Кврс5010 схема подключения: Диодный мост кврс5010 схема подключения

Содержание

Кврс3510 схема подключения. фильтр сетевых помех

Устройство выпрямителя и схема подключения

На сегодняшний день не придумано ничего лучшего для полноценного выпрямления напряжения, чем обычный диодный мост. Он максимально передаёт габаритную мощность трансформатора. Работая с обеими полуволнами переменного напряжения, диодный мост выгодно отличается от однополупериодных выпрямителей.

Следуя из названия, собран мост из 4 или 6 диодов. Это зависит от подключения к однофазной или трёхфазной сети. Они имеют одинаковые электрические характеристики и соединены особым образом. Полупроводники, чем собственно и являются диоды, перенаправляют разноимённые полупериоды переменного напряжения на «плюсовой» или «минусовой» выводы. Создавая, таким образом, разность потенциалов на одноимённых выводах. Диоды, соответственно, и преобразовывают напряжение с выводов подключённого трансформатора.

Выпускаемый в форме одной детали, мост имеет 4 вывода:

» — вход переменного напряжения; «

» — вход переменного напряжения;

Моноблок обладает значительными положительными достоинствами.

Собранный в едином корпусе, он обеспечивает одинаковый тепловой режим работы всех его компонентов. Это стабилизирует характеристики диодов, включённых в его состав. Облегчается монтаж на печатную плату, и, соответственно, удешевляется весь процесс сборки.

Однако надо отметить и недостаток, вытекающий из применения единого корпуса. При выходе из строя одного диода требуется замена всей детали, исключая возможность удаления одного элемента.

Диодный мост KBPC5010 (MB5010)

Диодный мост KBPC5010 (MB5010) — однофазный двухполупериодный преобразователь переменного тока в постоянный пульсирующий. Используется в электрических цепях с нагрузкой до 50 ампер и обратным напряжением 1000 вольт. Отличается низким прямым падением напряжения и достаточно высокой перегрузочной способностью.

Корпус диодного моста KBPC5010 изготовлен из металла, где все компоненты электрически изолированы эпоксидной смолой (сплошная заливка в единую капсулу). Эпоксидная смола характеризуется как материал с высоким уровнем огнестойкости — UL94-V0.

На корпусе указывается маркировка изделия, а также отметки полярности выводов для подключения. Выводы выполнены в виде плоских клемм шириной 6,35 мм с отверстиями. Крепление к ним проводов — с помощью подпайки или клемм типа «мама» 6,35 мм. Если в конце маркировки диодного моста серии KBPC присутствует

«W», то выводы — проволочные.

При работе на больших токах диодный мост KBPC5010 рекомендуется всегда устанавливать совместно с теплоотводом (радиатором, охладителем) для поддержания оптимального теплового режима эксплуатации. В центральной части корпуса производителем уже предусмотрено сквозное отверстие специально для крепежа.

Диодные мосты KBPC широко применяются в различных устройствах и оборудовании: преобразователи, блоки питания бытовой, офисной и промышленной техники, схемы управления электродвигателями, зарядные устройства, регуляторы мощности и прочее.

Расширенные характеристики, детальные размеры, расшифровка маркировки, распиновка выводов и схема подключения диодных мостов KBPC5010 указаны ниже.

Гарантийный срок работы диодных мостов KBPC5010, поставляемых нашей компанией, составляет 2 года, что подкрепляется соответствующими документами по качеству.

Окончательная цена на диодные мосты KBPC5010 зависит от объема заказа (количества), сроков поставки, производителя, страны происхождения и формы оплаты.

Конструктивные особенности диодных мостов KBPC:

Однофазный двухполупериодный преобразователь сконструирован по 4-диодной схеме Гретца («мост Гретца») с незначительным эквивалентом активного внутреннего сопротивления. На вход (обозначается как «Input» или тильдой

») рабочей схемы с диодным мостом подается переменный ток. В каждый из полупериодов входной ток проходит только через два диода моста. В результате, на выходе (обозначается как «DC Output» или значками «+» и «–») получаем ток, пульсирующий с частотой в два раза больше, чем частота входного. Для сглаживания полученного пульсирующего постоянного тока используют фильтр, чаще всего это конденсатор большой eмкости, который подключается на выходе. Рабочая частота — 50/60 Гц .

Принципиально в работе электрической схемы нет отличия в размещении отдельной композиции из 4-х диодов или одного компонента — диодного моста KBPC. Однако во втором случае создаются

дополнительные преимущества:

– диодный мост дает гарантированные одинаковые характеристики каждого диода, в то время как отдельные детали из разных партий изготовления могут иметь различные параметры даже при условии выбора одного и того же производителя;

– помещенные в единый корпус диоды подвергаются одинаковому нагреву, а значит эксплуатируются в благоприятном тепловом режиме (-55 °C … +125 °C), что продлевает период их работы;

– установка диодов в электрической схеме требует дополнительного теплоотвода, это решается установкой радиаторов или охладителей, при использовании диодного моста вместо отдельных диодов понадобится только один радиатор вместо 4-х отдельных;

– конструктивно диодный мост более компактен и занимает меньше места на печатной плате.

Материал корпуса диодного моста может быть 2-х типов: негорючий термостойкий пластиковый полимер или электрически изолированный металл. В каждом из них внутренние компоненты полностью капсулируются эпоксидной смолой, которая имеет высокий уровень огнестойкости (UL94-V0). В корпусе мостов KBPC имеется центральное монтажное отверстие для крепления радиатора под винт.

Выводы диодных выпрямителей KBPC могут быть в виде плоских клемм шириной 6,35 мм с отверстиями под пайку или проволочные (обозначаются «W» в маркировке). Полярность выводов отмечена на корпусе. Тип монтажа диодных сборок — по THT-технологии (выводы монтируются непосредственно в сквозные отверстия печатной платы). Крепление проводов — с помощью подпайки или клемм типа «мама» 6,35 мм .

Схема подключения кврс3510 — My Social Network

Link: Схема подключения кврс3510

Схема подключения кврс3510 If this is the case, we recommend disabling these add-ons. Вылетел один из диодов моста. Но не будем спешить! На рисунке, что на фото, видно, что диоды 1 и 3 включены последовательно. Представьте ситуацию, когда будут пробиты диоды 1 и 4. Сразу я просто прикрутил нагревательный элемент прикуривателя винтом к стеклотекстолиту, думал что выдержит. Делал очередной выпрямитель для зарядки автомобильных аккумуляторных батарей и решил использовать импортный диодный мост KBPC3510 MB3510. При определенной сноровке и прямых руках пайка получается весьма даже неплохо. Схема неоднократно расписана в интернете, и поэтому я не заострял на ней особо внимания. Закрыв глаза на весьма малое значение в 200 mV, мы допустим ошибку, и сделаем неверный вывод об исправности моста. Если хотя бы один из диодов будет пробит, то мы уже получим на дисплее не значение около 1 вольта, а минимум в два раза меньше, около 0,5V. Мы убедились в том, что один из диодов 3 или 4 сборки пробит. На рисунке, что на фото, видно, что диоды 1 и 3 включены последовательно. Транзистор без радиатора ощутимо теплый на ощупь. Такой мост нельзя применять, он неисправен. Нитки, насадки, утюги, духовки, промышленные фены.

О проверке обычных диодов яно тему проверки диодных сборок как-то упустил из виду. Схема подключения кврс3510 И действительно, главный компонент диодного моста это диоды, для которых основное свойство пропускать напряжение только в одном направлении. Можно запитать хоть 6 TDA 2050, если они оригинал. О проверке обычных диодов яно тему проверки диодных сборок как-то упустил из виду. Поэтому в особо важных случаях желательно проводить полную проверку диодного моста. Теоретически, сделать из переменного напряжения постоянное можно и одним диодом, но для практики такое выпрямление не желательно. Зарядная цепь R2,D1, левое плечо R1, разрядная цепь правое плечо R1,D2, вход Discharge.

КВРС3510 — наличие на складах

Kingtronics KBPC3510, (MB3510), мост 35А,1000В, part: KBPC3510 диодные мосты

  • розн.90 р.
  • м.опт.77.6 р.

более 250 шт.

YJ KBPC3510, диодный мост; KBPC25, part: KBPC3510 диодные мосты

  • розн.64 р.
  • м.опт.55.5 р.

более 300 шт.

YJ KBPC3510W, диодный мост; KBPC-W, part: KBPC3510W диодные мосты

  • розн.64 р.
  • м.опт.54.3 р.

169 шт.

MIC KBPC3510, KBPC, Диодный мост 35А 1000В, part: KBPC3510 диодные мосты

  • розн.140 р.
  • м.опт.101 р.

1 неделя

Galaxy KBPC3510W, KBPC-W, Диодный мост 35А 1000В, part: KBPC3510W диодные мосты

  • розн.110 р.
  • м.опт.76.4 р.

1 неделя

HOTTECH KBPC3510., part: KBPC3510. диоды импортные

  • розн.52 р.
  • м.опт.45 р.

6-7 недель

Galaxy KBPC3510, KBPC, Диодный мост 35А 1000В, part: KBPC3510

КВРС3510 — Меандр — занимательная электроника

Описанный далее импульсный источник питания был разработан для эксплуатации совместно с оконечным каскадом усилителя мощности звуковой частоты. Источник питания имеет два раздельных независимых выхода, обладает системами стабилизации выходных напряжений и защиты компонентов аппарата от перегрузки по току. Принципиальная схема устройства изображена на рис. 1. Его основные технические характеристики: переменное напряжение питающей сети — 220 В …

Читать далее

Постоянная ссылка на это сообщение: http://meandr.org/archives/25077

Рассмотрим малогабаритный сварочный аппарат для ручной сварки, предназначенный для подключения в бытовую сеть переменного тока и ориентированный для эксплуатации дома, в гараже или на даче. Аппарат содержит минимальное число компонентов в связи с отсутствием необязательных сервисных функций. Принципиальная схема сварочного аппарата изображена на рис. 1. Элементная база представлена, в основном, импортными компонентами.Технические характеристики аппарата: напряжение …

Читать далее

Постоянная ссылка на это сообщение: http://meandr.org/archives/25074

Диодный мост кврс5010 схема подключения

Диодный мост кврс-5010

Активность: 17 Offline

Активность: 3628 Offline

Активность: 5526 Offline

Активность: 17 Offline

расчитана на 50а вот и интересно какой к нему прилепить радиатор чтоб хватало на все 50а

Активность: 455 Offline

Активность: 17 Offline

Активность: 455 Offline

Активность: 17 Offline

Активность: 455 Offline

Активность: 17 Offline

Добавлено (19. 10.2012, 11:16)———————————————впринципе если кому интересно могу фотки зделать раскуроченного моста если кто то хочет посмотреть как там он собран

Обратные ссылки
  • URL обратной ссылки
  • Подробнее про обратные ссылки
  • Закладки & Поделиться
  • Отправить тему форума в Digg!
  • Добавить тему форума в del.icio.us
  • Разместить в Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!
Опции темы

Добавлено через 6 минут

Возможно вполне. Поставлю. Хотя пользуюсь им теперь редко (тяжелый, собака). Мост при работе за 20А греется конечно сильно.

Добавлено через 6 минут

И у меня такой же. Вместе с испытаниями на штатном предохранителе сработал раз 5. Пока цел.

Последний раз редактировалось UN7ED; 24. 08.2012 в 14:56 . Причина: Добавлено сообщение

Поделиться
Поделиться этим сообщением через

Digg

Del.icio.us

Technorati

Разместить в ВКонтакте

Разместить в Facebook

Разместить в MySpace

Разместить в Twitter

Разместить в ЖЖ

Разместить в Google

Разместить в Yahoo

Разместить в Яндекс.Закладках

Разместить в Ссылки@Mail.Ru

Reddit!

UU4JBU писал: «Через час извлекаете его из кастрюли, даете стечь и ТАЙКОМ. от жены в духовку на 3-4 часа при Т=120С» Влад !! Вы «подставить» решили тех кто не поленится это повторить? Я встрял на этом процессе : духовку невозможно проветрить, помыть, отчистить какой-бы то ни было химией, эта дрянь вЪелась в покрытие деталей шкафа, в теплоизоляцию — во всЁ! За то она и нравится нам — везде пролезет в транс и влаге — «но пасаран» , но ИМХО надо делать это не в условиях квартиры! Я таскаю в обмоточный цех и там сутки жарю в электрошкафу, зайдешь-выйдешь и вся одежда провоняла, а транс приходится поверх лака красить — ибо вонюч невыносимо!ъ 73! Виктор.

Поделиться

  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Для высоковольтного ТР , такое , наверное единственно верное решение . Но для низковольтного ТР , зачем так то изголяться ? Парафина достаточно !

Обратные ссылки
  • URL обратной ссылки
  • Подробнее про обратные ссылки
  • Закладки & Поделиться
  • Отправить тему форума в Digg!
  • Добавить тему форума в del.icio.us
  • Разместить в Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс. Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Персональный сайт — Блоки питания

Каких только источников питания для своих радиостанций напридумывали за последние десятилетия радиолюбители всего мира. Но мне пришлось создавать свой собственный, простой, надёжный и дешёвый. Преимуществом схемы является полное отсутствие радиопомех свойственных импульсным блокам питания, а также крепление коллектора мощного регулирующего транзистора непосредственно к шасси, что обеспечивает лучший теплоотвод и упрощаетконструкцию. Предлагаю данную схему для повторения и гарантирую её отличную и качественную работу.  

Стабилизатор работает следующим образом. Входное переменное напряжение величиной 17 – 18 Вольт с вторичной 

обмотки силового трансформатора габаритной мощностью 300 Ватт поступает на выпрямительный диодный мост.

Диоды VD1 – VD4 типа Шоттки расположены на радиаторах попарно, причём диоды VD1 и VD2 крепятся к общему

радиатору непосредственно, а диоды VD3 и VD4 через слюдяные прокладки и изолирующие шайбы. Выпрямленное

напряжение с минуса конденсатора С1 ёмкость которого может быть больше указанной на схеме поступает на

емиттер регулирующего транзистора VT1, а через резистор R1 и предохранитель FUSE на вход микросхемы

интегрального стабилизатора в опорный вывод которой включен зелёный светодиод выполняющий роль

стабилитрона с напряжением стабилизации около 2 Вольт. При малой нагрузке выходной ток стабилизатора

обеспечивает сама микросхема, падение напряжения на резисторе R1 недостаточно для отпирания транзистора

VT1. При увеличении нагрузки транзистор отпирается и через него начинает протекать ток примерно в b раз

больший тока через микросхему. Конденсатор С2 устраняет переходные процессы и сглаживает пульсации

выходного напряжения. Монтаж силовых цепей стабилизатора необходимо производить проводом сечением

4 мм2, уделяя особое внимание качеству паек и комплектующих элементов. После сборки схема в наладке. не нуждается

Во избежание больших бросков тока при включении стабилизатора в сеть, что может вызвать

не нуждается. Во избежание больших бросков тока при включении стабилизатора в сеть, что может вызвать

пробой выпрямительных диодов, в цепь первичной обмотки силового трансформатора следует включить

отечественный проволочный резистор сопротивлением 2 – 4 Ома или импортный полупроводниковый.

                                    Блок питания 1.3-37V 15А.  

Самостоятельное изготовление

Начинающие радиолюбители часто сталкиваются с вопросом электропитания своих поделок. Часто приходится изготавливать блок питания своими руками. Однако не все знают как сделать диодный мост и при этом правильно подключить его к схеме стабилизатора. Следует подробно остановиться на этой задаче и способе её решения.

Диод — это полупроводник с двумя электродами. Они называются анод и катод. Преследуя цель сделать мост и правильно собрать его схему, необходимо взять 4 одинаковых выпрямительных диода. Проверить, по справочнику, соответствие проходящего тока и параметры расчётной мощности. Правильный подбор послужит основой надёжной работы выпрямителя.

Следующим шагом будет сборка отдельных элементов в диодный мост. Необходимо взять 2 диода и соединить анод одного с катодом другого. Сделать то же самое с оставшимися полупроводниками. Образовались две одинаковые пары со свободными электродами. Далее, соединяем катод одной сборки с соответствующим выводом второй. Повторим эту процедуру с оставшимися анодами. В итоге получится квадрат, в углах которого образовались следующие соединения:

  • анод, катод — вход одного провода переменного напряжения;
  • анод, анод — выход отрицательного потенциала;
  • катод, анод — вход второго провода переменного напряжения;
  • катод, катод — выход положительного потенциала.

Таким образом, получилась классическая схема диодного моста. Осталось подать переменное напряжение с трансформатора и снимать практически постоянное. Однако пульсации на выходе диодного моста могут повлиять на работу подключённого устройства. Для сглаживания подобных всплесков применяются фильтры и электролитические конденсаторы большой ёмкости. Создавая более стабильное питание, необходимо использовать схемы стабилизаторов, подключаемых к выходу диодного моста.

Оцените статью:

Зарядное на 12в своими руками

Продолжаем тему www.drive2.ru/b/2181752/, с описанием пошагово изготовление нашей зарядки.
Шаг 4: "выпрямительная" схема.
Мы ранее с катушкой, корпусом и охлаждением уже определились, но дело в том что катушка или трансформатор выдает переменный ток, для его преобразования в постоянный нужна схема диодного "моста" или готовый диодный мост который выдерживают от 30А и выше.

У меня нашлось Д243, мне как раз подходит.

Далее с помощью наших друзей,

режем любой алюминиевый профиль для изготовления радиаторов охлаждения.

Соединяем элементы между собой по схеме,

Для соблюдения полярности и облегчения сборки на каждом диоде есть метка (рисунок), по которому можно ориентироваться.
У меня получилось так, уже пометил черным и красным где на выходе должна полярность, плюс красным и минус черным.

Теперь все эти элементы размещаем в корпус, соблюдая расстояние, и согласно схеме подключаем к трансформатору (катушке).

У меня вышло так.

Фактически это уже готовый простейший блок питания без защит. В нем присутствует система охлаждения что предохранит наш блок и детали от перегрева. Но в нем нету защиты от короткого замыкания и работу с ним нужно контролировать отдельным измерительным прибором.

Шаг 5: Простейшая схема самого доступного зарядного устройства.

Для создания нам понадобится любой простейший блок питания от 15V и выше. Подойдут также блоки питания к ноутбука и бытовой техники.
Так как мы уже изготовили такой блок, рассмотрим схемы подключения к автомобильному АКБ для зарядки. Самая распространенная.

Как видно дополнительный элемент цепочки это автомобильная лампочка на 12В либо несколько штук.

Можно сказать лампочка будет индикатором работы, зарядки, и небольшая защита блоков питания от выхода из строя. Так как автомобильные АКБ по сути имеют низкуй плотность и блоки питания которые не предназначены для этого могут попросту выйти из строя. Также если вдруг попадется АКБ с замкнутыми банками про что будет сигнализировать очень яркое свечение.

Согласно этой схеме к нашему блоку я подключил акб через эти лампочки,

По этой схеме такая зарядка которую я собрал выдает до 3 Ампер.

При до зарядке спокойно дает 1 Ампер, что благоприятно воздействует на АКБ, при этом неплохо заряжает на низких токах.

При зарядке АКБ нужно выкрутить заглушки на банках на АКБ.

Минус такой схемы что процесс зарядки надо контролировать отдельным измерительным прибором чтобы на АКБ не было перезарядки, то есть при достижении на клеммах до

14. 4В либо закипания в банках нужно всё отключить.

В следующей темах рассмотрим простейшие схемы регулировок тока — изготовим свою, рассмотрим как подключать измерительные приборы вольтметр амперметр. Можно сказать немного усложним конструкцию которую сможет изготовить каждый не имея опыта по радиоэлектронике.

Ну как то так всем мира и добра, добавляйте комментарии если есть что подсказать или поучаствовать, я не откажусь :).

Чтоб зарядить свинцовый аккумулятор небольшой ёмкости (до 10 А/ч), потребуется зарядное устройство, схема которого предлагается для самостоятельного изготовления. Вы не сможете испортить АКБ с помощью этого зарядного, потому что в нём ток около 300 мА не способный повредить батарею. ЗУ может полностью зарядить любой 12 вольтовый аккумулятор и держать его заряженным (периодически подзаряжая) в течение нескольких месяцев, и даже лет.

Схема простого зарядного на 12 вольт

Принцип действия схемы

Чтоб было понятнее, условно разделим всю принципиальную схему на отдельные модули. Устройство не включается, пока аккумулятор не подключен через клеммы, как показано на схеме. Кнопка Push нужна для запуска схемы при абсолютно разряженной батарее. Это действие включает транзистор. Сопротивление между коллектором и эмиттером уменьшается и загорается светодиодный индикатор. Электрический потенциал к нижней части схемы идет через диод, Уэ-катод тиристора и через два резистора по 1R8 включенных в параллель. Поэтому светодиод горит.

Прежде чем пойдем дальше заметим, что вся схема работает от адаптера ПЕРЕМЕННОГО тока. Постоянное питание не позволит тиристору открываться и закрываться, когда ток идущий через него падает до нуля.Тиристор SCR включается в течение каждого полупериода напряжения, и ток течет в батарею. Напряжение также падает на двух 1R8 резисторах и подается на электролитический конденсатор 47 мкФ. Он заряжается и включает транзистор BC547. Транзистор лишает тиристор напряжения управляющего электрода и он выключается. Энергия конденсатора поступает в транзистор, но через короткое время она уже не сможет удержать транзистор включенным.

Транзистор выключается, тиристор включается и подает еще один импульс тока от заряжаемую батарею. В процессе заряда батареи, ее напряжение увеличивается, это контролирует блок "монитор напряжения". Данный узел состоит из транзистора и стабилитрона, а также резисторов 8k2, переменный 1k, 1k5, 150 Ом и светодиода.

Так как напряжение на батарее увеличивается до 13,4 вольт, каждый резистор будет иметь некоторое падение напряжения на нем, соответствующее сопротивлению резистора. Диод будет иметь постоянное падение 0,7 вольта. Напряжение через стабилитрон будет 10 В. Это оставляет 0,6 В между базой и эмиттером транзистора. Такого напряжения достаточно, чтобы открыть транзистор. А значит зарядка отключается.

Схема предназначена для тока заряда около 300-400 мА. Максимальное значение определяется резисторами 1R8. Они не позволяют превысить более 900 мА в течение половины цикла. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор LED начнет мигать. Мигание создаёт резистор 2k2 и конденсатор 47 мкФ, подключенный к блоку монитору напряжения. При этом происходит небольшая подача тока в батарею, чтобы держать её заряженной. Это называется импульсный режим подзаряда.

Настройка зарядного

Зарядите полностью аккумулятор и когда напряжение достигает 13.4 В, подстройте регулятор 1к так, чтобы светодиод мигал. Схема не включится, если напряжение аккумулятора менее 4-х вольт. Если аккумулятор хороший, но был полностью разряжен, вы можете вручную запустить процесс зарядки при подключении аккумулятора и нажатия кнопки.

Если аккумулятор не заряжается даже после того, как вы нажали кнопку, не тратьте на него время — скорее всего он уже вообще не будет заряжаться. Таким образом это зарядное устройство идеально подходит для определения того, может ли вообще батарея быть заряжена. Для этого просто подключите АКБ к зарядному устройству и контролируйте напряжение на батарее. Если оно остается на уровне менее 8 В после 1 часа, то батарею можно выкинуть. Если нужно зарядное на большой ток, для автомобильных АКБ — тогда вам пойдёт другая схема.

Разбор больше 11 схем для изготовления ЗУ своими руками в домашних условиях, новые схемы 2017 и 2018 года, как собрать принципиальную схему за час.

  1. По каким основным причинам происходит разрядка автомобильного аккумулятора на дороге?

А) Автомобилист вышел из транспорта и забыл выключить фары.

Б) Аккумуляторная батарея слишком нагрелась под воздействием солнечных лучей.

  1. Может ли аккумулятор выйти из строя, если автомобилем не пользуются долгое время (стоит в гараже без запуска)?

А) При долгом простое аккумуляторная батарея выйдет из строя.

Б) Нет, батарея не испортится, ее потребуется только зарядить и она снова будет функционировать.

  1. Какой источник тока используется для подзарядки АКБ?

А) Есть только один вариант — сеть с напряжением в 220 вольт.

Б) Сеть на 180 Вольт.

  1. Обязательно снимать аккумуляторную батарею при подключении самодельного устройства?

А) Желательно производить демонтаж батареи с установленного места, иначе возникнет риск повредить электронику поступлением большого напряжения.

Б) Необязательно снимать АКБ с установленного места.

  1. Если перепутать «минус» и «плюс» при подключении ЗУ, то аккумуляторная батарея выйдет из строя?

А) Да, при неправильном подключении, аппаратура сгорит.

Б) Зарядное устройство просто не включится, потребуется переместить на положенные места необходимые контакты.

Ответы:

  1. А) Не выключенные фары при остановке и минусовая температура – наиболее распространенные причины разряда АКБ на дороге.
  2. А) АКБ выходит из строя, если долго не подзаряжать ее при простое автомобиля.
  3. А) Для подзарядки применяется напряжение сети в 220 В.
  4. А) Не желательно производить зарядку батареи самодельным устройством, если она не снята с автомобиля.
  5. А) Не следует путать клеммы, иначе самодельный аппарат перегорит.

Аккумулятор на автотранспорте требуют периодической зарядки. Причины разряжения могут быть разные — начиная от фар, что хозяин забыл выключить, и до отрицательных температур в зимний период на улице. Для подпитки АКБ потребуется хорошее зарядное устройство. Такое приспособление в больших разновидностях представлено в магазинах автозапчастей. Но если нет возможности или желания покупки, то ЗУ можно сделать своими руками в домашних условиях. Имеется также большое количество схем — их желательно все изучить, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

Определение: Зарядное устройство для автомобиля предназначается для передачи электрического тока с заданным напряжением напрямую в АКБ.

Ответы на 5 часто задаваемых вопросов

  1. Потребуется ли производить какие-то дополнительные меры, перед тем как приступать к зарядке аккумуляторной батареи на своём автомобиле? – Да, потребуется почистить клеммы, поскольку во время работы на них появляются кислотные отложения. Контакты очень хорошо нужно почистить, чтобы ток без трудностей поступал к батарее. Иногда автомобилисты используют смазку для обработки клемм, ее тоже следует убрать.
  2. Чем протереть клеммы зарядных устройств? — Специализированное средство можно купить в магазине или приготовить самостоятельно. В качестве самостоятельно изготовленного раствора используют воду и соду. Компоненты смешиваются и перемешиваются. Это отличный вариант для обработки всех поверхностей. Когда кислота соприкоснется с содой, то произойдет реакция и автомобилист обязательно ее заметит. Это место и потребуется тщательно протереть, чтобы избавиться от всей кислоты. Если клеммы ранее обрабатывались смазкой, то она убирается любой чистой тряпкой.
  3. Если на аккумуляторе стоят крышки, то их нужно вскрывать перед началом зарядки? — Если крышки имеются на корпусе, то их обязательно снимают.
  4. По какой причине необходимо откручивать крышечки с аккумуляторной батареи? — Это нужно, чтобы газы, образующиеся в процессе зарядки, беспрепятственно выходили из корпуса.
  5. Есть необходимость обращать внимание на уровень электролита в аккумуляторной батарее? – Это делается в обязательном порядке. Если уровень ниже требуемого, то необходимо добавить дистиллированную воду внутрь аккумулятора. Уровень определить не составит труда – пластины должны быть полностью покрыты жидкостью.

Ещё важно знать: 3 нюанса об эксплуатации

Самоделка по способу эксплуатации несколько отличается от заводского варианта. Это объясняется тем, что у покупного агрегата имеются встроенные функции, помогающие в работе. Их сложно установить на аппарате, собранном дома, а потому придется придерживаться нескольких правил при эксплуатации.

  1. Зарядное устройство, собранное своими руками не будет отключаться при полной зарядке аккумулятора. Именно поэтому необходимо периодически следить за оборудованием и подключать к нему мультиметр – для контроля заряда.
  2. Нужно быть очень аккуратным, не путать «плюс» и «минус», иначе зарядное устройство сгорит.
  3. Оборудование должна быть выключено, когда происходит соединение с зарядным устройством.

Выполняя эти простые правила, получится правильно произвести подпитку АКБ и не допустить неприятных последствий.

Топ-3 производителей зарядных устройств

Если нет желания или возможности своими руками собрать ЗУ, то обратите внимание на следующих производителей:

Фирмы хорошо зарекомендовали себя на рынке, а потому о надежности и функциональности переживать при покупке не следует.

Как избежать 2-х ошибок при зарядке аккумуляторной батареи

Необходимо соблюдать основные правила, чтобы правильно подпитать батарею на автомобиле.

  1. Напрямую к электросети аккумуляторную батарею запрещено подключать. Для этой цели и предназначается зарядные устройства.
  2. Даже если устройство изготавливается качественно и из хороших материалов, всё равно потребуется периодически наблюдать за процессом зарядки, чтобы не произошли неприятности.

Выполнение простых правил обеспечит надежную работу самостоятельно сделанного оборудования. Гораздо проще следить за агрегатом, чем после тратиться на составляющие для ремонта.

Самое простое зарядное устройство для АКБ

Схема 100% рабочего ЗУ на 12 вольт


Посмотрите на картинке на схему ЗУ на 12 В. Оборудование предназначается для зарядки автомобильных аккумуляторов с напряжением 14,5 Вольт. Максимальный ток, получаемый при заряде составляет 6 А. Но аппарат также подходит и для других аккумуляторов – литий-ионных, поскольку напряжение и выходной ток можно отрегулировать. Все основные компоненты для сборки устройства можно найти на сайте Aliexpress.

  1. dc-dc понижающий преобразователь.
  2. Амперметр.
  3. Диодный мост КВРС 5010.
  4. Концентраторы 2200 мкФ на 50 вольт.
  5. трансформатор ТС 180-2.
  6. Предохранители.
  7. Вилка для подключения к сети.
  8. «Крокодилы» для подключения клемм.
  9. Радиатор для диодного моста.

Трансформатор используется любой, по собственному усмотрению Главное, чтобы его мощность была не ниже 150 Вт (при зарядном токе в 6 А). Необходимо установить на оборудование толстые и короткие провода. Диодный мост фиксируется на большом радиаторе.

Схема ЗУ Рассвет 2

Посмотрите на картинке на схему зарядного устройства Рассвет 2. Она составлена по оригинальному ЗУ. Если освоить эту схему, то самостоятельно получится создать качественную копию, ничем не отличающуюся от оригинального образца. Конструктивно устройство представляет собой отдельный блок, закрывающийся корпусом, чтобы защитить электронику от влаги и воздействия плохих погодных условий. На основание корпуса необходимо подсоединить трансформатор и тиристоры на радиаторах. Потребуется плата, что будет стабилизировать заряд тока и управлять тиристорами и клеммы.

1 схема умного ЗУ

Посмотрите на картинке принципиальную схему умного зарядного устройства. Приспособление необходимо для подключения к свинцово-кислотным аккумуляторам, имеющим емкость — 45 ампер в час или больше. Подключают такой вид аппарата не только к аккумуляторам, что ежедневно используются, но также к дежурным или находящимся в резерве. Это довольно бюджетная версия оборудования. В ней не предусмотрен индикатор, а микроконтроллер можно купить самый дешевый.

Если имеется необходимый опыт, то трансформатор собирается своими руками. Нет необходимости устанавливать также и звуковые сигналы оповещения — если аккумулятор подключится неправильно, то загоревшаяся лампочка разряда будет уведомлять об ошибке. На оборудование необходимо поставить импульсный блок питания на 12 вольт — 10 ампер.

1 схема промышленного ЗУ


Посмотрите на схему промышленного зарядного устройства от оборудования Барс 8А. Трансформаторы используются с одной силовой обмоткой на 16 Вольт, добавляется несколько диодов vd-7 и vd-8. Это необходимо для того, чтобы обеспечить мостовую схему выпрямителя от одной обмотки.

1 схема инверторного устройства

Посмотрите на картинке схему инверторного зарядного устройства. Это приспособление перед началом зарядки разряжает аккумуляторную батарею до 10,5 Вольт. Ток используется с величиной С/20: «C» обозначает ёмкость установленного аккумулятора. После этого процесса напряжение повышается до 14,5 Вольт, при помощи разрядно-зарядного цикла. Соотношение величины заряда и разряда составляет десять к одному.

1 электросхема ЗУ электроника

1 схема мощного ЗУ


Посмотрите на картинке на схему мощного зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. Приспособление применяется для кислотных АКБ, имеющих высокую емкость. Устройство с легкостью заряжает автомобильный аккумулятор, имеющий емкость в 120 А. Выходное напряжение устройство регулируется самостоятельно. Оно составляет от 0 до 24 вольт. Схема примечательна тем, что в ней установлено мало компонентов, но дополнительные настройки при работе она не требует.

2 схемы советского ЗУ

Многие уже могли видеть советское зарядное устройство. Оно похоже на небольшую коробку из металла, и может показаться совсем ненадежной. Но это вовсе не так. Главное отличие советского образца от современных моделей — надежность. Оборудование обладает конструктивной мощностью. В том случае, если к старому устройству подсоединить электронный контроллер, то зарядник получится оживить. Но если под рукой такого уже нет, но есть желание его собрать, необходимо изучить схему.

К особенностям их оборудования относят мощный трансформатор и выпрямитель, с помощью которых получается быстро зарядить даже сильно разряженную батарею. Многие современные аппараты не смогут повторить этот эффект.

Схема самозарядки акб схема

Продолжаем тему www. drive2.ru/b/2181752/, с описанием пошагово изготовление нашей зарядки.
Шаг 4: "выпрямительная" схема.
Мы ранее с катушкой, корпусом и охлаждением уже определились, но дело в том что катушка или трансформатор выдает переменный ток, для его преобразования в постоянный нужна схема диодного "моста" или готовый диодный мост который выдерживают от 30А и выше.

У меня нашлось Д243, мне как раз подходит.

Далее с помощью наших друзей,

режем любой алюминиевый профиль для изготовления радиаторов охлаждения.

Соединяем элементы между собой по схеме,

Для соблюдения полярности и облегчения сборки на каждом диоде есть метка (рисунок), по которому можно ориентироваться.
У меня получилось так, уже пометил черным и красным где на выходе должна полярность, плюс красным и минус черным.

Теперь все эти элементы размещаем в корпус, соблюдая расстояние, и согласно схеме подключаем к трансформатору (катушке).

У меня вышло так.

Фактически это уже готовый простейший блок питания без защит. В нем присутствует система охлаждения что предохранит наш блок и детали от перегрева. Но в нем нету защиты от короткого замыкания и работу с ним нужно контролировать отдельным измерительным прибором.

Шаг 5: Простейшая схема самого доступного зарядного устройства.

Для создания нам понадобится любой простейший блок питания от 15V и выше. Подойдут также блоки питания к ноутбука и бытовой техники.
Так как мы уже изготовили такой блок, рассмотрим схемы подключения к автомобильному АКБ для зарядки. Самая распространенная.

Как видно дополнительный элемент цепочки это автомобильная лампочка на 12В либо несколько штук.

Можно сказать лампочка будет индикатором работы, зарядки, и небольшая защита блоков питания от выхода из строя. Так как автомобильные АКБ по сути имеют низкуй плотность и блоки питания которые не предназначены для этого могут попросту выйти из строя. Также если вдруг попадется АКБ с замкнутыми банками про что будет сигнализировать очень яркое свечение.

Согласно этой схеме к нашему блоку я подключил акб через эти лампочки,

По этой схеме такая зарядка которую я собрал выдает до 3 Ампер.

При до зарядке спокойно дает 1 Ампер, что благоприятно воздействует на АКБ, при этом неплохо заряжает на низких токах.

При зарядке АКБ нужно выкрутить заглушки на банках на АКБ.

Минус такой схемы что процесс зарядки надо контролировать отдельным измерительным прибором чтобы на АКБ не было перезарядки, то есть при достижении на клеммах до

14.4В либо закипания в банках нужно всё отключить.

В следующей темах рассмотрим простейшие схемы регулировок тока — изготовим свою, рассмотрим как подключать измерительные приборы вольтметр амперметр. Можно сказать немного усложним конструкцию которую сможет изготовить каждый не имея опыта по радиоэлектронике.

Ну как то так всем мира и добра, добавляйте комментарии если есть что подсказать или поучаствовать, я не откажусь :).

Смотрите также

Комментарии 8

смысл?
проще купить, и не тратить время на то, на сборку чего нужны знания и образование как минимум!
мой совет — купите готовый заводской прибор, кому что понравится, а как выбрать — и что — это уже другая тема.
я купил себе заводской приборчик ссср.

Смысл, что он мне обошелся в копейки, запчасти из хлама, тот который у меня уже 5 год без проблем работает, а этот с темы подарил знакомому.
Насчет образования, есть люди которые сами машину делают, а есть кто лампочки на сто меняет, каждому свое.
Насчет заводского, на всех СССРовских не хватит, в селах там как раз больше старых тв и магнитофонов где запчастей и всякого добра хватает, главное с умом подойти, хотя можно купить дешевый китайский и не парится, сгорел черт с ним купил другой, цена вопроса.

не надо приучать себя к тому, чтобы сделать абы как и тд…современные устройства имеют разные режимы работы и более мощные характеристики за не большые деньги, плюс имеют защиту, в большинстве своем…
а делая такой прибор самому — можно бед натворить столько…что сам потом не рад будешь…
большинство радиолюбителей по видео показывают постройку самоделки…якобы просто — но обычному человеку это даже не под силу и не надо это ему…люди берутся за это и не понимают одно — зачем они это делают — не обладая элементарными знаниями.
не рекомендую я этим заниматься, благо потери будут, и хорошо если минимальные, например сжег дома проводку и тд…
о безопасности мало кто задумывается — и подобные поделки далеко не безопасны…в тч и ваша…

хочешь натворить бед — займись ерундой!

Смысл, что он мне обошелся в копейки, запчасти из хлама, тот который у меня уже 5 год без проблем работает, а этот с темы подарил знакомому.
Насчет образования, есть люди которые сами машину делают, а есть кто лампочки на сто меняет, каждому свое.
Насчет заводского, на всех СССРовских не хватит, в селах там как раз больше старых тв и магнитофонов где запчастей и всякого добра хватает, главное с умом подойти, хотя можно купить дешевый китайский и не парится, сгорел черт с ним купил другой, цена вопроса.

радость от обладания качественной вещью, прибором и тд намного выше — чем от поделки наподобие вашей…это доказано.
но я вас не осуждаю — вам нравится — это главное, мне не нравится)))

Странные рассуждения, насчет безопастности, готовый прибор безопасен, там стоят предохранители и защита от переполюсовки, здесь в теме лиш пример доступными словами.
Насчет качества, загляните во внутрь тех недокитайских приборов которым сейчас на рынке торгуют, мне иногда приносят их в ремонт, так что можете успокоится там качесто хорошее )).
У каждого товара есть свой купец.

3 ампера? это совсем не плохо, у меня вдвое слабей

Молодец . Так держать .
Сам тут собираю простую зарядку другу. Пришли морозы а МЫ их не ждали . Как соберу тоже выложу отчёт .

Несколько раз зимой заряжался от блока ноутбука))

Привет всем, в этой статье хочу предложить вашему вниманию простую схему зарядного устройства с автоматическим выключением по завершению заряда АКБ. То есть просто поставил зарядное на ночь или на время и не надо следить за ним, зарядка сама отключиться, когда достигнет порог напряжения заряженного АКБ.

Схема не сложная, в ней всего используется один не мощный транзистор для определения напряжения на аккумуляторе, R1 обычный резистор на 4.7 Ком, P1 подстроечный резистор на 10 Ком. В качестве транзистора Т1 можно использовать КТ815 или аналоги.

Реле на 12 вольт 400 ом, можно взять простое автомобильное реле.

Трансформатор TR1 имеет напряжение вторичной обмотки 13.5 -14.5 вольт. Ток надо брать 110 от ёмкости АКБ, например если аккумулятор на 60 ампер, то ток соответственно 6 ампер.

Диодный мост D1-D4 надо на ток равный номинальному току трансформатора, то есть в данном случаи не менее 6 ампер, это например такие как Д242, КД213, их нужно устанавливать на радиаторе. Диод обозначенный D1, который стоит параллельно реле и диоды D5 и D6 можно брать наши КД105 или буржуйский аналог 1N4007.

Конденсатор С1 на 100 мкф. 25 вольт, резисторы R2, R3 по 3 кОм. HL1 и HL2 это индикаторы зарядки и ограничения зарядового тока, в качестве них можно взять например красный и зелёный светодиоды. Ну и амперметр для контроля тока.

Ток равный 110 от ёмкости АКБ подбирается количеством витков на вторичной обмотке трансформатора. При намотке вторички, необходимо сделать несколько отводков или отводов))) для подбора оптимального варианта зарядного тока.

Заряд автомобильного АКБ считается законченным, когда напряжение на его контактах достигнет 14.4 вольта. Порог отключения подстраивается подстроечным резистором P1 при подключенном и полностью заряженном аккумуляторе.При зарядке разряженного аккумулятора напряжение на нём будет 12-13 вольт, в процессе зарядки ток будет падать, а напряжение расти. Когда напряжение достигнет 14.4 вольта транзистор Т1 отключит реле и цепь заряда будет разорвана.

При снижении напряжения до 11.4 вольт, зарядка снова возобновляется, такой принцип обеспечивают диоды D5, D6 в эмиттере транзистора.

Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.

Такое простое, автоматическое, зарядное устройство поможет вам проконтролировать процесс зарядки, без вашего участия, поставил на зарядку и будьте уверены ваш АКБ не перезарядиться, а зарядиться до нужного значения.

Разбор больше 11 схем для изготовления ЗУ своими руками в домашних условиях, новые схемы 2017 и 2018 года, как собрать принципиальную схему за час.

  1. По каким основным причинам происходит разрядка автомобильного аккумулятора на дороге?

А) Автомобилист вышел из транспорта и забыл выключить фары.

Б) Аккумуляторная батарея слишком нагрелась под воздействием солнечных лучей.

  1. Может ли аккумулятор выйти из строя, если автомобилем не пользуются долгое время (стоит в гараже без запуска)?

А) При долгом простое аккумуляторная батарея выйдет из строя.

Б) Нет, батарея не испортится, ее потребуется только зарядить и она снова будет функционировать.

  1. Какой источник тока используется для подзарядки АКБ?

А) Есть только один вариант — сеть с напряжением в 220 вольт.

Б) Сеть на 180 Вольт.

  1. Обязательно снимать аккумуляторную батарею при подключении самодельного устройства?

А) Желательно производить демонтаж батареи с установленного места, иначе возникнет риск повредить электронику поступлением большого напряжения.

Б) Необязательно снимать АКБ с установленного места.

  1. Если перепутать «минус» и «плюс» при подключении ЗУ, то аккумуляторная батарея выйдет из строя?

А) Да, при неправильном подключении, аппаратура сгорит.

Б) Зарядное устройство просто не включится, потребуется переместить на положенные места необходимые контакты.

Ответы:

  1. А) Не выключенные фары при остановке и минусовая температура – наиболее распространенные причины разряда АКБ на дороге.
  2. А) АКБ выходит из строя, если долго не подзаряжать ее при простое автомобиля.
  3. А) Для подзарядки применяется напряжение сети в 220 В.
  4. А) Не желательно производить зарядку батареи самодельным устройством, если она не снята с автомобиля.
  5. А) Не следует путать клеммы, иначе самодельный аппарат перегорит.

Аккумулятор на автотранспорте требуют периодической зарядки. Причины разряжения могут быть разные — начиная от фар, что хозяин забыл выключить, и до отрицательных температур в зимний период на улице. Для подпитки АКБ потребуется хорошее зарядное устройство. Такое приспособление в больших разновидностях представлено в магазинах автозапчастей. Но если нет возможности или желания покупки, то ЗУ можно сделать своими руками в домашних условиях. Имеется также большое количество схем — их желательно все изучить, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

Определение: Зарядное устройство для автомобиля предназначается для передачи электрического тока с заданным напряжением напрямую в АКБ.

Ответы на 5 часто задаваемых вопросов

  1. Потребуется ли производить какие-то дополнительные меры, перед тем как приступать к зарядке аккумуляторной батареи на своём автомобиле? – Да, потребуется почистить клеммы, поскольку во время работы на них появляются кислотные отложения. Контакты очень хорошо нужно почистить, чтобы ток без трудностей поступал к батарее. Иногда автомобилисты используют смазку для обработки клемм, ее тоже следует убрать.
  2. Чем протереть клеммы зарядных устройств? — Специализированное средство можно купить в магазине или приготовить самостоятельно. В качестве самостоятельно изготовленного раствора используют воду и соду. Компоненты смешиваются и перемешиваются. Это отличный вариант для обработки всех поверхностей. Когда кислота соприкоснется с содой, то произойдет реакция и автомобилист обязательно ее заметит. Это место и потребуется тщательно протереть, чтобы избавиться от всей кислоты. Если клеммы ранее обрабатывались смазкой, то она убирается любой чистой тряпкой.
  3. Если на аккумуляторе стоят крышки, то их нужно вскрывать перед началом зарядки? — Если крышки имеются на корпусе, то их обязательно снимают.
  4. По какой причине необходимо откручивать крышечки с аккумуляторной батареи? — Это нужно, чтобы газы, образующиеся в процессе зарядки, беспрепятственно выходили из корпуса.
  5. Есть необходимость обращать внимание на уровень электролита в аккумуляторной батарее? – Это делается в обязательном порядке. Если уровень ниже требуемого, то необходимо добавить дистиллированную воду внутрь аккумулятора. Уровень определить не составит труда – пластины должны быть полностью покрыты жидкостью.

Ещё важно знать: 3 нюанса об эксплуатации

Самоделка по способу эксплуатации несколько отличается от заводского варианта. Это объясняется тем, что у покупного агрегата имеются встроенные функции, помогающие в работе. Их сложно установить на аппарате, собранном дома, а потому придется придерживаться нескольких правил при эксплуатации.

  1. Зарядное устройство, собранное своими руками не будет отключаться при полной зарядке аккумулятора. Именно поэтому необходимо периодически следить за оборудованием и подключать к нему мультиметр – для контроля заряда.
  2. Нужно быть очень аккуратным, не путать «плюс» и «минус», иначе зарядное устройство сгорит.
  3. Оборудование должна быть выключено, когда происходит соединение с зарядным устройством.

Выполняя эти простые правила, получится правильно произвести подпитку АКБ и не допустить неприятных последствий.

Топ-3 производителей зарядных устройств

Если нет желания или возможности своими руками собрать ЗУ, то обратите внимание на следующих производителей:

Фирмы хорошо зарекомендовали себя на рынке, а потому о надежности и функциональности переживать при покупке не следует.

Как избежать 2-х ошибок при зарядке аккумуляторной батареи

Необходимо соблюдать основные правила, чтобы правильно подпитать батарею на автомобиле.

  1. Напрямую к электросети аккумуляторную батарею запрещено подключать. Для этой цели и предназначается зарядные устройства.
  2. Даже если устройство изготавливается качественно и из хороших материалов, всё равно потребуется периодически наблюдать за процессом зарядки, чтобы не произошли неприятности.

Выполнение простых правил обеспечит надежную работу самостоятельно сделанного оборудования. Гораздо проще следить за агрегатом, чем после тратиться на составляющие для ремонта.

Самое простое зарядное устройство для АКБ

Схема 100% рабочего ЗУ на 12 вольт


Посмотрите на картинке на схему ЗУ на 12 В. Оборудование предназначается для зарядки автомобильных аккумуляторов с напряжением 14,5 Вольт. Максимальный ток, получаемый при заряде составляет 6 А. Но аппарат также подходит и для других аккумуляторов – литий-ионных, поскольку напряжение и выходной ток можно отрегулировать. Все основные компоненты для сборки устройства можно найти на сайте Aliexpress.

  1. dc-dc понижающий преобразователь.
  2. Амперметр.
  3. Диодный мост КВРС 5010.
  4. Концентраторы 2200 мкФ на 50 вольт.
  5. трансформатор ТС 180-2.
  6. Предохранители.
  7. Вилка для подключения к сети.
  8. «Крокодилы» для подключения клемм.
  9. Радиатор для диодного моста.

Трансформатор используется любой, по собственному усмотрению Главное, чтобы его мощность была не ниже 150 Вт (при зарядном токе в 6 А). Необходимо установить на оборудование толстые и короткие провода. Диодный мост фиксируется на большом радиаторе.

Схема ЗУ Рассвет 2

Посмотрите на картинке на схему зарядного устройства Рассвет 2. Она составлена по оригинальному ЗУ. Если освоить эту схему, то самостоятельно получится создать качественную копию, ничем не отличающуюся от оригинального образца. Конструктивно устройство представляет собой отдельный блок, закрывающийся корпусом, чтобы защитить электронику от влаги и воздействия плохих погодных условий. На основание корпуса необходимо подсоединить трансформатор и тиристоры на радиаторах. Потребуется плата, что будет стабилизировать заряд тока и управлять тиристорами и клеммы.

1 схема умного ЗУ

Посмотрите на картинке принципиальную схему умного зарядного устройства. Приспособление необходимо для подключения к свинцово-кислотным аккумуляторам, имеющим емкость — 45 ампер в час или больше. Подключают такой вид аппарата не только к аккумуляторам, что ежедневно используются, но также к дежурным или находящимся в резерве. Это довольно бюджетная версия оборудования. В ней не предусмотрен индикатор, а микроконтроллер можно купить самый дешевый.

Если имеется необходимый опыт, то трансформатор собирается своими руками. Нет необходимости устанавливать также и звуковые сигналы оповещения — если аккумулятор подключится неправильно, то загоревшаяся лампочка разряда будет уведомлять об ошибке. На оборудование необходимо поставить импульсный блок питания на 12 вольт — 10 ампер.

1 схема промышленного ЗУ


Посмотрите на схему промышленного зарядного устройства от оборудования Барс 8А. Трансформаторы используются с одной силовой обмоткой на 16 Вольт, добавляется несколько диодов vd-7 и vd-8. Это необходимо для того, чтобы обеспечить мостовую схему выпрямителя от одной обмотки.

1 схема инверторного устройства

Посмотрите на картинке схему инверторного зарядного устройства. Это приспособление перед началом зарядки разряжает аккумуляторную батарею до 10,5 Вольт. Ток используется с величиной С/20: «C» обозначает ёмкость установленного аккумулятора. После этого процесса напряжение повышается до 14,5 Вольт, при помощи разрядно-зарядного цикла. Соотношение величины заряда и разряда составляет десять к одному.

1 электросхема ЗУ электроника

1 схема мощного ЗУ


Посмотрите на картинке на схему мощного зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. Приспособление применяется для кислотных АКБ, имеющих высокую емкость. Устройство с легкостью заряжает автомобильный аккумулятор, имеющий емкость в 120 А. Выходное напряжение устройство регулируется самостоятельно. Оно составляет от 0 до 24 вольт. Схема примечательна тем, что в ней установлено мало компонентов, но дополнительные настройки при работе она не требует.

2 схемы советского ЗУ

Многие уже могли видеть советское зарядное устройство. Оно похоже на небольшую коробку из металла, и может показаться совсем ненадежной. Но это вовсе не так. Главное отличие советского образца от современных моделей — надежность. Оборудование обладает конструктивной мощностью. В том случае, если к старому устройству подсоединить электронный контроллер, то зарядник получится оживить. Но если под рукой такого уже нет, но есть желание его собрать, необходимо изучить схему.

К особенностям их оборудования относят мощный трансформатор и выпрямитель, с помощью которых получается быстро зарядить даже сильно разряженную батарею. Многие современные аппараты не смогут повторить этот эффект.

Карта сайта

Подать заявку

  • Russia (Россия)+7
  • Ukraine (Україна)+380
  • Kazakhstan (Казахстан)+77
  • Belarus (Беларусь)+375
  • Australia+61
  • Austria (Österreich)+43
  • Bahrain (‫البحرين‬‎)+973
  • Brazil (Brasil)+55
  • United Kingdom+44
  • Dominican Republic (República Dominicana)+1
  • Denmark (Danmark)+45
  • Egypt (‫مصر‬‎)+20
  • India (भारत)+91
  • Spain (España)+34
  • Vatican City (Città del Vaticano)+39
  • Cambodia (កម្ពុជា)+855
  • Cyprus (Κύπρος)+357
  • China (中国)+86
  • Luxembourg+352
  • Malta+356
  • Netherlands (Nederland)+31
  • Norway (Norge)+47
  • Pakistan (‫پاکستان‬‎)+92
  • Panama (Panamá)+507
  • Peru (Perú)+51
  • Belarus (Беларусь)+375
  • Poland (Polska)+48
  • Ireland+353
  • Russia (Россия)+7
  • Ukraine (Україна)+380
  • Bulgaria (България)+359
  • Portugal+351
  • Kazakhstan (Казахстан)+77
  • Romania (România)+40
  • Serbia (Србија)+381
  • Slovakia (Slovensko)+421
  • France+33
  • Thailand (ไทย)+66
  • Taiwan (台灣)+886
  • Turkmenistan+993
  • Uzbekistan (Oʻzbekiston)+998
  • Azerbaijan (Azərbaycan)+994
  • Georgia (საქართველო)+995
  • Kyrgyzstan (Кыргызстан)+996
  • Tajikistan+992
  • Bahamas+1242
  • Barbados+1246
  • Bermuda+1441
  • British Virgin Islands+1284
  • Canada+1
  • Cayman Islands+1345
  • Dominica+1767
  • Dominican Republic (República Dominicana)+1
  • Grenada+1473
  • Guam+1671
  • Jamaica+1876
  • Montserrat+1664
  • Northern Mariana Islands+1670
  • Puerto Rico+1
  • Saint Kitts and Nevis+1869
  • Saint Lucia+1758
  • Saint Vincent and the Grenadines+1784
  • Sint Maarten+1721
  • Trinidad and Tobago+1868
  • Turks and Caicos Islands+1649
  • U.S. Virgin Islands+1340
  • United States+1
  • American Samoa+1684
  • Anguilla+1264
  • Antigua and Barbuda+1268
  • Lithuania (Lietuva)+370
  • Latvia (Latvija)+371
  • Czech Republic (Česká republika)+420
  • Turkey (Türkiye)+90
  • Slovenia (Slovenija)+386
  • Mongolia (Монгол)+976

Тема сообщения

Электронная почта

Ваш вопрос

Ваш город

* - обязательные поля


Самодельный Регулятор Напряжения — MOTOREGULATOR

Как я делал Реле-Регулятор (Реле зарядки) для мотоцикла.
Для начала отмечу, что нижеследующий текст является популистским и предназначен для людей, слабо разбирающихся в электронике, поэтому изобилует не совсем корректными сравнениями и упрощениями. Не надо тыкать мне в лицо учебником электротехники и учить меня законам Кирхгофа. Началось все с того, что ребята из дружественного мото-сервиса попросили меня срочно решить «проблемку с РР». Отказать ребятам было нельзя — свои, и я принялся изучать вопрос. Сначала выяснилось, что мотоциклетное РР — это совсем не то, что автомобильное.
Отличий два и все они очень серьёзны.
1) Авто — это стабилизатор.
Мото — это выпрямитель + стабилизатор .
2) Авто — регулирует напряжение на обмотке возбуждения генератора .
Мото — регулирует выходное напряжение генератора .
Есть мотоциклы с генераторами автомобильного типа, но их немного.
Вот тут надо сделать небольшое отступление на тему «что такое сила тока, напряжение, и стабилизатор напряжения». Электрический ток, как известно из школьного курса физики, это «направленное движение электронов». Вдаваться в подробности сейчас не будем, важно уяснить главное — у электрического тока есть множество параметров, но нам наиболее важны два из них — сила тока и напряжение. Ток измеряется в Амперах, а напряжение измеряется в Вольтах. Чтобы понять что это такое, представьте, что ваш провод это канал, а ток — вода текущая по нему. Так вот сила тока это скорость потока воды, а напряжение — уровень воды в канале. Для понимания дальнейшего текста этого хватит.
Теперь о стабилизаторах.
Заморачиваться на выпрямителях мы пока не будем — диод он диод и есть. Задача любого стабилизатора напряжения — получить напряжение, понизить его до заданного уровня и удерживать на этом уровне. По принципу действия стабилизаторы делятся на импульсные, линейные и шунтирующие. Шунтирующий стабилизатор «пускает лишнее напряжение мимо потребителя».
Простейший шунтирующий стабилизатор собирается из двух деталей — резистора и стабилитрона.

Стабилитрон, это такой забавный штук, который, когда напряжение меньше чем нужно, прикидывается что его (стабилитрона) нет (то есть якобы провод оборван), а когда напряжение больше, чем нужно, прикидывается проволочкой (то есть начинает свободно проводить ток). Представьте себе клапан с пружиной, вот принцип тот же. Работает это так. Вот напряжение, меньше чем нужно, стабилитрон ток не проводит, весь ток уходит потребителю. Воды мало, клапан закрыт. Вот напряжение почему-то повысилось и стало больше чем нужно. Стабилитрон начинает проводить ток, и все лишнее «проваливается» мимо потребителя через стабилитрон на массу. Воды много, клапан открылся и слил лишнюю воду. Таким образом, наше напряжение, наш «уровень воды» все время находится примерно на одном значении. Все бы ничего, но не бывает стабилитронов на большие токи. Этот клапан может быть только маленького диаметра. Поэтому сделать стабилизатор для большой силы тока только на стабилитроне — невозможно. Как с этим справляются расскажу позже.
Линейный стабилизатор действует по принципу: «при повышении напряжения ему создаются дополнительные трудности для прохождения». Лучшее сравнение — унитазный бачок. Уровень в бачке маленький — клапан открыт — вода наливается, уровень поднимается — поплавок тащит вверх, клапан закрывается, отверстие всё уже, уже, уже…. Уровень достиг нужного — клапан закрылся. Спустили воду — уровень упал — вода полилась, и всё по новой. Только быстро.
Приделываем к нашему стабилитрону транзистор.

Транзистор это и есть тот самый клапан в бачке. Напряжение маленькое — стабилитрон отключен (говорится «закрыт») — ток открывает транзистор — ток идет через транзистор к потребителю, напряжение повысилось — стабилитрон открылся — ток слился на массу — транзистор открывать уже нечем — он закрылся — отключил источник от потребителя. Ваша любимая «КРЕНка» и есть такой вот линейный стабилизатор, только схема внутри нее посложнее. И все бы ничего но, сам принцип линейного стабилизатора подразумевает «преобразование лишнего тока в тепло». Шунтирующий стабилизатор «пропускает через себя только лишнее». А линейный — всё. Поэтому греется он гораздо больше. И если заставить его стабилизировать большие токи, то
греться он будет быстрее чем остывать. И быстро сгорит. И никакие радиаторы не помогут. А в мотоциклах очень большие токи (я говорю о японцах). Поэтому тот кто советует «сделать РР для мотоцикла на КРЕНке» — бредит. Импульсный стабилизатор действует по похожему принципу, только у него нет промежуточных состояний. Он либо подключает, либо отключает источник от потребителя. Подробности в википедии.
Теперь вернёмся к нашим мотоциклам.
Итак для начала я попробовал собрать классический линейный стабилизатор. Да, да, я наступил на все грабли, на которые можно было наступить. 20-ти амперный тошибовский транзистор шарахнул так, что слышно было на улице. Тогда вместо классического «биполярного» транзистора я применил так называемый «полевой». Полевые транзисторы свободно оперируют большими токами не особо при этом нагреваясь.
Моя первая схема имела следующий вид.

Транзистор VT0 выполняет функцию «чем больше напряжение питания, тем меньше напряжение он выдаёт», микросхема DA1 — «дёргает напряжение, управляющее полевым транзистором, чем меньше напряжение на входе, тем реже дёргает» микросхема DA2 — усиливает напряжение, управляющее полевым тразистором, а то ему с DA1 мало, ну а полевой транзистор VT1 уже выполняет роль того самого клапана в бачке унитаза и питает весь мотоцикл. И ничего. Не перегревается. Эту схему я изготовил в единственном экземпляре, и она работала. О дальнейшей ее судьбе мне ничего не известно. Но судя по тому, что рекламаций мне не высказали, наверно работала она удовлетворительно. Однако это получается импульсный стабилизатор. И у него есть главный недостаток импульсного стабилизатора — большие пульсации. Грубо говоря, напряжение на его выходе не 13 вольт, как надо, а «то много, то мало, а в среднем то что надо». Если мой друг Вася выпил при мне две бутылки пива, а мне не дал ни одной, то теоретически, мы вместе выпили по бутылке пива каждый, а практически Васе пора бить морду. Я показал эту схему лишь для того, чтобы обозначить «этапы большого пути».
Но эту схему собирать не надо.
Именно из-за пульсаций. Мой коллега предложил аналогичную схему с меньшим количеством деталей, но работающую по тому же принципу.

Её тоже сделали. И она тоже работала. Но и это импульсный стабилизатор со всеми своими пульсациями, поэтому от этой схемы так же отказались. Что ж, я стал искать дальше. Очень скоро я обнаружил, что производители японских мотоциклов используют шунтирующие стабилизаторы, но ревностно хранят тайну их устройства.
Вот все что мне удалось найти, листая официальную документацию.

Содержимое «Integrated Circuit» остаётся загадкой. Однако главный принцип ясен — роль шунтирующего стабилизатора (то есть «клапана, сливающего лишнюю воду»), выполняет деталь под названием «тиристор». Это мощный электронный «клапан», который открывается, если на его управляющий контакт пустить ток, а закрывается когда ток через него падает до нуля(почти). Именно этим и занимается Integrated Circuit, осталось додуматься что же у него внутри? Поискав еще, я обнаружил, что не один я заморачиваюсь этой проблемой, и, в общем повторяю путь других людей. Вот только большинство людей остановились на одном и том же этапе — прицепили к тиристору стабилитрон. Попутно изыскатели еще и наделали других ошибок.
Так что я продолжаю показывать схемы, которые собирать не надо :
В этой схеме к стабилитрону зачем-то прилеплен конденсатор большой ёмкости.

Конденсатор большой ёмкости замедляет процесс «переключения напряжения туда-сюда», в линейном стабилизаторе он нужен, здесь же он только мешает стабилитрону нормально работать. Кроме того в этой схеме есть та же проблема, что и в следующей.
В этой схеме на первый взгляд все неплохо. Но тут уже начинается физика с математикой.

Как я уже говорил раньше «стабилитрон это клапан который не может быть слишком большим». Добавлю: слишком маленьким тоже. То есть — вот у вас стабилитрон который должен открываться при напряжении 13 вольт. Но кроме напряжения у нас есть понятие силы тока. Так вот у любого стабилитрона есть минимальный ток, меньше которого он еще не работает, и максимальный ток, больше которого он уже горит. Такой же параметр есть и у тиристора. И они не совпадают. Среднестатистический стабилитрон начинает работать с 5-ти миллиампер и сгорает, если ток выше 30-ти миллиампер. А тиристору, чтоб открыться нужно миллиампер 15. Одному. Но генератор мотоцикла трёхфазный — выдаёт ток с трёх точек. Поэтому тиристоров-то у нас три!
А в этой схеме вообще применены «более другие клапана» под названием «симистор». Симистору, чтоб открыться, в зависимости от модели, нужно от 30-ти до 70-ти миллиампер. Одному. Дальше все зависит от резистора под стабилитроном — если он маленький — стабилитрон сгорит. Если большой — тиристоры не будут нормально открываться. Есть стабилитроны которые держат до 100 миллиампер. Но они начинают работать только с 50-ти. Дело в том, что мотоциклетный генератор выдаёт очень большой разброс напряжений. На холостых это вольт 10, зато на полном газу — 60 вольт не предел. Вспоминаем закон ома «чем больше напряжение, тем больше сила тока». Считаем. 10 вольт генератора делим на 330 ом резистора — получаем 30 миллиампер тока. Обычный стабилитрон уже на пределе. Мощный еще даже не приготовился работать. 60 вольт генератора делим на те же 330 ом — получаем 180 миллиампер. Оно конечно, тиристоры сразу же, за микросекунду «уронят» напряжение обратно, но все же… все же… Может увеличить сопротивление ? Давайте попробуем.
60 / 1200 = 50 миллиампер.
Вроде нормально. Но 10 / 1200 = ?
То-то и оно.
Кроме того в этой схеме есть лишние детали. Следующую схему помещаю просто для коллекции — в ней та же проблема.
К тому же на ней честно написано «Не для сборки !»

А вот эта схема на первый взгляд лишена всех вышеперечисленных недостатков.

Тиристору надо 20 миллиампер ? Стабилитрон работает в разбросе 5-30? Пожалуйста — каждому тиристору свой стабилитрон. Все довольны. Но только вот какая засада — даже если детали сделаны на одном заводе, в один день и на одном станке, они все равно чуть-чуть разные. Вы купите три стабилитрона на 13 вольт, а реально получите один на 12.9 второй на 13 третий на 13.1 вольт. Та же история будет с резисторами — их сопротивление будет отличаться ом на 5-10 в разные стороны. Кроме того генератор изготовлен тоже людьми. И поэтому выдает не абсолютно одинаковые напряжения на каждой точке а чуть-чуть да разные. В итоге какой-то из трёх стабилитронов будет открываться чуть раньше остальных. И открывать тиристор. И на этот тиристор ляжет основная нагрузка. Большая часть «лишнего» напряжения будет «сливаться» через один тиристор и он быстро сдохнет от перенагрузки. То есть эта схема вполне работоспособна при условии максимальной одинаковости деталей. Иначе она будет сильно греться и быстро сгорит. Делаем вывод — стабилитрон должен быть один, общий, и рулить всеми тремя тиристорами одновременно, но между ним и тиристорами должно быть что-то еще, усиливающее ток.
Через некоторое время я нашел вот эту схему.

В принципе ее можно делать. Она будет работать как надо. Но я ее делать не стал. Я перфекционист. Транзисторы, предлагаемые тут, держат ток 100 миллиампер, причём тиристорами-симисторами управляет только один из них — правый — Q2. Если использовать симисторы — 90 миллиампер «съедаться» ими, еще немного уходит на взаимодействие со вторым транзистором, сколько остаётся запаса? Не люблю я так, чтоб впритык. А если взять транзисторы по мощнее, то стабилитрон их «не раскачает» как следует. Опять же — деталей в схеме много, паять ее долго и муторно. Надо двигаться дальше. Надо сказать что тогда я много спорил с автором одной из выше расположенных схем — Dingosobak-ой именно на счёт стабилитрона, и вот я, плюнув на всё, начинаю разрисовывать свой собственный вариант, но тут, Dingosobaka присылает мне схему которую получил от GogiII

Здесь все нормально, за исключением некоторых номиналов резисторов — резисторы R1 и R2 надо уменьшить килоОМ так до трёх, а то на опять-таки многострадальный стабилитрон идёт слишком маленький ток. (Схема требует пересчета многих номиналов, но ввиду её невостребованности делать это никто не собирается — поэтому относитесь к ней как к экспонату в музее). В этой схеме маленький стабилитрон «качает» маленький транзистор, маленький транзистор «качает» транзистор побольше, а большой транзистор «рулит» мощными симисторами — он свободно держит ток в 1000 миллиампер. То есть 1 ампер. Вот это я называю «запас» ! К тому времени схем накопилось много и надо было их как-то друг от друга отличать. Этой схеме я присвоил название исходная .
Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. На этом бы успокоиться, но — нет. Схема-то, для тех, кто «не в теме», сложная. И я стал искать пути упростить изготовление схемы без потери функциональности. Сначала я вознамерился приспособить автомобильное РР к мотоциклу. Исходил я из того что автомобильное РР по сути выполняет ту же функцию, что и Integrated Circuit, с той лишь разницей, что автомобильное РР управляет обмоткой возбуждения, а мотоциклетное — тиристорами-симисторами. Вот что в итоге у меня получилось:
Сначала собираем блок тиристоров-симисторов.

Затем берем автомобильное РР, выкусываем детальки, зачёркнутые крестиками, и впаиваем новые, отмеченные синим.
Внимание ! Нужно реле зарядки под названием 121.3702 . Всяческие 121.3702 -01 , 121.3702 -02 и 121.3702 -03 не годятся !

В зависимости от типа применяемых тиристоров-симисторов придётся подобрать тот резистор, что справа (как считать-подбирать резистор написано в конце статьи). По сути, мы просто собираем предыдущую схему GogiII-Dingosobaka, только с минимальными трудозатратами и максимальным использованием готовых изделий. Настроение было игривое, поэтому эта схема получила название брутальная . Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Дальше я стал делать ту же схему но задался целью найти готовый Integrated Circuit не в виде «РР от жигулей», а в виде готовой законченной микросхемы. И нашёл. Аж три штуки.
Схема приобрела вот такой вид.

За красоту и аккуратность схема получила название гламурная. Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Но тут-то и возник парадокс. Почти у каждого из вас есть дома такая микросхема. В музыкальном центре. Она управляет светодиодными индикаторами. Но кто-нибудь хоть раз видел магнитофон у которого сдох светодиодный индикатор ? Ну не горит она, эта микросхема. Не с чего ей гореть. А раз не горит, значит ее не покупают. А раз не покупают, значит не везут !
Копеечную микросхему купить практически невозможно ее нет в магазинах. Но именно эту схему я собрал себе как запасную. Родное РР у меня пока (тьху-тьху-тьху) живо. И я стал думать дальше. Во всех предыдущих схемах используются тиристоры. Можно использовать и симисторы. Но именно можно а не обязательно. Напомню принцип работы тиристора — на «палочку» подключили массу, на «треугольничек» — плюс, если на управляющий контакт подать плюс — тиристор откроется, если минус — закроется. Только так и никак иначе. Поэтому я не могу использовать с тиристорами очень распространённую микросхему TL431 (она же КРЕН19) — тиристоры, чтобы открыть их, надо подключать к плюсу, а TL431 подключает к минусу. Сначала я пошёл по проторённому пути, и воткнул между TL431 и тиристорами переходной транзистор.

Продолжая модную тогда тему «падонкаффскаго езыка» я назвал схему готичная. Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Но (!) больше я этого делать не буду. Смысл ? Опять много деталей. Меняем шило на мыло. Ну раньше было два транзистора, теперь одна трёхногая микросхема и один транзистор. Разницы-то? Хотя в этой схеме можно вместо стабилитрона с резистором поставить один переменный резистор, тогда появится возможность плавно регулировать напряжение, но переменный резистор это ненадёжная деталь. Особенно в условиях мотоцикла. Спустя почти год (я сделал эту схему в июле 2007-го) ребята из Саратова практически повторили эту схему, применив хоть и другие, но аналогичные детали.

Схема хороша, но сохраняет главный недостаток — много деталей. Микросхема, которую применили саратовчане (так называемый «супервайзер»)держит совсем уж мизерный ток, поэтому они усилили ее дополнительным транзистором. (Вот что непонятно — неужели в Саратове микросхема TL431 это большая проблема чем применённая ими PST529 ?) Когда я начинал, я смотрел в сторону PST529 и подобных, но отказался от них потому что они требуют большого количества дополнительных деталей. А моя задача была — свести количество деталей к минимуму, сохранив достойную функциональность. Вот тут видно как мне предлагают микросхему типа «супервайзер» а я от неё отказываюсь.
Через несколько лет Dyn предложил свой вариант «готичной»:

И успешно её изготовил. Деталей опять много, но ему было не лень.(да, чего уж там — на две три детали то больше… Если кого то интересует изготовление этой схемы — по ссылке выше описание и там же указаны номиналы деталей. Только я немного ошибся — R6 R7 надо поменять местами. Dyn)
Ну а пока я, с подачи Dyn-a, стал изучать симисторы. И обнаружил принципиальное их отличие от тиристоров. А именно — им совершенно не обязательно «на палочку подключили массу, на треугольничек — плюс, открывать плюсом». Им вообще пофиг какая полярность куда подключена. Это резко меняло дело и открывало новые горизонты. Еще раз напомню — все предыдущие схемы рассчитаны под тиристоры . В них можно использовать симисторы, но не обязательно. А я сделал схему, которая будет работать только с симисторами. И в ней симисторы работают в удобном для себя режиме.
В итоге схема приняла такой вид.

В уже сложившейся традиции схема была названа зач0тная. Ещё раз отмечу — с этим вариантом Integrated circuit можно использовать только симисторы, тиристоры использовать нельзя ! И включаются эти симисторы не так как на всех предыдущих схемах.
То есть взять эту схемку и пришпилить к ней «силовой блок» из прeдыдущих схем — нельзя! Запас по току правда не очень велик — TL431 держит всего 150 миллиампер, но все же это вполне допустимо. Но, как уже отмечалось, я — перфекционист и всё люблю делать с запасом, поэтому я заменил TL431 на классический нижний ключ ULN2003. (Так же можно использовать аналог TD62083). Эта микросхема есть в продаже, работает в этой схеме в своём нормальном режиме и держит ток 500 миллиампер. C этой деталью схема упростилась уже до полного безобразия, а так как принцип не поменялся, получила название зач0тная-2. Эти схемы я делал и делаю до сих пор. И они работают. Их делают и другие люди. И у них эти схемы так же работают.


Регулятор напряжения 20 Ампер, 5 контактовРегулятор напряжения 30 Ампер, 7 контактов

Некоторое время назад товарищ Poner предложил использовать вместо ключа оптореле.
Собраный им образец показал свою работоспособность, хотя и чуть худшие характеристики.


От себя добавлю, что не вижу причин, почему бы не использовать в качестве ключа любой подходящий полевой МОП транзистор (MOSFET) .

После прочтения всей этой моей писанины, у вас наверняка накопились вопросы. Постараюсь на них ответить.
Многие спрашивают, почему я пишу «тиристоры» а на схемах рисую симисторы BTA26 ?
Причина проста — из-за лени. Большинство тиристоров-симисторов нельзя использовать без прокладок и неметаллических винтов! А вот симисторы BTA16-24-26-41 — можно. Если же использовать другие тиристоры-симисторы (25TTS, BT152, BT225 и т. д.) то приходится ставить каждый на прокладку, да прикручивать его неметаллическим винтом, да следить, чтоб не замкнуло, это так лениво.
Так же многие спрашивают какие можно еще применять тиристоры-симисторы. Да в общем-то любые, рассчитанные на ток не меньше 20-ти ампер. Вот прям прийти в магазин и сказать «дайте мне три тиристора или симистора ампер на двадцать.» Вообще-то можно и меньше (10-15 ампер), но как уже отмечалось — лично я люблю все делать с запасом. Кроме того, чем на меньше ампер рассчитан тиристор-симистор тем больше он будет греться.
Только если использовать симисторы, то для схем «исходная», «гламурная», «брутальная» и «готичная» годятся не любые симисторы а только четырёхквадрантные (4Q). Ещё бывают трёхквадрантные (3Q или hi-com) и они для вышеназванных схем не годятся.
А вот для схем «зач0тная» и «зач0тная-2» не только подходят любые симисторы — и 4Q и 3Q, но 3Q даже предпочтительнее, так как будут меньше нагреваться.
Но самый лучший симистор для наших целей это конечно BTA26 (он же ВТА24 в другом корпусе). Он подходит ко всем схемам, надёжен и недорог.
К тому же выпускается в двух вариантах BTA26бла-бла-бла B это 4Q, а BTA26бла-бла-бла W это 3Q.
Кроме того, под неизвестно-какие тиристоры-симисторы потребуется пересчитать номиналы резисторов, иначе тиристоры-симисторы будут сильно греться и в итоге сгорят.
Разберём этот момент на примере симисторов BTA140.
Открываем даташыт (ссылка)
Ищем в таблицах параметр I GT (Gate Trigger Current) видим максимальное значение 35 миллиампер.
Чуть-чуть «откатываемся назад» от максимального значения, чтобы не грузить симистор, и считаем:
14 вольт / 0.03 ампер = 470 ом.
То есть в управляющем контакте одного симистора BTA140 должно быть 470 ом.
То есть если взять схему «зачотная», то все резисторы между микросхемой и симисторами должны быть по 470 ом.
Если взять схему «брутальная» — по 360 а общий резистор в переделанном РР от жигулей — 110 ом.
Единственно чего нельзя делать — это ставить один общий резистор на все три тиристора-симистора, а их управляющие контакты собирать в один пучок. Тогда между тиристорами-симисторами возникнут паразитные связи и всё пойдёт в разнос. У каждого тиристора-симистора должен быть свой «персональный» резистор хотя бы ом на 70, а остальное может быть общим.
Короче, купив тиристоры-симисторы, уточняйте все эти моменты по документации на сайте оллдаташыт !
Часто меня спрашивают какой стабилитрон нужно применять в схеме.
Стабилитронов много, и многие годятся, но нужно учитывать следующие моменты:
Стабилитрон нужен на правильный ток. То есть минимальный ток стабилитрона должен быть не больше 5-ти миллиампер, а максимальный — не меньше 15-ти. Причём эти токи взаимосвязаны, рабочий участок стабилитрона обычно равен 20-30 миллиампер, то есть если у стабилитрона максимальный ток 50 миллиампер, то его минимальный ток будет миллиампер 50-30=20, то есть такой стабилитрон не годится. В магазинах частенько обозначают стабилитроны по мощности, например «13 вольт 0.5 ватта».
Это значит, что максимальный ток стабилитрона 0.5W / 13v = 30 миллиампер. Значит у этого стабилитрона минимальный ток будет около 1 миллиампера, и такой стабилитрон подойдёт.
Стабилитрон нужен на правильное напряжение, то есть на 14 вольт. Вольт туда — вольт сюда на стабилитроне, аукнется полутора вольтами на выходе схемы. Если стабилитрона на 14 вольт под руками нет, можно набрать его из нескольких стабилитронов в сумме (7+7 6+8) или добавить нужное количество любых маломощных кремниевых диодов в прямом включении, из расчёта, что 1 диод добавляет к стабилитрону 0.7 вольта. Например к стабилитрону на 13 вольт нужен 1 диод вроде 1N400*, КД521 , КД522 , КД509 , КД510 итд. C тем же успехом вместо диода можно использовать второй такой же стабилитрон. С точки зрения сборки это даже предпочтительнее — взял два стабилитрона на 13 вольт, спаял метками друг к другу, воткнул в схему любой стороной, и вопрос закрыт.

Теперь пару слов о той части мотоциклетного РР о которой мы еще не говорили — о выпрямительной. Токи потребляемые мотоциклом исчисляются десятками ампер, поэтому диоды надо применять мощные. Если объем двигателя кубиков 400-600, то вполне хватит 30-ти амперных диодов. Я обычно применяю готовый 36-ти амперный диодный мост (сборка на 6 диодов) 36MT. Но если объём двигателя большой — 36МТ не справится. Зависимость проста — большой двигатель труднее крутить стартером, значит стартер ставится более мощный, чтоб его крутить нужен мощный аккумулятор, значит он потребляет большой ток при зарядке. Для того чтоб не рисковать надо использовать 40-ка а то и 50-ти амперные диоды. Например 40CTQ 50HQ 52CPQ и т. д.
Вот например вариант «зач0тной-2» на трёх 50-ти амперных мостах KBPC5006 (они же MB506) и трёх симисторах BTA41 (все резисторы по 300 ом).

Источник: moto-electro.ru
Текст отредактирован, орфография и пунктуация сохранены, все оригинальные ссылки сохранены.

Как магнитолу подключить к блоку питания


Как подключить магнитолу дома к сети в 220 В или через блок питания от компьютера

Старый автомобильный проигрыватель или радиоприемник пригоден для использования в качестве источника звука в бытовых условиях. На части устройств применены 4 канала для коммутации акустики, что позволяет построить домашний кинотеатр. Перед тем как подключить магнитолу дома или в гараже, следует подобрать трансформатор, позволяющий подать требуемое напряжение на клеммы оборудования.

Подключение через самодельный понижающий трансформатор

Для работы автомобильного головного устройства в домашних условиях требуется подать постоянный ток напряжением 12 В. В качестве источника питания используется фабричный или самодельный трансформатор (сделанный на базе заводской конструкции), который подсоединяется к сети 220 В. Для изготовления узла нужно демонтировать вторичную обмотку, а затем намотать 10-15 витков провода, покрытого лаковой изоляцией.

Перед началом работы необходимо определить, какой шнур подобрать для изготовления обмотки. Автомобильная магнитола оборудована усилителем, потребляющим ток до 10-15 А. Самодельный трансформатор должен выдержать нагрузку без перегрева и оплавления изолирующих компонентов. Для улучшения охлаждения применяется установка вентилятора, который подключается на выход диодного моста.

Значение напряжения в обмотке заменяется тестовым прибором, затем пользователь рассчитывает число витков, необходимое для получения 12-вольтового напряжения. Поскольку трансформатор выдает переменный ток, то в цепи нужен выпрямитель, построенный на базе 4 полупроводниковых диодов Д226. В схему включается катушка индуктивности, предусматриваются 2 конденсатора емкостью по 10 тыс. мкФ (расчетное напряжение — 50 В). Диодный мост собирается на пластине гетинакса; возможно применение готового изделия, смонтированного в пластиковом корпусе.

Полученные детали соединяются кабелями, а затем монтируются в защитном кожухе из негорючего материала. Для коммутации магнитолы нужны отдельные шнуры, которые подключаются к штекеру.

Важно обеспечить правильное соединение кабелей, поскольку при ошибочной полярности оборудование сгорит.

Провод с черной изоляцией подключается к отрицательному выводу, с красной и желтой защитой — выводятся к положительной клемме.

Для включения оборудования предусматривается тумблер, разрывающий положительный кабель. Если пользователь желает сохранять в памяти настройки, то необходимо внести корректировки в схему подсоединения. Желтый провод должен оставаться под напряжением после выключения магнитолы, красный (использующийся для питания усилителя) — оснащается переключателем. Затем подсоединяются акустические кабели, идущие к колонкам, и антенный шнур. Для проверки работоспособности следует включить питание и прослушать работу магнитолы на разных режимах.

Как подключить магнитолу от стационарного блока питания

Внешний блок питания для автомагнитолы делается на основе готового изделия, позаимствованного от ноутбука или бытовой техники. Рекомендуется использовать детали, рассчитанные на подключение оборудования мощностью 150-200 Вт и выше. Для подсоединения потребуется отрезать штатный разъем или изготовить переходник, позволяющий подсоединить проигрыватель через блок питания 12 Вольт. Точки соединения кабелей оборудуются разъемами или соединяются пайкой с последующей изоляцией стыков.

Как подключить к компьютерному блоку питания

Подключение автомагнитолы от блока питания компьютера является наиболее используемым методом из-за распространенности источников тока и достаточной мощности встроенного трансформатора. Номинальное значение тока, обеспечиваемое трансформатором, указывается на заводской бирке, наклеенной на боковину корпуса. Чтобы подключить магнитолу к компьютеру, потребуется разобрать кабели с выходными колодками, смонтированные на корпусе блока. Для коммутации используется прямоугольная колодка со штекером Molex, содержащая в себе 4 шнура.

Из штекера требуется вынуть провод с изоляцией желтого цвета, отвечающий за подачу положительного сигнала. Допускается использовать для подсоединения 2 шнура с положительным напряжением (от 2 разъемов Molex). В колодке — 2 кабеля черного цвета, предназначенные для коммутации отрицательного контакта магнитолы, при этом используется тот, который расположен рядом с проводником с желтой изоляцией.

Для работы блока стандарта ATX требуется включить шнур в розетку, а затем замкнуть выключателем 2 кабеля с изоляцией зеленого и черного цвета (они расположены в большом штекере, предназначенном для подсоединения к материнской плате компьютера). При установке перемычки напряжение будет подаваться в момент включения вилки в розетку.

Допускается подключение магнитолы к блоку питания компьютера стандарта АТ, в котором не предусмотрено дежурное питание (подобные изделия использовались в 90-е гг). Напряжение на выходах появляется уже в момент включения вилки в розетку. На части приборов установлен переключатель напряжения на 220 В или 110 В. Перед включением блока требуется проверить положение тумблера.

Перед подключением от компьютерного блока питания рекомендуется вскрыть узел и удалить слой пыли, скопившийся на элементах и вентиляторе. Грязь счищается потоком воздуха и кистью с жестким ворсом. Очистка корпуса, крыльчатки вентилятора и трансформатора улучшает охлаждение деталей, необходимое при подсоединении автомобильной магнитолы с повышенным энергопотреблением. Дополнительно осматриваются конденсаторы — детали с вздутиями подлежат замене на изделия с идентичными характеристиками.

После сборки корпус источника питания окрашивается, на боковую стенку выносятся дополнительные тумблеры.

При изготовлении оборудования своими руками на 220 В следует обеспечить защиту от поражения электрическим током. Компьютерные источники питания оборудованы цепью заземления, которая выведена через коммутационный кабель к штепсельной вилке. Необходимо предусмотреть соответствующий контакт в розетке.

Прямая подача питания от компьютера к автомагнитоле не рекомендуется. При совместной работе устройств трансформатор и выпрямительный контур блока питания испытывают перегрузки, приводящие к выходу из строя изделия. Также при работе усилителя наблюдается падение напряжения (например, при воспроизведении глубоких басов), приводящее к некорректному функционированию компонентов компьютера.

Как подключить к 220 через зарядное устройство

Запитать автомагнитолу от сети 220 В можно через устройство для заряда аккумуляторных батарей, дающее на выходе постоянный ток напряжением 12В. Имеющиеся штатные кабели подсоединяют к магнитоле (с соблюдением полярности). Если в конструкции устройства предусмотрен корректор силы тока, то он выкручивается в максимальное положение. Недостатком конструкции является перегрузка встроенного трансформатора и диодного моста, приводящая к перегреву элементов и выходу зарядного блока из строя.

Как подобрать блоки питания для автомагнитолы

Блоки питания для автомагнитолы

Блоки питания для автомагнитолы очень важны. Конечно же, АКБ справляется со своим делом вполне удачно, подавая питание на магнитолу. С другой стороны, аккумулятор быстро садится и приходится его каждый раз заряжать. Если же сделать блок питания от компьютера для автомагнитолы, то это решит разом несколько проблем.

Подключение автомагнитолы к блоку питания компьютера

Прежде,чем перейти к делу, надо иметь под рукой саму автомагнитолу и компьютерный блок питания (подойдет как формат АТ, так и АТХ).

Примечание. Блок питания компьютера не обязательно покупать. У каждого дома можно найти груду компьютерного железа, в число которого входят и старые блоки.

Если быть точными, то блок питания можно найти тремя способами:

  • Вытащить из старого компьютера, который давно не используется;
  • Приобрести на рынке б/у радиотоваров за сущие копейки;
  • Починить неисправный блок от компьютера.

Подключение к блоку питания компьютера автомагнитолы

Как починить неисправный блок

Сделать это несложно, если следовать указанным ниже инструкциям:

  • Пробуем включить блок питания.

Примечание. Как правило, большая часть бывших в употреблении компьютерных блоков вполне рабочие, но имеют определенные дефекты, такие как пониженное напряжение на одном канале или отсутствие напряжения на каком-либо выходе.

  • Если старый блок питания после включения запустился (вентилятор заработал), то все равно нужно отключить устройство, разобрать корпус, выгрести всю пыль. Не помешает также демонтировать печатную плату и провести осмотр контактов (может где-то пайка сорвалась). Все обнаруженные дефекты надо будет исправить;

Блок питания 12в для автомагнитолы

  • Другой способ «оживления» блока питания подразумевает принудительную разрядку высоковольтных конденсаторов электролитического типа входного выпрямителя. Чтобы это дело осуществить, надо резистор (100-200 кОм) подключить параллельно конденсатору на несколько секунд.

Примечание. Крайне запрещается держать резистор голыми руками, так как можно получить удар током, хотя и легкий, но вполне ощутимый. Держим специальным пинцетом или каким-нибудь другим инструментом.

  • Немаловажное значение придаем конденсаторам выходных выпрямителей. Обращаем внимание на то, не вздуты ли они, не имеют ли разрыв засечки. Если такое есть, конденсаторы меняем на новые;
  • Некоторые советуют покрасить старый блок, какой-нибудь аэрозольной краской.

Подключение автомагнитолы к компьютерному блоку питания

Разница между этими двумя блоками заключается в следующем:

  • Как правило, блоки питания АТ выходных напряжений и дежурного блока на 5 вольт не имеют. Если подключить такой блок, то на выходах плюс 12/плюс 5/минус 12/минус 5 сразу же появится напряжение;
  • Блоки АТХ наоборот оснащены дежурным источником питания на 5 вольт. Этот источник работает постоянно, пока сам блок подсоединен с 220 В. Зато в данном случае на выходах блока напряжение не появляется, пока не замкнуть зеленый и черный провод на основном выходном разъеме.

Примечание. В принципе, можно и на данном блоке сделать так, чтобы напряжение сразу же поступало на выходы после включения. Для этого между зеленым и черным проводами ставится перемычка.

Подключение к автомагнитоле

Примечание. Перед тем, как начинать подключение, блок питания нужно всегда проверять. Если есть какие-то проблемы, то меняем его или доводим до рабочего состояния.

Начинаем:

  • Находим жгут проводов в блоке питания с выходными разъемами. В этом жгуте есть провода черного цвета, которые обозначают минус. Желтые провода подают напряжение в 12 вольт. Что касается остальных проводов, то они при этом подключении не нужны;
  • Берем из блока провод на 12 вольт и дорабатываем разъемом Molex или Floppy;
  • Черный и желтый провода соединяем с питающими проводами головного устройства.

Примечание. Стоит отметить, что выходной канал на 12 вольт довольно мощный. Он способен дать ток в 8-10 Амп, что само собой и разумеется.

  • Автомагнитола, как правило, имеет три провода питания, но главными остаются черный и желтый. Первый – это минус, а второй – 12 вольт.

Примечание. Отметим сразу, что только лишь соединив эти провода питания с блоком питания или АКБ, магнитолу никак не включить. Дело в том, что так задействуется только дежурный или «спящий» режим.

  • Для того, чтобы осуществить подключение, надо найти еще красный провод, обычно маркируемый как АСС. Его надо скрутить вместе с желтым проводом и вывести на замок зажигания.

Примечание. Как только автомобилист повернет ключ в замке, автомагнитола перейдет из дежурного режима в рабочий. На дисплее головного устройства засветится подсветка.

БП своими руками

Какой нужен самодельный блок питания

Блок питания можно собрать и полностью самостоятельно. Он будет работать от сети 220 вольт. Таким образом, через него можно будет подключать автомагнитолу и слушать музыку в собственном гараже, не мешая соседям. Первоочередной задачей станет получение из 220 В розетки постоянное напряжение со значением 14 В. Вроде все понятно, но с другой стороны автомагнитола с динамиками и полной громкостью – это очень электропотребляемое устройство. Амперов тут нужно как можно больше.

Примечание. Получается, что самодельный БП должен держать постоянное напряжение в 14 В и при этом быть способным выдавать силу тока в несколько Ампер, необходимую для нормальной работы всей акустической системы.

Чтобы осуществить эту идею, достаточно поменять стабилизатор ма LM350 или 338. Первый выдает силу тока в 3 Амп, а второй – в целых 5 Ампер!

Простой сетевой блок питания на 220 в

Внимание. Все стабилизаторы обязательно должны ставиться на радиаторе, чтобы не сгореть от перегрева. Это обязательное условие, даже учитывая то, что в дотащите пишут о проведенной защите от КЗ и перегрева. Как говорится, доверяй, но проверяй. Лучше заранее застраховаться, ведь если случайно коротнет, то полетит ко всем чертям микросхема и транзисторы вместе с ней.

Итак, приступим:

  • Находим будущую заготовку под плату;
  • Снимаем оттуда все лишнее: микросхемы, конденсаторы и т.д.

Примечание. Если на найденной плате имеются рабочие 4 диода, размещенные слева внизу, два конденсатора и радиатор вверху справа, то их снимать не надо.

  • Диоды должны быть КД203А, хотя можно и другие, лишь бы выдержали проходящую сквозь них силу тока;
  • Что касается конденсаторов, то один из них должен быть на 2000мкф, а другой – на 100мкф.

Примечание. Отметим сразу, что конденсатор надо выбирать согласно следующему принципу: чем по больше он по емкости после диодного моста, тем лучше. Кроме того, отдельное внимание обращаем на напряжение. Стараемся выбрать такие конденсаторы, которые бы способны были работать в цепях до 50 Вольт.

  • Подборка мощного трансформатора – следующий этап в работе. Ни в коем случае нельзя ставить трансформатор от радиоприемника или различных китайских игрушек, а также от другой мелкой аппаратуры. Трансформатор должен быть полноценный и с хорошими габаритами.

Примечание. Определить, подходит данный трансформатор или нет, можно по паспортной информации. Где больше всего витков в трансформаторе, там и есть первичная обмотка, которую надо соединить с 220 В и измерить напряжение на вторичных обмотках: должно быть в пределах 15-25 Вольт.

  • После этого остается подобрать микросхему. Учитываем то, с какими колонками будет работать самодельный блок питания. Если динамики небольшие, то микросхему можно взять на 3 Ампер;
  • Ставим стабилизатор, для которого надо мелкозернистой наждачной бумагой подготовить посадочное место на плате. Просто берем шкурку и зачищаем;
  • Стабилизатор обрабатываем теплопроводящей пастой КПТ-8;
  • Ставим его на радиатор, используя зажим;
  • Берем паяльник и спаиваем всю схему, используя метод навесного монтажа.

Проверка собранного блока питания – самая важная и ответственная часть работы. Если на выходе получается 13,7 Вольт, то это вполне хватит для раскачки пары небольших колонок.

  • Соединяем магнитолу с самодельным блоком питания. Желтый и красный провода идут на плюс, черный – на корпус.

Приведенная выше инструкция даст возможность своими руками подобрать или сделать блок питания для автомагнитолы. Полезно будет посмотреть тематический видео обзор или фото – материалы. Цена блока питания от компьютера, как и было сказано выше, невысокая и его можно найти даже дома, в груде ненужного железа.

Блок питания для автомагнитолы

У вас ведь по-любому завалялась старая магнитола где-нибудь в гараже?

Почему бы не сделать музыку в гараж?

Техническое задание

Да, вопрос решается с помощью небольшого автомобильного аккумулятора. Но его работа ограничена по времени, да и заряжать его каждый раз – ну уж извините. Поэтому в данной статье пойдет речь о том, как же собрать своими силами  простейший высоко стабилизированный блок питания для магнитолы, работающий от сети 220 Вольт.

Итак, наша главная задача – получить из переменного напряжения 220 Вольт, которое у вас в розетке,  постоянное напряжение в 14 Вольт.  Думаю, задача ясна и понятна. Но есть маленькое НО: магнитола + колонки + громкость на всю катушку = очень энергопотребляемое устройство. Она у нас будет “кушать” силу тока в несколько Ампер. По моим замерам среднее значение – это 1,5-2,5 Ампера, а при глубоком басе и все 5 Ампер. Все зависит от того, как вы выставите эквалайзер на магнитоле.

Следовательно, нам надо создать такое устройство, которое бы  держало напряжение в определенном диапазоне – то есть от 13 и до 14 Вольт и выдавало приемлемую  силу тока.

Схема и описание

Итак, схему в студию!

Но… подождите-ка. Чем-то напоминает эта схема  ту самую схему Простого блока питания. Ну да, это и есть та самая схема ;-). Просто здесь есть свои нюансы. Главным козырем в этой схемы является регулятор стабилизатор LM350 или LM338. В чем же фишка этих стабилизаторов? И почему мы заменили старую добрую LM317?

Итак, ищем даташиты (это технические описания радиодетали) на стабилизаторы LM317,LM350 и LM338. Я знаю, что вы все лентяи, так что я за вас уже постарался и нашел их главные параметры:

LM317 – может выдать силу тока в нагрузку, и при этом не колыхнуть ярким пламенем, где то 1,5 Ампера. Не… это маловато. 

LM350 – может выдать в нагрузку силу тока в 3 Ампера. Ммм, уже лучше.

LM338 – может выдать в нагрузку  ток порядка в 5 Ампер! Ну это уже реально мощная штука!

Но опять же есть одно но: все стабилизаторы должны устанавливаться на радиатор, иначе они сдохнут от перегрева. В даташите пишут, что они защищены от короткого замыкания и перегрева, но я что-то все равно не доверяю этим защитам. Если уж коротнет при силе тока в 5 Ампер, микросхема улетит на тот свет к горелым транзисторам.

Для мощных  блоков питания потребуется мощный диодный мост. Поэтому лучше взять  диодный мост КВРС5010

который можно дешево купить на Али по этой ссылке. Если все-таки душит жаба, то можно собрать из мощных диодов, которые все равно придется покупать, что обойдется дороже.

Моя сборка

Настало время проверить все это дело на практике. Думаю, вы сами понимаете, что блоки питания я собирал из подручных материалов. Первым делом я нашел будущую заготовку под плату и выдрал оттуда все лишние радиодетали.

Очень кстати оказались четыре диода, те что слева внизу, два конденсатора приличной емкости и радиатор вверху справа. Как раз, то что нам надо!

Итак диоды КД203А. Можно любые другие, лишь бы выдерживали проходящую через них силу тока. Плату я переделывать не стал и оставил эти диоды.

Два конденсатора. Один на 2000мкФ, а другой на 100мкФ. В принципе, чем больше по емкости конденсатор после диодного моста, тем лучше. 2000 мкФ, думаю, будет вполне достаточно. Смотрим, чтобы напряжение на конденсаторах не превышало напряжение, которое на них написано. В моем случае я взял конденсаторы, которые могут спокойно работать в цепях до 50 Вольт.

 

Следующим шагом надо подобрать МОЩНЫЙ (!) трансформатор на 220—–>15-25 Вольт.  Не вздумайте ставить туда трансформатор от ваших радиоприемников, китайских игрушек и прочей мелкой аппаратуры. Короче говоря, чем больше трансформатор по габаритам, тем лучше.  У нас на работе куча этих трансформаторов, поэтому, вопрос с подбором нужного трансформатора сразу отошел в сторону:

Первым делом смотрим на паспортные данные трансформатора. Итак, тут все элементарно и просто. Там, где больше всего витков и есть первичная обмотка. Далее подключаем эту первичную обмотку к сети 220 Вольт и замеряем напряжение на вторичных обмотках. Смотрим, где есть напряжение, которое нас устроит (ну то есть от 15 и до 25 Вольт).

Трансформатор подобрали. Теперь осталось подобрать микросхему. Так как этот блок питания я делал на небольшие колонки, значит, магнитола будет кушать мало силы тока. Думаю,  не более 3 Ампер. Поэтому, будем использовать стабилизатор LM350:

Тщательно подготовим ему место. Для этого берем мелкозернистую шкурку нулевку и зачищаем место для нашего стабилизатора.

Смазываем LM-ку теплопроводящей пастой КПТ-8

Зажимаем ее на радиатор. На этом самый трудный процесс закончен 😉

Потом берем в руки паяльник и навесным монтажом спаиваем схему. Через часик у нас плата превращается  в мощный блок питания! После получения нужного напряжения на выходе схемы с помощью переменного резистора, я паял туда постоянный резистор

На выходе получилось где-то 13,7 Вольт. Думаю, этого вполне хватит, чтобы раскачать пару небольших колонок.

Давайте попробуем зажечь лампу на 12 Вольт

Подаем на нее напряжение и вуаля!

Ну все, цепляем магнитолу к блоку питания.

Для тех, кому хочется мощнее

Но что если вам захотелось сделать автопати с корешами  прямо в гаражном кооперативе? Разумеется, вы уже не будете раскачивать маленькие колонки, а следовательно, нужен мощный блок питания. Для этих целей как раз потребуется стабилизатор LM338, но к нему в придачу также нужен и  приличный увесистый трансформатор. Напряжение лучше все-таки выставлять в пределах 14 вольт, так как при громкой музыке оно будет проседать. Все, конечно же, зависит от трансформатора и от басовых колонок.  Про то, почему проседает напряжение, можно почитать в статье  работа трансформатора.

Я сделал таких 4 блока питания. Один  блок питания раскачивает магнитолу с басовыми динамиками, другие раскачивают тоже приличные колонки. А не проще ли было использовать простой выпрямитель, с которым заряжают аккумуляторы? На некоторых выпрямителях, особенно на самопальных,  напряжение имеет пульсации, что в конечном итоге и повлияет на качество звучания. В динамиках будет слышен фон. Фон – это посторонний звук, который мешает звучанию. А наш блок питания имеет  на выходе чистое постоянное напряжение, поэтому звук у нас будет чистый и мощный 😉

Готовые модули на Алиэкспрессе

В настоящее время уже ничего не надо придумывать. Достаточно купить готовый модуль и на его базе собрать блок питания для магнитолы. Такой модуль стоит от 4$ и по качеству и энергозатратам будет даже лучше, чем вышеописанный блок питания:

Глянуть и купить можно по этой ссылке.

Инструкция как подключить магнитолу к компьютеру через блок питания

(Пока оценок нет) Загрузка...

Довольно часто встречающиеся на авто форумах вопросы — как подключить магнитолу к компьютеру через блок питания, как подключить бортовой компьютер к магнитоле и тому подобные пытливые мысли автовладельцев, персональных компьютеров и автомобильных проигрывателей, сначала вводят в ступор. А затем вызывают не поддельную гордость за соотечественников, пытающихся совместить несовместимое.

Схема

Не перевелись еще Левши на земле русской! Но вот только понимания вопроса не наступает. Да и как понять необходимость совмещения двух компьютерных устройств в одно? Ведь современная авто магнитола (мультимедийная система) сама по себе является бортовым компьютером, выполняющая все его обязанности. А подключение проигрывателя к домашнему ПК, тоже как бы мало обоснованно. Но оставим данные смысловые недоразумения для других исследований и просто переформулируем интересующий многих вопрос. Который в правильном варианте, выглядит следующим образом — как подключить магнитолу к блоку от компьютера! Конечно и здесь возникают не которые вопросы, но ответить на них достаточно просто. Итак.

Зачем подключить магнитолу через компьютерный блок питания?

По непроверенным утверждениям, достаточно часто авто магнитолы превосходят по качеству звучания домашние акустические системы. И заменяя на своем автомобиле вполне исправное головное устройство на более продвинутое в техническом плане, не которые владельцы находят ему применение дома. Честно говоря, такие действия также вызывают сомнения по ряду вполне объективных причин. А вот подключение магнитолы через блок питания старого компьютера и использование ее в качестве звуковоспроизводящего устройства с разнообразных носителей (usb — карты, CD – дисков) и форм подключений (разъем aux и т.д), на даче или в гаражной мастерской, вполне реально.

Какой блок питания (БП) подойдет для подключения магнитолы и усилителя?

Из большого количества возможных вариантов, для подачи питания на авто проигрыватель эксплуатируемый отдельно от автомобиля, лучше всего подойдет компьютерный блок питания АТ или АТХ. По следующим причинам:

  • Обладает совместимым с магнитолой выходным по мощности источником тока.
  • Имеет принудительное охлаждение (кулер).
  • Легкодоступен как отдельный прибор и т. п.

Что касается последнего пункта, то блок можно:

  • Взять от старого ПК.
  • Приобрести б.у на радио рынке.
  • Починить неисправный.

Оборудование и инструменты, необходимые для подключения

  • Автомобильный проигрыватель.
  • Компьютерный источник питания.
  • Динамики.
  • Набор проводов нужного сечения и длины.
  • Паяльник.

Этапы проведения монтажных работ

Прежде всего следует проверить работа способность обоих приборов. При обнаружении не значительных неисправностей и деталей, починить их. Очистить БП от пыли и проверить качество пайки контактных групп.

Затем удаляем (отрезаем) стандартный разъем формата DIN, через который осуществлялось подключение магнитолы к легковому автомобилю.

Зачищаем окончания проводов и подключаем аппарат к компьютеру.

В качестве переходника используем разъем блока питание через который использовался для присоединения жестких дисков ПК.

Запускаем блок через разъем питавший материнскую плату ПК. Для этого, находим провода черного и зеленого цвета и перемыкаем (замыкаем) их. Таким образом мы подаем напряжение во всю энергосистему. Соответственно при раз соединении, обесточиваем ее.

Если на БП имеется включатель, то очень хорошо. В противном случае его следует установить и провода (зеленый — черный) запаять.

Далее собираем акустическую систему нашего импровизированного музыкального центра. То есть изготавливаем установочные короба для динамиков. В качестве материала можно использовать упаковочные картонные, фанерные коробки. Или же корпуса от других колонок подходящие по размерам динамиков.

Вставляем динамики в предназначенные для них посадочные гнезда и подключаем к автомобильной магнитоле через четыре оставшихся провода.

Подключаем полученную конструкцию к бытовой электросети 220 Вольт и проверяем ее работу.

При возникновении мелких недостатков исправляем их по ходу эксплуатации акустической системы.

Подключение флеш (USB) накопителей и сабвуферов

Подключение USB – карт и сабвуфера (усилителя низкочастотных звуков) к самодельной (частично) акустической системе собранной из автомобильного проигрывателя и блока бесперебойного питания персонального компьютера, вообще не вызывает вопросов. Но все же. Практически все автомобильные приемники последних поколений (8-10 лет), за исключением совсем древних моделей (которые и выбросить не жалко), оснащены USB разъемами и входными/выходными гнездами для подключения дополнительного оборудования (в том числе и низко частотных усилителей звука).

В случае не совпадения по форме заводского и подключаемого разъема, следует воспользоваться переходным шнуром. Специально выпускаемым для таких целей и продающийся по вполне доступной цене соответствующих по направлению (радиотехнические товары) торговых точках.

Как можно понять из предложенной нами инструкции, самостостоятельно подключить магнитолу к блоку питания компьютера не составляет большого труда. Зато в результате вы получаете качественный, современный музыкальный центр для использования дома, даче или гараже. И при этом решаете вопрос, куда приспособить ненужную магнитолу и старый компьютер. Видео инструкция о том, как подключить магнитолу через блок питания компьютера.

Как зарядить аккумулятор рассвет 2. Зарядные устройства (для авто)


Разбор больше 11 схем для изготовления ЗУ своими руками в домашних условиях, новые схемы 2020 и 2020 года, как собрать принципиальную схему за час.

  1. По каким основным причинам происходит разрядка автомобильного аккумулятора на дороге?

А) Автомобилист вышел из транспорта и забыл выключить фары.

Б) Аккумуляторная батарея слишком нагрелась под воздействием солнечных лучей.

  1. Может ли аккумулятор выйти из строя, если автомобилем не пользуются долгое время (стоит в гараже без запуска)?

А) При долгом простое аккумуляторная батарея выйдет из строя.

Б) Нет, батарея не испортится, ее потребуется только зарядить и она снова будет функционировать.

  1. Какой источник тока используется для подзарядки АКБ?

А) Есть только один вариант — сеть с напряжением в 220 вольт.

Б) Сеть на 180 Вольт.

  1. Обязательно снимать аккумуляторную батарею при подключении самодельного устройства?

А) Желательно производить демонтаж батареи с установленного места, иначе возникнет риск повредить электронику поступлением большого напряжения.

Б) Необязательно снимать АКБ с установленного места.

  1. Если перепутать «минус» и «плюс» при подключении ЗУ, то аккумуляторная батарея выйдет из строя?

А) Да, при неправильном подключении, аппаратура сгорит.

Б) Зарядное устройство просто не включится, потребуется переместить на положенные места необходимые контакты.

Ответы:

  1. А) Не выключенные фары при остановке и минусовая температура – наиболее распространенные причины разряда АКБ на дороге.
  2. А) АКБ выходит из строя, если долго не подзаряжать ее при простое автомобиля.
  3. А) Для подзарядки применяется напряжение сети в 220 В.
  4. А) Не желательно производить зарядку батареи самодельным устройством, если она не снята с автомобиля.
  5. А) Не следует путать клеммы, иначе самодельный аппарат перегорит.

Аккумулятор на автотранспорте требуют периодической зарядки. Причины разряжения могут быть разные — начиная от фар, что хозяин забыл выключить, и до отрицательных температур в зимний период на улице. Для подпитки АКБ потребуется хорошее зарядное устройство. Такое приспособление в больших разновидностях представлено в магазинах автозапчастей. Но если нет возможности или желания покупки, то ЗУ можно сделать своими руками в домашних условиях. Имеется также большое количество схем — их желательно все изучить, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

Определение:

Зарядное устройство для автомобиля предназначается для передачи электрического тока с заданным напряжением напрямую в АКБ.

Ответы на 5 часто задаваемых вопросов

  1. Потребуется ли производить какие-то дополнительные меры, перед тем как приступать к зарядке аккумуляторной батареи на своём автомобиле?
    – Да, потребуется почистить клеммы, поскольку во время работы на них появляются кислотные отложения. Контакты очень хорошо нужно почистить, чтобы ток без трудностей поступал к батарее. Иногда автомобилисты используют смазку для обработки клемм, ее тоже следует убрать.
  2. Чем протереть клеммы зарядных устройств?
    — Специализированное средство можно купить в магазине или приготовить самостоятельно. В качестве самостоятельно изготовленного раствора используют воду и соду. Компоненты смешиваются и перемешиваются. Это отличный вариант для обработки всех поверхностей. Когда кислота соприкоснется с содой, то произойдет реакция и автомобилист обязательно ее заметит. Это место и потребуется тщательно протереть, чтобы избавиться от всей кислоты. Если клеммы ранее обрабатывались смазкой, то она убирается любой чистой тряпкой.
  3. Если на аккумуляторе стоят крышки, то их нужно вскрывать перед началом зарядки?
    — Если крышки имеются на корпусе, то их обязательно снимают.
  4. По какой причине необходимо откручивать крышечки с аккумуляторной батареи?
    — Это нужно, чтобы газы, образующиеся в процессе зарядки, беспрепятственно выходили из корпуса.
  5. Есть необходимость обращать внимание на уровень электролита в аккумуляторной батарее?
    – Это делается в обязательном порядке. Если уровень ниже требуемого, то необходимо добавить дистиллированную воду внутрь аккумулятора. Уровень определить не составит труда – пластины должны быть полностью покрыты жидкостью.

Примерные нормы корректировки плотности электролита, г/см 3

Требуемая плотность электролита в АКБ г/см 3Реальная плотность электролита, г/см 3
1,151,161,171,181,191,201,211,221,231,241,251,261,271,281,291,301,311,321,331,34
1,242542202011811581331057440024476887105112138153167181
1,26290275159241222200176149119844502344638299115130145
1,28342330316301285266246223198169136975302141597793108
1,3039638537436234833331624227725322619415811563020385672

Слева от жирной черты: после удаления указанного объема электролита необходимо долить такое же количество электролита плотностью 1,40 г/см 3 .

Справа от жирной черты: после удаления указанного объема электролита необходимо долить такое же количество дистиллированной воды.

6.3.2. После окончания заряда батареи шнур питания 9 отсоединить от сети, а кабели нагрузки — от аккумуляторной батареи.

6.4. Заряд и подзаряд 12 В аккумулятроной батареи в автоматическом режиме:

6.4.1. Установить ручку 5 согласно указаниям предыдущего раздела. 6.4.2. В автоматическом режиме зарядный ток подается на аккумуляторную батарею циклически. Длительность цикла тока составляет 5..35 с. Во время протекания тока светится индикатор 7. Между циклами тока следует бестоковая пауза, при которой индикатор 7 не светится. По мере заряда аккумуляторной батареи пауза увеличивается от 0,5…1с, при разряженной до 50% батарее — до 0,5…2 мин, и 6олее в конце ее заряда (зараженность батареи 95…100%). 6.4.3. Если после заряда в течение 0.5…2 ч (в зависимости степени заряженности батареи) пауза не увеличивается, то это является признаком неисправности аккумуляторной батареи

Ещё важно знать: 3 нюанса об эксплуатации

Самоделка по способу эксплуатации несколько отличается от заводского варианта. Это объясняется тем, что у покупного агрегата имеются встроенные функции, помогающие в работе. Их сложно установить на аппарате, собранном дома, а потому придется придерживаться нескольких правил при эксплуатации.

  1. Зарядное устройство, собранное своими руками не будет отключаться при полной зарядке аккумулятора. Именно поэтому необходимо периодически следить за оборудованием и подключать к нему мультиметр – для контроля заряда.
  2. Нужно быть очень аккуратным, не путать «плюс» и «минус», иначе зарядное устройство сгорит.
  3. Оборудование должна быть выключено, когда происходит соединение с зарядным устройством.

Выполняя эти простые правила, получится правильно произвести подпитку АКБ и не допустить неприятных последствий.

Как избежать 2-х ошибок при зарядке аккумуляторной батареи

Необходимо соблюдать основные правила, чтобы правильно подпитать батарею на автомобиле.

  1. Напрямую к электросети аккумуляторную батарею запрещено подключать. Для этой цели и предназначается зарядные устройства.
  2. Даже если устройство изготавливается качественно и из хороших материалов, всё равно потребуется периодически наблюдать за процессом зарядки, чтобы не произошли неприятности.

Выполнение простых правил обеспечит надежную работу самостоятельно сделанного оборудования. Гораздо проще следить за агрегатом, чем после тратиться на составляющие для ремонта.

Самое простое зарядное устройство для АКБ

Схема 100% рабочего ЗУ на 12 вольт

Посмотрите на картинке на схему ЗУ на 12 В. Оборудование предназначается для зарядки автомобильных аккумуляторов с напряжением 14,5 Вольт. Максимальный ток, получаемый при заряде составляет 6 А. Но аппарат также подходит и для других аккумуляторов – литий-ионных, поскольку напряжение и выходной ток можно отрегулировать. Все основные компоненты для сборки устройства можно найти на сайте Aliexpress.

  1. dc-dc понижающий преобразователь.
  2. Амперметр.
  3. Диодный мост КВРС 5010.
  4. Концентраторы 2200 мкФ на 50 вольт.
  5. трансформатор ТС 180-2.
  6. Предохранители.
  7. Вилка для подключения к сети.
  8. «Крокодилы» для подключения клемм.
  9. Радиатор для диодного моста.

Схема ЗУ Рассвет 2

Посмотрите на картинке на схему зарядного устройства Рассвет 2. Она составлена по оригинальному ЗУ. Если освоить эту схему, то самостоятельно получится создать качественную копию, ничем не отличающуюся от оригинального образца. Конструктивно устройство представляет собой отдельный блок, закрывающийся корпусом, чтобы защитить электронику от влаги и воздействия плохих погодных условий. На основание корпуса необходимо подсоединить трансформатор и тиристоры на радиаторах. Потребуется плата, что будет стабилизировать заряд тока и управлять тиристорами и клеммы.

Блок защиты – схема

И так, на входных клеммах устройства присутствует напряжение с зарядного устройства, аккумулятор к выходу не подключен. При таких условиях напряжение на выходе будет отсутствовать, так как транзистор оптрона будет закрыт, будет закрыт и мощный транзистор. Ни каких КЗ на выходе быть не может. При подключении аккумулятора через последовательную цепь VD3, VD2, U1 и VT2 начнет протекать ток примерно 4ма, стабилизированный транзистором VT2. И это при условии, что напряжение на разряженном аккумуляторе будет не менее 10,5 вольт. Величина этого напряжения обусловлена напряжением пробоя стабилитрона VD2, равного 9В, плюс падения напряжения на других элементах этой цепи. Если напряжение на аккумуляторе будет меньше 10,5 вольт, то для включения схемы придется нажать, а может и немного подержать кнопку SB1. Это сделано для того, что исключить возможные большие токи от зарядного при глубокой разрядке подключаемого аккумулятора или возможном КЗ в его пластинах. И так, ток через светодиод протекает, он светится, сопротивление фототранзистора очень маленькое и напряжение положительной полярности через резистор R2 подается на затвор ключевого транзистора. Транзистор включается и начинается процесс зарядки. Схема включена. Теперь, если аккумулятор отсоединить от схемы, то она останется во включенном состоянии.

При коротком замыкании в выходной цепи, ток в цепи VD3, VD2, U1 и VT2 прекращается, оптрон закрывается, закрывается и ключевой транзистор. То же самое произойдет, если в данных условиях попробовать переполюсовать аккумулятор, что в прицепе для схемы это тоже КЗ. Если неправильно подключить аккумулятор к еще не включенной схеме, то в данном случае вообще ничего не произойдет. Диод VD3 защищает светодиод оптрона от отрицательного напряжения. Таким образом, мы имеем защиту зарядного, как от КЗ, так и от переполюсовки аккумулятора. Если во время эксплуатации ключевой транзистор будет сильно греться, то проверьте падение напряжения на нем. Возможно, не полностью открыт транзистор оптрона из-за малого входного тока светодиода. Тогда придется заменить VT2 на другой, с бо’льшим током стабилизации. В любом случае, ключевой транзистор снабдите соответствующим радиатором. Из-за большого разброса электрических параметров радиоэлементов, возможно, придется заменить и стабилитрон VD2 на другой, с более низким напряжением стабилизации, для получения более низкого порога включения устройства.

Посмотрев на схему, не трудно заметить, что она представляет собой трехполюсник. Если применить детали в SMD исполнении, то можно изготовить данный блок защиты в виде трехвыводного модуля. Успехов. К.В.Ю.

Скачать статью:

Уважаемый К.В.Ю. ПОСМОТРЕЛ ВАШУ СХЕМУ ЗАЩИТЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА И ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ ЧТО ОНА СКАЖЕМ ТАК МЯГКО ГОВОРЯ НЕ КОРЕКТНАЯ–

1 -СТОК -ИСТОК -СТОИТ КНОПКА -ЧТО ЗА УБОГОСТЬ КОММУТИРОВАТЬ РАЗРЯЖЕННЫЙ АКБ У КОТОРОГО ТОК МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 5 -8 -И БОЛЬШЕ АМПЕР ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ЗАРЯДКЕ СИЛЬНО РАЗРЯЖЕННОГО АКБ -ПОСТАВТЕ КНОПКУ МЕЖДУ ВЫВОДОМ ОПТОТРОНА 3-4 И ЭФЕКТ БУДЕТ ТАКОЙ ЖЕ

2-В ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВАХ ЕСТЬ УЖЕ КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ — НЕ ВАЖНО ТИРИСТОР ИЛИ МОЩНЫЙ ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР — А ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ ПОСТАВИТЬ ЕЩЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ДРУГОЙ КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ДА ЕЩЕ С КУЧЕЙ ДЕТАЛЕЙ- ВОПРОС — ЗАЧЕМ –ВСЕ РЕШАЕТСЯ ГОРАЗДО ПРОЩЕ ЛУЧШЕ И КАЧЕСТВЕННЕЕ

ПРИ ПОМОЩИ ДВУХ ТРАНЗИСТОРНЫХ КЛЮЧЕЙ ПАРУ ТРОЙКИ СОПРОТИВЛЕНИЙ И ДИОДА И СТАБИЛИТРОНА — ПИШУ ТАК ПОТОМУ -ЧТО ЗАНИМАЮСЬ ЭЛЕКТРОНИКОЙ БОЛЕЕ 4О ЛЕТ — ПРОСМАТРИВАЮ ИНТЕРНЕТ И МНЕ ПОПАДАЮТСЯ СТАТЬИ С ВАШИМИ ИНИЦИАЛАМИ — КОЕ ЧТО ПОПРОБОВАЛ СДЕЛАТЬ ИЗ ВАШИХ РАЗРАБОТОК И БЫЛ СИЛЬНО РАЗОЧАРОВАН = СХЕМЫ — СЫРЫЕ ИЛИ ВООБЩЕ ИМЕЮЩИЕ ПЛОХУЮ ПОВТОРЯЕМОСТЬ-

ЕСЛИ ВЫСТАВЛЯТЬ СХЕМУ ТО ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОДУМАНА -ИМЕТЬ ХОРОШУЮ ПОВТОРЯЕМОСТЬ НЕ ЗАВИСИМО КТО ЕЕ БУДЕТ СОБИРАТЬ ОПЫТНЫЙ ИЛИ НОВИЧЕК- С УВАЖЕНИЕМ СТАНИСЛАВ-

Немного теории об аккумуляторах

Любой аккумулятор (АКБ) — накопитель электрической энергии. При подаче на него напряжения энергия накапливается, благодаря химическим изменениям внутри батареи. При подключении потребителя происходит противоположный процесс: обратное химическое изменение создаёт напряжение на клеммах устройства, через нагрузку течёт ток. Таким образом, чтобы получить от батареи напряжение, его сначала нужно «положить», т. е. зарядить аккумулятор.

Практически любой автомобиль имеет собственный генератор, который при запущенном двигателе обеспечивает электроснабжение бортового оборудования и заряжает аккумулятор, пополняя энергию, потраченную на пуск мотора. Но в некоторых случаях (частый или тяжёлый запуск двигателя, короткие поездки и пр.) энергия аккумулятора не успевает восстанавливаться, батарея постепенно разряжается. Выход из создавшегося положения один — зарядка внешним зарядным устройством.

Как узнать состояние батареи

Чтобы принимать решение о необходимости зарядки, нужно определить, в каком состоянии находится АКБ. Самый простой вариант — «крутит/не крутит» — в то же время является и неудачным. Если батарея «не крутит», к примеру, утром в гараже, то вы вообще никуда не поедете. Состояние «не крутит» является критическим, а последствия для аккумулятора могут быть печальными.

Оптимальный и надёжный метод проверки состояния аккумуляторной батареи — измерение напряжения на ней обычным тестером. При температуре воздуха около 20 градусов зависимость степени зарядки от напряжения на клеммах отключённой от нагрузки (!) батареи следующая:

  • 12.6…12.7 В — полностью заряжена;
  • 12.3…12.4 В — 75%;
  • 12.0…12.1 В — 50%;
  • 11.8…11.9 В — 25%;
  • 11.6…11.7 В — разряжена;
  • ниже 11.6 В — глубокий разряд.

Нужно отметить, что напряжение 10.6 вольт — критическое. Если оно опустится ниже, то «автомобильная батарейка» (особенно необслуживаемая) выйдет из строя.

Правильная зарядка

Существует два метода зарядки автомобильной батареи — постоянным напряжением и постоянным током. У каждого свои особенности и недостатки:

  • Зарядка постоянным напряжением — годится для восстановления заряда не полностью разряженных батарей, напряжение на клеммах которых не ниже 12.3 В. Процесс заключается в следующем: к клеммам батареи подключают источник постоянного тока напряжением 14.2–14.7 В. Окончание процесса контролируют по току потребления: когда он упадёт до нуля, зарядка считается оконченной. Недостаток такого способа — возможно большой начальный зарядный ток; чем сильнее батарея разряжена, тем выше ток. Преимущества метода очевидны — вам не нужно постоянно регулировать ток зарядки, аккумулятору не грозит перезарядка, если вы про него забудете.
  • Зарядка постоянным током — самый распространённый и надёжный способ. В этом режиме ЗУ выдаёт постоянный ток, равный 1/10 ёмкости батареи. Окончание процесса зарядки определяется по напряжению на батарее — когда оно достигнет 14.7 В, заряжать батарею прекращают. Недостаток такого метода — батарею можно испортить, не сняв вовремя с зарядки.

Схема зарядного автомата для 12В АКБ

Принципиальная схема автоматического автомобильного ЗУ

Рисунок платы автоматического автомобильного ЗУ

Основа схемы — микроконтроллер AtMega16. Перемещение по меню осуществляется кнопками «влево», «вправо», «выбор». Кнопкой «ресет» осуществляется выход из любого режима работы ЗУ в главное меню. Основные параметры зарядных алгоритмов можно настроить под конкретный аккумулятор, для этого в меню есть два настраиваемых профиля. Настроенные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти.

Чтобы попасть в меню настроек нужно выбрать любой из профилей, нажать кнопку «выбор», выбрать «установки», «параметры профиля», профиль П1 или П2. Выбрав нужный параметр, нажимаем «выбор». Стрелки «влево» или «вправо» сменятся на стрелки «вверх» или «вниз», что означает готовность параметра к изменению. Выбираем нужное значение кнопками «влево» или «вправо», подтверждаем кнопкой «выбор». На дисплее появится надпись «Сохранено», что обозначает запись значения в EEPROM. Более подробно о настройке читайте на форуме.

Читать дальше: Отзывы о киа рио

Управление основными процессами возложено на микроконтроллер. В его память записывается управляющая программа, в которой и заложены все алгоритмы. Управление блоком питания осуществляется с помощью ШИМ с вывода PD7 МК и простейшего ЦАП на элементах R4, C9, R7, C11. Измерение напряжения АКБ и зарядного тока осуществляется средствами самого микроконтроллера — встроенным АЦП и управляемым дифференциальным усилителем. Напряжение АКБ на вход АЦП подается с делителя R10 R11.

Зарядный и разрядный ток измеряются следующим образом. Падение напряжения с измерительного резистора R8 через делители R5 R6 R10 R11 подается на усилительный каскад, который находится внутри МК и подключен к выводам PA2, PA3. Коэффициент его усиления устанавливается программно, в зависимости от измеряемого тока. Для токов меньше 1А коэффициент усиления (КУ) задается равным 200, для токов выше 1А КУ=10. Вся информация выводится на ЖКИ, подключенный к портам РВ1-РВ7 по четырёхпроводной шине.

Защита от переполюсовки выполнена на транзисторе Т1, сигнализация неправильного подключения — на элементах VD1, EP1, R13. При включении зарядного устройства в сеть транзистор Т1 закрыт низким уровнем с порта РС5, и АКБ отключена от зарядного устройства. Подключается она только при выборе в меню типа АКБ и режима работы ЗУ. Этим обеспечивается также отсутствие искрения при подключении батареи. При попытке подключить аккумулятор в неправильной полярности сработает зуммер ЕР1 и красный светодиод VD1, сигнализируя о возможной аварии.

В процессе заряда постоянно контролируется зарядный ток. Если он станет равным нулю (сняли клеммы с АКБ), устройство автоматически переходит в главное меню, останавливая заряд и отключая батарею. Транзистор Т2 и резистор R12 образуют разрядную цепь, которая участвует в зарядно-разрядном цикле десульфатирующего заряда и в режиме теста АКБ. Ток разряда 0.01С задается с помощью ШИМ с порта PD5. Кулер автоматически выключается, когда ток заряда падает ниже 1,8А. Управляет кулером порт PD4 и транзистор VT1.

Что необходимо знать при зарядке АКБ

Заряжая автомобильный аккумулятор, важно соблюдать ряд правил. Это поможет вам продлить срок службы аккумулятора и сохранить своё здоровье:

  1. Все свинцовые аккумуляторы заряжают током не выше одной десятой от ёмкости батареи. Если у вас в авто стоит АКБ ёмкостью 60 А/ч, то расчёт зарядного тока выглядит так: 60/10=6 А.
  2. В процессе зарядки могут выделяться взрывоопасные газы. Особенно это касается обслуживаемых аккумуляторов. Достаточно одной искры, чтобы скопившийся в гараже или другом помещении водород взорвался. Поэтому заряжать аккумуляторы нужно в хорошо проветриваемом помещении или на балконе.
  3. Зарядка батареи сопровождается выделением тепла, поэтому постоянно контролируйте температуру корпуса АКБ на ощупь. Если батарея заметно нагрелась, то немедленно уменьшите зарядный ток или вообще прекратите зарядку.
  4. Если батарея обслуживаемая, постоянно контролируйте уровень электролита в банках и его плотность. В процессе заряда электролит «выкипает», а плотность повышается. Если пластины в банке оголились или плотность поднялась выше 1.29, а зарядка ещё не закончена, добавьте в электролит дистиллированной воды.
  5. Не допускайте перезарядки батареи. Максимальное напряжение на ней при подключённом ЗУ — 14.7 В.
  6. Не допускайте глубокой разрядки батареи, подзаряжайте её периодически. Если напряжение на батарее при отключённой нагрузке опустится ниже 10.7, АКБ придётся выбросить.

Вопрос о создании простого зарядного устройство для аккумулятора своими руками выяснен. Все достаточно просто, осталось запастись необходимым инструментом и можно смело приступать к работе.

Переделка БП АТХ под зарядное устройство

Схема электрическая доработки стандартного ATX

В схеме управления лучше использовать прецизионные резисторы, как указано в описании. При использовании подстроечников параметры не стабильные. проверено на собственном опыте. При тестировании данного ЗУ проводил полный цикл разрядки и зарядки АКБ (разряд до 10,8В и заряд в режиме тренировки, потребовалось около суток). Нагревание ATX БП компьютера не более 60 градусов, а модуля МК еще меньще.

Проблем в настройке не было, запустилось сразу, только нужна подстройка под максимально точные показания. После демострации работы другу-автолюбителю этого зарядного автомата, сразу заявка поступила на изготовление еще одного экземпляра. Автор схемы — Slon, сборка и тестирование — sterc.

Обсудить статью АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЕ

Схема простого Диммера — многофункционального регулятора яркости лампы, с использованием микроконтроллера PIC12f629.

Использование диодов Шоттки в зарядном устройстве. Электрические схемы предоставляются бесплатно. Какие диоды используются для зарядного устройства. Для схемы «Устройство удержания телефонной линии»

Рассматриваем автомобильное зарядное устройство на базе преобразователя для питания галогенных ламп 12В типа ТАЩИБРА. Преобразователи этого типа часто встречаются в продаже среди электротоваров. ТАЩИБРУ отличается достаточно хорошей надежностью и сохранением работоспособности при отрицательных температурах окружающей среды.

Устройство выполнено на основе автогенераторного преобразователя с частотой преобразования примерно от 7 до 70 кГц, которая зависит от сопротивления активной нагрузки, подключенной к выходу преобразователя.По мере увеличения мощности нагрузки увеличивается частота преобразования. Интересной особенностью TASCHIBR является срыв генерации при превышении допустимой нагрузки, что может быть своего рода защитой от короткого замыкания. Сразу оговорюсь, что я не собирался рассматривать варианты так называемой «переделки» или «усовершенствования» этих преобразователей, о которой говорится в некоторых публикациях. Предлагаю использовать TASCHIBR «как есть» за исключением, пожалуй, увеличения количества витков вторичной обмотки, что необходимо для обеспечения зарядного тока нужного значения

.

Как известно, для обеспечения необходимого зарядного тока на вторичной обмотке необходимо генерировать напряжение не менее 15-16 В.

На рисунке видно, что существующий белый вторичный провод использовался в качестве дополнительных витков. Для преобразователя мощностью 50 Вт оказалось достаточно добавить 2 витка вторичной обмотки. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы направление обмотки осуществлялось в направлении (т.е. последовательно) существующей обмотки, другими словами, чтобы магнитный поток вновь появляющихся витков совпадал по направлению с магнитным поток «родной» вторичной обмотки ТАШИБРА, рассчитанной на питание галогенных ламп 12В и расположенной поверх первичной на 220В.

Выпрямительный мост изготовлен из диодов Шоттки, таких как 1N5822. Возможно использование отечественных быстродействующих диодов, например, КД213.

Оптимальный процесс зарядки основан на ограничении как зарядного тока, так и уровня напряжения на клеммах аккумулятора. Зададим ток около 1,5 А и напряжение не более 14,5 В. Рассматриваемым характеристикам обладает схема управления, изображенная на рис. 1. Ключевым элементом схемы является симистор ВТ134-600 В, который переключается. включен опто-симистором MOS3083.Ограничение тока формируется падением напряжения на резисторе R2 с сопротивлением 1 Ом и мощностью рассеяния 2 Вт. Когда падение напряжения на нем превышает 1-1,5 В, транзистор VT2 открывается и шунтирует светодиод оптосимистора VD5, прерывание подачи ТАЩИБРА. Если необходимо увеличить уровень зарядного тока, например, до 3 - 4 А, необходимо соответственно уменьшить сопротивление резистора R2, обращая внимание на выбор требуемой мощности рассеяния для этого резистора.По мере зарядки аккумулятора напряжение на его выводах приближается к уровню 14,5 В. Через стабилитрон VD3 начинает течь ток, что вызывает открытие транзистора VT3. Светодиод VD4 при этом начинает мигать, сигнализируя об окончании процесса зарядки, и через диод VD2 начинает течь ток, открывая транзистор VT2, что приводит к блокировке симистора V. Факт размыкания симистора транзисторным ключом VT1 со светодиодом VD1 в его коллекторной цепи... Этот транзистор должен быть германиевым из-за небольшого падения напряжения на светодиодах оптосимистора (около 1 В).

Из недостатков зарядного устройства данного типа следует отметить зависимость его производительности от уровня напряжения на АКБ, так как, очевидно, изначально схема получает питание от АКБ, что в целях обеспечения работоспособности цепь не должна опускаться ниже 6 В. Однако из-за редкости таких случаев это можно терпеть. Если требуется принудительная зарядка, можно установить дополнительную кнопку SW, как показано на схеме, нажав которую можно довести напряжение аккумулятора до необходимого уровня.

Зарядное устройство выполнено в единственном экземпляре. Печатная плата не проектировалась. Устройство монтируется в корпусе для машин подходящего размера.

Перечень радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал Кол. Акций Note Shop My notebook
VT1 Транзистор биполярный

MP37B

1 В блокнот
VT2 Транзистор биполярный

BC547C

1 В блокнот
VT3 Транзистор биполярный

BC557B

1 В блокнот
В Симистор

BT134-600

1 В блокнот
VD1 Светодиод ARL-3214UGC 1 В блокнот
VD2 Выпрямительный диод

1N4148

1 В блокнот
VD3 Стабилитрон

D814D

1 В блокнот
VD4 Светодиод ARL-3214URC 1 В блокнот
VD5 Оптосимистор MOC3083 1 В блокнот
D1 Диод Шоттки

1N5822

4 Диодный мост В блокнот
C1 Конденсатор электролитический 470 мкФ 1 В блокнот
C2 Конденсатор 1 мкФ 1 В блокнот
F1 Предохранитель 1A 1 В блокнот
R1, R3 Резистор

820 Ом

2 В блокнот
R2 Резистор

1 Ом

1 2 Вт В блокнот
R4, R5 Резистор

6.8 кОм

2

Достаточно популярная среди автомобилистов ситуация - полная разрядка аккумулятора, особенно в зимнее время года и, как обычно, зарядного устройства под рукой нет. Что делать, если вы оказались в таком положении? Эта статья расскажет вам о самых популярных способах зарядки аккумуляторов без дополнительной оплаты.

Диод и обычная лампа в помощь. Один из самых простых способов подзарядить аккумулятор, а главное, очень дешевый, ведь для работы нужны всего два элемента - простая лампа накаливания и диод.

Диод отсекает одну полуволну, благодаря чему работает как выпрямитель, но единственный недостаток - это вторая полуволна, то есть ток все равно будет пульсировать, но аккумулятор сможет заряжаться . Правильный вопрос будет, какой уровень тока вы получите на выходе, ведь ток зарядки зависит от того, на сколько вам хватит батареи. Все просто, сила тока зависит от лампочки, которую можно взять в пределах 40-100 ватт и все будет нормально.

Лампа играет роль ограничителя избыточного тока и напряжения, диод - выпрямитель, и поскольку он подключен к промышленной сети, он должен быть достаточно мощным, иначе произойдет пробой. Сила тока 10 Ампер, но номинальное напряжение диода должно быть 400 Вольт.

Во время работы диод выделяет большое количество тепла, а это значит, что его нужно охладить; Самый простой вариант - установить на алюминиевую пластину или радиатор от старой электроники.

На рисунке самый простой вариант с одним диодом, но в этом случае ток упадет минимум вдвое, а значит, аккумулятор будет заряжаться в более щадящем режиме, но дольше. Если использовать в качестве лампы гашения 150 Вт, то полная зарядка произойдет за 6-12 часов. Если времени совсем мало, то силу тока достаточно просто увеличить; для этого лампочку меняют на более мощное оборудование, например, обогреватели или даже электроплиты.

Котел подзарядный.

Этот вариант работает аналогично, но появился дополнительный плюс, на выходе после выпрямления будет чистый постоянный ток без каких-либо пульсаций благодаря диодному мосту, сглаживающему обе полуволны.

Обычный котел действует как демпфирующая нагрузка, но его можно заменить другими вариантами, даже такой же лампой из первого варианта. Диодный мост можно купить готовым или вытащить из старых электроприборов, но его напряжение должно быть не менее 400 вольт, а сила тока не менее 5 ампер.

На радиаторе также установлен диодный мост для лучшего охлаждения, так как он сильно нагревается. Если готового варианта нет, то мост можно собрать из 4-х диодов, но при этом их напряжение и ток должны быть равными и не меньше, чем в самом мосте.


Но для надежности можно поставить гораздо более мощные элементы. Шоттки - это готовые сборки диодов, но обратное напряжение у них очень маленькое, около 60 вольт, а значит, они мгновенно перегорят.

Третья, , но не менее популярным вариантом является конденсаторный. Главное преимущество этого варианта - наличие конденсатора, который гасит пульсации. Это зарядное устройство безопаснее, чем предыдущие варианты. Ток заряда устанавливается с помощью емкости конденсатора по формуле:

I = 2 * пи * f * C * U

U - сетевое напряжение, на входе выпрямителя около 210-236 Вольт. F - частота сети, но она действует как постоянная и равна 50 Гц.
C - Емкостной объем самого конденсатора.
pi - число Пи, равное 3,14.

Для зарядки автомобильного аккумулятора в течение часа придется собрать большие емкостные модули, но этот вариант сложный и очень плохой для аккумулятора, поэтому достаточно будет использовать конденсаторы примерно 20 мкФ. Конденсатор должен быть пленочного типа, а рабочее напряжение должно быть 250 вольт или более.

Очень часто возникает проблема с зарядкой автомобильного аккумулятора, а зарядного устройства нет под рукой, что делать в этом случае.Сегодня я решил напечатать эту статью, где намерен объяснить все известные способы зарядки автомобильного аккумулятора, правда интересная. Идти!

МЕТОД ПЕРВЫЙ - ЛАМПА И ДИОД

Снимок 13 Это один из самых простых способов зарядки, так как "зарядное устройство" по идее состоит из двух компонентов - обычной лампы накаливания и выпрямительного диода. Главный недостаток этой зарядки в том, что диод отсекает только нижний полупериод, поэтому на выходе устройства у нас нет полностью постоянного тока, но таким током можно заряжать автомобильный аккумулятор!

Лампочка самая обыкновенная, можно взять лампу 40/60/100 ватт, чем мощнее лампа, тем больше ток на выходе, по идее лампа здесь только для тушения.

Диод, как уже говорилось для выпрямления переменного напряжения, обязательно должен быть мощным, при этом он должен быть рассчитан на обратное напряжение не менее 400 вольт! Ток диода должен быть более 10А! это обязательное условие, настоятельно советую установить диод на радиатор, возможно, придется его дополнительно охладить.

А на рисунке есть вариант с одним диодом, хотя в этом случае ток будет в 2 раза меньше, поэтому время зарядки увеличится (с лампочкой на 150 Ватт достаточно для зарядки разряженного аккумулятора на 5-10 часов, чтобы завести машину даже в мороз)

Для увеличения тока заряда можно заменить лампу накаливания на другую, более мощную нагрузку - ТЭН, бойлер и т. Д.

ВТОРОЙ МЕТОД - КОТЛ

Этот метод работает по тому же принципу, что и первый, за исключением того, что ток на выходе этого зарядного устройства полностью постоянен.

Основная нагрузка - котел, при желании можно заменить лампой, как в первом варианте.

Диодный мост можно взять готовым, который есть в компьютерных блоках питания. ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать диодный мост с обратным напряжением не менее 400В и током НЕ МЕНЕЕ 5 Ампер, готовый мост установить на радиатор, так как он будет довольно сильно перегреваться.

Мост также можно собрать из 4 мощных выпрямительных диодов, при этом напряжение и ток диодов должны быть такими же, как в случае использования моста. В общем, старайтесь использовать мощный выпрямитель, максимально мощный, лишняя мощность никогда не помешает.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ мощные диодные сборки SCHOTTKY от компьютерных блоков питания, они очень мощные, но обратное напряжение этих диодов порядка 50-60 Вольт, поэтому они сгорят.

МЕТОД ТРЕТИЙ - КОНДЕНСАТОР

Мне больше всего нравится этот метод, использование гасящего конденсатора делает процесс зарядки более безопасным, а ток заряда определяется по емкости конденсатора.Ток заряда легко определить по формуле

I = 2 * pi * f * C * U,

где U - напряжение в сети (Вольт), C - емкость гасящего конденсатора (мкФ), f - частота переменного тока (Гц)


Для зарядки автомобильного аккумулятора нужен достаточно большой ток (десятая часть емкости аккумулятора, например, для аккумулятора на 60 А ток заряда должен быть 6А), но для получения такого тока нам понадобится целая батарея конденсаторов, поэтому мы ограничиваемся током 1.3-1,4А, для этого емкость конденсатора должна быть около 20мкФ.
Требуется пленочный конденсатор, с минимальным рабочим напряжением не менее 250 Вольт, отличный вариант - конденсаторы типа МБГО отечественного производства.

Я сделал это зарядное устройство для зарядки автомобильных аккумуляторов, выходное напряжение 14,5 вольт, максимальный ток заряда 6 А. Но может заряжать и другие аккумуляторы, например литий-ионные, так как выходное напряжение и выходной ток могут быть регулируется в широких пределах.Основные комплектующие зарядного устройства были куплены на сайте Алиэкспресс.

Это компоненты:

  • Диодный мост KBPC5010.

    Также понадобится электролитический конденсатор 2200 мкФ на 50 В, трансформатор для зарядного устройства ТС-180-2 (как паять трансформатор ТС-180-2 см. В этой статье), провода, вилка питания, предохранители, радиатор для диодного моста, крокодилы. Трансформатор можно использовать с другим, мощностью не менее 150 Вт (при зарядном токе 6 А), вторичная обмотка должна быть рассчитана на ток 10 А и выдавать напряжение 15-20 вольт.Диодный мост можно набрать из отдельных диодов, рассчитанных на ток не менее 10А, например, Д242А.

    Провода в зарядном устройстве должны быть толстыми и короткими. Диодный мост нужно закрепить на большом радиаторе. Необходимо увеличить радиаторы DC-DC преобразователя, либо использовать вентилятор для охлаждения.

    Схема зарядного устройства автомобильного аккумулятора

    Сборка зарядного устройства

    Подключить шнур с сетевой вилкой и предохранителем к первичной обмотке трансформатора ТС-180-2, установить диодный мост на радиатор, подключить диодный мост и вторичную обмотку трансформатора.Припаяйте конденсатор к плюсовой и минусовой клеммам диодного моста.

    Подключите трансформатор к сети 220 вольт и измерьте напряжения мультиметром. Получил следующие результаты:

    1. Переменное напряжение на выводах вторичной обмотки 14,3 вольт (сетевое напряжение 228 вольт).
    2. Напряжение постоянного тока после диодного моста и конденсатора 18,4 В (без нагрузки).

    Согласно схеме подключите понижающий преобразователь и вольтамперметр к диодному мосту DC-DC.

    Установка выходного напряжения и зарядного тока

    На плате преобразователя DC-DC есть два подстроечных резистора, один позволяет установить максимальное выходное напряжение, другой - максимальный ток зарядки.

    Подключите зарядное устройство к сети (к выходным проводам ничего не подключено), индикатор покажет напряжение на выходе устройства, а ток равен нулю. Установите потенциометр напряжения на 5 вольт. Соедините выходные провода вместе, установите ток короткого замыкания на 6 А.с помощью потенциометра тока. Затем устраните короткое замыкание, отсоединив выходные провода и потенциометром напряжения установите выход на 14,5 В.

    Защита от обратной полярности

    Это зарядное устройство не боится короткого замыкания на выходе, но при обратной полярности может выйти из строя. Для защиты от переполюсовки в разрыв плюсового провода, идущего к аккумулятору, можно установить мощный диод Шоттки. Такие диоды имеют небольшое падение напряжения при прямом включении.С этой защитой, если при подключении батареи полярность будет изменена, ток не будет течь. Правда, этот диод нужно будет установить на радиатор, так как при зарядке через него будет течь большой ток.

    В блоках питания компьютеров используются подходящие диодные сборки. В такой сборке два диода Шоттки с общим катодом, их нужно будет соединить параллельно. Для нашего зарядного устройства диоды с током не менее 15 А.

    Следует учитывать, что в таких сборках катод соединяется с корпусом, поэтому эти диоды необходимо устанавливать на радиатор через изолирующую прокладку.

    Необходимо заново настроить верхний предел напряжения с учетом падения напряжения на защитных диодах. Для этого с помощью потенциометра напряжения на плате преобразователя постоянного тока в постоянный установите значение 14,5 В, измеренное с помощью мультиметра, непосредственно на выходных клеммах зарядного устройства.

    Как зарядить аккумулятор

    Протрите аккумулятор тканью, смоченной раствором пищевой соды, затем просушите. Выкрутите пробки и проверьте уровень электролита, при необходимости долейте дистиллированную воду.Во время зарядки вилки должны быть вывернуты. Мусор и грязь не должны попадать внутрь аккумулятора. Помещение, в котором заряжается аккумулятор, должно хорошо вентилироваться.

    Подключите аккумулятор к зарядному устройству и включите устройство в сеть. Во время зарядки напряжение будет постепенно повышаться до 14,5 вольт, ток со временем будет уменьшаться. Аккумулятор условно можно считать заряженным при снижении тока заряда до 0,6 - 0,7 А.

    Внимание! Схема этого зарядного устройства предназначена для быстрой зарядки аккумулятора в критических случаях, когда вам нужно срочно куда-то отправиться за 2-3 часа.Не используйте его для повседневного использования, так как заряд идет постоянным напряжением, а это не лучший режим зарядки для вашего акума. При перезарядке электролит начинает «закипать» и ядовитые пары начинают выделяться в окружающее пространство.

    Жили-были холодной зимой

    Я вышел из дома, был сильный мороз!

    сажусь в машину и вставляю ключ

    Автомобиль не на своем месте

    Ведь акум сдох!

    Знакомая ситуация, не правда ли? 😉 Думаю, в такую ​​неприятную ситуацию попали все автомобилисты.Выхода два: завести машину от заряженного акума соседской машины (если сосед не против), на жаргоне автомобилистов это звучит как «закурить сигарету». Ну и выход второй - зарядить акум. Зарядные устройства тоже не из дешевых. Их цена начинается от 1000 руб. Если у вас мало денег, проблема решена. Когда я попал в ситуацию, когда машина не заводилась, я понял, что мне срочно нужно зарядное устройство. Но лишних тысяч рублей на покупку зарядного устройства у меня не было.В инете нашел очень простую схему, и решил собрать зарядное самостоятельно. Я упростил схему трансформатора. Обмотки из второго столбца отмечены штрихом.

    F1 и F2 - предохранители. F2 нужен для защиты от короткого замыкания на выходе схемы, а F1 - от перенапряжения в сети.

    И вот что я сделал.

    А теперь обо всем по порядку. Силовой трансформатор марки ТС-160 можно вытащить, а ТС-180 можно вытащить из старых черно-белых телевизоров «Рекорд», но я его не нашел и пошел в радиомагазин.Давайте посмотрим на это поближе.

    Лепестки. где припаяны выводы трансовых обмоток.

    И вот, прямо в трансе, есть примета на каких лепестках какая напряженность выходит. Это значит, что при подаче 220 Вольт на лепесток № 1 и 8, то на лепестках № 3 и 6 мы получим 33 Вольта и максимальный ток в нагрузке 0,33 Ампера и так далее. Но нас больше всего интересуют обмотки № 13 и 14. На них мы можем получить 6,55 Вольт и максимальный ток 7.5 ампер.

    Для того, чтобы зарядить аккумулятор, нам нужен только большой ток. Но напряжение небольшое. Акум выдает 12 вольт, но чтобы зарядить, напряжение заряда должно превышать напряжение акума. 6.55 В здесь не годятся. Зарядное устройство должно выдавать 13-16 вольт. Поэтому мы прибегаем к очень хитрому решению. Как видите, транс состоит из двух столбцов. Каждый столбец дублирует другой столбец. Места выхода выводов обмотки пронумерованы. Чтобы увеличить напряжение, нам просто нужно последовательно соединить два источника напряжения.Для этого соедините обмотки 13 и 13 'и снимите напряжение с обмоток 14 и 14'. 6,55 + 6,55 = 13,1 Вольт. Это переменное напряжение, которое мы получаем. Теперь нам нужно его выпрямить, то есть превратить в постоянный ток. Собираем диодный мост на мощных диодах, потому что через них будет проходить приличный ток. Для этого нам потребуются диоды Д242А. Через них может протекать постоянный ток до 10 Ампер, что идеально для нашего самодельного зарядного устройства :-). Вы также можете купить диодный мост отдельно как модуль.В самый раз подойдет диодный мост KVRS5010, который можно купить на Али по этой ссылке или в ближайшем радиомагазине.

    Думаю всем, кто не помнит, как проверять диоды на работоспособность - сюда.

    Немного теории. Полностью посажен акум, низкое напряжение. По мере зарядки напряжение становится все больше и больше. Следовательно, согласно закону Ома, у нас сила тока в цепи в самом начале зарядки будет очень большой, а потом все меньше и меньше. А так как диоды включены в схему, то через них в самом начале зарядки будет проходить большой ток.Согласно закону Джоуля-Ленца диоды нагреваются. Поэтому, чтобы не обжечься, нужно отводить от них тепло и рассеивать в окружающем пространстве. Для этого нам понадобятся радиаторы. В качестве радиатора я испортил неработающий компьютерный блок питания и использовал его жестяной корпус.

    Не забудьте подключить амперметр последовательно с нагрузкой. У моего амперметра нет шунта. поэтому я делю все показания на 10.

    Зачем нужен амперметр? Чтобы узнать, заряжен наш акум или нет.Когда акум полностью разряжается, он начинает есть (думаю, слово "кушать" здесь неуместно) ток. Кушает примерно 4-5 Ампер. По мере зарядки ест все меньше и меньше тока. Поэтому когда стрелка устройства показывает 1 Ампер (в моем случае по шкале 10), то акум можно считать заряженным. Все гениально и просто :-).

    Достаем из зарядного устройства два крючка для терминалов акум, в нашем радиомагазине они стоят 6 рублей за штуку, но советую брать получше, так как они быстро выходят из строя.Не перепутайте полярность при зарядке. Лучше как-нибудь пометить крючки или взять разные цвета.

    Если все собрано правильно, то на крючках мы должны увидеть эту форму сигнала (по идее, вершины должны быть сглажены, так как это синусоида). но если вы не предъявите что-то нашему поставщику электроэнергии))). Вы впервые видите что-то подобное? Беги сюда!

    Импульсы постоянного напряжения заряжают акум лучше, чем чистый постоянный ток. А как получить чистую постоянную из переменного напряжения описано в статье Как получить постоянную из переменного напряжения.

    Ниже на фото акум почти уже заряжен. Измеряем его текущее потребление. 1,43 Ампер.

    Оставим еще немного для зарядки

    Не поленитесь доработать свой прибор предохранителями. Номиналы предохранителей на схеме. Так как этот вид транса считается силовым, то при замыкании вторичной обмотки, которую мы вывели для зарядки акума, ток будет бешеным и произойдет так называемое короткое замыкание. Ваша изоляция и даже провода сразу начнут плавиться, что может привести к печальным последствиям.Не допускайте образования искр на крючках зарядного устройства. По возможности не оставляйте это устройство без присмотра. Ну да, дешево и сердито ;-). Вы можете доработать это зарядное устройство при большом желании. Ставить защиту от КЗ, самоотключение при полной зарядке акума и тд. По себестоимости такой блистер получился 300 рублей и 5 часов свободного времени на сборку. Но теперь даже в самый сильный мороз можно смело заводить машину с полностью заряженным акумом.

    Для тех, кто интересуется теорией зарядных устройств (зарядных устройств), а также схемами обычных зарядных устройств, то в обязательном порядке качаем эту книгу на по этой ссылке .Его можно назвать библией зарядных устройств.

    Читайте также на сайте:

  • Контроллеры солнечных батарей
  • Магниты
  • Ваттметры постоянного тока
  • Инверторы
  • Контроллеры для VH
  • Мой небольшой опыт
  • Мои разные самодельные изделия
  • Расчет и изготовление
  • лопастей
  • Готовые расчеты ветряных турбин
  • Дисковые осевые ветряки
  • От асинхронных двигателей
  • Ветряки от автогенераторов
  • Вертикальные ветряки
  • Парусные ветряки
  • Самодельные солнечные панели
  • Аккумуляторы
  • Инверторы эл. статьи
  • Личный опыт людей
  • Ветротурбины Ян Корепанов
  • Ответы на вопросы

    Особенности работы моего ветряка

    Анемометр - измеритель скорости ветра

    Сколько энергии дают солнечные панели 400 Вт

    Контроллер PHOTON 150-50

    Попытка отремонтировать клемму аккумулятора

    Защита аккумулятора от глубокого разряда

    Контроллер Photon как преобразователь постоянного тока в постоянный

    Выключатели короткого замыкания в солнечной электростанции

    Модернизация и реконструкция электростанции весна 2017

    CyberPower CPS 600 E ИБП Pure Sine ИБП

    Устройство плавного пуска, запуск холодильника от инвертора

    Где купить неодимовые магниты

    Состав и структура моей солнечной электростанции

    Сколько солнечных панелей нужно для холодильника?

    Полезны ли солнечные панели?

    Ветротурбина на базе асинхронного двигателя с деревянным воздушным винтом

    Подборка ваттметров постоянного тока с aliexpress

  • основные
  • Контроллеры инверторов и другой электроники

    Как сделать диодный мост для преобразования переменного напряжения в постоянное, однофазный и трехфазный диодный мост.Ниже представлена ​​классическая схема однофазного диодного моста.

    Как видно на рисунке, подключены четыре диода, на вход подается переменное напряжение, а на выходе уже есть плюс и минус. Сам диод представляет собой полупроводниковый элемент, который может пропускать через себя только напряжение определенного значения. В одном направлении диод может пропускать через себя только отрицательное напряжение, а положительное - нет, и наоборот, в противоположном направлении. Ниже представлен диод и его обозначение на схемах.Через анод можно пропустить только минус, а через катод - только плюс.

    Переменное напряжение - это напряжение, при котором плюс и минус изменяются с определенной частотой. Например, частота нашей сети 220 вольт составляет 50 Гц, то есть 50 раз в секунду полярность напряжения меняется с минуса на плюс и наоборот. Для выпрямления напряжения на один провод направьте плюс, а на другой плюс, нужны два диода. Один соединяется с анодом, второй с катодом, поэтому при появлении на проводе минуса он проходит по первому диоду, а второй минус не пропускает, а при появлении плюса на проводе наоборот, первый диод не проходит плюс, а второй проходит.Ниже представлена ​​схема принципа работы.

    Для выпрямления, а точнее распределения плюса и минуса по переменному напряжению, необходимо всего два диода на провод. Если проводов два, то соответственно два диода на провод, всего их четыре и схема подключения имеет вид ромба. Если есть три провода, то шесть диодов, по два на провод, и это будет трехфазный диодный мост. Ниже представлена ​​схема подключения трехфазного диодного моста.

    Диодный мост, как видно из картинок, очень простой, это простейшее устройство для преобразования переменного напряжения с трансформаторов или генераторов в постоянное.Переменное напряжение имеет частоту изменения напряжения с плюса на минус и наоборот, поэтому эти пульсации передаются после диодного моста. Для сглаживания пульсации при необходимости ставим конденсатор. Конденсатор ставится параллельно, то есть один конец к плюсу на выходе, а другой конец к плюсу. Конденсатор здесь выполняет роль миниатюрной батареи. Он заряжается и во время паузы между импульсами питает нагрузку путем разряда, таким образом, пульсация становится невидимой, и если вы подключите, например, светодиод, он не будет мигать, а другая электроника будет работать правильно.Ниже представлена ​​схема с конденсатором.

    Еще хочу отметить, что пропускаемое через диод напряжение немного уменьшается, для диода Шоттки оно составляет порядка 0,3-0,4 вольта. Таким образом, вы можете снизить напряжение с помощью диодов, скажем, 10 диодов, соединенных последовательно, снизят напряжение на 3-4 вольта. Диоды нагреваются именно из-за падения напряжения, скажем, через диод протекает ток 2 ампера, падение 0,4 вольта, 0,4 * 2 = 0,8 ватт, таким образом 0,8 ватт энергии расходуется на тепло. А если через мощный диод пройдет 20 ампер, то потери на нагрев уже будут 8 Вт.

  • Готовые расчеты VG
  • Информация для расчета VH
  • Осевой VG
  • От асинхронных приводов
  • От автогенераторов
  • Вертикальных VG
  • Парусных VG
  • Самодельных аккумуляторов

  • Человеческий опыт
  • Мой маленький опыт
  • Альтернативный адрес электронной почты
  • Мои разные самоделки
  • Ответы на вопросы
  • Ветряные турбины Ян Корепанов
  • Магазин
  • Ответы на вопросы
  • Контакты и отзывы
  • Видео
  • 9
  • О сайте
  • Связанные сайты

    E-vetok.ru Ветрогенератор своими руками
    Энергия ветра и солнца - 2013 Контакты: Google+ / Vkontakte

    Купил сегодня тестер и сел припаять зарядное от остатков разбитого ранее саба. Немного теории для тех, кто решил повторить. Зарядное устройство. Он же блок питания по сути состоит из двух модулей. Первый - трансформатор, его задача - понизить напряжение до необходимых в нашем случае 12 вольт. Второй - диодный мост, он нужен для того, чтобы преобразовать переменное напряжение в постоянное.Можно, конечно, все усложнять и инструктировать всевозможные фильтры для лампочек и приборов. Но мы не будем этого делать, потому что ленивы.

    Берем трансформатор. Первое, что нам нужно найти, это первичная обмотка. От розетки к ней подведем 220 В. Переводим тестер в режим измерения сопротивления. И звенит все провода. Найдите пару, которая дает наибольшее сопротивление. Это первичная обмотка. Затем обзваниваем остальные пары и запоминаем / записываем, что и чем вызывалось.

    После того, как мы нашли все пары, подаем на первичную обмотку 220 В. Переводим тестер в режим измерения переменного напряжения и замеряем сколько вольт на вторичных обмотках. В моем случае все пары были 12 гр. Я взял один с самыми толстыми проводами, порезал остальные и заизолировал

    с этим закончили, переходим к диодному мосту.

    С платы сабвуфера снял 4 диода

    скрутил в диодный мост и припаял соединения

    Схема диодного моста и график изменения структуры синусоиды

    вот что у меня

    осталось все подключить и проверить работоспособность

    Что со мной случилось

    Включаем сеть и замеряем напряжение.Слева на последнем фото на диодном мосту будет минус. Плюс справа. Туда припаиваем провода, которые в дальнейшем разводим на плюс и минус нашего аккумулятора.

    Один из проводов для аккумулятора желательно пропустить через лампочку, чтобы защитить аккумулятор от передозировки электричеством

    Вот что получилось в итоге

    И последний тест с подключенной светодиодной лентой

  • Схема десульфатации зарядное устройство устройства предложенные Самунджи и Л.Симеонов. Зарядное устройство выполнено на основе схемы однополупериодного выпрямителя на диоде VI с параметрической стабилизацией напряжения (V2) и усилителем тока (V3, V4). Сигнальная лампа h2 горит, когда трансформатор подключен к сети. Средний зарядный ток около 1,8 А регулируется регулировкой резистора R3. Ток разряда задается резистором R1. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора 21 В (пиковое значение 28 В). Напряжение АКБ при номинальном зарядном токе 14 В.Следовательно, зарядный ток аккумулятора возникает только тогда, когда амплитуда выходного напряжения усилителя тока превышает напряжение аккумулятора. В течение одного периода переменного напряжения формируется один импульс зарядного устройства , затем в течение времени Ti. Схемы радиомикрофона Аккумулятор разряжен за время Tz = 2Ti. Следовательно, амперметр показывает среднее значение тока зарядного устройства , равное примерно одной трети значения амплитуды всего зарядного устройства и разрядных токов.В зарядном устройстве можно использовать трансформатор ТС-200 от телевизора. Вторичные обмотки с обеих катушек трансформатора снимаются и новая обмотка, состоящая из 74 витков (по 37 витков на каждую катушку), наматывается проводом ПЭВ-2 1,5 мм. Транзистор V4 установлен на радиаторе с эффективной площадью поверхности около 200 см2. Детали: Диоды ВИ типа Д242А. D243A, D245A. D305, V2 - один или два стабилитрона D814A, V5 типа D226, соединенных последовательно: транзисторы V3 типа KT803A, V4 типа KT803A или KT808A.При настройке ...

    К схеме «Зарядное устройство для герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов»

    Многие из нас используют импортные фонари и светильники для освещения в случае отключения электроэнергии. Источником питания в них служат герметичные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи небольшой емкости, для зарядки которых встроены примитивные зарядные устройства, не обеспечивающие нормальной работы. В результате время автономной работы значительно сокращается. Поэтому необходимо использовать более совершенные зарядные устройства, исключающие возможную перезарядку аккумулятора.Подавляющее большинство промышленных зарядных устройств ориентированы на работу совместно с автомобильными аккумуляторами, поэтому их использование для зарядки аккумуляторов малой емкости нецелесообразно. Использование специализированных импортных микросхем экономически невыгодно, так как цена (y) такой микросхемы иногда в несколько раз превышает цену (y) самой батареи. Автор предлагает свой вариант таких аккумуляторов. Схемы приемопередатчиков Дроздова Мощность, выделяемая на эти резисторы, P = R.Изар2 = 7,5. 0,16 = 1,2 Вт. Для уменьшения степени нагрева памяти используются два резистора на 15 Ом мощностью 2 Вт, соединенные параллельно. Рассчитываем сопротивление резистора R9: R9 = Urev VT2. R10 / (Изар. Р - Уобр ВТ2) = 0,6. 200 / (0,4. 7,5 - 0,6) = 50 Ом. Подбираем резистор с наиболее близким к расчетному сопротивлением 51 Ом. В устройстве используются импортные оксидные конденсаторы. Реле JZC-20F с напряжением срабатывания 12 В. Можно использовать другое реле, имеющееся в наличии, но в этом случае придется исправить печатную плату....

    К схеме «ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ»

    Автомобильная электроника ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ Простейшее зарядное устройство для автомобильных и мотоциклетных аккумуляторов обычно состоит из понижающего трансформатора и двухполупериодного выпрямителя, подключенного к его вторичной обмотке. Для установки необходимого тока последовательно с батареей включен мощный реостат. Однако такая конструкция оказывается очень громоздкой и излишне энергоемкой, а другие методы регулирования тока обычно ее значительно усложняют.В промышленных зарядных устройствах для выпрямления тока зарядного устройства и изменения его значения иногда применяются тринисторы КУ202Г. Здесь следует отметить, что прямое напряжение на включенных тиристорах с большим зарядным током может достигать 1,5 В. Из-за этого они сильно нагреваются, а по паспорту температура корпуса тринистора не должна превышать + 85 ° С. В таких устройствах необходимо принимать меры по ограничению и стабилизации температуры зарядное устройство Описанное ниже относительно простое зарядное устройство имеет широкий диапазон регулирования тока - практически от нуля до 10 А - и может использоваться для зарядки различных стартерные батареи аккумуляторных батарей на напряжение 12 В.схему) поставить триак-стабилизатор опубликованный, с дополнительно введенными маломощными диодами ...

    Для схемы «Простой термостат»

    Для схемы «Устройство удержания телефонной линии»

    ТелефонияУстройство удержания телефонной линии Предлагаемое устройство выполняет функцию удержания телефонной линии («УДЕРЖАНИЕ»), что позволяет в течение часа разговора положить трубку на рычаг и перейти к параллельному телефонному аппарату. Устройство не перегружает телефонную линию (ЛЛ) и не создает в ней помех.В час срабатывания вызывающий абонент слышит музыкальную заставку. Схема устройства удержания телефонной линии представлена ​​на рисунке. Выпрямительный мост на диодах VD1-VD4 обеспечивает правильную полярность источника питания устройства независимо от полярности его подключения к ТЛ. Переключатель SF1 подключен к трубке телефонного аппарата (ТА) и замыкается при поднятии трубки (то есть блокирует кнопку SB1, когда трубка положена). Если в течение часа разговора вам нужно переключиться на параллельный ТА, кратковременно нажмите кнопку SB1.В этом случае срабатывает реле К1 (контакты К1.1 замкнуты, а контакты К1.2 разомкнуты), к ТЛ подключается эквивалентная нагрузка (цепь R1R2K1) и отключается ТА, с которой велся разговор. Схемы радиолюбительского преобразователя Теперь вы можете положить трубку на подставку и перейти к параллельному ТА. Падение напряжения на фиктивной нагрузке составляет 17 В. Когда трубка поднимается на параллельном ТА, напряжение в ЛЭП падает до 10 В, реле К1 отключается, и имитатор нагрузки отсоединяется от ЛЭП.Транзистор VT1 должен иметь коэффициент передачи не менее 100, при этом амплитуда переменного напряжения звуковой частоты, выдаваемого в ЛЭП, достигает 40 мВ. В качестве музыкального синтезатора (DD1) используется микросхема UMC8, в которой «защищены» две мелодии и будильник. Следовательно, контакт 6 («выбор мелодии») соединен с контактом 5. В этом случае первая мелодия проигрывается один раз, а вторая - бесконечно. В качестве SF1 можно использовать микровыключатель MP или геркон, управляемый магнитом (магнит должен быть приклеен к рычагу TA).Кнопка SB1 - КМ1.1, светодиод HL1 - любая из серии AL307. Диоды ...

    За схему «Ремонт зарядного устройства для MPEG4-плеера»

    После двух месяцев эксплуатации вышло из строя "безымянное" зарядное устройство для карманного MPEG4 / MP3 / WMA плеера. Конечно, схемы не было, поэтому пришлось нарисовать ее на плате. Нумерация активных элементов на нем (рис. 1) условная, остальные соответствуют надписям на печатной плате. Блок преобразователя напряжения реализован на маломощном высоковольтном транзисторе VT1 типа MJE13001, блок стабилизации выходного напряжения выполнен на транзисторе VT2 и оптопаре VU1.Кроме того, транзистор VT2 защищает VT1 от перегрузки. Транзистор VT3 предназначен для индикации окончания заряда аккумулятора. При осмотре изделия выяснилось, что транзистор VT1 «вышел из строя», а VT2 сломан. Перегорел резистор R1. На устранение неполадок ушло не более 15 минут. Но при правильном ремонте любого радиоэлектронного изделия одного устранения неисправностей обычно недостаточно, нужно еще выяснить причины их возникновения, чтобы это не повторилось.Регулятор мощности на Ц122-20 Как выяснилось, за час работы, причем при отключенной нагрузке и открытом корпусе, транзистор VT1, выполненный в корпусе ТО-92, прогрелся до температуры примерно 90 ° С. Так как рядом не было более мощных транзисторов, которые могли бы заменить MJE13001, я решил приклеить к нему небольшой радиатор. зарядное устройство устройства показаны на рис. 2. Дюралевый радиатор размерами 37x15x1 мм приклеен к корпусу транзистора с помощью «Radial» корпусного токопроводящего клея.Этим же клеем можно приклеить радиатор к плате. С радиатором температура корпуса транзистора упала до 45 .....

    К схеме «Зарядное устройство для малогабаритных элементов»

    Источник питания Зарядное устройство для малогабаритных элементов БОНДАРЕВ, А. РУКАВИШНИКОВ Москва Малогабаритные элементы SC-21, SC-31 и другие используются, например, в современных электронных наручных часах. Для их подзарядки и частичного восстановления работоспособности, что означает продление срока службы, можно использовать предлагаемое зарядное устройство (рис.1). Обеспечивает зарядный ток 12 мА, достаточный для «освежения» элемента через 1,5 ... 3 часа после подключения к устройству. рис. 1 На диодной матрице VD1 выполнен выпрямитель, на который через ограничительный резистор R1 и конденсатор С1 подается сетевое напряжение. Резистор R2 способствует разрядке конденсатора после отключения устройства от сети. На выходе выпрямителя есть сглаживающий конденсатор С2 и стабилитрон VD2, ограничивающий выпрямленное напряжение на уровне 6.8 В. Затем следует источник , зарядное устройство тока, выполненный на резисторах R3, R4 и транзисторах VT1-VT3, и индикатор окончания зарядки, состоящий из транзистора VT4 и светодиода HL) Как только напряжение на заряженном элементе поднимется до 2.2 В, часть коллекторного тока транзистора VT3 будет протекать через цепь индикации ... Схема регулятора тока T160 Светодиод HL1 загорится и сигнализирует об окончании цикла зарядки. Вместо транзисторов VT1, VT2 можно использовать два последовательно соединенных диода с прямым напряжением 0.6 В и обратное напряжение более 20 В каждое, вместо VT4 - один такой диод, а вместо диодных матриц - любые диоды на обратное напряжение не менее 20 В и выпрямленный ток более 15 мА. . Светодиод может быть любой другой, с постоянным прямым напряжением примерно 1,6 В. Конденсатор С1 - бумажный, на номинальное напряжение не менее 400 В, конденсатор оксидный С2-К73-17 (можно К50-6 на напряжение не менее 15 В). смонт ...

    Для контура «ТЕПЛОВОЙ РЕГУЛЯТОР НА ТИРИСТОРЕ»

    Бытовая электроника РЕГУЛЯТОР ТЕРМОСТОРА Термостат, схема которого приведена на рисунке, предназначен для поддержания постоянной температуры воздуха в помещении, воды в аквариуме и т. Д.Может быть подключен к нагревателю мощностью до 500 Вт. Термостат состоит из пороговых устройств и (на транзисторах Т1 и Т1). электронное реле (на транзисторе ТЗ и тиристоре Д10) и блок питания. Датчик температуры - термистор R5, который включен в задачу подачи напряжения на базу транзистора Т1 порогового устройства. Если окружающая среда имеет требуемую температуру, пороговый транзистор T1 закрыт, а T1 открыт. В этом случае транзистор TZ и тиристор D10 электронного реле закрыты и сетевое напряжение на нагреватель не подается.При понижении температуры среды сопротивление термистора увеличивается, в результате чего повышается напряжение на базе транзистора Т1. Схема подключения реле 527 Когда он достигает порога срабатывания устройства, Т1 открывается, а Т2 закрывается. Это включит транзистор Т3. Возникающее на резисторе R9 напряжение прикладывается между катодом и управляющим электродом тиристора D10 и будет достаточным для его размыкания. Сетевое напряжение через тиристор и диоды D6-D9 будет подаваться на нагреватель.Когда температура среды достигнет необходимого значения, термостат отключит напряжение от нагревателя. Переменный резистор R11 используется для установки пределов поддерживаемой температуры. В термостате используется термистор ММТ-4. Трансформатор Тр1 выполнен на сердечнике Ш12Х25. Его обмотка I содержит 8000 витков провода ПЭВ-1 0,1, а обмотка II - 170 витков провода ПЭВ-1 0,4. А. СТОЯНОВ, Загорск ...

    Для схемы "БЛОКЕР МЕЖДУ ГОРОДА"

    ТЕЛЕФОННЫЙ БЛОКЕР МЕЖДУГОРОДА Это устройство предназначено для запрета междугородной связи с телефона, который подключен к линии через него.Устройство собрано на ИМС серии К561 и питается от телефонной линии. Потребляемый ток 100 150 мкА. При подключении к линии необходимо соблюдать полярность. Устройство работает с АТС напряжением по линии 48-60В. Некоторая сложность схемы связана с тем, что алгоритм работы устройств реализован аппаратно, в отличие от аналогичных устройств, где алгоритм реализован программно с использованием однокристальных компьютеров или микропроцессоров, что не всегда доступно для радиолюбитель.Функциональная схема устройства представлена ​​на рис. 1. В исходном состоянии клавиши SW разомкнуты. Через них ТА подключается к линии и может принимать сигнал вызова и набирать номер. Если после снятия трубки первая набранная цифра оказывается индексом междугороднего дозвона, в цепи управления срабатывает ожидающий мультивибратор, который замыкает клавиши и разрывает петлю, тем самым отменяя УАТС. Микросхема К174КН2 Индекс межгородского выхода может быть любым.На этой схеме указана цифра «8». Время отключения устройства от сети можно установить от долей секунды до 1,5 минут. Принципиальная схема устройств представлена ​​на рис. 2. На элементах DA1, DA2, VD1 ... VD3, R2, C1 собран блок питания микросхемы напряжением 3,2 В. Диоды VD1 и VD2 защищают устройство от неправильного подключения к линии. На транзисторах VT1 ... VT5, резисторах R1, R3, R4 и конденсаторе С2 собран преобразователь уровня напряжения телефонной линии до уровня, необходимого для работы МОП микросхем.Транзисторы в данном случае включены в виде микромощных стабилитронов с напряжением стабилизации 7 ... 8 В при токе в несколько микроампер. На элементах DD1.1, DD1.2, R5, R3 собран триггер Шмитта, обеспечивающий необходимый кр ...

    Очень часто возникает проблема с зарядкой автомобильного аккумулятора, а под рукой нет зарядного устройства, что с этим? Сегодня я решил опубликовать эту статью, где намерен объяснить все известные способы зарядки автомобильного аккумулятора, интересно, а? Идти!

    МЕТОД ПЕРВЫЙ - ЛАМПА И ДИОД

    Снимок 13 Это один из самых простых способов зарядки, так как "зарядное устройство" по идее состоит из двух компонентов - обычной лампы накаливания и выпрямительного диода.Главный недостаток этой зарядки в том, что диод отсекает только нижний полупериод, поэтому на выходе устройства у нас нет полностью постоянного тока, но таким током можно заряжать автомобильный аккумулятор!

    Лампочка самая обыкновенная, можно взять лампу 40/60/100 ватт, чем мощнее лампа, тем больше ток на выходе, по идее лампа здесь только для тушения.

    Диод, как уже говорилось для выпрямления переменного напряжения, обязательно должен быть мощным, при этом он должен быть рассчитан на обратное напряжение не менее 400 вольт! Ток диода должен быть более 10А! это обязательное условие, настоятельно советую установить диод на радиатор, возможно, придется его дополнительно охладить.


    А на рисунке есть вариант с одним диодом, правда в этом случае ток будет в 2 раза меньше, поэтому время зарядки увеличится (с лампочкой на 150 Ватт достаточно для зарядки разряженного аккумулятора на 5-10 часов, чтобы завести машину даже в мороз)

    Для увеличения тока заряда можно заменить лампу накаливания на другую, более мощную нагрузку - ТЭН, бойлер и т.д.

    МЕТОД ДВА - КОТЕЛЬ

    Это Метод работает по тому же принципу, что и первый, за исключением того, что ток на выходе этого зарядного устройства полностью постоянный.


    Основная нагрузка - котел, при желании можно заменить лампой, как в первом варианте.


    Диодный мост можно взять готовым, который есть в компьютерных блоках питания. ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать диодный мост с обратным напряжением не менее 400В и током НЕ МЕНЕЕ 5 Ампер, готовый мост установить на радиатор, так как он будет довольно сильно перегреваться.


    Мост тоже можно собрать из 4 мощных выпрямительных диодов, при этом напряжение и ток диодов должны быть такими же, как в случае использования моста.В общем, старайтесь использовать мощный выпрямитель, максимально мощный, лишняя мощность никогда не помешает.

    НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ мощные диодные сборки SCHOTTKY от компьютерных блоков питания, они очень мощные, но обратное напряжение этих диодов порядка 50-60 Вольт, поэтому они сгорят.

    МЕТОД ТРЕТИЙ - КОНДЕНСАТОР


    Мне больше всего нравится этот метод, использование гасящего конденсатора делает процесс зарядки более безопасным, а ток заряда определяется по емкости конденсатора.Ток заряда легко определить по формуле

    I = 2 * pi * f * C * U,

    где U - напряжение в сети (Вольт), C - емкость гасящего конденсатора (мкФ), f частота переменного тока (Гц)

    Зарядное устройство

    You 70 ussr manual. Зарядное устройство из советских запчастей для АКБ

    Недавно удалось заглянуть внутрь небольшой коробки, изготовленной (судя по надписям на деталях) около 1970 года. Это было рабочее зарядное устройство для 6-вольтовой АКБ мотоцикла ИЖ-Юпитер (см. Рисунок)! Почему в памяти сохранились ведь многие схемы 80-90 годов.производители давно сгорели?
    Силовой трансформатор Т1 включается «классически» - выключателем сетевого напряжения S1. Вторичная обмотка Т1 имеет отвод от середины и подключена к однополупериодному выпрямителю на селеновых выпрямительных диодах VD1,2. Общая точка диодов (вывод «минус») подключена к корпусу, поэтому шайбы выпрямителя устанавливаются непосредственно на металлический корпус, что значительно облегчает их тепловой режим. Учтите, что селеновые шайбы после перегрузки могли залечить участки перегрева, что нетипично для современных полупроводников.

    После выпрямительных диодов идет цепочка проводных сопротивлений, образованная намоткой на двухваттные сопротивления авиационного типа. Именно это нововведение защитило память от выхода из строя при неизбежном срабатывании короткого замыкания и смены полярности!
    Выпрямленный ток проходит через резистор R1 и подключенную параллельно ему сигнальную лампу NI. Далее в цепь «положительного» провода включен резистор R2, который может быть замкнут переключателем S2. При зарядке АКБ (6 В) S2 должен быть замкнут и ток ограничивается только резистором R1.При зарядке одного элемента батареи (2 В) переключатель S2 размыкает шунтирующую цепь, и ток ограничивается двумя резисторами R1 и R2, уже подключенными последовательно. Такой режим работы позволяет «довести» каждый элемент аккумулятора до номинального заряда (ранее на каждом аккумуляторе были доступны клеммы каждого элемента), что способствовало увеличению срока службы аккумулятора. В обоих режимах лампа NI показывает прохождение тока, это позволяет без амперметра диагностировать качество контактов или отсутствие напряжения в розетке.
    Такая система хранения является промежуточным звеном между сгоревшими («лопаты») и надежными конструкциями. Судя по всему, создан после хрущевской оттепели. По каким причинам после выпрямителя конструкция зарядного устройства стала размножаться без ограничивающих элементов (такие схемы были повреждены как при КЗ на выходе, так и при смене полярности даже без подключения к сети) ?! Причины были не только экономические (продавать большое количество устройств), видимо, политическая обстановка, потому что при этом радиостанции производились с худшими параметрами селективности, чем раньше (так что «голоса» шли не очень хорошо. получил), их корпуса из
    гремящего пластика.Да и магнитофоны после переносной бобины со встроенным блоком питания Мрия (1967) выпускались промышленностью более 20 лет тяжелее и непривлекательнее (Весна-5, Дельфин и др.).
    Еще не сделан один шаг в конструкции (см. Рисунок): лампа НИ использовалась в качестве сигнальной лампы, ее свойство изменять сопротивление при нагреве спирали не использовалось (нихромовое сопротивление выдерживает меньший температурный диапазон и почти не меняет своего сопротивления при нагревании, поэтому изготовлены из сплава!).Второе важное свойство лампы накаливания - эффективно отдавать энергию излучению. Для этого тоже есть причина. В течение пяти минут можно при помощи тестера измерить сопротивление холодной спирали лампы накаливания и по простым формулам рассчитать ее сопротивление в номинальном режиме (второе число будет примерно в десять раз больше). Почему уже сорок лет в школьных учебниках физики есть задания по закону Ома с включением ламп последовательно и параллельно? Ведь при смене режима свечения меняется и сопротивление лампы в Ом! Нельзя преподавать физику и преподавать по другим темам!
    Интересно жить во времена перемен, лишь бы эти изменения не происходили туда-сюда!
    Н.П. Горейко, г. Ладыжин Винницкой области
    Литература
    1. Горейко Н.П. Зарядное устройство будущего века // Электрик. - 2001. - №4-11.

    Приветствую всех, сегодня соберем зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов, но эта зарядка очень сложная. Во-первых, я буду использовать для сборки только и только советские комплектующие, а во-вторых, несмотря на то, что схема довольно старая, она имеет очень хорошие параметры и может конкурировать с хорошими промышленными устройствами в своем классе.

    Основа схемы - мощный железный трансформатор, повышающий надежность зарядного устройства, теперь как мы знаем, все делается на основе импульсных блоков питания, а они даже не стоят рядом с хорошим железным трансформатором.

    По сути это трансформатор + стабилизатор, представленная схема была опубликована более 10 лет назад в одном из радиожурналов и показалась мне очень интересной.
    Это стабилизатор тока и напряжения, метод стабильного тока и напряжения - лучший для зарядки аккумуляторов.

    Первой частью схемы является стабилизатор тока
    с возможностью регулировки в диапазоне от 0 до 5-6 ампер, но схему можно немного переделать и убрать ток, скажем 10 ампер.

    Правая сторона - стабилизатор-фиксированное напряжение, выбирается в зависимости от аккумуляторной батареи и задает напряжение окончания заряда, для автомобильных аккумуляторов это напряжение лежит в диапазоне от 13,5 до 14 вольт.

    Силовой элемент стабилизатора - мощный биполярный транзистор с коллекторным током 10 ампер.
    Нужное напряжение на выходе задает стабилитрон, кстати под нагрузкой схему регулируют, иначе стабилизация напряжения не сработает.

    Поговорим о трансформаторе.

    Важно, что он обеспечивает выходное напряжение от 15 до 25 вольт, стоит учесть, что на стабилизаторе будут какие-то потери и выходное напряжение всегда будет меньше входного, в нашем случае на 1 вольт.

    Ток вторичной обмотки трансформатора будет зависеть от ваших потребностей, в случае зарядки автомобильных аккумуляторов трансформатор должен обеспечивать максимальный ток 5-6 ампер, этого достаточно для нормальной зарядки аккумулятора емкостью 50-60 ампер / час.

    Можно заряжать аккумуляторы и большей емкости, естественно время зарядки в этом случае увеличится.

    Мой трансформатор обеспечивает выходное напряжение около 22 вольт, в схеме есть защита от переполюсовки блока питания, в случае переполюсовки защитный диод сгорит предохранитель.

    У нас есть токовый шунт (R1), который используется в схеме стабилизатора тока, по сути это датчик тока, который можно собрать из низкоомных резисторов, сопротивление шунта
    должно быть в пределах от 0.От 1 до 0,3 Ом, мощность не менее 5 Вт.

    В моей версии использовались 2 резистора по 0,51 Ом, включенные параллельно.

    Транзистор малой мощности CT3107
    можно заменить любым другим транзистором постоянного тока, вы даже можете использовать транзисторы средней мощности, такие как kt814-kt816.

    Пара ключей kt815, также можно заменить на другие ключи средней мощности, обратной проводимости, можно даже KT805, 819 и тому подобное.

    Одна из этих клавиш управляет силовым транзистором, это включение обеспечивает большой коэффициент усиления по току.
    Эту деталь можно заменить всего на 1 составной транзистор, аналогичный CT827, но сейчас они очень дорогие).

    Стабилитрон в цепи стабилизации тока (VD5) должен иметь напряжение стабилизации от 5 до 8 вольт.
    Если вы не найдете необходимых стабилитронов, вы можете подключить несколько последовательно, чтобы получить желаемое напряжение стабилизации.

    Транзистор силовой (VT4), аналогов много, например КТ805, 809.819 и др .. с током 10 ампер.

    Этот транзистор необходимо устанавливать на массивный радиатор, так как схема линейна на больших токах, тепловыделение будет впечатляющим, также советую дополнить конструкцию кулером.

    Диодный выпрямитель - использовались стандартные советские диоды Д242, они без индекса, с индексом «а» или с индексом «б», первые два варианта - 10 ампер, диоды с индексом «б» - 5 ампер.

    Естественно мне не повезло и диоды оказались с индексом «б» вырваны из старого советского усилителя.Благо таких диодов в усилителе было 8, из них был собран один мощный мост на 10 ампер
    Схема защищена 2 предохранителями, из них 1 сетевой. (FU1, FU2)

    Готовая схема не требует настройки, единственное, что вам нужно сделать, это подобрать стабилитрон VD6 на нужное напряжение.

    Процесс зарядки простой, подключаем аккумулятор, вращая верхний переменный резистор выставляем нужный ток заряда, нижний резистор предназначен для установки максимального предельного тока, в нашем случае 5-6 ампер.

    Даже при коротком замыкании выходных клемм ток ограничивается на заданном уровне.

    Печатная плата получилась довольно компактной, она тоже есть в архиве.

    В следующей статье мы закончим сборку этого блока, установим все в корпус, выберем нужный индикатор, в общем, скучать точно не придется.

    Многим автолюбителям хорошо известно, что для продления срока службы аккумулятора периодически требуется зарядное устройство, а не автомобильный генератор.

    И чем дольше аккумулятор, тем чаще его нужно заряжать, чтобы восстановить заряд.

    Зарядные устройства незаменимы

    Для выполнения этой операции, как уже отмечалось, используются зарядные устройства, которые работают от сети 220 В. На автомобильном рынке таких устройств очень много, они могут иметь различные полезные дополнительные функции.

    Однако все они выполняют одну задачу - преобразуют переменное напряжение 220 В в постоянное напряжение 13,8-14,4 В.

    В некоторых моделях сила тока во время зарядки регулируется вручную, но есть также модели с полностью автоматическим режимом работы.

    Из всех недостатков покупных зарядных устройств можно отметить их дороговизну, причем чем сложнее устройство, тем выше цена.

    Но у многих под рукой имеется большое количество электроприборов, компоненты которых вполне могут подойти для создания импровизированного зарядного устройства.

    Да, самодельное устройство не будет выглядеть так презентабельно, как покупное, но его задача - зарядить аккумулятор, а не «красоваться» на полке.

    Одно из важнейших условий при создании зарядного устройства - это хотя бы начальные знания в области электротехники и радиоэлектроники, а также умение держать паяльник и уметь правильно им пользоваться.

    Зарядное устройство для ТВ лампы

    Первой будет схема, пожалуй, самая простая, и с ней справится практически любой автолюбитель.

    Чтобы сделать простое зарядное устройство, вам понадобятся всего два компонента - трансформатор и выпрямитель.

    Главное условие, которому должно соответствовать зарядное устройство - сила тока на выходе устройства должна составлять 10% от емкости аккумулятора.

    То есть в легковых авто часто используют аккумулятор на 60 Ач, исходя из этого, на выходе из прибора ток должен быть на уровне 6 А. Напряжение 13,8-14,2 В.

    Если есть старый ненужный советский ламповый телевизор, то трансформатор лучше, чем не найти от него.

    Принципиальная схема зарядного устройства от телевизора имеет такой вид.

    Часто на такие телевизоры устанавливали трансформатор ТС-180. Его особенностью было наличие двух вторичных обмоток, 6.4 В каждое и сила тока 4,7 А. Первичная обмотка также состоит из двух частей.

    Сначала необходимо произвести последовательное соединение обмоток. Удобство работы с таким трансформатором в том, что каждый из выводов обмотки имеет свое обозначение.

    Для последовательного подключения вторичной обмотки необходимо соединить клеммы 9 и 9 \\ ’друг с другом.

    А к выводам 10 и 10 \ '- припаять два отрезка медной проволоки. Все провода, которые припаяны к клеммам, должны иметь сечение не менее 2.5 мм. sq.

    Что касается первичной обмотки, для последовательного подключения необходимо соединить клеммы 1 и 1 \\ ’друг с другом. Провода с вилкой для подключения к сети необходимо припаять к клеммам 2 и 2 \\ ’. На этом работа с трансформатором завершена.

    На схеме показано, как должны быть подключены диоды - к диодному мосту припаяны провода, идущие от выводов 10 и 10 \\ ’, а также провода, идущие к аккумулятору.

    Не забываем про предохранители. Один из них рекомендуется установить на «плюсовой» вывод диодного моста. Этот предохранитель должен быть рассчитан на ток не более 10 А. Второй предохранитель (0,5 А) должен быть установлен на выводе 2 трансформатора.

    Перед началом зарядки лучше проверить работоспособность устройства и проверить его выходные параметры с помощью амперметра и вольтметра.

    Иногда бывает, что сила тока немного больше, чем требуется, поэтому некоторые люди устанавливают в цепь 12-вольтовую лампу накаливания мощностью от 21 до 60 Вт.Эта лампа «возьмет» на себя избыточный ток.

    Микроволновая печь

    Некоторые автомобилисты используют трансформатор от сломанной СВЧ. Но этот трансформатор нужно будет переделать, так как он является повышающим, а не понижающим.

    Необязательно, чтобы трансформатор находился в исправном состоянии, так как часто сгорает вторичная обмотка, которую в процессе создания устройства все равно придется снимать.

    Переделка трансформатора сводится к полному удалению вторичной обмотки и обмотки новой.

    В качестве новой обмотки используется изолированный провод сечением не менее 2,0 мм. кв.

    При намотке нужно определить количество витков. Сделать это можно экспериментальным путем - намотать на сердечник 10 витков нового провода, затем подключить к его концам вольтметр и запитать трансформатор.

    По вольтметру определяется, какое напряжение на выходе обеспечивают эти 10 витков.

    Например, замеры показали, что на выходе 2,0 В.Так, 12 В даст на выходе 60 витков, а 13 В - 65 витков. Как вы понимаете, 5 вольт прибавляют 1 вольт.

    Стоит отметить, что лучше качественно собрать такое зарядное устройство, а затем поместить все компоненты в корпус, который можно сделать из подручных материалов. Или установите на подставку.

    Обязательно отметьте где «положительный» провод, а где - «отрицательный», чтобы не «перевернуть» и не повредить прибор.

    Память от блока питания ATX (для обученного)

    Более сложная схема имеет зарядное устройство, сделанное от блока питания компьютера.

    Для изготовления устройства подходят блоки мощностью не менее 200 Вт моделей AT или ATX, которые управляются контроллером TL494 или KA7500. Важно, чтобы блок питания был полностью исправен. Хорошо зарекомендовала себя модель ST-230WHF из старых ПК.

    Ниже представлен фрагмент схемы такого зарядного устройства, над которым мы будем работать.

    Кроме блока питания вам потребуются еще потенциометр-регулятор, подстроечный резистор 27 кОм, два резистора мощностью 5 Вт (5WR2J) и сопротивлением 0.2 Ом или один C5-16MV.

    Первоначальный этап работ - отключить все лишнее, а именно провода «-5 В», «+5 В», «-12 В» и «+12 В».

    Резистор, обозначенный на схеме как R1 (подает напряжение +5 В на вывод 1 контроллера TL494), нужно распаять, а на его место припаять подготовленный подстроечный резистор на 27 кОм. Шина +12 В должна быть подключена к верхнему выводу этого резистора.

    Клемма 16 контроллера должна быть отключена от общего провода, а соединения клемм 14 и 15 должны быть отключены.

    В задней стенке корпуса блока питания необходимо установить потенциометр-регулятор (на схеме - R10). Его необходимо установить на изолирующую пластину, чтобы он не касался корпуса блока.

    Через эту стену также следует вывести проводку для подключения к сети, а также провода для подключения аккумулятора.

    Для удобства настройки прибора из имеющихся двух резисторов по 5 Вт на отдельной плате нужно сделать блок резисторов, включенных параллельно, что даст выход 10 Вт с сопротивлением 0.1 Ом.

    Старые советские зарядные устройства имеют прочные корпуса и субпродукты, сделанные по ГОСТу, а сила тока, которую они дают, обычно не менее 8-10 ампер, а то и больше. Но современные зарядные устройства часто бывают слабыми, и они не справляются с сильно разряженными аккумуляторами, где требуется большой ток, и переходят в аварийный защитный режим ...

    А вот «старички» пылятся на полках (а то и отправляются на свалку), потому что по большей части лишены модного сегодня и ставшего стандартом автоматического отключения питания при достижении полной емкости аккумулятора.А автовладельцы опасаются оставлять их на ночь в гараже для зарядки аккумулятора - «что бы ни случилось!».

    На самом деле опасность сильно преувеличена. Но его можно свести практически к полному нулю, если оснастить зарядное устройство модулем автоматического отключения. Сегодня китайские интернет-магазины предоставляют огромный выбор «полуфабрикатов» - готовых электронных схемных модулей, которые предназначены для модернизации существующих устройств и гаджетов. Чтобы пользоваться многими из них, не нужно быть радиоинженером - достаточно иметь обычные навыки ремонта розетки в квартире.Итак, берем модуль контроллера заряда и делаем из советского зарядного устройства - автомат!

    Как устроено допотопное зарядное устройство?

    По большей части старые отечественные и импортные зарядные устройства были крайне примитивными и даже не содержали в себе зачатков умной электроники. Зарядные устройства выполнялись по простейшей схеме - трансформатор понижал напряжение, а диодный мост делал из переменного тока постоянный ток. Ток заряда регулировался ступенчатым переключателем либо в первичной цепи трансформатора, либо во вторичной (принципиальной разницы между двумя вариантами не было).Обычно это выглядело так:

    Основные достоинства старинных устройств - это мощный качественный трансформатор и выпрямитель, позволяющий быстро заряжать даже сильно разряженные аккумуляторы, перед которыми часто проходят заряды современных микропроцессоров. Как правило, в корпусе советских устройств много свободного места, поэтому в него легко вставить китайский модуль контроля заряда, который сделает старое зарядное устройство автоматическим.

    Модули контроля заряда и их подключение

    Модули управления зарядкой

    подключаются к старой схеме зарядного устройства очень просто: не нужно быть радиоинженером и иметь паяльник - достаточно ножа для зачистки проводов и плоской отвертки для подключения. их к клеммной колодке и базовым электрическим навыкам на уровне умения починить настольную лампу.

    Модуль, известный как XH-M601, стоит около 200 рублей. Их продают десятки разных продавцов на известном китайском интернет-сайте - приобрести не проблема. Модуль контролирует напряжение на АКБ и по достижении нормы отключает зарядное устройство от сети. Его можно разместить как внутри корпуса зарядного устройства, если есть место, так и в любой подходящий пластиковый выносной бокс. XH-M601 подключается к разрыву шнура зарядного устройства, идущему к розетке 220 вольт, отрезком сетевого кабеля сечением 2х0.75 мм. А еще его нужно подключать к «крокодиловым» клеммам зарядного устройства для контроля напряжения на аккумуляторе - для этого можно использовать любые подходящие провода, потому что ток в цепи управления минимален. Два синих элемента настройки на плате, регулируемые тонкой плоской отверткой, предназначены для установки нижнего и верхнего порога срабатывания - то есть напряжения, при котором включается и выключается зарядка, обеспечивая циклический принцип работы.

    Для установки пределов модуля контроля заряда к нему на время подключают тестер в режиме вольтметра постоянного тока.

    Модуль под названием XH-M602 дороже - около 500 рублей. Он подключается аналогичным образом и работает аналогичным образом, но начальный и конечный уровни заряда уже контролируются в цифровом виде - с помощью клавиш плюс / минус и дисплея с индикацией напряжения. Для настройки зажмите левую кнопку и во время мигания дисплея установите напряжение включения зарядного устройства. Затем зажмите правую клавишу и, пока дисплей мигает, настройте зарядное устройство на отключение напряжения.

    Удобен такой прибор тем, что для настройки режимов не понадобится отвертка и вольтметр - все делается кнопками согласно дисплею.

    Разбор более 11 схем изготовления зарядного устройства памяти своими руками в домашних условиях, новые схемы 2017 и 2018 годов, как собрать принципиальную схему за час.

    ТЕСТ:

    Чтобы понять, есть ли у вас необходимая информация об аккумуляторах и зарядных устройствах для них, вам следует пройти небольшой тест:
    1. Каковы основные причины разряда автомобильного аккумулятора в дороге?

    А) Автомобилист вышел из транспорта и забыл выключить фары.

    B) Аккумулятор стал слишком горячим из-за воздействия солнечного света.

    1. Может ли аккумулятор выйти из строя, если автомобиль долгое время не используется (стоит в гараже без запуска)?

    A) Когда долго, простой аккумулятор выйдет из строя.

    B) Нет, аккумулятор не испортится, его нужно только зарядить, и он снова будет работать.

    1. Какой источник тока используется для зарядки аккумулятора?

    А) Вариант только один - сеть напряжением 220 вольт.

    Б) Сеть 180 вольт.

    1. При подключении самодельного устройства аккум снимать надо?

    A) Аккумулятор рекомендуется демонтировать в указанном месте, в противном случае существует риск повреждения электроники приходом большого напряжения.

    B) Необязательно вынимать аккумулятор из специально отведенного места.

    1. Если при подключении памяти перепутать «минус» и «плюс», то батарея выйдет из строя?

    А) Да, при неправильном подключении оборудование сгорит.

    Б) Зарядное устройство просто не включится, нужно будет переставить нужные контакты в нужные места.

    Ответы:

    1. A) Фары не выключаются при остановке и отрицательная температура являются наиболее частыми причинами разряда аккумулятора в дороге.
    2. А) Аккумулятор выходит из строя, если долго не заряжать его при простое автомобиля.
    3. A) Для подзарядки используется сетевое напряжение 220 В
    4. А) Не рекомендуется заряжать аккумулятор самодельным устройством, если он не снимается с автомобиля.
    5. А) Не путайте клеммы, иначе самодельный прибор сгорит.

    Аккумулятор на автомобилях требует периодической зарядки. Причины разряда могут быть разными - начиная от фар, которые хозяин забыл выключить, и до отрицательных температур зимой на улице. Для подзарядки АКБ понадобится хорошее зарядное устройство. Такой прибор в большом количестве представлен в магазинах автозапчастей. Но если возможности или желания покупать нет, то Memory можно сделать самостоятельно в домашних условиях.Также существует большое количество схем - желательно изучить их все, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

    Определение: Автомобильное зарядное устройство предназначено для передачи электрического тока с заданным напряжением непосредственно на аккумулятор .

    Ответы на 5 часто задаваемых вопросов

    1. Потребуется ли мне принять какие-либо дополнительные меры перед началом зарядки аккумулятора в моем автомобиле? - Да, клеммы надо будет чистить, так как при эксплуатации на них появляются кислотные отложения. Контакты очень надо чистить, чтобы ток без затруднений попал в аккумулятор. Иногда автомобилисты используют смазку для обработки клемм, ее тоже стоит удалить.
    2. Как протереть клеммы зарядных устройств? - Вы можете купить специализированный продукт в магазине или приготовить его самостоятельно. В качестве самостоятельного раствора используют воду и соду. Компоненты смешиваются и перемешиваются. Это отличный вариант для обработки любых поверхностей. При контакте кислоты с содой произойдет реакция, которую автомобилист обязательно заметит.Это место нужно будет тщательно протереть, чтобы избавиться от всех кислот. Если клеммы ранее были обработаны смазкой, то ее нужно протереть любой чистой тряпкой.
    3. Если на аккумуляторе есть крышки, нужно ли их открывать перед зарядкой? - Если на корпусе есть крышки, то их необходимо снять.
    4. Зачем нужно откручивать крышки от АКБ? - Это необходимо для того, чтобы образующиеся в процессе зарядки газы беспрепятственно выходили из корпуса.
    5. Нужно ли обращать внимание на уровень электролита в аккумуляторе? - Это делается в обязательном порядке. Если уровень ниже необходимого, добавьте дистиллированную воду внутрь аккумулятора. Уровень определить несложно - тарелки должны быть полностью залиты жидкостью.

    Также важно знать: 3 нюанса по эксплуатации

    Самодельный способ работы несколько отличается от заводского. Это связано с тем, что в купленном блоке встроены функции , помогающие в работе.Их сложно установить на собранный в домашних условиях прибор, а потому при эксплуатации придется придерживаться нескольких правил.

    1. Самостоятельное зарядное устройство не выключится, когда аккумулятор полностью заряжен. Именно поэтому необходимо периодически контролировать оборудование и подключать к нему мультиметр - для контроля заряда.
    2. Нужно быть очень осторожным, чтобы не перепутать «плюс» и «минус», иначе сгорит зарядное устройство .
    3. Оборудование должно быть выключено при подключении к зарядному устройству .

    Соблюдая эти простые правила, вы сможете правильно зарядить Аккумулятор и предотвратить неприятные последствия.

    Топ-3 производителей зарядных устройств

    Если нет желания или возможности сделать самостоятельно Память то обратите внимание на следующих производителей:

    1. Стек.
    2. Эхолот.
    3. Hyundai.

    Как избежать 2 ошибок при зарядке АКБ

    Вы должны соблюдать основные правила, чтобы правильно питать аккумулятор на машине.

    1. Напрямую к электросети аккумулятор запрещено подключать. Для этого предназначены зарядные устройства.
    2. Даже устройство выполнено из качественных и хороших материалов, все равно нужно периодически контролировать процесс зарядки , чтобы не возникало проблем.

    Выполнение простых правил обеспечит надежную работу самостоятельно изготовленного оборудования. Следить за агрегатом намного проще, чем тратиться на комплектующие для ремонта.

    Самое простое зарядное устройство

    Схема 100% рабочей памяти на 12 вольт


    Посмотрите картинку на схеме Память на 12 В. Оборудование предназначено для зарядки автомобильных аккумуляторов напряжением 14,5 Вольт. Максимальный ток, получаемый при зарядке, составляет 6 А. Но устройство подходит и для других аккумуляторов - литий-ионных, так как напряжение и выходной ток можно регулировать. Все основные компоненты для сборки устройства можно найти на сайте Алиэкспресс.

    Необходимые компоненты:

    1. понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный.
    2. Амперметр.
    3. Диодный мост КВРС 5010.
    4. Концентраторы 2200 мкФ на 50 вольт.
    5. трансформатор ТС 180-2.
    6. Автоматические выключатели.
    7. Разъем для подключения к сети.
    8. Крокодилы для подключения клемм.
    9. Радиатор для диодного моста.

    Трансформатор любой, на свое усмотрение, главное используется, чтобы его мощность была не ниже 150 Вт (при токе зарядки 6 А).На оборудование необходимо установить толстые и короткие провода. Диодный мост закреплен на большом радиаторе.

    Посмотрите картинку на схеме зарядного устройства Dawn 2 . Он составлен по оригиналу Память Если освоить эту схему, то вы сможете самостоятельно создать качественную копию, ничем не отличающуюся от оригинального образца. Конструктивно устройство представляет собой отдельный блок, закрытый корпусом для защиты электроники от влаги и воздействия плохих погодных условий.К основанию корпуса необходимо подключить трансформатор и тиристоры на радиаторах. Потребуется плата, которая будет стабилизировать текущий заряд и управлять тиристорами и выводами.

    1 схема интеллектуальной памяти


    Взгляните на схему зарядного устройства smart . Устройство необходимо для подключения к свинцово-кислотным аккумуляторам емкостью 45 ампер в час и более. Этот тип устройств подключается не только к батареям, которые используются ежедневно, но и к дежурным или резервным.Это достаточно бюджетный вариант оборудования. Индикатора не предусмотрено, а микроконтроллер можно купить дешевле всего.

    Если есть необходимый опыт, то трансформатор собирается своими руками. Также нет необходимости устанавливать звуковые оповещения - если аккумулятор Если он подключен неправильно, то горящая лампа разряда оповестит об ошибке. На оборудование необходимо поставить импульсный блок питания 12 вольт - 10 ампер.

    1 схема промышленной памяти



    Посмотрите на промышленную схему зарядное устройство от оборудования Барс 8А. Применяются трансформаторы с одной силовой обмоткой на 16 В, добавляются несколько диодов ВД-7 и ВД-8. Это необходимо для того, чтобы обеспечить мостовую схему выпрямителя от одной обмотки.

    1 контур инверторного устройства


    Посмотрите на изображение схемы инверторного зарядного устройства. Данное устройство перед началом зарядки разряжает аккумулятор до 10.5 вольт. Используется ток со значением C / 20: «C» указывает емкость установленной батареи. После процесса напряжение повышается до 14,5 вольт, используя цикл разряд-заряд. Соотношение заряда и разряда десять к одному.

    1 схема подключения электроники памяти


    1 контур мощной памяти



    Посмотрите на картинку на схеме мощного зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. В устройстве используется кислота Аккумулятор , имеющий большую емкость.Устройство легко заряжает автомобильный аккумулятор емкостью 120 А. Выходное напряжение устройства регулируется независимо. Он колеблется от 0 до 24 вольт. Схема Примечателен тем, что в нем установлено немного компонентов, но не требует дополнительных настроек в процессе работы.


    Многие уже могли видеть советское зарядное устройство . Он похож на небольшую коробку из металла и может показаться совершенно ненадежным. Но это совсем не так. Главное отличие советской модели от современных - надежность.Оборудование имеет конструктивную мощность. В случае если к старому устройству подключить электронный контроллер, то зарядное устройство оживет. Но если этого уже нет под рукой, но есть желание собрать, необходимо изучить схему.

    К характеристикам в их оснащение входят мощный трансформатор и выпрямитель, с помощью которых можно быстро зарядить даже сильно разряженный аккумулятор. Многие современные устройства не смогут повторить этот эффект.

    Электрон 3М


    В час: 2 концепции зарядки своими руками

    Простые схемы

    1 простейшее автоматическое зарядное устройство памяти для автомобильного аккумулятора


    Автомобильное зарядное устройство. Автомобильное зарядное устройство Автомобильное зарядное устройство с автомобилем 160

    В такой неприятной ситуации оказались все автомобилисты. Выхода два: завести машину с заряженным аккумулятором от машины соседа (если сосед не против), на жаргоне автомобилистов это звучит как «закурить сигарету».Ну и выход второй - зарядить аккумулятор.

    Когда я впервые попал в такую ​​ситуацию, понял, что мне срочно нужна зарядка. Но лишних тысяч рублей на покупку зарядного устройства у меня не было. Нашел в интернете очень простую схему и решил самостоятельно собрать зарядное устройство.

    Я упростил схему трансформатора. Обмотки из второго столбца отмечены штрихом.

    F1 и F2 предохранители. F2 нужен для защиты от коротких замыканий на выходе схемы, а F1 - от перенапряжения в сети.

    Описание собранного устройства

    Вот что я сделал. Выглядит так себе, но главное работает.


    Трансформатор

    Теперь обо всем по порядку. Силовой трансформатор марки ТС-160 или ТС-180 можно получить от старых черно-белых телевизоров Record, но я его не нашел и пошел в радиомагазин. Давайте посмотрим на это поближе.


    Вот лепестки, на которых припаяны выводы обмоток трансформатора.


    А вот прямо на трансформаторе стоит пластинка на каких лепестках какое напряжение. Это означает, что если на лепестки № 1 и 8 подать 220 Вольт, то на лепестках № 3 и 6 мы получим 33 Вольта, а максимальный ток в нагрузке составит 0,33 А и так далее. Но нас больше всего интересуют обмотки № 13 и 14. На них мы можем получить 6,55 Вольт и максимальный ток 7,5 Ампер.


    Чтобы зарядить аккумулятор, нам просто нужен большой ток.Но нам не хватает напряжения ... Аккумулятор выдает 12 Вольт, но для того, чтобы его зарядить, напряжение зарядки должно превышать напряжение аккумулятора. 6.55 В здесь не годятся. Зарядное устройство должно выдавать 13-16 вольт. Поэтому мы прибегаем к очень хитрому решению.

    Как видите, трансформатор имеет две колонны. Каждый столбец дублирует другой столбец. Места выхода выводов обмотки пронумерованы. Чтобы увеличить напряжение, нам просто нужно последовательно соединить две обмотки.Для этого соедините обмотки 13 и 13 'и снимите напряжение с обмоток 14 и 14'. 6,55 + 6,55 = 13,1 Вольт. Это переменное напряжение, которое мы получаем.

    Диодный мост

    Для выпрямления переменного напряжения используется диодный мост. Собираем диодный мост на мощных диодах, потому что через них будет проходить приличный ток. Для этого нам потребуются диоды Д242А или некоторые другие, рассчитанные на ток 5 Ампер. Наши силовые диоды могут пропускать постоянный ток силой до 10 ампер, что идеально подходит для домашнего зарядного устройства.


    Также можно купить диодный мост отдельно в виде готового модуля. Диодный мост КВРС5010, который можно купить на Али по этот ссылка или в ближайшем радиомагазине


    Полностью разряженный аккумулятор имеет низкое напряжение. По мере зарядки напряжение на нем становится все больше и больше. Поэтому у нас сила тока в цепи в самом начале зарядки будет очень большой, а потом снизится. Согласно закону Джоуля-Ленца при большой силе тока диоды будут нагреваться.Поэтому, чтобы не обжечься, нужно отводить от них тепло и рассеивать в окружающем пространстве. Для этого нам понадобятся радиаторы. В качестве радиатора разобрал нерабочий блок питания компьютера, порезал жестянку на полоски и прикрутил к ним через диод.

    Амперметр

    Для чего нужен амперметр в цепи? Для того, чтобы контролировать процесс зарядки.

    Не забудьте подключить амперметр последовательно с нагрузкой.


    Когда аккум полностью разряжен, он начинает кушать (слово «кушать» думаю здесь неуместно) ток.Кушает примерно 4-5 Ампер. По мере зарядки ест все меньше и меньше тока. Следовательно, когда стрелка устройства указывает на 1 Ампер, аккумулятор можно считать заряженным. Все гениально и просто :-).

    Крокодилы

    Достаем из зарядного устройства двух крокодилов за клеммы аккумулятора. При зарядке не перепутайте полярность. Лучше их как-то пометить или взять разными цветами.


    Если все собрано правильно, то на крокодилах мы должны увидеть эту форму сигнала (по идее, вершины должны быть сглажены, так как это синусоида), но если вы не предъявите что-то нашему поставщику электроэнергии))).Вы впервые видите что-то подобное? Беги сюда!


    Импульсы постоянного напряжения заряжают аккумулятор лучше, чем чистый постоянный ток. А как получить чистый постоянный ток из переменного тока рассказано в статье Как получить постоянный ток из переменного напряжения.

    Заключение

    Не торопитесь, чтобы модифицировать свое устройство с предохранителями. Номиналы предохранителей на схеме. Не допускайте искрения напряжения на крокодилах зарядного устройства, иначе вы потеряете предохранитель.

    Внимание! Схема этого зарядного устройства предназначена для быстрой зарядки аккумулятора в критических случаях, когда вам нужно срочно куда-то отправиться за 2-3 часа. Не используйте его для повседневного использования, так как он заряжается максимальным током, а это не лучший режим зарядки для вашей батареи. При перезарядке электролит начинает «закипать» и ядовитые пары начинают выделяться в окружающее пространство.

    Для тех, кто интересуется теорией зарядных устройств (зарядных устройств), а также схемами обычных зарядных устройств, то в обязательном порядке скачиваем эту книгу по по этой ссылке .Его можно назвать библией зарядных устройств.

    Купить автомобильную зарядку

    На Алиэкспресс есть действительно хорошие и толковые зарядные устройства, которые намного легче обычных трансформаторных зарядных устройств. Цена их в среднем от 1000 руб.


    Автомобильное зарядное устройство

    В этой статье я хочу привести простую сборку автомобильного зарядного устройства своими руками. Даже очень простой, ничего лишнего не содержит. Ведь зачастую, усложняя схему, мы снижаем ее надежность.В общем, здесь будет рассмотрена парочка вариантов таких простых автомобильных зарядных устройств, которые можно припаять любому, кто хоть раз ремонтировал кофемолку или менял выключатель в коридоре. У меня давно возникла идея собрать простейшее зарядное устройство для аккумулятора моего мотоцикла, так как генератор иногда просто не справляется с зарядкой последнего, ему особенно тяжело в зимнее утро, когда ему нужно завести его от аккумулятора. стартер. Конечно, многие скажут, что с кикстартером намного проще, но тогда аккумулятор можно вообще выкинуть.

    Цепи зарядного устройства:

    Что нужно для зарядки автомобильного аккумулятора? Стабильный источник тока, не превышающий определенного безопасного значения. В простейшем случае это будет обычный сетевой трансформатор. Он должен обеспечивать вторичный ток, необходимый для стандартного режима зарядки (1/10 емкости аккумулятора). И если в начале цикла зарядки нагрузка начнет потреблять ток большей величины, на выходной обмотке трансформатора произойдет падение напряжения, а значит, ток уменьшится.

    Есть два варианта выпрямителей:


    Выпрямитель с регулировкой напряжения-тока:


    Последняя схема позволит вам изменять значение зарядного тока, изменяя напряжение на аккумуляторе. Если не доверяете трансформатору, то функцию стабилизатора тока можно возложить на обычную автомобильную лампочку на 12 вольт.

    Цепь зарядного устройства с балластной лампой:


    В общем решил для себя сделать зарядку достаточно мощной, так как за основу взял трансформатор ТС-160 от советского лампового телевизора, перемотал под свои нужды, на выходе вышло 14 вольт на 10 ампер, что позволяет заряжать достаточно большие аккумуляторы, в том числе любые автомобильные.

    Зарядное устройство

    Кузов собирали из листового цинка, так как я хотел сделать его максимально простым.

    В задней части корпуса вырезано отверстие под вентилятор, для большей надежности решил добавить активное охлаждение, да и клапанов было много, даже если они не лежат на холостом ходу.

    Потом начал делать заливку, прикрутил трансформатор, тоже взял диодный мост с запасом - КРВС-3510, так как стоят недорого:

    В передней панели проделал отверстие под вольтметр, еще прикрутил гнездо для крокодилов.

    Получилось именно то, что я хотел, простое и надежное. В основном этот блок используется для зарядки аккумулятора и питания светодиодных лент на 12 вольт, и в крайнем случае для настройки автомобильных преобразователей. А чтобы было меньше помех, после моста я поставил пару конденсаторов общей емкостью около 5 тысяч мкФ.

    Иногда бывает, что аккумулятор в машине садится и запустить его уже не получается, так как стартеру не хватает напряжения и соответственно тока для проворачивания вала двигателя.В этом случае вы можете «засветиться» от другого автовладельца, чтобы двигатель завелся и аккумулятор начал заряжаться от генератора, но для этого нужны специальные провода и человек, который хочет вам помочь. Вы также можете зарядить аккумулятор самостоятельно с помощью специального зарядного устройства, но оно довольно дорогое и не требует частого использования. Поэтому в этой статье мы подробнее рассмотрим самодельное устройство, а также инструкцию, как сделать своими руками зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.

    Самодельный прибор

    Нормальное напряжение аккумулятора, отключенного от автомобиля, составляет 12.5 В и 15 В. Следовательно, зарядное устройство должно обеспечивать одинаковое напряжение. Ток заряда должен быть примерно в 0,1 раза больше емкости, он может быть меньше, но это увеличит время зарядки. Для штатного аккумулятора емкостью 70-80 а / ч ток должен составлять 5-10 ампер в зависимости от конкретного аккумулятора. Этим параметрам должно соответствовать наше самодельное зарядное устройство. Для сборки автомобильного зарядного устройства нам потребуются следующие предметы:

    Трансформатор. Любой из старых электроприборов или купленный на рынке с общей мощностью около 150 Вт нам подойдет, можно больше, но не меньше, иначе он сильно нагреется и может выйти из строя.Прекрасно, если напряжение его выходных обмоток будет 12,5-15 В, а ток порядка 5-10 ампер. Вы можете просмотреть эти параметры в документации по вашей части. Если необходимая вторичная обмотка отсутствует, то потребуется перемотать трансформатор на другое выходное напряжение. Для этого:

    Таким образом, мы нашли или собрали идеальный трансформатор для изготовления зарядного устройства для аккумуляторов своими руками.

    Нам также понадобятся:


    Подготовив все материалы, можно переходить к самому процессу сборки автомобильного зарядного устройства.

    Монтажная техника

    Для изготовления автомобильного зарядного устройства своими руками необходимо следовать пошаговой инструкции:

    1. Создаем самодельную схему зарядки аккумулятора. В нашем случае это будет выглядеть так:
    2. Используем трансформатор ТС-180-2. Он имеет несколько первичных и вторичных обмоток. Для работы с ним нужно последовательно соединить две первичные и две вторичные обмотки, чтобы получить на выходе нужное напряжение и ток.

    3. С ​​помощью медной проволоки соединяем контакты 9 и 9 'вместе.
    4. На пластине из стеклопластика собираем диодный мост из диодов и радиаторов (как показано на фото).
    5. Выводы 10 и 10 'подключены к диодному мосту.
    6. Установите перемычку между клеммами 1 и 1 '.
    7. Присоедините шнур питания с вилкой к клеммам 2 и 2 'с помощью паяльника.
    8. Подключаем предохранитель на 0,5 А в первичную цепь, на 10 ампер соответственно во вторичную.
    9. В разрыв между диодным мостом и аккумулятором подключаем амперметр и кусок нихромового провода. Один конец которого закреплен, а другой должен обеспечивать подвижный контакт, поэтому сопротивление изменится, и ток, подаваемый на батарею, будет ограничен.
    10. Все соединения изолируем термоусадочной или изолентой и помещаем прибор в корпус. Это необходимо во избежание поражения электрическим током.
    11. Устанавливаем подвижный контакт на конце провода так, чтобы его длина и соответственно сопротивление были максимальными.И подключаем аккум. Уменьшая и увеличивая длину провода, вам необходимо выставить желаемое значение тока для вашего аккумулятора (0,1 его емкости).
    12. В процессе зарядки ток, подаваемый на аккумулятор, сам будет уменьшаться, и когда он достигнет 1 ампера, мы можем сказать, что аккумулятор заряжен. Также желательно напрямую контролировать напряжение на аккумуляторе, однако для этого его необходимо отключить от зарядного устройства, так как во время зарядки оно будет немного выше реальных значений.

    Первый пуск собранной схемы любого источника питания или зарядного устройства всегда осуществляется через лампу накаливания, если она загорается на полный нагрев - либо где-то ошибка, либо замкнута первичная обмотка! Лампа накаливания устанавливается в разрыв фазного или нулевого провода, питающего первичную обмотку.

    У данной схемы самодельного зарядного устройства есть один большой недостаток - она ​​не умеет самостоятельно отключать аккумулятор от зарядки после достижения нужного напряжения.Поэтому вам придется постоянно следить за показаниями вольтметра и амперметра. Есть конструкция, лишенная этого недостатка, но для ее сборки потребуются дополнительные детали и больше усилий.

    Наглядный образец готового продукта

    Правила эксплуатации

    Недостаток самодельного зарядного устройства для аккумулятора 12В в том, что после полной зарядки аккумулятора устройство не выключается автоматически. Именно поэтому вам придется периодически поглядывать на табло, чтобы вовремя его выключить.Еще один важный нюанс - категорически запрещается проверять память «на искру».

    Дополнительные меры предосторожности включают:

    • при подключении клемм старайтесь не перепутать «+» и «-», иначе простое самодельное зарядное устройство выйдет из строя;
    • подключение к клеммам должно осуществляться только в выключенном положении;
    • мультиметр должен иметь шкалу более 10 А;
    • при зарядке открутите заглушки на аккумуляторе, во избежание его взрыва из-за закипания электролита.

    Мастер-класс по созданию более сложной модели

    Вот, собственно, и все, что я хотел вам рассказать о том, как правильно сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками. Надеемся, что инструкция была для вас понятной и полезной. этот вариант - один из самых простых видов самодельной зарядки аккумулятора!

    Также читайте:

    Проблема разряженного аккумулятора известна многим автолюбителям. Однако сразу возникает резонный вопрос: «А как его зарядить?». Ответ прост: «Купите обычное зарядное устройство ».Благо стоимость таких устройств невысокая, порядка 500-1000 рублей. Но есть и другой вариант - собрать самостоятельно автомобильное зарядное устройство ... Более того, некоторые автолюбители считают, что самодельная «зарядка» - это гордость. Каждый мужчина может это сделать. В этой статье мы рассмотрим принцип сборки. зарядное устройство и, собственно, попробуем собрать.

    Раньше трансформатор марки ТС-180-2 применялся в больших старых ламповых черно-белых телевизорах. Именно из него можно создать зарядное устройство ... Можно взять любую другую, имеющую на выходе напряжение не менее 12 В и силу тока не менее 2 А. Но, в этом случае мы сделаем автомобильное зарядное устройство с помощью TS-180- 2 трансформатора.

    Ниже прикрепляю схему зарядного устройства , руководствуясь которой мы с вами и будем проводить дальнейшие действия. Используя эту схему, вы можете собрать «зарядные устройства» на любой другой трансформатор.

    Этот автомобиль имеет две вторичные обмотки.Они рассчитаны (каждый) на напряжение 6,4 В и ток 4,7 А. При последовательном соединении будет получено выходное напряжение 12,8 В. Нам достаточно будет зарядить аккумулятор. Используйте толстый провод для соединения клемм 9 и 9 'на трансформаторе; к выводам 10 и 10 'нужно припаять диодный мост такими же толстыми проводами. Этот мост состоит из 4-х диодов D242A или других, ток которых должен быть не менее 10 А.

    Установите диоды на большие радиаторы.Соберите диодный мост на пластине из стекловолокна подходящего размера (как сделать диодный мост я описал в статье). Первичные обмотки трансформатора также должны быть соединены последовательно, а перемычка должна быть установлена ​​между 1 и 1 '. Подключите шнур с вилкой для сети к контактам 2 и 2 с помощью паяльника. Рекомендуется установить предохранитель на 0,5 А в первичной сети, а предохранитель на 10 А во вторичную сеть.

    Сечение провода, используемого при изготовлении зарядного устройства, должно быть более 2.5 мм 2. Значение, на которое рассчитан ток вторичной обмотки, не может быть превышено. Например, если ваша сеть рассчитана на напряжение, превышающее 220 В, то на выходе трансформатора соответственно будет больше 12,8 В.
    Ограничьте зарядный ток последовательно с аккумулятором, включив лампу на 12 В и мощностью 21-60 Вт в разрыв отрицательного провода.
    Амперметр, подключенный к зарядному устройству, поможет контролировать напряжение и ток.Диапазон измерения показателей следующий: вольтметр должен быть не менее 15 В, а амперметр - не менее 10 А.
    Подключайте аккумулятор аккуратно, избегая даже кратковременного неправильного подключения плюса и минуса. Невозможно закоротить провода для проверки работоспособности даже на короткое время (так называемая искровая проверка).
    При подключении и отключении зарядного устройства оно должно быть обесточено.
    Аккуратно и осторожно обращайтесь с зарядным устройством и не оставляйте его включенным без присмотра.

    Рынок буквально наполнен различными техническими новинками. Поэтому приобрести зарядное устройство для аккумулятора сегодня не проблема, тем более что цена на такую ​​продукцию вполне доступная. Но многие автолюбители все же предпочитают обойтись простейшими зарядными устройствами. Основных причин две - одни не верят в надежность современных устройств, другие не нуждаются в их многочисленных функциях и считают это пустой тратой денег.

    Самую простую «зарядку» аккумулятора на 12 В легко сделать от силового трансформатора, который есть во многих старых моделях бытовой техники.

    Какой Тр нужен? Понятно, что первичная обмотка 220. Вторичная обмотка может быть одна или несколько; это не принципиально. Главное, чтобы U 2 = 13 ± 0,5 В можно было «снять» с трансформатора. Более-менее - схема будет работать некорректно, если этот термин уместен в данном случае. Для изготовления зарядного устройства идеально подходит силовой трансформатор от ТВ-приемников старых (еще ламповых) моделей (ТС-180). Да и в первых цветных телевизорах есть Тр, на котором есть необходимые выводы вторичных обмоток.

    Что делать?

    • Измерьте напряжение на всех обмотках. Даже если они указаны в паспорте, на корпусе стоит проверить их работоспособность. Применительно к ТС-180 взяты две «лампы накаливания» (они выдают по 6,3 В), и соединены перемычкой последовательно. В итоге получается требуемый минимум - 12,6.
    • Соберите диодный мост. Например, на базе п / п устройств серии D242A.Их можно найти в том же б / у телевизоре, не распаять и использовать. Как вариант, купите в магазине готовую диодную сборку (KBPC10005 или аналогичную; продавец подскажет, если вы объясните, для чего она нужна).

    • Сделайте радиатор. Это нужно, чтобы мост не перегревался при длительной зарядке. Для диодов подойдет ребристая конструкция из алюминиевых (или дюралюминиевых) пластин. Достаточно закрепить купленный мостик на основании, поместив под него только один, предварительно нанеся на него слой термопасты.Купить можно в том же радиомагазине.

    • Соберите схему. На рисунке видно, что здесь не нужно быть «великим электронщиком» - все предельно просто и понятно.

    Даже те, кто лишь приблизительно понимает, какая электротехника и ее законы, способны сделать зарядное устройство по этой схеме. Более «продвинутые» автомобилисты больше любят других. Они более сложные в исполнении, но их преимущество - возможность регулировать процесс зарядки аккумулятора.


    Часто бывает, что нужно идти, но аккумулятор «сел», а зарядки по известному закону нет под рукой. В таких форс-мажорных обстоятельствах примитивная схема из лампы и диода может стать «палочкой-выручалочкой».

    Поскольку ток нагрузки относительно невелик, можно использовать диод 1N4004 или аналогичный. Он подключается в схему катодом (его вывод обозначен полоской на корпусе) с выводом «+» аккумулятора.Но аккумулятор должен быть полностью отключен от бортовой сети автомобиля, чтобы избежать дальнейших проблем с его электроникой.

    Принцип работы схемы понятен. Сила тока регулируется самой лампой, так как ее нить накала имеет определенное сопротивление (I = P / U). Мощность осветительного прибора можно подобрать расчетным путем, хотя для упрощения задачи достаточно привести несколько примеров. Их будет достаточно, чтобы понять, как собрать схему.




    Лампочка мощностью 60 Вт обеспечивает ток в цепи 0,27 А. С учетом диода (он пропускает только один полупериод синусоиды) нагрузка составляет 0,318 х I. Чтобы получить заряд I = 0,15 А, нужно включить в схему ткацкую лампу.

    Естественно, не стоит постоянно использовать такую ​​примитивную схему для зарядки автомобильного аккумулятора. Но в сложной ситуации, когда другого выхода нет, она даже выручит.

    2017-07-20

    Старые зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов ссср.Как сделать зарядное устройство для аккумулятора

    своими руками

    Старые советские зарядные устройства имеют прочные корпуса и потроха, изготовленные по ГОСТу, а их текущая мощность обычно составляет не менее 8-10 ампер или даже больше. Современные зарядные устройства зачастую слишком слабые, а с сильно разряженными аккумуляторами, где нужен большой ток, вообще не справляются, переходя в аварийный защитный режим ...

    А вот «старички» пылятся на полках (или даже отправляются на свалку), потому что по большей части они лишены того, что модно сегодня и стало стандартным автоматическим отключением заряда при достижении полной емкости аккумулятора.А автовладельцы опасаются оставлять их на ночь в гараже для зарядки аккумулятора - «что бы ни случилось!»

    На самом деле опасность сильно преувеличена. Но также его можно свести почти до полного нуля, если зарядное устройство оборудовано модулем автоматического отключения. Сегодня китайские интернет-магазины предоставляют огромный выбор «полуфабрикатов» - готовых электронных схемных модулей, которые предназначены для модернизации существующих устройств и гаджетов. Чтобы пользоваться многими из них, не нужно быть радиотехником - достаточно иметь обычные навыки ремонта розетки в квартире.Итак, берем модуль контроллера заряда и делаем из советского зарядного устройства автомат!

    Как работает "допотопное" зарядное устройство?

    Большинство старых отечественных и импортных зарядных устройств были крайне примитивными и даже не содержали зачатков умной электроники. Зарядные устройства выполнялись по простейшей схеме - трансформатор понижал напряжение, а диодный мост делал из переменного тока постоянный ток. Ток зарядки регулировался ступенчатым переключателем либо в первичной цепи трансформатора, либо во вторичной (принципиальной разницы между двумя вариантами не было).Обычно это выглядело так:

    Основными достоинствами старинных устройств являются мощный качественный трансформатор и выпрямитель, позволяющий быстро заряжать даже сильно разряженные аккумуляторы, что часто упускается из виду современными зарядными устройствами на базе микропроцессоров. Как правило, корпус советских устройств полон свободного места, поэтому в него легко вставить китайский модуль контроля заряда, который сделает старое зарядное устройство автоматом.

    Модули контроля заряда и их подключение

    Модули контроля заряда

    подключаются к схеме старого зарядного устройства очень просто: не нужно быть радиоинженером и паяльником - просто ножом зачистить провода, плоскую отвертку их соединить. клеммной колодке и базовые навыки электрики на уровне умения отремонтировать настольную лампу.

    Модуль, известный как XH-M601, стоит около 200 рублей. Десятки разных продавцов продают его на печально известном китайском интернет-сайте - получить его не проблема. Модуль контролирует напряжение на АКБ и по достижении нормы отключает зарядное устройство от сети. Его можно разместить как внутри футляра зарядного устройства, если есть место, так и в любом подходящем пластиковом переносном ящике. XH-M601 подключается к разрыву шнура зарядного устройства, идущему к розетке 220 вольт, с помощью куска 2x0.Сетевой провод 75 мм. А еще его нужно подключать к «крокодиловым» клеммам зарядного устройства для контроля напряжения на аккумуляторе - для этого можно использовать любые подходящие провода, ведь ток в цепи управления минимальный. Два синих триммера на плате, регулируемые тонкой плоской отверткой, предназначены для установки нижнего и верхнего порогов - то есть напряжения, при котором зарядка включается и выключается, обеспечивая циклический принцип работы.

    Для установки пределов модуля управления зарядкой к нему временно подключается тестер в режиме вольтметра постоянного тока.

    Модуль под названием XH-M602 дороже - около 500 рублей. Он подключается таким же образом и функционирует точно так же, но уровни начала и конца заряда уже контролируются цифровым способом - с помощью клавиш плюс / минус и дисплея с индикацией напряжения. Для настройки зажмите левую кнопку и установите напряжение включения зарядного устройства, пока дисплей мигает. Затем зажмите правую кнопку и, пока дисплей мигает, отрегулируйте напряжение, чтобы выключить зарядное устройство.

    Удобен такой прибор тем, что для установки режимов не требуется отвертка и вольтметр - все делается кнопками согласно дисплею.

    Разбор более 11 схем для изготовления зарядного устройства своими руками в домашних условиях, новые схемы 2017 и 2018 годов, как собрать принципиальную схему за час.

    ТЕСТ:

    Чтобы понять, есть ли у вас необходимая информация об аккумуляторах и зарядных устройствах для них, следует пройти небольшой тест:
    1. Каковы основные причины разряда автомобильного аккумулятора в дороге?

    А) Автомобилист вышел из автомобиля и забыл выключить фары.

    Б) Батарея сильно нагревается на солнце.

    1. Может ли аккумулятор выйти из строя, если автомобиль не используется? надолго (стоит в гараже без запуска)?

    А) При длительном простое аккумулятор выйдет из строя.

    B) Нет, аккумулятор не испортится, его нужно только зарядить, и он снова будет работать.

    1. Какой источник питания используется для зарядки аккумулятора?

    А) Вариант только один - сеть напряжением 220 вольт.

    В) Сеть 180 Вольт.

    1. Обязательно ли снимать аккумулятор при подключении самодельного устройства?

    А) Аккумулятор желательно демонтировать с установленного места, иначе есть риск повредить электронику попаданием высокого напряжения

    Б) Снимать батарею с установленного места не нужно.

    1. Если при подключении зарядного устройства перепутать "минус" и "плюс", аккумулятор выйдет из строя?

    А) Да, при неправильном подключении оборудование сгорит.

    Б) Зарядное устройство у него просто не включится, нужно будет переставить нужные контакты на свои места.

    Ответы:

    1. A) Фары не выключаются при остановке и минусовые температуры - наиболее частые причины разрядки аккумулятора в дороге.
    2. А) Аккумулятор выходит из строя, если долго не заряжать его при простое автомобиля.
    3. A) Для подзарядки сетевое напряжение 220 В.
    4. А) Не рекомендуется заряжать аккумулятор самодельным устройством, если он не снимается с автомобиля.
    5. А) Не путайте клеммы, иначе самодельный прибор сгорит.

    Аккумулятор на автомобилях требует периодической зарядки. Причины разрядки могут быть разными - от фар, которые хозяин забыл выключить, и до минусовых температур на улице зимой. Для подзарядки Battery требуется хорошее зарядное устройство. Такой прибор в большом количестве представлен в магазинах автозапчастей. Но если нет возможности или желания покупать, то Memory можно сделать самостоятельно в домашних условиях.Также доступно большое количество схем - желательно изучить их все, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

    Определение: Автомобильное зарядное устройство предназначено для передачи электрического тока с заданным напряжением непосредственно в аккумулятор .

    Ответы на 5 часто задаваемых вопросов

    1. Нужно ли вам предпринимать какие-либо дополнительные меры перед началом зарядки аккумулятора в автомобиле? - Да, клеммы нужно будет почистить, так как в процессе эксплуатации на них появляются кислотные отложения. Контакты нужно очень хорошо почистить, чтобы ток беспрепятственно протекал к батарее. Иногда автомобилисты для обработки клемм используют смазку, которую также следует удалить.
    2. Как протереть клеммы зарядных устройств? - Вы можете купить специализированный товар в магазине или приготовить его самостоятельно. Вода и сода используются как раствор своими руками. Компоненты смешиваются и перемешиваются. это отличный вариант для обработки любых поверхностей. При контакте кислоты с содой произойдет реакция, которую автомобилист обязательно заметит.Это место нужно будет тщательно протереть, чтобы избавиться от кислоты . Если клеммы ранее были обработаны смазкой, то ее удаляют любой чистой тканью.
    3. Если у аккумулятора есть крышки, нужно ли их открывать перед началом зарядки? - Если на кузове есть крышки, то их необходимо снять.
    4. Зачем нужно откручивать крышки аккумуляторных батарей? - Это необходимо для того, чтобы газы, образующиеся в процессе зарядки, могли беспрепятственно выходить из корпуса.
    5. Обязательно обращать внимание на уровень электролита в аккумуляторе? - Это делается в обязательном порядке. Если уровень ниже требуемого, то необходимо долить дистиллированную воду внутрь аккумулятора. Уровень определить несложно - тарелки должны быть полностью залиты жидкостью.

    Также важно знать: 3 нюанса по эксплуатации

    Самодельный по способу эксплуатации несколько отличается от заводского.Это связано с тем, что в купленном блоке встроено функций, помогают в работе. Их сложно установить на собранный в домашних условиях аппарат, поэтому при эксплуатации придется придерживаться нескольких правил.

    1. Самостоятельное зарядное устройство не выключится, когда аккумулятор полностью заряжен. Именно поэтому необходимо периодически контролировать оборудование и подключать к нему мультиметр , - для контроля заряда.
    2. Нужно быть очень осторожным, чтобы не перепутать «плюс» и «минус», иначе сгорит зарядное устройство .
    3. При подключении к зарядному устройству оборудование должно быть выключено.

    Соблюдая эти простые правила, можно будет правильно подзарядить. Аккумулятор и предотвратите неприятные последствия.

    Топ-3 производителей зарядных устройств

    Если нет желания или возможности собрать своими руками Memory, то обратите внимание на следующих производителей:

    1. Стек.
    2. Эхолот.
    3. Hyundai.

    Как избежать 2 ошибок при зарядке аккумулятора

    Чтобы правильно запитать аккумулятор на автомобиле, необходимо соблюдать основные правила.

    1. Напрямую к сетке аккумулятор подключать запрещено. Для этого предназначены зарядные устройства.
    2. Даже устройство , сделано из качественных и из хороших материалов, все равно нужно периодически контролировать процесс зарядки , , чтобы не было проблем.

    Следование несложным правилам обеспечит надежную работу собственного оборудования.Наблюдать за агрегатом намного проще, чем потом тратить деньги на комплектующие для ремонта.

    Самое простое зарядное устройство

    Схема 100% рабочего зарядного устройства на 12 Вольт


    См. Рисунок для схемы Память 12 В. Оборудование предназначено для зарядки автомобильных аккумуляторов напряжением 14,5 Вольт. Максимальный ток, получаемый при зарядке, составляет 6 А. Но устройство подходит и для других аккумуляторов - литий-ионных, так как напряжение и выходной ток можно регулировать.Все основные компоненты для сборки устройства можно найти на сайте Алиэкспресс.

    Необходимые компоненты:

    1. понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный.
    2. Амперметр.
    3. Диодный мост КВРС 5010.
    4. Концентраторы 2200 мкФ на 50 вольт.
    5. трансформатор ТС 180-2.
    6. Автоматические выключатели.
    7. Сетевой штекер.
    8. Крокодилы для подключения клемм.
    9. Радиатор для диодного моста.

    Трансформатор используется любой, на свое усмотрение Главное, чтобы его мощность была не менее 150 Вт (при токе зарядки 6 А).На оборудование должны быть проложены толстые и короткие провода. Диодный мост закреплен на большом радиаторе.

    Посмотрите на картинку схему зарядного устройства Dawn 2 ... Он собран из оригинальной Memory. Если вы освоите эту схему, вы самостоятельно сможете создать качественную копию, ничем не отличающуюся от оригинального образца. Конструктивно устройство представляет собой отдельный блок, закрытый корпусом для защиты электроники от влаги и воздействия плохих погодных условий.К основанию корпуса необходимо подключить трансформатор и тиристоры на радиаторах. Вам понадобится плата, которая будет стабилизировать текущий заряд и управлять тиристорами и выводами.

    1 схема интеллектуального зарядного устройства


    Посмотрите на картинку принципиальную схему зарядного устройства smart ... Устройство требуется для подключения к свинцово-кислотным аккумуляторам емкостью 45 ампер в час и более. Этот тип устройства подключается не только к батареям, которые используются ежедневно, но и к дежурным или резервным.Это достаточно бюджетный вариант оборудования. В нем нет индикатора , а микроконтроллер можно купить дешевле всего.

    Если есть необходимый опыт, то трансформатор собирается вручную. Также нет необходимости устанавливать звуковые сигналы - если аккумулятор подключен неправильно, то горящая лампа разряда оповестит об ошибке. Оборудование должно быть оборудовано импульсным блоком питания 12 В - 10 Ампер.

    1 цепь промышленного зарядного устройства



    Посмотрите схему промышленного зарядного устройства от оборудования Барс 8А.Применяются трансформаторы с одной силовой обмоткой на 16 вольт, добавляются несколько диодов ВД-7 и ВД-8. Это необходимо для того, чтобы обеспечить выпрямительную мостовую схему от одной обмотки.

    1 схема инверторного устройства


    Посмотрите на изображение схему инверторного зарядного устройства. Это устройство разряжает аккумулятор до 10,5 вольт перед началом зарядки. Ток используется со значением C / 20: «C» обозначает емкость установленной батареи. После этого процесс напряжение повышается до 14.5 вольт с использованием цикла разряд-заряд. Соотношение заряда и разряда составляет десять к одному.

    1 электрическая схема ZU electronics


    1 схема мощной памяти



    Посмотрите на картинке схему мощного зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. В устройстве используется кислотный аккумулятор , имеющий большую емкость. Устройство легко заряжает автомобильный аккумулятор емкостью 120 А. Выходное напряжение устройства регулируется независимо.Он колеблется от 0 до 24 вольт. Схема примечательна тем, что в ней установлено немного компонентов, но дополнительных настроек при работе она не требует.


    Многие уже могли видеть советское зарядное устройство ... Выглядит он как небольшая металлическая коробочка и может показаться совершенно ненадежным. Но это совсем не так. Главное отличие советской модели от современных - надежность. Оборудование имеет конструктивную мощность. В том случае, если к старому устройству подключить электронный контроллер, то зарядное устройство получится оживить.Но если этого уже нет под рукой, но есть желание собрать, необходимо изучить схему.

    К особенностям в их оснащение входят мощный трансформатор и выпрямитель, с помощью которых можно быстро зарядить даже сильно разряженный аккумулятор . Многие современные устройства не смогут воспроизвести этот эффект.

    Электрон 3М


    За час: 2 схемы зарядки своими руками

    Простые схемы

    1 простейшая схема АКБ для автомобильного аккумулятора


    Недавно мне удалось заглянуть внутрь небольшой коробки, сделанной (судя по надписям на деталях) около 1970 года.Это было рабочее зарядное устройство для 6-вольтового аккумулятора мотоцикла ИЖ-Юпитер (см. Фото)! Почему сохранилась память, ведь много схем 80-90-х гг. продукция давно сгорела?
    Силовой трансформатор Т1 включается «классически» - выключателем сетевого напряжения S1. Вторичная обмотка Т1 имеет отвод от середины и подключена к двухполупериодному выпрямителю на селеновых выпрямительных диодах VD1,2. Общая точка диодов («минус» вывода) подключена к корпусу, поэтому шайбы выпрямителя закреплены непосредственно на металлическом корпусе, что значительно облегчает их тепловой режим.Отметим, что селеновые шайбы после перегрузки могли «залечить» участки перегрева, что нетипично для современных полупроводников.

    После выпрямительных диодов включается цепочка проводных сопротивлений, намотанных на двухваттные сопротивления типа ВС. Именно это нововведение защитило зарядное устройство от выхода из строя в случае неизбежных в работе коротких замыканий и переполюсовки!
    Выпрямленный ток проходит через резистор R1 и подключенную параллельно ему сигнальную лампу NI.Далее в цепь плюсового провода находится резистор R2, который можно шунтировать переключателем S2. При зарядке АКБ (6 В) S2 должен быть замкнут и ток ограничивается только резистором R1. При зарядке одного элемента батареи (2 В) переключатель S2 разрывает цепь байпаса, и ток ограничивается двумя последовательно включенными резисторами R1 и R2. Этот режим работы позволяет «довести» каждый элемент батареи до его номинального заряда (ранее клеммы каждой ячейки были доступны на батареях), что помогло увеличить срок службы батареи.В обоих режимах лампа НИ указывает прохождение тока, это позволяет без амперметра диагностировать качество контактов или отсутствие напряжения в сетевой розетке.
    Такая схема памяти является промежуточным звеном между сожженными («лопата») и надежными конструкциями. Создан, видимо, после хрущевской «оттепели». По каким причинам потом стали множить конструкции памяти без ограничивающих элементов после выпрямителя (такие схемы выходили из строя как при КЗ на выходе, так и при смене полярности даже без подключения к электросети) ?! Причины были не только экономические (продавать большое количество устройств), но, видимо, политическая установка, потому что при этом радиостанции производились с худшими параметрами селективности, чем раньше (так что «голоса» шли не очень хорошо. получил), их корпуса были сделаны из
    гремучей пластмассы.Да и после портативного катушечного устройства со встроенным блоком питания «Мрия» (1967 г.) почти 20 лет промышленность выпускала более тяжелые и непривлекательные магнитофоны («Весна-5», «Дельфин», так далее.).
    Один шаг в конструкции (см. Рисунок) все еще не был сделан: лампа NI использовалась в качестве сигнальной лампы, ее свойство изменять сопротивление при нагревании катушки не использовалось (n-сопротивления нихрома выдерживают меньший диапазон температур и практически не изменяют свое сопротивление при нагревании, поэтому изготовлены из сплава!).Второе важное свойство лампы накаливания состоит в том, что она также не используется эффективно для передачи энергии излучению. Для этого тоже есть причина. В течение пяти минут можно измерить сопротивление холодной спирали лампы накаливания с помощью тестера и по простым формулам рассчитать его сопротивление на номинальном режиме (второе число будет примерно в десять раз больше). Почему же тогда в школьных учебниках физики сорок лет возникают проблемы по закону Ома с включением ламп последовательно-параллельно? Ведь при смене режима накаливания меняется и сопротивление лампы в Ом! Вы не можете преподавать и передавать физику по несвязанным темам!
    Интересно жить во времена перемен, лишь бы эти изменения не происходили туда-сюда!
    Н.П. Горейко, г. Ладыжин, Винницкая область,
    Литература
    1. Горейко Н.П. Зарядное устройство грядущего века // Электроэнергетика. - 2001. - №4-11.

    Многие автолюбители прекрасно понимают, что для продления срока службы аккумулятора требуется периодически запитывать его от зарядного устройства, а не от автомобильного генератора.

    И чем дольше работает аккумулятор, тем чаще его нужно заряжать для подзарядки.

    Без зарядных устройств не обойтись

    Для выполнения этой операции, как уже отмечалось, используются зарядные устройства, работающие от сети 220 В.На автомобильном рынке таких устройств очень много, они могут иметь различные полезные дополнительные функции.

    Однако все они выполняют одну и ту же работу - преобразуют переменное напряжение 220 В в постоянное напряжение 13,8-14,4 В.

    В некоторых моделях ток зарядки регулируется вручную, но есть и модели с полностью автоматическим операция.

    Из всех недостатков покупных зарядных устройств можно отметить их дороговизну, причем чем сложнее устройство, тем выше цена.

    Но у многих под рукой имеется большое количество электроприборов, компоненты которых вполне могут подойти для создания самодельного зарядного устройства.

    Да, самодельное устройство не будет выглядеть так презентабельно, как покупное, но его задача - зарядить аккумулятор, а не «красоваться» на полке.

    Одно из важнейших условий при создании зарядного устройства - это хотя бы начальные знания в области электротехники и радиоэлектроники, а также умение держать паяльник в руках и уметь правильно им пользоваться.

    Память от лампового ТВ

    Первой будет схема, пожалуй, самая простая, и с ней справится практически любой автомобилист.

    Для изготовления простейшего зарядного устройства вам понадобятся всего два компонента - трансформатор и выпрямитель.

    Главное условие, которому должно соответствовать зарядное устройство, - ток на выходе из устройства должен составлять 10% от емкости аккумулятора.

    То есть часто на легковых автомобилях используется аккумулятор на 60 Ач, исходя из этого, выходной ток с устройства должен быть на уровне 6 А.При этом напряжение 13,8-14,2 В.

    Если у кого-то есть старый ненужный ламповый советский телевизор, то лучше найти трансформатор, чем не найти от него.

    Принципиальная схема зарядного устройства от телевизора выглядит так.

    Часто на такие телевизоры устанавливали трансформатор ТС-180. Его особенностью было наличие двух вторичных обмоток на 6,4 В каждая и силой тока 4,7 А. Первичная обмотка также состоит из двух частей.

    Сначала необходимо последовательно соединить обмотки.Удобство работы с таким трансформатором в том, что каждая из клемм обмотки имеет свое обозначение.

    Для последовательного подключения вторичной обмотки необходимо соединить контакты 9 и 9 \ 'вместе.

    А к выводам 10 и 10 \ '- припаять два отрезка медной проволоки. Все провода, которые припаяны к клеммам, должны иметь сечение не менее 2,5 мм. sq.

    Что касается первичной обмотки, то для последовательного подключения необходимо соединить выводы 1 и 1 \ 'вместе.Провода с вилкой для подключения к сети необходимо припаять к контактам 2 и 2 \ '. На этом работа с трансформатором завершена.

    На схеме показано, как должны подключаться диоды - к диодному мосту припаяны провода от выводов 10 и 10 \ ', а также провода, которые пойдут на аккумулятор.

    Не забудьте про предохранители. Один из них рекомендуется установить на «плюсовую» клемму диодного моста. Этот предохранитель должен быть рассчитан на максимальный ток 10 А.Второй предохранитель (0,5 А) должен быть установлен на выводе 2 трансформатора.

    Перед началом зарядки лучше проверить работу устройства и проверить его выходные параметры с помощью амперметра и вольтметра.

    Иногда бывает, что сила тока немного выше требуемой, поэтому некоторые устанавливают в цепь 12-вольтовую лампу накаливания мощностью от 21 до 60 Вт. Эта лампа «заберет» лишнюю силу тока.

    Зарядное устройство для СВЧ

    Некоторые автолюбители используют сломанный трансформатор для микроволновой печи.Но этот трансформатор нужно будет переделать, так как он является повышающим, а не понижающим.

    Необязательно, чтобы трансформатор находился в исправном состоянии, так как в нем часто перегорает вторичная обмотка, которую все равно придется снимать при создании устройства.

    Переделка трансформатора сводится к полному удалению вторичной обмотки и обмотки новой.

    В качестве новой обмотки используется изолированный провод сечением не менее 2,0 мм. кв.

    При намотке нужно определиться с количеством витков. Сделать это можно экспериментальным путем - намотать на сердечник 10 витков нового провода, затем подключить к его концам вольтметр и запитать трансформатор.

    По показаниям вольтметра определяется, какое напряжение на выходе обеспечивают эти 10 витков.

    Например, замеры показали, что на выходе 2,0 В. Следовательно, 12 В на выходе даст 60 витков, а 13 В - 65 витков. Как вы понимаете, 5 витков добавляют 1 вольт.

    Стоит отметить, что лучше собрать такое зарядное устройство качественно, а затем поместить все комплектующие в кейс, который можно сделать из подручных материалов. Или установите его на основание.

    Обязательно отметить где провод «плюс», а где - «минус», чтобы не «перевернуть», и не вывести прибор из строя.

    Зарядное устройство от блока питания ATX (для подготовленного)

    Более сложная схема имеет зарядное устройство от блока питания компьютера.

    Для изготовления устройства подходят блоки мощностью не менее 200 Вт моделей AT или ATX, которые управляются контроллером TL494 или КА7500. Важно, чтобы блок питания был полностью исправен. Модель ST-230WHF из старых ПК показала себя неплохо.

    Ниже представлен фрагмент схемы такого зарядного устройства, над которым мы и будем работать.

    Помимо блока питания вам также потребуются потенциометр-регулятор, подстроечный резистор 27 кОм, два резистора 5 Вт (5WR2J) и сопротивление 0.2 Ом, либо один С5-16МВ.

    Начальный этап работы сводится к отключению всего лишнего, а именно проводов «-5 В», «+5 В», «-12 В» и «+12 В».

    Резистор, обозначенный на схеме как R1 (он обеспечивает напряжение +5 В на выводе 1 контроллера TL494), необходимо испарить, а на его место припаять подготовленный подстроечный резистор 27 кОм. Шина +12 В должна быть подключена к верхнему выводу этого резистора.

    Клемма 16 контроллера должна быть отключена от общего провода, а соединения клемм 14 и 15 должны быть отключены.

    В задней стенке корпуса блока питания необходимо установить потенциометр-регулятор (на схеме - R10). Его необходимо установить на изолирующую пластину, чтобы он не касался корпуса блока.

    Через эту стену также следует вывести проводку для подключения к сети, а также провода для подключения аккумулятора.

    Для удобства настройки прибора из имеющихся двух резисторов по 5 Вт на отдельной плате нужно сделать блок резисторов, включенных параллельно, что даст на выходе 10 Вт при сопротивлении 0.1 Ом.

    Диаграмма

    Zu az autó akkumulátorához. Házi autó akkumulátor töltő: diagramok, utasítások. Házi akkumulátortöltők

    Ismételten beszélgettünk veled az autó akkumulátorainak impulzus alapú töltőiről, a mai sem kivétel. És fontolóra vesszük egy SMPS tervezését, amelynek kimeneti teljesítménye 350-600 watt lehet, de ez nem a határ, mivel a teljesítmény, ha szükséges, 1300-1500 Wattra emelgesapetse 12, 15 часов egy 1500 wattos egységtől akár 120 Amper áramig is kivehető! hát persze

    A design egy hónappal ezelőtt keltette fel a figyelmemet, amikor az egyik oldalon megjelent egy cikk.Аз áramszabályozó áramkör meglehetősen egyszerűnek tűnt, ezért úgy döntöttem, hogy ezt аз áramkört használom a tervezésemhez, ami nagyon egyszerű és nem igényelst be. Az áramkört 40-100A / h kapacitású, nagy teljesítményű savas akkumulátorok töltésére tervezték, impulzus alapon. A töltőnk fő, áramellátó része egy hálózati kapcsoló tápegység

    Nemrég úgy döntöttem, hogy több töltőt gyártok egy autó akkumulátorához, amelyet a helyi piacon fogok eladni. Elég szép ipari épületek álltak rendelkezésre, аз egyiknek csak egy jó kitöltést és az összes munkát kellett elvégeznie.Де akkor számos problémába ütköztem, kezdve a tápegységtől a kimeneti feszültség vezérlő egységig. Kiment és vett egy jó öreg tashibra (kínai márkájú) 105 wattos elektronikus transzformátort, és elkezdte átdolgozni.

    Az LM317 mikrokapcsolaton meglehetősen egyszerű automatikus töltő valósítható meg, amely egy lineáris feszültségszabályozó, állítható kimeneti feszültséggel. Mikrokapcsolás áramstabilizátorként - это működhet.

    Kiváló minőségű autós akkumulátor töltő 50 Dollárért vásárolható meg a piacon, és ma elmondom, hogy a legegyszerűbb módja annak, hogy ilyen töltőt készítsen minimázédárénés.

    Az autóakkumulátorok legegyszerűbb töltőjének kialakítása fél óra alatt, minimális költségekkel megvalósítható, аз alábbiakban ismertetjük egy ilyen töltő összeskzerel.

    A cikk egy egyszerű áramköri töltőt (töltőt) tárgyal különféle osztályú akkumulátorok számára, amelyet autók, motorkerékpárok, elemlámpák stb. Elektromos hálózatának táplálására terveztek. A töltő könnyen kezelhető, az akkumulátor töltése során nem igényel beállítást, nem fél a rövidzárlattól, gyártása egyszerű és olcsó.

    A közelmúltban az internet találkozott egy erős töltővel, amely akár 20A áramerősségű autós akkumulátorokat is tartalmaz. Valójában ez egy erős szabályozott tápegység, amely csak két tranzisztorra van felszerelve. Аз áramkör fő előnye a felhasznált alkatrészek minimális száma, de maguk az alkatrészek meglehetősen drágák, tranzisztorokról beszélünk.

    Természetesen az autóban mindenkinek van szivargyújtója mindenféle eszközhöz, navigátorhoz, telefonhoz stb.Szivargyújtó természetesen ного dimenzió nélküli, Е. С. MEG inkább EGY (vagy inkább szivargyújtó aljzat), ÉS га ван olyan уголек находится, аки dohányzik, АККОР Magat szivargyújtót эля Kell távolítani valahonnan, Эс-ха valóban valamit csatlakoztatnia Kell töltéshez, АККОР szivargyújtó rendeltetésszerű használata egyszerűen lehetetlen, eldöntheti, hogy mindenféle pólót összeköt egy olyan aljzattal, mint egy szivargyújtó, de ez így van

    Nemrégiben felmerült bennem az ötlet, hogy összeszereljek egy olcsó kínai tápegységeken alapuló autós töltőt, amelynek ára 5-10 долларов.Az elektronikai üzletekben most megtalálhatja azokat a blokkokat, amelyeket a LED-szalagok táplálására terveztek. Mivel az ilyen szalagok 12 voltos feszültségről működnek, ezért a tápegység kimeneti feszültsége is 12 volton belül van.

    Bemutatom egy egyszerű DC-DC átalakító tervet, amely lehetővé teszi mobiltelefon, táblagép vagy bármely más hordozható eszköz töltését egy 12 V-os autó elektromos rends. После того, как вы получите чип 34063api, вы сможете найти его.

    cikk Utan, EGY töltő EGY elektronikus transzformátorból СОК levelet kaptam аз электронной почты címemre, amelyben ARRA kértem, magyarázzam ЭЛ ЭС mondjam эль, hogyan Kell bekapcsolni аз elektronikus transzformátor áramkörét, Е. С. hogy пе írjak Minden felhasználónak KULON, úgy döntöttem, hogy kinyomtatom ezt a cikket, ahol a fő csomópontokról fogok beszélni átalakításra kerül az elektronikus transzformátor kimenő teljesítményének növelése érdekében.

    Több mint 11, диаграмма, элемент и töltő saját kezűleg történő elkészítéséhez otthon, új diagramok 2017-ről és 2018-ról, hogyan lehet egy vázlatosot egy ózera alatt ózera alatt.

    TESZT:

    Annak megértéséhez, hogy rendelkezik-e a szükséges információkkal az akkumulátorokról is a töltőkről, tegyen egy kis tesztet:
    1. Melyek azún

    A) Az autós kiszállt a járműből, és elfelejtette lekapcsolni a fényszórókat.

    B) Az akumulátor túl forró napsütésben.

    1. Meghibásodhat az akumulátor, ha az autót hosszú ideig nem használják (indítás nélkül áll a garázsban)?

    A) Hosszú üresjárati idő esetén az akkumulátor meghibásodik.

    B) Nem, az akkumulátor nem romlik, csak fel kell tölteni, és újra működni fog.

    1. Milyen áramforrást használnak az akkumulátor feelöltéséhez?

    A) Csak egy lehetőség van - egy hálózat, amelynek feszültsége 220 вольт.

    B) 180 Voltos hálózat.

    1. Szükséges-e eltávolítani az akkumulátort házi készítésű készülék csatlakoztatásakor?

    A) Célszerű az akkumulátort a telepített helyről szétszerelni, különben fennáll annak a veszélye, hogy a nagyfeszültség beáramlása károsíthatja az elektronikát.

    B) Nem szükséges eltávolítani az akkumulátort a kijelölt helyről.

    1. Ha összekeveri a "mínusz" is a "plusz" jeleket a töltő csatlakoztatásakor, akkor az akkumulátor meghibásodik?

    A) Igen, ha a kapcsolat nem megfelelő, a berendezés kiég.

    B) A töltő egyszerűen nem kapcsol be, a szükséges érintkezőket a megfelelő helyre kell áthelyeznie.

    Валашок:

    1. A) Megálláskor kikapcsolt fényszórók is a mínusz hőmérséklet a leggyakoribb oka az akkumulátor lemerülésének az úton.
    2. A) Az akkumulátor meghibásodik, ha hosszabb ideig nem tölti fel, amikor az autó üresjáratban van.
    3. A) jratöltéshez 220 V hálózati feszültség
    4. A) Nem tanácsos házi készítésű eszközzel fleetölteni az akkumulátort, ha azt nem távolítják el az autóból.
    5. A) Ne keverje össze a sorkapcsokat, különben a házi készülék kiég.

    Akkumulátor járműveken időszakos töltést igényel. A lemerülés okai különbözőek lehetnek - a fényszóróktól, amelyeket a tulajdonos elfelejtett kikapcsolni, és télen a fagyos hőmérsékletig.Töltésre Akkumulátor jó töltőre van szükség. Египет ilyen eszközt nagy változatban mutatnak быть аз autóalkatrész-üzletekben. De ha nincs lehetőség vagy vágy vásárolni, akkor memória otthon is megteheti. Számos séma is létezik - tanácsos mindet tanulmányozni a legmegfelelőbb lehetőség kiválasztása érdekében.

    Meghatározás: Az autós töltőt arra tervezték, hogy egy adott feszültségen az elektromos áramot közvetlenül a hálózatra továbbítsa Akkumulátor.

    Válaszok 5 gyakran feltett kérdésre

    1. Szüksége lesz-e további intézkedésekre az autó akkumulátorának fleetöltése előtt? - Иген, мег келл tisztítania a sorkapcsokat, mivel működés közben savlerakódások jelennek мег rajtuk. Névjegyek nagyon jól meg kell tisztítani, hogy az áram nehézségek nélkül áramoljon az akkumulátorig. Néha аз autósok zsírral kezelik a terminálokat, amelyeket szintén el kell távolítani.
    2. Hogyan lehet törölni a töltők érintkezőit? - Megvásárolhat egy speciális terméket egy boltban, vagy maga elkészítheti.Визет - это szódát saját készítésű megoldásként használják. Компоненсекет összekeverjük és összekeverjük. Ez nagyszerű lehetőség minden felületre. Amikor a sav érintkezik a szódával, reakció következik be, és az autós minden bizonnyal észreveszi. Ezt a helyet alaposan meg kell törölni, hogy megszabaduljon mindentől sav. Ha a sorkapcsokat korábban zsírral kezelték, akkor azt bármilyen tiszta ronggyal eltávolítják.
    3. Ha az akkumulátor fedéllel rendelkezik, akkor a töltés megkezdése előtt ki kell nyitni őket? - Ha burkolatok vannak a testen, azokat el kell távolítani.
    4. Miért szükséges lecsavarni az akkumulátor kupakjait? - Erre azért van szükség, hogy a töltési folyamat során keletkező gázok szabadon távozhassanak a tokból.
    5. Figyelnie kell az akkumulátor elektrolitszintjére? - Ez kudarc nélkül történik. Ha a szint alacsonyabb a szükségesnél, desztillált vizet kell adni az akkumulátor belsejébe. A szintet nem nehéz meghatározni - это lemezeket teljesen le kell fedni folyadékkal.

    Fontos még tudni: 3 árnyalat a mködésről

    A házi gyártás módja némileg eltér a gyári verziótól.Ennek oka az a tény, hogy a megvásárolt egység beépített funkciók, segít a munkában. Nehezen telepíthetők otthon összeállított készülékekre, ezért amikor több szabályt kell betartania kizsákmányolás.

    1. Az összerakott töltő nem kapcsol ki, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve. Ezért van szükség a berendezés időszakos megfigyelésére és csatlakoztatására multiméter - töltésszabályozáshoz.
    2. Nagyon ügyelni kell arra, hogy ne keverje össze a "plusz" és a "mínusz" kifejezéseseket, különben töltő meg fog égni.
    3. A csatlakoztatáskor a berendezést ki kell kapcsolni töltő.

    Ezen egyszerű szabályok betartásával lehetővé válik a megfelelő fleetöltés. Akkumulátor is megakadályozza a kellemetlen következményeket.

    A 3 legfontosabb töltőgyártó

    Ha nincs vágy vagy lehetőség saját kezűleg gyűjteni Memória, majd figyeljen a következő gyártókra:

    1. Казал.
    2. Hanglokátor.
    3. Hyundai.

    Hogyan lehet elkerülni 2 hibát az akkumulátor töltésekor

    Az alapszabályokat be kell tartani a megfelelő etetéshez akkumulátor autóval.

    1. Közvetlenül a rácsra akkumulátor csatlakozni tilos. Erre a célra töltőket terveznek.
    2. Még eszköz kiváló minőségű és jó anyagokból készült, akkor is rendszeresen ellenriznie kell a folyamatot töltés, hogy ne történjen baj.

    Az egyszerű szabályok betartása biztosítja a saját gyártású berendezések megbízható működését.Sokkal könnyebb figyelni аз egységet, мята утана pénzt költeni alkatrészekre javításra.

    A legegyszerűbb akkumulátortöltő

    100% -осан működő töltő 12 V feszültségre


    Nézze meg a képet a diagramon memória 12 V-ra. Berendezés 14,5 voltos feszültségű autóakkumulátorok töltésére szolgál. A töltéskor kapott maximális áram 6 A. De a készülék más akkumulátorokhoz - это щелочные вещества - lítium-ionhoz, mivel a feszültség - это kimeneti áram beállítható.Az eszköz összeszerelésének összes fő alkotóeleme megtalálható az Aliexpress weboldalán.

    Szükséges alkatrészek:

    1. dc-dc buck конвертер.
    2. Árammér.
    3. Diódahíd KVRS 5010.
    4. Koncentrátorok 2200 мкФ 50 В-нал.
    5. преобразователь TS 180-2.
    6. Megszakítók.
    7. Hálózati csatlakozó.
    8. Krokodilok terminálok csatlakoztatásához.
    9. Radiátor a diódahídhoz.

    Transzformátor bármelyiket felhasználják, saját belátása szerint A lényeg, hogy teljesítménye legalább 150 W legyen (6 A töltőárammal).Vastag és rövid vezetékeket kell felszerelni a berendezésre. A diódahíd egy nagy hűtőbordához van rögzítve.

    Nézze meg a képet a töltő rajzáról Hajnal 2 ... Az eredetiből áll össze Memória. Ha elsajátítja ezt a sémát, önállóan képes lesz kiváló minőségű másolatot készíteni, amely nem különbözik az eredeti mintától. Szerkezetileg a készülék egy külön egység, amelyet egy haz zár, hogy megvédje az elektronikát a nedvességtől is a rossz időjárási viszonyoktól.Csatlakoztatni kell egy transzformátort является radiátorokon található tirisztorokat tok aljához. Szüksége lesz egy táblára, amely stableizálja az aktuális töltést, és vezérli a tirisztorokat is a terminálokat.

    1 Intelligens töltő áramkör


    Nézze meg a képet egy okos vázlatos ábráján töltő ... A készülékre legalább 45 ампер / óra kapacitású ólom-sav akkumulátorokhoz kell csatlakozni. Ez a fajta eszköz nemcsak a naponta használt akkumulátorokhoz csatlakozik, hanem az ügyeletes vagy tartalékban lévőkhöz есть.Ez a hardver meglehetősen költségvetési változata. Nem nyújt indikátor, a mikrovezérlő pedig a legolcsóbban megvásárolható.

    Ha rendelkezik a szükséges tapasztalatokkal, akkor a transzformátort kézzel állítják össze. Nem szükséges a hangos riasztásokat is beállítani - ha akkumulátor helytelenül van csatlakoztatva, akkor egy meggyújtott kisülőlámpa értesít egy hibáról. Мощность 12 - 10 ампер, потребляемая током.

    1 ipari töltőáramkör



    Nézze meg az ipari diagramját töltő felszerelésből Bárok 8A.Трансформатор, например, 16 voltos tekercseléssel használják, több vd-7 и vd-8 diódát adnak hozzá. Erre azért van szükség, hogy az egyenirányító híd áramkörét egy tekercsből biztosítsuk.

    1 ábra egy преобразователь eszközről


    Nézze meg a képen az Inverteres tölt diagramját. Ez az eszköz a töltés megkezdése előtt 10,5 voltra lemeríti az akkumulátort. Az áramot C / 20 értékkel használják: "C" a telepített akkumulátor kapacitását jelenti. Azután folyamat a feszültség 14,5 voltra nő a kisütés-töltés ciklus segítségével.A töltés / kisülés arány tíz egy.

    1 комплект поставки ZU elektronika


    A nagy memória 1 диаграмма



    Nézze meg a képet az autós akkumulátor erős töltőjének diagramján. A készülék savas kezelésre szolgál Akkumulátor, amelynek nagy a kapacitása. A készülék könnyen feelölthet egy 120 A kapacitású autóakkumulátort. Készülék kimeneti feszültségét függetlenül szabályozzák. 0 és 24 Volt közötti tartományban van. Rendszer figyelemre méltó, hogy kevés alkatrész van telepítve benne, de működés közben nem igényel további beállításokat.


    Sokan már láthatták a szovjetet töltő ... Úgy néz ki, mint egy kis fémdoboz, és teljesen megbízhatatlannak tűnhet. De ez egyáltalán nem így van. F különbség a szovjet - это современная modellek között a megbízhatóság. A berendezésnek konstruktív ereje van. Abban az esetben, ha a régi eszköz majd csatlakoztassa az elektronikus vezérlőt töltő kiderül, hogy újjáéled. De ha ez már nincs kéznél, de van vágy a begyűjtésre, tanulmányozni kell a rendszert.

    A funkciókhoz felszerelésük tartalmaz egy erős transzformátort és egy egyenirányítót, amelyek segítségével akár egy erősen lemerültet is gyorsan Войлок ulthetünkum. Sok modern eszköz nem lesz képes megismételni ezt a hatást.

    Электрон 3М


    Egypt óra alatt: 2 saját készítésű töltési kapcsolási rajz

    Egyszerű sémák

    1 az autós akkumulátorok automatikus töltőjének legegyszerűbb rendszere


    Nagyon gyakran, különösen a hideg évszakban, az autósok szembesülnek azzal, hogy fel kell tölteni egy autó akkumulátorát.Lehetséges és kívánatos gyári töltőt, előnyösen töltőt és indítóeszközt vásárolni garázsban történő használatra.

    De ha rendelkezik elektrotechnikai ismeretekkel, bizonyos ismeretekkel a rádiótechnika területén, akkor saját kezűleg készíthet egy egyszerű töltőt egy autó akkumulátorához. Ezenkívül jobb előre felkészülni egy esetleges esetre, amikor az akkumulátor hirtelen lemerül otthonától, parkolásától és szervizétől.

    Дополнительная информация об аккумуляторе

    Az autó akkumulátorát fel kell tölteni, amikor a kapcsok közötti feszültség 11,2 V alá csökken.Annak ellenére, hogy az akkumulátor még ilyen töltéssel is beindíthatja az autó motorját, hosszú feszültség alatt, alacsony feszültség mellett megkezdődnek a lemezek szulfatakmelyódata.

    Ezért az autó telelésének idején a parkolóban vagy a garázsban folyamatosan fel kell tölteni az akkumulátort, figyelni kell a feszültséget annak kapcsain. Jobb megoldás аз akkumulátor eltávolítása, meleg helyre hozása, de még mindig ne feledkezzen meg a töltés fenntartásáról.

    Az Akkumulátort állandó vagy impulzusárammal töltik fel. Állandó feszültségforrásból történő töltés esetén általában az akkumulátor kapacitásának tizedével egyenl töltőáramot választanak.

    Például, ha az akumulátor kapacitása 60 Amp-óra, akkor a töltési áramnak 6 Amp-nak kell lennie. A vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy minél alacsonyabb a töltőáram, annál kevésbé intenzívek и szulfatálódási folyamatok.

    Ezen túlmenően vannak módszerek az elemlemezek deszulfatálására.Ezek a következők. Először az akkumulátort 3–5 volt feszültségre kisütik, rövid ideig tartó nagy áramokkal. Például, amikor az indító be van kapcsolva. Ezután lassan teljes töltés következik be, körülbelül 1 Amper árammal. Az ilyen eljárásokat 7-10 alkalommal ismételjük meg. Ezeknek a cselekedeteknek deszulfát hatása van.

    Ezen elven alapulnak a deszulfatáló impulzus töltők. Аз ilyen eszközök akkumulátorát impulzusárammal töltik fel. A töltési periódus alatt (néhány milliszekundum), egy rövid, fordított polaritású kisütési impulzus és egy hosszabb polaritású, közvetlen polaritású impulzus kerül az akumusrator.

    A töltési folyamat során nagyon fontos megakadályozni az akkumulátor túltöltésének hatását, vagyis azt a pillanatot, amikor a maximális feszültségig töltődik, 2ggóen töltődik, töltődik, 2, 8 - 13.

    Ez az elektrolit sűrűségének és koncentrációjának növekedését, a lemezek visszafordíthatatlan pusztulását okozhatja. Ezért a gyári töltők elektronikus vezérlő és leállító rendszerrel vannak felszerelve.

    Házi egyszerű töltők egy autó akkumulátorához

    A legegyszerűbb

    Gondoljon arra az esetre, hogy miként töltse fel az akkumulátort rögtönzött eszközökkel.Például egy olyan helyzet, amikor este otthagyta az autót a ház közelében, elfelejtve kikapcsolni az elektromos berendezéseket. Reggelre аз akkumulátor lemerült, és nem indította el az autót.

    Ebben az esetben, ha autója jól beindul (fél kanyartól), akkor elegendő egy kicsit "meghúzni" az akkumulátort. Hogyan kell csinálni? Először állandó feszültségforrásra van szükség, 12 és 25 Volt közötti tartományban. Másodszor, az ellenállás korlátozása.

    Mit tud tanácsolni?

    Самый большой ноутбук в минивэне.Египетский ноутбук vagy netbook tápegységének általában kimeneti feszültsége 19 вольт, Legalább 2 ампер áramerősséggel. A tápcsatlakozó külső kivezetése negatív, a belső kivezetése pozitív.

    Korlátozó ellenállásként, és szükséges !!!, használhatja az autó belső izzóját. Természetesen erősebb lehet irányjelzőktől, vagy még rosszabb megállóktól vagy méretektől, de fennáll a lehetősége a tápegység túlterhelésének. A legegyszerűbb séma össze van szerelve: mínusz tápegység - izzó - mínusz akkumulátor - plusz akkumulátor - plusz tápegység.Pár óra múlva az akkumulátor eléggé feelöltődik a motor beindításához.

    Ha nincs laptopja, akkor előre megvásárolhat egy erős egyenirányító diódát, amelynek fordított feszültsége meghaladja az 1000 V-ot is a 3 Amper áramerősségét. Kicsi és vészhelyzet esetén behelyezhető a kesztyűtartóba.

    Mi a teendő vészhelyzet esetén?

    Лампа накаливания с коротким рукавом с лампочкой 220-nál Volt. Például egy 100 wattos lámpa (teljesítmény = feszültség X áram).Gy 100 wattos lámpa használata esetén a töltési áram körülbelül 0,5 amper lesz. Nem sok, de az éjszaka folyamán 5 Amper óra kapacitást biztosít az akkumulátornak. Általában elég ahhoz, hogy reggel párszor megfordítsa аз autóindítót.

    Ha három 100 wattos lámpát párhuzamosan csatlakoztatnak, a töltési áram megháromszorozódik. Az autó akumulátorát szinte félúton töltheti egyik napról a másikra. Néha lámpák helyett elektromos tűzhelyet kapcsolnak be. De itt a dióda már meghibásodhat, это ugyanakkor az akkumulátor.

    Általánosságban elmondható, hogy az ilyen jellegű kísérletek egy akkumulátor közvetlen fleetöltésével egy 220 Váltakozó feszültségű hálózatról ezültség hálózatról rendézénizázál32.

    Számítógépes tápegységekből

    Mielőtt saját kezűleg elkezdene töltőt készíteni egy autó akkumulátorához, értékelnie kell az elektromos és rádiómérnöki területen szerzett ismereteit és tapasztalához.Ennek megfelelően válassza ки аз eszköz összetettségét.

    Először is el kell döntenie az elemalapról. Nagyon gyakran a számítógép-felhasználók régi rendszerblokkokkal rendelkeznek. Tápegységek vannak ott. A + 5V tápfeszültség mellett van egy +12 voltos busz is. Rendszerint legfeljebb 2 amper áramerősségre van besorolva. Ez elég egy gyenge töltőhöz.

    Видео - lepésről-lépésre gyártási utasítások és az autó akkumulátorához szükséges egyszerű töltő diagramja a számítógép tápegységégérl:

    De a 12 voltos feszültség nem elég.Szükséges "túlhúzni" 15-ig. Хогьян? Általában "gépelés" módszerrel. Vegyünk körülbelül 1 kiloohmos ellenállást, является csatlakozzunk párhuzamosan más ellenállásokkal a mikrokapcsoló közelében, 8 lábbal и tápegység szekunderbenáramkör.

    Így megváltozik a visszacsatolási hurok erősítése, illetve a kimeneti feszültség.

    Nehéz szavakkal elmagyarázni, de általában a felhasználók kapják meg. Az ellenállási érték kiválasztásával körülbelül 13,5 V kimeneti feszültség érhető el. Ez elég az autó akkumulátorának feelöltéséhez.

    Ha nincs kéznél az áramellátás, akkor keressen egy 12-18 voltos szekunder tekercselésű transzformátort. Régi tubusos tévékben és egyéb háztartási készülékekben használták őket.

    Most ilyen transzformátorok találhatók a használt szünetmentes tápegységekben; másodpiacon egy fillérért meg lehet vásárolni. Ezután elkezdik a transzformátor töltő gyártását.

    Transzformátor töltő

    Преобразование в легкость и легкость в использовании легкого и легкого, а также для упрощенного использования.

    Видео - egyszerű autós töltő transzformátorral:

    Az autó akkumulátorához tartozó transzformátor töltő legegyszerűbb ábrája a következőket tartalmazza:

    • hálózati transzformátor;
    • egyenirányító híd;
    • korlátozó terhelés.

    A korlátozó terhelésen nagy áram folyik át, nagyon felmelegszik, ezért a transzformátor primer áramkörében lévő kondenzátorokat gyakran használják a töltőáramá korlátozik.

    Elvileg egy ilyen sémában transzformátor nélkül is megteheti, ha helyesen választja ki a kondenzátort. Де а váltóáramú hálózattól való galvanikus leválasztás nélkül egy ilyen rendszer veszélyes lenne az áramütés szempontjából.

    Az autós akumulátorok töltőinek praktikusabb áramkörei a töltőáram szabályozásával és korlátozásával. Az egyik ilyen séma látható az ábrán:

    Erős egyenirányító diódaként használhatja a hibás autógenerátor egyenirányító hídját, kissé visszacsatlakoztatva az áramkört.

    Bonyolultabb deszulfatáló funkciójú impulzusos töltők általában mikrokapcsolók, sőt mikroprocesszorok segítségével készülnek. Nehezen gyárthatók, это speciális telepítési, beállítási ismereteket igényelnek. Ebben az esetben könnyebb gyári eszközt vásárolni.

    Biztonsági követelmények

    Házi autós töltő használatakor betartandó feelételek:

    • a töltőt és az akkumulátort a töltés során nem éghető felületen kell elhelyezni;
    • a legegyszerűbb töltők használata esetén egyéni védeszközök (szigetelő kesztyű, gumiszőnyeg) használata szükséges;
    • az újonnan gyártott eszközök használata során a töltési folyamat folyamatos figyelemmel kísérése szükséges;
    • a töltési folyamat fő felügyelt paraméterei - áram, feszültség az akkumulátor pólusain, a töltő testének és az akkumulátor hőmérséklete, a forráspont szabályozása;
    • éjszakai töltéskor szükség van maradékáramú eszközökre (RCD) a hálózati kapcsolatra.

    Видео - ábra az autós akkumulátor töltőjének szünetmentes tápegységéről:

    Эрдекельети:


    Szkenner az autó öndiagnózisához


    Hogyan lehet gyorsan megszabadulni a karcolásoktól az autó karosszériáján


    Mit ad az autobufferek telepítése?


    Tükör DVR Autós DVR Tükör

    Hasonló cikkek

    Megjegyzések a cikkhez:

      Лёха

      Az itt bemutatott információk természetesen kíváncsiak és informatívak.A szovjet iskola volt rádiótechnikusaként nagy érdeklődéssel olvastam. De a valóságban ma már a "kétségbeesett" rádióamatőrök sem valószínű, hogy a házi töltőáramkörök felkutatásával foglalkörök, majd később forrasztógbeezégázérézégázáké résérésérégák. Csak fanatikus rádióamatőrök fogják ezt megtenni. Sokkal könnyebb gyári eszközt vásárolni, főleg, hogy az árak szerintem megfizethetőek. Legvégső esetben más autósokhoz fordulhat azzal a kéréssel, hogy "igarettát gyújtsanak ", szerencsére most már sok autó van mindenhol.Az itt leírtak nem annyira gyakorlati értéke (bar ez is) szempontjából hasznosak, mint inkább a rádiótechnika iránti érdeklődés felkeltése. Végül - это современный gyermekek többsége nem csak meg tudja különböztetni az ellenállást a tranzisztortól, és nem is először mondja ki. És ez nagyon szomorú ...

      Михаил

      Amikor az akkumulátor régi és félholt volt, gyakran használtam egy laptop tápegységét az újratöltéshez. Áramkorlátozóként egy felesleges régi hátsó lámpát használtam négy párhuzamosan összekapcsolt 21 W-os izzóval.A terminálokon szabályozom a feszültséget, a töltés kezdetén általában körülbelül 13 V, az akkumulátor lelkesen megeszi a töltést, majd a töltési feszültség-avenség, övellzik-növe. Fél óra vagy egy óra elegendő a motor magabiztos beindításához.

      Игнат

      Garázsomban van egy szovjet töltő, "Волна" néven, a kiadás 79. évében. Belül van egy borsos és nehéz transzformátor és néhány dióda, ellenállás és tranzisztor. Майднем 40 и сорокбан, это аннак элленера, хоги апанккал и тестверюнккель фольяматосан хасналюк, нем чсак тёльтесре, ханем 12 В-ос tápegységként is használjuk.És most könnyebb olcsó kínai eszközt vásárolni ötszáz négyzetméterenként, mint azzal bajlódni forrasztópáka. Az Aliexpressen pedig másfélszázért is lehet vásárolni, az igazságot sokáig elküldik. Bár tetszett a számítógép tápegysége, csak egy tucat fekszik a régi, de eléggé működő garázsban.

      Сан Саныч

      Хм. Természetesen a pepsikol generáció növekszik ...: - \\ A megfelelő töltőnek 14,2 V-ot kell termelnie. Се тёббет, се кевесеббет. Nagyobb Potenciálkülönbség mellett аз elektrolit forrni fog, és az akkumulátor megduzzad, így később nehéz lesz eltávolítani, vagy éppen ellenkezőleg, nem kell visszahelyezni az aut.Kisebb Potenciálkülönbség esetén аз akkumulátor nem töltődik fel. Az anyagban bemutatott legnormálisabb áramkör egy lépcsõs transzformátorral van (elsõ). Ebben аз esetben трансформируемый pontosan 10 вольт и законный продукт на 2 ампера. Ezek ömlesztve vannak eladó. Jobb, ha háztartási diódákat teszünk, - D246A (csillám szigetelőkkel ellátott radiátort kell feltenni). A legrosszabb esetben - KD213A (ezeket ragasztóval lehet ragasztani egy alumínium radiátorhoz). Bármely elektrolit kondenzátor, amelynek kapacitása legalább 25 мкВ, feszültség esetén legalább 1000 мкФ.Nagyon nagy kondenzátorra szintén nincs szükség, mert az alulirányított feszültség hullámzása miatt аз akkumulátor optimális töltését kapjuk. Tehát 10 * gyökér 2 = 14,2 вольт. Ő maga rendelkezik ilyen töltővel a 412. moszkovita óta. Egyáltalán nem ölték meg. 🙂

      Кирилл

      Elvileg, ha megfelelő transzformátorral rendelkezik, akkor nem olyan nehéz egy transzformátor töltő áramkört összeállítani. Még a számomra sem nagyon nagy szakember a rádióelektronika területén.Sokak szerint azt mondják, miért kell bajlódni, ha könnyebb vásárolni. Egyetértek, de ez nem a végeredmény kérdése, hanem maga a folyamat kérdése, mert sokkal kellemesebb a saját kezével készített dolgokat használni, mint a megvásároltakat. És ami a legfontosabb: ha ez a házi termék állva jön elő, akkor az, aki összegyűjtötte, alaposan ismeri az akumulátor töltését és képes gyorsan megjavítani. És ha egy vásárolt termék kiég, akkor még mindig be kell ásni, és egyáltalán nem tény, hogy bontást találnak.A saját építőeszközeimre szavazok!

      Олег

      Általánosságban úgy gondolom, hogy az ideális megoldás egy ipari töltő, ezért ez nálam van és folyamatosan и csomagtartóban hordom. De az életben mások a helyzetek. Egyszer a lányomnál jártam Montenegróban, de ott általában semmit sem visznek magukkal, sőt ritkán van senki. Tehát éjszaka elfelejtette becksukni az ajtót. Az akkumulátor lemerült. Nincs kéznél dióda, nincs számítógép. Találtam egy Boshevsky csavarhúzót 18 вольт и 1 ампер без ампер.Итт ван аз ő ваджа és használt. Игаз, egész éjel töltöttem, és rendszeresen megérintettem a túlmelegedés miatt. Де semmit sem élt túl, reggel hoztak nekem egy félrúgást. Tehát sok lehetőség van, meg kell nézni. Nos, a házi töltésről rádiómérnökként csak transzformátorokat tudok ajánlani, azaz a hálózaton leválasztva biztonságban vannak a kondenzátorhoz, villanykörte képédestádépés.

      Szergej

      Az akumulátor nem szabványos eszközökkel történő feelöltése vagy teljes visszafordíthatatlan kopáshoz vezethet, vagy csökkentheti a garantált működést.Az egész probléma a házi termékek összekapcsolása, függetlenül attól, hogy a névleges feszültség nem haladja-e meg a megengedett feszültséget. Figyelembe kell venni a hőmérséklet-különbségeket, és ez nagyon fontos pont, különösen télen. Ha fokozatosan csökken, növelje és fordítva. Van egy hozzávetőleges táblázat az akkumulátor típusától függően - nem nehéz megjegyezni. Egypt másik fontos szempont, hogy az összes feszültségmérést és természetesen a sűrűségmérést csak hidegen, üzemképtelen motoron végezzük.

      Виталик

      Általában rendkívül ritkán használok töltőt, lehet, hogy két-három évente egyszer, majd amikor hosszú időre elmegyek, például nyáron, pár hónakat hoktoká délélt. Tehát alapvetően a gép szinte naponta működik, az akkumulátort töltik, és nincs szükség ilyen eszközökre. Ezért úgy gondolom, hogy olyan pénzért való vásárlás, amelyet gyakorlatilag nem használ, nem túl okos. Legjobb megoldás egy ilyen egyszerű alkotás összegyűjtése, például egy számítógép tápegységéről, és hagyni, hogy a szárnyakban várakozzon.Végül is itt alapvetően nem az akkumulátort kell teljesen feelölteni, hanem egy kissé felvidítani a motor beindításához, majd a generátor elvégzi a dolgát.

      Николай

      Éppen tegnap töltöttük az akkumulátort egy töltőből egy csavarhúzóhoz. Az autó kint állt, fagy -28, az akkumulátor párszor megfordult és felállt. Kaptunk egy csavarhúzót, pár vezetéket, bedugtuk és fél óra múlva az autó biztonságosan elindult.

      Дмитрий

      A kész bolti töltő minden bizonnyal ideális megoldás, de aki meg akarja tenni a kezét, és mivel nem kell gyakran használni őket, akkor nem költhet pénzt vásörlás.
      A házi töltőnek autonómnak kell lennie, nem igényel felügyeletet, áramszabályozást, mivel éjszaka töltünk leggyakrabban. Ezenkívül 14,4 V feszültséget kell biztosítania, és biztosítania kell az akkumulátor leválasztását az áram és a feszültség túllépésekor. Védelmet Kell Nyújtania - это полярная мегфорда Эллен.
      А "kulibinok" Altal elkövetett fő hibák közvetlenül háztartási áramellátáshoz kapcsolódnak, эз нэм является Hiba, hanem biztonsági intézkedések megsértése, A töltőáram következő korlátozása kapacitások szerint és drágább: EGY kondenzátor 32 mikrofarád akkumulátora 350-400 V feszültségen (kevesebb lehetetlen) мяты egy menő márkás töltő.
      Legegyszerűbb módszer a számítógépes kapcsoló tápegység (UPS) használata, ez most megfizethetőbb, mint a vasaló transzformátor, és nincs szükség külön védelemrezen, minden.
      Ha nincs számítógép tápegység, akkor transzformátort kell keresnie. Мегафелел и реги csöves tévékből származó izzótekercsekkel ellátott tápellátás - TS-130, TS-180, TS-220, TS-270. Hatalom a szemük mögött. Az autó piacon megtalálható egy régi TN izzólámpás transzformátor.
      De mindez csak azoknak szól, akik barátkoznak egy villanyszerelővel.Ha nem, ne zavartassa magát - nem fog olyan töltőt gyártani, amely megfelel az összes követelménynek, ezért vásároljon készet, és ne pazarolja az idejét.

      Лаура

      Nagyapámtól kaptam egy töltőt. Совджет идук óta. Házi. Ezt egyáltalán nem értem, de ismerőseim csodálatosan és tisztelettel látva csörömpölik a nyelvüket, azt mondják, ez a dolog "évszázadokig" szól. Azt mondják, hogy egyes lámpákon állították össze, és még mindig működik. Игаз, gyakorlatilag nem használom, de nem ez a lényeg.Minden szovjet felszerelést szidnak, de sokszor megbízhatóbb, mint a modern, akár házi készítésű.

      Владислав

      Általában hasznos dolog a háztartásban, különösen, ha van funkció a kimeneti feszültség beállítására

      Алексей

      Soha nem volt lehetőségem házi töltők használatára vagy összeszerelésére, de el tudom képzelni az összeszerelés és a mködés elvét. Úgy gondolom, hogy a házi termékek nem rosszabbak, mint a gyáriak, csak senki nem akar kócoskodni, főleg a bolti árak meglehetősen megfizethetőek.

      Gyztes

      Általánosságban a sémák nem bonyolultak, kevés a részlet és megfizethetőek. Kiigazítás némi tapasztalattal - это elvégezhető. Tehát egészen lehet gyűjteni. Természetesen nagyon kellemes a saját kezével összeállított eszköz használata)).

      Иван

      A töltő természetesen hasznos dolog, de most már vannak érdekes példák a piacon - a nevük kezdő töltő

      Szergej

      Nagyon sok a töltőáramkör, és rádiómérnökként sokukat kipróbáltam.Tavalyig аз áramkör számomra a szovjet időktől működött, és tökéletesen működött. De egyszer (аз én hibámból) аз akkumulátor teljesen elhalt и garázsomban, és ciklikus üzemmódra volt szükség annak helyreállításához. Aztán nem zavarta (időhiány miatt) új rendszer létrehozását, hanem csak ment és megvette. Самый породистый миндэн esetre a csomagtartóban hordom a gyakorlatokat.

    Ahhoz, hogy egy autó elindulhasson, energiára van szüksége. Ezt az energiát az akkumulátor veszi. Általános szabály, hogy a generátorból tölti, amíg motor jár.Ha az autót hosszú ideig nem használják, vagy ha az akkumulátor hibás, akkor ilyen állapotba kerül, hogy az autó már nem indulhat el ... Ebben az esetben külső töltüksésre van s. Ильен eszközt maga vásárolhat vagy szerelhet össze, de ehhez töltőáramkörre van szükség.

    Hogyan működik az autó akkumulátora

    Az autó akkumulátora az autó különféle eszközeit látja el áramellátással, amikor a motor, ki van kapcsolva, és, котор нужно ехать. Kivitelezés típusától függően ólomakkumulátort használnak.Шляпа Szerkezetileg, 2,2 вольта névleges feszültségű elemből áll össze, sorba kötve egymással. Minden Elem Egy ólomrácslemez készlet. A lemezeket aktív anyaggal vonjuk be, és az elektrolitba merítjük.

    Az elektrolit oldat tartalmaz desztillált víz és kénsav ... Az akumulátor fagyállósága az elektrolit sűrűségétől függ. A közelmúltban olyan technológiák jelentek meg, amelyek lehetővé teszik аз электролит üvegszálban történő adszorbeálását vagy szilikagél alkalmazásával gélszerű állapotúrvá sűvás.

    Mindegyik lemeznek van negatív és pozitív pólusa, és műanyag elválasztó segítségével izolálják őket egymástól. A termék teste propilénből készül, amely a sav hatására nem romlik, és dielektrikumként szolgál. Az elektróda pozitív pólusa ólom-dioxiddal, a negatív pólus pedig szivacsos ólommal van bevonva. Közelmúltban ólom-kalcium ötvözet elektródákkal rendelkező akkumulátorokat kezdtek gyártani. Ezek аз elemek teljesen le vannak zárva, és nem igényelnek karbantartást.

    Amikor a terhelést összekapcsolják az akkumulátorral, lemezeken lévő aktív anyag kémiai reakcióba lép az elektrolitoldattal, és elektromos áram keletkezik.Az elektrolit idővel kimerült, mivel az ólom-szulfát lerakódott a lemezeken. A tároló elem (akkumulátor) elkezdi elveszteni a töltését. Kémiai reakció töltés közben fordított sorrendben történik, az ólom-szulfát is a víz átalakul, az elektrolit sűrűsége megnő is a töltés helyreáll.

    Az elemeket az önkisülés értéke jellemzi. Inaktív állapotban fordul elő az akkumulátorban. Fő ok az akkumulátor felületének szennyeződése - это lepárló gyenge minősége. Az önkisülés sebessége felgyorsul, amikor az ólomlemezek megsemmisülnek.

    A töltők típusai

    Számos autós töltő áramkört fejlesztettek ki különböző elemalapok és elvi megközelítés alkalmazásával. A mködési elv szerint a töltőeszközök két csoportra oszthatók:

    1. Indító töltők, amelyek a motor beindítására szolgálnak, amikor az akkumuládikm. Ha rövid ideig nagy áramot vezet az akkumulátor pólusaira, bekapcsolja az indítót, beindul a motor, majd az autógenerátorból feelölti az akkumulátort. Csak bizonyos aktuális értékre vagy annak beállításának lehetőségével állítják elő.
    2. A töltők előindítása, a készülék sorkapcsai az akkumulátor pólusaihoz vannak csatlakoztatva, és az áram hosszú ideig táplálva van. Értéke nem haladja meg a tíz ampert, ez idő alatt az akkumulátor energiája helyreáll. Viszont fokozatosakra (töltési idő 14–24 óra), gyorsítottra (legfeljebb három óra) és kondicionálásra (kb. Egy óra) vannak felosztva.

    Az Impulzus является преобразователем készülékeket áramkörök különböztetik meg. Az első típust egy nagyfrekvenciás jelátalakító munkájában használják, kis méret és súly jellemzi őket.Második típust egy egyenirányító egységgel ellátott transzformátor alapjául szolgálják, könnyen gyárthatók, de nehézek és alacsony hatékonyságú (COP).

    Autós akkumulátorok barkácsoló töltőjét készítették vagy vásárolták a kiskereskedelmi egységben, a követelmények ugyanazok, nevezetesen:

    • ;
    • magas hatásfok;
    • rövidzárlat elleni védelem;
    • töltésszabályozó jelző.

    A töltő egyik fő jellemzője az akkumulátor töltésére szolgáló áram mennyisége.Az akkumulátor megfelel feelöltése és teljesítményének meghosszabbítása csak akkor lehetséges, ha a kívánt értéket választják. Ebben az esetben a töltési sebesség is fontos. Minél nagyobb az áram, annál nagyobb a sebesség, de a nagy sebesség értéke az akkumulátor gyors leépüléséhez vezet. Úgy gondolják, hogy a helyes áramérték az akkumulátor kapacitásának tíz százalékával egyenlő. A kapacitás az akkumulátor által időegységenként leadott áram mennyisége, amperórában mérve.

    Házi töltő

    Minden autósnak rendelkeznie kell töltőkészülékkel, így ha nincs lehetőség vagy vágy kész készülék megvásárlásáramászülék megvásárlására, maötáléká málásárlására, a maökülék másárlására, a maökumká máláká máká mára.Nem nehéz saját kezűleg elkészíteni a legegyszerűbb - это многофункциональный eszközt. Ehhez egy diagramra van szükség és rádióelemek halmaza. Arra is lehetőség van, hogy egy szünetmentes tápegységet (UPS) vagy számítógépes egységet (AT) az akkumulátor újratöltésére szolgáló eszközzé alakítson.

    Transzformátor töltő

    Egypt ilyen eszköz a legkönnyebben összeszerelhető, és nem tartalmaz szűkös alkatrészeket. A séma három csomópontból áll:

    • transzformátor;
    • egyenirányító egység;
    • szabályozó.

    Az ipari hálózat feszültségét a transzformátor primer tekercsébe táplálják. Maga a transzformátor bármilyen típusú használható. Két részből áll: magból - это tekercsekbl. Mag acélból vagy ferritből van összeállítva, a tekercsek vezető anyagból vannak.

    Трансформатор működési elve egy váltakozó mágneses mező megjelenésén alapszik, amikor az áram átfolyik a primer tekercsen és átviszi a szekunderbe. A kimeneten a szükséges feszültségszint eléréséhez a szekunder tekercsben kevesebb fordulatot kell végrehajtani, mint az elsődlegesnél.Transzformátor szekunder tekercsének feszültségszintjét 19 voltnak választják, és teljesítményének háromszoros tartalékot kell biztosítania a töltőáram számára.

    Трансформатор csökkent feszültsége egy egyenirányító hídon halad át, és az akkumulátorral sorba kapcsolt reosztáthoz jut. Reosztátot Arra tervezték, hogy az ellenállás változtatásával szabályozza a feszültség és az áram nagyságát. Резистентность не может быть больше 10 Ом. Az aktuális értéket az akkumulátor előtt sorba kapcsolt ampermér figyeli.Ilyen séma esetén nem fog működni egy 50 Ah-nál nagyobb kapacitású akkumulátor fleetöltése, mivel a reosztát túlmelegedni kezd.

    Lehetőség van az áramkör egyszerűsítésére a reosztát eltávolításával, представляет собой преобразователь, который позволяет улучшить телепередачу, созданную для создания сжатого кода. Minél alacsonyabb a kapacitás névleges értéke, annál kevesebb feszültséget táplálnak hálózat primer tekercsébe.

    Az ilyen áramkör sajátossága annak biztosítása, hogy a transzformátor szekunder tekercsén a jelszint másfélszer nagyobb, mint a terhelés üzemi feszültsége.Ez az áramkör transzformátor nélkül is használható, de nagyon veszélyes. Áramütés galvanikus leválasztás nélkül - это bekövetkezhet.

    Impulzus töltő eszköz

    Az impulzusos eszközök előnye nagy hatékonyságban és kompakt méretben. Az eszköz impulzusszélesség modulációs (PWM) mikrokapcsolaton alapul. A következő séma szerint a saját kezével összeszerelhet egy erős impulzustöltőt.

    Az IR2153 illesztőprogramot PWM vezérlőként használják. Az egyenirányító diódák után az akumulátorral párhuzamosan helyezzük a C1-es poláros kondenzátort, amelynek kapacitása 47-470 μF tartományban van, is legalább 350 voltos feszülts.Kondenzátor eltávolítja a hálózati feszültség túlfeszültségeit és a zajt. A diódahidat több mint négy amper névleges árammal és legalább 400 voltos fordított feszültséggel használják. Вы можете получить доступ к телепрограмме IRFI840GLC N csatornás terepi tranzisztorokat. Az ilyen töltés árama legfeljebb 50 ампер, kimeneti teljesítmény pedig 600 watt lehet.

    Az átalakított AT formátumú számítógép tápegysége segítségével saját kezével készíthet impulzus töltőt autóhoz. ШИМ передается с помощью микроконтроллера TL494.Получить változtatás abból áll, hogy a kimeneti jelet 14 voltra növelik. Ehhez helyesen kell felszerelni триммет.

    Az ellenállást, amely TL494 első lábát összekapcsolja и стабилизационный + 5 V sínnel, eltávolítják, is a második helyett, a 12 V sínhez csatlakozlenézláztatva, 68, 68. Ez az ellenállás beállítja a szükséges kimeneti feszültségszintet. Az áramellátást Mechanikus kapcsolón keresztül kapcsolják be, a tápegység házán feelüntetett ábra szerint.

    Eszköz az LM317 chipen

    Egy meglehetősen egyszerű, de stable töltőáramkör könnyen elvégezhető az LM317 integrált áramkörön. Микроконтроллер на 13,6 вольт не более 3 ампер без напряжения. Az LM317 стабилизатор beépített rövidzárlat-védelemmel rendelkezik.

    A feszültséget a terminálokon keresztül egy független, 13-20 voltos feszültségű tápegység táplálja a készülék áramkörébe. HL1 jelzőlámpán - это VT1 tranzisztoron áthaladó áram az LM317 стабилизатор.Kimenetétől közvetlenül аз akkumulátorig az X3, X4 révén. Az R3-ra és R4-re szerelt osztó a szükséges feszültségértéket állítja be a VT1 nyitásához. Az R4 változó ellenállás beállítja a töltőáram korlátozását és R5 a kimeneti jelszintet. Kimeneti feszültség 13,6 és 14 вольт között állítható.

    Az áramkör a lehető legnagyobb mértékben egyszerűsíthető, de megbízhatósága csökken.

    Ebben az áramot az R2 ellenállás választja ki. Ellenállásként egy nagyméretű nichrom huzalelemet használnak.После накопления света на максимальном уровне, VD2 LED fényesen világít, az akkumulátor töltése közben az áram kezd csökkenni is a LED elhalványul.

    Töltő szünetmentes tápegységről

    Tervezhet töltőt egy hagyományos UPS-től, még az elektronikai egység meghibásodása esetén is. Ehhez преобразователь kivételével minden elektronikát eltávolítanak az egységből. 220 V-os transzformátor nagyfeszültség tekercséhez egyenirányító áramkört, áramstabilizálást és feszültségkorlátozást adnak.

    Az egyenirányító bármilyen erős diódára van felszerelve, például a háztartási D-242-re és egy 2200 uF hálózati kondenzátorra 35-50 voltos feszültségre. Kimenet 18-19 вольт feszültségű jel lesz. Egy LT1083 vagy LM317 mikrokapcsolást használnak feszültségstabilizátorként, kötelező felszereléssel a radiátoron.

    Az akumulátor csatlakoztatásával a feszültség 14,2 Voltra állítható. Kényelmes a jelszint szabályozása voltmérővel és ampermérvel. Voltmérő párhuzamosan van csatlakoztatva аз akkumulátor pólusaival, és az ampermér sorosan van csatlakoztatva.Аминт аз akkumulátor töltődik, nő az ellenállása és csökken az áram. Még egyszerűbb szabályozót készíteni преобразователь праймера tekercséhez csatlakoztatott triac segítségével, мятный egy диммер.

    Amikor a készüléket saját maga készíti el, emlékezzen az elektromos biztonságra, amikor egy 220 V-os váltakozó áramú feszültség mellett dolgozik. Általános szabály, hogy a szervizelt alkatrészekből származó, helyesen végrehajtott töltőeszköz azonnal működni kezd, csak be kell állítania a töltőáramot.

    !
    Ma 3 egyszerű töltőáramkört fogunk megvizsgálni, amelyekkel sokféle akkumulátor tölthető fel.

    Az első 2 áramkör lineáris üzemmódban működik, это линия üzemmód elsősorban erős fűtést jelent. De a töltő helyhez kötött dolog, és nem hordozható, így a hatékonyság a döntő tényező, ezért a bemutatott áramkörök egyetlen hátránya, hogy nagy hűtrebégündzüdense. Ильен семакат миндиг - это használtak és fognak használni, mivel vitathatatlan előnyökkel rendelkeznek: egyszerűség, alacsony költség, нем "szar" a hálózatba (minté az impulseköy).

    Vizsgáljuk мег аз ELSO SEMAT:


    Ег аз áramkör Csák EGY Pár ellenállásból Все (amelyekkel töltés VEGI feszültsége vagy аз áramkör egészének kimeneti feszültsége ван beállítva) és EGY áramérzékelőből, Amely beállítja аз áramkör maximális kimeneti Aramat.


    Ha univerzális töltőre van szüksége, akkor az áramkör így fog kinézni:


    Триммер forgatásával bármilyen kimeneti feszülhatt 3 zültséget 3.Elméletileg akár 37 V-ot is beállíthat, de ebben az esetben 40 V-ot kell táplálnia a bemenethez, amelyet a szerző (AKA KASYAN) nem javasol. Максимально допустимое значение áram аз áramérzékelő ellenállásától függ, és nem lehet nagyobb 1,5A-nál. Az áramkör kimeneti áramát a megadott képlet segítségével lehet kiszámítani:


    Ahol 1,25 az lm317 mikrokapcsolás referenciaforrásának feszültségeé elzalláramis. Az 1,5 A Максимальный размер áram eléréséhez ennek az ellenállásnak az ellenállásának 0,8 Ом-нак, де-аз áramkörben 0,2 Ом-нак-нак-келл-ленни.


    Если вы хотите, чтобы он был очень красивым, он был очень коротким, а его размер был минимальным. Минел надьобб аз ellenállás, Annál több feszültség esik át rajta, és ez az ellenállás erős felmelegedéséhez vezet.

    A mikrokapcsolást szükségszerűen egy hatalmas radiátorra kell felszerelni, bemenetre legfeljebb 30-35V стабилизация, ez valamivel kisedebb, mint az lm317 merokapes.Emlékeztetni kell arra, hogy az lm317 mikrokapcsolás максимум 15-20W teljesítményt tud elvezetni, ezt mindenképpen vegye figyelembe. Figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy az áramkör maximális kimeneti feszültsége 2-3 Volttal kisebb lesz, мята беменет.

    A töltés стабильный feszültség mellett történik, és az áram nem lehet több a beállított küszöbértéknél. Ez az áramkör akár lítium-ion akkumulátorok töltésére is használható. Га в kimeneten rövidzárlatok vannak, АККОР Semmi szörnyűség нэм туман történni, Csák аз áramkorlátozás megy végbe, Эс-ха jó mikrokapcsolat hűtése, Е. С. bemeneti és kimeneti feszültség közötti különbség kicsi, АККОР аз аз áramkör Ebben üzemmódban végtelenül Хосс ideig működhet.


    Minden egy kis nyomtatott áramköri Lapra van felszerelve.


    Ez, valamint a nyomtatott áramköri lapok további 2 sémához együtt lehetnek a projekt általános archívumával.

    Második áramkör egy erőteljes стабильный tápegység, amelynek maximális kimeneti árama legfeljebb 10 A, az első opció alapján épült.


    Abban különbözik az első áramkörtől, hogy itt további közvetlen vezetésű teljesítménytranzisztor kerül hozzáadásra.


    Az áramkör maximális kimeneti árama az áramérzékelők ellenállásától is a használt tranzisztor kollektoráramától függ. Ebben az esetben az áram 7A-ra korlátozódik.

    Az áramkör kimeneti feszültségét a 3 és 30 V közötti tartományban szabályozzák, amely lehetővé teszi szinte bármilyen akkumulátor töltését. Állítsa be a kimeneti feszültséget ugyanazzal a trimmerrel.


    Ez az opció kiválóan használható autóakkumulátorok töltésére, a maximális töltési áram az ábrán látható alkatrészekkel 10A.

    Most nézzük meg, hogyan működik az áramkör. Alacsony áramértékeknél a teljesítménytranzisztor zárva van. Kimeneti áram növekedésével a megadott ellenálláson a feszültségesés elegendővé válik, является tranzisztor nyitni kezd, является az összes áram átfolyik a tranzisztor nénitottd keresztor.


    Természetesen a lineáris működési mód miatt az áramkör felmelegszik, a teljesítménytranzisztor és az áramérzékelők különönösenle erőnesen. Египетский lm317 mikrokapcsolású tranzisztort egy közös masszív alumínium radiátorra csavaroznak.A hűtőbordák betétjeit nem szükséges szigetelni, mivel azok gyakoriak.

    Nagyon kívánatos, sőt kötelező kiegészítő Ventilátort használni, ha az áramkört nagy áram mellett fogják működtetni.
    Az akumulátorok feelöltéséhez be kell állítani a töltés végi feszültséget триммер ellenállásának elforgatásával, és ennyi. Максимум тёльтеси варам 10 ампер корлатозодик, мивел аз элемек тёльтёднек, азарам чёккен. Аз áramkör nem fél a rövidzárlattól, rövidzárlat esetén az áram korlátozott lesz.Csakúgy, mint az első séma esetében, jó hűtés esetén a készülék hosszú ideig elviseli ezt a mködési módot.
    Most néhány teszt:


    Mint látható, a stableizáció működik, így minden rendben van. És végül huradik rendszer:


    Ez az akkumulátor automatikus kikapcsolásának rendszere, amikor teljesen fel van töltve, vagyis valójában nem töltő. A kezdeti áramkör némi változáson ment keresztül, является tesztelés során a kártya véglegesítésre került.


    Vegyük figyelembe a diagramot.


    Mint látható, fájdalmasan egyszerű, csak 1 tranzisztort, elektromágneses relét és apróságokat tartalmaz. A szerzőnek van egy diódahídja - это bemeneten, és primitív védelem van a polaritás megfordulása ellen a table, ezeket a csomópontokat nem rajzolják a diagramra.


    Az áramkör bemenetét állandó töltéssel látják el egy töltőből vagy bármely más áramforrásból.


    Fontos itt megjegyezni, hogy a töltőáram nem haladhatja meg a relé érintkezőin is a biztosíték működési áramán keresztül megengedett áramot.


    Ha az áramkör bemenetére áramellátás történik, az akkumulátor fleetöltődik. Az áramkör rendelkezik feszültségosztóval, amely figyeli a feszültséget közvetlenül az akkumulátoron.


    Töltés közben az akkumulátor feszültsége megnő. Amint egyenlővé válik az áramkör üzemi feszültségével, амелиет триммер ellenállás forgatásával lehet beállítani, zener dióda működni fog, jelet fog juttat az alacsonyzúdájasztat.


    Mivel аз elektromágneses Rele tekercse csatlakozik tranzisztor Коллектор áramköréhez, эз utóbbi является működik, és Иез аз érintkezők megnyílnak, és аз akkumulátor további áramellátása leáll, ugyanakkor második СИД működik, jelezve, hogy töltés befejeződött.

    операторов Zelfgemaakte для серии батарей. AA-оператор

    Veel elektronische apparaten hebben batterijvoeding. Fabrikanten в Китае zijn vooral dol op het voltooien van speelgoed met motoren en gloeilampen. Dergelijke apparaten worden opgeladen встретил AA- en AAA AA- и AAA AA-batterijen. Om dergelijke batterijen op te laden, gebruiken ze meestal een stopcontact en plaatsen daar kant-en-klare industrial opladers.

    U kunt het laadproces van de batterij zuiniger en veiliger maken.Om dit te doen, moet u zelf een oplader maken. Дополнительные функции: niet afhankelijk van de aanwezigheid van een 220 V-netwerk en de mogelijkheid om te voeden met device with een USB-ingang. Ноутбук, планшет и zelfs een auto (также как адаптер для электронных сигарет) zijn geschikt als energiebron. Все USB-адаптеры питания 5V могут потреблять больше энергии, чем 500mA.

    Om een ​​eenvoudig ontladingsapparaat te vervaardigen, is een elektrisch circuit vereist, weergegeven in de afbeelding:

    Op base van deze schakeling wordt een printplaat van de lader gemaakt:

    De geprojecter NiMH-cellen van stroom voorzien.Batterijen van elke Capsuiteit Met een Stroomsterkte in de buurt van 470 mA kunnen er energie van ontvangen. Познакомился с более мощным аккумулятором 700 мАч, который потребляет 1,5 евро, 1500 мАч в 3,5 и 2500 мАч в 5,5.

    Als de temperatuur van de batterijen aanzienlijk stijgt, schakelt de lader automatisch de spanning uit met een speciaal blok. U kunt niet bang zijn om het voor een lange tijd onbeheerd achter te laten.

    Element Z1A, de helft van de dubbele spanningsvergelijker LM393, словесная основа для всех геномов.Штырь 1 - это всегда и хорошо, и однозначно: zwevend en laag. Используйте транзистор через R5. Элемент Z1B на диаграмме представляет собой светодиодный индикатор, установленный на батарее. R6 - это светодиодная лампа, рассчитанная на ток 10 мА. При прямом контакте с термистором TR1, сигнал, подаваемый на остановку, был перегружен из-за чрезмерной нагрузки. TIP31 - это композитный транзистор с большим количеством вермогенов.

    Aan de randen van de USB-kabelconnector bevinden zich contacten + 5VSB (rode draad) и GND (zwarte draad). Эксперты Maar обнаруживают, что они не знают, что делать с этой схемой, и это абсолютно нормально, если вы хотите использовать полярный мультиметр.

    De lader is gemonteerd op een compacte printplaat, waarvan het schema te vinden is in het archief:

    In de testmodus doet de lader zijn functions uitstekend. Het is heel goed mogelijk om twee batterijen in een paar uur op te laden.Verdere ononderbroken werking toont zijn betrouwbaarheid.

    DIY USB-устройство для Ni-Mh-батареи DIY литиевый аккумулятор Hoe maak je een eenvoudige Power Bank с собственными руками: een schema van een zelfgemaakte powerbank

    Analyze van meer dan 11 diagrammen om thuis een oplader met uw eigen handen te maken, nieuwe diagrammen van 2017 en 2018, hoe u een schematisch diagram in een uur kunt samenstellen.

    TOETS:

    Om erachter te komen of u over de benodigde informatie over batterijen en opladers beschikt, moet u een kleine test doen:
    1. Wat zijn de belangrijkste redenen voor het ontladen van een auto-accu op de weg?

    A) De automotive stapte uit en vergat de koplampen uit te doen.

    B) De batterij is te heet in zonlicht.

    1. Kan de accu het begeven als de auto lange tijd niet wordt gebruikt (staat in de garage zonder te start)?

    A) Als de batterij lange tijd niet wordt gebruikt, zal deze defect raken.

    B) Nee, de batterij gaat niet achteruit, hij hoeft alleen maar te worden opgeladen en hij werkt weer.

    1. Welke stroombron wordt gebruikt om de batterij op te laden?

    A) Это возможно: сетевое соединение с питанием от сети 220 вольт.

    B) Сеть 180 Вольт.

    1. Het nodig om de batterij te verwijderen bij het aansluiten van een zelfgemaakt apparaat?

    A) Это raadzaam om de batterij van de geïnstalleerde plaats te demonteren, anders bestaat het risico van de elektronica door de instroom van hoogspanning.

    B) Het is niet nodig om de batterij van de vaste plaats te verwijderen.

    1. Als u "min" en "plus" door elkaar haalt bij het aansluiten van de oplader, zal de batterij dan defect raken?

    A) Ja, als de verbinding niet right is, zal de apparatuur doorbranden.

    B) De oplader gaat gewoon niet aan, u moet de benodigde contacten naar hun juiste plaats verplaatsen.

    antwoorden:

    1. A) Koplampen die niet uit zijn bij het stoppen en temperaturen onder het vriespunt zijn de meest voorkomende oorzaken van ontlading van de batterij op de weg.
    2. A) De batterij werkt niet als u deze lange tijd niet oplaadt terwijl de auto inactief is.
    3. A) Для подключения к сети Интернет, 220 В, для подключения к сети.
    4. A) Het is niet raadzaam om de batterij op te laden met een zelfgemaakt apparaat als deze niet uit de auto wordt verwijderd.
    5. A) Verwar de terminal niet, anders zal het zelfgemaakte apparaat doorbranden.

    Accu op voertuigen moeten periodiek worden opgeladen. De redenen voor het ontladen kunnen verschillen - van de koplampen die de eigenaar vergat uit te doen, tot vriestemperan buiten in de winter. Voor aanvulling Accu een goede oplader is vereist.Zo'n apparaat в большом разнообразии wordt gepresenteerd в auto-onderdelenwinkels. Maar als er geen mogelijkheid of wens is om te kopen, dan? Geheugen je kunt het zelf thuis doen. Er zijn ook een groot aantal schema's - het is raadzaam om ze allemaal te bestuderen om de meest geschikte optie te kiezen.

    Definitie: Een autolader is ontworpen om elektrische stroom bij een bepaalde, охватывающий речевые потоки по времени: Accu.

    Antwoorden op 5 veelgestelde vragen

    1. Moet u nog aanvullende maatregelen nemen voordat u de accu in uw auto gaat opladen? - Ja, u moet de klemmen reinigen, omdat er tijdens het gebruik zuurafzettingen op verschijnen. Contacten het moet heel goed worden schoongemaakt zodat de stroom zonder problem naar de batterij vloeit. Soms gebruiken automotivebilisten vet om de klemmen te behandelen, die ook moeten worden verwijderd.
    2. Hoe de klemmen van de opladers schoon te vegen? - U kunt een gespecialiseerd product in een winkel kopen of zelf bereiden. Water en frisdrank worden gebruikt als zelfgemaakte oplossing. De componententen worden gemengd en gemengd. Dit is een geweldige optie voor all oppervlakken.Wanneer het zuur in contact komt met soda ontstaat er een reactie en dat zal de automotive zeker opmerken. Deze plek moet grondig worden afgeveegd om alles kwijt te raken zuur. Als de klemmen eerder met vet zijn behandeld, wordt deze verwijderd met een schone doek.
    3. Als de batterij deksels heeft, moeten deze dan worden geopend voordat ze worden opgeladen? - Als er afdekkingen op de carrosserie zitten, moeten deze worden verwijderd.
    4. Waarom het nodig om de batterijdoppen los te draaien? - Dit is nodig zodat de gassen die tijdens het laadproces ontstaan ​​vrijelijk uit de behuizing kunnen ontsnappen.
    5. Moet u letten op het elektrolytniveau in de accu? - Dit gebeurt zonder mankeren. Также пиво het niveau dan vereist, это het noodzakelijk om gedestilleerd water aan de binnenkant van de batterij toe te voegen. Het is niet moeilijk om het niveau te bepalen - de platen moeten volledig bedekt zijn met vloeistof.

    Het is ook belangrijk om te weten: 3 нюанса по сравнению с

    Zelfgemaakt in de manier van bedienen wijkt enigszins af van de fabrieksversie.Dit is te wijten aan het feit dat de gekochte unit ingebouwde functies, helpen bij het werk. Ze zijn moeilijk te installeren op een apparaat, что thuis is gemonteerd, en daarom moet u zich aan verschillende regels houden wanneer: exploitatie.

    1. Een zelfgemonteerde oplader schakelt niet uit wanneer de batterij volledig is opgeladen. Daarom - это прибор для периодического контроля и управления на слух , мультиметр - для управления.
    2. Je moet heel voorzichtig zijn om "plus" en "min" niet te verwarren, anders Oplader zal branden.
    3. De apparatuur moet uitgeschakeld zijn wanneer u verbinding maakt met: oplader.

    Door deze eenvoudige regels te volgen, kunt u op de juiste manier opladen. Accu en onaangename gevolgen te voorkomen.

    Top 3 fabrikanten van opladers

    Als er geen wens of het vermogen is om het zelf te doen Geheugen, let dan op de volgende fabrikanten:

    1. Штапель.
    2. Эхолот.
    3. Hyundai.

    Hoe 2 fouten te voorkomen bij het opladen van de batterij

    Basisregels moeten worden gevolgd om goed te voeden accu met de auto.

    1. Direct aan het lichtnet accu het is verboden om verbinding te maken. Hiervoor zijn laders bedoeld.
    2. Ook al apparaat is gemaakt van hoge kwaliteit en van goede materialen, u moet het process toch periodiek controleren opladen, zodat er geen проблема ontstaan.

    Het volgen van eenvoudige regels zorgt voor een between werking van zelfgemaakte apparatuur. Het is veel gemakkelijker om het apparaat te controleren dan geld uit te geven aan onderdelen voor reparatie achteraf.

    De eenvoudigste batterijlader

    Схема фургона 100% werkende oplader для 12 вольт


    Kijk naar de afbeelding voor het diagram Geheugen voor 12 V. Это устройство является одним из двухместных автомобилей Autoaccu, рассчитанных на 14,5 Вольт.Максимальный срок службы батареи составляет 6 A. Maar het apparaat is ook geschikt voor andere batterijen - литий-ионный аккумулятор, охватывающий все пространство в комнате, где используется слово "ангепаст". Alle hoofdcomponenten for het monteren van het apparaat zijn te vinden op de AliExpress-website.

    Benodigde Компонент:

    1. понижающий преобразователь dc-dc.
    2. амперметр.
    3. Диодоблок КВРС 5010.
    4. Концентраторы 2200 мкФ bij 50 вольт.
    5. Трансформатор ТС 180-2.
    6. Stroomonderbrekers.
    7. Netstekker.
    8. Krokodillen voor het aansluiten van terminal.
    9. Радиатор для диод.

    Transformator iedereen wordt naar eigen goeddunken gebruikt. Минимальная мощность вермогена составляет 150 Вт (максимальная мощность 6 А). Er moeten dikke en korte draden op de apparatuur worden geïnstalleerd. De diodebrug исследуется по всем параметрам.

    Kijk naar de afbeelding voor het diagram van de oplader Dageraad 2 ... Это так же, как и оригинал Geheugen. Als u dit schema onder de knie hebt, kunt u zelfstandig een kopie van hoge kwaliteit maken, die niet verschilt van het originele voorbeeld. Structureel - это het apparaat een aparte eenheid die wordt afgesloten door een behuizing om de elektronica te beschermen tegen vocht en blootstelling aan slechte weersomstandigheden. Этот преобразователь не работает и тиристоры на радиаторах и элементах управления на основе ван-де-бехуизинга.U hebt een bord nodig dat de huidige lading lading stabiliseert en de тиристоры и клеммы лучше всего.

    1 тонкая схема подключения


    Kijk naar de afbeelding foror een schematisch diagram van een smart oplader ... Het apparaat moet word aangesloten op loodzuuraccu's met een capacity van 45 amp per uur of meer. Этот тип устройства находится в резерве. Это новая бюджетная версия аппаратного обеспечения.Het biedt niet indicator, en de микроконтроллер kan het goedkoopst worden gekocht.

    Heb je de nodige ervaring, dan wordt de transformator, встретившийся в elkaar gezet. Het is niet nodig om ook de akoestische alarmen in te stellen - als accu verkeerd is aangesloten, geeft de brandende ontladingslamp een fout aan. De apparatuur moet zijn uitgerust met een schakelende voeding van 12 вольт - 10 ампер.

    1 промышленная цепь



    Kijk naar het diagram van de industry oplader van apparatuur Bars 8A.Transformatoren worden gebruikt met en 16 volt stroomwikkeling, meerdere vd-7 en vd-8 diodes zijn toegevoegd. Это nodig om de gelijkrichtbrugschakeling uit én wikkeling te voorzien.

    1 диаграмма van een Inverterapparaat


    Kijk naar de afbeelding voor een schema van een Inverter-Oplader. Это устройство имеет аккумуляторную батарею, рассчитанную на 10,5 вольт, которая должна быть оплачена с начала. De stroom wordt gebruikt met een C / 20-waarde: "C" geeft de capacity van de geïnstalleerde batterij aan.Daarna Verwerken , рассчитанная на напряжение 14,5 вольт и мощное напряжение. De verhouding tussen lading en ontlading is tien op één.

    1 aansluitschema ZU elektronica


    1 диаграмма van een krachtig geheugen



    Kijk naar de afbeelding bij het schema van een krachtige oplader voor een auto-accu. Het apparaat wordt gebruikt voor zuur Accu, een hoge capacityhebben. Het apparaat laadt gemakkelijk een auto-accu op met een capacity van 120 A.De uitgangsspanning van het apparaat wordt onafhankelijk geregeld. Het varieert van 0 до 24 вольт. Schema opmerkelijk vanwege het feit dat er weinig components in zijn geïnstalleerd, maar het vereist geen extra instellingen tijdens het gebruik.


    Velen konden de Sovjet al zien Oplader ... Het ziet eruit als een kleine metalen doos en lijkt misschien volkomen onbetrouwbaar. Маар дит - это helemaal niet het geval. Het belangrijkste verschil tussen het Sovjetmodel en moderne modellen is Betrouwbaarheid.De apparatuur heeft een constructieve kracht. В het geval dat de oude apparaat sluit de elektronische controller aan, dan oplader het zal blijken te herleven. Maar als dit niet langer bij de hand is, maar er is een wens om het te verzamelen, is het noodzakelijk om het schema te bestuderen.

    Naar de functions hun uitrusting omvat een krachtige transformator en gelijkrichter, met behulp waarvan het mogelijk is om zelfs een zwaar ontladen snel op te load acc. Veel moderne apparaten zullen dit effect niet kunnen repliceren.

    Электрон 3М


    In een uur: 2 doe-het-zelf oplaadschema's

    Схема Eenvoudige

    1 электрическая схема для автоматического управления устройством для автоматической зарядки



    Компактный аккумулятор для NiMH- и NiCd-аккумуляторов с дополнительными удобными функциями: автоматическое регулирование температуры и регулирование температуры.


    Выберите все современные компьютеры и ноутбуки с USB-портом.Стандартный дверной порт USB 2.0, рассчитанный на 500 миллиампер, электрический ток на 5 вольт, минимальный заряд на 2,5 ватта, а также на USB-устройство, рассчитанное на большее расстояние. Het gebruik van een dergelijke energiebron is erg handig, aangezien veel opladers foror smartphones / tablet ook met een USB-aansluiting worden geleverd en de computer vaak bij de hand is. Чтобы получить доступ к NiMH / NiCd-батареям, мы должны использовать AAA-батареи, подключенные к USB-порту. Industriële opladers for USB-batterijen zijn op de vingers te tellen en laden meestal op met een kleine stroomsterkte, wat de oplaadtijd aanzienlijk verlengt.Надо сказать, что мы eenvoudig circuit hebben geassembleerd, krijgen we bovendien een uitstekende oplader met lichtindicatie en een temperatuursensor, waarvan de kosten erg klein zijn $ 1-2.


    Onze oplader laadt twee NiCd / NiMH-batterijen tegelijk op met een stroomsterkte van meer dan 470 mA, waardoor het opladen erg snel gaat. Oplaadbare batterijen kunnen opwarmen, wat ongetwijfeld een negatief effect op ze zal hebben, waardoor de capacity, de piekstroomoutput en de tijd van normaal gebruik afnemen.Om te voorkomen dat dit in het circuit gebeurt, wordt de stroom automatisch uitgeschakeld zodra de temperatuur van de batterijen 33 градуса по Цельсию Хогера. NTC-термистор с номинальным сопротивлением 10 кОм предназначен для работы с нулевым сопротивлением; bij verhitting neemt de weerstand ervan af. Самен встретил постоянную встречу R4 vormt deze een spanningsdeler. Термистор сейчас находится в контакте с контактом с аккумулятором по температуре.


    Het belangrijkste onderdeel van het circuit is de LM393 dubbele comparator-microschakeling.

    Аналог LM393, верванген: 1040CA1, 1401CA3, AN1393, AN6916.


    Tijdens het opladen warmt de transistor op, deze moet op de radiator worden geplaatst. На платформе TIP32 находится мощный PNP-структура с вергелийкбарным вермогеном, например, KT838A. Полноценный аналоговый преобразователь - это транзистор KT816, а также его распиновка и оптимизация.

    USB-кабель kun je uit je oude muis / toetsenbord knippen of kopen.En het is over het algemeen mogelijk om de yusb-stekker rechtstreeks op het bord te solderen.

    Als de LED brandt wanneer de stroom wordt ingeschakeld, maar het circuit laadt niets op, dan moet u de weerstand van de stroombegrenzende weerstand R6 verhogen. Om de normale werking van het circuit tussen de grond en de derde pin van de microschakeling (Vref) te controleren, moet er ongeveer 2,37 Volt zijn en op de tweede pin (Vtmp) van de LM393 1,6-1,85 Volt .

    Het is raadzaam om twee identityke batterijen op te laden, zodat hun capacityit ongeveer gelijk is.Андерс Блейкт, этот де-эн-аль-волледиг, опгеладен ан-де-твиде слетс-де-хелфт.

    De laadstroom kan onafhankelijk worden ingesteld door de weerstand van de weerstand R1 te wijzigen. Berekeningsformule: R1 = 1,6 * benodigde stroom.

    Ik wil bijvoorbeeld dat mijn batterijen worden opgeladen met een stroomsterkte van 200 mA, vervang hiervoor:

    R1 = 1,6 * 200 = 320 Ом


    Dit betekent, что мы двери, он установил van een variabele / trimweerstand, zo'n ongebruikelijke functie для laders kunnen toevoegen als een onafhankelijke selectie van de laadstroom.Als de batterij bijvoorbeeld moet worden opgeladen met een stroomsterkte van niet meer dan 0,1C, kunnen we door de weerstand los te schroeven eenvoudig de gewenste waarde instellen. Dit is erg belangrijk voor dergelijke miniatuur industry batterijen, waarbij de capacityit extreem klein is en vanwege hun grootte.


    Het opladen wordt uitgeschakeld wanneer de batterijen worden verwarmd. Dit kan de oplaadtijd verlengen, dus ik raad aan om de koeling in de vorm van een kleine Venlengen te installeren.


    Als je NiCd-batterijen hebt, dan moeten deze voor het opladen word ontladen tot 1 Volt, that will zeggen dat 99% van de capacity wordt gebruikt. Anders zal een negatief geheugeneffect worden gevoeld.

    Wanneer de banken volledig zijn opgeladen, zal de laadstroom dalen tot ongeveer 10 mA. Deze stroom voorkomt natuurlijke zelfontlading van NiMH / Camdium-batterijen. Bij de eerste is er een afvoer van 100% per jaar en bij de tweede ongeveer 10%.


    Печатная плата для лучшего оператора в различных версиях, в каждом из которых USB-порт обеспечивает удобство прямого доступа к плате, которая может быть использована вейдер-вейдер USB-кабель.


    Je kunt hier borden in .lay-formaat downloaden

    Als u verschillende apparaten gebruikt waarin nog steeds vingerbatterijen worden gebruikt, moeten deze vaak wordden vervangen, bijvoorbeelde-gps-in-the-metre-gps-навигации. Maar er een oplossing voor dit проблема door Conventionele batterijen te vervangen door AA-nikkelbatterijen. Hier moet u AA-batterijen opladen.

    Voor onze doeleinden is bijna elke voedingseenheid die is ontworpen for een spanning 5-20 volt geschikt voor ons.Поздняя наша диаграмма van de eenvoudigste nemen als een prototype van een amateurradio-ontwikkeling.

    De schakeling bestaat uit de volgende radiocomponenten: weerstand R1, twee LED's en een stopcontact. Het wordt aanbevolen om LED's in verschillende kleuren te gebruiken. Parallel aan een van hen solderen we de draden voor parallelle aansluiting van de batterij. De gloed van de LED volgens de wet van Ohm is afhankelijk van de mate van ontlading, bij volledige ontlading zal de LED niet oplichten).Tijdens het laadproces neemt de LED-gloed toe. Dezelfde gloed van beide LED's geeft het einde van het laadproces aan. Мы выбираем weerstandsklasse R1 в помещении с просторной спальней. Bijvoorbeeld de bedrijfsstroom van de LED, die 20 mA is, en de spanning van de voeding

    U б.п. R 1 = U bp / I 1 = U bp / 0,02 = 50U bp

    De waarde van de weerstandswaarde wordt naar boven afgerond. Aangezien de weerstand R1 lange tijd werkt, moet het vermogen 1 W zijn. Параметры ванны: Ubp = 25 В; R1 = 1,3 кОм.Oplaadtijd 8 - 24 грн.

    Обнаружено, что аккумуляторные батареи Ni-Mn- en Ni-Cd-batterijen имеют напряжение питания 1,2–1,4 В через USB-порт. Встретил гетероструктурную схему, которая имеет аккумуляторную батарею, и ее мощность, потребляемую током на 100 мА, и ее электрическую цепь, которая может быть использована AAA-батареей.

    Het batterijcompartiment is geleend van een oud kinderspeelgoed. Ik zal je wat meer vertellen over de wijziging ervan. Het feit - это местный de voor- en nadelen van de stroomterminals в de tegenovergestelde richting worden geplaatst.Maar we hebben twee positieve isolatieklemmen nodig in het bovenste deel en en en en gemeenschappelijke negatieve pool in het onderste deel. Om dit te doen, heb ik de onderste naar boven verplaatst en de algemene min uit het bierblikje gesneden, de veren gesoldeerd. Voor het solderen heb ik soldeerzuur gebruikt; aan het einde van het solderen moet het oppervlak goed worden afgespoeld onder stromend water.

    Omdat verschillende vingerbatterijen verschillende Capaciteiten hebben, zijn er verschillende oplaadtijden nodig voor deze batterijen.Аккумуляторная батарея с емкостью 1400 мАч и 14 часов без нагрузки, аккумуляторная батарея емкостью 700 мАч составляет 7 евро без дополнительной платы.

    Een acculader is een must als je voorstander bent van een zuinige en duurzame benadering van energie. Het is bekend dat én afgedankte batterij een vrij groot stuk vruchtbare grond vervuilt, en er word aanzienlijke productiecapaciteiten gebruikt voor de verwijdering ervan. Een Universele Acculader Zoals Робитон из Camelion встретился с Indicatie kan u geld besparen en het milieu helpen.

    Je moet toegeven dat in de moderne wasld machtselementen een grote rol spelen. Ze zijn te vinden в аппарате elk huishoudelijk, van wandklokken en camera's tot kinderspeelgoed. Laten we eens nader bekijken hoeveel de batterij in de loop van de tijd moet worden opgeladen en of het mogelijk is om gewone, goedkope batterijen op te laden.

    Er zijn doe-het-zelf en Professionalele slimme opladers. Deze laatste zijn geschikt for all soorten oplaadbare batterijen. Welnu, zelfgemaakte apparaten worden gekarakteriseerd afhankelijk van de ingestelde configuratie.

    AA-, AAA-, C-, D- en Krona-batterijen worden opgeladen in fabrieksproducten (Robiton, Camelion). U kunt de capacityit van een lege batterij volledig aanvullen of periodiek opladen.

    Apparaten kunnen grofweg in twee typen worden verdeeld:

    1. Gemakkelijk. Ze hebben alleen een oplaadfunctie en je weet niet hoe lang het duurt om de capacityit weer aan te vullen. Ze zijn veel goedkoper in prijs. Als je niet veel batterijen hebt en ze zelden oplaadt, zijn dergelijke apparaten heel acceptabel voor je.
    2. Multifunctioneel. Veel apparaten hebben een indicator die de volheid van de batterij aangeeft, het laadniveau. Het vermogen kan worden aangepast en dankzij verschillende configuraties kunnen ze worden gebruikt voor zowel schijfbatterijen als AA-batterijen.

    Een oplader voor all soorten batterijen is wijdverbreid. Er zijn zelfs modellen op zonne-energie. U kunt zelfgemaakte goedkope apparaten op de markt of uit de handen van ambachtslieden kopen.Maar in ieder geval moet u de voorkeur geven aan professionalele apparaten, omdat dit de enige manier is waarop u garantie krijgt.

    Welke batterijen kunnen worden opgeladen?

    Zonder oplader zou er geen sprake zijn van welke batterijen kunnen worden opgeladen. We zullen proberen deze te beantwoorden.

    De Universele lader, gevoed door zonnepanelen of uit het lichtnet, kan de spanning in verschillende soorten batterijen aanvullen. Het is mogelijk in vul het zoutreservoir,, zilveren batterijen.

    Het is de moeite waard om niet alleen het oplaadelement, maar ook de batterijen zorgvuldig te kiezen. De goedkoopste zout- щелочных батарей kunnen in de regel niet worden opgeladen. Это инструмент, кан oververhit raken en de batterij ontploffen.

    Goede batterijen zijn duurder, maar ze kunnen vele oplaadcycli meegaan zonder hun vermogen te verliezen.

    U kunt de batterij kiezen die wordt opgeladen op base van de markeringen erop:

    • Verwacht geen hoogspanningsmetingen.Voor Conventionele batterijen is dit 1,6 V, en de oplaadbare heeft een lagere snelheid .
    • Als de fabrikant heeft gespecificeerd: batterijcapaciteit в миллиамперах dan kan hij weer opgeladen worden.
    • Opschrift in het Engels "Oplaadbaar" , geeft aan dat u een oplaadbare cel koopt.

    Het is ook de moeite waard om aandacht te besteden aan de materialen waaruit de batterij is gemaakt, de snelheid van zelfontlading en de maximale uitgangsspanning.

    Beoordeling van opladers

    Voordat u het best apparaat kiest, moet u bepalen aan welke questions u moet voldoen bij het kopen.

    De Consment moet letten op de volgende indicatoren:

    • Snelheid opladen.
    • Beschikbaarheid meerdere slots voor batterijen, een verscheidenheid van hun typen. Высокие погружные погружные машины созданы для типа D и C batterijen te kopen als je AA en AAA gebruikt.
    • Beschikbaarheid laadindicator ... Om de batterij en het apparaat niet te beschadigen, zal de indicator de eigenaar vertellen dat de batterij volledig is opgeladen. Zo oververhit je het apparaat niet, bespaar je energie en creëer je brandveilige omstandigheden om je heen.
    • Vermogen om Capaciteit te bepalen акку. Na verloop van tijd, als gevolg van veelvuldig gebruik en vele oplaadcycli, nemen de batterijen niet langer de elektrische stroom waar die aan hen wordt geleverd.En встретил deze functie kunt u zien of de batterij werkt of niet.

    1. SKYRC MC3000. Выходной разъем для подключения USB 5 В / 2,1 А и функции Bluetooth 4.0. Laadt AA- en AAA-batterijen op. Het is duur maar van hoge kwaliteit.
    2. OPUS BT-C3100. De mogelijkheid om de meest voorkomende soorten batterijen (AA, AAA, AAAA, C) op te Laden. Er is een automatische overhittingsindicator en geforceerde koeling.
    3. LiitoKala lii-500 ru Joinrun S4. Er is een functie voor het meten van de Capaciteit van batterijen.
    4. E-SYB E4. Connectiviteit. Это и есть Bluetooth и USB.

    Meer budgetladers worden aangeboden door de reeds genoemde bedrijven:

    1. Roboton. De Robiton-modellen die algemeen bekend zijn bij de needment zijn Smart S100, Universal 1000 LCD, sd250-4.
    2. камель. Пусть op modellen BC-1010, BC-1007, BC-0658-SM-EU.Dit zijn enkele van de beste universele apparaten om batterijen snel en efficiënt op te laden.

    De kosten van de apparaten different van $ 10 to $ 100. De prijs wordt beïnvloed door het merk zelf en natuurlijk de functioniteit.

    Является ли het mogelijk om met uw eigen handen een oplader voor batterijen en accu's te maken?

    Ambachtslieden kunnen met geïmproviseerde middelen een oplader voor verschillende batterijen maken. Er wordt gebruik gemaakt van kinderspeelgoed, opladen van mobiele telefoons en vaste telefoons, borden en nog veel meer.Руководство Diagrammen en Instructievideo в Интернете по адресу bekeken. Om het apparaat te maken, hebt u een soldeerbout, een set schroevendraaiers, originele reserveonderdelen, een voltmeter, een klein mes (voor het strippen van draden) nodig.


    Een zelfgemaakte oplader, met een comptente aanpak, kan apparaten van zowel Robiton as Camelion vervangen. Maar als je nog nooit apparaten en elektrische apparaten bent tegengekomen, dan kun je beter niet Experimenteren, maar een kant-en-klaar fabrieksapparaat kopen met kwaliteitsgarantie.

    Мощный лабораторный агрегат своими руками. Схема источника питания лабораторная

    МЫ СБИРАЕМ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ 0-30V / 0-3A.

    С данной схемой лабораторного питания знакомы многие радиолюбители, она обсуждается на многих радиолюбительских форумах и пользуется спросом не только в России, но и за рубежом. Но несмотря на его популярность и положительные отзывы, готовую печатную плату в формате LAY нам не удалось найти, может, мы плохо искали, а может, не приложили достаточно усилий в поиске, поэтому решили восполнить этот пробел.Для начала напомним, что этот блок питания имеет регулировку выходного напряжения, диапазон которой составляет 0 ... 30 Вольт, второй регулятор может устанавливать порог ограничения выходного тока, диапазон регулировки 2мА ... 3А, это обеспечивает защиту не только самого блока питания от короткого замыкания на выходе и перегрузки, но и настраиваемого вами устройства. Этот источник имеет низкие пульсации выходного напряжения, они не превышают 0,01%. Принципиальная схема лабораторного блока питания приведена ниже:

    Решив не изобретать печатную плату с нуля, мы использовали изображение платы, которое многие радиолюбители уже неоднократно повторяли, исходный код выглядит вот так:

    После преобразования этих изображений в формат LAY внешний вид плат стал следующим:

    Фото-вид формата LAY6 и вид расположения элементов:

    Перечень элементов для повторения лабораторной схемы питания :

    Резисторы (для которых мощность не указана - все на 0.25 Вт):

    R1 - 2k2 1W - 1 шт.
    R2 - 82R - 1 шт.
    R3 - 220R - 1 шт.
    R4 - 4k7 - 1 шт.
    R5, R6, R13, R20, R21 - 10к - 5 шт.
    R7 - 0R47 5W - 1 шт. (снижение номинала до 0R25 увеличит диапазон регулировки до 7 ... 8 Ампер)
    R8, R11 - 27к - 2 шт.
    R9, R19 - 2к2 - 2 шт.
    R10 - 270к - 1 шт.
    R12, R18 - 56к - 2 шт.
    R14 - 1k5 - 1 шт.
    R15, R16 - 1к - 1 шт.
    R17 - 33R - 1 шт.
    R22 - 3k9 - 1 шт.

    Переменный резистор / подстроечный резистор:

    РВ1 - 100к - резистор подстроечный - 1 шт.
    П1, П2 - 10к (с линейной характеристикой) - 2 шт.

    Конденсаторы:

    C1 - 3300 ... 1000mF / 50V (электролит) - 1 шт.
    C2, C3 - 47мФ / 50В (электролит) - 2 шт.
    C4 - 100н (полиэстер) - 1 шт.
    C5 - 200n (полиэстер) - 1 шт.
    C6 - 100пФ (керамика) - 1 шт.
    C7 - 10мФ / 50В (электролит) - 1 шт.(Лучше заменить на 1000мФ / 50В)
    С8 - 330пФ (керамический) - 1 шт.
    C9 - 100пФ (керамика) - 1 шт.

    Диоды / стабилитроны:

    D1, D2, D3, D4 - 1N5402 (1N5403, 1N5404) - 4 шт. (Или отрегулируйте плату LAY6 для установки диодной сборки)
    D5, D6, D9, D10 - 1N4148 - 4 шт.
    D7, D8 - стабилитрон 5V6 (стабилитрон на напряжение 5,6 Вольт) - 2 шт.
    D11 - 1N4001 - 1 шт.
    D12 - LED - LED - 1 шт.

    Микросхемы:

    У1, У2, У3 - TL081 - 3 шт.

    Транзисторы:

    Q1 - NPN BC548 (BC547) - 1 шт.
    Q2 - НПН 2Н2219 (БД139, отечественный КТ961А) - 1 шт. (При замене на BD139 не перепутайте распиновку, при установке на плату ножки перекрещиваются)
    Q3 - PNP BC557 (BC327) - 1 шт.
    Q4 - NPN 2N3055 - 1 шт. (А лучше бытовой КТ827, и установить на внушительный радиатор)

    Напряжение вторичной обмотки трансформатора 25 Вольт, вторичный ток и мощность транса следует подбирать в зависимости от того, какие параметры вы хотите есть на выходе.Для расчета трансформатора можно воспользоваться программой из статьи:

    В поисках информации по этой схеме мы все же нашли на одном из форумов один вариант печатной платы в формате LAY, он был разработан DRED. Отличительной особенностью этого варианта является то, что изначально он был рассчитан на использование транзистора BD139, поэтому при установке не нужно перекручивать ножки этого элемента. Схема платы формата LAY6 следующая:

    Фото платы DRED:

    Односторонняя плата, размер 75 x 105 мм.

    Но на этом наша статья не заканчивается. На одном из буржуйских сайтов мы нашли еще один вариант печатной платы этого блока питания. Дорожки немного тоньше, расположение элементов немного компактнее, а потенциометры тока стабилизации и регулировки напряжения расположены непосредственно на уплотнении. Используя оригинальные изображения лейки, Prada внесла некоторые незначительные изменения. Формат платы БП LAY6 выглядит так:

    Фото вид и расположение элементов:

    Плата односторонняя, размер 78 х 96 мм, схема такая же, номиналы элементов одинаковые.И напоследок пара фотографий собранных лабораторных блоков питания по такой схеме:

    Сборка печатной платы по второму варианту печатной платы:

    Не экономьте на размерах радиатора, т.к. выпускное отверстие нагревается, дополнительный воздух лишним не будет.
    Блок питания воспроизводится на 100%, и мы надеемся, что полученной информации будет достаточно для его изготовления. Все материалы в архиве, размер - 1.85 Мб.

    На разработку этого блока питания ушел один день, в тот же день он был внедрен, и весь процесс был снят на видеокамеру. Несколько слов о схеме. Это регулируемый источник питания с регулировкой выходного напряжения и ограничением тока. Схематические особенности позволяют скинуть минимальный край выходного напряжения до 0,6 Вольт, а минимальный выходной ток в районе 10 мА.


    Несмотря на конструкцию простаты, этому блоку питания уступают даже хорошие лабораторные блоки питания стоимостью 5-6 тысяч рублей! Максимальный выходной ток схемы 14 Ампер, максимальное выходное напряжение до 40 Вольт - уже не стоит.
    Довольно плавное ограничение тока и регулировка напряжения. Также блок имеет фиксированную защиту от коротких замыканий, кстати - токовую защиту тоже можно установить (практически все промышленные образцы лишены этой функции), например, если вам нужна защита для работы на токах до 1 Ампер. , то вам просто нужно отрегулировать такой ток с помощью регулятора для установки рабочего тока. Максимальный ток составляет 14 Ампер, но это не предел.

    В качестве датчика тока я использовал несколько 5-ваттных 0.Резисторы на 39 Ом подключены параллельно, но их номинал может быть изменен в зависимости от необходимого тока защиты, например - если вы планируете блок питания с максимальным током не более 1 Ампера, то номинал этого резистора находится в районе 1 Ом при мощности 3Вт.
    В случае короткого замыкания падения напряжения на датчике тока достаточно для срабатывания транзистора BD140.При его открытии также срабатывает нижний транзистор BD139, через открытый переход которого питание подается на обмотку реле , в результате чего срабатывает реле и размыкается рабочий контакт (на выходе схемы).Схема может находиться в этом состоянии столько, сколько необходимо. Вместе с защитой срабатывает еще и индикатор защиты. Для того, чтобы снять блок с защиты, нужно нажать и опустить кнопку S2 согласно схеме.
    Реле защиты с катушкой 24 В с допустимым током 16-20 А и более.
    Силовые выключатели в моем случае - мой любимый КТ8101, установленный на радиаторе (дополнительно изолировать транзисторы не нужно, так как коллекторы ключей общие).Можно заменить транзисторы на 2SC5200 - полный импортный аналог или на КТ819 с индексом GM (железо), при желании можно также использовать - КТ803, КТ808, КТ805 (в железных корпусах), но максимального тока отдачи не будет. более 8-10 ампер. Если нужен блок с током не более 5 Ампер, то один из силовых транзисторов можно убрать.
    Маломощные транзисторы типа BD139 можно заменить на полный аналог - КТ815Г, (можно также - КТ817, 805), BD140 - на КТ816Г (можно также КТ814).
    Транзисторы малой мощности не нужно устанавливать на радиаторах.

    Фактически представлена ​​только схема управления (регулирования) и защиты (рабочий блок). В качестве блока питания я использовал модифицированные компьютерные блоки питания (соединенные последовательно), но можно использовать любой сетевой трансформатор мощностью 300-400 Вт, во вторичной обмотке 30-40 Вольт, ток в обмотке 10-15 Амперы - это идеальный вариант, но можно использовать трансформаторы и меньшей мощности.
    Диодный мост - любой, с током не менее 15 Ампер, напряжение не важно.Можно использовать готовые мосты, они стоят не дороже 100 руб.
    За 2 месяца собрано и продано более 10 таких блоков питания - претензий нет. Для себя собрал именно такой блок питания, и как только не замучил - неубиваемый, мощный и очень удобный для любого дела.
    Если есть желающие стать обладателем такого блока питания, могу сделать его под заказ, свяжитесь со мной по телефону

    Все специалисты, ремонтирующие электронное оборудование, осознают важность наличия лабораторного источника питания, с помощью которого можно получить различные значения напряжения и тока для использования при зарядке устройств, питании, проверке цепей и т. Д.В продаже имеется множество разновидностей таких устройств, но опытные радиолюбители вполне по силам сделать лабораторный блок питания своими руками. Для этого можно использовать бывшие в употреблении детали и корпуса, добавляя новые элементы.

    Простое устройство

    Самый простой блок питания состоит всего из нескольких элементов. Спроектировать и собрать эти простые схемы не составит труда начинающим радиолюбителям. Главный принцип - создать схему выпрямителя для получения постоянного тока.В этом случае уровень напряжения на выходе не изменится, он зависит от коэффициента трансформации.

    Основные компоненты для простой схемы питания:

    1. Понижающий трансформатор;
    2. Выпрямительные диоды. Можно включить их по мостовой схеме и получить двухполупериодное выпрямление, либо использовать полуволновое устройство с одним диодом;
    3. Конденсатор сглаживания пульсаций. Выбран электролитический тип емкостью 470-1000 мкФ;
    4. Проводники для разводки цепи.Их сечение определяется величиной тока нагрузки.

    Для разработки БП на 12 В необходим трансформатор, который снизил бы напряжение с 220 до 16 В, так как после выпрямителя напряжение немного падает. Такие трансформаторы можно найти в бывших в употреблении компьютерных блоках питания или приобрести новые. Можно найти рекомендации по самозаводящимся трансформаторам, но на первых порах лучше обойтись без него.

    Кремниевые диоды подходят. Для устройств малой мощности в продаже есть готовые мосты.Важно правильно их соединить.

    Это основная часть схемы, еще не совсем готова к использованию. После диодного моста необходимо поставить дополнительный стабилитрон для получения лучшего выходного сигнала.

    Полученное устройство представляет собой обычный источник питания без дополнительных функций и способно поддерживать небольшие токи нагрузки, до 1 А. В этом случае увеличение тока может повредить компоненты схемы.

    Для получения мощного блока питания достаточно установить один или несколько усилительных каскадов на транзисторных элементах TIP2955 в такой же конструкции.

    Важно! Для обеспечения температурного режима схемы с мощными транзисторами необходимо предусмотреть охлаждение: радиаторное или вентиляционное.

    Регулируемый источник питания

    Источники питания с регулируемым напряжением помогают решать более сложные задачи. Имеющиеся в продаже устройства различаются параметрами управления, показателями мощности и т. Д. И подбираются с учетом планируемого использования.

    Простой регулируемый блок питания собран по примерной схеме, представленной на рисунке.

    Первая часть схемы с трансформатором, диодным мостом и сглаживающим конденсатором аналогична обычной схеме источника питания без регулирования. Также в качестве трансформатора можно использовать прибор от старого блока питания, главное, чтобы он соответствовал выбранным параметрам напряжения. Это значение для вторичной обмотки ограничивает нормативный предел.

    Как работает схема:

    1. Выпрямленное напряжение поступает на стабилитрон, который определяет максимальное значение U (можно принять 15 В).Ограниченные текущие параметры этих деталей требуют установки в схему транзисторного каскада усилителя;
    2. Резистор R2 переменный. Изменяя его сопротивление, можно получить разные значения выходного напряжения;
    3. Если ток тоже регулируется, то второй резистор устанавливается после транзисторного каскада. Его нет в этой схеме.

    Если требуется другой диапазон регулирования, необходимо установить трансформатор с соответствующими характеристиками, что также потребует включения другого стабилитрона и т. Д.Транзистор требует охлаждения радиатора.

    Измерительные приборы для простейшего регулируемого источника питания могут быть аналоговыми или цифровыми.

    Собрав своими руками регулируемый блок питания, вы можете использовать его для устройств, рассчитанных на разные рабочие и зарядные напряжения.

    Биполярный источник питания

    Устройство биполярного источника питания более сложное. Его могут спроектировать опытные электронщики. В отличие от униполярных источников питания, такие источники питания на выходе выдают напряжение со знаком плюс и минус, что необходимо при питании усилителей.

    Хотя схема, показанная на рисунке, проста, ее реализация потребует определенных навыков и знаний:

    1. Требуется трансформатор с вторичной обмоткой, разделенной на две половины;
    2. Одним из основных элементов являются интегральные транзисторные стабилизаторы: КР142ЕН12А - на постоянное напряжение; КР142ЕН18А - для обратного;
    3. Для выпрямления напряжения используется диодный мост; можно собрать на отдельных элементах или воспользоваться уже готовой сборкой;
    4. Резисторы переменного сопротивления участвуют в регулировании напряжения;
    5. Для транзисторных элементов в обязательном порядке устанавливаются радиаторы охлаждения.

    Биполярный лабораторный источник питания также потребует установки контрольных устройств. Сборка корпуса осуществляется в зависимости от габаритов устройства.

    Защита источника питания

    Самый простой способ защитить блок питания - это установить плавкие вставки. Существуют самовосстанавливающиеся предохранители, не требующие замены после перегорания (их ресурс ограничен). Но полной гарантии они не дают. Часто транзистор повреждается еще до сгорания предохранителя.Радиолюбители разработали различные схемы на тиристорах и симисторах. Варианты можно найти в Интернете.

    Для изготовления корпуса устройства каждый мастер использует доступные ему методы. При удачном стечении обстоятельств можно найти готовый контейнер для устройства, но все же придется изменить конструкцию передней стенки, чтобы разместить там управляющие устройства и ручки управления.

    Некоторые идеи для крафта:

    1. Измерьте размеры всех компонентов и вырежьте стены из алюминиевых листов.На лицевой поверхности разметьте и проделайте необходимые отверстия;
    2. Закрепите конструкцию уголком;
    3. Нижнее основание БП с мощными трансформаторами должно быть усилено;
    4. Для наружной обработки поверхность загрунтовать, покрасить и закрепить лаком;
    5. Компоненты схемы надежно изолированы от внешних стенок, чтобы избежать повышения напряжения на корпусе во время пробоя. Для этого можно обклеить стены изнутри изоляционным материалом: плотным картоном, пластиком и т. Д.

    Многие устройства, особенно большие, требуют охлаждающего вентилятора. Он может быть выполнен в непрерывном режиме или может быть выполнен в режиме автоматического включения и выключения при достижении заданных параметров.

    Схема реализована установкой датчика температуры и микросхемы, обеспечивающей управление. Для эффективного охлаждения необходим свободный доступ воздуха. Это значит, что на задней панели, возле которой монтируются кулер и радиаторы, должны быть отверстия.

    Важно! При сборке и ремонте электрических устройств необходимо помнить об опасности поражения электрическим током.Обязательно разрядить конденсаторы под напряжением.

    Собрать качественный и надежный лабораторный блок питания своими руками можно, если использовать исправные комплектующие, точно рассчитать их параметры, использовать проверенные схемы и необходимые приборы.

    Видео

    Добрый день. Представляю вашему вниманию простой и надежный лабораторный блок питания. Я собрал его 10 лет назад, поэтому не помню, в каком журнале нашел его схему.Он отличается простотой, надежностью, а главное, позволяет регулировать выходное напряжение в самом широком диапазоне: до 40 вольт! Согласитесь, как часто просто такого повышенного напряжения не хватает для экспериментов и экспериментов с РЭА. И что удивительно, многие промышленные лабораторные блоки питания не могут подавать напряжение более 20 В - это существенно ограничивает их возможности.

    Принципиальная схема ЛБП состоит из трансформатора (Т1), диодного моста (VD1-VD4), параметрического регулятора напряжения на элементах (VD6, VD8, HL1, R1, R2, R3), ограничителя тока ( VT3, R7, R8, R9) с возможностью защиты от короткого замыкания (L1, VD7, R6), поскольку дроссель задерживает мгновенно возрастающий ток короткого замыкания на время, необходимое для запуска ограничителя тока.


    Транзистор VT1 - разобщитель узлов параметрического стабилизатора напряжения и ограничителя тока, VT2 усиливает выходной ток этих узлов до значения, необходимого для управления VT4. Трансформатор использовался с вторичной обмоткой 28 вольт 1,5 ампер.


    В диодном мосте использован КВРС5010, в качестве VT4 - транзистор КТ808АМ. Вместо резистора R8 я поставил сборку из восьми резисторов (внизу схемы я нарисовал, как они у меня подключены), которые я обмотал синей изолентой и приклеил поверх вольтметра.


    Я использовал резисторы R14 и R15 сопротивлением 470 Ом. Дроссель L1 без сердечника содержит 150 витков, использовал мизинец как оправку, намотал витки «навалом», после намотки аккуратно снял его с мизинца и залил термоклеем.

    LBP setup

    Регулировка практически не требуется, достаточно подобрать только сопротивление резистора R8, чтобы ограничить максимальный ток на нужном уровне. Мой ток ограничен 350 миллиампер, чего вполне достаточно для питания большинства самодельных устройств.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *