Переделка компьютерного блока питания на 14 вольт: БП 14 В, 20 А из БП от РС

Содержание

БП 14 В, 20 А из БП от РС

Блок питания 14 В, 20 А из БП от РС

Очередная конструкция или правельнее сказать, переделка Миронова Сергея RA1TW.

Попробовав различные варианты переделки компьютерных блоков питания, с целью использования их в качестве сильноточных источников питания для радиолюбительской аппаратуры, были сделаны соответствующие выводы:

  • Информация о переделке БП от РС в интернете, мягко говоря, не всегда точны. Либо дается неполная информация, либо несколько удачных переделок послужило поводом написать об этом в интернете. (Заранее извиняемся если когото обидели)
  • Невозможно получить требуемые параметры, простым использованием 12-вольтовой обмотки БП и "родными" деталями.

Проанализировав большое количество БП рис.

1, выявлено, что в качестве выпрямительных диодов по напряжению +12 В и заявленым током 8 А (для 200 ваттного БП) в схеме стоят диоды FR304, рис.2 с максимальным током 3 А!!! (не везде, но в большенстве проверенных блоках). При простом повышении выходного напряжения, такие блоки при 14 В 20 А "жили" 10 - 15 минут. К тому же простой подсчет, без учета КПД и прочих минусов, 14 х 20 = 280 ватт. Так что получить 20 А от 200 ватного блока не реально, как минимум нужен БП Р = 250W. Но с учетом работы трансивера в режиме SSB можно использовать и 200-ваттный БП, при 80% мощности (с учетом большенства трансиверов с Рвых = 100 W)

Да, один момент, речь идет о АТ БП, но не о АТХ БП, для них нужны сигналы управления и они дороже.


рис. 1

рис. 2

рис. 3 BYV42E-200

Доработка по-новгородски:

  • Для начала вскрываем БП, откручиваем винты крепления платы, вынимаем ее и отпаиваем все провода идущие от платы к разъемам питания, для удобства дальнейшей работы с платой.
  • ОБЯЗАТЕЛЬНО меняем сборку или диоды по линии +12 В на диодную сборку BYV42E-200 рис. 3 (сборка диодов Шотки Iпр = 30 А, V = 200 В), незабывая закрепить ее на радиаторе, не помешает, рис.4.
    Кстати, попытка использовать "родную 5-ти вольтовую сборку" вместо 12-ти вольтовой привела к плачевным результатам, сборка нагрелась и сгорела, нужно учитывать импульсные характеристики диодов.
  • Находим дорожку цепи контроля для схемы стабилизациина плате от +5 В, режем ее (красный крестик на рис. 5) и впаиваем цепочку из стабилитрона и резистора, рис. 7.
  • Другие цепи питания (+5, -5, -12 В) демонтировать можно, но не нужно, т.к. элементы схемы БП могут питаться этими напряжениями и от наличия элементов может зависеть работоспособность БП в целом. Так, что лучше все оставить на своих местах.
  • Установить соответствующие клеммы и выключатели.
  • Обратите внимание на наличие фильтов по входу БП, дабы уменьшить или исключить помехи по сети 220 В.
  • Для более тихой работы вентилятора, его можно подключить между "старыми" контактными площадками БП +5 и +12, красный (плюсовой) провод вентилятора подсоединяем на +12 в.
    Получаем на нем 7-8 вольт, чего вполне достаточно для нормальной вентиляции БП. (Я включил его на 5 вольт для УКВ Kenwood TS-751, ra1tak)

рис.4

рис.5

рис.6

Рис. 7

Некоторые комментарии к рис. 7:

  • Почему стабилитрон, а не резисторный делитель? Да потому, что у стабилитрона коэффициент стабилизации выше. Стабилитрон любой на напряжение 7-10 вольт, для 12-15 вольт выходного.
  • Защита БП срабатывает не на выходной ток, а на потребляемую мощность, соответственно чем выше напряжение на выходе, тем меньше максимальный ток отдаваемый БП.

Результаты проверок, прогонов и нескольких лет эксплуатации:

ICOM IC-746PRO запитанный переделанным БП-250 Вт при работе в режиме SSB выдавал 100 Вт, в режиме FM - 100 Вт (за время вечерней "болтовни" защита БП не срабатывала), максимальный потребляемый ток - 19 А, при напряжении - 14 вольт, просадка напряжения на масимальной нагрузке - 0,2 вольта, напряжение пульсаций (частота преобразования БП) - не более 30 мВ, пульсации и фон частотой 50 Гц отсутствовали полностью. С БП-200 Вт, максимальная отдаваемая мощность трансивера была 90 (SSB) и 80 (FM) Вт.

Однако, мы все таки пришли к мнению, что выходное напряжение БП желательно повышать до 13 вольт (мах 13,5 В), а не до 14-14,4 В. Трансивер работает с мощностью 90-95 Вт, что на слух практически не заметно, а вот надежность БП возрастает.

Успехов в переделке, приятной работы в эфире, DX-ов и просто приятного отдыха.

© RA1TAK

Как из компьютерного блока питания получить двадцать четыре вольта

Как из компьютерного блока питания получить двадцать четыре вольта

В этой статье ЭлектроВести расскажум вам, как можно переделать обычный компьютерный блок питания как АТХ так и АТ на напряжение 24 в.

В некоторых случаях возникает потребность в мощных источниках питания для различного оборудования, рассчитанного на напряжение 24 вольта.

В этой статье расскажу как можно переделать обычный компьютерный блок питания как АТХ так и АТ на напряжение 24 в. Так же из нескольких таких блоков можно компоновать любые напряжения для питания всевозможных устройств.

Например для питания местной АТС УАТСК 50/200М, рассчитанной на напряжение 60 в и мощность около 600 Ватт, автор статьи заменил обычные громадные трансформаторные блоки на три маленьких компьютерных блоков питания которые аккуратно умещались на стенке рядом с рубильником питания и почти не создавая при этом никакого шума.

Переделка заключается в добавлении двух силовых диодов, дросселя и конденсатора. Схема аналогичная шине питания +12в после импульсного трансформатора, только диоды и полярность конденсатора обращены наоборот, как показано на рисунке (фильтрующие конденсаторы не показаны).

Прелесть такой переделки заключается в том, что цепи защиты и стабилизации напряжения остаются не тронутыми и продолжают работать в прежнем режиме. Возможно получить напряжение отличное от 24 вольт (например 20 или 30), но для этого придётся изменить параметры делителя опорного напряжения управляющей микросхемы и изменить либо отключить схему защиты, что сделать уже более сложно.

Дополнительные диоды Д1 и Д2 крепятся через изоляцию на том же самом радиаторе, что и остальные, в любом удобном месте но с обеспечением полного пятна контакта с радиатором.

Дроссель Л1 крепиться в любом доступном на плате месте (можно приклеить), но следует отметить, что в различных моделях и марках блоков питания он будет греться по-разному, возможно даже больше чем уже стоящий по цепи + Л2 (зависит от качества блока питания).

В таком случае нужно либо подбирать индуктивность (которая не должна быть меньше стандартной Л2) либо крепить его непосредственно на корпус (через изоляцию) для отвода тепла.

Проверять блок можно на полной нагрузке или на нагрузке, на которую он у вас будет работать. При этом корпус должен быть полностью закрыт (как положено). При проверке следует наблюдать не перегреваются ли радиаторы, на которых закреплены полупроводники и дополнительно установленный дроссель по цепи -12в. К примеру, блок питания рассчитанный на 300 ватт можно нагрузить током 10-13А при напряжении 24В. Не лишним будет проверить пульсации выходного напряжения осциллографом.

Так же очень важно отметить, что если у вас будут работать вместе два или более блоков соединённые последовательно, то корпус (массу) схемы нужно ОТКЛЮЧИТЬ от металлического корпуса блока питания (я это делал простым перерезанием дорожек в местах крепления платы к шасси). Иначе вы получите короткое замыкание или через провод заземления шнуров питания или через касание корпусов друг к другу.

Для наглядности исправной работы блока можно вывести наружу лампочку или светодиод.

Отличие переделки стандартов АТ и АТХ заключается лишь в запуске блока. АТ начинает работать сразу после включения в сеть 220 в, а АТХ нужно либо запускать сигналом PS-ON, как это сделано на компьютере, либо заземлить провод этого сигнала (обычно он подходит к управляющей ножке микросхемы). При этом блок так же будет стартовать при включении в сеть.

Ранее ЭлектроВести писали, что производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в 2020 году сократилось на 3,3% (на 5 млрд 157,3 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом — до 148 млрд 809,8 млн кВт-ч, свидетельствуют данные Министерства энергетики.

По материалам: electrik.info.

БП для трансивера из компьютерного БП

Пошаговая инструкция для переделки компьютерного блока питания для использования с трансивером.

1.Необходимо удалить все детали для -12, -5 и +5 вольт.

Я удалил диоды, конденсаторы, обмотки дросселя и нагрузочные резисторы для этих напряжении. Все это занимает много места.

2.Перемотать намоточные узлы для +12 вольт более толстым проводом. Дроссель для +12 вольт я намотал проводом 1.3. На 1 вольт 1.5 витка, то есть 20-21 витка. Можно мотать и в два провода, проводом 0.6. Обмотка должна сильно прилагать к сердечнику. С трансформатором дела обстоят посложнее, его очень сложно разобрать (Залит чем-то китайским, Hi!). Если разберете, попытайтесь намотать его более толстым проводом. Посчитайте витки и намотайте столько же +8-10 витков (У нас иногда в сети бывает 190 вольт).

3.Заменить выпрямительные диоды для +12 вольт на сборку из диодов с барьером Шоттки 30А 45В. Я применил сборку 30CPQ045. (Может быть у других производителей данная сборка называется по другому). Использование отечественных диодов дало неудовлетворительные результаты. - большое падение напряжения. Диоды КД 2998 дали при нагрузке падение около 1.1 вольта.

4.Разорвать на плате дорожку, которая шла на первую ножку TL494. Через резисторный делитель подать напряжение на эту первую ножку микросхемы. ( Огромное спасибо А.Ю.Сидельникову 4L1AW ). Этим мы заставляем микросхему отсчитывать нужное нам напряжение +12 вольт. В исходном варианте она отсчитывает суммарное напряжение, где доминирующим является +5 вольт.

5.Подбором номиналов резисторов делителя выставил нужное напряжение на выходе +14 вольт.

Все что я сделал показано на принципиальной схеме ниже на рис.1. Фотография получившегося блока питания приведена на рис.2.

Рис. 1

Испытал все это в самом жестком режиме.
Падение напряжения при 18А составило 0.3В. Как не странно БП работает (Hi!).

Я думаю все легко и просто. А после переделки у вас в наличии окажется легкий и небольшой БП.

Если есть предложения или замечания пожалуйста, пишите на мой E-mail
Давид Девдариани 4L1DA
4l1da (at) rambler.ru

 

Как повысить напряжение в блоке питания компьютера

Основа современного бизнеса – получение больших прибылей при сравнительно низких вложениях. Хотя этот путь и губителен для собственных отечественных разработок и промышленности, но бизнес есть бизнес. Тут либо вводи меры по предотвращению проникновения дешевых запцацак, либо делать на этом деньги. К примеру, если необходим дешевый блок питания, то не нужно изобретать и конструировать, убивая деньги, – просто нужно посмотреть на рынок распространенного китайского барахла и попытаться на его основе построить то, что необходимо. Рынок, как никогда, завален старыми и новыми компьютерными блока питания различной мощности. В этом блоке питания есть все что нужно – различные напряжения (+12 В, +5 В, +3,3 В, -12 В, -5 В), защиты этих напряжений от перенапряжения и от превышения тока. При этом компьютерные блоки питания типа ATX или TX имеют малый вес и небольшой размер. Конечно, блоки питания импульсные, но высокочастотных помех практически нет. При этом можно идти штатным проверенным способом и ставить обычный трансформатор с несколькими отводами и кучей диодных мостов, а регулирование осуществлять переменным резистором большой мощности. С точки зрения надежности трансформаторные блоки намного надежнее импульсных, ведь в импульсном блоки питания в несколько десятков раз больше деталей, чем в трансформаторном блоке питания типа СССР и если каждый элемент по надежности несколько меньше единицы, то общая надежность является произведением всех элементов и как результат – импульсные блоки питания по надежности намного меньше трансформаторных в несколько десятков раз. Кажется, что если так, то нечего городить огород и следует отказаться от импульсных блоков питания. Но тут более важным фактором, чем надежность, в нашей действительности является гибкость производства, а импульсные блоки достаточно просто могут трансформироваться и перестраиваться под совершенно любую технику в зависимости от требований производства. Вторым фактором является торговля запцацками. При достаточном уровне конкуренции производитель стремится отдать товар по себестоимости, при этом достаточно точно рассчитать время гарантии с тем, чтобы оборудование выходило из строя на следующей неделе, после окончания гарантии и клиент покупал бы запчасти по завышенным ценам. Порой доходит до того, что легче купить новую технику, чем чинить у производителя его бэушку.

Для нас вполне нормально вместо сгоревшего блока питания вкрутить транс или подпереть красную кнопку пуска газа в духовках "Дефект" столовой ложкой, а не покупать новую часть. Наш менталитет четко просекают китайцы и стремятся делать свои товары неремонтопригодными, но мы как на войне, умудряемся ремонтировать и усовершенствовать их ненадежную технику, а если уже все – "труба", то хоть какую-нить запцацку снять и вкидануть в другое оборудование.

Мне стал нужен блок питания для проверки электронных компонентов с регулируемым напряжением до 30 В. Был трансформатор, но регулировать через резак – несерьезно, да и вольтаж будет плавать на разных токах, а вот был старенький блоки питания ATX от компа. Зародилась идея приспособить комповский блок под регулируемый источник питания. Прогуглив тему, нашел несколько переделок, но все они предлагали радикально выкинуть всю защиту и фильтры, а мы бы хотелось сохранить весь блок на случай, если придется использовать его по прямому назначению. Поэтому я начал эксперименты. Цель – не вырезая начинку создать регулируемый блок питания с пределами изменения напряжений от 0 до 30 В.

Часть 1. Так себе.

Блок для опытов попался достаточно старый, слабый, но напичканный множеством фильтров. Блок был в пыли и поэтому перед запуском я его вскрыл и почистил. Вид деталей подозрений не вызвал. Раз все устраивает – можно делать пробный пуск и измерить все напряжения.

+3,3 В – оранжевый

По входу блока стоит предохранитель, а рядом напечатан тип блока LC16161D.

Блок типа ATX имеет разъем для подсоединения его к материнской плате. Простое включение блока в розетку не включает сам блок. Материнская плата замыкает два контакта на разъеме. Если их замкнуть – блок включится и вентилятор – индикатор включения – начнет вращение. Цвет проводов, которые нужно замыкать для включения, указан на крышке блока, но обычно это "черный" и "зеленый". Нужно вставить перемычку и включить блок в розетку. Если убрать перемычку блок отключится.

Блок TX включается от кнопки, которая находится на кабеле, выходящем из блока питания.

Понятно, что блок рабочий и прежде чем начать переделку, нужно выпаять предохранитель, стоящий по входу, и впаять вместо него патрон с лампочкой накаливания. Чем больше по мощности лампа, тем меньше напряжения будет на ней падать при тестах. Лампа защитит блок питания от всех перегрузок и пробоев и не даст выгореть элементам. При этом импульсные блоки практически нечувствительны к падению напряжения в питающей сети, т. е. лампа хоть и будет светить и кушать киловатты, но по выходным напряжениям просадки от лампы не будет. Лампа у меня на 220 В, 300 Вт.

Блоки строятся на управляющей микросхеме TL494 или ее аналог KA7500 . Также часто используется компоратор на микрухе LM339 . Вся обвязка приходит сюда и именно здесь придется делать основные изменения.

Напряжения в норме, блок рабочий. Приступаем к усовершенствованию блока по регулированию напряжений. Блок импульсный и регулирование происходит за счет регулирования длительности открытия входных транзисторов. Кстати, всегда думал, что колебают всю нагрузку полевые транзисторы, но, на самом деле, используются также быстрые переключающиеся биполярные транзисторы типа 13007, которые устанавливаются и в энергосберегающих лампах. В схеме блока питания нужно найти резистор между 1 ножкой микросхемы TL494 и шиной питания +12 В. В данной схеме он обозначается R34 = 39,2 кОм. Рядом установлен резистор R33 = 9 кОм, который связывает шину +5 В и 1 ножку микросхемы TL494. Замена резистора R33 ни к чему не приводит. Нужно заменить резистор R34 переменным резистором 40 кОм, можно и больше, но поднять напряжение по шине +12 В получилось только до уровня +15 В, поэтому в завышении сопротивления резистора смысла нет. Здесь идея в том, что чем выше сопротивление, тем выше выходное напряжение. При этом до бесконечности напряжение не увеличится. Напряжение между шинами +12 В и -12 В изменяется от 5 до 28 В.

Найти нужный резистор можно проследив дорожки по плате, либо при помощи омметра.

Выставляем переменный впаянный резистор в минимальное сопротивление и обязательно подключаем вольтметр. Без вольтметра тяжело определить изменение напряжений. Включаем блок и на вольтметре на шине +12 В установилось напряжение 2,5 В, при этом вентилятор не крутится, а блок питания немного поет на высокой частоте, что указывает на работу ШИМ на сравнительно небольшой частоте. Крутим переменный резистор и видим увеличение напряжений на всех шинах. Вентилятор включается примерно на +5 В.

Замеряем все напряжения по шинам

Напряжения в норме, кроме шины -12 В, и их можно варьировать для получения необходимых напряжений. Но компьютерные блоки сделаны так, чтобы по отрицательным шинам защита срабатывала при достаточно малых токах. Можно взять автомобильную лампочку на 12 В и включить между шиной +12 В и шиной 0. При увеличении напряжения лампочка станет светить все более ярко. При этом постепенно будет светить и лампа, включенная вместо предохранителя. Если включить лампочку между шиной -12 В и шиной 0, то при малом напряжении лампочка светится, но при определенном токе потребления блок уйдет в защиту. Защита срабатывает на ток порядка 0,3 А. Защита по току выполнена на резистивно-диодном делителе, чтобы его обмануть, нужно отключить диод между шиной -5 В и средней точкой, которая соединяет шину -12 В с резистором. Можно обрубить два стабилитрона ZD1 и ZD2. Стабилитроны применены как защита от перенапряжения и конкретно здесь через стабилитрон идет и защита по току. По крайней мере с шины – 12 В удалось взять 8 А, но это чревато пробоем микрухи обратной связи. В итоге путь тупиковый обрубать стабилитроны, а вот диод – вполне.

Для проверки блока нужно использовать переменную нагрузку. Наиболее рациональным является кусок спирали от нагревателя. Витой нихром – вот все что нужно. Для проверки включается нихром через амперметр между выводом -12 В и +12 В, регулируем напряжение и измеряем ток.

Выходные диоды для отрицательных напряжений значительно меньше тех, которые используются для положительных напряжений. Нагрузка соответственно также ниже. Более того, если в положительных каналах стоят сборки из диодов Шоттки, то в отрицательных каналах впаян обычный диод. Порой его припаивают к пластинке – типа радиатор, но это бред и для того чтобы поднять ток в канале -12 В нужно заменить диод, на что-то более сильное, но при этом сборки из диодов Шоттки у меня сгорели, а вот обычные диоды вполне неплохо тянули. Следует отметить, что защита не срабатывает, если нагрузка включена между разными шинами без шины 0.

Последним тестом является защита от короткого замыкания. Коротим накоротко блок. Защита работает только на шине +12 В, ведь стабилитроны отключили практически всю защиту. Все остальные шины по короткому не отключают блок. В итоге получен регулируемый блок питания из компьютерного блока с заменой одного элемента. Быстро, а значит экономически целесообразно. При тестах выяснилось, что если быстро крутить ручку регулировки, то ШИМ не успевает перестроиться и выбивает микруху обратной связи KA5H0165R , а лампа загорается очень ярко, затем входные силовые биполюсные транзисторы KSE13007 могут вылететь, если вместо лампы предохранитель.

Короче, все работает, но достаточно ненадежно. В таком виде нужно использовать только регулируемую шину +12 В и неинтересно медленно крутить ШИМ.

Часть 2. Более-менее.

Вторым экспериментом стал древнющий блок питания TX. Такой блок имеет кнопочку для включения – достаточно удобно. Переделку начинаем с перепайки резистора между +12 В и первой ножкой микрухи TL494. Резистор от +12 В и 1 ножкой ставится переменный на 40 кОм. Это дает возможность получить регулируемые напряжения. Все защиты остаются.

Далее нужно изменить пределы тока для отрицательных шин. Я впаял резистор, который выпаял из шины +12 В, и впаял в разрыв шины 0 и 11 ножкой микрухи TL339. Там уже стоял один резистор. Предел токов изменился, но при подключении нагрузки напряжение на шине -12 В сильно падало при увеличении тока. Скорее всего просаживает всю линию отрицательного напряжения. Потом я заменил перепаянный резак на переменный резистор – для подбора срабатываний по току. Но получилось неважно – нечетко срабатывает. Надо будет попробовать убрать этот дополнительный резистор.

Измерение параметров дало следующие результаты:

Дорогие друзья, я расскажу вам о простом способе переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов своими руками. Для переделки подойдут любые компьютерные блоки питания собранные на микросхемах TL494 или КА7500 с любым буквенным индексом в конце. Модель, дата производства, цвет и размер блока питания никакого значения не имеют. Самое главное, это наличие в блоке питания микросхемы TL494 или ее аналога КА7500. Снимите верхнюю крышку и проверьте на какой микросхеме собран блок.

Прежде чем приступить к переделке компьютерного блока питания в зарядное устройство, проверьте исправность блока питания. Как включить блок питания без компьютера? Замкните зеленый провод с любым черным. Блок должен включиться.

Для нормальной зарядки аккумулятора требуется напряжение 14,5 вольт, а на выходе из компьютерного блока питания напряжение 12 вольт. Поэтому, надо сделать блок питания регулируемым, то есть поднять напряжение до максимального значения в 16 вольт. На этом рисунке изображена схема переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство.

Схема переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство

В каждом блоке питания, собранном на микросхемах TL494 или КА7500, имеется защита от короткого замыкания и высокого напряжения, которая отключает блок питания в случае нештатной ситуации. Чтобы повысить выходное напряжение до 16 вольт, надо отключить защиту. Для этого отрежьте дорожку от 4 ноги микросхемы. Далее 4 ногу микросхемы соедините куском провода на минус, это большой пучок черных проводов, обозначенных на плате GND. Чтобы сделать блок питания регулируемым, надо удалить резистор, через который подается напряжение с выхода блока питания, обозначенного на плате +12V (пучок желтых проводов) на первую ногу микросхемы и на его место поставить переменный резистор сопротивлением 50 кОм или 100 кОм. Для каждого блока подбирается индивидуально ведь блоки питания у всех разные.

Для начинающих радиолюбителей это очень сложная задача потому, что этот самый резистор очень любят прятать от зорких глаз и умелых рук начинающих радиолюбителей хитрые производители компьютерных блоков питания. Каких либо стандартов расположения резистора на печатной плате нет. Все производители блоков питания по своему располагают и нумеруют детали на плате. Поэтому, искать надо от выхода +12V до первой ноги микросхемы или наоборот, кому как удобно. На этой плате я отключил защиту, отрезав дорожку от 4 ноги микросхемы. Потом соединил 4 ногу на минус. После включения в сеть блок питания запускается без замыкания зеленого провода с черным, это означает, что защита отключена.

В этом компьютерном блоке питания, резистор находится здесь, рядом с первой ногой микросхемы. Напряжение на резисторе около 12 вольт.

После установки переменного резистора на 100 кОм. Напряжение плавно регулируется от 4,5 вольт до 16 вольт и обратно. Поскольку выходное напряжение увеличилось до 16 вольт, а в некоторых блоках питания возможно поднять напряжение до 20 вольт. Во избежание мощного взрыва выходных конденсаторов настоятельно рекомендую заменить 16 вольтовые конденсаторы на выходе из блока питания на 25 вольтовые, они по диаметру идеально становятся на свои места, а по высоте немного длиннее. Вентилятор подключите через резистор от 20 до 100 ом.

Для визуального контроля процесса зарядки аккумулятора желательно установить универсальный вольт амперметр китайского производства. Схема подключения изображена на рисунке внизу. Не смотря на свою универсальность, чудо прибор для точности измерительных показаний нуждается в небольшой настройке. На задней плате прибора имеется два маленьких подстроечных SMD резистора. Левый резистор предназначен для калибровки амперметра, а правый показаний вольтметра. Как откалибровать китайский вольт амперметр?

После подключения прибора к выходу компьютерного блока питания, подключите мультиметр в режиме вольтметра. Сравните показания двух приборов. В случае необходимости подкорректируйте показания вольт амперметра правым подстроечным резистором. Чтобы откалибровать амперметр, переключите мультиметр в режим амперметра и соедините последовательно с вольт амперметром через лампу накаливания 12 Вольт 21 Ватт. Точность показаний амперметра установите левым подстроечным резистором. На этом калибровка вольт амперметра окончена.

Схема подключения универсального вольт амперметра к зарядному устройству из компьютерного блока питания

Так выглядит готовое зарядное устройство, все детали легко разместились внутри стандартного корпуса. Поскольку в зарядном устройстве отсутствует защита от короткого замыкания, не забудьте установить предохранитель на 10А в разрыв (желтого) провода выходящего из линии +12V, который надежно защитит блок питания от короткого замыкания.

Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как сделать зарядное устройство из компьютерного блока питания!

Лбп из импульсных блоков питания пк. Переделка компьютерного блока питания ATX в регулируемый блок питания. Ставим перемычку для питания ШИМ

Компьютер служит нам годами, становится настоящим другом семьи, и когда он устаревает или безнадёжно ломается, бывает так жалко нести его на свалку. Но существуют детали, которые могут ещё долго прослужить в быту. Это и

многочисленные кулеры, и радиатор процессора, и даже сам корпус. Но самое ценное - это БП. благодаря пристойной мощности при малых габаритах, является идеальным объектом всяческих модернизаций. Его трансформация - не такая уж сложная задача.

Переделка компьютерного в обычный источник напряжения

Нужно определиться какого типа блок питания вашего компьютера, АТ или АТХ. Как правило, это указывается на корпусе. Импульсные БП работают только под нагрузкой. Но устройство блока питания типа АТХ позволяет замыканием зелёного и чёрного проводов искусственно её имитировать. Итак, подключив нагрузку (для АТ) или замкнув необходимые выводы (для АТХ), можно запустить вентилятор. На выходе появляется 5 и 12 Вольт. Максимальный выходной ток зависит от мощности БП. При 200 Вт, на пятивольтовом выходе, ток может достигать порядка 20А, на 12В - около 8А. Так без лишних затрат можно пользоваться хорошим с неплохими выходными характеристиками.

Переделка компьютерного блока питания в регулируемый источник напряжения

Иметь такой БП дома или на работе довольно удобно. Изменить стандартный блок несложно. Нужно заменить несколько сопротивлений и выпаять дроссель. При этом величину напряжения можно регулировать от 0 до 20 Вольт. Естественно, токи останутся в первоначальных пропорциях. Если же вас устраивает максимальное напряжение в 12В, достаточно на его выходе установить тиристорный регулятор напряжения. Схема регулятора очень проста. При этом он поможет избежать вмешательства во внутреннюю часть компьютерного блока.

Переделка компьютерного блока питания в зарядное устройство для автомобиля

Принцип мало чем отличается от регулируемого источника питания. Только желательно поменять на более мощные. Зарядное устройство из БП компьютера имеет ряд преимуществ и недостатков. К плюсам в первую очередь относят малые габариты и небольшой вес. Трансформаторное ЗУ намного тяжелее и неудобней в эксплуатации. Недостатки тоже существенны: критичность к коротким замыканиям и переполюсовке.

Конечно, эта критичность наблюдается и в трансформаторных устройствах, но при выходе из строя импульсного блока переменный ток с напряжением 220В стремится к аккумулятору. Страшно представить последствия этого для всех приборов и находящихся рядом людей. Применение в блоках питания защит решает эту проблему.

Перед использованием такого зарядного устройства, серьёзно отнеситесь к изготовлению схемы защиты. Тем более что существует большое количество их разновидностей.

Итак, не спешите выбрасывать запчасти от старого девайса. Переделка компьютерного блока питания подарит ему вторую жизнь. При работе с БП помните, что его плата постоянно находится под напряжением 220В, а это представляет смертельную угрозу. Соблюдайте правила личной безопасности при работе с электрическим током.

За основу был взят БП CODEGEN - 300X (типа 300Вт, ну Вы поняли китайских 300). Мозгом БП служит ШИМ-контроллер КА7500 (TL494...). Только такие мне приходилось переделывать. Управлять ШИМкой будет PIC16F876A, он же и для контроля и установки выходного напряжения и тока, отображение информации на LCD Wh2602(...), регулировка осуществляется кнопками.
Программу помог сделать один хороший человек (IURY, сайт "Кот", который радио), за что ему большое спасибо!!! В архиве схема, плата, программа для контроллера.

Берем рабочий БП (если не рабочий, то надо восстановить до рабочего состояния).
Ориентировочно определяемся, где у нас что будет располагаться. Выбираем место под LCD, кнопки, клеммы (гнезда), индикатор включения...
Определились. Делаем разметку для "окна" ЛСД. Вырезаем (я резал маленькой болгаркой 115мм), может кто-то дремелем, кто-то рассверливанием отверстий, а потом подгонка напильником. В общем кому как удобнее и доступнее. Должно получиться что-то похоже на это.

Продумываем как будем крепить дисплей. Можно сделать несколькими способами:
а) соединить с платой управления разъёмами;
б) сделать через фальшпанель;
в) или...
Или... припаять непосредственно 4 (3) винтика М2,5 к корпусу. Почему М2,5, а н М3,0? В ЛСД отверстия 2,5мм в диаметре для крепления.
Я припаял 3 винтика, потому что при пайке четвертого, отпаивается перемычка (на фото видно). Потом припаиваешь перемычку - отпадает винтик. Просто сильно близкое расстояние. Не стал заморачиваться - оставил 3 шт.

Пайка выполнена ортофосфорной кислотой. После пайки всё необходимо хорошо промыть водой с мылом.
Примеряем дисплей.

Изучаем схему, а именно все относительно TL494 (KA7500). Все что касается ног 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16. Всю обвязку возле этих выводов удаляем (на основной плате БП), и устанавливаем детали, согласно схемы.

Удаляем на основной плате БП всё лишнее. Все детали касательно +5, -5, -12, PG, PS - ON. Оставляем только всё, что касается +12 V и дежурного питания +5V SB. Желательно найти схему по своему БП, чтобы не удалить чего лишнего. В цепи питания +12 вольт - удаляем родные электролиты и ставим вместо них, аналогичный по ёмкости, но на рабочее напряжение 35-50 вольт.
Должно получиться что-то похоже на это.

Для увеличения, жмите на схему

Посмотрев на характеристики имеющегося блока питания (наклейка на корпусе) - по 12В выходной ток должен быть 13А. Ого неплохо вроде!!! Смотрим на плату, что у нас образовывает 12В, 13А??? Ха два диода FR302 (по даташиту 3А!). Ну пусть максимальный ток 6А. Нет, такое нас не устраивает, надо заменить на что-нибудь по мощнее, да еще и с запасом, поэтому ставим 40CPQ100 - 40А, Uобр=100В.

На радиаторе были какие-то изолирующие прокладки, прорезиненная ткань (что-то похожее). Отодрал, отмыл. Поставил нашу отечественную слюду.
Винты, поставил подлиннее. Под один сзади зажал еще слюду. Блок решил дополнить индикатором перегрева теплоотвода на МП42. Германиевый транзистор здесь используется в качестве датчика температуры

Схема индикатора перегрева теплоотвода собрана на четырёх транзисторах. В качестве транзистора стабилизатора применён КТ815, КТ817, а в качестве индикатора - двухцветный светодиод.

Печатную плату не рисовал. Думаю, что особой сложности при сборке этого узла возникнуть не должно. Как узел собран, видно на фото ниже.

Делаем плату управления. ВНИМАНИЕ! Перед подключением своего LCD изучите даташит на него!! Особенно выводы 1 и 2!

Соединяем все согласно схеме. Устанавливаем плату в БП. Также надо изолировать основную плату от корпуса. Сделал я всё это через пластиковые шайбочки.

Наладка схемы.

1.Все наладки блока питания проводить только через лампу накаливания 60 - 150 Вт, включенную в разрыв сетевого кабеля.
2.Корпус БП изолировать от GND, а цепь, которая образовывалась через корпус, соединить проводками.
3.Iizm (U15) - выставляется выходной ток (правильность показаний индикатора) по образцовому А - метру.
Uizm (U14) - выставляется выходное напряжение (правильность показаний индикатора), по образцовому В - метру.
Uset_max (U16) - выставляется МАХ выходное напряжение

Максимальный выходной ток данного блока питания составляет 5 ампер (вернее 4,96А), ограничен прошивкой.
Максимальное выходное напряжение для данного блока питания, не желательно выставлять более 20-22 вольт, так как в этом случае увеличивается вероятность пробоя силовых транзисторов из-за нехватки предела ШИМ-регулирования микросхемой TL494.
Для увеличения выходного напряжения более 22 вольт, необходима перемотка вторичной обмотки трансформатора.

Пробный запуск прошёл успешно. Слева двухцветный индикатор перегрева теплоотвода (холодный радиатор - цвет LED зеленый, теплый - оранжевый, горячий - красный). Справа - индикатор включения БП.

Установил выключатель. Основа - стеклотекстолит, обклеен самоклейкой "оракл".

Финал. То, что получилось в домашних условиях.

Мастер, описание устройства которого в первой части, задавшись целью сделать блок питания с регулировкой, не стал усложнять себе дело и просто использовал платы, которые лежали без дела. Второй вариант предполагает использование еще более распространенного материала – к обычному блоку была добавлена регулировка, пожалуй, это очень многообещающее по простоте решение при том, что нужные характеристики не будут потеряны и реализовать задумку можно своими руками даже не самому опытному радиолюбителю. В бонус еще два варианта совсем простых схем со всеми подробными объяснениями для начинающих. Итак, на ваш выбор 4 способа.

Расскажем, как сделать регулируемый блок питания из ненужной платы компьютера. Мастер взял плату компьютера и выпилил блок, питающий оперативку.
Так он выглядит.

Определимся, какие детали нужно взять, какие нет, чтобы отрезать то, что нужно, чтобы на плате были все компоненты блока питания. Обычно импульсный блок для подачи тока на компьютер состоит из микросхемы, шим контроллера, ключевых транзисторов, выходного дросселя и выходного конденсатора, входного конденсатора. На плате еще и зачем-то присутствует входной дроссель. Его тоже оставил. Ключевые транзисторы – может быть два, три. Есть посадочное место по 3 транзистор, но в схеме не используется.

Сама микросхема шим контроллера может выглядеть так. Вот она под лупой.

Может выглядеть как квадратик с маленькими выводами со всех сторон. Это типичный шим контроллер на плате ноутбука.


Так выглядит блок питания импульсный на видеокарте.

Точно также выглядит блок питания для процессора. Видим шим контроллер и несколько каналов питания процессора. 3 транзистора в данном случае. Дроссель и конденсатор. Это один канал.
Три транзистора, дроссель, конденсатор – второй канал. 3 канал. И еще два канала для других целей.
Вы знаете как выглядит шим-контроллер, смотрите под лупой его маркировку, ищите в интернете datasheet, скачиваете pdf файл и смотрите схему, чтобы ничего не напутать.
На схеме видим шим-контроллер, но по краям обозначены, пронумерованы выводы.

Обозначаются транзисторы. Это дроссель. Это конденсатор выходной и конденсатор входной. Входное напряжение в диапазоне от 1,5 до 19 вольт, но напряжение питание шим-контроллера должно быть от 5 вольт до 12 вольт. То есть может получиться, что потребуется отдельный источник питания для питания шим-контроллера. Вся обвязка, резисторы и конденсаторы, не пугайтесь. Это не нужно знать. Всё есть на плате, вы не собираете шим-контроллер, а используете готовый. Нужно знать только 2 резистора – они задают выходное напряжение.

Резисторный делитель. Вся его суть в том, чтобы сигнал с выхода уменьшить примерно до 1 вольта и подать на вход шим-контроллера фидбэк – обратная связь. Если вкратце, то изменяя номинал резисторов, можем регулировать выходное напряжение. В показанном случае вместо резистора фидбэк мастер поставил подстроечный резистор на 10 килоом. Этого оказалось достаточным, чтобы регулировать выходное напряжение от 1 вольта до примерно 12 вольт. К сожалению, не на всех шим-контроллерах это возможно. Например, на шим контроллерах процессоров и видеокарт, чтобы была возможность настраивать напряжение, возможность разгона, выходное напряжение сдается программно по несколькоканальной шине. Менять выходное напряжение такого шим контроллера можно разве только перемычками.

Итак, зная как выглядит шим-контроллер, элементы, которые нужны, уже можем выпиливать блок питания. Но делать это нужно аккуратно, так как вокруг шим-контроллера есть дорожки, которые могут понадобиться. Например, можно видеть – дорожка идёт от базы транзистора к шим контроллеру. Её сложно было сохранить, пришлось аккуратно выпиливать плату.

Используя тестер в режиме прозвонки и ориентируясь на схему, припаял провода. Также пользуясь тестером, нашел 6 вывод шим-контроллера и от него прозвонил резисторы обратной связи. Резистор находился рфб, его выпаял и вместо него от выхода припаял подстроечный резистор на 10 килоом, чтобы регулировать выходное напряжение, также путем про звонки выяснил, что питание шим-контроллера напрямую связано со входной линией питания. Это значит, что не получиться подавать на вход больше 12 вольт, чтобы не сжечь шим-контроллер.

Посмотрим, как блок питания выглядит в работе

Припаял штекер для входного напряжения, индикатор напряжения и выходные провода. Подключаем внешнее питание 12 вольт. Загорается индикатор. Уже был настроен на напряжение 9,2 вольта. Попробуем регулировать блок питания отверткой.


Пришло время заценить, на что способен блок питания. Взял деревянный брусок и самодельный проволочный резистор из нихромовой проволоки. Его сопротивление низкое и вместе с щупами тестера составляет 1,7 Ом. Включаем мультиметр в режим амперметра, подключаем его последовательно к резистору. Смотрите, что происходит – резистор накаляется до красна, напряжение на выходе практически не меняется, а ток составляет около 4 ампер.


Раньше мастер уже делал похожие блоки питания. Один вырезан своими руками из платы ноутбука.

Это так называемое дежурное напряжение. Два источника на 3,3 вольта и 5 вольт. Сделал ему на 3d принтере корпус. Также можете посмотреть статью, где делал похожий регулируемый блок питания, тоже вырезал из платы ноутбука (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). Это тоже шим контроллер питания оперативной памяти.

Как сделать регулирующий БП из обычного, от принтера

Пойдет речь о блоке питания принтера canon, струйный. Они много у кого остаются без дела. Это по сути отдельное устройство, в принтере держится на защелке.
Его характеристики: 24 вольта, 0,7 ампера.

Понадобился блок питания для самодельной дрели. Он как раз подходит по мощности. Но есть один нюанс – если его так подключить, на выходе получим всего лишь 7 вольт. Тройной выход, разъёмчик и получим всего лишь 7 вольт. Как получить 24 вольта?
Как получить 24 вольта, не разбирая блок?
Ну самый простой – замкнуть плюс со средним выходом и получим 24 вольта.
Попробуем сделать. Подключаем блок питания в сеть 220. Берем прибор и пытаемся измерить. Подсоединим и видим на выходе 7 вольт.
У него центральный разъем не задействован. Если возьмем и подсоединим к двум одновременно, напряжение видим 24 вольта. Это самый простой способ сделать так, чтобы данный блок питания не разбирая, выдавал 24 вольта.

Необходим самодельный регулятор, чтобы в некоторых пределах можно было регулировать напряжение. От 10 вольт до максимума. Это сделать легко. Что для этого нужно? Для начала вскрыть сам блок питания. Он обычно проклеен. Как вскрыть его, чтобы не повредить корпус. Не надо ничего колупать, поддевать. Берем деревяшку помассивнее либо есть киянка резиновая. Кладем на твердую поверхность и по шву лупим. Клей отходит. Потом по всем сторонам простучали хорошенько. Чудесным образом клей отходит и все раскрывается. Внутри видим блок питания.


Достанем плату. Такие бп легко переделать на нужное напряжение и можно сделать также регулируемый. С обратной стороны, если перевернем, есть регулируемый стабилитрон tl431. С другой стороны увидим средний контакт идет на базу транзистора q51.

Если подаем напряжение, то данный транзистор открывается и на резистивном делителе появляется 2,5 вольта, которые нужно для работы стабилитрона. И на выходе появляется 24 вольта. Это самый простой вариант. Как его завести можно еще – это выбросить транзистор q51 и поставить перемычку вместо резистора r 57 и всё. Когда будем включать, всегда на выходе непрерывно 24 вольта.

Как сделать регулировку?

Можно изменить напряжение, сделать с него 12 вольт. Но в частности мастеру, это не нужно. Нужно сделать регулируемый. Как сделать? Данный транзистор выбрасываем и вместо резистор 57 на 38 килоома поставим регулируемый. Есть старый советский на 3,3 килоома. Можно поставить от 4,7 до 10, что есть. От данного резистора зависить только минимальное напряжение, до которого он сможет опускать его. 3,3 -сильно низко и не нужно. Двигатели планируется поставить на 24 вольта. И как раз от 10 вольт до 24 – нормально. Кому нужно другое напряжение, можно большого сопротивления подстроечный резистор.
Приступим, будем выпаивать. Берём паяльник, фен. Выпаял транзистор и резистор.

Подпаял переменный резистор и попробуем включить. Подал 220 вольт, видим 7 вольт на нашем приборе и начинаем вращать переменный резистор. Напряжение поднялось до 24 вольт и плавно-плавно вращаем, оно падает – 17-15-14 то есть снижается до 7 вольт. В частности установлено на 3,3 ком. И наша переделка оказалась вполне успешной. То есть для целей от 7 до 24 вольт вполне приемлемая регулировка напряжения.


Такой вариант получился. Поставил переменный резистор. Ручку и получился регулируемый блок питания – вполне удобный.

Видео канала “Технарь”.

Такие блоки питания найти в Китае просто. Наткнулся на интересный магазин, который продает б/у блоки питания от разных принтеров, ноутбуков и нетбуков. Они разбирают и продают сами платы, полностью исправные на разные напряжения и токи. Самый большой плюс – это то, что они разбирают фирменную аппаратуру и все блоки питания качественные, с хорошими деталями, во всех есть фильтры.
Фотографии – разные блоки питания, стоят копейки, практически халява.

Простой блок с регулировкой

Простой вариант самодельного устройства для питания приборов с регулировкой. Схема популярная, она распространена в Интернете и показала свою эффективность. Но есть и ограничения, которые показаны на ролике вместе со всеми инструкциями по изготовлению регулированного блока питания.

Самодельный регулированный блок на одном транзисторе

Какой можно сделать самому самый простой регулированный блок питания? Это получится сделать на микросхеме lm317. Она уже сама с собой представляет почти блок питания. На ней можно изготовить как регулируемый по напряжению блок питания, так и потоку. В этом видео уроке показано устройство с регулировкой напряжения. Мастер нашёл несложную схему. Входное напряжение максимальное 40 вольт. Выходное от 1,2 до 37 вольта. Максимальный выходной ток 1,5 ампер.

Без теплоотвода, без радиатора максимальная мощность может быть всего 1 ватт. А с радиатором 10 ватт. Список радиодеталей.


Приступаем к сборке

Подключим на выход устройства электронную нагрузку. Посмотрим, насколько хорошо держит ток. Выставляем на минимум. 7,7 вольта, 30 миллиампер.

Всё регулируется. Выставим 3 вольта и добавим ток. На блоке питания выставим ограничения только побольше. Переводим тумблер в верхнее положение. Сейчас 0,5 ампера. Микросхема начал разогреваться. Без теплоотвода делать нечего. Нашёл какую-то пластину, ненадолго, но хватит. Попробуем еще раз. Есть просадка. Но блок работает. Регулировка напряжения идёт. Можем вставить этой схеме зачёт.

Видео Radioblogful. Видеоблог паяльщика.

Рассказать в:
Регулируемый блок питания с компьютерного блока питания АТХ (АТХ- это с дежуркой) Имеется масса информации в интернете о переделке блока питания (БП) от компьютера тип АТ и АТХ. Но я решил выделить наиболее важную информацию и составить совою статью из всего, что нашел в интернете специально для сайта cxema.my1.ru В первую очередь смотрим на качество собранного БП «Китайцами)))». Нормальный БП должен выглядеть примерно так На что стоит обратить внимание, это на высоковольтную часть БП. Там должны стоять сглаживающие конденсаторы и дросселя (Они сглаживают импульсный выброс в сеть), так же на диодный мостик он должен быть не менее 2А и конденсаторы после моста (Я обычно ставлю по 680 мкФ/200В или 330 мкФ/200В исходя из востребованной мощности), если вы хотите получить с БП 300 Вт (30В/10А) то нужно ставить не меньше 600 мкФ. Естественно нужно обратить внимание на силовые ключи Q1-2 и демпферную цепь С8R4. Q1-2 обычно ставим MJE13007- MJE13009 (Есть статьи и о переделке схемы под полевые транзисторы). Демпферная цепь С8R4, я заметил, что при регулировке БП R4 этой цепи сильно греется, решилось подбором С8. Далее переделку БП нужно продолжать с внимательного изучения схемы самого БП (хотя схемы почти одинаковы, но все же стоит) от этого зависит вся последующая работа. Необходимо обратить особое внимание на несколько вещей в изучении схемы: система защиты (4-й вывод ШИМ-контроллера), Система Power Good (ее можно просто убрать), усилитель ошибок по току (15,16,3 выводы ШИМ), усилитель ошибок по напряжению (1,2,3 выводы ШИМ) и также выходная цепь БП (Тут нужно будет переделывать все). Рассмотрим по порядку каждый пункт. Системы защиты (4-й вывод) Схема взята из статьи Голубева drive2.ru
Это типичная схема (Хотя бывают и другие), что тут происходит. При увеличении нагрузки на инверторе свыше допустимой, увеличивается ширина импульсов на среднем выводе развязывающего трансформатора T2. Диод D1 детектирует их, и на конденсаторе C1 увеличивается отрицательное напряжение. Достигнув определённого уровня (примерно -11 В), оно открывает транзистор Q2 через резистор R3. Напряжение +5 В через открытый транзистор поступит на вывод 4 контроллера, и остановит работу его генератора импульсов. Из схемы выпаиваются все диоды и резисторы, подходящие от вторичных выпрямителей к базе Q1, и устанавливается стабилитрон D3 на напряжение 22 В (Или большего напряжения), например, КС522А, и резистор R8. В случае аварийного увеличения напряжения на выходе блока питания выше 22 В, стабилитрон пробьётся и откроет транзистор Q1. Тот в свою очередь откроет транзистор Q2, через который на вывод 4 контроллера поступит напряжение +5 В, и остановит работу его генератора импульсов. Если вам не нужна защита, то можно просто все выпаять и замкнуть вывод 4 на корпус через резистор (схема будет ниже). Система Power Good - я обычно ее просто выпаиваю. Усилитель ошибок по току (15,16,3 выводы ШИМ) - это и есть регулировка выходного тока. Но не значит что на этом можно не переживать о защите от КЗ. Усилитель ошибок по напряжению (1,2,3 выводы ШИМ) - Это регулировка выходного напряжения. Об этих двух вещах и пойдет дальше речь т.к. одно из самых главных вещей в этом деле. И так регулировка напряжения. (Тут же схема защиты)
Эта схема составлена без регулировки тока. 14-й вывод ШИМ - это опорное напряжение. А выводы 2,1 это входа ОУ по напряжению. Вся регулировка осуществляется с помощью делителей напряжения. На вывод 2 мы подаём образцовое напряжение с 14-го вывода через делитель R5R6 по 3,3 кОм. Данный делитель рассчитан на напряжение 2,4В. Далее выходное напряжение со вторичной цепи нам нужно подать на первый вывод ШИМ и также через делитель, но уже через переменный. Переменный резистор R1 и постоянный R3. На моем БП вышла регулировка от 2-24 Вольт. Напряжение на выходе зависит еще и от силового трансформатора и выходной цепи, но об этом позже. Вернемся к нашей Шимке, настройка регулировки напряжения на этом не заканчивается. Нам нужно еще обратить внимание на 3 вывод ШИМ, это выход ОУ и ему нужно сделать ООС на 2 ногу для плавной регулировки и убрать шум, треск и прочий не приятный звук трансформатора. У меня она собрана на C4R3 и C1. Хотя за частую хватает и C4R3, но из-за множества разнообразия «китайских делателей», нужно иногда добавлять кондерчик обычно на 1мкф хватает, но иногда доходит и до 5мкф. Цепи C4R3 и C1 нужно подбирать так чтобы не было шума в тр-ре, но если все же он остается, то нужно обратить внимание на дроссель вторичной цепи, бывает нарушение сердечника, но об этом мы еще поговорим. Да о защите, я ее тут убрал и поставил резистор на 2 кОм R4. Теперь о регулировке тока В принципе регулировка тока, это тоже регулировка напряжения. С помощью делителя, но только тут уже изменяется опорное напряжение и идет слежение падения напряжения на амперметре (или шунте). В принципе нечего нового нет относительно регулировки напряжения нет, только С1 нужен обязательно и возможно последовательно ему нужно будет добавить резистор, но это уже зависит от ШИМ и Тр-ра. Общая схема регулировки работоспособна на 100% проверенная практике, если у вас схема не работает стабильно или не совсем правильно значит нужно: 1. Подобрать номиналы под Вашу ШИМ и тр-р, 2. Искать ошибки в сборке и дорабатывать. Опять же повторяюсь на практике показало, что китайские ШИМ и БП в целом реагируют на изменения в схемах по-разному. Все нужно настраивать методом подбора и расчётов. В БП АТХ питание ШИМ и разделительного трансформатора осуществляется с Дежурного питания оно может достегать 25 В и подается в цепь 12 вывода ШИМ. Многие считают что диод во вторичной цепи Силового ТР-РА идущий на 12 вывод нужно убирать. Я считаю, что лучше оставить эту цепь, это дает дополнительную уверенность сохранения силовых ключей при выходе их строя дежурного питания. Теперь о вторичной цепи Наилучшая схема переделки мне показалась С. Голубева (Driver2.ru)
Хотя вентилятор на пяти вольтовую обмотку не повесить, потому что там также будет изменяться напряжение, да и еще не нет обратной связи с ШИМ и поэтому да при нагрузке с током в 0,15А напряжение будет падать ощутимо. Теперь о самой схеме выходного напряжения. Менять распиновку тр-ра и ставить диодный мост нет смысла. Т.к. напряжение увеличиться, а мощность падает. Поэтому я предпочитаю такую схему, да и потом переделок меньше. Выпрямительные диоды D3 должны быть на ток не менее 10 А и обратное напряжение не менее 200 Вольт. Это могут быть STPR1020CT,F12C20.ER1602CT. Диод D4, это и есть (как я называю) вспомогательная цепь питания ШИМ и Защиты Vcc и Vdd. Индуктивность L1 кольцевой при желании можно оставить старый (Если конечно он работает нормально), но я перематываю тем же проводом + провод с пяти вольтовой цепи. Индуктивность L2 обычно оставляю без измерения. Конденсаторы C5C6 не стоит ставить номиналом более 2200 мкф нет смысла. Я обычно ставлю по 1000мкф и хватает вполне. Неполярные С4С7 можно при желании поднять до 1 мкф, но я также не увидел большой разницы. А вот резистор R5 не стоит ставить менее 300 Ом будет просто греться при напряжении более 10 В, но и не более 500 Ом. Этот резистор дает так сказать балансировку БП. Вот собственно и все самое главное в переделке БП. Акцентирую опять же внимание на том, что не все БП легко и просто поддаются переделке и настройке. Поэтому нужно внимательно изучать схему и информацию по переделке. Отдельно в архиве собраны схемы по переделке БП. Раздел:

Регулируемый блок питания из блока питания компьютера ATX

Если у Вас есть ненужный блок питания от компьютера ATX, то его можно легко превратить в лабораторный импульсный регулируемый блок питания, с регулировкой не только напряжения, но и тока, а это значит, что его можно использовать, например, для зарядки или восстановления аккумуляторов .

Блок питания имеет следующие параметры:

  • Напряжение - регулируемое, от 1 до 24В
  • Ток - регулируемый, от 0 до 10А
Возможны и другие пределы регулировки, по Вашей необходимости.

Для переделки подойдёт любой блок питания ATX, собранный на ШИМ-контроллере TL494. Часто в блоках питания применяется аналог этой микросхемы - KA7500.


Схемы большинства блоков питания похожи, и даже если Вы не смогли найти схему конкретно Вашего - ничего страшного. Первостепенная задача - выпаять из платы вторичные цепи после силового трансформатора, а также цепи, управляющие работой микросхемы TL494. На схеме ниже эти участки подсвечены красным. Перед выпаиванием пометьте выводы вторичной обмотки силового трансформатора по шине 12 вольт. Они нам понадобятся.


Нажмите на схему для увеличения
При этом на плате освободится много места. Печатные дорожки также можно удалить, проведя по ним нагретым паяльником. Некоторые печатные дорожки, идущие от выводов микросхемы, которые мы задействуем в дальнейшем, можно оставить для удобства и припаиваться к ним.


Теперь необходимо собрать новые выходные цепи и цепи регулировки тока и напряжения. К помеченным ранее обмоткам трансформатора шины 12 вольт необходимо припаять сборку двух диодов Шоттки с общим катодом. Сборку можно взять с шины +5В, обычно она имеет следующие параметры: напряжение - 30В, ток - 20А. Диоды Шоттки имеют очень малое падение напряжения, что в данном случае немаловажно. При данном типе выпрямителя можно питать большинство нагрузок.

Если же вам необходим большой ток на максимальном напряжении, данного варианта недостаточно. В этом случае необходимо убрать среднюю точку трансформатора, а выпрямитель сделать из четырёх диодов по классической схеме.

Затем необходимо намотать дроссель. Для этого необходимо взять выпаянный дроссель групповой стабилизации и смотать с него все обмотки. Сердечник дросселя имеет жёлтый цвет, одна сторона с торца покрашена белым. На это кольцо необходимо намотать 20 витков двемя проводами диаметром 1мм впараллель. Если такой толстой проволоки нет, то можно соединить вместе несколько жил более тонкой проволоки и намотать ими параллельно. При такой намотке все выводы на обоих концах обмотки необходимо залудить и соединить. Дроссель с такими параметрами обеспечит ток около 3А. Если нужен больший ток, то дроссель следует намотать десятью параллельными проводами диаметром 0,5мм.


После этого можно приступать к сборке той части схемы, которая отвечает за регулировки. Авторство этого метода принадлежит пользователю DWD, ссылка на тему с обсуждением:

http://pro-radio.ru/power/849/

Регулировка работает очень просто. Рассмотрим цепь регулировки напряжения. На вход компаратора (вывод 1) микросхемы TL494 подключен делитель напряжения на двух резисторах. Напряжение на их средней точке должно быть равно приблизительно 4.95 вольтам. Если Вы хотите изменить верхний предел регулировки напряжения блока питания, необходимо пересчитать именно этот делитель. Второй вход компаратора (вывод 2) подключен к средней точке переменного резистора, таким образом здесь также получается делитель напряжения. Если напряжение на выводе 1 компаратора будет меньше напряжения на выводе 2, то микросхема будет увеличивать ширину импульсов, пока напряжения не уравняются. Таким образом и осуществляется регулировка выходного напряжения блока питания.

Регулировка тока работает аналогично, только здесь для контроля протекающего в нагрузке тока используется падение напряжения на шунте Rш. В качестве шунта может быть использован практически любой шунт сопротивлением 0.01-0.05 Ом, например - участок токопроводящей дорожки, шунт от миллиамперметра или несколько SMD-резисторов. Верхний предел регулировки задаётся подстроечным резистором сопротивлением 1кОм. Если подстройка верхнего предела не нужна, то этот резистор следует заменить постоянным сопротивлением 270 Ом, что обеспечит регулировку до 10А.

Фото блока питания приведено ниже. На передней панели расположен экран ампервольтметра, под которым находятся ручки регуляторов напряжения и тока. Выходные клеммы выполнены из гнёзд RCA, приклееных изнутри эпоксидкой. К таким клеммам очень удобно цеплять зажимы типа крокодил. Большой жёлтый светодиод является индикатором включения блока питания, которое осуществляется большим красным переключателем.


В виду того, что корпус для блока питания выбран очень компактный (16*12см), монтаж получился плотный с обилием проводов. В будущем провода можно собрать в жгуты.


Для охлаждения блока питания применён термостат на микросхеме К157УД1, который охлаждает сборку выпрямительных диодов Шоттки и включается по мере надобности автоматически, затем выключается. О его конструкции будет рассказано отдельно.

Бп из компьютерного атх. Лабораторный блок питания из компьютерного. Переделка выходной части

ПРОЕКТ №20: блок питания с регулируемым Uвых из АТХ-блока

Я неоднократно обращал внимание на рекомендации в Сети по переделке компьютерных БП в лабораторные с регулируемым выходным напряжением. И вот решил попробовать модернизировать АТХ-блок с минимальным вмешательством в схему. Поскольку у меня накопилось достаточно всякого РАДИОхабара , то и финансовые затраты должны быть минимальными.

1.Извлёк из запасников АТХ- блок:

2. На нём написано:


Я несколько скептически отношусь к указанным параметрам. Но, Бог с ними, с параметрами. Меня вполне устроит, если они верны хотя бы наполовину.

3. Не забыв включить блок с тыловой стороны:


соответственно цветовой кодировке разъёма питания


замкнул зелёный проводок «PsON» и чёрный «Gnd» - блок включился:

4. Проконтролировал напряжения на выходах +12В и +5В:

5. Приступаю к вскрытию. Сметаю кисточкой пыль и прочий мусор:

6.Отсоединяю вход ~ 220В , отвинчиваю винты крепления платы, вентилятора и извлекаю их из корпуса:

7. Отпаиваю лишние провода и вентилятор (пока, чтоб не мешал):

8. Пытаюсь определить, какой именно ШИМ-контроллер стоит в этом блоке. Надпись читается с трудом: КА7500В


9. Вид снизу на распайку обвязки контроллера:

10.Переделка БП довольно проста – нужно найти резистор R 34 (показан стрелкой), связывающий 1-ю ножку микросхемы и шину +12В, и выпаять его:


На схеме он также выделен жёлтым цветом:


Правда, номинал на схеме 3,9 кОм, а измерения показывают, что не всё то истина, что пишут на... Реально сопротивление этого резистора составило около 39 кОм.

11. На место R 34 надо впаять переменный резистор. Не утруждая себя долгими поисками, я взял переменный на 47 кОм + 4,3 кОм последовательно с ним (полагаю, можно использовать и несколько иные номиналы):

12. Включил БП – никаких лишних звуков, запахов, искрений, возгораний и т.п. – он заработал сразу:

13. Померил диапазоны изменений напряжений:



+12В: 4,96…12,05В



+5В: 2,62…5,62В



+3,3В: 1,33…3,14В
Это меня устраивает, поскольку я не ставил никаких ГЛОБАЛЬНЫХ целей по модернизации данного БП.

14. Для индикации выходного напряжения я применю обычный аналоговый вольтметр:

Его показания довольно хорошо согласуются с цифровым:


15. Блоку надо придать вид законченной конструкции. Считаю, что корпус БП и так достаточно хорош. Оформить придётся только переднюю панель. Для этого я выведу на неё клеммы, выключатель (так и хочется сказать «типа ТУМБЛЕР» по аналогии с расположенным строго на север туалЭтом «типа СОРТИР», обозначенным на плане буквами «МЭ» и «ЖО» - см. фото из моей любимой комедии),


вольтметр, амперметр и, конечно же, светодиодик.

Примерно так:


Однако, как показала прикидка, я слишком размахнулся. У меня нет достаточно миниатюрных приборов, и поэтому амперметр ставить некуда! А если его ставить, то негде будет размещать все остальные элементы, если делать переднюю панель не более реального размера фронтальной стороны блока.

Вот так это смотрится в программе FrontDesigner 3.0. Её можно скачать ОТСЮДА , а можно и поискать в Сети.

16. Немного подумав, решил заменить предыдущий вольтметр на другой, который не жалко переделать. Этот вольтметр также предназначен для работы в горизонтальном положении, а если расположить его вертикально, то угол наклона шкалы будет отрицательным – это не очень удобно для наблюдений. Вот этот прибор я и буду немножко модернизировать.

Прибор открыт:

Измеряю сопротивление добавочного резистора:


Новый предел измерения будет 15В. Исходя из того, что напряжение Uпропорционально сопротивлению R (и наоборот), т.е. по закону Ома для участка цепи U=IRи R=U/I, следует простая пропорция Rд/x=6В/15В, откуда х=Rд×15/6,где Rд=5,52 кОм – прежний добавочный резистор, х – новый добавочный резистор, 6В – прежний предел, 15В – новый предел вольтметра.
Итак, х=5,52х15/6= 13,8 кОм. Это элементарная физика и математика.
Новый резистор я составил из двух:

Корпус прибора пришлось несколько «укоротить», чтобы он соответствовал высоте БП:



Сделал новую шкалу в той же программе FrontDesigner 3.0. Вольтметру придётся работать в экстремальных условиях: вверх ногами и вертикально, и отсчёт будет «обратный» – справа-налево!

17. Вот так, примерно, всё будет расположено на передней панели:

Размечаю панель:

И делаю в ней отверстия:

Устанавливаю элементы:

К корпусу БП панель будет крепиться на П-образных скобках:

Глянув в окно, обнаружил, что, как всегда, неожиданно выпал первый снег – 26 окт 2016:

18. Приступаю к окончательной сборке. Ещё раз прикидываю размещение:

Предварительно устанавливаю вольтметр и переднюю панель на корпус БП:


Вентилятор я вставил наоборот, чтобы он гнал воздух внутрь корпуса, вставил плату, подсоединил «GND», выключатель («PsON»и «Gnd»), включил – БП запустился. Регулировка выходного напряжения также происходит в обратную сторону – против часовой стрелки. Проконтролировал изменение напряжения на шине +12В:

Все провода припаял, установил и присоединил вольтметр, установил переднюю панель, включил – светодиод моргнул, стрелка вольтметра прыгнула влево (он у меня установлен «наоборот») и всё! Выключил, включил – то же самое! Проверил, нет ли замыканий с обратной стороны передней панели – всё нормально. В чём дело? Повернул переменный резистор в сторону уменьшения (он стоял на максимуме), включил – БП заработал. Плавно вращаю регулятор – снова всё нормально: напряжение на выходах увеличивается и уменьшается, блок не вырубается. Выключил. Вывернул на максимум, включил – снова не включается! Выключил. Установил в промежуточное положение, включил – БП запустился. Т.о. ошибка не в монтаже, а где-то глубже. Но БП работает!

Окончательно собираю конструкцию и снова включаю для проверки:


Вот законченная конструкция:

Назову его "БП-АТХ в2.0".
Финансовые затраты равны НУЛЮ. Я использовал только имеющиеся у меня детали и материалы.

Компьютер служит нам годами, становится настоящим другом семьи, и когда он устаревает или безнадёжно ломается, бывает так жалко нести его на свалку. Но существуют детали, которые могут ещё долго прослужить в быту. Это и

многочисленные кулеры, и радиатор процессора, и даже сам корпус. Но самое ценное - это БП. благодаря пристойной мощности при малых габаритах, является идеальным объектом всяческих модернизаций. Его трансформация - не такая уж сложная задача.

Переделка компьютерного в обычный источник напряжения

Нужно определиться какого типа блок питания вашего компьютера, АТ или АТХ. Как правило, это указывается на корпусе. Импульсные БП работают только под нагрузкой. Но устройство блока питания типа АТХ позволяет замыканием зелёного и чёрного проводов искусственно её имитировать. Итак, подключив нагрузку (для АТ) или замкнув необходимые выводы (для АТХ), можно запустить вентилятор. На выходе появляется 5 и 12 Вольт. Максимальный выходной ток зависит от мощности БП. При 200 Вт, на пятивольтовом выходе, ток может достигать порядка 20А, на 12В - около 8А. Так без лишних затрат можно пользоваться хорошим с неплохими выходными характеристиками.

Переделка компьютерного блока питания в регулируемый источник напряжения

Иметь такой БП дома или на работе довольно удобно. Изменить стандартный блок несложно. Нужно заменить несколько сопротивлений и выпаять дроссель. При этом величину напряжения можно регулировать от 0 до 20 Вольт. Естественно, токи останутся в первоначальных пропорциях. Если же вас устраивает максимальное напряжение в 12В, достаточно на его выходе установить тиристорный регулятор напряжения. Схема регулятора очень проста. При этом он поможет избежать вмешательства во внутреннюю часть компьютерного блока.

Переделка компьютерного блока питания в зарядное устройство для автомобиля

Принцип мало чем отличается от регулируемого источника питания. Только желательно поменять на более мощные. Зарядное устройство из БП компьютера имеет ряд преимуществ и недостатков. К плюсам в первую очередь относят малые габариты и небольшой вес. Трансформаторное ЗУ намного тяжелее и неудобней в эксплуатации. Недостатки тоже существенны: критичность к коротким замыканиям и переполюсовке.

Конечно, эта критичность наблюдается и в трансформаторных устройствах, но при выходе из строя импульсного блока переменный ток с напряжением 220В стремится к аккумулятору. Страшно представить последствия этого для всех приборов и находящихся рядом людей. Применение в блоках питания защит решает эту проблему.

Перед использованием такого зарядного устройства, серьёзно отнеситесь к изготовлению схемы защиты. Тем более что существует большое количество их разновидностей.

Итак, не спешите выбрасывать запчасти от старого девайса. Переделка компьютерного блока питания подарит ему вторую жизнь. При работе с БП помните, что его плата постоянно находится под напряжением 220В, а это представляет смертельную угрозу. Соблюдайте правила личной безопасности при работе с электрическим током.

Регулируемый блок питания из блока питания компьютера ATX

Если у Вас есть ненужный блок питания от компьютера ATX, то его можно легко превратить в лабораторный импульсный регулируемый блок питания, с регулировкой не только напряжения, но и тока, а это значит, что его можно использовать, например, для зарядки или восстановления аккумуляторов .

Блок питания имеет следующие параметры:

  • Напряжение - регулируемое, от 1 до 24В
  • Ток - регулируемый, от 0 до 10А
Возможны и другие пределы регулировки, по Вашей необходимости.

Для переделки подойдёт любой блок питания ATX, собранный на ШИМ-контроллере TL494. Часто в блоках питания применяется аналог этой микросхемы - KA7500.


Схемы большинства блоков питания похожи, и даже если Вы не смогли найти схему конкретно Вашего - ничего страшного. Первостепенная задача - выпаять из платы вторичные цепи после силового трансформатора, а также цепи, управляющие работой микросхемы TL494. На схеме ниже эти участки подсвечены красным. Перед выпаиванием пометьте выводы вторичной обмотки силового трансформатора по шине 12 вольт. Они нам понадобятся.


Нажмите на схему для увеличения
При этом на плате освободится много места. Печатные дорожки также можно удалить, проведя по ним нагретым паяльником. Некоторые печатные дорожки, идущие от выводов микросхемы, которые мы задействуем в дальнейшем, можно оставить для удобства и припаиваться к ним.


Теперь необходимо собрать новые выходные цепи и цепи регулировки тока и напряжения. К помеченным ранее обмоткам трансформатора шины 12 вольт необходимо припаять сборку двух диодов Шоттки с общим катодом. Сборку можно взять с шины +5В, обычно она имеет следующие параметры: напряжение - 30В, ток - 20А. Диоды Шоттки имеют очень малое падение напряжения, что в данном случае немаловажно. При данном типе выпрямителя можно питать большинство нагрузок.

Если же вам необходим большой ток на максимальном напряжении, данного варианта недостаточно. В этом случае необходимо убрать среднюю точку трансформатора, а выпрямитель сделать из четырёх диодов по классической схеме.

Затем необходимо намотать дроссель. Для этого необходимо взять выпаянный дроссель групповой стабилизации и смотать с него все обмотки. Сердечник дросселя имеет жёлтый цвет, одна сторона с торца покрашена белым. На это кольцо необходимо намотать 20 витков двемя проводами диаметром 1мм впараллель. Если такой толстой проволоки нет, то можно соединить вместе несколько жил более тонкой проволоки и намотать ими параллельно. При такой намотке все выводы на обоих концах обмотки необходимо залудить и соединить. Дроссель с такими параметрами обеспечит ток около 3А. Если нужен больший ток, то дроссель следует намотать десятью параллельными проводами диаметром 0,5мм.


После этого можно приступать к сборке той части схемы, которая отвечает за регулировки. Авторство этого метода принадлежит пользователю DWD, ссылка на тему с обсуждением:

http://pro-radio.ru/power/849/

Регулировка работает очень просто. Рассмотрим цепь регулировки напряжения. На вход компаратора (вывод 1) микросхемы TL494 подключен делитель напряжения на двух резисторах. Напряжение на их средней точке должно быть равно приблизительно 4.95 вольтам. Если Вы хотите изменить верхний предел регулировки напряжения блока питания, необходимо пересчитать именно этот делитель. Второй вход компаратора (вывод 2) подключен к средней точке переменного резистора, таким образом здесь также получается делитель напряжения. Если напряжение на выводе 1 компаратора будет меньше напряжения на выводе 2, то микросхема будет увеличивать ширину импульсов, пока напряжения не уравняются. Таким образом и осуществляется регулировка выходного напряжения блока питания.

Регулировка тока работает аналогично, только здесь для контроля протекающего в нагрузке тока используется падение напряжения на шунте Rш. В качестве шунта может быть использован практически любой шунт сопротивлением 0.01-0.05 Ом, например - участок токопроводящей дорожки, шунт от миллиамперметра или несколько SMD-резисторов. Верхний предел регулировки задаётся подстроечным резистором сопротивлением 1кОм. Если подстройка верхнего предела не нужна, то этот резистор следует заменить постоянным сопротивлением 270 Ом, что обеспечит регулировку до 10А.

Фото блока питания приведено ниже. На передней панели расположен экран ампервольтметра, под которым находятся ручки регуляторов напряжения и тока. Выходные клеммы выполнены из гнёзд RCA, приклееных изнутри эпоксидкой. К таким клеммам очень удобно цеплять зажимы типа крокодил. Большой жёлтый светодиод является индикатором включения блока питания, которое осуществляется большим красным переключателем.


В виду того, что корпус для блока питания выбран очень компактный (16*12см), монтаж получился плотный с обилием проводов. В будущем провода можно собрать в жгуты.


Для охлаждения блока питания применён термостат на микросхеме К157УД1, который охлаждает сборку выпрямительных диодов Шоттки и включается по мере надобности автоматически, затем выключается. О его конструкции будет рассказано отдельно.

Если у вас дома есть старый блок питания от компьютера (ATX), то не стоит его выбрасывать. Ведь из него можно сделать отличный блок питания для домашних или лабораторных целей. Доработка потребуется минимальная и в конце вы получите почти универсальный источник питания с рядом фиксированных напряжений.

Компьютерные блоки питания обладают большой нагрузочной способностью, высокой стабилизацией и защитой от короткого замыкания.


Я взял вот такой блок. У всех есть такая табличка с рядом выходных напряжений и максимальным током нагрузки. Основные напряжения для постоянной работы 3,3 В; 5 В; 12 В. Есть ещё выходы, которые могут быть использованы на небольшой ток, это минус 5 В и минус 12 В. Так же можно получить разность напряжений: к примеру, если подключится в к «+5» и «+12», то вы получите напряжение 7 В. Если подключиться к «+3,3» и «+5», то получите 1,7 В. И так далее… Так что линейка напряжений намного больше, чем может показаться с разу.

Распиновка выходов блока питания компьютера


Цветовой стандарт, в принципе, един. И эта схема цветовых подключений на 99 процентов подойдет и вам. Может что-то добавиться или удалиться, но конечно все не критично.

Переделка началась

Что нам понадобиться?
  • - Клеммы винтовые.
  • - Резисторы мощностью 10 Вт и сопротивлением 10 Ом (можно попробовать 20 Ом). Мы будем использовать составные из двух пятиватных резисторов.
  • - Трубка термоусадочная.
  • - Пара светодиодов с гасящими резисторами на 330 Ом.
  • - Переключатели. Один для сети, второй для управления

Схема доработки блока питания компьютера


Тут все просто, так что не бойтесь. Первое что нужно сделать, так это разобрать между собой и соединить провода по цветам. Затем, согласно схемы подключить светодиоды. Первый слева будет индицировать наличие питания на выходе после включения. А второй справа будет гореть всегда, пока сетевое напряжение присутствует на блоке.
Подключить переключатель. Он будет запускать основную схему, замыканием зеленого провода на общий. И выключать блок при размыкании.
Также, в зависимости от марки блока, вам понадобится повесить нагрузочный резистор на 5-20 Ом между общим выходом и плюсом пять вольт, иначе блок может не запуститься из-за встроенной защиты. Так же если не заработает, будьте готовы повесить такие резисторы на все напряжения: «+3,3», «+12». Но обычно хватает одного резистора на выход 5 Вольт.

Начнем

Снимаем верхнюю крышку кожуха.
Откусываем разъемы питания, идущие к материнской плате компьютера и другим устройствам.
Распутываем провода по цветам.
Сверлим отверстия в задней стенке под клеммы. Для точности сначала проходим тонким сверлом, а затем толстым под размер клеммы.
Будьте осторожны, не насыпьте металлическую стружку на плату блока питания.


Вставляем клеммы и затягиваем.


Складываем черные провода, это будет общий, и зачищаем. Затем залуживаем паяльником, одеваем термоусадочную трубку. Припаиваем к клемме и надев трубку на спайку – обдуваем термофеном.


Так делаем со всеми проводами. Которые не планируете использовать – откусите под корень у платы.
Также сверлим отверстия по тумблер и светодиоды.


Устанавливаем и фиксируем горячим клеем светодиоды. Припаиваем по схеме.


Нагрузочные резисторы ставим на монтажную платы и привинчиваем винтами.
Закрываем крышку. Включаем и проверяем ваш новый лабораторный блок питания.


Не лишним будет замерить выходное напряжение на выходе каждой клеммы. Чтобы быть уверенным, что ваш старый блок питания вполне работоспособен и выходные напряжения не вышли за пределы допустимых.


Как вы могли заметить, я использовал два переключателя – один есть в схеме, и он запускает работу блока. А второй, который побольше, двухполюсный – коммутирует входное напряжение 220 В на вход блока. Его можно не ставить.
Так что друзья, собирайте свой блок и пользуйтесь на здоровье.

Смотрите видео изготовления лабораторного блока своими руками

Или как сделать дешёвый блок питания для усилителя на 100 Вт

А сколько будет стоить УНЧ Ватт на 300?

Смотря для чего:)

Дома слушать!

Баксов *** нормальный будет...

OMG! А подешевле никак?

Ммммм... Надо подумать...

И вспомнилось мне об импульсном БП, достаточно мощном и надёжном для УНЧ.

И начал я думать, как переделать его под наши нужды:)

После недолгих переговоров, человек, для которого всё это замышлялось сбавил планку мощности с 300 Ватт до 100-150, согласился пожалеть соседей. Соответственно импульсника на 200 Вт будет более, чем достаточно.

Как известно, компьютерный блок питания формата АТХ выдаёт нам 12, 5 и 3,3 В. В АТ блоках питания было ещё напряжение "-5 В". Нам эти напряжения не нужны.

В первом попавшемся БП, который был вскрыт для переделки стояла полюбившаяся народом микросхема ШИМ - TL494.

