Как завести электричество в деревянный дом: Как осуществить правильный ввод электричества в деревянный дом | Полезные статьи

Содержание

Ввод электричества в деревянный дом

Чтобы самолично организовать электрическую проводку в срубовом доме стоит изучить и соблюдать все предписанные нормы, чтобы не нарушать пожарную безопасность и не навредить жителям дома. Возникший пожар может очень стремительно распространятся по строению.

Живущие в мегаполисах люди мечтают переселиться в комфортные коттеджи за городской чертой. Дом деревянный приобрел огромную востребованность благодаря экологичности древесины, возможности создавать уникальную планировку внутренних помещений, оригинальному дизайну и многому другому. Но срубовые дома имеют значительный недостаток - высокую пожароопасность. По статистике, большинство возгораний в домах деревянного типа случается из-за неисправного электрического оборудования или неправильного ввода электропроводки. Мы хотим ознакомить вас с главными правилами проведения электричества в деревянный дом.

Прежде всего необходимо выбрать подходящий кабель. Процесс организации электричества напрямую связан со столбами. Устанавливают эти столбы с линиями электропередач специальные службы, но протягивать кабель к самому зданию не входит в их обязанности. Поэтому ввод кабеля придется производить самостоятельно. Необходимо очень внимательно и ответственно подходить к этому мероприятию, ведь качество электропроводки определяет безопасность при проживании в деревянном доме и бесперебойную работу электроэнергии. Преимущественно соединение проводится с помощью воздушных линий электропередач.

По всем правилам обустройства электроустановок для того чтобы можно было произвести ввод электричества в дом нужно использовать специальный кабель. Он должен состоять из медных жил и быть хорошо изолированным. В качестве альтернативного варианта можно применить кабель, который используется для прокладки стационарных сетей. Чтобы завести в деревянном доме электричество, можно использовать кабель из алюминия. Однако все же лучше остановить свой выбор именно на медном кабеле, потому что, в отличие от алюминиевого, медный не так сильно перегружается и способен выдерживать значительную нагрузку. Тем более, при стандартном проведении электропроводки нельзя использовать алюминиевый кабель в легко воспламеняемой конструкции.

В при самостоятельном проведении электричества в деревянных домах сделать все в одиночку не получится, придется приглашать для этой работы напарника. А еще лучше прибегнуть к помощи специалистов, которым известны все подробности и нюансы такого рода работы. Профессионалы сделают все грамотно и обеспечат максимальную безопасность.

Как правильно подвести кабель?

Один из самых простых способов - прокладывание кабеля через трубку из резины, заранее размещенную в стене. В определенной степени это не совсем правильный подход, потому как резиновая трубка не может быть использована в какое-угодно время года, хотя само по себе это изделие выполняет функции изолятора. Высокие температуры, ветреная или морозная погода негативно сказываются на резиновой трубке, что может привести к утрате ее изоляционных свойств. Так что, если планируете единоразовый ввод электропроводки в здание, стоит отказаться от данного варианта.

Оптимальное решение изолировать кабель - воспользоваться трубкой с толстыми стенками, выполненной из гофрированного, пожароустойчивого материала. Внутри этой трубы и протягивается электрический кабель. Перед прокладкой проводки необходимо использовать фарфоровую арматуру. Иначе ввод электропроводки будет считаться нарушением нормативов безопасности.

Даже если случится пожар, трубка из металла защитит электропроводку, предотвратив перекидывание огня на древесину. Стены металлической трубки по своей толщине должны соответствовать установленным стандартам:

  • медный электрокабель с сечением в 4 квадратных миллиметра помещается в трубку толщиной не меньше 2,8 миллиметра;
  • электрокабель с сечением от 6-ти до 10-ти квадратных миллиметра помещается в трубу толщиной 3,2 миллиметра.

После введения электропроводки электрический кабель защищается исключительно выключателем, расположенным на подстанции. Автоматика может вообще не среагировать на отдельные замыкания в электросети. Поэтому данный участок представляет главнейшую опасность опасность. Предлагаем вам самые популярные способы, как провести электричество со всеми предосторожностями.

Хорошая защита электропроводки от замыкания - установка защитного автомата. Стоит не только создать защиту кабеля в стене, но и защитить его за пределами стен металлической трубкой с толстыми стенками. Лучше всего обеспечить такую защиту по всей протяженности кабеля, до самого щитка. Однако это не такая уж и простая работа.

Прокладка слишком узкой трубки может привести к проблемам. А если при проведении проводки вам придется преодолевать разные препятствия, то работа еще больше усложнится.

Даже использование трубки с достаточно толстой стенкой не решит все проблемы, а только оградит здание от замыкания в проводке. При замыкании трубка может достаточно сильно разгореться, что повлечет неприятные последствия.

Во избежание негативных последствий рекомендуется прибегнуть к простому решению - установке защитного автомата. Непосредственно от этого автомата и следует протягивать кабель. Это весьма удобное решение многих проблем и для хозяев, и для проверяющих служб. Расположенный на улице аппарат нужно хорошо защитить от влаги и ветра. По стандартам защита должна быть не меньше 55-ти. При выборе автомата обратите внимание на сечение электрического кабеля.

Для наружного выключателя, в отличие от внутреннего, присущи меньшая чувствительность и меньшая быстрота реакции. Поэтому даже при незначительных перегрузках аппарат попросту остановиться.

Качественное устройство обеспечит абсолютную безопасность от замыкания. Для надежности лучше разместить электрический кабель в металлические трубки.

Многие старые здания не вписываются в вышеозначенные требования. Наверняка предыдущую проводку устанавливали по старым стандартам, не способным выдержать современные сетевые нагрузки. Потому и продолжают происходить эти несчастные случаи, когда электропроводка попросту загорается и возникает пожар, который угрожает порчей имущества и представляет опасность для человеческого здоровья и даже жизни.

Особенности проведения электричества в деревянное строение

В помещениях, где есть отопление нужно установить электрический щиток, который включает в себя следующие устройства: защитные автоматы от перегрузок в электросети и для отключения отдельных линий силового напряжения, электросчетчик.

Такие устройства необходимы для обесточивания линии, когда допустимые параметры тока превышают свои показатели. Тип автомата подбирают, ориентируясь на самый низкий показатель тока в электросети. Например, бытовые розетки ограничиваются показателем 16 А. Приобретение аппарата, рассчитанного на большой ток, сделает бытовые розетки максимально уязвимыми.

Защитный автомат среагирует за пару минут до возникновения замыкания, что позволяет обезопасить жителей дома от ударов током и спасти электрические приборы от поломок.

Идеальный вариант - когда автомат стоит на всех линиях электросети. Но стоимость такого устройства доступна далеко не всем, так что можем предложить более бюджетный подход к организации безопасности - установку аппаратов, предназначенных защищать от заземления. Наша деревянная конструкция поможет многим. Один аппарат можно разместить на основных силовых линиях, другие установить на розетках, распределенных по всему дому. Для такого варианта ввода в дом электричества не нужно будет тратить много средств, но вот сама работа более хлопотная и трудоемкая. Если вдруг сеть повредится, определить место, где она поражена будет гораздо сложнее.

Можно воспользоваться современными дифференциальными аппаратами, сочетающими в себе функции вышеупомянутых устройств. Однако стоят они очень много. Не каждый сможет позволить себе выделить на их покупку такую значительную сумму.

Какие правила необходимо соблюдать при проведении электропроводки?

Внедрение электрического кабеля может проводится разными способами.

  • Введение электропроводки через открытый кабель. Многие в своей жизни видели расположенные на стенах здания или на полу кабели электропроводки, прикрепленными к дому с помощью специальных креплений. Но делать такое можно только в том случае, если кабель имеет сечение 6 квадратных миллиметров. Естественно, открытый кабель не украсит деревянный дом. Но современные компании по производству электрики предлагают целые наборы различной проводки, оплетенные резиновым негорючим материалом. По виду они смотрятся гораздо приятнее и гармонично вписываются в интерьер внутренних помещений.
  • Кабель в гофрированной трубе - проводится преимущественно вдоль стен. Технические показатели здесь лучше, но вот вид совершенно не презентабельный.
  • Вввод кабеля через специальный электроустановочный короб. Полностью разборный короб смотрится неплохо, а при желании, конструкцию можно установить совсем не заметно. При этом все помещения дома эффективно защищаются от пожара. Электроустановочные короба представлены в разной цветовой гамме и разных параметров, поэтому каждый сможет подобрать наиболее подходящий для себя вариант.

На заключительном этапе проведения проводки необходимо выбрать качественную электрофурнитуру. На современном рынке достаточно много розеток и выключателей, способных удовлетворить самых притязательных потребителей. Изделия отличаются по расцветкам, формам и функциональности. Рекомендуем покупать устройства у надежных и ответственных производителей.


Смотрите также:

Деревянный дом: безопасный ввод электричества

Когда дом построен, электричество к нему подводится прежде всего. Хотя данная процедура не отличается большой сложностью, выполнить ее следует в строгом соответствии с существующими правилами, чтобы ввод электричества не создавал никаких угроз ни для самого дома, ни для людей, которые в нем будут проживать.

Что вы узнаете

Способы, используемые для подключения к электрической линии

Следует особо подчеркнуть, что подключение к электрической линии должно производиться только лишь специалистами, имеющими право на выполнение работ такого рода. Все же остальные действия могут выполняться домовладельцем своими силами.

Чтобы подать электропитание в свой дом, можно взять на вооружение любой из следующих двух способов:

  • Воздушный, являющийся самым недорогим и простым. Однако, выбрав этот способ, нельзя забывать о тех недостатках, с которыми он сопряжен – возможность повреждениями подвода порывами ветра, упавшим с крыши снегом, ветвями соседних деревьев.
  • Подземный, эстетичность и безопасность которого не подлежит сомнению. Недостаток же его состоит в большой трудоемкости работ и их существенной стоимости

Воздушный ввод

При вводе электричества данным способом кабель, идущий от столба к дому, просто подвешивается в воздухе. На самом доме он должен закрепляться на фарфоровой арматуре, причем ввод в здание должен обустраиваться на минимальной высоте 2,75м.

 

Для подводки должен использоваться кабель СИП, достоинства которого состоят в повышенной прочности и в наличии изоляции, неподверженной негативному воздействию ультрафиолета. Для ввода, должны применяться кабели ВВГнг или КВВГнг, присоединяемые к СИП на роликах фарфоровой арматуры. Пропускание кабеля СИП через толщу стены запрещено правилами пожарной безопасности.

Работы по подвеске подводящего кабеля должны выполняться специалистами. На долю хозяина выпадает подготовка точки ввода, куда необходимо вставить металлическую гильзу или толстостенную трубу. Отверстие ввода должно выбираться там, где исключено формирование влаги или наледи, и располагаться в стене.

Выбирая вводную втулку, следует исходить из того, что толщина ее стенок должна составлять:

  • при сечении кабеля 4 мм2 -2,8 мм;
  • при сечении кабеля 6-10 мм2 -3,28 мм.

Снаружи дома втулка должна выступать на расстояние 20-30 см.

Подземный ввод

Для подводки этим способом в траншею укладывается кабель ВВБШв, располагающийся в трубе, заложенной на глубине 1,2-5м. Минимальное сечение используемого кабеля должно составлять 16 мм2. Трубы прокладываются вплоть до вводного устройства с небольшим уклоном в сторону улицы. Концы труб должны быть заделаны так, чтобы исключалось проникновение в них воды и влаги.

Кабель должен вводиться через толщу фундамента, а не под ним.

Защита кабеля, укладываемого в отверстие ввода

Поскольку кабель ввода, находящийся в толще стены, представляет наибольшую опасность, он должен быть защищен с использованием одного из следующих способов или обоими сразу:

  • укладка в толстую металлическую трубу, о чем писалось ранее.
  • установка дополнительного защитного устройства на наружной части стены

 

Ввод электричества в кирпичный дом

Говоря о доме деревянном, было бы своего рода дискриминацией не упомянуть о порядке ввода электричества в дом из кирпича.

К счастью, много информации здесь излагать не придется, поскольку все, что сказано по поводу деревянного дома, полностью относится и к дому каменному, хотя пожароопасность его значительно меньше.

Надеемся, что рассказанное нами позволит вам правильно обустроить в своем доме электрический ввод, сделав его максимально безопасным.

А может, у вас есть дополнительная информация? Поделитесь, пожалуйста, ею с нашими читателями в комментариях.

Автор статьи:

Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей.

как правильно сделать воздушную и подземную линии

Ввод электричества в дом осуществляется на самых ранних этапах строительства, как только возникнет необходимость в использовании электроинструментов. Перед тем как правильно подвести электричество к частному дому, необходимо ознакомиться с требованиями техники безопасности, а также рекомендациями по устройству воздушных линий и прокладке подземных кабелей.

Ниже пойдет речь идет о том, как подвести электричество к дому (несколькими вариантами) и как устроить внутреннюю электрическую сеть, причем не о том, как подключить удлинитель, поскольку с этим все просто, а о том, как и каким способом (открытым или скрытым) проложить стационарную электропроводку. Рассмотрим все по порядку.

Итак, до того, как правильно сделать ввод электричества в дом, определитесь, каким способом вы будете подключаться к уличной электрической сети напряжением 220 В — через воздушную линию или проложив подземный кабель.

Правила устройства воздушной линии при вводе электричества в здание

Путь ввода электричества в частный дом посредством воздушной линии электропередач делится на две части. Первую составляет участок проводов от опоры, на котором закреплена воздушная линия, до точки ввода в дом. Вторую — от ввода в дом до вводного устройства внутри дома. Этот участок, собственно, и называется вводом воздушной линии в дом.

Правила устройства воздушной линии при вводе электричества в здание обязательны к соблюдению:

  • при монтаже ввода электричества в дом, если расстояние от столба до дома более 10 м, надо установить промежуточную опору, с тем чтобы ослабить натяжение проводов. Деревянный столб фиксируют к пасынку, который может быть железобетонным (этот вариант предпочтителен) или деревянным из древесины, не слишком подверженной гниению, предварительно обработанной антисептиком, и обернутым слоем рулонной гидроизоляции;
  • при устройстве ввода электричества в дом нужно соблюдать минимальное расстояние от проводов ответвления (это участок от проводов от опоры до изоляторов, закрепленных снаружи на стене дома) до земли — оно зависит от того, над чем именно провода проходят, и составляет над проезжей частью 6 м; над пешеходной частью и внутри дворов — 3,5 м; от изолятора ввода — 2,75 м;
  • при подводе электричества необходимо прокладывать провода или ограждать их так, чтобы исключить прикосновение к ним. от проводов, висящих на опорах рядом с домом, до балкона и окон следует выдерживать расстояние, как минимум, 1,5 м;
  • при подводе электричества к дому между проводами надо соблюдать определенный промежуток, который составляет, как минимум, 0,1 и 0,15 м при пролете до и более 6 м соответственно;
  • во время ввода электричества в дом своими руками от стен и опор провода должны отстоять не менее чем на 5 см;
  • согласно правилам ввода электричества в дом вдоль ограды воздушную линию следует вести на расстоянии от земли до нижнего провода не менее 5 м;
  • перед тем как сделать ввод электричества в дом по воздушной линии, позаботьтесь о том, чтобы расстояние до веток деревьев юыло, как минимум, 3 м.

Провода для реализации ввода воздушной линии

Важно правильно подобрать провода для реализации ввода воздушной линии — для этого применяют изолированные провода, которые можно проложить как по металлическому тросу, так и под землей. Они могут быть медными и алюминиевыми. В первом случае сечение провода должно быть не менее 6 мм2, однако если необходимая длина кабеля меньше 10 м, то подойдут и провод сечением 4 мм2. Во втором, т. е. при использовании алюминиевого провода, его сечение должно быть равно 16 мм2. При прокладке единого кабеля сечение его жил должно быть от 4 мм2 и от 2,5 мм2 для алюминиевых и медных проводов соответственно. Чтобы точнее установить размер жил, надо учитывать, что 1 кВт нагрузки нуждается в 1,57 мм2 сечения.

Делая выбор между алюминиевым и медным проводом, следует принимать во внимание, что первые очень пластичны (это может стать причиной искрения) и прослужат 20—30 лет; вторые (и они более предпочтительны, хотя и не лишены недостатков, в частности склонны окисляться, а при дефекте контакта — нагреваться и отгорать)) способны выдерживать значительные нагрузки и имеют длительный срок службы.

Наружная проводка может быть открытой и закрытой на роликах, если провод прокладывают в условиях, когда на него не попадет вода, или в трубе — тогда он оказывается полностью недоступным для прикосновения.

Способ оформления ввода электропроводки в дом определяется материалом, из которого он построен. Если стены деревянные, то используют металлические крюки, которые легко войдут в бревна, с фарфоровыми изоляторами. Для кирпичных стен применяют кронштейны с крюками, для крепления которых используют цементный раствор, смешанный с щебнем.

Как подвести электричество к дому: правила монтажа ввода электричества в дом

Если высота до карниза крыши не превышает 5 м, а также для хозяйственных построек для ввода устанавливают мачту (трубостойку), представляющую собой конструкцию, сваренную из трубы, угольников (кронштейна) и крюков.

Для одного провода берут металлическую водогазопроводную трубу диаметром 20 мм, для двух — диаметром 32 мм. Мачта должна отстоять от земли на 2 м, от крыши на 1 м. Края трубостойки обрабатывают напильником, чтобы образовавшиеся при распиловке на металле заусенцы не повредили изоляцию проводов. Изнутри трубостойку обрабатывают битумом или другим средством, предотвращающим коррозию. Верхний ее край изгибают под углом 180°, благодаря чему в трубу также не будут попадать осадки. К верхнему краю приваривают уголок длиной 50 см с двумя штырями для крепления изоляторов.

Поскольку материал трубостойки металл, необходимо выполнить зануление. Чтобы соединить трубу с нулевой жилой, к ней близ изоляторов приваривают болт.

Перед тем как установить трубостойку, сквозь нее протягивают стальную проволоку, которая потом поможет протянуть электрический провод.

Если предполагается прикрепить трубостойку к стене, то используют хомуты и шурупы. Поскольку мачте придется постоянно противостоять натяжению проводов ответвления, то эту нагрузку необходимо компенсировать устройством оттяжки из стальной проволоки диаметром 5 мм. Для ее фиксации к стойке (ближе к верхнему изгибу) приваривают кольца или болты.

Как правильно подвести электричество к частному дому

Пользование электрическими приборами должно отвечать требованиям безопасности, которую обеспечит устройство защитного отключения (УЗО). Оно сработает при перегрузке сети. Установка УЗО является обязательной, если дом насыщен энергоемкой бытовой техникой.

Если трубу устанавливают непосредственно на крышу, то ее фиксируют проволочными растяжками из стальной проволоки того же диаметра, которые к мачте крепят болтами или кольцами. Это делается для того, чтобы трубостойка смогла сопротивляться ветру. Устанавливают четыре растяжки, чтобы обеспечить одинаковое их натяжение, иначе стойка отклонится от вертикального положения. При этом роль оттяжки не уменьшается, поскольку функции ее и растяжек не совпадают

При монтаже ввода воздушной линии важно помнить, что укладывать провода непосредственно на мягкую кровлю нельзя; что расстояние между проводами и между ними и выступающими элементами дома должно быть не менее 20 см.

Если дому уже 20 лет и более и проводка в нем была выполнена из алюминиевого провода, то желательно ее полностью заменить, проложив медный провод. При этом можно воспользоваться уже имеющимися в стенах каналами.

Ввод электричества в частный дом под землей

Ответвление от линии электропередач ведут кабелем (медный должен иметь сечение не менее 4 мм2, алюминиевый — 2,5 мм2), который пускают не только по воздуху, но и под землей. Ввод электричества в дом под землей не нарушает общую эстетику участка, не подвержен ветровым нагрузкам и обледенению и, кроме того, не нуждается в заземлении.

При реализации подземного ввода электричества в дом действуют так:

  • выкапывают траншею глубиной, как минимум, 80 см;
  • до траншеи прокладывают кабель по опоре. Для предотвращения каких-либо повреждений его заключают в металлическую трубу длиной не менее 2 м;
  • в траншее кабель защищают кожухом, например из ПВХ-трубы;
  • засыпают траншею, заложив в 15 см от поверхности земли сигнальную ленту на случай осуществления земляных работ.

Как ввести кабель для подземного ввода электричества в дом

Ввести кабель в дом можно, пропустив его либо через стенку цоколя, либо под фундаментом дома.

В стенке цоколя на глубине 50—80 см перфоратором просверливают отверстие, которое должно иметь уклон 5° в сторону уличной траншеи. Через него пропускают трубку (через одну трубку можно пропустить только один кабель), диаметр которой должен быть в 2 раза больше диаметра кабеля, причем трубка должна выступать с обоих концов — на 50—60 см наружу и 5—10 см внутрь. После прокладки кабеля трубку герметизируют цементно-песчаным раствором, чтобы не допустить проникновения в нее грунтовых вод.

Если фундамент неглубокий, то кабель можно пропустить под ним, поместив его в асбоцементную трубу. В этом случае электропроводка будет прокладываться через перекрытие пола.

Установка счетчика при подводе электричества к дому под землей

Установкой счетчика завершается и подвод электричества к дому под землей, и ввод электричества по воздушной линии. Этот прибор учета расходования энергии располагают в отапливаемом помещении 1,5 м от пола и соединяют с проводами (медными сечением, как минимум, 2,5 мм2 и алюминиевыми сечением не менее 4 мм2) в соответствии с прилагаемой к нему схемой. После подачи в органы надзора заявления о подключении к электросети проводится проверка правильности всей операций, счетчик пломбируют, проводят инструктаж по технике безопасности и выдают соответствующее разрешение. На этом этапе ввод и монтаж наружной электропроводки считается законченным, и можно приступать к прокладке внутренней электропроводки, с тем чтобы подвести электричество к бытовым приборам.

Электропроводка в деревянном доме

Без подключения дачного дома к электричеству невозможно представить комфортного проживания. И, естественно, каждый владелец ждет момента, когда можно будет воспользоваться электроэнергией, с нетерпением. Электричество приносит в дом тепло и свет, возможность пользоваться огромным количеством приборов, облегчающих жизнь, приносящих радость и скрашивающих досуг.

Но большинство дач строится из древесины, то есть, по определению пожарных, из «сгораемых материалов». Согласно данным статистики, большая половина пожаров происходит из-за тех или иных неисправностей электропроводки.

Как сделать электропроводку так, чтобы все, что было возведено, в один момент не превратилось в груду головешек или, что еще страшнее, несправный прибор не лишил кого-то жизни? Кажется, что это не так сложно: достаточно ознакомиться с соответствующей литературой и иметь хотя бы небольшие навыки. Но это было бы просто, если бы существовали нормативные документы, доступно излагающие инструкцию с последовательностью действий. Однако такой инструкции не существует. Вернее, необходимая информация разбросана по различным ГОСТам, СНИПам и ПУЭ (правилам устройства электропроводки). Кроме того, что информация эта разрознена, она еще и «зашифрована» техническими терминами, чаще всего недоступным людям без профильного образования. В итоге проводка в деревянных домах чаще всего монтируется также, как и в квартирах многоэтажных домов и это очень не верно, так как конструкции таких строений выполнены из материалов, стойких к огню.

Поэтому рассмотрим вопрос однофазной проводки, которая больше всего и распространена в загородных домах. В этом вопросе существует много нюансов, которым можно обучиться только благодаря практике. Но, как минимум, благодаря материалу можно получить общие понятия о том, как провести электричество в свой дом, понять, насколько соответствует требованиям уже существующая проводка, и проконтролировать работу подрядчиков, выполняющих электромонтажные работы.

Ввод электричества в деревянный дом

Прежде всего, необходимо завести электроэнергию в дом. Как правило, ответвление производится от воздушных линий электропередач (ВЛ). Современные требования обговаривают, что ответвление производится через изолированные провода с сечением от 16 квадратных миллиметров. Для этой цели лучше всего подойдет самонесущий изолированный провод СИП-4, одетый в оболочку из светостабилизированного полиэтилена. Такой вид изоляции устойчив к ультрафиолетовому излучению, а срок ее службы превосходит 25 лет.

Подключение провода к ВЛ и его переход к другому кабелю при вводе в дом выполняется при помощи специальной арматуры. Клиновые (анкерные) зажимы герметичны, не дают проникать влаге под изоляцию, обеспечивают качественный контакт и рассчитываются на определенную нагрузку. Если нагрузка превышается (из-за падения деревьев, срыва снега и т.д.), зажимы разрушаются. Сам кабель при этом остается неповрежденным, не происходит нарушения энергоснабжения и не возникает опасности электротравм из-за случайного касания оборванных проводов. Согласно ПУЭ расстояние между землей и проводом на вводе не должно быть меньше 2,75м метров.

Иногда применяется технология, типичная для применения прежних времен: провод на вводе в дом пропускается через самый обычный резиновый шланг, вместо использования керамических проходных изоляторов. Но резина становится хрупкой под воздействие ультрафиолетового излучения и трескается из механической нагрузки. В результате открывается металл. К тому же из-за времени, как бы это не было странно, резина теряет свои изоляционные свойства и становится проводником. Проявиться это может в сырую погоду, а позже, из-за нагревания шланга, это вполне может привести к возгоранию и началу пожара. Поэтому при устройстве нового ввода использовать такой метод ни в коем случае нельзя, старый ввод, в котором используется резиновый шланг, необходимо заменить в обязательном порядке.

Ввод непосредственно в дом при помощи СИП производить нельзя, согласно действующим правилам кабели с алюминиевой жилой не может проводиться по сгораемым конструкциям, его необходимо заменить на провода с медной жилой. Самый предпочтительный вариант — ВВГнг. Такой кабель предназначается для стационарной проводки, как в помещении, так и на воздухе. Буквы «НГ» говорят о том, что изоляция не поддерживает горения. Дополнительно желательно поместить кабель в гофрированную пластиковую трубу. Перед установкой гофротрубы необходимо убедиться, что у нее есть сертификат пожарной безопасности НПБ 246-97. В местах прохождения кабеля через перекрытия и стены устанавливаются металлические втулки из стальной толстостенной трубы. Толщина стенок труб регламентируется СП 31-110-2003 и определяется в 2,8 миллиметров для кабелей с сечением 4 квадратных миллиметра и 3,2 миллиметра для кабелей в 6-10 квадратных миллиметров. Труба необходима для защиты кабеля от механических повреждений, происходящих при усадке дома и от мышей, которые вполне могут перегрызть провода. Но, прежде всего, трубы на время способны локализовать возникший при возгорании кабеля огонь и не позволить ему распространиться на деревянные конструкции.

Самый опасный участок – проходящий между наружной стеной дома к распределительному щитку. Обычно он не имеет никакой автоматической защиты и проходит в контакте со сгораемыми конструкциями. На защиту, установленную на трансформаторной станции можно не рассчитывать, так как она ориентируется на большие токи, а короткого замыкания может не почувствовать. Поэтому обязательно следует принять дополнительные меры безопасности.

Могут быть использованы следующие способы защиты:

    • Уже упоминавшийся способ — стальная толстостенная труба, в которую кабель убирается на всем протяжении до щитка от места соприкосновения с поверхностью стены дома. Этот вариант подходит для не слишком длинных (до 3 метров) расстояний до щитка и в случаях, если на пути кабеля минимальное количество поворотов, протянуть его через изгибы слишком сложно.
    • Дополнительная защита, установленная на вводе. На наружной стене ставится двухполюсный автомат защиты в пыле-влагозащищенном боксе. Номинал автомата должен быть выше вводной в щитовой дома на одну ступень. Если возникнет перегрузка в сети, то первой сработает защита в щитовой и не придется постоянно подниматься к месту ввода по приставной лестнице. Еще один вариант – подбор защиты по скорости срабатывания. Тогда в щитовой будет вводная с характеристикой «В», в боксе – «С». А номинал автомата должен подбираться по сечению кабеля. К примеру, в щитовой — 32А, в боксе – 40А. В таком случае можно подключать электроприборы, чья суммарная мощность будет достигать 7 кВт, а этого более чем достаточно.
      Этот способ позволит протягивать кабель по более удобному пути, установить щиток на любом расстоянии от ввода и избавиться от громоздкой трубы. Но и в этом случае проходы через перекрытия и стены монтируются в стальной оболочке.
    • Разновидность предыдущего способа — защита устанавливается на столб электропередачи. Обычно так поступают в реконструируемых и вновь подключаемых поселках. Одновременно с автоматом защиты ставится и счетчик. Этот вариант удобен для энергоснабжающих организаций, чьи инспекторы могут снимать показания не входя в помещение. К тому же ограничивающий автомат защиты заставляет пользователей расходовать энергии не больше выделенной мощности.
      Удобство способа заключается в том, что защищается весь участок ответвления. Однако срабатывание защиты чаще всего невозможно отключить самостоятельно и придется обращаться к услугам обслуживающего электрика, что неудобно и, вдобавок, не бесплатно.

Можно сказать, что большинство выводов, выполняемых ранее, работает и без подобных ухищрений, но не стоит забывать и о том, что тогда никто не мог рассчитывать на современные потребности и нагрузки.

Вводное распределительное устройство

Введенный в дом провод подключается к щитку, состоящему из вводного двухполюсного автомата защиты, счетчика, автоматов защитного отключения и УЗО — устройство защитного отключения. Для его сборки потребуется DIN-рейка, на которой монтируются установки УЗО и АЗ, заземляющая (если сделан контур защитного заземления) и нулевая шины, соединительные провода с соответствующей нагрузке сечением, пломбировочный бокс для автоматической защиты, соединительная шина и кембрик для двойной изоляции проводов.

Количество АЗ должно быть подобрано в зависимости от того, сколько групп потребителей они будут обслуживать. Так в стандартной квартире этих автоматов два: первый для защиты сетевой линии, второй – розеточной. Для загородного дома более логично распределение нагрузки по помещениям. В этом случае экономится кабель и проще находить неисправности.

К примеру, в доме планируется несколько зон: спальни первого этажа, мансарда, кухня и терраса.

Наиболее энерговооруженная зона – кухонная. Значит, она должна быть защищена наиболее мощным автоматом – 16А. Спальни и мансарды — 10А, но если будут использоваться обогревательные приборы, то и здесь лучше поставить АЗ на 16А. Более мощные автоматические защиты нельзя, так как они выбираются то самому слабому в цепи звену. Толстый кабель может пропустить и 25А, но стандартная розетка рассчитывается н токи не больше 16А. В итоге чем меньший номинал защиты, тем спокойнее могут быть хозяева.

Для чего необходимо УЗО? Это устройство реагирует на утечку тока и защищает от поражения электричеством. Считается, что УЗО неэффективно, если нет защитного заземления, но это неверно. Оно срабатывает и в таком случае, но только тогда, когда кто-то прикоснется к неисправному прибору, тем самым спасая чью-то жизнь. В дачных условиях УЗО желательно ставить на линии уличных розеток, на линии бани. Это места, в которых предположителен контакт с водой, то есть. повышена опасность поражения электротоком.

УЗО – не дешевое устройство, поэтому вполне понятно желание сэкономить. Небольшое хозяйство может ограничиться установкой защитного отключения только на линиях, о которых упоминалось выше или поставить общее УЗО для всей проводки. Но последний вариант осложнит поиск возможных неисправностей и, при разветвленной, длинной проводке приведет к вероятности ложных срабатываний.

При выборе УЗО стоит обратить внимание на две важных характеристики: максимальный ток и ток утечки. Последний параметр обычно, за исключением опасных мест, выбирается равным 30мА. А максимальный ток подбирается выше тока АЗ, стоящего на этой линии, на ступень. К примеру, если АЗ — 10А, значит УЗО – 16А, а если АЗ — 16А, то УЗО – 25 или 20А. При установке УЗО на всю линию, его номинал ориентируется на вводную АЗ. Так, при вводной автоматической защите в 32А, УЗО рассчитывается на ток в 40А.

Есть дифференциальные автоматы защиты, совмещающие АЗ и УЗО. Это достаточно дорогие приборы, установка которых не всегда оправдана. Часто для них просто недостаточно места в щитке. В частности и из-за этого не следует экономить на размерах щитка. Лучше подобрать его с возможностью дальнейшего увеличения содержимого, так как, вполне возможно, что со временем в доме появятся новые линии. И, естественно, автоматика наполняющая щиток, должна быть от проверенных производителей – не стоит экономить на безопасности жилья и собственной жизни.

Внутренняя проводка

Чаще всего в деревянных домах монтируется открытая проводка. Конечно, можно оборудовать и скрытую, но если выполнять ее согласно норм безопасности, потребуется затратить немало средств, причем не всегда оправдано. Но рассмотрим все возможные варианты.

  • Открытый, в том числе и незащищенный кабель
    Для стационарной проводки используются однопроволочные жесткие кабели в изоляции (двойной или тройной). Материал изоляции не должен поддерживать горения. К таким кабелям относятся NYM или ВВГнг. Если прокладка производится одиночным кабелем с сечением жилы не больше 6 кв.мм, крепление допускается производить при помощи электромеханических скоб.
    Если будет использоваться кабель с обычно изоляцией (к примеру, распространенный ПУНП), то под него необходимо установить прокладку из какого-либо негорючего материала (асбеста или металла) так, чтобы с каждой стороны от провода выступало 10 миллиметров прокладки. Еще один вариант – 10-и миллиметровый воздушный зазор между кабелем и горючим основанием. Этот способ похож на то, как раньше электропроводка проводилась витыми проводами на керамические ролики. Но сейчас ни подобные ролики, ни витой кабель достать практически невозможно.
    Это самый дешевый способ, но его существенный недостаток – не слишком эстетичный внешний вид, особенно в местах с несколькими параллельными кабелями.
  • Электротехническая гофрированная труба
    Во многом поход на вышеописанный способ. Кабель затягивается в гибкую пластиковую гофрированную трубу. У трубы должен иметься сертификат, подтверждающий, что материал не распространяет горение. Крепятся трубы при помощи специальных клипс. Удобство заключается в том, что одновременно в одной трубе может находиться сразу множество кабелей. Выглядит такая проводка аккуратнее открытого кабеля, но комнаты начинают напоминать некое производственное помещение. К тому же при необходимости перетяжки придется заменять и снимать целые куски. Но такой способ более безопасный, так как обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений и некоторый воздушный зазор между горючими поверхностями.
    Подобную проводку можно выполнить и в пластиковых жестких трубах, но это не так удобно.
  • Кабель-каналы и электротехнические короба
    Кабель укладывается в пластиковый корпус (кабель-канал) и закрываются на защелкивающуюся крышку. Материал кабель-канала – пластик, не распространяющий горение.
    Аккуратная установка коробов потребует хорошего инструмента и определенных навыков. Выглядят они намного эстетичнее предыдущих способов, но прямые линии коробов могут подчеркнуть кривизну потолков и стен. Поэтому при монтаже необходимо заранее продумать расположение коробов таким образом, чтобы они не портили, а, возможно, и украшали помещение.
    Очень важным преимуществом является то, что короба позволяют вносить изменения, менять конфигурацию, устанавливать дополнительные ответвления, монтировать новые выключатели и розетки. Размеры коробов могут быть различными, выпускаются и дополнительные элементы: заглушки, отводы, стыки, внутренние и наружные углы. К тому же можно подбирать их по цвету.
    Но и здесь существуют недостатки. Например, при монтаже на плохо просохшую древесину стыки после высыхания дерева расширяются, а короба искривляются. Поэтому их установка должна проводиться после высыхания дерева. Такой способ более затратен, но совокупность качеств делает его предпочтительнее.

Скрытая проводка

Такая проводка может выполняться только в трубах из металла. Большинство источников не рекомендует выполнять скрытую проводку по сгораемым конструкциям. Однако ее вполне можно сделать с соблюдением правил безопасности. И, если есть желание и позволяют средства (стоит она дороже открытой), то это вполне воплотимо.

Основное требование – кабели должны заключаться в локализующую горение оболочку – стальную трубу, окрашенную или оцинкованную изнутри для недопущения появления ржавчины. Она не даст распространиться возникшему огню на ограждающие конструкции. Повороты трубы выполняются при помощи сварки или на резьбе. Выходы оформляются предохраняющими кабель от контакта с острыми кромками, пластиковыми вставками. Трубы должны укладываться с небольшим наклоном, который обеспечит вытекание появляющегося конденсата. Распаечные коробки, розетки, выключатели монтируются в металлических установочных коробках. После протяжки кабеля и монтажа трубы она закрывается отделочным материалом.

Еще один метод скрытой прокладки — по намету штукатурки. Ее толщина вокруг кабеля должна быть не меньше 10 миллиметров с любой стороны. Этот метод напоминает скрытую проводку в каменных домах. Но в таком случае не выполняются требования ПУЭ по поводу сменяемости проводки. Можно проложить провода в гофру, а затем покрыть конструкцию штукатуркой. Но это будет всего лишь формальное выполнение рекомендаций, в действительности перетянуть такой провод не получится.

Скрытие проводки за штукатуркой кажется простым методом, но в действительности он приносит немало неприятностей. Как будет держаться штукатурка через время, не появятся ли трещины? Ответ на этот вопрос дать сразу невозможно.

Иногда встречаются советы по скрытой проводке, заложенной в жесткие пластиковые трубы или ту же гофру, закрытые в последствие обшивкой. Делать так нельзя категорически. Монтажники, выполняющие скрытую проводку таким образом, соблазняются простотой работы, но закладывают «мину замедленного действия».

На что стоит обратить внимание?

Самым слабым звеном любой электропроводки становятся пресловутые контакты, места соединения проводов. Допускается винтовое соединение, сварка, пайка, пружинные клеммники или соединение специальными сжимами. А вот чаще всего встречающиеся скрутки категорически запрещены. Качественная пайка или сварка доступна только профессионалу. А если учесть, что работа может вестись в ограниченном пространстве или под потолком, то и в этом случае нельзя гарантировать высокого качества. К тому же сварка требует специального оборудования. Винтовые соединения необходимо периодически проверять. Поэтому широкое распространение обрели пружинные клеммники. Они не требуют значительных дополнительных затрат, обеспечивают высокое качество контакта и не требуют последующего обслуживания. А удобство монтажа уменьшает вероятность ошибки во время выполнения работ.

Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Комментарии

Читайте также

под землей, от столба, вводное устройство и выбор провода

На чтение 9 мин. Просмотров 133 Опубликовано Обновлено

Правильная организация электроснабжения жилого помещения предусматривает расчет и монтаж вводной точки. Для обеспечения безопасности линии и долговечности ее эксплуатации следует соблюдать нормы ПУЭ. Ввод электричества в дом можно начинать после оформления документации и согласования мероприятий с энергопровайдером.

Административно-правовые нюансы

Подводом электричества к частному дому должны заниматься электрики с определенной группой доступа

Чтобы ввести в помещение электричество, владелец должен получить разрешительные документы от энергосбыта. Основанием для разрешения является проект ПВЭ, где детально описывается внутренняя электросеть, предоставляются расчеты мощности потребителей. После этого устанавливаются параметры выделенной мощности и потребительский лимит. Согласно ПВЭ определяются техусловия – способ подключения, особенности коммуникаций, инженерные аспекты.

Подключить дом к электричеству могут бригады РЭС, собственник или подрядчик с лицензией.

Необходимые документы

Пример ответа на заявку на технологическое присоединение

Владелец недвижимости направляет запрос в выбранную сетевую организацию. Компания рассматривает заявку на протяжении 15 дней. После положительного ответа подготавливаются документы:

  • заявление на техприсоединение по унифицированной форме;
  • схема энергоприемников;
  • копии документов о праве на здание или земельный надел;
  • заявка, где указывается ФИО гражданина, паспортные данные, месторасположение приемников, сроки создания проекта и ввода линии в эксплуатацию, наименование провайдера, разрешение на строительные работы.

После рассмотрения документов энергопровайдер высылает договор с техническими условиями. Заявителю остается его подписать и направить представителям сетевой организации.

Если участок соответствует требованиям техусловий, работы на его территории выполняются за счет собственника. Мероприятия за пределами надела оплачивает сетевая компания. По окончании выполнения компания энергосбыта подключает помещение к сети после контрольного осмотра.

Правила подключения электричества к дому

Требования при подключении электричества к частному дому

Вводное устройство электроснабжения подчиняется требованиям ПУЭ и техусловий. В них указаны:

  • расположение точек подключения – 25 м от границы с соседями;
  • расстояние кабеля от опор ЛЭП до стены – 10 см, если деревянный дом и 5 см от кирпичных поверхностей;
  • толщина кабеля для однофазной линии – 0,6 см для медных жил, 1.6 см для алюминиевых жил;
  • необходимость заделывания вводной штробы негорючим материалом;
  • расположение входного отверстия – 2,75 м от линии грунта и 1,5 м от окна;
  • соответствие мощности оборудования выделенной мощности 15 кВт;
  • расстояние по прямой от электросети, к которой примыкает участок – 300 м для города и 500 м для села.

Обязательными элементами системы являются СИП-провода, электросчетчик, щит, промежуточная металлическая опора.

Варианты правильного подключения

Ввод электроэнергии в частный дом можно выполнить двумя способами:

  • Воздушный – недорогой, но заметный вариант. Основная часть кабеля протягивается на улице над землей. Проводник может проходить в помещение в трубе через стену на РУ или счетчики. Допускается подключение вне дома к стабилизатору напряжения или учетному прибору;
  • Под землей – скрытый способ, когда провод укладывается в асбестоцементную трубу, закопанную в грунт. Вход в здание осуществляется через технологическое отверстие в фундаменте. От ЛЭП до вводной точки кабель укладывается вдоль столба.

Для укладки под землей используйте провода повышенной прочности.

Выбор кабеля для ввода в дом

Сравнение СИП-1 и СИП-2

Оптимальным материалом для домашней электросети будет СИП-кабель, который допускается использовать для организации линий с напряжением до 35 кВт. Провод состоит из 3-х фазных жил, обвитых нулевым, имеет качественное изоляционное покрытие из полиэтилена. Нулевой проводник из алюминия находится по центру скрутки.

Если СИП-кабель нужен для проводки от столба к дому по воздуху, стоит обратить внимание на изоляционный слой:

  • термопластичный полиэтилен изоляции СИП-1, СИП-1А, СИП-4 и СИПн-4 выдерживает температуру до +70 градусов;
  • сшитый полиэтилен материалов СИП-2, СИП-2А, СИПс-4, СИП-3, ПЭВ и ПЭВГ выдерживает температурную нагрузку до 90 градусов, обеспечивает защиту от перегрузок и коротких замыканий.

Хороший кабель для прокладки в грунте имеет изоляционную поверхность из спрессованной бумаги с пропиткой, полиэтилена, ПВХ. Жилы ВБбШв или ПвБШв усилены ленточной изоляции. Для участков с рисками повреждения применяется ПаКШп с проволочной сеткой.

Специфика использования СИП

Использование провода в воздушной линии

Подвести СИП-кабель можно на опоре или фасаде, выполняя ответвления и другие соединения. При работе с проводом необходимо:

  • предварительно установить опоры ВЛИ, закрепив на них зажимы;
  • сделать раскатку, установив ролики при помощи специального ремня или крюков. Провод натягивают до крайних опор барабаном. Вручную работают трос-лидером;
  • закрепить электрический проводник на опорах. Несущую жилу фиксируют анкерным зажимом;
  • выполнить натяжку кабеля с помощью ручной лебедки с усилителем захвата;
  • подобрать для однофазной сети 2-жильный СИП-4, для трехфазной – 4-жильный СИП-4.

Делать натяжку нужно плавно, без перекосов до момента срыва головки динамометрического ключа.

Арматура для крепления СИП-провода

Арматура для СИП обеспечивает правильный и качественный процесс передачи электричества по воздуху. Конструкции должны выполняться из влагостойких материалов, подходить под напряжение однофазной или трехфазной сети. Замена изделий допускается 1 раз в 20 лет.

Перечень необходимых материалов

Анкерные кронштейны

В электротехнической практике применяются следующие виды арматуры:

  • Анкерные кронштейны – по 1 на дом и опору ЛЭП. Алюминиевые приспособления не подвергаются коррозии, колебанию температур. Фиксируются бандажными лентами из нержавеющей стали.
  • ответвительные зажимы – 4 (220 В) или 8 (380 В) штук. Создают контакт при соединении кабелей сечением 6-150 мм2 с проводниками сечением 1,5-6 мм2.
  • Анкерные зажимы – 2 шт. Элементы обеспечивают фиксацию проводов с изоляцией на ответвлениях до 1000 В. Внутренние клинья из термопластика исключают повреждения изоляционного слоя;
  • промежуточные зажимы. С их помощью можно подключить СИП-4 к промежуточной или угловой опоре. Материал имеет корпус, стойкий к ультрафиолету.
  • Крюки. Применяются, чтобы провести проводник по воздуху на деревянной, металлической опоре или поверхности стены.

Также понадобятся гильза, гофрированный рукав из металла для подвода кабелей через стену здания.

Расчет сечения кабеля для ввода в дом

На улице монтируется кабель СИП 2х16 или 4х16, внутри строения – ВВГнг-ls 2х6, 2х10, 4х6, 4х10. Подбор сечения для вводного кабеля, идущего в частный дом, осуществляется в зависимости от нагрузки потребителей, квадратуры комнат, надворных построек, наличия электроотопления и электроплиты.

ПУЭ устанавливают применение медного кабеля для организации сети. Норматив также отмечает зависимость сечения от напряжения на линии и параметров мощности. Чтобы не заниматься расчетами, стоит обратиться к таблице.

Ток автоматов, А Мощность, кВт Сечение кабеля, мм2
Сеть 220 В Сеть 380 В
5 1,1 2,6 1
6 1,3 3,2 1
10 2,2 5,3 1,5
16 3,5 8,4 1,5
20 4,4 10,5 2,5
25 5,5 13,2 4
32 7 16,8 6
40 8,8 21,1 10
50 11 26,3 10
63 13,9 33,2 16

Подходящее сечение кабеля для ввода в дом – от 6 до 16 мм2. От счетчика до шины распредавтоматов однофазной сети актуален провод с сечением 6 мм2.

На улице применяется алюминиевый кабель с сечением 10 мм2, который не окисляется. Для прокладки в деревянный дом целесообразен медный, который не горит.

Как производится ввод электроэнергии в дом по воздуху

Подвод кабеля в дом

Вводить электролинию в жилое здание по воздуху можно двумя способами:

  • Через стены. Проводник располагается на стене, фиксируется на ней заизолированным крепежом. Для прокладки внутрь организуется отверстие, через которое проходит металлическая труба с пластиковой гофрой. Зазор заделывается цементом или асбестом.
  • Через крышку. Применяется металлическая трубостойка. Проводник размещают так, чтобы расстояние от уровня крыши составляло более 2 м. Конструкцию заземляют.

При прокладке через крышу применяется изгиб трубы вниз, или гусак, в котором керамическими изоляторами крепятся провода для электричества. С целью сокращения длины кабелей проводка выполняется с максимальным приближением к распределительному щиту.

Воздушная технология отличается простотой, поэтому популярна среди домашних мастеров. Минусом способа являются риски повреждения проводов при механических воздействиях.

Особенности прокладки кабеля под землей

Прокладка кабеля под землей

Подвод электричества к частному дому под землей осуществляется в металлической трубе. Длина изделия соответствует протяженности маршрута с учетом поворота. Подземный способ предусматривает использование медных проводников с сечением 4 мм2, если линия удалена на 10 м. При удалении больше 10 м применяется кабель на 6 мм2. Сечение алюминиевого провода на дистанцию до 10 м – 12 мм2, от 10 м – 10-18 мм2.

Работы по вводу электричества в загородный или частный дом под землей выполняются пошагово:

  1. Выкапывается канал. Глубокий делать не стоит – хватит 60-90 см. Ширина траншеи – 40 см.
  2. Организуется подушка из песка слоем от 15 до 20 см. Для ее усиления и предотвращения проваливания материала можно сделать основание из кирпича или бетонных плит.
  3. На пластичных почвах или в местности, где высокий уровень грунтовых вод, организуется дополнительная защита. Из кирпичей или бетонных блоков делается водоотводный лоток, который сверху покрывается плитами.
  4. На неустойчивых грунтах выполняется монолитный железобетонный канал для кабеля. Его накрывают плитами с армирующим усилением.
  5. Стальная труба зачищается от мусора и укладывается в готовом канале.
  6. Соединяются элементы трубы с небольшим нахлестом друг на друга.
  7. Провод протягивается через металлическую трубу. Для мест изгиба действует правило – больший радиус, сохраняющий целостность изоляции.
  8. После укладки подводка покрывается плотным сыпучим материалом – щебнем, осколками кирпича или крупным керамзитом.
  9. Сверху сыпучих материалов выполняется песчаная подушка для защиты от разрыва проводников проезжающим транспортом.
  10. Канал закапывается извлеченным грунтом.

Организация линии электричества под землей от ЛЭП к частному дому занимает больше времени и обходится дороже. Но в сравнении с воздушной техникой подводка будет долговечной и надежной.

Способы организации проводки внутри дома

Существует несколько вариантов выполнения внутренней проводки.

Соединение разных кабелей внутри

Сварка провода

СИП-проводник разрывается и подсоединяется к кабелю ВВГнг посредством скрутки и усиления спайкой. Методика не отличается надежностью, поскольку может привести к возгораниям.

Соединение различных проводников арматурой

Сцепка СИП и ВВГнг осуществляется при помощи штатных арматурных прутьев, зажимов для прокалывания или иных элементов рядом с точкой ввода. Использовать СИП в жилом помещении недопустимо – он поддерживает процессы горения.

Через дифавтомат

Схема подключения предусматривает использование двух- или четырехполюсного дифференциального автомата. Прибор располагается в отдельном опломбированном боксе. Кабель прокладывается от основной линии к ящику, соединяется в ВВГнг в гофре.

Для повышения защиты используется автомат с номиналом выше распределительного щита. Так при замыкании или перегрузке можно восстановить линию без выхода из дома. Снаружи ставится еще одно устройство, обесточивающее внутренний кабель и предотвращающее возгорание.

Вводить электрические магистрали в жилое здание можно по воздуху или под землей. Перед началом работ необходимо оформить разрешительные документы, подобрать СИП-кабель и его сечение.

Подключение дома. Подключение частного дома.

Подключение частного дома. Ввод в дом


Подключение к ВЛ, ВЛИ осуществляется опытным специалистом. Позвонив в нашу компанию мы будем рады Вам помочь с подключением дома, дачи, бытовки, стройплощадки, гаража и других строений к опоре. Готовы выполнить электромонтажные работы по подключению дома, проектирование, электрофизические измерения по самым приемлемым ценам. Работаем в любое удобное для вас время. Гибкая система скидок.

Подключения дома к электричеству

 Для того чтобы подключить частный дом или коттедж необходимо подключение вводного кабеля к линии электропередач 0,4 кВ. В настоящее время при подключении линии к ВЛ, ВЛИ 0,4 кВ эксплуатирующая организация требует установить концевую муфту. Про установку концевой муфты можно узнать ТУТ.  Так же перед подключением вводных кабелей, если у вас новое строительство, необходимо собрать некоторые документы. 

  1. Получить технические условия (Т.У)
  2. Выполнить проект на электроснабжение жилого дома
  3. Получить акт разграничение
  4. Выполнить монтаж на основании проекта
  5. Произвести электрофизические измерения (ЭФИ)
  6. Получить акт осмотра смонтированного оборудования
  7. Заключить договор с энергосбытом
  8. Получить наряд на включение

 И только потом можно подключить ввод в дом. Заказывая проект у строительной организации или ИП, перед оплатой попросите показать проект, немного его объяснив. Очень часто проектировщики делают проект шаблонным, забывая изменить адрес, расчеты, вид и способ прокладки кабеля. Расположение и количество розеток, выключателей так же очень часто не соответствует действительности. При сдачи объекта в эксплуатацию могут возникнуть дополнительные неудобства или замечания. Помните, многие проектировщики делают проект выгодным для них, устанавливая дополнительные аппараты и модули защиты, многим для этапа строительства это лишняя трата денег.

Ввод в жилой дом

Ввод кабеля в дом. Кабель для подключения дома

Как правило, частный жилой дом подключается алюминиевым кабелем или проводом сечением жилы не менее 16 мм2. (АВВГ 2 Х 16, СИП 2 Х 16, АВБбШВ 2 Х 16, АВВГ 4 Х 16, СИП 4 Х 16, АВБбШВ 4 Х 16 , где первая цифра 2 или 4 это количество жил кабеля, а вторая цифра 16- сечение токопроводящей жилы мм2). На сегодня существует несколько способов подключения линии к опоре. Если воздушная линия изолирована (ВЛИ) то подключения кабеля к опоре происходит с помощь прокалывающих зажимов ЗОП. Это очень удобный способ, этот зажим предназначен для электрического соединения изолированных проводов ВЛИ-0,4 кВ с изолированными проводами ответвлений путем прокола изоляции. Если воздушная линия не изолирована (ВЛ) то подключения кабеля происходит с помощь ответвительных сжимов.



 Если у вас трехфазное подключение дома, тогда кабель необходимо использовать четырех жильный, если однофазное— двухжильный.  При спуске кабеля с опоры (при прокладке в земле) его необходимо защитить металлоконструкцией (трубой, уголком, кожухом) заводского изготовления с полимерным покрытием. Кабеля должны быть закрыты от земли не менее 2 метров.

Схема подключения электричества к дому

Схема подключения ввода в дом может быть разной. Воздух-воздух, воздух-земля, земля-земля, земля воздух.

У нас в наличии имеются все необходимые материалы, Вам не придется тратить время на поиски нужного элемента. Бесплатный выезд и консультация по Минску и Минскому району.

Комментарии и размещение обратных ссылок в настоящее время закрыты.

Подключение дома к электрической сети

Согласно ТКП 385-2012 — Нормы проектирования электрических сетей внешнего снабжения напряжением 0,4 – 10 кВ сельскохозяйственного назначения контроль использования и расхода электроэнергии в коттеджах должен осуществляться через выносной учет, то есть подключение дома делается от счетчика электрической энергии, расположенного на границе землевладения. Причина этого требования заключается в свободном доступе к электросчетчику и показаниям со стороны контролирующих служб, а так же в выявлении несанкционированного пользования электричеством на участке. Получив у местного представителя энергосбыта технические условия на присоединение к электросети, и сделав проект, Вам остается только найти подрядчика, который сделает работу.

energomaster.by оказывает услуги по подключению дома к линии ВЛ, сборке щита контроля расхода электроэнергии (ЩУЭ), устройству контура и подключению дома к линии и другим электромонтажным работам в кратчайшие сроки. Мастера сделают работы с соблюдением требований Правил устройства электроустановок и при необходимости предоставят перечень документов. Вы получите профессиональную консультацию по организации работ в данном направлении и применяемым материалам при комплектации будущих работ. На услуги заключается договор и предоставляется гарантия 5 лет.

При самостоятельной электрификации дома нужно поставить перед собой и найти ответ на семь вопросов, касающихся дальнейшей эксплуатации электрики:
  1. Какое напряжение подвести к дому. Электросети рассчитаны на подключение к однофазной либо трехфазной сети. При выборе, а следовательно при постановке вопроса о выдаче технических условий эксплуатирующей районной организацией нужно учесть несколько факторов. Достоинства и недостатки этих систем напряжений рассмотрим в таблице:

    Сравниваемые параметры

    Электросеть 220В

    Электросеть 380/220В

    Стоимость ПСД

    +

    +

    Стоимость согласований

    +

    +

    Стоимость материалов

    +

     

    Затраты на электромонтаж

    +

    +

    Затраты на заземление

    +

    +

    Стоимость ЭФИ

    +

    +

    Затраты на подключение к ВЛ

    +

    +

    Возможность подключения трехфазных приемников

     

    +

    Стабильность параметров электросети

     

    +

    Возможность подключить комнаты на разные фазы

     

    +

    Подключение силовых нагрузок (электроводонагреватели, электроплиты, электросауны)

     

    +

    ИТОГО:

    7+

    10+

    Как видим из сравнительной таблицы, достоинство напряжения 220В только в меньшей стоимости материалов, при этом сети 380/220В более надежны и универсальны. Поэтому при получении техусловий требуйте возможность подключения электричества к трехфазной сети.

  2. Подключение электричества к дому. Для оформления проектно-сметной документации в Минске есть много предложений от организаций всех форм собственности. Грамотно составленный документ — залог дальнейшего успеха. Поэтому при заказе этой услуги обратите внимание на следующее: составление ПСД оформляются договором, документация проходит согласование в органах энергонадзора и энергосбыта, о чем свидетельствует печать установленного образца. Только после этого можно приступать к работам по подключению электричества.
  3. Приобретение комплектующих. При закупке помните, что силовой ввод к дому предназначен для передачи и контроля наибольшей мощности на участке, следовательно все элементы находятся под постоянной нагрузкой и места ввода пломбируются. Поэтому к качеству материалов предъявляются жесткие требования, так как замена или их ремонт потребуют дополнительных согласований с представителем энергосбыта. Учитывая эти особенности комплектующие нужно приобретать у проверенных поставщиков с предоставлением сертификата и гарантии на товар. Комплектность электроустановочных изделий определяется ПСД в виде перечня используемых материалов. Его достаточно предъявить в магазине для комплектации выносного учета на участке.
  4. Параметризация прибора контроля (электросчетчика). Согласно последних норм и правил для контроля расхода электроэнергии должны применяться многотарифные электронные счетчики белорусского производства. Те приборы, которые Вы приобретете в магазине изначально настроены на заводские параметры, поэтому им необходима параметризация на несколько тарифов (дневной, ночной). Эту операцию делает «Энергосбыт» с выдачей акта о параметризации.
  5. Электромонтаж объекта. После того как у Вас на руках окажется проект, необходимое оборудование, поверенный электросчетчик можно начинать монтаж по подключению дома к электричеству. Эту задачу лучше всего поручить опытному подрядчику, у которого есть допуск к работе в электроустановках до 1000В, имеется необходимое для электромонтажа оборудование и главное есть подтвержденный опыт в этой сфере. Добросовестный исполнитель обязательно перед началом работ осмотрит объект и только потом заключит с Вами договор и предоставит гарантию. В объем работ подрядчика по подключению электричества к дому входит монтаж щита учета электроэнергии (ЩУЭ), прокладка силового кабеля по опоре ЛЭП и его разделка, монтаж внутренних соединений в ЩУЭ с установкой счетчика, автоматов защиты, устройств защитного отключения и других элементов, предусмотренных настоящим проектом на подключение электричества, монтаж заземляющего устройства с последующим соединением его со щитом.
  6. ЭФИ. После монтажа выносного учета необходимо произвести электрофизические измерения (ЭФИ). Они подразумевают под собой испытание изоляции установленных приборов и проводов, измерение сопротивления заземляющего устройства и цепи между заземлением и металлическими конструкциями выносного учета в целом. Вышеперечисленные измерения имеет право производить только аккредитованная организация, имеющая лицензию на производство такого рода испытаний. По окончанию испытаний предоставляются протоколы измерений установленной формы — это является условием для подачи напряжения.
  7. Подача напряжения на ввод. Следующий этап — это согласование с районным представителем энергонадзора в Минске или Минском районе, после чего выписывается наряд на подключение электричества к дому в присутствии инспектора энергосбыта с последующим опломбированием ввода электричества в дом. После успешного выполнения всех операций заключается договор на потребление электроэнергии.

Памятка по комплектации выносного учета при подключении дома

Типовой состав материалов для проведения работ:
  1. Противовзломный ящик с окном и системой крепления при монтаже на воздушную опору.
  2. Вводной автоматический выключатель с номинальным током расцепителя, предусмотренным ПСД.
  3. Коробка для пломбировки вводного автомата при отсутствии специально установленной в щите выносного учета.
  4. Электронный счетчик энергии, предусмотренный ПСД.
  5. Диф-автомат на 4 полюса с током расцепителя 16А при питании от сети напряжением 380/220В.
  6. Диф-атомат на 2 полюса с током расцепителя 16А при питании от сети напряжением 220В.
  7. Розетка трехфазная открытого исполнения.
  8. Розетка трехфазная с заземлением на дин-рейку.
  9. Нулевые шины.
  10. Кабель ВВГ-3х6-1,5м для монтажа схемы внутренних соединений
  11. Провод-3х2,5-1м для розеток.
  12. Кабель АВВГ-4х16-10м при креплении шкафа выносного учета на опоре.
  13. Металлорукав ǿ25-3м для ввода в шкаф.
  14. Провод АВБбШв при установке на стойке для прокладки в земле.
  15. Арматура для заземления — 6 шт. по 2,5м ǿ 12.
  16. Провод для подключения дома (длина определяется по месту установки)

* Примечание: этот перечень составлен по опыту реализованных типовых проектов и при высоте воздушной опоры линии электропередач 6,5-7м. Точная комплектация зависит от конкретных технических условий и проектно-сметной документации (ПСД).

Порядок выполнения работ

  1. Определяется место установки ящика: это воздушная опора, если она расположена рядом с участком, или стойка, установленная непосредственно на границе балансовой принадлежности. При расположении не стойке прокапывается траншея до места установки на глубину 0,8 метра и организовывается подушка из мелкого песка до глубины 70 сантиметров для избежания разрывов в следствии движения слоев земли в разные поры года.
  2. Жила прокладывается в электротехнической трубе ПНД, как правило диаметром 32 мм., либо в пластиковой водопроводной трубе. Укладка кабеля производится с изгибами, для компенсации линейных смещений слоев. Конец трубы к электрошкафу должен выходить выше уровня земли и над стойкой, а на электростолбе на высоту 3 метра, для избегания механических повреждений кабеля. Выходы труб заделываются водостойким герметиком.
  3. Изготавливается опалубка под фундамент для стойки и в нее заводится труба, дно так же подсыпается гравием. Для фундамента используется песчано- цементная смесь в соотношении 1:3 с добавлением мелких камней.
  4. На следующем этапе производится послойная засыпка гравием, затем грунтом, не содержащим камней и других примесей с поэтапной утрамбовкой каждого слоя. Выше токоведущей жилы на расстоянии 10–20 см укладывается сигнальная лента на случай проведения других земляных работ.
  5. Устанавливается стойка вместе со шкафом выносного учета и монтируется провод. В конкретном примере конструкция крепится при помощи четырех анкерных болтов.
  6. На заключительном этапе монтируется кабель на опору. Для крепления используют остатки силового провода. Для присоединения к токоведущим частям оставляется запас около 1,5 метра для изготовления гибких компенсаторов, во избежание обламывания в месте присоединения.
  7. По такому же принципу устраивается траншея для монтажа системы заземления. Форма принимается в зависимости от расположения на участке либо в одну линию либо треугольником но с соблюдением расстояния между стержнями заземления 2,5 метра. Ключевую роль здесь играет площадь растекания тока короткого замыкания, которая зависит от залегания стержней. Глубина траншеи составляет не менее 0,5 метра.
  8. Заглубление электродов делается при помощи ввинчивания или вбивания кувалдой или перфоратором и специальной насадки под патрон SDS. Соединение элементов системы заземления допускается только при помощи сварки, при этом длина шва равна или больше двух диаметров заземляющего стержня.
  9. Места соединений засыпаются гравием, не содержащим посторонних и органических примесей. Остальные слои засыпаются так же, как и при организации выносного учета. По окончании поверхность разравнивается и производятся электрофизические измерения.
Позвоните, и к Вам бесплатно приедет мастер для консультации и составления сметы по подключению дома к воздушной линии.

+375(29)764-92-80

+375(29)186-31-52

с 8.00 до 24.00 без выходных

ИП Ильюшенко Павел Викторович

УНП 192200677

Свидетельство о государственной регистрации выд. 24.10.2016г.

Заказывайте подключение дома с разработкой проекта, комплектацией, монтажом и согласование проектно-сметной документации. Возможна реализация любого этапа отдельно.

Примеры подключения дома:

Электромонтаж садового сарая - Экстремальные инструкции

Когда сарай становится сараем, а не магазин или сарай? Иногда ответ на этот вопрос носит технический характер и определяет, нужно ли вам разрешение на строительство. Однако в большинстве случаев это зависит от вас. Расположение, назначение и размер вашего флигеля определяют подгонку и отделку, но я стараюсь сделать одну вещь, если возможно, - это поставить там немного света.

Некоторые сараи нуждаются в освещении. Многие из нас уходят на работу в темноте и возвращаются домой в темноте в эти короткие дни и долгие зимние ночи.Так что если вы собираетесь использовать навес для хранения инструментов, игрушек или принадлежностей, то большую часть года вы будете использовать его в темноте.

У меня была своя доля походов в сараи с фонариком, поэтому, когда мы планировали новый садовый сарай, я начал искать лучший способ доставить немного сока в это место. Розетка снаружи дома служила источником энергии, поэтому мы вырыли канаву от этого места до того места, где мы будем строить сарай.

Ознакомьтесь с местными нормативами, но основными требованиями являются (1) провод и прерыватель соответствующего сечения, (2) защита цепи от GFCI и (3) специальный подземный провод или кабелепровод.

Вы можете проложить свой провод под землей в герметичном кабелепроводе из ПВХ или использовать подземный кабель типа UF, при условии, что провод защищен кабелепроводом, где бы он ни был открыт.

Мы выбрали нам трубы типа УФ и ПВХ. Я подумал, что провод может использовать некоторую дополнительную защиту на случай, если мне придет в голову построить яму для аллигатора и забыть, что там есть проводка сарая. Тем не менее, использованный нами тип UF-кабеля был неудобной задачей для снятия изоляции при соединении j-образной коробки.

Вот как мы это сделали:

Когда мы узнали, где будет располагаться сарай, мы вырыли траншею от существующей внешней распределительной коробки (соединительной коробки) к новому флигелю.

Мы проложили кабелепровод из ПВХ для защиты и прокладки провода под землей, оставив достаточно длины, чтобы мы могли решить, где разместить первую розетку в сарае.

Мы добавили дополнительные части кабелепровода для защиты провода от щенячьих зубов между землей и полом сарая.Затем мы просверлили отверстие в нижней пластине каркаса сарая и в полу и продвинули проволоку снаружи в сарай.

Устанавливаем выходную соединительную коробку примерно на расстоянии молотка от пола. С помощью набора для возвышения j-box мы прикрепили коробку к шпильке с помощью прилагаемых гвоздей.

Мы протянули провод через одно из отверстий в соединительной коробке. Затем мы прикрепили проволоку к каркасу с помощью проволочной скобы. Обязательно вбивайте скобу, не повредив изоляцию вокруг провода.

Мы попробовали несколько способов снять внешнюю защиту этого подземного провода. Дополнительная проблема заключается в том, что внешняя изоляция представляет собой не просто гильзу, как обычный ромекс, но также заполняет все пространство вокруг отдельных проводов 12-го калибра. Будьте осторожны, чтобы не порезать внутреннюю изоляцию вокруг отдельных проводов.

Устройства для зачистки проводов имеют выемки для конкретных размеров, поэтому вы можете найти то, что подходит для используемого провода. Снимите 1/2 дюйма изоляции с проводов, чтобы подготовиться к установке розетки.

Обычно есть два способа прикрепления проводов к обычным бытовым розеткам: винты по бокам или отверстия сзади. Однако заземляющий провод обычно крепится только винтом, а это значит, что для его подключения потребуется согнуть небольшую петлю. Для этой задачи хорошо подходят плоскогубцы.

Сгибание крючка по часовой стрелке помогает удерживать его на месте при затягивании винта.

Вставьте оставшиеся провода в соответствующие отверстия для клемм (от белого к серебристому и от черного к золотому) и затяните винты, чтобы удерживать их на месте.

Мы решили сделать наш выключатель света доступным снаружи сарая, чтобы мы могли включать свет независимо от двери, которую мы использовали, и чтобы мы могли включать внешнее напольное освещение, не заходя в сарай. Мы использовали соединительную коробку переключателя в качестве шаблона, чтобы отметить отверстие, чтобы мы могли разрезать его по шпильке изнутри сарая.

Если у вас есть опыт работы с сабельной пилой, вы можете сделать врезной пропил, но обычно для начала безопаснее просверлить отверстие.

Резка сзади работает хорошо, потому что зубья пилы режут при обратном ходе, что помогает предотвратить вырывание.

Поскольку эта соединительная коробка на самом деле не предназначена для этого применения, мы предварительно просверлили шпильку со стороны коробки и прикрепили коробку к шпильке винтами.

Мы использовали 3/4-дюймовую лопату, чтобы просверлить отверстия в шпильках, чтобы проложить провод от выхода GFCI к выключателю.

Снова прикрепляем проволоку к каркасу скобами.

Мы прикрепили соединительные коробки светильников к балкам потолка и проложили провод от левого светильника к выключателю.

Мы соединили черные провода и землю с переключателем света, а белые провода соединили вместе внутри соединительной коробки переключателя с помощью гаек.

Мы вырезали примерно 8-дюймовый кусок ромекса и сняли внешнюю изоляцию, чтобы отдельные пряди можно было использовать для соединения с осветительной арматурой.

Три черных провода соединены вместе в соединительной коробке первого светового индикатора (питание, косичка и линия к следующему свету последовательно). То же самое и с белыми проводами.

Помните, что провод питания (черный) идет к латунному / золотому выводу на осветительной арматуре, а нейтральный провод (белый) идет к серебряному выводу.

Закончив электромонтаж, заправьте излишки в соединительную коробку и установите приспособление.Для этого пригодится дрель, особенно при работе с потолочными агрегатами.

Нашим последним осветительным прибором в серии был наружный прожектор. Обозначив расположение соединительной коробки на внутренней стороне, мы просверлили ее частично с помощью лопаточного сверла. Сверлите так, чтобы конец сверла был виден снаружи.

Во избежание прорыва (раскола сайдинга) просверлите отверстие снаружи.

Мы использовали лобзик, чтобы вырезать как можно большую часть круга изнутри.Это дало нам достаточно круга, чтобы закончить разметку и вырезать отверстие j-box снаружи.

Провода прожектора были многожильными, поэтому мы обернули их вокруг провода 12-го калибра и согнули большой провод обратно через многожильные, прежде чем закрыть соединение гайкой для провода.

Не забудьте установить входящую в комплект прокладку для защиты от атмосферных воздействий между внешним приспособлением и соединительной коробкой.

Перед тем, как подключить новую проводку в сарае к дому, мы проверили цепь, чтобы убедиться, что сработал правильный выключатель.

Наконец, некоторые творческие работы с кабелепроводами позволяют нам использовать уже существующее отверстие во внешней соединительной коробке источника питания, сохраняя все герметично закрытым.


Рекомендуемые статьи

советов по экономии затрат на электроэнергию в деревянном доме

Экономия электроэнергии и затрат на электроэнергию в вашем деревянном доме важна, если вы ищете больше способов получить максимальную отдачу от своей деревенской жизни. Жить в бревенчатом доме - это здорово и экологично, но это также отличный способ значительно сократить расходы на потребление электроэнергии.Как сэкономить электроэнергию, наслаждаясь жизнью в бревенчатом домике и при этом пользоваться всеми современными удобствами?

Важные советы по экономии электроэнергии в деревянном доме

Вам не нужно переходить к образу жизни пещерного человека, если вы хотите сэкономить на расходах на электроэнергию, живя в своем бревенчатом доме. Существуют эффективные способы экономии затрат на электроэнергию и при этом пользоваться преимуществами современных удобств. Вот несколько полезных советов, которые вы можете попробовать:

* Выберите правильную породу древесины

Древесина, из которой вы хотите построить свой деревянный дом, со временем играет решающую роль в ваших предприятиях по энергосбережению.Подумайте о R-ценности древесины, которая может повлиять на то, сколько электроэнергии вы можете сэкономить, отказавшись от использования вашей системы отопления или охлаждения. Деревянные породы не созданы равными. Есть древесина, обладающая термической массой или сопротивлением тепловому потоку, что придает им более высокие изоляционные свойства, чем другие породы.

R-значение древесины может варьироваться от более дюйма для мягкой древесины до 0,71 дюйма для твердой древесины. Бревна являются основным материалом для деревянного дома, и они в первую очередь действуют как тепловые батареи, сохраняя тепло в жаркие дни или сезоны и выделяя тепло ночью.

* Контроль влажности

Деревья обладают более высокими впитывающими свойствами, что позволяет им улавливать и удерживать большое количество жидкой воды, когда они прорастают через свои клетки. Деревянный дом гигроскопичен или может быстро впитывать воду, что может привести к заражению насекомыми и гниению древесины. Контроль влажности за счет защиты бревен делает ваш бревенчатый дом водонепроницаемым. Бревенчатые дома, у которых нет проблем с гниением древесины и заражением насекомыми, сохраняют свою изоляцию, что позволяет вам сэкономить на расходах на электроэнергию.

Важно обработать деревянный дом инсектицидами и гидроизоляцией и повторно нанести их через несколько лет, чтобы продлить срок службы бревенчатой ​​хижины. Правильный размер желобов, щедрые выступы на крыше, дренажные равнины и водосточные трубы - важные особенности, которые могут помочь контролировать влажность в вашей бревенчатой ​​хижине и избежать затрат на электроэнергию.

* Соответствует строительному энергетическому кодексу

Деревянный дом обычно не имеет теплоизоляции и обычных деревянных каркасных стен, что делает их неудовлетворительными для энергетических стандартов строительных норм.Энергетические стандарты строительных норм соответствуют R-значениям изоляции, которые предписаны для современных зданий. Убедитесь, что ваш бревенчатый дом имеет смысл, особенно когда речь идет об энергоэффективности. Вы можете сначала изучить стандарты строительных норм для деревянных домов, прежде чем вкладывать средства в свой бревенчатый дом, будь то жилая недвижимость или недвижимость для отдыха.

Наем надежного и надежного подрядчика может помочь вам с этим требованием, потому что у него есть опыт в этом арсенале.Они могут связаться с должностными лицами округа или муниципального строительного кодекса от вашего имени для представления и утверждения конструкции вашего коттеджа. Государственное энергетическое управление может предоставить необходимую информацию относительно энергетических кодексов в вашем районе.

* Выбирайте энергоэффективный дизайн дома

Профессиональные производители деревянных домов предлагают широкий выбор конструкций бревенчатых домов с высокими показателями энергоэффективности вашего дома. Дизайн дома включает в себя структуру, охлаждение, отопление, а также системы горячего водоснабжения, которые работают вместе, чтобы помочь вам сэкономить электроэнергию в долгосрочной перспективе.Вы можете выбрать домашнего дизайнера, который предоставит все факты и подробности о системах и структурах, которые позволят вам значительно сократить потери энергии и вместо этого повысить ваши сбережения.

Экономьте электроэнергию, наслаждайтесь комфортом дома

Энергоэффективные дома не только экономят деньги, но и помогают жить в прочном и комфортном доме. Дома с высокой энергоэффективностью имеют хорошую теплоизоляцию, а бревна проходят герметизирующую обработку, позволяющую поддерживать или регулировать температуру внутри дома.Вы можете наслаждаться комфортным и уютным домом независимо от времени года.

Проведение энергетической оценки дома

Энергетический аудит дома или энергетическая оценка дома - это процесс, с помощью которого вы можете узнать, сколько энергии использует ваш дом. Оценка энергопотребления позволяет узнать наиболее эффективные и важные способы экономии затрат и потребления энергии в вашем доме. Существуют бесплатные калькуляторы и инструменты, которые помогут вам сэкономить на электроэнергии за счет проведения энергоаудита дома.Вы также можете нанять экспертов, специализирующихся на оценке энергопотребления дома, для получения более точного отчета.

* Знать о подходе к системам для всего дома

Проектирование и строительство энергоэффективного деревянного дома требует, чтобы вы знали о системном подходе для всего дома, чтобы оптимизировать свое предприятие по сокращению затрат на электроэнергию. Существуют различные детали, переменные и взаимодействия, которые могут повлиять на потребление энергии в вашем бревенчатом доме. Условия площадки, климат и поведение людей также играют решающую роль в общих затратах на энергию и ее использовании.

Системный подход для всего дома включает важность и функции бытовой техники и бытовой электроники, герметичность, изоляцию, освещение и дневное освещение, охлаждение и обогрев помещений, нагрев воды, а также двери, окна и световые люки в общем потреблении энергии.

Использование энергии в вашем деревянном доме

Что включает в себя домашний энергоаудит и как он может реально помочь вам с вашими затратами на энергию и потреблением? Энергетическая оценка дома включает в себя местонахождение утечек воздуха и их герметизацию или вентиляцию.Специалисты по оценке энергии проверяют изоляцию вашего дома и ее эффективность, чтобы предотвратить потери тепла и снизить ваши затраты на электроэнергию. Специалисты осмотрят ваше охлаждающее и отопительное оборудование, освещение, бытовую технику и электронику.

Деревянный дом, несомненно, одна из лучших инвестиций, на которую вы могли бы пойти, если хотите получить прибыльный проект, который может дать вам больше, чем вы заплатили. Одна из самых важных вещей, которую следует учитывать при инвестировании в деревянный дом, - это научиться комфортно жить в нем, экономя при этом электроэнергию.

Монтаж электропроводки в бревенчатом доме

Как провести электропроводку в бревенчатом доме?

ЭТО очень важный вопрос, и мы получаем его постоянно.

Бревенчатый дом отличается от обычного дома, но при правильном планировании вы можете разместить электрические приборы, выключатели и розетки там, где они вам нужны или захотите.

В этой фотогруппе, например, мы видим светильники, размещенные между тяжелыми бревнами на Tongue & Groove, трековое освещение на стороне тяжелых бревен и потолочный вентилятор, установленный непосредственно на нижней стороне открытой балки.

Сегодня мы собираемся показать вам, как опытный строитель Пол Флури размещает необходимую проводку для устройств в потолке первого этажа. К этой теме обращаются сразу после установки композитного пола, потому что именно там, композитный пол, будут спрятаны провода.

Прокладка электропроводки в бревенчатом доме

«Некоторые строители вырезают траншею в верхней части балки для проводки - иногда это единственный вариант, - но я отказался от этого много лет назад, когда укладывал композитный пол Timberhaven.Пол поясняет далее: «Мне легче:

  1. Оставить пробел в T&G. Это создает идеальную траншею для проводов. (Помните, что это первый из трех слоев, которые будут укладываться на пол. Эту область никто не увидит.)
  2. Пропустите необходимые провода в вышеупомянутом зазоре.
  3. Накройте его защитной металлической полосой 16-го калибра, чтобы никто не прострелил через нее крепеж ».

Пол также добавил: «В качестве дополнительной меры предосторожности, пока мы устанавливаем ¾» OSB, моя команда распыляет оранжевую краску на все провода.Это предупреждает всех, кто работает в этой области - сейчас или спустя годы - о том, что внизу есть проводка ». Умное мышление!

Прокладка электропроводки в бревенчатом доме: скрытие работы

«Как уже упоминалось, сверху установлены листы OSB и проводка, которая только что была установлена. Оба слоя композита следует склеить жидким гвоздем, чтобы исключить скрип », - предлагает Пол.

После завершения установки стандартных композитных полов и электропроводки Timberhaven нижеприведенная территория официально подготовлена ​​и готова для освещения путей.

Выполнение электропроводки в бревенчатом доме: предварительный план

Пора определить, какие приспособления вы хотите установить в своем доме и где вы хотите их, а также переключатели и розетки подлежит размещению, до строительства… не после.Правильное предварительное планирование является ключевым в этом отношении! Работайте в тесном сотрудничестве со своим генеральным подрядчиком и / или строителем, чтобы разработать и выполнить хорошо продуманный план электроснабжения.

Удалите свой дом из сети с умом: 6 шагов

Разумный способ предполагает гораздо больше работы и планирования, но в долгосрочной перспективе сэкономит вам гораздо больше денег, поскольку вы меняете свой дом, чтобы сделать его более энергоэффективным вместо того, чтобы просто удовлетворять потребности вашего дома с помощью большего количества оборудования.

Во-первых, вам нужно взглянуть на ваших крупных потребителей энергии и на то, как вы можете изменить или удалить их, чтобы уменьшить ваши потребности в энергии, мы рассмотрим это более подробно ниже и в следующих шагах.

Водонагреватель / Гейзер

Водонагреватели являются неотъемлемой частью любого домашнего хозяйства, поэтому вам нужно искать способы сделать их более эффективными, а не удалять их полностью. В большинстве старых домов водонагреватель будет установлен в колонне снаружи, на крыше, в подвале или в гараже. По сути, это изолированный резервуар с большим элементом в нем, который постоянно поддерживает большое количество воды в горячем состоянии.

Мы знаем, что для того, чтобы что-то было горячим, мы должны постоянно восполнять энергию, которая теряется в окружающей среде.Мы также должны продолжать нагревать холодную воду, которая добавляется вместо горячей воды, которую мы использовали. Чтобы сделать этот процесс максимально эффективным, есть три возможных решения.

Во-первых, чтобы сделать текущую настройку более эффективной, добавить одеяло вокруг вашего нагревателя / гейзера, которое дополнительно изолирует его и предотвращает утечку тепла, что означает, что для поддержания температуры воды используется меньше энергии. Вы также можете снизить температуру термостата, поскольку чем выше разница температур между водой в нагревателе и окружающим воздухом, тем выше потери.Уменьшите температуру до точки, при которой вам не нужно будет смешивать с ней холодную воду, чтобы принять горячий душ, обычно это самая горячая вода, которая вам нужна для вашего дома. Наконец, вы можете добавить таймер. Таймеры довольно широко обсуждаются, так как вы должны соблюдать строгий распорядок, чтобы сэкономить и избежать случайного холодного душа. По сути, вы хотите, чтобы таймер включал обогреватель только один раз в день, через час обогреватель должен быть выключен, и все должны принять душ.Вода должна оставаться холодной до следующего дня, когда таймер снова включится. Если вы не можете следовать этому типу распорядка, то таймер, вероятно, не сильно повлияет на ваш счет за электричество.

Второй вариант - поменять водонагреватель или газовую колонку на солнечный. Этот тип обогревателя устанавливается в солнечном месте на крыше и использует черные вакуумные трубки, чтобы использовать тепло от солнца и использовать его для нагрева воды и сохранения тепла. Эти обогреватели часто поставляются с элементом для повышения температуры воды, когда в течение дня не было достаточно солнечного света.Однако эти обогреватели можно использовать только в более теплом, солнечном климате и не подходят для снежных или обледенелых регионов.

Последний вариант - замена водонагревателя на рядную газовую или электрическую модель. Почему мы должны хранить большое количество горячей воды и платить за поддержание горячей воды, если мы можем просто нагреть воду по мере необходимости? Эти устройства устанавливаются рядом с краном или душем и автоматически включаются, когда начинает течь вода, чтобы мгновенно нагреть воду. Если вы подумываете об отключении от сети, возможно, лучшим решением будет встроенный газовый обогреватель.

Изображение: Счетчик электроэнергии Кай Хендри, используемый в соответствии с CC BY 2.0

Как добавить электричество в садовый сарай

Многие люди прекрасно обходятся без подачи электричества в свой сарай. Однако, если вы хотите использовать его не только для хранения в саду, часто возникает необходимость в установке источника электроэнергии.

Самое важное, что нужно отметить, это то, что это не работа для среднего мастера по дому. Вы всегда должны нанимать опытного и квалифицированного электрика, чтобы убедиться, что работа выполняется правильно и безопасно.Они проложат кабель SWA (также известный как кабель, армированный стальной проволокой) от вашей собственности до вашего сарая. Его можно безопасно закапывать в землю, так как он непроницаем для воды и гниения. Этот кабель бывает нескольких разновидностей и толщин. Ваш электрик будет знать, какой из них использовать с учетом обстоятельств. Как видите, это не так просто, как проложить кабель от A к B и подключить его. Здесь требуется гораздо больше работы, чтобы обеспечить выполнение работы в соответствии с высочайшими требованиями.

Как узнать, подходит ли ваш электрик для выполнения этой работы?

При поиске электрика (или о том, чтобы спросить своего нынешнего электрика, могут ли они выполнить эту работу), убедитесь, что они имеют квалификацию для выполнения задач по электробезопасности Части P в домашних условиях.

Зачем вам электричество в сарае?

Это может показаться странным вопросом, но он задается с учетом логики. Не существует двух людей с одинаковыми требованиями. Например, у вас может быть большой сад, и вы хотите иметь возможность подключать электрическую газонокосилку, не протягивая длинный удлинитель из дома по лужайке.Кто-то другой может захотеть открыть небольшой бизнес из своего сарая. Им потребуется достаточное количество розеток для компьютеров, принтеров и другого сопутствующего оборудования. Также следует учитывать освещение - что, вероятно, потребуется во всех случаях - и, возможно, отопление.

Итак, прежде чем звонить электрику, убедитесь, что вы знаете, что вам нужно и где это нужно. Таким образом, как только они придут к вам на территорию, вы будете готовы показать им, что требуется. Затем они могут точно процитировать вас в соответствии с вашими требованиями.

Розетки внутри или снаружи?

Возможно, еще один странный вопрос? Что ж… нет, если у вас есть электрический барбекю на открытом воздухе. Даже если все, что вам нужно для использования на открытом воздухе, - это газонокосилка, установить водонепроницаемую и устойчивую к атмосферным воздействиям уличную розетку будет проще, чем пойти в сарай и подключить к ней кабель.

Подумайте также, сколько розеток вам понадобится. Хорошее практическое правило - всегда иметь на один или два больше, чем вы думаете, что вам нужно. (Точно так же, как розетки в вашем доме - у вас никогда не бывает слишком много, не так ли?)

Куда пойдет кабель?

Очевидно, ему нужно бежать из вашей собственности в сарай.Однако могут быть разные моменты, когда он может покинуть вашу собственность. Затем его необходимо подключить к электросети. Ваш существующий блок предохранителей может подойти для этого, но в некоторых случаях может потребоваться замена старого блока предохранителей, чтобы он был готов к установке нового кабеля. Вы, вероятно, начинаете понимать, почему требуется эксперт для обеспечения правильного и безопасного выполнения работы.

Как подготовить траншею для приема кабеля

Хорошей идеей будет отметить, где необходимо вырыть траншею, с помощью безопасного для травы спрея или веревки.Как только место будет согласовано с электриком, можно начинать копать. Траншею следует подготовить незадолго до прибытия электрика для работы. Кстати, не все думают сами рыть траншею. Если у вас есть возможность, это сэкономит немного денег на окончательной стоимости всей работы. Об этом стоит помнить.

Убедитесь, что вы удовлетворены своими требованиями, прежде чем заказывать работу

Даже если вы хотите, чтобы электричество было подведено к вашему сараю как можно скорее, стоит потратить дополнительный день или два на то, чтобы убедиться, что вы все продумали, прежде чем попросить электрика прийти и процитировать вам работу.Сколько светильников вы хотите и какого типа вы хотите установить? Если вы знаете, возможно, вы могли бы получить их заранее и попросить электрика безопасно их установить. Убедитесь, что вы знаете, что нужно подключать постоянно, а что нужно подключать только изредка.

Обсудив все вопросы и подготовившись к некоторым вопросам от квалифицированного электрика, вы можете быть уверены, что получите наилучший результат после завершения работы. После того, как кабель проложен и все остальные элементы улажены, вы можете засыпать кабель землей и дерном и наслаждаться новым улучшенным навесом.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Добавление электричества в ваше здание может считаться индивидуальной настройкой и повлиять на вашу гарантию. Мы советуем вам связаться с поставщиком, прежде чем вы решите провести такую ​​работу.

Как подключить кукольный домик

Руководство по электрификации Даррелла: ленточная проводка и многое другое

Даррелл Пейн

Я знаю, что мы уже видели это руководство по ленточной проводке.Фактически, это лучшие направляющие для ленточной проводки! Но мы включили его в этот выпуск, чтобы завершить наше полное руководство по подключению. Иллюстрированный путеводитель Даррела также можно найти в галереях Greenleaf здесь.

Инструменты

Полезные инструменты. Молоток узнаешь. Остальные слева направо: пробойник, инструмент для вставки пластин, пробойник (шило), тестер (лампа), тиски со сверлом, нож Xacto, небольшая отвертка.

После того, как мы уложили первую ленту, нам нужно установить стыковочный узел для подачи питания в систему. Обратите внимание, что я отрезал проводящий материал от пилотного отверстия, которое сделал для винта. Это предотвращает короткое замыкание, даже если оно маловероятно, если винт отцентрирован точно.

Установите соединение, постучав молотком, чтобы два контакта проткнули проводники в ленте, и поочередно затягивайте винт, пока он ПОЛНОСТЬЮ не встанет.Обратите внимание, что я положил его достаточно глубоко ВНУТРИ дома, чтобы соединительный штекер тоже имел опору и не торчал, чтобы его погнуть или сломать.

Начните новый прогон с перекрытия токопроводящей ленты поверх другого прогона. На этом рисунке показано, что вы даже можете использовать ленты разных производителей (или эпох, в зависимости от обстоятельств).

Убедитесь, что лента прижата НАСТОЯТЕЛЬНО, и слегка надавите на незакрепленную часть, чтобы предотвратить образование пузырей, так как позже их будет сложнее закрыть.Просто проведите большим пальцем по ленте, прижимая ленту.

Места, где лента соединяет пол со стеной (как здесь), стену с потолком или внутренний угол, не легко войдут в этот угол. Ногтем можно сломать или порезать разъем. Смотрите следующую картинку.

Я использую НЕОСТрую заднюю часть некоторых ножниц, чтобы аккуратно надавить на ленту и втиснуть ее в угол. Здесь я сначала прижал часть стены (в сторону), затем часть пола (вниз).Он не обязательно должен быть ИДЕАЛЬНЫМ, но близкий - хорошая идея.

Затем просто продолжайте приклеивать ленту большим пальцем, как раньше. Обратите внимание, что есть МНОГО лишней ленты. Неважно, есть ли у вас слишком много, но если у вас слишком мало и он не дотягивается, вам придется использовать совершенно новый кусок ленты. Кроме того, это покроет пол.

Наша новая магнитная лента уже подключена, но ей требуется питание.ПРИМЕЧАНИЕ: ПИТАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО и ОТКЛЮЧЕНО при выполнении новых подключений, чтобы предотвратить повреждение трансформатора. Не хватает мощности, чтобы шокировать вас. Пробейте четыре пилотных отверстия по диагонали. По два на проводника. Убедитесь, что каждая пара подключена к разным проводам.

Эти латунные стержни МОЛОДОСТИ! Вам не обязательно использовать этот инструмент (доступен у дилеров CirKit), но он действительно помогает. В банке когда-то было желе из одной из подарочных коробок с колбасой, сыром и желе от Hickory Farms.Вмещает все мои крошечные штифты.

Как видите, даже не зажимая его, он довольно легко удерживает крошечный стержень. Конечно, вы должны закрыть его, прежде чем пытаться установить там, где вы собираетесь установить штифт.

Удерживая штифт с помощью инструмента для вставки, поместите острие в одно из четырех направляющих отверстий и сильно надавите. Нажмите ПРЯМО. Даже если вы сделаете это из каждых 20 или около того, он изогнется, и от него придется отказаться.Не пытайтесь использовать изогнутую ленту, потому что это может повредить ленту, которая стоит дороже, чем другой штифт.

Как только пластина войдет настолько глубоко, насколько вы можете ее протолкнуть, снимите инструмент (он имеет прорезь) и используйте заднюю часть инструмента, чтобы вдавить головку стержня до упора в древесину. У вас ВЫКЛЮЧЕНО питание и отсоединено, верно? Повторите это для КАЖДОГО из четырех отверстий, затем СЛЕГКО постучите по ним молотком, чтобы быть уверенным.

Так должно выглядеть каждое соединение ленты с лентой.Обратите внимание на соединение правого проводника с правым проводом и левого проводника с левым проводом. Теоретически вам нужен только один стержень на каждый проводник, но мы хотим СТРАХОВАТЬ, чтобы соединение прослужило.

Уберите все металлические инструменты от соединения, подключите питание, включите его и ПРОВЕРЬТЕ соединение. Обязательно проверяйте НОВУЮ ленту, а не ту, на которой уже БЫЛО питание. Как только вы узнаете, что он работает, удалите тестер, выключите его и снова отключите, чтобы выполнить следующее подключение.

При установке ленточной проводки с этими крошечными деталями часто проще повернуть кукольный домик на бок, назад или даже на крышу. Тогда вы всегда работаете ВНИЗ, что определенно легче сделать. Здесь вы можете увидеть бег, идущий по задней стене нашей церкви, который мы только что соединили с беговой дорожкой. Нам нужно подключить его к верхнему прогону для потолочных светильников.

Установил четыре стержня, как и раньше, затем добавил мощность и проверил работу ДРУГОЙ ленты, на которой раньше НЕ было питания.Помните, мы уже тестировали тот, который поднимается по стене от пола.

Это типичные дешевые настенные розетки для кукольных домиков. Приходят по четыре в пачку. Они не масштабируются, поэтому, если вы их используете, я рекомендую размещать их в местах, где их не так легко заметить. Например, позади, где у вас будет мебель, за камином и т. Д. В этом случае это будет далеко внутри нашей колокольни.

Я уже текстурировал внутреннюю часть башни перед тем, как вставить провод, поэтому, как только он будет установлен, я добавлю больше текстурирования поверх проводки.К счастью, это нелегко увидеть, не заползая внутрь церкви. Я просверлил два пилотных отверстия и вдавил гнездо. Теперь мне просто нужно положить на него кусок мягкой древесины и ВТОРНУТЬ ЕГО молотком. Питание выключено и отключено от сети.

Как только он вставлен, я тестирую сокеты ДВУМЯ способами. Сначала я включаю питание и проверяю, что лента под розеткой в ​​порядке (см. Тестер), затем я подключаю что-то и смотрю, горит ли она. Нет, он не подключен полностью, потому что иногда они застревают, поэтому я пока не хочу полностью вставлять его.Просто подключено достаточно, чтобы увидеть, работает ли розетка.

Обычно я подключаю фонари к самой ленте, но в этом случае я использую вилку и розетку. Я хочу, чтобы он висел ВНЕ башни в комнату внизу, поэтому мне пришлось открыть приспособление и удлинить провод. Затем приклеил приспособление к потолку колокольни и намотал лишнюю проволоку. («Веревка», которую вы видите, конечно же, будет использована для звонка!)

Потолок башни еще не приклеен, и мне нужно выпрямить подвесной провод и свернуть излишки, идущие к вилке, но они там, где они будут.Чтобы открыть эту башню, мне пришлось вырезать для нее отверстие в крыше. В комплекте, как правило, это остроконечная крыша, внутри башни не видно НИКАКОГО места для этой «веревки».

Я часто подключаю освещение напрямую. В некоторых случаях это непрактично, и вам НЕОБХОДИМО использовать розетки. Их сокрытие помогает. Вот размечаю и устанавливаю розетки ПОД верхней губой открытой стороны. И да, у меня есть небольшая подушка.

Каждая из этих трех сборок будет иметь по два фонаря.Лучи слишком узкие для ленточной проволоки, поэтому я использую проволоку уже на светильниках. Я собрал их всех здесь.

Чтобы убедиться, что все огни хорошо выстроены в линию, я соединил 3 пучка в сборе и пометил расположение ламп сразу на всех трех.

Я собираюсь раскрасить и провести провод по балкам. Для этого я должен взять каждую лампу и аккуратно удалить все «перегибы» на проводе, чтобы он стал ровнее и плавнее.

Затем я обычным маркером закрасил провод в черный цвет. Краска подойдет лучше. На пальцах эта фигня отрывается что-то ужасное. РЖУНИМАГУ!

Но мне удалось сделать все шесть из них. Затем я приклеиваю 2 лампы к нижней части каждой деревянной сборки по центру сделанных ранее отметок и приклеиваю их на место, чтобы они высохли.

Лампы сохнут, и теперь я приклеиваю провод к верхней части поперечной балки.От левой вертикальной опоры есть 2 провода, которые нужно приклеить. Это сделано для того, чтобы проволока была менее заметной.

Все 3 сборки готовы к установке, за исключением 1. У двух нижних излишков проволоки свернуты в петлю и связаны таким образом ниткой, а последняя сверху еще нуждается в этом. Так что провод не будет свисать.

Каждая сборка приклеивается на место и наклеивается малярной лентой до высыхания.Затем вставляем 6 вилок в их розетки и включаем питание. Они ВСЕ СВЕЖИЛИСЬ! Мы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не забывали проверять каждый сокет, когда он был установлен, поэтому, если я не сломал провод, соединяющий их вместе, он ДОЛЖЕН работать.

С этого НИЗКОГО угла видны заглушки.

Если смотреть вперед, можно увидеть отверстие в башне-шпиле и ее люстру, а также веревку к колоколу.И, конечно же, заглушки все еще видны из-под низкого угла. Я вижу, что их нужно усадить еще немного, и мне нужно немного выпрямить свисающие части ламп.

Чтобы правильно расположить лучи, я кладу по одному на каждый конец, затем измеряю до середины для центрального. Затем от центра до каждого конца другой луч был помещен в ЭТИ центральные точки, всего ПЯТЬ. У двух на торцевых стенах, конечно же, нет ламп, только те, которые находятся далеко от стен.

Клей затянулся, и клейкой ленты больше нет. Это вид с парадной двери церкви и то, что маленькие прихожане увидят, войдя в нее. Обратите внимание на отсутствие проводки.

Установка потолочного крепления на ленточный провод

Я собираюсь показать вам первый из двух методов, которые можно использовать для установки потолочного светильника.

Перед установкой ЛЮБОГО светильника или другого приспособления рекомендуется сначала протестировать его, чтобы убедиться, что он работает.Я включил питание и подключил его к ранее установленной розетке. (Я ВСЕГДА устанавливаю хотя бы ОДНУ розетку во всем, что делаю именно для этой цели)

Мне не нужно пытаться скрыть всю эту длинную проводку, и мне не понадобятся вилки, поэтому я их отрезал. Просто немного дольше, чем я думаю, мне нужно дать мне немного места для игры. (СОХРАНИТЕ это, и когда вы начнете изготавливать свои собственные лампы, у вас уже будет шнур питания с вилкой для него.)

Я осторожно разделил два провода и снял с них концы.

Я измерил и разметил на полу ВЫШЕ, где я собираюсь установить приспособление. Я просверливаю два маленьких отверстия для проводов.

Вот провода, идущие через отверстия в потолке под

Я пошел дальше и прикрепил приспособление к потолку. Это помогает, снимая любое давление на провода, пока я пытаюсь работать с ними выше.

Несмотря на то, что рядом есть лента, она не подходит для моих коротких проводов. Без проблем. Мне нужно добавить небольшой кусочек ленточной проволоки. Но он не ПОДКЛЮЧЕН, поэтому у новой ленты еще нет питания.

Теперь это так. Как было показано ранее при соединении двух лент, я только что добавил четыре стержня, чтобы соединить новую ленту с существующей, которую она пересекает.

Чтобы выполнить эти соединения, я вставил штифт в каждый проводник ленты, но не проталкивал их полностью вниз.С помощью пинцета я намотал одну проволоку вокруг КАЖДОЙ из них, а затем надавил на них, чтобы прочно закрепить на ленте. Теперь это ДОЛЖНО быть функциональным.

Я включаю питание, и теперь у нас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работает потолочный светильник. НО ... Я еще не закончил. Мне нравится «страховка» от будущих проблем, так что ....

Я добавляю немного припоя на каждое соединение сверху. (при отключенном питании, конечно, чтобы избежать повреждений, если я закоротил две стороны ВО ВРЕМЯ пайки утюгом.

Чтобы установить розетку, мы сначала должны найти нашу СКРЫТУЮ ленточную проводку. Я всегда устанавливаю мой по центру на 1 дюйм над линией пола. Для уверенности я использую тестовый зонд. У меня есть магнитная лента.

Чтобы установить розетку, мы сначала должны найти нашу СКРЫТУЮ ленточную проводку. Я всегда устанавливаю мой по центру на 1 дюйм над линией пола. Для уверенности я использую тестовый зонд. У меня есть магнитная лента.

Теперь я вставляю лампу в только что установленную розетку и снова включаю питание, чтобы проверить ее. Этот отлично работает

Насчет установки ленты на сам потолок. Вот свет, который я хочу установить поверх напольной установки снизу снизу.

Путем измерения и предположений я пробирался сквозь ОТДЕЛЕННЫЙ потолок с моим испытательным щупом с включенным питанием, пока не нашел ленту.Это здесь.

Я не хочу потерять место, поэтому делаю пару небольших отметок на каждом штыре. А затем снова выключите питание.

Я проделываю дыроколом пару пилотных отверстий и вдавливаю в каждое из них штифт.

Вот две планки, вставленные в потолок. Правильно ли они попали в кассеты? Дальше я узнаю.

Чтобы проверить их, я снова включаю питание и просто ПРИСОЕДИНЯюсь штырями измерительного щупа к стержням. Он светится, значит, мы правильно установили их НА ленту. Снова выключите питание.

Чтобы подготовить свет к установке, я отрезал длинный провод. Затем аккуратно отделите и зачистите два провода. Они намного короче тех, что раньше проходили через потолок.

Я "залуживаю" два провода И два стержня в потолке припоем. Такая подготовка деталей значительно упрощает следующий шаг.

Раньше мы оборачивали провода вокруг стержней перед их полной посадкой. Вы можете сделать это и здесь. Но мне легче залудить детали, а затем просто прижать луженый провод к луженой пластине и прикоснуться к нему паяльником.Как только он войдет в соединение, снимите утюг и подержите его всего секунду. Он прикреплен. Это намного проще. Позже сделаю отдельный альбом по пайке, если будет достаточно запросов.

Чтобы проверить это, просто включите питание. Этот отлично работает. Причина, по которой свет висит ВВЕРХ под странным углом, заключается в том, что в данный момент дом стоит обратно, потому что мне было легче работать с этой частью таким образом.

Осталось только приклеить светильник к потолку, при этом спрятав провода.Этот свет установлен.

Установка пробкового светильника

В этом доме, который мы строим, сзади есть "искусственный" коридор. Невозможно легко подключить или зажечь это отверстие. Вот как я справился с этим. Есть несколько небольших лампочек, предназначенных для прямого попадания в ленту. Никаких переходников или проводов не требуется. Проблема в том, что в этом месте мы даже не можем ДОБРАТЬСЯ к нему с помощью молотка, НИ МОЖЕМ ВИДЕТЬ, что мы делаем.Вот один из двух типов, которые у нас есть.

Сначала я отрезал кусок ленточной проволоки немного длиннее, чем мне нужно. Затем я воткнул зубцы фунта на свету в ленту на одном конце.

После снятия подложки вот два выступа, торчащие из ленточного провода. Я положил это на наковальню и согнул, а затем осторожно постучал по этим зубцам, чтобы они легли на обратную сторону ленты, и добавил немного припоя, чтобы лучше удерживать.

Сам свет не виден, но свет, который он излучает, - это то, что мне нужно. Поэтому я осторожно приклеиваю ленту вверх и внутрь фальшивого отверстия в коридоре на ощупь и протираю ленту, чтобы убедиться, что она хорошо приклеена.

Затем я осторожно пропускаю ленту через дверной проем и вверх по потолку, чтобы пересечь существующий ленточный провод. Затем, конечно, используйте стержни, чтобы прикрепить его к проволоке рабочей ленты.Конечно, это делается при выключенном питании.

Итак, теперь все, что осталось сделать, это снова включить питание и посмотреть, работает ли оно. Оно делает. И я признаю, что некоторое время был в недоумении, как осветить это пространство.

(Примечание редактора: мы благодарим Даррелла за то, что он поделился с нами своим опытом и показал так много способов осветить наш маленький мир!)

Вернуться на главную страницу информационных бюллетеней ...

Подключение ручки и трубки

| Опасности, замена и многое другое

Что вы можете сделать, чтобы сохранить проводку ручки и трубки?

Если в настоящее время в вашем доме есть электропроводка, Международная ассоциация сертифицированных домашних инспекторов (InterNACHI) дает следующие рекомендации:

  • Обратитесь к квалифицированному электрику для проверки системы.Только специалист может подтвердить, что система была установлена ​​и модифицирована правильно.

  • Не запускайте в доме слишком много бытовой техники, так как это может вызвать пожар.

  • Замените все розетки на розетки с прерывателем цепи замыкания на землю (GFCI). Это трехконтактные розетки со встроенной кнопкой сброса.

  • Если проводка хрупкая или потрескавшаяся, ее следует заменить.Правильное обслуживание имеет решающее значение.

  • Электропроводку K&T нельзя использовать на кухнях, в ванных комнатах, прачечных или на открытом воздухе. Для безопасного использования в этих местах проводка должна быть заземлена.

  • Ремонт дома может занять несколько недель и стоить тысячи долларов, но небезопасная электропроводка может вызвать пожары, усложнить сделку с недвижимостью и заставить страховщиков нервничать.

  • Домовладельцы должны тщательно обдумать свои варианты, прежде чем решать, следует ли менять проводку в своем доме.

  • Домовладелец или электрик должны осторожно удалить любую изоляцию вокруг проводов K&T.

  • Потенциальные покупатели жилья должны получить оценку стоимости замены проводки K&T. Они могут использовать эту сумму, чтобы договориться о более низкой цене на дом.

Каков ожидаемый срок службы проводки ручки и трубки?

Медная проводка может прослужить до 100 лет.Ручка и трубка тоже могут прослужить долго, но одной из основных проблем с проводкой k & t из всех перечисленных выше является проблема со старой, изношенной изоляцией. Это имеет тенденцию становиться хрупким и может легко сломаться, оставляя оголенные провода оголенными. Специалисты рекомендуют заменять проводку, как только изоляция станет хрупкой.

Стоимость замены всей системы дома с медной проводкой действительно варьируется в зависимости от размера дома и количества установленной проводки.Но это не слишком дорого, и его можно сделать довольно быстро и с минимальным ущербом. Конечным результатом станет более эффективный и безопасный дом, а также повысится стоимость при перепродаже, если вы решите продать его.

Что хочет знать ваша страховая компания?

Ваша страховая компания всегда будет интересоваться, какой тип электропроводки у вас дома. Они захотят узнать, была ли проведена такая проводка во всем доме или некоторые из них были обновлены.Они могут потребовать, чтобы электрик проверил проводку, прежде чем они предложат вам страховку жилья. Ряд проблем может возникнуть, когда была перемонтирована только часть дома, а в остальной части дома остались ручка и трубка. Связи между двумя системами могут расширяться и сжиматься с разной скоростью, что приводит к ослаблению связи.

Кроме того, проводка с ручкой и трубкой работает на токе 60 А, но большинство страховых компаний потребуют, чтобы в вашем доме была панель обслуживания / выключателя на 100 А.

Есть компании, которые откажутся застраховать вас с помощью k&t wiring, так как считают риск слишком высоким. Однако есть и другие, которые застрахуют ваш дом, возможно, с более высокой премией или более высокими франшизами. Также может потребоваться, чтобы профессиональный осмотр проводил электрическую проверку, прежде чем будет предложено страховое покрытие.

Покупка красивого старого дома имеет как свои преимущества, так и проблемы. Необходимость разводить ручку и трубку - определенно одна из самых больших проблем, с которыми вы столкнетесь.Однако, если проводка в вашем доме находится в хорошем состоянии и находится в хорошем состоянии, даже если она существует уже некоторое время, у вас не должно возникнуть проблем с получением страховки жилья.

Другие часто задаваемые вопросы

Можно ли заземлить проводку ручки и трубки?

Если электрические розетки в вашем доме имеют три контакта, можно с уверенностью сказать, что подключенная к ним проводка была надлежащим образом заземлена. В проводке с ручкой и трубкой нет третьего разъема, расположенного чуть ниже двух других, и поэтому он не обеспечивает адекватной защиты от поражения электрическим током, если провод отсоединяется.

Однако, если вы пытаетесь выяснить, какой тип электропроводки имеет ваша собственность, простой проверки ваших розеток на наличие двух или трех вилок будет недостаточно. Поскольку в других электрических системах, таких как дуплексная электрическая проводка в оболочке, также используются двухконтактные розетки, вам необходимо провести более подробное исследование, прежде чем прийти к окончательной диагностике.

К сожалению, если вы надеетесь обосновать существующую систему K&T, вы будете сильно разочарованы.В интересах соблюдения кода - не говоря уже о том, чтобы ваш дом был правильно и безопасно подключен сверху вниз, - вам придется перемонтировать всю собственность.

Сколько стоит замена ручки и трубки проводки?

Точная цена ремонта вашего дома может резко измениться в зависимости от размера, общих условий, возраста собственности, доступа к проводке и других факторов, которые невозможно предсказать, не взглянув из первых рук. Поэтому лучше всего проконсультироваться с лицензированным электриком, чтобы получить точную оценку того, чего вы можете ожидать к концу проекта.

Как узнать, есть ли в доме ручная и трубчатая проводка?

Если вы не уверены, используется ли в вашем доме электропроводка K&T, стоит потратить некоторое время на краткий осмотр собственности, чтобы выяснить это. Самый простой метод будет заключаться в проверке ключевых участков, таких как открытые стыки в подвале или чердаке, на наличие любых белых керамических ручек, прибитых к балкам с проложенной через них электропроводкой. За исключением любых непредсказуемых обстоятельств, наличие этих контрольных знаков почти наверняка будет означать, что в вашем доме была проведена проводка с использованием метода k & t.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *