Переделка блока питания компьютера в зарядное устройство: Переделка бп atx в зарядное устройство

Содержание

И снова о переделке БП формата АТХ

РадиоКот >Схемы >Питание >Зарядные устройства >

И снова о переделке БП формата АТХ

Часть 1-я.

Отмена анонимности в конкурсе неожиданно предоставила возможность поделиться продолжением моих опытов по переделке БП АТХ в зарядные устройства не ожидая окончания конкурса. Чем и решил воспользоваться, чтобы поздравить кота с днюхой.

Ранее, мной были опробованы и описаны, различные способы переделки БП АТХ в зарядное устройство для 12В аккумуляторов. Естественно, после полевых испытаний, возникли определённые пожелания. Как выяснилось, электронный предохранитель на полевом транзисторе по схеме Simurg, частенько позволял себе ложные срабатывания. У меня так получилось, может просто неудачно? В частности, срабатывал при подключении сильно разряженного аккумулятора. Приходилось по несколько раз подключать, пока не получится. Можно было, конечно, поиграть с его чувствительностью, задержкой срабатывания и добиться нужного результата, но из-за разброса параметров полупроводников, пришлось бы это делать для каждого устройства индивидуально, а при экспериментах с коротким замыканием во время настройки можно и спалить само зарядное.

Проблема, естественно, скрывается в первоначальном броске тока, ведь у автомобильного аккумулятора, помимо всего прочего, есть ещё и приличная ёмкость. Её зарядка и создаёт бросок тока. Значит, если бросков тока избежать затруднительно – нужно их игнорировать. Также было трудно зажечь галогенные лампы на 70Вт сразу, из-за броска тока через холодные спирали.

Решил, что мой предохранитель, будет ориентироваться на напряжение на выходе зарядного, а не на ток. Потому как, при коротком замыкании оно близко к нулю, а при переполюсовке, и вовсе — обратной полярности.

При переделках БП на TL494 (KA7500) я использовал второй компаратор (ноги 15 и 16), для введения ограничения максимального тока. Раньше, я отключал обе ноги от своих изначальных мест и подключал согласно схеме переделки. Теперь, по новой схеме, необходимо отключать только одну: 15-ю, а 16-я так и остаётся на земле (разумеется, это относится только к тем БП, в которых, этот компаратор не используется с другой целью, в них 16-я нога не сидит на земле). В качестве шунта используются дорожки платы. Полевой транзистор канала 3,3В остаётся на своём законном месте, без выпаивания и даже резать дорожки не понадобится (опять же есть БП в которых для стабилизации 3,3В используется магнитный усилитель, там вы полевого транзистора не найдёте). Из всех процедур настройки, нужно будет, только подобрать резисторы делителя на 1-й ноге до установки нужного напряжения холостого хода на выходе, и найти место на дорожках, дающее нужное падение напряжения при необходимом максимальном токе, либо подобрать R7, кому что больше нравится.

Что и как нужно удалять из БП, уже было описано мной довольно подробно в предыдущей статье. К тому же блоки немного разные и пошаговую инструкцию с позициями элементов создать невозможно.

Вот схема фрагмента который нужно смонтировать:

Рис 1.

 

К ножкам 1, 15 и 16 TL494 не должно быть подключено ничего, кроме тех деталей, что есть на схеме. Остальные трогать не надо.

Опытные коты могут пропустить этот абзац, он для котят. Резисторы R1, R2 и R3 необязательно должны быть именно таких номиналов. Тут главное, соблюсти пропорцию. Изначально они на плате уже есть. R2 и R3 я не трогаю, а R1 ставлю какой нужно для 14,5В на выходе. Рассчитать его очень просто. На 1-й ноге должно получиться при 14,5В (или сколько вам там нужно) на выходе такое же напряжение как и на второй. В подавляющем большинстве блоков, из встретившихся мне, это было 2,5В. Отсюда следует вывод, что R1 должен быть таким, чтобы при нужном нам выходном напряжении на делителе из R1, R2 и R3 получились эти самые 2,5В. Написал эту не представляющую секрета информацию потому, что часто видел в форумах вопрос: «А какой номинал нужно поставить?».

R4 – виртуальный, это как раз и есть, сопротивление дорожек на плате.

За счёт чего же достигается ограничение максимального тока в этой схеме? Всё очень просто. Резисторы R5 и R7 образуют обычный делитель напряжения. Хитрость в том, что этот делитель не делит, как обычно, напряжение между землей и источником. Он делит напряжение между плавающим относительно земли отрицательным напряжением и источником опорного напряжения TL494.

Рассмотрим, как это работает в конкретных цифрах:

  • При отсутствии тока в нагрузке, падение напряжения на R4 равно нулю. Значит, на делителе будет 5V*R7/(R7+R5), т.е. около 50мВ, на 16-й ноге естественно 0В
  • Что же будет при токе, ну допустим, 2А? На R4 возникнет падение напряжения в R4*2A=12mV. Это напряжение на вывод делителя из R5 и R7 приложится в отрицательной полярности, т.е на 15-й ножке ШИМ теперь будет уже не 50мВ, а 50-12=38мВ
  • При дальнейшем росте тока нагрузки, будет расти и падение напряжения на R4, а следовательно, и на верхнем по схеме выводе делителя на R5 и R7 отрицательное напряжение будет увеличиваться. При определённом токе, оно достигнет -50мВ, и полностью скомпенсирует изначальные 50мВ холостого хода. Т.е. напряжение на 15-й ноге ШИМ станет равно 0В и сравняется с напряжением на 16-й ноге, которая «сидит» на земле. Компаратор начнёт работать и дальнейшего роста тока нагрузки не произойдёт.

Работа схемы отключения нагрузки довольно проста и понятна по схеме. При падении напряжения на выходных клеммах ниже определённого уровня (для номиналов как на схеме это около 5В), начинает закрываться транзистор VT1, что вызывает увеличение сопротивления открытого канала T1, что в свою очередь ещё больше уменьшает выходное напряжение и т.д. В результате, оба транзистора быстро закрываются, и остаются в этом состоянии пока КЗ или переполюсовка не будет устранена.

Методика переделки такова:

Сначала, как и раньше, выпаиваем всё лишнее (более подробно об этом было написано в предыдущей статье: https://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/27/, поэтому повторяться не буду. Если кто забыл, то можно посмотреть там), затем, подбором делителя на 1-й ноге ШИМ, добиваемся нужного напряжения на выходе канала 12В. Далее, нужно разорвать соединение земли в области ШИМ с землей на выходе БП (косичка трансформатора). Это нужно делать не наобум, а очень внимательно. Земля ШИМ и обвязки вокруг неё должна оставаться общей. Вам нужно найти тот единственный проводник, который соединяет это всё с силовой землёй. Может мне просто везло, но я всегда находил эту перемычку. Нужно было её просто выпаять, дорожек я не перерезал ни разу.

Затем, нужно бросить перемычку от дорожки идущей от косички трансформатора на дорожку канала 3,3В, которая в свою очередь, идёт от ноги полевого транзистора так, чтобы из них получилась одна дорожка максимальной длины. Это и будет наш R4. Соответственно схемы переделки, подключаем вывод R7 рядом с косичкой трансформатора, а от ноги полевого транзистора, т.е. другого конца получившейся дорожки, она же наш R4, бросаем соединение на землю ШИМ. Резистор шунта R4 теперь у нас готов. Далее, выпаиваем 15-ю ногу ШИМ из платы, аккуратно приподнимаем над платой. Транзистор T1 у нас уже на месте, навесным монтажом устанавливаем R5 и R7. Остальная часть схемы собирается на отдельной платке и распаивается в нужные точки проводами. Выход для отрицательного провода берётся с площадок бывших 5В, именно туда подключен нужный вывод полевого транзистора, а плюса — с выхода 12В, соответственно.

Теперь надо запустить БП через амперметр и постепенно нагружать выход, например лампами от авто или мощными резисторами. С определенного момента при дальнейшем росте нагрузки, ток отдаваемый БП расти перестанет, а начнёт падать напряжение на выходе. Это и есть получившее значение ограничения тока. Если оно не совпадает с нужным вам, то его можно изменить подбором R7. Если нужно больше – R7 увеличиваем, если меньше – уменьшаем. Вот собственно и вся наладка.

Я уже сделал парочку по этому варианту, результатом доволен. Переделка и настройка достаточно проста, защита надёжна и не то чтобы не «капризна», а вообще не требует настройки. Канал -12В я оставлял, на нём получалось примерно -14В и я использовал его для питания вентилятора через резистор, R9 по схеме. Как я уже упоминал в начале, бывают БП с каналом 3,3В не на полевом транзисторе, тогда можно взять его где-либо и разместить на радиаторе соединив проводами с платой, а можно и не делать защиту такого типа, а применить другую. Например, на реле.

Бывает, что в режиме ограничения тока, появляется свист. По борьбе с ним в сети написано много, первоначально можно попробовать установить цепочку из резистора и конденсатора между 3-й и 15-й ногами TL494. Возможно, придётся повозиться с подбором номиналов этих деталей. Я остановился на 22кОм и 10нФ.

Если вдруг кто сам не догадался, то:

  • HL1 светится когда «предохранитель» открыт и означает что-то вроде «К работе готов».
  • HL2 светится если ШИМ работает и БП готов выдать напряжение на выход, и гаснет если сработала штатная защита от перегрузки и ШИМ был заглушен, либо ваше зарядное сгорело. Мне лично, такого добиться ни разу не удалось. Мой предохранитель вырубал раньше, чем БП успевал перегрузиться.
  • HL3 загорается только если попутать клеммы аккумулятора, т.е. – «ошибка подключения (переполюсовка)».

Фото у меня всего два сохранилось, но на них можно найти и перемычку между землей и 3,3В, и резистор идущий от косички. К большому моему сожалению, не сохранились фото обратной стороны и готового устройства, но сейчас сфотографировать уже нечего. Зарядки нашли своих хозяев.

Вот всё, что осталось на память:

Фото 1 и 2.

 

Часть 2-я.

Теперь от простого перейдём к более сложному и более универсальному.

Следующая идея возникла как изготовление вещи для гаража (оказалось, что и для дома тоже), сочетающей в себе функции зарядного устройства и блока питания одновременно. Чтобы не напрягаться и не лепить ОУ для регулировки ограничения тока, возьмём изъезженный вдоль и поперёк очередной БП на TL494. Их всё ещё есть у меня.

Поставим себе такую задачу:

Диапазон выходных напряжений в режиме БП практически от 0 до 24В. А чего мелочиться, мало ли что нам понадобится запитать или зарядить. Отдельно нужно иметь возможность регулировать напряжение в режиме зарядного, от 12,4 до 15,9В более точно, а то при шкале от 0 до 24В сильно не разгуляешься. Зачем ставить два переменных резистора если можно обойтись одним? Для всех типов автомобильных и гелевых аккумуляторов должно этого диапазона хватить. А то понаделали их различных: свинец-свинец, кальций–свинец, кальций-кальций и т.д., а мы думай сколько делать на выходе.