Блок питания этот был АТХ на 200 Вт фирмы уже не помню какой. Особо не важно. Поскольку товарищу "горело", каскад УНЧ был просто куплен. Это был моно усилитель на TDA7294, который может выдать 100 Вт в пике, что вполне устраивало. Усилителю требовалось двухполярное питание +-40В.

Убираем всё лишнее и ненужное в развязанной (холодной) части БП, оставляем формирователь импульсов и цепь ОС. Диоды Шоттки ставим более мощные и на более высокое напряжение (в переделанном блоке питания они были на 100 В). Так же ставим электролитические конденсаторы по вольтажу превосходящие требуемое напряжение вольт на 10-20 для запаса. Благо, место есть, где разгуляться.

На фото смотреть с осторожностью: далеко не все элементы стоят:)

Теперь основная "переделываемая деталь" - трансформатор. Есть два варианта:

  • разобрать и перемотать под конкретные напряжения;
  • спаять обмотки последовательно, регулируя выходное напряжение с помощью ШИМ

Я не стал заморачиваться и выбрал второй вариант.

Разбираем его и паяем обмотки последовательно, не забывая сделать среднюю точку:

Для этого выводы трансформатора были отсоеденены, прозвонены и скручены последовательно.

Для того, чтобы видеть: ошибся я обмоткой при последовательном соединении или нет, генератором пускал импульсы и смотрел, что получалось на выходе осциллографом.

В конце этих манипуляций я соединил все обмотки и убедился в том, что со средней точки они имеют одинаковый вольтаж.

Ставим на место, рассчитываем цепь ОС на TL494 под 2,5V с выхода делителем напряжения на вторую ногу и включаем последовательно через лампу на 100Вт. Если всё заработает хорошо - добавляем в цепочку гирлянды ещё одну, а затем ещё одну стоваттную лампу. Для страховки от несчастных разлётов деталек:)

Лампа, как предохранитель

Лампа должна мигнуть и потухнуть. Крайне желательно иметь осциллограф, чтобы иметь возможность посмотреть, что творится на микросхеме и транзисторах раскачки.

Попутно, тем кто не умеет пользоваться даташитами - учимся. Даташит и гугл помогают лучше форумов, если есть прокачанные навыки "гугление" и "переводчик с альтернативной точкой зрения".

Примерную схему блока питания нашёл в интернете. Схема очень даже простая (обе схемы можно сохранить в хорошем качестве):

В конечном итоге она получилась приблизительно вот такой, но это очень грубое приближение, не хватает много деталей!

Конструктив колонки был согласован и сопряжён с блоком питания и усилителем. Получилось просто и симпатично:

Справа - под обрезанным радиатором для видеокарты и компьютерным кулером находится усилитель, слева - его блок питания. Блок питания выдавал стабилизированные напряжения +-40 В со стороны плюсового напряжения. Нагрузка была что-то около 3,8 Ом (в колонке два динамика). Поместилось компактно и работает на ура!

Изложение материала достаточно не полное, упустил много моментов, так как дело было несколько лет назад. В качестве помощи к повторению могу порекомендовать схемы от мощных автомобильных усилителей низкой частоты - там есть двухполярные преобразователи, как правило, на этой же микросхеме - tl494.

Фото счастливого обладателя этого девайса:)

Так символично держит эту колонку, почти как автомат АК-47... Чувствует надёжность и скорый уход в армию:)

Напоминаем, что нас можно найти также в группе Вконтакте, где на каждый вопрос обязательно будет дан ответ!

Переделка компьютерного блока питания на 14 вольт

Основа современного бизнеса – получение больших прибылей при сравнительно низких вложениях. Хотя этот путь и губителен для собственных отечественных разработок и промышленности, но бизнес есть бизнес. Тут либо вводи меры по предотвращению проникновения дешевых запцацак, либо делать на этом деньги. К примеру, если необходим дешевый блок питания, то не нужно изобретать и конструировать, убивая деньги, – просто нужно посмотреть на рынок распространенного китайского барахла и попытаться на его основе построить то, что необходимо. Рынок, как никогда, завален старыми и новыми компьютерными блока питания различной мощности. В этом блоке питания есть все что нужно – различные напряжения (+12 В, +5 В, +3,3 В, -12 В, -5 В), защиты этих напряжений от перенапряжения и от превышения тока. При этом компьютерные блоки питания типа ATX или TX имеют малый вес и небольшой размер. Конечно, блоки питания импульсные, но высокочастотных помех практически нет. При этом можно идти штатным проверенным способом и ставить обычный трансформатор с несколькими отводами и кучей диодных мостов, а регулирование осуществлять переменным резистором большой мощности. С точки зрения надежности трансформаторные блоки намного надежнее импульсных, ведь в импульсном блоки питания в несколько десятков раз больше деталей, чем в трансформаторном блоке питания типа СССР и если каждый элемент по надежности несколько меньше единицы, то общая надежность является произведением всех элементов и как результат – импульсные блоки питания по надежности намного меньше трансформаторных в несколько десятков раз. Кажется, что если так, то нечего городить огород и следует отказаться от импульсных блоков питания. Но тут более важным фактором, чем надежность, в нашей действительности является гибкость производства, а импульсные блоки достаточно просто могут трансформироваться и перестраиваться под совершенно любую технику в зависимости от требований производства. Вторым фактором является торговля запцацками. При достаточном уровне конкуренции производитель стремится отдать товар по себестоимости, при этом достаточно точно рассчитать время гарантии с тем, чтобы оборудование выходило из строя на следующей неделе, после окончания гарантии и клиент покупал бы запчасти по завышенным ценам. Порой доходит до того, что легче купить новую технику, чем чинить у производителя его бэушку.

Для нас вполне нормально вместо сгоревшего блока питания вкрутить транс или подпереть красную кнопку пуска газа в духовках "Дефект" столовой ложкой, а не покупать новую часть. Наш менталитет четко просекают китайцы и стремятся делать свои товары неремонтопригодными, но мы как на войне, умудряемся ремонтировать и усовершенствовать их ненадежную технику, а если уже все – "труба", то хоть какую-нить запцацку снять и вкидануть в другое оборудование.

Мне стал нужен блок питания для проверки электронных компонентов с регулируемым напряжением до 30 В. Был трансформатор, но регулировать через резак – несерьезно, да и вольтаж будет плавать на разных токах, а вот был старенький блоки питания ATX от компа. Зародилась идея приспособить комповский блок под регулируемый источник питания. Прогуглив тему, нашел несколько переделок, но все они предлагали радикально выкинуть всю защиту и фильтры, а мы бы хотелось сохранить весь блок на случай, если придется использовать его по прямому назначению. Поэтому я начал эксперименты. Цель – не вырезая начинку создать регулируемый блок питания с пределами изменения напряжений от 0 до 30 В.

Часть 1. Так себе.

Блок для опытов попался достаточно старый, слабый, но напичканный множеством фильтров. Блок был в пыли и поэтому перед запуском я его вскрыл и почистил. Вид деталей подозрений не вызвал. Раз все устраивает – можно делать пробный пуск и измерить все напряжения.

+3,3 В – оранжевый

По входу блока стоит предохранитель, а рядом напечатан тип блока LC16161D.

Блок типа ATX имеет разъем для подсоединения его к материнской плате. Простое включение блока в розетку не включает сам блок. Материнская плата замыкает два контакта на разъеме. Если их замкнуть – блок включится и вентилятор – индикатор включения – начнет вращение. Цвет проводов, которые нужно замыкать для включения, указан на крышке блока, но обычно это "черный" и "зеленый". Нужно вставить перемычку и включить блок в розетку. Если убрать перемычку блок отключится.

Блок TX включается от кнопки, которая находится на кабеле, выходящем из блока питания.

Понятно, что блок рабочий и прежде чем начать переделку, нужно выпаять предохранитель, стоящий по входу, и впаять вместо него патрон с лампочкой накаливания. Чем больше по мощности лампа, тем меньше напряжения будет на ней падать при тестах. Лампа защитит блок питания от всех перегрузок и пробоев и не даст выгореть элементам. При этом импульсные блоки практически нечувствительны к падению напряжения в питающей сети, т.е. лампа хоть и будет светить и кушать киловатты, но по выходным напряжениям просадки от лампы не будет. Лампа у меня на 220 В, 300 Вт.

Блоки строятся на управляющей микросхеме TL494 или ее аналог KA7500 . Также часто используется компоратор на микрухе LM339 . Вся обвязка приходит сюда и именно здесь придется делать основные изменения.

Напряжения в норме, блок рабочий. Приступаем к усовершенствованию блока по регулированию напряжений. Блок импульсный и регулирование происходит за счет регулирования длительности открытия входных транзисторов. Кстати, всегда думал, что колебают всю нагрузку полевые транзисторы, но, на самом деле, используются также быстрые переключающиеся биполярные транзисторы типа 13007, которые устанавливаются и в энергосберегающих лампах. В схеме блока питания нужно найти резистор между 1 ножкой микросхемы TL494 и шиной питания +12 В. В данной схеме он обозначается R34 = 39,2 кОм. Рядом установлен резистор R33 = 9 кОм, который связывает шину +5 В и 1 ножку микросхемы TL494. Замена резистора R33 ни к чему не приводит. Нужно заменить резистор R34 переменным резистором 40 кОм, можно и больше, но поднять напряжение по шине +12 В получилось только до уровня +15 В, поэтому в завышении сопротивления резистора смысла нет. Здесь идея в том, что чем выше сопротивление, тем выше выходное напряжение. При этом до бесконечности напряжение не увеличится. Напряжение между шинами +12 В и -12 В изменяется от 5 до 28 В.

Найти нужный резистор можно проследив дорожки по плате, либо при помощи омметра.

Выставляем переменный впаянный резистор в минимальное сопротивление и обязательно подключаем вольтметр. Без вольтметра тяжело определить изменение напряжений. Включаем блок и на вольтметре на шине +12 В установилось напряжение 2,5 В, при этом вентилятор не крутится, а блок питания немного поет на высокой частоте, что указывает на работу ШИМ на сравнительно небольшой частоте. Крутим переменный резистор и видим увеличение напряжений на всех шинах. Вентилятор включается примерно на +5 В.

Замеряем все напряжения по шинам

Напряжения в норме, кроме шины -12 В, и их можно варьировать для получения необходимых напряжений. Но компьютерные блоки сделаны так, чтобы по отрицательным шинам защита срабатывала при достаточно малых токах. Можно взять автомобильную лампочку на 12 В и включить между шиной +12 В и шиной 0. При увеличении напряжения лампочка станет светить все более ярко. При этом постепенно будет светить и лампа, включенная вместо предохранителя. Если включить лампочку между шиной -12 В и шиной 0, то при малом напряжении лампочка светится, но при определенном токе потребления блок уйдет в защиту. Защита срабатывает на ток порядка 0,3 А. Защита по току выполнена на резистивно-диодном делителе, чтобы его обмануть, нужно отключить диод между шиной -5 В и средней точкой, которая соединяет шину -12 В с резистором. Можно обрубить два стабилитрона ZD1 и ZD2. Стабилитроны применены как защита от перенапряжения и конкретно здесь через стабилитрон идет и защита по току. По крайней мере с шины – 12 В удалось взять 8 А, но это чревато пробоем микрухи обратной связи. В итоге путь тупиковый обрубать стабилитроны, а вот диод – вполне.

Для проверки блока нужно использовать переменную нагрузку. Наиболее рациональным является кусок спирали от нагревателя. Витой нихром – вот все что нужно. Для проверки включается нихром через амперметр между выводом -12 В и +12 В, регулируем напряжение и измеряем ток.

Выходные диоды для отрицательных напряжений значительно меньше тех, которые используются для положительных напряжений. Нагрузка соответственно также ниже. Более того, если в положительных каналах стоят сборки из диодов Шоттки, то в отрицательных каналах впаян обычный диод. Порой его припаивают к пластинке – типа радиатор, но это бред и для того чтобы поднять ток в канале -12 В нужно заменить диод, на что-то более сильное, но при этом сборки из диодов Шоттки у меня сгорели, а вот обычные диоды вполне неплохо тянули. Следует отметить, что защита не срабатывает, если нагрузка включена между разными шинами без шины 0.

Последним тестом является защита от короткого замыкания. Коротим накоротко блок. Защита работает только на шине +12 В, ведь стабилитроны отключили практически всю защиту. Все остальные шины по короткому не отключают блок. В итоге получен регулируемый блок питания из компьютерного блока с заменой одного элемента. Быстро, а значит экономически целесообразно. При тестах выяснилось, что если быстро крутить ручку регулировки, то ШИМ не успевает перестроиться и выбивает микруху обратной связи KA5H0165R , а лампа загорается очень ярко, затем входные силовые биполюсные транзисторы KSE13007 могут вылететь, если вместо лампы предохранитель.

Короче, все работает, но достаточно ненадежно. В таком виде нужно использовать только регулируемую шину +12 В и неинтересно медленно крутить ШИМ.

Часть 2. Более-менее.

Вторым экспериментом стал древнющий блок питания TX. Такой блок имеет кнопочку для включения – достаточно удобно. Переделку начинаем с перепайки резистора между +12 В и первой ножкой микрухи TL494. Резистор от +12 В и 1 ножкой ставится переменный на 40 кОм. Это дает возможность получить регулируемые напряжения. Все защиты остаются.

Далее нужно изменить пределы тока для отрицательных шин. Я впаял резистор, который выпаял из шины +12 В, и впаял в разрыв шины 0 и 11 ножкой микрухи TL339. Там уже стоял один резистор. Предел токов изменился, но при подключении нагрузки напряжение на шине -12 В сильно падало при увеличении тока. Скорее всего просаживает всю линию отрицательного напряжения. Потом я заменил перепаянный резак на переменный резистор – для подбора срабатываний по току. Но получилось неважно – нечетко срабатывает. Надо будет попробовать убрать этот дополнительный резистор.

Измерение параметров дало следующие результаты:

Мне нужен был легкий блок питания, для разных дел (экспедиций, питания разных КВ и УКВ трансиверов или для того чтобы переезжая на другую квартиру не таскать с собой трансформаторный БП). Прочитав доступную информацию в сети, о переделке компьютерных БП – понял, что разбираться придется самому. Все что нашел, было описано както сумбурно и не совсем понятно (для меня). Здесь я расскажу, по порядку, как переделывал несколько разных блоков. Различия будут описаны отдельно. Итак, я нашел несколько БП от старых PC386 мощностью 200W (во всяком случае, так было на крышке написано). Обычно на корпусах таких БП пишут примерно следующее: +5V/20A , -5V/500mA , +12V/8A , -12V/500mA

Токи указанные по шинам +5 и +12В – импульсные. Постоянно нагружать такими токами БП нельзя, перегреются и треснут высоковольтные транзисторы. Отнимем от максимального импульсного тока 25% и получим ток который БП может держать постоянно, в данном случае это 10А и до 14-16А кратковременно (не более 20сек). Вообще-то тут нужно уточнить, что 200W БП бывают разные, их тех что мне попадались не все могли держать 20А даже кратковременно! Многие тянули только 15А, а некоторые до 10А. Имейте это в виду!

Хочу заметить что конкретная модель БП роли не играет, так как все они сделаны практически по одной схеме с небольшими вариациями. Наиболее критичным моментом, является наличие микросхемы DBL494 или ее аналогов. Мне попадались БП с одной микросхемой 494 и с двумя микросхемами 7500 и 339. Всё остальное, не имеет большого значения. Если у вас есть возможность выбрать БП из нескольких, в первую очередь, обратите внимание на размер импульсного трансформатора (чем больше, тем лучше) и наличие сетевого фильтра. Хорошо, когда сетевой фильтр уже распаян, иначе его придётся самому распаять, чтобы помехи снизить. Это несложно, намотайте 10 витков на ферритовом кольце и поставьте два конденсатора, места для этих деталей уже предусмотрены на плате.

Для начала, сделаем несколько простых вещей, после которых вы получите хорошо работающий блок питания с выходным напряжением 13.8В, постоянным током до 4 – 8А и кратковременным до 12А. Вы убедитесь что БП работает и определитесь, нужно ли продолжать модификации.

1. Разбираем блок питания и вытаскиваем плату из корпуса и тщательно чистим её, щеткой и пылесосом. Пыли быть не должно. После этого, выпаиваем все пучки проводов идущие к шинам +12, -12, +5 и -5В.

2. Вам нужно найти (на плате) микросхему DBL494 (в других платах стоит 7500, это аналог), переключить приоритет защиты c шины +5В на +12В и установить нужное нам напряжение (13 – 14В).
От 1-ой ноги микросхемы DBL494 отходит два резистора (иногда больше, но это не принципиально), один идёт на корпус, другой к шине +5В. Он нам и нужен, аккуратно отпаиваем одну из его ножек (разрываем соединение).

3. Теперь, между шиной +12В и первой ножной микросхемы DBL494 припаиваем резистор 18 – 33ком. Можно поставить подстроечный, установить напряжение +14В и потом заменить его постоянным. Я рекомендую установить не 13.8В, а именно 14.0В, потому что большинство фирменной КВ-УКВ аппаратуры работает лучше при этом напряжении.

НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА

1. Пора включить наш БП, чтобы проверить, всё ли мы сделали правильно. Вентилятор можно не подключать и саму плату в корпус не вставлять. Включаем БП, без нагрузки, к шине +12В подключаем вольтметр и смотрим какое там напряжение. Подстроечным резистором, который стоит между первой ногой микросхемы DBL494 и шиной +12В., устанавливаем напряжение от 13.9 до +14.0В.

2. Теперь проверьте напряжение между первой и седьмой ногами микросхемы DBL494, оно должно быть не меньше 2В и не больше 3В. Если это не так, подберите сопротивление резистора между первой ногой и корпусом и первой ногой и шиной +12В. Обратите особое внимание на этот пункт, это ключевой момент. При напряжении выше или ниже указанного, блок питания будет работать хуже, нестабильно, держать меньшую нагрузку.

3. Закоротите тонким проводом шину +12В на корпус, напряжение должно пропасть, чтобы оно восстановилось – выключите БП на пару минут (нужно чтобы ёмкости разрядились) и включите снова. Напряжение появилось? Хорошо! Как видим, защита работает. Что, не сработала?! Тогда выкидываем этот БП, нам он не подходит и берем другой. хи.

Итак, первый этап можно считать завершённым. Вставьте плату в корпус, выведите клеммы для подключения радиостанции. Блоком питания можно пользоваться! Подключите трансивер, но давать нагрузку более 12А пока нельзя! Автомобильная УКВ станция, будет работать на полной мощности (50Вт), а в КВ трансивере придётся установить 40-60% мощности. Что будет если вы нагрузите БП большим током? Ничего страшного, обычно срабатывает защита и пропадает выходное напряжение. Если защита не сработает, перегреются и лопаются высоковольтные транзисторы. В этом случае напряжение просто пропадет и последствий для аппаратуры не будет. После их замены, БП снова работоспособен!

ПРОДОЛЖАЕМ МОДИФИЦИРОВАТЬ ДАЛЬШЕ . . . .

1. Переворачиваем вентилятор наоборот, дуть он должен внутрь корпуса. Под два винта вентилятора, подкладываем шайбы чтобы его немного развернуть, а то дует только на высоковольтные транзисторы, это неправильно, нужно чтобы поток воздуха был направлен и на диодные сборки и на ферритовое кольцо.

Перед этим, вентилятор желательно смазать. Если он сильно шумит поставьте последовательно с ним резистор 60 – 150ом 2Вт. или сделайте регулятор вращения в зависимости от нагрева радиаторов, но об этом чуть ниже.

2. Выведите две клеммы из БП для подключения трансивера. От шины 12В до клеммы проведите 5 проводов из того пучка который вы отпаяли вначале. Между клеммами поставьте неполярный конденсатор на 1мкф и светодиод с резистором. Минусовой провод, также подведите к клемме пятью проводами.

В некоторых БП, параллельно клеммам к которым подключается трансивер, поставьте резистор сопротивлением 300 – 560ом. Это нагрузка, для того чтобы не срабатывала защита. Выходная цепь должна выглядеть примерно так, как показано на схеме.

3. Умощняем шину +12В и избавляемся от лишнего хлама. Вместо диодной сборки или двух диодов (которые часто ставят вместо неё), ставим сборку 40CPQ060, 30CPQ045 или 30CTQ060, любые другие варианты ухудшат КПД. Рядом, на этом радиаторе, стоит сборка 5В, выпаиваем её и выбрасываем.

Под нагрузкой, наиболее сильно нагреваются следующие детали: два радиатора, импульсный трансформатор, дроссель на ферритовом кольце, дроссель на ферритовом стержне. Теперь наша задача, уменьшить теплоотдачу и увеличить максимальный ток нагрузки. Как я говорил ранее, он может доходить до 16А (для БП мощностью 200Вт).

4. Выпаяйте дроссель на ферритовом стержне из шины +5В и поставьте его на шину +12В, стоящий там ранее дроссель (он более высокий и намотан тонким проводом) выпаяйте и выбросите. Теперь дроссель греться практически не будет или будет, но не так сильно. На некоторых платах дросселей просто нет, можно обойтись и без него, но желательно чтобы он был для лучшей фильтрации возможных помех.

5. На большом ферритовом кольце намотан дроссель для фильтрации импульсных помех. Шина +12В на нем намотана более тонким проводом, а шина +5В самым толстым. Выпаяйте аккуратно это кольцо и поменяйте местами обмотки для шин +12В и +5В (или включите все обмотки параллельно). Теперь шина +12В проходит через этот дроссель, самым толстым проводом. В результате, этот дроссель будет нагреваться значительно меньше.

6. В БП установлены два радиатора, один для мощных высоковольтных транзисторов, другой, для диодных сборок на +5 и +12В. Мне попадались несколько разновидностей радиаторов. Если, в вашем БП, размеры обоих радиаторов 55x53x2мм и в верхней части у них есть ребра (как на фотографии) – вы можете рассчитывать на 15А. Когда радиаторы имеют меньший размер – не рекомендуется нагружать БП током более 10А. Когда радиаторы более толстые и имеют в верхней части дополнительную площадку – вам повезло, это наилучший вариант, можно получить 20А в течении минуты. Если радиаторы маленькие, для улучшения теплоотдачи, можно закрепить на них небольшую пластину из дюраля или половинку от радиатора старого процессора. Обратите внимание, хорошо ли прикручены высоковольтные транзисторы к радиатору, иногда они болтаются.

7. Выпаиваем электролитические конденсаторы на шине +12В, на их место ставим 4700×25В. Конденсаторы на шине +5В желательно выпаять, просто для того, чтобы места свободного больше стало и воздух от вентилятора лучше детали обдувал.

8. На плате вы видите два высоковольтных электролита, обычно это 220×200В. Замените их на два 680×350В, в крайнем случае, соедините параллельно два по 220+220=440мКф. Это важно и дело тут не только в фильтрации, импульсные помехи будут ослаблены и возрастёт устойчивость к максимальным нагрузкам. Результат можно посмотреть осциллографом. Во общем, надо делать обязательно!

9. Желательно чтобы вентилятор менял скорость в зависимости от нагрева БП и не крутился когда нет нагрузки. Это продлит жизнь вентилятору и уменьшит шума. Предлагаю две простые и надежные схемы. Если у вас есть терморезистор, смотрите на схему посередине, подстроечным резистором устанавливаем температуру срабатывания терморезистора примерно +40С. Транзистор, нужно ставить именно KT503 с максимальным усилением по току (это важно), другие типы транзисторов работают хуже. Терморезистор любой типа NTC, это означает, что при нагреве его сопротивление должно уменьшаться. Можно использовать терморезистор с другим номиналом. Подстроечный резистор должен быть многооборотным, так легче и точнее настроить температуру срабатывания вентилятора. Плату со схемой прикручиваем к свободному ушку вентилятора. Терморезистор крепим к дросселю на ферритовом кольце, он нагревается быстрее и сильнее остальных деталей. Можно приклеить терморезистор к диодной сборке на 12В. Важно, чтобы ни один из выводов терморезистора не коротил на радиатор. В некоторых БП, стоят вентиляторы с большим током потребления, в этом случае после КТ503 нужно поставить КТ815.

Если терморезистора у вас нет, сделайте вторую схему, смотрите справа, в ней в качестве термоэлемента используются два диода Д9. Прозрачными колбами приклейте их к радиатору на котором установлена диодная сборка. В зависимости от применяемых транзисторов, иногда нужно подобрать резистор 75 ком. Когда БП работает без нагрузки, вентилятор не должен крутиться. Все просто и надежно!

От компьютерного блока питания мощностью 200W, реально получить 10 – 12А (если в БП будут стоять большие трансформаторы и радиаторы) при постоянной нагрузке и 16 – 18А кратковременно при выходном напряжении 14.0В. Это значит, что вы можете спокойно работать в режимах SSB и CW на полной мощности (100Вт) трансивера. В режимах SSTV, RTTY, MT63, MFSK и PSK, придётся уменьшить мощность передатчика до 30-70Вт., в зависимости от продолжительности работы на передачу.

Вес переделанного БП, примерно 550гр. Его удобно брать с собой в радиоэкспедиции и различные выезды.

При написании этой статьи и во время экспериментов, было испорчено три БП (как известно, опыт приходит не сразу) и удачно переделано пять БП.

Большой плюс компьютерного БП, в том, что он стабильно работает при изменении сетевого напряжения от 180 до 250В. Некоторые экземпляры работают и при большем разбросе напряжений.

Смотрите фотографии удачно переделанных импульсных блоков питания:

Игорь Лаврушов
г.Кисловодск

Началось все с того, что подарили мне блок питания АТХ от компьютера. Так он пролежал пару лет в заначке, пока не возникла необходимость соорудить компактное зарядное устройство для аккумуляторов.
Блок выполнен на известной для серии блоков питания микросхеме TL494, что дает возможность его без проблем переделать в зарядное устройство. Не буду вдаваться в подробности работы блока питания,
алгоритм переделки следующий:
1. Очищаем блок питания от пыли. Можно пылесосом, можно продуть компрессором, у кого что под рукой.
2. Проверяем его работоспособность. Для этого в широком разъеме, который идет к материнской плате компьютера необходимо найти зеленый провод и перемкнуть его на минус (черный провод), после включить блок питания в сеть и проверить выходные напряжения. Если напряжения(+5В, +12В) в норме переходим к пункту 3.
3. Отключаем блок питания от сети, достаем печатную плату.
4. Выпаиваем лишние провода, на плате припаиваем перемычку зеленого провода и минуса.
5. Находим на ней микросхему TL494, может быть аналог KA7500.

Отпаиваем все элементы от выводов микросхемы №1, 4, 13, 14, 15, 16. На выводах 2 и 3 должны остаться резистор и конденсатор, все остальное тоже выпаиваем. Часто 15-14 ножки микросхемы находятся вместе на одной дорожке, их надо разрезать. Можно ножом перерезать лишние дорожки, это лучше избавит от ошибок монтажа.
6. Далее собираем схему.

Резистор R12 можно выполнить куском толстого медного провода, но лучше взять набор 10 Вт резисторов, соединенных параллельно или шунт от мультиметра. Если будите ставить амперметр, то можно припаятся к шунту. Тут следует отметить, что провод от 16 ножки должен быть на минусе нагрузки блока питания а не на общей массе блока питания! От этого зависит правильность работы токовой защиты.
7. После монтажа, последовательно к блоку по сети питания подключаем лампочку накаливания, 40-75 Вт, 220В. Это необходимо чтоб не сжечь выходные транзисторы при ошибке монтажа. И включаем блок в сеть. При первом включении лампочка должна мигнуть и погаснуть, вентилятор должен работать. Если все нормально, переходим к пункту 8.
8. Переменным резистором R10 выставляем выходное напряжение 14,6 В. Далее подключаем на выход автомобильную лампочку 12 В, 55 Вт и выставляем ток, так чтоб блок не отключался при подключении нагрузки до 5 А, и отключался при нагрузке более 5 А. Значение тока может быть разным, в зависимости от габаритов импульсного трансформатора, выходных транзисторов и т.д…В среднем для ЗУ пойдет и 5 А.
9. Припаиваем клеммы и идем тестить к аккумулятору. По мере заряда аккумулятора ток заряда должен уменьшатся, а напряжение быть более менее стабильным. Окончание заряда будет когда ток уменьшится до нуля.

Вот вкратце описал простую переделку блока питания в зарядное устройство…Задавайте вопросы, пишите комментарии…
Удачи всем на дороге!

Comments 53

Антон привет! Осталась схема самого блока питания?

Привет! Схема классическая как для ТL494 от старого блока питания…

У тебя что то напутано с защитой

Какой у тебя стоит резистор R12?

у тебя лампочка по сети забирает ток. Посмотри чтоб минус на аккум шол только через шунт! Потом отсоедини лампочку по сети и пробуй.

Убрал лампочку, блок свистел но нагрузку в 1А выдержал, подключил лампу 55W, сила тока возросла до 4,7А, и блок потух, сгорели ключи по входу STD13007

Привет, собираю ЗУ как у тебя, ну что то пошло не так, есть предположения?

не умеючи можно сжечь что угодно…

Блин раза 2 использовал это говно.Один раз магнитолу сжег клиентскую.2 раз БП полыхнул так что не видел минуты 2.Не заморачивайтесь.

собрал . не работает.моргнет и все.

Уходит в защиту…Проверь правильность сборки, покрути на отключеном блоке резистор тока, потом повключай…

тоже самое. моргнет и в защиту

проверь чтоб не было ничего лишнего на 1,2, 15,16 ногах микросхемы

вот нужно решить как обойти

проверь чтоб не было ничего лишнего на 1,2, 15,16 ногах микросхемы

как обойти защиту на микросхеме U2 ?

Добрый день.А у меня блок от компа на микрухе WT 7514L (450вт)можно ли сделать как вы сделали?

чтоб одновременно два провода размыкать а не один…
если фазу не разомкнуть то конденсаторы могут быть под небольшим напряжением…

А для чего на включатель идет столько проводов?

Прикольный проект, земляк ! Ссылочкой на статью не поделишься ?

минусом на 4 лапу, плюсом на 13,14. конденсатор 47 мкф, для мягкого старта блока питания, иначе при старте бывает выбивает транзисторы входные. из опыта построения множества лабораторников !

Спасибо! Стоял конденсатор в родной начинке…

в родной начинке 1…10 мкф. нужен 47…100 мкф, для более мягкого старта. ИМХО из опыта

Делаю аналогичную переделку, намучился с регулировкой тока. То регулируется ступенчато, то свистят транзисторы. Подбирал обратную связь и вылетел один высоковольтный транзистор. Но конденсатор с высоким номиналом как у вас 0,068 не пробовал. Попробую как транзистор заменю. Еще подозрение что у меня сильно малое сопротивление шунта (где-то 15см 0.7мм2)

Есть мнение (моё), что за ступенчатость лежит вина на том резисторе, которым пытаетесь регулировать. Может, нужно его зашунтировать или вообще заменить. Я в своем обратную связь тоже долго подбирал, при чем, с осциллографом. Пришел к выводу, что по току одна и та же RC цепочка может адекватно работать в конкретном диапазоне токов. На малых токах одни номиналы, на больших — другие. В итоге, сделал переключение режимов. Соответственно, одновременно переключаются резисторы, ограничивающие максимальный ток на выходе блока, резисторы и конденсаторы цепи ОС по току и шунты на амперметре (подобрал для одной шкалы). Переключал в выключенном состоянии. Не скажу, что на малых токах нет нареканий, посвистывает порою стремно.
Еще, учитывая, что токи под 30 ампер и выше мне не потребуются, ограничился 10-ю. Соответственно, при 25 вольтах, полученных от блока, 10 ампер — было бы за глаза. А, для блока с заявленной мощностью в 400 ватт работа почти в холостую является не самой экономичной. Потому в базовых цепях (Б-Э) силовых ключей заменил резисторы с 2,7-3,3 кОм на 200-300 Ом (подобрал по порогу открытия транзисторов и взял чуток с запасом). Резисторы по 200 кОм из верхних плеч (Б-К) убрал вообще. Тем самым заставил транзисторы находиться в открытом состоянии гораздо меньше времени, так как при исчезновении управляющего импульса напряжение на базе падает быстрее. Фронты импульсов стали практически идеальными, не затянутыми. В результате, нагрева транзисторов практически нет. При 14 вольтах и 6 амперах (в процессе зарядки АКБ) радиатор силовых транзисторов был еле-теплый довольно продолжительное время.
Мощность по итогу, конечно, не 400 ватт. На 25-ти вольтах удавалось выжать только около 6,5 Ампер == порядка 160 ватт. С учетом не идеального КПД, будем считать, что из сети потребляем 200 ватт. Но, главную для себя цель достиг –, на мои нужды хватает и тока и напряжения, а перегрева не боюсь. Вентилятор стоит с регулятором на основе пленочного терморезистора (выдрал из акб ноута) и почти всегда вращается на самых малых оборотах.
Считаю, что шунт по мере возможности лучше взять готовый из белых керамических сопротивлений. Соединил параллельно два пятиватных по 0,1 Ом, вышло, что и падение напряжения не большое и потому нагрева их не происходит, и для работы схемы их сопротивления достаточно. Да и стрелочный амперметр откалибровать проще, зная сопротивление шунта.

Делаю аналогичную переделку, намучился с регулировкой тока. То регулируется ступенчато, то свистят транзисторы. Подбирал обратную связь и вылетел один высоковольтный транзистор. Но конденсатор с высоким номиналом как у вас 0,068 не пробовал. Попробую как транзистор заменю. Еще подозрение что у меня сильно малое сопротивление шунта (где-то 15см 0.7мм2)

Поиграйте с шунтом, обязательно чтоб 16 вывод микросхемы был на минусе аккумулятора, а не блока питания! Еще можно поиграться сопротивлением переменного резистора регулировки тока, у меня стоит 2 кОм…И обязательно при экспериментах включайте блок питания последовательно через лампочку по сети 220В.

Как преобразовать компьютерный блок питания AT / ATX в настольный источник питания 3-15 В

Как преобразовать компьютерный блок питания AT / ATX в стендовый блок питания 3-15 В

Как заменить блок питания компьютера AT / ATX на настольный блок питания 3-15 В
Модель блока питания с топологией Halfbridge:

Каждому иногда нужен регулируемый блок питания. Настольные источники питания дороги, поэтому мы обычно используем то, что есть в наличии.Наиболее известные источники питания высокого тока низкого напряжения - это блоки питания AT или ATX от компьютеров. Их недостаток - плохо регулируемое выходное напряжение и часто необходимость одновременной нагрузки двух основных выходов (5 и 12 В). Поэтому представляю простую модификацию блока питания ПК AT или ATX на Настольный регулируемый источник питания 3–15 В с правильной регулировкой и выходным током, соответствующим исходному выходному напряжению 12 В. Обратная связь по напряжению подключена к выводу 1 управляющей микросхемы TL494. (или его аналог KA7500, KIA494, DBL494...). Опорное напряжение составляет 2,5 В (т. Е. Схема регулирует выходное напряжение так, чтобы напряжение резистивного делителя 2,5 В). Изначально обратная связь подключена к выходам 5 и 12 В и хорошо работает только когда оба выхода загружены. После этой модификации обратная связь подключается только к выходу 12 В. Потенциометр регулирует напряжение от 3 до 15 В. Потенциометр можно заменить на фиксированный резистор для установки постоянного напряжения, если это необходимо. Приточный вентилятор ATX можно подключить к 5VSB, чтобы на него не влияла регулировка напряжения.При доработке вам пригодятся схемы блоков питания компьютеров AT и ATX.

Выходы питания ПК AT или ATX:
Желтый ... 12В
Красный ... 5В
Черный ... 0 В (GND или COM)
Зеленый ... Резервное питание. Это присутствует только в ATX. Подключите его к черному (0 В), чтобы включить питание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!!
Внутри блока питания присутствует опасное для жизни сетевое напряжение. Конденсаторы могут оставаться опасно заряженными даже после отключения от сети.Неправильно модифицированный блок питания может быть опасен. Вы все делаете на свой страх и риск.



Схема модификации блока питания AT или ATX ПК на стендовый блок питания 3-15В


Контакт 1 из xx494


Прямой преобразователь питания (одиночный MOSFET) мод

Есть некоторые блоки питания ATX, в которых используется так называемая прямая топология с одним коммутатором. с одним полевым МОП-транзистором (обычно на 800-900 В).В этих расходных материалах нет микросхемы TL494. Обычно там UC3843 и он находится на первичной стороне. Обратная связь вводится через оптопары. Напряжение измеряется TL431 (GL431, AZ431 - буквы могут отличаться). Эта схема также имеет опорное напряжение 2,5 В, поэтому принцип аналогичен. От опорного контакта (R) резисторы снова идут на землю, + 5В и + 12В. К тому же между опорным входом и катодом есть RC-цепочка, ее нужно оставить как есть. Регулируемый резисторный делитель показан на схеме ниже.Если в TL431 есть анодный резистор (на рисунке это 22R), закоротите его. Кроме того, необходимо включить основное питание и исключить защиту от пониженного и повышенного напряжения на выходе. Делается это путем замыкания эмиттера и коллектора одной из оптронов (всего их 3-4). Это оптопара, обеспечивающая функцию ожидания. Подключать зеленый провод (PS ON) к массе больше не нужно. После этой модификации поставка больше не отключается при коротком замыкании - переходит в режим ограничения тока.Вероятно, ток короткого замыкания слишком велик, поэтому вам следует установить ограничение по току немного ниже. Это делается путем замены резистора измерения тока (шунта) на более высокое значение. Этот резистор подключается между истоком основного полевого МОП-транзистора и минусом первичной стороны. Думаю, найти этот резистор ни у кого не возникнет проблем. В моем случае был резистор 0R15 номиналом 2 Вт, его следует заменить примерно на 0R27 на 0R51. Это сопротивление также может установить выходной ток, если вы преобразовать источник питания в зарядное устройство (для автомобильного аккумулятора 12 В напряжение установлено примерно на 14-15 В, а ток установлен в соответствии с батареей).Вентилятор подключается к вспомогательному выходу 5VSB (поэтому на него не влияет регулировка напряжения).


Схема модификации одиночного МОП-транзистора прямого преобразователя ATX PC-блока питания в регулируемый стабилизированный блок питания 3-15В


Оптопара, включающая питание из дежурного режима. Замкните эмиттер и коллектор вместе (они находятся на первичной стороне).


Микросхема TL431 (в корпусе TO92).


Плата под TL431. Убрал резистор на 5В, провод подключил к регулировке.


Модифицированная поставка


Если открыть обратную связь, выходное напряжение может достигать 30 В или даже 60 В. Электролиты рассчитаны на 16 В, поэтому они взорвутся. Модификация на более 15В будет намного сложнее, придется перематывать трансформатор, заменять электролиты и так далее.

дом

Распутывание проводов: знакомство с блоком питания

Итак, вы проверили все, от материнской платы до дисковода для гибких дисков.Проблемы все еще возникают? Вы пробовали тестировать блок питания? В этом ежедневном исследовании Фэйт Вемпен вы узнаете, что искать.


Из всех компонентов ПК большинство технических специалистов меньше всего разбираются в блоке питания. Это прискорбно, потому что блоки питания не такие уж и сложные, и они часто являются причиной загадочных проблем, которые трудно устранить. В этом Daily Drill Down я объясню некоторые основы источников питания, включая то, как они работают, какие типы доступны и как проверить правильность работы одного из них.

Принцип работы источника питания
Источник питания принимает настенный ток (120 вольт, 60 Гц переменного тока) и преобразует его в постоянное напряжение соответствующего уровня для различных компонентов ПК. В зависимости от компонента это может быть +3,3 В, + 5 В или +12 В. Вообще говоря, материнская плата и любые печатные платы используют + 3,3 В или + 5 В (новые материнские платы и процессоры имеют тенденцию к + 3,3 В, а старые - обычно + 5 В), а вентиляторы и дисководы используют +12 В.

Многие блоки питания также генерируют -5 В и -12 В, но эти отрицательные напряжения редко используются в современных системах, а некоторые из новых блоков питания даже не обеспечивают поддержку -5 В.Поддержка -5V является частью стандарта ISA, но новые системы, производимые сегодня, обычно предназначены только для PCI, поэтому они не требуют этой поддержки.

Что делают провода
Вы когда-нибудь задумывались, почему на вилке от источника питания к материнской плате так много контактов и проводов разного цвета? Он предназначен для подачи сигналов питания различных напряжений на материнскую плату, которая затем передает их подключенным устройствам. Сама материнская плата использует только + 5В. На шину ISA подаются другие напряжения: -5 В на выводе B5, -12 В на выводе B7 и +12 В на выводе B9.Интегрированные последовательные порты в старых системах используют +12 В; в то время как в более новых системах они используют + 3,3 В или + 5 В. Все остальные разъемы, выходящие из источника питания, называемые разъемами Molex, предназначены для приводов и обеспечивают питание +12 В (желтый) и + 5 В (красный), а также два провода заземления (черный).

Типы блоков питания
Источники питания продаются с двумя основными характеристиками: форм-фактором и мощностью. Мощность - это вольт, умноженный на амперы. Например, вы можете увидеть 250-ваттный блок питания в стиле ATX или 200-ваттный блок питания в стиле LPX.

Стиль LPX является потомком блоков питания типа Baby-AT, AT / Tower и AT / Desk и используется в основном с материнскими платами типа Baby-AT. Стиль ATX используется с материнскими платами в стиле ATX, Micro-ATX и NLX. Выбирая блок питания, вы должны убедиться, что он не только соответствует типу материнской платы (чтобы разъемы подходили), но и подходит ли он внутри корпуса, который вы используете. Источники питания в стиле LPX имеют два шестиконтактных разъема для подключения к материнской плате, а блоки питания в стиле ATX имеют один 20-контактный разъем.См. Таблица A и Таблица B для разбивки того, что делает каждый вывод.

Таблица A
ПРИКОЛОТЬ ЦЕЛЬ
P8-1 Power_Good (+ 5В)
P8-2 + 5В
P8-3 + 12В
P8-4 -12В
P8-5 Земля
P8-6 Земля
P9-1 Земля
P9-2 Земля
P9-3 -5В
P9-4 + 5В
P9-5 + 5В
P9-6 + 5В

Для блока питания типа LPX (компьютеры AT) есть два разъема: P8 и P9.У каждого из них по шесть контактов, и вы подключаете их к материнской плате так, чтобы черные провода были вместе.


Для блока питания типа ATX имеется один 20-контактный разъем, два ряда по десять проводов. Перечисленные здесь цвета являются частью стандарта ATX, но не обязательны, поэтому некоторые системы сторонних производителей могут отличаться.
Таблица B
ПРИКОЛОТЬ ЦЕЛЬ
Контакт 1 (оранжевый) +3.3В
Контакт 2 (оранжевый) + 3,3 В
Контакт 3 (черный) Земля
Контакт 4 (красный) + 5В
Контакт 5 (черный) Земля
Контакт 6 (красный) + 5В
Контакт 7 (черный) Земля
Контакт 8 (серый) Power_Good
Контакт 9 (фиолетовый) + 5VSB (в режиме ожидания)
Контакт 10 (желтый) + 12В
Контакт 11 (оранжевый или коричневый) +3.3В
Контакт 12 (синий) -12В
Контакт 13 (черный) Земля
Контакт 14 (зеленый) PS_On
Контакт 15 (черный) Земля
Контакт 16 (черный) Земля
Контакт 17 (черный) Земля
Пин 18 (белый) -5В
Контакт 19 (красный) + 5В
Контакт 20 (красный) + 5В

Обратите внимание, что в разъеме типа ATX все провода одного цвета имеют одинаковые напряжения или функции.Например, все красные провода - +5 В, а все черные провода - заземление.


Производители блоков питания предоставят вам спецификации по запросу для своих блоков питания, но типичный блок питания LPX на 250 Вт может выйти из строя следующим образом:
  • + 5 В - максимум 25 ампер (125 Вт)
  • + 12 В - Максимум 10 А (120 Вт)
  • -5 В - Максимум 0,5 А (2,5 Вт)
  • -12 В - Максимум 0,5 А (2,5 Вт)

Для 235-ваттного ATX вы можете увидеть примерно так:
  • + 5V — Максимум 22 А (110 Вт)
  • +3.3 В - максимум 14 ампер (46,2 Вт)
  • + 5 В и + 3,3 В вместе - максимум 125 Вт
  • + 12 В - максимум 8,0 ампер (96 Вт)
  • + -5 В - максимум 0,5 ампер (2,5 Вт)
  • -12 В — Максимум 1 А (12 Вт)

Примечание
Обратите внимание, что для указанных выше характеристик комбинация + 5 В и + 3,3 В не может превышать 125 Вт. Это обеспечивает максимальную гибкость энергопотребления при сохранении ограничения в 235 Вт.

Не всегда легко получить данные о потребляемой мощности для различных компонентов в вашей системе, но вы можете использовать следующие приблизительные числа для консервативных расчетов.Эти числа представляют максимум для каждого компонента; реальная сумма розыгрыша, вероятно, будет меньше.
  • Материнская плата - 5 ампер +5 В или + 3,3 В и 0,7 ампер + 12 В
  • Платы ISA - 2 ампера + 5 В и 0,175 В + 12 В.
  • Платы PCI - 5 ампер +5 В, 0,5 ампер +12 В и 7,6 ампер + 3,3 В
  • Приводы компакт-дисков - 1 ампер + 5 В и 1 ампер + 12 В
  • 3 œ ”дисководы для гибких дисков –0,5 А при +5 В и 1 А при +12 В
  • 5 Œ ”дисководы для гибких дисков - 1 А при + 5 В и 2 А при +12 В

Примечание
Когда привод раскручивается, ему требуется примерно вдвое больше обычной мощности +12 В, поэтому при расчете необходимого тока +12 В удвойте измерение.

Под мощностью блока питания понимается максимальная мощность, на которую он способен. Блок питания с очень высокой мощностью в слабонагруженной системе - это пустая трата времени, потому что система потребляет только то, что ей нужно в виде ампер. Однако это не означает, что высококачественный источник питания - это пустая трата. Высококачественные источники питания могут обеспечить более чистое и надежное питание системы и помочь уменьшить провалы и скачки тока в стене.

Есть много других показателей производительности источника питания, но это обычно не коммерческие характеристики.Если вы станете настоящим энтузиастом аппаратного обеспечения, вы также можете сравнить характеристики различных источников питания для таких функций, как MTBF, входной диапазон, пиковый пусковой ток, время задержки, переходная характеристика, защита от перенапряжения, максимальное и минимальное значение. ток нагрузки и так далее.

Что происходит при запуске компьютера?
Когда вы включаете ПК, блок питания запускается и ждет, пока не пройдут скачки или провалы при запуске и выходная мощность не стабилизируется. Затем он отправляет + 5 В через контакт 8 (на разъеме ATX) или контакт 1 на разъеме P8 (на блоке питания в стиле AT).Это называется сигналом Power_Good. Материнская плата ищет этот сигнал, и если она обнаруживает, что через вывод Power_Good проходит от + 3,0 В до + 6,0 В, она знает, что можно включить и начать использовать остальную мощность, поступающую через другие выводы. разъем питания к материнской плате.

Если материнская плата получает питание от других контактов, но правильное напряжение не поступает через вывод Power_Good, она ждет, непрерывно сбрасывая себя, пока не получит правильное напряжение на Power_Good.Эта система помогает предотвратить электрическое повреждение чувствительных компонентов из-за неисправного источника питания. Первоначальные разработчики ПК думали, что это очень консервативная система, которая гарантирует отсутствие проблем с питанием, но я объясню позже в этой статье, проблемы могут возникнуть в любом случае.

Источники питания в ПК - переключаемые (в отличие от линейных). Из-за этого они не работают без нагрузки, то есть без какого-либо устройства, получающего от них энергию. Если вы включите блок питания, который ни к чему не подключен, он либо вообще не будет работать (в лучшем случае), если в него встроена схема защиты, либо он поджарится в течение нескольких секунд (в худшем случае), если это произойдет. нет.Поэтому при тестировании блоков питания к ним всегда должно быть что-то подключено, даже если это старая вышедшая из строя материнская плата и устаревший накопитель. Сколько вам нужно для подключения? Это зависит от возраста блока питания. В современных системах большинство материнских плат сами потребляют необходимый ток; но в старых системах или с более мощными блоками питания может также потребоваться подключение хотя бы одного диска.

Признаки неисправного блока питания
Неисправный блок питания может вызвать всевозможные проблемы, которые не имеют прямого отношения к делу, что приводит менее опытного техника в безумную погоню за ошибками памяти, процессора, материнской платы и жесткого диска.Часто кажется, что проблема возникает внезапно, например, проблема с памятью, которая каждый раз сообщает о другом адресе памяти как неисправный, или самопроизвольная перезагрузка через случайное количество времени. Существует три причины, по которым источник питания может вызвать проблему:

  1. Физический отказ —При отказе источника питания источник питания не вырабатывает номинальную мощность или выдает неправильное напряжение на некоторых проводах. Обычно ПК вообще не запускается, если такое условие существует.(См. Следующий раздел, чтобы определить, правильно ли работает блок питания.) Замена неисправного блока питания - лучшее решение, поскольку ремонт блоков питания может быть опасен для неопытных специалистов и редко бывает рентабельным.
  2. Перегрузка —При перегрузке источника питания не хватает мощности для поддержки всех подключенных к нему устройств. В системе с перегруженным источником питания проблемы часто возникают при запуске, когда все диски раскручиваются, или при доступе к диску.(См. Предыдущий раздел, чтобы рассчитать, сколько мощности вам нужно в системе. Затем при необходимости замените блок питания на модель с большей мощностью.)
  3. Перегрев - Это происходит, когда вентилятор блока питания (или вентилятор охлаждения процессора) не выполняет свою работу должным образом или когда поток воздуха в корпусе системы затруднен. Большинство компьютерных корпусов предназначены для подачи свежего воздуха через корпус через основные тепловыделяющие компоненты. Воздух, проходящий через ограниченное пространство, очень важен.Если снять крышку корпуса или оставить крышки пустых слотов закрытыми, воздух не будет течь должным образом, что может привести к перегреву. Если система запускается нормально, но после нескольких минут работы у нее возникают проблемы, почти всегда проблема заключается в недостаточном охлаждении. Убедитесь, что на пути воздушного потока нет препятствий, что радиатор процессора или охлаждающий вентилятор находится на своем месте и работает, а вентилятор блока питания работает тихо и правильно.

Проверка источника питания
Для проверки источника питания вам понадобится цифровой мультиметр.Аналоговый тип со считыванием игольчатого типа может повредить компьютерные схемы. Мультиметр имеет два щупа: красный и черный. Прикоснитесь черным щупом к корпусу компьютера для заземления, а затем используйте красный щуп для проверки.

При тестировании блока питания необходимо проверить его на месте; показания, полученные при отключении от нагрузки, не будут точными. Разумеется, вы не можете отсоединять разъемы во время работы компьютера, поэтому для измерения необходимо использовать метод, называемый обратным зондированием.При обратном зондировании вы вставляете красный зонд в заднюю часть разъема и касаетесь провода внутри пластиковой заглушки.

Из диаграмм, приведенных ранее в этой статье, вы знаете, что различные провода источника питания должны проверять при напряжении. Первый провод, который нужно проверить, - это Power_Good; если оно находится в пределах от + 3В до +6В, вероятно, блок питания выполняет свою работу.

Замена блока питания
Заменить блок питания довольно просто. Просто открутите четыре винта, которые удерживают его в корпусе, и выдвиньте его; затем закрепите новый на месте.В блоке питания LPX (в стиле AT) выключатель питания прикреплен к блоку питания, поэтому вы должны отсоединить его от передней части корпуса, чтобы удалить старый блок питания, а затем закрепить выключатель нового блока питания на его месте. В блоке питания типа ATX нет подключенного блока питания; вместо этого провод идет от переключателя включения / выключения корпуса к контактам на материнской плате, и когда вы нажимаете кнопку питания, эти контакты замыкаются, давая команду материнской плате запустить компьютер. В блоке питания ATX питание материнской платы всегда включено, пока компьютер подключен к розетке.

Заключение
В этом ежедневном исследовании я попытался раскрыть некоторые тайны источников питания, объясняя по проводам, что происходит, и предоставляя некоторые стартовые точки для устранения проблем с питанием. В следующий раз, когда у вас возникнет непонятная проблема с оборудованием, не забудьте проверить источник питания!

Что такое блок питания (БП)?

A Блок питания (PSU) - это внутренний аппаратный компонент ИТ.Несмотря на название, блоки питания (PSU) не обеспечивают подачу питания на системы - вместо этого они преобразуют его. В частности, источники питания преобразуют переменный ток высокого напряжения ( AC ) в постоянный ток ( DC ), а также регулируют выходное напряжение постоянного тока с точными допусками, необходимыми для современных компьютерных компонентов.

Большинство источников питания являются импульсными (SMPS), что имеет как преимущества в эффективности, так и упрощает проектирование для нескольких входов напряжения.Это означает, что большинство блоков питания могут работать в разных странах, где потребляемая мощность может измениться. В Великобритании напряжение составляет 240 В, 50 Гц, в США - 120 В, 60 Гц, а в Австралии - 230 В, 50 Гц.

Когда мне нужен блок питания?

Блок питания - важнейшая часть любого сервера. Без него ваша ИТ-инфраструктура не работала бы. Поэтому неудивительно, что большинство систем включают в себя блок питания при покупке.

Однако есть альтернатива блоку питания, которую можно использовать в некоторых случаях.При выборе Power over Ethernet (PoE) электроэнергия может передаваться по сетевым кабелям без привязки к электрической розетке. Это идеально подходит для систем, которым требуется большая гибкость; PoE может предоставить точки беспроводного доступа везде, где это наиболее удобно, и меньше места занимает проводка.

Как выбрать подходящий блок питания для моей системы?

Во-первых, при выборе блока питания важно убедиться, что он совместим с форм-фактором корпуса вашего сервера и материнской платы.Это гарантирует, что он уместится на вашем сервере.

Во-вторых, важно учитывать мощность . Чем выше номинальная мощность, тем большую мощность устройство может обеспечить вашей системе, а это означает, что вам необходимо оценить, сколько энергии требуется вашим компонентам для эффективной работы. Например, если для компонентов вашей системы требуется 600 В, было бы идеально купить блок питания на 1200 В, так как большинство источников питания имеют наивысший КПД при ≈50% нагрузке . Это также позволяет при необходимости расширить вашу систему дополнительными компонентами.

Наконец, при замене или обновлении блока питания ПК важно принимать во внимание торговую марку. Популярные бренды источников питания включают Corsair, Antec, EVGA и Seasonic. Выбор часто сводится к личным предпочтениям, совместимости с вашей системой и тем, для чего вы используете блок питания (например, игры, малый или большой бизнес или личное использование). Один совет - обратите внимание на рейтинг 80 Plus Platinum , так как он обладает высокой энергоэффективностью и может минимизировать затраты на электроэнергию.

Просмотрите нашу полную коллекцию блоков питания здесь , чтобы начать работу.

Насколько эффективным должен быть мой блок питания? Блоки питания

80 Plus имеют шкалу эффективности от 80 Plus и 80 Plus Bronze до Titanium. `` 80 Plus '' означает, что блоки питания в этом диапазоне всегда будут работать с эффективностью 80% при минимальном , и, когда вы поднимаетесь по шкале к 80 Plus Platinum и Titanium, вы можете получить КПД до 94% (при 50 % нагрузка).

Новейшим блокам питания 80 Plus для наиболее эффективной работы требуется высокая мощность, поэтому блоки питания 80 Plus Gold, Platinum и Titanium (до 94%) идеально подходят для крупных центров обработки данных. Блоки питания 80 Plus Silver и ниже (максимальная эффективность 88%) больше подходят для ПК и настольных ПК.

Важно помнить, что разница между рейтингом эффективности 90% и рейтингом эффективности 92% будет иметь огромное значение с точки зрения потребления энергии в крупных центрах обработки данных.

Нужно ли мне более одного блока питания?

Короче говоря, серверу всегда потребуется как минимум два источника питания. Для этого существуют разные режимы работы, в зависимости от того, сколько избыточности вам нужно в вашей системе. Один из вариантов - иметь полностью резервную систему электропитания, что означает, что один блок питания всегда отключается, и в случае простоя возникает аварийный откат. Другой вариант - использовать общие источники питания, когда оба работают одновременно и распределяют рабочую нагрузку.В Techbuyer мы рекомендуем вам предоставить мощность в два раза больше, чем вам действительно нужно, чтобы обеспечить оптимальное время безотказной работы.

Для максимального резервирования также неплохо иметь источник бесперебойного питания (ИБП) , который позволяет вашему компьютеру работать в течение ограниченного времени в случае отключения питания. Есть три типа: онлайн , офлайн и линейно-интерактивный . Источники бесперебойного питания в режиме онлайн обеспечивают постоянное качество электроэнергии, в то время как автономные ИБП начинают работать при пропадании питания, и при переходе на новый уровень произойдет небольшая задержка.Line-Interactive представляет собой комбинацию этих двух элементов и обеспечивает большую защиту по питанию за счет кондиционирования линии.

Почему лучший блок питания означает лучший компьютерный опыт?

Итак, как лучший блок питания соотносится с лучшими вычислительными возможностями? Подумайте вот о чем: если ваш блок питания плохо справляется с регулированием напряжения и фильтрацией пульсаций, что именно?

Блок питания компьютера по существу преобразует переменный ток в постоянный. Старые или более простые компьютерные блоки питания преобразуют переменный ток в несколько напряжений постоянного тока (+12 В, + 5 В, +3.3В) одновременно. Новые, более совершенные блоки питания преобразуют переменный ток в +12 В постоянного тока, в то время как меньшие блоки питания постоянного тока в корпусе блока питания преобразуют +12 В в менее используемые + 3,3 В и + 5 В. Последний более эффективен, потому что менее используемые напряжения не преобразуются, если они не требуются, а преобразование постоянного тока в постоянное само по себе более эффективно, чем преобразование переменного тока в постоянный, поскольку для этого требуется меньше и меньше компонентов.

После преобразования напряжения оно фильтруется с помощью катушек индуктивности и конденсаторов.


На вторичной стороне этого HX1050 мы видим очень большую катушку индуктивности и несколько конденсаторов разного размера.

Итак, теперь у нас есть две важные вещи, на которые следует обратить внимание при рассмотрении выхода этого источника питания: насколько хорошо регулируется выходное напряжение и имеет ли эта выходная мощность минимальные пульсации?

Я просто использовал два слова, которые вы часто слышите, когда говорят о компьютерных блоках питания: регулирование и пульсация.

Компьютерные блоки питания используют «переключающую» технологию для преобразования переменного тока в постоянный.И пока выпрямитель включается и выключается, он вырабатывает постоянный ток, который пульсирует в ритме с любой частотой переменного тока на входе (например, 60 Гц - это ваша типичная североамериканская частота переменного тока), независимо от частоты, на которой переключается выпрямитель. Это называется шумом. Сначала напряжение проходит через индуктор или дроссель. Это сглаживает форму волны и снижает частоту шума. Тогда у вас есть конденсаторы. Конденсаторы накапливают электрические заряды и могут выводить электрический заряд без шума.Если напряжение, поступающее на конденсатор, повышается или понижается с частотой переключения, заряд конденсатора повышается или понижается. Это изменение заряда конденсатора происходит намного медленнее, чем частота коммутируемой мощности, которая заряжает конденсатор. Хотя это то, как он фильтрует шум, это также создает пульсации (небольшие пики и спады в выходном напряжении постоянного тока). В этом случае могут помочь более крупные конденсаторы или конденсаторы, соединенные последовательно, потому что чем медленнее изменяется между самым низким и самым высоким напряжением, тем более стабильно уменьшается выходное напряжение и пульсации.Но инженерам, разрабатывающим эти блоки питания, следует соблюдать осторожность. Если вы используете слишком много конденсаторов, слишком большой конденсатор или даже слишком большой индуктор, вы снижаете эффективность вашего источника питания. Каждая часть цепи, через которую проходит питание, имеет некоторую потерю мощности, и конденсаторы рассеивают этот отфильтрованный шум в виде тепла, и это тепло теряется в мощности!


Это снимок экрана осциллографа, измеряющего пульсации в источнике питания, который плохо справляется с фильтрацией.


Когда блок питания лучше справляется с фильтрацией пульсаций, на осциллографе это будет выглядеть так.

Регулирование - это то, насколько хорошо источник питания реагирует на изменения нагрузки. Допустим, блок питания выдает +12 В постоянного тока с нагрузкой 2 А. Допустим, нагрузка увеличивается до 5А, 10А .. или даже 15А. Так же, как я объяснил в отношении регуляторов напряжения процессора, в игру вступает закон Ома. По мере увеличения тока сопротивление увеличивается. По мере увеличения сопротивления напряжение падает.Качественный источник питания должен компенсировать это. Обычно мониторинг осуществляется внутри «управляющей ИС». ИС супервизора может сообщить контроллеру ШИМ (широтно-импульсной модуляции), что выпрямитель должен переключаться на другой частоте для соответствующей регулировки выходного напряжения. Иногда «сенсорный провод» определяет падение напряжения на нагрузке и передает его обратно на ИС. Это дает IC некоторую фору в том, чтобы сообщить контроллеру PWM о необходимости компенсации. «Цифровые блоки питания», такие как блоки питания Corsair серии AXi, используют цифровой сигнальный процессор для контроля напряжений и прямого указания выпрямителю переключаться на разных частотах.Поскольку мониторинг и управление полностью цифровое, компенсация выполняется намного быстрее (подробнее о том, как работают цифровые блоки питания, можно найти здесь).

Итак, как лучший блок питания соотносится с лучшими вычислительными возможностями? Подумайте вот о чем: если ваш блок питания плохо справляется с регулированием напряжения и фильтрацией пульсаций, что именно?

Хотя компьютерные блоки питания выдают несколько напряжений постоянного тока (+12 В, + 3,3 В и + 5 В), это не все напряжения, необходимые компьютеру для работы.

Возьмем, к примеру, ЦП.ЦП использовали для работы с напряжением, полученным непосредственно от источника питания. Изначально + 5VDC. Со временем это напряжение было снижено до +3,3 В постоянного тока. Стремясь сделать процессоры более энергоэффективными, напряжение продолжало падать, и регуляторы напряжения на материнской плате должны были брать от источника питания + 3,3 В постоянного тока или +5 В постоянного тока и снижать эти напряжения до еще более низких напряжений. Естественно, можно было бы подумать, что преобразование одного напряжения в другое было бы более эффективным, если бы напряжения до и после были ближе друг к другу.Но по мере того, как процессоры становились быстрее, им требовалось больше энергии, но при более низких напряжениях. Сами процессоры были более эффективными, но не процесс преобразования этой мощности. Для большей мощности (ватт) при более низких напряжениях требуется больший ток. Более высокий ток без увеличения толщины провода и толщины следа увеличивает сопротивление. Затем сопротивление снижает напряжение и создает тепло, что контрпродуктивно по той причине, по которой изначально были снижены напряжения ядра процессора! Решением стал стандарт ATX12V. К блоку питания был добавлен 4-контактный разъем питания, который обеспечивает питание +12 В постоянного тока, который затем был модернизирован до 8-контактного разъема питания, который мог подавать еще больший ток.С увеличением напряжения на VRM (модулях стабилизации напряжения) ЦП требуется меньший ток для подачи питания на материнскую плату. Конечно, с этой большей дельтой напряжений (между +12 В постоянного тока и напряжением ядра процессора) требуется более надежное регулирование напряжения на материнской плате.


В этой материнской плате используются радиаторы для пассивного охлаждения компонентов цепи стабилизации напряжения.

С новым процессором Haswell от Intel мы начнем видеть регулирование напряжения на самом процессоре.Это снизит ток питания на выводах, которые перемещают питание от дорожек материнской платы к ядру ЦП, и, следовательно, уменьшит количество выводов, необходимое для передачи этого питания. Это также позволит ЦП динамически масштабировать напряжение ЦП более эффективно, чем когда-либо прежде. Стабилизаторы напряжения в Haswell, безусловно, не дурачат, когда дело доходит до эффективного преобразования напряжений, но это все еще не полностью заменяет функцию материнской платы по преобразованию и фильтрации +12 В от источника питания в более низкое напряжение, поскольку у Haswell есть входное напряжение. из 2.4 В постоянного тока.

То же самое и с вашими видеокартами. На самом деле графические процессоры - это просто небольшие процессоры. Черт возьми, в некоторых случаях, когда графические процессоры работают с частотой до 1 ГГц, они мощнее некоторых процессоров! Разъемы питания PCIe, выходящие из блока питания, подают +12 В на видеокарту, где регуляторы напряжения понижают напряжение до необходимого для графического процессора.


Два разъема питания PCIe подают напряжение +12 В на блок питания этой видеокарты, но графический процессор не использует +12 В. Сначала он должен преобразовать его в более низкое напряжение.

В спецификации ATX говорится, что источник питания может выдавать напряжение со стабилизацией и колебаниями в пределах определенного допуска. Пульсация может достигать 1% и при этом оставаться в пределах спецификации. Это означает, что пульсация на +12 В может достигать ± 120 мВ. Регулировка напряжения может достигать ± 5%. Это означает, что напряжение +12 В постоянного тока может достигать + 12,6 В или всего + 11,4 В, и это все еще находится в пределах спецификации ATX. Точно так же регулятор напряжения вашей материнской платы или видеокарты будет иметь аналогичный допуск по входному напряжению.Другими словами, если у вас есть VRM, который предназначен для преобразования +12 ВSC в + 2,4 В постоянного тока, этот VRM должен иметь возможность принимать напряжения до + 12,6 В постоянного тока или до + 11,4 В постоянного тока и при этом эффективно производить продукцию. + 2,4 В постоянного тока. VRM имеет дополнительный допуск по скорости нарастания напряжения. Скорость нарастания напряжения - это, по сути, скорость, с которой напряжения меняются от одного к другому. Если напряжение упадет с +12 В постоянного тока до +11,99 В постоянного тока в течение микросекунды, ваша скорость нарастания составит 10 мВ / мкс. Чтобы поддерживать эти допуски, ваша материнская плата, видеокарты и другие компоненты также имеют некоторые индуктивности и конденсаторы для фильтрации напряжений между источником питания и VRM.

Итак, если все в пределах спецификации, нет проблем, не так ли?

Ну не так уж и много. Видите ли, поскольку эти компоненты регулируют напряжение, и чем больше им приходится работать для этого, тем они нагреваются. Это тепло не только тратится впустую, но и сокращает срок службы компонентов. И хотя полевые МОП-транзисторы регулятора напряжения часто пассивно охлаждаются радиаторами (по крайней мере, они есть на материнских платах высокого класса), конденсаторы - нет. И если полевые МОП-транзисторы не охлаждаются пассивно или их меньше (что может быть VRM с «меньшим количеством фаз»), то им придется работать больше, чтобы регулировать напряжение, и они будут работать еще сильнее.Нагрев плохо влияет на компоненты компьютера, поэтому любой способ решения проблемы является плюсом. Еще одна проблема с правильным регулированием напряжения и фильтрацией заключается в том, что они занимают место на печатной плате. Как я уже сказал в отношении источника питания: если вы хотите, чтобы пульсации были меньше, вам нужно иметь конденсаторы большего размера или больше. То же самое и со схемами стабилизации напряжения на материнских платах и ​​видеокартах. То же самое и с полевыми МОП-транзисторами. У вас может быть больше фаз для более чистой энергии, но если полевые МОП-транзисторы не способны передавать больший ток, дополнительные фазы не принесут вам никакой пользы.Но полевые МОП-транзисторы большей мощности, большее количество фаз, больше и больше конденсаторов - все это требует места. У нас не всегда достаточно места на материнской плате или видеокарте, чтобы отказаться от почти идеального регулирования напряжения на плате.

И еще есть эффекты пульсации при разгоне. Хотя ваши VRM могут хорошо регулировать напряжение, они не смогут избавиться от каждого бита пульсации, которая передается прямо на ваш процессор или графический процессор. Те из вас, кто занимается разгоном, знают, что вам обычно приходится увеличивать напряжение ядра процессора или графического процессора.Это связано с тем, что по мере того, как транзисторы в блоке обработки работают, регуляторы не могут включаться и выключаться с более высокой скоростью, необходимой для поддержания транзистора под напряжением при требуемом напряжении. Повышение напряжения фактически дает ЦП больше, чем ему нужно, но позволяет регуляторам давать ЦП то, что ему нужно, быстрее, чем тогда, когда это необходимо. Прискорбным побочным продуктом этого является тепло (все снова начинает нагреваться, не так ли?). Если у вас есть какие-либо пульсации в этом напряжении Vcore, это помешает VRM подавать именно то напряжение, которое необходимо, когда транзисторы процессора работают с любой тактовой частотой, на которой вы пытаетесь их эксплуатировать.Решение этой проблемы состоит в том, чтобы использовать процессор с еще более высоким напряжением Vcore, чем действительно необходимо. Обратной стороной этого является ... подождите ... более высокая температура процессора.

Итак, подведем итог: лучший блок питания на самом деле продлит срок службы материнской платы и видеокарты, лучший разгон и даже более длительный срок службы вашего процессора и графического процессора. Это беспроигрышная ситуация!

Основы управления питанием: Характеристики источника питания

Характеристики источника питания влияют на конструкцию подсистемы управления питанием.Двумя основными характеристиками являются эффективность и производительность в указанном диапазоне температур, при котором может потребоваться охлаждение. Кроме того, существуют важные характеристики, которые защищают источник питания и его нагрузку от повреждений, таких как перегрузка по току, перегрев, перенапряжение и т. Д. Затем есть рабочие параметры, которые описывают характеристики источника питания, такие как дрейф, динамический отклик, линейное регулирование и т. Д. регулирование нагрузки и др.

КПД определяет тепловые и электрические потери в системе, а также количество необходимого охлаждения.Кроме того, это влияет на физические размеры корпуса как источника питания, так и конечной конечной системы. Кроме того, это влияет на рабочие температуры компонентов системы и, как следствие, на надежность системы. Эти факторы влияют на определение общей стоимости системы, как оборудования, так и поддержки на месте. Листы данных источника питания обычно включают график зависимости КПД от выходного тока, как показано на Рисунок 2-1 . Этот график показывает, что эффективность зависит от приложенного напряжения источника питания, а также от выходного тока нагрузки.

Эффективность, надежность и рабочая температура взаимосвязаны. В технических паспортах источников питания обычно указываются конкретные требования к воздушному потоку и радиатору. Например, рабочая температура окружающей среды влияет на выходной ток нагрузки, с которым источник питания может надежно справиться. Кривые снижения номинальных характеристик источника питания (, рис. 2-2 ) показывают его надежный рабочий ток в зависимости от температуры. Рисунок 2-2 показывает, какой ток может выдерживать источник питания, если он работает с естественной конвекцией или 200 л / мин и 400 л / мин.

Защита поставок

Есть несколько других характеристик, которые влияют на работу блока питания. Среди них есть те, которые используются для защиты источника питания, которые перечислены ниже.

Перегрузка по току: Режим отказа, вызванный выходным током нагрузки, превышающим указанный. Он ограничен максимальной допустимой токовой нагрузкой источника питания и контролируется внутренними схемами защиты. В некоторых случаях это также может повредить блок питания. Короткие замыкания между выходом источника питания и землей могут создавать токи в системе, которые ограничиваются только максимальной допустимой токовой нагрузкой и внутренним сопротивлением источника питания.Без ограничения этот высокий ток может вызвать перегрев и повредить источник питания, а также нагрузку и ее межсоединения (дорожки на плате, кабели). Поэтому большинство источников питания должны иметь ограничение по току (защиту от перегрузки по току), которое срабатывает, если выходной ток превышает указанный максимум.

Перегрев: Необходимо не допускать превышения температуры, превышающей указанное значение блока питания, иначе это может вызвать сбой блока питания. Чрезмерная рабочая температура может повредить источник питания и подключенные к нему цепи.Поэтому во многих источниках питания используется датчик температуры и связанные с ним цепи для отключения источника питания, если его рабочая температура превышает определенное значение. В частности, полупроводники, используемые в источниках питания, уязвимы к температурам, превышающим указанные пределы. Многие источники питания включают защиту от перегрева, которая отключает подачу, если температура превышает указанный предел.

Перенапряжение: Этот режим отказа возникает, если выходное напряжение превышает заданное значение постоянного тока, что может вызвать чрезмерное постоянное напряжение, которое повреждает цепи нагрузки.Обычно нагрузки электронных систем могут выдерживать перенапряжение до 20% без каких-либо необратимых повреждений. Если это необходимо, выберите источник, который минимизирует этот риск. Многие источники питания включают защиту от перенапряжения, которая отключает питание, если выходное напряжение превышает заданное значение. Другой подход - это ломовый стабилитрон, который проводит достаточный ток на пороге перенапряжения, так что он активирует ограничение тока источника питания и отключается.

Мягкий пуск: Ограничение пускового тока может потребоваться при первом включении питания или при «горячей» замене новых плат.Обычно это достигается с помощью схемы плавного пуска, которая замедляет начальный рост тока, а затем обеспечивает нормальную работу. Если не лечить, пусковой ток может вызвать высокий пиковый зарядный ток, который влияет на выходное напряжение. Если это важное соображение, выберите источник питания с этой функцией.

Блокировка при пониженном напряжении: Известный как UVLO, он включает питание, когда оно достигает достаточно высокого входного напряжения, и отключает питание, если входное напряжение падает ниже определенного значения.Эта функция используется для источников питания, работающих как от электросети, так и от батареи. При работе от батарейного источника питания UVLO отключает источник питания (а также систему), если батарея разряжается настолько, что снижает входное напряжение источника питания до слишком низкого уровня для обеспечения надежной работы.

Коррекция коэффициента мощности (PFC): Применимо только к источникам питания постоянного и переменного тока. Взаимосвязь между напряжением и током линии переменного тока называется коэффициентом мощности. Для чисто резистивной нагрузки на линии питания напряжение и ток совпадают по фазе, а коэффициент мощности равен 1.0. Однако, когда источник питания переменного и постоянного тока размещается на линии электропередачи, разность фаз напряжения и тока увеличивается, а коэффициент мощности уменьшается, поскольку процесс выпрямления и фильтрации входного переменного тока нарушает соотношение между напряжением и током в линии электропередачи. . Когда это происходит, это снижает эффективность источника питания и генерирует гармоники, которые могут вызвать проблемы для других систем, подключенных к той же линии электропередачи. Цепи коррекции коэффициента мощности (PFC) изменяют соотношение между напряжением и током линии электропередачи, делая их ближе к синфазным.Это улучшает коэффициент мощности, уменьшает гармоники и повышает эффективность источника питания. Если важны гармоники в линии питания, выберите источник питания с коррекцией коэффициента мощности, имеющий коэффициент мощности 0,9 или выше.

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

В изготовленных источниках питания должны использоваться методы проектирования, обеспечивающие электромагнитную совместимость (EMC) за счет минимизации электромагнитных помех (EMI). В импульсных источниках питания постоянное напряжение преобразуется в прерывистый или импульсный сигнал.Это заставляет источник питания генерировать узкополосный шум (EMI) на основной частоте частоты переключения и связанных с ней гармоник. Чтобы сдержать шум, производители должны минимизировать излучаемые или кондуктивные излучения.

Производители блоков питания сводят к минимуму излучение электромагнитных помех, помещая блок питания в металлический ящик или покрывая корпус металлическим материалом распылением. Производители также должны обращать внимание на внутреннюю компоновку источника питания и проводку, входящую и выходящую из источника, которые могут создавать шум.

Большая часть кондуктивных помех в линии питания является результатом работы главного переключающего транзистора или выходных выпрямителей. Благодаря коррекции коэффициента мощности и правильной конструкции трансформатора, подключению радиатора и конструкции фильтра производитель источника питания может снизить кондуктивные помехи, чтобы источник питания мог получить одобрение регулирующего органа по электромагнитным помехам без чрезмерных затрат на фильтр. Всегда проверяйте соответствие производителя блока питания требованиям нормативных стандартов EMI.

