Как сделать нагнетатель: Самодельный масляный нагнетатель для авто

Содержание

Пневматический нагнетатель масла для авто (из старого огнетушителя)

В данном обзоре автор YouTube канала Glavnyiy Mehanik поделится классной самоделкой для гаража — пневматическим нагнетателем масла (или как его еще называют — автоматическим шприцем для заливки масла).

Изготовить это устройство можно из старого огнетушителя, у которого истек срок «годности».

Зачем нужна самоделка?

При помощи пневматического нагнетателя можно быстро заменить масло в КПП и других труднодоступных местах автомобиля. Очень удобная и полезная штука.

 

Возможно, вам также интересно будет прочитать: как найти «сверчка» в салоне авто, и избавиться от него.

Основные этапы работ

Первым делом снимаем запорно-пусковое устройство и избавляемся от «внутренностей» огнетушителя. Если имеется опорный башмак, удаляем и его.

Далее автор обжигает на баллоне порошковую краску, потом чистит металл с помощью пескоструя. В горловину огнетушителя вставляем муфту с внутренней резьбой, и обвариваем.

После этого в дне баллона надо будет просверлить отверстие, и привариваем еще одну муфту.

В верхней части огнетушителя сверлим рядом друг с другом два отверстия. К одному из них привариваем гайку.

К верхней муфте автор приваривает две гайки, в которые вкручиваем болты. К ним крепится ручка с крюком (чтобы можно было подвешивать огнетушитель).

Снизу баллона на равном расстоянии привариваем три круглых или квадратных прутка, а к ним — шайбы или гайки. Это у нас будут ножки.

После этого нужно будет зачистить сварные швы болгаркой и покрасить нашу самоделку.

Сборка нагнетателя

На следующем этапе потребуются три детали: шаровой кран, штуцер и манометр.

Шаровой кран вкручиваем в верхнюю муфту. Штуцер вкручиваем снизу. Устанавливаем манометр.

В свободное отверстие в верхней части баллона надо будет установить ниппель. Ну и последний недостающий элемент, который нам потребуется — это пневмопистолет.

Подготовка к работе

В баллон наливаем необходимое количество масла. После этого закачиваем воздух с помощью компрессора.

Подробно о том, как сделать пневматический нагнетатель масла для авто из старого огнетушителя, можно посмотреть на видео ниже. Идеей поделился автор Glavnyiy Mehanik.

Не выбрасывайте огнетушитель !!!Мне нравитсяНе нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

пневматический, ручной, смена густой смазки под давлением

Нагнетатели масла

  • Механические, то есть ручные.
  • Пневматические.

В свою очередь, пневмоустановки делятся на работающие автономно и с помощью воздухоподающей сети. На рынке представлены многочисленные модели насосов для закачки масла и емкостей для заправки смазки. Нагнетатель выпускается, как правило, с ручным приводом и в обязательном порядке имеет индикатор уровня масла. Исполнение нагнетателя смазки также ручное или с электрическим приводом. Он работает под высоким давлением, его предназначение во введении густой смазки в системы автомобиля, например, солидола или литола.

Механический нагнетатель на ВАЗ – за и против

Чем больше мотор и чем больше в нем цилиндров – тем выше его мощность. Таков самый первый вывод при наблюдении за моторами и машинами. Но это не всегда именно так. Чем больше топлива сгорает в цилиндрах двигателя, тем большую мощность он способен показать. Но объем цилиндров конечен, а мощность хочется иметь повышенную. Вот в этих случаях на помощь приходит механический нагнетатель воздуха.

Принцип его действия чрезвычайно прост и работает на любых автомобилях, в том числе семейства ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112 – он обеспечивает подачу дополнительного воздуха в мотор, в результате чего:

  • увеличивается продувка цилиндров, и они лучше освобождаются от остатков сгоревшего топлива;
  • в цилиндры мотора попадает больше топлива, что обеспечивает получение большей мощности;
  • повышается степень сжатия, что также дает прирост мощности.

Такой подход практически похож на режим турбо, применяемый на дизелях. Только там для этих целей используется турбонагнетатель, приводимый в действие выхлопными газами, а в этом случае – механический нагнетатель воздуха, который ремнем связан с коленвалом двигателя. Такой подход гораздо проще, подача воздуха зависит от оборотов двигателя, чем они выше, тем его поступает больше; а также не требует обеспечения режимов работы турбины и может быть выполнен своими руками на любом автомобиле ВАЗ.

Стоит учесть, что если механический нагнетатель ставится на инжекторную машину ВАЗ, то потребуется изменение прошивки. Однако подобную доработку можно сделать и для карбюраторного авто, только в этом случае, скорее всего, придется менять жиклеры в карбюраторе и регулировать угол опережения зажигания.

Не стоит забывать, что вами производится форсирование двигателя ВАЗ, будь то любая его модель 2107, 2106, 2114, 2112, работа должна выполняться комплексно, и только тогда возможно получение ожидаемого результата. Однако это не такая уж и большая плата за прирост мощности.

Замена масла

На станциях автозаправки в наши дни все чаще можно увидеть специальные пункты, которые зарабатывают тем, что отвлекают водителей от проблем замены масла. Там установлено оборудование, которое позволяет за 15-20 минут произвести экспресс-процедуру. Пока хозяин авто посещает кафе или магазин при АЗС, работники заменят тормозную и охлаждающую жидкости, масло в двигателе и коробке передач, промоют системы тормоза и впрыска.

На автозаправочных станциях для таких операций обычно используют компрессоры, которые создают разрежение и пневматические системы забора масла. Замена производится вакуумным способом и его технология отличается простотой, оперативностью и экологической безопасностью.

https://youtube.com/watch?v=YjQlXkU0ENA

Маслосменное оборудование

Большинство маслосменного оборудования выпускается в комплектации со шлангом для заливки его в системы автомобиля. Существуют также установки, оснащенные предкамерой, с ее помощью можно точно узнать уровень износа и количество масла.

Обычно замена происходит благодаря специальным отверстиям для щупа, но некоторые установки снабжены специальной воронкой, которая используется для сливания смазочного материала прямо из-под автомобиля. Чтобы процесс стал более оперативным используется входящий в комплект пневматический привод. Установки отличаются не только наличием или отсутствием дополнительных приспособлений, но и уровнем производительности. Цена же зависит от страны-производителя.

https://youtube.com/watch?v=1zpRQJtRkxs

Нагнетатель смазки

Сейчас существует несколько типов нагнетателей, их всех отличает надежность, качество, эффективность в работе, долгий срок службы. Широко востребованы ручные нагнетатели в автомастерских, ведь в основном клиенты приезжают туда исключительно для замены смазки в авто. Поэтому закупка такого оборудования вполне себя оправдывает. Более того, с его помощью значительно сокращается время, отведенное на данный процесс, поэтому растет доход. Цена на ручной нагнетатель смазки зависит от страны, которая является производителем.

Нагнетатель масла

Маслосменные конструкции произведут его замену в авто, однако, если в комплекте нет ручного нагнетателя масла и смазки, то оно является неполным. С помощью такого ручного насоса происходит введение в систему машины густой смазки. При этом нужно помнить во избежание травм, что оно подается под большим давлением. Нагнетатели масла, как правило, имеют ручной привод, но есть модели и с электрическим. Данная установка помогает в автомастерских значительно увеличить качество и оперативность работы.

Такое оборудование чаще всего изготавливается за рубежом, поэтому к качеству материала и сборке претензий нет.

Основные преимущества маслораздаточного оборудования

Практически в каждой автомастерской имеется такое оборудование. Оно даёт возможность быстро провести замену масла в основных механизмах автомобиля:

  • двигателе,
  • АКПП,
  • трансмиссии,
  • заднем мосте.

Сегодня можно купить модели, которые отличаются высокой производительностью, надежностью и эргономичностью. Основное преимущество таких установок — простота управления. Для работы с этими приборами не требуется нанимать дополнительный персонал. Однако стоят они дорого.

Применение классической технологии для трансмиссионной замены масла занимает очень много времени. Самодельный нагнетатель масла, где закачка осуществляется вручную, не используется. Современное оборудование позволяет сократить время в несколько раз. Нагнетатель масла пневматический позволяет при замене удалять из мотора вредные механические отложения.

В некоторых моделях имеется предварительная камера, для определения уровня износа, а также объёма жидкости. Обычно смазка меняется через отверстие, предназначенное для щупа.

Существуют модели, оборудованные специальной воронкой. Через неё легко слить масло, находясь под машиной. Для увеличения скорости замены жидкости устанавливают нагнетатель масла пневматический.

Маслораздаточные системы отличает высокая производительность, наличие различных функций. Стоимость таких систем достаточно велика и определяется страной-изготовителем.

Разновидности масляных нагнетателей

Чтобы провести замену смазочной жидкости невозможно обойтись без специальных нагнетателей масляной жидкости. Эти системы изготавливаются в основном за границей. Для работы с густой смазкой используют 2 вида установок:

  • Механические.
  • Пневматические.

Для определения уровня, нагнетатель смазки ручной оборудуется индикатором. Этот прибор может быть снабжён электрическим приводом. Густая смазка закачивается в автомобиль после создания высокого давления.

Ручной нагнетатель масла предназначен для подачи жидкости к раздаточному механизму. Установка имеет цилиндрическую ёмкость с крышкой. Чтобы создавалось давление, имеется оригинальный нажимной диск, напоминающий поршень.

Промышленность выпускает различные типы нагнетателей. Каждая модель имеет долгий срок эксплуатации, высокое качество, отличную производительность.

Ручные нагнетатели стали очень популярны в автомобильных мастерских, где выполняется замена масла. Чтобы провести эту операции не нужно покупать дорогостоящее оборудование. Нагнетатель сокращает время операции, увеличивает количество обслуживаемых машин в течение одного часа. Стоимость ручного нагнетателя напрямую зависит от его производителя.

Специальная «воронка» показывает на дисплее всю нужную информацию о масле. Согласно указанным параметрам, мастер принимает своё решение о сливе жидкости. С помощью шланга, через сливную горловину масло сливается в ёмкость. Объем такой специальной бочки достигает 60 литров. Затем выполняется заливка новой смазочной жидкости

Устройства для замены жидкости

Чтобы провести замену смазывающей жидкости в современной машине требуется иметь специальные установки. В число таких систем входят:

  • Вакуумные изделия.
  • Резервуары, предназначенные для сбора отработанного масла.
  • Предварительные камеры.
  • Компьютерные программы, регулирующие раздачу масла.
  • Уникальные инструменты.

Сегодня появились автозаправочные станции, которые занимаются заменой смазки. Заправка автомобиля бензином входит в их непосредственные обязанности. Но, кроме этого, имеющееся уникальное маслосменное оборудование даёт возможность сделать операцию замены смазки в течение 20 минут. Работники сервиса заменят:

  • Масло двигателя.
  • Антифриз.
  • тормозную жидкость.

Кроме того, они проверят систему впрыска и зальют новую жидкость в КПП.

Обычно для выполнения таких работ автозаправочные мастерские пользуются различными компрессорами, создающими разрежение. Забор жидкости выполняется пневматическим методом. Для замены используется вакуумная технология, которую отличает простота, высокая скорость, а также экологическая безопасность.

Чтобы заменить смазывающую жидкость АКПП применяется оригинальное оборудование. Работа несколько отличается от обыкновенной операции. Процесс замены подвергается автоматизированному контролю. Автоматика следит за давлением системы. После удаления жидкости из установочной ёмкости система автоматически переключается на кольцевой режим.

Установка подключается к автомобильному аккумулятору. Дозировка жидкости происходит автоматически. Микроконтроллер следит за процессом. Рука оператора не принимает участия в этой работе. Прибор выполняет работу в автономном режиме.

Как установить воздушный нагнетатель своими руками

Существует несколько подходов, позволяющих установить механический нагнетатель воздуха на автомобили семейства ВАЗ своими руками. Это изготовление самим такого устройства, обеспечивающего режим турбо или форсирование двигателя, или использование готового КИТ-набора.

Самодельный нагнетатель на ВАЗ

При таком подходе определяющим будет механический нагнетатель воздуха. Именно от него зависит вся будущая конструкция. Главное – найти соответствующий требованиям воздушный нагнетатель от импортного автомобиля, или придется использовать самодельный. Возможно и такое, причем в этом случае применяются подходящие детали и узлы от совершенно неожиданных устройств, например, пылесоса.

Изготавливая подобный самодельный воздушный нагнетатель, необходимо учитывать буквально все – габариты, вес, размещение в подкапотном пространстве, как и где будет располагаться приводной шкив и ремень, производительность этого устройства, режимы работы (кратковременный или продолжительный), возможность смазки и многое, многое другое.
После того, как появится ясность с компрессором, необходимо рассчитать реализацию турбо режима для двигателя.

Здесь надо учесть, каким образом будет изменена топливная и охлаждающая система автомобиля, какие изменения необходимо внести в его управление и как это осуществить, какое давление окажется допустимым для безопасной работы мотора, при реализации с помощью подобного устройства режима турбо.

Даже приведенный далеко не полный перечень вопросов показывает, что изготовить самодельный воздушный нагнетатель на ВАЗ любого семейства, хоть 2107,2106, хоть 2114, 2112, достаточно сложно, но возможно. Примером может послужить фото, показывающее, что такая работа успешно выполнена. Правда, это не ВАЗ, но важен сам факт – изготовить самодельный воздушный компрессор, в котором его приводной узел подсоединен к коленвалу двигателя, – возможно.

Приводной нагнетатель своими руками – из КИТ-набора

Да, есть в продаже такие комплекты, позволяющие своими руками реализовать режим турбо в автомобилях ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112. Как правило, он включает в себя все нужное для сборки и установки подобного устройства на автомобиль – сам компрессор, ремни, приводной узел, кронштейны и воздуховоды. Что собой представляет подобный комплект, позволяет понять приведенное фото.


Главное достоинство подобного подхода по реализации режима турбо на своей машине – простота и полная адаптация технических решений под конкретный вариант – 2107, 2106, 2114, 2112. Как правило, изготовителями КИТ-наборов являются китайские производители, что обеспечивает их достаточно приемлемую цену.

В качестве достоинств реализации режима турбо таким образом, стоит отметить его заточенность именно на автомобили ВАЗ той или иной модели (2107, 2106, 2114, 2112). К преимуществам подобного подхода следует также отнести то, что при некоторых условиях, когда уровень создаваемого дополнительного давления не больше половины бара, не требуется вмешательства в топливную систему автомобиля.

Расписывать порядок реализации режима турбо из подобного набора нецелесообразно, в каждом из них есть своя инструкция по сборке. К недостаткам можно отнести страну-изготовителя, но здесь уж как повезет. Как выглядит автомобиль после доработки и как ее выполнить, дополнительно поможет понять видео

Один из доступных автолюбителям способов форсировать мотор старого автомобиля и придать ему новую жизнь – поставить нагнетатель воздуха. Эту работу можно выполнить и своими руками, если использовать имеющиеся в продаже КИТ-наборы на автомобили ВАЗ.

Мне нравитсяНе нравится

Преимущества оборудования для замены масла

Сейчас на рынке представлено разнообразие типов установок для замены масла в автомобиле, они все эргономичны, надежны и имеют большой срок эксплуатации. Есть модели различной производительности, они находятся в широком спектре ценовой политики. Среди многих плюсов такого оборудования выделяется простота в управлении, поэтому они не нуждаются в дополнительном персонале.

В наше время каждая мастерская должна иметь такое оборудование, ведь с его помощью становится в разы быстрее работа по замене смазки в авто, также существенно выше эффективность этого процесса. Кроме того, сокращается время на обслуживание клиента, таким образом, растет доход от быстроты обслуживания.

Пневматические нагнетатели густой смазки и их особенности

Что такое нагнетатели смазок

При работе любых механизмов можно столкнуться с трущимися поверхностями, это могут быть поршни двигателя или подшипники на валу. Независимо от типа конструкции, для увеличения долговечности узлов и их легкой работы необходима качественная смазка. Процесс нанесения смазочных материалов вручную не может обеспечить должной защиты, поэтому используют специальные нагнетатели. Эти устройства способны доставить нужно количество масла к самым удаленным элементам конструкции, тем самым обеспечив из правильное функционирование. 

Использование смазочных материалов актуально не только на станциях технического обслуживания автомобилей но и в коммунальном хозяйстве, в различных областях промышленности. Везде где есть механизмы используются смазки.
Для большинства обывателей смазочные материалы представляются жидкими, текучим, как масло. Однако есть и более густые виды смазок, например солидол и более современные графитовые пасты. Нанести такие вещества на труднодоступную поверхность очень непросто. Для того чтобы облегчить труд механиков используют специальные нагнетатели. Они позволяют сделать работы более практичными и быстрыми, снижают затрачиваемые усилия. 

Нагнетатели смазок бывают разными: механическими и пневматическими. Первые не сильно облегчают работникам задачу, разве что дают возможность направленного нанесения. Пневматические нагнетатели подходят для очень густых смазок и полностью принимают на себя усилие по подаче материала. 

Конструктивные особенности нагнетателей

Оборудование для подачи смазки отличается простотой конструкции. Сам нагнетатель сопровождается резервуаром в котором хранится масло или графитовая смазка. Посредством механического или пневматического привода, вещество из бака подается в миниатюрный пистолет с узким соплом. Регулировка количества смазывающего вещества позволяет сделать процесс технического обслуживания проще и практичнее.  В зависимости от типа механизмов и технических требований к его работе, нагнетатель может подавать порции объемом от двух грамм и более. 

Емкость со смазкой может достигать 55 килограмм и чтобы перемещать такой объем требуется сила. Для оптимизации рабочего процесса используют специальные тележки на колесах. Бак со смазкой герметичен, что позволяет создавать внутри него нужное давление. 

Все нагнетатели отличаются типом привода и могут быть ручными, ножными и пневматическими.  Ручные установки отличаются тем, что давление в емкости нагнетается при помощи физических усилий мастера. Ножные устройства функционируют аналогично ручным, разница лишь в том, что нагнетание давления посредством ножной педали немного легче. В пневматических установках специалист не прилагает никаких усилий кроме запуска привода. 

Каждый тип нагнетателя используется в особых условиях. Например, ручные модели не подойдут для больших СТО с постоянным трафиком, этот вид больше подходит для небольших предприятий. А вот пневматические системы могут использоваться при больших постоянных нагрузках.
 

Компрессор на двигатель своими руками: особенности тюнинга

Как известно, мощность любого атмосферного двигателя сильно зависит от рабочего объема, а также является в достаточной степени ограниченной физическим рабочим объемом ДВС. Если просто, атмосферный мотор «затягивает» наружный воздух благодаря разрежению, которое возникает в результате движения поршней в цилиндрах.

При этом от количества поступающего воздуха напрямую зависит и количество топлива, которое можно в дальнейшем эффективно сжечь. Другими словами, чтобы сделать атмосферный двигатель мощнее, необходимо увеличивать рабочий объем цилиндров, наращивать количество цилиндров или комбинировать то и другое.

Еще одним действенным способом является подача воздуха в двигатель под давлением. В этом случае объем цилиндра и количество «горшков» можно не менять, при этом воздух нагнетается принудительно, что автоматически позволяет подать больше горючего и далее сжечь такой заряд топливно-воздушной смеси с максимальной отдачей.

Среди нагнетателей воздуха следует выделить турбонаддув и механический компрессор. Каждое из решений имеет как свои плюсы, так и минусы, при этом установить механический нагнетатель воздуха своими руками на практике вполне может оказаться несколько проще, чем грамотно выполнить работы по установке турбонаддува.  Далее мы поговорим о том, можно ли поставить компрессор на двигатель своими руками и что нужно учитывать в рамках такой инсталляции.

Содержание статьи

Наддув двигателя механический: что нужно знать

Начнем  с того, что установка любого типа нагнетателя (механический или турбонаддув) возможна как на инжекторном, так и на карбюраторном двигателе. В обоих случаях предполагается ряд доработок силового агрегата, однако установить турбину на двигатель несколько сложнее и дороже по сравнению с компрессором.

Становится понятно, что механический нагнетатель является более доступным способом повышения мощности двигателя, такое решение проще установить на мотор, причем работы можно выполнить даже самостоятельно. При этом общий принцип действия нагнетателя достаточно прост.

Устройство фактически можно сравнить с навесным оборудованием (генератор, насос ГУР или компрессор кондиционера), то есть агрегат приводится от двигателя. В результате работы механического компрессора воздух сжимается и поступает в цилиндры под давлением.

Это позволяет лучше продувать (вентилировать) цилиндры от остатков отработавших газов, в значительной степени улучшается наполнение цилиндра, количество воздуха в камере сгорания повышается, что делает возможным сжечь больше топлива и увеличить мощность двигателя.

Работа компрессора дает такой же результат, как и турбонаддув. Главным отличием является только то, что турбонагнетатель использует для вращения турбинного колеса энергию выхлопных газов, в то время как механический компрессор связан с коленвалом двигателя посредством ременной передачи. Естественно, такой тип привода несколько отнимает мощность у ДВС, однако плюсом является простота конструкции.

Также компрессор имеет прямую зависимость от оборотов мотора. Чем сильнее раскручен двигатель, тем больше воздуха подается в камеры сгорания и, соответственно, увеличивается мощность. При этом нет ярко выраженного эффекта турбоямы (турболаг), который встречается на моторах с турбонаддувом. Турбояма проявляется в виде провала на низких оборотах, когда энергии выхлопа еще недостаточно для раскручивания турбины и создания необходимого давления для эффективной подачи воздуха в цилиндры.

Если говорить об установке механического компрессора на атмосферный карбюраторный или инжекторный двигатель, нужно понимать, что двигатель все равно нужно подготовить (учитывается изменение степени сжатия, осуществляются доработки «по железу», меняется прошивка ЭБУ на инжекторных моторах и т.д.).

Другими словами, все работы выполняются комплексно, что в дальнейшем позволяет форсированному силовому агрегату успешно и стабильно работать без значительного сокращения его моторесурса. Теперь давайте рассмотрим некоторые особенности такой установки.

Установка механического комперссора на двигатель: тонкости и нюансы

Начнем с того, что главной задачей является подбор механического нагнетателя, который будет соответствовать ряду требований (вес, габариты, производительность, режимы работы, особенности смазки, исполнение привода и т.д.).

Для этих целей можно приобрести компрессор от какого-либо автомобиля или же заказать готовый тюнинг-комплект для форсирования двигателя. Также отмечены случаи, когда нагнетатель изготавливался самостоятельно, однако такие самодельные решения достаточно редки, особенно на территории СНГ.

На практике зачастую устанавливают тюнинг-комплекты (турбо-Кит наборы), реже используют детали б/у, которые снимаются с других компрессорных автомобилей. Плюсом готового комплекта является то, что такой набор рассчитан для установки на конкретную модель автомобиля. Это значит, что вместе с компрессором поставляются крепежи, ремни, привод, воздуховоды, прилагается инструкция и т.д.

Единственным минусом можно считать относительно высокую цену проверенных предложений на рынке, тогда как более доступные по цене наборы могут иметь сомнительное качество и быстро выйти из строя.

Параллельно следует учитывать, что также необходимо доработать штатную систему охлаждения и топливоподачи с учетом изменившейся производительности силового агрегата. Если просто, форсирование двигателя при помощи компрессора предполагает то, что топлива за единицу времени нужно подавать больше. Для этого может понадобиться менять бензонасос, ставить боле производительные форсунки и т.д.

Также не следует забывать о том, что большая мощность достигается за счет сжигания большего количества топлива. Закономерно, что выделение тепла в этом случае также сильно увеличивается, а мотор потребует более интенсивного охлаждения.

Что в итоге

Сразу отметим, что установка нагнетателя воздуха вполне возможна своими руками, особенно если речь идет об использовании готового набора под конкретный двигатель. Также с учетом вышесказанного становится понятно, что хотя увеличение мощности двигателя при помощи механического компрессора вполне можно реализовать, при этом ошибочно полагать, что достаточно будет только поставить компрессор, после чего двигатель сразу станет намного мощнее.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как форсировать двигатель автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о доступном способе получения большей мощности путем увеличения рабочего объема двигателя и доработок отдельных элементов и узлов силового агрегата.

На самом деле, для получения ярко выраженного эффекта силовой агрегат нужно дорабатывать, причем во многих случаях достаточно серьезно (производится расточка блока для увеличения рабочего объема, затем также увеличивается ход поршня путем замены коленвала, самих поршней и шатунов, меняются клапана, распредвалы и т.д.).

Простыми словами, атмосферный мотор сначала максимально форсируется, после чего на него дополнительно «навешивается» механический компрессор. Далее необходимо грамотно настроить такой ДВС. Для авто с карбюратором следует настраивать дозирующую систему, переделок может также потребовать впуск и выпуск. На инжекторных машинах операции схожие, при этом в ЭБУ сначала прописывается тюнинг-прошивка (чип-тюнинг), после чего происходит дополнительная обкатка и коррекция прошивки в режиме онлайн (прямо на ходу).

Единственное, если давление наддува не выше 0.5 бара, штатную систему питания на многих авто можно не модернизировать. Также двигатель в этом случае может и вовсе не нуждаться в глубоком тюнинге. Ресурс «неподготовленного» мотора, само собой,  после установки механического компрессора сократится, однако если давление наддува не будет высоким, такой двигатель вполне может нормально проработать достаточно долгий срок.

Читайте также

Компрессор (приводной нагнетатель)

Прокачать «сердце» автомобиля, усилить его движущую мощь хочет каждый автолюбитель. Есть несколько способов для получения заметного результата, но самым простым и распространенным является оборудование двигателя наддувом воздуха. Благодаря этому простому методу, можно добиться значительной прибавки лошадиных сил без увеличения рабочего объема, что в последнее время активно применяется большинством зарубежных автопроизводителей. Самыми распространенными являются турбокомпрессоры и приводные нагнетатели, которые на первый взгляд очень похожи, но в действительности имеют различия в конструкциях, тем самым оказывая разное влияние на характер автомобиля.

Чтобы понять, как работает эта система, не нужна специальная подготовка. Всё довольно просто: в цилиндры подается дополнительная порция воздуха, которая создает положительное давление на впуске. Это изменение отслеживается системой управления двигателем, которая настроена на приготовление рабочей смеси оптимального состава, что заставляет ее увеличить подачу топлива. В итоге мы получаем состав, при сгорании которого выделяется больше энергии, что и приводит к повышению мощности двигателя.

Рассмотрим основные отличия данных систем. Источником энергии для турбокомпрессоров являются отработанные газы двигателя, которые вращают турбинное колесо устройства. В отличие от них, приводные нагнетатели используют механическую передачу от коленвала двигателя. Поэтому производительность наддува находится в прямой зависимости от частоты вращения мотора, то есть компрессор в любой момент обеспечивает необходимую подачу воздуха.


Типы приводных нагнетателей

За последние сто лет было создано много типов приводных нагнетателей, но в современном автомобилестроении применяются чаще всего только три разновидности: роторные, винтовые и центробежные. Подача воздуха в первых двух видах производится при помощи двух цилиндрических вращающихся роторов особой формы, а в третьем — лопатками крыльчатки.


Роторные компрессоры

Ключевыми характеристиками роторных компрессоров является простота конструкции, большой срок эксплуатации, уравновешенность, высокая чистота подаваемого воздуха и положительная зависимость давления воздуха за компрессором от частоты вращения роторов. Эта особенность важна при работе двигателя в часто меняющихся режимах. Воздух в рабочей полости компрессора не сжимается, поэтому роторные приводные нагнетатели еще называют компрессорами с внешним сжатием. Устройства эффективны только при умеренной степени повышения давления, которая равна отношению величины давления нагнетания к давлению всасывания. При росте давления на впускном окне, КПД компрессора резко падает.

Чаще всего применяются роторные компрессоры, оснащенные двумя одинаковыми роторами и отличающиеся поперечным расположением впускного и выпускного окон в корпусе устройства. Это наглядно видно на приведенном рисунке.

К недостаткам таких компрессоров можно отнести заметную зависимость КПД устройства от величины зазоров между работающими деталями, большой нагрев, пульсацию давления нагнетания и сильный шум, которые заметны при применении простых в изготовлении прямозубых роторов. Исходя из этого, роторные компрессоры в основном используют для создания положительного давления со значениями не более 0,5-0,6 бара.

Стараясь уменьшить шум и улучшить равномерность подачи воздуха, роторы делают спиральной формы. Но даже эти ухищрения, как и применение окон клиновидной формы, только уменьшают пульсацию давления. Устранить ее полностью в компрессоре с внешним сжатием практически невозможно. Заметного уменьшения амплитуды пульсаций позволяет добиться применение трехзубчатых роторов вместо двухзубчатых. В этом случае период пульсации давления и скорости в проточной части устройства соответствует 60° угла поворота роторов.


Винтовые компрессоры

В отличие от роторного типа устройств, винтовые компрессоры обеспечивают диагональное движение воздуха в проточной части. Внутреннее сжатие достигается изменением объема полостей между корпусом и вращающимися винтовыми роторами. Такая конструкция позволяет получать довольно высокую степень повышения давления воздуха при высоком КПД (более 80%). Большая скорость вращения компрессора (до 12 тыс. об/мин) позволила снизить его габариты, к тому же появилась возможность использовать привод от газовой турбины.

Основными преимуществами винтового компрессора являются его высокая надежность и уравновешенность. Нагнетаемый воздух не содержит примесей масла, поэтому он наиболее пригоден для работы с поршневым двигателем.

Недостатком такого компрессора часто называют особую сложность формы роторов и их массивность, что ведет к их высокой стоимости. При работе винтовой компрессор производит шум высокой частоты, который вызывается пульсациями давления в режимах всасывания и нагнетания.

Рассмотрим конструкцию винтового компрессора на приведенном рисунке:

Его роторы представляют собой зубчатые колеса со спиральными зубьями, которые имеют большой угол наклона спирали. Профили зубьев и выемок роторов полностью соответствуют друг другу. В процессе работы зубья роторов не соприкасаются с корпусом и между собой, что достигается применением синхронизирующих шестерен на валах роторов. При этом отношение количества зубьев шестерен равно отношению количества зубьев соответствующих роторов. Основным распределительным органом при этом выступает ротор с впадинами.

Винтовые компрессоры могут создавать давление до 1 бара, а в некоторых случаях и выше, поэтому чаще всего применяются на мощных и скоростных автомобилях.


Центробежные компрессоры

Наибольшее распространение в двигателях внутреннего сгорания получили центробежные компрессоры. Этот тип устройств относится к лопаточным машинам, принцип действия которых основан на взаимодействии потока воздуха с лопатками рабочего колеса и неподвижных элементов машины. По сравнению с другими конструкциями, центробежные компрессоры имеют более компактные размеры и относительно просты в изготовлении.

Конструкция центробежного компрессора состоит из входного устройства, рабочего колеса (крыльчатки), и диффузора, который включает в себя безлопаточную и лопаточную части, причём последняя может отсутствовать. Также имеется воздухосборник, чаще всего выполняемый в виде улитки. В центробежном компрессоре воздух, пройдя через фильтр, попадает во входное устройство, которое для устойчивости потока постепенно сужается по направлению движения и служит для равномерного его подвода к колесу при минимальных потерях. Рабочее колесо устанавливается на шлицах, но в случае небольших размеров, может крепиться на гладком валу, который через механическую передачу связывается с коленвалом двигателя или рабочим колесом газовой турбины.

Основополагающими параметрами центробежного компрессора являются: расход воздуха, степень повышения давления и КПД компрессора. В современных устройствах, применяемых для наддува двигателей внутреннего сгорания, эти параметры могут изменяться в широком диапазоне. Так, например, степень повышения давления в компрессорах, приводимых в движение валом двигателя, может достигать 1,2 единиц. А в случае использования центробежного компрессора в форсированном комбинированном двигателе ее значение может достигать 3-3,5.

Центробежные компрессоры имеют много общего с турбокомпрессорами. Они довольно компактны, имеют небольшую цену и достаточно долговечны. Конечно, они не отличаются большим КПД и теряют свою эффективность на малых оборотах, но довольно часто применяются на отечественных автомобилях ВАЗ.


Хорошим примером такого устройства может служить компрессор «АutoTurbo» для ВАЗ 2110-2112 16V, 2170-2172 16V. Он может быть установлен на модель Лада-Приора, оснащенную ГУР или кондиционером. В комплекте используется серийный компрессор PK 23-1, создающий избыточное давление наддува до 0,5 бар при скорости вращения 5200 об/мин. Для его установки не требуется внесения изменений в конструкцию двигателя, только рекомендуется понизить степень сжатия путем замены штатной прокладки головки блока на более толстую. Разработчики изначально рассчитывали на максимальное упрощение установки компрессора, поэтому он может быть установлен автолюбителем самостоятельно.

Для установки на модель Нива-Шевроле предназначен центробежный компрессор «АutoTurbo» с установочным комплектом для ВАЗ 2123. В устройстве применен компрессор ПК-23, который при своевременной замене ремня и подшипников обладает неограниченным ресурсом. Создавая давление наддува до 0,5 бар, устройство отличается сравнительно небольшими габаритами и бесшумностью работы. Данный нагнетатель может устанавливаться на любые двигатели с максимальным объёмом 3 л.

 

Поделки из фреоновых баллонов своими руками

Начинаю серию постов, про универсальное изделие, из которого можно слепить массу полезных в гараже, и не только, вещей.

Думаю многие закачивали масло в КПП, РК, редуктора и т.д. с помощью литрового шприца, или канистры с носиком или ещё какой приблуды. При использовании шприца вечно все руки маслом уделаешь, пол гаража засрёшь, а зимой, когда масло холодное и резиновая манжета шприца задубела, в него вместо масла трансмиссионного большую часть воздуха засосёшь, и заливаешь в итоге грамм двести вместо литра за один приём. Из канистры с носиком ваще замучаешься трансмиссионное масло в кпп выдавливать даже летом.

Сегодня я опишу, как изготовил маслонагнетатель из отработанного фреонового баллона. Не я это придумал, но подробно опишу моё видение изготовления.

У меня всегда был нагнетатель масла советского производства, доставшийся по наследству от запорожца папы. Но у этого нагнетателя было четыре серьёзных недостатка:
1 — Вмещаемый объём масла 1.7л. Проблема в том, что часто нужно в агрегат(ы) закачать больше, чем 1.7 литра одного и того же масла, то есть приходилось по нескольку раз открывать горловину и лить в нагнетатель масло по немногу.
2 — Очень маленький диаметр заливной горловины. Заливать масло в советский нагнетатель та ещё морока — масло плюётся в обратку, обсирая пол гаража.
3 — Очень короткий шланг подачи масла. Приходится для залива масла подставлять под нагнетатель табуретку.
4 — В нагнетателе всегда оставалось немного масла из-за непродуманного маслозабора со дна бачка.

Я решил устранить все эти недостатки в один приём. Для этого прекрасно подошел отработанный баллон от автомобильного фреона r134a, которые выкидывают обычно в мусорку в автосервисах. Так же понадобился набор из магазина сантехники. В сантехотделе я купил кусок чёрной резьбы 1.1/4 дюйма, переходник 1.1/4 на 1/2 дюйма, заглушка 1/2 дюйма, прокладка бумажная 1/2 дюйма, две прокладки бумажные 1.1/4 дюйма.

Начинаю серию постов, про универсальное изделие, из которого можно слепить массу полезных в гараже, и не только, вещей.

Думаю многие закачивали масло в КПП, РК, редуктора и т.д. с помощью литрового шприца, или канистры с носиком или ещё какой приблуды. При использовании шприца вечно все руки маслом уделаешь, пол гаража засрёшь, а зимой, когда масло холодное и резиновая манжета шприца задубела, в него вместо масла трансмиссионного большую часть воздуха засосёшь, и заливаешь в итоге грамм двести вместо литра за один приём. Из канистры с носиком ваще замучаешься трансмиссионное масло в кпп выдавливать даже летом.

Сегодня я опишу, как изготовил маслонагнетатель из отработанного фреонового баллона. Не я это придумал, но подробно опишу моё видение изготовления.

У меня всегда был нагнетатель масла советского производства, доставшийся по наследству от запорожца папы. Но у этого нагнетателя было четыре серьёзных недостатка:
1 — Вмещаемый объём масла 1.7л. Проблема в том, что часто нужно в агрегат(ы) закачать больше, чем 1.7 литра одного и того же масла, то есть приходилось по нескольку раз открывать горловину и лить в нагнетатель масло по немногу.
2 — Очень маленький диаметр заливной горловины. Заливать масло в советский нагнетатель та ещё морока — масло плюётся в обратку, обсирая пол гаража.
3 — Очень короткий шланг подачи масла. Приходится для залива масла подставлять под нагнетатель табуретку.
4 — В нагнетателе всегда оставалось немного масла из-за непродуманного маслозабора со дна бачка.

Я решил устранить все эти недостатки в один приём. Для этого прекрасно подошел отработанный баллон от автомобильного фреона r134a, которые выкидывают обычно в мусорку в автосервисах. Так же понадобился набор из магазина сантехники. В сантехотделе я купил кусок чёрной резьбы 1.1/4 дюйма, переходник 1.1/4 на 1/2 дюйма, заглушка 1/2 дюйма, прокладка бумажная 1/2 дюйма, две прокладки бумажные 1.1/4 дюйма.

Много чего полезного можно сделать из старого фреонового баллона, сегодня мы покажем вам, как сделать хорошую коптильню горячего копчения с гидрозатвором, которой можно пользоваться как дома на газовой плите, на природе, в мангале или на костре.

Изготовление коптильни

Маркером делаем разметку в верхней части баллона и болгаркой срезаем её. Убедитесь что в баллоне не было горючего газа, иначе последствия могут быть печальными!

Делаем гидрозатвор

Теперь приступаем к изготовлению гидрозатвора, который будет изготавливаться из профильной трубы 15×15. В данном случае, баллон по диаметру 80 см, поэтому делаем запас 10 см, размечаем профиль и отрезаем её по метке.

Для гидрозатвора, профильную трубу необходимо скатать в кольцо. В данном случае был использован самодельный мини гибочный станок для тисков, статья про который появится на нашем канале, чуть позже.

Далее отрезаем одну из сторон кольца, делать это нужно аккуратно, что бы не испортить деталь!

С помощью лепесткового круга, убираем все заусенцы и неровности.

Далее зажимаем кольцо простой столярной струбциной и свариваем его в одно целое.

Затем привариваем кольцо к баллону, канавкой вверх, спиленная крышка должна легко помещаться в паз гидрозатвора.

Изготовление ручек

Теперь необходимо изготовить ручки для переноса коптильни, для этого можно использовать любой подходящий материал, но в данном случае, были использованы ручки от такого же фреонового баллона. Разрезаем их пополам и получаем 2 неплохие рукоятки.

Убираем лишнее крепление с ручек и привариваем их к баллону.

Доработка крышки

Убираем баллон в сторону и приступаем к доработки крышки. Ножовкой по металлу спиливаем вентиль, так как в нём содержится пластик и при нагреве, будут выделяться вредные токсичные вещества!

После того как вентиль обрезан, нужно рассверлить образовавшееся отверстие сверлом, диаметром 8 мм.

Ёмкость для сбора жира

Затем необходимо изготовить ёмкость для сбора жира, в данном случае была использована старая алюминиевая сковородка, которая идеально зашла в баллон. Спиливаем ручку и клёпки.

Делаем решётку для продуктов

Для этого подойдёт обычная сетка с толстой проволоки и не большими окошками. Прикладываем сковородку к сетке, размечаем её по диаметру и вырезаем круг.

Далее делаем кольцо из толстой проволоки, желательно использовать трубогиб и привариваем сетку к нему. Получилась довольно неплохая решетка!

Далее прихватываем внутри баллона, в месте где расположен шов, три гайки, для того что бы на них можно было положить нашу решетку.

Затем сверлим по центру сковородки отверстие и вставляем туда кольцо, при помощи которого, после копчение можно будет легко достать ее из коптильни.

Для того что бы сковорода не лежала на дне, делаем небольшую подставку под нее из толстой проволоки или арматуры. Ну в принципе коптильня почти готова, и перед тем как её обжечь от краски, делаем пробную сборку и убеждаемся что все детали подходят и легко устанавливаются.

Обжиг и покраска

Теперь разжигаем костёр и помещаем все детали коптильни в огонь, для того что бы из обжечь.

После того как обжиг закончился, зачищаем металл и производим покраску, в наружной стороны коптильни. Ну вот коптильня и готова, осталось только протестировать её.

Испытание и заключение

Высыпаем на дно коптильни необходимое количество щепы, распределяем её ровным слоем, сверху устанавливаем подставку для сковородки.

Затем устанавливаем на своё место саму сковородку (емкость для сбора жира) и решётку.

На решётку укладываем то что хотим закоптить, в данном случае, это аппетитное сало с мясной прослойкой.

Накрываем его пищевой фольгой и закрываем кружку.

Ставим коптильню на угли или газ, предварительно рекомендую сделать поставку под, что бы коптильня не стояла на самих углях, а находилась над ними.

И начинаем коптить. Данная коптильня работает очень достойно и на ней получает просто невероятно вкусное и ароматное сало и мясо. Рекомендую изготовить эту коптильню, не пожалеете! Ну и напоследок, прошу вас поставить лайк этому посту и подписаться на наш канал, у нас кстати, есть много других интересных самоделок!

Пулевизатор для покраски самодельный. Способы изготовления краскопульта своими руками

Пулевизатор для покраски самодельный. Способы изготовления краскопульта своими руками

Покраска, лакировка, покрытие известковым или меловым раствором — эти работы по отделке комнат проводят с помощью краскопульта. Но такого универсального инструмента у тех, кто занялся ремонтом, может и не быть, а тратиться на него не хочется. В таком случае краскопульт собирают из подручных материалов. Нередко он получается качественнее, чем покупной.

Краскопульт: функции, виды, преимущества

Краскопульт — это устройство, которое действует под давлением двигателя, проталкивающего жидкость из бачка в сопло и распыляющего её на поверхность. Тому, кто держит универсальный инструмент в руках, требуется только направлять струю в нужную сторону.

Ручное устройство с ёмкостью под соплом

Назначения

Распыляющее устройство с лёгкостью приспосабливают для выполнения следующих задач:

  • Окрашивания стен, радиаторов отопления, деревянной мебели и крыши;
  • Побелки поверхности потолка;
  • Лакировки предметов из древесины;
  • Покрытия кузова автомобиля раствором, препятствующим порче металла;
  • Дезинфекции различных поверхностей;
  • Поливки и опрыскивания комнатных или садовых растений;
  • Декорирования комнат через трафарет;
  • Снятия старых обоев или лака (при этом на стену распыляют воду или растворитель).

Разновидности

Краскопульты классифицируют по методу подачи красящей эмульсии:

  1. Подача всасыванием. Небольшая тара с красящим веществом установлена под соплом, внутри которого находится подающая трубка. Также сопло может пересекаться с трубкой под прямым углом как можно ближе к ней. Струю воздуха выбрасывает из сопла, и в подающей краску трубке возникает разряжение. В результате этого процесса красящая эмульсия выходит из ёмкости и вбирается подающей трубкой. Захваченная воздушным потоком краска оседает на окрашиваемой поверхности в виде микроскопических брызг. Эта технология распыления применяется при работе самодельным приспособлением на базе пылесоса;
  2. Подача самотёком. Краска разбрызгивается как в предыдущем способе распыления. Но ёмкость с краской устанавливается не под, а над соплом. Так жидкость из резервуара оказывается в распыляющей камере из-за силы тяжести. Резервуар такого устройства можно наполнять густым красящим веществом. Краскопульт с подачей самотёком позволяет изменять форму факела и интенсивность распыления, благодаря чему возможен контроль количества разбрызгиваемой краски. Таким инструментом пользуются в автомобильных мастерских;
  3. Подача под давлением. Струя воздуха направляется в саму ёмкость с красящим веществом и вытесняет её своим напором. Эмульсия выбрасывается из сопла, имеющего специфическую форму. Порция вырвавшейся краски может быть довольно большой, поэтому при использовании этого краскопульта рекомендуется понижать степень давления воздуха. Этот инструмент несложен в применении, но нуждается в компрессоре большой мощности и специальном резервуаре для красящего вещества, на который не действует высокое давление. Так же, как это устройство, краску распыляет аэрозольный баллончик.

Самодельный краскопульт из баллончика. Распылитель из аэрозольного баллончика

Самодельный краскопульт зачастую создается своими руками из обычного аэрозольного баллончика. Подобная конструкция характеризуется простотой и невысокой стоимостью. Для проведения работы потребуются следующие элементы:

  1. Камера от велосипедного колеса или ниппель. Сама камера в рассматриваемом случае не потребуется.
  2. Пластиковая бутылка подходящего объема. Она должна быть прочной и не иметь серьезных дефектов.
  3. Аэрозольный баллончик. При их выборе уделяется внимание качеству распылителя, так как он должен проработать долго.
  4. Ручной велосипедный насос.

Краскопульт своими руками из баллончика

Многое из вышеперечисленного не нужно приобретать, можно встретить в гараже. Работы по сборке конструкции проводятся следующим образом:

  1. От выбранной велосипедной крышки понадобится ниппель, который способен пропускать воздух только в одну сторону.
  2. Бутылка будет использоваться в качестве резервуара для хранения краски. В ней проделывается отверстие, которое подойдет для ниппеля.
  3. К внутренней стенке прикрепляется ниппель. При креплении стоит учитывать, что соединение должно быть герметичным. Этот элемент будет обеспечивать подачу краски только в одну сторону.
  4. Верхняя часть баллончика отпиливается ножовкой по металлу. Подбирается он так, чтобы идеально совпадал с диаметром пробки.
  5. Для соединения распылителя баллончика с бутылкой используется холодная сварка. Это связано с тем, что нужно обеспечить надежное крепление подобного элемента, так как на него будет оказываться высокое давление.

Снятие клапана с аэрозольного баллончика

Созданная конструкция рассчитана на давление не более 3-х атмосфер. Воздух нагнетается при помощи велосипедного насоса, для подключения которого был расположен ниппель. Подобное устройство, изготовленное своими руками, идеально справляется с задачей по окрашиванию различных поверхностей водоэмульсионным составом. Также емкость можно заправлять известковым раствором.

Краскопульт своими руками из пылесоса. Какой пылесос использовать

Первостепенной характеристикой воздушного нагнетателя, является его мощность, косвенно влияющая на напор потока. При низкой силе всасывания, выдув будет соответствующим. Если же пылесос не оснащен специальным каналом для выдувания воздуха, его можно организовать самостоятельно, загерметизировав все щели и оставив только одно отверстие для подсоединения шланга.

Существуют модели с предусмотренным воздухоотводом, к которому можно подключить шланг. В плане экономии бюджета, в качестве нагнетателя, многие используют старые, советские пылесосы “Пионер”, “Чайка”, “Тайфун”, “Урал”, “Ракета” и им подобные, где организовано выходное отверстие. В современных моделях такая особенность встречается редко, найти такой аппарат можно (Samsung SC4140). Работать на выдув может большинство строительных пылесосов и могут с лихвой перекрыть потребности краскопульта в напоре воздуха.Если Ваш старый аппарат не имеет специального гнезда для подключения шланга, его можно сделать самостоятельно. Приспособить пылесос для краскопульта можно двумя способами:
  1. Найти все дыры через которые выходит воздух и загерметизировать их при помощи термоклея, эпоксидки, монтажной пены или других доступных материалов (можно заварить пластиной). На месте, где был выдув, вырезать круглое отверстие диаметром равным внутреннему диаметру шланга. Вставить в него отрезок подходящей по размеру ПВХ трубы и зафиксировать клеем, чтобы её большая часть выходила наружу минимум на 7 см. Таким образом, из старого ненужного пылесоса можно сделать нагнетатель воздуха для краскораспылителя.

Воздуходувка для листьев своими руками. Как сделать собственную электрическую воздуходувку

Последнее обновление 4 октября 2021 г.

Электроинструменты могут быть довольно дорогими. Высококачественный воздуходув для листьев может стоить вам сотни долларов, а низкокачественный может сломаться уже после пары использований.

Но есть ли возможность избежать этого, сделав свой собственный? Узнайте в этой статье!

Сегодня мы затронем новую тему самодельных воздуходувок. Мы обсудим такие темы, как стоит ли делать собственную воздуходувку, чего следует ожидать от такого устройства Франкенштейна и как его сделать.

Чего ожидать от самодельной воздуходувки?

Самодельный воздуходув для листьев, сделанный Энеем Шрайком на сайте instructables.com (открывается в новой вкладке)

Большинство самодельных воздуходувок изготавливаются путем направления воздушного потока вентилятора (пропеллера) через узкую трубку. Таким образом, мощность воздуходувки будет зависеть от двигателя, приводящего в движение гребной винт, и эффективности конструкции гребного винта. В общем, не стоит ожидать от такой штуковины листовокружащего торнадо, но вполне можно провернуть приличный, не совсем бесполезный гаджет, который все равно найдет себе применение.

Учитывая, что электрические воздуходувки стоят всего 20 долларов, ваше время и деньги, скорее всего, лучше потратить на заказ одной из этих бюджетных воздуходувок или, что еще лучше, на покупку подержанного устройства. Поэтому мы не можем рекомендовать делать свой собственный воздуходув, чтобы сэкономить деньги, так как вы просто не сможете превзойти экономическое преимущество зарубежных потогонных мастерских в своем собственном гараже.

Самодельные воздуходувки следует рассматривать как идею для проекта на выходные , а не как рациональную попытку сэкономить деньги.Несмотря на это, давайте научимся его делать!

Что мне понадобится для изготовления самодельной воздуходувки?

Для воздуходувки потребуются следующие основные компоненты: двигатель, пропеллер, источник питания/топлива и корпус с подходящей насадкой. Для сборки потребуются (помимо других обычных инструментов) дрель и паяльник. Также рекомендуется использовать вольтметр (мультиметр) и непроводящий клей/ленту.

В этом руководстве рассказывается, как сделать ручную электрическую воздуходувку для листьев.Хотя можно сделать воздуходувку своими руками, работающую на бензине, скорее всего, у вас не будет запасного бензинового двигателя. Небольшие газовые двигатели также может быть сложнее безопасно встроить в самодельную конструкцию.

Электрические воздуходувки могут питаться от аккумулятора или от электрической розетки. Оба варианта являются жизнеспособными, хотя для питания вашего устройства от электрических розеток вам потребуется либо преобразовать ваш ток в постоянный, либо включить в конструкцию электрический двигатель переменного тока (opens in a new tab). Двигатели постоянного тока следует рассматривать исключительно для устройств с батарейным питанием.

Как электродвигатель, так и пропеллер могут быть адаптированы из ранее существовавшего устройства (например, пылесоса или компьютерного вентилятора). В качестве альтернативы вы можете получить свой собственный, например, с eBay или Amazon. В общем, чем мощнее двигатель, тем лучше. Мы рекомендуем выбирать двигатель с напряжением не менее 18 В, если используется конструкция с питанием от батареи, и убедиться, что батарея соответствует требованиям к мощности двигателя (откроется в новой вкладке). Если вы хотите создать электрическую воздуходувку, мы рекомендуем двигатель на 120 В.

Изготовление собственного корпуса для всех компонентов может оказаться самой сложной частью процесса. Устройство должно стабилизировать положение двигателя, обеспечивать свободное вращение гребного винта, вмещать электрические схемы и должно достаточно легко разбираться для обслуживания и замены батареи (если она находится внутри устройства). Самый простой способ сделать это — просто использовать большую трубку из ПВХ. Тем не менее, нет предела творчеству, и вы можете использовать практически любой кусок пластика или металла для этой цели.

В качестве альтернативы вы можете не возиться с электрическими компонентами и просто перепрофилировать старый пылесос, как показано в видео ниже, установив на его выхлоп подходящую насадку. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем найти альтернативу пластиковой бутылке, так как она кажется слишком хрупкой.

Как сделать самодельный воздуходув?

Проще говоря, процесс можно описать следующим образом. Просверлите два отверстия в трубе из ПВХ, установите двигатель с пропеллером и прикрепите его через отверстия либо купленным, либо самодельным приспособлением для статора (изготовлено е.г., припаивая двигатель к куску металла). Припаяйте два провода к двигателю и источнику питания, соблюдая знаки + и –. Сделанный. Тем не менее, у нас есть еще несколько советов для вас.

  • Обратите особое внимание на устойчивость статора. Ни при каких обстоятельствах он не должен вращаться, раскачиваться или перемещаться из стороны в сторону.
  • Всегда работайте с закрытыми проводами. Плотно прикрепите провода к стенкам трубки, например, с помощью изоляционной ленты или непроводящего клея.
  • Активно используйте вольтметр при работе с любой электроникой, чтобы убедиться, что параметры схемы не превышают допуски любой из ее частей.
  • Лучший способ включить батарею в схему — это купить готовый держатель батареи (откроется в новой вкладке). Они сэкономят вам много времени на пайку и могут быть легко прикреплены к внешней стороне воздуходувки.
  • Вы должны иметь переключатель включения/выключения или кнопку, чтобы легко включать и выключать воздуходувку. Переключатель или кнопку следует поместить между двигателем и источником питания, выводя цепь наружу трубы через просверленное отверстие.
  • Мы настоятельно рекомендуем включить предохранитель или автоматический выключатель (opens in a new tab) в вашу цепь, либо купив адаптер/батарейную розетку со встроенным, либо прикрепив свой собственный отдельно.Имейте в виду, что предохранитель должен выдерживать импульсную мощность двигателя, которая значительно превышает рабочую мощность. Эти значения должны быть включены в документацию двигателя.

Заключение

В заключение, сделать воздуходувку своими руками довольно глупая идея . Однако это не помешает нам сделать его, если мы действительно этого захотим. В самой простой конструкции используется одна трубка из ПВХ, компьютерный вентилятор и гнездо для аккумулятора. Тем не менее, быстрый поиск в Google покажет несколько довольно впечатляющих дизайнов, и, возможно, вы достаточно хитры, чтобы добавить свой собственный в список!

Если вы решите перепрофилировать старый пылесос, этот процесс практически ничего не будет вам стоить, если у вас есть все необходимые инструменты.Вы должны ожидать скудных результатов, так как вы просто переделываете выхлопную трубу пылесоса с более узким выпускным отверстием, чтобы направить его воздушный поток. Если вы создаете свой собственный дизайн, по нашим оценкам, отдельные компоненты могут стоить вам от 30 до 100 долларов, в зависимости от того, где вы покупаете свои компоненты и насколько сложную и мощную воздуходувку вы придумали. Просто убедитесь, что работаете безопасно, и не ожидайте слишком многого от своего хитроумного приспособления, сделанного в гараже.