И ещё, хоть я лично и сомневаюсь в необходимости реанимации полудохлых аккумуляторов, но решил реализовать примочку. А вдруг и правда однажды поможет?

Что же нужно для этого сделать. В основном всё тоже самое с небольшими отличиями.

Первым делом, выпаять все ненужное. Оставить только канал 12В и TL494 с обвязкой.

Чтобы получить 24В с сохранением должного запаса регулировки одной 12В обмотки будет маловато. Потому что, на ней размах импульсов как раз 24В, да и то при условии нормального напряжения в сети. Можно конечно мостовую схему и хоть 36В получай. Но при этом вся нагрузка только на 12В обмотки, причём без передыха, а не поочерёдно как сейчас. Но ведь у нас же бездействуют обмотки от 5В канала. Непорядок, надо их задействовать. А главное, после некоторых шевелений извилинами, оказалось что это, совсем несложно сделать.

Изначально схема выходной части БП в упрощённом виде выглядела так:

Рис 2.

Синими прямоугольниками очерчены мощные сборки, остальные диоды для отрицательных напряжений маломощные, обычно на 1-2А стоят. Мы её немного модернизируем.

Все обмотки трансформатора собраны в косичку, которая соединена с общим проводом, отмечено зелёным. Нет, расплетать мы её не будем, а просто выпаяем из платы. Теперь она оторвана от земли, а значит фактически, мы получили последовательное соединение 12В и 5В обмоток, с отводом, хоть он и не от середины. Это не традиционно, но и не запрещено! Теперь, если на места слабых диодов канала -5В поставить диоды из канала 5В и соединить их с массой, то получаем пару обмоток соединённых последовательно с амплитудой импульсов примерно в 34В. С этого момента получение 24В на выходе – не проблема. Обмотки по-прежнему будут работать все, а не часть. Это позволит получить больший ток на выходе без перемотки трансформатора.

Вот схема с изменениями и дополнениями:

Рис 3.

Правда, есть одна незначительная трудность, сборку из канала 5В напрямую применить не выйдет. Потому что, для минусового плеча, нам нужна сборка с общим анодом, а там стоит, с общим катодом. Понадобится две таких сборки. Выводы анодов можно соединить и получить обычный диод. Либо просто взять подходящие детали из другого места. Я поступил ещё более изощрённым способом. Валялись у меня две сборки на 10А и 40В. У каждой был пробит один диод. Вот оставшиеся я и использовал как обычные диоды. Безотходное производство сохраняет экологию планеты и экономит копеечку, а она рубль бережёт.

С ДГС я тоже произвёл некоторые манипуляции. Хотелось увеличить стабильность работы БП при малых токах, да и напряжение у нас стало больше традиционного для компьютерного блока питания. Поэтому обмотки канала 12В и 5В соединил последовательно. Остальные, тонкие, не используются.

Модернизацию силовых цепей на этом можно было бы и закончить, но есть ещё один сюрприз. Наш конденсатор на 16В, который обычно стоит в канале 12В, 24В не переживёт. Поэтому его необходимо заменить на 35-ти вольтовый. Емкость, на ваш вкус, у меня был на 2200мкФ его и установил, С7 по схеме.

Ещё нужно запитать вентилятор. Так как на выходе у нас теперь от 0 до 24 может быть, то туда его подключать не стоит. Где же взять подходящее напряжение? Кто ищет, тот всегда найдет! Питание будет двойным. Во первых, через диод D1 от 5В дежурки, во вторых от основного источника через D2, как можно видеть на схеме он подключается к выпаянной косичке. Первый будет обеспечивать вентилятор минимальным напряжением в отсутствие нагрузки, второй во время реальной работы. На холостом ходу у нас получится около 4.5В, а при появлении нагрузки, вырастет до 9-9.5В. Возможно этого окажется мало для полной загрузки в 240Вт. Но себе я решил сделать так, потому что грузить на всю не планирую, зато будет тише работать. Если вы планируете грузить по полной, то можно будет сделать немного по другому. Надо анод D2 подключить не к косичке, а к катоду Br1, затем поставить стабилизатор на 12В и уже от него запитать вентилятор. Не забудьте о радиаторе, греться будет не сильно, но заметно.

Теперь остаётся только изготовить небольшую плату управления и переднюю панель устройства. Смотрим схему. Кнопка S1 переключает режим работы с блока питания на зарядное устройство. В режиме «БП» таймер заблокирован и выходное напряжение изменяется от 0 до 24В. При включении режима «Зарядное» диапазон регулировки изменяется на 12,4-15,9В и разрешается работа таймера на NE555. Он позволяет с помощью переменного резистора Р1 устанавливать время отключения БП и одновременного подключения разрядной нагрузки на время от 2 до 50% цикла.

Например, если мы выставим 10%, то 9:10 времени будет идти заряд аккумулятора, а 1:10 времени его разряд через нагрузочные лампы. Это немного увеличит время его зарядки, но возможно продлит срок его службы. Мнения есть самые разные по этому поводу, какое из них правильное, я не знаю. Но часто люди просят чтобы было, так почему бы и не сделать.

Лампы использовал на 12В, но поставил их последовательно, для того чтобы не полыхали в полный накал. Слепит глаза и есть шанс ускоренного перегорания из-за частого включения-выключения. Следует иметь в виду, что по этой причине лампы будут гореть гораздо слабее и тока обычного для их мощности не заберут. Например при 10Вт лампах ток разряда будет около 0,6А, а при 35Вт не более 2А.

Что индицируют светодиоды, написано на схеме. Описывать работу таймера и делителей опорного напряжения, думаю, смысла нет. Там всё традиционно. Единственное отличие от предыдущих схем в том, что при регулировке выходного напряжения меняются не пропорции делителя входного напряжения, а опорное напряжение на 2-й ноге. Это позволило делать регулировку практически от 0В и легко переключать диапазон регулировки выходного напряжения. В схеме защиты от КЗ ничего нового тоже нет. Она уже встречалась не раз.

По используемым деталям. Смотрим схему, там все номиналы подписаны. Все переменные резисторы с линейной характеристикой. Транзистор Q1 хоть и работает в ключевом режиме, но небольшой радиатор я ему выделил.

Теперь немного по конструкции устройства.

Приборов индикации и регуляторов получилось довольно много и разместить это всё внутри мне показалось очень затруднительным. Решил сделать выносную переднюю панель где и разместить плату с таймером и индикацией, переменные резисторы и т.д. Измерения габаритов деталей показали, что расстояния в 18мм будет достаточно. Далее в программе FronDesigner 3.0 создал проект передней панели и распечатал. Соединяется панель с устройством через разъём VGA. Одна часть была выпаяна из дохлой материнской платы, вторая – внутренности купленного когда давно сборного разъёма для ремонта поломанных кабелей VGA мониторов. Один остался неиспользованным, вот и сгодился. Можно конечно использовать и другой, главное чтобы хватило количества контактов. Мне было нужно 11, а в VGA их 15 штук.

Компоненты готовы к сборке, осталось только соединить в одно целое:

Фото 3.

Выходные клеммы, панельки для ламп нагрузки и радиатор для Q1 разместились внутри свободного места БП. И крепятся к его крышке. Панельки для ламп были вынесены наружу по ряду причин:

  • Не греть дополнительно воздух внутри БП
  • Иметь возможность оперативно менять нагрузку, лампы для этих панелек видел в продаже на 10Вт, 20Вт и 35Вт. Возможно есть и другие.
  • Можно оперативно удалить эти лампы, тогда никакого разряда не будет происходить вообще.

Все необходимые соединения смонтированы, можно скручивать дальше.

Фото 4.

Что и было сделано:

Фото 5.

 

Устройство уже прошло полевые испытания и показало свою работоспособность в обоих режимах. Аккумуляторы заряжало и светодиодную ленту на 12В 6А питало не напрягаясь. Тихо и не греется, то, что я и хотел. Режим тренировки опробовать не довелось. Не на чем. Так что, если кто будет пробовать, не забудьте поделиться результатами.

P.S. Совсем недавно, ещё одно применение нашлось. Заряжал им переделанный на Li-on батареи аккумулятор шуруповёрта. Получилось пять банок последовательно по 2А/ч, вместо 15шт. Ni-Cd на 1,2А/ч. Выставил в режиме «БП» напряжение на 21В и ток ограничил на 3А. Аккумуляторы быстро зарядились и при этом были чуть тёплые. Если ставить ограничение на 1-2А, то вообще не нагреваются, но дольше заряжаются. Момент окончания зарядки видно по убывающему току. Изначально он идёт на уровне выставленного ограничения.


Все вопросы в Форум.


Как вам эта статья?

Заработало ли это устройство у вас?

Codegen 300w переделка в лабораторный подробно

Дата: 09.11.2016 // 0 Комментариев

Сегодня у нас на повестке дня очередное зарядное из компьютерного блока питания. Мы рассмотрим самые простые методы переделки блока питания в зарядное устройство, расскажем о выборе блока питания для переделки, а также о типичных проблемах, с которыми наверняка каждому придется столкнуться. И так, вперед!

Зарядное из компьютерного блока питания

Первым делом, о чем хочется сообщить, это то, что многие элементы в блоке находятся под опасным для жизни напряжением, если есть сомнения в правильности ваших действий – не рискуйте, ни своим здоровьем, ни работоспособностью вашего БП.

Для переделки подойдет практически любой блок питания ATX. Но стоить обратить внимание на то, что есть более геморройные блоки, а есть менее. Для выбора «удобного» для переделки блока необходимо убедиться в том, что в блоке установлен ШИМ контроллер TL494 или его аналог (KA7500B). По сути, этот ШИМ использовался практически на всех старых блоках AT и ATX мощностью 200300 Вт.

Одни из самых распространенных и дешевых блоков являются блоки Codegen 300X и Codegen 300XA. Вот на них мы и остановимся более подробно. К стати, блоки питания Codegen 200, 250, 300 Вт имеют практически одинаковую схему и отличаются лишь номиналом некоторых элементов, они отлично подходит для переделки в зарядное.

Зарядное из компьютерного блока питания Codegen 300XA

Переделка такого блока будет включать в себя несколько шагов. Разбираем блок питания.

Выпаиваем все провода, которые использовались для подключения. Оставляем лишь черный провод (минус) и желтый провод (шина +12 В). Зеленый провод (Power ON) просто обрезаем и подключаем свободный конец на минус. С помощью замыкания зеленого провода на минус мы добьемся автоматического старта блока при включении в сеть.

Далее необходимо подключить вентилятор охлаждения на шину (– 12 В). В принципе, это можно и не делать, но будет один неприятный момент при подключении АКБ к зарядке. Вентилятор изначально питается с шины +12 В, при подключении АКБ к зарядке на шине + 12 В появляется напряжение и включается вентилятор. Некоторым это может очень не понравиться, так, что рекомендуем подключить красный провод вентилятора на минус блока, а черный на шину (– 12 В, бывший синий провод).

Проверяем работоспособность блока. Блок должен запуститься автоматически, а на выходе должно быть напряжение 12В.

Перед всеми дальнейшими манипуляциями желательно найти схему блока или подобрать наиболее близкую. Ниже изображена схема Codegen 300XA.

Находим резистор, через который первая нога TL494 соединяется с шиной +12 В., на схеме он помечен красным.

Выпаиваем его и измеряем сопротивление, оно составило 39 кОм. На место этого резистора ставим многооборотный подстроечный резистор максимальным сопротивлением на 200 кОм, предварительно выставив на нем сопротивление также 39 кОм.

Запускаем блок питания. На выходе напряжение должно быть около 12 В.

Последним шагом станет поднятие напряжения до 14,2 В с помощью регулировки подстроечного резистора.

Подстроечный резистор лучше всего брать многооборотный, это даст легкую и точную настройку выходного напряжения.

Зарядное из компьютерного блока питания Codegen 300X

Манипуляции, по сути, будут такими же, добавятся лишь пара дополнительных шагов.

Отключаем все провода от блока. Оставляем только черный (минус) и желтый (шина +12 В). Зеленый (Power ON) обрезаем и подключаем свободный конец на минус. Далее подключаем питания вентилятора охлаждения на шину (– 12 В). Красный провод вентилятора на минус блока, а черный на шину (– 12 В, бывший синий провод).

Тестируем работу. На выходе напряжение 12 В.

На схеме Codegen 300X находим резистор, через который первая нога TL494 соединяется с шиной +12 В., на схеме он помечен красным.

Далее выпаиваем его и измеряем сопротивление, у нашего блока оно составило 38 кОм. На место этого резистора ставим многооборотный подстроечный резистор максимальным сопротивлением на 200 кОм, предварительно выставив на нем сопротивление также 38 кОм.

Важно найти стабилитрон ZD1 и удалить его из платы. На схеме он зачеркнут. Если его не выпаять, мы не сможем поднять напряжение выше 13 В, т.к. блок уйдет в защиту.

Запускаем блок питания. На выходе напряжение должно быть почти 12 В.

Финишным этапом будет поднятие напряжения до 14,0 В с помощью регулировки подстроечного резистора. Выше 14,0 В напряжение не стоит подымать на этом БП без дальнейших изменений схемы, т.к. уже при напряжении 14,2 В будут наблюдаться проблемы с запуском блока. А 14,0 В это вполне достаточно для зарядки автомобильного АКБ.

Стоит отметить, что при неправильном подключении АКБ зарядное из блока питания ATX выходит из строя моментально, важно оснащать его хоть самыми простыми защитными схемами от переполюсовки на реле или полевику.

Также в такое зарядное можно добавить вольтамперметр, защиту от переполюсовки или просто плату индикации заряда.

Дата: 09.11.2016 // 0 Комментариев

Сегодня у нас на повестке дня очередное зарядное из компьютерного блока питания. Мы рассмотрим самые простые методы переделки блока питания в зарядное устройство, расскажем о выборе блока питания для переделки, а также о типичных проблемах, с которыми наверняка каждому придется столкнуться. И так, вперед!

Зарядное из компьютерного блока питания

Первым делом, о чем хочется сообщить, это то, что многие элементы в блоке находятся под опасным для жизни напряжением, если есть сомнения в правильности ваших действий – не рискуйте, ни своим здоровьем, ни работоспособностью вашего БП.

Для переделки подойдет практически любой блок питания ATX. Но стоить обратить внимание на то, что есть более геморройные блоки, а есть менее. Для выбора «удобного» для переделки блока необходимо убедиться в том, что в блоке установлен ШИМ контроллер TL494 или его аналог (KA7500B). По сути, этот ШИМ использовался практически на всех старых блоках AT и ATX мощностью 200300 Вт.

Одни из самых распространенных и дешевых блоков являются блоки Codegen 300X и Codegen 300XA. Вот на них мы и остановимся более подробно. К стати, блоки питания Codegen 200, 250, 300 Вт имеют практически одинаковую схему и отличаются лишь номиналом некоторых элементов, они отлично подходит для переделки в зарядное.

Зарядное из компьютерного блока питания Codegen 300XA

Переделка такого блока будет включать в себя несколько шагов. Разбираем блок питания.

Выпаиваем все провода, которые использовались для подключения. Оставляем лишь черный провод (минус) и желтый провод (шина +12 В). Зеленый провод (Power ON) просто обрезаем и подключаем свободный конец на минус. С помощью замыкания зеленого провода на минус мы добьемся автоматического старта блока при включении в сеть.

Далее необходимо подключить вентилятор охлаждения на шину (– 12 В). В принципе, это можно и не делать, но будет один неприятный момент при подключении АКБ к зарядке. Вентилятор изначально питается с шины +12 В, при подключении АКБ к зарядке на шине + 12 В появляется напряжение и включается вентилятор. Некоторым это может очень не понравиться, так, что рекомендуем подключить красный провод вентилятора на минус блока, а черный на шину (– 12 В, бывший синий провод).

Проверяем работоспособность блока. Блок должен запуститься автоматически, а на выходе должно быть напряжение 12В.

Перед всеми дальнейшими манипуляциями желательно найти схему блока или подобрать наиболее близкую. Ниже изображена схема Codegen 300XA.

Находим резистор, через который первая нога TL494 соединяется с шиной +12 В., на схеме он помечен красным.

Выпаиваем его и измеряем сопротивление, оно составило 39 кОм. На место этого резистора ставим многооборотный подстроечный резистор максимальным сопротивлением на 200 кОм, предварительно выставив на нем сопротивление также 39 кОм.

Запускаем блок питания. На выходе напряжение должно быть около 12 В.

Последним шагом станет поднятие напряжения до 14,2 В с помощью регулировки подстроечного резистора.

Подстроечный резистор лучше всего брать многооборотный, это даст легкую и точную настройку выходного напряжения.

Зарядное из компьютерного блока питания Codegen 300X

Манипуляции, по сути, будут такими же, добавятся лишь пара дополнительных шагов.

Отключаем все провода от блока. Оставляем только черный (минус) и желтый (шина +12 В). Зеленый (Power ON) обрезаем и подключаем свободный конец на минус. Далее подключаем питания вентилятора охлаждения на шину (– 12 В). Красный провод вентилятора на минус блока, а черный на шину (– 12 В, бывший синий провод).

Тестируем работу. На выходе напряжение 12 В.

На схеме Codegen 300X находим резистор, через который первая нога TL494 соединяется с шиной +12 В., на схеме он помечен красным.

Далее выпаиваем его и измеряем сопротивление, у нашего блока оно составило 38 кОм. На место этого резистора ставим многооборотный подстроечный резистор максимальным сопротивлением на 200 кОм, предварительно выставив на нем сопротивление также 38 кОм.

Важно найти стабилитрон ZD1 и удалить его из платы. На схеме он зачеркнут. Если его не выпаять, мы не сможем поднять напряжение выше 13 В, т.к. блок уйдет в защиту.

Запускаем блок питания. На выходе напряжение должно быть почти 12 В.

Финишным этапом будет поднятие напряжения до 14,0 В с помощью регулировки подстроечного резистора. Выше 14,0 В напряжение не стоит подымать на этом БП без дальнейших изменений схемы, т.к. уже при напряжении 14,2 В будут наблюдаться проблемы с запуском блока. А 14,0 В это вполне достаточно для зарядки автомобильного АКБ.

Стоит отметить, что при неправильном подключении АКБ зарядное из блока питания ATX выходит из строя моментально, важно оснащать его хоть самыми простыми защитными схемами от переполюсовки на реле или полевику.

Также в такое зарядное можно добавить вольтамперметр, защиту от переполюсовки или просто плату индикации заряда.

9zip.ru Радиотехника, электроника и схемы своими руками Практика переделки компьютерных блоков питания в регулируемые лабораторные

В комментариях к популярной статье о переделке компьютерных блоков питания часто задают вопросы и сетуют на неудачи. Чтобы показать, что переделка действительно возможна и она вовсе несложна, мы подготовили ещё одну статью, с иллюстрациями и пояснениями.

Напомним, что переделывать можно любые блоки, как AT, так и ATX. Первые отличаются просто отсутствием дежурки. Как следствие, TL494 в них питается непосредственно с выхода силового трансформатора, и, опять же, как следствие, — при регулировке на малых нагрузках ей просто не будет хватать питания, т.к. скважность импульсов на первичке трансформатора будет слишком мала. Введение отдельного источника питания для микросхемы решает проблему, но требует дополнительное место в корпусе.

Блоки питания ATX здесь выгодно отличаются тем, что ничего не нужно добавлять, нужно лишь убрать лишнее и добавить, грубо говоря, два переменных резистора.

На переделке — компьютерный блок питания ATX MAV-300W-P4. Задача — переделать в лабораторный 0-24В, по току — тут уж как получится. Говорят, что удаётся получать 10А. Что ж, проверим.


Нажмите на схему для увеличения
Схема блока питания легко гуглится, но можно обойтись и без неё, ведь мы знаем, что от TL494 нам понадобятся входы обоих компараторов, а это — выводы 1, 2, 15, 16, и их общий выход 3, который принято использовать для коррекции. Освобождаем также вывод 4, так как обычно он задействован под различные защиты. Однако, висящие на нём конденсатор C22 и резистор R46 оставляем для плавного запуска. Отпаиваем только диод D17, отключая следилку за напряжениями от TL-ки.


Добавляем резисторы, регуляторы, шунт. В качестве последнего использованы два SMD резистора на 0,025 Ом параллельно, которые включены в разрыв минусовой дорожки от трансформатора.

Блок питания включаем в сеть через лампу накаливания мощностью 200Вт, которая предназначена для защиты от пробоя силовых транзисторов в случае внештатной ситуации. На холостом ходу напряжение прекрасно регулируется практически от 0 до 24 вольт. А что же будет под нагрузкой? Подключаем несколько мощных галогенок и видим, что напряжение регулируется уже до 20 вольт. Это ожидаемо, ведь мы используем 12-вольтовые обмотки и выпрямитель со средней точкой. На мощной нагрузке ШИМ уже на пределе и получить больше уже невозможно.

Что же делать? Можно просто использовать блок питания для питания не очень мощных нагрузок. Но что же делать, если очень хочется получить заветные 10 ампер, тем более, что на этикетке блока питания они как раз заявлены для линии 12 вольт? Всё очень просто: меняем выпрямитель на классический мостик из четырёх диодов, тем самым увеличивая амплитуду напряжения на его выходе. Для этого понадобится установить ещё два диода. На схеме видно, что такие диоды как раз были установлены, это D24 и D25, по линии -12 вольт. К сожалению, их расположение на плате для нашего случая неудачное, поэтому придётся использовать диоды в «транзисторных» корпусах и либо устанавливать на них отдельные радиаторы, либо крепить к общему радиатору и припаивать проводками. Требования к диодам те же: быстрые, мощные, на требуемое напряжение.

С переделанным выпрямителем напряжение даже с мощной нагрузкой регулируется от 0 до 24 вольт, регулировка тока также работает.

Осталось решить ещё одну проблему — питание вентилятора. Оставлять блок питания без активного охлаждения нельзя, потому что силовые транзисторы и выпрямительные диоды нагреваются соответственно нагрузке. Штатно вентилятор питался от линии +12 вольт, которую мы превратили в регулируемую с диапазоном напряжений несколько более широким, чем нужно вентилятору. Поэтому самое простое решение — питать его от дежурки. Для этого заменяем конденсатор C13 на более ёмкий, увеличив его ёмкость в 10 раз. Напряжение на катоде D10 — 16 вольт, его и берём для вентилятора, только через резистор, сопротивление которого нужно подобрать так, чтобы на вентиляторе было 12 вольт. Бонусом с этого БП можно вывести хорошую пятивольтовую линию питания +5VSB.

Требования к дросселю те же: с ДГС сматываем все обмотки и наматываем новую: от 20 витков, 10 проводов диаметром 0,5мм впараллель. Конечно, такая толстая жила может не влезть в кольцо, поэтому количество параллельных проводов можно уменьшать соответственно вашей нагрузке. Для максимального тока в 10 ампер индуктивность дросселя должна быть в районе 20uH.


В качестве шунта можно использовать шунт, встроенный в амперметр, и наоборот — шунт можно использовать для подключения амперметра без встроенного шунта. Сопротивление шунта — в районе 0,01 Ом. Уменьшая сопротивление резистора R, можно увеличить диапазон регулировки напряжения в большую сторону.

Рекомендуем к прочтению

Зу из бп компьютера минимум переделок 200вт

Дата: 25.11.2016 // 0 Комментариев

Одним из актуальных и востребованных на сегодня вопросов является переделка блока питания компьютера в зарядное устройство. Для изготовления самодельного зарядного устройства практически всегда используются блоки питания формата ATX. Но наверняка у многих сохранились еще более старые блоки формата АТ, которые остались в рабочем состоянии. Сегодня у нас на очереди переделка блока питания АТ в зарядное устройство.

Переделка блока питания АТ в зарядное устройство

Блок питания АТ от устаревшего компьютера может годами пылиться на полке в шкафу, перед началом переделки необходимо удостовериться в его технической исправности и почистить от грязи и пыли:

  • он должен хорошо держать нагрузку порядка 6 А на шине 12 В;
  • в блоке не должно быть вздутых, а также со следами вытекания электролита конденсаторов или почерневших резисторов;
  • система вентиляции должна отлично работать;

Также при переделке необходимо помнить, что в БП присутствует высокое напряжение опасное для жизни.

Для наглядной переделки мы отрыли в закромах плату от такого АТ блока.


По сколку родного корпуса к ней не нашлось, мы ее установили в первый подходящий по размеру корпус и снабдили хорошим вентилятором.

Сам процесс переделки очень похож на переделку блока питания АТХ, которая уже у нас описывалась ранее. И так, ниже находится схема этого блока питания АТ.

Далее схема со всеми дальнейшими изменениями для переделки его в зарядное устройство.

Как видим со схемы, наш блок построен на ШИМ TL494. Для поднятия выходного напряжения до 14 В необходимо найти два резистора.

Первый резистор, это тот через который первая нога TL494 соединяется с шиной + 5 В – удалить с платы (зачеркнут на схеме красным). Второй, это тот через который первая нога TL494 соединяется с шиной + 12 В – заменить на многооборотный подстроечный, номиналом 60 кОм, предварительно выставив на нем 20-22 кОм.

TL494 распиновка.

Находим необходимые резисторы в блоке.

Удаляем их из платы.

Устанавливаем многооборотный подстроечный резистор (предварительно выставив на нем 20-22 кОм).

При включении блока питания напряжение на шине +12 В уже будет отличаться от исходного, у нас оно составило 14,7 В.

Подстроечным резистором мы можем откорректировать выходное напряжение до оптимальных 14,2 В для зарядки АКБ.

Переделка блока питания АТ в зарядное закончена, таким блоком уже можно пользоваться в качестве зарядного устройства.

Но, надо помнить, что все самодельные зарядные собранные с блока питания компьютера моментально выходят из строя при переполюсовке АКБ. Защита от переполюсовки на реле является самым простым и весьма эффективным способом защиты от такой случайности.

Как включить АТ блок?

Для справки. Во времена доисторических компьютеров блоки питания АТ включались обыкновенной кнопкой, которая отключала питание 220 В от платы. Иногда на таких блоках можно было встретить вот такую наклейку с распиновкой кнопки.

Если кнопку вырвали вандалы, достаточно было соединить провода, идущие к кнопке: коричневый провод с черным, а белый с синим. (Не путать с проводами выхода блока!)

Дата: 25.11.2016 // 0 Комментариев

Одним из актуальных и востребованных на сегодня вопросов является переделка блока питания компьютера в зарядное устройство. Для изготовления самодельного зарядного устройства практически всегда используются блоки питания формата ATX. Но наверняка у многих сохранились еще более старые блоки формата АТ, которые остались в рабочем состоянии. Сегодня у нас на очереди переделка блока питания АТ в зарядное устройство.

Переделка блока питания АТ в зарядное устройство

Блок питания АТ от устаревшего компьютера может годами пылиться на полке в шкафу, перед началом переделки необходимо удостовериться в его технической исправности и почистить от грязи и пыли:

  • он должен хорошо держать нагрузку порядка 6 А на шине 12 В;
  • в блоке не должно быть вздутых, а также со следами вытекания электролита конденсаторов или почерневших резисторов;
  • система вентиляции должна отлично работать;

Также при переделке необходимо помнить, что в БП присутствует высокое напряжение опасное для жизни.

Для наглядной переделки мы отрыли в закромах плату от такого АТ блока.


По сколку родного корпуса к ней не нашлось, мы ее установили в первый подходящий по размеру корпус и снабдили хорошим вентилятором.

Сам процесс переделки очень похож на переделку блока питания АТХ, которая уже у нас описывалась ранее. И так, ниже находится схема этого блока питания АТ.

Далее схема со всеми дальнейшими изменениями для переделки его в зарядное устройство.

Как видим со схемы, наш блок построен на ШИМ TL494. Для поднятия выходного напряжения до 14 В необходимо найти два резистора.

Первый резистор, это тот через который первая нога TL494 соединяется с шиной + 5 В – удалить с платы (зачеркнут на схеме красным). Второй, это тот через который первая нога TL494 соединяется с шиной + 12 В – заменить на многооборотный подстроечный, номиналом 60 кОм, предварительно выставив на нем 20-22 кОм.

TL494 распиновка.

Находим необходимые резисторы в блоке.

Удаляем их из платы.

Устанавливаем многооборотный подстроечный резистор (предварительно выставив на нем 20-22 кОм).

При включении блока питания напряжение на шине +12 В уже будет отличаться от исходного, у нас оно составило 14,7 В.

Подстроечным резистором мы можем откорректировать выходное напряжение до оптимальных 14,2 В для зарядки АКБ.

Переделка блока питания АТ в зарядное закончена, таким блоком уже можно пользоваться в качестве зарядного устройства.

Но, надо помнить, что все самодельные зарядные собранные с блока питания компьютера моментально выходят из строя при переполюсовке АКБ. Защита от переполюсовки на реле является самым простым и весьма эффективным способом защиты от такой случайности.

Как включить АТ блок?

Для справки. Во времена доисторических компьютеров блоки питания АТ включались обыкновенной кнопкой, которая отключала питание 220 В от платы. Иногда на таких блоках можно было встретить вот такую наклейку с распиновкой кнопки.

Если кнопку вырвали вандалы, достаточно было соединить провода, идущие к кнопке: коричневый провод с черным, а белый с синим. (Не путать с проводами выхода блока!)

Началось все с того, что подарили мне блок питания АТХ от компьютера. Так он пролежал пару лет в заначке, пока не возникла необходимость соорудить компактное зарядное устройство для аккумуляторов.
Блок выполнен на известной для серии блоков питания микросхеме TL494, что дает возможность его без проблем переделать в зарядное устройство. Не буду вдаваться в подробности работы блока питания,
алгоритм переделки следующий:
1. Очищаем блок питания от пыли. Можно пылесосом, можно продуть компрессором, у кого что под рукой.
2. Проверяем его работоспособность. Для этого в широком разъеме, который идет к материнской плате компьютера необходимо найти зеленый провод и перемкнуть его на минус (черный провод), после включить блок питания в сеть и проверить выходные напряжения. Если напряжения(+5В, +12В) в норме переходим к пункту 3.
3. Отключаем блок питания от сети, достаем печатную плату.
4. Выпаиваем лишние провода, на плате припаиваем перемычку зеленого провода и минуса.
5. Находим на ней микросхему TL494, может быть аналог KA7500.

Отпаиваем все элементы от выводов микросхемы №1, 4, 13, 14, 15, 16. На выводах 2 и 3 должны остаться резистор и конденсатор, все остальное тоже выпаиваем. Часто 15-14 ножки микросхемы находятся вместе на одной дорожке, их надо разрезать. Можно ножом перерезать лишние дорожки, это лучше избавит от ошибок монтажа.
6. Далее собираем схему.

Резистор R12 можно выполнить куском толстого медного провода, но лучше взять набор 10 Вт резисторов, соединенных параллельно или шунт от мультиметра. Если будите ставить амперметр, то можно припаятся к шунту. Тут следует отметить, что провод от 16 ножки должен быть на минусе нагрузки блока питания а не на общей массе блока питания! От этого зависит правильность работы токовой защиты.
7. После монтажа, последовательно к блоку по сети питания подключаем лампочку накаливания, 40-75 Вт, 220В. Это необходимо чтоб не сжечь выходные транзисторы при ошибке монтажа. И включаем блок в сеть. При первом включении лампочка должна мигнуть и погаснуть, вентилятор должен работать. Если все нормально, переходим к пункту 8.
8. Переменным резистором R10 выставляем выходное напряжение 14,6 В. Далее подключаем на выход автомобильную лампочку 12 В, 55 Вт и выставляем ток, так чтоб блок не отключался при подключении нагрузки до 5 А, и отключался при нагрузке более 5 А. Значение тока может быть разным, в зависимости от габаритов импульсного трансформатора, выходных транзисторов и т.д…В среднем для ЗУ пойдет и 5 А.
9. Припаиваем клеммы и идем тестить к аккумулятору. По мере заряда аккумулятора ток заряда должен уменьшатся, а напряжение быть более менее стабильным. Окончание заряда будет когда ток уменьшится до нуля.

Вот вкратце описал простую переделку блока питания в зарядное устройство…Задавайте вопросы, пишите комментарии…
Удачи всем на дороге!

Смотрите также

Комментарии 55

А что с выводами 5-12 ? Оставляем или отрезать? Спасибо

12 оставляем это питание ШИМ…А 5 не помню…попробуйте оставить если не будет работать выкусить доророжку…

Антон привет! Осталась схема самого блока питания?

Привет! Схема классическая как для ТL494 от старого блока питания…

У тебя что то напутано с защитой

Какой у тебя стоит резистор R12?

у тебя лампочка по сети забирает ток. Посмотри чтоб минус на аккум шол только через шунт! Потом отсоедини лампочку по сети и пробуй.

Убрал лампочку, блок свистел но нагрузку в 1А выдержал, подключил лампу 55W, сила тока возросла до 4,7А, и блок потух, сгорели ключи по входу STD13007

Привет, собираю ЗУ как у тебя, ну что то пошло не так, есть предположения?

не умеючи можно сжечь что угодно…

Блин раза 2 использовал это говно.Один раз магнитолу сжег клиентскую.2 раз БП полыхнул так что не видел минуты 2.Не заморачивайтесь.

собрал . не работает.моргнет и все.

Уходит в защиту…Проверь правильность сборки, покрути на отключеном блоке резистор тока, потом повключай…

тоже самое. моргнет и в защиту

проверь чтоб не было ничего лишнего на 1,2, 15,16 ногах микросхемы

вот нужно решить как обойти

проверь чтоб не было ничего лишнего на 1,2, 15,16 ногах микросхемы

как обойти защиту на микросхеме U2 ?

Добрый день.А у меня блок от компа на микрухе WT 7514L (450вт)можно ли сделать как вы сделали?

чтоб одновременно два провода размыкать а не один…
если фазу не разомкнуть то конденсаторы могут быть под небольшим напряжением…

А для чего на включатель идет столько проводов?

Прикольный проект, земляк ! Ссылочкой на статью не поделишься ?

минусом на 4 лапу, плюсом на 13,14. конденсатор 47 мкф, для мягкого старта блока питания, иначе при старте бывает выбивает транзисторы входные. из опыта построения множества лабораторников !

Спасибо! Стоял конденсатор в родной начинке…

в родной начинке 1…10 мкф. нужен 47…100 мкф, для более мягкого старта. ИМХО из опыта

Делаю аналогичную переделку, намучился с регулировкой тока. То регулируется ступенчато, то свистят транзисторы. Подбирал обратную связь и вылетел один высоковольтный транзистор. Но конденсатор с высоким номиналом как у вас 0,068 не пробовал. Попробую как транзистор заменю. Еще подозрение что у меня сильно малое сопротивление шунта (где-то 15см 0.7мм2)

Есть мнение (моё), что за ступенчатость лежит вина на том резисторе, которым пытаетесь регулировать. Может, нужно его зашунтировать или вообще заменить. Я в своем обратную связь тоже долго подбирал, при чем, с осциллографом. Пришел к выводу, что по току одна и та же RC цепочка может адекватно работать в конкретном диапазоне токов. На малых токах одни номиналы, на больших — другие. В итоге, сделал переключение режимов. Соответственно, одновременно переключаются резисторы, ограничивающие максимальный ток на выходе блока, резисторы и конденсаторы цепи ОС по току и шунты на амперметре (подобрал для одной шкалы). Переключал в выключенном состоянии. Не скажу, что на малых токах нет нареканий, посвистывает порою стремно.
Еще, учитывая, что токи под 30 ампер и выше мне не потребуются, ограничился 10-ю. Соответственно, при 25 вольтах, полученных от блока, 10 ампер — было бы за глаза. А, для блока с заявленной мощностью в 400 ватт работа почти в холостую является не самой экономичной. Потому в базовых цепях (Б-Э) силовых ключей заменил резисторы с 2,7-3,3 кОм на 200-300 Ом (подобрал по порогу открытия транзисторов и взял чуток с запасом). Резисторы по 200 кОм из верхних плеч (Б-К) убрал вообще. Тем самым заставил транзисторы находиться в открытом состоянии гораздо меньше времени, так как при исчезновении управляющего импульса напряжение на базе падает быстрее. Фронты импульсов стали практически идеальными, не затянутыми. В результате, нагрева транзисторов практически нет. При 14 вольтах и 6 амперах (в процессе зарядки АКБ) радиатор силовых транзисторов был еле-теплый довольно продолжительное время.
Мощность по итогу, конечно, не 400 ватт. На 25-ти вольтах удавалось выжать только около 6,5 Ампер == порядка 160 ватт. С учетом не идеального КПД, будем считать, что из сети потребляем 200 ватт. Но, главную для себя цель достиг –, на мои нужды хватает и тока и напряжения, а перегрева не боюсь. Вентилятор стоит с регулятором на основе пленочного терморезистора (выдрал из акб ноута) и почти всегда вращается на самых малых оборотах.
Считаю, что шунт по мере возможности лучше взять готовый из белых керамических сопротивлений. Соединил параллельно два пятиватных по 0,1 Ом, вышло, что и падение напряжения не большое и потому нагрева их не происходит, и для работы схемы их сопротивления достаточно. Да и стрелочный амперметр откалибровать проще, зная сопротивление шунта.

Делаю аналогичную переделку, намучился с регулировкой тока. То регулируется ступенчато, то свистят транзисторы. Подбирал обратную связь и вылетел один высоковольтный транзистор. Но конденсатор с высоким номиналом как у вас 0,068 не пробовал. Попробую как транзистор заменю. Еще подозрение что у меня сильно малое сопротивление шунта (где-то 15см 0.7мм2)

Поиграйте с шунтом, обязательно чтоб 16 вывод микросхемы был на минусе аккумулятора, а не блока питания! Еще можно поиграться сопротивлением переменного резистора регулировки тока, у меня стоит 2 кОм…И обязательно при экспериментах включайте блок питания последовательно через лампочку по сети 220В.

Зарядное устройство от компьютерного блока питания своими руками. Переделка компьютерных блоков питания с ШИМ-контроллерами типа dr-b2002, dr-b2003, sg6105 в лабораторные блоки питания Процедура переделки компьютерного блока питания в лабораторный блок питания

Зарядное устройство от компьютерного блока Еда своими руками

В разных ситуациях требуются блоки питания разного напряжения и мощности. Поэтому многие покупают или делают такой, которого хватит на все случаи жизни.

А проще всего взять за основу компьютер. Это лабораторный блок питания с характеристиками 0-22 В 20 А переделанный с небольшой доработкой из компьютерного АТХ на ШИМ 2003. Для переделки использовал JNC мод. LC-B250ATX. Идея не новая и подобных решений в интернете много, некоторые изучались, но финал получился свой. Я очень доволен результатом. Сейчас жду посылку из Китая с совмещенными индикаторами напряжения и тока, и соответственно заменю.Тогда можно будет назвать мою разработку LBP — зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов.

Схема регулируемого блока питания:


В первую очередь убрал все провода выходных напряжений +12, -12, +5, -5 и 3,3 В. Убрал все диоды, конденсаторы, нагрузочные резисторы кроме +12 В.


Заменены входные высоковольтные электролиты 220 х 200 на 470 х 200. Если есть, то лучше поставить большей емкости. Иногда производитель экономит на входном фильтре для питания — соответственно рекомендую перепаять при его отсутствии.


Выходной дроссель +12В перемотан. Новый — 50 витков проводом диаметром 1 мм, сняв старые обмотки. Конденсатор заменен на 4700 мкФ х 35 В.


Так как блок имеет резервный блок питания с напряжениями 5 и 17 вольт, я использовал их для питания блока 2003 и для проверки напряжения блока.


Подал постоянное напряжение +5 вольт на контакт 4 из «дежурки» (т.е. подключил к контакту 1).С помощью резистора 1,5 и делителя напряжения 3 кОм из 5 вольт дежурного питания сделал 3,2 и подал на вход 3 и на правый вывод резистора R56, который потом идет на 11 вывод микросхемы.

Установив микросхему 7812 на выходе 17 вольт из дежурки (конденсатор С15), я получил 12 вольт и подключил к ней резистор 1 Ком (без цифры на схеме), который подключается левым концом к пину 6 микросхемы. Также через резистор на 33 Ома я запитал вентилятор охлаждения, который просто перевернул, чтобы он дул внутрь.Резистор нужен для того, чтобы уменьшить скорость и шум вентилятора.


Вся цепочка резисторов и диодов отрицательных напряжений (R63, 64, 35, 411, 42, 43, С20, Д11, 24, 27) выпаяна из платы, контакт 5 микросхемы закорочен на массу.

Добавлена ​​настройка индикатор напряжения и выходного напряжения из китайского интернет-магазина. Только питать последний нужно от дежурки +5 В, а не от измеряемого напряжения (начинает работать от +3 В).Тесты блока питания

Проведены испытания Одновременное подключение нескольких автомобильных ламп (55+60+60) Вт.

Это около 15 Ампер при 14 В. Проработал 15 минут без проблем. В некоторых источниках рекомендуют изолировать общий выходной провод 12 В от корпуса, но тогда появляется свист. Используя автомагнитолу в качестве источника питания, я не заметил никаких помех ни на радио, ни в других режимах, а 4*40 Вт тянет отлично. С уважением, Андрей Петровский.

Микросхема ULN2003 (ULN2003a) по сути является набором мощных составных ключей для использования в цепях индуктивной нагрузки. Может использоваться для управления большими нагрузками, в том числе электромагнитными реле, двигателями постоянного тока, электромагнитными клапанами, в различных схемах управления и др.

Чип ULN2003 — описание

Краткое описание ULN2003a. Микросхема ULN2003a представляет собой транзисторную сборку Дарлингтона с мощными выходными ключами, имеющую на выходах защитные диоды, которые предназначены для защиты управляющих электрических цепей от обратного выброса напряжения от индуктивной нагрузки.

Каждый канал (пара Дарлингтона) в ULN2003 рассчитан на нагрузку 500 мА и может выдерживать максимальный ток 600 мА. Входы и выходы расположены друг напротив друга в корпусе микросхемы, что значительно облегчает разводку печатной платы.

ULN2003 относится к семейству микросхем ULN200X. Различные версии этой ИС предназначены для конкретной логики. В частности, микросхема ULN2003 предназначена для работы с ТТЛ-логикой (5В) и КМОП-логикой. ULN2003 широко используется в цепях управления широким спектром нагрузок, в качестве драйверов реле, драйверов дисплея, линейных драйверов и т.д.ULN2003 также используется в драйверах шаговых двигателей.

Блок-схема ULN2003

Принципиальная схема

Технические характеристики

  • Номинальный ток коллектора одного ключа — 0,5А;
  • Максимальное выходное напряжение до 50 В;
  • Защитные диоды на выходах;
  • Вход адаптирован ко всем видам логики;
  • Возможность использования для релейного управления.

Аналог ULN2003

Ниже приведен список того, чем можно заменить ULN2003 (ULN2003a):

  • Зарубежный аналог ULN2003 — L203, MC1413, SG2003, TD62003.
  • Отечественный аналог ULN2003a — микросхема.

Микросхема ULN2003 — схема подключения

ULN2003 часто используется для управления шаговым двигателем. Ниже приведена схема подключения ULN2003a и шагового двигателя.

Расскажите в:

В статье представлена ​​простая конструкция ШИМ регулятора, с помощью которого можно легко преобразовать компьютерный блок питания, собранный на контроллере, отличном от популярного tl494, в частности, dr-b2002, dr-b2003, sg6105 и др. , в лабораторный с регулируемым выходным напряжением и ограничением тока в нагрузке.Также здесь я поделюсь опытом переделки компьютерных блоков питания и опишу проверенные способы увеличения их максимального выходного напряжения.

В радиолюбительской литературе встречается множество схем переделки устаревших компьютерных блоков питания (БП) в зарядные устройства и лабораторные источники питания (ИП). Но все они относятся к тем блокам питания, в которых блок управления построен на базе микросхемы ШИМ-контроллера типа tl494, либо его аналогов dbl494, kia494, КА7500, КР114ЕУ4.Мы переработали более десятка таких блоков питания. Хорошо себя показали зарядные устройства, выполненные по схеме, описанной М. Шумиловым в статье «Простой встроенный амперметр на pic16f676».

Но все хорошее когда-нибудь заканчивается и в последнее время все чаще стали попадаться компьютерные блоки питания, в которых установлены другие ШИМ-контроллеры, в частности, dr-b2002, dr-b2003, sg6105. Возник вопрос: как эти БП можно использовать для изготовления лабораторных ИП? Поиски схем и общение с радиолюбителями не позволили продвинуться в этом направлении, хотя краткое описание и схему включения таких ШИМ-регуляторов удалось найти в статье «ШИМ-регуляторы сг6105 и др-б2002 в компьютерном питании». запасы.Из описания стало понятно, что эти контроллеры намного сложнее tl494 и пытаться управлять ими извне для регулирования выходного напряжения вряд ли возможно. Поэтому было решено отказаться от этой идеи. Однако при изучении схем » новых» блоков питания, было отмечено, что построение схемы управления двухтактным полумостовым преобразователем выполнено аналогично «старому» блоку питания — на двух транзисторах и разделительном трансформаторе.

Сделана попытка установить tl494 с его штатной обвязкой вместо микросхемы dr-b2002, соединив коллекторы выходных транзисторов tl494 с базами транзисторов схемы управления преобразователем питания. В качестве обвязки tl494 для обеспечения регулирования выходного напряжения неоднократно была опробована упомянутая выше схема М. Шумилова. Такое включение ШИМ-регулятора позволяет отключить все имеющиеся в блоке питания схемы блокировок и защит, к тому же эта схема очень проста.

Попытка замены ШИМ-регулятора увенчалась успехом — блок питания заработал, работала регулировка выходного напряжения и ограничение тока, как и в переделанных «старых» блоках питания.

Описание схемы устройства

Конструкция и детали

Блок ШИМ-регулятора собран на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита размером 40х45 мм. Чертеж печатной платы и расположение элементов показаны на рисунке.На чертеже показана сторона установки компонента.

Плата предназначена для установки выходных компонентов. Особых требований к ним нет. Транзистор vt1 можно заменить любым другим биполярным транзистором прямой проводимости с аналогичными параметрами. На плате предусмотрена установка подстроечных резисторов r5 разных типоразмеров.

Монтаж и пуско-наладка

Плата крепится в удобном месте одним винтом ближе к месту установки ШИМ-регулятора.Автору было удобно прикрепить плату к одному из радиаторов блока питания. Выходы pwm1, pwm2 впаяны непосредственно в соответствующие отверстия ранее установленного ШИМ-регулятора — выводы которого идут к базам управляющих транзисторов преобразователя (выводы 7 и 8 микросхемы dr-b2002). Выводные соединения vcc выполнены до точки, при которой возникает выходное напряжение цепей дежурного питания, величина которого может быть в пределах 13…24В.

Регулировка выходного напряжения ИП осуществляется потенциометром r5, минимальное выходное напряжение зависит от номинала резистора r7.Резистор r8 можно использовать для ограничения максимального выходного напряжения. Величина максимального выходного тока регулируется подбором номинала резистора r3 — чем меньше его сопротивление, тем больше максимальный выходной ток блока питания.

Порядок переделки блока питания компьютера в лабораторный ИП

Работы по переделке блока питания связаны с работой в цепях с высоким напряжением, поэтому настоятельно рекомендуется подключать блок питания к сети через разделительный трансформатор мощностью не менее 100Вт.Кроме того, для предотвращения выхода из строя ключевых транзисторов в процессе настройки ИП его следует подключать к сети через «безопасную» лампу накаливания на 220В мощностью 100Вт. Его можно припаять к БП вместо сетевого предохранителя.

Прежде чем приступить к переделке блока питания компьютера, желательно убедиться в его исправности. Автомобильные лампочки на 12В мощностью до 25Вт перед включением следует подключить к выходным цепям +5В и +12В.Затем подключите блок питания к сети и подключите контакт ps-on (обычно зеленый) к общему проводу. Если блок питания исправен, кратковременно вспыхнет лампочка «безопасность», блок питания начнет работать и загорятся лампы в нагрузке +5В, +12В. Если после включения на полном нагреве загорается «безопасная» лампа, возможен пробой силовых транзисторов, диодов выпрямительного моста и т.п.

Далее следует найти на плате блока питания точку, в которой находится выходное напряжение цепи резервного питания.Его значение может быть в пределах 13…24В. С этого момента в дальнейшем будем брать питание на блок ШИМ-контроллера и вентилятор охлаждения.

Далее следует выпаять штатный ШИМ-контроллер и подключить блок ШИМ-регулятора к плате питания согласно схеме (рис. 1). Вход p_in подключен к выходу 12-вольтового блока питания. Теперь нужно проверить работу регулятора. Для этого к выходу p_out подключаем нагрузку в виде автомобильной лампочки, ползунок резистора r5 переводим влево (в положение минимального сопротивления) и подключаем блок питания к сети (опять же через «предохранитель » лампа).Если лампочка нагрузки загорается, убедитесь в исправности цепи регулировки. Для этого нужно аккуратно повернуть ползунок резистора r5 вправо, при этом выходное напряжение желательно контролировать вольтметром, чтобы не спалить лампу нагрузки. Если выходное напряжение регулируется, то блок ШИМ-регулятора исправен и можно продолжать модернизацию блока питания.

Припаиваем все нагрузочные провода блока питания, оставив один провод в цепях +12 В и общий для подключения блока ШИМ-регулятора.Выпаиваем: диоды (диодные сборки) в цепях +3,3 В, +5 В; выпрямительные диоды -5 В, -12 В; все фильтрующие конденсаторы. Электролитические конденсаторы фильтра цепи +12 В следует заменить конденсаторами той же емкости, но с допустимым напряжением 25 В и более в зависимости от ожидаемого максимального выходного напряжения изготавливаемого лабораторного блока питания. Далее установите нагрузочный резистор, указанный на схеме рис. 1, в качестве r2, необходимого для обеспечения устойчивой работы МТ без внешней нагрузки.Мощность нагрузки должна быть около 1 Вт. Сопротивление резистора r2 можно рассчитать исходя из максимального выходного напряжения источника питания. В простейшем случае подойдет резистор на 2 ватта 200-300 Ом.

Далее можно удалить элементы обвязки старого ШИМ-контроллера и другие радиодетали с неиспользуемых выходных цепей блока питания. Чтобы случайно не выпасть что-то «полезное», рекомендуется выпаивать детали не полностью, а по одной, и только убедившись в исправности МП, вынимать деталь полностью.Что касается дросселя фильтра l1, то автор обычно ничего с ним не делает и использует стандартную обмотку цепи +12 В. Это связано с тем, что в целях безопасности максимальный выходной ток лабораторного блока питания обычно ограничивается значением уровень, не превышающий номинал для цепи питания +12 В. …

После очистки установки рекомендуется увеличить емкость фильтрующего конденсатора С1 резервного источника питания, заменив его конденсатором номиналом 50 В/100 мкФ.Кроме того, если установленный в схеме диод vd1 маломощный (в стеклянном корпусе), его рекомендуется заменить на более мощный, выпаянный из выпрямителя цепи -5 В или -12 В. Также следует подобрать сопротивление резистора r1 для комфортной работы вентилятора охлаждения М1.

Опыт переделки компьютерных блоков питания показал, что при использовании различных схем управления ШИМ-регулятором максимальное выходное напряжение блока питания будет находиться в пределах 21 В… 22 В. Этого более чем достаточно для изготовления зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов, но для лабораторного блока питания все же недостаточно. Для получения повышенного выходного напряжения многие радиолюбители предлагают использовать мостовую схему выпрямления выходного напряжения, но это связано с установкой дополнительных диодов, стоимость которых довольно высока. Считаю этот способ нерациональным и использую другой способ увеличения выходного напряжения блока питания — модернизацию силового трансформатора.

Существует два основных способа модернизации ИП силового трансформатора.Первый способ удобен тем, что для его реализации не требуется разборка трансформатора. Он основан на том, что обычно вторичная обмотка намотана в несколько проводов и есть возможность ее «расслоить». Вторичные обмотки силового трансформатора схематично показаны на рис. а). Это самый распространенный шаблон. Обычно 5-вольтовая обмотка имеет 3 витка, намотанных в 3-4 провода (обмотки «3,4» — «общий» и «общий» — «5,6»), а 12-вольтовая обмотка — дополнительно 4 витка в один провод (обмотки «1» — «3.4″ и «5,6» — «2»).

Для этого выпаивается трансформатор, аккуратно выпаиваются отводы 5-вольтовой обмотки и разматывается «косичка» общего провода. Задача заключается в отключении параллельно соединенных 5-вольтовых обмоток и включении всех или части их последовательно, как показано на схеме рис. б). Для этого автор использует низкочастотный генератор синусоидальных сигналов и осциллограф или милливольтметр переменного тока.Подключив выход генератора, настроенного на частоту 30…35 кГц, к первичной обмотке трансформатора, контролируют напряжение на вторичных обмотках с помощью осциллографа или милливольтметра. Комбинируя соединение 5-вольтовых обмоток, добиваются увеличения выходного напряжения по сравнению с исходным на необходимую величину. Таким способом можно добиться увеличения выходного напряжения БП до 30…40 В.

Второй способ модернизации силового трансформатора — его перемотка.Только так можно получить выходное напряжение более 40 В. Самое сложное здесь — отсоединить ферритовый сердечник. Автором принят метод кипячения трансформатора в воде в течение 30-40 минут. Но прежде чем переваривать трансформатор, следует хорошенько подумать о способе отделения сердечника, учитывая тот факт, что после переваривания он будет очень горячим, к тому же горячий феррит становится очень хрупким. Для этого предлагается вырезать из жести две клиновидные полоски, которые затем можно вставить в зазор между сердечником и рамой, и с их помощью разъединить половинки сердечника.В случае поломки или откалывания частей ферритового сердечника особо расстраиваться не стоит, так как его можно с успехом склеить циакрилатом (т.н. «суперклеем»).

После освобождения катушки трансформатора необходимо намотать вторичную обмотку. У импульсных трансформаторов есть одна неприятная особенность — первичная обмотка намотана в два слоя. Сначала на каркас наматывается первая часть первичной обмотки, затем экран, затем все вторичные обмотки, снова экран и вторая часть первичной обмотки.Поэтому нужно аккуратно намотать вторую часть первичной обмотки, при этом обязательно помнить о ее подключении и направлении намотки. Затем снимите экран, выполненный в виде слоя медной фольги с припаянным проводом, идущим к выводу трансформатора, который предварительно необходимо отпаять. Наконец, наматываем вторичные обмотки на следующий экран. Теперь обязательно хорошо просушите катушку струей горячего воздуха, чтобы испарилась вода, проникшая в обмотку при вываривании.

Количество витков вторичной обмотки будет зависеть от требуемого максимального выходного напряжения ИП из расчета примерно 0,33 вит/В (то есть 1 виток — 3 В). Например, автор намотал 2х18 витков провода ПЭВ-0,8 и получил максимальное выходное напряжение БП порядка 53 В. Сечение провода будет зависеть от требования по максимальному выходному току БП, а также от размеров рамы трансформатора.

Вторичная обмотка намотана в 2 провода.Конец одного провода сразу припаивают к первому выводу каркаса, а второй оставляют с запасом 5 см для формирования «косички» нулевого вывода. После окончания намотки конец второго провода припаивают ко второму выводу каркаса и формируют «косичку» таким образом, чтобы количество витков обеих полуобмоток было обязательно одинаковым.

Теперь необходимо восстановить экран, намотать ранее намотанную вторую часть первичной обмотки трансформатора, соблюдая исходное соединение и направление намотки, и собрать магнитопровод трансформатора.Если проводка вторичной обмотки припаяна правильно (к выводам 12-вольтовой обмотки), то можно впаять трансформатор в плату блока питания и проверить его работоспособность.

АРХИВ: Скачать

Раздел: [Блоки питания (импульсные)]
Сохранить артикул в:

Упрощенный способ преобразования ватт в ампер — простой способ преобразования ампер в ватты

Как преобразовать ватты в Ампер или Ампер в Ватт или Вольт в Ватт

Основы

Вы не можете преобразовать ватты в амперы, поскольку ватты — это мощность, а ампер — это кулоны в секунду (например, преобразование галлонов в до миль).ОДНАКО, если у вас есть хотя бы два из следующих трех: ампер, вольт или ватт , то недостающее можно рассчитать. Поскольку Вт это амперы, умноженные на вольты, между ними существует простая зависимость.

Однако в некоторых инженерных дисциплинах напряжение более или менее фиксировано, например, в домашней электропроводке, автомобильная проводка или телефонная проводка. В этих ограниченных областях техники часто имеют диаграммы, которые связывают усилители с ваттами, и это вызвало некоторую путаницу.Эти графики должны быть озаглавлены как «преобразование ампер в ватт при фиксированной напряжение 110 вольт» или «преобразование ватт в ампер при 13,8 вольт» и т. д.

Немного информации, которая вам может понадобиться освежить в памяти:
Чтобы преобразовать мА в А (миллиампер в ампер) 1000 мА = 1 А
для преобразования мкА в А (микроампер в ампер) 1000 000 мкА = 1A
Для преобразования мкА в мА (микроампер в миллиампер) 1000 мкА = 1 мА
Для преобразования мВт в Вт (милливатты в ватты) 1000 мВт = 1 Вт
В конвертер мкВт в Вт (микроватты в ватты) 1 000 000 мкВт = 1 Вт
 

Следующие уравнения можно использовать для преобразования между амперами, вольтами и ваттами.
Преобразование Ватт в Ампер

Преобразование Ватт в Ампер при фиксированной напряжение регулируется уравнением Ампер = Ватт/Вольт

Например 12 ватты/12 вольт = 1 ампер
Преобразование ампер в ватты

Преобразование Ампер в Ватт при фиксированном напряжении определяется уравнением Ватт = Ампер x Вольты

Например, 1 ампер * 110 вольт = 110 ватт

Преобразование ватт в вольты

Преобразование ватт в вольты при фиксированной силе тока регулируется по уравнению Вольты = Вт/А

Например, 100 Вт/10 А = 10 вольт

Преобразование вольт в Watts

Преобразование вольт в ватты при фиксированной силе тока определяется уравнением Ватт = Ампер x Вольт

Например, 1.5 ампер * 12 вольт = 18 ватт

Преобразование Вольты в Амперы при фиксированной мощности

Преобразование Вольт в Ампер, если известна мощность, определяется уравнениями Ампер = Ватт/Вольт

Например, 120 Вт/110 В = 1,09 А

Преобразование Ампер в Вольт при фиксированной ваттность

Преобразование ампер в вольт, если мощность знать управляется уравнением Вольты = Ватты/Ампер

Например, 48 ватты / 12 ампер = 4 вольта

Преобразование вольт в ампер при фиксированном сопротивлении

Если известны вольты и нагрузка сопротивления, то можно найти амперы по закону Ома: Ампер = Вольт / Сопротивление

Преобразование Ампер в Вольт при постоянном сопротивлении

Если вы знаете амперы и сопротивление по закону Ома принимает вид Вольт = Ампер * Сопротивление

Объяснение

Ампер — это количество электронов, протекающих через определенную точку за второй.18 электронов в секунду. Вольт — это мера силы, прикладываемой каждым электроном. находится под, который мы называем «потенциальным». Мощность (ватты) — это вольты, умноженные на ампер. Немного электроны под большим потенциалом могут обеспечить большую мощность или много электроны с низким потенциалом могут отдавать ту же мощность. Подумайте о воде в шланг. Галлон в минуту (подумайте об амперах) просто капает, если он ниже давление (думайте о низком напряжении). Но если вы ограничите конец шланга, позволяя при повышении давления вода может иметь большую мощность (например, ватты), хотя это все еще только один галлон в минуту.На самом деле мощность может вырасти огромной по мере того, как давление нарастает до такой степени, что водяной нож может разрезать лист стекла. Точно так же, как увеличивается напряжение, небольшое количество тока может превратиться в много ватт.

Вот почему повышение напряжения не обязательно увеличить доступную мощность. Мощность равна амперам, умноженным на вольты, поэтому, если вы удвоите вольт, вы вдвое уменьшаете ампер, если только что-то в вашей цепи на самом деле не создает энергии, такой как батарея, солнечная панель или атомная электростанция.

USBbuddy, портативный преобразователь питания (12 В) в USB (5 В) и зарядное устройство

Достаточно для питания Intel Compute Stick STK2m3W64CC By

Intel Compute Stick поставляется с зарядным сам, и мне нужно было запитать его от 12-вольтового Rigrunner для использования на открытом воздухе. Этот компьютер очень чувствителен к напряжению и силе тока, и он выключится, если не получит достаточного количества энергии. С этим преобразованием у меня никогда не было проблем с питанием Intel Compute Stick STK2m3W64CC.Хорошей конструктивной особенностью является то, что его выход представляет собой гнездовой USB-порт. Это позволяет мне иметь соответствующий кабель для двух компьютерных стиков, которые я использую; один использует micro USB для питания, а другой использует USB-C.

Был ли этот отзыв полезен? Да Нет (0/0)

Отлично подходит для Raspberry Pi By

Попробовав дешевый понижающий USB-преобразователь 12 В в 5 В, я обнаружил, что мой Raspberry Pi выдает предупреждения о низком напряжении. Не так с этим USBbuddy; и Raspberry Pi 3 B+, ​​и RPi 4 работают стабильно, никаких предупреждений о пониженном напряжении.

Был ли этот отзыв полезен? Да Нет (22/0)

Идеально подходит для индивидуальной установки По

Спрятал это над потолочной консолью в моем Tacoma Limited 2016 года для установки видеорегистратора на заводское крепление Go Pro Mount на лобовое стекло. Кроме того, использовал переключатель в пустом месте на приборной панели, чтобы у USBbuddy было дополнительное питание или питание от батареи. Теперь камера включается, когда я запускаю грузовик, но могла бы включать ее все время, например, когда захожу в магазин или ресторан.

Был ли этот отзыв полезен? Да Нет (10/2)

В отличие от традиционных USB-зарядных устройств, которые подключаются к гнезду прикуривателя, это не создает кучу радиопомех. Судя по всему Powerwerx обеспечивает правильную фильтрацию импульсного питания, в отличие от большинства производителей.

Был ли этот отзыв полезен? Да Нет (66/3)

Надежный и легко интегрируемый По

Использовал это для планшета, установленного на крыше моего внедорожника. Держит его заряженным, безопасным и надежным.Идеально вписывается между моей обшивкой потолка и крышей, чтобы скрыть все, кроме заглушки. Это также работает как мой переход к порту быстрой зарядки. Отличное устройство. Я соединил его со встроенным плавким предохранителем к аккумулятору для дополнительного уровня защиты. Не может быть счастливее.

Был ли этот отзыв полезен? Да Нет (13/4)

Очень полезный удобный гаджет Автор

подключил его к аккумулятору, установленному посередине под половицами моего внедорожника, и он отлично работает.Заряжается быстрее, чем любая другая розетка в машине.

Был ли этот отзыв полезен? Да Нет (13/1)

USB Включите мой самокат By

Это прекрасно работает. Теперь я могу заряжать или заряжать все свои устройства от своего мобильного скутера. Я сомневаюсь, что это то, что вы имели в виду с этим продуктом, но это очень удобно!
Я зарядил свой iPhone, iPad и несколько других USB-гаджетов.

Был ли этот отзыв полезен? Да Нет (12/2)

Высокооктановое топливо По

Это маленькое зарядное устройство на 3 ампера заставило измеритель мощности моего смартфона вести обратный отсчет, как секундомер. Наконец-то что-то достаточно мощное, на что можно положиться.

Был ли этот отзыв полезен? Да Нет (15/4)

Адаптер-преобразователь блока питания ATX в AT

Адаптер-преобразователь блока питания ATX в AT

Copyright © 2004-2022 ATXPowerSupplies.com
142 Джоди Уильямс Роуд, Люкс ATXPS
ДеРиддер, Лос-Анджелес 70634
Телефон: 800-458-1606

Блоки питания
— Micro ATX
Блоки питания
— ATX AT
Блоки питания от производителя
Блоки питания для ноутбуков
Адаптеры питания и аксессуары
Адаптеры и аксессуары для сотовых телефонов
  • Зарядный чехол для iPhone 5/5C/5S, 3500 мАч
  • Зарядный чехол для iPhone 6 емкостью 3500 мАч
  • Зарядный чехол для iPhone 6 Plus, 4200 мАч
  • Зарядное устройство высокой выходной мощности с двумя портами USB
  • Камера с эндоскопической подсветкой для Android
  • Адаптер MHL Micro USB-HDMI
  • Кабель HDMI — 6 футов
  • Перезаряжаемый FM-передатчик
  • Зарядный кабель для iPhone 4,4S — 3 фута
  • Зарядный кабель для iPhone 4,4S — 3 фута — 3 шт.
  • Зарядный кабель для iPhone 5,5C,5S,6,6+,7,iPad — 3 фута
  • Зарядный кабель для iPhone 5,5C,5S,6,6+,7,iPad — 3 фута — 3 шт.
  • Зарядный кабель для iPhone 5,5C,5S,6,6+,7,iPad — 3 фута — 10 шт.
  • Кошелек для iPhone 6 — черный
  • Кошелек для iPhone 6, синий
  • Кошелек для iPhone 6 — коричневый
  • Кошелек для iPhone 6 — розовый
  • Кошелек для iPhone 6 — красный
  • Кошелек для iPhone 6 — белый
  • Выдвижной монопод для селфи-палки
  • Палка для селфи для iPhone и Samsung
Полезная информация
 
Номер продукта ATXtoAT

14 долларов.99

Основные характеристики
:
  1. Преобразователи блоков питания ATX в блоки питания AT
Описание продукта:

Поскольку найти блоки питания AT становится все труднее и труднее, имеет смысл иметь под рукой один из этих преобразователей ATX в ATX. Этот адаптер подключается к 20-контактному разъему ATX и изменяет его на конфигурацию AT.Он даже включает в себя два провода, которые необходимы для подключения к выключателю питания на нашем оборудовании. Теперь вы можете использовать обычный блок питания ATX и перестать искать источники питания AT в разных ценовых категориях.

Технические характеристики:

Адаптеры USB PD | Power Integrations, Inc.

Топология ПФК

Уровень мощности 240 Вт

Описание ИС контроллера

Advanced Power Factor Correction (PFC) со встроенными переключателями PowiGaN 750 В, оптимизированными для высокого коэффициента мощности (PF) и эффективности во всем диапазоне нагрузок.

  • Для топологии LLC до 240 Вт соедините PFS517xF с набором микросхем HiperLCS-2
  • Для топологии обратного хода до 110 Вт соедините PFS527xF (с автосмещением) с переключателем InnoSwitch5-CZ IC

Топология Обратный ход, вторичная сторона — регулируемый FluxLink

Уровень мощности 100 Вт

Описание

ИС автономного обратноходового переключателя QR со встроенным контроллером USB Type-C и USB-PD, высоковольтным переключателем, синхронным выпрямлением и обратной связью FluxLink

Топология Лететь обратно

Уровень мощности 135

Описание

ИС Active Clamp со встроенным высоковольтным переключателем, работает в паре с семейством ИС InnoSwitch5 автономных переключателей

Топология Обратный ход, вторичная сторона — регулируемый FluxLink

Уровень мощности 110 Вт

Описание

Off-Line CV/CC ZVS Интегрированная микросхема переключателя обратного хода с PowiGaN 750 В, Active Clamp Drive и синхронным выпрямлением, в паре с ClampZero Active Clamp IC

Топология Любой

Уровень мощности Н/Д

Описание

Микросхема для миниатюризации конденсаторов и управления пусковыми токами для преобразователей переменного/постоянного тока с очень высокой плотностью мощности на основе технологии PowiGaN

Топология Обратный ход, вторичная сторона — регулируемый FluxLink

Уровень мощности 100 Вт

Описание

Автономный обратноходовой переключатель CV/CC QR с цифровым управлением и встроенным высоковольтным переключателем, синхронным выпрямлением и обратной связью FluxLink

Топология Обратный ход, вторичная сторона — регулируемый FluxLink

Уровень мощности 100 Вт

Описание

Off-Line CV/CC QR Flyback Switcher IC со встроенным первичным переключателем, синхронным выпрямлением, обратной связью FluxLink и профилем постоянной мощности

Топология Обратный ход, вторичная сторона — регулируемый FluxLink

Уровень мощности 65 Вт

Описание

Off-Line CV/CC QR Flyback Switcher IC со встроенным полевым МОП-транзистором 650 В, синхронным выпрямлением и обратной связью FluxLink для приложений мощностью до 65 Вт

Что такое Power Brick? Wireless Charging & More (с изображением)

Когда пользователь компьютера распаковывает ноутбук, одним из первых компонентов, который он увидит, является блок питания.Эта большая прямоугольная деталь весит один или два фунта (от 0,45 до 0,9 кг), но она необходима для работы машины.

Вилка на одном конце блока питания.

Блок питания является частью внешнего источника питания, а также обеспечивает питание компьютера для зарядки аккумуляторов.Включение прямого переменного тока из настенной розетки в ноутбук приведет к разрыву цепей, поэтому компьютер питается постоянным током с более низким напряжением. Блок питания выполняет преобразование. Компьютер подключен к блоку, а от него идет шнур в стандартную розетку.

Во многих случаях на блоке питания будет светиться индикатор, предупреждающий пользователя о том, что он работает правильно.Если ноутбук не заряжает аккумуляторы, возможно, это устройство неисправно. Однако они производятся самими компьютерными компаниями, и то, что работает на одном ноутбуке, может не работать на другом. Пользователю придется искать кирпич, который предназначен именно для его модели компьютера.

Поскольку силовые кирпичи такие тяжелые и громоздкие, они всегда должны лежать горизонтально.Вес, если он подвешен, может выдернуть розетку из компьютера, повредив как ноутбук, так и кирпич.

Устройство также нагревается при использовании, поэтому оно должно лежать на негорючей поверхности. Его следует размещать на столе или на полу, а не на ковре или одеяле.Пользователь никогда не должен пытаться открыть или починить кирпич, так как эту задачу лучше доверить профессионалам. Он также должен быть защищен от падений и брызг, как и любое электрическое устройство.

В большинстве компьютерных магазинов и на веб-сайтах продаются блоки питания, поэтому, если они нужны пользователю, они легко доступны.Они доступны в диапазоне цен, но обычно не слишком дороги. Сравнение покупок является обязательным, потому что в некоторых магазинах разница может достигать 20 или 25 долларов США (USD), в зависимости от бренда. Владельцу компьютера всегда полезно проверить несколько веб-сайтов и позвонить в местные магазины, чтобы получить лучшую цену.

Что такое Power Brick?

Блок питания в контексте портативных компьютеров — это часть внешнего источника питания, которая позволяет ноутбуку получать питание и заряжать свои внутренние батареи.Он находится на шнуре питания переменного тока где-то между интерфейсом питания переменного тока и компьютером. Его легко идентифицировать, потому что он большой, громоздкий и тяжелый.

Блок питания действует как посредник между блоком питания переменного тока и компьютером. Если бы блока питания не было, а компьютер был бы напрямую подключен к сети переменного тока, цепи бы сразу же перегорели.Таким образом, блок питания позволяет низковольтному постоянному току достигать компьютера.

Несмотря на то, что блоки питания являются заменяемыми и их можно приобрести в магазинах компьютерных запчастей, один блок питания может работать не так, как другой, поскольку в ноутбуках часто используются блоки питания разных типов.Убедитесь, что блок питания, который вы покупаете, совместим с вашим компьютером.

Силовой блок должен ровно лежать на твердой негорючей поверхности. Если блок питания подвешен в воздухе при подключении к сети, он может оторвать разъем питания от компьютера, что может привести к серьезному повреждению как компьютера, так и блока питания.Тип поверхности, на которой он стоит, также важен, потому что неисправный блок питания может быть пожароопасным, и даже правильно работающий блок питания может быть теплым на ощупь. Держите кирпич подальше от жидкостей и защищайте его от разливов. Никогда не пытайтесь ремонтировать блок питания самостоятельно, так как он представляет серьезную опасность поражения электрическим током, даже если он отключен от сети.

Блоки питания

обычно имеют индикатор, который загорается при подключении к розетке переменного тока.Этот индикатор указывает на то, что кирпич работает нормально.

Что делать, если в моем ноутбуке нет блока питания?

С введением интерфейса USB-C блоки питания становятся менее необходимыми для работы ноутбука, и даже ноутбукам верхнего уровня может не требоваться блок питания.

Вы, вероятно, уже знакомы с USB-C, так как он быстро стал основным стандартом для многих электронных устройств благодаря своей универсальности. Ваш смартфон может иметь интерфейс USB-C для зарядки и передачи данных. Старые версии USB имели ограниченную способность передачи энергии и могли подключаться только одним способом; он бы не подходил, если бы был перевернутым.USB-C не страдает ни от одной из этих проблем, поэтому становится все более популярным на ноутбуках.

Однако не все интерфейсы USB-C одинаковы. Некоторые ноутбуки могут поставляться со старыми версиями USB-C, которые не предназначены для использования в качестве разъемов питания, а используются просто для передачи данных.Многие ноутбуки, использующие USB-C, могут не работать ни с одним зарядным устройством USB-C, кроме того, которое идет в комплекте.

Самый мощный тип USB-C называется Thunderbolt 3. Даже по сравнению с другими версиями USB-C Thunderbolt 3 невероятно мощный. Если на ноутбуке есть порт USB-C Thunderbolt 3, вы можете использовать его одновременно с несколькими высококачественными мониторами или даже подключить ноутбук к графическому процессору для дополнительной мощности.Он может соединять до шести различных устройств вместе, одновременно заряжая ваш компьютер мощностью до 100 Вт. Скорость передачи данных также значительно выше на интерфейсе Thunderbolt 3, чем на других типах USB-C.

Однако не всякий кабель USB-C будет работать с интерфейсом Thunderbolt 3.Для этих интерфейсов требуются специальные мощные кабели Thunderbolt 3.

Беспроводная зарядка

может превзойти проводную зарядку

С появлением зарядных интерфейсов USB-C блоки питания могут скоро устареть.Однако USB — не единственный новый стандарт, угрожающий блоку питания. Беспроводная зарядка — это быстро развивающаяся технология, которая когда-нибудь может полностью заменить проводную зарядку, полностью избавив от необходимости в кабеле питания.

Беспроводная зарядка имеет множество преимуществ.Например, многие беспроводные зарядные устройства универсальны, то есть практически любое беспроводное зарядное устройство подойдет для зарядки вашего устройства. Зарядка Qi — это наиболее распространенная технология беспроводной зарядки, используемая сегодня для бытовой электроники, и все зарядные устройства Qi будут работать с любым устройством, поддерживающим зарядку Qi, даже если мощность отличается. Зарядка Qi является мировым стандартом, поэтому вам никогда не понадобится адаптер, если вы путешествуете.

Беспроводная зарядка также выделяет минимальное количество тепла, что делает ее более безопасной, чем стандартная проводная зарядка.Кроме того, поскольку беспроводные зарядные устройства универсальны, сложность выбора правильного интерфейса питания или блока питания упрощается. Вам не нужно будет различать различные типы USB или блоков питания при поиске способов зарядки вашего ноутбука или других устройств, и вы можете использовать одно и то же зарядное устройство для разных устройств, помимо вашего компьютера.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.