Как сделать зарядное из блока питания компьютера: Зарядное устройство из блока питания компьютера

Содержание

Автомобильное зарядное устройство с защитой от КЗ из компьютерного AT блока питания своими руками


После зимы мне понадобилось зарядить автомобильный аккумулятор, т.к. машина стояла и аккумулятор разрядился. Своего зарядного устройства не было, приходилось просить у соседа. Решил сделать зарядное устройство для аккумулятора машины из старого компьютерного AT блока питания своими руками.
При поиске схемы защиты искал такую, которая смогла бы обеспечить надежную защиту как от короткого замыкания на клеммах зарядного устройства, так и от случайной переполюсовки. Мне понравился вариант схемы автора «Радио Кот_Пенсионер». Для переделки был взят AT компьютерный блок питания, мощностью 230 ватт с ШИМ TL494. Красным цветом на схеме выделены мои номиналы деталей.

Для начала, перед тем, как собирать плату защиты, нужно сделать блок питания регулируемым. Для этого, выпаиваем все резисторы с первой ноги ШИМ TL494. Запаиваем один резистор с первой ноги на линию 12 вольт на 22k, и второй – на минусовую линию на 4,7k. Затем, ко 2й ноге ШИМ TL494 подпаиваем резистор на 10k и припаиваем на средний вывод переменного резистора, сопротивлением 4,7k. Один крайний вывод переменного резистора припаиваем к 14й ноге ШИМ TL494, а другой крайний – к минусовой линии. Конденсаторы с линии -12 вольт нужно удалить, а с линии +12 вольт – заменить с большим рабочим напряжением. Еще рекомендую заменить диодную сборку с линии 5 вольт, на линию 12 вольт. Теперь AT блок питания становится регулируемым. Можно проверить это, подключив, не забыв в разрыв сетевого провода вставить лампу накала.

Сборку схемы защиты и стабилизации тока собираем по схеме. Диоды можно использовать любые импульсные. Транзистор T1 можно использовать  STP75NF75, IRF3205, FIR120N06P или любой другой N-канальный, у которого сопротивление Rds равно или меньше 0,01 Ом. Транзистор T2 – любой PNP, у которого Hfe меньше 100, чтобы предотвратить ложные срабатывания от наводок. Хорошо подходят высоковольтные. Можно использовать в качестве транзистора T2 следующие: КТ521А, 2SA1767, 2N6520, MPSA92, BF493S, BF421, BF423 и т.д. Резистором R6 задается минимальный ток, а R4 – максимальный.

В схеме использовал китайский вольтамперметр DSN-VC288, рассчитанный на 10 ампер. Провода, идущие к шунту, советую заменить на более мощные.
Схему зарядного устройства с защитами для аккумуляторов 12 вольт из компьютерного блока питания, печатную плату и STL файлы для печати пластиковых элементов на 3D принтере можно скачать ЗДЕСЬ.

Зарядное устройство из блока питания компьютера сделать самому своими руками

Компьютеры не могут работать без электроэнергии. Чтобы их зарядить, используются специальные устройства, называемые источниками питания. Они получают напряжение переменного тока из сети и преобразуют его в постоянный ток. Устройства могут выдавать огромное количество энергии в небольшом форм-факторе, обладают встроенной защитой от перегрузки. Выдаваемые параметры у них невероятно стабильны, а качество постоянного тока обеспечено даже при высоких нагрузках. Когда есть лишний такой аппарат, разумно его использовать для многих бытовых задач, например, переделав в зарядное устройство из блока питания компьютера.

Конструкция настольного источника питания

Блок имеет форму металлической коробки шириной 150 мм х 86 мм х 140 мм. Стандартно он монтируется внутри корпуса ПК с помощью четырех винтов, переключателя и розетки. Такая конструкция позволяет воздуху поступать в охлаждающий вентилятор блока питания (БП). В некоторых случаях установлен переключатель селектора напряжения, позволяющий пользователю выбирать показатели. Например, в Соединенных Штатах имеется внутренний источник питания, работающий с номинальным напряжением 120 вольт.

БП компьютера состоит из нескольких компонентов внутри: катушки, конденсаторов, электронной платы для регулирования тока и вентилятора для охлаждения. Последний является основной причиной отказа для источников питания (ИП), что надо учитывать при монтаже зарядного устройства из блока питания компьютера atx.

Типы электропитания персонального компьютера

ИП имеют определенную мощность, указанную в ваттах. Стандартный блок, как правило, способен обеспечивать около 350 Вт. Чем больше установленных на компьютере компонентов: жестких дисков, CD / DVD-приводов, ленточных накопителей, вентиляторов, тем больше энергии требуется от источника питания.

Специалисты рекомендуют использовать блок питания, который обеспечивает больше мощности, чем требуется компьютеру, поскольку он будет работать в режиме постоянной «недогрузки», что увеличит срок службы машины из-за уменьшения теплового воздействия на его внутренние компоненты.

Существует 3 типа ИП:

  1. AT Power Supply — употребляется на очень старых ПК.
  2. Блок питания ATX — все еще применяется на некоторых ПК.
  3. Электропитание ATX-2 - обычно используется сегодня.

Параметры БП, которые можно использовать при создании зарядного устройства из блока питания компьютера:

  1. AT / ATX / ATX-2:+3.3 В.
  2. ATX / ATX-2:+5 В.
  3. AT / ATX / ATX-2:-5 В.
  4. AT / ATX / ATX-2:+5 В.
  5. ATX / ATX-2:+12 В.
  6. AT / ATX / ATX-2:-12 В.

Разъемы материнской платы

В ИП есть много разных разъемов питания. Они разработаны таким образом, что при их установке нельзя ошибиться. Чтобы сделать зарядное устройство из блока питания компьютера, пользователю не нужно будет долго выбирать правильный кабель, так как он просто не поместится в разъеме.

Виды разъемов:

  1. P1 (разъем для подключения к ПК / ATX). Основная задача блока питания (PSU) - предоставить мощность материнской плате. Это делается через 20-контактный или 24-контактный разъемы. 24-контактный кабель совместим с 20-контактной материнской платой.
  2. P4 (разъем EPS).Раньше выводы материнской платы были недостаточны для обеспечения мощностью процессора. С разгонным графическим процессором, достигающим 200 Вт, была создана возможность обеспечить питание непосредственно процессору. В настоящее время это P4 или EPS, которые обеспечивают достаточную мощность процессора. Поэтому переделка блока питания компьютера в зарядное устройство экономически обоснована.
  3. Разъем PCI-E (6-контактный разъем 6 + 2). Материнская плата может обеспечить максимум 75 Вт через слот интерфейса PCI-E. Более быстрая выделенная видеокарта требует гораздо большей мощности. Для решения этой проблемы был введен разъем PCI-E.

Дешевые материнские платы оснащены 4-контактным разъемом. Более дорогие «разгонные» материнские платы имеют 8-контактные разъемы. Дополнительные обеспечивают излишнюю мощность процессора при разгоне.

Большинство блоков питания снабжены двумя кабелями: 4-контактными и 8-контактными. Нужно использовать только один из этих кабелей. Также можно разделить 8-контактный кабель на два сегмента, чтобы обеспечить обратную совместимость с более дешевыми материнскими платами.

Питание графических карт

Левые 2 контакта 8-контактного разъема (6+2) справа отсоединены для обеспечения обратной совместимости с 6-контактными графическими картами. 6-контактный разъем PCI-E может поставить дополнительный 75Вт за кабель. Если графическая карта содержит один 6-контактный разъем, он может составлять до 150 Вт (75 Вт от материнской платы + 75 Вт от кабеля).

Для более дорогих графических карт требуется 8-контактный (6+2) разъем PCI-E. С помощью 8 контактов этот разъем может обеспечивать до 150 Вт на кабель. Видеокарта с одним 8-контактным разъемом может составлять до 225 Вт (75 Вт от материнской платы + 150 Вт от кабеля).

Molex, 4-контактный периферийный разъем, используют при создании зарядного устройства из блока питания компьютера. Эти контакты работают очень долго, могут поставлять 5V (красный) или 12V (желтый) на периферийные устройства. В прошлом эти соединения часто использовались для подключения жестких дисков, CD-ROM-плееров и т.

д.

Даже видеокарты Geforce 7800 GS оснащаются Molex. Однако их потребляемая мощность ограничена, поэтому в настоящее время бо́льшая часть их была заменена кабелями PCI-E и кабелями SATA. Все, что осталось, это вентиляторы с питанием.

Соединитель вспомогательного оборудования

Разъем SATA – современная замена устаревшего Molex. Все современные DVD-плееры, жесткие диски и SSD работают от мощности SATA. Разъем Mini-Molex / Floppy полностью устаревший, но некоторые БП все еще поставляются с разъемом mini-molex. Они были использованы для питания дисководов гибких дисков до 1,44 МБ данных. В основном, они сегодня заменены USB-накопителем.

Адаптер Molex-PCI-E 6-контактный для питания видеокарты.

Используя адаптер 2x-Molex-1x PCI-E 6-контактный, предварительно нужно убедиться, что подключаются оба "Молекса" к различным кабельным напряжениям. Это снижает риск перегрузки источника питания. С введением ATX12 V2.0 были внесены изменения в систему с 24-контактным разъемом. В старых ATX12V (1.0, 1.2, 1.2 и 1.3) использовался 20-контактный разъем.

Всего есть 12 версий стандарта ATX, но они настолько похожи, что пользователю не нужно беспокоиться о совместимости во время монтажа зарядного устройства из блока питания компьютера. Для обеспечения обратной совместимости большинство современных источников позволяют отсоединить последние 4 контакта основного разъема. Также возможно создать передовую совместимость с помощью адаптера.

Напряжения питания компьютера

В компьютере требуется три типа постоянного напряжения. 12 вольт необходимо для подачи напряжения на материнскую плату, графические карты, для вентиляторов, процессора. Для USB-портов требуется 5 вольт, а для самого ЦП используется 3,3 вольта. 12 вольт также применимы для некоторых «умных» вентиляторов. Электронная плата в блоке питания отвечает за пересылку преобразуемого электричества через специальные кабельные наборы для питания устройств внутри компьютера. С помощью перечисленных выше компонентов переменное напряжение преобразуется в чистый постоянный ток.

Почти половина работы, выполняемой блоком питания, осуществляется с помощью конденсаторов. Они хранят энергию, которая будет использоваться для непрерывного рабочего потока. Изготавливая зарядное устройство аккумулятора из блока питания компьютера, пользователь должен быть осторожным. Даже если компьютер отключен, есть вероятность того, что электричество будет храниться внутри блока питания в конденсаторах, даже через несколько дней после отключения.

Цветные коды кабельных наборов

Внутри источников питания пользователь видит много кабельных наборов, выходящих с различными разъемами и разными номерами. Цветовые коды кабелей питания:

  1. Черные, используются для обеспечения тока. Каждый другой цвет должен быть соединен с черным проводом.
  2. Желтый: + 12В.
  3. Красный: + 5 В.
  4. Синий: —12В.
  5. Белый: —5В.
  6. Оранжевый: 3.3В.
  7. Зеленый, контрольный провод для проверки напряжения постоянного тока.
  8. Фиолетовый: + 5 В режим ожидания.

Выходные напряжения источника питания компьютера можно измерить с помощью надлежащего мультиметра. Но из-за более высокого риска короткого замыкания пользователь должен всегда подключать черный кабель с черным на мультиметре.

Вилка силового провода

Провод жесткого диска (независимо от того, является ли это IDE или SATA) имеет четыре жилы, прикрепленных к разъему: желтую, две черных подряд, и красную. На жестком диске одновременно используются как 12V, так и 5V. 12V питает движущиеся механические детали, а 5V подает электронные схемы. Таким образом, все эти кабельные комплекты оснащены кабелями 12V и 5V одновременно.

Электрические разъемы на материнской плате для процессоров или вентиляторов шасси имеют четыре ножки, поддерживающие материнскую плату для вентиляторов 12 В или 5 В. Помимо черных, желтых и красных, другие цветные провода можно увидеть только в главном разъеме, который напрямую переходит в розетку материнской платы. Это фиолетовые, белые или оранжевые кабели, которые не используются потребителями для подключения периферийных устройств.

Включение ATX без компьютера

Если вы хотите сделать автомобильное зарядное устройство из блока питания компьютера, нужно протестировать его. Вам понадобятся скрепка и около двух минут времени. Если понадобится источник питания обратно подключить к материнской плате, просто нужно удалить скрепку. Никаких изменений от использования скрепки в нем не произойдет.

Порядок действий:

  • Найти зеленый провод в дереве кабелей из блока питания.
  • Следовать за ним до 20 или 24-контактного разъема ATX. Зеленый провод в некотором смысле «приемник», который нужен для снабжения энергией блока питания. Между ним есть два черных провода заземления.
  • Поместить скрепку в штырь с зеленым проводом.
  • Другой конец поместить в один из двух черных проводов заземления рядом с зеленым. Не важно, какой из них будет работать.

Хотя скрепка не ударит большим током, не рекомендуется прикасаться к ее металлической части, когда она находится под напряжением. Если нужно оставить скрепку на неопределенный срок, необходимо замотать ее изолентой.

Создание зарядного устройства

Если вы начинаете делать своими руками зарядное устройство из блока питания компьютера, позаботьтесь о безопасности работ. Источник угрозы — это конденсаторы, которые несут в себе остаточный заряд электричества, способный вызвать значительную боль и ожоги. Поэтому нужно не только убедиться, что ИП надежно отключен, но и надеть изоляционные перчатки.

После открытия БП, делают оценку рабочего пространства и убеждаются, что не будет никаких проблем с расчисткой проводов.

Предварительно продумывают конструкцию источника, отмеривая карандашом, где будут находиться отверстия, чтобы отрезать провода необходимой длины.

Выполняют сортировку проводов. При этом будут необходимы: черный, красный, оранжевый, желтый и зеленый. Остальные являются лишними, поэтому их можно обрезать на монтажной плате. Зеленый говорит о включении питания после режима ожидания. Он просто припаивается к заземляющему черному проводу, что обеспечит включение БП без компьютера. Далее нужно подключить провода к 4 большим зажимам по одному для каждого набора цветов.

После этого требуется сгруппировать 4-проводные цвета вместе и отрезать их на необходимую длину, снять изоляцию и соединить в один конец. Перед сверлением отверстий нужно позаботиться о печатной плате шасси, чтобы она не была загрязнена металлическими стружками.

В большинстве БП нельзя полностью удалить печатную плату с шасси. В таком случае ее нужно аккуратно обернуть пластиковым пакетом. Закончив сверление, требуется обработать все шероховатые пятна и протереть шасси тканью от мусора и налета. Затем установить фиксирующие стойки, используя небольшую отвертку и клеммы, закрепив их с помощью плоскогубцев. После этого закрыть блок питания и обозначить маркером напряжение на панели.

Специалисты рекомендуют установить резиновые ножки на днище устройства, чтобы оно не лежало на полу.

Зарядка аккумулятора автомобиля от старого ПК

Это устройство поможет автолюбителю в сложной ситуации, когда нужно срочно зарядить аккумулятор автомобиля, не имея стандартного устройства, а используя лишь обычный блок питания ПК. Специалисты не рекомендуют постоянно пользоваться зарядным устройством авто из блока питания компьютера, так как напряжение 12 В немного не дотягивает до необходимого при зарядке аккумулятора. Оно должно быть 13 В, но как аварийный вариант его использовать можно. Для усиления напряжения там, где раньше было 12В, нужно поменять резистор на 2.7кОм на подстроечном резисторе, установленном на дополнительной плате БП.

Поскольку источники питания имеют конденсаторы, которые сохраняют электроэнергию в течение длительного времени, желательно их разрядить с использованием лампы накаливания 60 Вт. Чтобы прикрепить лампу, используйте два конца провода для подключения к выводам крышки. Лампа подсветки медленно погаснет, разрядив крышку. Замыкание клемм не рекомендуется, так как это приведет к большой искре и может повредить дорожки печатной платы.

Процедура изготовления своими руками зарядного устройства из блока питания компьютера начинается со снятия верхней панели блока питания. Если на верхней панели установлен вентилятор 120 мм, отсоедините 2-контактный разъем от печатной платы и снимите панель. Требуется обрезать выходные кабели от источника питания с помощью плоскогубцев. Не стоит их выбрасывать, лучше использовать повторно для нестандартных заданий. Для каждого связующего поста оставьте не более 4–5 кабелей. Остальные могут быть обрезаны на печатной плате.

Соединяются провода одного цвета и закрепляются, используя кабельные стяжки. Зеленый кабель используется для включения постоянного тока ИП. Его припаивают к клеммам GND или подключают к черному проводу из пучка. Далее отмеряют центр отверстий на верхней крышке, где должны быть закреплены фиксирующие стойки. Нужно быть особенно внимательным, если на верхней панели установлен вентилятор, а зазор между краем вентилятора и ИП мал для фиксирующих штырей. В таком случае после отметки центральных точек нужно снять вентилятор.

После этого нужно прикрепить фиксирующие стойки к верхней панели в порядке: GND, +3,3 В, +5 В, +12 В. Используя стриппер для проводов, удаляется изоляция кабелей каждого пучка, припаиваются соединения. Тепловым пистолетом обрабатывают рукава над обжимными соединениями, после чего вставляют выступы в соединительные штыри и затягивают вторую гайку.

Далее нужно вернуть вентилятор на место, подключить 2-контактный разъем к гнезду на печатной плате, вставить панель обратно в устройство, что может потребовать некоторых усилий из-за связки кабелей на перекладинах и закрыть.

Зарядное устройство для шуруповерта

Если шуруповерт имеет напряжение 12В, то пользователю повезло. Он может сделать источник питания для зарядного устройство без особых переделок. Понадобится используемый или новый БП компьютера. В нем есть несколько напряжений, но нужно 12В. Есть много проводов разных цветов. Понадобятся желтые, которые выдают 12В. Перед началом работ пользователь должен убедится, что ИП отключен от источника энергии и не имеет остаточного напряжения в конденсаторах.

Теперь можно начинать переделывать блок питания компьютера в зарядное устройство. Для этого нужно желтые провода подключить к разъему. Это будет выход 12В. Сделать то же самое для черных проводов. Это разъемы, в которые будет подключаться зарядное устройство. В блоке напряжение 12В не является первичным, поэтому подключается резистор к красному проводу 5В. Далее нужно соединить серый и один черный провод вместе. Это сигнал, который говорит об энергоснабжении. Цвет этого провода может варьироваться, поэтому нужно убедиться, что это сигнал PS-ON. Это должно быть написано на наклейке блока питания.

После включения переключателя БП должен запускаться, вентилятор вращаться, а лампочка загораться. Проверив разъемы с помощью мультиметра, нужно убедиться, что блок выдает 12 В. Если это так, то зарядное устройство шуруповерта из блока питания компьютера функционирует правильно.

Советы бывалых

На самом деле вариантов приспособления блока питания под собственные нужды множество. Любители поэкспериментировать с удовольствием делятся своим опытом. Предлагаем несколько хороших советов.

Пользователям не стоит бояться модернизировать коробку блока: можно добавить светодиоды, наклейки или все, что нужно для совершенствования. Разбирая провода, нужно убедиться, что используется блок питания ATX. Если это AT или более старый источник питания, у него, скорее всего, будет другая цветовая схема для проводов. Если у пользователя нет данных об этих проводах, ему не стоить переоборудовать блок, так как схема может быть собрана неправильно, что приведет к аварии.

Некоторые современные источники питания имеют провод связи, который должен быть подключен к источнику питания для его работы. Серый провод подключается к оранжевому, а розовый - к красному. Силовой резистор с высокой мощностью может стать горячим. В этом случае нужно использовать в конструкции радиатор для охлаждения.

Как сделать лабораторный блок питания из ноутбучного зарядного устройства

Лабораторные блоки питания хороши тем, что позволяют регулировать выходное напряжение. Они могут использоваться в разных целях: для проверки лампочек, светодиодов, реанимации полностью истощённых аккумуляторов и для питания различных устройств. Такой блоки питания можно сделать из ненужного зарядного устройства от ноутбука, потребуется лишь несколько радиоэлементов, вольтметр а также провода и паяльник.

Обычно ноутбучные зарядные устройства могут выдавать до 20 вольт и 3 ампер, чего будет вполне достаточно для большинства задач, которые обычно возлагаются на лабораторные БП. Кроме того, в такой БП можно встроить USB-выход для зарядки смартфонов и других гаджетов.

Что нам потребуется:

— Зарядное устройство от ноутбука, которое будет взято за основу блока питания.
— Регулятор вольтажа (например, такой или такой).
— Корпус, который подойдёт для этой задачи.
— Выключатель, рассчитанный минимум на 3 ампера.
— Вольтметр с экраном (например, такой). Можно обойтись без него, но тогда напряжение каждый раз при перенастройке придётся замерять мультиметром, а это не очень удобно.
— Провода с крокодилами и переходники для разных разъёмов (опционально).

— Преобразователь напряжения с 220 до 5 вольт для USB-порта (его можно взять от зарядного устройства от смартфона).
— Потенциометр для изменения вольтажа.
— Провода.
— Инструменты: паяльник, канифоль, припой, мультиметр, горячий клей с пистолетом.
— Пару часов свободного времени.

Разберите корпус зарядного устройства. Если он неразборный, воспользуйтесь бормашиной или нагретым над газом ножом.

Спаяйте компоненты по этой схеме:


Если всё сделано правильно, вольтметр должен показать выходное напряжение. Поместите все компоненты в корпус, предварительно сделав отверстия для проводов, выключателя, регулятора напряжения и вольтметра. При отключении блока питания выключателем на корпусе USB-зарядник всё равно продолжит работать, ведь он запитан напрямую от 220 вольт.

Как переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой в домашних условиях

Шуруповерты с автономным питанием от аккумуляторной батареи с напряжением 12В – очень востребованный инструмент на производственных линиях и на бытовом уровне. Его достоинством считается непривязанность к розеточной сети, работы по сверлению и креплению саморезов проводить очень удобно. Как недостаток можно отметить большую стоимость аккумуляторных батарей и относительно небольшой срок их службы – от 3-5 лет, при интенсивной работе может быть еще меньше. Поэтому многие задумываются, как сделать блок питания для шуруповерта своими руками. При покупке и замене батарей финансовые затраты могут быть от 50 до 80% от первоначальной стоимости нового шуруповерта. Учитывая свои финансовые возможности и потребности, многие потребители ищут более экономичный способ для продолжения эксплуатации старых шуруповертов. Один из таких способов – переделать его схему питания для розеточной сети с напряжением 220В.

Общий вид аккумуляторного шуруповерта

Как переделать аккумуляторный шуруповет в сетевой

Рассмотрим два наиболее доступных способа, как переделать шуруповерт с питанием 12В постоянного тока своими руками быстро и с минимальными финансовыми затратами:

  • Использовать родное зарядное устройство шуруповерта;
  • Использовать блок питания для шуруповерта от системного блока ПК.

Есть и другие способы переделки, но они требуют больше практических навыков и знаний в электротехнике, эти доступны даже дилетантам.

Использование зарядного устройства для шуруповерта

Это самый простой и не требующий финансовых затрат способ, если не считать затрат на электроэнергию и припой при пайке контактов.

Последовательность действий:

  • Откручиваются винты крепления корпуса зарядного устройства, снимается верхняя крышка;
  • К выходным контактам зарядного устройства припаиваются токопроводящие жилы шнура питания. Провода должны быть гибкие, многожильные, сечением не менее 2.5-4 мм2, чтобы выдержать токовые нагрузки в процессе эксплуатации, длина шнура – 3-4 м;

Подключения шнура питания к выходу зарядного устройства

  • Можно припаять провода к выходящим клеммам зарядного устройства, к которым подключаются контакты аккумуляторного блока при установке его на зарядку. Этот способ имеет определенные сложности – клеммы сделаны из латунного сплава, и медные провода обычным припоем к ним не припаиваются;
  • Требуется зачистить место пайки надфилем или наждачной бумагой до появления металла желтоватого цвета;
  • Хорошо прогреть клемму, паяльником на 40-60 Вт, смазать специальной пастой (в магазинах радиодеталей продаются припои для пайки цветных металлов), тогда оловянный припой надежно сцепится с латунью;

Припой для латуни

  • После того, как места пайки будут готовы, к ним можно припаять медные луженые концы проводов, с красной изоляцией на +, с синей или черной – на минус;

Всей этой процедуры можно избежать, если выпаять из платы клеммы и на их место к плате припаять провода. Вывести шнур питания с выхода зарядного устройства можно через отверстия в корпусе, где размещались контакты для зарядки, или проделать дополнительное отверстие, соизмеримое с диаметром шнура питания.

Некоторых смущает третий контакт на выходе зарядного устройства, использовать надо только два: «+12В» и «-12В». Полярности контактов указываются на корпусе или на плате, для надежности можно включить зарядное устройство в розетку и мультиметром проверить наличие на выходе напряжения 12 В постоянного тока и полярность контактов. Оставшийся контакт – для датчика автоматического управления, отключения и подключения зарядки, при достижении полного уровня зарядки аккумулятора датчик отключает зарядное устройство. В нашем случае эта функция не нужна, клемму можно оставить или откусить от платы. Если вы собираетесь данное зарядное устройство еще использовать по прямому назначению, то снимать клеммы не надо, провода припаивайте с нижней стороны платы к токопроводящим дорожкам.

  • После припаивания проводов шнур выводится наружу, и корпус зарядного устройства закрывается. Противоположный конец шнура зачищается, медные проводники лудятся припоем.

Следующий этап работы – это подготовка входных контактов питания на самом шуруповерте:

  • Снимаем аккумуляторный контейнер с ручки шуруповерта;
  • Открываем его и извлекаем гальванические банки аккумулятора;

Удаление гальванических банок с аккумуляторного отсека

  • В корпусе аккумуляторного контейнера просверливаем отверстие для шнура питания;
  • Концы провода, приходящего с выхода зарядного устройства, припаиваем к контактам в аккумуляторном контейнере с внутренней стороны, соблюдая полярности;
  • Клеммы на контейнере тоже из латунного сплава, поэтому при необходимости зачищайте и используйте припой для пайки латуни;
  • Закрепите провод внутри контейнера к стенке корпуса, чтобы он не отрывался при натяжке. Это можно сделать гибкой пластиной из пластика, двумя винтами прикрутив ее к корпусу внутри отсека. Под пластиной проложить шнур питания, таким образом он будет надежно прижат с внутренней стороны;

Важно! Не используйте для крепления провода в зарядном устройстве и на шуруповерте металлические пластины в качестве хомутов или используйте между проводом и пластиной диэлектрическую прокладку (пластиковую, резиновую, картонную или другого изоляционного материала). В противном случае металлическая пластина может передавить шнур и прорезать изоляционный слой, что приведет к короткому замыканию.

  • Аккумуляторный контейнер закрывается и устанавливается в ручку шуруповерта;
  • Зарядное устройство включается в розетку, если все сделано правильно шуруповерт будет функционировать.

Надо отметить, что если полярности перепутаны, катастрофы не свершится, патрон шуруповерта будет вращаться против часовой стрелки, в сторону выкручивания. Но на каждом изделии есть реверсный переключатель, поэтому, чтобы не перепаивать контакты, достаточно переключить вращение в другую сторону. Соблюдать полярности рекомендуют для того, чтобы не вводить в заблуждение пользователей, и вращение осуществлялось в ту сторону, в которую показывают стрелки возле переключателя.

Использование блока питания от системного блока ПК

Такой способ применяют в том случае, если нет родного зарядного устройства шуруповерта, или оно неисправно и восстановлению не подлежит.

Рассматривается импульсный блок питания LC 300-ATX P4, на выходе которого три вида напряжения постоянного тока: +3.3В; +5В и +12В. 12 вольтовая линия выдерживает нагрузки до 15А, это мощность до 180Вт. Это не меньше, чем выдают аккумуляторные батареи, но, как показывает практика, вполне достаточно, чтобы закручивать саморезы в плотные породы дерева.

Блок питания LC 300-ATX P4

Последовательность операций при переделке:

  • Снимается со старого системного блока ПК блок питания, для этого надо отсоединить все шины с разъемами, идущие от него к другим платам, откручивается его корпус;

Системный блок

  • Вскрывается крышка металлического корпуса;
  • Откусываются разъемы с проводами на расстоянии 15-20 см от платы;

Важно! Не перекусывайте провода, идущие от платы к вентилятору, – не будет охлаждения, и БП быстро выйдет из строя.

  • На всех моделях бп этой серии цвета проводов распаиваются по стандартам, черный – корпус, желтые +12В, оранжевый + 3.3В, красный +5В;
  • Зеленый провод включения блока питания заводим на корпус (черный провод) через выключатель;

Расключение проводов на плате LC 300-ATX P4

  • Надо отметить, что импульсный БП работает эффективно, когда все его выходы под нагрузкой, поэтому на выход +5В можно припаять лампочку, черный и красный провода, даже автомобильную на 12 В. Она не будет ярко светиться, этого и не требуется, главное, чтобы цепь была под нагрузкой. Аналогично поступаем с линией 3.3В – припаиваем на лампу в 5-10В оранжевый и черный провод. Одну из этих ламп можно вывести на лицевую панель как индикатор, что БП включен, и питание подано;

Вывод провода от БП к шуруповерту

  • На шуруповерт пускаем черный провод к минусу в аккумуляторном отсеке и желтый подключаем к плюсу. Удаление гальванических банок из аккумуляторного отсека и пайка проводов осуществляются по методике, описанной ранее;

Ввод линии 12В на аккумуляторный отсек

  • Оставшиеся лишние провода можно откусить или для надежности пустить параллельно в одной линии;
  • После подключения всех проводов включаем блок питания в сеть, если все сделано правильно, шуруповерт будет работать.

Надо отметить, что есть и другие способы собрать блоки питания на трансформаторе, выдающие полную мощность в 300-400Вт. В нашем случае рассматривались варианты, не требующие капиталовложений и больших знаний. В других случаях, когда делается блок питания для шуруповерта 18В своими руками, блок питания для шуруповерта 12В от ПК не подойдет. Можно определенными доработками повысить напряжение до 18 вольт, но это требует детального рассмотрения в отдельной статье, потребуются другие варианты, знания электротехники и практические навыки.

Видео

Оцените статью:

Переделка компьютерного блока питания для шуруповёрта

Не нужно отчаиваться, если аккумулятор или зарядное устройство вашего шуруповерта вышли из строя, в то время как вам необходимо закончить срочную работу. Если у вас есть ненужный компьютерный блок питания, то после несложной доработки его можно использовать для подключения этого инструмента к сети электрического тока.

Переделка блока питания с компьютера своими руками

При работе со средней нагрузкой потребляемый ток значительно меньше пускового. Усредненный ток пуска различных шуруповертов с рабочим напряжением 12В приблизительно равен 18А. Предположим, что максимальный ток не превысит 20А. Тогда, так как P=U×I, вас устроит блок питания мощностью от 240Вт с выходным током не менее 20А. Теперь, когда вы знаете, какой преобразователь подойдет для питания вашего «Шурика», остается только немного доработать его.

  • Пометьте выход +12В и «землю». Определить их можно даже без тестера. Общий провод имеет изоляцию черного цвета. Питание +12В – желтого.
  • Отпаяйте от платы БП выходные жгуты и удалите их вместе с разъемами. Оставьте только два провода – черный и зеленый.
  • Замкните оставленные провода между собой и заизолируйте соединение. Это нужно для имитации сигнала запуска БП с материнской платы.
  • К выходу +12В и к «земле» припаяйте 2 отрезка многожильного медного провода.
  • Выведите их из корпуса через отверстие для жгутов.
  • Сетевой кабель подключите к штатному гнезду блока питания.

Важно! Шуруповерт имеет низкое напряжение питания, поэтому необходимая мощность достигается за счет большого тока. Но потери в кабеле прямо пропорциональны величине электротока и сопротивлению проводов. Значит, чтобы мощность инструмента снижалась не очень заметно, выбирайте провода для его соединения с блоком питания как можно большого сечения. И не делайте их слишком длинными. Сечение лучше взять не меньше 3 мм2. А длина не должна превышать 1,5 м.

Подключение

Устанавливать параллельно моторчику конденсатор емкостью несколько десятков тысяч микрофарад, как советуют некоторые мастера, не следует. Во-первых, при пусковом токе около 20 А от него будет мало прока. Во-вторых, он затруднит запуск блока питания. Если же при постепенном нажатии на пусковую кнопку патрон разгоняется и вращается нормально, а после резкого старта шуруповерта происходит остановка двигателя, значит, срабатывает защита БП по току. Удалять из устройства ее не следует, нужно только повысить порог отключения. Как это сделать на практике, зависит от конструкции вашего БП. Теоретически нужно ослабить на ее входе сигнал, пропорциональный выходному току.

Чтобы не разбирать шуруповерт и не паять провода к клеммам мотора, для подключения БП можно использовать негодную батарею.

  1. Разберите корпус неисправной батареи. Для этого при помощи крестовой отвертки или звездочки выверните саморезы из днища и снимите его;
  2. Удалите из корпуса аккумуляторы;
  3. В днище сделайте отверстие для проводов;
  4. Вставьте в него провода;
  5. Зачистите их концы, облудите и, соблюдая полярность, припаяйте к контактам на торце корпуса;
  6. Провода в отверстии зафиксируйте при помощи клеящего пистолета. А если у вас его нет, то намотайте на них несколько витков изоленты со стороны корпуса и вытяните провода так, чтобы днище делило намотку пополам;
  7. Соберите корпус, поставив днище на место, и вверните на место саморезы;
  8. Установка доработанного корпуса в рукоять шуруповерта закончена. Теперь вставьте вилку сетевого шнура в розетку 220В. Включите клавишу выключателя БП и, нажав на пусковую кнопку «Шурика», проверьте, все ли вы правильно сделали.

Целесообразность

Конечно, работать инструментом с коротким проводом далеко не так удобно как с аккумуляторным. Но переделка не займет у человека, владеющего навыками электромонтажа, много времени. Зато позволит закончить срочную работу. А затем не спеша решать, что делать с шуруповертом – ремонтировать его или выбрасывать и покупать новый. Постоянно работать таким инструментом вряд ли захочется, гораздо удобнее будет дешевая китайская электродрель с сетевым удлинителем. К тому же, при длительной работе блок питания заметно нагревается. Для того чтобы он остыл, нужно периодически делать перерывы в работе, что сказывается на результате.

Hs8108 схема блока питания - Вэб-шпаргалка для интернет предпринимателей!

Речь пойдёт о технологии переделки компьютерного блока питания (БП) в лабораторный БП.

Три года назад я опубликовал статью «Лабораторный блок питания из БП АТ», к которой читатели проявили огромный интерес! Стоит только сказать, что повторивших этот БП уже более 20 человек! Да не у всех получилось всё сразу, но я отвечал на комментарии к статье, помогая разобраться в проблемах. В итоге радость от работающего БП получили все!

Хочу сказать огромное спасибо моим читателям, что задавали вопросы! Во-первых, мои ответы на комментарии превратились в кладезь знаний для всех! Именно поэтому, я просил писать вопросы в статье, а не в личной переписке. Во-вторых, вы помогли мне усовершенствовать данную конструкцию! Ещё раз всем спасибо, кто задавал вопросы и высказывал предложения по усовершенствованию.

Отдельная благодарность Юрию Вячеславовичу Evergreen747 , который наравне со мною помогает отвечать на ваши многочисленные вопросы!

Тот блок питания делался много лет назад (намного раньше, чем была написана первая статья!). К тому же я переделал всего один экземпляр БП AT, и не было возможности набрать статистики по проблемам, которые могут встретиться в других вариантах таких блоков. Вы же мне очень помогли это сделать.

Недостатки первой конструкции лабораторного БП, прежде всего, связаны с отсутствием дежурного источника питания. Это выражается в том, что БП не держит низкое напряжение на выходе при малых токах нагрузки. Типично на холостом ходу выставить напряжение ниже 5…8 В не удаётся. Второе – это неустойчивая работа в режиме стабилизации тока, особенно в момент перехода из режима стабилизации напряжения: появляется пульсация выходного напряжения, иногда сопровождающаяся треском или писком…

Тот блок питания прекрасно подходит для питания мощных потребителей и зарядки аккумуляторных батарей, но для работы с маломощной электроникой, требующей низкого напряжения питания – он немного грубоват. Поэтому я сделал новый блок питания, внеся доработки, а старый перевёл на «постоянную работу» в гараж.

Новый вариант БП

Всё дальнейшее повествование будет основано на том, что вы хорошо изучили первую статью о переделке БП AT – я повторяться не буду, а расскажу лишь о модификациях прежней конструкции с практической стороны на примере создания нового БП. Так что кто не читал – идите по ссылке и изучайте. Первая статья для вас так и должна остаться «библией»!

Итак, разгребая хлам на работе, заинтересовал меня один БП ATX 400W: он не из самых современных, а выполнен на обычной TL494 (то, что нам нужно!), схема защиты – на LM339 (не плохо), у него добротный фильтр по питанию, крупный трансформатор, большая ёмкость конденсаторов в фильтре (470 мкФ 200 В), а также солидные радиаторы – что обещало действительно хорошую выходную мощность. Его я и препарировал!

Начал, естественно, с пылесоса… Затем, внимательнее изучил внутренности: выполнен он очень добротно – все входные цепи, выпрямитель сетевого напряжения, конденсаторы фильтра, силовые транзисторы преобразователя (MJE13009) уже стоят «по максимуму», значит умощнять его не придётся.

После включил его, нагрузив цепи +5V и +12V лампочками 12 В 35 Вт (очень удобно использовать миниатюрные галогеновые лампочки для люстр – они без проблем втыкаются прямо в разъёмы Mini-Fit) – работает! За минуту работы с такой нагрузкой при отключенном вентиляторе ничего не нагрелось – отлично.

Далее начал искать его принципиальную схему. Посмотрел основные моменты слаботочной части: хоть в нём и стоят две самые распространённые для БП ATX микросхемы (TL494 и LM339), но схема включения LM339 сильно отличалась (их действительно много вариантов). Защита по мощности через диод от среднего отвода запускающего трансформатора вела как раз к ней, а нам нужно её сохранить! Ничего страшного – начал срисовывать этот кусок схемы с печатной платы. Хуже нет копаться в чужом монтаже…

Ага, защита по превышению мощности выполнена на первом компараторе LM339, второй компаратор является триггером (защёлкой) и на него же заведена защита от перенапряжения. Выход защиты заведён на выв. 4 TL494 (что нам и нужно!). На двух оставшихся компараторах сделана индикация Power_Good. Схема включения БП (PS_ON) выполнена на двух транзисторах и также заведена на выв. 4. Удачная схема! Теперь ясно что оставить, а что сохранить:

В данном случае мне повезло: схема защиты по мощности работает через выв. 4 TL494. Но если вы внимательно посмотрите на схему входных цепей защиты, то увидите, что сигнал со среднего вывода запускающего трансформатора через R20 и D22 поступает на два делителя напряжения, и первый из них (на резисторах 47 и 6,2 кОм) заведён также и на выв. 16 TL494, который нам нужно высвободить. В данном случае это грубая «аварийная защита», дублирующая схему на компараторах LM339 и её можно спокойно убирать, выпаяв этот делитель.

Второй же делитель (R48–R50), перед входом компаратора (выв. 7 LM339) нужно превратить в регулируемый, для возможности настройки порога срабатывания защиты. Для этого можно заменить постоянный резистор в любом из его плеч на подстроечный с номиналом в 2 раза больше. Я заменил резистор верхнего плеча (47 кОм) на подстроечный 100 кОм.

В схеме защиты от перенапряжения достаточно заменить стабилитрон ZD3, подключенный к цепи +12V на КС522А. Кстати, для проверки работоспособности этой защиты достаточно закоротить стабилитрон пинцетом – БП должен выключиться.

Если в вашем БП схема защиты выполнена с использованием второго компаратора TL494 (выв. 15 и 16), который нам нужно высвободить для петли регулировки тока – то рекомендую собирать самую распространённую и многократно проверенную схему защиты на двух транзисторах. Вот полная схема БП в хорошем разрешении, в котором используется данная схема защиты. А вот, что должно остаться от защиты:

Сигнал берётся от среднего вывода трансформатора T2, через диод D22 и далее по цепочке поступает на базу Q10. А с коллектора Q8 через диод D29 поступает на выв. 4 TL494. Также на базу Q10 заведена защита от перенапряжения с выхода выпрямителя: стабилитрон КС522А и резистор 1-1,5 кОм включенные последовательно.

Что касается выпрямителя и фильтра выходного напряжения, то здесь меня также ждала удача: выпрямитель +12V имел разводку на плате для размещения двух выпрямительных диодных сборок параллельно (зеркально, с каждой стороны радиатора) в корпусе TO-220. В схеме фильтра уже присутствовал второй дроссель (на ферритовом стержне) и имелось достаточное место для установки электролитических конденсаторов взамен штатных. Значит, делаем фильтр на его же месте, в соответствии с рекомендациями в первой статье.

Диодные сборки для выпрямителя подобрал SBR20100CT (20 А, 100 В, корпус TO-220) из имеющихся дома от других компьютерных БП. Установил два корпуса в параллель, как это и позволяла печатная плата.

Дроссель групповой фильтрации я выпаял, и смотал с кольца родные обмотки (обмотка +12V содержала 12 витков). После намотал новую обмотку эмалированным проводом Ø1,0 мм на этом же кольце – 25 витков в два провода, сложенных вместе — всё, как рекомендовано в первой статье. Это, как раз 2 слоя намотки: на внешней стороне кольца витки второго слоя располагаются между витками первого слоя. Мотать рекомендую «от середины» к каждому концу обмотки – так короче концы проводов которые нужно пропускать через кольцо. Провод нужно хорошо натягивать, что бы он плотно прилегал к кольцу.

У меня имеется много конденсаторов с промышленных плат 1500 мкФ 35 В – их я и поставил в фильтр взамен штатных. В принципе, такой ёмкости уже достаточно. Также добавил керамические конденсаторы параллельно им, и установил резистор 100 Ом 2 Вт для устойчивой работы БП без внешней нагрузки. Этот резистор должен быть поднят над платой на всю длину его выводов – он может нагреваться при установке предельных значений напряжения.

Единственное, что нужно не забыть сделать в БП ATX – это убрать цепь вольтдобавки от выпрямителя +12V, которая питает микросхему ШИМ TL494 (выв. 12). Обычно это диод или диод последовательно с резистором в несколько Ом. В отличие от штатной схемы – выходное напряжение нашего БП будет регулируемым, и эта цепь только добавит нестабильности питания для ШИМ. Пульсации на выходе от этого увеличиваются. Пусть ШИМ питается только от дежурного источника.

Стал просматривать ещё раз схемы на сайте и наткнулся на схему аналогичного БП… Бывает! Ничего общего в названии, но отличие лишь в порядке нумерации элементов на плате и значениях ёмкости больших электролитических конденсаторов (не удивительно, схема от БП мощностью 300 Вт) – остальное один в один. Покажу и на примере всей схемы, что было удалено, а что оставлено.

И так, силовая (высоковольтная) часть у нас в порядке. Выходной выпрямитель и фильтр подготовлен. Защита от превышения мощности и перенапряжения имеется. Схема выключения БП выпаяна. Осталось сделать схему управления.

На этом этапе рекомендую испытать БП

Это выявит возможные ошибки в переделанной части, позволит определиться с максимальной нагрузочной способностью БП, проверить температурный режим его элементов, и работу схемы защиты. Вы будете полностью уверены в полной работоспособности БП до установки платы управления.

Для этого нужно подключить простейший делитель напряжения из двух резисторов (15 и 4,7 кОм) и потенциометр (10…50 кОм) к первому компаратору TL494 (выв. 1 и 2), как показано на схеме ниже. Чтобы исключить влияние второго компаратора, выв. 16 нужно заземлить, а на выв. 15 подать небольшое напряжение. В некоторых БП это уже сделано – так что не торопитесь резать эти цепи! В моём БП в штатной схеме на выв. 15 было уже подано +5 В, а выв. 16 остался заземлён через резистор 6,2 кОм от бывшего делителя.

Пробное включение в сеть производите через лампу накаливания 220 В 100 Вт, включенную вместо предохранителя. Это позволит избежать выхода из строя силовых транзисторов. В случае превышения тока, лампа просто зажжётся, сохранив дорогостоящие транзисторы. Естественно, БП запитанный через лампочку не позволит нагрузить его, так что испытание под нагрузкой нужно производить уже без лампочки.

Сделайте пробное включение. Если БП не запускается, то проверяйте сначала наличие напряжения 300…310 В на конденсаторах сетевого выпрямителя, затем наличие напряжения питания +12 В (или выше), которое поступает от источника дежурного напряжения на вывод 12 TL494, и затем отсутствие напряжения на выв. 4 – если оно там присутствует, то значит, защита запрещает работу ШИМ. Если ошибок нет – то выходное напряжение будет плавно регулироваться потенциометром в диапазоне от 0 до 20…21 В. Если это так, то можно отключать лампочку, ставить предохранитель обратно и переходить к испытаниям БП под нагрузкой.

Но сначала позаботьтесь об охлаждении силовых элементов! Вентилятор можно расположить сбоку от радиаторов, что бы он их хорошо продувал. Питание на вентилятор можно взять от дежурного источника (с выхода выпрямителя, питающего TL494), убедившись, что там, около 12 В.

В качестве нагрузки БП я использую толстую (около 1 мм) нихромовую проволоку, подсоединяясь к ней «крокодилами». Сопротивление меняю – изменяя расстояние между точками подключения – получается классический реохорд. Достаточно 2 м длины. Проволока будет накаляться (иногда докрасна) – так что позаботьтесь, чтобы она свободно висела не соприкасалась с окружающими предметами. При нагрузках более 10 А, я использую две сложенные вместе проволоки.

Нагружайте БП постепенно, контролируя напряжение и ток! Следите за нагревом силовых элементов. Лучший вариант – когда при предельных мощностях радиатор с силовыми транзисторами, радиатор с выпрямительными диодами и дроссель на кольце нагреваются примерно в равной степени. Не забывайте, что радиатор силовых транзисторов находится под потенциалом сети питания!

Подавляющее большинство компьютерных БП тянет ток 10 А при напряжении 20 В, т.е. 200 Вт мощности по бывшей 12V обмотке. Лучший вариант – контролировать осциллографом скважность импульсов на вторичной обмотке. Пределом следует считать примерно 90% заполнение (не бойтесь, 100% не даст выставить логика работы TL494). У моего БП предельная мощность по этой обмотке составила 250 Вт. Порог срабатывания защиты я настроил на 220…230 Вт.

Нагрев элементов был не столь существенный и я пошёл дальше. Попробовал нагрузить БП током 20 А при напряжении 10 В (те же 200 Вт) – диоды выпрямителя и дроссель стали греться больше, но терпимо. И тогда я решил сделать предел регулировки тока 20 А. Это позволит в диапазоне выходных напряжений от 0 до 10 В нагружать БП током 20 А. Выше этого напряжения предельный ток будет спадать (это ограничит нам схема защиты по перегрузке) до уровня 10 А при 20 В. Например, при напряжении 14 В блок может отдать в нагрузку ток 16 А, что очень заманчиво!

Многие жалуются на треск и писк, при определённых напряжениях и токах нагрузки. Испытывая БП на различных нагрузках я тоже с этим столкнулся и решил глубже изучить этот вопрос.

Писк – это самовозбуждение в петле регулировки выходного напряжения: от выходной "+" клеммы, до выв. 1 TL494 (включая внутренний компаратор в ней, т.е. как бы до выв. 3 TL494). Самовозбуждение проявляется появлением пульсаций напряжения на выходных клеммах БП, что прекрасно видно осциллографом. Прежде всего, это связано с цепочками отрицательной обратной связи (ООС) между выв. 2 и 3 и выв. 15 и 3, которые определяют коэффициент усиления в петле регулировки. В своей первой конструкции я оттуда выбросил резисторы, а зря!

Нужно сохранить штатную цепочку между выв. 2 и 3 TL494. У меня в старой схеме (конденсатор 0,1 мкФ) не лучший вариант, нужно поставить туда конденсатор в районе 0,022…0,047 мкФ и резистор 33…68 кОм, включенные последовательно. Резистор нужно подобрать по минимуму самовозбуждения (писка). Вместо резистора я ставил подстроечный 100 кОм, и загоняя БП в режим максимального «писка» (подбирая сочетание выходного напряжения и тока нагрузки БП), меняя сопротивление этого резистора находил минимум (проще смотреть осциллографом амплитуду пульсаций на выходе БП). У меня, например, идеальная цепочка получилась при сочетании 0,033 мкФ и 43 кОм.

Позднее, аналогично я подобрал и номиналы в петле ООС регулировки тока – RC цепочку между выв. 15 и 3 TL494. У меня идеальная цепочка получилась при сочетании 0,15 мкФ и 4,7 кОм. Конденсаторы этих цепочек должны отличаться по ёмкости, иначе, при одинаковых цепочках, появляется самовозбуждение на границе перехода из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока – компараторы внутри TL494 начинают как бы «бороться» между собой, кому из них регулировать напряжение на выходе.

Также причиной самовозбуждения являются просадки напряжения по проводнику массы на плате между выпрямителем выходного напряжения и минусом питания TL494. Пробуйте соединить короткой толстой перемычкой (провод сечением не менее 1,5 мм²) средний вывод вторичной обмотки трансформатора (косичку), сидящий на земле, с землёй вблизи выв. 7 микросхемы TL494. Также точка, куда припаивается провод земли от переменных резисторов регулировки напряжения и тока должна быть выбрана вблизи выв. 7. Проверку лучше делать прямо на ходу: берёте кусок провода сечением 2,5 мм² длиной сантиметров 10-12, изгибаете дугой и пробуете соединять эти точки между собой.

Ну и третье – это наводки на провода цепи регулировки выходного напряжения от трансформатора – попробуйте повесить конденсатор 0,01 мкФ между выв. 2 и 7 (земля). Делайте именно в этом порядке! Т.к. иногда, установка перемычки, например, полностью убирает самовозбуждение, и после этого RC цепочку ООС уже не подобрать по минимуму.

В итоге я снизил размах пульсаций при токе нагрузки 10 А и напряжении 20 В в режиме стабилизации напряжения ниже 5 мВ, и в режиме стабилизации тока ниже 15 мВ. Это очень высокие показатели!

После испытания БП можно переходить к сборке платы управления. В первом варианте я отказался от использования дифференциального усилителя в петле регулировки тока, дабы уменьшить количество проводов. А зря! Коэффициент стабилизации тока оказался невысоким, плюс падение напряжения на проводах земли дополнительно вносило погрешность. Поэтому в новой схеме я включил оба операционных усилителя (ОУ) по дифференциальной схеме. Требования к типу ОУ остаются прежними, как написано в первой статье.

Усилитель в цепи регулировки напряжения (DA1.1) остался неизменным. При указанных номиналах резисторов (R1=R3 и R2=R4) предел регулировки напряжения соответствует 20,0 В. Для точной работы дифференциального усилителя нужно сохранять равенство этих сопротивлений в парах. Резисторы с номиналом 4,9 кОм составлены из двух, включенных последовательно (например, 3,9 и 1 кОм, или 4,7 кОм и 200 Ом и т. п.).

Усилитель в цепи регулировки тока собран по аналогичной дифференциальной схеме включения ОУ (DA1.2), что требует подключения его входов отдельными тонкими проводами непосредственно к клеммам шунта. Амперметр я использовал прежний SAH0012R-50, поэтому шунт остался точно таким же 75ШИП1-50-0.5 с сопротивлением 1,5 миллиОма. При этом шунте и указанных в схеме номиналах резисторов (R5=R7 и R6=R8) предел регулировки тока составляет 20 А. Чтобы уменьшить предел регулировки тока до 10 А нужно уменьшить сопротивление резисторов R5, R7 до 110 Ом. В случае использования амперметра с другим шунтом, отличающимся по сопротивлению, чтобы задать верхний предел регулировки тока, потребуется изменить сопротивление резисторов R5 и R7 (или R6 и R8), сохраняя равенство их сопротивлений между собой.

Индикацию перехода в режим стабилизации тока я перенёс в цепь регулировки напряжения, поменяв входы компаратора (DA1.4) между собой. В принципе – это не принципиально…

Как и в прошлой конструкции, переменные резисторы регулировки напряжения и тока (R10 и R11), а также R12–R14, C2 и C3 расположены на отдельной плате, расположенной на передней панели корпуса. Файл платы в формате Sprint-Layout можно скачать от сюда. Цепочки C4, R15 (штатная) и C5, R16 расположены на плате БП вблизи микросхемы TL494. Остальное расположено на отдельной плате, которую можно скачать от сюда. Монтаж выполнен на SMD элементах.

Хочу ещё раз подчеркнуть, что питание и землю на схему управления нужно брать от точек на плате БП в непосредственной близости от выв. 12 и 7 TL494. Земля к переменным резисторам регулировки тока и напряжения на передней панели также должна браться вблизи выв. 7 TL494. Корпус переменных резисторов должен быть заземлён.

Дежурный источник питания

Теперь поговорим о внутреннем питании ШИМ, платы управления, вольтметра, амперметра и вентилятора. В принципе, суммарный потребляемый ток этих элементов не высокий – его прекрасно потянет дежурный источник питания. Но нужно учитывать импульсный характер нагрузки, который имеет, прежде всего, вентилятор, и измерительные приборы (за счёт динамического режима работы светодиодных цифровых индикаторов). Пульсации в цепи питания ШИМ и платы управления нам ни к чему, поэтому их нужно развязать между собой.

Я пошёл ещё дальше: дежурный источник питания имеет два выхода: стабилизированный +5V_SB и второй, напряжением около 12 В, который стабилизирован параметрически (косвенно). Первый нам не нужен, а используется, как раз второй! Поэтому я перенёс цепи стабилизации напряжения с выхода +5V_SB на второй выход и настроил их на напряжение 12 В. (Если вам нужно для каких-либо целей +5 В, то можно установить интегральный стабилизатор LM7805 от этой цепи.)

Дата: 17.01.2017 // 0 Комментариев

Блок с подобным ШИМ мы уже успешно переделывали в зарядное устройство, но сейчас пойдем совсем по другому пути. Интересен этот вариант переделки тем, что выходное напряжение можно выставлять в довольно широком диапазоне. А при желании можно переделать такой блок питания компьютера в регулируемый блок. Но обо всем по порядку. Сегодня мы расскажем, как сделать зарядное из блока питания компьютера на ШИМ HS8108B (аналог SG6105).

Как сделать зарядное из блока питания компьютера на ШИМ HS8108B?

Для переделки мы приобрели новый и недорогой блок питания GameMax 400W. Относительно самого блока хотелось бы добавить пару строк.

Блок не обезображен элементами входного фильтра, в нем отсутствуют Y-конденсаторы, выходные электролиты распаянные не все, по сути это блок тянет на честных 300-350 Вт, но для автомобильного зарядного устройства подходит в самый раз. Вместо обозначенных в характеристиках двух шин +12 В на самом деле присутствует только одна. Единственное преимущество — простая схема и низкая цена.

Немного о ШИМ такого БП. Для начала хотелось бы сказать пару слов о ШИМ HS8108b. HS8108b — это полный аналог SG6105.

По сути, помимо ШИМ он еще выполняет функцию мультивизора, отслеживает выходное напряжение по основным шинам + 3,3 В; + 5 В; +12 В; на отклонение от нормы. При заниженном (или завышенном) напряжении на любой из этих шин блок просто уйдет в защиту. Для обмана мультивизора нам придется эмулировать несколько идеальных напряжений и подавать на соответствующие входы микросхемы. Для создания напряжений 3,3 В; 5 В; 12 В мы используем стабилизатор 7812 и резистивный делитель подключенный к его выходу. Собираем данную схему на отдельной небольшой плате.

Когда плата будет готова можно будет приступить к самому блоку питания.

Для удобства мы подобрали максимально приближенную схему этого бока питания. Ей оказалась Colorsit 300U, единственные отличия — не совпадает нумерация деталей, а также дежурка GameMax 400W выполнена на WG606P. Обвязка ШИМ без изменений, что нам и нужно.

На следующей схеме обозначены все дальнейшие изменения, которые производились для переделки в зарядное из блока питания компьютера.

Первым делом разбираем блок питания, отпаиваем провода, выходящие из блока. Оставляем только черный — «минус» и желтый — «шина +12 В«. Для автоматического старта зеленый обрезаем и подпаиваем на минус. После первых манипуляций проверяем работоспособность блока.

Далее закрепляем изготовленную плату со стабилизатором и делителем на радиаторе или в другом удобном месте.

Подключаем питание стабилизатора. На этом моменте важно убедиться, что на выходе нашей платы присутствуют необходимые напряжения: 12 В; 5 В; 3,3 В.

Если сделанная плата формирует необходимые напряжения правильно, можно ее подключать к ШИМ. Отключаем ножки ШИМ, которые мониторят напряжения по шинам 12 В; 5 В; 3,3 В, и подключаем их к соответствующим выводам платы.

При подключении важно внимательно рассмотреть трассировку платы. Некоторые дорожки придется перерезать, возможно, где-то необходимо бросить перемычку.


Если плата правильно подключена — блок питания запустится и на выходе мы получим 12 В. На этом этапе мультивизор уже не отслеживает выходное напряжение.

После отключения мониторинга выходных напряжений мы можем приступить к поднятию напряжения до 14,2 В. Измеряем напряжение на 17 ножке ШИМ. У нас оно составило 2,5 В.

Измеряем сопротивление резистора, соединяющего 17 ножку HS8108B с минусом (на схеме обозначен как R23), предварительно отпаиваем один из его выводов. Сопротивление составило 13,1 кОм.

Удаляем резистор, соединяющий 17 ножку HS8108B с шиной + 5 В (на схеме обозначен как R25), вместо R28 устанавливаем многооборотный подстроечный резистор.

Подстроечный резистор предварительно настраиваем на такое сопротивление, чтобы напряжение на делителе состоящего из R25 (подстроечный) и R28 (13 кОм) составило 2,5 В. Из расчета вышло, что R25 должен быть настроен на 49 кОм.

Настраиваем подстроечный резистор на 49 кОм и заменяем им резистор R28.

Включаем блок, на выходе должно быть напряжение очень близкое к 12 В.

С помощью подстроечного резистора можно производить настройку выходного напряжения до 14,2 В.

Если есть желание превратить такой блок в регулируемый, необходимо подстроечный резистор заменить переменным, поставить на выходные шины электролитические конденсаторы с высшим рабочим напряжением и изменить номинал нагрузочных резисторов на шинах.

После установки необходимого напряжения можно вывести крокодилы, установить вольтамперметр для контроля процесса зарядки и добавить на выходе защиту от переполюсовки.

Важно! Защиту от переполюсовки использовать желательно, т.к. при подключении АКБ неправильной полярностью блок моментально выходит из строя.

Ну и финальные тесты, зарядное из блока питания компьютера уже готово. Важно помнить, что зарядка АКБ происходит постоянным напряжением. Сила тока при подключении сильно разряженной батареи кратковременно может достигать 10 А, но снижается по мере заряда. При токе порядка 0,5 А заряд АКБ можно считать оконченным.

Если Вам понравилась идея переделки, пишите комментарии, задавайте вопросы и не забывайте поделиться статей в социальных сетях.

Дата: 17.01.2017 // 0 Комментариев

Блок с подобным ШИМ мы уже успешно переделывали в зарядное устройство, но сейчас пойдем совсем по другому пути. Интересен этот вариант переделки тем, что выходное напряжение можно выставлять в довольно широком диапазоне. А при желании можно переделать такой блок питания компьютера в регулируемый блок. Но обо всем по порядку. Сегодня мы расскажем, как сделать зарядное из блока питания компьютера на ШИМ HS8108B (аналог SG6105).

Как сделать зарядное из блока питания компьютера на ШИМ HS8108B?

Для переделки мы приобрели новый и недорогой блок питания GameMax 400W. Относительно самого блока хотелось бы добавить пару строк.

Блок не обезображен элементами входного фильтра, в нем отсутствуют Y-конденсаторы, выходные электролиты распаянные не все, по сути это блок тянет на честных 300-350 Вт, но для автомобильного зарядного устройства подходит в самый раз. Вместо обозначенных в характеристиках двух шин +12 В на самом деле присутствует только одна. Единственное преимущество — простая схема и низкая цена.

Немного о ШИМ такого БП. Для начала хотелось бы сказать пару слов о ШИМ HS8108b. HS8108b — это полный аналог SG6105.

По сути, помимо ШИМ он еще выполняет функцию мультивизора, отслеживает выходное напряжение по основным шинам + 3,3 В; + 5 В; +12 В; на отклонение от нормы. При заниженном (или завышенном) напряжении на любой из этих шин блок просто уйдет в защиту. Для обмана мультивизора нам придется эмулировать несколько идеальных напряжений и подавать на соответствующие входы микросхемы. Для создания напряжений 3,3 В; 5 В; 12 В мы используем стабилизатор 7812 и резистивный делитель подключенный к его выходу. Собираем данную схему на отдельной небольшой плате.

Когда плата будет готова можно будет приступить к самому блоку питания.

Для удобства мы подобрали максимально приближенную схему этого бока питания. Ей оказалась Colorsit 300U, единственные отличия — не совпадает нумерация деталей, а также дежурка GameMax 400W выполнена на WG606P. Обвязка ШИМ без изменений, что нам и нужно.

На следующей схеме обозначены все дальнейшие изменения, которые производились для переделки в зарядное из блока питания компьютера.

Первым делом разбираем блок питания, отпаиваем провода, выходящие из блока. Оставляем только черный — «минус» и желтый — «шина +12 В«. Для автоматического старта зеленый обрезаем и подпаиваем на минус. После первых манипуляций проверяем работоспособность блока.

Далее закрепляем изготовленную плату со стабилизатором и делителем на радиаторе или в другом удобном месте.

Подключаем питание стабилизатора. На этом моменте важно убедиться, что на выходе нашей платы присутствуют необходимые напряжения: 12 В; 5 В; 3,3 В.

Если сделанная плата формирует необходимые напряжения правильно, можно ее подключать к ШИМ. Отключаем ножки ШИМ, которые мониторят напряжения по шинам 12 В; 5 В; 3,3 В, и подключаем их к соответствующим выводам платы.

При подключении важно внимательно рассмотреть трассировку платы. Некоторые дорожки придется перерезать, возможно, где-то необходимо бросить перемычку.


Если плата правильно подключена — блок питания запустится и на выходе мы получим 12 В. На этом этапе мультивизор уже не отслеживает выходное напряжение.

После отключения мониторинга выходных напряжений мы можем приступить к поднятию напряжения до 14,2 В. Измеряем напряжение на 17 ножке ШИМ. У нас оно составило 2,5 В.

Измеряем сопротивление резистора, соединяющего 17 ножку HS8108B с минусом (на схеме обозначен как R23), предварительно отпаиваем один из его выводов. Сопротивление составило 13,1 кОм.

Удаляем резистор, соединяющий 17 ножку HS8108B с шиной + 5 В (на схеме обозначен как R25), вместо R28 устанавливаем многооборотный подстроечный резистор.

Подстроечный резистор предварительно настраиваем на такое сопротивление, чтобы напряжение на делителе состоящего из R25 (подстроечный) и R28 (13 кОм) составило 2,5 В. Из расчета вышло, что R25 должен быть настроен на 49 кОм.

Настраиваем подстроечный резистор на 49 кОм и заменяем им резистор R28.

Включаем блок, на выходе должно быть напряжение очень близкое к 12 В.

С помощью подстроечного резистора можно производить настройку выходного напряжения до 14,2 В.

Если есть желание превратить такой блок в регулируемый, необходимо подстроечный резистор заменить переменным, поставить на выходные шины электролитические конденсаторы с высшим рабочим напряжением и изменить номинал нагрузочных резисторов на шинах.

После установки необходимого напряжения можно вывести крокодилы, установить вольтамперметр для контроля процесса зарядки и добавить на выходе защиту от переполюсовки.

Важно! Защиту от переполюсовки использовать желательно, т.к. при подключении АКБ неправильной полярностью блок моментально выходит из строя.

Ну и финальные тесты, зарядное из блока питания компьютера уже готово. Важно помнить, что зарядка АКБ происходит постоянным напряжением. Сила тока при подключении сильно разряженной батареи кратковременно может достигать 10 А, но снижается по мере заряда. При токе порядка 0,5 А заряд АКБ можно считать оконченным.

Если Вам понравилась идея переделки, пишите комментарии, задавайте вопросы и не забывайте поделиться статей в социальных сетях.

Рекомендуем к прочтению

Зарядное устройство из БП компьютера » Автосхемы, схемы для авто, своими руками

В настоящее время имеется много устаревших системных блоков с исправными блоками питания. Эти блоки можно использовать для различных целей. Для этого потребуются незначительные переделки. Мной использован наиболее распространенный и имеющийся в продаже БП типа АТХ
1. Запуск
Для вывода из дежурного режима необходимо соединить вывод soft-on с общим проводом (на разьем уходит зеленым проводом). К этому выводу можно подсоединить внешнее управление, например, таймер.
2. Управление
Для управления выходным напряжением нужно снять перемычку, соединяющую шину +5В с входом обратной связи ШИМ регулятора ,подскажу - перемычка идет к микросхеме на которой есть цифра 494 (к ней могут бытьприписаны другие цифры и буквы). Подать на вход микросхемы (на место перемычки, на входе есть резистор - не удалять) напряжение с выхода регулятора напряжения (рис. 1) или тока (рис. 2) - кому как понравится.

Рис.1.Схема модуля регулятора напряжения


Рис.2.Схема модуля регулятора тока

В регуляторе напряжения R=1..30k,если R < 150 Ом эмитерный повторитель не требуется.
Особенность обеих схем – уменьшение напряжения при потере контакта движка переменного резистора. Можно установить обе схемы, соединив их выходы, тогда полученный блок питания можно использовать, и как источник напряжения с ограничением по току, и как источник тока с ограничением по напряжению.Схему сделать на плате и установить на переменном резисторе (можно припаять к его выводам). Нельзя использовать регулятор тока без ограничителя напряжения! Простейший ограничитель, в случае применения регулятора тока - стабилитрон на 10В включенный между шиной +12В и выходом на управление. При использовании только регнулятора напряжения может возникнуть ситуация, когда ШИМ-регулятор поведет себя неадекватно. Для исключения этого рекомендую предварительно устанавливать выходное напряжение немного больше чем напряжение на батарее. Проще всего это сделать снабдив ручку регулятора шкалой.
3. Защита от преполюсовки
Обычно предлагается использовать предохранитель, но это крайне ненадежно. Лучше использовать реле, которое включается от правильно соединенной батареи.
4. Защита от переходных процессов.
При включении БП происходит бросок напряжения. Это приводит к броску тока и срабатыванию токовой защиты БП. Приходится присоединять аккумулятор после запуска блока питания, что неудобно. Кроме того, при временном пропадании напряжения сети процесс повторится.
Для задержки включения лучше использовать вывод P.G.(на разьеме серый провод). На этом выводе появляется напряжение +5В после окончания переходных процессов.


Рис.3.Схема задержки и защиты от переполюсовки

На рисунке 3 изображена схема защиты от переполюсовки с задержкой включения. Транзистор и диоды должны соответствовать току обмотки реле.
Я использовал реле противотуманных фар для «Самары». У него небольшие габариты и есть кронштейн для крепления. Кроме того между входом +12В и верхним (по схеме) выводом обмотки реле подключил кнопку для принудительного запуска реле без аккумулятора (на схеме не показана). Кнопка является, также, кркпежным элементом реле. Транзистор (КТ829) привинтил коллектором прямо к ножке реле, рассверлив предварительно отверстие в ножке.
5. Индикация
Амперметр можно подключить к токосъемному резистору регулятора тока, или изготовить отдельный шунт из фольгированного текстолита, закрепив его на контактах миллиамперметра (см.фото). Не подключайте силовые провода под винт измерительной головки (миллиамперметра), припаяйте их к шунту, иначе спалите головку при случайном ослабевании винтового контакта.
Вольтметр лучше сделать с растянутой шкалой (рис. 4)

Рис.4.Схема вольтметра с растянутой шкалой

Резистором R1 устанавливаем 0 шкалы на нижнем пределе, а резистором R2 максимальное отклонение на верхнем.
Если у вас индикаторная головка с другим током отклонения нужно заменить левые по схеме резисторы.
6. Другие возможности
Приведенный выше регулятор напряжения изменяет выходное напряжение в пределах 10..15 В. С другими ограничительными резисторами можно менять напряжение в пределах 8..20 В, но для этого нужно заменить конденсаторы на шине 12 В на более высоковоль тные. На шине 5В напряжение будет менятся в пределах 3.3..9В. Есть в блоке питания и отрицательные напряжения, но слаботочные. Для создания двуполярного источника лучше использовать два БП.
На, представленных ниже, фотографиях представлен вариант зарядного устройства.
Внешний вид зарядного устройства:


Вид внутри зарядного устройства:

Блок питания ПК для зарядных устройств

Блок питания старого типа AT (те, что с лопастью переключатель на стороне)

Вам повезло. Этот источник питания старого образца (PS) намного проще в эксплуатации и как правило, корпус больше, поэтому у вас больше места для работы. Подключите блок питания и включите его. Вентилятор должен работать. Используйте свой VOM и определите пару проводов правильного цвета для +12 вольт.Это довольно просто. Выберите концы проводов в вилке всего 4 провода. Вероятно, это было связано с дисководом (жестким диском или гибким диском). Будет 2 центральных провода того же цвета (возможно, черного), а внешние провода будут разных цветов (возможно, желтого и красного). Используйте ВОМ с один датчик в центральном проводе и один датчик во внешнем проводе. Вы обнаружите, что центральные провода приравниваются к отрицательному пост на батарее, а внешние провода - положительные.Достаточно проб и ошибок вы можете определить большинство цветов. Я видел следующие:

Желтый +12 В

Черный Общий

Красный +5 В

Оранжевый -5 В

Синий -12 вольт

Белый Электропитание хорошее.

Будет много проводов на +12 вольт, много проводов на +5 вольт, ужасно много "Common" провода и только один или два провода -12 вольт или -5 вольт.Обычно имеется только один провод "Power Good".

Теперь, когда вы знаете, какой цвет составляет +12 В, а какой - «Обычный», все, что вам нужно сделать, это «спроектировать» свою коробку. С мы планируем использовать этот блок питания вместо автомобильного аккумулятора. Я предполагаю, что он будет иметь «положительный» и «отрицательный» значения. посты, прям как аккумулятор. Выберите два места на корпусе PS, которые позволят закрепить зарядное устройство без замыкания. наружу, и что вы можете провести несколько проводов внутри корпуса PS к этим местам.Сходите в местный хозяйственный магазин и получить:

2 резиновые втулки (достаточно центральных отверстий 1/4 дюйма)

2 крепежных болта № 10 длиной 1 1/2 дюйма (они должны через люверсы без проблем)

4 гайки на болты

4 плоские шайбы на болты

4 большие (наверное 1/4 дюйма на 2 дюйма в диаметре) нейлоновые (или другие изоляционные) шайбы с небольшими (1/4 дюйма) отверстиями в центре

Теперь вернемся к магазин.Если у вас есть лента Red Zagi и лента Black Zagi, заклейте одну сторону нейлоновой шайбы красным и одна сторона другой нейлоновой шайбы с черным. Обрежьте ленту с открытой стороны острым ножом. Просверлите отверстие 5/16 на каждое из выбранных вами мест. Вставьте резиновую втулку в каждое отверстие. Затем отрежьте 3 или 4 провода +12 В до нужной длины, чтобы первая дырка. Припаиваем эти провода к болту (возле головки).«Кольцевые клеммы» - скорее отличный вариант. чем припаивать непосредственно к болту, но подойдет любой вариант. Наденьте гайку на болт и затяните ее до припаянного провода. Надеть на болт металлическую плоскую шайбу. Затем наденьте на болт одну из нейлоновых шайб. Проденьте болт через втулку. При необходимости вы можете немного обрезать нейлоновую шайбу, если она с чем-то конфликтует, но оставьте достаточно нейлоновой шайбы, чтобы она была убедитесь, что провода не соприкасаются с корпусом PS.Установите еще одну нейлоновую шайбу (красную, если вы заклеили ее лентой Zagi) на болт. Наденьте на болт еще одну металлическую плоскую шайбу. Наденьте на болт еще одну гайку и затяните. Теперь у вас должно быть «Позитивное» батарейный столб, полностью изолированный от корпуса PS.

Затем отрежьте 3 или 4 общих провода на длину до добраться до второй дыры. Повторите тот же процесс, что и с проводами плюс 12 В, на этот раз используя «общие» провода.Используйте шайбу из черного нейлона, если вы покрыли ее лентой Zagi. Теперь у вас есть отрицательный пост для вашего новый PS. Теперь осталось отрезать лишние провода, чтобы они не закорачивались. Наденьте крышку обратно на питание поставьте и отметьте сообщения как «Положительные» и «Отрицательные». Вы сделали.

Новее Блок питания типа AT (с кнопочным переключателем сбоку или на шнуре)

Этот блок питания (PS) немного сложнее, чем старые, и требует немного больше работы.Мало того, что они, как правило, меньше и есть меньше места для работы внутри коробки PS.

Подключите блок питания и включите его. Вентилятор может работать или просто начать, а затем остановиться. Обычно следующие цвета обозначают определенные функции - обычно:

Желтый +12 В

Черный Общий

Красный +5 В

Оранжевый Хорошее питание

Синий -12 В

Белый -5 В

Зеленый или серый Источник питания - Вкл. (PS-on)

Примечание: «PS-on» может не существовать.Если он существует, он будет частью двухрядной вилки, которая перешел на материнскую плату ПК.

Если вентилятор не работает постоянно, выключите питание и временно подключите «Power Good» на линию +5 ​​вольт. Это должно привести к стабильной работе вентилятора при включении PS. Если вентилятор по-прежнему не работает, найдите линию «PS-on» и подключите ее к линии «Common».PS-на Линия фактически является переключателем для включения (или выключения) PS. Используйте свой VOM и определите пару проводов правильного цвета для +12 вольт. Это довольно просто. Выберите набор проводов, который заканчивается вилкой, состоящей всего из 4 проводов. Вероятно, это было связано с дисковым приводом (либо жесткий диск или дискету). Будет 2 центральных провода одного цвета (возможно, черного), а внешние провода будут разными. цвета (возможно желтый и красный).Используйте VOM с одним датчиком на центральном проводе и одним датчиком на внешнем проводе. Что ты будешь Обнаружено, что центральные провода приравниваются к отрицательному выводу на батарее, а внешние провода - к положительному полюсу. С достаточным методом проб и ошибок можно выделить большинство цветов. Будет много проводов на +12 вольт, много проводов на +5 вольт, ужасный много "общих" проводов и только один или два провода -12 вольт или -5 вольт.Обычно есть только один "Power Good" и один провод PS-on.

Сделайте постоянное соединение от "Power Good" на +5 В (припаяйте немного термоусадки).

Теперь, когда вы знаете, какой цвет - +12 В, а какой - «Обычный», теперь вам нужно «спроектируйте» вашу коробку. Поскольку мы планируем использовать этот блок питания вместо автомобильного аккумулятора, я представляю его «положительным». и "отрицательные" посты, прям как аккум.Выберите два места на корпусе PS, в которых зарядное устройство будет закреплен без короткого замыкания, и что вы можете провести несколько проводов внутри корпуса PS к этим местам.

Вы может пожелать переместить выключатель питания PS в корпус, если это выключатель типа "пуповина". Я обычно выбираю вставьте его в отверстие, через которое «пуповина» выходит из корпуса БП.Этот процесс просто вопрос распайки проводов, их укорачивания и перепайки. Обязательно припаяйте провода правильного цвета обратно к такие же ушки на переключателе. Возможно, вам понадобится просверлить пару отверстий в корпусе PS, чтобы удерживать переключатель. и установите коммутатор, используя эти отверстия и винт через каждое.

Сходите в хозяйственный магазин и получите:

2 резина втулки (центральные отверстия 1/4 дюйма подойдут)

2 крепежных болта # 10 длиной 1 1/2 дюйма (они должны проходить через втулки без проблем)

4 гайки для болтов

4 плоские шайбы для болтов

4 больших (вероятно, 1/4 дюйма на 2 дюйма диаметром) нейлоновые (или другие изоляционные) шайбы с небольшими (1/4 дюйма) отверстиями в центре

Автомобильный фонарь на 12 В с розетка и провода (я использую небольшой габаритный светильник с желтой линзой).Лампа №1154 или №1156 также подойдет.

Сейчас обратно в магазин. Если у вас есть лента Red Zagi и лента Black Zagi, закройте одну сторону нейлоновой шайбы. с красной и одной стороной другой нейлоновой шайбы с черным. Обрежьте ленту с открытой стороны острым ножом. Дрель отверстие 5/16 в каждом из выбранных вами мест. Вставьте резиновую втулку в каждое отверстие. Затем отрежьте 3 или 4 провода +12 В до длина до первого отверстия.Припаиваем эти провода к болту (возле головки). «Кольцевые клеммы» - отличный вариант, а не пайка непосредственно на болт, но подойдет любой вариант. Наденьте гайку на болт и затяните припаянные провода. Надеть на болт металлическую плоскую шайбу. Затем наденьте на болт одну из нейлоновых шайб. Проденьте болт насквозь люверс. . При необходимости вы можете немного обрезать нейлоновую шайбу, если она конфликтует с чем-то внутри корпуса PS, но оставьте достаточно нейлоновой шайбы, чтобы провода не соприкасались с корпусом PS.Наденьте на болт еще одну нейлоновую шайбу (используйте Красная нейлоновая шайба, если вы заклеили ее лентой Zagi). Наденьте на болт еще одну металлическую плоскую шайбу. Надеваем еще одну гайку на болт и затяните это. Теперь у вас должен быть «положительный» вывод аккумуляторной батареи, который полностью изолирован от корпуса PS.

Nследующий отрежьте 3 или 4 общих провода до такой длины, чтобы достать до второго отверстия. Повторите тот же процесс, что и с плюсом. Провода на 12 вольт на этот раз с использованием «общих» проводов.Используйте черную нейлоновую шайбу на этом, если вы покрыли один Zagi. Лента. Теперь у вас есть отрицательный пост для вашего нового PS.

Найдите подходящий адаптер питания и кабель для ноутбука Mac

Узнайте, какой адаптер питания, кабель и вилка подходят для вашего ноутбука Mac.

Адаптеры питания

для ноутбуков Mac доступны в вариантах мощностью 29 Вт, 30 Вт, 45 Вт, 60 Вт, 61 Вт, 85 Вт, 87 Вт и 96 Вт. Вы должны использовать адаптер питания соответствующей мощности для вашего ноутбука Mac. Вы можете без проблем использовать совместимый адаптер питания большей мощности, но он не заставит ваш компьютер заряжаться быстрее или работать иначе. Если вы используете адаптер питания, мощность которого ниже, чем у адаптера, поставляемого с вашим Mac, он не сможет обеспечить достаточную мощность для вашего компьютера.

Ноутбуки Mac

, которые заряжаются через USB-C, поставляются с адаптером питания Apple USB-C со съемной вилкой переменного тока (или «утиной головкой») и зарядным кабелем USB-C.

Ноутбуки Mac

, которые заряжаются через MagSafe, поставляются с адаптером переменного тока с разъемом MagSafe и съемной вилкой переменного тока, а также кабелем переменного тока.

На изображениях ниже показан стиль адаптера, который поставляется с каждым MacBook, MacBook Pro и MacBook Air. Если вы не уверены, какая у вас модель Mac, используйте эти статьи:

USB-C

Адаптер питания Apple USB-C мощностью 29 Вт или 30 Вт и зарядный кабель USB-C

  • Модели MacBook 2015 года выпуска или новее

Адаптер питания Apple USB-C мощностью 30 Вт и зарядный кабель USB-C

  • Модели MacBook Air, представленные в 2018 году или позже

Адаптер питания Apple USB-C мощностью 61 Вт и зарядный кабель USB-C

  • 13-дюймовые модели MacBook Pro, представленные в 2016 году или позже

Адаптер питания Apple USB-C мощностью 87 Вт и зарядный кабель USB-C

  • 15-дюймовые модели MacBook Pro, представленные в 2016 году или новее

Адаптер питания Apple USB-C мощностью 96 Вт и зарядный кабель USB-C

  • Модели MacBook Pro с 16-дюймовым экраном, представленные в 2019 году

Убедитесь, что вы используете правильный зарядный кабель USB-C

Для оптимальной зарядки следует использовать зарядный кабель USB-C, который идет в комплекте с ноутбуком Mac. Если вы используете кабель USB-C большей мощности, ваш Mac по-прежнему будет заряжаться в обычном режиме. Кабели USB-C мощностью 29 Вт или 30 Вт будут работать с любым адаптером питания USB-C, но не обеспечат достаточной мощности при подключении к адаптеру питания мощностью более 61 Вт, например адаптеру питания USB-C мощностью 96 Вт.

Вы можете убедиться, что используете правильную версию зарядного кабеля Apple USB-C с ноутбуком Mac и его адаптером переменного тока USB-C. Серийный номер кабеля напечатан на его внешнем корпусе рядом со словами «Разработан Apple в Калифорнии.Собран в Китае »

  • Если первые три символа серийного номера - C4M или FL4, кабель предназначен для использования с адаптером питания Apple USB-C мощностью до 61 Вт.
  • Если первые три символа серийного номера - DLC, CTC, FTL или G0J, кабель предназначен для использования с адаптером питания Apple USB-C мощностью до 100 Вт.
  • Если на кабеле написано «Разработано Apple в Калифорнии. Собран в Китае», но нет серийного номера, возможно, вы имеете право на замену зарядного кабеля USB-C.

MagSafe 2

Адаптер питания MagSafe мощностью 85 Вт с разъемом типа MagSafe 2

  • 15-дюймовые модели MacBook Pro, представленные с 2012 по 2015 год

Адаптер питания MagSafe мощностью 60 Вт с разъемом типа MagSafe 2

  • 13-дюймовые модели MacBook Pro, представленные с 2012 по 2015 год

Адаптер питания MagSafe мощностью 45 Вт с разъемом типа MagSafe 2

  • Модели MacBook Air, выпущенные с 2012 по 2017 год


О преобразователе MagSafe в MagSafe 2

Если у вас есть более старый адаптер MagSafe, вы можете использовать его с новыми компьютерами Mac, имеющими порты MagSafe 2, с помощью преобразователя MagSafe в MagSafe 2 (показано).

Адаптеры MagSafe L- и T-образной формы

Адаптер питания MagSafe мощностью 60 Вт с Т-образным разъемом

  • 13-дюймовые модели MacBook Pro, представленные в 2009 году
  • моделей MacBook, выпущенных с 2006 г. по середину 2009 г.

Адаптер питания MagSafe мощностью 60 Вт с L-образным разъемом

  • 13-дюймовые модели MacBook Pro, представленные с 2010 по 2012 год
  • моделей MacBook, выпущенных с конца 2009 по 2010 год

Адаптер питания MagSafe мощностью 85 Вт с Т-образным разъемом

  • 15-дюймовые модели MacBook Pro, представленные с 2006 по 2009 год
  • 17-дюймовые модели MacBook Pro, представленные в 2006–2009 годах

Адаптер питания MagSafe мощностью 85 Вт с L-образным разъемом

  • 15-дюймовые модели MacBook Pro, представленные с 2010 по 2012 год
  • 17-дюймовые модели MacBook Pro, представленные с 2010 по 2011 год

Адаптер питания MagSafe мощностью 45 Вт с L-образным разъемом

  • 13-дюймовые модели MacBook Air, представленные с 2008 по 2011 годы *
  • 11-дюймовые модели MacBook Air, представленные в 2010–2011 годах

* Адаптеры, входящие в комплект поставки MacBook Air (оригинал), MacBook Air (конец 2008 г. ) и MacBook Air (середина 2009 г.), не рекомендуются для использования с моделями MacBook Air (конец 2010 г.).По возможности используйте оригинальный адаптер вашего компьютера или более новый адаптер.

Дата публикации:

Ноутбук

перестал распознавать шнур питания, а затем выключился | Small Business

Сбой компьютера - это своего рода кошмар, особенно в вашем офисе: когда вы понимаете, что у вас нет доступа к вашему компьютеру и вашим файлам, это естественно для небольшой паники.Но не бойтесь - с ноутбуками довольно легко устранить неполадки, а проблемы с питанием - обычное дело для ноутбуков. Ничто из этого не означает, что ваши файлы исчезли; вы получите их обратно, когда ноутбук снова заработает.

Почему компьютер выключается

Адаптер переменного тока портативного компьютера подключает компьютер к стабильному источнику питания. Когда компьютер подключен к сети, он постоянно заряжает аккумулятор, а когда шнур питания перестал работать или подключаться к компьютеру, аккумулятор в конце концов разрядился и отключился.Компьютер выключен только потому, что в аккумуляторе нет заряда и шнур не дает ему заряда, что означает, что либо сама батарея, либо адаптер переменного тока неисправны.

Проблемы со шнуром питания

Шнур питания может быть проблемой вашего портативного компьютера. Если адаптер переменного тока сломался и не может передавать электричество от розетки к компьютеру, ноутбук не распознает питание и будет работать от батареи, пока не отключится. Если вы вставляете шнур питания в розетку и видите на нем индикатор, можно предположить, что адаптер переменного тока исправен.Попробуйте использовать адаптер и в другой розетке, чтобы убедиться, что розетка в порядке, а затем подумайте о том, чтобы отнести ноутбук в магазин, где вы его купили, для тестирования.

Проблемы с аккумулятором

На некоторых ноутбуках, включая ноутбуки Apple, неисправный аккумулятор может вызвать нарушение связи между компьютером и адаптером питания. Если у вас есть коллега с компьютером той же модели, попробуйте использовать его шнур питания для зарядки компьютера. Если это не сработает, возможно, аккумулятор в вашем компьютере неисправен и его необходимо заменить.

Контакты питания

Заключительный элемент уравнения между зарядным устройством и ноутбуком - это контакты, на которые вы подключаете шнур питания к компьютеру. Здесь все ноутбуки разные - у некоторых есть один тяжелый контакт, а у других пять или шесть маленьких контактов. Проверьте оба конца кабеля и порт компьютера, к которому он подключается, на предмет физических повреждений. Иногда при падении ноутбука или ударе по нему во время ходьбы контакты могут расшататься, и в этом случае компьютер не будет правильно заряжаться или распознавать кабель питания.В этом случае верните компьютер в магазин, где вы его купили, для обслуживания.

Писатель Биография

Эндрю Ааронс, живущий в Канаде, профессионально пишет с 2003 года. Он имеет степень бакалавра английской литературы в Оттавском университете, где он работал писателем и редактором университетской газеты. Ааронс также является сертифицированным специалистом по компьютерной поддержке.

Адаптер питания - Newegg.com

Адаптеры питания предназначены не только для смартфонов и планшетов - они используются в большинстве электронных устройств дома и в офисе.Адаптеры питания заряжают медицинское оборудование, ноутбуки, компьютеры, POS-системы и многое другое. Найдите адаптеры переменного / постоянного тока для радиоприемников, электронных клавиатур, домашнего декора и медицинского оборудования. Независимо от того, какой тип вам нужен, у Newegg есть адаптеры питания для питания ваших рабочих или развлекательных устройств.

Адаптеры питания для зарядки медицинского оборудования

Для медицинских устройств требуются адаптеры питания, соответствующие стандартам IEC 6061-1. Импульсные источники питания широко используются в больницах и клиниках для мониторов пациента, ультразвукового оборудования и насосов для кормления.В домашнем медицинском оборудовании, таком как аппараты CPAP, используются адаптеры переменного / постоянного тока. Для некоторых импульсных источников питания требуются отдельные адаптеры переменного / постоянного тока. Нередко можно увидеть зарядные станции для смартфонов, ноутбуков и планшетов в залах ожидания медицинских учреждений. Медицинские учреждения также могут использовать адаптеры данных для компьютерных сетевых систем, особенно тех, которые хранят медицинские записи. Большинство адаптеров, соответствующих стандартам для медицинского оборудования, имеют четкую маркировку. Вы также можете проверить стандарты IEC 6061-1 или руководство, прилагаемое к домашнему медицинскому оборудованию, если вы не уверены в правильном напряжении.

Адаптеры переменного / постоянного тока обеспечивают питание развлекательных устройств

Адаптеры переменного / постоянного тока обеспечивают электричество для аудио, видео и зарядных станций. Портативные DVD-плееры часто используют источники питания переменного / постоянного тока для подзарядки батарей. Адаптеры переменного / постоянного тока и аудиоадаптеры работают вместе, чтобы помочь внешним динамикам на компьютерах и других устройствах воспроизводить высококачественный звук. Серьезным геймерам или техническим специалистам может потребоваться приобрести тележку для зарядки. Эти тележки имеют множество различных портов для зарядки оборудования, такого как игровые консоли, мобильные устройства и компьютерные системы.Доступны аксессуары для питания ПК и Mac, кабели питания настольных и портативных компьютеров, а также кабели зарядных устройств USB для мобильных устройств. Вы также можете выбрать комплекты с несколькими прилагаемыми адаптерами питания и шнурами, чтобы у вас всегда был под рукой нужный источник питания.

Заряжайте домашние устройства с помощью адаптеров питания 12 В

Портативные док-станции для зарядки домашних телефонов используют адаптеры переменного / постоянного тока для питания аккумуляторных батарей и питания баз. В стационарных телефонах также используются шнуры с модульными адаптерами на каждом конце для подключения телефонных разъемов и телефонных баз.Большинство низковольтных домашних устройств, таких как телефоны, грелки для воска и некоторые фены, используют адаптеры питания 12 В, что делает их наиболее распространенными адаптерами для электрических устройств. В домашнем офисном оборудовании, таком как портативные измельчители бумаги, внешние запоминающие устройства и принтеры, используются адаптеры питания.

Портативные адаптеры делают зарядные устройства на ходу просто

Не волнуйтесь, если вы путешествуете за границу - в США, Великобритании, ЕС есть совместимые адаптеры питания для розеток. и А.У. Некоторые портативные адаптеры являются подключаемыми моделями, в то время как другие содержат собственные встроенные аккумуляторные батареи, которые можно использовать для зарядки устройств.Доступны адаптеры преобразователя питания с несколькими головками, поэтому вы можете запитать практически любое устройство. В комплекты адаптеров часто входят сменные головки шнуров с зарядными устройствами, рассчитанными на несколько напряжений, между которыми можно переключаться.

Как правильно выбрать адаптер для ноутбука

Как правильно выбрать адаптер для вашего ноутбука

Ноутбуки - это портативные устройства с собственным источником питания в виде перезаряжаемой батареи. Эти батареи служат только до тех пор, пока их не потребуется перезарядка.В ноутбуках для этой цели используются адаптеры питания, которые подключаются к розетке. На рынке существуют сотни различных брендов ноутбуков, и каждый использует свой тип и модель адаптера. При поиске адаптеров для ноутбуков владельцам необходимо проверить номер модели, а также требования к напряжению и силе тока своего ноутбука.

Эта информация используется для поиска совместимого адаптера для портативного компьютера в Интернете. Напряжение адаптера должно соответствовать требуемому напряжению ноутбука. Однако сила тока адаптера может соответствовать или превышать требуемую силу тока.Владельцам ноутбуков также необходимо обзавестись переходником с разъемом правильного типа. Цилиндрические наконечники разъемов - это наиболее часто используемый тип для портативных устройств. Другой вариант - найти универсальный адаптер питания, который может адаптировать параметры питания к ноутбуку и поставляется с несколькими наконечниками разъемов.

Ноутбуки, работающие от постоянного тока

Все ноутбуки используют питание постоянного тока (DC) для работы. Постоянный ток - это электрическая энергия, которая течет последовательно в одном направлении. В идеале мощность перетекает в ноутбук.В большинстве настенных розеток используется переменный ток (AC), который постоянно меняется, но приводит к положительному протеканию тока. Ноутбуки не могут работать от такого источника питания, поэтому для преобразования тока сетевой розетки в постоянный ток требуется адаптер.

Адаптер - это небольшой тяжелый черный ящик, который подключается к кабелям между ноутбуком и розеткой во время зарядки аккумулятора ноутбука. Эти устройства позволяют ноутбуку использовать питание переменного тока от стандартной розетки.Существуют также адаптеры постоянного тока для тех розеток, которые обеспечивают питание постоянного тока.

Типы адаптеров для ноутбуков

В ноутбуках

используются адаптеры питания двух основных типов: адаптер переменного тока и адаптер постоянного тока. Эти адаптеры, также известные как зарядные устройства, помогают преобразовывать электричество из розетки в форму, пригодную для использования на ноутбуке.

Адаптер переменного тока

Адаптер переменного тока преобразует мощность переменного тока из настенной розетки, которая есть в большинстве домов, в мощность постоянного тока, используемую большинством небольших бытовых приборов.Ноутбуки используют питание постоянного тока. Это тип энергии, обеспечиваемый батареями, которые большинство ноутбуков используют для продолжения работы, когда владелец мобильный.

Адаптер постоянного тока

Ноутбуки

используют питание постоянного тока, поэтому нет необходимости в адаптере постоянного тока при подключении к источнику постоянного тока. Однако большинство источников питания постоянного тока обеспечивают напряжение, слишком низкое для потребностей ноутбука. Адаптер питания постоянного тока необходим для преобразования этой мощности в более высокое напряжение, которое ноутбук может использовать для зарядки аккумулятора или работы.Источники питания постоянного тока включают автомобили, бортовые розетки и солнечные панели или батареи.

Поиск подходящей модели адаптера

Поскольку на рынке существует так много разных адаптеров, важно перед покупкой проверить, какой тип адаптера требуется ноутбуку. Большинство адаптеров продаются для определенных марок и моделей ноутбуков. Они также будут указывать напряжение, ток и полярность адаптера. Таким образом, владельцы ноутбуков могут выбрать подходящий адаптер для своих устройств.Чтобы найти подходящий адаптер для ноутбука, необходимо проверить номер модели ноутбука и требования к питанию.

  • Узнайте номер модели ноутбука. Обычно это печатается на небольшой наклейке, прикрепленной к нижней части ноутбука.
  • Узнайте о требованиях к питанию портативного компьютера. Это также напечатано на небольшой наклейке, прикрепленной к нижней части ноутбука. Его также можно распечатать рядом с портом питания ноутбука. Найдите требуемую силу тока и напряжение.
  • Найдите номер модели в Интернете, чтобы узнать, доступны ли совместимые адаптеры.Напряжение и сила тока адаптера должны соответствовать требованиям ноутбука.
  • Сравните тип разъема адаптера ноутбука с любыми доступными адаптерами, найденными в Интернете. Они должны совпадать, чтобы адаптер можно было подключить к ноутбуку.

О напряжении

Напряжение - это то, что подводит электрическую энергию к ноутбуку. Это похоже на колеса весельной лодки, которые поворачиваются и толкают весельную лодку по воде. В этом случае лодка на самом деле представляет собой связку электронов.Если напряжение ноутбука отличается от напряжения адаптера, он не сможет создать правильный заряд, необходимый для передачи электроэнергии в ноутбук. Выбор подходящего напряжения для адаптера ноутбука также важен для предотвращения короткого замыкания ноутбука. Слишком высокое напряжение приведет к перегрузке цепей ноутбука. На этом этапе владельцам придется покупать нечто большее, чем просто новый адаптер.

О силе тока

Ампер, также известный как сила тока, дает ноутбуку достаточно энергии для работы.Это количество электроэнергии, которая поступает в ноутбук в любой момент. Ноутбукам необходим постоянный поток энергии, необходимый для питания всех цепей в устройстве. Обычно напряжение - это мера того, сколько потенциальной энергии может использовать ноутбук. Сила тока на адаптерах питания ноутбука должна соответствовать или превышать силу тока, требуемую ноутбуком.

Типы разъемов

При поиске сменного адаптера для ноутбука убедитесь, что разъем подходит к порту питания ноутбука.Все ноутбуки используют разъемы питания постоянного тока, но не все разъемы будут одинаковыми.

Типы разъема ноутбука

Описание

Цилиндрические разъемы

Известны как цилиндрические соединители, соединители рукавов, соединители наконечников и коаксиальные соединители питания; они представляют собой изолированный полый цилиндр, который подключается к порту питания ноутбука

Соединитель с защелкой и фиксатором

Также известны как 3-контактные и 4-контактные вилки питания постоянного тока Kycon; этот разъем имеет три или четыре контакта, окруженных тонким металлическим цилиндром

Соединитель Molex

Часто используется на персональных компьютерах для подачи питания; несколько изолированных электрических проводов заключены в плоский пластиковый прямоугольный корпус с 3, 4 или 6 клеммами

Разъем USB

Состоит из полого прямоугольного металлического наконечника, внутри которого находятся два или более плоских металлических штифта

У некоторых известных брендов есть свои собственные специальные наконечники разъемов для адаптеров ноутбуков.Это может затруднить поиск доступного адаптера, но не сделать невозможным. Цилиндрический разъем - самый распространенный тип разъема, используемый в ноутбуках. Ноутбуки и электронные устройства также могут часто использовать USB-штекеры в качестве портов питания. Используются несколько типов USB-разъемов, включая Type A, Type B, Mini A, Mini B, Micro A и Micro B.

Заключение

Ноутбуки - это мобильные устройства, но для зарядки аккумуляторов им требуются шнуры питания и адаптеры.Существует два основных типа адаптеров для ноутбуков: адаптеры питания переменного и постоянного тока. Каждый из них преобразует электрическую энергию от источника питания в форму, способную привести в действие ноутбук. Эти адаптеры должны обеспечивать правильное напряжение, тип разъема и силу тока. Это важно для правильной зарядки ноутбука. Существует несколько различных типов разъемов, и только один из них подойдет для любого ноутбука.

Как подключить компьютерный блок питания к автомобильному усилителю

Есть несколько способов подключить автомобильный усилитель в вашем доме.Тем не менее, компьютерные блоки питания легко найти и являются отличным вариантом - , если вы знаете, как это сделать.

В моем подробном руководстве я покажу вам, как подключить компьютерный блок питания к автомобильному усилителю. Я также собрал несколько отличных диаграмм, советов и прочего, чтобы помочь вам наслаждаться музыкой с меньшими хлопотами и меньшими головными болями.

Может ли компьютерный блок питания работать с автомобильным усилителем? Что нужно знать

Да, можно использовать компьютерный блок питания ПК для питания автомобильного усилителя.

Однако есть несколько вещей, которые вам нужно знать. Например, если у вас нет более мощной модели блока питания, вы не сможете управлять динамиками с той же мощностью, что и при установке в автомобиле.

Вам нужно подключить дистанционный провод к автомобильному усилителю?

Да, автомобильный усилитель не будет работать без сигнала +12 В на удаленной клемме провода. Внутренний источник питания усилителя управляется этим проводом и действует как регулятор отключения. Точно так же вы захотите либо включить, либо выключить источник питания, как я покажу вам, или используют удаленный провод в качестве выключателя, чтобы усилитель не потреблял энергию, когда он не используется.

Блоки питания

для компьютеров также имеют специальный провод управления, который необходимо подключить для включения питания, как я вам покажу.

Ток источника питания компьютера (амперы) и ограничения мощности

Примеры выходного тока (в амперах) для типичного блока питания 200 Вт и блока питания повышенной мощности 700 Вт. Выходной ток ограничивает мощность, которую вы можете получить от автомобильного усилителя.

Компьютерные блоки питания доступны с широким диапазоном вариантов выходной мощности, очень распространены 1500-200 Вт, но можно найти и другие, мощностью 700 Вт или более (хотя они и стоят немного дороже).Это важно знать, потому что ограничение по току источника питания ограничивает мощность, которую может выдавать автомобильный усилитель.

Это означает, что вам нужно знать, что для усилителей большей мощности вы не можете ожидать, что динамики будут работать с полной выходной мощностью, на которую они рассчитаны. Хорошая новость в том, что, в отличие от автомобилей, динамики, используемые в вашем доме, потребляют меньше энергии при той же громкости, потому что внутри автомобиля плохой звук и требуется больше энергии для хороших результатов.

Как запитать автомобильный усилитель от компьютерного блока питания (схема и детали)

Использовать блок питания ATX (настольный компьютер) для автомобильного усилителя несложно - на самом деле, вам нужно всего несколько шагов:

  • Силовые соединения: Обрежьте провода +12 В (желтый) и такое же количество проводов заземления (черные).Зачистите изоляцию, оставив от 3/8 до 1/2 дюйма оголенного провода. Плотно скрутите их или используйте обжимной соединитель (кольцевой контакт, плоский контакт и т. Д.) И подключите его к клеммам питания и заземления усилителя, следя за тем, чтобы не оставлять торчащие блуждающие жилы проводов, вызывающие короткое замыкание.
  • Питание включено: Расходные материалы для ПК не включаются, даже если используется выключатель на корпусе. Материнская плата ПК использует управляющий сигнал для вывода «питание включено». Чтобы сделать то же самое, вам нужно будет найти, отрезать и перемыть этот сигнальный провод управления на провод заземления либо напрямую, либо с помощью переключателя, если вам нравится [См. Схему]
  • Провод дистанционного управления усилителя: Есть несколько отличных способов сделать это, и я расскажу о них ниже.

После того, как вы подключили +12 В и провод заземления, заземлите провод «питание включено». Источник питания должен включиться, и ваш автомобильный усилитель должен включиться. Однако в некоторых случаях у вас могут возникнуть проблемы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы используете большой ток, обязательно используйте все или почти все желтые провода +12 В для подключения к усилителю. Как и в случае с автомобильным усилителем, вам нужно достаточно проводов для подачи более высокого тока без потери напряжения из-за недостаточной проводки.

Примечание о некоторых усилителях

Большие автомобильные усилители очень высокой мощности могут иногда потреблять короткие всплески тока при первом подключении к источнику питания после отключения. Это потому, что они содержат большие конденсаторы, которые при первом подключении к источнику питания на мгновение потребляют огромное количество ампер.

Когда это происходит, возможно, это может привести к срабатыванию режима самозащиты в вашем источнике питания. Если это произойдет, вы можете попробовать включить источник питания, а затем подождать, прежде чем включать удаленный провод.Вы также можете оставить питание включенным, когда удаленный провод отключен, чтобы конденсаторы усилителя не разрядились, когда усилитель выключен.

Возможно, вам понадобится более надежный блок питания, если это произойдет, но это не проблема, с которой большинство людей должно столкнуться.

Варианты и примеры удаленного провода

«Удаленный» терминал автомобильного усилителя использует слаботочный вход +12 В для включения источника питания и связанных цепей. У вас есть несколько вариантов, которые вы можете использовать:

  1. Перемычка: При подключении питания и заземления на 12 В вы можете использовать небольшую перемычку между клеммой + 12 В аккумулятора и удаленным устройством, чтобы она была включена в любое время, когда на усилитель подается питание.Подойдет провод 18AWG или меньше (провод большого сечения не нужен).
  2. Перемычка + переключатель: То же, что и № 1, но для самостоятельного управления вы можете добавить простой встроенный переключатель на удаленном проводе. Это полезно, если в вашем блоке питания нет переключателя включения / выключения или вы предпочитаете оставить его включенным.
  3. Использование домашней стереосистемы - преобразователь RCA с дистанционным выводом: Если вы подключаете усилитель к выходам на динамики домашней стереосистемы, вы можете использовать преобразователь линейного уровня с удаленным проводным выходом.Это автоматически включит и выключит усилитель вместе с выходом стерео.

Если вы используете тумблер на проводе дистанционного управления, вы можете оставить источник питания переменного / постоянного тока включенным. Когда провод дистанционного управления усилителя отключен (отсоединен), усилитель выключится и не потребляет энергию.

Использование преобразователя линейного уровня с удаленным проводным выходом

Пример преобразователя линейного уровня с удаленным проводным выходом. Их необходимо подключить к источнику питания 12 В и заземлению, чтобы внутренняя электроника работала.Когда входы уровня громкоговорителей обнаруживают сигнал, удаленный проводной выход выдает +12 В и включает ваш усилитель. При потере сигнала динамика он автоматически выключится.

Подключение ноутбука, планшета или смартфона к усилителю для аудио

Что замечательно, так это то, что у вас есть много вариантов для подачи аудиосигнала на входы вашего усилителя. Фактически, практически любой аналоговый (нецифровой) разъем можно использовать практически с любого устройства. Смартфоны, планшеты и ноутбуки можно использовать как через разъем для наушников, так и через Bluetooth.

Просто имейте в виду, что не все гнезда для наушников или аудиовыхода созданы одинаково - некоторые работают хорошо и имеют хороший звук и громкость, в то время как другие могут иметь низкую громкость и качество звука «мээ». Тем не менее, хорошая новость заключается в том, что в целом работают хорошо, и я использовал этот подход несколько раз без каких-либо нареканий.

Подключение смартфона или планшета через Bluetooth

Вы также используете доступный по цене Bluetooth-приемник примерно за 25 долларов из таких мест, как Amazon.Они предлагают прямой линейный выходной разъем или разъемы RCA, которые можно так же легко подключить к домашнему ресиверу и автомобильному усилителю.

Убедитесь, что вы приобрели приличный бренд, так как модели обычных / безымянных брендов, как правило, имеют проблемы с качеством звука и могут создавать странные шумы между музыкальными треками, воспроизводимыми, например, на вашем телефоне.

Что делать, если у меня ноутбук без разъема для наушников?

Вы можете использовать дешевый переходник с USB на стерео 3,5 мм, чтобы получить разъем размером с наушники для подключения аудиосигнала к усилителю.Они действительно доступны (в некоторых случаях менее 10 долларов!) И являются хорошим вариантом, если у вашего ноутбука сломан разъем для наушников или его нет в наличии.

Если вы, как и многие люди, хотите наслаждаться музыкой, фильмами или другими вещами на своем ноутбуке, проблема, если у вас нет линейного выхода или разъема для наушников, или если он просто не работает. Отличный вариант - использовать аудиоадаптер USB, так как он имеет разъем 3,5 мм, который можно подключить к входам RCA вашего усилителя.

Я нашел некоторые по цене менее 10 долларов, доступные как со старым разъемом USB-A, так и с новым разъемом USB-C.

Как подключить автомобильный усилитель к домашней стереосистеме

Вы также можете подключить автомобильный усилитель к домашней стереосистеме, если хотите. Для этого есть 3 способа:

  1. Домашняя стереосистема без выходных разъемов RCA + автомобильный усилитель с входами уровня громкоговорителей: Довольно часто домашние стереофонические усилители и приемники не имеют разъемов RCA для подключения. Если в вашем усилителе есть встроенные входы уровня громкоговорителей, их можно подключить либо к неиспользуемой паре терминалов громкоговорителей, либо к используемым терминалам громкоговорителей.
  2. Домашняя стереосистема без выходных разъемов RCA + автомобильный усилитель без входов для динамиков: В этом случае у вас не останется выбора, кроме как использовать преобразователь линейного уровня. Это автомобильные стереоадаптеры, которые вы подключаете к проводке или клеммам динамиков. Это снизит уровень сигнала до уровня, совместимого с RCA-входами усилителя.
  3. Домашняя стереосистема с полнодиапазонными выходными гнездами RCA + автомобильный усилитель: Это самый простой способ, но не все домашние стереосистемы имеют полнодиапазонные выходные гнезда RCA.У некоторых есть только выходные разъемы RCA для сабвуфера, которые предназначены только для басов. Полнодиапазонные выходные разъемы RCA могут быть подключены непосредственно к входам RCA автомобильного усилителя.

Разъемы линейного уровня позволяют подключать автомобильный усилитель без входов для динамиков к любой домашней стереосистеме .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *