нагрузить, то он перестает пищать, поэтому идеальными оказались 7-сегментные индикаторы — и блок питания подгрузят и напряжение с током покажут.

Фальш-панель:

На ней индикаторы, потенциометры, светодиод. Для того, чтобы не тащить кучу проводов к 7-сегментникам, я использовал сдвиговые регистры 74AC164. Почему AC, а не HC ? У HC максимальный суммарный ток всех ножек – 50мА, а у AC – по 25мА на каждую ножку. Ток индикаторов я выбрал 20мА, тоесть 74HC164 точно бы не хватило по току.

Управляющая электроника – тут все слегка посложнее.

В процессе составления схемы, я конкретно налажал, за что и поплатился кучей перемычек на плате. Вам-же предоставляется исправленная схема.

Если кратко, то – U1A – диф. усилитель тока. При максимальном тока, на выходе получается 2.56В, что совпадает с опорным у АЦП контроллера.

U1B – собственно токовый компаратор – если ток превышает порог, заданный резисторами, tl494 “затыкается”

U2A – индикатор того, что БП работает в режиме ограничения тока.

U2B – компаратор напряжения.

U3A, U3B – повторители с переменников. Дело в том, что переменники относительно высокоомные, да еще и сопротивление их меняется. Это значительно усложнит компенсацию обратной связи. А вот если их привести к одному сопротивлению, то все становится значительно проще.

С контроллером все понятно – это банальная атмега8, да еще и в дипе, которая лежала в загашнике. Прошивка относительно простая, и сделана между паяниями левой лапой. Но, нем не менее, рабочая.

Контроллер работает на 8МГц от RC генератора (нужно поставить соответствующие фюзы)

По хорошему, измерение тока нужно перенести на “высокую сторону”, тогда можно будет мереть напряжение непосредственно на нагрузке. В этой схеме при больших токах в измеренном напряжении будет ошибка до 200мВ. Я слажал и каюсь. Надеюсь, вы не повторите моих ошибок.

Переделка выходной части

Выбрасываем все лишнее. Схема получается такой (кликабельно):

Синфазный дроссель я немного переделал – соединил последовательно обмотку которая для 12В и две обмотки для 5в, в итоге получилось около 100мкГн, что дофига. Еще я заменил конденсатор тремя включенными параллельно 1000мкФ/25В

После модификации, выход выглядит так:

Настройка

Запускаем. Офигиваем от количества шума!

300мВ! Пачки, похоже на возбуждение обратной связи. Тормозим ОС до предела, пачки не исчезают. Значит, дело не в ОС

Долго тыкавшись, я нашел, что причина такого шума – провод! О_о Простой двужильный двухметровый провод! Если подключить осциллограф до него, или включить конденсатор прямо на щуп осциллографа, пульсации уменьшаются до 20мВ ! Это явление я толком не могу объяснить. Может, кто-то из вас, поделится? Теперь, понятно что делать – в питающейся схеме должен быть конденсатор, и конденсатор нужно повесить непосредственно на клеммы БП.

Кстати, насчет Y – конденсаторов. Китайцы сэкономили на них и не поставили. Итак, выходное напряжение без Y-конденсаторов

А теперь – с Y конденсатором:

Лучше? Несомненно! Более того, после установки Y – конденсаторов сразу-же перестал глючить измеритель тока!

Еще я поставил X2 – конденсатор, чтобы хоть как-то поменьше хлама в сети было. К сожалению, похожего синфазного дросселя у меня нет, но как только найду – сразу поставлю.

Обратная связь.

Про нее я написал отдельную статейку, читайте

Охлаждение

Вот тут пришлось повозиться! После нескольких секунд под полной нагрузкой вопрос о необходимости активного охлаждения был снят. Больше всех грелась выходная диодная сборка.

В сборке стоят обычные диоды, я думал заменить их диодами Шоттки. Но обратное напряжение на этих диодах оказалось порядка 100 вольт, а как известно, высоковольтные диоды шоттки не намного лучше обычных диодов.

Поэтому, пришлось прикрутить кучу дополнительных радиаторов (сколько влезло) и организовать активное охлаждение.

Откуда брать питание для вентилятора? Вот и я долго думал, но таки придумал. tl494 питается от источника напряжением 25В. Берем его (с перемычки J3 на схеме) и понижаем стабилизатором 7812.

Для продуваемости пришлось вырезать крышку под 120мм вентилятор, и прицепить соответствующую решетку, а сам вентилятор поставить на 80мм. Единственное место, где это можно было сделать – это верхняя крышка, а поэтому конструкция получилась очень плохая – с верху может упасть какая-то металлическая хрень и замкнуть внутренние цепи блока питания. Ставлю себе 2 балла. Не стоило уходить от корпуса блока питания! Не повторяйте моих ошибок!

Вентилятор никак не крепится. Его просто прижимает верхняя крышка. Так вот хорошо с размерами я попал.

Результаты

Итог. Итак, этот блок питания работает уже неделю, и можно сказать, что он довольно надежен. К моему удивлению, он очень слабо излучает, и это хорошо!

Я попытался описать подводные камни, на которые сам нарвался. Надеюсь, вы не повторите их! Удачи!

Добрый день. Хотелось бы уточнить номиналы резисторов R3, R8, R14 и R18, параметры L1 в управляющей электронике, номиналы резисторов R22 и R25 в фальшпанеле, а также возможно ли выложить печатные платы. Спасибо.

Автору конечно респект за разработку! Но для повторения нужно сначала расколдовать схему управления БП, котораые в ПДФе. Блин! Что заставляет вас сначала зашифровывать схему? А тот, для кого это здесь выложено, потом расшифровывает эту схему. Какой же дебил так так придумал. Неужели нельзя было нормально нарисовать обе схемы управления (pdf) на одном листе и без всяких ссылок типа: Vref, AGND… Что за бездарность такая. BSVi — тебе большой минус по черчению схем! Ты бездарность. Никогда больше этого не делай. Попроси специалистов сделать это

Автор проделал приличную работу и написал полезную статью.
Насчет схем, уж извините, наоборот, Вы показываете свою безграмотность 🙂
Возьмите пример применения любой импортной микросхемы (App Note), и Вы увидите там такой же стиль оформления электрических схем.

Этот стиль, кстати, весьма удобен тем, что даже достаточно объемная схема остается легко читаемой, а не превращается в трудночитаемую «вермишель».

Создать новую ветку комментариев

Вы должны войти или зарегистрироваться чтобы оставить комментарий.

Компьютерный ATX блок питания можно переделать практически во все что угодно — и в лабораторный блок питания, и в зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов, и просто в достаточно мощный источник питания — для гальваники например.

Это совсем не сложно — необходимо только понимать основные принципы работы схем.

Речь идет о блоках питания с ШИМ — контроллером TL494 и его аналогами IR 3 M 02, u А494, КА7500, МВ3759, TL594 — такие схемы переделывать проще.

Это типовая схема ATX блока.

Синим выделен сетевой фильтр с выпрямителем и емкостями.

Красным — дежурный источник питания, запитывающий ШИМ — контроллер.

Коричневым — низковольтные и высоковольтные ключи на биполярных транзисторах. Трансформатор нужен для гальванической развязки от высоковольтной части схемы.

Желтым — схемы защиты, контроля напряжений и запуска блока питания, вход PS ON — то, что нам в дальнейшем не потребуется.

Рассмотрим более подробно TL494. Вот схема из даташита.

Если оставить в стороне лишнюю теорию, то нас интересуют прежде всего входы 1,2 и 15,16. Это входы компараторов — усилителей ошибки.

Также следует обратить внимание на вход 4 — контроль «мертвого времени» — когда ключи молчат. Мертвая зона нужна для избежания казусов при переключении выходных каскадов, когда из-за емкостей возникает некоторая задержка переключения, иначе говоря — чтобы ключи не оказались одновременно открытыми. Влияя на этот параметр, можно также контролировать выходной ток.

Именно через эти входы и осуществляется управление схемой, все что нужно — немного изменить их обвязку.

Что касается остальных ног, 3 — выход обратной связи на отрицательные входы компараторов напряжения и тока (RC — цепочка). 5 и 6 — конденсатор и резистор осциллятора — задают частоту преобразования. Обвязка этих ног может немного отличаться у разных схем (по номиналам), и рассчитана для каждой конкретной схемы — менять их лучше не надо.

Вышеуказанные компараторы мы можем использовать для регулировки тока и напряжения.

Вот одна из схем переделки:

Как здесь реализована регулировка напряжения:

На отрицательный вход компаратора (2) через делитель подается опорное (постоянное) напряжение с выхода 14 Vref=5v. Впрочем, оно может быть подано откуда угодно — главное, оно должно быть постоянным относительно земли. Его величина может быть 1 или 3 вольта — это не так важно.

На положительный вход (1) — опять же, через делитель, подается выходное напряжение — то самое, которое мы считаем выходом нашего блока питания.

Компаратор, влияя на ШИМ, делает так, чтобы напряжения на входах были одинаковыми, т.е.блок питания лабораторный опорное равнялось входному. Исходя из этого, несложно посчитать напряжение на выходе.

Vref = 5 вольт. Тогда напряжение на ноге 2 будет равно: 5*(R2/R1) = 5*(1220/4740) = 1.28 вольт. Соответственно, при номиналах R3 = 658 и R4 = 3k выходное напряжение будет равно: 1,28*(R4/R3) = 1,28*(3000/658) = 5,86 вольт. Таким образом можно вычислить верхний и нижний предел регулировки и рассчитать необходимые номиналы.

Регулировка тока происходит по тому же самому принципу, только используется другой компаратор.

Кроме того, добавляется RC — цепочка обратной связи на 15 вход микросхемы.

Можно комбинировать схеморешения — менять ролями эти компараторы, можно использовать один компаратор для регулировки и тока и напряжения, можно оперировать только мертвым временем. Существует множество разных схем — некоторые я покажу ниже.

У меня, в частности, при переделке блока питания microlab atx 350w были такие номиналы:

В следующей схеме сделано как-бы наоборот — регулирующие элементы стоят в делителях опорного напряжения, т.е. меняется опорное напряжение относительно входных. А последние в свою очередь (выводы 1 и 16) идут к операционным усилителям — датчикам напряжения и тока. Идея по сути та же самая.

В этой схеме второй компаратор не используется, а ограничение тока осуществляется путем контроля над мертвым временем (4 вход). Когда ток превышает некоторую определенную величину, транзистор открывается и увеличивает мертвое время, тем самым ограничивая ток.

Также здесь есть немаловажная деталь — конденсатор плавного запуска, подключенный к ноге 4. При включении он заряжается и плавно уменьшает мертвую зону.

В случае ниже компараторы вообще не используются, а вся регулировка осуществляется изменением Dead Time — мертвого времени.

Ну и наконец, классическая популярная старая схема с минимальными переделками. Здесь все более наглядно и очевидно.

Второй момент, который требует внимания — это отключение штатных защит компьютерного блока питания. Эти защиты и примочки контролируют выходные напряжения 12, -12, 5, -5, 3.3 и они нам совершенно не нужны. Как правило, если что-то не в порядке, они так или иначе блокируют работу ШИМа — влияют непосредственно на мертвое время, или на один из компараторов. Ниже приведены фрагменты некоторых схем, демонстрирующие действие этих защит.

Естественно, эти элементы нужно найти на плате и выпаять, или перерезать дорожки.

Следующий момент — необходимо привести в надлежащий вид выход блока питания, а именно удалить все неинтересующие нас каналы. Изначально выходная часть, как правило, имеет следующий вид:

Нужно удалить все, что не относиться к нашему выходу — выпаять лишние дроссели, диоды Шоттки, конденсаторы и тд. Дроссель групповой стабилизации нам также не обосрался. Цепи, ведущие от выходных каналов к 494 также отрезаются (выпаиваются резисторы).

В зависимости от наших целей мы объединяем обмотки, или же оставляем для себя выход 12 вольт.

Необходимо также поменять электролиты, если их максимальное напряжение меньше чем выходное.

Как вариант — фрагмент одной известной схемы:

Дроссель L1 можно сделать из уже выпаянных деталей, например соединить последовательно обмотки у дросселя групповой стабилизации, или вообще намотать новый. L2 можно взять от 5-вольтового канала.

Шотки, естественно, нужно также поменять, если планируется выход более 12 вольт — это просто очевидно. Лучше менять на сборки с напряжением 180-200 вольт. Дело в том, что с трансформатора идут импульсы очень большой амплитуды — в разы большей, чем сглаженное и выпрямленное напряжение. Поэтому запас должен быть максимально большим.

На силовые транзисторы ключей также рекомендуется обратить внимание — хорошо если там будут 13009 в больших корпусах. Попадаются 13007 и прочие. Можно поменять на более мощные, а можно и оставить.

Еще одна деталь. Питание 494 в стандартной схеме идет не только от дежурки, но и от основного выхода. Это нужно пресечь — выпаять соответствующий диод на плате. Ниже — пример цепи питания.

Естественно, после переделки блок питания включать нужно через лампу накаливания, во избежании порчи деталей — если что-то пойдет не так. Если все нормально, то лампа вспыхнет и погаснет.

На этом, пожалуй, все. Приведу только несколько фотографий разных блоков и получившихся конструкций:

Также просто фото открытых разных БП

блок питания лабораторный

САМЫЙ #ПРОСТОЙ #СПОСОБ ПЕРЕДЕЛКИ КОМПЬЮТЕРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ В РЕГУЛИРУЕМЫЙ (по току и напряжению)!

Блок питания на три напряжения из компьютерного ATX блока питания

Дата: 23.02.2018 // 0 Комментариев

Сегодня у нас неоднозначная заметка. Многие сочтут эту статейку невостребованной, но данный материал рассчитан, прежде всего, на новичков, которые хотят собрать простой лабораторный блок питания из компьютерного блока на TL494.

Ковыряясь в плате старого блока питания ПК, изменяя цепочки обратной связи и удаляя ненужные детали, всегда присутствует риск удалить что-то лишнее. Сделав ошибку на монтаже платы, шансов получить годное устройство, практически нет, лишь многократно возрастает риск спалить безвозвратно блок.

Немного подумав, как можно легко сделать лабораторный блок питания своими руками, мы создали адаптер для ШИМ TL494, на такую же TL494. Звучит немного глупо, но адаптер включает в себя ШИМ с новой обвязкой, которая уже разведена для контроля выходного напряжения и тока, а ковырять сам блок абсолютно ненужно. Достаточно удалить микросхему, установить и подключить адаптер — лабораторный блок практически готов.

Лабораторный блок питания из компьютерного блока на TL494

Схема адаптера для сборки лабораторного блока питания включает в себя минимальную обвязку ШИМ для ее работы.

Печатку этой для этой платы можно будет скачать в конце статьи. Она не содержит дефицитных компонентов и может быть собрана своими руками буквально за вечер.

За регулировку напряжение отвечает резистор R4, от позволяет регулировать выходное напряжение в диапазоне 0-17 В. Ток регулируется резистором R10 в пределах 0-10 А. В качестве шунта используются два резистора по 0,1 Ом х 10 Вт. По сути, с панели, где стояла микросхема, берется питание для адаптера, а возвращаются в блок лишь сигналы для транзисторов раскачки.

Если использовать три резистора по 0,1 Ом х 10 Вт в качестве шунта, то максимальный выходной ток будет достигать 15 А.

Вот так выглядит наш тестовый образец адаптера, установленный вместо стандартной микросхемы.

Плата-адаптер подойдет практически к любому блоку на основе TL494 в независимости от наличия дополнительных супервизоров, которые могут быть установлены производителем. При желании ненужные компоненты в блоке можно удалить, но если берут сомнения в правильности действий, то можно их и оставить.

Тесты лабораторного блока питания

Ну, и на закуску — финальные тесты после подключения вольтамперметра. Максимальное напряжение 17,1 В, а ток 9,89 А.

Важно! Необходимо учесть при сборке блока пару моментов:

  1. Штатные выходные конденсаторы по шине +12 В имеют максимально рабочее напряжение 16 В, их следует заменить, поставить новые с рабочим напряжением 25 В.
  2. Силовые диоды на очень старых и дешевых блоках могут не выдержать ток 10 А, это надо учесть, и при необходимости их заменить.

Выше описанный переходник по нашим наброскам изготовил и предоставил фотоматериалы Виталий Ликин из Волгограда. Скачать печатку в формате lay можно тут:

Компьютерный блок питания переделка — АвтоТоп

Основа современного бизнеса — получение больших прибылей при сравнительно низких вложениях. Хотя этот путь и губителен для собственных отечественных разработок и промышленности, но бизнес есть бизнес. Тут либо вводи меры по предотвращению проникновения дешевых запцацак, либо делать на этом деньги. К примеру, если необходим дешевый блок питания, то не нужно изобретать и конструировать, убивая деньги, — просто нужно посмотреть на рынок распространенного китайского барахла и попытаться на его основе построить то, что необходимо. Рынок, как никогда, завален старыми и новыми компьютерными блока питания различной мощности. В этом блоке питания есть все что нужно — различные напряжения (+12 В, +5 В, +3,3 В, -12 В, -5 В), защиты этих напряжений от перенапряжения и от превышения тока. При этом компьютерные блоки питания типа ATX или TX имеют малый вес и небольшой размер. Конечно, блоки питания импульсные, но высокочастотных помех практически нет. При этом можно идти штатным проверенным способом и ставить обычный трансформатор с несколькими отводами и кучей диодных мостов, а регулирование осуществлять переменным резистором большой мощности. С точки зрения надежности трансформаторные блоки намного надежнее импульсных, ведь в импульсном блоки питания в несколько десятков раз больше деталей, чем в трансформаторном блоке питания типа СССР и если каждый элемент по надежности несколько меньше единицы, то общая надежность является произведением всех элементов и как результат — импульсные блоки питания по надежности намного меньше трансформаторных в несколько десятков раз. Кажется, что если так, то нечего городить огород и следует отказаться от импульсных блоков питания. Но тут более важным фактором, чем надежность, в нашей действительности является гибкость производства, а импульсные блоки достаточно просто могут трансформироваться и перестраиваться под совершенно любую технику в зависимости от требований производства. Вторым фактором является торговля запцацками. При достаточном уровне конкуренции производитель стремится отдать товар по себестоимости, при этом достаточно точно рассчитать время гарантии с тем, чтобы оборудование выходило из строя на следующей неделе, после окончания гарантии и клиент покупал бы запчасти по завышенным ценам. Порой доходит до того, что легче купить новую технику, чем чинить у производителя его бэушку.

Для нас вполне нормально вместо сгоревшего блока питания вкрутить транс или подпереть красную кнопку пуска газа в духовках «Дефект» столовой ложкой, а не покупать новую часть. Наш менталитет четко просекают китайцы и стремятся делать свои товары неремонтопригодными, но мы как на войне, умудряемся ремонтировать и усовершенствовать их ненадежную технику, а если уже все — «труба», то хоть какую-нить запцацку снять и вкидануть в другое оборудование.

Мне стал нужен блок питания для проверки электронных компонентов с регулируемым напряжением до 30 В. Был трансформатор, но регулировать через резак — несерьезно, да и вольтаж будет плавать на разных токах, а вот был старенький блоки питания ATX от компа. Зародилась идея приспособить комповский блок под регулируемый источник питания. Прогуглив тему, нашел несколько переделок, но все они предлагали радикально выкинуть всю защиту и фильтры, а мы бы хотелось сохранить весь блок на случай, если придется использовать его по прямому назначению. Поэтому я начал эксперименты. Цель — не вырезая начинку создать регулируемый блок питания с пределами изменения напряжений от 0 до 30 В.

Часть 1. Так себе.

Блок для опытов попался достаточно старый, слабый, но напичканный множеством фильтров. Блок был в пыли и поэтому перед запуском я его вскрыл и почистил. Вид деталей подозрений не вызвал. Раз все устраивает — можно делать пробный пуск и измерить все напряжения.

+3,3 В — оранжевый

По входу блока стоит предохранитель, а рядом напечатан тип блока LC16161D.

Блок типа ATX имеет разъем для подсоединения его к материнской плате. Простое включение блока в розетку не включает сам блок. Материнская плата замыкает два контакта на разъеме. Если их замкнуть — блок включится и вентилятор — индикатор включения — начнет вращение. Цвет проводов, которые нужно замыкать для включения, указан на крышке блока, но обычно это «черный» и «зеленый». Нужно вставить перемычку и включить блок в розетку. Если убрать перемычку блок отключится.

Блок TX включается от кнопки, которая находится на кабеле, выходящем из блока питания.

Понятно, что блок рабочий и прежде чем начать переделку, нужно выпаять предохранитель, стоящий по входу, и впаять вместо него патрон с лампочкой накаливания. Чем больше по мощности лампа, тем меньше напряжения будет на ней падать при тестах. Лампа защитит блок питания от всех перегрузок и пробоев и не даст выгореть элементам. При этом импульсные блоки практически нечувствительны к падению напряжения в питающей сети, т.е. лампа хоть и будет светить и кушать киловатты, но по выходным напряжениям просадки от лампы не будет. Лампа у меня на 220 В, 300 Вт.

Блоки строятся на управляющей микросхеме TL494 или ее аналог KA7500 . Также часто используется компоратор на микрухе LM339 . Вся обвязка приходит сюда и именно здесь придется делать основные изменения.

Напряжения в норме, блок рабочий. Приступаем к усовершенствованию блока по регулированию напряжений. Блок импульсный и регулирование происходит за счет регулирования длительности открытия входных транзисторов. Кстати, всегда думал, что колебают всю нагрузку полевые транзисторы, но, на самом деле, используются также быстрые переключающиеся биполярные транзисторы типа 13007, которые устанавливаются и в энергосберегающих лампах. В схеме блока питания нужно найти резистор между 1 ножкой микросхемы TL494 и шиной питания +12 В. В данной схеме он обозначается R34 = 39,2 кОм. Рядом установлен резистор R33 = 9 кОм, который связывает шину +5 В и 1 ножку микросхемы TL494. Замена резистора R33 ни к чему не приводит. Нужно заменить резистор R34 переменным резистором 40 кОм, можно и больше, но поднять напряжение по шине +12 В получилось только до уровня +15 В, поэтому в завышении сопротивления резистора смысла нет. Здесь идея в том, что чем выше сопротивление, тем выше выходное напряжение. При этом до бесконечности напряжение не увеличится. Напряжение между шинами +12 В и -12 В изменяется от 5 до 28 В.

Найти нужный резистор можно проследив дорожки по плате, либо при помощи омметра.

Выставляем переменный впаянный резистор в минимальное сопротивление и обязательно подключаем вольтметр. Без вольтметра тяжело определить изменение напряжений. Включаем блок и на вольтметре на шине +12 В установилось напряжение 2,5 В, при этом вентилятор не крутится, а блок питания немного поет на высокой частоте, что указывает на работу ШИМ на сравнительно небольшой частоте. Крутим переменный резистор и видим увеличение напряжений на всех шинах. Вентилятор включается примерно на +5 В.

Замеряем все напряжения по шинам

Напряжения в норме, кроме шины -12 В, и их можно варьировать для получения необходимых напряжений. Но компьютерные блоки сделаны так, чтобы по отрицательным шинам защита срабатывала при достаточно малых токах. Можно взять автомобильную лампочку на 12 В и включить между шиной +12 В и шиной 0. При увеличении напряжения лампочка станет светить все более ярко. При этом постепенно будет светить и лампа, включенная вместо предохранителя. Если включить лампочку между шиной -12 В и шиной 0, то при малом напряжении лампочка светится, но при определенном токе потребления блок уйдет в защиту. Защита срабатывает на ток порядка 0,3 А. Защита по току выполнена на резистивно-диодном делителе, чтобы его обмануть, нужно отключить диод между шиной -5 В и средней точкой, которая соединяет шину -12 В с резистором. Можно обрубить два стабилитрона ZD1 и ZD2. Стабилитроны применены как защита от перенапряжения и конкретно здесь через стабилитрон идет и защита по току. По крайней мере с шины — 12 В удалось взять 8 А, но это чревато пробоем микрухи обратной связи. В итоге путь тупиковый обрубать стабилитроны, а вот диод — вполне.

Для проверки блока нужно использовать переменную нагрузку. Наиболее рациональным является кусок спирали от нагревателя. Витой нихром — вот все что нужно. Для проверки включается нихром через амперметр между выводом -12 В и +12 В, регулируем напряжение и измеряем ток.

Выходные диоды для отрицательных напряжений значительно меньше тех, которые используются для положительных напряжений. Нагрузка соответственно также ниже. Более того, если в положительных каналах стоят сборки из диодов Шоттки, то в отрицательных каналах впаян обычный диод. Порой его припаивают к пластинке — типа радиатор, но это бред и для того чтобы поднять ток в канале -12 В нужно заменить диод, на что-то более сильное, но при этом сборки из диодов Шоттки у меня сгорели, а вот обычные диоды вполне неплохо тянули. Следует отметить, что защита не срабатывает, если нагрузка включена между разными шинами без шины 0.

Последним тестом является защита от короткого замыкания. Коротим накоротко блок. Защита работает только на шине +12 В, ведь стабилитроны отключили практически всю защиту. Все остальные шины по короткому не отключают блок. В итоге получен регулируемый блок питания из компьютерного блока с заменой одного элемента. Быстро, а значит экономически целесообразно. При тестах выяснилось, что если быстро крутить ручку регулировки, то ШИМ не успевает перестроиться и выбивает микруху обратной связи KA5H0165R , а лампа загорается очень ярко, затем входные силовые биполюсные транзисторы KSE13007 могут вылететь, если вместо лампы предохранитель.

Короче, все работает, но достаточно ненадежно. В таком виде нужно использовать только регулируемую шину +12 В и неинтересно медленно крутить ШИМ.

Часть 2. Более-менее.

Вторым экспериментом стал древнющий блок питания TX. Такой блок имеет кнопочку для включения — достаточно удобно. Переделку начинаем с перепайки резистора между +12 В и первой ножкой микрухи TL494. Резистор от +12 В и 1 ножкой ставится переменный на 40 кОм. Это дает возможность получить регулируемые напряжения. Все защиты остаются.

Далее нужно изменить пределы тока для отрицательных шин. Я впаял резистор, который выпаял из шины +12 В, и впаял в разрыв шины 0 и 11 ножкой микрухи TL339. Там уже стоял один резистор. Предел токов изменился, но при подключении нагрузки напряжение на шине -12 В сильно падало при увеличении тока. Скорее всего просаживает всю линию отрицательного напряжения. Потом я заменил перепаянный резак на переменный резистор — для подбора срабатываний по току. Но получилось неважно — нечетко срабатывает. Надо будет попробовать убрать этот дополнительный резистор.

Измерение параметров дало следующие результаты:

Мне нужен был легкий блок питания, для разных дел (экспедиций, питания разных КВ и УКВ трансиверов или для того чтобы переезжая на другую квартиру не таскать с собой трансформаторный БП). Прочитав доступную информацию в сети, о переделке компьютерных БП — понял, что разбираться придется самому. Все что нашел, было описано както сумбурно и не совсем понятно (для меня). Здесь я расскажу, по порядку, как переделывал несколько разных блоков. Различия будут описаны отдельно. Итак, я нашел несколько БП от старых PC386 мощностью 200W (во всяком случае, так было на крышке написано). Обычно на корпусах таких БП пишут примерно следующее: +5V/20A , -5V/500mA , +12V/8A , -12V/500mA

Токи указанные по шинам +5 и +12В — импульсные. Постоянно нагружать такими токами БП нельзя, перегреются и треснут высоковольтные транзисторы. Отнимем от максимального импульсного тока 25% и получим ток который БП может держать постоянно, в данном случае это 10А и до 14-16А кратковременно (не более 20сек). Вообще-то тут нужно уточнить, что 200W БП бывают разные, их тех что мне попадались не все могли держать 20А даже кратковременно! Многие тянули только 15А, а некоторые до 10А. Имейте это в виду!

Хочу заметить что конкретная модель БП роли не играет, так как все они сделаны практически по одной схеме с небольшими вариациями. Наиболее критичным моментом, является наличие микросхемы DBL494 или ее аналогов. Мне попадались БП с одной микросхемой 494 и с двумя микросхемами 7500 и 339. Всё остальное, не имеет большого значения. Если у вас есть возможность выбрать БП из нескольких, в первую очередь, обратите внимание на размер импульсного трансформатора (чем больше, тем лучше) и наличие сетевого фильтра. Хорошо, когда сетевой фильтр уже распаян, иначе его придётся самому распаять, чтобы помехи снизить. Это несложно, намотайте 10 витков на ферритовом кольце и поставьте два конденсатора, места для этих деталей уже предусмотрены на плате.

Для начала, сделаем несколько простых вещей, после которых вы получите хорошо работающий блок питания с выходным напряжением 13.8В, постоянным током до 4 — 8А и кратковременным до 12А. Вы убедитесь что БП работает и определитесь, нужно ли продолжать модификации.

1. Разбираем блок питания и вытаскиваем плату из корпуса и тщательно чистим её, щеткой и пылесосом. Пыли быть не должно. После этого, выпаиваем все пучки проводов идущие к шинам +12, -12, +5 и -5В.

2. Вам нужно найти (на плате) микросхему DBL494 (в других платах стоит 7500, это аналог), переключить приоритет защиты c шины +5В на +12В и установить нужное нам напряжение (13 — 14В).
От 1-ой ноги микросхемы DBL494 отходит два резистора (иногда больше, но это не принципиально), один идёт на корпус, другой к шине +5В. Он нам и нужен, аккуратно отпаиваем одну из его ножек (разрываем соединение).

3. Теперь, между шиной +12В и первой ножной микросхемы DBL494 припаиваем резистор 18 — 33ком. Можно поставить подстроечный, установить напряжение +14В и потом заменить его постоянным. Я рекомендую установить не 13.8В, а именно 14.0В, потому что большинство фирменной КВ-УКВ аппаратуры работает лучше при этом напряжении.

НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА

1. Пора включить наш БП, чтобы проверить, всё ли мы сделали правильно. Вентилятор можно не подключать и саму плату в корпус не вставлять. Включаем БП, без нагрузки, к шине +12В подключаем вольтметр и смотрим какое там напряжение. Подстроечным резистором, который стоит между первой ногой микросхемы DBL494 и шиной +12В., устанавливаем напряжение от 13.9 до +14.0В.

2. Теперь проверьте напряжение между первой и седьмой ногами микросхемы DBL494, оно должно быть не меньше 2В и не больше 3В. Если это не так, подберите сопротивление резистора между первой ногой и корпусом и первой ногой и шиной +12В. Обратите особое внимание на этот пункт, это ключевой момент. При напряжении выше или ниже указанного, блок питания будет работать хуже, нестабильно, держать меньшую нагрузку.

3. Закоротите тонким проводом шину +12В на корпус, напряжение должно пропасть, чтобы оно восстановилось — выключите БП на пару минут (нужно чтобы ёмкости разрядились) и включите снова. Напряжение появилось? Хорошо! Как видим, защита работает. Что, не сработала?! Тогда выкидываем этот БП, нам он не подходит и берем другой. хи.

Итак, первый этап можно считать завершённым. Вставьте плату в корпус, выведите клеммы для подключения радиостанции. Блоком питания можно пользоваться! Подключите трансивер, но давать нагрузку более 12А пока нельзя! Автомобильная УКВ станция, будет работать на полной мощности (50Вт), а в КВ трансивере придётся установить 40-60% мощности. Что будет если вы нагрузите БП большим током? Ничего страшного, обычно срабатывает защита и пропадает выходное напряжение. Если защита не сработает, перегреются и лопаются высоковольтные транзисторы. В этом случае напряжение просто пропадет и последствий для аппаратуры не будет. После их замены, БП снова работоспособен!

ПРОДОЛЖАЕМ МОДИФИЦИРОВАТЬ ДАЛЬШЕ . . . .

1. Переворачиваем вентилятор наоборот, дуть он должен внутрь корпуса. Под два винта вентилятора, подкладываем шайбы чтобы его немного развернуть, а то дует только на высоковольтные транзисторы, это неправильно, нужно чтобы поток воздуха был направлен и на диодные сборки и на ферритовое кольцо.

Перед этим, вентилятор желательно смазать. Если он сильно шумит поставьте последовательно с ним резистор 60 — 150ом 2Вт. или сделайте регулятор вращения в зависимости от нагрева радиаторов, но об этом чуть ниже.

2. Выведите две клеммы из БП для подключения трансивера. От шины 12В до клеммы проведите 5 проводов из того пучка который вы отпаяли вначале. Между клеммами поставьте неполярный конденсатор на 1мкф и светодиод с резистором. Минусовой провод, также подведите к клемме пятью проводами.

В некоторых БП, параллельно клеммам к которым подключается трансивер, поставьте резистор сопротивлением 300 — 560ом. Это нагрузка, для того чтобы не срабатывала защита. Выходная цепь должна выглядеть примерно так, как показано на схеме.

3. Умощняем шину +12В и избавляемся от лишнего хлама. Вместо диодной сборки или двух диодов (которые часто ставят вместо неё), ставим сборку 40CPQ060, 30CPQ045 или 30CTQ060, любые другие варианты ухудшат КПД. Рядом, на этом радиаторе, стоит сборка 5В, выпаиваем её и выбрасываем.

Под нагрузкой, наиболее сильно нагреваются следующие детали: два радиатора, импульсный трансформатор, дроссель на ферритовом кольце, дроссель на ферритовом стержне. Теперь наша задача, уменьшить теплоотдачу и увеличить максимальный ток нагрузки. Как я говорил ранее, он может доходить до 16А (для БП мощностью 200Вт).

4. Выпаяйте дроссель на ферритовом стержне из шины +5В и поставьте его на шину +12В, стоящий там ранее дроссель (он более высокий и намотан тонким проводом) выпаяйте и выбросите. Теперь дроссель греться практически не будет или будет, но не так сильно. На некоторых платах дросселей просто нет, можно обойтись и без него, но желательно чтобы он был для лучшей фильтрации возможных помех.

5. На большом ферритовом кольце намотан дроссель для фильтрации импульсных помех. Шина +12В на нем намотана более тонким проводом, а шина +5В самым толстым. Выпаяйте аккуратно это кольцо и поменяйте местами обмотки для шин +12В и +5В (или включите все обмотки параллельно). Теперь шина +12В проходит через этот дроссель, самым толстым проводом. В результате, этот дроссель будет нагреваться значительно меньше.

6. В БП установлены два радиатора, один для мощных высоковольтных транзисторов, другой, для диодных сборок на +5 и +12В. Мне попадались несколько разновидностей радиаторов. Если, в вашем БП, размеры обоих радиаторов 55x53x2мм и в верхней части у них есть ребра (как на фотографии) — вы можете рассчитывать на 15А. Когда радиаторы имеют меньший размер — не рекомендуется нагружать БП током более 10А. Когда радиаторы более толстые и имеют в верхней части дополнительную площадку — вам повезло, это наилучший вариант, можно получить 20А в течении минуты. Если радиаторы маленькие, для улучшения теплоотдачи, можно закрепить на них небольшую пластину из дюраля или половинку от радиатора старого процессора. Обратите внимание, хорошо ли прикручены высоковольтные транзисторы к радиатору, иногда они болтаются.

7. Выпаиваем электролитические конденсаторы на шине +12В, на их место ставим 4700×25В. Конденсаторы на шине +5В желательно выпаять, просто для того, чтобы места свободного больше стало и воздух от вентилятора лучше детали обдувал.

8. На плате вы видите два высоковольтных электролита, обычно это 220×200В. Замените их на два 680×350В, в крайнем случае, соедините параллельно два по 220+220=440мКф. Это важно и дело тут не только в фильтрации, импульсные помехи будут ослаблены и возрастёт устойчивость к максимальным нагрузкам. Результат можно посмотреть осциллографом. Во общем, надо делать обязательно!

9. Желательно чтобы вентилятор менял скорость в зависимости от нагрева БП и не крутился когда нет нагрузки. Это продлит жизнь вентилятору и уменьшит шума. Предлагаю две простые и надежные схемы. Если у вас есть терморезистор, смотрите на схему посередине, подстроечным резистором устанавливаем температуру срабатывания терморезистора примерно +40С. Транзистор, нужно ставить именно KT503 с максимальным усилением по току (это важно), другие типы транзисторов работают хуже. Терморезистор любой типа NTC, это означает, что при нагреве его сопротивление должно уменьшаться. Можно использовать терморезистор с другим номиналом. Подстроечный резистор должен быть многооборотным, так легче и точнее настроить температуру срабатывания вентилятора. Плату со схемой прикручиваем к свободному ушку вентилятора. Терморезистор крепим к дросселю на ферритовом кольце, он нагревается быстрее и сильнее остальных деталей. Можно приклеить терморезистор к диодной сборке на 12В. Важно, чтобы ни один из выводов терморезистора не коротил на радиатор. В некоторых БП, стоят вентиляторы с большим током потребления, в этом случае после КТ503 нужно поставить КТ815.

Если терморезистора у вас нет, сделайте вторую схему, смотрите справа, в ней в качестве термоэлемента используются два диода Д9. Прозрачными колбами приклейте их к радиатору на котором установлена диодная сборка. В зависимости от применяемых транзисторов, иногда нужно подобрать резистор 75 ком. Когда БП работает без нагрузки, вентилятор не должен крутиться. Все просто и надежно!

От компьютерного блока питания мощностью 200W, реально получить 10 — 12А (если в БП будут стоять большие трансформаторы и радиаторы) при постоянной нагрузке и 16 — 18А кратковременно при выходном напряжении 14.0В. Это значит, что вы можете спокойно работать в режимах SSB и CW на полной мощности (100Вт) трансивера. В режимах SSTV, RTTY, MT63, MFSK и PSK, придётся уменьшить мощность передатчика до 30-70Вт., в зависимости от продолжительности работы на передачу.

Вес переделанного БП, примерно 550гр. Его удобно брать с собой в радиоэкспедиции и различные выезды.

При написании этой статьи и во время экспериментов, было испорчено три БП (как известно, опыт приходит не сразу) и удачно переделано пять БП.

Большой плюс компьютерного БП, в том, что он стабильно работает при изменении сетевого напряжения от 180 до 250В. Некоторые экземпляры работают и при большем разбросе напряжений.

Смотрите фотографии удачно переделанных импульсных блоков питания:

Игорь Лаврушов
г.Кисловодск

9zip.ru Радиотехника, электроника и схемы своими руками Практика переделки компьютерных блоков питания в регулируемые лабораторные

В комментариях к популярной статье о переделке компьютерных блоков питания часто задают вопросы и сетуют на неудачи. Чтобы показать, что переделка действительно возможна и она вовсе несложна, мы подготовили ещё одну статью, с иллюстрациями и пояснениями.

Напомним, что переделывать можно любые блоки, как AT, так и ATX. Первые отличаются просто отсутствием дежурки. Как следствие, TL494 в них питается непосредственно с выхода силового трансформатора, и, опять же, как следствие, — при регулировке на малых нагрузках ей просто не будет хватать питания, т.к. скважность импульсов на первичке трансформатора будет слишком мала. Введение отдельного источника питания для микросхемы решает проблему, но требует дополнительное место в корпусе.

Блоки питания ATX здесь выгодно отличаются тем, что ничего не нужно добавлять, нужно лишь убрать лишнее и добавить, грубо говоря, два переменных резистора.

На переделке — компьютерный блок питания ATX MAV-300W-P4. Задача — переделать в лабораторный 0-24В, по току — тут уж как получится. Говорят, что удаётся получать 10А. Что ж, проверим.


Нажмите на схему для увеличения
Схема блока питания легко гуглится, но можно обойтись и без неё, ведь мы знаем, что от TL494 нам понадобятся входы обоих компараторов, а это — выводы 1, 2, 15, 16, и их общий выход 3, который принято использовать для коррекции. Освобождаем также вывод 4, так как обычно он задействован под различные защиты. Однако, висящие на нём конденсатор C22 и резистор R46 оставляем для плавного запуска. Отпаиваем только диод D17, отключая следилку за напряжениями от TL-ки.


Добавляем резисторы, регуляторы, шунт. В качестве последнего использованы два SMD резистора на 0,025 Ом параллельно, которые включены в разрыв минусовой дорожки от трансформатора.

Блок питания включаем в сеть через лампу накаливания мощностью 200Вт, которая предназначена для защиты от пробоя силовых транзисторов в случае внештатной ситуации. На холостом ходу напряжение прекрасно регулируется практически от 0 до 24 вольт. А что же будет под нагрузкой? Подключаем несколько мощных галогенок и видим, что напряжение регулируется уже до 20 вольт. Это ожидаемо, ведь мы используем 12-вольтовые обмотки и выпрямитель со средней точкой. На мощной нагрузке ШИМ уже на пределе и получить больше уже невозможно.

Что же делать? Можно просто использовать блок питания для питания не очень мощных нагрузок. Но что же делать, если очень хочется получить заветные 10 ампер, тем более, что на этикетке блока питания они как раз заявлены для линии 12 вольт? Всё очень просто: меняем выпрямитель на классический мостик из четырёх диодов, тем самым увеличивая амплитуду напряжения на его выходе. Для этого понадобится установить ещё два диода. На схеме видно, что такие диоды как раз были установлены, это D24 и D25, по линии -12 вольт. К сожалению, их расположение на плате для нашего случая неудачное, поэтому придётся использовать диоды в «транзисторных» корпусах и либо устанавливать на них отдельные радиаторы, либо крепить к общему радиатору и припаивать проводками. Требования к диодам те же: быстрые, мощные, на требуемое напряжение.

С переделанным выпрямителем напряжение даже с мощной нагрузкой регулируется от 0 до 24 вольт, регулировка тока также работает.

Осталось решить ещё одну проблему — питание вентилятора. Оставлять блок питания без активного охлаждения нельзя, потому что силовые транзисторы и выпрямительные диоды нагреваются соответственно нагрузке. Штатно вентилятор питался от линии +12 вольт, которую мы превратили в регулируемую с диапазоном напряжений несколько более широким, чем нужно вентилятору. Поэтому самое простое решение — питать его от дежурки. Для этого заменяем конденсатор C13 на более ёмкий, увеличив его ёмкость в 10 раз. Напряжение на катоде D10 — 16 вольт, его и берём для вентилятора, только через резистор, сопротивление которого нужно подобрать так, чтобы на вентиляторе было 12 вольт. Бонусом с этого БП можно вывести хорошую пятивольтовую линию питания +5VSB.

Требования к дросселю те же: с ДГС сматываем все обмотки и наматываем новую: от 20 витков, 10 проводов диаметром 0,5мм впараллель. Конечно, такая толстая жила может не влезть в кольцо, поэтому количество параллельных проводов можно уменьшать соответственно вашей нагрузке. Для максимального тока в 10 ампер индуктивность дросселя должна быть в районе 20uH.


В качестве шунта можно использовать шунт, встроенный в амперметр, и наоборот — шунт можно использовать для подключения амперметра без встроенного шунта. Сопротивление шунта — в районе 0,01 Ом. Уменьшая сопротивление резистора R, можно увеличить диапазон регулировки напряжения в большую сторону.

Простой лабораторный блок питания из компьютерного atx. Переделка компьютерного блока питания под зарядное устройство в подробностях. Мощность блока питания

Блок питания компьютера представляет собой преобразователь напряжения, соответственно +5, +12, -12, -5 В. Путем определенных манипуляций, можно из такого БП сделать своими руками вполне рабочее зарядное устройство для своего автомобиля. Вообще, зарядки бывают двух типов:

Зарядные устройства со множеством опций (пуск двигателя, тренировка, подзарядка и т.д.).

Устройство для подзарядки АКБ — подобные зарядки нужны для автомобилей, у которых небольшой километраж между пробегами .

Нас интересует именно второй тип зарядных устройств, потому что большинство транспортных средств эксплуатируются короткими пробегами, т.е. автомобиль завели, проехали определенное расстояние, а затем заглушили. Подобная эксплуатация приводит к тому, что у аккумуляторной батареи автомобиля довольно быстро заканчивается заряд, что особенно характерно для зимнего времени. Поэтому и оказываются востребованными подобные стационарные агрегаты, с помощью которых можно очень оперативно зарядить АКБ, вернув его в рабочее состояние. Сама зарядка осуществляется при помощи тока порядка 5 Ампер, а напряжение на клеммах колеблется от 14 до 14,3 В. Мощность зарядки, которая рассчитывается путем умножения значений напряжения и тока, может быть обеспечена из блока питания компьютера, ведь средняя мощность его составляет порядка 300-350 Вт.

Переделка компьютерного БП в зарядное устройство

Хороший лабораторный блок питания — это довольно дорогое удовольствие и не всем радиолюбителям оно по карману.
Тем не менее в домашних условиях можно собрать не плохой по характеристикам блок питания, который вполне справится и с обеспечением питания различных радиолюбительских конструкций, и так же может служить и зарядным устройством для различных аккумуляторов.
Собирают такие блоки питания радиолюбители, как правило из , которые везде доступны и дешевы.

В этой статье уделено мало внимания самой переделке АТХ, так как переделать компьютерный БП для радиолюбителя средней квалификации в лабораторный, или для каких то иных целей, обычно не составляет особого труда, а вот у начинающих радиолюбителей возникает по этому поводу много вопросов. В основном какие детали в БП нужно удалить, какие оставить, что добавить, чтобы такой БП превратить в регулируемый, ну и так далее.

Вот специально для таких радиолюбителей, я хочу в этой статье подробно рассказать о переделке компьютерных блоков питания АТХ в регулируемые БП, которые можно будет использовать и как лабораторный блок питания, и как зарядное устройство.

Для переделки нам понадобится исправный блок питания АТХ, который выполнен на ШИМ контроллере TL494 или его аналогах.
Схемы блоков питания на таких контроллерах в принципе отличаются друг от друга не сильно и все в основном похожи. Мощность блока питания не должна быть меньше той, которую планируете в будущем снимать с переделанного блока.

Давайте рассмотрим типовую схему блока питания АТХ, мощностью 250 Вт. У блоков питания «Codegen» схема почти не отличается от этой.

Схемы всех подобных БП состоят из высоковольтной и низковольтной части. На рисунке печатной платы блока питания (ниже) со стороны дорожек, высоковольтная часть отделена от низковольтной широкой пустой полосой (без дорожек), и находится справа (она меньше по размеру). Её мы трогать не будем, а будем работать только с низковольтной частью.
Это моя плата и на её примере я Вам покажу вариант переделки БП АТХ.

Низковольтная часть рассматриваемой нами схемы, состоит из ШИМ контроллера TL494, схемы на операционных усилителях, которая контролирует выходные напряжения блока питания, и в случае их несоответствия — даёт сигнал на 4-ю ножку ШИМ контроллера на выключение блока питания.
Вместо операционного усилителя на плате БП могут быть установлены транзисторы, которые в принципе выполняют ту же самую функцию.
Дальше идёт выпрямительная часть, которая состоит из различных выходных напряжений, 12 вольт, +5 вольт, -5 вольт, +3,3 вольта, из которых для наших целей будет необходим только выпрямитель +12 вольт (жёлтые выходные провода).
Остальные выпрямители и сопутствующие им детали необходимо будет удалить, кроме выпрямителя «дежурки», который нам понадобится для питания ШИМ контроллера и куллера.
Выпрямитель дежурки даёт два напряжения. Обычно это 5 вольт и второе напряжение может быть в районе 10-20 вольт (обычно около 12-ти).
Мы будем использовать для питания ШИМа второй выпрямитель. К нему также подключается и вентилятор (куллер).
Если это выходное напряжение будет значительно выше 12-ти вольт, то вентилятор подключать к этому источнику нужно будет через дополнительный резистор, как будет далее в рассматриваемых схемах.
На схеме ниже, я пометил высоковольтную часть зелёной линией, выпрямители «дежурки» — синей линией, а всё остальное, что необходимо будет удалить — красным цветом.

Итак всё, что помечено красным цветом — выпаиваем, а в нашем выпрямителе 12 вольт меняем штатные электролиты (16 вольт) на более высоковольтные, которые будут соответствовать будущему выходному напряжению нашего БП. Также необходимо будет выпаять в цепи 12-ой ножки ШИМ контроллера и средней части обмотки согласующего трансформатора — резистор R25 и диод D73 (если они есть в схеме), и вместо них в плату впаять перемычку, которая на схеме нарисована синей линией (можно просто замкнуть диод и резистор не выпаивая их). В некоторых схемах этой цепи может и не быть.

Далее в обвязке ШИМа на первой его ноге оставляем только один резистор, который идёт к выпрямителю +12 вольт.
На второй и третьей ноге ШИМа — оставляем только Задающую RC цепочку (на схеме R48 C28).
На четвёртой ноге ШИМа оставляем только один резистор (на схеме обозначен как R49. Да, ещё во многих схемах между 4-ой ногой и 13-14 ножками ШИМа — обычно стоит электролитический конденсатор, его (если он есть) тоже не трогаем, так как он предназначен для мягкого старта БП. В моей плате его просто не было, поэтому я его поставил.
Ёмкость его в стандартных схемах 1-10 мкФ.
Потом освобождаем 13-14 ножки от всех соединений, кроме соединения с конденсатором, и также освобождаем 15-ю и 16-ю ножки ШИМа.

После всех выполненных операций у нас должно получиться следующее.

Вот как это выглядит у меня на плате (ниже на рисунке).
Дроссель групповой стабилизации я здесь перемотал проводом 1,3-1,6 мм в один слой на родном сердечнике. Поместилось где то около 20-ти витков, но можно этого не делать и оставить тот, что был. С ним тоже всё хорошо работает.
На плату я так же установил другой нагрузочный резистор, который у меня состоит из двух параллельно включенных резисторов по 1,2 кОм 3W, общее сопротивление получилось 560 Ом.
Родной нагрузочный резистор рассчитан на 12 вольт выходного напряжения и имеет сопротивление 270 Ом. У меня выходное напряжение будет около 40-ка вольт, поэтому я поставил такой резистор.
Его нужно рассчитывать (при максимальном выходном напряжении БП на холостом ходу) на ток нагрузки 50-60 мА. Так как работа БП совсем без нагрузки не желательна, поэтому он и ставится в схему.

Вид платы со стороны деталей.

Теперь что необходимо будет нам добавить в подготовленную плату нашего БП, чтобы превратить его в регулируемый блок питания;

В первую очередь, чтобы не пожечь силовые транзисторы, нам нужно будет решить проблему стабилизации тока нагрузки и защиту от короткого замыкания.
На форумах по переделке подобных блоков, встретил такую интересную вещь — при экспериментах с режимом стабилизации тока, на форуме pro-radio , участник форума DWD привёл такую цитату, приведу её полностью:

«Я как-то рассказывал, что не смог получить нормальную работу ИБП в режиме источника тока при низком опорном напряжении на одном из входов усилителя ошибки ШИМ контроллера.
Более 50мВ — нормально, а меньше — нет. В принципе, 50мВ это гарантированный результат, а в принципе, можно получить и 25мВ, если постараться. Меньше — ни как не получалось. Работает не устойчиво и возбуждается или сбивается от помех. Это при плюсовом напряжении сигнала с датчика тока.
Но в даташите на TL494 есть вариант, когда с датчика тока снимается отрицательное напряжение.
Я переделал схему на этот вариант и получил отличный результат.
Вот фрагмент схемы.

Собственно, всё стандартно, кроме двух моментов.
Во первых, лучшая стабильность при стабилизации тока нагрузки при минусовом сигнале с датчика тока это случайность или закономерность?
Схема прекрасно работает при опорном напряжении в 5мВ!
При положительном сигнале с датчика тока стабильная работа получается только при более высоких опорных напряжениях (не менее 25мВ).
При номиналах резисторов 10Ом и 10КОм ток стабилизировался на уровне 1,5А вплоть до КЗ выхода.
Мне ток нужен больше, по этому поставил резистор на 30Ом. Стабилизация получилась на уровне 12…13А при опорном напряжении 15мВ.
Во вторых (и самое интересное), датчика тока, как такового у меня нет…
Его роль выполняет фрагмент дорожки на плате длиной 3см и шириной 1см. Дорожка покрыта тонким слоем припоя.
Если в качестве датчика использовать эту дорожку на длине 2см, то ток стабилизируется на уровне 12-13А, а если на длине 2,5см, то на уровне 10А.»

Так как этот результат оказался лучше стандартного, то и мы пойдём таким-же путём.

Для начала нужно будет отпаять от минусового провода средний вывод вторичной обмотки трансформатора (гибкую косу), или лучше не выпаивая её (если позволяет печатка) — перерезать печатную дорожку на плате, которая соединяет её с минусовым проводом.
Дальше нужно будет впаять между разрезом дорожки токовый датчик (шунт), который будет соединять средний вывод обмотки с минусовым проводом.

Шунты лучше всего брать из неисправных (если найдёте) стрелочных ампервольтметров (цешек), или из китайских стрелочных или цифровых приборов. Выглядят они примерно так. Вполне достаточно будет куска длинной 1,5-2,0 см.

Можно конечно попробовать поступить и так, как написал выше DWD , то есть если дорожка от косы к общему проводу достаточной длинны, то попробовать её использовать в качестве токового датчика, но я этого делать не стал, у меня плата попалась другой конструкции, вот такая, где обозначены красной стрелкой две проволочные перемычки, которые соединяли вывод косы с общим проводом, а между ними проходили печатные дорожки.

Поэтому после удаления лишних деталей с платы, я выпаял эти перемычки и на их место впаял токовый датчик от неисправной китайской «цешки».
Потом на место припаял перемотанный дроссель, установил электролит и нагрузочный резистор.
Вот ка выглядит кусок платы у меня, где я красной стрелкой пометил установленный токовый датчик (шунт) на месте проволочной перемычки.

Потом отдельным проводом необходимо этот шунт соединить с ШИМом. Со стороны косы — с 15-ой ножкой ШИМа через резистор 10 Ом, а 16-ю ножку ШИМ-а соединить с общим проводом.
С помощью резистора 10 Ом можно будет подобрать максимальный выходной ток нашего БП. На схеме DWD стоит резистор 30 Ом, но начните пока с 10-ти Ом. Увеличение номинала этого резистора — увеличивает максимальный выходной ток БП.

Как я уже раньше говорил, выходное напряжение блока питания у меня около 40-ка вольт. Для этого я перемотал себе трансформатор, но в принципе можно не перематывать, а повысить выходное напряжение другим способом, но для меня этот способ оказался удобнее.
Обо всём этом я расскажу немного позже, а пока продолжим и начнём устанавливать на плату необходимые дополнительные детали, чтобы у нас получился работоспособный блок питания или зарядное устройство.

Ещё раз напомню, что если у Вас на плате между 4-ой и 13-14 ножками ШИМа не стоял конденсатор (как в моём случае), то его желательно добавить в схему.
Так же нужно будет установить два переменных резистора (3,3-47 кОм) для регулировки выходного напряжения (V) и тока (I) и соединить их с нижеприведённой схемой. Провода соединения желательно делать как можно короче.
Ниже я привёл только часть схемы, которая нам необходима — в такой схеме проще будет разобраться.
На схеме вновь установленные детали обозначены зелёным цветом.

Схема вновь установленных деталей.

Приведу немного пояснений по схеме;
— Самый верхний выпрямитель — это дежурка.
— Величины переменных резисторов показаны, как 3,3 и 10 кОм — стоят такие, какие нашлись.
— Величина резистора R1 указана 270 Ом — он подбирается по необходимому ограничению тока. Начинайте с малого и у Вас он может оказаться совсем другой величины, например 27 Ом;
— Конденсатор С3 я не пометил, как вновь установленные детали в расчёте на то, что он может присутствовать на плате;
— Оранжевой линией обозначены элементы, которые может придётся подбирать или добавлять в схему в процессе наладки БП.

Дальше разбираемся с оставшимся 12-ти вольтовым выпрямителем.
Проверяем, какое максимальное напряжение способен выдать наш БП.
Для этого временно отпаиваем от первой ноги ШИМа — резистор, который идёт на выход выпрямителя (по схеме выше на 24 кОм), затем нужно включить блок в сеть, предварительно соединить в разрыв любого сетевого провода, в качестве предохранителя — обычную лампу накаливания 75-95 Вт. Блок питания в этом случае выдаст нам максимальное напряжение, на которое он способен.

Прежде, чем включать блок питания в сеть, убедитесь, что электролитические конденсаторы в выходном выпрямителе заменены на более высоковольтные!

Все дальнейшие включения БП производить только с лампой накаливания, она убережёт БП от аварийных ситуаций, в случае каких либо допущенных ошибок. Лампа в этом случае просто загорится, а силовые транзисторы останутся целыми.

Дальше нам нужно зафиксировать (ограничить) максимальное выходное напряжение нашего БП.
Для этого резистор на 24 кОм (по схеме выше) от первой ноги ШИМа, меняем временно на подстроечный, например 100 кОм, и выставляем им необходимое нам максимальное напряжение. Желательно выставить так, что бы оно было меньше процентов на 10-15 от максимального напряжения, которое способен выдать наш БП. Потом на место подстроечного резистора впаять постоянный.

Если Вы планируете этот БП использовать в качестве зарядного устройства, то штатную диодную сборку используемую в этом выпрямителе, можно оставить, так как её обратное напряжение 40 вольт и для зарядного устройства она вполне подойдёт.
Тогда максимальное выходное напряжение будущего зарядного нужно будет ограничить выше описанным способом, в районе 15-16 вольт. Для зарядного устройства 12-ти вольтовых АКБ это вполне достаточно и повышать этот порог не нужно.
Если планируете использовать Ваш переделанный БП в качестве регулируемого блока питания, где выходное напряжение будет больше 20-ти вольт, то эта сборка уже не подойдёт. Её нужно будет заменить на более высоковольтную с соответствующим током нагрузки.
Себе на плату я поставил две сборки в параллель по 16 ампер и 200 вольт.
При конструировании выпрямителя на таких сборках, максимальное выходное напряжение будущего блока питания может быть от 16-ти и до 30-32 вольт. Всё зависит от модели блока питания.
Если при проверке БП на максимально-выдавамое напряжение, БП выдаёт напряжение меньше планируемого, и кому то нужно будет больше напряжения на выходе (40-50 вольт например), то нужно будет вместо диодной — сборки собрать диодный мост, косу отпаять от своего места и оставить висеть в воздухе, а минусовой вывод диодного моста соединить на место выпаянной косы.

Схема выпрямителя с диодным мостом.

С диодным мостом выходное напряжение блока питания будет в два раза больше.
Очень хорошо для диодного моста подходят диоды КД213 (с любой буквой), выходной ток с которыми может достигать до 10-ти ампер, КД2999А,Б (до 20-ти ампер) и КД2997А,Б (до 30-ти ампер). Лучше всего конечно последние.
Все они выглядят вот так;

Нужно будет в таком случае продумать крепление диодов к радиатору и изоляцию их друг от друга.
Но я пошёл другим путём — просто перемотал трансформатор и обошёлся, как говорил выше. двумя диодными сборками в параллель, так как на плате было для этого предусмотрено место. Для меня этот путь оказался проще.

Перемотать трансформатор особого труда не составляет и как это сделать — рассмотрим ниже.

Для начала выпаиваем трансформатор из платы и смотрим по плате, к каким выводам припаяны 12-ти вольтовые обмотки.

В основном встречаются двух видов. Такие, как на фото.
Дальше нужно будет разобрать трансформатор. Проще конечно будет справиться с меньшими по размеру, но и бОльшие тоже поддаются.
Для этого нужно очистить сердечник от видимых остатков лака (клея), взять небольшую ёмкость, налить в неё воды, положить туда трансформатор, поставить на плиту, довести до кипения и «поварить» наш трансформатор 20-30 минут.

Для меньших трансформаторов это вполне достаточно (можно и меньше) и подобная процедура абсолютно не повредит сердечнику и обмоткам трансформатора.
Потом, придерживая сердечник трансформатора пинцетом (можно прямо в таре) — острым ножом пробуем отсоединить ферритовую перемычку от Ш-образного сердечника.

Делается это довольно легко, так как лак размягчается от такой процедуры.
Дальше так же аккуратно, пробуем освободить каркас от Ш-образного сердечника. Это тоже довольно просто делается.

Потом сматываем обмотки. Сначала идёт половина первичной обмотки, в основном около 20-ти витков. Сматываем её и запоминаем направление намотки. Второй конец этой обмотки можно и не отпаивать от места его соединения с другой половиной первички, если это не мешает дальнейшей работе с трансформатором.

Потом сматываем все вторички. Обычно идёт 4 витка сразу обеих половин 12-ти вольтовых обмоток, потом 3+3 витка 5-ти вольтовых. Всё сматываем, отпаиваем от выводов и наматываем новую обмотку.
Новая обмотка будет содержать 10+10 витков. Наматываем её проводом, диаметром 1,2 — 1,5 мм, или набором более тонких проводов (легче мотать) соответствующего сечения.
Начало обмотки припаиваем к одному из выводов, к которым была припаяна 12-ти вольтовая обмотка, мотаем 10 витков, направление намотки роли не играет, выводим отвод на «косу» и в том же направлении, что и начинали — мотаем ещё 10 витков и конец припаиваем на оставшийся вывод.
Дальше изолируем вторичку и наматываем на неё, смотанную нами ранее, вторую половину первички, в том же направлении, как она была намотана ранее.
Собираем трансформатор, впаиваем в плату и проверяем работу БП.

Если в процессе регулировки напряжения возникают какие либо посторонние шумы, писки, трески, то чтобы избавиться от них, нужно будет подобрать RC-цепочку, обведённую оранжевым эллипсом ниже на рисунке.

В некоторых случаях можно совсем убрать резистор и подобрать конденсатор, а в некоторых без резистора нельзя. Можно будет попробовать добавить конденсатор, или такую же RC цепочку, между 3 и 15 ножками ШИМа.
Если это не помогает, то нужно установить дополнительные конденсаторы (обведены оранжевым), номиналы их приблизительно 0,01 мкф. Если это мало помогает, то установить ещё и дополнительный резистор 4,7 кОм от второй ноги ШИМа к среднему выводу регулятора напряжения (на схеме не показан).

Потом нужно будет нагрузить выход БП, например автомобильной лампой ватт на 60, и попробовать регулировать ток резистором «I».
Если предела регулировки тока будет мало, то нужно увеличить номинал резистора, который идёт от шунта (10 Ом), и снова попробовать регулировать ток.
Не следует ставить вместо этого резистора подстроечный, изменяйте его величину, только установкой другого резистора с большим или меньшим номиналом.

Может случиться так, что при увеличении тока — лампа накаливания в цепи сетевого провода загорится. Тогда нужно уменьшить ток, выключить БП и вернуть номинал резистора к предыдущему значению.

Ещё, для регуляторов напряжения и тока, лучше всего попробовать приобрести регуляторы СП5-35, которые бывают с проволочными и жесткими выводами.

Это аналог многооборотных резисторов (всего на полтора оборота), ось которого совмещена с плавным и грубым регулятором. Регулируется сначала «Плавно», потом когда у него заканчивается предел, начинает регулироваться «Грубо».
Регулировка такими резисторами очень удобна, быстра и точна, гораздо лучше, чем многооборотником. Но если их достать не удастся, то приобретите обычные многооборотные, такие например;

Ну вот вроде я всё Вам и рассказал, что планировал довести по переделке компьютерного БП, и надеюсь, что всё понятно и доходчиво.

Если у кого-то возникнут какие либо вопросы по конструкции блока питания, задавайте их на форуме.

Удачи Вам в конструировании!

Переделка блока питания ATX на регулируемый. Преобразование компьютерного блока питания fa 5 1 блок питания

Хороший лабораторный блок питания стоит достаточно дорого и не всем радиолюбителям по карману.
Тем не менее, в домашних условиях можно собрать не плохой по характеристикам блок питания, который вполне справится с обеспечением питания различных радиолюбительских конструкций, а также может служить зарядным устройством для различных аккумуляторов.
Радиолюбители собирают такие блоки питания, как правило, из , которые доступны везде и дешевы.

В данной статье мало внимания уделено переделке самого АТХ, так как обычно не составляет труда переделать компьютерный БП для радиолюбителя средней квалификации в лабораторный, или для каких-то других целей, но начинающего радиолюбителя у любителей много вопросов по этому поводу. В основном, какие детали в БП нужно убрать, какие оставить, что добавить, чтобы такой БП превратить в регулируемый и так далее.

Вот, специально для таких радиолюбителей, в этой статье хочу подробно рассказать о переделке компьютерных блоков питания АТХ в регулируемые блоки питания, которые можно использовать и как лабораторный блок питания, и как зарядное устройство.

Для переделки нужен рабочий блок питания АТХ, который выполнен на ШИМ-контроллере TL494 или его аналогах.
Схемы питания на таких контроллерах в принципе мало чем отличаются друг от друга и все в основном похожи. Мощность блока питания должна быть не меньше той, которую вы планируете снять с переделанного блока в дальнейшем.

Рассмотрим типовую схему блока питания ATX мощностью 250 Вт. Для блоков питания «Codegen» схема почти такая же, как и эта.

Цепи всех таких БП состоят из высоковольтной и низковольтной части. На рисунке платы блока питания (внизу) со стороны дорожек высоковольтная часть отделена от низковольтной широкой пустой полосой (без дорожек), и находится справа (она меньше по размеру). Его трогать не будем, а будем работать только с низковольтной частью.
Это моя плата, и на ее примере я покажу вам вариант переделки АТХ БП.

Низковольтная часть рассматриваемой нами схемы состоит из ШИМ-регулятора TL494, схемы операционного усилителя, который управляет выходными напряжениями блока питания и при их несоответствии подает сигнал на 4 ногу ШИМ-контроллер для отключения питания.
Вместо операционного усилителя на плате БП можно установить транзисторы, выполняющие, в принципе, ту же функцию.
Далее идет выпрямительная часть, состоящая из различных выходных напряжений, 12 вольт, +5 вольт, -5 вольт, +3,3 вольт, из которых для наших целей понадобится только выпрямитель +12 вольт (желтые выходные провода).
Остальные выпрямители и сопутствующие им части нужно будет снять, кроме «дежурного» выпрямителя, который нам понадобится для питания ШИМ-регулятора и кулера.
Рабочий выпрямитель обеспечивает два напряжения. Обычно это 5 вольт и второе напряжение может быть в районе 10-20 вольт (обычно около 12).
Мы будем использовать второй выпрямитель для питания ШИМ. К нему же подключен вентилятор (кулер).
Если это выходное напряжение значительно выше 12 вольт, то вентилятор нужно будет подключить к этому источнику через добавочный резистор, как это будет далее в рассматриваемых схемах.
На схеме ниже высоковольтную часть я отметил зеленой линией, «дежурные» выпрямители — синей линией, а все остальное, что нужно снять — красной.

Итак, все, что помечено красным, выпаиваем, а в нашем 12 вольтовом выпрямителе меняем штатные электролиты (16 вольт) на более высоковольтные, которые будут соответствовать будущему выходному напряжению нашего БП. Также необходимо будет впаять в цепь 12 ноги ШИМ-регулятора и среднюю часть обмотки согласующего трансформатора — резистор R25 и диод D73 (если они есть в схеме), а вместо них припаять перемычку в плату, которая на схеме нарисована синей линией (можно просто замкнуть диод и резистор, не выпаивая их).В некоторых схемах этой цепи может и не быть.

Далее в обвязке ШИМ на его первой ножке оставляем только один резистор, который идет на выпрямитель +12 вольт.
На второй и третьей ножке ШИМ оставляем только цепь Master RC (на схеме R48 C28).
На четвертой ножке ШИМ оставляем только один резистор (обозначен на схеме как R49. Да, во многих цепях между 4 ногой и 13-14 ножками ШИМ — там обычно электролитический конденсатор, его не трогаем( если есть), так как он предназначен для плавного пуска блока питания, его просто не было в моей плате, поэтому я его поставил.
Его емкость в стандартных схемах составляет 1-10 мкФ.
Затем освобождаем ножки 13-14 от всех соединений, кроме соединения с конденсатором, а также освобождаем ножки 15 и 16 ШИМ.

После всех проделанных операций у нас должно получиться следующее.

Вот как это выглядит на моей плате (ниже на рисунке).
Дроссель групповой стабилизации я перемотал здесь проводом 1,3-1,6 мм в один слой на родной сердечник. Влезло где-то 20 витков, но можно этого не делать и оставить тот, что был.С ним тоже хорошо получается.
Так же я установил на плату еще один нагрузочный резистор, который у меня состоит из двух параллельно соединенных резисторов 1,2кОм 3Вт, общее сопротивление получилось 560Ом.
Родной нагрузочный резистор рассчитан на 12 вольт выходного напряжения и имеет сопротивление 270 Ом. У меня выходное напряжение будет около 40 вольт, поэтому я поставил такой резистор.
Необходимо рассчитать (при максимальном выходном напряжении БП на холостом ходу) на ток нагрузки 50-60 мА. Так как работа блока питания без нагрузки не желательна, поэтому он включен в схему.

Вид платы со стороны деталей.

Теперь что нам нужно будет добавить к подготовленной плате нашего БП, чтобы превратить его в регулируемый блок питания;

В первую очередь, чтобы не спалить силовые транзисторы, нам нужно будет решить проблему стабилизации тока нагрузки и защиты от коротких замыканий.
На форумах по переделке таких блоков встречал такую ​​интересную штуку — экспериментируя с текущим режимом стабилизации, на форуме pro-radio , форумчанин DWD Вот цитата, вот она полностью :

«Я как-то говорил, что не смог заставить ИБП нормально работать в режиме источника тока при низком опорном напряжении на одном из входов усилителя ошибки ШИМ-регулятора.
Более 50 мВ — нормально, меньше — нет. В принципе 50мВ это гарантированный результат, но в принципе можно и 25мВ получить если постараться. Меньше не получилось. Работает не устойчиво и возбуждается или смущается помехами. Это при положительном сигнале напряжения от датчика тока.
Но в даташите на TL494 есть вариант, когда с датчика тока снимается отрицательное напряжение.
Переделал схему под этот вариант и получил отличный результат.
Вот фрагмент диаграммы.

Собственно все стандартно, кроме двух пунктов.
Во-первых, лучшая стабильность при стабилизации тока нагрузки при отрицательном сигнале датчика тока, это случайность или закономерность?
Схема нормально работает при опорном напряжении 5мВ!
При положительном сигнале датчика тока стабильная работа достигается только при более высоких опорных напряжениях (не менее 25мВ).
При номиналах резисторов 10 Ом и 10 КОм ток стабилизировался на уровне 1.5А до короткого замыкания выхода.
Мне нужен больший ток, поэтому я поставил резистор на 30 Ом. Стабилизация получилась на уровне 12…13А при опорном напряжении 15мВ.
Во-вторых (и самое интересное), у меня нет датчика тока, как такового…
Его роль играет фрагмент дорожки на плате длиной 3 см и шириной 1 см. Дорожка покрыта тонким слоем припоя.
Если использовать эту дорожку как датчик на длине 2 см, то ток стабилизируется на уровне 12-13А, а если на длине 2.5 см, затем на уровне 10А.

Поскольку этот результат оказался лучше стандартного, пойдем по тому же пути.

Для начала потребуется отпаять средний вывод вторичной обмотки трансформатора (гибкая оплетка) от минусового провода, а лучше не припаивая (если позволяет печатка) — перерезать печатную дорожку на плате, которая подключает его к минусовому проводу.
Далее между срезом дорожки нужно будет впаять датчик тока (шунт), который соединит средний вывод обмотки с минусовым проводом.

Шунты лучше брать от неисправных (если найдете) стрелочных амперметров (цешек), либо от китайских стрелочных или цифровых приборов. Они выглядят так. Кусочка длиной 1,5-2,0 см будет вполне достаточно.

Можно, конечно, попробовать сделать то же, что и выше. DWD , то есть если путь от оплетки до общего провода достаточно длинный, то попробуйте использовать его как датчик тока, но я этого не сделал, получил плату другой конструкции, вот такую , где две проводные перемычки, соединяющие выход, обозначены красной стрелкой оплетки с общим проводом, а между ними пропущены печатные дорожки.

Поэтому, удалив с платы ненужные детали, я выпаял эти перемычки и впаял на их место датчик тока из неисправной китайской схемы.
Далее впаял на место перемотанную катушку индуктивности, установил электролит и нагрузочный резистор.
Вот кусок платы, который у меня есть, где я отметил установленный датчик тока (шунт) красной стрелкой в ​​месте перемычки провода.

Затем отдельным проводом этот шунт нужно подключить к ШИМ.Со стороны оплетки — 15-й ногой ШИМ через резистор 10 Ом, а 16-ю ножку ШИМ подключить к общему проводу.
С помощью резистора 10 Ом можно будет подобрать максимальный выходной ток нашего БП. На схеме DWD стоит резистор на 30 Ом, но начнем пока с 10 Ом. Увеличение номинала этого резистора увеличивает максимальный выходной ток БП.

Как я уже говорил, выходное напряжение блока питания около 40 вольт. Для этого я перемотал свой трансформатор, но в принципе можно не перематывать, а увеличить выходное напряжение другим способом, но для меня этот способ оказался более удобным.
Обо всем этом я расскажу чуть позже, а пока продолжим и приступим к установке необходимых дополнительных деталей на плату, чтобы мы получили работоспособный блок питания или зарядное устройство.

Еще раз напомню, что если у вас не было конденсатора на плате между 4-й и 13-14 ножками ШИМ (как в моем случае), то желательно добавить его в схему.
Также потребуется установить два переменных резистора (3,3-47 кОм) для регулировки выходного напряжения (В) и тока (I) и подключить их к схеме ниже.Провода подключения желательно сделать как можно короче.
Ниже я привел только часть схемы, которая нам нужна — с такой схемой будет проще разобраться.
На схеме вновь установленные детали отмечены зеленым цветом.

Схема вновь устанавливаемых деталей.

дам несколько пояснений по схеме;
— Самый верхний выпрямитель — дежурка.
— Указаны номиналы переменных резисторов 3,3 и 10 кОм — найдены именно они.
— Номинал резистора R1 270 Ом — подбирается по требуемому ограничению тока. Начните с малого, и вы можете получить совершенно другое значение, например 27 Ом;
— Конденсатор С3 я не помечал как вновь устанавливаемые детали в расчете на то, что он может присутствовать на плате;
— Оранжевой линией обозначены элементы, которые, возможно, придется выбрать или добавить в схему в процессе настройки БП.

Далее разбираемся с оставшимся 12-вольтовым выпрямителем.
Проверяем, какое максимальное напряжение способен выдать наш БП.
Для этого временно отпаяйте от первой ножки ШИМ — резистор идущий на выход выпрямителя (по схеме выше на 24 кОм), далее нужно включить блок в сеть, сначала подключить это к обрыву любого сетевого провода, в качестве предохранителя — обычная лампа накаливания 75-95 Вт. Блок питания в этом случае даст нам максимальное напряжение, на которое он способен.

Перед подключением блока питания к сети убедитесь, что электролитические конденсаторы в выходном выпрямителе заменены на более высоковольтные!

Все дальнейшие включения БП производить только с лампой накаливания, это убережет БП от аварийных ситуаций, в случае допущенных ошибок.Лампа в этом случае просто загорится, а силовые транзисторы останутся целыми.

Далее нам нужно зафиксировать (ограничить) максимальное выходное напряжение нашего БП.
Для этого резистор 24 кОм (по схеме выше) с первой ножки ШИМ временно меняем на подстроечный, например 100 кОм, и выставляем на них максимальное необходимое нам напряжение. Желательно выставить его так, чтобы оно было меньше 10-15 процентов от максимального напряжения, которое способен выдать наш БП. Затем на место подстроечного резистора впаять постоянный.

Если вы планируете использовать этот БП в качестве зарядного устройства, то можете оставить штатную диодную сборку, используемую в этом выпрямителе, так как его обратное напряжение 40 вольт и оно вполне подходит для зарядного устройства.
Тогда максимальное выходное напряжение будущего ЗУ нужно будет ограничить способом, описанным выше, в районе 15-16 вольт. Для 12-вольтового зарядного устройства этого вполне достаточно и увеличивать этот порог не нужно.
Если вы планируете использовать свой переделанный БП в качестве регулируемого блока питания, где выходное напряжение будет более 20 вольт, то данная сборка уже не подходит.Его нужно будет заменить на более высоковольтный с соответствующим током нагрузки.
Я поставил две сборки параллельно на своей плате на 16 ампер и 200 вольт.
При проектировании выпрямителя на таких сборках максимальное выходное напряжение будущего блока питания может быть от 16 до 30-32 вольт. Все зависит от модели блока питания.
Если при проверке БП на максимальное выходное напряжение БП выдает напряжение меньше запланированного, а кому-то потребуется большее выходное напряжение (40-50 вольт например), то вместо диодной сборки потребуется собрать диодный мост, отпаяйте оплетку со своего места и оставьте висеть в воздухе, а минусовой вывод диодного моста подключите к месту припаяной оплетки.

Схема выпрямителя с диодным мостом.

С диодным мостом выходное напряжение блока питания будет вдвое больше.
Диоды КД213 (с любой буквой) очень хороши для диодного моста, выходной ток с которым может достигать до 10 ампер, КД2999А,Б (до 20 ампер) и КД2997А,Б (до 30 ампер). Последние самые лучшие.
Все они выглядят вот так;

В этом случае необходимо будет предусмотреть крепление диодов к радиатору и изоляцию их друг от друга.
Но я пошел другим путем — просто перемотал трансформатор и обошлось, как и говорил выше. две диодные сборки параллельно, благо для этого на плате было предусмотрено место. Для меня этот путь был легче.

Перемотать трансформатор несложно и как это сделать — рассмотрим ниже.

Для начала выпаиваем из платы трансформатор и смотрим на плату к каким контактам припаяны 12 вольтовые обмотки.

В основном есть два типа.Такие как на фото.
Далее вам нужно будет разобрать трансформатор. Конечно, с более мелкими справиться будет проще, но и более крупные поддаются.
Для этого нужно очистить сердечник от видимых остатков лака (клея), взять небольшую емкость, налить в нее воду, поставить туда трансформатор, поставить на плиту, довести до кипения и «сварить» нашу трансформатор на 20-30 минут.

Для трансформаторов меньшего размера этого вполне достаточно (можно и меньше) и такая процедура абсолютно не повредит сердечник и обмотки трансформатора.
Затем, придерживая пинцетом (можно прямо в контейнере) сердечник трансформатора — острым ножом пытаемся отсоединить ферритовую перемычку от Ш-образного сердечника.

Делается это достаточно легко, так как лак от такой процедуры размягчается.
Затем так же аккуратно пытаемся освободить рамку от W-образного сердечника. Это также довольно легко сделать.

Затем наматываем обмотки. Сначала идет половина первичной обмотки, в основном около 20 витков.Наматываем его и запоминаем направление намотки. Второй конец этой обмотки можно не отпаивать от места ее соединения с другой половиной первички, если это не мешает дальнейшей работе с трансформатором.

Потом мотаем все вторички. Обычно бывает сразу 4 витка обеих половинок 12-вольтовых обмоток, затем 3+3 витка 5-вольтовых. Все мотаем, отпаиваем с выводов и мотаем новую обмотку.
Новая обмотка будет содержать 10+10 витков.Наматываем проводом диаметром 1,2 — 1,5 мм, либо набором более тонких проводов (легче мотать) соответствующего сечения.
Начало обмотки припаиваем к одному из выводов, к которому была припаяна обмотка на 12 вольт, мотаем 10 витков, направление намотки значения не имеет, подводим отвод к «косе» и в том же направлении что и мы начали — мотаем еще 10 витков и конец припаиваем к оставшемуся выводу.
Далее изолируем вторичку и наматываем на нее, намотанную нами ранее, вторую половину первички, в том же направлении, что и была намотана ранее.
Собираем трансформатор, впаиваем в плату и проверяем работу БП.

Если в процессе регулировки напряжения возникают какие-либо посторонние шумы, скрипы, трески, то для избавления от них потребуется подобрать RC-цепочку, обведенную оранжевым эллипсом ниже на рисунке.

В некоторых случаях можно вообще убрать резистор и подобрать конденсатор, а в некоторых нельзя без резистора. Можно попробовать добавить конденсатор или ту же RC-цепочку между 3 и 15 ножками ШИМ.
Если это не поможет, то необходимо установить дополнительные конденсаторы (обведены оранжевым), их номинал примерно 0,01 мкФ. Если это не сильно поможет, то установите дополнительный резистор 4,7 кОм со второй ноги ШИМ на средний вывод стабилизатора напряжения (на схеме не показан).

Тогда вам нужно будет нагрузить выход блока питания, например, автомобильной лампой на 60 ватт, и попробовать регулировать ток резистором «I».
Если предел регулировки тока мал, то нужно увеличить номинал резистора, который идет от шунта (10 Ом) и попробовать еще раз отрегулировать ток.
Не стоит ставить вместо этого подстроечный резистор, менять его номинал только установкой другого резистора с большим или меньшим номиналом.

Может случиться так, что при увеличении тока загорится лампа накаливания в цепи сетевого провода. Затем нужно уменьшить ток, выключить БП и вернуть номинал резистора к прежнему значению.

Также для регуляторов напряжения и тока лучше всего попробовать приобрести регуляторы СП5-35, которые идут в комплекте с проводом и жесткими выводами.

Это аналог многооборотных резисторов (всего полтора витка), ось которых совмещена с плавным и грубым регулятором. Сначала настраивается «Smooth», затем, когда он выходит за пределы, начинает регулироваться «Rough».
Регулировка с такими резисторами очень удобная, быстрая и точная, намного лучше, чем с многооборотным. Но если вы не можете их достать, то приобретите обычные многооборотные, например;

Ну вроде бы все что я планировал довести до переделки блока питания компьютера я вам рассказал и надеюсь что все понятно и доходчиво.

Если у кого-то есть вопросы по конструкции блока питания, задавайте их на форуме.

Удачи с дизайном!

Многие люди собирают различные электронные конструкции и иногда для их использования требуется мощный источник питания. Сегодня расскажу как при выходной мощности 250 ватт, и возможности регулировки напряжения от 8 до 16 вольт на выходе, от блока АТХ модели FA-5-2.

Преимуществом данного БП является защита по выходной мощности (т.е. защита от короткого замыкания) и защита по напряжению.

Переделка блока АТХ будет состоять из нескольких этапов


1. Для начала припаиваем провода, оставив только серый, черный, желтый. Кстати, для включения этого блока нужно замкнуть на массу не зеленый (как в большинстве блоков ATX), а серый провод.

2. Выпаиваем части из схемы, которые в цепях +3,3в, -5в, -12в (+5 вольт пока не трогаем). Что удалить, показано красным цветом, а что переделать — синим на схеме:


3. Далее пропаиваем (удаляем) цепь +5 вольт, заменяем диодную сборку в цепи 12в на С30Д40С (взято из цепи 5в).


Ставим подстроечный резистор и переменный резистор со встроенным переключателем как показано на схеме:


Вот так:


Теперь включаем сеть 220В и замыкаем серый провод на массу, после установки подстроечного резистора в среднее положение, а переменного в положение, при котором он будет иметь наименьшее сопротивление.Выходное напряжение должно быть около 8 вольт, увеличивая сопротивление переменного резистора, напряжение будет увеличиваться. Но не торопитесь повышать напряжение, так как защиты по напряжению у нас пока нет.

4. Изготавливаем защиту по мощности и напряжению. Добавьте два подстроечных резистора:


5. Панель дисплея. Добавьте пару транзисторов, несколько резисторов и три светодиода:


Зеленый светодиод загорается при подключении к сети, желтый — при наличии напряжения на выходных клеммах, красный — при срабатывании защиты.


Вы также можете встроить вольтамперметр.

Настройка защиты по напряжению в блоке питания

Настройка защиты по напряжению выполняется следующим образом: резистор R4 подкручиваем в сторону подключения массы, выставляем R3 на максимум (большее сопротивление), затем вращением R2 добиваемся нужного нам напряжения — 16 вольт, но выставляем на 0,2 вольта больше — 16,2 вольта, медленно крутим R4 до срабатывания защиты, выключаем блок, немного уменьшаем сопротивление R2, включаем блок и увеличиваем сопротивление R2 до момента срабатывания защиты. на выходе 16 вольт.Если при последней операции защита сработала, значит, вы перестарались с поворотом R4 и вам придется все повторять заново. После настройки защиты лабораторный блок полностью готов к эксплуатации.


За последний месяц я сделал уже три таких блока, каждый мне обошелся примерно в 500 рублей (это вместе с вольтамперметром, который я собирал отдельно за 150 рублей). А один БП в качестве зарядного устройства для автомобильного аккумулятора продал за 2100 рублей, так что уже в плюсе 🙂


С вами был Пономарев Артём (stalker68), до встречи на страницах Технообзора!

Эта страница содержит десятки электрических схем и полезных ссылок на ресурсы, связанные с ремонтом оборудования.В основном компьютер. Помня, сколько сил и времени мне порой приходилось тратить на поиск нужной информации, инструкции или схемы, я собрал здесь почти все, чем пользовался во время ремонта и что было в электронном виде. Я надеюсь, что кто-то найдет что-то полезное.

Утилиты и справочники.

— Каталог в формате .chm. Автор этого файла Кучерявенко Павел Андреевич. Большая часть исходных документов взята с распиновки сайта.ru — краткие описания и распиновки более 1000 разъемов, кабелей, переходников. Описания шин, слотов, интерфейсов. Не только компьютерная техника, но и мобильные телефоны, GPS-приемники, аудио-, фото- и видеотехника, игровые приставки, автомобильные интерфейсы.

Программа предназначена для определения емкости конденсатора по цветовой маркировке (12 типов конденсаторов).

startcopy.ru — на мой взгляд, это один из лучших сайтов в рунете посвященный ремонту принтеров, копиров, МФУ.Вы можете найти методы и рекомендации по устранению практически любой проблемы с любым принтером.

Блоки питания.

Проводка для разъемов блока питания стандарта ATX (ATX12V) с номиналами и цветовой маркировкой проводов:

ATX 250 SG6105, схемы блока питания IW-P300A2 и 2 цепи неизвестного происхождения.

Схема БП NUITEK (COLORS iT) 330U.

Схема блока питания Codegen 250 Вт мод. 200ХА1 мод. 250ХА1.

Схема БП Codegen 300w мод.300X.

Схема блока питания Delta Electronics Inc., модель DPS-200-59 H REV:00.

Схема блока питания Delta Electronics Inc., модель DPS-260-2A.

Схема БП ДТК ПТП-2038 200Вт.

Схема блока питания FSP Group Inc., модель FSP145-60SP.

Схема электропитания Green Tech. модель МАВ-300W-P4.

Схема блока питания HIPER HPU-4K580

Схема блока питания SIRTEC INTERNATIONAL CO. Ltd. HPC-360-302 DF REV:C0

Схема блока питания SIRTEC INTERNATIONAL CO.Ltd. HPC-420-302 DF REV:C0

INWIN IW-P300A2-0 R1.2 цепи питания.

INWIN IW-P300A3-1 Цепи питания Powerman.

JNC Computer Co. LTD LC-B250ATX

JNC Computer Co. Ltd. SY-300ATX Схема блока питания

Предположительно производитель JNC Computer Co. Ltd. Блок питания SY-300ATX. Схема нарисована от руки, комментарии и рекомендации по улучшению.

Схема блока питания Key Mouse Electronics Co Ltd модель PM-230W

Схема блока питания Power Master модель LP-8 ver 2.03 230 Вт (AP-5-E v1.1).

Схемы питания Power Master модель FA-5-2 ver 3.2 250Вт.

Схема блока питания Maxpower PX-300W


Как самому сделать полноценный блок питания с регулируемым диапазоном напряжения 2,5-24 вольта, но очень просто, может повторить каждый не имея за собой радиолюбительского опыта.

Сделаем из старого компьютерного блока питания, ТХ или АТХ, не важно, к счастью, за годы Эпохи ПК в каждом доме накопилось уже достаточно старого компьютерного железа и БП наверняка тоже есть, так что стоимость самоделки будет незначительна, а у некоторых мастеров равна нулю рублей.

Пришлось переделывать это блок АТ.


Чем мощнее БП, тем лучше результат, мой донор всего 250Вт с 10 амперами по шине +12в, но по факту с нагрузкой всего 4 А он уже не справляется , происходит полная просадка выходного напряжения.

Посмотрите, что написано на корпусе.


Поэтому смотрите сами какой ток планируете получать от своего регулируемого БП, такой донорский потенциал и закладывайте сразу.

Существует множество вариантов усовершенствования штатного компьютерного БП, но все они основаны на изменении обвязки микросхемы — TL494CN (ее аналоги — DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MB3759, M1114EU, MPC494C и др. ).


Рис №0 Распиновка микросхемы TL494CN и аналоги.

Давайте посмотрим некоторые варианты исполнения схем блока питания компьютера, возможно один из них окажется вашим и разобраться с обвязкой станет намного проще.

Схема №1.

Приступаем к работе.
Для начала нужно разобрать корпус БП, открутить четыре болта, снять крышку и заглянуть внутрь.


Ищем на плате микросхему из списка выше, если таковой нет, то можно поискать в интернете вариант доработки для своей ИМС.

В моем случае на плате обнаружена микросхема КА7500, а значит можно приступать к изучению обвязки и расположения ненужных нам деталей, которые необходимо снять.


Для удобства использования сначала полностью открутите всю плату и извлеките ее из корпуса.


На фото разъем питания 220в.

Отключите питание и вентилятор, припаяйте или откусите выходные провода, чтобы не мешать нашему пониманию схемы, оставьте только нужные, по одному желтому (+12в), черному (общий) и зеленому* (ВКЛ. старт), если он есть.


У моего блока АТ нет зеленого провода, поэтому он сразу запускается при включении в розетку.Если блок АТХ, то у него должен быть зеленый провод, его нужно припаять к «общему», а если вы хотите сделать на корпусе отдельную кнопку включения, то просто поставьте выключатель в разрыв этого провода.


Теперь нужно посмотреть сколько вольт стоят выходные большие конденсаторы, если на них написано меньше 30в, то нужно заменить на аналогичные, только с рабочим напряжением не менее 30 вольт.


На фото — черные конденсаторы как вариант замены синих.

Это сделано потому, что наш модифицированный блок будет выдавать не +12 вольт, а до +24 вольт, и без замены конденсаторы просто взорвутся при первом тесте на 24в, через несколько минут работы. При подборе нового электролита не рекомендуется уменьшать емкость, всегда рекомендуется ее увеличивать.

Самая важная часть работы.
Удалим все лишнее в жгуте IC494, и припаиваем детали других номиналов, чтобы в итоге получился вот такой жгут (рис.№ 1).


Рис. №1 Изменение обвязки микросхемы IC 494 (схема доработки).

Нам понадобятся только эти ножки микросхемы №1, 2, 3, 4, 15 и 16, на остальные не обращаем внимания.


Рис. №2 Вариант уточнения на примере схемы №1

Расшифровка обозначений.


Делать надо так , находим ножку №1 (где точка на корпусе) микросхемы и изучаем что к ней крепится, все цепи нужно снять, отсоединить.В зависимости от того, как у вас расположены дорожки в той или иной модификации платы и припаяны детали, выбирается оптимальный вариант доработки, это может быть пайка и поднятие одной ножки детали (разрыв цепи) или же будет проще перерезать дорожку с ножом. Определившись с планом действий, начинаем процесс переделки по схеме доработки.


На фото — замена резисторов на нужный номинал.


На фото — подняв ножки ненужных деталей, разрываем цепи.

Некоторые резисторы, которые уже впаяны в цепь трубопровода, могут подойти без их замены, например, нам нужно поставить резистор на R=2,7к, подключенный к «общему», а там уже R=3к, подключенный к «общему» «, нас это вполне устраивает и мы оставляем его там без изменений (пример на рис. №2, зеленые резисторы не меняем).


На картинке — перерезаны дорожки и добавлены новые перемычки, старые номиналы запишите маркером, возможно нужно будет восстановить все обратно.

Итак, просматриваем и переделываем все схемы на шести ножках микросхемы.

Это был самый сложный пункт в переделке.

Производим регуляторы напряжения и тока.


Берем переменные резисторы на 22к (регулятор напряжения) и 330Ом (регулятор тока), припаиваем к ним два провода 15см, остальные концы припаиваем к плате согласно схеме (рис. №1). Устанавливается на переднюю панель.

Контроль напряжения и тока.
Для контроля нам понадобится вольтметр (0-30в) и амперметр (0-6А).


Данные приборы можно купить в китайских интернет магазинах по лучшей цене, мой вольтметр обошелся мне всего в 60 рублей с доставкой. (Вольтметр: )


Я использовал свой амперметр, из старых запасов СССР.

ВАЖНО — внутри прибора есть Резистор Тока (Датчик Тока), который нам нужен по схеме (рис. №1), поэтому при использовании амперметра не нужно устанавливать дополнительный Токовый резистор резистор, нужно ставить без амперметра.Обычно R Ток делают самодельный, провод Д=0,5-0,6 мм наматывают на 2-ваттное сопротивление МЛТ, виток к витку на всю длину, концы припаивают к выводам сопротивления, и все.

Каждый будет делать корпус аппарата под себя.
Можно оставить полностью металл, вырезав отверстия под регуляторы и приборы управления. Я использовал обрезки ламината, их легче сверлить и резать.

Любительская радиосвязь — Преобразование блока питания компьютера в настольный блок питания с несколькими выходами

Преобразование блока питания компьютера в блок питания с несколькими выходами

Настольный блок питания

 

Компьютерный SMPS (переключатель) преобразован в универсальный настольный источник питания общего назначения с несколькими выходами для использования в мастерских.Для этого в Интернете доступно большое количество статей. Но для того, чтобы сделать настоящий регулируемый настольный источник питания, необходимо измерять напряжение и ток. Кроме того, помимо выходных напряжений +12 В, -12 В, +5 В и +3,3 В, часто требуется источник переменного напряжения питания (скажем, 0-10 В), чтобы сделать его полноценным источником питания для хобби.

В этой статье описывается конструкция простого многоканального источника питания хорошего качества с измерением напряжения и тока и регулируемым источником постоянного напряжения от 0 до 10 В.

На рис. 2 показано изображение обычного источника питания SMPS/PSU, извлеченного из выброшенного настольного компьютера. Заключенный в экранированный корпус с сетевой розеткой переменного тока, охлаждающим вентилятором и большим количеством выходных проводов с разъемами, он обеспечивает напряжение +12 В, -12 В, +5 В, -5 В и 3,3 В с различными номинальными токами. Рис. 2 Основной 20-контактный разъем также несет управление SMPS (PS-ON для включения питания), сигнал контроля состояния источника питания (PS-OK) и резервное питание 5 В.

На рис. 3 показаны детали 20-контактного разъема – номер контакта, их назначение, цветовая маркировка проводов и описание. Pins:

PIN-код Цвета Описание

8 PWR_OK серая мощность OK (+5 VDC, когда мощность в порядке)

9 + 5VSB фиолетовый +5 VDC резервное напряжение

14 PWR_ON зеленый источник питания (активный низкий)

провода на основных 20-контактных (или 24-контактных) разъемах имеют цветовую маркировку.Они одинаковы для всех блоков питания ATX:

провода 3,3 В — оранжевые; провода +5В красные; -5В провода белые; провода +12В желтого цвета; -12В провода синие; все провода заземления черные.

Зеленый провод — это датчик включения питания. Этот провод внутренне подключен к 5V с подтягивающим резистором. Если вы соедините этот провод с землей (любой черный провод), питание включится.

Фиолетовый провод — это питание +5 в режиме ожидания. Это выводит сигнал 5 В, даже если остальная часть источника питания еще не включена, что позволяет вам запитать любую схему, которая может управлять сигналом ВКЛ/ВЫКЛ.Мы не используем резервное снабжение в этом проекте.

Серый индикатор «Питание в норме» показывает 5 В, если каждый из выходных проводов работает при правильном напряжении.

Помимо 20-контактного (или 24-контактного) разъема, имеется ряд других небольших разъемов. Провода на этих разъемах имеют один и тот же цветовой код. Например, все желтые провода в других разъемах также рассчитаны на 12 В.

Итак, отрежьте все разъемы. Соедините все провода одинакового цвета вместе. Это приведет к более высокому выходному току для всех напряжений питания.

В качестве дополнительной функции в комплект входит источник питания с регулируемым напряжением от 0 до 10 В. Вы можете использовать регулируемый стабилизатор напряжения LM317 или простую базовую схему стабилизатора напряжения с использованием транзистора 2N3055. Источник питания 12 В служит источником для создания этого переменного регулируемого источника питания.

На рис. 4 показана принципиальная схема готового настольного блока питания.

 

(Для УВЕЛИЧЕНИЯ нажмите кнопку в нижнем углу справа)

Выходные напряжения 5В, +12В, -12В и 3.3В напрямую идут на выходные клеммы. Их заземляющие обратные провода снабжены токоизмерительными резисторами с R1 по R4 на 0,1 Ом (вы можете использовать резистор на 0,01 Ом, если вы больше работаете с более высокими токами).

Обратите внимание: R11, силовое сопротивление 22 Ом / 10 Вт на выходе источника питания +5 В. Это обеспечивает минимальную нагрузку на SMPS для правильной работы. Вы также можете использовать любое другое выходное напряжение питания, чтобы обеспечить минимальную нагрузку для этого блока питания.

Для контроля выходных напряжений и тока используются два 3-1/2-разрядных светодиодных модуля DPM.Эти DPM работают от независимого источника питания +5 В. Это связано с тем, что для этих DPM требуется плавающее заземление (обратите внимание, что заземление DPM не подключено к проводам заземления других источников питания). Для этой цели был использован обычный адаптер сетевого напряжения 5 В.

2-полюсный 4-позиционный переключатель диапазонов используется для выбора одного из четырех выходных напряжений. DPM для контроля напряжения имеет резистивный делитель 1/100 с использованием резисторов R7 и R8. Текущий мониторинг DPM имеет резистивный делитель 1/10 с использованием R5 и R6.

Десятичная точка выбирается путем замыкания средней площадки из трех десятичных площадок выбора на землю. Общая производительность этого источника питания достаточна для всех хобби. Мы не можем отнести такой блок питания к категории блоков питания «лабораторного класса», но это, безусловно, универсальный многоканальный регулируемый настольный блок питания общего назначения с несколькими выходами. Кроме того, отличный забавный проект с использованием других вещей, выброшенных на свалку!

 

Модернизация блока питания компьютера – конструкция любительского радио

В современных ПК используются хорошо спроектированные, мощные и надежные импульсные блоки питания (SMPS), которые идеально подходят для любительского использования.Кроме того, бывшие в употреблении расходные материалы из излишков ПК можно приобрести за очень небольшую плату. У меня была пара старых морально устаревших компьютеров с отличными источниками питания, поэтому я решил посмотреть, смогу ли я использовать один из них для питания нового двухдиапазонного приемопередатчика VHF/UHF.

Требования

Блоки питания

для ПК обеспечивают +3,3 В, +5 В и +12 В при высокой номинальной силе тока, а также некоторые отрицательные напряжения низкого тока. Поскольку большинству любительского оборудования требуется 13,8 В +/- 15%, потребуется некоторая модификация. Кроме того, требуется большой ток для передачи, до 20+ ампер для приемопередатчика мощностью 100 Вт.Очевидно, следует учитывать надежность и отказоустойчивые режимы для защиты от перенапряжения, короткого замыкания и бесшумной работы. Современные расходные материалы для ПК очень хорошо соответствуют этим требованиям.

Принцип работы импульсного источника питания

Конфигурация большинства коммутируемых блоков питания для ПК аналогична показанной на упрощенной блок-схеме ниже. 115 В переменного тока выпрямляется в постоянный ток, который подается на модулятор мощности. Сигнал PCM (с широтно-импульсной модуляцией) преобразует постоянный ток в более высокую частоту (около 30 кГц).Высокая частота понижается для низковольтного постоянного тока, выпрямляется и фильтруется до постоянного тока при 5 В, 12 В и т. д. Выход 5 В и, возможно, 12 В дискретизируется, сравнивается с опорным и используется для управления ШИМ-генератором для обеспечения обратной связи контролировать напряжения. Различные другие элементы управления перенапряжением, ограничением тока и контролем температуры присутствуют, но не показаны на блок-схеме. Это напряжение обратной связи, которое будет использоваться для увеличения выходного напряжения до 13 + вольт для любительского использования.

Блок-схема импульсного источника питания

Выбор ПК SMPS для модификации

Найти подержанный ПК PS не должно быть слишком сложно.У многих людей валяются старые неиспользуемые ПК, и они были бы благодарны, если бы просто избавились от них. Мастерские по ремонту ПК и продавцы перепродажи могут иметь бывшие в употреблении товары по разумной цене по справедливой цене. Купил недавно за 20 долларов. Блок питания, который вы ищете, должен иметь номинал 12 В не менее 15 А, мощность не менее 300 Вт и предпочтительно до 400 Вт, быть в приемлемом состоянии и не слишком грязным. Существует множество брендов, а принципиальных схем нет — они предназначены для одноразового использования, но они очень надежны.Если вы можете открыть источник питания, найдите переменный резистор (подстроечный резистор) на плате рядом с проводами питания постоянного тока. Это может позволить легкое изменение выходного напряжения.

Другие необходимые детали:
* Однополюсный переключатель для включения-выключения
* Соединительные штифты и/или барьерная полоса
* Светодиод
* Различные резисторы, в том числе 10 Ом 10 Вт
* 450 микрофарад 15 В электролитический
* Пластиковые ножки для корпуса

Процедура модификации

1. Снятие и первичная подготовка

Отсоедините кабели и отключите питание от старого ПК.Затем отрежьте кабели возле разъемов ПК, оставив пару дюймов у разъема на случай, если вы захотите использовать их для других целей. Проверьте, не соединен ли какой-либо из проводов вместе на большом разъеме. Они будут соединены вместе позже.

2. Проверьте источник питания

Прежде чем открывать кейс, проверьте работу ПС. Начните с определения различных выходных проводов. Цветовая кодировка следующая:

Заземление Черный
+3.3В Оранжевый или фиолетовый
+5В Красный
-5В Белый
+12 В Желтый
-12В Синий
PS на Серый или зеленый
PS Хороший  

Подключите нагрузку 10 Ом 10 Вт к проводу +5 В (красному). Замкните вместе PS_on и провод заземления. Если какие-либо контакты на большом разъеме были соединены вместе, например, большой и маленький оранжевые провода, закоротите и их.Подсоедините вольтметр к проводу +5В. Подключите питание и убедитесь, что вентилятор работает, а вольтметр должен показывать 5 В. Также проверьте выход +12В. Если PS запустится, то продолжаем. Если не проверять соединения, особенно PS_on. Если он не работает после того, как все соединения правильно настроены, возможно, источник питания плохой — выбросьте его и найдите другой.

3. Откройте корпус и начните модификацию

  См. ВНИМАНИЕ ниже!

Если блок питания некоторое время не использовался, вы можете безопасно открыть корпус блока питания, в противном случае не прикасайтесь к печатной плате, пока не будет определено состояние заряда больших конденсаторов фильтра.**** ВНИМАНИЕ**** Высокое напряжение может присутствовать даже при отключении питания! Никогда не работайте с источником питания, когда он подключен к сети, и проверьте высоковольтные конденсаторы, чтобы убедиться, что они разряжены. Если сомневаетесь, разрядите резистором на 100 Ом и измерьте напряжение. Всегда отключайте источник питания перед тем, как обращаться с ним или работать с ним.

Во-первых, посмотрите на верхнюю часть печатной платы, чтобы найти подстроечный потенциометр. Если он есть, возможно, вам повезло, и регулировки может быть достаточно. Если триммер есть, подключите питание и измерьте +12В, регулируя триммер.Если диапазон доходит до +13 В, вы, вероятно, в порядке без каких-либо дальнейших изменений. В этот момент при напряжении не менее 13 В проверьте источник питания с нагрузкой, достаточной для потребления от 6 до 12 ампер (нагрузка от 2 до 1 Ом). Пока напряжение остается выше +12 под нагрузкой, все должно быть в порядке. Если диапазона недостаточно или вы хотите увеличить напряжение до 13,8В, переходите к шагу модификации цепи обратной связи.

Как только вы убедитесь, что конденсаторы разряжены, можно начинать работу. Извлеките печатную плату из корпуса, а также разъем входного питания.Вентилятор также может быть удален или отключен. PS можно безопасно запускать без вентилятора для испытаний с низким энергопотреблением. Внимательно осмотрите печатную плату и компоненты, чтобы найти любые признаки теплового повреждения — если они есть, вероятно, лучше отказаться от этого.

Затем отпаяйте или отрежьте ненужные провода:
* Все провода 3,3 В
* Все провода +5 В, кроме двух, закороченных выше, и одного дополнительного для рабочей нагрузки.
* Провода -5В и -12В.
Я люблю отпаивать неиспользуемые провода, чтобы освободить место на печатной плате.

4. Модификация цепи обратной связи – изменение напряжения на линии +12В

Теперь начинается самое интересное. Осмотрите нижнюю часть печатной платы и найдите одну или несколько узких дорожек, идущих от области +5В и/или +12В. Скорее всего это линия обратной связи. Процесс заключается в добавлении некоторого сопротивления к этой линии, чтобы источник питания повышал напряжение.

Сначала разорвите узкую дорожку на линии +12 В, если она имеется. Если есть только линия +5В, используйте это. Прикрепите провода, чтобы добавить сопротивление.Добавьте переменный резистор (~ 10K) для проверки. Подключите источник питания, как в предыдущем тесте, и медленно увеличивайте сопротивление от нуля, следя за напряжением. Увеличьте до 13,8 В, если это возможно. Если питание отключится до +13,8, могут сработать схемы защиты от высокого напряжения. В некоторых случаях может потребоваться модификация линий +5В и +12В.

Теперь удалите переменный резистор, не меняя настройки. Измерьте сопротивление — это значение будет добавлено к цепи.Затем добавьте резистор постоянно. Чтобы обеспечить медленный запуск и предотвратить проблемы с перенапряжением, подключите параллельно этому резистору конденсатор емкостью от 450 до 1000 мкФ (15 рабочих вольт). По мере зарядки конденсатора напряжение будет постепенно увеличиваться с исходного значения 12 В до нового значения 13,8 В. Смотрите сопровождающие фотографии для примеров моих модификаций. Если конденсатор слишком велик, источник питания будет медленно реагировать на изменения нагрузки. Если отклик вялый, уменьшите значение конденсатора.

5. Окончательная реконструкция

* Крепление Зажимные стойки и/или ограждающая планка для вывода на корпус рядом с проводами. Прежде чем сверлить отверстия, убедитесь, что внутри все чисто. Используйте втулки, чтобы вывести провода для разделительных полос.

  • Просверлите отверстия для выключателя и светодиодного индикатора. Установите выключатель и прикрепите серый и черный провода. Подключите светодиод через резистор 1кОм к проводу питания 12В. Переключатель включает выходную мощность, но не выключает секцию высокого напряжения.В качестве альтернативы можно использовать выключатель на линии 120 В, но тогда серый и черный провода необходимо замкнуть накоротко.

* Присоедините несколько проводов +12 В (желтый) и провод заземления (черный) к соединительным стойкам и ограждению.

* Наконец, постоянно подключите резистор 10 Ом 10 Вт между оставшейся линией +5 В и землей для постоянной нагрузки. Используйте кабельные стяжки для крепления к корпусу в удобном месте. Тщательно изолируйте провода.

* Установите печатную плату и разъем питания в корпус.

* Проведите последний тест с нагрузкой перед подключением радио. Включите аналоговый счетчик с подключенной нагрузкой, чтобы убедиться в отсутствии перенапряжения при запуске и в том, что конечное напряжение в норме. Вероятно, целесообразно включить источник питания под нагрузкой на пару часов, чтобы убедиться, что все в порядке и не происходит перегрева.

* Прикрепите несколько этикеток, и запас готов к работе!

Изображения 

 

6. Производительность

Каждый из трех источников питания, которые я модифицировал, был протестирован путем приложения различных нагрузок и измерения напряжения, чтобы получить меру регулирования.Напряжение от холостого хода до полной нагрузки варьировалось от -5,1% до -7,1%. Все напряжения при полной нагрузке были значительно выше 12 В, поэтому они должны нормально работать в качестве источников питания трансивера. Выходной шум был порядка 40 мВ, большая часть которого приходилась на частоту 30 кГц. График эффективности регулирования показан ниже. (Нажмите на график, чтобы увеличить)

 

Источники и ссылки

Значительную дополнительную информацию и справочную информацию можно получить по ссылкам ниже. Я очень благодарен различным авторам, перечисленным для idaas, за то, как продолжить этот проект.Я использовал кусочки от нескольких, чтобы прийти к моему окончательному дизайну и процессу.

13,8 В / 15 А от блока питания ПК

200 Вт PS Схема

Информация о блоках питания ПК

Преобразование ПК Переключение PS на 13,5 В

Преобразование блока питания ATX для компьютера в блок питания для лаборатории

Советы по использованию блока питания ПК для проектов

Вернуться к началу

 

В чем разница между блоками питания AC-DC и DC-DC?

ПОСТОЯННЫЙ ТОК В чем разница между источниками питания AC-DC и DC-DC?

Автор/редактор: Люк Джеймс / Эрика Гранат

Блоки питания объединяют источник питания, например, переменный ток (AC) из электрической розетки, в тип электричества, необходимый для приложения, например, постоянный ток (DC) для устройство на батарейках.

Связанные компании

Преобразователь постоянного тока в постоянный представляет собой электронную схему или электромеханическое устройство, которое преобразует источник постоянного тока (DC) с одного уровня напряжения на другой.

(Источник: Adobe Stock)

И хотя некоторые из наиболее известных устройств могут преобразовывать переменный ток (AC) в постоянный ток (DC), есть также вариант источников питания постоянного тока. Давайте посмотрим на разницу между блоками питания AC-DC и DC-DC.

Если вам нужно быть в курсе, мы рекомендуем сначала прочитать нашу статью о разнице между блоками питания переменного и постоянного тока.

Как работает блок питания переменного/постоянного тока?

В зданиях, где требуется питание многих устройств, обычно используются блоки питания переменного/постоянного тока.

Преобразователи переменного тока в постоянный получают переменный ток от настенных розеток и преобразуют его в нерегулируемый постоянный ток. Эти источники питания включают в себя трансформаторы, которые изменяют напряжение переменного тока, поступающего через настенные розетки, выпрямители для преобразования переменного тока в постоянный и фильтр, удаляющий шум от пиков и падений волн мощности переменного тока. Как правило, напряжение понижается трансформатором до напряжения, необходимого питаемому устройству.

На первом этапе преобразования переменного тока в постоянный напряжение выпрямляется с помощью ряда диодов.Это преобразует синусоидальную волну переменного тока в серию положительных пиков с помощью выпрямителя. В этот момент, однако, все еще есть флуктуации формы волны — время между пиками, — которые необходимо удалить.

Чтобы отфильтровать это, используется конденсатор, создающий резервуар энергии, который затем подается на нагрузку, когда ее напряжение падает. Конденсатор накапливает поступающую энергию на переднем фронте и расширяет ее при падении напряжения, значительно уменьшая случаи падения напряжения.Как правило, чем выше емкость конденсатора, тем выше качество источника питания.

После преобразования напряжения изменение выходного сигнала сглаживается за счет пропускания напряжения через регулятор для создания фиксированного выходного постоянного тока.

Нерегулируемый и регулируемый источник питания

Существует две разновидности источников переменного тока — нерегулируемый и регулируемый.

При нерегулируемом питании пульсации напряжения остаются в выходном напряжении. А поскольку нестабилизированные источники питания демонстрируют пульсации напряжения, стабилизированный источник всегда следует использовать вместо нестабилизированного источника, если есть какая-либо неясность относительно того, какой из них следует использовать для данного устройства или приложения.Это связано с тем, что пульсации напряжения могут привести к повреждению электронных компонентов. По этой причине многие источники питания переменного/постоянного тока включают стабилизатор.

Как работает источник питания постоянного тока?

Некоторым устройствам, особенно тем, которые питаются от батарей или солнечных элементов, требуется питание постоянного тока с различными уровнями напряжения, и здесь на помощь приходит преобразователь постоянного тока. Источник питания постоянного тока преобразует постоянный ток, поступающий от источника питания (а батарея) с одного уровня напряжения на другой в зависимости от текущих потребностей питаемого устройства.

В портативном электронном устройстве, например, в сотовом телефоне, часто имеется несколько подцепей, каждая из которых требует своего собственного уровня напряжения, отличного от напряжения, подаваемого источником питания. Кроме того, напряжение батареи уменьшается по мере задержки накопленной энергии.

Принцип работы источника питания постоянного тока зависит от конкретного; существует множество различных типов преобразователей постоянного тока (электронные, магнитные, неизолированные, повышающе-понижающие и т. д.), и тип, наиболее подходящий для приложения, будет зависеть от самого устройства — от автомобилей до портативных устройств.

Однако многие из них включают в себя инверторы и выпрямители, которые сначала преобразуют мощность постоянного тока в мощность переменного тока, которая затем передается через трансформатор для изменения напряжения. После достижения правильного напряжения ток возвращается к выпрямителю, где снова преобразуется в мощность постоянного тока.

Как и в источниках питания переменного тока, в источниках питания постоянного тока могут использоваться регуляторы для сглаживания сигнала и устранения пульсаций напряжения.

(ID:46416794)

Интеллектуальный блок питания постоянного тока Hydra с тремя выходами

Обзор

Hydra — преобразователь мощности с тремя выходами от CH Robotics, разработанный для облегчения получения энергии, необходимой для вашего следующего проекта.Просто подключите аккумулятор или адаптер переменного/постоянного тока к Hydra, и вы получите доступ к трем независимым программно-конфигурируемым выходным напряжениям постоянного тока для питания вашей системы.

Имея алюминиевый корпус размером с ладонь, Hydra обеспечивает всю гибкость настольного источника питания и занимает лишь часть места на столе. В отличие от многих настольных расходных материалов, его компактные размеры позволяют легко переносить его. Эта гибкость делает его отличным решением, независимо от того, создаете ли вы небольшого мобильного робота или промышленную систему.

Терминал входного напряжения Hydra (Vin) и порты интерфейса конфигурации (последовательные контакты и USB mini-B).

Выходные клеммы Hydra (V1, V2 и V3).

Вы можете настраивать Hydra и управлять ею с компьютера через USB или с микроконтроллера, такого как Arduino, через последовательный порт. Программное обеспечение CH Robotics Smart Power Supply Control предоставляет простой в использовании интерфейс для управления Hydra с компьютера, а программное обеспечение последовательного интерфейса CH Robotics можно использовать для настройки Hydra на уровне регистров и отображения данных в реальном масштабе времени. время.

Hydra можно запитать, подключив входное напряжение от 5 В до 14 В к клеммной колодке Vin. Каждый из трех выходов может подавать до 12 Вт при напряжении в диапазоне от 2,5 В до 14,0 В (например, они могут подавать максимум 2,5 А при 5 В). В комплект поставки входит 6-дюймовый кабель USB A-mini-B для подключения Hydra к компьютеру.

Hydra , а не поставляется с сетевым адаптером. Если вы хотите питать Hydra от преобразователя переменного тока в постоянный, мы рекомендуем использовать наш настенный адаптер питания 12 В, 3 А.Вы можете подключить адаптер к Hydra, отрезав штекер цилиндра и зачистив провода на конце шнура, или вы можете использовать его с нашим адаптером штекера постоянного тока для 2-контактной клеммной колодки и отдельной парой проводов.

Hydra имеет множество функций, включая защиту от электростатического разряда и перенапряжения на всех входах и выходах, защиту от обратной полярности, защиту от перегрузки по току, автоматическое отключение при перегреве и настраиваемые пользователем пределы выходного тока. Дополнительную информацию можно найти в его техническом описании (1MB pdf).

Интеллектуальный блок питания постоянного тока Hydra с тремя выходами и компонентами в комплекте.

Особенности

  • Один вход, три независимых выхода
  • Управление через USB или последовательный порт
  • Простое в использовании программное обеспечение Smart Power Supply Control для использования с Windows
  • Регулируемые пределы выходного тока
  • Режим управления током позволяет Hydra выступать в качестве источника тока (управляет мощными светодиодами и т. д.).)
  • Изготовленный на станке с ЧПУ корпус из анодированного алюминия
  • Защита выхода от короткого замыкания
  • Тепловое отключение
  • Защита от электростатического разряда и перенапряжения на всех входах и выходах
  • Защита от обратной полярности на входе напряжения

Технические характеристики

  • Принимает входное напряжение от 5 В до 14 В
  • Индивидуально настраиваемые выходные напряжения от 2,5 В до 14 В
  • Разрешение выходного напряжения 0,01 В
  • Доступно ~12 Вт на выход при любом уровне напряжения (например,грамм.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.