Нормативные стандарты

Соблюдение национальных или международных стандартов обычно требуется отдельными странами. Разные страны могут требовать соблюдения разных стандартов. Эти стандарты пытаются стандартизировать характеристики продукта по электромагнитной совместимости в отношении электромагнитных помех. Среди нормативных стандартов:

• Характеристики электромагнитных помех - Пределы и методы измерения.
• Электромагнитная совместимость - Требования к бытовой технике
• Характеристики радиопомех - Пределы и методы измерения для защиты приемников, кроме тех, которые установлены в самом транспортном средстве / лодке / устройстве или в соседних транспортных средствах / лодках / устройствах.
• Технические условия на приборы и методы измерения радиопомех и помехоустойчивости

Перейти на следующую страницу

На характеристики блока питания влияют несколько характеристик.

Дрейф: Изменение выходного постоянного напряжения как функция времени при постоянном линейном напряжении, нагрузке и температуре окружающей среды.

Динамический отклик: Источник питания может использоваться в системе, где требуется обеспечить быстрый динамический отклик на изменение мощности нагрузки.Это может иметь место при загрузке высокоскоростных микропроцессоров с функциями управления питанием. В этом случае микропроцессор может находиться в состоянии ожидания и по команде он должен немедленно включиться или выключиться, что вызывает высокие динамические токи с высокой скоростью нарастания напряжения в источнике питания. Чтобы приспособиться к микропроцессору, выходное напряжение источника питания должно увеличиваться или уменьшаться в течение определенного интервала времени, но без чрезмерных выбросов.

КПД: Отношение выходной мощности к входной (в процентах), измеренное при заданном токе нагрузки и номинальных условиях сети (Pout / Pin).

Время поддержки: Время, в течение которого выходное напряжение источника питания остается в пределах спецификации после потери входной мощности.

Пусковой ток: Пиковый мгновенный входной ток, потребляемый источником питания при включении.

Международные стандарты: Укажите требования безопасности к источнику питания и допустимые уровни EMI (электромагнитных помех).

Изоляция: Электрическое разделение между входом и выходом источника питания измеряется в вольтах.Неизолированный источник имеет путь постоянного тока между входом и выходом источника питания, тогда как изолированный источник питания использует трансформатор для исключения пути постоянного тока между входом и выходом.

Регулировка линии: Изменение значения выходного напряжения постоянного тока в результате изменения входного напряжения переменного тока, заданное как изменение в ± мВ или ±%.

Регулировка нагрузки: Изменение значения выходного напряжения постоянного тока в результате изменения нагрузки от разомкнутой цепи до максимального номинального выходного тока, определяемого как изменение в ± мВ или ±%.

Выходной шум: Это может происходить в источнике питания в виде коротких всплесков высокочастотной энергии. Шум вызывается зарядкой и разрядкой паразитных емкостей в источнике питания во время его рабочего цикла. Его амплитуда переменная и может зависеть от импеданса нагрузки, внешней фильтрации и способа измерения.

Регулировка выходного напряжения: Большинство источников питания имеют возможность «обрезать» выходное напряжение, диапазон регулировки которого не обязательно должен быть большим, обычно около ± 10%.Одним из распространенных способов использования является компенсация падения напряжения распределения постоянного тока в системе. Подстройка может происходить как вверх, так и вниз от номинального значения с помощью внешнего резистора или потенциометра.

Периодическое и случайное отклонение (PARD)
Нежелательное периодическое (пульсации) или апериодическое (шум) отклонение выходного напряжения источника питания от номинального значения. PARD выражается в мВ от пика до пика или в среднеквадратичном значении при заданной полосе пропускания.

Пиковый ток
Максимальный ток, который источник питания может обеспечить в течение коротких периодов времени.

Пиковая мощность
Абсолютная максимальная выходная мощность, которую блок питания может производить без повреждений. Как правило, он выходит за рамки возможностей непрерывной надежной выходной мощности и должен использоваться нечасто.

Последовательность источников питания: Последовательное включение и выключение источников питания может потребоваться в системах с несколькими рабочими напряжениями. То есть напряжение должно подаваться в определенной последовательности, иначе система может быть повреждена. Например, после подачи первого напряжения и достижения определенного значения второе напряжение может быть увеличено и так далее.При отключении питания последовательность работает в обратном порядке, хотя скорость обычно не является такой большой проблемой, как включение.

Удаленное включение / выключение: Это предпочтительнее переключателей для включения и выключения источников питания. В технических паспортах источников питания обычно указываются параметры постоянного тока для удаленного включения / выключения с перечислением требуемых логических уровней включения и выключения.

Remote Sense: Типичный источник питания контролирует свое выходное напряжение и подает его часть обратно в источник для обеспечения стабилизации напряжения.Таким образом, если выходная мощность имеет тенденцию повышаться или понижаться, обратная связь регулирует выходное напряжение источника питания. Однако для поддержания постоянной выходной мощности на нагрузке источник питания должен фактически контролировать напряжение на нагрузке. Но соединения между выходом источника питания и его нагрузкой имеют сопротивление, и ток, протекающий через них, вызывает падение напряжения, которое создает разницу напряжений между выходом источника питания и фактической нагрузкой. Для оптимального регулирования напряжение, подаваемое обратно к источнику питания, должно быть фактическим напряжением нагрузки.Два (плюс и минус) подключения удаленного датчика источника контролируют фактическое напряжение нагрузки, часть которого затем возвращается к источнику с очень небольшим падением напряжения, потому что ток через два подключения удаленного датчика очень низкий. Как следствие, напряжение, подаваемое на нагрузку, регулируется.

Пульсация: Выпрямление и фильтрация выхода импульсного источника питания приводит к возникновению составляющей переменного тока (пульсации), которая действует на его выходе постоянного тока. Частота пульсаций - это некоторое целое число, кратное частоте коммутации преобразователя, которая зависит от топологии преобразователя.Пульсации относительно не зависят от тока нагрузки, но могут быть уменьшены за счет фильтрации внешнего конденсатора.

Отслеживание
При использовании нескольких выходных источников питания, когда один или несколько выходов следуют за другим с изменениями линии, нагрузки и температуры, так что каждый поддерживает одинаковое пропорциональное выходное напряжение в пределах указанного допуска отслеживания по отношению к общему значению.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть расширенную версию этой статьи в формате PDF.

Серия

TS - высокомощный программируемый источник питания постоянного тока с воздушным или водяным охлаждением

Есть 226 различных модели в Уровни мощности серии TS: 5 кВт, 10 кВт, 15 кВт, 20 кВт, 25 кВт, 30 кВт, 40 кВт, 50 кВт.

Для определения подходящей модели:

  1. Выберите желаемое максимальное напряжение (В пост. Тока) в крайнем левом столбце.
  2. Выберите желаемый максимальный ток (Adc) из той же строки, которая содержит желаемое максимальное напряжение.
  3. Укажите номер своей модели в соответствии с руководством по оформлению заказа.
5 кВт 10 кВт 15 кВт 20 кВт 25 кВт 30 кВт 40 кВт 50 кВт
3U 3U 3U 4U / 6U ** 4U / 6U ** 6U 8U 8U
5 900 1800 * 2700 * НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 50 84%
8 600 НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 40 85%
10 500 900 НЕТ 2000 *** 2700 * НЕТ 4000 НЕТ 40 87%
16 300 600 900 НЕТ НЕТ 1800 НЕТ НЕТ 35 87%
20 250 500 750 1000 1250 1500 2000 2500 40 88%
25 200 400 600 800 1000 1200 1600 2000 40 89%
32 150 300 450 625 781 900 1250 1562 40 89%
40 125 250 375 500 625 750 1000 1250 40 89%
50 100 200 300 400 500 600 800 1000 50 89%
60 83 166 249 333 416 498 666 832 60 87%
80 62 124 186 250 312.5 372 500 625 60 90%
100 50 100 150 200 250 300 400 500 60 90%
125 40 80 120 160 200 240 320 400 100 90%
160 31 62 93 125 156 186 250 312 120 90%
200 25 50 75 100 125 150 200 250 125 91%
250 20 40 60 80 100 120 160 200 130 91%
300 16 32 48 66.6 83,3 96 133,2 166,6 160 91%
375 13 26 39 53,3 66,6 78 106.6 133,2 170 92%
400 12 24 36 50 62,4 72 100 125 180 92%
500 10 20 30 40 50 60 80 100 220 92%
600 8 16 24 33.3 41,6 48 66,6 83,2 250 92%
800 6 12 18 25 31,2 36 50 62.4 300 92%
1000 5 10 15 20 25 30 40 50 350 92%
1250 4 8 12 16 20 24 32 40 375 92%
1500 3.3 6,6 9,9 13,3 16,6 19,8 26,6 33,2 400 92%
2000 2,5 5 7,5 10 12.5 15 20 25 450 92%
3000 1,6 3,2 4,8 6,6 8,3 9,6 13,2 16.6 500 92%
4000 1,2 2,4 3,6 5 6,2 7,2 10 12,4 550 92%
5000 1 2 3 4 5 6 8 10 1500 92%
6000 0.8 1,6 2,5 3,3 4,1 5 6,6 8,3 1700 92%
Входное напряжение переменного тока (В переменного тока) Входной ток на фазу (Aac)
208/240 В перем. Тока, 1Φ 41 НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ
208/240 В перем. Тока, 3Φ 18 36 52 69 85 105 НЕТ НЕТ
380/415 В перем. Тока, 3Φ 10 20 29 38 47 57 76 94
440/480 В перем. Тока, 3Φ 9 17 25 33 40 50 66 82

* Модели, отмеченные звездочкой, представляют собой специальные низковольтные сильноточные модели, которые могут отличаться по размеру и входному току от стандартных моделей серии TS в пределах одного диапазона мощности.

** Модели мощностью 20/25 кВт с входом 380/415, 3Ф или 440/480 В перем. Тока, 3Ф, входят в шасси 4U. Модели на 20/25 кВт с входом 208/240, 3Ф поставляются в шасси 6U.

*** Доступен только с входом 380/415, 3Ф или 440/480 В переменного тока, только входом 3Ф.

Что можно сделать из компьютерного блока питания. Переделка блока питания компьютера. Доставка диодной сборки

Здравствуйте, а теперь расскажу о переделке блока питания ATX модели Codegen 300W 200xa в лабораторный блок питания с регулировкой напряжения от 0 до 24 вольт, и ограничением тока от 0.От 1 до 5 ампер. Выложу схему, которая у меня получилась, может кто доработает или дополнит. Сама коробка выглядит так, хотя наклейка может быть синей или другого цвета.

И модели 200XA и 300x и платы 300x практически одинаковы. Под платой надпись CG-13C, может быть CG-13A. Возможно, есть и другие модели, похожие на эту, но с другими надписями.

Выбросьте ненужные детали

Изначально схема выглядела так:

Необходимо снять все лишнее, разъемы проводов ATX, закопать и намотать ненужные обмотки на дроссельной группе стабилизации.Под дросселем на плате, где написано +12 вольт той обмотки и уходят, болтают остальные. Сметайте оплетку с платы (основного силового трансформатора), ни в коем случае не грызите. Снимаем радиатор вместе с диодами Шоттки, и после снятия всего лишнего он будет выглядеть так:

Конечная схема после переделки будет выглядеть так:

В общем скидываем все провода, детали.

Делающий шунт

Делаем шунт, с которого будем снимать напряжение.Смысл шунта в том, что падение напряжения на нем, говорит Шим-у, о том, насколько нагружен по току - выход БП. Например, сопротивление закрутки у нас получилось 0,05 (ОМ), если замерить напряжение на шунте в момент прохождения 10 и тогда напряжение на нем будет:

U = I * R = 10 * 0,05 = 0,5 (вольт)

Про манганиновый шунт писать не буду, так как не покупал и не имел, для получения шунтов использовал две дорожки на самой плате, замыкая дорожки на плате как на фото.Понятно, что лучше использовать манганин, но тоже работает больше, чем обычно.

Поставить дроссель L2 (если есть) после Шунтов

В общем, на это стоит рассчитывать, но если что - на форуме где-то подсунули программу для расчета дросселей.

Подать общий минус на ШИМ

Подавать нельзя, если уже звонит на 7 ноге ШИМ. Просто на некоторых платах на 7 выводе не было общего минуса после выплавки деталей (почему - не знаю, не мог ошибиться, чего не было 🙂

Припой к проводу 16 выходов ШИМ

Припой к 16 выводам ШИМ - провод и этот провод Плата 1 и 5 ножек LM358

Между 1-й ножкой ШИМ и выводом плюсом впаиваем резистор

Этот резистор ограничивает напряжение, выдаваемое БП.Этот резистор и R60 образуют делитель напряжения, который делит выходное напряжение и подает его на 1 ногу.

Входы

OU (PWM) на 1-й и 2-й ногах у нас служат для задания выходного напряжения.

На 2 ногу приходит задание на выходное напряжение БП, так как на вторую ногу может приходить по возможности 5 вольт (VREF), то на 1 ногу обратное напряжение должно приходить тоже не более 5 вольт. Для этого нам понадобится делитель напряжения из 2-х резисторов R60 и тот, который мы установим с вывода БП на 1 ногу.


Как это работает: допустим, переменный резистор подает 2,5 вольта на вторую ногу, тогда ШИМ будет производить такие импульсы (увеличивать выходное напряжение от источника питания БП) до тех пор, пока не будет достигнуто 2,5 (вольт). 1 фут. Допустим, если этого резистора нет, то блок питания будет выпущен на максимальное напряжение, потому что нет обратной связи с выхода БП. Номинальный резистор 18,5 кОм.

Устанавливаем конденсаторы и нагрузочный резистор

Нагрузочный резистор может быть запитан от 470 до 600 Ом 2 Вт.Конденсаторы 500 мкФ на напряжение 35 вольт. Конденсаторов с нужным напряжением у меня не было, я установил 2 последовательно 16 вольт 1000 мкФ. Паяем конденсаторы от 15-3 до 2-3 футов ШИМ.

Доставка диодной сборки

Ставим диодную сборку той, что тоже стояла 16С20С или 12С20С, эта диодная сборка рассчитана на 16 ампер (12 ампер соответственно) и 200 вольт обратного пикового напряжения. Диодная сборка 20с40 нам не подойдет - не думайте ставить - горит (проверено :)).

Если у вас есть другие диодные сборки, смотрите обратное пиковое напряжение не менее 100 В, а по току - больше. Обычные диоды не подойдут - горят, это сверхбыстрые диоды, просто для импульсного питания.

Поставил перемычку на питание ШИМ

Поскольку мы удалили часть схемы, которая отвечала за питание PWM PSON, нам нужно запитать ШИМ от дежурного блока питания 18 В. Собственно, мы устанавливаем перемычку вместо транзистора Q6.

Продан выход блока питания +

Тогда вырежьте общий минус, который идет на дело. Делаем так, чтобы общий минус не касался корпуса, иначе штрих плюс, с корпусом БП все горит.

Провода припоя, общий минус и +5 вольт, вывод БП дежурный

Это напряжение будет использоваться для питания вольт амперметра.

Провода для пайки, общий минус и +18 В к вентилятору

Этот провод через резистор 58 Ом будет использоваться для питания вентилятора.Причем вентилятор нужно развернуть так, чтобы он дул на радиатор.

Припаять провод от оплетки трансформатора к общему минусу

Продано 2 провода от шунтов для ОУ LM358

Припаиваем к ним провода, а также резисторы. Эти провода пойдут на ОУ LM357 через резисторы 47 Ом.

Припой к регулировочной шайбе с 4 ножками

При положительном напряжении +5 вольт на этом входе ШИМ, есть ограничение ограничения регулирования на выходах C1 и C2, в данном случае при увеличении входа DT, увеличение коэффициента заполнения на C1 и C2 (нужно смотреть, как подключены выходные транзисторы).Одним словом - остановите выход БП. Этот 4-й вход ШИМ (дадим +5 с) мы будем использовать для остановки выхода БП в случае КЗ (выше 4,5 А) на выходе.

Собираем усиление тока и защиту от КЗ

Внимание: это не полная версия - Подробности, включая фотографии процесса переделки, смотрите на форуме.

Обсудить статью Лабораторный БП с защитой от обычного компьютера

В моей мастерской было запитано несколько старых блоков питания от компьютера.В свое время их приходилось часто менять. Лежит хлам и выкидывает жалко, все думали, куда их применить. Оказалось, что не только я голову сломал над этой задачей. Итак, я нашел такой проект. Оказывается, это так мило. Аварийный фонарик от старого блока питания. А если у вас есть аккумулятор от бесперебойного питания, то у вас есть практически все, что вам нужно. Единственная на месте автора, схему с крокодилами для зарядки аккумулятора от внешнего зарядного устройства я бы не исключил, а поместил бы внутрь корпуса.Благо места достаточно. Да и светильник взял бы светодиодный. Тогда даже нерешительный старый аккумулятор может достаточно долго светить.

Такой фонарь будет очень удобен в качестве автомобиля. Стоит только учитывать возможность зарядки от бортовой сети или от прикуривателя. Что ж, если у вас нет новой машины, вы можете за ней присмотреть.









У вас много запчастей для компьютеров? Нравится ли вам быть готовым к чрезвычайным ситуациям? Вы готовы к зомби-апокалипсису? Вы понимаете, что я имею в виду, когда говорю «джанк-панк»?

Если так, то вам стоит собрать из переработанного компьютера Block Fuel Lantern!
Используя сохраненные, многократно и повторно используемые компоненты, мы создадим электрическую лампу 12 В / 11 Вт.

Все началось недавно, когда я разговаривал с другом по разработке Милуоки. Я работал над простым проектом разводки и в чате, и друг показал мне пару свинцово-кислотных аккумуляторов на 5Ач, остался доволен, они неплохие, и раздал всем, кто хотел. Аккумуляторная батарея отличного размера, к тому же размер и форма напомнили мне «по старинке» фонарики, в которых используются сухие элементы на 9В. Это, а также обсуждение фильмов о зомби, интересно - у меня есть навыки не только для создания переносного светильника из немного большего количества материалов священника, но и для создания чего-то получше, чем я мог бы купить?

Я принял это как вызов и начал собирать блюдо для фонарика.

Шаг 1: Инструменты и материалы




Для начала рассмотрим инструменты и материалы для проекта.

Почти все материалы для этого проекта были переработаны, восстановлены или повторно использованы. В основу проекта легли материалы, которые были у меня на руках. Если вы хотите построить что-то подобное, вы можете что-нибудь купить. А еще лучше, почему бы вам не создать проект, используя только некачественные материалы, и не посмотреть, что у вас получилось!

Материалы:
Вышел из строя блок питания компьютера
Пейзаж Лампа Лампа 12 В
Аккумулятор 12 В - 5 Ач P или другой размер, установленный внутри источника питания
Пенопласт или другой металлолом Интервал
Клей
1/4 "обжим - вкл. названия клемм
Zip
Изолента или термоусадочная пленка
Зарядное устройство

Вы могли заметить, что я не являюсь переключателем или проводом в списке материалов.Это связано с тем, что мы будем повторно использовать коммутатор, проводку и питание порта уже в блоке питания.

Инструменты простые, без которых не обойдется ни один уважаемый специалист в интерьере, но если говорить о случае, то большинство из них можно заменить на швейцарский армейский нож или мультитул.

Инструменты:
Отвертки Phillips.
Электромонтажные инструменты
Провода для покупок
Комод
Сверла и биты
Мультиметр (опция)

Шаг 2: Откройте и удалите ненужные









Прежде всего, нужно открыть блок питания.

Выверните четыре винта с крестообразным шлицем, которые удерживают крышку блока питания, и снимите крышку. Крышка - это на самом деле 3 стороны, или половина еды. Разделите две части.

Внутри вы увидите различные провода, монтажные платы, вентилятор, выключатель и выключатель питания.

Выверните четыре винта, которыми крепится охлаждающий вентилятор. Отсоедините вентилятор от платы и отложите его как материал для одного из ваших будущих проектов.

Выкрутите винты, удерживая печатную плату.Найдите провода от переключателя и разъема питания и проследите по ним там, где они подключены на плате. Обрезка провода вплотную к плате для увеличения длины сегмента провода, закрепленного на переключателе и разъеме питания.

Удалите печатную плату и отложите в сторону.

Теперь у вас в основном пустая коробка с парой проводов от выключателя и питания. Мы будем использовать их в рамках проекта. У вас должно быть достаточно проводов к аккумулятору и лампочкам.

Шаг 3: Аккумулятор


Батарея использованная для проекта на 5 а * ч герметичная свинцово-кислотная батарея.Он отлично помещается внутри корпуса блока питания.

Клеммы на аккумуляторной батарее не 1/4 "разъемы штекера. С ними легко работать, обжимая разъемы лопатой на проводах, а потом просто проталкивая их в клеммный разъем аккумулятора.

Батарея имеет красный положительный полюс и черный отрицательный, а рядом с положительной клеммой имеется пластиковая защитная пленка, которая помогает уменьшить случайное короткое замыкание.

Вставьте аккумулятор в одну половину корпуса блока питания, чтобы убедиться, что он подходит.Вы можете очертить его карандашом или маркером, чтобы знать, где находятся линии до того, как батарея разряжена.

Шаг 4: Лампа



Лампа 12 В, лампа 11 Вт, оставшаяся от другого проекта. Обычно его можно использовать на открытом воздухе, в низковольтном ландшафтном освещении, питаясь от трансформатора переменного тока 12В.

Что-то вроде простой лампочки действительно не волнует, питается ли она от переменного или постоянного тока, пока напряжение не будет правильным.Мы будем использовать аккумуляторы на 12 В, поэтому переделать этот шар не составит труда.

Фонарь займет место вентилятора. Держите мяч в круглой решетке, где был вентилятор. Отметьте, сколько будет занимать лампочка. Она круглая и веерная, поэтому она уместится по порядку, но не полностью обратно к телу. (Другой размер ламп можно чистить, да еще внутри корпуса!)

Используйте боковые кусачки или скосы, обрежьте жестяную решетку веером, чтобы сделать лампы подходящими. Также можно использовать дренель или другой режущий инструмент.

Проверить лампочки на посадку, но пока не пытаться их зажечь. Во-первых, нам нужен провод к фонарю.

Шаг 5. Подключение






Электропроводка на фонарь довольно проста. Полный контур всего аккумулятора переключаем на лампочку и обратно на минус АКБ.

Так как это аккумулятор, то еще неплохо бы добавить способ зарядки фонаря без его демонтажа для доступа к аккумулятору.Для этого мы будем использовать порт для шнура питания как место для подключения зарядного устройства.

Сначала проверьте, чтобы провода, выключатель и разъем питания доходили до аккумулятора и лампочки.

В «115/230» выключатель питания не используется, поэтому его красные провода можно не использовать. Сохраните их для повторного использования. Это хороший, толстый провод, и для обозначения положительной полярности обычно используется красный цвет.

Полоски и скрученные вместе по одному проводу от каждого выключателя питания и входного питания. Добавьте шток лопаты с внутренней резьбой и ослабьте его.Этот разъем идет на положительный полюс аккумуляторной батареи. Другой переключатель переключателя идет на лампочку.

Другой вход источника питания находится на противоположной стороне шара. Сторона мяча также идет к минусу гидроаккумулятора. Эта лампа имеет «мульти-клеммы», поэтому позволяет подключить к клемме два провода - один с разъемом вещей, а другой от оголенного провода, затянутого под винт.

После этого питание будет поступать на лампочку только при включенном выключателе, но питание всегда будет подключаться к двум контактам на вводе питания.(Третий провод отрезать.) Так зарядное можно подключить к двум контактам для зарядки аккумулятора. Пометьте два контакта, соблюдая полярность.

(Примечание о повторном использовании переключателей: переключатели и другие компоненты часто имеют 2 набора оценок - один для переменного тока и один для постоянного тока. Для постоянного тока рейтинги обычно намного ниже. Используйте фонарик, чтобы внимательно посмотреть на боковую часть переключателя, И вы увидите его мощность. Так как это всего лишь проект, 1 ампер, этот переключатель будет нормально работать.)

Шаг 6: Обрабатывает








Один классический элемент фонарика, расположенный ручкой, отдельно от корпуса фонаря.
(В отличие от фонарика, где вы просто захватываете всю форму фонарика.)

Обычно я хотел бы использовать несколько болтов и распорок, а также крестовину из дерева или металла для сборки ручки. Однако у меня под рукой не оказалось материала, который вроде бы его удовлетворил - кроме проводов еще подключенных к плате, отложенных ранее.

Эти провода были включены плотно, и их диаметр был приблизительно таким, чтобы их можно было удобно держать в руке. Я отрезал жгут проводов вплотную к поверхности платы.

Я измерил диаметр жгута проводов, пропустив его через указатель сверла. Если мне показалось, что он лучше всего подходит для отверстия диаметром 1/2 дюйма. Это означало, что я мог просверлить отверстия диаметром 1/2 дюйма в металлическом листе, а затем пропустить через него провода. Я просверлил два отверстия, по центру, сбоку. Уже было два металлических штампа на расстоянии примерно 3/4 дюйма от любого конца, поэтому я использовал их в качестве ориентира для определения расстояния от края до сверления.

С отверстиями я пропустил оголенный конец провода через конец корпуса, сверху и обратно через другое отверстие.Исходная плата разъема питания компьютера слишком велика, чтобы пройти через отверстие, поэтому она действует как ограничитель.

На другом конце провода. Я обернул две молнии вокруг проволоки, чтобы связать их на месте. Затем я сложил туда лишние провода, снова связал и отрезал лишние провода.

Шаг 7: Сборка









Когда проводка закончена и ручки сделаны, все это нужно собрать воедино.

Теперь пора приклеить на место лампы и батарейки.

Припечатал фонарь на место силиконовым клеем. Хорошо работает в широком диапазоне температур. При использовании лампа будет нагреваться, поэтому горячий клей - плохой выбор.

Зато сработал термоклеящий пистолет, который отлично вклеил батарейки в корпус. Я также приклеил два куска поролона, которые служат прокладкой между батареей и крышкой.

После охлаждения / высыхания клея установите на место крышку корпуса (см. «Пенопластовая обивка и проволока для ручек») и закрутите четыре винта с головкой под ключ.

Для подзарядки просто подключаю маленькую зарядку у меня уже было два пина зарядки, полярность которых я отметил.

Шаг 8: Проверьте!


За основу был взят БП Codegen - 300x (типа 300W, ну ты китайский 300 понял). Мозг БП обслуживает ШИМ-контроллер Ka7500 (TL494 ...). Только такую ​​вещь пришлось переделывать. Pick16F876A будет управлять, он также будет контролировать и устанавливать выходное напряжение и ток, отображая информацию на LCD Wh2602 (...), регулировка осуществляется кнопками.
Программа помогла сделать одного хорошего человека (Юрий, сайт "Кот", какое радио), для которого он очень нравится !!! В архиве схема, плата, программа для контроллера.

Взять рабочий БП (если не рабочий, то нужно восстановить до рабочего состояния).
По нашим оценкам, у нас есть то, что будет расположено. Выбираем место под LCD, кнопки, клеммы (розетки), индикатор включения ...
Определились. Делаем разметку для "оконного" LSD.Вырезал (вырезал болгаркой 115мм), может кому приснилось, кто злоупотреблял дырками, а потом подогнал напильник. В общем кому-то удобнее и доступнее. Должно получиться примерно так.

Разберитесь, как мы обезопасим дисплей. Это можно сделать несколькими способами:
а) подключить к плате управления;
б) делать через rawpanel;
c) или ...
Или ... припаивается непосредственно к 4 (3) винту M2,5 к корпусу. Почему m2,5, а n m3.0? В LSD отверстия диаметром 2,5 мм для крепления.
Припаивал 3 винта, т.к. при пайке четвертого перемычка выпала (на фото это видно). Потом перепаиваешь перемычку - катушка пропадает. Просто очень близкое расстояние. Не заморачивался - осталось 3 шт.

Пайка производится ортофосфорной кислотой. После пайки все нужно промыть водой с мылом.
Попробуйте дисплей.

Изучаем схему, а именно все относительно TL494 (KA7500). Все касаемо ножек 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16. Всю обвязку возле этих выводов снимаем (на основной плате БП), а детали устанавливаем по схеме.

Удаляем на основной плате БП все лишнее. Все пункты относительно +5, -5, -12, PG, PS - ВКЛ. Оставляем все, что касается +12 В и дежурных + 5В СБ. Желательно найти схему по своему БП, чтобы не удалять лишнее. В цепи питания +12 вольт - снимаем родные электролиты и ставим вместо них аналогичные по емкости, но на рабочее напряжение 35-50 вольт.
Должно получиться примерно так.

Для увеличения щелкните по схеме

Если посмотреть характеристики имеющегося блока питания (наклейка на корпусе) - 12В, выходной ток должен быть 13а.Ух ты неплохо !!! Смотрим плату что у нас 12В, 13а ??? Хай два диода FR302 (по даташиту 3а!). Ну пусть максимальный ток 6а. Нет, это нас не устраивает, надо заменить что-то более мощное, да еще с запасом, поэтому ставим 40CPQ100 - 40A, UV = 100V.

На радиаторе стояли какие-то изолирующие прокладки, прорезиненная ткань (что-то похожее). Спустился, смыл. Ставим нашу отечественную слюду.
Саморезы поставьте более аутентичные. Под одним из них он щелкнул по сунорду.Блок решил дополнить индикатором перегрева радиатора на МП42. Немецкий транзистор здесь используется как датчик температуры

Схема индикатора перегрева радиатора собрана на четырех транзисторах. В качестве транзистора стабилизатора применены КТ815, КТ817 и двухцветный светодиод в качестве индикатора.

Печатную плату

не рисовал. Считаю, что при сборке этого узла особых трудностей возникнуть не должно. Как собран узел, можно увидеть на фото ниже.

Мы вносим плату за управление.ВНИМАНИЕ! Перед подключением ЖК-дисплея прочтите данные на нем !! Особенно выводы 1 и 2!

Подключаем все по схеме. Установите плату в БП. Также необходимо изолировать от корпуса основную плату. Все это делал через пластиковые шайбы.

Настройка схемы.

1. Питание блока питания осуществляется только через лампу накаливания 60 - 150 Вт, включенную в разрыв сетевого кабеля.
2. Capus BP изолируем от GND, и цепочкой, которая образована через корпус, соединим проводку.
3.Иизм (У15) - на образцовом амперметре задается выходной ток (правильность показаний индикатора).
УИЗМ (У14) - выставляется выходное напряжение (правильность показаний индикатора), по образцу в счетчике.
USET_MAX (U16) - выставлено выходное напряжение Маха

Максимальный выходной ток этого блока питания 5 ампер (а точнее 4,96а) ограничен прошивкой.
Максимальное выходное напряжение для этого блока питания, больше 20-22 вольт устанавливать не желательно, так как в этом случае увеличивается вероятность пробоя силовых транзисторов из-за отсутствия предела SMI-регулирования микросхемы TL494.
Для увеличения выходного напряжения более 22 вольт требуется перемотка вторичной обмотки трансформатора.

Пробный запуск прошел успешно. Слева двухцветный индикатор перегрева радиатора (холодный радиатор - светодиод зеленый, теплый - оранжевый, горячий - красный). Справа - индикатор включения БП.

Установлен выключатель. Основа - стеклопластик, выложенный самотехникой «Оракл».

Финал. Что случилось дома.

Регулируемый блок питания от компьютерного блока питания ATX

(ATH с дежурством)

В интернете много информации о переделке блока питания (БП) с компьютера типа АТ и АТХ.Но я решила выделить самую важную информацию и составить статью о сове из всего, что нашла в интернете специально для сайта site

В первую очередь смотрим на качество собранного БП «Китайца)))». Нормальный БП должен выглядеть примерно так

На что стоит обратить внимание, так это на высоковольтную часть БП. Должны быть сглаживающие конденсаторы и дроссели (они сглаживают выброс импульсов в сеть), как и на диодном мосту, он должен быть не менее 2а и конденсаторы после моста (я обычно ставлю 680 мкФ / 200В или 330 мкФ / 200В. исходя из потребности в мощности) Если хотите получить 300 Вт (30В / 10А), то нужно ставить не менее 600 мкФ.

Естественно, стоит обратить внимание на ключи прочности Q1-2 и демпферную цепь C84. Q1-2 обычно ставят MJE13007- MJE13009 (есть статьи и про переделку схемы для полевых транзисторов). Демпферная цепь C8R4, заметил, что при регулировке БП R4 этой цепи сильно греется, решил подбором С8.

Далее по переделке БП нужно продолжить внимательное изучение Схемы самого БП (хотя схемы почти такие же, но все же стоит) вся последующая работа зависит от этого.При изучении схемы нужно уделить особое внимание нескольким вещам: системе защиты (4-й выход ШИМ-контроллера), системе Power Good (ее можно просто убрать), усилителю ошибки тока (15,16,3 выходов ШИМ). ), напряжения усилителя ошибки (1,2,3 выводы ШИМ), а также выходной цепи БП (тут надо будет все переделывать).

Рассмотрим по порядку каждую позицию.

Системы защиты (4-е заключение) Схема взята из статьи Голубва DRIVE2.RU


Это типовая схема (хотя есть и другие), которая здесь встречается. При увеличении нагрузки на инвертор выше допустимой, ширина импульсов на среднем выходе развязывающего трансформатора Т2 увеличивается. Диод D1 обнаруживает их, и на конденсаторе C1 возрастает отрицательное напряжение. Достигнув определенного уровня (примерно -11 В), он открывает транзистор Q2 через резистор R3. Напряжение +5 В через открытый транзистор поступит на выход 4 контроллера, и остановит работу его генератора импульсов.

Все диоды и резисторы, подходящие от вторичных выпрямителей к базе данных Q1, выпадают из схемы, а на стабилитрон D3 установлено напряжение 22 В (или больше), например, KS522A, и резистор R8.

При аварийном повышении напряжения на выходе БП выше 22 В происходит срыв стабилизации и размыкание транзистора Q1. Это, в свою очередь, откроет транзистор Q2, через который на выходе контроллера 4 появится напряжение +5 В, и остановит работу его генератора импульсов.

Если защита не нужна, можно просто выпасть и замкнуть вывод 4 на корпус через резистор (схема будет ниже).

Энергосистема Хорошо. - Я обычно просто роняю.

Усилитель ошибки тока (выводы 15,16,3 ШИМ) - Это регулировка выходного тока. Но не значит, что при этом можно не беспокоиться о защите от КЗ.

Усилитель ошибки напряжения (1,2,3 выводы ШИМ) - Регулировка выходного напряжения.

А так регулировка натяжения.

(Сразу схема защиты)


Данная схема разработана без корректировки тока.

14-й выход SWM является опорным напряжением. И выводы 2.1 - это вход напряжения ОУ.

Вся регулировка осуществляется с помощью делителей напряжения.На вывод 2 подаем образцовое напряжение с 14 вывода через делитель R5R6 на 3.3 ком. Делитель рассчитан на напряжение 2,4 В. Далее выходное напряжение от вторичной цепи нам нужно подать на первый вывод и тоже через делитель, но уже через переменную. Переменный резистор R1 и постоянный R3. На моем БП вышла регулировка с 2-24 вольт. Напряжение на выходе также зависит от силового трансформатора и выходной цепи, но об этом позже. Вернемся к нашему застенчивому, на этом настройка напряжения не заканчивается.Нам еще нужно обратить внимание на выход 3 PWM, это выход OU, и ему нужно сделать OOS для 2 ножек для плавной регулировки и удаления шума, трещин и другого приятного звукового преобразователя. У меня он собран на C4R3 и C1. Хотя C4R3 часто бывает достаточно, но из-за большого разнообразия "китайских дверей" иногда бывает необходимо добавить конспектор обычно на 1МКФ, но иногда доходит до 5 мкФ.

Цепи

C4R3 и C1 нужно подбирать так, чтобы не было шума в Тр-ре, но если он все же остался, то нужно обратить внимание на дроссель вторичной цепи, есть нарушение сердечника, но поговорим об этом.

Да по поводу защиты, я ее тут снял и поставил резистор на 2 ком R4.

Теперь о текущей корректировке

В принципе, регулировка тока также регулируется напряжением. С помощью делителя, но только здесь уже меняется опорное напряжение и отслеживается падение напряжения на амперметре (или шунте). В принципе, в регулировке напряжения нет ничего нового, необходим только C1 и, возможно, постоянно нужно будет добавлять резистор, но это уже зависит от PWM и TR-RA.

Общая схема настройки работоспособна на 100% проверенной практикой, если схема работает нестабильно или не совсем корректно: 1. Выбирайте ставки для своих ШИМ и ТР-П, 2. Ищите ошибки в сборке и дорабатывайте. Опять же повторюсь на практике показал, что китайские ШИМ и БП в целом по-разному реагируют на изменение схем. Все нужно настраивать методом подбора и расчетов.

В ATH BP ШИМ и разделительный трансформатор запитаны в рабочем режиме, оно может быть 25 В и подано на выходную цепь 12 ШИМ.Многие считают, что диод во вторичной цепи силового тр-ра, работающего на 12 выводе, следует убрать. Считаю, что эту цепочку лучше оставить, это дает дополнительную уверенность сохранять ключи прочности при выходе из здания дежурного блока питания.

Теперь о вторичной цепи

Лучшей схемой переделок мне показалась С. Голубева (DRIVER2.RU)


Хотя вентилятор на пятивольтовой обмотке не виснет, потому что напряжение там тоже будет меняться, а обратной связи с ШИМ и соответственно с нагрузкой с током в 0 нет.15а, напряжение значительно упадет.

Теперь о самой схеме выходного напряжения. Менять разветвление Тр-ра и ставить диодный мост нет смысла. Т.к. напряжение возрастает, а мощность падает. Поэтому я предпочитаю такую ​​схему, а то переделку меньше. Прямые диоды D3 должны быть на ток не менее 10 А и обратное напряжение не менее 200 вольт. Это может быть STPR1020CT, F12C20.ER1602CT. Диод D4, это (как я называю) вспомогательная цепь питания и VCC и VDD. Кольцо индуктивности L1 при желании можно оставить старое (если конечно нормально работает), но я перематываю такой же провод + провод с цепочкой на пять вольт.Индуктивность L2 обычно оставляют без измерения. Конденсаторам C5C6 не стоит ставить номинал больше 2200 мкФ нет смысла. Я обычно ставлю на 1000мкф и хватает полностью. Неполярный C4S7 можно поднять до 1 мкФ, но большой разницы я тоже не увидел. Но резистор R5 ставить не менее 300 Ом будет просто греться при напряжении более 10 В, но не более 500 Ом. Этот резистор дает так сказать балансировку БП.

Вот собственно самое главное в переделке БП.

Еще раз акцентирую внимание на том, что не все БП просты и их просто можно переделать и настроить. Поэтому нужно внимательно изучить схему и информацию о переделке.

Схема этих блоков питания примерно одинакова практически у всех производителей. Небольшая разница касается только БП AT и ATX. Основное различие между ними в том, что БП в АТ не поддерживает программно расширенный стандарт управления питанием. Отключить этот БП можно, только остановив подачу напряжения на его вход, а в блоках питания ATX есть возможность программировать управляющий сигнал с материнской платы.Обычно плата ATX имеет большие размеры, чем AT, и вытягивается по вертикали.


В любом компьютерном БП напряжение +12 В предназначено для питания двигателей дисководов. Источник питания для этой цепи должен обеспечивать большой выходной ток, особенно в компьютерах с множеством дисков для приводов. Это напряжение тоже раздувается. Они потребляют ток до 0,3a, но в новых компьютерах это значение ниже 0,1a. На все узлы компьютера подается питание +5 вольт, поэтому он имеет очень большую мощность и ток, до 20а, и напряжение +3.3 вольта предназначены исключительно для подбора процессора. Зная, что современные многоядерные процессоры имеют мощность до 150 Вт, легко рассчитать ток этой цепочки: 100Вт / 3,3 вольт = 30А! Отрицательные напряжения -5 и -12В раз в десять слабее основных достоинств, поэтому существуют простые 2-амперные диоды без радиаторов.

Задача БП включает приостановку системы до тех пор, пока значение входного напряжения не достигнет значения, достаточного для нормальной работы. В каждом источнике питания перед получением разрешения на запуск системы проводится внутренняя проверка и тестирование выходного напряжения.После этого на системную плату отправляется специальный сигнал Power Good. Если этот сигнал не работает, компьютер не будет работать.



Сигнал Power Good можно использовать для сброса вручную, если вы отправите его на микросхему тактового генератора. При заземлении сигнальной цепи POWER GOOD генерация тактовых сигналов прекращается, и процессор останавливается. После размыкания переключателя генерируется кратковременная первоначальная установка процессора и разрешается нормальный проход сигнала - выполняется аппаратная перезагрузка компьютера.В компьютерном БП типа ATX выдается сигнал, называемый PS ON, он может использоваться программой источника питания. Чтобы проверить работоспособность блока питания, необходимо загрузить лампы БП для автомобильных фар и измерить все выходные напряжения с помощью тестер. Если напряжения в пределах нормы. Также стоит проверить изменение напряжения bp при изменении нагрузки.

Работа этих блоков питания очень стабильна и надежна, но в случае сгорания чаще всего используются мощные транзисторы, низкоуровневые резисторы, выпрямительные диоды на радиаторе, варисторы, трансформатор и предохранитель.



Для наших целей подойдет абсолютно любой компьютерный БП. Хоть 250 ватт, хоть 500. Есть ток, который обеспечит, хватит радиолюбителю БП с головой.


Переделка компьютерного БП ATX минимальна, и доступна для повтора даже начинающим радиолюбителям. Главное только помнить, что импульсный компьютер BP ATX имеет на плате множество элементов, которые находятся под напряжением сети 220В, поэтому будьте предельно аккуратны при тестировании и настройке! Изменения обнаружены в основном в выходной части платы. ATX BP.


Дело в том, что блок питания от компьютера содержит не только основной мощный преобразователь на 300 ватт с шинами +5 и + -12В, но и небольшой вспомогательный блок питания дежурной материнской платы. А это небольшой импульсный блок питания, абсолютно независимый от основного.


Самостоятельная настолько, что можно смелее вырезать из основной платы и выбрать подходящую коробку для использования любых электронных устройств по питанию. Доработка упала только на обвязку микросхем TL431, сначала собрал делитель, а потом пошло попроще - обычный триммер.С ним предел регулировки от 3,6 до 5,5 вольт.


Вот типовая схема компьютера BP ATX, а ниже - схема части преобразователя вспомогательного рабочего режима.


Естественно в каждом конкретном блоке питания ATX Схема будет отличаться. Но я думаю, что принцип ясен.

Аккуратно выпейте желаемую площадь. PCB С ферритовым трансформатором, транзистором и другими необходимыми деталями, подключенными к сети 220 В, мы проводим тесты на работоспособность этого устройства.



В этом случае на выходе задается напряжение ровно 4 вольта, ток срабатывания защиты 500 мА, так как этот ИБП используется для проверки мобильных телефонов.


Мощность полученного ИБП небольшая, но однозначно выше стандартной импульсной зарядки от мобильных телефонов. Для этой переделки БП подойдет абсолютно любой компьютерный блок питания ATX.
Для удобства эксплуатации этот лабораторный источник питания может быть снабжен цифровой индикацией тока и напряжения.Выполнить это можно либо на микроконтроллере, либо на специализированном чипе.


обеспечивает следующие параметры и функции:
1. Измерение и индикация выходного напряжения источника питания в диапазоне от 0 до 100 В, с дискретным 0,01B
2. Измерение и индикация выходной ток блока питания в диапазоне от 0 до 10А с дискретностью 10 мА
3. Погрешность измерения - не хуже ± 0,01В (напряжение) или ± 10м (ток)
4.Переключение между режимами измерения напряжения / тока осуществляется кнопкой с фиксацией в нажатом положении.
5. Отображает результаты измерения на большом четырехзначном индикаторе. При этом три разряда используются для отображения значения измеряемой величины, а четвертый - для индикации текущего режима измерений.
6. Особенностью моего вольтамперометра является автоматический выбор предела измерения. Смысл в том, что напряжения 0-10В отображаются с точностью до 0.01В, а напряжения 10-100В с точностью до 0,1В.
7. Действительно делитель напряжения рассчитан с запасом, если измеряемое напряжение увеличивается больше чем 110В (ну может быть меньше единицы, можно в прошивке исправить) на индикаторе отображаются символы перегрузки - OL (ПЕРЕГРУЗКА). Аналогично и с амперметром при превышении тока более чем 11а вольтамперометр переходит в режим индикации перегрузки.
Прибор производит измерение и индикацию только положительных значений тока и напряжения, а шунт в цепи «минус» используется для измерения тока.
Устройство выполнено на микроконтроллере DD1 (МК) ATMEGA8-16PU.


Технические параметры atmega8-16pu:

Ядро AVR.
Blossomy 8.
Тактовая частота, МГц 16
Объем памяти 8K ROM
Память RAM 1K
Внутренний АЦП, каналы 23
Внутренний ЦАП, каналы 23
Таймер 3 канала
Напряжение питания, в диапазоне 4,5 ... 5,5
Диапазон температур, ° C 40 ... + 85
Тип корпуса DIP28

Количество дополнительных элементов схемы минимально.(Дальнейшие данные по МК можно найти в даташете на него). Резисторы на схеме - типа МЛТ-0,125 или импортные аналоги, конденсатор электролитический типа К50-35 или аналогичный, напряжением не менее 6,3В, может отличаться на большую боковая сторона. Конденсатор 0,1 мкФ - керамический импортный. Вместо DA1 7805 можно применять любые аналоги. Максимальное напряжение блока питания определяется максимально допустимым входным напряжением этой микросхемы. О типе индикаторов будет сказано позже. При обработке печатной платы возможно использование других типов компонентов, в том числе SMD.

Резистор R ... импортный керамический, сопротивление 0,1 2Вт, возможно применение более мощных резисторов, если размеры пломбы позволяют установить.Также необходимо изучить схему стабилизации тока БП, может уже есть резистор для измерения тока 0,1 Ом в минусовой шине. По возможности можно использовать этот резистор. Для питания устройства можно использовать либо отдельный стабильный источник питания + 5В (тогда стабилизатор питания микросхемы DA1 не нужен), либо нестабилизированный источник + 7... 30B (с обязательным использованием DA1). Потребляемый ток не превышает 80 мА. Следует обратить внимание на то, что стабильность питающего напряжения косвенно влияет на точность измерения тока и напряжения. Индикация - обычная динамическая, в определенный момент времени горит только одна категория, но из-за инерционности нашего зрением мы видим горящие все четыре индикатора и воспринимаем как нормальные числа.

Использовал по одному резистору маркировки тока на индикатор и отказался от дополнительных транзисторных ключей, так как максимальный ток порта МК в этой схеме не превышает допустимых 40 мА.Изменяя программу, можно реализовать возможность использования индикаторов как с общим анодом, так и с общим катодом. Тип индикаторов может быть любым - как отечественным, так и импортным. В моем варианте использовались двухзначные зеленые люминесцентные индикаторы высотой 12 мм (это старинные, маленькие и яркие индикаторы, встречающиеся в старых прикладах). Здесь я приведу его технические данные для справки;

Индикатор VQE23, 20x25 мм, OK, зеленый
Двухразрядный 7-сегментный индикатор.
Тип общий катод
Зеленый цвет (565 нм)
Яркость 460-1560ucd.
Десятичные знаки 2.
Сегмент номинального тока 20мА

Ниже расположение выводов и чертеж габаритного индикатора:


1. Анод h2.
2. Анод G1.
3. Анод A1
4. Анод F1
5. Анод B1.
6. Анод B2.
7. Анод F2.
8. Анод A2.
9. Анод G2.
10. Анод h3.
11. Анод C2.
12. Анод E2.
13. Анод D2.
14. Общий катод K2
15. Общий катод K1
16. Анод D1.
17. Анод E1
18. Анод C1.

Можно использовать любые индикаторы любых индикаторов как одно-, двух- и четырехзначные с общим катодом, для этого делается только разводка печатной платы. Плата изготовлена ​​из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита, но можно использовать односторонний, просто нужно будет сэкономить несколько перемычек. Элементы на плате установлены с двух сторон, поэтому важен порядок сборки:

Во-первых, надо пропить перемычки (переходные отверстия), которые много под индикаторами и возле микроконтроллера.
Затем микроконтроллер DD1. Для него можно использовать цанговую панель, при этом устанавливать ее нужно не до упора в плате, чтобы на выводы с микросхемы можно было засудить. Т.к. под лапу панели не оказалось панели решено было в плате плотно ударить МК. Новичкам не рекомендую, в случае неудачной прошивки 28-ножного МК заменять очень неудобно.
Потом все остальные элементы.

Работа этого модуля вольтамперометра не требует пояснений.Достаточно подключить силовую и измерительную цепи. Напуганная перемычка или кнопка - измерение напряжения, замкнутая перемычка или кнопка - измерение тока. Прошивку можно заливать в контроллер любым доступным вам способом. Что нужно сделать от Fuse-bit, так это включить встроенный генератор на 4 МГц. Ничего страшного не произойдет, если их не прошить, просто МК будет работать на 1 МГц и цифры на индикаторе будут очень выверенными.

А вот фотография вольтамперометра:


Я не могу дать конкретных рекомендаций, кроме вышеперечисленного, как подключить прибор к той или иной схеме питания - ведь их очень много! Надеюсь, эта задача действительно окажется такой простой, как я ее себе представляю.P.S. В реальном БП эта схема не проверена, собран как образец, в дальнейшем планируется сделать простой регулируемый БП с использованием этого вольтамперметра. Буду признателен тем, кто испытает этот вольтамперметр и укажет на существенные и не очень недостатки. За основу взята схема блока питания моддинга АРВ от магнитолы. Прошивку для микроконтроллера ATMEGA8 с исходным кодом для CodeVision AVR C Compiler 2.04 и плату ARES Proteus можно скачать здесь.Также прикрепил рабочий проект в ISIS Proteus. Предоставляемый материал - I8086.
Все основные и дополнительные детали блока питания смонтированы внутри корпуса ATX BP. Для них достаточно места, и для цифрового вольтамперметра, и для всех необходимых гнезд и регуляторов.


Последнее преимущество тоже очень важно, потому что с корпусом часто возникает большая проблема. Лично у меня в ящике куча устройств, которым не достался личный ящик.


Корпус принимаемого блока питания можно оклеить декоративной черной самоклеющейся пленкой или просто покрасить.Лицевая панель со всеми надписями и обозначениями сделана в фотошопе, распечатываем на фотобумаге и наклеиваем на корпус.


Длительные испытания лабораторного блока питания показали его высокую надежность, стабильность и отличные технические характеристики. Рекомендую повторить эту конструкцию всем, тем более что предпосылки достаточно простота и в итоге получится красивый компактный БП. .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *