Масло для компрессора для холодильника – Масло для холодильных компрессоров: как поменять

Масло для холодильных компрессоров: как поменять

Масло для холодильных компрессоров используется для того, чтобы уменьшить износ трущихся деталей и снизить саму силу трения элементов системы. Смазка необходима, ведь с ее помощью повышается герметичность устройства, удаляются попавшие внутрь агрегата частицы самых небольших размеров. Кроме того, с помощью смазки отводится излишнее тепло от деталей. Производители используют в установках масла на синтетической основе, применяют и минеральные жидкости. Если сравнить характеристики продуктов, то у синтетических они лучше. Такие жидкости отличаются более низкой температурой застывания, характеризуются высокой термической стабильностью. Масла на синтетической основе лучше смазывают детали, при смешивании с хладагентами они демонстрируют стойкость свойств. Они не разрушают материалы, из которых сделаны детали холодильных установок.

Масло для холодильных компрессоров используется для того, чтобы уменьшить износ трущихся деталей, и снизить саму силу трения элементов системы.

Выбирая масло, учитывайте тот факт, что хладагенты совместимы с синтетическими жидкостями. Существует даже определенная зависимость. Поскольку масла постоянно контактируют с хладагентами, к ним предъявляются определенные требования:

  1. Качественное холодильное масло не будет накапливаться в испарителе. Оно свободно циркулирует по системе, даже при самых низких температурах оставаясь жидким.
  2. Жидкость должна обладать достаточной вязкостью. На продукт, заливаемый в холодильную установку, возложена задача герметизации системы. При этом нужно учесть, что температуры в компрессоре относительно высокие.
  3. Продукт должен подходить определенному типу хладагента.
  4. Температура хлопьеобразования у качественного холодильного масла очень низкая.
  5. Качественный продукт имеет минимальное значение кислотного числа. Это же касается показателя преломления, токсичности, температуры критической точки. Речь идет и о концентрации пара хладагента в растворе. Агрессивность к материалам, из которого сделаны детали установки, должна быть минимальной.

Схема работы однокамерного холодильника.

Производители во многих установках используют в качестве хладагентов хладон и фреон. Правильно подобранные масла позволяют дать гарантию того, что компрессор будет работать безупречно. Хладагент и масло должны смешиваться в системе. Если используются хладагенты классов ХФУ, ГФХУ и ГФУ, то в установке должны использоваться разные типы холодильных жидкостей.

Подобные жидкости представляют собой смесь, которая была составлена из синтетических углеводородов и минеральных масел. Эти продукты не содержат присадок.

Их выпускают специально для холодильных установок, в которые нельзя заливать обычные жидкости на минеральной основе. Полусинтетические масла подходят почти для всех холодильных установок, использующихся в быту и в промышленных нуждах.

Масла на минеральной основе

Хладагенты R12 и R22 используются вместе с минеральными жидкостями. Такие продукты имеют относительно небольшую стоимость. Все масла на нафтеновой основе проходят глубокую очистку, они отличаются высоким качеством.

Продукция не содержит присадок. Для производства жидкостей на минеральной основе используются базовые масла. Их очищают, в результате выпускается продукт, который идеально подходит для смазки холодильных установок.

Сегодня одними из самых востребованных являются следующие жидкости: Shell Clavus G и Mobil Gargoyle Arctic, а также Lunaria FR и Suniso GS. Их использование в холодильных системах получило одобрение ведущих производителей компрессоров.

Вернуться к оглавлению

Жидкости на полусинтетической и синтетической основе

К замене жидкости в компрессоре приступать только после консультации со специалистом. Если холодильная установка на гарантии, тогда проще всего обратиться в сервисный центр.

Выбирайте для заливки Virginia AB, можно использовать и Shell Clavus SD 22-12, тогда устройства будут работать безупречно. Синтетические масла славятся низкой гигроскопичностью, они хорошо совместимы с полимерами. Среди характеристик можно назвать отличную термическую стабильность. Жидкости, контактируя с цветными металлами, обеспечивают их защиту от коррозии. Продукту присущи отличные электроизоляционные свойства. Такое масло обладает высоким сопротивлением гидролизу. Новые синтетические жидкости были разработаны промышленностью в то время, когда появились ГФУ-хладагенты. Их отнесли к безопасным для озонового слоя. К ним можно отнести:

  1. R23.
  2. R134a.
  3. R404a.
  4. R407c.
  5. R410a.
  6. R507.

Такие жидкости на синтетической основе позволяют гарантировать длительный срок работы оборудования, ведь нерастворимый осадок не образуется. Это значит, что внутренние поверхности системы поддерживаются в идеальной чистоте. Для поршневых механизмов стоит приобретать продукты, вязкость которых по ИСО составляет 22, 32. Кроме того, используются жидкости с ИСО 46 и 68. Они хорошо смешиваются с хладоном, подходят для смешивания с фреоном. Если их залить в системы, в которых были установлены сухие испарители, то эффективность их работы не снизится, а хороший возврат жидкости в компрессор обеспечен.

Вернуться к оглавлению

Как заменить жидкость в компрессоре?

К ремонтным работам следует приступать только после консультации со специалистом. Очень важно досконально изучить инструкцию. Этот момент особенно важен, если холодильная установка находится на гарантийном обслуживании, тогда проще всего обратиться в сервисный центр. Приготовьте необходимое оборудование:

  • стандартный зарядный шланг;
  • надежный манометр;
  • современный вакуумный насос.

Заправка осуществляется в несколько этапов:

  1. Сначала в компрессоре нужно создать вакуум. Для этого перекройте на установке оба сервисных вентиля. Подключите к одному из них вакуумный насос, пусть он работает, пока в системе не установится самое меньшее положительное давление. Когда его значение достигнет 0,1 бар, остановите насос. После этого необходимо снять масляную пробку. Привинтите зарядный шланг, который оборудован отсекающим вентилем.
  2. Приоткройте всасывающий вентиль, это позволит парам хладагента проникнуть в компрессор. После создания небольшого положительного давления всасывающий вентиль нужно закрыть.
  3. На зарядном шланге, предназначенном для удаления воздуха, откройте отсекающий вентиль. Конец шланга опустите на дно емкости с маслом, закройте отсекающий вентиль.
  4. Запустите вакуумный насос. Когда вы увидите, что давление в установке опустилось ниже атмосферного, откройте отсекающий вентиль. Начнется подача масла в установку, за этим процессом можно следить через смотровое окно. Перекройте отсекающий вентиль, когда уровень масла поднимется до нужной отметки.
  5. Остановите работу вакуумного насоса. Приоткройте всасывающий вентиль, это создаст положительное давление. Зарядный шланг можно отсоединить. В завершении работ закрутите масляную пробку.

Если вы будете соблюдать технологию, то в холодильную установку не попадет влага, не поступит в нее и воздух.

Нужно добавить немного жидкости в систему? Используйте для этой цели шприц. Когда вы видите, что системе требуется замена масла, для холодильных компрессоров приобретайте его в специализированных магазинах. Приобрести его можно и на предприятии-изготовителе. Доливайте жидкость так, чтобы не было переливов. Когда компрессор работает, уровень жидкости в смотровом окне должен находиться на равном расстоянии между его серединой и верхним краем. Произвести заправку можно и в сервисных центрах заводов-изготовителей, это самый подходящий вариант. Если вы решили поменять жидкость своими руками, помните о том, что нельзя изменять последовательность шагов, описанных в инструкции. Не следует допускать, чтобы в систему попадал воздух. Влага также не должна в нее проникать. Масло, залитое в емкость, не стоит переливать в другую. Приобретать его нужно в таком количестве, чтобы хватило на одну заправку. При работе пользуйтесь перчатками, не следует забывать и о защитных очках.

vseavtomasla.ru

Как смазывается компрессор от холодильника? - Холодильная техника

Ну что вам сказать? да компрессора холодильные охлаждаются парами всасываемого хладагента, смазка - компрессора - если небольшого размера (без маслонасоса) - то как правило масло через сверление в коленвалу подается в пары трения. Из опыта - сделал отцу компрессор из заклинившего компрессора от холодильника Саратов - подал напряжение кратковременно 380 вольт - движок стронул с места - так вот отец - пользуется этим компрессором уже лет 10 для подкачки колес - работает. Опять же надо понимать - а для каких целей и в каких объемах планируется его использовать? я надеюсь вы понимаете - одно дело планировать использование для аэрографа (сейчас собираю дочке - такое устройство на базе компресссора от бытового холодильника - она в художественной школе учится, и другое дело покраска краскопультом пусть не автомашин а чего-либо аналогичного. Так вот у отца за все время - пару раз добавляли масло (и это за 10 лет подкачки колес) - это без каких-либо маслоотделителей. А дочке сразу ставлю небольшой маслоотделитель. Так что Вам ответить? - включите голову и здравый смысл, как вы планируете использовать данный компрессор - если интенсивно - то тогда ставьте маслоотделитель, фильтр на всасывание, на нагнетание, контролируйте уровень масла, либо регулярно его добавляйте. Унос масла безусловно будет, насколько много? это зависит от Ваших условий - из опыта неинтенсивной эксплуатации - немного. Но опять же сказать что-то определенное трудно. Короче,иначе говоря сделайте - а там сами посмотрите как в ваших условиях это будет работать

их постоянно используют для покраски по-дешевле

Пока что из Вашего вопроса непонятно - для покраски подешевле - это как? у разных людей свои критерии.

www.chipmaker.ru

компрессор из холодильника (доработка) :: АвтоМотоГараж

Замена масла и долив до нужного уровня.

При работе компрессор имеет некую особенность - он немного гонит масло совместно с сжатым воздухом. Следовательно, масло нужно время от времени подливать, а после определённой наработки его вообще нужно полностью менять. По опыту трёхлетней эксплуатации компрессора могу сказать, что масла он гонит очень и очень мало. За всё время ушло не более 30ти – 40ка грамм. Принципиально до этой доработки не сливал масло ни с ресивера, ни с масловлагоотделителя. В итоге за время эксплуатации в ресивер вообще ничего не попало, всё собрал масловлагоотделитель. Теперь дальше. Контролировать уровень масла не представляется возможным (покрасней мере пока). И чтобы при доливе не перелить масло выше положенного уровня, было решено, что с компрессора сливать нужно всё масло, и после этого заливать нужный объём. В ходе этих размышлений выявился ещё один момент. При изготовлении компрессора, слив масла предусмотрен не был (слив был сделан только с ресивера). 

Изготовление слива масла с компрессорного агрегата.

Слив изготавливается путём просверливания отверстия в корпусе компрессора. Корпус выполнен из толстой листовой стали около 4х – 5ти миллиметров. Этой толщины вполне достаточно для нарезания резьбы М6. После того как резьба готова завинчивается болт-пробка. Эта доработка кажется простой только на первый взгляд.

Инструмент для выполнения работ: керн, молоток, два сверла метчик, держатель метчика, два магнита, металлический круглый щуп. Детали: болт М6х10 (если подходящего болта по длине нет, то его нужно обрезать), медная шайба.

Итак, в нижней части корпуса компрессора сначала сверлится отверстие диаметром 2,0 – 3,0 мм, после чего сверлим отверстие диаметром 5 мм.

  

Далее метчиком нарезаем резьбу М6. Очень ответственный момент! В процессе нарезания резьбы очень важно чтобы внутри компрессора находилось масло. Это необходимо чтобы стружка и опилки, которые вдруг попадут внутрь (а они к сожалению туда немного попадут), вымывались маслом наружу. Ещё одно ухищрение - при нарезании резьбы - нужно прикрепить к метчику небольной магнит, чтобы он удерживал стружку на себе и не давал попадать внутрь.

 

 

Нарезать резьбу необходимо поэтапно, по полтора – два оборота, потом метчик нужно выкручивать и очищать (по крайней мере, я делал так).

   

 

Масло во время нарезания резьбы нужно будет подливать. После того как резьба нарезана, дожидаемся когда всё масло стечёт.

Теперь необходимо промыть изнутри компрессор маслом. Для этого можно воспользоваться слитым маслом, но перед этим очищаем его при помощи фильтра для краски. Для этого берём два фильтра, вставляем их друг в друга, внутрь помещаем магнит и переливаем масло из одной ёмкости в другую.

Завинчиваем пробку и заливаем масло. Затем вновь откручиваем пробку и опять сливаем масло. Пока масло вытекает, с помощью круглого щупа и прикрепленного к нем у магнита, пытаемся собрать частички металла просовывая внутрь отверстия щуп. Процедуру проделываем до тех пор пока щуп и вытекающее масло из компрессора не перестанут содержать металлические опилки.

Осмотрим слитое масло на наличие металлических частичек и если их нет, то завинчиваем пробку (болт с медной шайбой) на герметик и заправляем компрессор необходимым количеством чистого масла.

 

 

Самая трудоёмкая и муторная операция это отлов опилок, но она является значимой. От качества выполнения этой операции зависит ресурс компрессора.

И ещё один момент: после того как пробка закручена, к нижней части самого компрессора крепим магнит. На всякий случай для перестраховки вдруг что осталось из металлической стружки.

 

Работа по доработке закончена.

 

automotogarage.ru

Как можно использовать компрессор от холодильника в качестве аэрографа

статья о применение старого компрессора от холодильника, для использования в аэрографе.

Итак глава первая: добыча.
Обычно в наших широтах ареал обитания диких или одичавших компрессоров довольно невелик, хотя случаются исключения. Чаще всего их можно встретить возле мусорок во дворах домов либо в подвалах, где хранят всякий хлам. Обычно они крепко прикручены к большому белому ящику, который в простонародье именуют холодильник и хранят в нём пиво. Охотиться на дикого компрессора голыми руками не выйдет, он вам просто так не дастся. А пока вы будете бегать за вооружением, дикий компрессор вполне может стать домашним, но уже чужим.

При себе надо обязательно иметь специальный комплект оружия - плоскогубцы ,отвёртки плоскую и крестик, 2 ключа на 12Х14. При обнаружении большого белого ящика необходимо внимательно осмотреть его, обычно компрессор прячется в его нижней части сзади. Если компрессор обнаружен и при вас есть необходимый комплект оружия можно приступать к добыче.

Добыча компрессора - процесс несложный, но надо к нему подойти внимательно и аккуратно, иначе в последствии могут быть проблемы. Первое что надо сделать - плоскогубцами или бокорезами откусить медные трубки, которые идут к решётке охлаждения, с припуском не меньше 10 см., а лучше – по максимуму, потом лишние трубки пригодятся (на некоторых типов компрессоров на трубках закреплена металлическая табличка с выбитыми цифрами - не выбрасывайте её, она тоже может пригодиться). Причём трубки надо именно откусить! Не в коем случае нельзя пилить, стружка обязательно попадёт внутрь, тогда ваш компрессор может сильно заболеть и умереть. При откусывании трубки заплющатся, можно этого не бояться, да и поможет не облиться маслом при транспортировке.

На этом этапе могу порекомендовать на кусочек чистой бумаги вылить каплю масла из компрессора и посмотреть его на наличие металлических частиц. Если в масле замечаются пылинки серебрянки - можно дальше не продолжать, и почтить минутой молчания светлую память погибшего агрегата.

Второе и самое главное - компрессор состоит не только из железяки, у него есть ещё один и очень важный орган - пусковое реле. Реле выглядит как маленькая чёрненькая (иногда беленькая) коробочка, отдельно прикрученная винтиками рядом с компрессором ,в неё и из неё идут проводки. Нужно аккуратно отвинтить реле от холодильника, и точно так же аккуратно отсоединить разъём который идёт от реле к тушке компрессора (это относится к старым горшкам, у других типов компрессоров реле может быть несъёмным). Входящие 2 провода скорее всего придётся откусить, они всё равно не идут на прямую к вилке. Есть ещё один важный момент - надо запомнить или пометить в каком положении было прикручено реле, где верх и низ, оно бывает и подписано, но не всегда. Почему важно - об этом ниже.

Ну и наконец третье - с помощью 2 ключей на 12 откручиваем тушку компрессора от холодильника. Он обычно прикручен 4 болтами с гайками, через резиновые прокладочки. Желательно весь этот комплект крепежа и резинок забрать с собой, может пригодиться при последующей подготовке к работе.

Глава вторая: подготовка (одомашнивание).

Итак, вы только что добыли свой компрессор, перемазанные грязью и маслом, с исцарапанными и оттянутыми до колен руками, уставшие но довольные наконец дотянули до его дома. Теперь можно приступать к подготовке компрессора к работе. Первое что нужно сделать - контрольный пуск. Одеваем разъём реле на контакты в корпусе компрессора. Ориентируем и временно закрепляем реле на горизонтальной поверхности, можно даже скотчем приклеить. Главное - закрепить реле так ,как оно стояло в холодильнике ,оно работает на прицепе земного притяжения и нагрева пластин. Если неправильно сориентировать его, или просто бросить на весу - оно не сработает правильно, и это может кончиться фатально как для реле, так и для обмоток мотора компрессора.

Аккуратно и с помощью изоленты прикручиваем к входящим в реле проводам временный провод с вилкой. Настоятельно рекомендую замотать место скрутки изолентой, от этого зависит ваша безопасность и жизнь. Моделистов и так мало, давайте дорожить ими и собой. Заплющенные трубки нужно обжать плоскогубцами, они разойдутся в стороны и освободят проход воздуха.

Когда всё готово и закреплено - можно втыкать вилку в розетку. Обычно это сопровождается небольшим искрением и хлопком, нагрузка всё-таки немалая. Если всё в порядке - компрессор должен включиться и тихонько тарахтеть. Из трубки должен идти воздух, нужно пометить кто из них «вдох», а кто «выдох». Долго гонять не нужно, главное убедиться в работоспособности агрегата в сборе. Если не в порядке и компрессор не запускается, либо запускается и через некоторое время выключается - дело плоховато. Для небольшого обследования нужно дружить с электротехникой и тестером. Если вы с этими вещами не дружите - не рекомендую ковыряться дальше.

Ну а если дружите или имеете представление - продолжим. Надо снять разъём реле с компрессора и прозвонить обмотки мотора. Они должны звониться с небольшим сопротивлением между собой в любой комбинации. Если одна из обмоток не звониться - мы держим в руках тело погибшего агрегата. Если звониться, значит надо осмотреть и почистить реле. Аккуратно вскрыть коробочку, и мелкой наждачной бумагой подчистить контакты. Главное их не погнуть и не отломать, сильно тереть тоже не надо.

Затем собираем всё обратно, закрепляем как положено и пробуем включать вновь. Если снова не запускается или выключается – увы, не повезло… (Это при условии, что реле родное и шло в комплекте с этим компрессором. Аварийное отключение может происходить и из-за того, что мотор мощнее, чем тот, на который рассчитано реле, тогда придётся искать другое реле, а в этом поможет табличка на трубке.) Впрочем, не будем о грустном, надеемся, что всё заработало.

Теперь предстоит собрать ваш агрегат в более приспособленное и компактное устройство. Конечно, я не претендую на истину, у каждого свои возможности и средства для достижения этой цели, но изложу свой подход к сборке всего устройства. Для этого нужно посетить ближайший магазин автозапчастей, авторынок или ларёк с запчастями. Там нужно приобрести:
Литр моторного масла для замены,10w40 или другое минеральное или полусинтетическое. обычно литр минимальная тара, но если повезёт – бывает разливное, хватит и 500 грамм. На худой конец можно смазать все скрипучие петли в доме.
Резиновую армированную маслобензостойкую трубку, около метра длинной и 4мм внутреннего диаметра .Неплохо иметь с собой отрезок медной трубки от компрессора, к ней можно примерить нужную резиновую трубку.
Металлические стяжные хомуты, 6 штук. Их надо примерять к свежекупленной резиновой трубке. Они должны быть немного большего диаметра.
Хлорвиниловую трубку для омывателей стёкол. Они полупрозрачные, есть и армированные, но нам такие не нужны. Длину нужно выбирать в зависимости от места расположения компрессора и комфорта работы, но не менее 2 метров.
2 фильтра тонкой очистки – один для бензина, второй для дизельного топлива. Визуально отличаются – для бензина внутри стоит бумажная гармошка, для дизеля – внутри синтетическая сеточка.
Тюбик маслобензостойкого силиконового герметика, лучше густой консистенции и серого цвета, более жидкий и чёрный хуже.

После приобретения всего этого надо направить свои стопы в ближайший хозяйственный магазин. В нём вы должны приобрести:
Шнур с вилкой на конце, для запитывания компрессора в сеть. Длинной не менее 1,5 метров, желательно в двойной изоляции.
Одноклавишный выключатель света в корпусе закрытого типа, для внешнего монтажа.
Мебельные шурупы по дереву 3,5 х 16 или 3х16.

Теперь всю эту кучу надо объединить вместе, и мы получим вожделенный агрегат.

Первый и самый важный пункт подготовки, от которого зависит дальнейшая работа и долговечность компрессора - замена масла. Немало копий было сломано по этому поводу, надо менять, не надо, какое масло лить, а какое нет.

Мнений может быть много, но правильное - моё ! Дабы не возникало потом пустых вопросов типа "а у меня на подсолнечном работает и хорошо!", распишу свою точку зрения на этот момент.

Внутрь компрессора на заводе заливается чистое "веретённое” (фреонное, компрессорное - как его не называли) масло. На самом деле оно минеральное. Оно не содержит в себе никаких присадок, потому что компрессор в холодильнике работает в замкнутом и безвоздушном (безкислородном) пространстве, и не подвергается ни какому воздействию внешней среды. Когда мы начинаем его использовать в наших целях ситуация кардинально меняется. На масло начинает воздействовать кислород воздуха, микрочастицы пыли, влага и прочее. Минеральное масло довольно быстро засоряется и окисляется, теряет свои свойства. Это приводит к сильному нагреву компрессора при работе, шуму, износу поршневой системы и, в конце концов, к заклиниванию. И это притом, что масла было достаточно. Более того - в связи с небольшими связующими и смачивающими свойствами минерального масла оно будет интенсивно лететь на выход, засоряя парами воздух и уменьшая рабочий уровень в компрессоре.

Автомобильное (моторное) масло лишено большинства из этих проблем, в первую очередь за счёт содержания в нём пакета присадок компенсирующих или полностью устраняющих плохие факторы, влияющие на качество и долговечность масла. Тем более что оно рассчитано на гораздо более жёсткие условия эксплуатации, чем те, которые будут в вашем компрессоре. Я например использую моторную полусинтетику 10w40, потому что она остаётся после замены масла в моей машине. Можно использовать и минеральное, и полусинтетическое масло с другими индексами, но использовать синтетические масла не рекомендую. Во-первых дороже значительно, во-вторых они более жидкие и менее долговечные.

Надеюсь, что написал убедительно, хотя конечно найдутся неверующие, которые будут упорно заливать любое попавшееся под руки масло, ну да и флаг им.

Вернёмся к нашему железному другу. Тут возникает некоторый технический момент, а именно - какой тип компрессора попал в ваши руки. Визуально они разделяются на 2 основных типа - цилиндр и горшок (напоминает ночную вазу, прикрытую выпуклой крышкой). Первые - практически вымерший вид, применялся в очень старых типах холодильников, перестал производиться в конце 70х годов. Но если вам удалось добыть такой тип компрессора живьём - вам здорово повезло. Давление на выходе они могут дать гораздо больше остальных. Чаще всего в руки попадает именно второй тип компрессоров - горшки.

Главное для нас отличие на данном этапе - это куда менять масло. В цилиндрах чаще всего на боку корпуса вкручен огромный болт, он закрывает собой заливную горловину. Нужно открутить его с помощью гаечного ключа, слить из компрессора старое масло в какую-нибудь одноразовую посуду .Желательно замерить сколько этого масла было. В зависимости от типа цилиндра в них надо залить от 300 до 500 грамм масла. Затем аккуратно завернуть болт обратно, желательно намазав его маслобензостойким герметиком.

С горшком несколько сложнее. Из него обычно торчит 3 трубки – вдох, выдох и запаянная заливная трубочка. Масло менять желательно через неё. Для этого нам надо вскрыть эту трубочку, можно немного надрезать надфилем по кругу ниже заплющенного места, но не в коем случае не пилить насквозь. Потом по надрезу трубочку нужно надломить и полностью отломать, покачивая в стороны. Образовавшийся по краю заусенец надо слегка прибить молотком. Затем просто слить масло из горшка, наклонив его в сторону трубочек, в любую одноразовую тару. Запомните – после слива масла компрессор не в коем случае не включать!

Заправлять компрессор придётся шприцом, понемногу вливая масло в заливную трубочку, можно надеть резиновую трубку в виде импровизированной воронки. Масла в горшок требуется около 250-350 грамм. После заправки трубочку надо заглушить, иначе воздух будет уходить через неё (либо наоборот – входить мимо фильтра, зависит от типа компрессора). Можно конечно заплющить, но это не удобно, потом ведь масло придётся менять. Я рекомендую вкрутить небольшой саморезный винтик подходящего диаметра, под шляпкой которого будет резиновая шайбочка-прокладочка.

Как и в случае с маслом найдутся отчаянные или ленивые товарищи, которые будут пытаться кормить компрессор маслом на ходу, подливая его к засасывающей трубке - я крайне не рекомендую поступать так. Во-первых – масло желательно менять всё и сразу, а включать компрессор со слитым маслом – это значит убить его. Во-вторых - есть такое явление в поршневых устройствах - гидроудар. Это когда в пространство над поршнем попадает жидкость, в объёме большем, чем позволяет объём камеры сжатия. Жидкости, как мы знаем, почти не сжимаются, а мотор компрессора будет пытаться это сделать. В результате мы можем получить разрушение поршневой системы. Надеюсь, что и в этом я убедил.

И так продолжим. Теперь будем складывать всё в кучу, по приведённой схеме.

Эта схема предназначена для аэрографов одинарного действия, типа нашего любимого "Этон" – он же – белорус, либо переделанных на однократное действие аэрографов двойного действия.

Можно конечно соединить это всё и оставить на весу, но эта конструкция будет постоянно ломаться и разваливаться. Думаю, если немного потратить сил и объединить всё на какой либо платформе или в корпусе – это будет надёжнее и доставит большее удовольствие от работы. Не претендую на стандартизацию, но мой тип сборки абсолютно не требует применения станков, сварки или специального инструмента. Все материалы так же доступны, и стоимость их небольшая. Для самого простого и надёжного результата можно собрать конструкцию на листе фанеры или ДСП. Размеры этого листа в основном зависят от типа выбранного или добытого ресивера. Ресивер нужен для минимум двух функций – он сглаживает пульсации давления воздуха, неизбежные при работе компрессора, служит уловителем паров и капелек масла. Для недорогих аэрографов одинарного действия, к которым относится широко распространённый "Этон" – он же – белорус, ресивер большой ёмкости совершенно не нужен, достаточно объёма около 1-2 литров.

Как показывает практика, в качестве ресивера используют практически любые герметично закрывающиеся ёмкости – от пластиковых бутылок для напитков и пива до промышленных ресиверов от грузовиков и оборудования. На мой взгляд, использовать пластиковые бутылки и уж тем более стеклянные несколько небезопасно, эти материалы не обладают хорошей механической прочностью, и даже небольшое давление в ресивере может разорвать его при повреждении и нанести травмы. Можно конечно использовать и такие вещи как баллон от огнетушителя, но это несколько укрупняет и утяжеляет всю конструкцию.

Наиболее оптимальными ёмкостями под ресивер являются небольшие пищевые канистры для воды из полупрозрачного белого полиэтилена, либо как в моём примере – расширительный бачок от жигулей. Полиэтилен, из которого сделаны эти ёмкости, довольно толстый и вязкий, не боится механических повреждений от упавших мелких предметов и довольно долго сохраняет свои свойства. Даже если и произойдёт разрыв - он не даёт осколков или обрывков материала. Тем, кто не хочет применять такие материалы под давлением, могу посоветовать присмотреться к небольшим сварным металлическим канистрам для топлива, объёмом 5 литров.

Приспособить канистру или бачок для ресивера довольно просто – надо взять 2 трубочки, например медные, отрезанные от компрессора, длинной около 15 см каждая. Не забудьте, на компрессоре должны остаться трубки не менее 10 см длинной. В крышке канистры сверлятся 2 отверстия, в которые должны плотно входить эти трубочки. Затем с внутренней стороны крышки место вхождения трубок заливается эпоксидной смолой, полностью заливать не надо, надо оставить ещё место для вкручивания горлышка. Когда всё высыхает – нужно смазать горлышко и пробку герметиком и плотно закрутить. В этом моменте важно правильно разместить трубки – их кончики не должны быть рядом, и выходящая трубка должна быть выше входящей (как на схеме).

Теперь, когда всё подготовлено, можно прикинуть, каких размеров нужен лист фанеры. Сильно в обтяжку собирать не стоит, так будет сложнее обслуживать, да и компрессор должен иметь некоторое пространство вокруг для обдува воздухом и охлаждения. В моём случае хватило куска 30х40 см. Фанеру нужно брать толщиной не менее 9 мм, лист ДВП – 15 мм. Обрезка уголков и обработка грубой шкуркой – это уже на вкус. Но занозы в пальцах удовольствие не доставят.

По углам листа на его будущей нижней части необходимо шурупами закрепить ножки, резиновые или, например, пробки от пластиковых бутылок (хороший повод взять 4 «полторашки» пива ). Главное шурупами не прикрутить насквозь к полу или столу. Ножки необходимы для снижения шума при работе компрессора, предотвращают его «уползание» с места, да и поцарапать пол тоже неприятно.

Далее сверлятся 4 отверстия под крепления компрессора, болты, надеюсь, не забыли взять с собой? Возможно, при использовании толстого листа фанеры или ДСП может не хватить длины штатных болтов, тогда придётся купить более длинные в комплекте с гайками, в хозяйственном или авто магазине.

Самое сложное – закрепить ресивер. Устанавливать его надо первым, что бы потом не мешали остальные детали агрегата. Протыкать ресивер насквозь крепежом не стоит, здесь нужен творческий подход – например, использовать резиновую трубку или полоску, прочную ткань или кожу, перфорированную ленту для упаковки тяжёлых грузов и т.д. Один край крепящей ленты прикручивается шурупом к фанере, перекидывается через ресивер и с натягом прикручивается с другой стороны.

Компрессор закрепляется болтами, желательно трубками к краю листа фанеры, так в дальнейшем будет проще менять масло. Резьбу болтов при привинчивании желательно смазать герметиком, так они в последствии не будут откручиваться из-за вибраций. Рядом с ним шурупами привинчиваем пусковое реле, правильно его сориентировав. Дальше – выключатель света, на его контакты присоединяем реле и шнур питания. Сам шнур желательно закрепить хомутиком или петелькой к листу фанеры, так он не вырвется из выключателя.

Когда с электрической частью закончено – приступаем к монтажу остальной пневматической системы. На входе компрессора с помощью отрезка резиновой трубки и 2 хомутов закрепляем фильтр тонкой очистки для бензина. Возможно, кому-то покажется лишней эта деталь, но это ведь не дорого, и всяческая пыль не будет попадать внутрь компрессора, тогда оттуда её уже не извлечь. Главное при всех последующих операциях не залить этот фильтр маслом, он потеряет от этого свои свойства. Далее отрезком резиновой трубки и 2 хомутами соединяем выход компрессора со входом ресивера. Действовать надо аккуратно, дабы не выломать трубки из крышки. На выход ресивера так же натягиваем резиновую трубку с 2 хомутами, закрепляем фильтр для дизельного топлива. Этот фильтр можно заполнить силикагелем, тогда он будет выполнять 2 функции – уловитель влаги и переходник для закрепления резиновой и хлорвиниловой трубок. Можно конечно обойтись и без него, хлорвиниловую трубку натянуть прямо на выход ресивера, но такое соединение не будет полностью герметично и прочно, с гладкой медной трубки шланг будет срываться.

Хлорвиниловая трубка обычно меньше диаметром, чем штуцер фильтра и аэрографа, растягивается не очень хорошо, и насадить её довольно сложно. Для этого есть маленькая хитрость – кончик трубки погружается в растворитель 647 на несколько минут. Неглубоко, больше 5 мм не стоит, иначе она будет слишком гибкая, и не будет упора для её насаживания на штуцер. Желательно закрепить фильтр и хлорвиниловую трубку на листе фанеры, так она не будет болтаться и расшатывать трубки ресивера.

Ну вот практически и всё. Можно включать, послушать, как шипит воздух. Только кидаться сразу в работу не стоит, если применялся силиконовый герметик – ему надо просохнуть пару дней.

Глава третья: эксплуатация.
Здесь ничего сложного нет. Главное при эксплуатации компрессора – не допускать его перегрева. Обычно компрессор нагревается до температуры 40-45С за 25-30 минут непрерывной работы. Дольше работать не стоит, это уже может плохо отразиться на его ресурсе и качестве работы.

При дальнейшей эксплуатации, возможно, придётся регулировать давление воздуха. Например, некоторые типы компрессоров могут выдать гораздо большее количество воздуха, чем это нужно для аэрографа, либо это связано с покрасочными моментами. В этом случае компрессор будет создавать излишне большое давление в трубках, фильтрах и ресивере, да и сам он будет работать с перегрузкой и быстро нагреваться. В этом случае нам потребуется редуктор. Самое важное – редуктор в этой системе нужно устанавливать на ВХОДЕ компрессора, если он будет устанавливаться на выходе – это также будет вызывать перегрузку компрессора и его быстрый нагрев.

Устанавливая редуктор на входе, мы ограничиваем количество воздуха, проходящее через компрессор, тем самым регулируется и давление. Самым простым и доступным редуктором являются калиброванные трубочки, которые можно закрепить на входе фильтра через резиновую трубку, например от стержней авторучек, или толстые иглы от шприцов. Можно и самому насверлить разными свёрлами. Либо можно посетить ближайший зоомагазин, в товарах для аквариума можно найти очень даже подходящие маленькие краники и редукторы. И по посадочным диаметрам они как раз, и стоят копейки. В отличие от калиброванных трубочек они позволят регулировать давление в некоторых пределах по ходу работы.

Глава четвёртая: обслуживание.

Обслуживание компрессора дело не сложное, хотя для этого придётся частично снимать некоторые детали. Можно конечно и вовсе не обслуживать агрегат, но поверьте – он ответит тем же.

В обслуживание входят:
Замена масла.
Замена фильтров.
Слив накопившегося масла из ресивера.

Масло, какое бы оно не было хорошее, всё равно со временем теряет свои свойства и загрязняется. В компрессоре вне зависимости от режима и количества времени его работы масло желательно менять не реже раза в год.

Для этого необходимо снять с него все трубки, вывинтить из заправочной трубочки заглушку – винтик, и наклонив компрессор вылить из него всё масло. Запомните – после этого включать его нельзя не в коем случае! Далее, как и при первой замене масла, шприцом заливаем необходимое количество масла внутрь. Пока сняты трубки – можно заодно снять старые фильтры, вылить накопившееся масло из ресивера. Вливать это масло обратно в компрессор не стоит.

Потом установить все новые фильтры на место, трубки вернуть обратно на компрессор. В этом хорошо помогают металлические хомуты, они позволяют неоднократно проводить подобные операции.

Ну вот вроде и всё, удачной работы. Думаю возникшие дополнительные вопросы можно будет разрешить на форуме.

sdelaysam-svoimirukami.ru

drspider84 › Блог › УСТРОЙСТВО ВАКУУМНОЙ ОТКАЧКИ ЖИДКОСТЕЙ (МАСЛОТСОС) ИЗ КОМПРЕССОРА ОТ ХОЛОДИЛЬНИКА

Полный размер

УСТРОЙСТВО ВАКУУМНОЙ ОТКАЧКИ ЖИДКОСТЕЙ (МАСЛОТСОС) ИЗ КОМПРЕССОРА ОТ ХОЛОДИЛЬНИКА

Всем привет. Появился у меня компрессор от старого холодильника. И я думал, что же из него сделать. В итоге решил я сделать устройство для вакуумной откачки жидкостей (масла, незамерзайки из бачка стеклоочистителя, антифриза). Сразу поясню, что откачивать моторное масло собираюсь не через щуп, а откачивать остатки масла из картера через сливную пробку. Может быть, когда-нибудь можно сделать и компрессор для накачки колес или других целей.
Самое главное в изготовление было это надежность и дешевизна производства. У меня был компрессор, вентилятор на 220 вольт, труба стальная с внутренним диаметром 160 мм, стенка 5 мм, длиной взял 50 см (чтобы объем камеры был больше 7 л) в итоге около 10 л. Остальное купил: манометр для вакуума из Китая, кран шаровый 6 мм из Китая; трубки 6 и 8 мм, штуцера для дисков 3 шт. (ниппель), фильтр для солярки и два фильтра бензиновых с отстойником (в автомагазине), профильную трубу 15х15 и 20х20, обрезки уголка, колеса 4 шт., болты и гайки.
ПОДГОТОВКА КОМПРЕССОРА ОТ ХОЛОДИЛЬНИКА: заменил масло в компрессоре. Слил через запаянное отверстие масло, замерил его количество и залил шприцем такое же количество самого дешевого полусинтетического моторного масла (оказалось Газпромнефть) потребовалось около 200 мл. Остаток масла пойдет доливать. Заправлять можно и с помощью вакуума самого компрессора, но об этом я узнал позже. К отрезанным трубка (именно отрезанным ножницами по металлу, а не отпиленных ножовкой – чтобы медная стружка не попала в компрессор) я припаял отрезки медной трубки диаметром 8 мм. На заглушенную трубку компрессора припаял кусок трубки с резьбой (чтобы гайкой заглушкой ее закрыть и использовать потом для слива масла), а на трубку забора воздуха для удобства фиксирования шланга. Паял с помощью строительного фена, так как мощного паяльника или газовой горелки у меня нет. Медь паяется очень легко. На «вход» компрессора поставил фильтр тонкой очистки бензина, на «выход» фильтр для солярки (в принципе он не нужен, просто хотел посмотреть, сколько масла будет «выделять» компрессор). Реле компрессора обмотал изолентой и прикрутил к раме, важно закрепить именно так как оно стояло на холодильнике (не перепутать верх и низ, и на бок нельзя крепить). Вентилятор подсоединил параллельно, чтобы работал постоянно вместе с компрессором. Выключатель ставить не

www.drive2.ru

Фреоновые | Холодильные | Компрессорные | масла

На этой странице вы можете ознакомиться с областью применения основных типов холодильных масел. Подробную информация о всех предлагаемых нами маслах можно скачать здесь.

Предлагается богатый выбор высокотехнологичных и качественных холодильных компрессорных масел производителей, зарекомендовавших на рынке себя с лучшей стороны, из России, США, Европы и Китая в разнообразной расфасовке. Вы можете приобрести холодильные масла в Москве или воспользоваться услугами доставки, осуществляемой по всей России.

Масла для холодильных компрессоров

Данные масла используются в климатических и холодильных установках. Так же, как хладагент, они необходимы для надёжной, длительной и бесперебойной работы компрессора. Специальные масла применяются в механизмах компрессора для смазки деталей, подверженных интенсивному трению. Благодаря их использованию значительно снижается износ сопряжённых между собой деталей. Также за счёт использования компрессорных масел становятся возможными многие положительные момент в работе холодильных установок: во-первых, достигается увеличение герметичности и повышение КПД; во-вторых, ускоряется процесс избавления от изношенных частиц в результате уже упомянутого трения и оптимизируется процесс отвода тепла. Самым главным и решающим фактором эффективного использования смазки является её совместимость с Хладоном. Точнее – их растворимость друг с другом. Само собой разумеется, для использования Фреона определённого класса (ГФУ, ХФУ или ГФХУ) требуется определённый, тщательно подобранный тип холодильного масла.

Фреоновые масла и их применение

На сегодняшний день используются синтетические и минеральные масла, производящиеся на основе нефтяных продуктов. Они делятся на нафтенопарафиновые, нафтеновые и парафиновые в зависимости от своего состава. При этом парафиновые и нафтеновые масла полностью совместимы по своим показателям с Фреонами R-12 и R-22. Благодаря данному свойству в условиях использования холодильных оборудований это упрощает процесс циркуляции масла из компрессора по всей системе и обратно. Однако многие нынешние многокомпонентные Хладоны не могут применяться вместе с минеральными маслами. Решением появившейся проблемы является использование синтетических и полусинтетических масел, имеющих лучшую растворимость в хладагентах. У синтетических масел, если их сравнивать с минеральными, намного выше уровень смазывающих качеств, стойкость свойств при соединении с Хладонами, термическая стабильность, ниже воздействие на материалы, использующиеся в конструкции охладительных систем и меньшая температура застывания. Впрочем, у синтетических масел есть недостатки, делающие минеральные масла более выгодными в эксплуатации. Прежде всего, речь идёт об их значительной стоимости. Кроме этого, синтетические и полусинтетические масла отличаются немалой гигроскопичностью и неблагоприятным воздействием на некоторые материалы.

Совместимость хладагентов с различными типами масел

При грамотном выборе холодильных масел компрессор будет функционировать намного дольше и надёжнее. К ним необходимо особое внимание, ведь смазки должны отвечать целому ряду требований, зависящих от вида Фреона, от условий работы температур конденсации, кипения масла и многого другого. Соблюдение данных требований необходимо, прежде всего, из-за того, что масло находится в непрерывном взаимодействии с Хладоном. Оно должно непрерывно циркулировать по всей охладительной системе и при низкой температуре оставаться жидким, поскольку не должно скапливаться в испарителе. В другом случае при наличии больших температур масло не должно переставать быть вязким и должно всячески противодействовать разгерметизации в компрессоре. Из-за того, что масло постоянно взаимодействует в системе с различными материалами, из которых выполнена конструкция, и с Хладагентом, оно должно обладать стабильностью и способствовать надёжной работе холодильных установок. Однако  масел такого рода на самом деле не существует. Приобретать смазки для компрессоров следует, руководствуясь характеристиками, соответствующими эксплуатационным требованиям систем. В данном случае использование оптимальных марок масел имеет решающее значение для достижения наибольшей эффективности и долговечности холодильных установок.

hladogaz.ru

Компрессорные масла для компрессоров холодильных

    К компрессорным маслам для холодильных машин предъявляют специфические требования, обусловленные непрерывным контактом смазывающего материала с хладагентом, а также постоянным изменением температуры и давления среды. Для компрессоров холодильных машин рекомендуется применять минеральные и [c.256]

    Компрессорные, масла служат для смазки цилиндров и клапанов, для уплотнения штока поршневых и ротационных компрессоров, воздуходувок, а также холодильных машин. Эти масла должны быть стойкими против окисления и иметь низкую температуру застывания. Для компрессоров холодильных машин вырабатывают масла трех сортов ХА для аммиачных и углекислотных компрессоров, ХФ-12 п ХФ-22 — для фреоновых. Основные свойства компрессорных масел приведены в табл. 26. [c.139]


    Масла компрессорные (ГОСТ 1861—73)—нефтяные масла сернокислотной и селективной очистки, вырабатываемые нз малосернистых нефтей, — применяют для смазывания поршневых, ротационных компрессоров и воздуходувок. Для компрессоров холодильных машин применяют масла марок ХА (фригус), ХА-23, ХА-30, ФМ-5,б АП и др. [c.247]

    Компрессорные масла, предназначенные для смазки цилиндров, клапанов и других деталей компрессоров и холодильных машин, работают в условиях значительных температур (до 120—230°С) и высоких давлений (до 22,5 МПа), поэтому их эксплуатация связана с интенсивными окислительными процессами и образованием значительного количества органических загрязнений. Содержание смол в компрессорных маслах ко времени их замены достигает 6,5% (масс.). В компрессорах высокого давления происходит интенсивная конденсация содержащихся в сжимаемом воздухе паров воды, часть которой попадает в компрессорное масло. В табл. 16 приведены данные по содержанию загрязнений в некоторых компрессорных маслах [26]. [c.50]

    Выше были кратко рассмотрены общие физико-химиче-ские изменения, которые претерпевают масла в процессе работы. В настоящей главе мы остановимся на изменениях качественных показателей, характерных для различных групп масел в зависимости от условий их эксплуатации. Методы регенерации отработанных масел находятся в прямой зависимости от глубины изменения их свойств в результате старения. Ниже рассмотрены основные группы масел, которые широко применяются в народном хозяйстве и чаще других подвергаются регенерации 1) индустриальные 2) для двигателей внутреннего сгорания (автотракторные, автомобильные, дизельные и авиационные) 3) компрессорные (для компрессоров и холодильных машин) 4) турбинные (для паровых и водяных турбин) 5) трансформаторные. [c.18]

    Компрессорные масла применяются для смазки цилиндров, клапанов и уплотнения поршневых штоков компрессоров и холодильных машин. [c.35]

    Смазочные. масла применяют в компрессорах холодильных машин для создания масляной пленки между трущимися деталями. Наиболее распространены минеральные масла — продукты переработки нефти — сложные смеси тяжелых углеводородов. В компрессорных холодильных машинах для фреонов 12 и 142 применяют масло ХФ-12-18 для фреона-22 — масло ХФ-22-24. Для фреона-22 рекомендуется также синтетическое масло ХФ-22С-16 из бутилового эфира поликремневой кислоты (ГОСТ 5546—66) [1, 2, 42]. [c.269]


    Смазочные масла. Российские смазочные масла разделяют на моторные (для карбюраторных, дизельных и авиационных двигателей), трансмиссионные, турбинные, компрессорные (для воздушных и холодильных компрессоров), электроизоляционные, индустриальные, приборные. В странах Содружества Независимых Государств (СНГ) действуют ГОСТы Советского Союза. Качество масел различного назначения определяется показателями физико-химических и эксплуатационных свойств. [c.164]

    Температурные условия работы компрессорных масел в холодильных машинах значительно мягче, чем в воздушных компрессорах, так как хладагент в ходе всасывания интенсивно охлаждает стенки цилиндров, и все же в маслах для холодильных машин образуются твердые отложения и осадки. Процессы окисления в них не протекают (воздух практически отсутствует), однако аммиак и сернистый ангидрид способны растворяться в масле, сообщая ему щелочную или кислую реакцию. [c.37]

    Очень серьезное эксплуатационное значение для многих групп смазочных масел (моторных, турбинных, компрессорных, для холодильных машин), а также для несмазочного трансформаторного масла имеет химическая стабильность, т. е. способность масла противостоять окислению кислородом воздуха в тяжелых условиях циркуляционной смазки. Известно, что при развитии реакции окисления масел молекулярным кислородом воздуха, особенно при повышенных температурах, способствующих окислительной полимеризации и окислительному крекингу, в маслах накапливаются кислоты, оксикислоты и высокомолекулярные смолистые продукты. Все это приводит к увеличению коррозионной активности масел, к выпадению различных осадков и к нагаро- и лакообразованию на различных частях поршневой группы двигателей и компрессоров. [c.176]

    Компрессорные масла предназначаются для смазывания цилиндров, клапанов и уплотнений поршневых сальников компрессоров, воздуходувных и холодильных машин. [c.180]

    Высокая стойкость к окислению кислородо

www.chem21.info

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о