Как спаивать провода: Как правильно паять провода — блог компании HAKKO

Содержание

Как паять провода в машине

Привет боец. Надеюсь сюда ты пришел узнать азы азов пайки, скрутки и всего того что тебе предстоит только узнать и воплотить в жизни твоей любимой Honda Civic. Как вариант эта статья просто тебя обучит работе с паяльником и терминами. Во первых у тебя дома наверное найдется старый медный паяльник типа отвертка-лопата. Такая штука тебе может понадобится только при пайки проводов.

Для пайки на плате придется найти паяльник с узким жалом мощностью 30-45 ватт. Больше не нужно, меньше смысла нет. Всякое барахло лучше не брать, топами на рынке являются компании ERSA и Solomon, но для наших работ, кармана, и качества пойдет и отечественный паяльник Светозар.

Главное чтобы его жало крепилось болтом, обычно в наборе идет так же подставка, что очень помогает в работе. Естественно если будешь паять на улице или при ветре придется брать паяльник помощней, иначе вряд ли что получится. Перед началом конкретной работы, советую спаять из проволоки типовой кубик в 5см. Это простое занятие на 8 точек спайки.

Хороший пример мастер класса по пайке

Я не буду грузить вас нудной теорией которая есть после видео снизу, просто посмотрите это видео с комментариями тут

И лучше просмотрите его несколько раз.
  • Губкой для паяльника удалите избыток припоя с жала паяльника
  • Далее демонстрация флюса, и процесс облуживания паяльника
  • Очистим провода и не сильно скрутим каждую из частей
  • Скручиваем провода именно друг на друга, типы скруток есть ниже в статье
  • Капаем или мажем флюсом место пайки, больше флюса легче пайка!
  • Плавим припой на жало и точным движением припой растекается по скрутке
  • Во втором способе, нагреваем нужную точку спайки и к ней подносим припой
  • Используем кембрик или термоусадочную трубку для изоляции
  • Греем кембрик зажигалкой, феном, или паяльником не касаясь жалом, со всех сторон скрутки

Припой

Припой — металл или сплав, применяемый при пайке для соединения заготовок и имеющий температуру плавления ниже, чем соединяемые металлы. Является неким материалом типа клея для металла. Два кусочка металла, проволоки можно соединить между собой лишь расплавив каплю припоя. Припой расплавится быстрей если температура достаточная и имеется флюс.

Самый знаменитый припой в нашей стране это ПОС-61, что расшифровывается как Припой Оловянно Свинцовый, имеющий долю свинца 61 процента в составе. Сейчас с приятием анти-свинцовых природных законов, появилась без свинцовая пайка, на упаковке вы обязательно встретите надпись RoHC на зеленом фоне. Это означает что в пайке свинца нет, возможны другие компоненты например серебро. ПОС-61 имеет точку плавления в 190 градусах Цельсия, в то время как без свинцовые припои имеют точку плавления за 300 градусов, и более дорогую цену.

Виды катушек припоя с флюсом

Флюс

Флюс — вещество или смесь органического и неорганического происхождения, предназначенное для удаления окислов(загрязнений) с поверхности под пайку, снижения поверхностного натяжения, улучшения растекания жидкого припоя и защиты от действия окружающей среды. Обеспечивает лучшую растекаемость припоя в плавком состояние. По сути убирает всю грязь под температурой, при смешивание с припоем придает ему более текучую характеристику.

Флюс в шприце

Типы скруток

Правильная скрутка проводов

Изоляция

Главное в изоляции, это скрыть оголенные участки проводов, а также волоски проводов от других проводов, или земли (массы, корпуса). Используйте кембрики изоленту. Старайтесь паять так чтобы кембрик одевался легко, без зазубрин. Иначе со временем зазубрина может прорваться. Не используйте по второму разу изоленту это плохой тон, да и качество низко. Не используйте так же скотч. Есть изоляционная лента, синяя или черная. Все.

Кембрики — они же термоусадочные трубки!

Инструменты

Каждый мало мальский уважающий себя электрик должен обзавестись парой паяльников, для тонких работ и больших мощностей с подставкой. Кусачки они же бокорезы, должны справляться с откусываем миллиметровых ножек резисторов или проводов. Перочинный ножик для оголения проводов, а лучше скальпель. Используйте припой уже вместе с флюсом, не толще 1мм, и отдельный тюбик с флюсом.

Приобретите термоусадочные трубки в автомагазине, и там же спросите изоленту и пластиковые хомутики. Если работа ведется за столом найдите себе в помощь третью руку, в ней уже есть увеличительное стекло. Для удобства возьмите оплетку с флюсом, для отпайки.

Третья рука в помощь авто электрику Honda Civic

Похожее

Как паять паяльником правильно — правила соединения проводов, инструменты

Пайка считается едва ли не самым лучшим соединением двух проводников. Однако есть еще сварка, и они могут поспорить за первенство. Но имеются тонкости.

Паять или варить?

Пайка представляет собой нанесение на приближенные друг к другу проводники припоя, который в расплавленном виде смачивает оба проводника и при застывании делает весь стык цельнометаллическим, хотя и «слоеным». Проводники при этом не расплавляются сами и оказываются погруженными в припой. Припой — это специально подготовленный по физическим свойствам сплав, такой, чтобы температура его плавления была ниже, чем у спаиваемых проводников. А состав — таким, чтобы обеспечивалась идеальная смачиваемость поверхности металлов жидким припоем, которая давала бы в дальнейшем хорошее качество прохождения электрического тока через место спайки.

Варкой является расплавление металлов контакта. Сварочный электрод также выполняется из сплава с определенными свойствами, только в данном случае нужно, чтобы при расплавлении всех трех материалов в месте контакта образовался третий, сплав их всех, который обеспечивал бы плавный переход свойств от одного проводника к другому, а после застывания образовывал бы в месте сварки монолитную конструкцию. Получается, сварка лучше и в электрическом отношении, и в прочностном.

Только не всегда это достижимо. При варке металлов требуется настолько мощный прогрев, чтобы все три металла дошли до плавления. Следовательно, и температурное воздействие на приборы, расположенные в непосредственной близости от места контакта, может оказаться разрушающим. Тогда как при спайке воздействие это гораздо более бережное.

По этим причинам сварка не находит применения в электронике и микроминиатюрной схемотехнике. С помощью ее создают качественные и прочные контакты на силовых электрических цепях, магистральных линиях, где важна стабильность прохождения токов больших величин через все стыки проводников.

Рабочее место пайщика

Когда производится соединение проводов пайкой, то в процессе участвуют как минимум четыре компонента. Это 2 спаиваемых проводника, припой и источник тепла.

Рабочее место пайщика

Чтобы привести все это к положению, позволяющему выполнить качественно паяние, используют еще инструменты и дополнительные материалы. И лучше проводить работу с паяльником на специально оборудованном рабочем месте, где под рукой все необходимое, есть достаточная рабочая площадь для проведения всех необходимых действий и обеспечено освещение, чтобы все было хорошо видно и под контролем. Как правило, процесс пайки очень важен при работе с электрическими и электронными схемами, но им не исчерпывается все разнообразие такой деятельности. Поэтому рабочее место пайщика обычно вписывается в более широкое: место проведения радиомонтажных работ, рабочее место мастера по электроремонту или кабельщика-спайщика.

Но даже и в случае большой загроможденности его прочими инструментами, приборами и материалами, если не позаботиться о достаточном местечке для проведения спайки и  удобстве выполнения этого вида работы, надлежащее качество работы вряд ли будет достигнуто. Другое дело, если пайка производится на линии электропроводки, проводов в распределительной коробке, скруток проводов при ремонте и замене… Тогда рабочим местом становится непосредственно то место, где обнаружена необходимость в пайке паяльником проводов между собой. Поэтому оно должно быть мобильным.

Рабочее место пайщика

Мобильное место пайщика обычно состоит из ящика для инструментов, который, раскладываясь, превращается в небольшой столик, где все под рукой и спокойно выполняется пайка проводов паяльником. В этом случае необходимо позаботиться об электропитании. Обычно на линиях электропроводки в разных местах (на щитках) имеются розетки. Нужно иметь в этом случае для паяльника и освещения удлинитель с блоком розеток длиной примерно в половину прогона инспектируемой сети или чуть длиннее. Разумеется, если не производят пайку проводов газовой горелкой.

Мобильное место пайщика

Процесс пайки и компоненты

Главную роль в пайке и качестве ее результатов играет припой. Он должен иметь температуру плавления значительно ниже, чем температура плавления каждого из проводников. Поэтому самым главным металлом в припое является олово, которое плавится при 231,9 °С. Однако в чистом виде его применять нельзя, как это убедились когда-то запайщики кастрюль. Хороший металл: не окисляется, мягкий, пластичный. Но при температуре ниже +18 °С олово становится «плохим», и все, что из него или с помощью него сделано, может разрушиться. Дело в том, что кристаллическая решетка олова имеет три варианта пространственного расположения атомов, и белое олово, которое нормально себя ведет при температуре выше +18 °С, становится хрупким, серым, если температура снижается. Поэтому вместо олова всегда употребляют сплав, где олово ценится за низкую температуру плавления. Остальные металлы многочисленных модификаций припоя в разных пропорциях:

  • свинец;
  • висмут;
  • кадмий.
Припой

Эти три металла используются в легкоплавких припоях, так как и у них температура плавления не очень высока — не выше 450 °С. Легкоплавкие припои обычно еще называют оловянно-свинцовыми, обозначаются они маркировкой ПОС (ПОС-30, ПОС-40, ПОС-50, ПОС-60). В радиотехнике популярны ПОС-30 и ПОС-40. Чем выше число, тем выше прочность припоя. Имеются такие составы, называемые сплав Розе или сплав Вуду, температура плавления которых ниже температуры кипения воды (75–80 °С)! Плату с нанесенным на нее таким составом можно облудить, просто опустив в кипящую воду. Легкоплавкие припои выпускаются в виде прутков и проволоки диаметром 1 мм или в виде такой же трубочки, наполненной флюсом.

Легкоплавкий припой

Следующие металлы являются компонентами тугоплавких припоев:

  • медь;
  • цинк;
  • сурьмы.
Компоненты тугоплавких припоев

Тугоплавкие припои дают хорошие прочностные характеристики спаек, их долговечность и даже гибкость, однако в незаводских условиях с ними иметь дело трудно. А при работе с миниатюрными радиотехническими схемами невозможно из-за большего требуемого разогрева. Их температуры плавления располагаются в диапазоне  450–830 °С.

Флюс

Флюс — это дополнительная смесь, улучшающая качество пайки. Температура ее плавления должна быть ниже температуры плавления припоя. Флюс плавится до процесса собственно пайки и дополнительно готовит к спайке поверхности, подлежащие соединению. Он обтекает их тонким слоем, очищающим поверхность металлов, способствует лучшему сцеплению припоев с металлом, при этом препятствуя окислению горячих металлов. Некоторые флюсы воздействуют и на припой, уменьшая силу его поверхностного натяжения в расплавленном состоянии. Тогда слой припоя на металле будет более равномерным. Флюсы дополнительно обеспечивают качество пайки.

Флюсы для пайки

Флюсы бывают активные и пассивные. Активные содержат кислоты и вредные летучие вещества, они перед пайкой протравливают металл, удаляя с него жир и окислы. После такого травления необходимо смыть жидкий флюс, потому что его остатки на поверхности и под припоем продолжат свою химическую работу, ничего хорошего этим не принося.

Пассивные флюсы кислот не содержат, действуют на загрязнения как растворители (после своего расплавления). Самым распространенным является канифоль, на основе древесной смолы.  Она входит в состав спирто-канифольных флюсов, которые используют в паянии электронных и радиотехнических схем.     

  Флюс паяльный СКФ

Благодаря флюсам можно паять металлы, которые иначе спаять трудно или невозможно: цинк, сталь, алюминий, окисленное серебро, платина, золото…

Алюминий спаять можно, только нужно иметь в виду два фактора:

  • как очень активный металл (следующий по таблице Менделеева за натрием) он окисляется мгновенно, создавая очень прочную пленку своего окисла Al2O3. А это вещество известно в природе как корунд, драгоценный камень, и припаять его раньше этого окисления бывает невозможно большинством припоев;
  • пайка алюминиевой проволоки с другим металлом  дает ненадежный контакт, так как в паре спаянных металлов алюминий будет всегда (практически) наиболее теплоемким. В дальнейшем при нагревании алюминий будет расширяться сильнее и меди, и припоя, и очень быстро вокруг него образуются полости, ухудшающие контакт. Получается, что такое прекрасное качество «крылатого металла» оказывается не к месту в электротехнике.

Поэтому обычно вместо пайки алюминиевого провода делают винтовой или пружинный зажим (например, Wago). В радиотехнике же он практически не используется.     

Инструменты

Паяльники, их разновидности

Паяльники различаются по физическому принципу разогрева, мощности, форме рабочего инструмента, питающему напряжению, характеру разогрева и другим факторам.

Чаще всего встречаются электрические паяльники. Они состоят из нагревательного элемента, изолированной по напряжению и по теплу от него ручки и рабочего инструмента, или «жала». Жало острое, но бывает плоско заостренной формы или коническое. На конце жала имеется ямка или канавка для удержания небольшого количества припоя. Припоем этим «мажут» то, что нужно спаивать. Однако не всегда «мажется». Такое происходит, когда припаять пытаются по холодной поверхности металла. Следовательно, металл необходимо слегка разогреть. А вот от массы разогреваемого металла зависит скорость разогрева. Ее можно увеличить, взяв паяльник большей мощности.

Электрический паяльник

Поэтому и существуют паяльники разных мощностей.

Электрический паяльник

Мощность:

  • ≥ 100 Вт — мощные. Ими припаиваются провода между собой, металлические трубы и трубки, используемые в антеннах, вентиляции, как оболочки для кабелей и так далее. Ими же можно лудить, запаивать, спаивать металлические изделия — посуду, корпуса приборов, механические конструкции. Или припаивать одни металлические детали к другим. Мощная пайка — это почти как сварка.
  • < 100 Вт до 4 Вт — паяльники малой мощности, ими  делается распайка контактов, распиновка разъемов, припаиваются электронные компоненты. Можно паять провода паяльником малой мощности к небольшим  устройствам.       
Жало

Электрические паяльники еще различаются по питаемому напряжению. В паяльниках на 220 вольт всегда, даже при самых малых мощностях, есть вероятность пробоя. Пробой может поразить человека или испортить схему, с которой он работает. При использовании ценных компонент это существенно. Даже и без пробоя в схеме может быть наводка переменного тока, которая также может пожечь элементы схемы. Поэтому в радиоэлектронике используют паяльники меньшего напряжения (36 В, 12 В) как переменного тока, так и постоянного. Соответственно, для их запитки используются блоки питания.

Бесточный паяльник

Есть и совсем бесточные паяльники, где разогрев происходит  от химической реакции горения, чаще всего это газовые паяльники, но встречаются и на жидком топливе. В них нагрев идет от струи сгораемого топлива. Температура ее может достигать величины в 1300 °С, тонкость струи позволяет выполнять ювелирные работы. Они и используются в ювелирном деле, в авиамоделировании и т.д.

Газовый паяльник

Встречаются еще термовоздушные, инфракрасные, индукционные паяльники. Однако, независимо от принципа работы, процедура пайки примерно одинакова везде.

Еще паяльники бывают питаемые извне (как уже рассмотрено) или автономные.
 Последние — электрические, на батарейках, и газовые — на баллончиках.

Дополнительная техника и приспособления

Паяльник ставят на подставку, которая защищает окружающие предметы от воздействия его высокой температуры. Для пайки используют площадку, которая не боится температуры, расплавленных капель флюса, припоя. И все равно, как спаять два провода, имея только паяльник и припой? Хорошо паять провода паяльником, если они фиксированы и не болтаются перед глазами. Например, в проводке торчат из стены. И то я их беру и скручиваю, только тогда можно выполнить процедуру пайки паяльником. За столом же необходимо спаиваемые предметы фиксировать.

Подставка под паяльник

 Используются пассатижи. Ими можно взять деталь (провод) и прижать к месту пайки.

Пассатижи

А предмет, куда делается распайка, удобно фиксировать струбциной.

Струбцина

Предварительная обработка

Перед тем как спаять провода, их зачищают от изоляции. Делается скрутка или пайка многожильного провода. Поверхность зачищается от окисла ножом или напильником.

Зачищение от изоляции

Так как окисление на воздухе происходит постоянно, а когда металл разогревается – более интенсивно, лучше сразу, пока он холодный, провести флюсование канифолью. Канифоль расплавляется греющимся паяльником, и в нее погружается конец провода. Или паяльником наносится слой флюса на провод.

Флюсование канифолью

Еще перед тем как паять провода окончательно, хорошо сделать залуживание. Проволока лудится, пока она еще не припаянная, чтобы, во-первых, заранее увеличить площадь, покрытую припоем, а во-вторых, часть операции пайки, требующая интенсивного разогрева, прошла раньше, чем сама пайка. То есть, чтобы тепло, распространяющееся от точек паек-лужений, успевало рассеяться, не причинив вреда остальным элементам схемы.

Залуживание проводов

Работа с паяльником

Как паять, знают все. Но как правильно паять паяльником, точно по инструкции, знают не многие. Прежде всего, до того как паять паяльником провода (или детали), надо вспомнить о мерах ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Опасаться надо:

  • Химически активных веществ, возможно, участвующих в процессе.
  • Напряжения 220 вольт. Провод, питающий паяльник, должен быть исправен, расположен так, чтобы не мешать процессу работы и не попасть под разогретое жало.
  • Температуры жала. Около 400 градусов, ожоги от него сразу создают омертвение тканей.
  • Возгораний от возможного соприкосновения разогретых частей паяльника или проводов, которые паяются, с окружающими предметами, особенно горючими: деревом, бумагой, пластиком, реактивами, одеждой людей.
  • Капель расплавленного металла. Капли металла, если его слишком много на паяльнике, могут срываться и падать на все окружающее: на людей, предметы. Вызывая ожоги, порчу предметов, и, возможно, возгорания.
  • Неостывших пропаянных предметов. Неостывшего паяльника.      

От многих неприятностей избавляет хорошее расположение всех предметов и самого паяющего и твердая фиксация с помощью струбцины и плоскогубцев.

Как правильно паять провода

Пайка медных проводов самая легкая, так как медь и пластична, и прекрасно смачивается любым припоем. Однако она интенсивно отводит тепло, поэтому паяльник для пайки проводов должен быть достаточно мощным, ватт 70–100.

Можно проводить пайку в два этапа двумя разными паяльниками. Скрутка, пайка скрутки, лужение проводов, не связанных с электронными приборами, делается на первом этапе паяльником большей мощности. После чего берется маломощный паяльник, и им можно делать распайку, паять тонкие контакты, выполняется пайка конденсаторов, диодной ленты и т.д.     

Места паек предварительно разогреваются. Этого можно достигнуть на этапах флюсования и лужения. Лужение делают несколькими движениями паяльника. Чтобы провода покрылись припоем, берут небольшие его капли и размазывают их по поверхности, уже покрытой флюсом (канифолью), чтобы пролуженная площадь превышала пределы места пайки.  

Пролуженные горячие (но не чрезмерно) провода сближаются, прижимаются и, возможно,  подгибаются для компактности друг к другу, и на место их контакта наносится одна хорошая капля припоя, предварительно взятая паяльником. Эта капля должна слиться с припоем лужения, быть округлой, не излишне массивной и без торчащих сосулек.

Пайка проводов

Схватывание места спайки происходит достаточно быстро, однако необходимо, чтобы проводники, в ней участвующие, это время были абсолютно неподвижны. Можно помочь остужению, просто дунув на спайку. Капля стала матовой — значит, спайка состоялась.

После окончательного остывания можно место спайки заизолировать. В электрических схемах контакты и тонкие провода изолируют нанесением канифоли. Провода изолируются изолентой или термоусадочными трубками. 

Похожие статьи:

Учимся паять провода – рассмотрение всех нюансов пайки

Пайка проводов паяльником не представляет ничего сложного, поэтому с таким способом соединения медных жил может справиться даже неопытный электрик. Далее мы расскажем, как правильно паять провода в распределительной коробке – месте, где выполняется разводка электропроводки по комнатам. Технология будет предоставлена пошагово, с картинками и видео примерами, чтобы Вам было более понятно, как спаивать два проводка между собой. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что мы будет рассказывать, как спаять жилы из меди. Это связано с тем, что алюминиевые проводники в домашних условиях уже практические не используются. Стандартами ГОСТ соединение разных цветных металлов (алюминиевых и медных проводников) рекомендуется обходить стороной, поэтому единственный безопасный вариант для частного дома и квартиры – спаивание медных жил кабеля.

Шаг 1 – Подготавливаем инструмент

Для начала Вам нужно подготовить паяльник к пайке проводов своими руками. Все, что требуется – тщательно очистить жало от остатков припоя либо других возможных загрязнений.

Для этого можете использовать обычный напильник. Помимо этого Вы должны подготовить припой и флюс, без которых не получиться паять провода паяльником. Что касается припоя, для того, чтобы спаять жилы, можно использовать либо сплав олова и свинца, либо специальную нить, как показано на фото ниже.

Флюс необходим для того, чтобы во время пайки припой равномерно покрыл спаиваемые материалы. Помимо этого флюс избавляет медные жилы от оксидной пленки, которая значительно ухудшает надежность соединения. В качестве флюса Вы можете использовать либо канифоль, либо специальную паяльную кислоту. И тот и другой вариант пользуется популярностью у мастеров.

Еще один важный этап подготовки – создание подходящего рабочего места. У Вас должна быть рядом розетка и подставка для паяльника, чтобы технология пайки проводов своими руками была безопасной.

Кстати, Вы можете сделать паяльник своими руками, что не займет много времени и сил. Самодельный аппарат прослужит Вам довольно долго, в чем Вы сами сможете убедиться!

Шаг 2 – Выполняем лужение

Итак, если Вам нужно спаять два силовых провода между собой, то первым делом Вы должны снять полиэтиленовую изоляцию и залудить оголенные жилы, особенно если они очень тонкие. Многожильный проводник перед пайкой сначала скручивается, после чего обрабатывается флюсом, поверх которого наносится тонкий слой разогретого припоя. Обязательно перед тем, как паять, подготовьте жало паяльника – окуните его в флюс (в ту же канифоль, как показывается на фото), а после этого в олово, чтобы кончик был покрыт небольшим слоем припоя.

Лужение проводов для пайки выполнить довольно просто – сначала Вы должны положить оголенную жилу на канифоль, потом прогреть это место паяльником, чтобы проводок погрузился во флюс. После этого его нужно достать и равномерно со всех сторон обработать припоем. Чтобы хорошо нанести разогретый сплав олова и свинца на поверхность, в руках прокручивайте провод во время лужения. Если Вам необходимо соединить жилы в распределительной коробке, для удобства вместо канифоли можете использовать кислоту. Ее достаточно просто нанести кисточкой на поверхность, которую Вам нужно спаять.

Если жилы большого сечения (толстые), лужение выполняется аналогичным образом. Отличие лишь в том, что не нужно предварительно скручивать жилы, как у многопроволочного проводника.

После того, как Вы выполните лужение, можно переходить к процессу пайки. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что выполнять работы необходимо только при отключенном электричестве. Паять провода под напряжением категорически запрещается!

Шаг 3 – Спаиваем жилы

Ну и последнее, что осталось – спаять два подготовленных провода в распредкоробке. Все, что нужно – скрутить либо наложить жилы друг на друга и разогреть место соединения паяльником. Припой расплавиться и после того, как застынет – надежно соединит электрические проводники.

Важный момент – во время пайки не двигайте жилы, иначе соединение будет не достаточно надежным.

Следует также отметить, что предварительное лужение можно и не выполнять, а просто скрутить проводки а распаечной коробке, обработать их флюсом и как следует пропаять. Однако так паять мы Вам не рекомендуем, потому что в этом случае соединение будет на порядок хуже.

Последний штрих – изоляция остывшей области. О том, как изолировать провода мы Вам рассказывали. Лучше всего по отдельности заизолировать каждую жилу изолентой, а поверх нее использовать термоусадочную трубку. На видео ниже Вы можете просмотреть подробно весь порядок пайки:

Учимся паять провода паяльником

Важно знать!

Выше мы рассказали, как правильно паять провода в распределительной коробке, однако такой порядок действий не подойдет, если Вам необходимо спаять контакты с диодной лентой либо вообще на плате (микросхеме). Итак, предоставляем краткий обзор возможных технологий пайки:

  • Подключение светодиодной ленты. Если Вам нужно подключить LED ленту, а значит – спаять контакты от блока питания с выводами на ленте (медные кружочки), то сначала залудите жилы плюс и минус, потом обработайте кислотой выводы на ленте и капните на них расплавленный припой. Все, что останется – прижать провода к месту соединения и прогреть паяльником. Когда припой застынет, заизолируйте оголенную область, используя клеевой пистолет либо термоусадку.
  • Работа с платами. Если Вы решили паять провода на микросхеме, то тут уже технология пайки будет более ответственной. Чтобы припаять конденсатор, транзистор, резистор либо тот же светодиод, нужен паяльник мощностью от 5 до 20 Ватт. Более мощный аппарат может перегреть плату и тогда Ваши старания будут напрасны. Помимо этого жало должно быть очень тонким, т.к. излишки олова будут выступать перемычками, которые в свою очередь будут «коротить».
  • Пайка наушников. Если Вы вдруг решили отремонтировать наушники со штекером 3.5, которые частенько ломаются в области разъема, то для начала посмотрите видео в интернете, на которых рассказывается, как научиться паять эмалированные тонкие провода с шелковой нитью внутри. Вкратце говоря – Вам придется счистить эмаль до меди, выполнить лужение и после этого только спаять штекер с проводками.
  • Видео урок по ремонту наушников с микрофоном и штекером 3.5


    На этом технология самостоятельной пайки заканчивается. Надеемся, что теперь Вы знаете, как правильно паять провода большого и маленького сечения в домашних условиях!

    Учимся паять провода паяльником

    Видео урок по ремонту наушников с микрофоном и штекером 3.5

    Как паять провода паяльником с канифолью и оловом?

    В чём суть пайки

    В паяльном деле используется способность одних металлов в расплавленном состоянии эффективно растекаться по поверхности других под действием гравитации и умеренного поверхностного натяжения. Соединение пайкой неразъёмное: две соединяемые детали как бы обволакиваются слоем припоя и остаются неподвижными после его застывания.

    Поскольку мы будем рассматривать пайку именно в контексте пайки металлов, то наиболее важными параметрами будут прочность механического и проводимость электрического соединения. В большинстве случаев это прямо пропорциональные величины и если две детали плотно схвачены, то и проводимость между ними тоже будет высокой. Однако припой имеет удельное сопротивление выше, чем даже у алюминия, поэтому его слой должен быть как можно более тонким, а укрывистость — максимально высокой.

    Для того чтобы пайка была возможна в принципе, существует два условия. Первое и важнейшее — чистота деталей в месте спайки. Припой присоединяется к поверхности металла на атомном уровне и наличие даже малейшей оксидной плёнки или загрязнений сделает надёжное прилипание невозможным.

    Второе условие — температура плавления припоя должна быть значительно ниже температуры спаиваемых деталей. Это кажется очевидным, но существуют припои с температурой плавления выше, чем у алюминия, к примеру. Кроме того, если реальная разница в температурах плавления недостаточно высока, при застывании припоя температурная усадка деталей может помешать нормальному формированию кристаллической решётки припоя.

    Пайка паяльником

    Для того чтобы начать пайку, необходимо подготовить рабочее место и необходимый инструмент. Независимо от вида предполагаемых работ, к рабочему месту предъявляются следующие требования:

    • Наличие хорошего освещения позволит не только с комфортом работать, но и заметить небольшие огрехи в спаянных деталях, что затруднительно при недостатке света;
    • Отсутствие легковоспламеняющихся предметов;
    • Свободное рабочее пространство, на котором можно легко разместить спаиваемую деталь;
    • Наличие вентиляции сделает работу не только комфортнее, но и безопаснее, вдыхание расплавленной канифоли отрицательно сказывается на дыхательной системе;
    • Увеличительное стекло дает возможность работать даже с маленькими деталями и тонкими проводами;
    • Простая подставка решает проблему с размещением нагретого паяльника.

    Следующим этапом подготовки будет выбор инструмента, и перед новичком всегда встает вопрос, что нужно для пайки паяльником.

    Выбор паяльника

    Основой качественной пайки является прогревание металлических деталей до температуры спаивания, соответственно, для каждого вида работ рекомендуется использовать паяльники разных мощностей:

    • Для пайки радиодеталей и микросхем лучше всего использовать паяльник мощностью не более 60 Ватт, в противном случае можно перегреть деталь или просто расплавить ее;
    • Детали толщиной до 1 мм будут лучше прогреваться при использовании инструмента мощностью 80−100 Ватт;
    • Детали со стенкой до 2 мм требуют больших мощностей и определенного опыта в работе, поэтому в данной статье пайка таких деталей рассматриваться не будет.

    После выбора мощности паяльника следует подготовить его к работе, точнее, подготовить наконечник. Есть паяльники со сменными жалами, которые подходит для разных видов работ. Выпускаются также модели с медным жалом, которое можно заточить или с помощью молотка придать любую нужную форму.

    Серьезным минусом таких наконечников является необходимость постоянно их лудить, чтобы на поверхности не появлялась пленка окиси, мешающая приставать припою. Также производители выпускают более дорогостоящий вариант с никелированным покрытием, но оно боится перегрева и требует бережного обращения.

    Что еще нужно для пайки

    Помимо самого паяльника для пайки необходимо следующее:

    • припой;
    • канифоль;
    • паяльные кислоты или флюсы.

    Припой является связующим материалом между спаиваемыми деталями, и работать без него не получится никак. Сейчас в магазинах продаются специально подготовленные припои в виде скрученных в спираль проволочек различного диаметра, от которых удобно «отщипывать» нагретым жалом необходимый кусочек, но можно и по старинке использовать в качестве припоя кусочек олова, но работать будет не так удобно.

    Канифоль используется для подготовки поверхности к нанесению припоя. Припой с канифолью распределяется равномерно, при отсутствии последней скатывается в капли, а к некоторым поверхностям вообще не пристает.

    Паяльная кислота, или флюс необходима для подготовки контактов к спаиванию. Новичку следует знать, что флюс для каждого спаиваемого материала отличается, и нельзя применять кислоту для пайки алюминия на медном проводе, иначе припой просто не ляжет.

    Флюсы и припои — как правильно подобрать

    По описанным выше причинам правильный выбор флюса и припоя — это практически половина успеха в паяльном деле. К счастью, имеются вполне универсальные марки, подходящие для большинства задач. Отрасль применения почти всех флюсов и припоев вполне доходчиво указывается на этикетках, но некоторые аспекты их применения всё же нужно знать.

    Начнём с флюсов. Их применяют для протравливания деталей, снятия и растворения оксидной плёнки с дальнейшей защитой металла от коррозии. Пока поверхность покрыта флюсом, можно быть уверенным в её чистоте, как и в том, что расплавленное олово будет хорошо её смачивать и растекаться.

    Флюсы различают по типу металлов и сплавов соединяемых деталей. В основном это смеси металлических солей, кислот и щелочей, активно вступающих в реакцию при нагреве паяльником. Ну а поскольку оксидных форм и загрязнений существует достаточно много, коктейль должен специально подбираться под конкретный тип металлов и сплавов.

    Активный флюс для пайки

    Условно флюсы для пайки делятся на два типа. Активные флюсы создаются на основе неорганических кислот, в основном хлорной и соляной. Недостаток их в необходимости смывки сразу по завершении пайки, иначе остатки кислот вызывают довольно сильное корродирование соединения и сами по себе обладают достаточно высокой проводимостью, способной вызвать замыкание. Зато активными флюсами можно паять практически что угодно.

    Второй тип флюсов создаётся, преимущественно, на основе канифоли, которая может использоваться и в чистом виде. Жидкий флюс гораздо удобнее в нанесении, в него также входят спирт и/или глицерин, полностью испаряющиеся при нагреве. Канифольные флюсы наименее эффективны при пайке стали, однако для цветных металлов и сплавов используют преимущественно их или другие соединения органической химии. Канифоль также требует смывки, ибо в долгосрочной перспективе она способствует корродированию и может становиться проводимой, набирая влагу из воздуха.

    Жидкая и твёрдая канифоль

    С припоями всё несколько проще. В основном для пайки используются свинцово-оловянные припои марки ПОС. Цифра после маркировки означает содержание олова в припое. Чем его больше, тем выше механическая прочность и электропроводность соединения и при этом ниже температура плавления припоя. Свинец используется для нормализации процесса застывания, без него олово может растрескаться или покрыться иглами.

    Припой ПОС-61 с канифолью внутри

    Существуют специальные типы припоев, прежде всего — бессвинцовые (БП) и прочие нетоксичные, в них свинец заменён индием или цинком. Температура плавления у БП выше, чем у обычных, но соединение прочнее и более устойчиво к коррозии.

    Есть также легкоплавкие припои, растекающиеся уже при 90–110 ºС. К таким относятся сплавы Вуда и Розе, используют их для пайки компонентов, чувствительных к перегреву. Специальные припои находят главное применение при пайке радиоаппаратуры.

    Сплав Розе

    Подготовка паяльника к работе

    В быту используются «обычные» электрические паяльники. Есть, работающие от 220 В, есть — от 380 В, есть — от 12 В. Последние отличаются небольшой мощностью. Используются, в основном, на предприятиях в помещениях с повышенной опасностью. Можно их применять и в бытовых целях, но нагрев их происходит медленно, да и мощность маловата…

    Выбрать надо тот, Который удобно «лежит» в руке

    Выбор мощности

    Мощность паяльника выбирается в зависимости от характера работы:

    • Для работы с электронными элементами — 40-60 Вт.
    • С толщиной спаиваемых деталей до 1 мм — 80-100 Вт.
    • Толстостенные элементы — со стенкой 2 мм — требуют мощности от 100 Вт и выше.

    Паяльники бывают разной мощности, работают от разного напряжения

    В домашнем хозяйстве достаточно иметь два паяльника — один маломощный — 40-60 Вт, и один «средний» — около 100 Вт. С их помощью можно будет покрыть около 85-95% потребностей. А пайку толстостенных деталей все равно лучше доверить профессионалу — тут нужен специфический опыт.

    Подготовка к работе

    Когда паяльник включается в сеть первый раз, часто он начинает дымить. Это выгорают смазочные материалы, которые были использованы в процессе производства. Когда дым перестает выделяться, паяльник выключают, ждут пока он остынет. Дальше надо заточить жало.

    Сначала надо выжечь смазку

    Заточка жала

    Далее надо подготовить к работе жало. Это цилиндрический стержень, сделанный из медного сплава. Фиксируется при помощи прижимного винта, который находится в самом конце термокамеры. В более дорогих моделях жало может быть слегка заточено, но, в основном, заточки нет.

    Как подготовить паяльник к работе

    Изменять будем самый кончик жала. Использовать можно молоток (сплющивать медь как вам нужно), напильник или наждак (просто стачивать ненужное). Форму жала выбирают в зависимости от предполагаемого типа работ. Его можно:

    • Сплющить в виде лопатки (как у отвертки) или сделать плоской с одной стороны (угловая заточка). Этот тип заточки нужен, если паяться будут массивные детали. Такая заточка увеличивает плоскость соприкосновения, улучшает передачу тепла.
    • Сточить край жала в острый конус (пирамидку) можно, если предполагается работа с мелкими деталями (тонкие провода, электродетали). Так проще контролировать степень нагрева.
    • Тот же конус, но не такой острый подойдет для работы с проводниками большего диаметра.

    Более универсальным считается заточка «лопаткой». Если ее сформировать при помощи молотка, медь уплотняется, корректировать наконечник надо будет реже. Ширину «лопатки» можно делать больше или меньше, подрабатывая ее по сторонам напильником или наждаком. С этим типом заточки работать можно с тонкими и средними паяемыми деталями (поворачивать жало в нужное положение).

    Лужение паяльника

    Если жало паяльника не имеет защитного покрытия, его необходимо залудить — покрыть тонким слоем олова. Это защитит его от коррозии и быстрого износа. Делают это при первом же включении инструмента, когда дым перестал выделяться.

    Первый способ лужения жала паяльника:

    • довести до рабочей температуры;
    • прикоснуться к канифоли;
    • расплавить припой и растереть его вдоль всего жала (можно деревянной щепкой).

    Второй способ. Смочить тряпку раствором хлористого цинка, нагретое жало потереть о тряпку. Расплавить припой и куском поваренной каменной соли растереть его по всей поверхности жала. В любом случае медь должна покрыться тонким слоем олова.

    Технология пайки паяльником

    Практически все сейчас пользуются электрическими паяльниками. Те, у кого работа связна с пайкой, предпочитают иметь паяльную станцию, «любители» предпочитают обходиться обходиться обычными паяльниками без регуляторов. Иметь несколько паяльников разной мощности достаточно для работ разного типа.

    Чтобы разобраться как правильно паять паяльником, надо хорошо представлять себе процесс в общем, затем углубляться в нюансы. Потому начнем с краткого описания последовательности действий.

    Пайка подразумевает последовательность повторяющихся действий. Говорить будем о пайке проводов или радиотехнических деталей. Именно с ними приходится встречаться в хозяйстве чаще. Действия такие:

    • Подготовка деталей к пайке.
    • Обработка флюсом или лужение.
    • Разогрев спаиваемых деталей до необходимых температур.
    • Внесение в зону пайки припоя.

    Правильная пайка паяльником

    На этом пайка закончена. Надо остудить припой и проверить качество соединения. Если все сделано правильно, место пайки имеет яркий блеск. Если припой выглядит тусклым и пористым — это признак недостаточной температуры во время пайки. Сама пайка называется «холодной» и не дает требуемого электрического контакта. Она легко разрушается — достаточно потянуть провода в разные стороны или даже подковырнуть чем-то.

    Еще место пайки может быть обугленным — это признак обратной ошибки — слишком высокой температуры. В случае с проводами она часто сопровождается оплавлением изоляции. Тем не менее, электрические параметры бывают нормальными. Но, если паяются проводники при устройстве проводки, лучше переделать.

    Паяем провода

    соединение проводов пайкой: пример качественной работы

    Спайка проводов проводится за несколько операций, причем они зависят от их типа и изоляции. Кроме того мы говорим только о медных или латунных проводниках, если же они алюминиевые, то паяльник нам не поможет (хотя со специальными флюсами это сделать можно) — их соединяют скрутками или специальными зажимами.

    Толщина не влияет на последовательность операций, пайка толстого провода не отличается ничем, разве что, при чрезмерно большом диаметре, он не будет прогреваться. В таком случае, надо взять просто более мощный паяльник.

    Внимание! Согласно действующим правилам эксплуатации электроустановок (ПЭУ) и ГОСТ, пайка медных проводов на силовых, заземляющих и зануляющих линиях электрооборудования запрещена. При аварийной ситуации они могут сильно нагреться и припой стечет. Для соединения используются специальные зажимы.

    Если мы паяем одножильные провода без изоляции нам необходимо:

    • Удалить окислы с поверхности — делаем это наждачной бумагой, мелким напильником или просто  ножом. Можно также протянуть провод между губками кусачек несколько раз, поворачивая, чтобы очистить всю поверхность но, не сильно сжимая ручки, чтобы не перекусить. Очищаем не весь провод, а только тот участок, который будем соединять.
    • Покрыть поверхность флюсом — нагреваем провод, прижав его к канифоли, он должен полностью покрыться ей. Можно также нанести жидкий флюс кисточкой.
    • Залудить — берем немного (не надо жадничать) припоя на жало (это должна быть не капля, а небольшой купол, до 1 мм высотой, на рабочей поверхности жала). Затем, прикасаемся паяльником к проводу, и нагреваем его. Припой должен сам обволакивать поверхность, не надо делать мажущих движений, просто греем. Если нужно залудить провод на большой длине, то касаемся в нескольких местах.
    • Соединяем провода вместе, не встык, а кладем их параллельно друг другу на длину не менее 15-20 диаметров (это обеспечит механическую прочность соединения). Еще лучше скрутить провода.
    • Снова покрываем поверхность флюсом.
    • Паяем, точно также, как и при лужении берем немного припоя и просто прогреваем соединенные провода. При этом важно, чтобы во время процесса и некоторое время после того, как убрали паяльник (пока припой не остынет), они не смещались друг относительно друга.

    На видео можно наглядно увидеть, как выполняется работа:

    Соединение провода, контакта или клеммы

    Все операции проводятся точно в той же последовательности. В случае если нельзя контакт погрузить в канифоль, пользуемся жидким флюсом.

    Многожильные провода

    Все точно также. Но если мы хотим повысить надежность, то не лудим весь пучок, а распушиваем его так, чтобы каждый проводник залудился отдельно. Затем переплетаем между собой, скручиваем и пропаиваем.

    Провода в изоляции

    Для того чтобы удалить изоляцию обычно пользуются кусачками или ножом. Но удобнее проплавить ее по кругу паяльником, и просто стянуть (не действует с термостойкой изоляцией). Такой способ исключает возможность нечаянно повредить проводник.

    Совет! Если жилы очень тонкие, то можно сжечь изоляцию открытым огнем (зажигалкой).

    Эмалированные провода

    Такой провод обычно используют для намотки катушек трансформаторов и т. п., но иногда их можно встретить и под слоем другой изоляции. С виду они кажутся чистыми, но на самом деле покрыты слоем бесцветной эмали. Удаляем ее точно так же как и окислы.

    Кабеля из нескольких изолированных проводов

    При соединении данных проводов, не стоит спаивать все сразу, так как потом, их будет сложно обмотать изолентой. Соединяем все жилы по очереди, после завершения изоляции предыдущего проводника.

    Совет! Вместо изоленты удобно использовать термоусаживающиеся трубки (в обиходе «кембрики»). Отрезаем кусок и надеваем его на провод, после того как пропаяли, быстро, чтобы стык был еще теплым натягиваем их на него.

    Изоляция термоусаживающейся трубкой

    Мы разобрали технологию пайки, но часто возникают еще один вопрос — как соединить провода в кабелях, подключенных к разъемам наиболее распространенных типов. Постараемся раскрыть и его.

    Внимание! Встречаются провода в экранирующей оплетке. Работаем с ней точно также как и с многожильным проводом. Расплести ее участок поможет шило или булавка.

    Преимущества и недостатки пайки

    Самым главным преимуществом пайки перед другими видами соединений проводов является надёжность. Спаянный электрический узел в плане надёжности может уступить лишь соединению, выполненному сваркой.

    На весь период эксплуатации вы можете забыть о спаянном соединении, никакого дополнительного обслуживания оно не потребует.

    Пользуясь пайкой, вы можете соединить проводники разные по сечению, одножильные с многожильными.

    Этот метод относится к низким по себестоимости. Главное, чтобы у вас был паяльник, а припой с канифолью стоят совсем недорого, при этом расход их совсем мизерный.

    Также несомненным преимуществом пайки является то, что с её помощью можно одновременно соединять более 2-х проводов.

    К недостаткам пайки можно отнести высокую трудоёмкость и обязательное наличие навыков в пользовании паяльником.

    Важные советы

    Разобравшись в том, как пользоваться паяльником, следует учесть несколько рекомендаций по работе с данным инструментом.

    • Перед началом работы для осуществления качественной спайки деталей всегда нужно чистить наконечник инструмента. Нужно понимать, что только благодаря жалу паяльника усиливается теплопроводность и качество соединения. Для чистки можно использовать влажную губку. После зачистки наконечник прибора следует сразу же окунуть в канифоль, чтобы он покрылся тонким слоем припоя, который не даёт оксидному налёту мешать качественной спайке деталей.
    • Первыми паять всегда нужно мелкие и тонкие детали, поскольку наконечник прибора в начале его использования будет максимально тонким и точным.
    • Перед тем как паять детали, необходимо их поверхность тщательно очистить от грязи и кислоты. Зачистка поверхности припаиваемых предметов производится при помощи острого инструмента — наждачки или обычного ножа. Делается до тех пор, пока поверхность проводов заметно не посветлеет. После чего контакты залуживают и соединяют при помощи припоя.
    • Если необходимо припаять какую-то деталь без использования паяльника, можно использовать канифоль, предварительно растворённую в спирте. Полученную смесь можно наносить на нужную поверхность при помощи любого тонкого инструмента, например, отвертки.
    • Максимально качественной спайки можно добиться при использовании припоя с канифолью.
    • Чтобы правильно и плотно припаять провода и прочие детали при помощи припоя, вначале необходимо прогреть паяльником места соединения.
    • Главная ошибка многих заключается в плохом прогреве паяльника. Если такое случается, детали плохо соединяются. Поэтому перед тем как начать пользоваться инструментом, его нужно хорошенько нагреть.
    • Однако сильный перегрев паяльника с максимальной мощностью тоже может негативно сказаться на качестве работы. Нужно понимать, что существуют разные температурные режимы, предназначенные для конкретного вида работ.
    • Температура пайки — очень важный нюанс. Например, для запаивания различных микросхем температура должна быть не более 250 градусов. А вот для того чтобы соединить радиодетали, потребуется нагрев паяльника более 300 градусов.
    • При работе с электроприбором следует соблюдать технику безопасности. Для этого нужно убедиться в том, что форточка открыта, а розетка исправна. Обусловлено это тем, что при работе с припоем выделяются вредные химические элементы, негативно сказывающиеся на здоровье. Что касается исправности розетки, то это тоже очень важный момент — в процессе сильного перегрева нередко возникают возгорания. Поэтому рабочее место нужно сперва подготовить и обезопасить, а уже после этого приступать к работе.

    Если взять на заметку эти маленькие хитрости, то процесс запаивания деталей пройдёт быстро, а главное, качественно.

    Источники

    • https://www.rmnt.ru/story/instrument/kak-pravilno-pajat-pajalnikom-instruktsija-dlja-chaynikov.1256556/
    • https://pochini.guru/sovety-mastera/kak-pravilno-payat-payalnikom
    • https://elektroznatok.ru/tools/pajka-payalnikom
    • https://Elektrik-a.su/kabeli-i-provoda/dlya-prokladki/pajka-provodov-239
    • https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/kak-payat-provoda
    • https://tokar.guru/instrumenty/payalniki/kak-pravilno-polzovatsya-payalnikom-s-kanifolyu-uchimsya-payat.html

    [свернуть]

    Как спаять обмоточный провод в трансформаторе? |





    Серия видеороликов состоит из следующих частей:
    0. Как спаять обмоточный провод в трансформаторе.
    1. Проверка трансформатора. (Расчёт и перемотка трансформатора #1)
    2. Как разобрать трансформатор? (Расчёт и перемотка трансформатора #2)
    3. Как рассчитать трансформатор? (Расчёт и перемотка трансформатора #3)
    4-1. Как намотать трансформатор? Первичная обмотка (Расчёт и перемотка трансформатора #4.1)
    4-2. Как намотать трансформатор? Вторичная обмотка 12В, 0,5А. (Расчёт и перемотка трансформатора #4.2)
    4-3. Как намотать трансформатор? Вторичная обмотка 75В, 12А. (Расчёт и перемотка трансформатора #4.3)
    5. Сборка перемотанного трансформатора. (Расчёт и перемотка трансформатора #5)
    6. Проверка перемотанного трансформатора. (Расчёт и перемотка трансформатора #6)

    При намотке трансформатора бывает заканчивается провод. В этом ничего страшного нет. Нужно взять другой обмоточный провод, спаять их и продолжить намотку. Если это тонкий провод, то мы зачищаем лаковую изоляцию, лудим провода, внахлёст их паяем, изолируем место пайки и продолжаем дальше мотать. С толстыми проводами, к примеру с такой шинкой, такой фокус уже не прокатит, тут есть свои нюансы.

    Вот мой трансформатор, и вы видите, что у меня провод закончился в окне магнитопровода. Самое важное и ценное при намотке, окно, в котором размещается катушка. Его размеры не безграничны, и необходимо стараться по максимуму экономить место и не тратить его впустую. Если я здесь сделаю спайку, то я заберу место у целого витка. Потому что спайка у меня будет внахлёст, и она будет занимать место в окне.

    Как мы уже поняли, спайку располагать в окне магнитопровода мы не имеем никакого права, она мешает, зато ничего не мешает разместить место спайки за пределами окна, для этого необходимо отрезать лишний кусочек провода.

    Для начала мы должна залудить оба конца. Так как шинка толстая, используем мощный паяльник, я использую паяльник мощностью 100Вт. Наносим на вывод немного флюса, и лудим его со всех сторон. Нахлёст у меня будет примерно 15мм, то есть лудим кусочек примерно 15 мм. У меня провод медный и имеет только ниточно-тряпичную изоляцию. Он не покрыт дополнительно лаком, и лудить его очень и очень просто. Провод немножко окислился, и он лудится немного сложнее чем хотелось бы, но всё это мелочи.

    Так как припой обладает большим сопротивлением чем медь, то подпаиваться нужно таким образом, чтобы получить максимальное пятно контакта. То есть по широкой стороне. Если мы спаяем по узкой стороне, то сопротивление этого спая будет больше, и вполне возможно что оно будет греться. Хотя может и не будет. Но лучше делать всё по широкой стороне, тем более так провод будет лучше держаться.
    Просто взять и внахлёст спаять обмоточные провода будет неправильно, потому что во-первых нам будет неудобно держать спаиваемые провода, а во вторых прочность такой спайки получится небольшой. Поэтому положено делать следующим образом, берём тонкий провод, снимаем с него изоляцию, (изоляцию проще снимать небольшими кусочками) и при необходимости залуживаем его. Теперь данным тонким проводом прикручиваем спаиваемые концы шинки. Проволочку мы сначала фиксируем, потом плотно обматываем её вокруг спаиваемых концов. Получилось что концы шинки у нас зафиксированы и хорошо держаться.

    Их будет очень удобно паять и получится большая площадь контакта, потому что припой будет не только между медными шинками, но также, за счёт намотки из тонкой медной проволочки, он будет обволакивать паяное соединение и по бокам. За счёт этого у нас получится прочная спайка с малым сопротивлением. В качестве флюса я использую обычную канифоль, растворенную в спирте, поэтому паяное соединение нет смысла мыть, так как остатки канифоли не активные. Я для спайки меди рекомендую использовать только канифоль, потому что все активные флюсы непонятно как себя поведут в трансформаторе. Лучше не рисковать и использовать проверенные флюсы, такие как канифоль. Ну вот и всё! Сейчас припой остынет, и мы проверим что у нас получилось. Как видите получилось очень хорошее прочное и красивое паяное соединение.

    Теперь необходимо заизолировать место пайки. Я для этого использую тряпичную изоленту. Стоит убедиться, что у не выступает каких-либо острых частей. Выступающие остатки провода отрежем, чтобы они не пробили изоляцию. И изолируем нашу спайку.

    Рубрики: Радиолюбительская технология, Трансформаторы | Тэги: Как спаять обмоточный провод?, Пайка, Радиолюбительская технология, Трансформатор | Ссылка

    Как спаять провода на литий-ионных батареях сотового телефона?

    Шаг первый — попытаться избежать пайки к любому типу готовых аккумуляторов, так как вы не знаете на 100%, что в них в способах защиты.

    Второй шаг — это действительно серьезное мышление, если вы не можете придерживаться первого шага.

    Шаг третий будет: очень, очень осторожно.

    Чтобы расширить третий шаг:


    Многие готовые литиевые аккумуляторы для таких целей, как телефоны, будут иметь очень ограниченную защиту, если таковые вообще имеются, от лавин короткого замыкания или внутреннего разряда и тому подобного, и, как правило, будут иметь 99% батарею в них, так что химия будет быть рядом с контактами.

    Таким образом, перегрев является серьезной опасностью, так как он может повредить внутренние барьеры и вызвать чрезмерную внутреннюю утечку, которая может быстро привести к каскадной поврежденной батарее или почти готовой к взрыву. Для круглых ячеек с металлическим корпусом этот риск очень низок из-за конструкции, но для плоских ячеек LiPo с низкой тепловой массой на выводах это хорошая возможность.

    Кроме того, короткое замыкание на контактах во время пайки также является очень серьезным риском. Пластик, который удерживает контакты, будет очень низкого качества, поэтому, если вы нагреете контакты более чем на секунду или две, они могут ослабнуть и привести к искрообразованию.

    Короткое замыкание элемента LiPo без внутренней защиты также может привести к выделению газа или взрыву, если вам не повезло, что может серьезно сократить продолжительность вашей жизни.

    Одним из преимуществ этого является то, что большинство аккумуляторов для мобильных телефонов поставляются с позолоченными контактами, и припой должен легко прилипать к ним.

    Я повторяю: попробуйте первый шаг дважды, а затем серьезно подумайте о втором шаге!

    Но если вы ДОЛЖНЫ : Сначала попрактикуйтесь в пайке небольших контактов, чтобы получить на это достаточные знания, и только потом попробуйте припаять на ячейку, убедившись, что вы никогда не нагреваете контакты в течение длительного времени.

    Но серьезно не

    Как припаять оборванный провод на печатной плате?

    Автор:PCBBUY 19.02.2022 09:40

    Прежде чем мы начнем, давайте разберемся немного больше о пайке и о том, что это такое на самом деле. Что ж, пайка — это, по сути, процесс, при котором вы устанавливаете соединение между электронными компонентами, позволяя электрическому току течь от одного проводника к другому.

     

    Пайка путем нагрева металлических проводов паяльником с последующим нанесением припоя на соединение. Припой действует как клей, после чего, плавясь, он течет по соединяемым металлам, а затем устанавливает соединение между металлами. Если вы хотите узнать больше о припое на печатной плате, пожалуйста, проверьте и прочитайте содержание ниже в этом отрывке.

    Хотите знать печатные платы? Проверьте и прочитайте больше.  

     

    Как подготовить оборванный провод на печатной плате?

     

    Прежде чем мы перейдем к главному, в конце концов, мы хотели бы дать полезные советы.Повторная пайка проводов на печатной плате аналогична тому, что мы знаем о том, как припаять электрический провод к печатной плате.

     

    Таким образом, у вас не должно возникнуть много проблем с процессом перепайки. Однако, если вы забыли процесс пайки, мы повторим процесс повторной пайки поврежденных или треснутых проводов печатной платы.

     

    Вещи, которые вам понадобятся:

     

    Припой: Это довольно просто. Вам понадобится припой для процесса повторной пайки.Они доступны в различных толщинах, которые обычно начинаются с 0,02 мм. Толстые припои широко используются для медных труб или печатных плат. Используется с бутановой горелкой. Тем не менее, вам придется выбирать тонкие припои для детализации и ремонта.

    Паяльник: Вам понадобится качественный паяльник, чтобы создать нужную температуру пайки. Вы можете выбрать низкую мощность (15-40 Вт) или высокую мощность (60-140 Вт) для процесса пайки. Низкая мощность работает на печатных платах, а высокая мощность помогает работать с плетеным проводом динамика.

     

    Как обработать оборванный провод на печатной плате?

     

    Отрежьте оголенный провод по длине.

     

    Очистите жало паяльника. Предварительно залужите жало паяльника. На нижней стороне платы поместите паяльник так, чтобы он касался металла вокруг отверстия и провода одновременно. Затем прикоснитесь паяльником к площадке и проводу с противоположной стороны.

     

    Припой должен очень быстро обтекать контактную площадку и провод.Вытащите паяльник. Не используйте паяльник для непосредственного расплавления припоя, а затем пытайтесь нанести его на контактную площадку и проволоку: припой течет в направлении тепла и скорее останется на паяльнике, чем перейдет на более холодную площадку и проволоку.

     

    Кроме того, не рекомендуется обрезать провод после пайки, так как а) вы можете ударить током паяное соединение, и оно может выйти из строя позже, и б) вы оставите медь на обрезанном конце провода.

     

    Очистите паяльник.Предварительно залудите паяльник. Теперь вы готовы к следующему проводу.

     

    Если вам не хочется чистить или предварительно лужить утюг, это означает, что ваши паяные соединения со временем будут меняться. Если вы будете делать это каждый раз, все они будут одинаковыми. Когда вы входите в ритм, вам может потребоваться секунда или около того, чтобы выполнить каждое паяное соединение.

     

    Всегда, ВСЕГДА используйте самое большое жало паяльника, которое вы можете поместить в область пайки, а не повышайте температуру.Пока паяльник действительно плавит припой, это правильная температура. Используя большое жало паяльника, вы получаете тепловую энергию достаточно быстро, чтобы температура на плате не поднималась слишком высоко, что может привести к расслаиванию дорожек и контактных площадок. Большая ошибка многих людей состоит в том, что они полагают, что для деликатной электроники нужны крошечные жала паяльника.

     

    Нет. Используйте самый большой гудящий наконечник, который подходит. Если у вас нет очень близкого расстояния между пэдами или близких друг к другу соединений, вы действительно не хотите использовать эти крошечные маленькие наконечники.Они сплошная боль.

     

    Какие бывают типы проводов, припаянных к печатной плате?

     

    Провод представляет собой электрическую деталь, состоящую из 2 или более металлических жил, покрытых обмоткой неметаллического происхождения. Такой провод служит для передачи энергии от источника питания к гаджетам и устройствам.

     

    Любой электрический провод состоит из 2 частей. Первая – это токоведущая часть. Вторая часть — изоляция, защищающая ядро ​​от внешних факторов.В качестве сердечника для проводов используются металлы медь и алюминий. Изоляция выполнена из бумаги, резины и лака.

    Есть определенная классификация проводов:

    · провода для обмотки 1

    · медный провода

    · проволоки высокого сопротивления

    · монтажные разъемы

    · изолированы для Накладные линии

    · Безискапита

    ·

    ·

    · провода для автомобилей

    · Провода для авиации

    · Провода для установки

    Wanna Знание PCB? Проверьте и прочитайте больше.  

    Как спаять два или более провода вместе

    Если у вас слишком короткий провод, вам нужно разделить соединение или вам нужно выполнить ремонт, знание того, как спаять провода вместе, является важным навыком для любого энтузиаста электроники. Давайте взглянем на шаги, которые необходимо предпринять, чтобы припаять два провода вместе или, при необходимости, три или более проводов.

    Шаг 1: Обрезка и зачистка проводов

    На первом этапе этого процесса вам необходимо обрезать провода по размеру и зачистить их концы, чтобы обнажить металлические жилы внутри.Если вы будете щедры на длину используемого провода, это может избавить вас от головной боли в будущем.

    Как показано на изображении выше, с помощью кусачек/инструментов для зачистки проводов удалите 2 см изоляции с обоих проводов, стараясь не перерезать провода насквозь. Аккуратно скручивая концы каждой проволоки, с ними будет легче работать.

    Шаг 2. Применение термоусадочной трубки

    Добавление термоусадочной трубки к проводам возможно только до их пайки, так как другие концы проводов могут быть прикреплены к чему-либо.Просто наденьте термоусадочную трубку на один из проводов и дайте ей отдохнуть.

    Шаг 3: Скручивание проводов вместе

    Этот шаг важен для прочности соединенных проводов, поэтому очень важно, чтобы вы выполняли его правильно.

    Для двух проводов

    Расположите провода так, чтобы их концы образовывали букву X, как на картинке выше.Из этого положения вы можете аккуратно скрутить каждый провод вокруг другого, двигаясь в противоположных направлениях каждым проводом, чтобы обеспечить прочное соединение.

    Для трех и более проводов

    Спайка трех или более проводов аналогична пайке двух, но вам необходимо планировать заранее, чтобы обеспечить прочное соединение между каждым проводом. Мы будем спаивать три провода вместе в форме буквы Y.

    Начните с размещения двух проводов рядом друг с другом так, чтобы их зачищенные концы слегка перекрывали друг друга, как на фотографии выше.Скрутите концы этих проводов вместе, прежде чем поместить третий провод между ними, как на фото ниже.

    После этого вы можете обмотать третий провод вокруг двух других, чтобы сформировать прочное соединение.

    Шаг 4: Припаиваем провода

    Паять провода вместе обычно проще всего с помощью широкого жала паяльника, так как это даст вам большую площадь поверхности для нагрева проводов.Вы можете использовать канифольный флюс для улучшения адгезии припоя к проволоке, хотя мы считаем, что это не обязательно для проволок, которые мы используем.

    Прижмите жало паяльника к оголенным проводам на секунду или две, чтобы нагреть их. После нагрева вы можете начать подавать припой в соединение между вашими проводами, стараясь, чтобы припой погрузился в провода по мере его плавления. Возможно, вам придется повернуть провода один или два раза, чтобы получить равномерное распределение.

    Чтобы узнать больше о паяльных указках, ознакомьтесь с нашим руководством по обучению пайке с помощью простых наконечников и проектов.

    Шаг 5: Нагрев термоусадочной трубки

    После того, как вы закончите пайку, наступит время сделать последние штрихи. Наденьте термоусадочную трубку на соединение, которое вы только что сделали, прежде чем использовать тепловую пушку, чтобы прикрепить ее к проводам. Теперь у вас должно быть идеально спаянное, защищенное соединение проводов.

    Пайка двух или более проводов вместе

    Как видите, пайка проводов проста при наличии соответствующих знаний.Эти навыки могут потребовать некоторой практики, поэтому стоит найти несколько старых проводов, чтобы соединить их, прежде чем делать это для важного проекта.

    Демистификация пайки: понимание основ для достижения успеха в пайке

    Читать Далее

    Об авторе

    Сэмюэл Л.Гарбетт (опубликовано 39 статей)

    Сэмюэл — писатель из Великобритании, который обожает все, что можно сделать своими руками. Начав бизнес в области веб-разработки и 3D-печати, а также много лет работая писателем, Сэмюэл предлагает уникальное понимание мира технологий. Сосредоточившись в основном на технических проектах DIY, он любит делиться забавными и захватывающими идеями, которые вы можете попробовать дома.Вне работы Сэмюэля обычно можно встретить на велосипеде, за компьютерными видеоиграми или отчаянно пытающимся общаться со своим домашним крабом.

    Более От Сэмюэля Л. Гарбетта
    Подпишитесь на нашу рассылку

    Подпишитесь на нашу рассылку технических советов, обзоров, бесплатных электронных книг и эксклюзивных предложений!

    Нажмите здесь, чтобы подписаться

    потенциальных клиентов напрямую | Основное руководство по пайке, часть 2 – Как паять

    Алан Уинстенли рассказывает, как на самом деле паять, во второй части статьи, первоначально воспроизведенной журналом Everyday Practical Electronics
    .
    © Алан Уинстенли 1997-2010

    Как паять

    Обращаясь к фактическим методам пайки, во-первых, лучше обезопасить работу, где это возможно, чтобы ваша точность не пострадала в случае случайного перемещения работы.В случае с печатной платой довольно популярны различные удерживающие рамки, особенно при пайке плотно расположенных плат: идея состоит в том, чтобы вставить все детали с одной стороны (процесс, часто известный как «набивка платы»), удерживать их на место подходящей поролоновой прокладкой, чтобы предотвратить их выпадение, переверните плату, а затем отрежьте провода кусачками перед пайкой соединений (см. фотографии).

    Рамка избавляет от необходимости переворачивать плату снова и снова, особенно с большими платами: вся пайка может быть выполнена за один «проход».Таким образом, не только печатная плата прочно удерживается, но и отдельные припаиваемые компоненты не могут двигаться. Однако только более серьезный конструктор, вероятно, пойдет на покупку удерживающей рамы, и любители нередко удерживают детали на месте, импровизируя различными способами, включая клейкую ленту или капли Blu-tac! Другие детали можно, например, зажать в маленьких тисках моделиста.

    В некоторых случаях паяные соединения должны обладать определенной механической прочностью, особенно когда провода припаяны, скажем, к потенциометру или переключателям, и это означает, что перед нанесением припоя провод должен быть продет в петлю и согнут.Обратной стороной этого является то, что будет сложнее отпаять соединение (см. Ниже), чтобы потом удалить провод, если это необходимо. В противном случае, в случае обычной печатной платы, провода компонентов могут быть просто согнуты с правильным шагом (расстоянием друг от друга), чтобы пройти через плату, вставлены заподлицо с поверхностью платы, немного вывернуты наружу, чтобы часть захватила плату. , а потом припаял.

    По мнению автора – мнения расходятся – вообще лучше сначала отрезать лишние выводы проводов, чтобы облегчить доступ к стыку и соседним стыкам, а также избежать механического удара по р.с.б. Однако в случае диодов и транзисторов автор склонен откладывать обрезку до тех пор, пока соединение не будет выполнено, так как лишняя проволока поможет отвести часть тепла от чувствительного полупроводникового перехода. Интегральные схемы можно либо припаять непосредственно на место, если вы достаточно уверены в себе, либо, что еще лучше, использовать двухрядное гнездо для предотвращения теплового повреждения. При необходимости чип можно заменить позже. Детали, которые нагреваются при работе (например, некоторые резисторы), лучше немного приподнять над платой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.Для некоторых компонентов, особенно больших электролитических конденсаторов, может потребоваться сначала привинтить к плате монтажный зажим, в противном случае деталь может в конечном итоге сломаться из-за вибрации. В случае этих или, скажем, п.к.б. при монтаже мощных транзисторов рекомендуется прочно закрепить такие компоненты перед пайкой их выводов, чтобы избежать деформации паяных соединений или компонентов при затягивании крепежных деталей. Как вы прочтете позже, идеально спаянное соединение будет красивым и блестящим на вид и окажется надежным в эксплуатации.В целом ключевыми факторами, влияющими на качество соединения, являются:

    • Чистота – грязь или примеси резко мешают хорошему покрытию припоем
    • Температура – ​​правильный уровень для свободного растекания припоя!
    • Время — применяйте тепло в течение нужного времени!
    • Адекватное покрытие припоем — достаточное для образования хорошего соединения, не касаясь соседних областей

    Небольшие усилия, затраченные сейчас на пайку идеального соединения, могут сэкономить вам — или кому-то другому — значительное количество времени при устранении неисправностей в будущем.Давайте обсудим основные принципы, изложенные выше, более подробно.

    Очень чистый

    Во-первых, все без исключения детали, включая сам наконечник утюга, должны быть чистыми и свободными от загрязнений. Припой просто не «примет» грязные детали! Старые компоненты или медную плату, как известно, трудно паять из-за слоя окисления, который накапливается на поверхности выводов. Это отталкивает расплавленный припой, и это скоро станет очевидным, потому что припой будет «скатываться» в шарики, попадая куда угодно, кроме тех, где он вам нужен! Грязь и загрязнения – враги качественного паяного соединения! Следовательно, абсолютно необходимо убедиться, что детали свободны от смазки, окисления и других загрязнений.Обратите внимание, что в любом случае некоторые материалы или поверхности просто невозможно припаять обычным оловянно-свинцовым припоем, как бы вы ни старались. алюминиевые детали потребуют использования специального алюминиевого припоя.

    В случае старых резисторов или конденсаторов, например, где выводы начали окисляться, используйте небольшой ручной напильник или, возможно, соскребите лезвие ножа или протрите их тонкой наждачной бумагой, чтобы открыть свежий металл под ними. Ленточные и медные печатные платы обычно окисляются через несколько месяцев, особенно там, где на них есть отпечатки пальцев, поэтому медные полосы следует очищать с помощью абразивного резинового бруска, например агрессивного ластика, чтобы обнажить блестящую медь под ними.

    Также доступна щетка из стекловолокна, которая используется как струйный карандаш для удаления любых поверхностных загрязнений. Они имеют тенденцию образовывать крошечные частицы, которые могут сильно раздражать кожу, поэтому избегайте случайного контакта с мусором. После этого протирание тряпкой, смоченной чистящим растворителем, удалит большинство жирных пятен и отпечатков пальцев. После подготовки поверхностей по возможности не прикасайтесь к деталям.

    Другим побочным эффектом попытки припаять грязные поверхности является склонность новичка хотеть прикладывать больше тепла, пытаясь «заставить припой схватиться».Это часто приносит больше вреда, чем пользы, потому что в любом случае может быть невозможно сжечь какие-либо загрязняющие вещества, а компонент или печатная плата могут быть перегреты и повреждены в процессе. В случае полупроводников температура весьма критична, и они могут быть повреждены при чрезмерном нагреве в течение более чем нескольких секунд. Кроме того, чрезмерное нагревание дорожек печатной платы также может привести к непоправимому повреждению, поскольку дорожки будут отрываться от подложки под ними, особенно на тонкой или плохо спроектированной плате.Если вам повезет, вы сможете обойти поврежденную часть платы, припаяв несколько проводов.

    Перед использованием утюга для соединения горячий наконечник необходимо «залужить», нанеся несколько миллиметров припоя, затем протереть влажной губкой, чтобы подготовить его к использованию: всегда следует делать это сразу же с новым наконечником , используется впервые. Некоторые старые руки снова наносят небольшое количество припоя, в основном для улучшения теплового контакта между утюгом и соединением (расплавленный припой заполняет небольшую пустоту между деталями и наконечником утюга), чтобы припой мог течь. быстрее и легче.

    Иногда лучше залужить и более крупные детали перед изготовлением самого соединения, но это обычно не требуется для печатных плат. Работа. (Обратите внимание, что все печатные платы EPE из службы печатных плат «луженые» для сохранения их качества и облегчения пайки). горячий утюг – продукт очищает и полирует утюг, готовый к использованию.

    Марки припоя

    Припой общего назначения для электроники обычно состоит из 60% олова и 40% свинца («60/40») и содержит «флюс», который помогает расплавленному припою легче течь по соединению.Он делает это путем удаления оксидов, образующихся при нагревании, и будет виден как едкая коричневая жидкость, пузырящаяся на стыке, сопровождаемая некоторым выделением дыма, который некоторые сочтут легким раздражителем. Те, кто занимается электроникой из других отраслей машиностроения, должны помнить, что флюс уже содержится в припое с сердцевиной, и ни в коем случае нельзя наносить какой-либо кислотный флюс отдельно перед использованием паяльника.

    Другие припои доступны для специальных работ, включая алюминий и серебряный припой.Производятся различные диаметры, указанные в стандартном калибре проволоки (Imperial SWG) или американском калибре проволоки (AWG) — 20–22 SWG (19–21 AWG) составляет диаметр 0,91–0,71 мм (чем выше калибр, тем меньше диаметр), что хорошо для большинства общих печатных плат и межпроводных работ. Выберите 18 SWG (16 AWG) для больших соединений, требующих большего количества припоя.

    К сожалению, некоторые диаметры могут быть получены только в больших катушках, предназначенных для профессионального использования, хотя можно сэкономить, используя 40% олова/60% свинца (40/60), что примерно на 15% дешевле, чем 60/40, но имеет более высокую температура плавления.(Олово в восемь раз дороже свинца, что объясняет разницу в цене.) Для многих конструкторов разница в производительности будет незначительной.

    В связи с растущим вниманием к проблемам здоровья и окружающей среды в наши дни (а именно, необходимость уменьшить контакт человека со свинцом, а также экологические последствия, которые оказывает на окружающую среду утилизация старого оборудования, содержащего свинец/оловянный припой), «свинцовый стал доступен припой, который на 99,7% состоит из чистого олова и 0.3% меди. Этот бессвинцовый припой может быть на 50% дороже, чем эквивалентный припой 60/40 (метр за метром), а также требует более высокой температуры плавления, но, вероятно, это направление, в котором припои в конечном итоге будут вынуждены двигаться в будущем. лет по экологическим причинам.

    Другой вариант припоя, пользующийся популярностью среди профессионалов, — это «умная» проволока, содержащая небольшое количество серебра. Он дает очень чистые результаты и часто ассоциируется с SMD (устройствами для поверхностного монтажа), хотя некоторые инженеры используют его для рутинной работы с печатными платами для получения наилучшего покрытия вручную.

    Температура

    Следующий шаг к успешной пайке требует, чтобы температура всех деталей была повышена примерно до одинакового уровня, прежде чем можно будет наносить припой. Представьте, например, что вы пытаетесь впаять резистор на печатную плату: как медная печатная плата, так и медная печатная плата. и вывод резистора следует нагреть вместе, чтобы припой легко протекал по соединению.

    Новичок часто ошибочно нагревает только одну часть сустава (например,грамм. провод компонента, выступающий сквозь печатную плату) и надеемся, что полученного припоя будет достаточно, чтобы соединить все компоненты вместе. К сожалению, это совершенно неправильно, потому что оставшаяся часть соединения будет довольно холодной, когда на нее будет залита расплавленный припой. Соединение будет слабым, неполным или ненадежным. Секрет успеха заключается в том, чтобы коснуться кончиком утюга заготовки так, чтобы он соприкасался со всеми деталями. В течение доли секунды тепло будет отводиться от утюга и повышать температуру всего соединения, после чего можно будет наносить припой.

    Температура плавления большинства припоев находится в районе 188 ºC (370 ºF), а температура железного жала обычно должна быть установлена ​​на уровне 330–350 ºC (626–662 ºF). Многие рабочие станции паяльника имеют регулятор, который позволяет регулировать температуру жала. В зависимости от используемого сплава некоторые припои требуют более высоких температур, и действительно, по крайней мере один тип припоя специально разработан для использования в оборудовании, работающем при высоких температурах; для этого требуется температура наконечника значительно выше 400ºC (752ºF).

    Сейчас самое время

    Соединение следует нагревать битой в течение необходимого времени, в течение которого на соединение наносится небольшой отрезок припоя. Период нагрева зависит от комбинации факторов, включая температуру утюга, размер наконечника и размер соединения — более крупные детали нуждаются в большем нагреве, чем более мелкие — но некоторые компоненты (полупроводниковые диоды, транзисторы и интегральные схемы), чувствительны к теплу и не должны нагреваться более чем на несколько секунд.Среднее соединение печатной платы может быть выполнено примерно за две секунды или меньше. Распространенной ошибкой является использование паяльника для нанесения расплавленного припоя на соединение — не делайте этого!

    Пока они не наберутся опыта, новички иногда покупают небольшой термошунт на клипсе, который напоминает пару алюминиевых пинцетов. В примере, скажем, с транзистором, шунт присоединен к одному из выводов рядом с корпусом транзистора. Затем любое избыточное тепло отводится вверх по тепловому шунту, а не в переход транзистора, тем самым защищая устройство от любой возможности теплового повреждения.Начинающие находят тепловые шунты обнадеживающими, пока они не наберутся опыта, но современные полупроводники в любом случае более снисходительны в этом отношении.

    Со временем новичок сможет оценить, сколько припоя следует нанести на тот или иной стык. Превышение является просто ненужной тратой и может вызвать короткое замыкание с соседними контактными площадками, особенно на плотно заполненных платах. Профессионально изготовленные печатные платы имеют зеленое покрытие, защищающее от припоя, которое помогает гарантировать, что припой не попадет на соседние контактные площадки.Если используется слишком мало припоя, результатом может быть неполное соединение, которое впоследствии может стать источником прерывистой неисправности.

    Существует небольшое количество компонентов, которые могут представлять опасность во время пайки.

    Аккумуляторы для монет при чрезмерном нагреве в конечном итоге взорвутся из-за повышения внутреннего давления. Нередко к такой ячейке нужно припаивать провода, но в зависимости от их размера это нужно делать как можно быстрее. Аналогичные опасности существуют и с другими типами аккумуляторов, хотя все большее количество элементов рассчитано на р.с.б. монтажа и иметь для этой цели метки для пайки.

    Некоторые резервные конденсаторы памяти или электролитические конденсаторы могут сохранять внутренний заряд. Расплавленный припой представляет собой идеальный жидкий электрический проводник, и в некоторых случаях технический специалист может случайно закоротить контакты компонента во время операции пайки (или распайки). Если устройство внезапно разрядится (например, короткое замыкание на шину 0 В или короткое замыкание из-за расплавленного припоя), шарики расплавленного припоя могут разбрызгиваться наружу, что может привести к повреждению зрения.Всегда проверяйте электрическую инертность таких компонентов перед их установкой. Конденсаторы или буферные конденсаторы памяти должны быть разряжены в первую очередь. Будьте осторожны с элементами, батареями и аккумуляторными блоками, чтобы убедиться, что они случайно не закорочены по какой-либо причине в процессе пайки.

    После того, как пайка завершена, многие сборщики приводят в порядок соединение, отрезая лишний провод или припой от соединения с помощью пары «концевых кусачек». У них есть лезвия, расположенные под особым углом, чтобы помочь отрезать соединение заподлицо с печатной платой.Стоит уделить время внимательному осмотру платы, поиску любых возможных усов припоя или стружки, замыкающих контактные площадки припоя, и все такие потенциальные проблемные области должны быть обработаны до тестирования платы. Наконец, нет ничего более раздражающего, чем обнаружить, что соединение было пропущено, как раз перед тем, как будут выполнены окончательное соединение и тестирование, поэтому дважды проверьте, чтобы убедиться, что ни одно соединение не было упущено!

    Методы демонтажа

    Паяное соединение, выполненное неправильно, скорее всего, будет электрически «шумным», ненадежным и, вероятно, со временем станет хуже.Возможно, он даже не выполнил никакого электрического соединения или мог работать сначала, а затем привести к выходу оборудования из строя позже! Шумные суставы также могут вызвать периодические проблемы, которые могут сводить с ума, чтобы найти и решить. Следуя приведенным рекомендациям и применяя некоторую практику, нет никаких причин, по которым вы не должны получать идеальные результаты и устранять большинство потенциальных проблем.

    Плохо сформированный стык часто называют «сухим стыком». Обычно это происходит из-за грязи или жира, препятствующих правильному расплавлению припоя на деталях, и часто это заметно из-за тенденции припоя не «растекаться», а вместо этого образовывать шарики или шарики.В качестве альтернативы, если кажется, что припою требуется слишком много времени для распространения, это еще один признак возможной грязи и того, что соединение может быть сухим.

    Умеренно сложная печатная плата может легко потребовать 1000 операций пайки или более, и неизбежно, что иногда одно или два соединения могут быть выполнены несовершенно. Они могут показаться адекватными при беглом осмотре, но более пристальный взгляд под лупой может показать, что некоторые соединения придется делать заново.Следовательно, несомненно, придет время, когда вам нужно будет удалить припой из соединения, возможно, для замены неисправного компонента или ремонта сухого соединения. Естественно, есть инструменты и техники, которые помогают в решении таких задач.

    Обычный способ удаления припоя из стыка — использование оловоотсоса. Они работают как маленький подпружиненный велосипедный насос, только наоборот! Подпружиненный поршень нажимается до тех пор, пока он не зафиксируется в нужном положении. Его можно выпустить нажатием большого пальца на кнопку, которая всасывает воздух обратно через заостренное сопло, и любой расплавленный припой всасывается в насос.Для очистки стыка таким способом может потребоваться одна или две попытки, но небольшой демонтажный насос является бесценным инструментом, особенно для печатных плат. Работа. Более требовательным пользователям, использующим КМОП-устройства, может понадобиться насос с защитой от электростатического разряда.

    Сами насосы имеют термостойкий П.Т.Ф.Э. сопло, которое может иногда нуждаться в замене. Каждый раз, когда нажимается кнопка, это действие очищает сопло, но иногда частицы припоя и стружка выбрасываются в процессе, поэтому рекомендуется направить сопло в небольшой горшок или старую аэрозольную крышку, чтобы собрать мусор.Время от времени снимайте носик и прочищайте насос.

    В особо труднодоступных соединениях, где последние следы расплавленного припоя не могут быть перемещены, иногда может оказаться эффективным добавить больше припоя, а затем снова удалить всю партию с помощью насоса. Однако необходимо соблюдать осторожность, чтобы платы и детали не были повреждены чрезмерным нагревом. Нетрудно приложить столько тепла при распайке, чтобы клей, удерживающий проводники на р.с.б. в конечном итоге может выйти из строя, что приведет к отрыву медной дорожки. Если это все-таки произойдет, немедленно снимите утюг и дайте месту остыть (в таких случаях пригодится морозильный аэрозоль). Вполне возможно, что приподнятую гусеницу можно отремонтировать с помощью одной-двух капель суперклея.

    Отличной альтернативой насосу является использование оплетки для удаления припоя, в том числе знаменитого «Soder-Wick» (так в оригинале), который упакован в небольшие катушки с диспенсером. Это пропитанная флюсом тонкая медная оплетка, которая накладывается на расплавленное соединение, а затем припой втягивается в фитиль под действием капиллярного эффекта с удивительной эффективностью.Для определенных задач действие оплетки может быть более тщательным, чем действие насоса для удаления припоя, и рекомендуется купить небольшую катушку, особенно для больших или сложных соединений, для которых потребуется несколько попыток с насосом. Правильный способ использования продукта — прижать конец оплетки к стыку с помощью кончика утюга и позволить припою расплавиться под ним: оплетка впитает припой.

    Однако имейте в виду, что можно случайно повредить печатную плату при удалении оплетки припоя, если она не будет удалена быстро.Припой может быстро затвердеть, что эффективно припаяет оплетку к печатной плате! При неосторожном рывке медные дорожки или контактные площадки могут оторваться и прилипнуть к оплетке. Вы также можете перетащить «усы» припоя на соседние контактные площадки, если оплетка не удалена полностью. Почему бы не попрактиковаться с некоторыми излишними компонентами?

    <<Часть 1 Часть 3>>


    Интерактивную версию «Основного руководства по пайке» (с цветной фотогалереей) можно найти по адресу http://www.epemag.wimborne.co.uk/solderfaq.htm

    Другие полезные веб-сайты:

    Текст и фотографии © Copyright © Alan Winstanley 1997-2010 С автором можно связаться по электронной почте: [email protected]

     

    Leads Direct прилагает большие усилия для предоставления точной и полной информации. Тем не менее, части информации, содержащейся на этом веб-сайте, и любых документах, просмотренных на нем или загруженных с него, могут быть неверными или устаревшими.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.