Как сделать блок питание на 12 вольт из бп компьютера: Страница не найдена — Дом своими руками

Содержание

Блок питания от компьютера как источник 12

Как «запитать» автомагнитолу от компьютерного блока питания?

Главная тема уже озвучена в заголовке, поэтому перейдём сразу к делу. Итак, что нам понадобится? Во-первых, рабочая автомагнитола или автомобильный CD/MP3-ресивер. У меня на руках оказался автомобильный CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-DFX883N.

Во-вторых, компьютерный блок питания формата AT или ATX. Сейчас полно компьютерного железа от старых ПК, в том числе и блоков питания.

Где его можно найти бесплатно или за минимальные деньги?

Вытащить из своего старого ПК, который пылится в чулане;

Купить за копейки на «барахолке» – такие 100% есть на любом радиорынке;

Починить и довести до ума неисправный компьютерный БП.

Для своей затеи я купил «бэушный» блок питания как раз на «барахолке».

Прежде чем подключать компьютерный БП к автомагнитоле – нужно его проверить и, если надо, довести до рабочего состояния. Об этом чуть позже, а пока о том, как подключить автомагнитолу к компьютерному БП.

Подключение автомагнитолы к компьютерному БП.

У компьютерного блока питания (БП) есть здоровый жгут с выходными разъёмами. Провода чёрного цвета – это минус или общий провод. По жёлтым подаётся напряжение +12V. Остальные провода нам будут не нужны – их использовать не будем. Так вот нам нужно от блока питания взять всего-навсего 12V. Для этого берём любой из разъёмов MOLEX или Floppy-разъём. Далее откусываем от него жёлтый провод (+12V) и чёрный провод – минусовой. Затем подключаем эти провода к питающим проводам автомагнитолы.

Стоит отметить, что выходной канал на +12V достаточно мощный и может «отдать» в нагрузку ток в 8-10 ампер (при мощности БП 200 – 300 Вт.), что, собственно, нам и нужно. Обычно, максимальный ток, потребляемый автомобильным CD/MP3-ресивером составляет 10-15 ампер. Но это максимум!

Кроме этого нужно провести лёгкую доработку, если у вас блок питания формата ATX. Об этом расскажу чуть позднее.

У автомагнитолы имеется 3 провода, к которым подключается питание (напряжение +12V) от штатной электросети автомобиля. Чёрный провод – это минус (по другому – общий провод, «земля»,

Ground). Жёлтый провод – это +12V (маркируется как Battery ). Это основные провода для подключения питания к автомагнитоле.

Но даже если подключить эти провода к аккумулятору или БП, автомагнитолу мы не включим – она будет в дежурном («спящем») режиме.

Поэтому ищем красный провод (маркируется ACC ) у автомагнитолы и скручиваем его вместе с жёлтым проводом +12V. Штатно красный провод подключается к замку зажигания авто.

Как только водитель замыкает ключом зажигания электрическую цепь, автомагнитола автоматически переходит из спящего режима в рабочий – включается подсветка дисплея автомагнитолы. При этом красный провод через замок зажигания закорачивается на плюс +12V. Мы же это делаем, принудительно соединяя жёлтый (+12V) и красный провод.

При этом автомагнитола будет включатся сразу же при подаче напряжения.

Отличие компьютерных блоков питания формата AT от ATX.

Компьютерные блоки формата AT не имеют дежурного блока питания +5 (Standby) и выходных напряжений 3,3V. Поэтому при включении такого блока на его выходах +12V, +5V, -12V, -5V напряжение появляется сразу.

У блоков питания формата ATX есть дежурный источник питания на +5VSB (Standby). Он работает всегда, пока блок питания подключен к сети 220V. Чтобы на выходных каналах появились напряжения +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V нужно на главном выходном разъёме замкнуть зелёный и чёрный провод.

Если вы хотите, чтобы выходные напряжения появлялись сразу после включения БП, то можно установить перемычку между зелёным (Power ON) и чёрным проводом. При этом блок питания будет выходить из «спящего» режима сразу после подачи на него напряжения сети 220V.

Восстановление компьютерного блока питания.

Для начала пробуем включить блок питания. В большинстве случае бывшие в употреблении (б/у или «бэушные») блоки питания от ПК, как правило, рабочие, но имеют некоторые дефекты (отсутствие некоторых выходных напряжений, пониженное напряжение на одном из каналов +12, -12, +5, -5 вольт и т.п.). Даже если блок питания запустился – при этом начнёт крутить вентилятор – стоит вскрыть корпус блока питания, выгрести из него всю пыль, открутить печатную плату и осмотреть контакты на предмет непропая. Если нужно – исправить дефекты.

Перед проведением любых работ необходимо отключать блок питания от сети 220V. Также после этого не помешает принудительно разрядить высоковольтные электролитические конденсаторы входного выпрямителя (220-470 мкФ. * 250V). Сделать это можно подключив на несколько секунд резистор на 100-200 кОм параллельно контактам конденсатора. Естественно, держать пальцами резистор не стоит – иначе можно получить лёгкий удар током.

Эта операция необходима потому, что остаточный электрический заряд конденсаторов опасен (в рабочем режиме на них 200V!). При случайном касании выводов конденсаторов можно получить лёгкий электрический удар. Явление весьма неприятное.

Особое внимание стоит обратить на состояние электролитических конденсаторов выходных выпрямителей. Если они вздуты, имеют разрыв засечки, то их нужно заменить новыми.

Более подробно об устройстве компьютерных блоков питания формата AT рассказано здесь.

Чтобы блок питания выглядел более солидно можно покрасить его аэрозольной краской-спреем (продаётся в любом магазине автозапчастей).

Необходимость подать питание на адаптер для подключения жесткого внешнего диска через гнездо USB к персональному компьютеру заставила вспомнить о давно пылившемся на антресолях блоке питания JNC LC-200A. Напряжение 12 и 5 вольт в наличии есть, тока в достатке. Да что там говорить – профильный блок питания в подобных ситуациях всегда лучший вариант.

Свою функцию он выполнил успешно. Другой источник питания для этих целей решил не искать, вот только смущает обилие проводов выходящих из него наружу. И выход тут один, раз уж решил использовать его постоянно – необходима доработка.

Разобрал блок питания на отдельные узлы, покрасил корпус, просверлил в нижней части отверстия для клемм и установки на днище резиновых ножек (которые и поставил в первую очередь, а то пока соберешь, весь стол железом днища обдерешь).

Клеммы поставил на все виды имеющихся напряжений, пусть будут. Красные «+12», «+5», «+3,3» вольта, а чёрные «0», «-12», «-5». Тем более, что используя их различное сочетание, можно получить весьма широкий спектр постоянных выходных напряжений.

Взялся за плату. Провода, идущие на вентилятор, ранее были просто запаяны – установил разъём на случай необходимости разборки блока питания в дальнейшем.

Из выводных проводов нетронутыми оставил два жгута, остальные укоротил и объединил (в соответствии с цветом и конечно же выходным напряжением).

Плату на место, укороченные провода к клеммам, цельные жгуты вывел наружу.

Затем поставил на место разъём сетевого питания и выключатель, причём последний, раньше располагался вне корпуса на полуметровом кабеле, но в итоге был интегрирован в имевшуюся и не используемую верхнюю сетевую розетку. Вентилятор установил так, чтобы он гнал воздух внутрь корпуса. Вот тут посмотрите как стартовать БП без ПК.

Привернул верхнюю часть корпуса на место, на одном выводном жгуте оставил разъём питания для подключения жёстких дисков c интерфейсом IDE, на другой установил разъём для дисков с интерфейсом SATA. Клеммы питания подписал самым простым и доступным образом – распечатал необходимые обозначения, наклеил сверху текста скотч, вырезал и приклеил.

Обратная сторона собранного блока питания. Кнопка включения расположилась в удобной нише, случайное включение или выключение её практически невозможно. И это не мелочь, так как при несанкционированном отключении питания от подключённого к компьютеру жесткого внешнего диска возможны неблагоприятные последствия. Пользоваться доработанным блоком питания для подключения ЖВД несравненно удобней, сказал бы даже комфортно. Плюс к этому возможность использования блока питания и для получения других самых различных постоянных напряжений.

Получение разных напряжений – таблица соединений

Получаем Соединяем
24.0V 12V и -12V
17.0V 12V и -5V
15.3V 3.3V и -12V
10.0V 5V и -5V
8.7V 12V и 3.3V
8.3V 3.3V и -5V
7.0V 12V и 5V
1.7V 5V и 3.3V

Также БП стал более компактным и мобильным, поэтому применений ему будет масса – необходимость в мощном и отдельном источнике различных напряжений возникает часто. Автор проекта –

Babay iz Barnaula.

Обсудить статью ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ БЕЗ ПК

Общее·количество·просмотров·страницы

среда, 25 ноября 2015 г.

Мощный источник напряжения 12 вольт из компьютерного блока питания.

Из кучки, привезённой мне этого барахла, живым оказался самый древний блок питания (model: FA-5-2).
2002 год. Особенно радует надпись pentium 4 . (какое отношение к пентиуму имеет блок питания? загадка!)
Пишу кстати, под – приятный FRUUPP

Что имеем с БП?
Имеем напряжение 12 вольт аж до 13и ампер постоянного тока. Такой ток мне не нужен, в разы меньше пока. А так можно будет запитать автомобильный компрессор или шуруповёрт у которого сломались аккумуляторы, или подзарядить замёрзший автомобильный аккумулятор (для нормальной зарядки нужно всё таки 14 вольт) да и мало ли чего ещё.
Остальные напряжения меня пока не интересуют.

А это перемычка. Которая запустила блок питания. Просто замкнул серый провод на чёрный (общий, или минус). Хотя вроде как народ через сопротивление этот провод кидает.

Тут (резкость ты где?) видим что имеем огромный пук проводов цветоразных от которых избавимся.

Здесь я уже избавился от этой косы провода разного цвета.
Серый провод напрямую впаял на «корпус» (т.е. припаял вместо одного удалённого чёрного).
Припаял и посадил на клей лампу. Лампа 12 вольт 20 ватт запитана 5ю вольтами. Хотя на выходе 5и вольт стоит мощное сопротивление (номинал даже не стал смотреть), которое видимо не даёт блоку питания работать на холостом ходу создавая некую нагрузку. (АХТУНГ! импульсные блоки питания нельзя включать без нагрузки если нет соответствующей защиты. А есть ли такая защита в этом БП неизвестно. Ну поэтому лампочка не будет лишней. )

Оставил один шлейфик на выходе. В нём 12 вольт и 5 вольт. Сечение провода конечно явно не под 13 ампер, но такой ток мне пока не нужен.

Вот так он работает. Светит и карлсон шуршит. По крайней мере можно использовать как ночник :-))

Да, можно будет установить в это зияющее отверстие гнездо прикуривателя автомобиля. Предварительно поработав напильником.

12 вольт из блока питания от компьютера

Что это такое

Главной задачей блока питания является преобразование переменного тока и дальнейшее формирование требуемого напряжения, для нормальной работы всех комплектующих ПК.

Напряжение, требуемое для работы комплектующих:

Кроме этих заявленных величин существует и дополнительное величины:

БП выполняет роль гальванической развязки между электрическим током из розетки и комплектующими потребляющие ток. Простой пример, если произошла утечка тока и человек дотронулся до корпуса системного блока его ударило бы током, но благодаря блоку питания этого не происходит. Часто используются источники питания (ИП) формата ATX.

Где 12 вольт, а где 5? Разбираемся с цветовой маркировкой

Как узнать, на каких проводах какие напряжения формируются? Где, к примеру, 12 вольт на блоке питания компьютера? Для этого не понадобится тестер, поскольку все провода, выходящие из компьютерного блока питания, имеют строго определенную общепринятую расцветку. Поэтому вместо тестера мы вооружаемся табличкой, приведенной ниже.

Расцветка и назначение проводов блока питания ATX

Цвет Назначение Примечание
черный GND провод общий минус
красный +5 В основная шина питания
желтый +12 В основная шина питания
синий -12 В основная шина питания (может отсутствовать)
оранжевый +3.3 В основная шина питания
белый -5 В основная шина питания
фиолетовый +5 VSB дежурное питание
серый Power good питание в норме
зеленый Power on команда запустить БП

Табличка особых пояснений не требует. С зеленым проводом (Power on) мы познакомились в предыдущем разделе – на него материнская плата подает сигнал низким уровнем (замыканием на общий) на включение БП. Синий провод в новых моделях БП может отсутствовать, поскольку производители материнских плат отказались от интерфейса RS-232C (COM-порт), требующего -12 В.

Фиолетовый провод (+5 VSB ) – это как раз дежурные +5 В, питающие дежурные узлы материнской платы. По серому проводу (Power good) блок питания сообщает, что все напряжения в норме и компьютер можно включать. Если какое-то из напряжений в процессе работы выходит за допустимые пределы или пропадает, то сигнал снимается. Причем это происходит до того, как успеют разрядиться накопительные конденсаторы БП, давая процессору время на принятие экстренных мер по аварийной остановке системы. Остальные провода – это провода питания материнской платы и периферийных устройств – дисководов, внешних видеокарт и т. д.

Для чего может понадобиться напряжение с блока питания компьютера

Вы спросите, а зачем вообще это нужно? Расскажу на своем опыте. Мне в руки попался монитор, работающий от 12 Вольт, однако кабеля подключения к электросети у меня не было. Имеющиеся блочки от других устройств не подходили по силе тока или по напряжению. Монитор нужно было проверить в течение дня, а отправиться на поиски нужного зарядного, не было ни времени, ни желания. Взяв 12 Вольт с желтого провода на молексе БК питания компьютера, мне удалось включить монитор. Оказалось, что это вполне удобно. Не нужно искать лишнюю розетку, а сам экран запускается вместе с системным блоком. Спустя год у меня все так и работает.
Существует еще целый ряд возможностей, которые дает напряжение с блока питания компьютера.

  • Многие мастера из БП ПК делают блок питания для шуруповерта и других электроинструментов.
  • Существует возможность переделать блок питания ПК под автомобильное зарядное для аккумуляторов.
  • Вы всегда можете зарядить любое устройство, выбрав нужное напряжение. Согласитесь, ведь часто бывает так, что оригинальные блоки выходят из строя в самый неподходящий момент.
  • Можно запитать диодную ленту или любой другой осветительный прибор, требующий небольшое напряжение.

Обзор схем источников питания

Главной частью структурной схемы ИП, формата ATX, является полумостовой преобразователь. Работа преобразователей этого типа заключается в использовании двухтактного режима.

Стабилизация выходных параметров ИП осуществляется применением широтно-импульсной модуляции (ШИМ-контроллер) управляющих сигналов.

В импульсных источниках питания часто используется микросхема ШИМ-контроллера TL494, которая обладает рядом положительных свойств:

  • приемлемые рабочие характеристики микросхемы. Это – малый пусковой ток, быстродействие;
  • наличие универсальных внутренних элементов защиты;
  • удобство использования.

Блоки питания

Разводка для разъемов блока питания стандарта ATX (ATX12V) с номиналами и цветовой маркировкой проводов:

Таблица контактов 24-контактного разъема блока питания стандарта ATX (ATX12V) с номиналами и цветовой маркировкой проводов

  • Конт
  • Обозн
  • Цвет
  • Описание
1 3.3V Оранжевый +3.3 VDC
2 3.3V Оранжевый +3.3 VDC
3 COM Черный Земля
4 5V Красный +5 VDC
5 COM Черный Земля
6 5V Красный +5 VDC
7 COM Черный Земля
8 PWR_OK Серый Power Ok — Все напряжения в пределах нормы. Это сигнал формируется при включении БП и используется для сброса системной платы.
9 5VSB Фиолетовый +5 VDC Дежурное напряжение
10 12V Желтый +12 VDC
11 12V Желтый +12 VDC
12 3.3V Оранжевый +3.3 VDC
13 3.3V Оранжевый +3.3 VDC
14 -12V Синий -12 VDC
15 COM Черный Земля
16 /PS_ON Зеленый Power Supply On. Для включения блока питания нужно закоротить этот контакт на землю ( с проводом черного цвета).
17 COM Черный Земля
18 COM Черный Земля
19 COM Черный Земля
20 -5V Белый -5 VDC  (это напряжение используется очень редко, в основном, для питания старых плат расширения.)
21 +5V Красный +5 VDC
22 +5V Красный +5 VDC
23 +5V Красный +5 VDC
24 COM Черный Земля

typical-450.gif — типовая схема блока питания на 450W с реализацией active power factor correction (PFC) современных компьютеров.
ATX 300w .png — типовая схема блока питания на 300W с пометками о функциональном назначении отдельных частей схемы.
Alim ATX 250W (.png) — Схема блока питания Alim ATX 250Watt SMEV J.M. 2002.
atx-300p4-pfc.png — Схема блока питания ATX-300P4-PFC ( ATX-310T 2.03 ).
ATX-P6.gif — Схема блока питания ATX-P6.
GPS-350EB-101A.pdf — Схема БП CHIEFTEC TECHNOLOGY 350W GPS-350EB-101A.
GPS-350FB-101A.pdf — Схема БП CHIEFTEC TECHNOLOGY 350W GPS-350FB-101A.
ctg-350-500.png — Chieftec CTG-350-80P, CTG-400-80P, CTG-450-80P и CTG-500-80P
ctg-350-500.pdf — Chieftec CTG-350-80P, CTG-400-80P, CTG-450-80P и CTG-500-80P
cft-370_430_460.pdf — Схема блоков питания Chieftec CFT-370-P12S, CFT-430-P12S, CFT-460-P12S
gpa-400.png — Схема блоков питания Chieftec 400W iArena GPA-400S8
GPS-500AB-A.pdf — Схема БП Chieftec 500W GPS-500AB-A.
GPA500S.pdf — Схема БП CHIEFTEC TECHNOLOGY GPA500S 500W Model GPAxY-ZZ SERIES.
cft500-cft560-cft620.pdf — Схема блоков питания Chieftec CFT-500A-12S, CFT-560A-12S, CFT-620A-12S
aps-550s.png — Схема блоков питания Chieftec 550W APS-550S
gps-650_cft-650.pdf — Схема блоков питания Chieftec 650W GPS-650AB-A и Chieftec 650W CFT-650A-12B
ctb-650.pdf — Схема блоков питания Chieftec 650W CTB-650S
ctb-650_no720.pdf — Схема блоков питания Chieftec 650W CTB-650S Маркировка платы: NO-720A REV-A1
aps-750.pdf — Схема блоков питания Chieftec 750W APS-750C
ctg-750.pdf — Схема блоков питания Chieftec 750W CTG-750C
cft-600_850.pdf — Схема блоков питания Chieftec CFT-600-14CS, CFT-650-14CS, CFT-700-14CS, CFT-750-14CS
cft-850g.pdf — Схема блока питания Chieftec 850W CFT-850G-DF
cft-1000_cft-1200.pdf — Схема блоков питания Chieftec 1000W CFT-1000G-DF и Chieftec 1200W CFT-1200G-DF
colors_it_330u_sg6105.gif — Схема БП NUITEK (COLORS iT) 330U (sg6105).
330U (.png) — Схема БП NUITEK (COLORS iT) 330U на микросхеме SG6105 .
350U.pdf — Схема БП NUITEK (COLORS iT) 350U SCH .
350T.pdf — Схема БП NUITEK (COLORS iT) 350T .
400U.pdf — Схема БП NUITEK (COLORS iT) 400U .
500T.pdf — Схема БП NUITEK (COLORS iT) 500T .
600T.pdf — Схема БП NUITEK (COLORS iT) ATX12V-13 600T (COLORS-IT — 600T — PSU, 720W, SILENT, ATX)

codegen_300x.gif — Схема БП Codegen 300w mod. 300X.
PUh500W.pdf — Схема БП CWT Model PUh500W .
Dell-145W-SA145-3436.png — Схема блока питания Dell 145W SA145-3436
Dell-160W-PS-5161-7DS.pdf — Схема блока питания Dell 160W PS-5161-7DS
Dell_PS-5231-2DS-LF.pdf — Схема блока питания Dell 230W PS-5231-2DS-LF (Liteon Electronics L230N-00)
Dell_PS-5251-2DFS.pdf — Схема блока питания Dell 250W PS-5251-2DFS
Dell_PS-5281-5DF-LF.pdf — Схема блока питания Dell 280W PS-5281-5DF-LF модель L280P-01
Dell_PS-6311-2DF2-LF.pdf — Схема блока питания Dell 305W PS-6311-2DF2-LF модель L305-00
Dell_L350P-00.pdf — Схема блока питания Dell 350W PS-6351-1DFS модель L350P-00
Dell_L350P-00_Parts_List.pdf — Перечень деталей блока питания Dell 350W PS-6351-1DFS модель L350P-00
delta-450AA-101A.pdf — Схема блока питания Delta 450W GPS-450AA-101A
DTK-PTP-1358.pdf — Схема блока питания DTK PTP-1358.
DTK-PTP-1503.pdf — Схема блока питания DTK PTP-1503 150W
DTK-PTP-1508.pdf — Схема блока питания DTK PTP-1508 150W
DTK-PTP-1568.pdf — Схема БП DTK PTP-1568 .
DTK-PTP-2001.pdf — Схема БП DTK PTP-2001 200W.
DTK-PTP-2005.pdf — Схема БП DTK PTP-2005 200W.
DTK PTP-2007 .png — Схема БП DTK Computer модель PTP-2007 (она же – MACRON Power Co. модель ATX 9912)
DTK-PTP-2007.pdf — Схема БП DTK PTP-2007 200W.
DTK-PTP-2008.pdf — Схема БП DTK PTP-2008 200W.
DTK-PTP-2028.pdf — Схема БП DTK PTP-2028 230W.
DTK_PTP_2038.gif — Схема БП DTK PTP-2038 200W.
DTK-PTP-2068.pdf — Схема блока питания DTK PTP-2068 200W
DTK-PTP-3518.pdf — Схема БП DTK Computer model 3518 200W.
DTK-PTP-3018.pdf — Схема БП DTK DTK PTP-3018 230W.
DTK-PTP-2538.pdf — Схема блока питания DTK PTP-2538 250W
DTK-PTP-2518.pdf — Схема блока питания DTK PTP-2518 250W
DTK-PTP-2508.pdf — Схема блока питания DTK PTP-2508 250W
DTK-PTP-2505.pdf — Схема блока питания DTK PTP-2505 250W
EC mod 200x (.png) — Схема БП EC model 200X.
FSP145-60SP.GIF — Схема БП FSP Group Inc. модель FSP145-60SP.
fsp_atx-300gtf_dezhurka.gif — Схема источника дежурного питания БП FSP Group Inc. модель ATX-300GTF.
fsp_600_epsilon_fx600gln_dezhurka.png — Схема источника дежурного питания БП FSP Group Inc. модель FSP Epsilon FX 600 GLN.

green_tech_300.gif — Схема БП Green Tech. модель MAV-300W-P4.
iwp300a2.gif — Схемы блока питания INWIN IW-P300A2-0 R1.2.
IW-ISP300AX.gif — Схемы блока питания INWIN IW-P300A3-1 Powerman.

Наиболее распространенная неисправность блоков питания Inwin, схемы которых приведены выше — выход из строя схемы формирования дежурного напряжения +5VSB ( дежурки ).

Как правило, требуется замена электролитического конденсатора C34 10мкФ x 50В и защитного стабилитрона D14 (6-6.3 V ). В худшем случае, к неисправным элементам добавляются R54, R9, R37, микросхема U3 ( SG6105 или IW1688 (полный аналог SG6105) ) Для эксперимента, пробовал ставить C34 емкостью 22-47 мкФ — возможно, это повысит надежность работы дежурки.

IP-P550DJ2-0.pdf — схема блока питания Powerman IP-P550DJ2-0 (плата IP-DJ Rev:1.51). Имеющаяся в документе схема формирования дежурного напряжения используется во многих других моделях блоков питания Power Man (для многих блоков питания мощностью 350W и 550W отличия только в номиналах элементов ).
JNC_LC-B250ATX.gif — JNC Computer Co. LTD LC-B250ATX
JNC_SY-300ATX.pdf — JNC Computer Co. LTD. Схема блока питания SY-300ATX
KME_pm-230.GIF — Схемы блока питания Key Mouse Electroniks Co Ltd модель PM-230W
L & C A250ATX (.png) — Схемы блока питания L & C Technology Co. модель LC-A250ATX
LiteOn_PE-5161-1.pdf — Схема блоков питания LiteOn PE-5161-1 135W.
LiteOn-PA-1201-1.pdf — Схема блоков питания LiteOn PA-1201-1 200W (полный комплект документации к БП)
LiteOn_model_PS-5281-7VW.pdf — Схема блоков питания LiteOn PS-5281-7VW 280W (полный комплект документации к БП)
LiteOn_model_PS-5281-7VR1.pdf — Схема блоков питания LiteOn PS-5281-7VR1 280W (полный комплект документации к БП)
LiteOn_model_PS-5281-7VR.pdf — Схема блоков питания LiteOn PS-5281-7VR 280W (полный комплект документации к БП)
LWT2005 (.png) — Схемы блока питания LWT2005 на микросхеме KA7500B и LM339N
M-tech SG6105 (.png) — Схема БП M-tech KOB AP4450XA.
Macrom Power ATX 9912 .png — Схема БП MACRON Power Co. модель ATX 9912 (она же – DTK Computer модель PTP-2007)
Maxpower 230W (.png) — Схема БП Maxpower PX-300W
MaxpowerPX-300W.GIF — Схема БП Maxpower PC ATX SMPS PX-230W ver.2.03
PowerLink LP-J2-18 (.png) — Схемы блока питания PowerLink модель LP-J2-18 300W.
Power_Master_LP-8_AP5E.gif — Схемы блока питания Power Master модель LP-8 ver 2.03 230W (AP-5-E v1.1).
Power_Master_FA_5_2_v3-2.gif — Схемы блока питания Power Master модель FA-5-2 ver 3.2 250W.
microlab350w.pdf — Схема БП Microlab 350W
microlab_400w.pdf — Схема БП Microlab 400W
linkworld_LPJ2-18.GIF — Схема БП Powerlink LPJ2-18 300W
Linkword_LPK_LPQ.gif — Схема БП Powerlink LPK, LPQ
PE-050187 — Схема БП Power Efficiency Electronic Co LTD модель PE-050187
ATX-230.pdf — Схема БП Rolsen ATX-230
SevenTeam_ST-200HRK.gif — Схема БП SevenTeam ST-200HRK
SevenTeam_ST-230WHF (.png) — Схема БП SevenTeam ST-230WHF 230Watt
SevenTeam ATX2 V2 на TL494 (.png) — Схема БП SevenTeam ATX2 V2
hpc-420-302.pdf — Схема блока питания Sirtec HighPower HPC-420-302 420W
HP-500-G14C.pdf — Схема БП Sirtec HighPower HP-500-G14C 500W
cft-850g-df_141.pdf — Схема БП SIRTEC INTERNATIONAL CO. LTD. NO-672S. 850W. Блоки питания линейки Sirtec HighPower RockSolid продавались под маркой CHIEFTEC CFT-850G-DF.
SHIDO_ATX-250.gif — Схемы блока питания SHIDO модель LP-6100 250W.
SUNNY_ATX-230.png — Схема БП SUNNY TECHNOLOGIES CO. LTD ATX-230
s_atx06f.png — Схема блока питания Utiek ATX12V-13 600T
Wintech 235w (.png) — Схема блока питания Wintech PC ATX SMPS модель Win-235PE ver.2.03

Как взять 12 вольт с блока питания компьютера

Как вы уже поняли, взять напряжение с блока питания компьютера достаточно просто. Вам необходимо лишь подключить устройство к желтому проводу (плюс) и черному (минус). Только будьте внимательны и не перепутайте полярность, иначе ваше устройство, скорее всего, выйдет из строя.

Опять же повторюсь, не забывайте о том, что блок питание подаст напряжение на провода только тогда, когда он будет запущен. Если вы работаете с демонтированным БП ПК, который изъят из корпуса, то необходимо запустить устройство путем замыкания проводов GND (минус) и PWR SW.

Последовательность действий по переделке БП ATX в регулируемый лабораторный.

Удаляем перемычку J13 (можно кусачками)

Удаляем диод D29 (можно просто одну ногу поднять)

Перемычка PS-ON на землю уже стоит.

Включаем ПБ только на короткое время, так как напряжение на входа будет максимальное (примерно 20-24В). Собственно это и хотим увидеть. Не забываем про выходные электролиты, расчитанные на 16В. Возможно они немного нагреются. Учитывая Ваши «вздутости», их все равно придется отправить в болото, не жалко. Повторюсь: все провода уберите, они мешают, а использоваться будут только земляные и +12В их потом назад припаяете.

Удаляем 3.3-х вольтовую часть: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

Удаляем 5В: сборку шоттки HS2, C17, C18, R28, можно и «типа дроссель» L5.


Удаляем -12В -5В: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

Меняем плохие : заменить С11, С12 (желательно на бОльшую ёмкость С11 — 1000uF, C12 — 470uF).

Меняем несоответствующие компоненты: С16 (желательно на 3300uF х 35V как у меня, ну хотя бы 2200uF x 35V обязательно!) и резистор R27 — у Вас его уже нет вот и замечательно.

Советую его заменить на более мощный, например 2Вт и сопротивление взять 360-560 Ом. Смотрим на мою плату и повторяем:

Убираем всё с ног TL494 1,2,3 для этого удаляем резисторы: R49-51 (освобождаем 1-ю ногу), R52-54 (…2-ю ногу), С26, J11 (…3-ю ногу)


Не знаю почему, но R38 у меня был перерублен кем-то 🙂 рекомендую Вам его тоже перерубить. Он участвует в обратной связи по напряжению и стоит параллельно R37-му.

Отделяем 15-ю и 16-ю ноги микросхемы от «всех остальных», для этого делаем 3 прореза существуюших дорожек а к 14-й ноге восстанавливаем связь перемычкой, как показано на фото.


Теперь подпаиваем шлейф от платы регулятора в точки согласно схемы, я использовал отверстия от выпаянных резисторов, но к 14-й и 15-й пришлось содрать лак и просверлить отверстия, на фото.

Жила шлейфа №7 (питание регулятора) можно взять от питания +17В ТЛ-ки, в районе перемычки, точнее от неё J10/ Просверлить отверстие в дорожку, расчистить лак и туда. Сверлить лучше со стороны печати.


Ещё посоветовал бы поменять конденсаторы высоковольтные на входе (С1, С2). У Вас они очень маленькой ёмкости и наверняка уже изрядно подсохли. Туда нормально станут 680uF x 200V. Теперь, собираем небольшую платку, на которой будут элементы регулировки. Вспомогательные файлы смотрите тут.

Схема дополнительного блока


Как переделать блок питания компьютера в зарядное устройство

Строго говоря, ремонт БП не является главным предметом рассмотрения нашей статьи, в конце концов, можно приобрести и рабочий вариант. Наша основная задача – получить на выходе 12 В. За это отвечает выходная схема, на которой имеются фильтры питания вкупе с выпрямителями:

Не нужно бояться выпаивать лишние элементы – чтобы запустить схему TL494, необходимы только 1 конденсатор и 4 резистора (плюс парочка переменных сопротивлений). Они на схеме имеются, если выпаяете что-то лишнее, всегда можно вернуть их на место.

Микросхема LM339 представляет собой четырёхкомпонентный компаратор, отвечающий за работу цепи защиты – его тоже можно выпаивать.

При переделке БП компьютера в зарядное устройство, совмещённое с лабораторным источником питания, можно воспользоваться схемой:

Фактически для переделки блока питания компьютера в ЗУ нам потребуются шунт с номиналом 0.1–0.01 Ом и пара переменных резистора. Разумеется, если вы не в ладах с электроникой, за такую работу лучше не браться.

Уже этого достаточно, чтобы получить диапазон напряжений на выходе в пределах 3–25 В с возможностью ограничить ток заряда величиной 0.5–15 А. То есть для стандартной зарядки нам потребуется выставить напряжение в пределах 14.3–14.6 В, а ток ограничить величиной, составляющей 10% от ёмкости батареи. По существу, мы собрали стабилизатор напряжения, поэтому по мере заряда батареи будет падать ток, что защитит автомобильный аккумулятор от перезаряда и кипения электролита. То есть вам не нужно будет контролировать процесс, а АКБ может стоять на зарядке сколь угодно долго – по мере заряда ток будет падать вплоть до нулевого значения.

Недостаток нашей схемы состоит в отсутствии полноценной защиты от КЗ, поэтому при замыкании клемм батареи максимальный ток будет равен значению, выставленному нами. Но если вы выставите все 5.5 или 6 А, этого будет достаточно, чтобы из вашего блока питания вскоре пошёл сизый дымок… Так что переполюсовка – главный враг нашего ЗУ

Добавление в цепь 15-амперного предохранителя позволит уменьшить риски, но на практике такая защита чаше всего не срабатывает.

Возможные доработки

На достигнутом многие автолюбители не останавливаются и пытаются усовершенствовать конструкцию зарядного устройства, собранного на базе обычного блока питания для персональных компьютеров.

Если комп старый и не используется, а его блок питания вполне ещё работоспособный, его можно смело задействовать в собственных экспериментах, в попытках воссоздать зарядное устройство.

Среди усовершенствований можно выделить довольно простую, но полезную доработку. Заключается она в том, чтобы к полученному блоку подключить цифровой тип вольтметра. Преимущество такой модернизации в возможности следить и контролировать течение зарядного процесса. Тем самым удастся вовремя отключить и прекратить подачу заряда на аккумуляторную батарею.

Допускать перезаряд АКБ нельзя. Это может привести к серьёзным и опасным последствиям, включая полный выход из строя аккумуляторной батареи.

Ещё одна простая, но полезная доработка заключается в установке ручки на корпус блока. Тем самым будет намного удобнее переносить устройство.

Некоторые монтируют в корпус, вырезая отверстие соответствующего размера, цифровой измерительный прибор. На него будут выводиться все цифровые данные, сообщающие о работе блока питания, переделанного в зарядное устройство для аккумуляторных автомобильных батарей.

У зарядного устройства в приведённом примере есть функция защиты от возможной перегрузки и возникающего короткого замыкания. Но защиты от потенциально опасной переполюсовки не предусмотрено.

Потому подключать к ЗУ аккумулятор, нарушая полярность (минус на плюс, плюс на минус), нельзя ни в коем случае. Иначе зарядное устройство моментально выйдет из строя. И все потраченные силы, время и старания окажутся напрасными.

Наглядно видно, что даже старенький блок питания от персонального компьютера может стать превосходной основой для создания зарядного устройства, пригодного для обслуживания автомобильного аккумулятора.

Но без определённых навыков и умений добиться желаемого результата не получится. Здесь нужно разбираться в электронике и электрике, уметь обращаться с электрическими схемами, правильно их читать, находить требуемые компоненты и пр. Потому обычный новичок, который впервые знакомится с устройством ЗУ и БП, такую работу не осилит. Это может показаться простой и легко выполнимой задачей. На практике у многих ничего не получается, либо работоспособность зарядного устройства оказывается далёкой от ожидаемых результатов.

Потому порой самым правильным решением станет покупка современного, функционального и простого в применении заводского зарядного устройства от проверенного и хорошо себя зарекомендовавшего производителя.

[spoiler title=»Источники»]

  • https://compsch.com/obzor/vidy-elektricheskix-sxem-bloka-pitaniya-kompyutera.html
  • https://Acums.ru/bespereboyniki-i-bloki-pitaniya/skhemy-peredelki-v-laboratorniy-ili-reguliruemiy-v-zaryadnoe-ustroystvo
  • https://voltobzor.ru/poleznye-stati/sxema-bloka-pitaniya-kompyutera-poetapnaya-instrukciya-dlya-samostoyatelnogo-bloka-pitaniya-na-12-volt
  • https://ab57.ru/schema.html
  • https://tehnoobzor.com/schemes/pitanie/113-kak-sdelat-reguliruemyy-blok-pitaniya-iz-kompyuternogo.html
  • https://akbvavto.ru/questions/peredelka-bloka-pitaniya-v-zaryadnoe-ustroystvo.html
  • https://DriverTip.ru/repair/peredelka-bloka-pitaniya-kompyutera-v-zaryadnoe-ustrojstvo.html

[/spoiler]

Методика тестирования блоков питания стандарта ATX

Что это такое

Главной задачей блока питания является преобразование переменного тока и дальнейшее формирование требуемого напряжения, для нормальной работы всех комплектующих ПК.

Напряжение, требуемое для работы комплектующих:

Кроме этих заявленных величин существует и дополнительное величины:

БП выполняет роль гальванической развязки между электрическим током из розетки и комплектующими потребляющие ток. Простой пример, если произошла утечка тока и человек дотронулся до корпуса системного блока его ударило бы током, но благодаря блоку питания этого не происходит. Часто используются источники питания (ИП) формата ATX.

Где 12 вольт, а где 5? Разбираемся с цветовой маркировкой

Как узнать, на каких проводах какие напряжения формируются? Где, к примеру, 12 вольт на блоке питания компьютера? Для этого не понадобится тестер, поскольку все провода, выходящие из компьютерного блока питания, имеют строго определенную общепринятую расцветку. Поэтому вместо тестера мы вооружаемся табличкой, приведенной ниже.

Расцветка и назначение проводов блока питания ATX

ЦветНазначениеПримечание
черныйGNDпровод общий минус
красный+5 Восновная шина питания
желтый+12 Восновная шина питания
синий-12 Восновная шина питания (может отсутствовать)
оранжевый+3.3 Восновная шина питания
белый-5 Восновная шина питания
фиолетовый+5 VSBдежурное питание
серыйPower goodпитание в норме
зеленыйPower onкоманда запустить БП

Табличка особых пояснений не требует. С зеленым проводом (Power on) мы познакомились в предыдущем разделе – на него материнская плата подает сигнал низким уровнем (замыканием на общий) на включение БП. Синий провод в новых моделях БП может отсутствовать, поскольку производители материнских плат отказались от интерфейса RS-232C (COM-порт), требующего -12 В.

Фиолетовый провод (+5 VSB ) – это как раз дежурные +5 В, питающие дежурные узлы материнской платы. По серому проводу (Power good) блок питания сообщает, что все напряжения в норме и компьютер можно включать. Если какое-то из напряжений в процессе работы выходит за допустимые пределы или пропадает, то сигнал снимается. Причем это происходит до того, как успеют разрядиться накопительные конденсаторы БП, давая процессору время на принятие экстренных мер по аварийной остановке системы. Остальные провода – это провода питания материнской платы и периферийных устройств – дисководов, внешних видеокарт и т. д.

Особенности

Не секрет, что современные блоки питания (БП) стали мощнее, имеют улучшенные характеристики и конечно же современный дизайн, нежели их предшественники те же 10-15 лет назад. Также, многие из вас знают (или узнают сейчас), что современные БП имеют новые коннекторы для комплектующих, ранее не используемых в персональных компьютерах (ПК). Наличие новых коннекторов связано с появлением новых (или модернизацией старых) комплектующих компьютера, улучшения их ТТХ и как следствие, потребность в дополнительном питании.

На рынке, кроме обычных, можно найти модульные или частично модульные БП. Отличительная черта модульного от обычного — кабели из блока заменены разъемами для подключения кабелей с коннекторами. Так, вы можете отключить неиспользуемые кабели в блоке питания, освободив место в системном блоке для лучшей вентиляции.

Современный БП соответствует стандартам сертификации энергоэффективности и коэффициенту полезного действия, которые применяются для распределения мощности и эффективности подачи питания на комплектующие компьютера. Благодаря «большей прожорливости» в питании тех же видеокарт, материнских плат, БП содержит дополнительные провода, контакты и коннекторы.

Для чего может понадобиться напряжение с блока питания компьютера

Вы спросите, а зачем вообще это нужно? Расскажу на своем опыте. Мне в руки попался монитор, работающий от 12 Вольт, однако кабеля подключения к электросети у меня не было. Имеющиеся блочки от других устройств не подходили по силе тока или по напряжению. Монитор нужно было проверить в течение дня, а отправиться на поиски нужного зарядного, не было ни времени, ни желания. Взяв 12 Вольт с желтого провода на молексе БК питания компьютера, мне удалось включить монитор. Оказалось, что это вполне удобно. Не нужно искать лишнюю розетку, а сам экран запускается вместе с системным блоком. Спустя год у меня все так и работает. Существует еще целый ряд возможностей, которые дает напряжение с блока питания компьютера.

  • Многие мастера из БП ПК делают блок питания для шуруповерта и других электроинструментов.
  • Существует возможность переделать блок питания ПК под автомобильное зарядное для аккумуляторов.
  • Вы всегда можете зарядить любое устройство, выбрав нужное напряжение. Согласитесь, ведь часто бывает так, что оригинальные блоки выходят из строя в самый неподходящий момент.
  • Можно запитать диодную ленту или любой другой осветительный прибор, требующий небольшое напряжение.

Обзор схем источников питания

Главной частью структурной схемы ИП, формата ATX, является полумостовой преобразователь. Работа преобразователей этого типа заключается в использовании двухтактного режима.

Стабилизация выходных параметров ИП осуществляется применением широтно-импульсной модуляции (ШИМ-контроллер) управляющих сигналов.

В импульсных источниках питания часто используется микросхема ШИМ-контроллера TL494, которая обладает рядом положительных свойств:

  • приемлемые рабочие характеристики микросхемы. Это – малый пусковой ток, быстродействие;
  • наличие универсальных внутренних элементов защиты;
  • удобство использования.

Блоки питания

Разводка для разъемов блока питания стандарта ATX (ATX12V) с номиналами и цветовой маркировкой проводов:

Таблица контактов 24-контактного разъема блока питания стандарта ATX (ATX12V) с номиналами и цветовой маркировкой проводов

  • Конт
  • Обозн
  • Цвет
  • Описание
13.3VОранжевый+3.3 VDC
23.3VОранжевый+3.3 VDC
3COMЧерныйЗемля
45VКрасный+5 VDC
5COMЧерныйЗемля
65VКрасный+5 VDC
7COMЧерныйЗемля
8PWR_OKСерыйPower Ok – Все напряжения в пределах нормы. Это сигнал формируется при включении БП и используется для сброса системной платы.
95VSBФиолетовый+5 VDC Дежурное напряжение
1012VЖелтый+12 VDC
1112VЖелтый+12 VDC
123.3VОранжевый+3.3 VDC
133.3VОранжевый+3.3 VDC
14-12VСиний-12 VDC
15COMЧерныйЗемля
16/PS_ONЗеленыйPower Supply On. Для включения блока питания нужно закоротить этот контакт на землю ( с проводом черного цвета).
17COMЧерныйЗемля
18COMЧерныйЗемля
19COMЧерныйЗемля
20-5VБелый-5 VDC (это напряжение используется очень редко, в основном, для питания старых плат расширения.)
21+5VКрасный+5 VDC
22+5VКрасный+5 VDC
23+5VКрасный+5 VDC
24COMЧерныйЗемля


– типовая схема блока питания на 450W с реализацией active power factor correction (PFC) современных компьютеров.


– типовая схема блока питания на 300W с пометками о функциональном назначении отдельных частей схемы.


– Схема блока питания Alim ATX 250Watt SMEV J.M. 2002. atx-300p4-pfc.png – Схема блока питания ATX-300P4-PFC ( ATX-310T 2.03 ).


– Схема блока питания ATX-P6. GPS-350EB-101A.pdf – Схема БП CHIEFTEC TECHNOLOGY 350W GPS-350EB-101A. GPS-350FB-101A.pdf – Схема БП CHIEFTEC TECHNOLOGY 350W GPS-350FB-101A.


– Chieftec CTG-350-80P, CTG-400-80P, CTG-450-80P и CTG-500-80P ctg-350-500.pdf – Chieftec CTG-350-80P, CTG-400-80P, CTG-450-80P и CTG-500-80P cft-370_430_460.pdf – Схема блоков питания Chieftec CFT-370-P12S, CFT-430-P12S, CFT-460-P12S


– Схема блоков питания Chieftec 400W iArena GPA-400S8 GPS-500AB-A.pdf – Схема БП Chieftec 500W GPS-500AB-A. GPA500S.pdf – Схема БП CHIEFTEC TECHNOLOGY GPA500S 500W Model GPAxY-ZZ SERIES. cft500-cft560-cft620.pdf – Схема блоков питания Chieftec CFT-500A-12S, CFT-560A-12S, CFT-620A-12S


– Схема блоков питания Chieftec 550W APS-550S gps-650_cft-650.pdf – Схема блоков питания Chieftec 650W GPS-650AB-A и Chieftec 650W CFT-650A-12B ctb-650.pdf – Схема блоков питания Chieftec 650W CTB-650S ctb-650_no720.pdf – Схема блоков питания Chieftec 650W CTB-650S Маркировка платы: NO-720A REV-A1 aps-750.pdf – Схема блоков питания Chieftec 750W APS-750C ctg-750.pdf – Схема блоков питания Chieftec 750W CTG-750C cft-600_850.pdf – Схема блоков питания Chieftec CFT-600-14CS, CFT-650-14CS, CFT-700-14CS, CFT-750-14CS cft-850g.pdf – Схема блока питания Chieftec 850W CFT-850G-DF cft-1000_cft-1200.pdf – Схема блоков питания Chieftec 1000W CFT-1000G-DF и Chieftec 1200W CFT-1200G-DF


– Схема БП NUITEK (COLORS iT) 330U (sg6105).


– Схема БП NUITEK (COLORS iT) 330U на микросхеме SG6105 . 350U.pdf – Схема БП NUITEK (COLORS iT) 350U SCH . 350T.pdf – Схема БП NUITEK (COLORS iT) 350T . 400U.pdf – Схема БП NUITEK (COLORS iT) 400U . 500T.pdf – Схема БП NUITEK (COLORS iT) 500T . 600T.pdf – Схема БП NUITEK (COLORS iT) ATX12V-13 600T (COLORS-IT – 600T – PSU, 720W, SILENT, ATX)


– Схема БП Codegen 300w mod. 300X. PUh500W.pdf – Схема БП CWT Model PUh500W .


– Схема блока питания Dell 145W SA145-3436 Dell-160W-PS-5161-7DS.pdf – Схема блока питания Dell 160W PS-5161-7DS Dell_PS-5231-2DS-LF.pdf – Схема блока питания Dell 230W PS-5231-2DS-LF (Liteon Electronics L230N-00) Dell_PS-5251-2DFS.pdf – Схема блока питания Dell 250W PS-5251-2DFS Dell_PS-5281-5DF-LF.pdf – Схема блока питания Dell 280W PS-5281-5DF-LF модель L280P-01 Dell_PS-6311-2DF2-LF.pdf – Схема блока питания Dell 305W PS-6311-2DF2-LF модель L305-00 Dell_L350P-00.pdf – Схема блока питания Dell 350W PS-6351-1DFS модель L350P-00 Dell_L350P-00_Parts_List.pdf – Перечень деталей блока питания Dell 350W PS-6351-1DFS модель L350P-00 delta-450AA-101A.pdf – Схема блока питания Delta 450W GPS-450AA-101A DTK-PTP-1358.pdf – Схема блока питания DTK PTP-1358. DTK-PTP-1503.pdf – Схема блока питания DTK PTP-1503 150W DTK-PTP-1508.pdf – Схема блока питания DTK PTP-1508 150W DTK-PTP-1568.pdf – Схема БП DTK PTP-1568 . DTK-PTP-2001.pdf – Схема БП DTK PTP-2001 200W. DTK-PTP-2005.pdf – Схема БП DTK PTP-2005 200W.


– Схема БП DTK Computer модель PTP-2007 (она же – MACRON Power Co. модель ATX 9912) DTK-PTP-2007.pdf – Схема БП DTK PTP-2007 200W. DTK-PTP-2008.pdf – Схема БП DTK PTP-2008 200W. DTK-PTP-2028.pdf – Схема БП DTK PTP-2028 230W.


– Схема БП DTK PTP-2038 200W. DTK-PTP-2068.pdf – Схема блока питания DTK PTP-2068 200W DTK-PTP-3518.pdf – Схема БП DTK Computer model 3518 200W. DTK-PTP-3018.pdf – Схема БП DTK DTK PTP-3018 230W. DTK-PTP-2538.pdf – Схема блока питания DTK PTP-2538 250W DTK-PTP-2518.pdf – Схема блока питания DTK PTP-2518 250W DTK-PTP-2508.pdf – Схема блока питания DTK PTP-2508 250W DTK-PTP-2505.pdf – Схема блока питания DTK PTP-2505 250W


– Схема БП EC model 200X.


– Схема БП FSP Group Inc. модель FSP145-60SP.


– Схема источника дежурного питания БП FSP Group Inc. модель ATX-300GTF.


– Схема источника дежурного питания БП FSP Group Inc. модель FSP Epsilon FX 600 GLN.


– Схема БП Green Tech. модель MAV-300W-P4.


– Схемы блока питания INWIN IW-P300A2-0 R1.2. IW-ISP300AX.gif – Схемы блока питания INWIN IW-P300A3-1 Powerman.

Наиболее распространенная неисправность блоков питания Inwin, схемы которых приведены выше – выход из строя схемы формирования дежурного напряжения +5VSB ( дежурки ).

Как правило, требуется замена электролитического конденсатора C34 10мкФ x 50В и защитного стабилитрона D14 (6-6.3 V ). В худшем случае, к неисправным элементам добавляются R54, R9, R37, микросхема U3 ( SG6105 или IW1688 (полный аналог SG6105) ) Для эксперимента, пробовал ставить C34 емкостью 22-47 мкФ – возможно, это повысит надежность работы дежурки.

IP-P550DJ2-0.pdf – схема блока питания Powerman IP-P550DJ2-0 (плата IP-DJ Rev:1.51). Имеющаяся в документе схема формирования дежурного напряжения используется во многих других моделях блоков питания Power Man (для многих блоков питания мощностью 350W и 550W отличия только в номиналах элементов ).


– JNC Computer Co. LTD LC-B250ATX JNC_SY-300ATX.pdf – JNC Computer Co. LTD. Схема блока питания SY-300ATX


– Схемы блока питания Key Mouse Electroniks Co Ltd модель PM-230W


– Схемы блока питания L & C Technology Co. модель LC-A250ATX LiteOn_PE-5161-1.pdf – Схема блоков питания LiteOn PE-5161-1 135W. LiteOn-PA-1201-1.pdf – Схема блоков питания LiteOn PA-1201-1 200W (полный комплект документации к БП) LiteOn_model_PS-5281-7VW.pdf – Схема блоков питания LiteOn PS-5281-7VW 280W (полный комплект документации к БП) LiteOn_model_PS-5281-7VR1.pdf – Схема блоков питания LiteOn PS-5281-7VR1 280W (полный комплект документации к БП) LiteOn_model_PS-5281-7VR.pdf – Схема блоков питания LiteOn PS-5281-7VR 280W (полный комплект документации к БП)


– Схемы блока питания LWT2005 на микросхеме KA7500B и LM339N


– Схема БП M-tech KOB AP4450XA. – Схема БП MACRON Power Co. модель ATX 9912 (она же – DTK Computer модель PTP-2007)


– Схема БП Maxpower PX-300W


– Схема БП Maxpower PC ATX SMPS PX-230W ver.2.03


– Схемы блока питания PowerLink модель LP-J2-18 300W.


– Схемы блока питания Power Master модель LP-8 ver 2.03 230W (AP-5-E v1.1).


– Схемы блока питания Power Master модель FA-5-2 ver 3.2 250W. microlab350w.pdf – Схема БП Microlab 350W microlab_400w.pdf – Схема БП Microlab 400W


– Схема БП Powerlink LPJ2-18 300W


– Схема БП Powerlink LPK, LPQ


– Схема БП Power Efficiency Electronic Co LTD модель PE-050187 ATX-230.pdf – Схема БП Rolsen ATX-230


– Схема БП SevenTeam ST-200HRK


– Схема БП SevenTeam ST-230WHF 230Watt


– Схема БП SevenTeam ATX2 V2 hpc-420-302.pdf – Схема блока питания Sirtec HighPower HPC-420-302 420W HP-500-G14C.pdf – Схема БП Sirtec HighPower HP-500-G14C 500W cft-850g-df_141.pdf – Схема БП SIRTEC INTERNATIONAL CO. LTD. NO-672S. 850W. Блоки питания линейки Sirtec HighPower RockSolid продавались под маркой CHIEFTEC CFT-850G-DF.


– Схемы блока питания SHIDO модель LP-6100 250W.


– Схема БП SUNNY TECHNOLOGIES CO. LTD ATX-230


– Схема блока питания Utiek ATX12V-13 600T


– Схема блока питания Wintech PC ATX SMPS модель Win-235PE ver.2.03

Ремонт БП компьютера АТХ

Внимание! Во избежание вывода компьютера из строя расстыковка и подключение разъемов блока питания и других узлов внутри системного блока необходимо выполнять только после полного отключения компьютера от питающей сети

(вынуть вилку из розетки или выключить выключатель в «Пилоте»).

Первое, что необходимо сделать, это проверить наличие напряжения в розетке и исправность удлинителя типа «Пилот» по свечению клавиши его выключателя. Далее нужно проверить, что шнур питания компьютера надежно вставлен в «Пилот» и системный блок и включен выключатель (при его наличии) на задней стенке системного блока.

Как найти неисправность БП нажимая кнопку «Пуск»

Если питание на компьютер подается, то на следующем шаге нужно глядя на кулер блока питания (виден за решеткой на задней стенке системного блока) нажать кнопку «Пуск» компьютера. Если лопасти кулера, хоть немного сдвинуться, значит, исправны фильтр, предохранитель, диодный мост и конденсаторы левой части структурной схемы, а также самостоятельный маломощный источник питания +5 B_SB.

В некоторых моделях БП кулер находится на плоской стороне и чтобы его увидеть, нужно снять левую боковую стенку системного блока.

Поворот на маленький угол и остановка крыльчатки кулера при нажатии на кнопку «Пуск» свидетельствует о том, что на мгновенье на выходе БП появляются выходные напряжения, после чего срабатывает защита, останавливающая работу БП. Защита настроена таким образом, что если величина тока по одному из выходных напряжений превысит заданный порог, то отключаются все напряжения.

Причиной перегрузки обычно является короткое замыкание в низковольтных цепях самого БП или в одном из блоков компьютера. Короткое замыкание обычно появляется при пробое в полупроводниковых приборах или изоляции в конденсаторах.

Для определения узла, в котором возникло короткое замыкание нужно отсоединить все разъемы БП от блоков компьютера, оставив только подключенные к материнской плате. После чего подключить компьютер к питающей сети и нажать кнопку «Пуск». Если кулер в БП завращался, значит, неисправен один из отключенных узлов. Для определения неисправного узла нужно их последовательно подключать к блоку питания.

Если БП, подключенный только к материнской плате не заработал, следует продолжить поиск неисправности и определить, какое из этих устройств неисправно.

Проверка БП компьютера измерением величины сопротивления выходных цепей

При ремонте БП некоторые виды его неисправности можно определить путем измерения омметром величины сопротивления между общим проводом GND черного цвета и остальными контактами выходных разъемов.

Перед началом измерений БП должен быть отключен от питающей сети, и все его разъемы отсоединены от узлов системного блока. Мультиметр или тестер нужно включить в режим измерения сопротивления и выбрать предел 200 Ом. Общий провод прибора подключить к контакту разъема, к которому подходит черный провод. Концом второго щупа по очереди прикасаются к контактам, в соответствии с таблицей.

Таблица сопротивлений между выводами БП АТХ
Выходное напряжение, В+3,3+5,0+12,0-12,0+5,0 SBGND
Цвет проводаоранжевыйкрасныйжелтыйсинийфиолетовыйчерный
Сопротивление должно быть более, Ом6,5201309846
Наиболее вероятные значения, Ом7, 15, 32, ∞50, 96, 200, ∞136, 264, ∞98,195, ∞46, 98, ∞

В таблице приведены обобщенные данные, полученные в результате измерения величины сопротивления выходных цепей 20 исправных БП компьютеров разных мощностей, производителей и годов выпуска.

Для возможности подключения БП для проверки без нагрузки внутри блока на некоторых выходах устанавливают нагрузочные резисторы, номинал которых зависит от мощности блока питания и решения производителя. Поэтому измеренное сопротивление может колебаться в большом диапазоне, но не должно быть ниже допустимого.

Если нагрузочный резистор в цепи не установлен, то показания омметра будут изменяться от малой величины до бесконечности. Это связано с зарядкой фильтрующего электролитического конденсатора от омметра и свидетельствует о том, что конденсатор исправный. Если поменять местами щупы, то будет наблюдаться аналогичная картина. Если сопротивление велико и не изменяется, то возможно в обрыве находится конденсатор.

Сопротивление меньше допустимого свидетельствует о наличии короткого замыкания, которое может быть вызвано пробоем изоляции в электролитическом конденсаторе или выпрямляющего диода. Для определения неисправной детали придется вскрыть блок питания и отпаять от схемы один конец фильтрующего дросселя этой цепи. Далее проверить сопротивление до и после дросселя. Если после него, то замыкание в конденсаторе, проводах, между дорожками печатной платы, а если до него, то пробит выпрямительный диод.

Поиск неисправности БП внешним осмотром

Первоначально следует внимательно осмотреть все детали, обратив особое внимание на целостность геометрии электролитических конденсаторов. Как правило, из-за тяжелого температурного режима электролитические конденсаторы, выходят из строя чаще всего. Около 50% отказов блоков питания связано именно с неисправностью конденсаторов. Зачастую вздутие конденсаторов является следствием плохой работы кулера. Смазка подшипников кулера вырабатывается и обороты падают. Эффективность охлаждения деталей блока питания снижается, и они перегреваются. Поэтому при первых признаках неисправности кулера блока питания, обычно появляется дополнительный акустический шум, нужно почистить от пыли и смазать кулер.

Если корпус конденсатора вздулся или видны следы вытекшего электролита, то отказ конденсатора очевиден и его следует заменить исправным. Вздувается конденсатор в случае пробоя изоляции. Но бывает, внешних признаков отказа нет, а уровень пульсаций выходного напряжения большей. В таких случаях конденсатор неисправен по причине отсутствия контакта между его выводом и обкладки внутри него, как говорят, конденсатор в обрыве. Проверить конденсатор на обрыв можно с помощью любого тестера в режиме измерения сопротивления. Технология проверки конденсаторов представлена в статье сайта «Измерение сопротивления».

Далее осматриваются остальные элементы, предохранитель, резисторы и полупроводниковые приборы. В предохранителе внутри вдоль по центру должна проходить тонкая металлическая проволочка, иногда с утолщением в середине. Если проволочки не видно, то, скорее всего она перегорела. Для точной проверки предохранителя нужно его прозвонить омметром. Если предохранитель перегорел, то его нужно заменить новым или отремонтировать. Прежде, чем производить замену, для проверки блока питания можно перегоревший предохранитель не выпаивать из платы, а припаять к его выводам жилку медного провода диаметром 0,18 мм. Если при включении блока питания в сеть проводок не перегорит, то тогда уже есть смысл заменять предохранитель исправным.

Как проверить исправность БП замыканием контактов PG и GND

Если материнскую плату можно проверить только подключив к заведомо исправному БП, то блок питания можно проверить отдельно с помощью блока нагрузок или запустить с помощью соединения контактов +5 В PG и GND между собой.

От блока питания на материнскую плату питающие напряжения подаются с помощью 20 или 24 контактного разъема и 4 или 6 контактного. Для надежности разъемы имеют защелки. Для того, чтобы вынуть разъемы из материнской платы нужно пальцем нажать наверх защелки одновременно, прилагая довольно большое усилие, покачивая из стороны в сторону, вытащить ответную часть.

Далее нужно закоротить между собой, отрезком провода, можно и металлической канцелярской скрепкой, два вывода в разъеме, снятой с материнской платы. Провода расположены со стороны защелки. На фотографиях место установки перемычки обозначено желтым цветом.

Если разъем имеет 20 контактов

, то соединять между собой нужно вывод
14
(провод зеленого цвета, в некоторых блоках питания может быть серый, POWER ON) и вывод
15
(провод черного цвета, GND).

Если разъем имеет 24 контакта

, то соединять между собой нужно вывод
16
(зеленого зеленого, в некоторых блоках питания провод может быть серого цвета, POWER ON) и вывод
17
(черный провод GND).

Если крыльчатка в кулере блока питания завращается, то блок питания АТХ можно считать работоспособным, и, следовательно, причина неработящего компьютера находится в других блоках. Но такая проверка не гарантирует стабильную работу компьютера в целом, так как отклонения выходных напряжений могут быть больше допустимых.

Проверка БП компьютера измерением напряжений и уровня пульсаций

После ремонта БП или в случае нестабильной работы компьютера для полной уверенности в исправности блока питания, необходимо его подключить к блоку нагрузок и измерять уровень выходных напряжений и размах пульсаций. Отклонение величин напряжений и размаха пульсаций на выходе блока питания не должны превышать значений, приведенных в таблице.

Можно обойтись и без блока нагрузок измеряв напряжение и уровень пульсаций непосредственно на выводах разъемов БП в работающем компьютере.

Таблица выходных напряжений и размаха пульсаций БП АТХ
Выходное напряжение, В+3,3+5,0+12,0-12,0+5,0 SB+5,0 PGGND
Цвет проводаоранжевыйкрасныйжелтыйсинийфиолетовыйсерыйчерный
Допустимое отклонение, %±5±5±5±10±5
Допустимое минимальное напряжение+3,14+4,75+11,40-10,80+4,75+3,00
Допустимое максимальное напряжение+3,46+5,25+12,60-13,20+5,25+6,00
Размах пульсации не более, мВ5050120120120120

При измерении напряжений мультиметром «минусовой» конец щупа подсоединяется к черному проводу (общему), а «плюсовой» к нужным контактам разъема.

Напряжение +5 В SB (Stand-by), фиолетовый провод – вырабатывает встроенный в БП самостоятельный маломощный источник питания выполненный на одном полевом транзисторе и трансформаторе. Это напряжение обеспечивает работу компьютера в дежурном режиме и служит только для запуска БП. Когда компьютер работает, то наличие или отсутствие напряжения +5 В SB роли не играет. Благодаря +5 В SB компьютер можно запустить нажатием кнопки «Пуск» на системном блоке или дистанционно, например, с Блока бесперебойного питания в случае продолжительного отсутствия питающего напряжения 220 В.

Напряжение +5 В PG (Power Good) – появляется на сером проводе БП через 0,1-0,5 секунд в случае его исправности после самотестирования и служит разрешающим сигналом для работы материнской платы.

Напряжение минус 12 В (провод синего цвета) необходимо только для питания интерфейса RS-232, который в современных компьютерах отсутствует. Поэтому в блоках питания последних моделей этого напряжения может не быть.

Как заменить предохранитель в БП компьютера

Обычно в компьютерных блоках питания устанавливается трубчатый стеклянный плавкий предохранитель, рассчитанный на ток защиты 6,3 А. Для надежности и компактности предохранитель впаивают непосредственно в печатную плату. Для этого применяются специальные предохранители, имеющие выводы для запайки. Предохранитель обычно устанавливают в горизонтальном положении рядом с сетевым фильтром и его легко обнаружить по внешнему виду.

Но иногда встречаются блоки питания, в которых предохранитель установлен в вертикальном положении и на него надета термоусаживаемая трубка, как на фотографии выше. В результате обнаружить его затруднительно. Но помогает надпись, нанесенная на печатной плате рядом с предохранителем: F1 – так обозначается предохранитель на электрических схемах. Рядом с предохранителем может быть также указан ток, на который он рассчитан, на представленной плате указан ток 6,3 А.

При ремонте блока питания и проверке вертикально установленного предохранителя с помощью мультиметра был обнаружен его обрыв. После выпаивания предохранителя и снятия термоусаживаемой трубки стало очевидно, что он перегорел. Стеклянная трубка изнутри вся была покрыта черным налетом от перегоревшей проволоки.

Предохранители с проволочными выводами встречается редко, но их можно с успехом заменить обычными 6,3 амперными, припаяв к чашечкам с торцов одножильные кусочки медного провода диаметром 0,5-0,7 мм.

Останется только запаять подготовленный предохранитель в печатную плату блока питания и проверить его на работоспособность.

Если при включении блока питания предохранитель сгорел повторно, то значит, имеет место отказ других радиоэлементов, обычно пробой переходов в ключевых транзисторах. Ремонтировать блок питания с такой неисправностью требует высокой квалификации и экономически не целесообразен. Замена предохранителя, рассчитанного на больший ток защиты, чем 6,3 А не приведет к положительному результату. Предохранитель все равно перегорит.

Поиск в БП неисправных электролитических конденсаторов

Очень часто отказ блока питания, и как результат нестабильная работа компьютера в целом, происходит по причине вздутия корпусов электролитических конденсаторов. Для защиты от взрыва, на торце электролитических конденсаторов делаются надсечки. При возрастании давления внутри конденсатора происходит вздутие или разрыв корпуса в месте надсечки и по этому признаку легко найти отказавший конденсатор. Основной причиной выхода из строя конденсаторов является их перегрев из-за неисправности кулера или превышения допустимого напряжения.

На фотографии видно, что у конденсатора, находящегося с левой стороны, торец плоский, а у правого – вздутый, со следами подтекшего электролита. Такой конденсатор вышел из строя и подлежит замене. В блоке питания обычно выходят из строя электролитические конденсаторы по шине питания +5 В, так как устанавливаются с малым запасом по напряжению, всего на 6,3 В. Встречал случаи, когда все конденсаторы в блоке питания по цепи +5 В были вздутые.

При замене конденсаторов по цепи питания 5 В рекомендую устанавливаю конденсаторы, которые рассчитаны на напряжение не мене, чем на 10 В. Чем на большее напряжение рассчитан конденсатор, тем лучше, главное, чтобы по габаритам вписался в место установки. В случае, если конденсатор с большим напряжение не вмещается из-за размеров, можно установить конденсатор меньшей емкости, но рассчитанный на большее напряжение. Все равно емкость установленных на заводе конденсаторов имеет большой запас и такая замена не ухудшит работу блока питания и компьютера в целом.

Чем емкость устанавливаемого конденсатора больше, тем лучше. Так что при замене лучше выбирать конденсатор, рассчитанный на большее напряжение и емкость, чем у вышедшего из строя. Заменить вышедший из строя конденсатор в блоке питания не сложно, при наличии навыков работы с паяльником. Технике пайки посвящена статья сайта «Как паять паяльником».

Нет смысла заменять электролитические конденсаторы в блоке питания, если они все вспучились. Это значит, что вышла из строя схема стабилизации выходного напряжения, и на конденсаторы было подано напряжение, превышающее допустимое. Такой блок питания можно отремонтировать, только имея профессиональное образование и измерительные приборы, но экономически такой ремонт не целесообразен.

Главное при ремонте БП не забывать, что электролитические конденсаторы имеют полярность. Со стороны отрицательного вывода на корпусе конденсатора имеется маркировка, в виде широкой светлой вертикальной полосы, как показано на фото выше. На печатной плате отверстие для отрицательного вывода конденсатора расположено в зоне маркировки белого (черного) полукруга или отверстие для положительного вывода обозначается знаком «+».

Проверка дросселя групповой стабилизации БП АТХ

Если из системного блока компьютера вдруг запахло гарью, то одной из причин может быть перегрев дросселя групповой стабилизации в БП или подгоревшая обмотка одного из кулеров. При этом компьютер обычно продолжает нормально работать. Если после вскрытия системного блока и осмотра все кулеры вращаются, то значит, неисправен дроссель. Компьютер необходимо сразу выключить и заняться ремонтом.

На фотографии показан БП компьютера со снятой крышкой, в центре которой виден дроссель, покрытый изоляцией зеленого цвета, подгоревшей сверху. Когда я подключил этот БП к нагрузке и подал на него питающее напряжение, то через пару минут из дросселя пошла тонкая струйка дыма. Проверка показала, что все выходные напряжения в допуске и размах пульсаций не превышает допустимый.

Через дроссель проходит ток всех питающих компьютер напряжений и очевидно, что произошло нарушение изоляции проводов обмоток вследствие чего, они закоротили между собой.

Обмотки можно перемотать на этот же сердечник, но в результате сильного нагрева магнитодиэлектрик сердечника может потерять добротность, в результате из-за больших токов Фуко будет нагреваться даже при целых обмотках. Поэтому рекомендую установить новый дроссель. Если аналога нет, то нужно посчитать витки обмоток, сматывая их на сгоревшем дросселе, и намотать изолированным проводом такого же сечения на новом сердечнике. При этом нужно соблюдать направление обмоток.

Проверка других элементов БП

Резисторы и простые конденсаторы не должны иметь потемнений и нагаров. Корпуса полупроводниковых приборов должны быть целыми, без сколов и трещин. При самостоятельном ремонте целесообразно выполнить замену только элементов, отображенных на структурной схеме. Если потемнела краска на резисторе, или развалился транзистор, то менять их бессмысленно, так как, скорее всего это следствие выхода из строя других элементов, которые без приборов не обнаружить. Потемневший корпус резистора не всегда свидетельствует о его неисправности. Вполне возможно просто потемнела только краска, а сопротивление резистора в норме.

Как взять 12 вольт с блока питания компьютера

Как вы уже поняли, взять напряжение с блока питания компьютера достаточно просто. Вам необходимо лишь подключить устройство к желтому проводу (плюс) и черному (минус). Только будьте внимательны и не перепутайте полярность, иначе ваше устройство, скорее всего, выйдет из строя.

Опять же повторюсь, не забывайте о том, что блок питание подаст напряжение на провода только тогда, когда он будет запущен. Если вы работаете с демонтированным БП ПК, который изъят из корпуса, то необходимо запустить устройство путем замыкания проводов GND (минус) и PWR SW.

В завершении

При сборке или модернизации ПК всегда учитывайте совместную потребляемую мощность ваших комплектующих. Она не должна превышать мощность БП. Перегрузка БП может привести к сбою в работе машины, ее зависаниям, ошибкам «синего экрана» Windows (или аналогам в других ОС), непредвиденным перезагрузкам, повреждению БП.

Если вы собираете компьютер, смотрите на несколько лет вперед, учитывайте возможные модернизации и исходя из этого выбирайте соответствующий БП.

Не лишним будет напомнить, что любое нарушение целостности корпуса БП (например замена его вентилятора) и перепайка проводов, лишают вас гарантии. При самостоятельном выявлении неисправностей с БП или материнской платы, для замера мощности и напряжения используйте только качественные электроприборы.

Последовательность действий по переделке БП ATX в регулируемый лабораторный.

Удаляем перемычку J13 (можно кусачками)

Удаляем диод D29 (можно просто одну ногу поднять)

Перемычка PS-ON на землю уже стоит.

Включаем ПБ только на короткое время, так как напряжение на входа будет максимальное (примерно 20-24В). Собственно это и хотим увидеть. Не забываем про выходные электролиты, расчитанные на 16В. Возможно они немного нагреются. Учитывая Ваши “вздутости”, их все равно придется отправить в болото, не жалко. Повторюсь: все провода уберите, они мешают, а использоваться будут только земляные и +12В их потом назад припаяете.

Удаляем 3.3-х вольтовую часть: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

Удаляем 5В: сборку шоттки HS2, C17, C18, R28, можно и “типа дроссель” L5.


Удаляем -12В -5В: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

Меняем плохие : заменить С11, С12 (желательно на бОльшую ёмкость С11 – 1000uF, C12 – 470uF).

Меняем несоответствующие компоненты: С16 (желательно на 3300uF х 35V как у меня, ну хотя бы 2200uF x 35V обязательно!) и резистор R27 – у Вас его уже нет вот и замечательно.

Советую его заменить на более мощный, например 2Вт и сопротивление взять 360-560 Ом. Смотрим на мою плату и повторяем:

Убираем всё с ног TL494 1,2,3 для этого удаляем резисторы: R49-51 (освобождаем 1-ю ногу), R52-54 (…2-ю ногу), С26, J11 (…3-ю ногу)


Не знаю почему, но R38 у меня был перерублен кем-то

Как поднять напряжение на компьютерном блоке питания

Дорогие друзья, я расскажу вам о простом способе переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов своими руками. Для переделки подойдут любые компьютерные блоки питания собранные на микросхемах TL494 или КА7500 с любым буквенным индексом в конце. Модель, дата производства, цвет и размер блока питания никакого значения не имеют. Самое главное, это наличие в блоке питания микросхемы TL494 или ее аналога КА7500. Снимите верхнюю крышку и проверьте на какой микросхеме собран блок.

Прежде чем приступить к переделке компьютерного блока питания в зарядное устройство, проверьте исправность блока питания. Как включить блок питания без компьютера? Замкните зеленый провод с любым черным. Блок должен включиться.

Для нормальной зарядки аккумулятора требуется напряжение 14,5 вольт, а на выходе из компьютерного блока питания напряжение 12 вольт. Поэтому, надо сделать блок питания регулируемым, то есть поднять напряжение до максимального значения в 16 вольт. На этом рисунке изображена схема переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство.

Схема переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство

В каждом блоке питания, собранном на микросхемах TL494 или КА7500, имеется защита от короткого замыкания и высокого напряжения, которая отключает блок питания в случае нештатной ситуации. Чтобы повысить выходное напряжение до 16 вольт, надо отключить защиту. Для этого отрежьте дорожку от 4 ноги микросхемы. Далее 4 ногу микросхемы соедините куском провода на минус, это большой пучок черных проводов, обозначенных на плате GND. Чтобы сделать блок питания регулируемым, надо удалить резистор, через который подается напряжение с выхода блока питания, обозначенного на плате +12V (пучок желтых проводов) на первую ногу микросхемы и на его место поставить переменный резистор сопротивлением 50 кОм или 100 кОм. Для каждого блока подбирается индивидуально ведь блоки питания у всех разные.

Для начинающих радиолюбителей это очень сложная задача потому, что этот самый резистор очень любят прятать от зорких глаз и умелых рук начинающих радиолюбителей хитрые производители компьютерных блоков питания. Каких либо стандартов расположения резистора на печатной плате нет. Все производители блоков питания по своему располагают и нумеруют детали на плате. Поэтому, искать надо от выхода +12V до первой ноги микросхемы или наоборот, кому как удобно. На этой плате я отключил защиту, отрезав дорожку от 4 ноги микросхемы. Потом соединил 4 ногу на минус. После включения в сеть блок питания запускается без замыкания зеленого провода с черным, это означает, что защита отключена.

В этом компьютерном блоке питания, резистор находится здесь, рядом с первой ногой микросхемы. Напряжение на резисторе около 12 вольт.

После установки переменного резистора на 100 кОм. Напряжение плавно регулируется от 4,5 вольт до 16 вольт и обратно. Поскольку выходное напряжение увеличилось до 16 вольт, а в некоторых блоках питания возможно поднять напряжение до 20 вольт. Во избежание мощного взрыва выходных конденсаторов настоятельно рекомендую заменить 16 вольтовые конденсаторы на выходе из блока питания на 25 вольтовые, они по диаметру идеально становятся на свои места, а по высоте немного длиннее. Вентилятор подключите через резистор от 20 до 100 ом.

Для визуального контроля процесса зарядки аккумулятора желательно установить универсальный вольт амперметр китайского производства. Схема подключения изображена на рисунке внизу. Не смотря на свою универсальность, чудо прибор для точности измерительных показаний нуждается в небольшой настройке. На задней плате прибора имеется два маленьких подстроечных SMD резистора. Левый резистор предназначен для калибровки амперметра, а правый показаний вольтметра. Как откалибровать китайский вольт амперметр?

После подключения прибора к выходу компьютерного блока питания, подключите мультиметр в режиме вольтметра. Сравните показания двух приборов. В случае необходимости подкорректируйте показания вольт амперметра правым подстроечным резистором. Чтобы откалибровать амперметр, переключите мультиметр в режим амперметра и соедините последовательно с вольт амперметром через лампу накаливания 12 Вольт 21 Ватт. Точность показаний амперметра установите левым подстроечным резистором. На этом калибровка вольт амперметра окончена.

Схема подключения универсального вольт амперметра к зарядному устройству из компьютерного блока питания

Так выглядит готовое зарядное устройство, все детали легко разместились внутри стандартного корпуса. Поскольку в зарядном устройстве отсутствует защита от короткого замыкания, не забудьте установить предохранитель на 10А в разрыв (желтого) провода выходящего из линии +12V, который надежно защитит блок питания от короткого замыкания.

Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как сделать зарядное устройство из компьютерного блока питания!

Дорогие друзья, я расскажу вам о простом способе переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов своими руками. Для переделки подойдут любые компьютерные блоки питания собранные на микросхемах TL494 или КА7500 с любым буквенным индексом в конце. Модель, дата производства, цвет и размер блока питания никакого значения не имеют. Самое главное, это наличие в блоке питания микросхемы TL494 или ее аналога КА7500. Снимите верхнюю крышку и проверьте на какой микросхеме собран блок.

Прежде чем приступить к переделке компьютерного блока питания в зарядное устройство, проверьте исправность блока питания. Как включить блок питания без компьютера? Замкните зеленый провод с любым черным. Блок должен включиться.

Для нормальной зарядки аккумулятора требуется напряжение 14,5 вольт, а на выходе из компьютерного блока питания напряжение 12 вольт. Поэтому, надо сделать блок питания регулируемым, то есть поднять напряжение до максимального значения в 16 вольт. На этом рисунке изображена схема переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство.

Схема переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство

В каждом блоке питания, собранном на микросхемах TL494 или КА7500, имеется защита от короткого замыкания и высокого напряжения, которая отключает блок питания в случае нештатной ситуации. Чтобы повысить выходное напряжение до 16 вольт, надо отключить защиту. Для этого отрежьте дорожку от 4 ноги микросхемы. Далее 4 ногу микросхемы соедините куском провода на минус, это большой пучок черных проводов, обозначенных на плате GND. Чтобы сделать блок питания регулируемым, надо удалить резистор, через который подается напряжение с выхода блока питания, обозначенного на плате +12V (пучок желтых проводов) на первую ногу микросхемы и на его место поставить переменный резистор сопротивлением 50 кОм или 100 кОм. Для каждого блока подбирается индивидуально ведь блоки питания у всех разные.

Для начинающих радиолюбителей это очень сложная задача потому, что этот самый резистор очень любят прятать от зорких глаз и умелых рук начинающих радиолюбителей хитрые производители компьютерных блоков питания. Каких либо стандартов расположения резистора на печатной плате нет. Все производители блоков питания по своему располагают и нумеруют детали на плате. Поэтому, искать надо от выхода +12V до первой ноги микросхемы или наоборот, кому как удобно. На этой плате я отключил защиту, отрезав дорожку от 4 ноги микросхемы. Потом соединил 4 ногу на минус. После включения в сеть блок питания запускается без замыкания зеленого провода с черным, это означает, что защита отключена.

В этом компьютерном блоке питания, резистор находится здесь, рядом с первой ногой микросхемы. Напряжение на резисторе около 12 вольт.

После установки переменного резистора на 100 кОм. Напряжение плавно регулируется от 4,5 вольт до 16 вольт и обратно. Поскольку выходное напряжение увеличилось до 16 вольт, а в некоторых блоках питания возможно поднять напряжение до 20 вольт. Во избежание мощного взрыва выходных конденсаторов настоятельно рекомендую заменить 16 вольтовые конденсаторы на выходе из блока питания на 25 вольтовые, они по диаметру идеально становятся на свои места, а по высоте немного длиннее. Вентилятор подключите через резистор от 20 до 100 ом.

Для визуального контроля процесса зарядки аккумулятора желательно установить универсальный вольт амперметр китайского производства. Схема подключения изображена на рисунке внизу. Не смотря на свою универсальность, чудо прибор для точности измерительных показаний нуждается в небольшой настройке. На задней плате прибора имеется два маленьких подстроечных SMD резистора. Левый резистор предназначен для калибровки амперметра, а правый показаний вольтметра. Как откалибровать китайский вольт амперметр?

После подключения прибора к выходу компьютерного блока питания, подключите мультиметр в режиме вольтметра. Сравните показания двух приборов. В случае необходимости подкорректируйте показания вольт амперметра правым подстроечным резистором. Чтобы откалибровать амперметр, переключите мультиметр в режим амперметра и соедините последовательно с вольт амперметром через лампу накаливания 12 Вольт 21 Ватт. Точность показаний амперметра установите левым подстроечным резистором. На этом калибровка вольт амперметра окончена.

Схема подключения универсального вольт амперметра к зарядному устройству из компьютерного блока питания

Так выглядит готовое зарядное устройство, все детали легко разместились внутри стандартного корпуса. Поскольку в зарядном устройстве отсутствует защита от короткого замыкания, не забудьте установить предохранитель на 10А в разрыв (желтого) провода выходящего из линии +12V, который надежно защитит блок питания от короткого замыкания.

Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как сделать зарядное устройство из компьютерного блока питания!

Переделка компьютерного блока питания ATX в регулируемый блок питания

Основа современного бизнеса — получение больших прибылей при сравнительно низких вложениях. Хотя этот путь и губителен для собственных отечественных разработок и промышленности, но бизнес есть бизнес. Тут либо вводи меры по предотвращению проникновения дешевых запцацак, либо делать на этом деньги. К примеру, если необходим дешевый блок питания, то не нужно изобретать и конструировать, убивая деньги, — просто нужно посмотреть на рынок распространенного китайского барахла и попытаться на его основе построить то, что необходимо. Рынок, как никогда, завален старыми и новыми компьютерными блока питания различной мощности. В этом блоке питания есть все что нужно — различные напряжения (+12 В, +5 В, +3,3 В, -12 В, -5 В), защиты этих напряжений от перенапряжения и от превышения тока. При этом компьютерные блоки питания типа ATX или TX имеют малый вес и небольшой размер. Конечно, блоки питания импульсные, но высокочастотных помех практически нет. При этом можно идти штатным проверенным способом и ставить обычный трансформатор с несколькими отводами и кучей диодных мостов, а регулирование осуществлять переменным резистором большой мощности. С точки зрения надежности трансформаторные блоки намного надежнее импульсных, ведь в импульсном блоки питания в несколько десятков раз больше деталей, чем в трансформаторном блоке питания типа СССР и если каждый элемент по надежности несколько меньше единицы, то общая надежность является произведением всех элементов и как результат — импульсные блоки питания по надежности намного меньше трансформаторных в несколько десятков раз. Кажется, что если так, то нечего городить огород и следует отказаться от импульсных блоков питания. Но тут более важным фактором, чем надежность, в нашей действительности является гибкость производства, а импульсные блоки достаточно просто могут трансформироваться и перестраиваться под совершенно любую технику в зависимости от требований производства. Вторым фактором является торговля запцацками. При достаточном уровне конкуренции производитель стремится отдать товар по себестоимости, при этом достаточно точно рассчитать время гарантии с тем, чтобы оборудование выходило из строя на следующей неделе, после окончания гарантии и клиент покупал бы запчасти по завышенным ценам. Порой доходит до того, что легче купить новую технику, чем чинить у производителя его бэушку.

Для нас вполне нормально вместо сгоревшего блока питания вкрутить транс или подпереть красную кнопку пуска газа в духовках «Дефект» столовой ложкой, а не покупать новую часть. Наш менталитет четко просекают китайцы и стремятся делать свои товары неремонтопригодными, но мы как на войне, умудряемся ремонтировать и усовершенствовать их ненадежную технику, а если уже все — «труба», то хоть какую-нить запцацку снять и вкидануть в другое оборудование.

Мне стал нужен блок питания для проверки электронных компонентов с регулируемым напряжением до 30 В. Был трансформатор, но регулировать через резак — несерьезно, да и вольтаж будет плавать на разных токах, а вот был старенький блоки питания ATX от компа. Зародилась идея приспособить комповский блок под регулируемый источник питания. Прогуглив тему, нашел несколько переделок, но все они предлагали радикально выкинуть всю защиту и фильтры, а мы бы хотелось сохранить весь блок на случай, если придется использовать его по прямому назначению. Поэтому я начал эксперименты. Цель — не вырезая начинку создать регулируемый блок питания с пределами изменения напряжений от 0 до 30 В.

Часть 1. Так себе.

Блок для опытов попался достаточно старый, слабый, но напичканный множеством фильтров. Блок был в пыли и поэтому перед запуском я его вскрыл и почистил. Вид деталей подозрений не вызвал. Раз все устраивает — можно делать пробный пуск и измерить все напряжения.

+3,3 В — оранжевый

По входу блока стоит предохранитель, а рядом напечатан тип блока LC16161D.

Блок типа ATX имеет разъем для подсоединения его к материнской плате. Простое включение блока в розетку не включает сам блок. Материнская плата замыкает два контакта на разъеме. Если их замкнуть — блок включится и вентилятор — индикатор включения — начнет вращение. Цвет проводов, которые нужно замыкать для включения, указан на крышке блока, но обычно это «черный» и «зеленый». Нужно вставить перемычку и включить блок в розетку. Если убрать перемычку блок отключится.

Блок TX включается от кнопки, которая находится на кабеле, выходящем из блока питания.

Понятно, что блок рабочий и прежде чем начать переделку, нужно выпаять предохранитель, стоящий по входу, и впаять вместо него патрон с лампочкой накаливания. Чем больше по мощности лампа, тем меньше напряжения будет на ней падать при тестах. Лампа защитит блок питания от всех перегрузок и пробоев и не даст выгореть элементам. При этом импульсные блоки практически нечувствительны к падению напряжения в питающей сети, т.е. лампа хоть и будет светить и кушать киловатты, но по выходным напряжениям просадки от лампы не будет. Лампа у меня на 220 В, 300 Вт.

Блоки строятся на управляющей микросхеме TL494 или ее аналог KA7500 . Также часто используется компоратор на микрухе LM339 . Вся обвязка приходит сюда и именно здесь придется делать основные изменения.

Напряжения в норме, блок рабочий. Приступаем к усовершенствованию блока по регулированию напряжений. Блок импульсный и регулирование происходит за счет регулирования длительности открытия входных транзисторов. Кстати, всегда думал, что колебают всю нагрузку полевые транзисторы, но, на самом деле, используются также быстрые переключающиеся биполярные транзисторы типа 13007, которые устанавливаются и в энергосберегающих лампах. В схеме блока питания нужно найти резистор между 1 ножкой микросхемы TL494 и шиной питания +12 В. В данной схеме он обозначается R34 = 39,2 кОм. Рядом установлен резистор R33 = 9 кОм, который связывает шину +5 В и 1 ножку микросхемы TL494. Замена резистора R33 ни к чему не приводит. Нужно заменить резистор R34 переменным резистором 40 кОм, можно и больше, но поднять напряжение по шине +12 В получилось только до уровня +15 В, поэтому в завышении сопротивления резистора смысла нет. Здесь идея в том, что чем выше сопротивление, тем выше выходное напряжение. При этом до бесконечности напряжение не увеличится. Напряжение между шинами +12 В и -12 В изменяется от 5 до 28 В.

Найти нужный резистор можно проследив дорожки по плате, либо при помощи омметра.

Выставляем переменный впаянный резистор в минимальное сопротивление и обязательно подключаем вольтметр. Без вольтметра тяжело определить изменение напряжений. Включаем блок и на вольтметре на шине +12 В установилось напряжение 2,5 В, при этом вентилятор не крутится, а блок питания немного поет на высокой частоте, что указывает на работу ШИМ на сравнительно небольшой частоте. Крутим переменный резистор и видим увеличение напряжений на всех шинах. Вентилятор включается примерно на +5 В.

Замеряем все напряжения по шинам

Напряжения в норме, кроме шины -12 В, и их можно варьировать для получения необходимых напряжений. Но компьютерные блоки сделаны так, чтобы по отрицательным шинам защита срабатывала при достаточно малых токах. Можно взять автомобильную лампочку на 12 В и включить между шиной +12 В и шиной 0. При увеличении напряжения лампочка станет светить все более ярко. При этом постепенно будет светить и лампа, включенная вместо предохранителя. Если включить лампочку между шиной -12 В и шиной 0, то при малом напряжении лампочка светится, но при определенном токе потребления блок уйдет в защиту. Защита срабатывает на ток порядка 0,3 А. Защита по току выполнена на резистивно-диодном делителе, чтобы его обмануть, нужно отключить диод между шиной -5 В и средней точкой, которая соединяет шину -12 В с резистором. Можно обрубить два стабилитрона ZD1 и ZD2. Стабилитроны применены как защита от перенапряжения и конкретно здесь через стабилитрон идет и защита по току. По крайней мере с шины — 12 В удалось взять 8 А, но это чревато пробоем микрухи обратной связи. В итоге путь тупиковый обрубать стабилитроны, а вот диод — вполне.

Для проверки блока нужно использовать переменную нагрузку. Наиболее рациональным является кусок спирали от нагревателя. Витой нихром — вот все что нужно. Для проверки включается нихром через амперметр между выводом -12 В и +12 В, регулируем напряжение и измеряем ток.

Выходные диоды для отрицательных напряжений значительно меньше тех, которые используются для положительных напряжений. Нагрузка соответственно также ниже. Более того, если в положительных каналах стоят сборки из диодов Шоттки, то в отрицательных каналах впаян обычный диод. Порой его припаивают к пластинке — типа радиатор, но это бред и для того чтобы поднять ток в канале -12 В нужно заменить диод, на что-то более сильное, но при этом сборки из диодов Шоттки у меня сгорели, а вот обычные диоды вполне неплохо тянули. Следует отметить, что защита не срабатывает, если нагрузка включена между разными шинами без шины 0.

Последним тестом является защита от короткого замыкания. Коротим накоротко блок. Защита работает только на шине +12 В, ведь стабилитроны отключили практически всю защиту. Все остальные шины по короткому не отключают блок. В итоге получен регулируемый блок питания из компьютерного блока с заменой одного элемента. Быстро, а значит экономически целесообразно. При тестах выяснилось, что если быстро крутить ручку регулировки, то ШИМ не успевает перестроиться и выбивает микруху обратной связи KA5H0165R , а лампа загорается очень ярко, затем входные силовые биполюсные транзисторы KSE13007 могут вылететь, если вместо лампы предохранитель.

Короче, все работает, но достаточно ненадежно. В таком виде нужно использовать только регулируемую шину +12 В и неинтересно медленно крутить ШИМ.

Часть 2. Более-менее.

Вторым экспериментом стал древнющий блок питания TX. Такой блок имеет кнопочку для включения — достаточно удобно. Переделку начинаем с перепайки резистора между +12 В и первой ножкой микрухи TL494. Резистор от +12 В и 1 ножкой ставится переменный на 40 кОм. Это дает возможность получить регулируемые напряжения. Все защиты остаются.

Далее нужно изменить пределы тока для отрицательных шин. Я впаял резистор, который выпаял из шины +12 В, и впаял в разрыв шины 0 и 11 ножкой микрухи TL339. Там уже стоял один резистор. Предел токов изменился, но при подключении нагрузки напряжение на шине -12 В сильно падало при увеличении тока. Скорее всего просаживает всю линию отрицательного напряжения. Потом я заменил перепаянный резак на переменный резистор — для подбора срабатываний по току. Но получилось неважно — нечетко срабатывает. Надо будет попробовать убрать этот дополнительный резистор.

Измерение параметров дало следующие результаты:

Как сделать из 12 вольт 24 вольта. Как получить двадцать четыре вольта из компьютерного блока питания

В этой статье мы рассмотрим стабилизированный источник питания с плавной регулировкой выходного напряжения 0…24 вольта и током 3 ампера. Защита блока питания реализована на принципе ограничения максимального тока на выходе источника. Подстройка порога ограничения по току производится резистором R8. Выходное напряжение регулируется переменным резистором R3.

Принципиальная схема блока питания изображена на рисунке 1.

Перечень элементов:

R1……………………180R 0,5W
R2, R4…………….. 6К8 0,5W
R3…………………..10k (4k7 – 22k) reostat
R5……………………7k5 0,5W
R6……………………0.22R не менее 5W (0,15- 0.47R)
R7…………………..20k 0,5W
R8…………………..100R (47R – 330R)
C1, С2……………..1000 x35v (2200 x50v)
C3…………………..1 x35v
C4…………………..470 x 35v
C5………………….100n ceramick (0,01-0,47)
F1………………….5A
T1………………….KT816 (BD140)
T2………………….BC548 (BC547)
T3………………….KT815 (BD139)
T4………………….KT819 (КТ805,2N3055)
T5………………….KT815 (BD139)
VD1-4…………….КД202 (50v 3-5A)
VD5……………… BZX27 (КС527)
VD6……………….АЛ307Б, К (RED LED)

Начнем по порядку:

Понижающий трансформатор выбирается такой мощности, чтобы он был способен долговременно отдавать ток в нагрузку требуемой величины, а напряжение на вторичной обмотке было на 2…4 вольта больше максимального напряжения на выходе блока питания. Соответственно и выпрямительный мост выбирается с запасом по току, чтобы не пришлось потом диоды моста или диодную сборку лепить на радиатор.

Как прикинуть мощность трансформатора? Например: на вторичке должно быть 25 вольт при токе 3 ампера, значит имеем 25 * 3 = 75 Ватт. Чтобы трансформатор мог долговременно отдавать в нагрузку 3 ампера увеличьте это значение процентов на 20… 30, т.е. 75 + 30% = 97,5 Вт. Отсюда следует, что необходимо выбрать 100 ваттный трансформатор.

Максимальное напряжение на выходе блока питания зависит от стабилитрона VD5, стоящего в коллекторной цепи транзистора Т1. Например: при использовании стабилитрона КС168, на выходе получим максимальное напряжение порядка 5 вольт, а если поставить КС527, на выходе поимеем максимальное напряжение вольт 25. Информацию по стабилитронам можете найти в статье:

Какого номинала должна быть фильтрующая емкость , стоящая после диодного моста? В нашем случае по схеме стоят две емкости в параллель С1 и С2 по 1000 микрофарад. А вообще емкость этого конденсатора выбирается из расчета порядка 1000 микрофарад на 1 ампер выходного тока.
Электролит С4, стоящий на выходе блока питания выбирается в районе 200 микрофарад на 1 ампер выходного тока.

На какое напряжение поставить электролиты С1, С2 и С4? Если не вдаваться в заумные расчеты, то можно воспользоваться формулой: ~Uвх:3×4 , т.е. величину напряжения, которую выдает вторичная обмотка понижающего трансформатора, нужно разделить на 3 и умножить на 4. Например: на вторичке имеем 25 вольт переменки, отсюда 25:3*4 = 33,33 , поэтому конденсаторы С1, С2 и С4 выбраны на Uраб = 35 вольт. Можно поставить емкости с более высоким рабочим напряжением, но никак не меньшим расчетной величины. Конечно такой расчет грубоват, но тем не менее…

На Т5 собран ограничитель тока. Порог ограничения зависит от номинала резистора R6 и положения переменного резистора R8. В принципе переменник R8 можно и не устанавливать, а порог ограничения сделать фиксированным. Для этого базу транзистора Т5 соединим с эмиттером Т4 напрямую, а подбором резистора R6 установим необходимый порог. Например: при R6=0,39 Ом ограничение будет порядка 3 ампер.

Регулировка тока ограничения. Без нагрузки установите потенциометром R3 Uвых порядка 5 вольт. Подсоедините к выходу БП последовательно соединенные амперметр и резистор 1 Ом (мощность резистора ватт 10). Подстроить R8 на необходимый ток ограничения. Проверяем: понемногу выкручиваем R3 на максимум, при этом показания контрольного амперметра не должны изменяться.

В процессе работы транзистор Т1 слегка греется, поставьте его на небольшой радиатор, а вот Т4 калится основательно, на нем рассеивается приличная мощность, тут без радиатора внушительного размера не обойтись, а еще лучше к этому радиатору кулер от компьютера приспособить.

Как прикинуть мощность рассеяния Т1? Например: напряжение после диодного моста 28 вольт, а на выходе вольт 12. Разница составляет 16 вольт. Прикинем мощность рассеяния при максимальном токе 3 ампера, т.е. 12*3 = 36 Ватт. Если выходное напряжение выставим 5 вольт при токе 3 ампера, значит на транзисторе рассеится мощность (28 — 5) * 3 = 69 Ватт. Поэтому при выборе транзистора Т4 не поленитесь заглянуть в справочник по транзисторам, посмотрите на какую мощность рассеяния он рассчитан (в таблице колонка Рк max ). Справочный материал по транзистору смотри на рисунке ниже (для увеличения картинки кликните на изображении):

Печатная плата блока питания изображена на следующем рисунке:

Какого номинала поставить предохранитель? В этой схеме стоит два предохранителя: по первичной обмотке трансформатора (выбирается на 0,5…1 ампер больше максимального тока первичной обмотки), и второй перед выпрямительным мостом (выбирается на 1 ампер больше максимального тока ограничения БП).

С этой схемы можно выжать гораздо больше 3 ампер, для этого необходимо иметь транс-р, способный выдать необходимый ток, поставить диодный мост с запасом по току, пересчитать фильтрующие емкости, дорожки на плате, по которым будет протекать большой ток армировать толстым проводом, и применить параллельное соединение транзисторов в качестве Т4 как показано на следующем рисунке. Транзисторы так же ставятся на радиатор с принудительным обдувом вентилятором.

Если вы собираетесь использовать этот БП в качестве зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, установите без нагрузки (аккумулятор не подключен) регулятором напряжения порядка 14,6 вольт на выходе и подключите аккумулятор. По мере заряда батареи плотность электролита увеличивается, сопротивление возрастает, соответственно ток будет падать. Когда аккумулятор зарядится и на его клеммах будет 14,6 вольт, зарядный ток прекратится.

Внешний вид печатной платы и собранного блока питания смотрите ниже:

Каждый автолюбитель мечтает иметь в своем распоряжении выпрямитель для зарядки аккумулятора. Без сомнения, это очень нужная и удобная вещь. Попробуем рассчитать и изготовить выпрямитель для зарядки аккумулятора на 12 вольт.
Обычный аккумулятор для легковой автомашины имеет параметры:

  • напряжение в обычном состоянии 12 вольт;
  • емкость аккумулятора 35 — 60 ампер часов.

Соответственно ток заряда составляет 0,1 от емкости аккумулятора, или 3,5 — 6 ампер .
Схема выпрямителя для зарядки аккумулятора изображена на рисунке.

Прежде всего нужно определить параметры выпрямительного устройства.
Вторичная обмотка выпрямителя для зарядки аккумулятора должна быть рассчитана на напряжение:
U2 = Uак + Uo + Uд где:

— U2 — напряжение на вторичной обмотке в вольтах;
— Uак — напряжение аккумулятора равно 12 вольт;
— Uo — падение напряжения на обмотках под нагрузкой равно около 1,5 вольт;
— Uд — падение напряжения на диодах под нагрузкой равно около 2 вольт.

Всего напряжение: U2 = 12,0 + 1,5 + 2,0 = 15,5 вольт.

Примем с запасом на колебание напряжения в сети: U2 = 17 вольт.

Ток заряда аккумулятора примем I2 = 5 ампер.

Максимальная мощность во вторичной цепи составит:
P2 = I2 х U2 = 5 ампер х 17 вольт = 85 ватт.
Мощность трансформатора в первичной цепи (мощность, которая будет потребляться от сети) с учетом КПД трансформатора, составит:
P1 = P2 / η = 85 / 0,9 = 94 ватт. где:
— Р1 — мощность в первичной цепи;
— Р2 — мощность во вторичной цепи;
-η = 0,9 — коэффициент полезного действия трансформатора, КПД.

Примем Р1 = 100 ватт.

Рассчитаем стальной сердечник Ш — образного магнитопровода, от площади поперечного сечения которого зависит передаваемая мощность.
S = 1,2√ P где:
— S площадь сечения сердечника в см.кв.;
— Р = 100 ватт мощность первичной цепи трансформатора.
S = 1,2√ P = 1,2 х √100 = 1,2 х 10 = 12 см.кв.
Сечение центрального стрежня, на котором будет располагаться каркас с обмоткой S = 12 см.кв.

Определим количество витков, приходящихся на 1 один вольт, в первичной и вторичной обмотках, по формуле:
n = 50 / S = 50 / 12 = 4,17 витка.

Возьмем n = 4,2 витка на 1 вольт.

Тогда количество витков в первичной обмотке будет:
n1 = U1 · n = 220 вольт · 4,2 = 924 витка.

Количество витков во вторичной обмотке:
n2 = U2 · n = 17 вольт · 4,2 = 71,4 витка.

Возьмем 72 витка.

Определим ток в первичной обмотке:
I1 = P1 / U1 = 100 ватт / 220 вольт = 0,45 ампер.

Ток во вторичной обмотке:
I2 = P2 / U2 = 85 / 17 = 5 ампер.

Диаметр провода определим по формуле:
d = 0,8 √I.

Диаметр провода в первичной обмотке:
d1=0,8 √I1 = 0,8 √ 0,45 = 0,8 · 0,67 = 0,54 мм.

Диаметр провода во вторичной обмотке:
d2 = 0,8√ I2 = 0,8 5 = 0,8 · 2,25 = 1,8 мм.

Вторичная обмотка наматывается с отводами.
Первый отвод делается от 52 витка, затем от 56 витка, от 61, от 66 и последний 72 виток.

Вывод делается петелькой, не разрезая провода. затем с петельки счищается изоляция и к ней припаивается отводящий провод.

Регулировка зарядного тока выпрямителя производится ступенчато, переключением отводов от вторичной обмотки. Выбирается переключатель с мощными контактами.

Если такого переключателя нет, то можно применить два тумблера на три положения рассчитанных на ток до 10 ампер (продаются в авто-магазине).
Переключая их, можно последовательно выдавать на выход выпрямителя, напряжение 12 — 17 вольт.


Положение тумблеров на выходные напряжения 12 — 13 — 14,5 — 16 — 17 вольт.

Диоды должны быть рассчитаны, с запасом, на ток 10 ампер и стоять каждый на отдельном радиаторе, а все радиаторы изолированы друг от друга.

Радиатор может быть один, а диоды установлены на нем через изолированные прокладки.

Площадь радиатора на один диод около 20 см.кв., если один радиатор, то его площадь 80 — 100 см.кв.
Зарядный ток выпрямителя можно контролировать встроенным амперметром на ток до 5 -8 ампер .

Можно использовать данный трансформатор, как понижающий, для питания аварийной лампы на 12 вольт от отвода 52 витка. (смотрите схему).
Если нужно питать лампочку на 24 или на 36 вольт, то делается дополнительная обмотка, из расчета на каждый 1 вольт 4,2 витка.

Эта дополнительная обмотка включается последовательно с основной (смотреть верхнюю схему). Нужно только сфазировать основную и дополнительную обмотки (начало — конец), чтобы общее напряжение сложилось. Между точками: (0 – 1) — 12 вольт; (0 -2) — 24 вольта; между (0 – 3) — 36 вольт.
Например. Для общего напряжения в 24 вольта нужно к основной обмотке добавить 28 витков, а для общего напряжения 36 вольт, еще 48 витков провода диаметром 1,0 миллиметр.


Возможный вариант внешнего вида корпуса выпрямителя для зарядки аккумулятора, изображен на рисунке.

Изготовим каркас трансформатора для статьи «Как рассчитать силовой трансформатор»

Для уменьшения потерь на вихревые токи, сердечники трансформатора набираются из пластин штампованных из электротехнической стали. В маломощных трансформаторах чаще всего применяются «броневые» или Ш – образные сердечники.

Обмотки трансформатора находятся на каркасе. Каркас для Ш-образного сердечника, располагается на центральном стержне, что упрощает конструкцию, позволяет лучше использовать площадь окна и частично создает защиту обмоток от механических воздействий. Отсюда и название трансформатора — ,броневой,. .

Для сборки броневых сердечников используются пластины Ш – образной формы и перемычки к ним. Для устранения зазора между пластинами и перемычками, сердечник собирается,вперекрышку,.

Площадь сечения Ш-образного сердечника S, есть произведение ширины центрального стержня на толщину набора пластин (в сантиметрах). Подходящие пластины для сердечника нужно подобрать.

Для примера, из статьи «Как рассчитать трансформатор 220/36 вольт»:

— мощность трансформатора Р = 75 ватт;
— площадь сечения магнитопровода S = 10 см.кв = 1000 мм.кв.

Под такое сечение магнитопровода выбираем пластины:

— ширина b = 26 мм. ,
— высота окна пластины c = 47 мм ,
— ширина окна – 17 мм.,

Если есть пластины другого размера, можно использовать и их.

Tолщина набора пакета пластин будет:

S: 26 = 1000: 26 = 38,46. Примем: a = 38,5 мм .

Есть много способов изготовления каркасов для Ш-обраного серденика из разных материалов: электрокартон, прессшпан, текстолит и т.д. Иногда применяется бескаркасная намотка. Для маломощных трансформаторов до 100 вт. неплохо получаются каркасы склеенные из картона и бумаги.

Изготовление каркаса.

В домашнем хозяйстве бывает необходимо оборудовать освещение в сырых помещениях: подвале или погребе и т.д. Эти помещения имеют повышенную степень опасности поражения электичческим током.
В этих случаях следует пользоваться электрооборудованием рассчитанным на пониженное напряжение питания, не более 42 вольт .

Можно пользоваться электрическим фонарем с батарейным питанием или воспользоваться понижающим трансформатором с 220 вольт на 36 вольт.
Рассчитаем и изготовим однофазный силовой трансформатор 220/36 вольт, с выходным напряжением 36 вольт с питанием от электрической сети переменного тока напряжением 220 вольт.

Для освещения таких помещений подойдет электрическая лампочка на 36 Вольт и мощностью 25 — 60 Ватт. Такие лампочки с цоколем под обыкновенный электропатрон продаются в магазинах электротоваров.
Если вы найдете лампочку на другую мощнось, например на 40 ватт , нет ничего страшного — подойдет и она. Просто трансформатор будет выполнен с запасом по мощности.

Сделаем упрощенный расчет трансформатора 220/36 вольт.

Мощность во вторичной цепи: Р_2 = U_2 · I_2 = 60 ватт

Где:
Р_2 – мощность на выходе трансформатора, нами задана 60 ватт ;

U _2 — напряжение на выходе трансформатора, нами задано 36 вольт ;

I _2 — ток во вторичной цепи, в нагрузке.

КПД трансформатора мощностью до 100 ватт обычно равно не более η = 0,8 .
КПД определяет, какая часть мощности потребляемой от сети идет в нагрузку. Оставшаяся часть идет на нагрев проводов и сердечника. Эта мощность безвозвратно теряется.

Определим мощность потребляемую трансформатором от сети с учетом потерь:

Р_1 = Р_2 / η = 60 / 0,8 = 75 ватт .

Мощность передается из первичной обмотки во вторичную через магнитный поток в магнитопроводе. Поэтому от значения Р_1 , мощности потребляемой от сети 220 вольт, зависит площадь поперечного сечения магнитопровода S .

Магнитопровод – это сердечник Ш – образной или О – образной формы, набранный из листов трансформаторной стали. На сердечнике будут располагаться первичная и вторичная обмотки провода.

Площадь поперечного сечения магнитопровода рассчитывается по формуле:

S = 1,2 · √P_1.

Где:
S — площадь в квадратных сантиметрах,

P _1 — мощность первичной сети в ваттах.

S = 1,2 · √75 = 1,2 · 8,66 = 10,4 см².

По значению S определяется число витков w на один вольт по формуле:

w = 50/S

В нашем случае площадь сечения сердечника равна S = 10,4 см.кв.

w = 50/10,4 = 4,8 витка на 1 вольт.

Рассчитаем число витков в первичной и вторичной обмотках.

Число витков в первичной обмотке на 220 вольт:

W1 = U_1 · w = 220 · 4.8 = 1056 витка.

Число витков во вторичной обмотке на 36 вольт:

W2 = U_2 · w = 36 · 4,8 = 172.8 витков ,

округляем до 173 витка .

В режиме нагрузки может быть заметная потеря части напряжения на активном сопротивлении провода вторичной обмотки. Поэтому для них рекомендуется число витков брать на 5-10 % больше рассчитанного. Возьмем W2 = 180 витков.

Величина тока в первичной обмотке трансформатора:

I_1 = P_1/U_1 = 75/220 = 0,34 ампера .

Ток во вторичной обмотке трансформатора:

I_2 = P_2/U_2 = 60/36 = 1,67 ампера.

Диаметры проводов первичной и вторичной обмоток определяются по значениям токов в них исходя из допустимой плотности тока, количества ампер на 1 квадратный миллиметр площади проводника. Для трансформаторов плотность тока, для медного провода, принимается 2 А/мм² .

При такой плотности тока диаметр провода без изоляции в миллиметрах определяется по формуле: d = 0,8√I .

Для первичной обмотки диаметр провода будет:

d_1 = 0,8 · √1_1 = 0,8 · √0,34 = 0,8 · 0,58 = 0,46 мм. Возьмем 0,5 мм .

Диаметр провода для вторичной обмотки:

d_2 = 0,8 · √1_2 = 0,8 · √1,67 = 0,8 · 1,3 = 1,04 мм. Возьмем 1,1 мм.

ЕСЛИ НЕТ ПРОВОДА НУЖНОГО ДИАМЕТРА, то можно взять несколько, соединенных параллельно, более тонких проводов. Их суммарная площадь сечения должна быть не менее той, которая соответствует рассчитанному одному проводу.

Площадь поперечного сечения провода определяется по формуле:

s = 0,8 · d².

где : d — диаметр провода .

Например: мы не смогли найти провод для вторичной обмотки диаметром 1,1 мм.

Площадь поперечного сечения провода диаметром 1,1 мм. равна:

s = 0,8 · d² = 0,8 · 1,1² = 0,8 · 1,21 = 0,97 мм² .

Округлим до 1,0 мм².

Из выбираем диаметры двух проводов сумма площадей сечения которых равна 1.0 мм².

Например, это два провода диаметром по 0,8 мм . и площадью по 0,5 мм² .

Или два провода:
— первый диаметром 1,0 мм . и площадью сечения 0,79 мм² ,
— второй диаметром 0,5 мм . и площадью сечения 0,196 мм² .
что в сумме дает: 0,79 + 0,196 = 0,986 мм².

Преобразователь напряжения пригодиться во многих случаях. Во-первых, этот прибор пригодится для получения напряжения 28 В, при питании коммутатора ADC гигабайтного Интернета, а также при подключении блока Macintosh G4s от стандартного блока питания компьютера ATX. Да ещё есть много случаев, когда вам пригодится отличное от стандартного напряжение.

Возможно даже вам потребуется подключить электрооборудование на 12 В к сети туристического прицепа или мотоцикла на 6 В. Также вы можете применить преобразователь для питания компьютерного кулера от 24 В, когда недостаточно обычной скорости вращения вентилятора от 12 В. В каких случаях нужно повысить скорость вращения кулера, вы можете узнать из других статей. Особенно нелишне будет прочесть рассказ о том, как собрать самодельный, мощный обогреватель для автомобиля.

Предложенная схема преобразователя напряжения используется для питания флуоресцентной лампы в планшетном сканнере.

Пояснения к схеме.

Трансформатор необходимо собрать на ферритовом сердечнике. Преобразователь отлично будет работать на тороидальном сердечнике диаметром 30 мм, который похож на миниатюрный пончик. Если использовать броневой ферритовый магнитопровод, то преобразователь будет работать тоже. К тому же, состоящий из двух Ш-образных половинок сердечник легче найти, и наматывать проволоку на него легче. Броневой ферритовый магнитопровод можно найти, например: в поломанном компьютерном блоке питания, в цоколе сгоревшей компактной люминесцентной лампы (КЛЛ или экономлампе).

Обмоточной проволоки на сердечник трансформатора придётся мотать совсем не много, поэтому витки можно намотать даже тонким проводом в поливиниловой изоляции. Первичная обмотка повышающего трансформатора состоит всего лишь из 4 витков, две вторичные обмотки наматываются из 13 витков каждая.

Не ошибитесь, и соберите трансформатор правильно. Первичная обмотка наматывается в противоположном направлении, чем вторичные обмотки, которые намотаны в одном направлении. Начало одной вторичной обмотки соединено с концом другой. На схеме, точками возле «спиралек», обозначены начала обмоток трансформатора.

Транзисторы нужны для ключей преобразователя биполярные. Так как, для выше названных целей применения нашего преобразователя, ток на выходе не может превысить 500 мА, то можно использовать распространённые транзисторы: 2N3904, 2N4401, PN2222, MPS2222, C945, NTE123AP. Если вы собираетесь запустить от преобразователя плазменный монитор, тогда нужно взять два транзистора помощнее, такие как D965, которые устанавливаются в фотовспышку фотоаппарата. Если же вам нужно подключить к преобразователю нагрузку мощностью более 5 А, тогда устанавливайте ключи на составных транзисторах, например TIP120 или TIP3055. Но тогда не забудьте поменять диоды в схеме, на такие которые выдержат токи свыше 10 А, а сами транзисторы уже понадобиться закрепить на радиаторы.

Диоды устанавливайте не любые, которые найдёте, а те которые могут закрываться при обратной полярности тока за время 35 наносекунд, и меньше. Отлично, по этому показателю, для преобразователя подходят диоды 1N914 и 1N4148, но они выдерживают прямой ток не более 4 А. При подключении к преобразователю нагрузки более низкоомной, чем кулер, нужно поставить выпрямители SUF30J, UF510, UF540, которые могут работать при токах 15 – 20 А.

Конденсаторы можно выбрать с изоляционной обкладкой, как из полиэстера, так и из полипропилена. Конденсаторы на 100 пФ и 470 пФ не электролитические, а неполярные, они нужны для фильтрации высоких частот. Конденсатор на выходе, имеющий ёмкость 1,5 мФ, является электролитическим. По напряжению конденсаторы выбирайте в два раза больше, того напряжения, что действует в цепи.

Катушка нужна на величину индуктивности около 1 мГн. Таких катушек полно в радио- и телеаппаратуре, а также в тех же экономлампах.

Резисторы обязательно выбирайте по мощности с запасом. Оптимально для данной схемы подходят резисторы по 0,5 Вт. При увеличении выходного напряжения вдвое, необходимо также и сопротивление резисторов увеличивать вдвое.

Как ранее упоминалось, приведённая схема в первую очередь предназначена для питания компьютерного вентилятора завышенным вдвое входным напряжением. А вы можете, изменив соотношение витков на трансформаторе, изменять входное напряжение и в других пределах. В этом вам поможет умная голова, и умелые руки.

Ветрогенератор на базе асинхронного двигателя Что делать если постоянно срабатывает дифференциальный автомат

Статья поясняет как переделать обычный компьютерный блок питания на напряжение 24 вольта.

В некоторых случаях возникает потребность в мощных источниках питания для различного оборудования, рассчитанного на напряжение 24 вольта.

В этой статье расскажу как можно переделать обычный компьютерный блок питания как АТХ так и АТ на напряжение 24 в. Так же из нескольких таких блоков можно компоновать любые напряжения для питания всевозможных устройств.

Например для питания местной АТС УАТСК 50/200М, рассчитанной на напряжение 60 в и мощность около 600 Ватт, автор статьи заменил обычные громадные трансформаторные блоки на три маленьких компьютерных блоков питания которые аккуратно умещались на стенке рядом с рубильником питания и почти не создавая при этом никакого шума.

Переделка заключается в добавлении двух силовых диодов, дросселя и конденсатора. Схема аналогичная шине питания +12в после импульсного трансформатора, только диоды и полярность конденсатора обращены наоборот, как показано на рисунке (фильтрующие конденсаторы не показаны).

Прелесть такой переделки заключается в том, что цепи защиты и стабилизации напряжения остаются не тронутыми и продолжают работать в прежнем режиме. Возможно получить напряжение отличное от 24 вольт (например 20 или 30), но для этого придётся изменить параметры делителя опорного напряжения управляющей микросхемы и изменить либо отключить схему защиты, что сделать уже более сложно.

Дополнительные диоды Д1 и Д2 крепятся через изоляцию на том же самом радиаторе, что и остальные, в любом удобном месте но с обеспечением полного пятна контакта с радиатором.

Дроссель Л1 крепиться в любом доступном на плате месте (можно приклеить), но следует отметить, что в различных моделях и марках блоков питания он будет греться по-разному, возможно даже больше чем уже стоящий по цепи + Л2 (зависит от качества блока питания). В таком случае нужно либо подбирать индуктивность (которая не должна быть меньше стандартной Л2) либо крепить его непосредственно на корпус (через изоляцию) для отвода тепла.

Проверять блок можно на полной нагрузке или на нагрузке, на которую он у вас будет работать. При этом корпус должен быть полностью закрыт (как положено). При проверке следует наблюдать не перегреваются ли радиаторы, на которых закреплены полупроводники и дополнительно установленный дроссель по цепи -12в. К примеру, блок питания рассчитанный на 300 ватт можно нагрузить током 10-13А при напряжении 24В. Не лишним будет проверить пульсации выходного напряжения осциллографом.

Так же очень важно отметить, что если у вас будут работать вместе два или более блоков соединённые последовательно, то корпус (массу) схемы нужно ОТКЛЮЧИТЬ от металлического корпуса блока питания (я это делал простым перерезанием дорожек в местах крепления платы к шасси). Иначе вы получите короткое замыкание или через провод заземления шнуров питания или через касание корпусов друг к другу. Для наглядности исправной работы блока можно вывести наружу лампочку или светодиод.

Отличие переделки стандартов АТ и АТХ заключается лишь в запуске блока. АТ начинает работать сразу после включения в сеть 220 в, а АТХ нужно либо запускать сигналом PS-ON, как это сделано на компьютере, либо заземлить провод этого сигнала (обычно он подходит к управляющей ножке микросхемы). При этом блок так же будет стартовать при включении в сеть.

Мощный бп из компьютерного бп – АвтоТоп

Основа современного бизнеса – получение больших прибылей при сравнительно низких вложениях. Хотя этот путь и губителен для собственных отечественных разработок и промышленности, но бизнес есть бизнес. Тут либо вводи меры по предотвращению проникновения дешевых запцацак, либо делать на этом деньги. К примеру, если необходим дешевый блок питания, то не нужно изобретать и конструировать, убивая деньги, – просто нужно посмотреть на рынок распространенного китайского барахла и попытаться на его основе построить то, что необходимо. Рынок, как никогда, завален старыми и новыми компьютерными блока питания различной мощности. В этом блоке питания есть все что нужно – различные напряжения (+12 В, +5 В, +3,3 В, -12 В, -5 В), защиты этих напряжений от перенапряжения и от превышения тока. При этом компьютерные блоки питания типа ATX или TX имеют малый вес и небольшой размер. Конечно, блоки питания импульсные, но высокочастотных помех практически нет. При этом можно идти штатным проверенным способом и ставить обычный трансформатор с несколькими отводами и кучей диодных мостов, а регулирование осуществлять переменным резистором большой мощности. С точки зрения надежности трансформаторные блоки намного надежнее импульсных, ведь в импульсном блоки питания в несколько десятков раз больше деталей, чем в трансформаторном блоке питания типа СССР и если каждый элемент по надежности несколько меньше единицы, то общая надежность является произведением всех элементов и как результат – импульсные блоки питания по надежности намного меньше трансформаторных в несколько десятков раз. Кажется, что если так, то нечего городить огород и следует отказаться от импульсных блоков питания. Но тут более важным фактором, чем надежность, в нашей действительности является гибкость производства, а импульсные блоки достаточно просто могут трансформироваться и перестраиваться под совершенно любую технику в зависимости от требований производства. Вторым фактором является торговля запцацками. При достаточном уровне конкуренции производитель стремится отдать товар по себестоимости, при этом достаточно точно рассчитать время гарантии с тем, чтобы оборудование выходило из строя на следующей неделе, после окончания гарантии и клиент покупал бы запчасти по завышенным ценам. Порой доходит до того, что легче купить новую технику, чем чинить у производителя его бэушку.

Для нас вполне нормально вместо сгоревшего блока питания вкрутить транс или подпереть красную кнопку пуска газа в духовках «Дефект» столовой ложкой, а не покупать новую часть. Наш менталитет четко просекают китайцы и стремятся делать свои товары неремонтопригодными, но мы как на войне, умудряемся ремонтировать и усовершенствовать их ненадежную технику, а если уже все – «труба», то хоть какую-нить запцацку снять и вкидануть в другое оборудование.

Мне стал нужен блок питания для проверки электронных компонентов с регулируемым напряжением до 30 В. Был трансформатор, но регулировать через резак – несерьезно, да и вольтаж будет плавать на разных токах, а вот был старенький блоки питания ATX от компа. Зародилась идея приспособить комповский блок под регулируемый источник питания. Прогуглив тему, нашел несколько переделок, но все они предлагали радикально выкинуть всю защиту и фильтры, а мы бы хотелось сохранить весь блок на случай, если придется использовать его по прямому назначению. Поэтому я начал эксперименты. Цель – не вырезая начинку создать регулируемый блок питания с пределами изменения напряжений от 0 до 30 В.

Часть 1. Так себе.

Блок для опытов попался достаточно старый, слабый, но напичканный множеством фильтров. Блок был в пыли и поэтому перед запуском я его вскрыл и почистил. Вид деталей подозрений не вызвал. Раз все устраивает – можно делать пробный пуск и измерить все напряжения.

+3,3 В – оранжевый

По входу блока стоит предохранитель, а рядом напечатан тип блока LC16161D.

Блок типа ATX имеет разъем для подсоединения его к материнской плате. Простое включение блока в розетку не включает сам блок. Материнская плата замыкает два контакта на разъеме. Если их замкнуть – блок включится и вентилятор – индикатор включения – начнет вращение. Цвет проводов, которые нужно замыкать для включения, указан на крышке блока, но обычно это «черный» и «зеленый». Нужно вставить перемычку и включить блок в розетку. Если убрать перемычку блок отключится.

Блок TX включается от кнопки, которая находится на кабеле, выходящем из блока питания.

Понятно, что блок рабочий и прежде чем начать переделку, нужно выпаять предохранитель, стоящий по входу, и впаять вместо него патрон с лампочкой накаливания. Чем больше по мощности лампа, тем меньше напряжения будет на ней падать при тестах. Лампа защитит блок питания от всех перегрузок и пробоев и не даст выгореть элементам. При этом импульсные блоки практически нечувствительны к падению напряжения в питающей сети, т.е. лампа хоть и будет светить и кушать киловатты, но по выходным напряжениям просадки от лампы не будет. Лампа у меня на 220 В, 300 Вт.

Блоки строятся на управляющей микросхеме TL494 или ее аналог KA7500 . Также часто используется компоратор на микрухе LM339 . Вся обвязка приходит сюда и именно здесь придется делать основные изменения.

Напряжения в норме, блок рабочий. Приступаем к усовершенствованию блока по регулированию напряжений. Блок импульсный и регулирование происходит за счет регулирования длительности открытия входных транзисторов. Кстати, всегда думал, что колебают всю нагрузку полевые транзисторы, но, на самом деле, используются также быстрые переключающиеся биполярные транзисторы типа 13007, которые устанавливаются и в энергосберегающих лампах. В схеме блока питания нужно найти резистор между 1 ножкой микросхемы TL494 и шиной питания +12 В. В данной схеме он обозначается R34 = 39,2 кОм. Рядом установлен резистор R33 = 9 кОм, который связывает шину +5 В и 1 ножку микросхемы TL494. Замена резистора R33 ни к чему не приводит. Нужно заменить резистор R34 переменным резистором 40 кОм, можно и больше, но поднять напряжение по шине +12 В получилось только до уровня +15 В, поэтому в завышении сопротивления резистора смысла нет. Здесь идея в том, что чем выше сопротивление, тем выше выходное напряжение. При этом до бесконечности напряжение не увеличится. Напряжение между шинами +12 В и -12 В изменяется от 5 до 28 В.

Найти нужный резистор можно проследив дорожки по плате, либо при помощи омметра.

Выставляем переменный впаянный резистор в минимальное сопротивление и обязательно подключаем вольтметр. Без вольтметра тяжело определить изменение напряжений. Включаем блок и на вольтметре на шине +12 В установилось напряжение 2,5 В, при этом вентилятор не крутится, а блок питания немного поет на высокой частоте, что указывает на работу ШИМ на сравнительно небольшой частоте. Крутим переменный резистор и видим увеличение напряжений на всех шинах. Вентилятор включается примерно на +5 В.

Замеряем все напряжения по шинам

Напряжения в норме, кроме шины -12 В, и их можно варьировать для получения необходимых напряжений. Но компьютерные блоки сделаны так, чтобы по отрицательным шинам защита срабатывала при достаточно малых токах. Можно взять автомобильную лампочку на 12 В и включить между шиной +12 В и шиной 0. При увеличении напряжения лампочка станет светить все более ярко. При этом постепенно будет светить и лампа, включенная вместо предохранителя. Если включить лампочку между шиной -12 В и шиной 0, то при малом напряжении лампочка светится, но при определенном токе потребления блок уйдет в защиту. Защита срабатывает на ток порядка 0,3 А. Защита по току выполнена на резистивно-диодном делителе, чтобы его обмануть, нужно отключить диод между шиной -5 В и средней точкой, которая соединяет шину -12 В с резистором. Можно обрубить два стабилитрона ZD1 и ZD2. Стабилитроны применены как защита от перенапряжения и конкретно здесь через стабилитрон идет и защита по току. По крайней мере с шины – 12 В удалось взять 8 А, но это чревато пробоем микрухи обратной связи. В итоге путь тупиковый обрубать стабилитроны, а вот диод – вполне.

Для проверки блока нужно использовать переменную нагрузку. Наиболее рациональным является кусок спирали от нагревателя. Витой нихром – вот все что нужно. Для проверки включается нихром через амперметр между выводом -12 В и +12 В, регулируем напряжение и измеряем ток.

Выходные диоды для отрицательных напряжений значительно меньше тех, которые используются для положительных напряжений. Нагрузка соответственно также ниже. Более того, если в положительных каналах стоят сборки из диодов Шоттки, то в отрицательных каналах впаян обычный диод. Порой его припаивают к пластинке – типа радиатор, но это бред и для того чтобы поднять ток в канале -12 В нужно заменить диод, на что-то более сильное, но при этом сборки из диодов Шоттки у меня сгорели, а вот обычные диоды вполне неплохо тянули. Следует отметить, что защита не срабатывает, если нагрузка включена между разными шинами без шины 0.

Последним тестом является защита от короткого замыкания. Коротим накоротко блок. Защита работает только на шине +12 В, ведь стабилитроны отключили практически всю защиту. Все остальные шины по короткому не отключают блок. В итоге получен регулируемый блок питания из компьютерного блока с заменой одного элемента. Быстро, а значит экономически целесообразно. При тестах выяснилось, что если быстро крутить ручку регулировки, то ШИМ не успевает перестроиться и выбивает микруху обратной связи KA5H0165R , а лампа загорается очень ярко, затем входные силовые биполюсные транзисторы KSE13007 могут вылететь, если вместо лампы предохранитель.

Короче, все работает, но достаточно ненадежно. В таком виде нужно использовать только регулируемую шину +12 В и неинтересно медленно крутить ШИМ.

Часть 2. Более-менее.

Вторым экспериментом стал древнющий блок питания TX. Такой блок имеет кнопочку для включения – достаточно удобно. Переделку начинаем с перепайки резистора между +12 В и первой ножкой микрухи TL494. Резистор от +12 В и 1 ножкой ставится переменный на 40 кОм. Это дает возможность получить регулируемые напряжения. Все защиты остаются.

Далее нужно изменить пределы тока для отрицательных шин. Я впаял резистор, который выпаял из шины +12 В, и впаял в разрыв шины 0 и 11 ножкой микрухи TL339. Там уже стоял один резистор. Предел токов изменился, но при подключении нагрузки напряжение на шине -12 В сильно падало при увеличении тока. Скорее всего просаживает всю линию отрицательного напряжения. Потом я заменил перепаянный резак на переменный резистор – для подбора срабатываний по току. Но получилось неважно – нечетко срабатывает. Надо будет попробовать убрать этот дополнительный резистор.

Измерение параметров дало следующие результаты:

C ежегодным апгрейдом процессора, материнки, памяти, видео, я давно смирился, как с неизбежным. Но апгрейд блока питания меня почему-то здорово нервирует. Если железо прогрессирует кардинально, то в схемотехнике блока питания таких принципиальных изменений практически нет. Ну, транс побольше, провода на дросселях потолще, диодные сборки помощнее, конденсаторы. Неужели нельзя купить блок питания помощнее, так сказать на вырост, и жить хотя бы пару лет спокойно. Не задумываясь о такой относительно простой вещи, как качественное электропитание.

Казалось чего бы проще, купи блок питания самой большой мощности, какую найдешь, и наслаждайся спокойной жизнью. Но не тут то было. Почему-то все работники компьютерных фирм уверены, что 250-ти ваттного блока питания хватит вам с избытком. И, что бесит больше всего, начинают безапелляционно поучать и безосновательно доказывать свою правоту. Тогда на это резонно замечаешь, что знаешь, чего хочешь и готов за это платить и надо побыстрее достать то, чего спрашивают и заработать законную прибыль, а не злить незнакомого человека своими бессмысленными, ничем не подкрепленными уговорами. Но это только первое препятствие. Идем дальше.

Допустим, вы все же нашли мощный блок питания, и тут вы видите, например, такую запись в прайсе

  • Power Man PRO HPC 420W – 59 уе
  • Power Man PRO HPC 520W – 123 уе

При разнице в 100 ватт цена выросла вдвое. А уж если брать с запасом, то нужно 650 или больше. Сколько это будет стоить? И это еще не все!

В подавляющем большинстве современных блоков питания используется микросхема SG6105. А схема включения ее, имеет одну очень неприятную особенность – она не стабилизирует напряжения 5 и 12 вольт, а на ее вход подается среднее значение этих двух напряжений, полученное с резисторного делителя. И стабилизирует она это среднее значение. Из-за этой особенности часто происходит такое явление, как «перекос напряжений». Ранее использовали микросхемыTL494, MB3759, KA7500. Они имеют ту же особенность. Приведу цитату из статьи господина Коробейникова.

«. Перекос напряжений возникает из-за неравномерного распределения нагрузки по шинам +12 и +5 Вольт. Например, процессор запитан от шины +5В, а на шине +12 висит жёсткий диск и CD привод. Нагрузка на +5В во много раз превышает нагрузку на +12В. 5 вольт проваливается. Микросхема увеличивает duty cycle и +5В приподнимается, но ещё сильнее увеличивается +12 – там меньше нагрузка. Мы получаем типичный перекос напряжений. «

На многих современных материнских платах процессор питается от 12 вольт, тогда происходит перекос наоборот, 12 вольт понижается, а 5 повышается.

И если в номинальном режиме компьютер нормально работает, то при разгоне потребляемая процессором мощность увеличивается, перекос усиливается, напряжение уменьшается, срабатывает защита блока питания от понижения напряжения и компьютер отключается. Если не происходит отключения, то все равно пониженное напряжение не способствует хорошему разгону.

Так, например, было у меня. Даже написал на эту тему заметку – «Лампочка оверклокера» Тогда у меня в системнике работали два блока питания – Samsung 250 W, Power Master 350 W. И я наивно верил, то 600 ватт более чем достаточно. Достаточно может и достаточно, но из-за перекоса все эти ватты бесполезны. Этот эффект я по незнанию усилил тем, что от Power Master подключил материнку, а от Samsung винт, дисководы и т.д. То есть вышло – с одного блока питания берется, в основном 5 вольт, с другого 12. А другие линии «в воздухе», что и усилило эффект «перекоса».

После этого я приобрел 480 ваттный блок питания Euro case. Из-за своего пристрастия к тишине, переделал его в безвентиляторный, о чем тоже писал на страницах сайта. Но и в этом блоке стояла SG6105. При его тестировании я тоже столкнулся с явлением «перекоса напряжений». Только что приобретенный блок питания непригоден для разгона!

И это еще не все! Мне все хотелось приобрести второй компьютер, а старый оставить «для опытов», но элементарно «давила жаба». Недавно я эту зверюгу все же уговорил и приобрел железо для второго компа. Это конечно отдельная тема, но я для него купил блок питания – PowerMan Pro 420 W. Решил проверить его на предмет «перекоса». А так как новая мать питает процессор по шине 12 вольт, то по ней я и проверил. Как? Узнаете, если дочитаете статью до конца. А пока скажу, что при нагрузке 10 ампер, двенадцать вольт провалилось до 11.55. Стандарт допускает отклонение напряжений плюс-минус 5 процентов. Пять процентов от 12 это 0.6 вольта. Иными словами при токе 10 ампер напряжение упало почти до предельно допустимой отметки! А 10 ампер соответствует 120-ти ваттам потребления процессора, что при разгоне вполне реально. В паспорте к этому блоку по шине 12 вольт заявлен ток 18 ампер. Я думаю, не видать мне этих ампер, так как от «перекоса» блок питания выключится гораздо раньше.

Итого – четыре блока питания за два года. И надо брать пятый, шестой, седьмой? Нет, хватит. Надоело платить за то, что заранее не нравится. Что мне мешает самому сделать киловаттный блок питания и пожить спокойно пару лет, с уверенностью в качестве и количестве питания своего любимца. К тому же я затеял изготовление нового корпуса. Корпус я начал делать преогромный и блок питания, нестандартного размера, должен поместиться там без проблем. Но и обладателям стандартных корпусов может пригодиться такое решение. Всегда можно сделать внешний блок питания, тем более прецеденты уже есть. Кажется, Zalman выпустил внешний блок питания.

Конечно, делать блок питания такой мощности «с нуля» – сложно, долго, да и хлопотно. Поэтому и появилась идея собрать один блок из двух фабричных. Тем более они уже есть и, как выяснилось, в теперешнем виде непригодны для разгона. На эту мысль меня натолкнула все та же статья господина Коробейникова.

«. Для введения раздельной стабилизации нужен второй трансформатор и вторая микросхема ШИМ, так и делается в серьёзных и дорогих серверных блоках. «

В компьютерном блоке питания существует три сильноточные линии с напряжением 5, 12 и 3.3 вольта. У меня есть два стандартных блока питания, пусть один из них вырабатывает 5 вольт, а другой, помощнее, 12 и все остальные. Напряжение 3.3 вольта стабилизируется отдельно и явления перекоса не вызывает. Линии вырабатывающие -5, -12 и т.д. – маломощны и эти напряжения можно взять с любого блока. А для осуществления этого мероприятия, использовать принцип, изложенный в той же статье г. Коробейникова – отключать ненужное напряжение от микросхемы, а нужное подрегулировать. То есть, теперь SG6105 будет стабилизировать только одно напряжение и, следовательно, явление «перекоса напряжений» не будет.

Так же облегчается режим работы каждого блока питания. Если посмотреть силовую часть, типовой схемы блоков питания (Рис.2), то видно, что обмотки 12, 5 и 3.3 вольта представляют собой одну общую обмотку с отводами. И если с такого транса брать не сразу все три, а только одно напряжение, то мощность трансформатора останется прежней, но на одно напряжение, а не на три.

К примеру, блок по линиям 12, 5, 3.3 вольта выдавал 250 ватт, то теперь практически эти же 250 ватт мы получим по линии, например, 5 вольт. Если раньше общая мощность делилась между тремя линиями, то теперь всю мощность можно получить на одной линии. Но на практике для этого нужно заменить диодные сборки на используемой линии на более мощные. Или включить параллельно дополнительные сборки, взятые с другого блока, на котором эта линия использоваться не будет. Так же максимальный ток будет ограничивать сечение провода дросселя. Может сработать и защита блока питания от перегрузки по мощности (хотя этот параметр можно подрегулировать). Так что полностью утроенную мощность мы не получим, но прибавка будет, да и греться блоки будут гораздо меньше. Можно, конечно, перемотать дроссель проводом большего сечения. Но об этом позже.

Перед тем, как приступить к описанию модификации, нужно сказать несколько слов. Очень непросто писать о переделках электронного оборудования. Не все читатели разбираются в электронике, не каждый читает принципиальные схемы. Но в то же время есть читатели, занимающиеся электроникой профессионально. Как ни напишешь – окажется, что для кого-то непонятно, а для кого-то раздражающе примитивно. Я все же попытаюсь написать так, что бы было понятно подавляющему большинству. А специалисты, думаю, меня простят.

Так же необходимо сказать, что все переделки оборудования вы производите на свой страх и риск. Любые модификации лишают вас гарантии. И естественно, автор, за любые последствия ответственности не несет. Не лишним будет сказать, что человек, берущийся за такую модификацию, должен быть уверен в своих силах, и иметь соответствующий инструмент. Данная модификация выполнима на блоках питания собранных на основе микросхемы SG6105 и немного устаревших TL494, MB3759, KA7500.

Для начала пришлось поискать datasheet на микросхему SG6105 – это оказалось не так уж сложно. Привожу из datasheet нумерацию ног микросхемы и типовую схему включения.

Рис 1. SG6105

Рис. 2. Типовая схема включения.

Рис. 3. Схема включения SG6105

Опишу сначала общий принцип модернизации. Сначала модернизация блоков на SG6105. Нас интересуют выводы 17(IN) и 16(COMP). К этим выводам микросхемы и подключен резисторный делитель R91, R94, R97 и подстроечный резистор VR3. На одном блоке отключаем напряжение 5 вольт, для этого выпаиваем резистор R91. Теперь подстраиваем величину напряжения 12 вольт резистором R94 грубо, а переменным резистором VR3 точно. На другом блоке наоборот, отключаем 12 вольт, для этого выпаиваем резистор R94. И подстраиваем величину напряжения 5 вольт резистором R91 грубо, а переменным резистором VR3 точно.

Провода PC – ON всех блоков питания соединяются между собой и подпаиваются к 20-ти контактному разъему, который потом подключаем к материнке. С проводом PG сложнее. Я взял этот сигнал с более мощного блока питания. В дальнейшем можно реализовать несколько более сложных вариантов.

Рис. 4. Схема распайки разъема

Теперь об особенностях модернизации блоков на основе микросхемы TL494, MB3759, KA7500. В этом случае сигнал обратной связи с выходных выпрямителей напряжений 5 и 12 вольт подается на вывод 1 микросхемы. Поступаем немного по-другому – перерезаем дорожку печатной платы около вывода 1. Другими словами отключаем вывод 1 от остальной схемы. И на этот вывод подаем нужное нам напряжение через резисторный делитель.

Рис 5. Схема для микросхем TL494, MB3759, KA7500

В этом случае номиналы резисторов одинаковы и для стабилизации 5 вольт и для 12. Если вы решили использовать блок питания для получения 5-ти вольт, то резисторный делитель подключаете к выходу 5В. Если для 12, то к 12.

Наверно хватит теории и пора приступать к делу. Сначала надо определиться с измерительными приборами. Для измерения напряжений я применю одни из самых дешевых мультиметров DT838. Точность измерения напряжения у них 0.5 процента, что вполне приемлемо. Для измерения тока использую стрелочный амперметр. Токи нужно мерить большие, поэтому придется самому изготовить амперметр из стрелочной измерительной головки и самодельного шунта. Готовый амперметр с фабричным шунтом приемлемого размера я найти не смог. Нашел амперметр на 3 ампера, разобрал его. Вытащил из него шунт. Получился микроамперметр. Дальше была небольшая сложность. Для изготовления шунта и калибровки амперметра, сделанного из микроамперметра, был нужен образцовый амперметр, способный мерить ток в пределах 15-20 ампер. Для этих целей можно было бы применить токовые клещи, но у меня таковых не оказалось. Пришлось искать выход. Выход я нашел самый простой, конечно, не очень точный, но вполне. Шунт я вырезал из стального листа толщиной 1мм, шириной 4мм и длиной 150 мм. К блоку питания через этот шунт подключил 6 лампочек 12V, 20W. По закону Ома через них потек ток равный 10 амперам.

Один провод от микроамперметра соединил с концом шунта, а второй двигал по шунту, пока стрелка прибора не показала 7 делений. До 10 делений не хватило длины шунта. Можно было подрезать шунт потоньше, но из-за нехватки времени решил оставить, как есть. Теперь 7 делений этой шкалы соответствуют 10 амперам.

Фото 1 Бюджетный стенд для подбора шунта.

Фото 2. Стенд с включенными 6-ю лампочками 12вольт 20 ватт.

На последней фотографии видно, как просело напряжение 12 вольт при токе 10 ампер. Блок питания PowerMan Pro 420 W. Минус 11.55 показывает из-за того, что я перепутал полярность щупов. На самом деле конечно плюс 11.55. Этот же стенд я буду использовать как нагрузку для регулировки готового блока питания.

Новый блок питания я буду делать на основе PowerMaster 350 W, он будет вырабатывать 5 вольт. Согласно наклейке на нем, он по этой линии должен давать 35 ампер. И PowerMan Pro 420 W. С него я буду брать все остальные напряжения.

В этой статье я покажу общий принцип модернизации. В дальнейшем я планирую переделать полученный блок питания в пассивный. Возможно, перемотаю дроссели проводом большего сечения. Доработаю соединительные кабели на предмет уменьшения наводок и пульсаций. Сделаю мониторинг токов и напряжений. И возможно многое другое. Но это в будущем. Все это описывать в данной статье я не буду. Цель статьи – доказать возможность получения мощного блока питания, путем модернизации двух-трех блоков меньшей мощности.

Немного о технике безопасности. Все перепайки производятся, естественно, при выключенном блоке. После каждого выключения блока, перед дальнейшими работами, разряжайте большие конденсаторы. На них присутствует напряжение 220 вольт, и заряд они накапливают очень приличный. Не смертельный, но крайне неприятный. Электрический ожог заживает долго.

Начну с PowerMaster. Разбираю блок, вынимаю плату, отрезаю лишние провода.

Фото 3. Блок PowerMaster 350 W

Нахожу микросхему ШИМ, она оказалась TL494. Нахожу вывод 1, осторожно перерезаю печатный проводник и подпаиваю к выводу 1 новый резисторный делитель (см. Рис5). Подпаиваю вход резисторного делителя к пятивольтовому выходу блока питания (обычно это красные провода). Еще раз проверяю правильность монтажа, это никогда не бывает лишним. Подключаю модернизированный блок к своему бюджетному стенду. На всякий случай, спрятавшись за стул, включаю. Взрыва не произошло и это даже вызвало легкое разочарование. Для запуска блока соединяю провод PS ON с общим проводом. Блок включается, лампочки загораются. Первая победа.

Переменным резистором R1 на малой нагрузке блока питания (две лампочки по 12V, 20W и спот 35W) выставляю выходное напряжение 5 вольт. Напряжение замеряю непосредственно на выходном разъеме.

Фотоаппарат у меня не самый лучший, мелкие детали не видит, поэтому прошу прощения за качество снимков.

Блок питания на непродолжительное время можно включать без вентилятора. Но нужно следить за температурой радиаторов. Будьте осторожны, на радиаторах некоторых моделей блоков питания присутствует напряжение, иногда высокое.

Не выключая блок, начинаю подключать дополнительную нагрузку – лампочки. Напряжение не меняется. Блок стабилизирует хорошо.

На этой фотографии я подключил к блоку все лампочки, какие были в наличии – 6 ламп по 20w, две по 75 w, и спот 35w. Ток, текущий через них по показаниям амперметра в пределах 20 ампер. Никакого «проседания», никаких «перекосов»! Полдела сделано.

Теперь берусь за PowerMan Pro 420 W. Так же разбираю его.

Нахожу на плате микросхему SG6105. За тем отыскиваю нужные выводы.

Принципиальная схема, приведенная в статье г. Коробейникова, соответствует моему блоку, нумерация и номиналы резисторов те же. Для отключения 5-ти вольт выпаиваю резистор R40 и R41. Вместо R41 впаиваю два переменных резистора соединенных последовательно. Номинал 47 кОм. Это для грубой регулировки напряжения 12 вольт. Для точной регулировки используется резистор VR1 на плате блока питания

Рис 6. Фрагмент схемы блока питания PowerMan

Опять достаю свой примитивный стенд и подключаю к нему блок питания. Сначала подключаю минимальную нагрузку – спот 35W.

Включаю, подстраиваю напряжение. Затем, не выключая блок питания, подключаю дополнительные лампочки. Напряжение не меняется. Блок прекрасно работает. По показаниям амперметра ток достигает 18 ампер и никакого «проседания» напряжения.

Второй этап закончен. Теперь осталось проверить, как будут работать блоки в паре. Перекусываю провода красного цвета идущие от PowerMan к разъему и молексам, изолирую их. А к разъему и молексам подпаиваю пятивольтовый провод от PowerMaster 350 W, так же соединяю общие провода обоих блоков. Провода Power On блоков питания объединяю. PG беру с PowerMan. И подключаю этот гибрид к своему системному блоку. На вид он несколько странен и если кому-то захочется узнать о нем поподробнее, прошу на ПС.

Конфигурация такая:

  • Мать Epox KDA-J
  • Процессор Athlon 64 3000
  • Память Digma DDR500, две планки по 512Mb
  • Винт Samsung 160Gb
  • Видео GeForce 5950
  • DVD RW NEC 3500

Включаю, все прекрасно работает.

Опыт удался. Теперь можно приступать к дальнейшей модернизации «объединенного блока питания». Перевод его на пассивное охлаждение. На фотографии видна панель с приборами – это все будет подключено к данному блоку. Стрелочные приборы – мониторинг токов, цифровые приборы в круглых отверстиях под стрелочными – мониторинг напряжений. Ну и тахометр, и все такое, об этом я уже писал на своей персоналке. Но это в дальнейшем.

Влияние «объединенного блока питания» на дальнейший разгон я не проверял. Доделаю, тогда и проверю. Процессор уже разогнан до 2.6 гигагерц по шине, при напряжении на проце 1.7 вольта. Гнал я его на безвентиляторном блоке питания, но при таком разгоне 12 вольт на нем проседали до 11.6 вольта. А гибрид выдает ровно 12. Так что, возможно, еще немного мегагерц я из него выжму. Но это будет другая история.

Перечень используемой литературы:

  1. datasheet на микросхему SG6105
  2. Статья г. Коробейникова
  3. Журнал «Радио». – 2002.-№ 5, 6, 7. «Схемотехника блоков питания персональных компьютеров» авт. Р. Александров

Ждём Ваших комментариев в специально созданной ветке конференции.

Так что это за ерунда про несколько 12-вольтных шин?


Так что это за чушь про несколько шин на 12 вольт?

Если вы уделяли много внимания современным источникам питания (2006 г.), то вы наверное заметил, что у большинства из них больше одной шины на 12 вольт. А Обычный двухконтурный блок питания ATX12V имеет две шины 12 В: 12V1 и 12В2. Согласно ATX стандартно, 12 В2 — это шина 12 В, которая питает ЦП и предоставляется по 4 пину 12 вольт кабель.12V1 — это шина 12 В, используемая во всех других кабели питания и мощности все, кроме процессора. Некоторые материнские платы не соответствуют стандарту ATX на что питается от 12В1 и 12В2. Источники питания EPS могут иметь до четырех Шины на 12 вольт и множество комбинаций шин, питающих какие устройства.

Если блоку питания требуется более 5 Вольт, они просто строят шину большей емкости. который может подавать больше тока. Так почему вы видите блоки питания с двумя, три, а то и четыре планки по 12 вольт? Почему бы просто не поставить одну большую шину на 12 вольт? что может обеспечить больше мощности? Ну, это потребует некоторых объяснений.

Раньше я разрабатывал встроенную электронику — небольшие компьютеры, управляющие различные виды машин. Я все еще время от времени создаю хобби-проекты, так что У меня есть множество блоков питания. Конечно, большинство из них «настоящие» блоки питания — не блоки питания для ПК. Хорошо, технически мощность ПК поставки на самом деле настоящие, но поскольку они идут с такими неполными спецификации трудно понять, что они действительно могут сделать. Реальные источники питания точно расскажу, на что способен БП: диапазон входного напряжения, минимум и максимальный ток, регулировка нагрузки, пульсации на выходе, снижение номинальных значений температуры кривые, ограничения по напряжению и току.Вы называете это, они это определяют. И когда они говорят, что 12 вольт при 40 ампер при 50 ° C, они не шутят. По крайней мере, как пока вы избегаете дрянных. Если у блока питания несколько выходов, то они объясните все зависимости между ними. Итак, если вам нужно увеличить рейка до 10 ампер, чтобы получить 20 ампер из другой рейки, они всегда говорят вам в спецификации. Они сообщают вам, есть ли среди комбинаций ограничение общей мощности рельсов. Если это действительно хороший БП, то там есть нет зависимости. Они просто работают как независимые рельсы.Характеристики очень тщательно, потому что вам нужно знать эти вещи, чтобы выбрать правильный блок питания.

А еще есть блоки питания для ПК. Большинство блоков питания для ПК, даже много хороших, было бы более правдиво, если бы они перестали ссылаться на «спецификации» и использовали термин «маркетинговый обман». Я не собираюсь здесь углубляться в эту тему потому что это будет включать страницы и страницы ругательств. И если ты смотришь для блока питания ПК, который не имеет зависимости между рельсами, сохраните сновидение.У них есть зависимости. Они просто редко говорят вам, что они из себя представляют. Если вы получите хороший блок питания, он может действительно встретить неопределенные и неполные спецификации на этикетке. Если у вас плохой блок питания, тогда номинальная мощность этикетку лучше всего можно описать как произведение художественной литературы. Блоки питания ПК на самом деле есть реальные спецификации. Они их просто не публикуют. Так когда вы покупаете блок питания для ПК, трудно понять, что у вас на самом деле. Как результат, части остальной части этой страницы должны быть основаны на предположениях.Было бы будьте любезны дать вам окончательные ответы, но это трудно сделать, когда вы точно не знаю, с каким БП вы имеете дело.

Чтобы понять беспорядок в 12-вольтовой шине, сначала нужно знать о три разных типа блоков питания. Не читайте просто о типе Блок питания, который, по вашему мнению, у вас есть. Есть неплохой шанс, что то, что вы думаете у вас есть и то, что у вас есть на самом деле — две разные вещи.

Одиночный блок питания на шину 12 В

Один блок питания на шину 12 В имеет только одну выходную цепь, которая генерирует 12 вольт.К нему подключены все различные разъемы, на которые подается 12 вольт. один выход. Такой блок питания отлично подойдет для современного компьютера, так как до тех пор, пока он может доставить мощность. Это правда, даже если материнская плата требует дополнительных 4-контактный или 8-контактный 12-вольтовый процессор разъем или если ваша видеокарта требует 6-контактный разъем PCI-Express разъем. Если в вашем одиночном блоке питания на 12 В на шину есть все эти дополнительные разъемы и достаточная мощность, тогда все будет работать правильно.

Несколько независимых шин на 12 В PSU

Блок питания с несколькими независимыми шинами на 12 вольт имеет более одной шины на 12 вольт.Каждый шины на 12 вольт имеет свою отдельную схему. Каждый из 12 вольт Разъемы питания на кабелях БП подключены к одной из планок на 12 В. Поскольку это просто блок питания для ПК, а не «настоящий», производители часто не чувствуют себя обязанными сообщать вам, какой разъем к какому рельс.

Одна из причин использования нескольких отдельных шин на 12 вольт — это улучшить нагрузку. регулирование и шум на рельсах. Когда вы подключаете активную нагрузку к шина напряжения вы, как правило, получаете шумную шину, которая много прыгает.Это не очень хорошее плоское напряжение. Различается. Чем больше активных нагрузок вы подключаете к ругайте все более беспорядочно. Итак, сборка блока питания с независимыми шинами на 12 вольт улучшает «чистоту» питания на каждой рейке. Обычно это только сделано, если у вас есть схемы, которые крайне требовательны к качеству его шины напряжения, потому что отдельные шины стоят больше денег, чем одна шина.

Кстати, на случай, если у вас возникнет соблазн подключить независимые шины на 12 вольт. вместе (в Интернете я видел людей, которые думали, что это хорошая идея), не делай этого.Ваши 12-вольтовые шины могут иметь разные представления о том, какое напряжение они должны встать на рельсы. Один может немного отличаться от Другая. В конце концов, это отдельные рельсы, и у них своя схема. который контролирует напряжение. Они обязательно будут немного отличаться. И если они просто немного отличается, тогда вы можете потреблять много тока, когда вы их подключаете вместе, потому что каждая из выходных цепей пытается вызвать напряжение на одни и те же провода на другое значение. Это вызывает либо хорошее упорядоченное завершение работы от защиты от перегрузки по току или от дыма и искр.Есть некоторая сила расходные материалы, у которых есть переключатели, позволяющие собирать рельсы вместе. Один раз вы правильно установили переключатель, их можно подключить.

Многоканальные шины с ограничением по току 12 В на базе одинарного блока питания

Этот тип блока питания имеет только один набор схем внутри блока питания, который генерирует 12 вольт. Но он разделен на отдельные 12-вольтовые выходы, каждый из которых имеет их собственная схема ограничения тока. Если любой из 12-вольтных выходов превышает его текущий предел, тогда блок питания отключается.Например, у вас может быть двойной рельсовый источник питания, который имеет одну внутреннюю шину 12 В, которая может подавать 30 усилители. Затем внутри блока питания он разделен на две отдельные направляющие, каждая из которых имеет ограничение в 20 ампер. Если вы попытаетесь получить более 20 ампер от одного из Рэйл 12 вольт потом БП с выключением. Если вы попытаетесь нарисовать более 30 ампер полного тока от обоих рельсов, тогда он также отключится (при условии, что внутренняя шина 12 В также имеет ограничитель тока).

Такой вид БП существует из-за стандартов безопасности.В IED 60950 стандарт ограничивает проводку до 240 ВА (вольт-амперы). При 12 вольт это означает, что провод может выдерживать ток не более 20 ампер. Стандарт существует для постарайтесь ограничить количество тока, протекающего при коротком замыкании, до БП отключается. Это может снизить вероятность того, что короткое замыкание вызовет поджечь или уничтожить что-нибудь. Так что, если вашему блоку питания требуется более 20 ампер на 12 вольт и соблюдайте стандарты безопасности, тогда необходимо иметь более одного Шина 12 вольт.

Так что это за БП на самом деле?

Казалось бы, ответ на этот вопрос прост.Имена три типа блоков питания немного длинноваты, поэтому сократим их до одиночных 12, независимые 12 и ограниченные по току 12. Если только характеристики вашего БП заявите, что у вас одна шина на 12 вольт, тогда вы знаете, какая из трех у тебя есть. Но если в спецификации указано, что у вас две или более шины на 12 вольт тогда все становится сложнее.

Если посмотреть официальный БП ATX12V руководство по дизайну, тогда вы найдете формулировка, в которой говорится, что никакая шина не может обеспечить мощность более 240 ВА.Это означает что шина 12 вольт ограничена до 20 ампер. Никогда не говорится, что блок питания должен имеют независимые шины на 12 вольт. Независимые рельсы на 12 вольт были бы допустимы как пока они ограничены до 20 ампер, но они не требуются. Это важно, потому что независимые 12 — это самые дорогие блоки питания для строить. Более дешевый способ соответствовать спецификации ATX12V — производить ограниченный ток 12с. Это экономит деньги за счет того, что отдельные рельсовые выходы базируются на одном внутреннем Шина 12 вольт. А когда дело доходит до компонентов ПК, они очень стараются сохранить затраты до минимума.В результате маловероятно, что ваш multi 12 вольт рейка БП фактически независимый 12с. Независимый дизайн 12s тот, у которого самые чистые 12-вольтовые шины, но ПК, кажется, нормально работают без их. Большинство нагрузок на шинах 12 вольт — это либо двигатели, либо постоянный / постоянный ток. конвертеры, и никто из них не особо разборчив в качестве своих входные напряжения.

Некоторые люди, проводящие тестирование источников питания, сообщают о стабильных успехах в соединение отдельных шин на 12 В.Как я упоминал ранее, это весьма вероятно, что выполнение этого с независимым 12-секундным блоком питания вызовет короткое и выключите источник питания. Но соединяя рельсы с током ограниченный 12-секундный блок питания будет работать нормально, так как на самом деле там только один 12-вольтный регулятор. Тот факт, что подключение 12 вольт-рейки настоятельно предполагают, что они на самом деле ограничены по току 12 с а не независимые 12. Более того, обзоры БП на XbitLabs действительно открывается вверх по блокам питания, чтобы взглянуть на внутреннюю конструкцию.Практически все на ПК Блоки питания, которые я когда-либо видел в обзоре, были с одним главным трансформатором. конструкции, что означает, что у них нет независимых шин на 12 В. В на самом деле, я видел в общей сложности один блок питания у которых на самом деле были независимые шины на 12 вольт. Этот блок питания кажется На самом деле это серверный блок питания, адаптированный для использования в ПК. Могут быть и другие независимые блоки питания на 12 блоков, но если они существуют, они крайне редки. И учитывая экономичную природу ПК рынок, вы, вероятно, никогда не столкнетесь с одним.

Итак, теперь вы можете предположить, что ваш 12-вольтный сетевой блок питания с питанием от сети ограничено 12сек. Если бы все было так просто. Intel сохраняет сеть страницу со списком источников питания, соответствующих минимальным требованиям. В этот список включено большое количество источников питания, описанных как «** Блок питания не соответствовал требованиям 240 ВА во время теста OCP». OCP стенды для защиты от перегрузки по току. Intel считает, что эти блоки питания соответствуют требованиям минимальные требования, но они не соответствуют предельному току 20 А на каждые 12 вольт рейка.Похоже, что Intel довольно небрежно относится к ограничению в 240 ВА. Если вы проверите спецификации производителя на некоторые из этих блоков питания, вы обнаружите, что заявленные максимальные токи на их 12-вольтовых шинах значительно ниже 20 ампер. несмотря на то, что их доставили как минимум 20. Так что доверять максимальный номинальный ток на их шинах 12 В. Некоторые могут доставить больше, чем в их характеристиках заявлено без срабатывания защиты от перегрузки по току.

Текущие ограниченные 12s более дорогие в производстве, чем одиночные 12, которые обеспечить такую ​​же общую мощность 12 вольт.Вдобавок ко всему, многие силы Производители считают, что ограничение тока на шине до 240 ВА не привел к какому-либо значительному улучшению безопасности блока питания в реальном мире. потом вы также должны принять во внимание сложности с балансировкой нагрузки вызвано наличием ограниченных по току рельсов. Все это вызывает подозрение, что многие блоки питания, претендующие на иметь несколько 12-вольтных шин, на самом деле это одиночные 12 БП, несмотря на то, как они продается. Согласно результатам тестирования Intel, многие блоки питания могут обеспечить гораздо больший ток на одной шине 12 В, чем их технические характеристики заявляют и даже превышают ограничение в 20 ампер.Это понятно что производители блоков питания будут продолжать продавать их как блоки питания с несколькими шинами на 12 В. так как многие думают, что многопозиционные блоки питания на 12 В на шину лучше одиночных Блоки питания на шину на 12 В.

Люди, которые проводят тщательные испытания источников питания, довольно много писали о эта тема. Можете почитать их мнения о том, что это за рейки на 12 вольт внутри вашего источника питания здесь, здесь, здесь, здесь, и внизу эта страница. Типа 12-вольтных шин, которые есть в вашем источнике питания, может быть достаточно влияет на его работу в мощных компьютерах, поэтому, к сожалению, эта тема так неясна.Информация есть, но ее непросто найти. Должно быть легко узнать, какие у вас 12-вольтовые шины, но это не произойдет, пока производители блоков питания не начнут выпускать настоящие спецификации.

Так какой же БП самый лучший?

При создании мощной машины с большим количеством оборудования люди часто сказали, что им надо получить мульти-рейку БП на 12 вольт. Стандартное рассуждение таково: что многоканальные блоки питания на 12 рельсов обеспечивают большую мощность при 12 вольт, чем одиночные 12 вольт железнодорожные БП.Но это не очень хороший совет. Они пытаются вам сказать что более новые компьютеры создают большую нагрузку на шину 12 вольт и что вам следует Обязательно приобретите блок питания, обеспечивающий достаточный ток на 12 вольт. Как вы можете см. на этой странице самая большая нагрузка на блоке питания со временем изменилось с 5 вольт на 12 вольт, так что вам нужно Будьте осторожны, чтобы выбрать правильный блок питания. Но вам не обязательно брать мульти 12 рейка БП, чтобы получить большую мощность на 12 вольт. Как вы видели выше, многие блоки питания, которые претендуют на звание мультибатарейных блоков питания на 12 В, на самом деле являются одиночными 12 железнодорожные БП.Они просто продаются как мульти-12, потому что люди думают, что мульти-12 лучше. Настоящая проблема заключается в том, обеспечивает ли блок питания достаточно общий ток на 12 вольтах (как и на других рельсах) а не то ли имеет несколько шин на 12 В.

Помните, что независимые блоки питания 12s практически невозможно найти. Таким образом, у вас есть только два варианта: источник питания с одним внутренним напряжением 12 вольт. шина с ограничителями тока для каждой внешней шины (ограничение тока 12 с), или источник питания с одной внутренней шиной 12 В без ограничителей тока (a одиночный 12).Вы в итоге получится источник питания только с одной внутренней шиной на 12 В. Ваш Единственный реальный выбор — получить ли шины с ограничением по току на 12 вольт. Плохие новости это то маркетинговые спецификации предположительно мульти-блоков питания на шину 12 В. не скажу вам, настоящие ли ограничители тока или нет.

Дело в том, что если вы собираете компьютер высокого класса, блоки питания с с ограничителями тока справиться проще, чем с источниками питания с током ограничители.Предположим, вы собираете компьютер, который при полной загрузке имеет процессор, потребляющий 9 ампер при 12 вольт, и две видеокарты, потребляющие 10 усилителей на штуку при 12. Это одни из самых мощных компонентов, используемых в качестве 2006 года, но люди однозначно строят такие машины. Плюс у вас также есть жесткие диски и прочее, что в сумме дает еще 4 ампера при 12 вольт. Если у вас есть один 12-контактный блок питания, тогда вы должны убедиться, что он выдержит 12 вольт, всего 33 ампера. Но если у вас есть двойной 12-контактный блок питания с Ограничение на 20 ампер на каждой шине 12 вольт, тогда вы также должны убедиться, что вы не превышайте 20 ампер на каждой шине.Если вы превысите 20 ампер на шине, то Блок питания отключится, даже если он поддерживает более 33 ампер. Ты можно увидеть сложности решения проблемы «балансировки рельсов» на эта страница. Если вы строите не мощный компьютер, то маловероятно, что вы приблизитесь к всего 20 ампер при 12 вольт. В этом случае тебе не о чем беспокоиться об ограничениях на отдельные рельсы. Только мощные компьютеры потребляйте много тока 12 вольт, что может вызвать проблемы.

Предполагая, что два блока питания имеют одинаковую общую мощность 12 В, вам лучше от получения одного блока питания на 12-вольтовую рейку, чем от многополюсного блока питания на 12 шт. Электрический ток Ограничители в 12-шинных блоках питания, по-видимому, не особо повышают безопасность, но они могут сделать вашу жизнь невыносимой при создании мощного компьютера. В одиночные блоки питания на 12 В на шину вызывают меньше проблем. К сожалению, большинство БП с партии на 12 В продаются как блоки питания на 12 шин, даже если они на самом деле представляют собой одинарные 12-рельсовые блоки питания.Intel Страница может помочь идентифицировать блоки питания, у которых нет ограничения в 240 ВА. Надеюсь, в будущем вся эта игра с ограничениями по току в 20 ампер будет просто исчезнет, ​​и жизнь на 12 вольт снова станет простой. А пока твоя лучший вариант — попытаться найти блок питания без ограничителей тока, если вы собираетесь построить мощный компьютер. Если вы не можете избежать ограничителей тока, то будьте подготовлен к балансировке рельсов.


Блок питания ПК для зарядных устройств

Блок питания старого типа AT (те, что с лопастью переключатель на боковой)

Вам повезло.Этот источник питания старого образца (PS) намного проще в эксплуатации и Обычно корпус больше, поэтому у вас больше места для работы. Подключите блок питания и включите его. Вентилятор должен работать. Используйте свой VOM и определите пару проводов правильного цвета для +12 вольт. Это довольно просто. Выберите концы проводов в вилке всего 4 провода. Вероятно, это было связано с дисководом (жестким диском или дискетой).Будет 2 центральных провода того же цвета (возможно, черного), а внешние провода будут разных цветов (возможно, желтого и красного). Используйте ВОМ с один датчик в центральном проводе и один датчик во внешнем проводе. Вы обнаружите, что центральные провода соответствуют отрицательному пост на батарее, а внешние провода — положительные. Достаточно проб и ошибок вы можете определить большинство цветов.Я видел:

Желтый +12 В

Черный Общий

Красный +5 В

Оранжевый -5 В

Синий -12 вольт

Белый Электропитание хорошее.

Будет много проводов на +12 вольт, много проводов на +5 вольт, ужасно много «Common» провода и только один или два провода -12 вольт или -5 вольт. Обычно имеется только один провод «Power Good».

Теперь, когда вы знаете, какой цвет составляет +12 В, а какой — «Обычный», все, что вам нужно сделать, это «спроектировать» свою коробку. С мы планируем использовать этот блок питания вместо автомобильного аккумулятора. Я предполагаю, что он будет иметь «положительный» и «отрицательный» значения. посты, прям как аккум. Выберите два места на корпусе PS, которые позволят закрепить зарядное устройство без замыкания. наружу, и что вы можете провести несколько проводов внутри корпуса PS к этим местам.Сходите в местный хозяйственный магазин и получить:

2 резиновые втулки (достаточно центральных отверстий 1/4 дюйма)

2 крепежных болта № 10 длиной 1 1/2 дюйма (они должны пройти через люверсы без проблем)

4 гайки на болты

4 плоские шайбы на болты

4 большие (наверное 1/4 дюйма на 2 дюйма в диаметре) нейлоновые (или другие изоляционные) шайбы с небольшими (1/4 дюйма) отверстиями в центре

Теперь вернемся к магазин.Если у вас есть лента Red Zagi и лента Black Zagi, заклейте одну сторону нейлоновой шайбы красным и одна сторона другой нейлоновой шайбы с черным. Обрежьте ленту с открытой стороны острым ножом. Просверлите отверстие 5/16 на каждое из выбранных вами мест. Вставьте резиновую втулку в каждое отверстие. Затем отрежьте 3 или 4 провода +12 В до нужной длины, чтобы первая дырка. Припаиваем эти провода к болту (возле головки).«Кольцевые клеммы» — скорее отличный вариант. чем припаивать непосредственно к болту, но подойдет любой вариант. Наденьте гайку на болт и затяните ее до припаянного провода. Надеть на болт металлическую плоскую шайбу. Затем наденьте на болт одну из нейлоновых шайб. Проденьте болт через втулку. При необходимости вы можете немного обрезать нейлоновую шайбу, если она с чем-то конфликтует, но оставьте достаточно нейлоновой шайбы, чтобы она была убедитесь, что провода не соприкасаются с корпусом PS.Установите еще одну нейлоновую шайбу (красную, если вы наклеили ее лентой Zagi) на болт. Наденьте на болт еще одну металлическую плоскую шайбу. Наденьте на болт еще одну гайку и затяните. Теперь у вас должно быть «Позитивное». батарейный столб, полностью изолированный от корпуса PS.

Затем отрежьте 3 или 4 общих провода на длину до добраться до второй дыры. Повторите тот же процесс, что и с проводами плюс 12 В, на этот раз используя «общие» провода.Используйте шайбу из черного нейлона, если вы покрыли ее лентой Zagi. Теперь у вас есть отрицательный пост для вашего новый PS. Теперь осталось отрезать лишние провода, чтобы они не закорачивались. Наденьте крышку обратно на питание поставьте и отметьте сообщения как «Положительные» и «Отрицательные». Вы сделали.

Новее Блок питания типа AT (с кнопочным переключателем сбоку или на шнуре)

Этот блок питания (PS) немного сложнее, чем старые, и требует немного больше работы.Мало того, что они, как правило, меньше и есть меньше места для работы внутри коробки PS.

Подключите блок питания и включите его. Вентилятор может работать или просто начать, а затем остановиться. Обычно следующие цвета обозначают определенные функции — обычно:

Желтый +12 В

Черный Общий

Красный +5 В

Оранжевый Хорошее питание

Синий -12 В

Белый -5 В

Зеленый или серый Источник питания — Вкл. (PS-on)

Примечание: «PS-on» может не существовать.Если он существует, он будет частью двухрядной вилки, которая перешел на материнскую плату ПК.

Если вентилятор не работает постоянно, выключите питание и временно подключите «Power Good» на линию +5 ​​вольт. Это должно привести к стабильной работе вентилятора при включении PS. Если вентилятор по-прежнему не работает, найдите линию «PS-on» и подключите ее к линии «Common».PS-на Линия фактически является переключателем для включения (или выключения) PS. Используйте свой VOM и определите пару проводов правильного цвета для +12 вольт. Это довольно просто. Выберите набор проводов, который заканчивается вилкой, состоящей всего из 4 проводов. Вероятно, это было связано с дисковым приводом (либо жесткий диск или дискету). Будет 2 центральных провода одного цвета (возможно, черного), а внешние провода будут разными. цвета (возможно желтый и красный).Используйте VOM с одним датчиком на центральном проводе и одним датчиком на внешнем проводе. Что ты будешь обнаружил, что центральные провода приравниваются к отрицательному полюсу батареи, а внешние провода — к положительному полюсу. С достаточным методом проб и ошибок можно выделить большинство цветов. Будет много проводов +12 вольт, много проводов +5 вольт, ужас много «общих» проводов и только один или два провода -12 вольт или -5 вольт.Обычно есть только один «Power Good» и один провод PS-on.

Сделайте постоянное соединение от «Power Good» на +5 В (припаяйте немного термоусадки).

Теперь, когда вы знаете, какой цвет — +12 В, а какой — «Обычный», теперь вам нужно «спроектируйте» вашу коробку. Поскольку мы планируем использовать этот блок питания вместо автомобильного аккумулятора, я представляю его «положительным». и «отрицательные» посты, прям как аккум.Выберите два места на корпусе PS, которые позволят заряжать ваше зарядное устройство. закреплен без короткого замыкания, и что вы можете провести несколько проводов внутри корпуса PS к этим местам.

Вы может пожелать переместить выключатель питания PS в корпус, если это выключатель типа «пуповина». Я обычно выбираю вставьте его в отверстие, через которое «пуповина» выходит из корпуса БП.Этот процесс просто вопрос распайки проводов, их укорачивания и перепайки. Обязательно припаяйте провода правильного цвета обратно к такие же ушки на переключателе. Возможно, вам понадобится просверлить пару отверстий в корпусе PS, чтобы удерживать переключатель. и установите коммутатор, используя эти отверстия и винт через каждое.

Сходите в хозяйственный магазин и получите:

2 резина втулки (подойдут центральные отверстия 1/4 дюйма)

2 крепежных болта № 10 длиной 1 1/2 дюйма (они должны проходить через втулки без проблем)

4 гайки для болтов

4 плоские шайбы для болтов

4 больших (вероятно, 1/4 дюйма на 2 дюйма диаметром) нейлоновые (или другие изоляционные) шайбы с маленькими (1/4 дюйма) отверстиями в центре

Автомобильный фонарь на 12 В с розетка и провода (я использую небольшой габаритный фонарь с желтой линзой).Лампа №1154 или №1156 тоже подойдет.

Сейчас обратно в магазин. Если у вас есть лента Red Zagi и лента Black Zagi, закройте одну сторону нейлоновой шайбы. с красной и одной стороной с другой нейлоновой шайбой с черным. Обрежьте ленту с открытой стороны острым ножом. Дрель отверстие 5/16 в каждом из выбранных вами мест. Вставьте резиновую втулку в каждое отверстие. Затем отрежьте 3 или 4 провода +12 В до длина до первого отверстия.Припаиваем эти провода к болту (возле головки). «Кольцевые клеммы» — отличный вариант, а не пайка непосредственно на болт, но подойдет любой вариант. Наденьте гайку на болт и затяните припаянные провода. Надеть на болт металлическую плоскую шайбу. Затем наденьте на болт одну из нейлоновых шайб. Проденьте болт насквозь люверс. . При необходимости вы можете немного обрезать нейлоновую шайбу, если она конфликтует с чем-то внутри корпуса PS, но оставьте достаточно нейлоновой шайбы, чтобы провода не соприкасались с корпусом PS.Наденьте на болт еще одну нейлоновую шайбу (используйте Красная нейлоновая шайба, если вы заклеили ее лентой Zagi). Наденьте на болт еще одну металлическую плоскую шайбу. Надеваем еще одну гайку на болт и затяните это. Теперь у вас должен быть «положительный» вывод аккумуляторной батареи, который полностью изолирован от корпуса PS.

Nследующий отрежьте 3 или 4 общих провода до такой длины, чтобы достать до второго отверстия. Повторите тот же процесс, что и с плюсом. Провода на 12 вольт на этот раз с использованием «общих» проводов.Используйте черную нейлоновую шайбу на этом, если вы покрыли один Zagi. Лента. Теперь у вас есть отрицательный пост для вашего нового PS.

Powerwerx Настольный источник питания постоянного тока 30 А с разъемами Powerpole

Импульсный источник питания Powerwerx модели SS-30DV предназначен для непрерывной подачи 25 А и скачка 30 А (до 5 минут) при 14,1 В постоянного тока. Нагрузки могут быть подключены либо к задним крепежным стойкам, либо к передним разъемам Powerpole. Любой выход может обеспечивать до 30 ампер индивидуально, а общий выход ограничен 30 ампер.

Характеристики

  • Переднее соединение: 2 комплекта соединителей Powerpole
  • Заднее соединение: 1/4-дюймовые клеммы, которые также подходят для банановых вилок, 1/4-дюймовых кольцевых клемм или компрессионных соединений
  • Переключатель питания с подсветкой

Технические характеристики
Электрические характеристики:

  • Диапазон входного сигнала: 100–120 В переменного тока или 200–240 В переменного тока, 50/60 Гц (переключаемый) Новинка!
  • Выходное напряжение: 14.1 В постоянного тока, фиксированный
  • Выходной ток: 25 непрерывный, 30 скачков напряжения
  • Внутренняя защита: термическая, перегрузка по току
  • Внутренний входной предохранитель: 6,3 А при 115 В переменного тока
  • Пиковая амплитуда пульсаций макс. <100 мВ между пиками
  • Размах шума макс. <100 мВpp
  • Диапазон рабочих температур: 0-50 ° C
  • Температура хранения: -20-85 ° C

Физические размеры и материалы:

  • Вес: 3,0 фунта. (48 унций)
  • Габаритные размеры: 6.1 x 5 x 2,5 дюйма (154 мм в длину, 127 мм в ширину, 63 мм в высоту)
  • Вентилятор: Тихий внутренний вентилятор охлаждения
  • Обработанная передняя панель металлического корпуса

Сертификаты

  • Соответствует FCC CFR Title 47 Part 15 Subpart B: Класс B, CISPR: 2005 ANSI C63.4: 2003
  • Соответствует стандарту CE / LVD (Директива по низковольтному оборудованию 2006/95 / EC)
  • Соответствует EMC: EN 55022: 206 + A1: 2007, 2010, EN 61000-3 -2: 2006

Конфигурация Powerpole
Разъемы Powerpole, установленные на передней панели, соответствуют стандартной ориентации RACES / ARES.

Выбор входного напряжения
Источник питания настроен на вход 230 В переменного тока при поставке с завода. Для приложений 115 В переменного тока установите утопленный переключатель выбора входа 115/230, расположенный на задней панели источника питания, в правильное положение. Положения указаны на переключателе. Используйте небольшую отвертку, чтобы установить переключатель в нужное положение. Для входа 50 или 60 Гц регулировка не требуется.

Приложения

  • Базовые наземные мобильные радиостанции
  • Системы связи
  • Системы безопасности
  • Автомобильные и морские системы
  • OEM-приложения
  • Испытательное оборудование
  • Электронные дисплеи
  • 12-вольтные системы освещения
  • GPS-приемники
  • Компьютеры постоянного тока

Комплект поставки

  • Блок питания
  • Шнур питания переменного тока, 4 фута.

Инструкции по установке

  1. Отключите блок питания от розетки.
  2. Выберите правильное входное напряжение (см. Выбор входного напряжения).
  3. Подключите положительный (красный) провод кабеля питания к положительной клемме и подключите отрицательный (черный) провод к отрицательной клемме на задней панели источника питания или используйте разъемы Powerpole, установленные на передней панели.
  4. Вставьте шнур питания в розетку на задней панели радиоприемника.
  5. Подключите блок питания к сетевой розетке.

Включение источника питания
Включите источник питания, переведя выключатель питания в положение «ON».

Отключение источника питания
Перед отключением источника питания выключите радиостанцию, как описано в пользовательской документации радиостанции. Затем выключите источник питания, переведя выключатель питания в положение «ВЫКЛ.».

Охлаждение
Источник питания SS-30DV охлаждается конвекцией и принудительным воздушным охлаждением (нормальный воздушный поток вокруг источника питания в сочетании с вентилятором с регулируемой температурой для улучшения охлаждения при более высоких уровнях использования).Вентилятор активируется датчиком, когда температура поднимается выше 70 ° C.

Гарантия
Политика поддержки Powerwerx проста: мы хотим, чтобы вы были счастливы! Если у вас возникла проблема, свяжитесь с нами, и мы сделаем все возможное, чтобы вы начали работать как можно скорее.

На SS-30DV распространяется трехлетняя ограниченная гарантия . Мы отремонтируем или заменим (по нашему усмотрению) ваш SS-30DV, если у вас возникнут какие-либо проблемы в течение трех лет с даты покупки.Мы оставляем за собой право взимать разумную плату за ремонт устройств с повреждениями, нанесенными пользователем. Вы обязаны отправить неисправный блок обратно в Powerwerx. Мы оплатим вам обратную доставку. Мы оставляем за собой право модернизировать ваше оборудование до эквивалентной или лучшей модели

Стандарт Intel ATX12VO: исследование по повышению эффективности блоков питания компьютеров

Известный стандарт ATX был разработан в 1995 году компанией Intel в качестве попытки стандартизировать то, что до того момента представляло собой экосистему ПК, сформированную на основе наследия IBM AT PC.Предыдущий форм-фактор AT был не столько стандартом, сколько копией примерной материнской платы IBM AT со всеми ее недостатками.

Вместе со стандартом ATX появился источник питания ATX (PSU), стандарт для которого определяет стандартные шины напряжения и функцию каждой дополнительной функции, такой как плавное включение (PS_ON). Как и в случае со всеми электроприборами и гаджетами в 1990-х годах и позже, блоки питания ATX стали предметом нормативов по энергоэффективности, что также привело к программе сертификации 80+ в 2004 году.

Начиная с 2019 года, Intel продвигает стандарт ATX12VO (только 12 В) для новых систем, но что это за новый стандарт, и действительно ли переключение всего на 12 В будет стоить какой-либо экономии энергии?

Что такое ATX12VO

Как следует из названия, стандарт ATX12VO по существу касается удаления других шин напряжения, которые в настоящее время существуют в стандарте блока питания ATX. Идея состоит в том, что, обеспечивая одно базовое напряжение, любые другие напряжения могут генерироваться по мере необходимости с помощью понижающих (понижающих) преобразователей.Со времен Pentium 4 это уже стало стандартной практикой для процессора и большей части схем на материнской плате.

Поскольку стандарт блока питания ATX перешел из старых версий 1.x в диапазон текущих версий 2.x, шина -5V была удалена, а шина -12V сделана опциональной. Разъем питания ATX с материнской платой был увеличен с 20 до 24 контактов, чтобы можно было добавить еще 12 В. Наряду с потребностью Pentium 4 в питании появился новый 4-контактный разъем для материнской платы, который обычно называют «разъемом P4», но официально в версии v2 — «4-контактный разъем питания +12 В».53 стандарт. Это добавляет еще две линии по 12 В.

Вход и выход питания на ASRock Z490 Phantom Gaming 4SR, материнской плате ATX12VO. (Предоставлено: Anandtech)

В стандарте ATX12VO удалены шины -12 В, 5 В, 5 VSB (в режиме ожидания) и 3,3 В. 24-контактный разъем заменен на 10-контактный, по которому проходят три линии 12 В (на одну больше, чем у ATX v2.x) в дополнение к новой шине резервного напряжения 12 VSB. 4-контактные разъемы на 12 В по-прежнему останутся, и по-прежнему потребуется один, чтобы протолкнуть один или два из них через невероятно маленькие зазоры в корпусе системы, чтобы подвести их к верхней части материнской платы, рядом с модулями регулятора напряжения ЦП (VRM).

Хотя сам блок питания будет несколько упрощен, материнская плата получит эти секции VRM для шин 5 В и 3,3 В, а также выходы питания для SATA, Molex и т.п. По сути, материнская плата возьмет на себя некоторые функции блока питания.

Почему существует ATX12VO

Ряд компьютеров и серверов Dell, на которые распространяются строгие правила Калифорнии по эффективности.

Сотрудники GamersNexus изложили свои исследования и мысли отрасли по теме ATX12VO в статье и видео, которые были опубликованы в прошлом году.Короче говоря, OEM-производители систем и системные интеграторы подчиняются довольно строгим правилам энергоэффективности, особенно в Калифорнии. Начиная с июля 2021 года вступят в силу новые правила Tier 2, которые вводят более строгие требования к компьютерному оборудованию OEM и SI: подробности см. В 1605.3 (v) (5) (в частности, в таблице V-7).

Чтобы соответствовать этим все более строгим требованиям к эффективности, OEM-производители создают собственные проприетарные решения, рассчитанные только на напряжение 12 В, как подробно описано в недавнем видеообзоре GamersNexus о готовой настольной системе Dell G5 5000.Таким образом, стандарт Intel ATX12VO, по-видимому, больше нацелен на унификацию этих проприетарных стандартов, а не на замену блоков питания ATX v2.x в системах DIY. Для последней группы, которая строит свои собственные системы из стандартных ATX, mini-ITX и подобных компонентов, эти строгие правила эффективности не применяются.

Таким образом, главный вопрос заключается в том, подходит ли ATX12VO для сборщиков систем своими руками. Хотя возможность (теоретически) повысить энергоэффективность, особенно при низких нагрузках, кажется полезной, это не невозможно с ATX v2.x БП. Как заявил анонимный производитель блоков питания в статье GamersNexus, системные интеграторы, скорее всего, в конечном итоге просто будут использовать высокоэффективные блоки питания ATX v2.x, чтобы соответствовать требованиям стандарта Tier 2 Калифорнии.

Evolution против Revolution

Модуль CONNECT DC-DC от Seasonic, подключенный к блоку питания 12 В. (Кредит: Seasonic)

Со времени появления оригинального стандарта ATX PSU улучшения были постепенными и никогда не разрушали. Хотя некоторые попали в ловушку из-за того, что шины отрицательного напряжения не учитывались при попытке запитать старые материнские платы, которые полагались на наличие шин -5 В и -12 В, в целом эти изменения были достаточно незначительными, чтобы включить их в естественный цикл обновления компьютера. системы.С ATX12VO дело обстоит иначе, поскольку для достижения целей по повышению эффективности абсолютно необходимы блок питания и материнская плата ATX12VO.

Хотя существует возможность использования адаптера ATX v2.x на ATX12VO, который пассивно адаптирует шины 12 В к новому 10-контактному разъему и увеличивает линию 5 VSB до 12 уровней VSB, это фактически снижает эффективность, а не увеличивает ее. По сути, единственный способ для ATX12VO иметь большой смысл — это немедленное переключение отрасли и одновременное обновление всех без повторного использования материнских плат и блоков питания, не совместимых с ATX12VO.

Еще одним важным моментом здесь является то, что OEM-производители и системные интеграторы не обязаны использовать ATX12VO. Подобно злополучной альтернативе Intel BTX стандарту ATX, ATX12VO является рекомендуемым стандартом, который производители и OEM-производители могут принять или проигнорировать на досуге.

Здесь важны, вероятно, очевидные недостатки, которые предлагает ATX12VO:

  • Добавление еще одной горячей точки к материнской плате и занятие драгоценного места на плате.
  • Превращение производителей материнских плат в производителей блоков питания.
  • Увеличение стоимости и сложности материнских плат.
  • Разводка периферийного питания (включая корпусные вентиляторы) от материнской платы.
  • Усложнение поиска и устранения проблем с питанием.
Внутреннее устройство модульного блока питания Seasonic CONNECT. (Кредит: Tom’s Hardware)

Добавьте к этому потенциальные альтернативы, такие как модуль CONNECT от Seasonic. Это фактически то же самое, что и стандарт ATX12VO, удаляя шины 5 В и 3,3 В из блока питания и перемещая их на внешний модуль с материнской платы.Его можно установить за материнской платой во многих компьютерных корпусах, что обеспечивает очень аккуратную прокладку кабелей. Это также позволяет повысить эффективность.

Поскольку блоки питания, как правило, выдерживают по крайней мере несколько обновлений системы, можно утверждать, что с точки зрения окружающей среды создание второстепенных шин на материнской плате нежелательно. Возможно, наименее желательным аспектом ATX12VO является то, что он уменьшает модульную природу компьютеров в стиле ATX, делая их более похожими на системы в стиле ноутбуков.Вместо этого более разумным решением может быть решение типа CONNECT, которое предлагает вариант подключения как с 24-контактным разъемом ATX, так и с 10-контактным разъемом ATX12VO.

Мыслить масштабнее

В более крупной схеме энергоэффективности может быть полезно сделать несколько шагов назад от таких деталей, как внутренности компьютерной системы, и посмотреть, например, на сетевой переменный ток (AC), который питает эти системы. Хорошо известным свойством импульсных источников питания (SMPS), подобных тем, которые используются в любом современном компьютере, является то, что они более эффективны при более высоких входных напряжениях переменного тока.

Эффективность блока питания при различных входных напряжениях. (Кредит: HP)

Это можно четко увидеть, если посмотреть, например, на уровни рейтинга для сертификации 80 Plus. При напряжении сети от 120 до 230 В переменного тока последнее значительно более эффективно. К этому можно также добавить резистивные потери от прохождения двойного тока по домашней проводке при том же потреблении мощности при 120 В по сравнению с 230 В переменного тока. Это причина, по которой центры обработки данных в Северной Америке, как правило, работают на 208 В переменного тока, согласно этому техническому документу APC.

Для крипто-майнеров и им подобных, подключение компьютерного зала к напряжению 240 В переменного тока (североамериканский горячий-нейтральный-горячий) также является популярной темой, так как это напрямую увеличивает их прибыль.

Перспективы на будущее

Трудно сказать, станет ли ATX12VO следующим большим достижением или выйдет из строя, как BTX и многие другие предлагаемые стандарты. Одна вещь, которую стандарт ATX12VO имеет против этого, — это то, что он определенно требует, чтобы параллельно происходило множество крупных изменений, а также создавалось большое количество электронных отходов за счет принудительных обновлений в течение короткого промежутка времени.Если учесть, что многие блоки питания формата ATX и SFX предлагаются с гарантией 7-10 лет по сравнению с гораздо более коротким сроком службы материнских плат, это представляет собой серьезное препятствие.

Судя по звукам отрасли, весьма вероятно, что многое останется «обычным делом». Существует множество эффективных блоков питания ATX v2.x, в том числе блоки с рейтингом 80 Plus Platinum и Titanium, а CONNECT от Seasonic и аналогичные решения очень понравятся тем, кто любит аккуратную прокладку кабелей.Для тех, кто покупает готовые системы, использование ATX12VO также не актуально, если оборудование соответствует всем нормам (эффективности). Стандарт ATX v2.x и сертификация 80 Plus также изменяются, чтобы установить строгие целевые показатели эффективности нагрузки 2–10%, что является основной целью для ATX12VO.

Какой для вас смысл перейти на ATX12VO, и вы бы предпочли его решению, подобному Seasonic CONNECT, если бы оба предлагали одинаковый уровень эффективности?

( Изображение заголовка : Asrock Z490 Phantom Gaming 4SR с подключенным питанием SATA, кредит: c’t)

Руководство по источникам питания постоянного и постоянного тока

для SFFPC

ЧТО ТАКОЕ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ DC-DC?

Блок питания DC-DC — это небольшая печатная плата, которая устанавливается внутри вашего ПК вместо обычного блока питания ATX или SFX, используемого для питания вашей системы.

ПРЕИМУЩЕСТВА DC-DC

Основным преимуществом блоков питания DC-DC является их небольшой размер, что позволяет создавать более компактные и компактные системы.

В качестве альтернативы для охлаждения можно выделить больше места в вашей системе, чем с блоком питания SFX для более мощной или более тихой системы на том же пространстве.

Другие преимущества включают бесшумную (безвентиляторную) работу самого источника питания, а также более высокую энергоэффективность.

КАК ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ РАБОТАЮТ?

Типичный блок питания SFX или ATX принимает электрический ток переменного тока от настенной розетки дома и преобразует его в постоянный ток.Один и тот же источник питания затем разделяет этот постоянный ток на различные напряжения, необходимые для всех различных компонентов вашего ПК, это одна из причин, по которой блоки питания имеют несколько выходных кабелей, каждый из которых передает различное напряжение на разные компоненты (материнская плата, жесткие диски). , видеокарта и т. д.).

КАК РАБОТАЕТ БП DC-DC?

Установка DC-DC разделяет задачу источника питания на 2 отдельных компонента: адаптер AC-DC и распределитель DC-DC, примеры которых можно увидеть ниже:

1.АДАПТЕР AC-DC

Адаптер переменного / постоянного тока, иногда называемый «адаптером питания» или «блоком питания», представляет собой прямоугольный блок, который вы обычно найдете в комплекте с ноутбуком или другим подобным электронным оборудованием.

Он берет питание от сетевой розетки и преобразует его в постоянный ток (обычно 12 В или 19 В), который затем передается на распределитель постоянного и переменного тока внутри ПК / ноутбука.

2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ DC-DC

Обычно называемая «PicoPSU», это небольшая плата, которая устанавливается внутри вашей системы, они часто выглядят как прямоугольные печатные платы с конденсаторами на них.

Задача распределителя DC-DC — разделить постоянный ток, обеспечиваемый адаптером, на различные напряжения, необходимые для вашей системы. У них часто бывает несколько разных кабелей с различными разъемами, пример можно увидеть ниже:

ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ DC-DC

Существует 2 основных типа блоков питания постоянного и переменного тока, которые устанавливаются внутри вашего компьютера, они оба предлагают одну и ту же функцию (для распределения питания между вашими компонентами), но монтируются по-разному.

1. РАЗЪЕМ ПРЯМОЙ

Обычно называемый «PicoPSU», это тип, который подключается непосредственно к 24-контактному разъему питания ATX материнской платы. Этот тип имеет огромное преимущество в экономии места, а также гораздо более простую прокладку кабелей.

Вот пример PicoPSU:

PicoPSU — это торговая марка, есть также несколько других распространенных марок, которые также предлагают аналогичные блоки в стиле «прямого подключения». Список самых популярных брендов и моделей можно найти ниже, включая некоторые ссылки, где их можно купить.

G-Unique

Акаса

Реал

HDPLEX

КМПКТ

Обычно для их питания требуется вход постоянного тока 12 В, некоторые модели — 19 В.

2. НА ШАССИ

Этот тип обычно имеет длинную и тонкую форму, для них требуются точки крепления внутри корпуса, которые совпадают с монтажными отверстиями на плате питания.

Большинство из этих типов имеют расстояние между отверстиями 144 мм, но некоторые модели отличаются.Платы такого типа производят много разных компаний, часто они идут в комплекте с корпусами мини-ПК, привезенными с Дальнего Востока. Некоторые популярные бренды включают:

Реал

RGEEK

РАЗЪЕМЫ

Часто упускается из виду, что блоки питания постоянного тока — это входные / выходные разъемы питания, соединяющие адаптер переменного тока и блок питания постоянного тока. Разные марки и модели имеют разные типы разъемов, которые могут различаться по размеру и форме. Если вы покупаете адаптер переменного тока и блок питания постоянного тока по отдельности, вам необходимо убедиться, что у них используются совместимые разъемы.

Типичные штекерные и розеточные силовые разъемы типа «бочонок»:

НАПРЯЖЕНИЕ

Важной частью планирования настройки DC-DC является выходное напряжение адаптера переменного тока и входное напряжение блока питания DC-DC. Рабочее напряжение этих двух частей должно совпадать, чтобы они могли работать вместе. Два наиболее распространенных напряжения — 12 В и 19 В.

Если вам неудобно выбирать адаптер переменного тока и блок питания постоянного тока, которые совместимы друг с другом, самое простое решение — найти поставщика, который будет продавать их вместе в комплекте.

МОЩНОСТЬ

Как и стандартные блоки питания, блоки питания DC-DC бывают различной номинальной мощности (мощности), это относится как к адаптеру переменного тока, так и к распределителю постоянного и постоянного тока. Чем выше номинальная мощность ваших компонентов DC-DC, тем более мощную систему вы можете построить.

Если мощность не указана в названии или описании продукта, ее можно вычислить, умножив амперы на вольты. Например, адаптер переменного тока на 12 В и 10 А имеет номинальную мощность 120 Вт (12 x 10 = 120).

СКОЛЬКО МОЖНО НУЖНО?

Требуемая мощность для питания вашей системы часто ниже, чем вы думаете, особенно когда дело касается систем с малым форм-фактором и ограничивается тем, что вы можете установить.

Блоки питания

DC-DC могут иметь мощность от 60 Вт до 400 Вт, более высокая мощность обычно означает более высокую цену. Если ваша система, например, потребляет всего 50 Вт, тогда будет достаточно блока питания DC-DC мощностью 60 Вт, вам не нужно тратить больше на блок питания с более высокой номинальной мощностью, если вам не нужен дополнительный запас для будущих обновлений.

Высококачественные блоки питания постоянного и переменного тока, такие как модели PicoPSU и HDPLEX, могут безопасно превышать номинальную мощность на короткие периоды времени, чтобы справиться с резкими скачками энергопотребления.

РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

TDP (расчетная тепловая мощность) — это средняя тепловая мощность в ваттах, которую создает компонент. Этот показатель можно использовать для оценки энергопотребления компонента при стандартных скоростях / настройках. Общее энергопотребление системы можно рассчитать, сложив показатели TDP ЦП и графического процессора, вам также потребуется около 20 Вт для материнской платы, ОЗУ и накопителей.

Например: APU Ryzen 2400G имеет TDP 65 Вт, добавьте 20 Вт для материнской платы, хранилища и ОЗУ, и у вас есть расчетное энергопотребление системы около 85 Вт при стандартных настройках. Поэтому для этого будет достаточно блока питания DC-DC мощностью 120 Вт и адаптера переменного тока на 120 Вт с небольшим запасом для небольшого разгона.

Другой пример — соединение Intel i3-7100 (51 Вт TDP) с видеокартой GTX 1050Ti (75 Вт TDP) для получения общей потребляемой мощности системы примерно 150 Вт.Для этого уровня системы вы можете выбрать источник питания постоянного и постоянного тока мощностью 160 Вт.

HDPLEX

Как только вы начнете переходить на территорию высокопроизводительных процессоров и видеокарт, энергопотребление вашей системы резко возрастет. Есть несколько компаний, которые производят источники питания постоянного и постоянного тока высокой мощности для систем более высокого уровня. HDPLEX — одна из них, быстро становящаяся тем, что сообщества выбирают высокую мощность, для которой требуется компактный источник питания постоянного и постоянного тока.

HDPLEX 400 Вт HiFi DC-ATX

HiFi DC-ATX мощностью 400 Вт — это высококачественная плата 19V DC-DC, устанавливаемая на шасси. Его выходная мощность 400 Вт позволяет с комфортом питать высокопроизводительный процессор, такой как Intel i7-8700k, и графический процессор высшего уровня, такой как GTX 1080.

Ниже приведен пример системы, использующей HDPLEX 400w DC-ATX внутри игрового корпуса Lazer3D LZ7. Компактный блок питания HDPLEX открывает больше места для охлаждения, чем, например, при использовании блока питания SFX:

HDPLEX И АДАПТЕРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

HDPLEX HiFi DC-ATX принимает постоянный ток 19 В, адаптеры переменного тока Dell 19 В хорошо подходят для устройств HDPLEX.Они также имеют одинаковый стиль разъема питания для простой совместимости с подключением и воспроизведением. Ниже представлены HDPLEX DC-ATX и адаптер переменного тока Dell 19 В 330 Вт:

ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕХОДНИК AC / DC HDPLEX

HDPLEX также предлагает внутренний адаптер переменного тока в постоянный, который можно использовать вместо внешнего адаптера переменного тока (блок питания), это позволяет вам построить так называемую «безбирочную» систему, т. Е. Кабель питания напрямую от розетки. в ваш корпус, как это было бы со стандартным блоком питания SFX или ATX.

HDPLEX имеют мощность 80 Вт, 160 Вт и скоро будет выпущена модель мощностью 400 Вт (показана ниже):

Однако вам нужно найти место в вашем чемодане как для адаптера переменного-постоянного тока, так и для платы постоянного тока-постоянного тока, что может быть непросто. Пример такого типа установки можно увидеть ниже, оба показаны внутри низкопрофильного корпуса Lazer3D HT5:

HDPLEX Direct Plug 160 Вт NanoATX

HDPLEX также предлагает высококачественный источник питания DC-ATX Nano мощностью 160 Вт с прямым подключением, который отлично подходит для систем низкого и среднего уровня с процессорами TDP 65 Вт и графическими картами с питанием от шины PCIe, такими как GTX 1050Ti:

LAZER3D CASES & DC-DC PSUs

Для получения более подробной информации об использовании источников питания постоянного и постоянного тока с продуктами Lazer3D щелкните соответствующие ссылки ниже:

Lazer3D LZ7 DC-DC РУКОВОДСТВО

Lazer3D HT5 DC-DC РУКОВОДСТВО

Преобразование блока питания ATX в настольный блок питания постоянного тока

Эта статья первая в категории «Проекты».Это очень недорогой способ сделать неплохой настольный источник постоянного тока или специальный источник питания на 12 В для работы над проектами или питания устройств. На момент написания статьи хороший качественный и мощный блок питания ATX можно было приобрести в Интернете примерно за 20 долларов США или меньше. С добавлением нескольких недорогих электронных компонентов (клеммные колодки, светодиоды, резисторы и некоторые части аппаратного обеспечения) человек со средними электронными навыками может выполнить этот проект.

Блок питания

ATX преобразован в настольный блок питания постоянного тока

Ниже приведены ссылки на некоторые онлайн-статьи и видео, которые можно использовать в качестве примеров другими людьми.Большинство онлайн-ссылок делятся на две категории — преобразование блока питания ATX в настольный блок питания или специальный блок питания на 12 В.

Блок питания

ATX преобразован в блок питания 12 В

Иногда в инструкциях по преобразованию напряжения на 12 вольт не указываются некоторые тонкости, например, преобразование лабораторного источника питания. В этой статье более подробно рассматриваются некоторые из нюансов:

  • Как правильно выбрать резистор фиктивной нагрузки
  • Как узнать, где его установить
  • Как отводить тепло
  • Плюс еще кое-что

Интернет-ссылки

Следующие ссылки представляют собой онлайн-источники о том, как преобразовать блок питания компьютера в настольный блок питания постоянного тока:

ВНИМАНИЕ !! — НЕ ПЫТАЙТЕСЬ модифицировать блок питания компьютера, если вы не знаете, что делаете! Существует опасность поражения электрическим током, что может быть смертельным, даже если ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НЕ ПОДКЛЮЧЕН К .Когда вы открываете источник питания или пытаетесь изменить его для целей, для которых он не предназначен, вы делаете это на свой страх и риск!

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

WikiHow: Как преобразовать компьютерный блок питания ATX в лабораторный блок питания
http://www.wikihow.com/Convert-a-Computer-ATX-Power-Supply-to-a-Lab-Power-Supply

Ссылка в Википедии на спецификацию ATX и ее различные версии:
http: //en.wikipedia.org / wiki / Atx

Некоторые другие инструменты, которые вам понадобятся

Вам понадобится несколько дополнительных инструментов, чтобы проверить правильный резистор фиктивной нагрузки методом исключения. Вам понадобится мультиметр (для измерения напряжения, тока и сопротивления), термометр, набор силовых резисторов и дешевый автомобильный задний фонарь 1157 на 12 В с припаянными к нему кусками соединительного провода.

Мультиметр, цифровой термометр, автомобильный задний фонарь и различные керамические силовые резисторы

А.Мультиметр — это недорогой мультиметр (до 10 долларов), который делает все, что вам нужно для этого проекта.

B. Цифровой термометр. Это цифровой термометр для мяса, который может выполнить работу в этом проекте.

C. Автомобильный задний фонарь на 12 В с двойной нитью накала (лампа № 1157). Припаяйте желтый провод к базовому контакту для тусклого (заднего) света, красный провод к базовому контакту для яркого (стоп-сигнала) и черный провод к внешней стороне основания (щелкните изображение выше, чтобы увидеть, где в большем масштабе) припаять провода)

Д.Ассортимент силовых резисторов — см. Раздел ниже, посвященный тестированию резистора фиктивной нагрузки.

Что такое блок питания ATX?

Блок питания ATX (блок питания) обеспечивает компьютер постоянным током при нескольких напряжениях. Он имеет встроенный вентилятор для охлаждения и подает на компьютер различные напряжения через выходы питания. Провода в блоке питания ATX имеют цветовую маркировку с помощью проводов разного цвета:

Оранжевый + 3,3 В Коричневый +3.3v Sense
Красный + 5в фиолетовый + 5 В в режиме ожидания
Белый -5v (старый БП) зеленый Включение питания
Желтый + 12в серый Мощность Хорошо
Синий -12v Черный ЗЕМЛЯ

О проводах с цветовой кодировкой нужно знать следующее:

  • Блоки питания Dell могут использовать разводку проводов с другой цветовой кодировкой, поэтому имейте это в виду, если вы планируете переделывать блок питания Dell.
  • Старые блоки питания имеют белый провод на -5 В и могут отсутствовать в новых блоках питания.
  • Коричневый сенсорный провод + 3,3 В может отсутствовать в некоторых блоках питания ATX, а также может быть не совсем коричневым. Если он присутствует, его необходимо соединить проводом + 3,3 В. Если есть сенсорный провод + 3,3 В, вы увидите его на разъеме основного источника питания, который разделяет один из контактов с оранжевым проводом.

Это важная информация о проводах с цветовой кодировкой ATX.

Схема подключения

См. Следующие схемы подключения для преобразования блока питания ATX.

Схема подключения настольного источника постоянного тока:

Схема подключения настольного источника постоянного тока

Схема подключения источника питания 12 В:

Схема подключения блока питания 12 В

Независимо от того, собираете ли вы настольный источник постоянного тока или источник питания на 12 В, вам понадобится фиктивный нагрузочный резистор. На схемах выше показан резистор фиктивной нагрузки 10 Вт, 10 Ом на шине 5 В, установленный между черным проводом (GND) и красным проводом (+ 5 В).Чтобы установить нагрузочный резистор на шину 12 В, поместите его между черным проводом (GND) и желтым проводом (+12 В). См. Разделы ниже, посвященные фиктивному нагрузочному резистору и тому, как узнать, на какую рейку его установить.

Преобразование единицы — шаг за шагом

Тестирование установки

1. Прежде чем разрезать провода или разбирать устройство, проверьте его, чтобы убедиться, что он включен. Используя короткий соединительный провод, соедините контакты между зеленым проводом и любым черным проводом в главном разъеме.Затем подключите шнур питания и включите главный выключатель питания (если есть) и посмотрите, включается ли вентилятор. Если да, то у вас есть мощность и вы знаете, что устройство в порядке.

Тест при включении питания 1

Если вентилятор не работает, попробуйте дать ему фиктивную нагрузку (см. Раздел ниже о том, почему блоку питания может потребоваться фиктивная нагрузка). Используя 12-вольтовую автомобильную лампу 1157 с припаянными к ней проводами, вставьте желтый провод в один из желтых контактов, а черный провод в один из черных контактов, а затем снова включите выключатель.Если загорелись лампочка и вентилятор, значит, питание в порядке. Если он по-прежнему не загорается, вероятно, он мертв, и вам придется получить еще один.

Тест при включении питания 2

Обрежьте и упорядочите провода

2. Снимите верхнюю часть корпуса. Обычно это делается путем откручивания 4 винтов на верхней панели.

3. Затем отрежьте все разъемы на концах проводов.

Блок питания ATX демонтирован

4. Затем разложите все провода по цвету:

.

5.Сгруппируйте все выходные провода:

  • Оранжевый (+3,3 В)
  • Красный (+5 В)
  • Белый (-5 В — в старых блоках питания, отсутствует в более поздних версиях)
  • Желтый (+12 В)
  • Синий (-12 В)
  • Черный (земля)

6. Разделите фиолетовый, серо-зеленый и коричневый провода:

  • Фиолетовый (+5 В в режиме ожидания)
  • Серый (power good)
  • Зеленый (питание включено)
  • Коричневый (сенсорный провод +3,3 В)

Схема корпуса

Вам нужно разметить положения всех крепежных столбов, переключателей и светодиодов на вашем конкретном устройстве.Вам придется обойти существующий макет корпуса. Обычно вы направляете выходы к задней части корпуса, где выходят все провода. Вы также можете рассмотреть возможность размещения зажимов для выходов в верхней части корпуса, особенно если у блока питания есть вентилятор, установленный сверху. Некоторые блоки питания оснащены вентилятором, установленным сверху, а некоторые — внутренним вентилятором. Вам просто нужно обойти доступное пространство и придумать схему для крепежных столбов, светодиодов и переключателей.

Обычно в существующем корпусе блока питания есть вентиляционные отверстия или щели для прохождения воздуха.Для установки крепежных столбов необходимо просверлить отверстия в корпусе из листового металла в доступных пространствах рядом с этими вентиляционными отверстиями или пазами. Вы должны тщательно планировать, чтобы избежать контакта с внутренними электронными компонентами или винтами. Убедитесь, что вокруг соединений достаточно свободного пространства для всех крепежных штырей, переключателей или светодиодов, которые вы планируете добавить в корпус.

После того, как вы определитесь, где установить все эти дополнительные компоненты, полезно подготовить шаблон для сверления отверстий, надрезов или наклеивания этикеток.Распечатайте шаблон на простой бумаге, затем вырежьте его и приклейте клейкой лентой или другим клеем к корпусу и используйте его в качестве ориентира для сверления отверстий или наклеивания этикеток.

Шаблон для корпуса блока питания

Корпуса блоков питания ATX:

1. Coolmax V-400 или I-400 400 Вт

Для этого случая:

Coolmax V-400 или I-400, корпус 400 Вт

Вы можете использовать этот макет (скачать шаблон макета PDF 1):

Схема расположения стендов постоянного тока 1 шаблон

2.Logisys PS480D 480 Вт

Для этого случая:

Logisys PS480D 480 Вт чехол

Вы можете использовать этот макет (скачать шаблон макета 2 в формате PDF):

Шаблон схемы 2 скамейки постоянного тока

Блок питания 12 вольт схема расположения:

3. iMicro IM400W 400 Вт

Для этого случая:

iMicro IM400W, 400 Вт, корпус

Вы можете использовать этот макет (скачать шаблон макета PDF 3):

Схема размещения блока питания 12 В 3 шаблон

Блок питания на 12 В не должен быть таким сложным, как настольный блок питания.Вам нужно всего 2 выхода (клемма заземления плюс клемма 12 В). Решил использовать двойной переплет с красными и черными выводами. Это упрощает работу пользователя — нет светодиодов и отдельного переключателя для выходов. Все, что нужно сделать пользователю, — это подключить провода и включить главный выключатель. Вот и все.

Большое отверстие в задней части корпуса

При выборе наилучшего макета вашим первым вопросом будет: «Что мне делать с этим большим отверстием на задней стороне корпуса?» (откуда выходят все провода).

При поставке скамейки:

  1. Установите кулисный переключатель в это большое отверстие.
  2. Если у блока питания нет главного выключателя питания, подключите тумблер для включения блока питания. В этом случае просверлите поблизости отверстие диаметром 1/4 дюйма и установите миниатюрный тумблер для питания выходов. Это был бы переключатель, который соединяет зеленый провод с черным проводом для подачи питания на выходы.
  3. В противном случае, если блок питания имеет главный выключатель питания (как и большинство современных блоков питания ATX), используйте тумблер для включения выходов.

Переключатель выхода и зеленый светодиод

При изготовлении блока питания 12 вольт:

  1. Вырежьте металлическую пластину, чтобы закрыть отверстие с внешней стороны, а затем просверлите в этой металлической пластине 2 отверстия для «двойной привязки».
  2. Вы можете сделать дубликат ответной пластины для внутренней части корпуса и прикрепить их к корпусу с помощью 4 крепежных винтов и гаек через отверстия, просверленные в углах пластины.
  3. Блок питания на 12 В не имеет переключателя для включения выходов.Просто подключите зеленый провод к черному проводу, чтобы включить выход +12 В, как только будет включен главный выключатель.

Двойной зажим для блока питания 12 В

Если вы решите, что вам ничего не нужно в этом большом отверстии, и вы просто хотите его заткнуть, вы можете купить «металлическую заглушку» у местного поставщика оборудования и просто заткнуть ее. Его можно прикрепить к внутренней части корпуса горячим клеем, чтобы он не выпал и не расшатался.

Заглушка металлическая

Главный выключатель питания

Большинство продаваемых сегодня блоков питания оснащены главным выключателем питания.В некоторых старых блоках питания его нет, поэтому вам, возможно, придется использовать тумблер в качестве главного выключателя питания (см. Предыдущий раздел о том, что делать с большим отверстием в задней части корпуса). В этом случае вы перережете сетевые провода, от которых сетевое питание поступает в блок питания, и подключите обрезанные провода к кулисному переключателю.

Миниатюрный тумблер

Если вы собираете настольный источник питания постоянного тока и хотите использовать кулисный переключатель в качестве главного переключателя питания, просверлите рядом небольшое отверстие диаметром 1/4 дюйма и установите миниатюрный тумблер, который будет использоваться для выходов.В этом случае вы подключите зеленый провод и один черный провод к переключателю. Это единственный случай, когда вы будете использовать миниатюрный тумблер — когда вы собираете настольный блок питания, а блок питания не имеет главного выключателя питания.

Светодиоды

Как правило, если вам нужен настольный источник питания с красным светодиодом для основного питания (режима ожидания) и зеленым светодиодом для выходов, то вы можете:

  1. Подключите фиолетовый провод (+5 В в режиме ожидания) к анодной стороне красного светодиода, а один черный провод с резистором ограничения нагрузки * к катодной стороне красного светодиода, чтобы указать, что питание от сети подается на блок питания (режим ожидания Режим).Установите красный (ждущий) светодиод рядом с главным выключателем питания.

Фиолетовый провод и черный провод для красного светодиода

  1. Подключите зеленый провод и один черный провод к переключателю, чтобы включить питание на выходах
  2. Подключите серый провод (питание хорошее) к анодной стороне зеленого светодиода и один черный провод с резистором ограничения нагрузки * к катодной стороне зеленого светодиода, чтобы указать, что на выходы подается питание. Установите зеленый (выходной) светодиод рядом с переключателем выхода.

Зеленый провод для выходного переключателя и серый провод для зеленого светодиода

Прикрепите светодиоды к корпусу, нанеся горячий клей на заднюю сторону каждого светодиода внутри корпуса (см. Фотографии выше).Также обратите внимание на фотографии выше, резисторы ограничения нагрузки для светодиодов находятся внутри термоусадочной трубки на черных проводах, соединяющих светодиоды.

* резистор ограничения нагрузки (резистор ограничения тока): На схеме подключения требуется резистор 330 Ом для красного светодиода и резистор 220 Ом для зеленого светодиода. Они должны подходить для большинства светодиодов T-1,3 мм, но фактическое необходимое сопротивление зависит от характеристик самих светодиодов. Технические характеристики подходящего резистора ограничения нагрузки иногда могут быть напечатаны на упаковке светодиода.Вы также можете использовать онлайн-калькулятор светодиодов, чтобы выбрать правильные резисторы.

Подключение проводов к клеммам

Если вы делаете поставку скамейки:

  1. Вам необходимо установить клеммы для каждого выходного напряжения (+ 3,3 В, + 5 В, -5 В, если есть, + 12 В и -12 В) плюс один для заземления.
  2. Установите крепежные штифты либо на задней части корпуса блока питания, либо в верхней части корпуса — в зависимости от свободного места внутри.
  3. Вы также можете установить красный светодиод рядом с главным выключателем питания, чтобы указать, что блок питания включен, плюс
  4. Вам может понадобиться второй переключатель для включения выходов плюс зеленый светодиод рядом, чтобы указать, что выходы включены.

Используйте одну черную клемму для заземления и красную клемму для всех выходных напряжений. Подключите все цветные провода для каждого выходного напряжения к различным клеммам:

  • Подсоедините все черные провода (GND) к клемме заземления.
  • Подключите все оранжевые провода (+ 3,3 В) и коричневый провод (считывающий провод + 3,3 В) к клеммной колодке + 3,3 В.
  • Подключите все красные провода (+ 5В) к клеммной колодке + 5В.
  • Подключите белый провод (-5В, если имеется) к клемме -5В.
  • Подсоедините все желтые провода (+12 В) к клемме +12 В.
  • Подсоедините синий провод (-12В) к клемме -12В.

Обязательно оставьте несколько черных проводов и один красный или один желтый провод для резистора фиктивной нагрузки.

  1. Оставьте один черный провод для красного светодиода, второй черный провод для выходного переключателя плюс зеленый светодиод и третий для резистора фиктивной нагрузки.
  2. Сохраните оставшиеся желтые провода скрученными вместе, оставшиеся красные провода скрученными вместе, а оставшиеся черные провода скрученными вместе, но не припаяйте их до тех пор, пока вы не завершите испытания различных резисторов фиктивной нагрузки.

Примечание: Запомните еще одну вещь. При прокладке проводов к зажимным штырям не обрезайте их слишком коротко. Оставьте достаточно длины для того, чтобы провода могли проходить вокруг радиатора (см. Фото ниже и см. Раздел ниже о том, как теплоотводить резистор фиктивной нагрузки).Обычно все цветные провода для выходов идут с одной стороны печатной платы. Обычно вы можете направить некоторые из них к зажимным штырям на одной стороне радиатора, а некоторые из них — по всей задней части радиатора к зажимным штырям с другой стороны.

Прокладка проводов для обеспечения места для радиатора (обратите внимание на открытое пространство для радиатора)

Если вы делаете блок питания на 12 В:

  1. Вам нужно установить только две стойки для привязки — красную стойку для +12 В и черную стойку для заземления.
  2. Для этой цели можно использовать стержень с двойным переплетом.
  3. Для включения выхода не нужно устанавливать какие-либо светодиоды или отдельный выключатель.

Используйте одну черную клемму для заземления и одну красную клемму для вывода + 12 В. Подключите следующие провода к клеммам:

  • Подсоедините все черные провода (GND) к клемме заземления.
  • Подсоедините все желтые провода (+12 В) к клемме +12 В.

Провода для клемм блока питания 12 В

Обязательно оставьте несколько черных проводов и один красный или один желтый провод для резистора фиктивной нагрузки.

  1. Оставьте один черный провод для подключения к зеленому проводу (для подачи питания на выход +12 В), а второй черный провод для резистора фиктивной нагрузки.
  2. Соедините зеленый провод с одним из черных проводов. Это приведет к включению выходов.

    Электропроводка 12 В

  3. Затем просто отрежьте неиспользуемые провода и либо заклейте концы лентой, либо накройте их термоусадочной трубкой.Это будут серый провод, фиолетовый провод, синий провод, коричневый провод (если есть) и белый провод (если есть), а также оранжевый и остальные красные провода.
  4. Оставшиеся желтые провода должны быть скручены вместе, а оставшиеся черные провода скручены, но не припаяны до тех пор, пока вы не завершите испытания различных резисторов фиктивной нагрузки.

Кольцевые клеммы

На некоторых выходах будет много проводов. Большинство из них — черные провода. К клемме заземления может идти 12 или 13 черных проводов.Точно так же может быть 6-9 красных проводов, идущих к клемме привязки + 5 В, и 4-6 оранжевых проводов (плюс коричневый сенсорный провод + 3,3 В), идущих к клемме привязки + 3,3 В, и 6-7 желтых проводов, идущих к клемме + 12в обязательный столб.

Это много проводов, идущих к маленькому столбу привязки. Чтобы он был аккуратным и работоспособным, лучше всего присоединить все провода к кольцевой клемме №6 или №8 (16–14). Кольцевой наконечник плотно прилегает к гайке зажимной стойки и может быть снят или заменен для обслуживания.

# 6 или # 8 (16-14) Кольцевой зажим

Плотно скрутите концы проводов, затем спаяйте их вместе.Отрежьте виниловую втулку от кольцевого вывода, затем отрежьте лишнюю длину припаянных проводов и затем припаяйте их (а не обжимайте) к клемме. При необходимости подденьте обжимной конец кольцевой клеммы, чтобы подогнать все скрученные и припаянные провода, прежде чем припаивать их к клемме. После пайки кольцевой клеммы используйте термоусадочную трубку для ее изоляции.

Штыри клеммные с кольцевыми зажимами

Просто не забудьте скрутить провода вместе, но не припаять их до тех пор, пока вы не протестируете фиктивный нагрузочный резистор.Временно подсоедините их к клеммам с концами скрученной проволоки. Не кладите на них припой до тех пор, пока не пройдут испытания резистора фиктивной нагрузки, иначе вы не сможете намотать их на клеммы клеммной колодки.

Всегда используйте резистор фиктивной нагрузки

Одна из важных вещей, которые необходимо сделать при преобразовании блока питания ATX, — это включить резистор «фиктивной нагрузки». Это одна из вещей, которую часто упускают из виду при создании блока питания на 12 В, который всегда должен быть включен.При преобразовании блока питания ATX возникает пара вопросов относительно резистора фиктивной нагрузки:

  1. Как убедиться, что резистор фиктивной нагрузки имеет правильную номинальную мощность (в ваттах) и сопротивление (в омах)
  2. Как определить, устанавливать ли его на шину 5 В или шину питания 12 В

Во-первых, не существует жестких правил для определения резистора фиктивной нагрузки или того, на какую шину его ставить, потому что источники питания сильно различаются. Даже одна и та же модель БП от одного производителя может иметь отличия от одного блока к другому.Во-вторых, не всегда ясно, на какую шину устанавливать резистор фиктивной нагрузки (шину 5 В или шину 12 В). Вместо жестких правил есть несколько общих рекомендаций.

Зачем мне нужен резистор фиктивной нагрузки?

Когда вы щелкаете выключателем, который подает переменный ток (питание от сети) на блок питания ATX, предполагается, что он находится под нагрузкой (из-за наличия материнской платы, процессора компьютера и жестких дисков). Вентилятор блока питания включится, и выходы будут подавать питание на материнскую плату, ЦП, память и жесткие диски.Если вы подключите блок питания ATX к сети переменного тока, не подключая его к компьютеру, он может включиться, а может и не включиться. Это связано с тем, что блок питания ATX — это блок питания с «переключаемым режимом», для работы которого требуется нагрузка. Чтобы заставить блок питания думать, что он подключен к компьютеру, вы должны подключить фиктивный нагрузочный резистор к одной из шин питания, чтобы заставить его думать, что он подключен к компьютеру.

Некоторые блоки питания ATX подают питание на выходы без нагрузочного резистора. Даже в этом случае он может быть стабильным или нестабильным.Без нагрузки может отключиться. По этой причине лучше всего установить резистор фиктивной нагрузки на одну из шин питания, чтобы обеспечить стабильную и непрерывную подачу питания на различные выходы напряжения. Уловка состоит в том, чтобы выбрать правильный резистор фиктивной нагрузки (с правильной номинальной мощностью и сопротивлением) и установить его на правильную шину питания (шину 5 В или шину 12 В).

Керамические резисторы мощности

Я предпочитаю использовать недорогие резисторы мощности с керамической цементной проволокой для фиктивной нагрузки, потому что они дешевы, доступны и просты в установке.Керамический силовой резистор также легко установить с радиатором, поскольку они прямоугольные и довольно однородные по размеру. Другие, более дорогие, силовые резисторы доступны с алюминиевым корпусом с некоторыми встроенными функциями радиатора, но вы не можете превзойти цену и доступность керамического проволочного резистора при выборе резистора для фиктивной нагрузки для вашего проекта. Я держу их под рукой при настройке тестов напряжения и температуры. Таким образом, я могу быстро определить оптимальный резистор фиктивной нагрузки для моего проекта без лишних затрат времени и хлопот.До сих пор это работало очень хорошо для преобразований блоков питания ATX, которые я сделал.

Цементно-керамические резисторы мощности с проволочной обмоткой — 10 Вт и 5 Вт

Не ждите, что в этой статье вам будет предложено заказать определенный силовой резистор, который будет оптимальным для определенного блока, который вы хотите преобразовать, потому что вы, вероятно, будете разочарованы. Скорее, ожидайте, что в вашем ящике с инструментами будет несколько силовых резисторов, которые вы будете использовать для тестирования блока питания под нагрузкой при измерении напряжения и температуры, чтобы определить наилучшее сочетание сопротивления и мощности для вашего конкретного блока.

Как теплоотводить резистор фиктивной нагрузки

Предполагается, что резистор фиктивной нагрузки нагреется. По этой причине он должен быть рассчитан на достаточную мощность, чтобы он не вышел из строя, плюс он всегда должен иметь теплоотвод для отвода тепла. Лучший способ теплоотвода силового резистора с керамической проволокой — это поместить его между плоской металлической пластиной и внутренней верхней частью корпуса блока питания. Прикрепите радиатор с помощью крепежных винтов и гаек. Затяните винты, чтобы зажать керамические силовые резисторы между металлическим корпусом и радиатором.Простой, дешевый и эффективный радиатор можно использовать для прикрепления резистора фиктивной нагрузки к источнику питания с помощью готового предмета хозяйственного магазина, называемого «пластиной для ремонта»:

Ремонтные пластины — MP14 и MP24

Пластина для ремонта стоит очень недорого и хорошо адаптируется к радиатору. Они бывают удобных размеров (1 ″ x 4 ″ и 2 ″ x 4 ″) и легко доступны в большинстве хозяйственных магазинов. Маленькая модель 1 ″ x 4 ″ (MP14) идеально подходит для одного или двух керамических силовых резисторов мощностью 5 Вт:

Радиатор MP14 с двумя параллельными резисторами мощностью 5 Вт

Модель 2 ″ x 4 ″ (MP24) подходит для одного или двух керамических резисторов мощностью 10 Вт.Модель размером 2 x 4 дюйма должна поместиться внутри корпуса блока питания. Я использовал его в натуральную величину на шине 12 вольт, а затем подрезал и использовал в том же случае на шине 5 вольт.

Радиатор MP24 с двумя силовыми резисторами по 10 Вт, включенными в серию

Обрезанный радиатор MP24 с двумя параллельными резисторами мощностью 10 Вт

Идеальное место для установки резисторов — на пути воздушного потока между вентиляционными отверстиями в задней части корпуса блока питания и вентилятором в передней части. Многие блоки питания ATX имеют два больших вертикальных радиатора с промежутком между ними.Обычно на внутренней стороне верхней части корпуса между этими двумя радиаторами есть место для установки нагрузочного резистора (резисторов). Будьте абсолютно уверены, что ваш радиатор не соприкасается с радиаторами, установленными на плате источника питания, в противном случае вы можете закоротить устройство.

Расположение радиатора MP14

Расположение радиатора MP24

Воздушное пространство между ними открыто для потока воздуха. Сам металлический корпус плюс радиатор, который вы устанавливаете для резисторов фиктивной нагрузки, обеспечивают средства для отвода тепла, выделяемого резисторами фиктивной нагрузки.

Испытание резисторов фиктивной нагрузки

К . Как мне проверить резистор фиктивной нагрузки, чтобы найти подходящий?

А . Протестируйте несколько из них, проверьте выходное напряжение и измерьте температуру резистора (ов) в течение определенного периода времени (в среднем около 30 минут). Выберите силовые резисторы, которые выделяют наименьшее количество тепла и обеспечивают выходное напряжение с минимальным отклонением от спецификации. Во время теста вы можете подключить автомобильную тормозную лампу на 12 В к массе и выходу +12 В и перепроверить выходное напряжение.Это даст вам представление об уровне напряжения, когда устройство находится под нагрузкой, как в реальных условиях. Стоп-фонарь обеспечивает токовую нагрузку около 1,9 ампер.

Проверка резистора фиктивной нагрузки

Вы хотите найти резистор фиктивной нагрузки, подходящий для вашего конкретного блока питания. Силовые резисторы с большим или меньшим сопротивлением будут вызывать изменение выходного напряжения. Изменения выходного напряжения (в вольтах), а также тока, потребляемого резистором (в амперах), будут зависеть от сопротивления (в омах).Чем больше ток, потребляемый резистором (в амперах), тем больше тепла будет выделяться. Вы хотите выбрать резистор фиктивной нагрузки с достаточно высокой номинальной мощностью (в ваттах), чтобы обеспечить некоторый запас или запас прочности.

Вы рассчитываете ток и измеряете мощность каждого резистора, чтобы убедиться, что резистор не перегорит. Как показывает практика, я предпочитаю иметь запас мощности в 3-4 раза превышающий расчетную мощность для обеспечения запаса прочности. Например, если расчетная мощность на резисторе равна 2.5 Вт, тогда я бы выбрал резистор на 10 Вт. Это дало бы мне резистор с 4-кратной минимальной требуемой мощностью (2,5 Вт умножить на 4 = 10 Вт).

Для определения мощности (в ваттах), используемой резистором (в омах):

Пример: вы хотите протестировать резистор 10 Вт, 10 Ом на шине 5 В…

1. Сначала определите ток (в амперах) на резисторе на линии 5 В:

Ток (в амперах) равен напряжению (в вольтах), деленному на сопротивление (в омах):

5в / 10 Ом =.5 ампер

2. Затем определите мощность (в ваттах) на резисторе на линии 5 В:

Мощность (в ваттах) равна напряжению (в вольтах), умноженному на ток (в амперах):

5 В x 0,5 А = 2,5 Вт

Таким образом, резистор 10 Вт, 10 Ом будет обрабатывать в 4 раза больше требуемой мощности (10 Вт в 4 раза по 2,5 Вт).

Протестируйте различные резисторы (разные номинальные мощности в ваттах и ​​разные сопротивления в омах) и определите лучший из них или их комбинацию методом исключения.Рассчитайте требуемую мощность для резистора в каждом случае, используя приведенные выше формулы. Убедитесь, что номинальная мощность резистора всегда больше, чем потребляемая мощность резистора на конкретной проверяемой шине (шина 5 В или шина 12 В). Я предпочитаю запас прочности или запас прочности, в 3-4 раза превышающий потребляемую мощность резистора.

Ниже приведены некоторые рекомендации и отправные точки для тестирования резистора (ов):

1. Для шины 5 В начните с резистора 10 Ом, затем установите его с обеих сторон (больше и меньше) на 5 Ом.Это будет 5 Ом и 15 Ом. Проверив их, сузьте тесты до середины между ними. Это будет 7,5 Ом и 12,5 Ом.

2. Для шины 12 В проверьте различные резисторы 10 Вт между 20 Ом и 35 Ом. Начните где-то посередине — в районе 27,5 — 28 Ом. Затем попробуйте 35 Ом, а затем 20 Ом. Наконец, проверьте промежуточные значения — приблизительно 22,5 Ом, 25 Ом, 30 Ом и затем 32,5 Ом. Вы уловили идею.

Вы можете подключить два резистора параллельно или последовательно для достижения желаемого сопротивления (в омах) и номинальной мощности (в ваттах).Например, чтобы получить эквивалент резистора 10 Вт, 10 Ом с двумя резисторами 5 Вт, вы можете подключить два резистора 5 Вт, 20 Ом параллельно или два резистора 10 Вт, 5 Ом, последовательно.

Скрутите провода вместе на клеммах и проверяйте напряжение на каждом выходе (+ 3,3 В, + 5 В, -5 В, + 12 В и -12 В) плюс температуру резистора (-ов) каждые несколько минут с течением времени (около 30 минут). Запишите результаты. После нескольких попыток с разными комбинациями вы должны заметить определенный узор.Цель состоит в том, чтобы выходное напряжение было как можно ближе к спецификации, а резисторы фиктивной нагрузки были как можно более холодными. Резисторы, имеющие разное сопротивление (в омах), будут влиять на выходное напряжение, а также на температуру силовых резисторов. Вы должны в кратчайшие сроки узнать оптимальное сочетание сопротивления и номинальной мощности для резистора фиктивной нагрузки для вашего конкретного источника питания.

Примечание. Не всегда можно получить силовые резисторы с точным сопротивлением, которое вы ищете, поэтому вам, возможно, придется довольствоваться значениями, которые близки, но не точны.

При тестировании резисторов фиктивной нагрузки необходимо убедиться, что все провода каждого цвета скручены вместе на соответствующих выходах. Соедините все оранжевые провода (плюс коричневый провод датчика +3,3 В) для выхода 3,3 В, все желтые провода для выхода +12 В, все красные провода для выхода +5 В и все черные провода для заземления. . Держите концы скрученными, но не припаяйте до тех пор, пока не завершите испытания резисторов фиктивной нагрузки. Меньшее количество проводов повлияет на выходное напряжение, поэтому вы хотите, чтобы ваши тесты были точными.

Определение шины питания для установки резистора фиктивной нагрузки

К . На какую шину питания мне установить резистор фиктивной нагрузки?

А . Как правило, вы устанавливаете фиктивную нагрузку либо на шину +5 В, либо на шину +12 В, в зависимости от того, какая из них имеет наибольшую мощность.

Проверьте табличку со спецификациями на боковой стороне корпуса блока питания и проверьте мощность для каждой шины. Общая рекомендация — установить резистор фиктивной нагрузки на шину с наибольшей мощностью.Например:

Пример «А»

Пример «B» Исправлено

Пример «C»

Пример A и пример B выше довольно просты. Большая часть питания поступает на шину +5 В, поэтому в каждом примере резистор фиктивной нагрузки следует устанавливать на шину +5 В.

Исправление 09-07-17 (Спасибо Крису за указание на это в комментариях ниже): Большая часть питания находится на шине +5 В для примера A, но в примере B, хотя на шине +5 вольт больше тока, на шине 12 вольт больше мощности.Резистор фиктивной нагрузки должен быть установлен на шине +5 В в примере A, но лучше установить его на шине 12 В в примере B.

Пример C — подбрасывание. Это более новый источник питания с двумя шинами на 12 В (+ 12В1 и + 12В2). Хотя предполагается, что на шинах +12 В будет установлен резистор фиктивной нагрузки, на шинах + 3,3 В и +5 В все еще есть немного мощности. Я тестировал это в обоих направлениях.

Резистор фиктивной нагрузки на шине 12 В оказался для меня слишком горячим, хотя выходное напряжение было хорошим.Я тестировал его также с резистором фиктивной нагрузки на шине 5 В, и он работал намного холоднее, практически без разницы в выходных напряжениях. Я решил установить два резистора на 10 Вт и 15 Ом параллельно для фиктивной нагрузки. Это было эквивалентно одному резистору на 20 Вт и сопротивлению 7,5 Ом. Это было немного перебором с мощностью, но использование резистора с более высокой номинальной мощностью не вредно, в то время как использование меньшего может быть.

Определение того, использовать ли один резистор или два резистора последовательно или параллельно

К .Что лучше для контроля нагрева — использовать один резистор или два резистора, имеющих эквивалентное значение при последовательном или параллельном подключении?

А . При сравнении силовых резисторов эквивалентной номинальной мощности (в ваттах) и сопротивления (в омах), чем меньше общая масса, тем меньше выделяется тепла.

Примеры — Использование керамических проволочных резисторов:

Резистор 5 Вт: ширина: 10 мм x высота: 9 мм x длина: 22 мм

Резистор 10 Вт: ширина: 10 мм x высота: 9 мм x длина: 49 мм

Пример D. Один резистор 10 Вт, 10 Ом выделяет примерно такое же количество тепла, как два резистора 5 Вт, 20 Ом, включенных параллельно, потому что резистор 5 Вт составляет примерно половину массы резистора 10 Вт, и два из них будут иметь примерно одинаковую мощность. масса как один резистор на 10 Вт.

Пример E — Два последовательно включенных резистора 10 Вт, 11 Ом имеют вдвое большую массу, чем один резистор 10 Вт, 22 Ом. В этом примере лучше и круче использовать один резистор, чем два последовательно соединенных резистора.

Общее правило состоит в том, что два последовательно включенных резистора будут горячее, чем один резистор эквивалентного номинала, тогда как два резистора, подключенных параллельно, будут примерно такими же, как один резистор эквивалентного номинала, и не будут иметь никакого значения в тепле.

Последующая публикация »Блок питания ATX для стационарного источника постоянного тока Номер сборки2

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

ATX12VO протестирован — будущее блоков питания? | Введение — Зачем рынку ПК нужен новый стандарт блоков питания | Блоки питания

ATX12VO — привод для эффективных вычислений

В прошлом году Intel и ASRock объединились для создания первой в мире материнской платы ATX12VO, приняв новый стандарт, который может навсегда изменить вычислительную технику.

На данный момент нельзя отрицать глобальное потепление. Из-за этого мир уделяет больше внимания энергоэффективности, будь то отопление вашего дома, общественный / личный транспорт и электрическая эффективность наших приборов и вычислительных устройств. Вот где появляется ATX12VO.

В 2019 году Intel выпустила свой стандарт ATX12VO, предназначенный для снижения энергопотребления в режиме ожидания на будущих ПК. В этой статье будет рассмотрено, как работает этот новый стандарт мощности и почему он фокусируется на энергопотреблении в режиме ожидания.Помимо этого, мы также рассмотрим недостатки этого стандарта и то, что будет препятствовать его внедрению на рынке потребительских ПК.

Intel предоставила нам материнскую плату ASRock Phantom Gaming 4SR, i9-10850K и блок питания High Power HP1-P650GD-F12S для тестирования их технологии ATX12VO. Эти компоненты позволят нам сравнить компоненты, использующие питание ATX12VO, с обычными компонентами ПК. Чтобы было ясно, Intel не имеет никакого редакционного контроля над этой статьей и не имеет никакого отношения к нашим методам тестирования.Они поставили детали, а оттуда мы провели испытания.


Что такое ATX12VO?

Самый простой способ представить себе ATX12VO — сказать, что это стандарт блока питания ATX, который имеет только шину 12 В. Вот почему это ATX12VO; это только ATX 12 вольт!

Стандартные блоки питания ATX используют несколько шин для подачи питания, предлагая пользователям шины 5 В и 3,3 В в дополнение к шине 12 В. В то время как многим компонентам ПК требуется только питание 12 В, другим требуется это более низкое напряжение для правильной работы, а это означает, что блоки питания должны выполнять несколько преобразований напряжения при переменных нагрузках.

Сложность традиционных блоков питания делает блоки питания с несколькими шинами неэффективными при более низкой мощности, а это означает, что ваш компьютер наиболее неэффективен, когда он находится в режиме ожидания и в других состояниях с низким энергопотреблением. Большинство настольных ПК используются для легких задач, таких как просмотр веб-страниц и воспроизведение видео, в результате чего неэффективность низкой мощности приводит к большим потерям электроэнергии, особенно в глобальном масштабе.

Блоки питания ATX12VO повышают эффективность сценариев с низким энергопотреблением за счет использования исключительно одной шины 12 В.Такая конструкция также снижает стоимость производства блоков питания ATX12VO, поскольку требуется только одно преобразование напряжения. Преобразование 5 В и 3,3 В будет происходить на материнской плате для компонентов, которые в нем нуждаются, поэтому некоторые из этих сниженных затрат на производство блоков питания будут перенесены на более высокие затраты на материнские платы. Даже в этом случае системы ATX12VO обещают обеспечить более высокий уровень эффективности при рабочих нагрузках с низкой мощностью.

Когда нагрузка на блок питания увеличивается, эффективность стандартных блоков питания достигает своего пика, что делает блоки питания ATX12VO не более эффективными, чем традиционные блоки питания.Тем не менее, большинство систем не остаются на 50-100% нагрузках в большинстве ситуаций, если предположить, что ваша система не используется исключительно для рендеринга или игр. На приведенном ниже графике показана энергоэффективность блоков питания ATX12VO по сравнению с блоками питания ATX.


Для кого предназначен ATX12VO?

В идеале стандарт Intel ATX12VO подходит для всех, но на данный момент он представляет наибольший интерес для производителей ПК, особенно для тех, кто живет в странах, где производство настольных ПК активно законодательно.Новые правила требуют более высоких уровней эффективности для настольных компьютеров, и ATX12VO поможет производителям ПК соблюдать эти правила.

Некоторые производители ПК уже использовали аналогичный стандарт 12 В для своих OEM-систем, но стандарт ATX12VO позволит им начать работу с той же спецификацией. Это позволит производителям блоков питания создавать блоки питания с меньшим количеством проприетарных соединений и стандартизировать блоки питания / системы только на 12 В. Это поможет удешевить внедрение систем питания только на 12 В и упростить их внедрение другими производителями.

ПК «сделай сам» не должны соответствовать этим новым стандартам энергоэффективности, что затрудняет продажу систем питания ATX12VO на рынке специализированных ПК. Новые блоки питания с новыми разъемами потребуют от производителей ПК покупки нового блока питания и материнской платы для принятия стандарта, и это не будет радостной новостью для тех, кто недавно приобрел новый блок питания высокой мощности.

Хотя 10-контактные адаптеры ATX12VO могут быть изготовлены для современных блоков питания ATX12V, такие адаптеры требуют, чтобы производители блоков питания были готовы поддерживать ATX12VO и позволяли пользователям существующих блоков перейти на стандарт без покупки новых блоков питания.На данный момент Corsair является единственным производителем, который создал адаптер ATX12VO для существующих блоков питания.


На следующих страницах мы обсудим недостатки стандарта ATX12VO, его преимущества и то, как он влияет на энергопотребление, используя реальные измерения мощности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *