Как проверить микросхему мультиметром не выпаивая: Страница не найдена

Содержание

Как проверить микросхему мультиметром видео

Устройство цифровых мультиметров й серии, наиболее часто встречающиеся неисправности и способы их устранения. В настоящее время выпускается огромное разнообразие цифровых измерительных приборов различной степени сложности, надежности и качества. Основой всех современных цифровых мультиметров является интегральный аналого-цифровой преобразователь напряжения АЦП. В результате было разработано несколько удачных недорогих моделей цифровых мультиметров й серии, таких как МВ , М, М, М Вместо буквы М может стоять DT. В настоящее время эта серия приборов является самой распространенной и самой повторяемой в мире.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как найти обрыв на плате

Как проверить конденсаторы мультиметром на работоспособность


Как быстро проверить микросхему TDA мультиметром. Усилитель автомагнитолы. Саня Блогер из Села 49 Скачать. Подробнее о видео. Как проверить микросхему усилителя в магнитоле TDA Самый простой УНЧ! Усилитель на TDA Добавлено: 2 год. Добавил: Видеоблог Радиоэлектронщика. Как проверить конденсатор простой способ Добавлено: 3 год. Добавил: Виктор Мошковский.

Добавлено: 5 год. Добавил: TexnoAS. Доработка магнитолы Pioneer Добавлено: 12 мес. Добавил: Самоделки. Как прозвонить тестером мультиметром Добавлено: 4 год. Добавил: Виталий Чернов. Добавлено: 6 год. Добавлено: 7 мес. Добавил: Scout Channel. Добавил: Дмитрий Компанец. Добавил: Валентин Окулов. Как подключить автомагнитолу, без последующих Добавил: Автоэлектрика ВЧ. Ремонт автомобильного усилителя своими руками Добавил: Тяп-Ляп TV. Добавил: АвтоМаркет Мощный усилитель на TPA с однополярным пи Добавлено: 6 мес.

Добавил: Radioblogful. Видеоблог паяльщика. Как найти короткое замыкание в проводке. Добавлено: 1 год. Качественный антенный усилитель для автомагн Добавлено: 11 мес. Добавил: Николай Попенко. Добавил: Павел Ануфриев. Добавил: Радиолюбитель TV. Ремонт автомагнитолы нет звука Добавил: Sergei Kim. Саня Блогер из Села.


Как проверить различные типы транзисторов мультиметром?

Резисторы достаточно распространены и встречаются практически во всех электроприборах. Основная характеристика их — номинальное сопротивление. Для того чтобы узнать, годен ли элемент, нужно знать, как проверить резистор мультиметром. Работа с мультиметром также помогает определить многие неполадки в схеме. Обычный мультиметр тестер , используемый в быту, сможет стать незаменимым помощником. Вне зависимости от типа устройства, с его помощью можно проводить комплексную диагностику схем и деталей. Надо всего лишь знать, как правильно применять настройки прибора.

как проверить выпаяную микросхему кун7 мультиметром. Смотрите видео о фабрике JLCPCB: all-audio.pro

Как проверить микросхему на работоспособность мультиметром не выпаивая

Подробно: msc неисправности ремонт своими руками от настоящего мастера для сайта olenord. При ремонтах электроники приходится проводить большое количество измерений различными цифровыми приборами. Это и осциллограф, и ESR метр, и то что используется чаще всего и без применения чего не обходится ни один ремонт: конечно-же цифровой мультиметр. Но иногда случается так, что помощь требуется уже самим приборам, и это случается даже не столько от неопытности, спешки или неосторожности мастера, как от досадной случайности, такой, как случилась недавно со мной. Дело было так: после замены пробитого полевого транзистора при ремонте блока питания ЖК ТВ, телевизор не заработал. Возникла мысль, которая должна была впрочем придти еще ранее, на этапе диагностики, но в спешке не удалось проверить ШИМ-контроллер хотя-бы на низкое сопротивление или замыкание между ногами. Снимать плату долго, микросхема была у нас в корпусе DIP-8 и прозвонить ее ноги на КЗ было нетрудно и поверх платы. Отключаю телевизор от сети, жду стандартные 3 минуты на разрядку емкостей в фильтре, тех самых больших бочонков, электролитических конденсаторов на Вольт, которые каждый видел разбирая импульсный блок питания.

Как мультиметром проверить на работоспособность микросхему?

К сожалению, рано или поздно любая техника начинает некорректно работать либо вовсе перестаёт функционировать. Зачастую это случается из-за выхода из строя микросхемы, а точнее, из-за поломки определённых деталей на микросхеме. Наиболее важными и в то же время наименее надёжными элементами в цепи являются конденсаторы. Конденсаторами являются устройства способные накапливать электрический заряд.

При работе с электрической схемой возникают ситуации, когда необходимо проверить сопротивление резистора. Это может понадобиться при проверке исправности или подгонке его величины под требуемое значение, которое отличается от номинального.

Как проверить транзистор мультиметром

С его помощью можно проверять напряжение, силу тока, а также производные от этих величин — сопротивление и емкость. С помощью мультиметра можно проверить и работоспособность различных электронных компонентов. В этой статье мы с вами узнаем, как проверить мультиметром конденсатор и его емкость. Конденсаторы используются практически во всех микросхемах и являются частой причиной ее неработоспособности. Так что в случае неисправности устройства следует проверять в первую очередь именно этот элемент.

Как проверить блок питания компьютера на работоспособность

Блок питания является неотъемлемой частью любого компьютера, и не менее важен для работы чем, к примеру, процессор или материнская плата. Основной его задачей является формирование необходимых токов для работы всех компонентов ПК. Нередко случается, что компьютер не включается, не происходит загрузка операционной системы, а виной всему может быть неправильно работающий БП. Как проверить блок питания ПК на работоспособность, какие основные клинические проявления некоторых его неисправностей — это и есть основная тема нашей публикации. Блок питания ПК выдает несколько напряжений, необходимых для работы всех составляющих компьютера. На рисунке показан самый большой пиновый разъем, который подключается к материнской плате. Показания даны для каждого контакта. Распиновка и цветовая схема пинового коннектора и остальных разъемов БП.

Как правильно проверять микросхему на работоспособность с помощью мультиметра. Проверка микросхемы мультиметром и специальным тестером Your browser does not currently recognize any of the video formats available.

Мультиметр м832 как пользоваться

Мы принимаем формат Sprint-Layout 6! Экспорт в Gerber из Sprint-Layout 6. Можно проверить только на пробой. Если между какими либо выводами КЗ кроме «ушей» — значит в ведро МС

Как проверить конденсатор мультиметром

В технике и радиолюбительской практике часто применяются полевые транзисторы. Такие устройства отличаются от обычных, биполярных, транзисторов тем, что в них управление выходным сигналом осуществляется управляющим электрическим полем. Особенно часто используются полевые транзисторы с изолированным затвором. В зависимости от технологии изготовления такие транзисторы могут быть n- или p-канальными.

Стабилизаторы напряжения — это электронные приборы со сложным устройством, а значит, они имеют разные накладки в функционировании и возможные неисправности. Существуют разные казусы в их работе, которые связаны с наибольшими нагрузками, а есть и настоящие поломки.

Как проверить все стабилизируещие приборы напряжения мультиметром

Не все знают, как проверить микросхему на работоспособность мультиметром. Даже при наличии прибора не всегда удается это сделать. Бывает, выявить причину неисправности легко, но иногда на это уходит много времени, и в итоге нет никаких результатов. Приходится заменять микросхему. Проверка микросхем — это трудный, иногда невыполнимый процесс. Все дело в сложности микросхемы, которая состоит из огромного количества различных элементов. Есть три основных способа, как проверить микросхему, не выпаивая, мультиметром или без него:.

Ms8221c неисправности ремонт своими руками

К сожалению, рано или поздно любая техника начинает некорректно работать либо вовсе перестаёт функционировать. Зачастую это случается из-за выхода из строя микросхемы, а точнее, из-за поломки определённых деталей на микросхеме. Наиболее важными и в то же время наименее надёжными элементами в цепи являются конденсаторы. Конденсаторами являются устройства способные накапливать электрический заряд.


Как проверить микросхему: примеры ошибок для проверки

Неисправность одной-единственной микросхемы может привести к полной неработоспособности целой платы, устройства или сложного многофункционального прибора. Чтобы сократить время простоя оборудования и как можно быстрее приблизиться к решению проблемы, нужно уметь выполнять простейшую диагностику радиодеталей. В этой статье мы расскажем, как проверить микросхему без профессиональных инструментов.

Содержание

Внешний осмотр

Проверка микросхемы всегда начинается с ее визуального осмотра. Вооружившись обыкновенной лупой, можно легко разглядеть явные дефекты: повреждения на корпусе, перегоревшие контакты, оторванные провода, обгоревшие элементы. Только при отсутствии вышеуказанных проблем стоит переходить к следующему этапу.

Проверка цепей питания

Для выполнения этой задачи потребуется мультиметр. Чтобы не гадать, где и как подводится питание, лучше всего посмотреть в даташит (datasheet) — документ, содержащий технические характеристики изделия и схему его подключения. Плюс в нем обозначен VCC+, минус — VCC-, общий провод — GND.

Красный щуп мультиметра подводим к VCC+, черный — к VCC-. Если напряжение, отображаемое на экране электронного инструмента, соответствует нормированному — значит с цепью питания все в порядке. При наличии отклонений от стандартного значения ее следует отпаять и устранить неисправности.

Диагностика выходов

При наличии нескольких выходов проблема даже с одним из них может привести к полной неработоспособности устройства. Порядок действий по проверке выходов выглядит так:

  1. Измеряем напряжение на выводе Vref — встроенного в микросхему источника опорного напряжения. Его номинальное значение должно быть указано в даташите. В идеале оно должно соответствовать установленной величине, при наличии отклонений можно говорить о том, что в устройстве протекают нештатные процессы.
  2. Проверяем задающую время RC-цепь, для которой в рабочем режиме характерны колебания. Вывод, на котором они происходят, также указан в даташите. Необходимо подключить осциллограф — общим щупом к минусу питания, измерительный — к RC. Если колебания заданной формы отсутствуют — значит, причина неполадок кроется в микросхеме или задающих время элементах.
  3. Проверяем саму микросхему, для этого нужно выявить управляющий вывод (даташит) и убедиться, что по нему передаются нужные сигналы (с помощью осциллографа). Если они отсутствуют или их форма не соответствует нормированной, значит, необходимо проверить управляемую цепь. Если последняя исправна — значит, микросхема испорчена и ее надо заменить такой же.

Важно понимать, что для полноценной проверки выпаянной микросхемы необходимо смоделировать ее обычный режим работы, то есть подать на нее рабочее напряжение. Такая проверка плат управления осуществляется на предназначенной для этого плате.

Проверка элементов микросхемы

Часто проверить плату управления невозможно без выпаивания ее элементов. При этом, чтобы выявить причину неполадки, каждый из них нужно прозванивать отдельно. Давайте рассмотрим те из них, которые чаще всего выходят из строя.

Конденсаторы

Эти радиодетали нередко выходят из строя, особенно часто — дешевые электролитические. О неисправности последних обычно свидетельствует вздутая форма, при этом существует немало примеров, когда и внешне исправный элемент не выполняет свою функцию. Чтобы выявить неработоспособные конденсаторы, необходимо:

  1. Проверить целостность внутреннего контакта выводов — согнуть их и, немного поворачивая в стороны и направляя в свою сторону, удостовериться, что они неподвижны. Даже один вывод элемента, вращающийся вокруг своей оси, свидетельствует о его непригодности.
  2. Замерить сопротивление конденсатора, чтобы убедиться в том, что он не проводит ток и способен заряжаться. При подключении щупов величина сопротивления равна считанным единицам, при этом очень быстро увеличивается до бесконечности. Этот эффект особенно ощущается с элементами емкостью более 10мкФ.

Диоды

Величина сопротивления с плюсом на аноде должна составлять двух- или трехзначное число, с плюсом на катоде — бесконечность. Если значения отличаются — значит, диод нуждается в замене. Стабилитрон проверяется по такому же принципу, при этом с плюсом на катоде его напряжение падает на величину напряжения его стабилизации (проводит в обратную сторону, но с падением на большее значение).

Для проверки этого явления используют блок питания и резистор с сопротивлением 300-500 Ом. Постепенно увеличивая напряжение первого компонента, замечаем момент, когда напряжение на стабилитроне перестает увеличиваться, — это и есть его напряжение стабилизации. Теперь подаем на него это напряжение + 3 Вольта и плавно повышаем. Если стабилитрон его не стабилизирует, значит, этот диод неисправен.

Резисторы

Эти элементы присутствуют на платах в больших количествах и тоже время от времени выходят из строя. Чтобы убедиться в их работоспособности, достаточно измерить их сопротивление, — оно должно быть меньше бесконечности и не равно нулю. В противном случае резистор нужно заменить. Также о выходе этого элемента из строя свидетельствует:

  • черный цвет, сообщающий о перегреве, — признак неработоспособности или предстоящего выхода из строя;
  • сопротивление, которое отличается от номинального (допустимо отклонение, не превышающее значение ± 5 %).

Тиристоры и симисторы

Работоспособность этих элементов можно проверить с помощью омметра. Подсоединяем его плюсовой щуп к аноду, а минусовый — к катоду. Сопротивление — бесконечность. Теперь подключаем управляющий электрод к аноду, в результате чего сопротивление должно уменьшиться примерно до 100 Ом. Следующим шагом отсоединяем управляющий электрод от анода, после чего сопротивление тиристора останется низким.

Шлейфы и разъемы

Шлейфы и разъемы проверять нетрудно — достаточно прозвонить их контакты. В шлейфе они должны звониться с выведенными на противоположном конце. Если выявлен контакт, который не звонится ни с каким другим на другой стороне, значит, он оборван. Также возможна ситуация, когда контакт звонится сразу с несколькими, это свидетельствует о коротком замыкании в шлейфе. С переходниками, разъемами и другими соединительными элементами возможна аналогичная ситуация. Изделие, в котором произошло КЗ, следует выкинуть — оно не подлежит восстановлению.

Биполярные транзисторы

В них нужно прозвонить переходы База — Эмиттер и База — Коллектор, по которым ток должен проходить только в прямом направлении. Кроме этого, когда транзистор открыт, ток не должен проходить ни в каком направлении. Другие важные моменты:

  1. При подаче напряжения на Базу ток в переходе База — Эмиттер должен открыть транзистор, при этом сопротивление в канале Эмиттер — Коллектор снижается до 0,6 В, у сборных моделей — более 1,2 В.
  2. Для правильной диагностики желательно использовать мультиметр с батареей 1604 («Крона»). Слабые измерительные устройства с 1,5-вольтовыми элементами питания могут не открыть некоторые транзисторы.
  3. Параллельно с цепью Коллектор — Эмиттер в некоторых элементах может быть встроен диод. Поэтому, чтобы проверка биполярных транзисторов была выполнена правильно, рекомендуется подробно изучить даташит.

Униполярные транзисторы

В исправном состоянии между всеми выводами они выдают бесконечное сопротивление вне зависимости от величины тестового напряжения. При этом есть некоторые нюансы, о которых нужно помнить, чтобы сделать правильные выводы о результатах прозвонки:

  1. Перед замерами в переходе «сток-исток» сначала необходимо разрядить емкость затвора, замкнув накоротко все ножки.
  2. Следует помнить о том, в составе мощных транзисторов может быть диод, с которым переход «сток-исток» при проверке аналогичен обычному диоду.

Оптопары

Поскольку их конструкция несколько сложнее, диагностику также нельзя назвать легкой. Сначала прозванивают излучающий диод на предмет правильности его работы — он должен передавать ток только в одном направлении. После этого следует подать на него питание и замерить сопротивление фотоприемника — диода, тиристора, транзистора и др. После этого отключаем питание от излучающего диода и замеряем сопротивление фотоприемника. Оно должно увеличиться до бесконечности — это значит, что оптопара исправна.

Компания 555 — лидер рынка РФ по ремонту промышленной электроники. Оставьте заявку, и мы возьмем на диагностику неисправную микросхему, плату управления или иное устройство. Заполните форму — мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Как проверить мультиметром радиодетали

Статья для начинающих радиолюбителей. В ней приводятся примеры проверки основных радиодеталей, используемых в радиоэлектронной аппаратуре (резисторы, конденсаторы, трансформаторы, катушки индуктивности, дроссели, диоды и транзисторы) с помощью мультиметра или обычного стрелочного омметра.

Компания «Электрорадиолом приокский» покупает электролитические конденсаторы на лом. Подробная информация на сайте.

Резисторы

Постоянный резистор проверяется мультиметром, включенным в режим омметра. Полученный результат надо сравнить с номинальным значением сопротивления, указанным на корпусе резистора и на принципиальной схеме. При проверке подстроечных и переменных резисторов сначала надо проверить величину сопротивления, замерив его между крайними (по схеме) выводами, а затем убедиться в надежности контакта между токопроводящим слоем и ползунком. Для этого надо подключить омметр к среднему выводу и поочередно к каждому из крайних выводов. При вращении оси резистора в крайние положения, изменение сопротивления переменного резистора группы «А» (линейная зависимость от угла поворота оси или положения движка) будет плавным, а резистора группы «Б» или «В» (логарифмическая зависимость) имеет нелинейный характер. Для переменных (подстроечных) резисторов характерны три неисправности: нарушения контакта движка с проводящим слоем; механический износ проводящего слоя с частичным нарушением контакта и изменением величины сопротивления резистора в большую сторону; выгорание проводящего слоя, как правило, у одного из крайних выводов. Некоторые переменные резисторы имеют сдвоенную конструкцию. В этом случае каждый резистор проверяется отдельно. Переменные резисторы, применяемые в регуляторах громкости, иногда имеют отводы от проводящего слоя, предназначенные для подключения цепей тонконпенсации. Для проверки наличия контакта отвода с проводящим слоем омметр подключают к отводу и любому из крайних выводов. Если прибор покажет какую-то часть от общего сопротивления, значит имеется контакт отвода с проводящим слоем.
Фоторезисторы проверяются аналогично обычным резисторам, но для них будет два значения сопротивления. Одно до засветки — темновое сопротивление (указывается в справочниках), второе — при засветке любой лампой (оно будет в 10… 150 раз меньше темнового сопротивления).

Конденсаторы

Простейший способ проверки исправности конденсатора — внешний осмотр, при котором обнаруживаются механические повреждения, например деформация корпуса при перегреве вызванного большим током утечки. Если при внешнем осмотре дефекты не замечены, проводят электрическую проверку.
Омметром легко определить один вид неисправности – внутреннее короткое замыкание (пробой). Сложнее дело обстоит с другими видами неисправности конденсаторов: внутренним обрывом, большим током утечки и частичной потерей емкости. Причиной последнего вида неисправности у электролитических конденсаторов бывает высыхание электролита.

При отсутствии измерителя емкости конденсатор можно проверить другими способами.

Конденсаторы большой емкости (1 мкФ и выше) проверяют омметром. При этом от конденсатора отпаивают детали, если он в схеме и разряжают его. Прибор устанавливают для измерения больших сопротивлений. Электролитические конденсаторы подключают к щупам с соблюдением полярности.
Если емкость конденсатора больше 1 мкФ и он исправен, то после присоединения омметра конденсатор заряжается, и стрелка прибора быстро отклоняется в сторону нуля (причем отклонение зависит от емкости конденсатора, типа прибора и напряжения источника питания), потом стрелка медленно возвращается в положение «бесконечность».


При наличии утечки омметр показывает малое сопротивление — сотни и тысячи ом, — величина которого зависит от емкости и типа конденсатора. При пробое конденсатора его сопротивление будет около нуля. При проверке исправных конденсаторов емкостью меньше 1 мкФ стрелка прибора не отклоняется, потому что ток и время заряда конденсатора незначительны.
При проверке омметром нельзя установить пробой конденсатора, если он происходит при рабочем напряжении. В таком случае можно проверить конденсатор мегаомметром при напряжении прибора, не превышающем рабочее напряжение конденсатора.
Конденсаторы средней емкости (от 500 пФ до 1 мкФ) можно проверить с помощью последовательно подключенных к выводам конденсатора наушников и источника тока. Если конденсатор исправен, в момент замыкания цепи в головных телефонах слышен щелчок.
Конденсаторы малой емкости (до 500 пФ) проверяют в цепи тока высокой частоты. Конденсатор включают между антенной и приемником. Если громкость не уменьшится, значит, обрывов выводов нет.

Трансформаторы, катушки индуктивности и дроссели

Проверка начинается с внешнего осмотра, в ходе которого необходимо убедиться в исправности каркаса, экрана, выводов; в правильности и надежности соединений всех деталей катушки; в отсутствии видимых обрывов проводов, замыканий, повреждения изоляции и покрытий. Особое внимание следует обращать на места обугливания изоляции, каркаса, почернение или оплавление заливки.
Наиболее частая причина выхода из строя трансформаторов (и дросселей) — их пробой или короткое замыкание витков в обмотке или обрыв выводов. Обрыв цепи катушки или наличие замыканий между изолированными по схеме обмотками можно обнаружить при помощи любого тестера. Но если катушка имеет большую индуктивность (т. е. состоит из большого числа витков), то цифровой мультиметр в режиме омметра вас может обмануть (показать бесконечно большое сопротивление, когда цепь все же есть) — для таких измерений «цифровик» не предназначен. В этом случае надежнее аналоговый стрелочный омметр.
Если проверяемая цепь есть, это еще не значит, что все в норме. Убедиться в том, что внутри обмотки нет коротких замыканий между слоями, приводящих к перегреву трансформатора, можно по значению индуктивности, сравнив ее с аналогичным изделием.
Когда такой возможности нет, можно воспользоваться другим методом, основанном на резонансных свойствах цепи. От перестраиваемого генератора подаем синусоидальный сигнал поочередно на обмотки через разделительный конденсатор и контролируем форму сигнала во вторичной обмотке.

Если внутри нет межвитковых замыканий, то форма сигнала не должна отличаться от синусоидальной во всем диапазоне частот. Находим резонансную частоту по максимуму напряжения во вторичной цепи.

Короткозамкнутые витки в катушке приводят к срыву колебаний в LC-контуре на резонансной частоте.

У трансформаторов разного назначения рабочий частотный диапазон отличается — это надо учитывать при проверке:

  • сетевые питающие 40…60 Гц;
  • звуковые разделительные 10…20000Гц;
  • для импульсного блока питания и разделительные .. 13… 100 кГц.

Импульсные трансформаторы обычно содержат малое число витков. При самостоятельном изготовлении убедиться в их работоспособности можно путем контроля коэффициента трансформации обмоток. Для этого подключаем обмотку трансформатора с наибольшим числом витков к генератору синусоидального сигнала на частоте 1 кГц. Эта частота не очень высокая и на ней работают все измерительные вольтметры (цифровые и аналоговые), в то же время она позволяет с достаточной точностью определить коэффициент трансформации (такими же они будут и на более высоких рабочих частотах). Измерив напряжение на входе и выходе всех других обмоток трансформатора, легко посчитать соответствующие коэффициенты трансформации.

Диоды и фотодиоды

Любой стрелочный (аналоговый) омметр позволяет проверить прохождение тока через диод (или фотодиод) в прямом направлении — когда «+» тестера приложен к аноду диода. Обратное включение исправного диода эквивалентно разрыву цепи.
Цифровым прибором в режиме омметра проверить переход не удастся. Поэтому у большинства современных цифровых мультиметров есть специальный режим проверки p-n-переходов (на переключателе режимов он отмечен знаком диода).

Такие переходы есть не только у диодов, но и фотодиодов, светодиодов, а также транзисторов. В этом режиме «цифровик» работает как источник стабильного тока величиной 1 мА (такой ток проходит через контролируемую цепь) —- что совершенно безопасно. При подключенном контролируемом элементе прибор показывает напряжение на открытом p-n-переходе в милливольтах: для германиевых 200…300 мВ, а для кремниевых 550…700 мВ. Измеренное значение может быть не более 2000 мВ.
Однако, если напряжение на щупах мультиметра ниже отпирания диода, диодного или селенового столба, то прямое сопротивление измерить невозможно.

Биполярные транзисторы

Некоторые тестеры имеют встроенные измерители коэффициента усиления маломощных транзисторов. Если у вас такого прибора нет, то при помощи обычного тестера в режиме омметра или же цифровым, в режиме проверки диодов, можно проверить исправность транзисторов.

Проверка биполярных транзисторов основана на том, что они имеют два n-p перехода, поэтому транзистор можно представить как два диода, общий вывод которых – база. Для n-p-n транзистора эти два эквивалентных диода соединены с базой анодами, а для транзистора p-n-p катодами.

Транзистор исправен, если исправны оба перехода.

Для проверки один щуп мультиметра присоединяют к базе транзистора, а вторым щупом поочередно прикасаются к эмиттеру и коллектору. Затем меняют щупы местами и повторяют измерение.

При прозвонке электродов некоторых цифровых или мощных транзисторов следует учитывать, что у них могут внутри быть установлены защитные диоды между эмиттером и коллектором, а также встроенные резисторы в цепи базы или между базой и эмиттером. Не зная этого, элемент по ошибке можно принять за неисправный.

Полевые транзисторы

В отличие от биполярных, полевых транзисторов существует много видов и при проверке надо учитывать, с каким из них вы имеете дело. Так, для проверки транзисторов, имеющих затвор на основе запорного слоя p-n-перехода, можно воспользоваться эквивалентной схемой, приведенной на рисунке

Для прозвонки подойдет обычный стрелочный омметр, но, цифровым прибором в режиме контроля р-п-переходов делать это более удобно..
Сопротивление между стоком и истоком, в обоих направлениях должно иметь небольшую величину и быть примерно одинаковым. Затем замерим прямое и обратное сопротивление перехода, подключая щупы омметра к затвору и стоку (или истоку). При исправном транзисторе оно должно быть разным и в прямом и обратном направлениях.
При проверке сопротивления между истоком и стоком только не забудьте снять заряд с затвора после предыдущих измерений (кратковременно замкните его с истоком), а то можно получить неповторяющийся результат
Многие маломощные «полевики» (особенно с изолированным затвором) очень чувствительны к статике. Поэтому, перед тем как брать в руки такой транзистор, позаботьтесь о том, чтобы на вашем теле не оказалось зарядов. Чтобы их снять, достаточно коснуться рукой батареи отопления или любых заземленных предметов, так как электростатические заряды между телами при их разделении распределяются пропорционально массе тел. Поэтому для их «обезвреживания» бывает достаточно прикоснуться даже к любой большой незаземленной металлической поверхности.
Несмотря на то, что мощные полевые транзисторы часто имеют защиту от статики, но все равно пренебрегать мерами предосторожности не следует.
Многочисленный класс MOSFET-транзисторов (предназначен для работы в ключевом режиме) не имеет p-n-переходов между электродами (изолированный затвор). Из-за большого сопротивления диэлектрического слоя у затвора, если транзистор явно не пробит (для выявления этого прозвонка все же не помешает), убедиться в его работоспособности не удастся — прибор покажет бесконечно большое сопротивление.

Многим из нас часто приходилось сталкиваться с тем, что из-за одной, вышедшей из строя, детальки перестаёт работать целое устройство. Что бы избежать недоразумений, следует уметь быстро и правильно проверять детали. Этому я и собираюсь Вас научить. Для начала, нам потребуется мультиметр

Транзисторы биполярные

Чаще всего, сгорают в схемах транзисторы. По крайней мере у меня. Проверить их на работоспособность очень просто. Для начала, стоит прозвонить переходы База-Эмиттер и База-Коллектор. Они должны проводить ток в одном направлении, но не пускать в обратном. В зависимости от того, ПНП это транзистор или НПН, ток они будут проводить к Базе или от Базы. Для удобства, можем представить его в виде двух диодов

Так же стоит прозвонить переход Эмиттер-Коллектор. Точнее это 2 перехода. . . Ну в прочем не суть. В любом транзисторе, ток не должен проходить через них в любом направлении, пока транзистор закрыт. Если же на Базу подали напряжение, то ток протекая через переход База-Эмиттер откроет транзистор, и сопротивление перехода Эмиттер-Коллектор резко упадёт, почти до нуля. Учтите, что падение напряжения на переходах транзистора обычно не ниже 0,6В. А у сборных транзисторов (Дарлингтонов) более 1,2В. По этому некоторые «китайские» мультиметры с батарейкой в 1,5В просто не смогут их открыть. Не поленитесь/поскупитесь достать себе мультиметр с «Кроной»!

Учтите, что в некоторых современных транзисторах параллельно с цепью Коллектор-Эмиттер встроен диод. Так что стоит изучить даташит на Ваш транзистор, если Коллектор-Эмиттер звонится в одну сторону!

Если хотя бы одно из утверждений не подтверждается, то транзистор нерабочий. Но прежде чем заменить его, проверьте оставшиеся детали. Возможно причина в них!

Транзисторы униполярные (полевые)

У исправного полевого транзистора между всеми его выводами должно быть бесконечное сопротивление. Причем бесконечное сопротивление прибор должен показывать независимо от прикладываемого тестового напряжения. Следует заметить, что имеются некоторые исключения.

Если при проверке приложить положительный щуп тестового прибора к затвору транзистора n-типа, а отрицательный — к истоку, зарядится емкость затвора и транзистор откроется. При замере сопротивления между стоком и истоком прибор покажет некоторое сопротивление. Неопытные ремонтники могут принять такое поведение транзистора за его неисправность. Поэтому перед «прозвонкой» канала «сток-исток» замкните накоротко все ножки транзистора, чтобы разрядить емкость затвора. После этого сопротивление сток-исток должно стать бесконечным. В противном случае транзистор признается неисправным.

Учтите ещё, что в современных мощных полевых транзисторах между стоком и истоком имеется встроенный диод поэтому канал «сток-исток» при проверке ведет себя как обычный диод. Для того чтобы избежать досадных ошибок, помните о наличии такого диода и не примите это за неисправность транзистора. Проверить это легко, пролистав даташит на Ваш экземпляр.

Конденсаторы

Конденсаторы – ещё одна разновидность радиодеталей. Они тоже довольно часто выходят из строя. Чаще всего умирают электролитические, плёнки и керамика портятся несколько реже. . .

Для начала, платы стоит обследовать визуально. Обычно мёртвые электролиты надуваются, а многие даже взрываются. Присмотритесь! Керамические конденсаторы не надуваются, но могут взорваться, что тоже заметно! Их, как и электролиты надо прозванивать. Ток они проводить не должны.

Перед началом электронной проверки конденсатора необходимо провести механическую проверку целостности внутреннего контакта его выводов.

Для этого достаточно поочерёдно согнуть выводы конденсатора под небольшим углом, и аккуратно поворачивая их в разные стороны, а также слегка потягивая на себя, убедиться в их неподвижности. В случае, если хотя бы один вывод конденсатора свободно вращается вокруг своей оси, или свободно вынимается из корпуса, то такой конденсатор считается не пригодным и дальнейшей проверке не подлежит.

Ещё один интересный факт – заряд/разряд конденсаторов. Это можно заметить, если мерять сопротивление конденсаторов, ёмкостью более 10мкФ. Оно есть и у меньших емкостей, но не так заметно выражен! Как только мы подключим щупы, сопротивление будет единицы Ом, но в течении секунды вырастет до бесконечности! Если мы поменяем щупы местами, эффект повторится.

Соответственно, если конденсатор проводит ток, или не заряжается, то он уже ушёл в мир иной.

Резисторы

Резисторы – их больше всего на платах, хотя они не так то уж и часто выходят из строя. Проверить их просто, достаточно сделать одно измерение – проверить сопротивление.

Если оно меньше бесконечности и не равно нулю, то резистор скорее всего пригоден к использованию. Обычно, мёртвые резисторы чёрные – перегретые! Но чёрные бывают и живыми, хотя их тоже стоит заменить. После нагрева, их сопротивление могло измениться от номинального, что плохо повлияет на работу устройства! Вообще стоит прозвонить все резисторы, и если их сопротивление отличается от номинального, то лучше заменить. Заметьте, что отличие от номинала на ± 5% считается допустимым. . .

Диоды

Проверить диоды по моему проще всего. Померили сопротивление, с плюсом на аноде, показывать должно несколько десятков/сотен Ом. Померили с плюсом на катоде – бесконечность. Если не так, то диод стоит заменить. . .

Индуктивность

Редко, но всё же из строя выходят индуктивности. Причины тому две. Первая – КЗ витков, а вторая – обрыв. Обрыв вычислить легко – достаточно проверить сопротивление катушки. Если оно меньше бесконечности, то всё ОК. Сопротивление индуктивностей обычно не более сотен Ом. Чаще всего несколько десятков. . .

КЗ между витков вычислить несколько труднее. Надо проверить напряжение самоиндукции. Это работает только на дросселях/трансформаторах, с обмотками в хотя бы 1000 витков. Надо подать импульс низковольтный на обмотку, А после, замкнуть эту обмотку лампочкой газоразрядной. Фактически, любя ИН-ка. Импульс обычно подают, слегка касаясь контактов КРОНЫ. Если ИН-ка в итоге мигнёт, то всё норм. Если нет, то либо КЗ витков, либо очень мало витков. . .

Как видите, способ не очень точный, и не очень удобный. Так что сначала проверьте все детали, и лишь потом грешите на КЗ витков!

Оптопары

Оптопара фактически состоит из двух устройств, поэтому проверять её немного сложнее. Сначала, надо прозвонить излучающий диод. Он должен как и обычный диод прозваниваться в одну сторону и служить диэлектриком в другую. Затем надо подав питание на излучающий диод померить сопротивление фотоприёмника. Это может быть диод, транзистор, тиристор или симистор, в зависимости от типа оптопары. Его сопротивление должно быть близким к нулю.

Затем убираем питание с излучающего диода. Если сопротивление фотоприёмника выросло до бесконечности, то оптопара целая. Если что-то не так, то её стоит заменить!

Тиристоры

Ещё один важный ключевой элемент – тиристор. Так же любит выходить из строя. Тиристоры так же бывают симметричные. Называются симисторы! Проверить и те и другие просто.

Берём омметр, плюсовой щуп подключаем к аноду, минусовой к катоду. Сопротивление равно бесконечности. Затем управляющий электрод (УЭ) подсоединяем к аноду. Сопротивление падает до где-то сотни Ом. Затем УЭ отсоединяем от анода. По идее, сопротивление тиристора должно остаться низким – ток удержания.

Но учтите, что некоторые «китайские» мультиметры могут выдавать слишком маленький ток, так что если тиристор закрылся, ничего страшного! Если он всё же открыт, то убираем щуп от катода, а через пару секунд присоединяем обратно. Теперь тиристор/симистор точно должен закрыться. Сопротивление равно бесконечности!

Если некоторые тезисы не совпадают с действительностью, то Ваш тиристор/симистор нерабочий.

Стабилитроны

Стабилитрон – фактически один из видов диода. По этому проверяется он так же. Заметим, что падение напряжения на стабилитроне, с плюсом на катоде равно напряжению его стабилизации – он проводит в обратную сторону, но с бОльшим падением. Чтоб это проверить, мы берём блок питания, стабилитрон и резистор на 300. 500Ом. Включаем их как на картинке ниже и меряем напряжение на стабилитроне.

Мы плавно подымаем напряжение блока питания, и в какой-то момент, на стабилитроне напряжение перестаёт расти. Мы достигли его напряжения стабилизации. Если этого не случилось, то либо стабилитрон нерабочий, либо надо ещё повысить напряжение. Если Вы знаете его напряжение стабилизации, то прибавьте к нему 3 вольта и подайте. Затем повышайте и если стабилитрон не начал стабилизировать, то можете быть уверены, что он неисправен!

Стабисторы

Стабисторы – одна из разновидностей стабилитронов. Единственное их отличие в том, что при прямом включении – с плюсом на аноде, падение напряжения на стабисторе равно напряжению его стабилизации, а в другую сторону, с плюсом на катоде, ток они не проводят вообще. Достигается это включением нескольких кристаллов-диодов последовательно.

Учтите, что мультиметр с напряжением питания в 1,5В чисто физически не сможет вызвонить стабистор скажем на 1,9В. По этому включаем наш стабистор как на картинке ниже и меряем напряжение на нём. Подать надо напряжение около 5В. Резистор взять сопротивлением в 200. 500Ом. Повышаем напряжение, меряя напряжение на стабисторе.

Если на какой то точке оно перестало расти, или стало расти очень медленно, то это и есть его напряжение стабилизации. Он рабочий! Если же он проводит ток в обе стороны, или имеет крайне низкое падение напряжения в прямом включении, то его стоит заменить. По видимому, он сгорел!

Шлейф/разъём

Проверить различного рода шлейфы, переходники, разъёмы и др. довольно просто. Для этого надо прозвонить контакты. В шлейфе каждый контакт должен звониться с одним контактом на другой стороне. Если контакт не звонится ни с каким другим, то в шлейфе обрыв. Если же он звонится с несколькими, то скорее всего в шлейфе КЗ. Тоже самое с переходниками и разъёмами. Те из них, которые с обрывом или КЗ считаются бракованными и использованию не подлежат!

Микросхемы/ИМС

Их великое множество, они имеют много выводов и выполняют разные функции. Поэтому проверка микросхемы должна учитывать её функциональное назначение. Точно убедиться в целости микросхем довольно трудно. Внутри каждая представляет десятки-сотни транзисторов, диодов, резисторов и др. Есть такие гибриды, в которых одних только транзисторов более 2000000000 штук.

Одно можно сказать точно – если Вы видите внешние повреждения корпуса, пятна от перегрева, раковины и трещины на корпусе, отставшие выводы, то микросхему стоит заменить – она скорее всего с повреждением кристалла. Греющаяся микросхема, назначение которой не предусматривает её нагрева, должна быть так же заменена.

Полная проверка микросхем может осуществляться только в устройстве, где она подключена так, как ей полагается. Этим устройством может быть либо ремонтируемая аппаратура, либо специальная, проверочная плата. При проверке микросхем используются данные типового включения, имеющиеся в спецификации на конкретную микросхему.

Ну всё, ни пуха Вам, и поменьше горелых деталек!

Не все знают, как проверить микросхему на работоспособность мультиметром. Даже при наличии прибора не всегда удается это сделать. Бывает, выявить причину неисправности легко, но иногда на это уходит много времени, и в итоге нет никаких результатов. Приходится заменять микросхему.

Способы проверки

Проверка микросхем — это трудный, иногда невыполнимый процесс. Все дело в сложности микросхемы, которая состоит из огромного количества различных элементов.

Есть три основных способа, как проверить микросхему, не выпаивая, мультиметром или без него:

  1. Внешний осмотр микросхемы. Если внимательно на нее посмотреть и изучить каждый элемент, то не исключено, что удастся найти какой-либо видимый дефект. Это может быть, например, перегоревший контакт (возможно, даже не один). Также при проведении внешнего осмотра микросхемы можно обнаружить трещину на корпусе. При таком способе проверки микросхемы нет необходимости пользоваться специальным устройством мультиметром. Если дефекты видны невооруженным глазом, можно обойтись и без приспособлений.
  2. Проверка микросхемы с использованием мультиметра. Если причиной выхода из строя детали стало короткое замыкание, то можно решить проблему, заменив элемент питания.
  3. Выявление нарушений в работе выходов. Если у микросхемы есть не один, а сразу несколько выходов, и если хотя бы один из них работает некорректно или вовсе не работает, то это отразится на работоспособности всей микросхемы.

Разумеется, самым простым способом проверки микросхемы является первый из вышеописанных: то есть осмотр детали. Для этого достаточно внимательно посмотреть сначала на одну ее сторону, а затем на другую, и попытаться заметить какие-то дефекты. Самый же сложный способ — проверка с помощью мультиметра.

Влияние разновидности микросхем

Сложность проверки во многом зависит не только от способа, но и от самих схем. Ведь эти детали электронно-вычислительных устройств хоть и имеют один и тот же принцип построения, но нередко сильно отличаются друг от друга.

Например:

  1. Наиболее простыми для проверки являются схемы, относящиеся к серии «КР142″. Они имеют только 3 вывода, следовательно, как только на один из входов подается какое-либо напряжение, можно использовать проверяющий прибор на выходе. Сразу же после этого можно делать выводы о работоспособности.
  2. Более сложными типами являются «К155″, «К176″. Чтобы их проверить, приходится применять колодку, а также источник тока с определенным показателем напряжения, который специально подбирается под микросхему. Суть проверки такая же, как и в первом варианте. Необходимо лишь на вход подать напряжение, а затем посредством мультиметра проверить показатели на выходе.
  3. Если же необходимо провести более сложную проверку — такую, для которой простой мультиметр уже не годится, на помощь радиоэлектронщикам приходят специальные тестеры для схем. Способ называется прозвонить микросхему мультиметром-тестером. Такие устройства можно либо изготовить самостоятельно, либо купить в готовом виде. Тестеры помогают определить, работает ли тот или иной узел схемы. Данные, получаемые при проведении проверки, как правило, выводятся на экран устройства.

Важно помнить, что подаваемое на микросхему (микроконтроллер) напряжение не должно превышать норму или, наоборот, быть меньше необходимого уровня. Предварительную проверку можно провести на специально подготовленной проверочной плате.

Нередко после тестирования микросхемы приходится удалять некоторые ее радиоэлементы. При этом каждый из узлов должен быть проверен отдельно.

Работоспособность транзисторов

Перед проверкой радиодетали мультиметром, не выпаивая, нужно обязательно определить, к каким из двух типов относится транзистор — полевым или биполярным. Если к первым, то можно применять следующий способ проверки:

  1. Установить прибор в режим «прозвонки», а затем использовать красный щуп, подключая его к проверяемому элементу. Другой — черный — щуп должен быть приставлен к выводу коллектора.
  2. Сразу после выполнения этих несложных действий на экране устройства появится число, которое будет обозначать пробивное напряжение. Аналогичный уровень можно будет увидеть и при проведении «прозвона» электрической цепи, заключенной между эмиттером и базой. Важно при этом не перепутать щупы: красный должен соприкасаться с базой, а черный — с эмиттером.
  3. Далее можно проверять все эти же выходы транзистора, но уже в обратном подключении: нужно будет поменять местами красный и черный щупы. Если транзистор работает хорошо, то на экране мультиметра должна быть показана цифра «1″, которая говорит о том, что сопротивление в сети является бесконечно большим.

Если транзистор является биполярным, то щупы должны меняться местами. Разумеется, цифры на экране прибора в этом случае будут обратные.

Конденсаторы, резисторы и диоды

Работоспособность конденсатора микросхемы также проверяется путем прикладывания щупов к его выходам. За очень короткий промежуток времени значение показываемого прибором сопротивления должно увеличиться от нескольких единиц до бесконечности. При изменении мест щупов должен наблюдаться тот же самый процесс.

Чтобы узнать, работает ли резистор схемы, необходимо определить его сопротивление. Значение этой характеристики должно быть больше нуля, однако не являться бесконечно большим. Если при проверке на дисплее прибора отображается не ноль и не бесконечность, значит, резистор работает корректно.

Не отличается особой сложностью и процесс проверки диодов. Сначала нужно определить сопротивление между катодом и анодом в одной последовательности, а затем, поменяв местоположение черного и красного щупов прибора, в другой. Об исправности диода будет говорить стремление отображаемого на экране числа к бесконечности в одном из этих двух случаев и нахождение его на отметке в несколько единиц — в другом.

Индуктивность, тиристор и стабилитрон

Проверяя микросхему на наличие неисправностей, возможно, придется также использовать мультиметр на катушке с током. Если где-то ее провод оборван, то прибор обязательно даст об этом знать. Главное, конечно, правильно его применить.

Все, что необходимо сделать для проверки катушки — замерить ее сопротивление: оно не должно быть бесконечным. Стоит помнить, что не каждый из имеющихся сегодня в продаже мультиметров может проверять индуктивность. Если нужно определить, является ли исправным такой элемент микросхемы, как тиристор, то следует выполнить следующие действия:

  1. Сначала соединить красный щуп с анодом, а черный, соответственно, с катодом. Сразу после этого на экране прибора появится информация о том, что сопротивление стремится к бесконечности.
  2. Выполнить соединение управляющего электрода с анодом и смотреть за тем, как значение сопротивления будет падать от бесконечности до нескольких единиц.
  3. Как только процесс падения завершится, можно отсоединять друг от друга анод и электрод. В результате этого отображаемое на экране мультиметра сопротивление должно остаться прежним, то есть равным нескольким Ом.

Если при проверке все будет именно так, значит, тиристор работает правильно, никаких неисправностей у него нет.

Чтобы проверить стабилитрон, нужно его анод соединить с резистором, а затем включить ток и постепенно поднимать его. На экране прибора должен отображаться постепенный рост напряжения. Через некоторое время этот показатель останавливается в какой-то точке и прекращает увеличиваться, даже если проверяющий по-прежнему увеличивает его посредством блока питания. Если рост напряжения прекратился, значит, проверяемый элемент микросхемы работает правильно.

Проверка микросхемы на исправность — это процесс, который требует серьезного подхода. Иногда можно обойтись без специального прибора и попробовать обнаружить дефекты визуально, используя для этого, например, увеличительное стекло.

7812 Стабилизатор как проверить

Внешне стабилитрон похож на диод, выпускается в стеклянном и металлическом корпусе. Его главное свойство заключается в сохранении постоянного напряжения на своих выводах при достижении определенного потенциала. Это наблюдается у него при достижении напряжения туннельного пробоя.

Обычные диоды при таких значениях быстро доходят до теплового пробоя и перегорают. Стабилитроны, их еще называют диодами Зенера, в режиме туннельного или лавинного пробоя могут находиться постоянно, без вреда для себя, не доходя до теплового пробоя.

Прибор изготавливается из монокристаллического кремния, в электронной аппаратуре выступает как стабилизатор или опорное напряжение.

Высоковольтные защищают от перенапряжений, интегральные стабилитроны со скрытой структурой используются в качестве эталонного напряжения в аналого-цифровых преобразователях.

Проверка тестером

Так как стабилитрон и диод имеют почти одинаковые вольтамперные характеристики за исключением участка пробоя, то мультиметром стабилитрон проверяется, как и диод.

Проверка осуществляется любым мультиметром в режиме прозвона диода или определения сопротивления. Выполняются такие действия:

  • переключателем устанавливают диапазон измерения Омов;
  • к выводам радиодетали подсоединяются измерительные щупы;
  • мультиметр должен показать единицы или доли Ом, если его внутренний источник питания подключится плюсом к аноду;
  • поменяв щупы местами, меняем полярность напряжения на выводах полупроводника и получаем сопротивление близкое к бесконечности, если он исправен.

Чтобы убедиться в исправности стабилитрона переключаем мультиметр на диапазон измерения сопротивления в килоомах и проводим измерение.

При исправном приборе, показания должны лежать в пределах десятков и сотен тысяч Ом. То есть он пропускает ток, как обычный диод.

Как работает этот элемент?

И внешне, и по реализации p-n перехода, этот элемент похож на полупроводниковый диод. Даже схематическое обозначение не сильно отличается.


Через него также протекает ток в одном направлении, при этом есть одна особенность. Диод организует движение частиц только от анода к катоду, прохождение обратного тока является аварийной ситуацией: то есть пробоем радиоэлемента.

В стабилитроне обратный ток является нормальной ситуацией, именно эта особенность определяет его назначение. При возникновении на его выводах определенного значения вольтажа, открывается движение электронов в направлении от катода к аноду, и элемент становится обратно проводимым.

Причем это напряжение является основной характеристикой: например, стабилитрон на 12 вольт при достижении этого значения начинает пропускать ток в обратном направлении.

Рассмотрим это явление на простом примере

Допустим, у нас есть сосуд для воды со сливным патрубком на определенном уровне.


Когда жидкость достигает необходимой высоты, происходит перелив из сливного патрубка. То есть, сосуд будет заполняться только до определенного значения, которое будет оставаться стабильным до определенного напора. Если поступление воды превысит возможности сливного патрубка, сосуд переполнится или лопнет.

Переводим ситуацию в электронику.

  • напор воды – это максимальная сила тока, на которую рассчитан стабилитрон без электрического (термического) разрушения;
  • необходимый уровень – это напряжение срабатывания стабилитрона.

При достижении заданного напряжения, оно фиксируется, и «лишний» ток движется в обратную сторону. Таким образом, элемент стабилизирует напряжение. Если сила тока будет слишком высокой, стабилитрон сгорит.

Обратите внимание

Стабилитроны работают только в цепях постоянного тока, стабилизация происходит только по напряжению.


Основная цель определения работоспособности – проверка стабилитрона на напряжение стабилизации.



Частные случаи

Иногда, мультиметр при проверке исправного полупроводника в режиме измерения сопротивления при обратной полярности показывает значение сильно отличающееся от ожидаемого.

Вместо сотен килоом – сотни ом. Создается впечатление, что он пробит, и прозванивается в обе стороны.

Это возможно в случае использования в мультиметре внутреннего источника питания, превышающего напряжение стабилизации стабилитрона.

Полупроводник уменьшает свое внутреннее сопротивление до тех пор, пока не достигнет напряжения стабилизации. Поэтому при измерениях необходимо это учитывать.

Иногда, при прозвонке мультиметр показывает большое сопротивление при прямом и обратном потенциале. Скорее всего, это двуханодный стабилитрон, поэтому для него полярность значения не имеет.

Для проверки исправности потребуется приложить напряжение чуть больше стабилизирующего, при этом менять полярность. Измеряя токи, проходящие через него и сравнивая вольтамперные характеристики прибора можно выяснить состояние устройства.

Проверка диода Зенера на печатной плате затруднена влиянием других элементов. Для надежного контроля работоспособности необходимо выпаять один вывод, производить измерения вышеописанным способом.

Как проверить стабилитрон мультиметром на плате

При ремонте платы, где расположен стабилитрон необходимо предусмотреть меры защиты от поражения электрическим током. Порядок действий при проверке электронного устройства такой же, как и при проверке выпаянного стабилитрона. Но нужно учесть, что остальные радиоэлементы, расположенные в схеме на плате, могут сильно изменить показания. Если остаются сомнения в правильности интерпретации результатов проверки, то стабилитрон демонтируют из платы и проверяют его без влияния остальных компонентов схемы. Нужно отметить, что исправность элемента нельзя гарантировать со стопроцентной уверенностью при проверке его мультиметром. Ее можно гарантировать в том случае, если поместить его в схему и включить электронное устройство с этой схемой. Если устройство будет работать, то это означает, что элемент исправен.

Как и большинство измерительных приборов, мультиметры (тестеры) делятся на аналоговые и цифровые. Основное их отличие состоит в том, что информация о результатах измерений первой разновидности передаются с помощью определенной шкалы и стрелок на ней, во втором же случае эти данные отображаются в цифровом виде, на жидкокристаллическом экране. Аналоговые устройства появились ранее, их главным достоинством является невысокая цена, а недостатком – неточности измерений. Следовательно, если отметка должна быть максимально верна, рекомендуется приобрести цифровой мультиметр.

Все варианты тестеров обладают как минимум двумя выводами – красным и черным .

  1. Первый используется непосредственно для измерений, также иногда называется потенциальным,
  2. Второй является общим. В современных моделях обычно также есть переключатель, благодаря которому возможно установить максимальные предельные значения.


Стабилотронометр.

Как проверять диод мультиметром

Диод является элементом, проводящим электричество в одном направлении. Если же развернуть это направление, диод будет закрыт. Т олько в случае выполнения этого условия элемент считается работоспособным. В большинстве моделей тестеров уже есть такая функция, как проверить диод тестером. Перед началом проверки рекомендуется соединить между собой два щупа мультиметра, чтобы убедиться в его работоспособности, а затем выбрать “режим проверки диодов”. Если тестер аналоговый, данная операция производится с помощью режима омметра.

Будет интересно➡ Как проверить конденсатор при помощи мультиметра

Проверка диодов мультиметром не требует дополнительных навыков. Чтобы убедиться в функционировании элемента, необходимо произвести прямое включение, следовательно, подключить анод к плюсовому значению (красный щуп), а катод – к минусовому (черный). На экране или шкале прибора должно появиться значение пробивного напряжения диода, эта цифра в среднем составляет от 100 до 800 мВ . Если же произвести обратное включение (поменять местами электроды), значение будет не больше единицы. Из этого можно сделать вывод, что сопротивление прибора огромно и электричество он не проводит. Если все происходит именно так, как описано выше, электронный элемент исправен и дееспособен.

Бывают ситуации, когда при подключении щупов диод пропускает ток в обоих направлениях, либо же не пропускает вообще (значения при прямом и обратном включениях равны единице). В первом случае это означает, что диод пробит, а во втором – он перегорел либо же находится в обрыве. Такие электронные элементы являются неисправными и это легко проверить тестером.

Как проверять светодиод

Если речь идет о светодиоде, алгоритм проверок аналогичен, но дополнительно облегчит задачу тот факт, что при прямом включении этот вид диода будет светиться . Разумеется, это позволит окончательно убедиться в том, что он в порядке. Но случается такое, что необходима проверка стабилитронов. Стабилитрон является одной из разновидностей диодов, его главное предназначение – сохранение стабильного выходного напряжения вне зависимости от изменений уровня тока. К сожалению, выделенной функции для проверки данного вида электронных элементов пока не внедрили в мультиметры.

Тем не менее часто прозвонить их можно с помощью такого же принципа, как с диодами. Но многие опытные радиолюбители заявляют, что произвести проверку стабилитрона с помощью цифрового тестера весьма проблематично. Причиной этого является тот факт, что напряжение стабилитрона должно быть ниже, чем напряжение на выходах мультиметра. Это связано с тем, что из-за низкого напряжения возможно посчитать рабочей неисправную модель, точность показаний падает.

Материал в тему: все о тепловом реле.

Если при проверке диода необходимо обратить внимание на значение пробивного напряжения, в случае со стабилитронами показательным станет сопротивление. Эта цифра должна составлять от 300 до 500 Ом . И аналогично алгоритму действий с диодами:

  • Если ток пропускается в обе стороны это называется пробивом,
  • Если сопротивление слишком велико это обрыв.

Также немаловажно помнить, что цифровое значение при прозвоне стабилитрона будет выше значения обычных диодов. Если нужно отличить один элемент от другого, такая проверка окажет помощь.

Стабилитроны, проверка которых не принесла желаемых результатов, изобретатели часто тестируют с помощью дополнительных приборов, иногда конструируя их самостоятельно . Одним из наиболее простых способов является использование для проверки блока питания с возможностью переключения напряжения. Необходимо сначала подсоединить к аноду резистор, имеющий значение сопротивления, оптимальное для стабилитрона, а затем подключить блок питания . Затем замеряется напряжение на диоде, параллельно поднимается на блоке. По достижении уровня напряжения стабилизации, эта цифра должна перестать расти. В этом случае стабилитрон в норме, при любых отличиях от вышеприведенной схемы он неисправен.


Стабилитрон в блоке питания.

Тестер для стабилитронов

Проверка стабилитронов мультиметром не дает 100% гарантии их исправности. Это связано с тем, что он не может проверить его основные параметры. Поэтому многие радиолюбители изготавливают тестер стабилитронов своими руками.

Схема самого простого варианта состоит из набора аккумуляторов, постоянного резистора номиналом 200 Ом, переменного сопротивления на 2 кОм и мультиметра.

Аккумуляторы соединяются последовательно для получения потенциала необходимого для измерения параметров стабилитронов. Напряжения стабилизации в основном лежат в пределах 1,8-16 В.

Поэтому собирается батарея на 18 В. Затем к ее выводам параллельно подсоединяем последовательную цепочку из переменного резистора на 2 кОм мощностью 5 Вт и постоянного на 200 Ом.

Второй будет играть роль ограничивающего сопротивления. Выводы переменного резистора присоединяются к трехконтактной клеммной колодке.

К первому контакту присоединяется вывод, подключенный к плюсу батареи, ко второму другой крайний вывод, а к третьему средний подвижный контакт резистора.

В других вариантах тестеров можно применять импульсные источники питания с регулируемым напряжением выходного каскада, но суть не меняется, измерителем остается мультиметр.


Пороговое значение напряжения

Одна из основных характеристик полупроводниковых элементов — пороговое значение напряжения, то есть значение прикладываемого напряжения к элементу в прямом включении, при котором через него начинает протекать ток. Для разных типов диодов это напряжение имеет разные диапазоны значений. Для германиевых этот диапазон составляет от 0,3 до 0,7 вольта, для кремниевых — от 0,7 до 1,0 вольта. По этому значению судят об исправности полупроводникового диода.

Тестирование диода без выпаивания

При проверке элементов внутри схем возникают некоторые трудности с определением их характеристик, так как измерительный прибор тестирует все части схемы, включенные между его измерительными щупами. Таким образом, нужно исключить возможные варианты протекания тока в схеме, в которую установлен нужный элемент. Самый простой вариант — выпаять один из выводов нужного вам для проверки диода. Тогда результаты измерения будут достоверными. После проведения выпаивания одного из выводов элемента можно проверить его любым из перечисленных выше способов.

Если выпаять один из выводов проблематично, отключите источник питания схемы и попробуйте проверить диод, не выпаивая его. При этом в схеме не должно быть элементов, шунтирующих проверяемый элемент. Результаты проверки также должны быть достоверны.

Как проверить диод? Всё, что необходимо об этом знать.

Проверка диода цифровым мультиметром

Чтобы определить исправность диода можно воспользоваться приведённой далее методикой его проверки цифровым мультиметром.

Но для начала вспомним, что представляет собой полупроводниковый диод.

Полупроводниковый диод – это электронный прибор, который обладает свойством однонаправленной проводимости.

У диода имеется два вывода. Один называется катодом, он является отрицательным. Другой вывод – анод. Он является положительным.

На физическом уровне диод представляет собой один p-n переход.

Напомню, что у полупроводниковых приборов p-n переходов может быть несколько. Например, у динистора их три! А полупроводниковый диод, по сути является самым простым электронным прибором на основе всего лишь одного p-n перехода.

Запомним, что рабочие свойства диода проявляются только при прямом включении. Что значит прямое включение? А это означает, что к выводу анода приложено положительное напряжение (+), а к катоду – отрицательное, т.е. (). В таком случае диод открывается и через его p-n переход начинает течь ток.

При обратном включении, когда к аноду приложено отрицательное напряжение (), а к катоду положительное (+), то диод закрыт и не пропускает ток.

Так будет продолжаться до тех пор, пока напряжение на обратно включённом диоде не достигнет критического, после которого происходит повреждение полупроводникового кристалла. В этом и заключается основное свойство диода – односторонняя проводимость.

У подавляющего большинства современных цифровых мультиметров (тестеров) в функционале присутствует возможность проверки диода. Эту функцию также можно использовать для проверки биполярных транзисторов. Обозначается она в виде условного обозначения диода рядом с разметкой переключателя режимов мультиметра.

Небольшое примечание! Стоит понимать, что при проверке диодов в прямом включении на дисплее показывается не сопротивление перехода, как многие думают, а его пороговое напряжение! Его ещё называют падением напряжения на p-n переходе. Это напряжение, при превышении которого p-n переход полностью открывается и начинает пропускать ток. Если проводить аналогию, то это величина усилия, направленного на то, чтобы открыть «дверь» для электронов. Это напряжение лежит в пределах 100 – 1000 милливольт (mV). Его то и показывает дисплей прибора.

В обратном включении, когда к аноду подключен минусовой () вывод тестера, а к катоду плюсовой (+), то на дисплее не должно показываться никаких значений. Это свидетельствует о том, что переход исправен и в обратном направлении ток не пропускает.

В документации (даташитах) на импортные диоды пороговое напряжение именуется как Forward Voltage Drop (сокращённо Vf), что дословно переводится как «падение напряжения в прямом включении«.

Само по себе падение напряжения на p-n переходе нежелательно. Если помножить протекающий через диод ток (прямой ток) на величину падения напряжения, то мы получим ни что иное, как мощность рассеивания – ту мощность, которая бесполезно расходуется на нагрев элемента.

Узнать подробнее о параметрах диода можно здесь.

Проверка диода.

Чтобы было более наглядно, проведём проверку выпрямительного диода 1N5819. Это диод Шоттки. В этом мы скоро убедимся.

Производить проверку будем мультитестером Victor VC9805+. Также для удобства применена беспаечная макетная плата.

Обращаю внимание на то, что во время измерения нельзя держать выводы проверяемого элемента и металлические щупы двумя руками. Это грубая ошибка. В таком случае мы измеряем не только параметры диода, но и сопротивление своего тела. Это может существенно повлиять на результат проверки.

Держать щупы и выводы элемента можно только одной рукой! В таком случае в измерительную цепь включен только сам измерительный прибор и проверяемый элемент. Данная рекомендация справедлива и при измерении сопротивления резисторов, а также при проверке конденсаторов. Не забывайте об этом важном правиле!

Итак, проверим диод в прямом включении. При этом плюсовой щуп (красный) мультиметра подключаем к аноду диода. Минусовой щуп (чёрный) подключаем к катоду. На фотографии, показанной ранее, видно, что на цилиндрическом корпусе диода нанесено белое кольцо с одного края. Именно с этой стороны у него вывод катода. Таким образом маркируется вывод катода у большинства диодов импортного производства.

Как видим, на дисплее цифрового мультиметра показалось значение порогового напряжения для 1N5819. Так как это диод Шоттки, то его значение невелико – всего 207 милливольт (mV).

Теперь проверим диод в обратном включении. Напоминаем, что в обратном включении диод ток не пропускает. Забегая вперёд, отметим, что и в обратном включении через p-n переход всё-таки протекает небольшой ток. Это так называемый обратный ток (Iобр). Но он настолько мал, что его обычно не учитывают.

Поменяем подключение диода к измерительным щупам мультиметра. Красный щуп подключаем к катоду, а чёрный к аноду.

На дисплее покажется «1» в старшем разряде дисплея. Это свидетельствует о том, что диод не пропускает ток и его сопротивление велико. Таким образом, мы проверили диод 1N5819 и он оказался полностью исправным.

Многие задаются вопросом: «Можно ли проверить диод не выпаивая его из платы?» Да, можно. Но в таком случае необходимо выпаять из платы хотя бы один его вывод. Это нужно сделать для того, чтобы исключить влияние других деталей, которые соединены с проверяемым диодом.

Если этого не сделать, то измерительный ток потечёт через все, в том числе, и через связанные с ним элементы. В результате тестирования показания мультиметра будут неверными!

В некоторых случаях данным правилом можно пренебречь, например, когда чётко видно, что на печатной плате нет таких деталей, которые могут повлиять на результат проверки.

Неисправности диода.

У диода есть две основные неисправности. Это пробой перехода и его обрыв.

  • Пробой. При пробое диод превращается в обычный проводник и свободно пропускает ток хоть в прямом направлении, хоть в обратном. При этом, как правило, пищит буззер мультиметра, а на дисплее показывается величина сопротивления перехода. Это сопротивление очень мало и составляет несколько ом, а то и вообще равно нулю.

  • Обрыв. При обрыве диод не пропускает ток ни в прямом, ни в обратном включении. В любом случае на дисплее прибора – «1«. При таком дефекте диод представляет собой изолятор. «Диагноз» — обрыв можно случайно поставить и исправному диоду. Особенно легко это сделать, когда щупы тестера порядком изношены и повреждены. Следите за исправностью измерительных щупов, провода у них ох какие «жиденькие» и при частом использовании легко рвутся.

А теперь пару слов о том, как по значению порогового напряжения (падению напряжения на переходе — Forward Voltage Drop (Vf)) можно ориентировочно судить о типе диода и материале из которого он изготовлен.

Вот небольшая подборка, составленная из конкретных диодов и соответствующих им величин Vf, которые были получены при их тестировании мультиметром. Все диоды были предварительно проверены на исправность.

Марка диода

Измеренное пороговое напряжение, мВ (mV)

Тип диода, материал полупроводника

1N5822

167

выпрямительный диод Шоттки

1N5819

200

выпрямительный диод Шоттки

RU4

419

быстрый выпрямительный диод

Д20

358

точечный германиевый диод

Д9

400

точечный германиевый диод

2Д106А

559

диффузионный кремниевый диод

Д104

717

точечный кремниевый диод

Как видим, наименьшее падение напряжения на переходе (Vf) у диодов Шоттки 1N5822 и 1N5819. Это отличительная черта всех диодов на основе перехода металл-полупроводник (барьера Шоттки).

При прямом протекании тока через их переход (барьер Шоттки), на нём падает очень малое напряжение. Сказать проще – диод практически не оказывает никакого сопротивления протекающему току и не расходует драгоценные ватты. Противоположенная ситуация у кремниевых диодов. Прямое падение напряжения у них, как правило, не меньше 0,5 вольт, а то и больше. Кремниевые диоды и диоды с барьером Шоттки очень активно используются для выпрямления переменного тока. Например, в составе диодного моста.

Германиевые диоды имеют прямое падение напряжения равное 300 – 400 милливольт. Например, проверенный нами точечный германиевый диод Д9, который ранее применялся в качестве детектора в радиоприёмниках, имеет пороговое напряжение около 400 милливольт.

  • Диоды Шоттки имеют Vf в районе 100 – 250 mV;

  • У германиевых диодов Vf, как правило, равно 300 – 400 mV;

  • Кремниевые диоды имеют самое большое падение напряжения на переходе равное 400 – 1000 mV.

Таким образом, с помощью описанной методики можно не только определить исправность диода, но и ориентировочно узнать, из какого материала и по какой технологии он изготовлен. Определить это можно по величине Vf.

Возможно, после прочтения данной методики у вас появится вопрос: «А как же проверить диодный мост?» На самом деле, очень просто. Об этом я уже рассказывал здесь.

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

Как проверить конденсатор на работоспособность мультиметром

Тестирование с помощью мультиметра

Мультиметр является универсальным средством измерения различных параметров электрических цепей, узлов и деталей.

Он позволяет измерить:

  • Величину тока как постоянного, так и переменного.
  • Значение напряжения.
  • Параметры сопротивления и прочие параметры.

Мультиметры, в зависимости от способа вывода данных, бывают аналоговые и цифровые. Если мультиметр цифровой, то измеренные параметры выводятся на жидкокристаллическом экране.

При аналоговом варианте, параметры отображаются на дисплее со стрелочкой. Вариант с градуировкой удобнее для измерения и проверки конденсаторов. Визуально проще увидеть отклонение стрелки, чем быстроменяющиеся цифры.

Если конденсаторы переменные, то они пропускают ток в различных направлениях, а постоянные, то только в одном, до тех пор, пока не зарядятся.

Мультиметры имеют свой источник питания, то есть обладают номинальным напряжением и полярностью. Эти качества и используются при диагностике радиоэлементов.

Области применения

Конденсаторы находят применение практически во всех областях электротехники:

  • Фильтры выпрямителей и стабилизаторов в источниках питания.
  • Передача сигналов в усилителях.
  • Различные частотные фильтры. Разделяют звуки на низкие, средние, высокие.
  • В таймерах. Они устанавливают временные отрезки пускового механизма стиральной машины, микроволновки.
  • В переходниках. Например, можно подключить электродвигатель, рассчитанный на 380 вольт к сети с напряжением в 220 вольт. Конденсатор подсоединяется к третьему выводу, сдвигая фазу на 90 градусов на третьем выводе. В результате можно трехфазный мотор включать в однофазную сеть 220 вольт.
  • В генераторах. Подбор частоты колебаний и т. д.

В настоящее время сложно встретить электрическую схему, где бы ни использовались конденсаторы.

Несложные конденсаторы практически не выходят из строя, поломка может возникнуть только при механическом воздействии. Электролитические кондеры могут со временем «высыхать». Если прибор продолжительное время не эксплуатируется, то диэлектрический слой ухудшает непроводимость тока.

Если полярные конденсаторы неправильно подсоединить в схеме, перепутав полюса, то элемент тоже может выйти из строя или даже привести к короткому замыканию на плате.

При замене конденсаторов, их обязательно надо тестировать и проверять. Поскольку даже в неиспользуемых ранее элементах, при длительном хранении может высохнуть диэлектрик.

Способов проверки радиоэлементов несколько. В одних случаях достаточно внешнего осмотра. Лучше всего подходит тестирование прибором LC-метром. Но если его нет под рукой, то проверить исправность кондера можно тестером или мультиметром. Последний способ подходит для конденсаторов, с емкостью, превосходящей 0.25 микрофарад.

Как проверить мультиметр на работоспособность

Надо перевести переключатель в положение для измерения сопротивления. Обычно это положение обозначается ОНМ. Прибор следует отградуировать механической градуировкой так, чтобы стрелка совместилась с крайней риской.

Замкнуть хвостики отверткой, ножом, одним из щупальцев мультиметра для снятия заряда с конденсатора

На этом этапе надо действовать аккуратно и осторожно. Даже небольшой бытовой элемент может нанести удар по человеческому телу

После включения прибора, необходимо перевести переключатель в режим измерения сопротивления и соединить щупы. На дисплее должно отразиться нулевое значение сопротивления или близко к нему.

Ход проверки

Определяют визуально на предмет физических нарушений. После чего пробуют крепление ножек на плате. Несильно раскачивают элемент в разные стороны. При обрыве одной из ножек или отслаивании электродорожки на плате, это сразу будет заметно.

Если внешних признаков нарушений нет, то сбрасывают возможный заряд и прозванивают мультиметром.

Если на приборе показано практически нулевое сопротивление, то элемент начал заряжаться и исправен. По мере зарядки, сопротивление начинает расти. Рост значения должен быть плавно, без рывков.

При нарушенной работоспособности:

  • При зажиме разъёмов показания тестера сразу безразмерно велики. Значит, обрыв в элементе.
  • Мультиметр на нуле. Иногда сигнализирует звуковым сигналом. Это признак короткого замыкания или, как говорят, «пробой».

В этих случаях элемент надо заменить на новый.

Если надо проверить работоспособность неполярного конденсатора, то выбирают предел измерения мегаомы. При тестировании исправная радиодеталь не покажет сопротивление выше 2 мОм. Правда, если номинальный заряд элемента меньше 0,25 мкФ, то требуется LC-метр. Мультиметр здесь не поможет.

После проверки на сопротивление следует проверка на ёмкость. Для того чтобы знать, способен ли радиоэлемент накапливать и удерживать заряд.

Тумблер мультиметра переводится в режим СХ. Выбирается предел измерения исходя из емкости элемента. К примеру, если на корпусе обозначена ёмкость в 10 микрофарад, то пределом на мультиметре может быть 20 микрофарад. Значение ёмкости указано на корпусе. Если показатели измерения сильно отличаются от заявленных, то конденсатор неисправен.

Этот вид измерения лучше всего проводить цифровым прибором. Стрелочный покажет лишь быстрое отклонение стрелки, что лишь косвенно говорит о нормальности проверяемого элемента.

Как проверить устройство не выпаивая

Для того чтобы случайно не сжечь паяльником какую-нибудь микросхему на плате, существует способ проверки конденсатора мультиметром не выпаивая.

Перед тем как прозвонить, электродетали разряжаются. После чего тестер переводится в режим проверки сопротивления. Щупальца прибора подключаются к ножкам проверяемого элемента, с соблюдением необходимой полярности. Стрелка прибора должна отклонится, поскольку по мере зарядки элемента его сопротивление увеличивается. Это свидетельствует о том, что конденсатор исправен.

Иногда приходится проверять на плате и микросхемы. Это сложная процедура, не всегда выполнимая. Поскольку микросхема представляет собой отдельный узел, внутри которого находится большое количество микродеталей.

Проверка микросхемы

Мультиметр ставится в режим измерения напряжения. На вход микросхемы подается напряжение в пределах допустимой нормы. После чего необходимо проконтролировать поведение на выходе микросхемы. Это очень сложный прозвонок.

Перед выполнением всех видов работ, связанных с электричеством, проверки, тестирования радиоэлементов, очень важно соблюдать правила безопасности. Мультиметр должен тестировать только обесточенную электрическую плату

Как измерить напряжение на конденсаторе

Кроме того, чтобы определить исправен ли элемент, необходимо выполнить проверку соответствия его реального напряжения к номинальному. Чтобы это сделать следует использовать тестер в режиме вольтметра, а также необходимо наличие источника питания для зарядки устройств. Значение напряжения должно быть меньшим нежели, то под которое рассчитаны накопители. Чтобы измерить вам понадобится подсоединить щуп к выводу и чуть подождать, до момента полной зарядки. При переводе прибора в режим вольтметра, необходимо выполнить проверку выдаваемого накопителем напряжения. Величина, которая появится на дисплее устройства на начальном этапе замера, должна соответствовать заявленным показателям. 

Следует учитывать, что в процессе проверки у накопителя теряется заряд и, очевидно, что напряжение будет быстро снижаться, именно поэтому важна начальная величина замера.

Существует более доступный способ проверить конденсаторы, но он подходит только для изделий, имеющих гораздо большую емкость. После полноценной зарядки накопителя, нужно взять простую отвертку с изолированной ручкой, поднести ее металлической частью к выводам и замкнуть их. Если же после проделанных манипуляций произошло возникновение искры, то это свидетельствует о работоспособности элемента. Если же она отсутствовала или была слабой, то это говорит о невозможности устройства держать заряд.

Особенности SMD конденсаторов

Современные технологии позволяют делать радиодетали очень малых размеров. С применением SMD технологии компоненты схем стали миниатюрными. Несмотря на малые размеры, проверка SMD конденсаторов ничем не отличается от более габаритных. Если надо узнать, рабочий он или нет, сделать это можно прямо на плате. Если необходимо измерить емкость, надо выпаять, затем провести измерения.

SMD технологии позволяют делать миниатюрные радиоэлементы

Проверка работоспособности SMD конденсатор проводится точно также как электролитических, керамических и всех других. Щупами надо прикасаться к металлическим выводам по бокам. Если они залиты лаком, лучше плату перевернуть и тестировать «с тыльной» стороны, определив, где находятся выводы.

Танталовые SMD конденсаторы могут быть полярными. Для обозначения полярности на корпусе, со стороны отрицательного вывода, нанесена полоса контрастного цвета

Даже обозначение полярного конденсатора похоже: на корпусе возле «минуса» нанесена контрастная полоса. Полярными SMD конденсаторами могут быть только танталовые, так что если видите на плате аккуратный прямоугольник с полосой вдоль короткого края, к полоске прикладывайте щуп мультиметра который подключен к минусовой клемме (черный щуп).

Проверка на короткое замыкание

Есть три способа сделать это.

Способ №1: определение КЗ в режиме прозвонки

Как прозванивать конденсаторы мультиметром? Нужно включить мультиметр в режим прозвонки или измерения сопротивления и приложить щупы к выводам конденсатора. В зависимости от емкости мультиметр либо сразу же покажет бесконечное сопротивление, либо через какое-то время (от нескольких секунд до десятков секунд). Если же прибор постоянно пищит в режиме прозвонки (или показывает очень низкое сопротивление в режиме измерения сопротивления), то конденсатор можно смело выкидывать.

Способ №2: определение КЗ конденсатора с помощью светодиода и батарейки

Если нет мультиметра (и даже старой советской “цешки” нету), то можно попробовать подключить светодиод или лампочку к батарейке через исследуемый конденсатор. Т.к. исправный конденсатор имеет ооочень большое сопротивление постоянному току, лампочка гореть не должна.

Хотя, если емкость конденсатора достаточно большая, лампочка может вспыхнуть на короткое время (пока конденсатор не зарядится). Если же светодиод горит постоянно, конденсатор 100% неисправен. Если при проверке конденсатора наблюдается эффект постепенного роста сопротивления вплоть до бесконечности (ну или светодиод на какое-то время вспыхивает и гаснет) то конденсатор совершенно точно имеет какую-то емкость.

Следовательно, проверку на обрыв можно не делать.

Способ №3: проверка конденсатора лампочкой на 220В

Подходит для высоковольтных неполярных конденсаторов (например, пусковые конденсаторы из стиральных машин, насосов, различных станков и т.п.). Все что нужно сделать – просто подключить лампу накаливания небольшой мощности (25-40 Вт) через конденсатор.

Можно ли проверить конденсатор мультиметром не выпаивая его с платы?

Не существует однозначного ответа на вопрос как проверить конденсатор мультиметром не выпаивая: все зависит о схемы, в которой стоит конденсатор.

Все дело в том, что принципиальные схемы, как правило, состоят из множества элементов, которые могут быть соединены с исследуемым конденсатором самым замысловатым образом.

Например, несколько конденсаторов могут быть соединены параллельно и тогда прибор покажет их суммарную емкость. Если при этом один из конденсаторов будет в обрыве, то это будет очень сложно заметить.

Или, например, довольно часто параллельно электролитическому конденсатору устанавливают керамический. В этом случае нет ни малейшей возможности прозвонить конденсатор мультиметром на плате и определить внутренний обрыв.В колебательных контурах, вообще, параллельно кондеру может оказаться катушка индуктивности. Тогда прозвонка конденсатора покажет короткое замыкание, хотя на самом деле его нет.

Вот пример, когда все пять конденсаторов покажут ложное КЗ:

В схемах импульсных блоков питания очень часто встречаются контура, состоящие из вторичной обмотки трансформатора, диода и выпрямительного конденсатора. Так вот любая «прозвонка» конденсатора при пробитом диоде покажет КЗ. А на самом деле конденсатор может быть вполне исправен.Вообще-то, проверить электролитический конденсатор мультиметром не выпаивая можно, но это только для кондеров ощутимой емкости (>1 мкФ) и только проверить наличие емкости и отсутствие коротыша. Ни о каком измерении емкости и речи быть не может. К тому же, если прибор покажет КЗ, то выпаивать все-таки придется, так как коротить может что угодно на плате.

Мелкие кондеры проверяются только на отсутствие КЗ, обрыв и нулевую емкость таким образом не проверишь.

Вот очень правильный и понятный видос на эту тему:

Примеры выше (а также доходчивое видео) не оставляют никаких сомнений, что проверка конденсаторов не выпаивая из схемы — это фантастика.

Если какой-либо конденсатор вызывает сомнения, лучше сразу заменить его на заведомо исправный. Или хотя бы временно подпаять хороший конденсатор параллельно сомнительному, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения.

Как проверить исправность электролитического конденсатора мультиметром

Сначала нужно провести внешний осмотр конденсатора. Повреждения электролитов нередко приводят к увеличению давления внутри их корпуса. В итоге они взрываются. Сила взрыва невелика, но больший вред окружающему пространству наносит разбрызгивание содержимого детали. Для исключения этого явления современные конденсаторы имеют в верхней части крестообразную насечку. При превышении давления корпус рвется по ее линиям и стравливает давление из корпуса, не давая ему достичь высоких значений. Заключение о неисправности можно смело дать в случаях вспучивания корпуса или его разрыва в месте насечки. В остальных случаях потребуется проверить работоспособность конденсатора.

Такой конденсатор необходимо заменить

Принцип проверки заключается в следующем. Мультиметры и тестеры используют для измерения сопротивления внутренний источник постоянного тока – батарейку. Для проверки исправности конденсатора прибор подключают к его выводам, соблюдая полярность. В первый момент времени прибор будет показывать сопротивление разряженного устройства, которое близко к нулю. Источник постоянного тока прибора начнет заряжать конденсатор, по мере зарядки сопротивление будет увеличиваться. Когда заряд закончится, прибор покажет бесконечно большое сопротивление, лежащее за пределом его измерения.

Перед тем, как проверить конденсатор мультиметром, его необходимо разрядить, замкнув выводы между собой или закоротив любым металлическим предметом: отверткой, пинцетом, ножом. Предел измерения мультиметра выставляется максимально возможным. Плюсовой вывод прибора, имеющий красный цвет и маркировку «Ω», соединяется с выводом радиодетали, обозначенным знаком «+». Минусовой вывод черного цвета, обозначенный на корпусе мультиметра «COM», подключается к другому выводу, и измерение начинается. При этом нужно внимательно следить за показаниями мультиметра, которые должны только увеличиваться, не изменяясь в меньшую сторону.

Должен быть обеспечен надежный контакт между щупами мультиметра и выводами детали, процесс не рекомендуется прерывать. Также нельзя держаться за оба вывода руками: тело человека имеет сопротивление, которое будет шунтировать элемент, мешая ему заряжаться. В конце проверки прибор покажет не бесконечность, а сопротивление тела, и исправность изделия определить будет невозможно.

Возможные результаты проверки конденсатора мультиметром:

  • показания прибора равны нулю и не увеличиваются, любо увеличиваются незначительно. В этом случае у изделия наблюдается пробой (замыкание) обкладок между собой. Его подключение к схеме, где он работает, приведет к короткому замыканию
  • показания прибора увеличиваются, но не достигают бесконечности, останавливаясь на определенном значении сопротивления. В этом случае между обкладками наблюдается ток утечки, а емкость изделия значительно снижается. Элемент будет работать, но неэффективно, выполняя свое функциональное назначение не полностью. Использование его в блоках питания приведет к недостаточной фильтрации выходного напряжения, на звуковых устройствах это сопровождается наличием фона 50 Гц в выходном сигнале. В других узлах это приводит к искажениям сигнала.

Рабочее напряжение мультиметра не превышает 1,5 В, а в схемах, где работают конденсаторы оно намного больше. Если прибор показывает утечку, то при установке изделия на свое место при рабочем напряжении не исключен его полный пробой.

При проверке работоспособности электролитического изделия изменять полярность подключения мультиметра не имеет смысла.

Проверка конденсатора тестером

Перед проверкой, как и перед любой работой с конденсатором, его следует разрядить. Если он маломощный, то достаточно отверткой замкнуть ножки элемента. Ручка отвертки должна быть изолирована.

Мощные конденсаторы разряжаются лампочкой накаливания. После вспыхивания лампочки он полностью разрядится.

Теперь можно проводить внешний осмотр. Определить испорченные радиодетали иногда можно невооруженным глазом. Если обнаружены коррозия, вздутие корпуса, подтеки, то деталь требует замены.

В некоторых импортных электролитических конденсаторах в верхней части размечен и выдавлен крест. Стенка корпуса в этом месте элемента тоньше. При пробое, именно там и рвется.

Перед прозвонкой нужно обязательно выпаять ножки. Иначе, остальные детали повлияют своим сопротивлением на показатели. В принципе, можно отпаять только одну ножку, но на практике, особенно у электролитических кондеров, ножки короткие. И технически это трудно сделать.

Для проверки детали на 220 вольт подходит простой способ тестирования:

  • Проверяем степень разрядки.
  • Проверяем тестером нет ли внутри короткого замыкания.
  • Заряжаем конденсатор от сети. Обязательно надо соблюдать технику безопасности.
  • Отключаем деталь от сети.
  • Подключаем лампочку или просто соединяем ножки элемента. Если лампочка вспыхнула или появилась искра, то радиодеталь в порядке.

Проверка пускового и рабочего конденсаторов

Проверить конденсатор можно с помощью измерителя ёмкости конденсаторов, такие приборы выпускаются как отдельно, так и в составе мультиметра- универсального прибора, который может измерять много параметров. Рассмотрим проверку мультиметром.

  • обесточиваем кондиционер
  • разряжаем конденсатор, закоротив еговыводы
  • снимаем одну из клемм (любую)
  • выставляем прибор на измерение ёмкости конденсаторов
  • прислоняем щупы к выводам конденсатора
  • считываем с экрана значение ёмкости

У всех приборов разное обозначение режима измерения конденсаторов, основные типы ниже на картинках.

В этом мультиметре режим выбирается переключателем, его необходимо поставить в режим Fcх.Щупы включить в гнёзда с обозначением Сх.

Переключение предела измерения ёмкости ручное. Максимальное значение 100 мкФ.

У этого измерительного прибора автоматический режим, необходимо только его выбрать, как показано на картинке.

Измерительный пинцет от Mastech также автоматически измеряет ёмкость, необходимо только выбрать режим кнопкой FUNC, нажимая её, пока не появится индикация F.

Для проверки ёмкости, считываем на корпусе конденсатора её значение и ставим заведомо больший предел измерения на приборе. (Если он не автоматический)

К примеру, номинал 2,5 мкФ (μF), на приборе ставим 20 мкФ (μF).

После подсоединения щупов к выводам конденсатора ждём показаний на экране, к примеру время измерения ёмкости 40 мкФ первым прибором — менее одной секунды, вторым — более одной минуты, так что следует ждать.

Если номинал не соответствует указанному на корпусе конденсатора, то его необходимо заменить и если нужно подобрать аналог.

Устройство элемента

Конденсаторы могут отличаться и по типу крепежа. Допустим печатный или навесной монтаж. Корпус их может быть выполнены из керамики, пластика или металла (алюминия).

Керамические конденсаторы, а также те, которые выполнены из пленки и другие неполярные не имеют на себе маркировки. Емкостный их показатель может колебаться от 1пф до 10 мкф.

Конденсаторы электролитного типа выполнены в виде небольших бочонков. Корпус их сделан из алюминия. Они имеют маркировку. В прямоугольных корпусах выполняются конденсаторы танталового типа. Они могут быть различного размера и различаются по окраске. На них тоже проставляется маркировочный код.

Из минусов можно выделить чрезмерную утечку тока и уменьшение емкости. Как показала практика, использование керамических конденсаторов наряду с электролитными вполне себя оправдывает. Данный тип характеризуется полярностью. Это означает, что минусовой вывод находится под отрицательным напряжением. Если не соблюдать это, то устройство выйдет из рабочего состояния. Поэтому такие типы применяются только в цепях с постоянным или пульсирующим током.

Электролитические конденсаторы имеют широкий ряд моделей. Имеются полимерные, полимерно-радиальные с очень низким уровнем потери тока, стандартные с большим диапазоном температур. Бывают миниатюрные, неполярные.

Это устройство нашло столь широкий круг применения, но довольно часто ломается, поэтому следует знать, как проверить конденсатор мультиметром.

В данном месте следует сделать небольшое отступление и дать пояснение о том, что такое мультиметр. Им называют измерительный прибор, обладающий многофункциональными свойствами. Он позволяет производить замеры сопротивления электрического тока, напряжения и силу тока.  Это основное его назначение в простейшем исполнении. Мультиметром можно обнаружить разрывы электрической цепи. Некоторые модели позволяют проверить работоспособность электрических ламп. Это очень удобно, всегда иметь под рукой такой компактный и функциональный прибор.

Проверка мультиметром

Наиболее простым, и в то же время доступным способом тестирования является проверка мультиметром. Этот прибор способен измерять различные электротехнические величины, от сопротивления до напряжения и частоты. В частности, он может измерить и емкость конденсатора. Проверка емкости не происходит мгновенно. Тестеру нужно время для того, чтобы зарядить элемент до определенного уровня напряжения, а потом разрядить его. По величине тока разряда и времени производится заключение о емкости.

Измерение емкости

Перед установкой любых элементов в аппаратуру при ремонте или проектировании требуется протестировать их исправность и соответствие заданным параметрам. Поэтому необходимо знать, как проверить емкость конденсатора мультиметром. Нужно выполнить несколько простых действий:

  1. Установить измерительные щупы мультиметра в подходящие отверстия на его корпусе. Черный щуп — в отверстие с маркировкой COM, а красный — в гнездо с надписью Ом, Hz, U.
  2. Выбрать режим проверки конденсаторов ручкой на лицевой панели прибора. Обычно этот режим обозначен условным значком электроконденсатора — двумя параллельными линиями с выводами.
  3. Прикоснуться щупами мультиметра к выводам элемента. При этом на экране тестера должно отобразиться значение его емкости в микрофарадах. Обычно измерительный прибор показывает, в каких величинах производится измерение, либо эти данные есть на его измерительной шкале.
  4. Если полученное значение отличается от номинального более чем на допуск, указанный в описании этого типа электроконденсаторов (может быть от 0,5 до 80%), значит, элемент не должен применяться по назначению.

Знать, как измерить емкость конденсатора мультиметром, необходимо также и при проверке электроприбора на ошибки в работе. Любой электротехнический прибор может начать работать нестабильно, и причиной этого может служить выход из строя одного или нескольких элементов. Если провести измерение емкости используемых в приборе конденсаторов, можно выявить и устранить причину неисправности.

Тест сопротивления

Узнать, произошёл ли пробой элемента, также можно, измерив его сопротивление. Некоторые измерительные приборы не имеют возможности проверять емкость электроконденсаторов. Но такими измерителями все равно можно протестировать аппаратуру, если замерить величину сопротивления между обкладками используемых в ней конденсаторов.

Для этого нужно выполнить все действия, описанные для проверки емкости, но режим измерения нужно выбрать другой — проверку сопротивления. Этот режим обычно обозначен диапазоном измерения в Омах. Для проверки конденсаторов лучше выбрать диапазон, равный 200 Ом. Если при прозвонке элемента выявлено сопротивление ниже 50 Ом, такой элемент подвергся пробою и не может быть использован.

Прозвонить элемент можно также и внутри схемы, непосредственно в аппаратуре. Однако проверка конденсатора мультиметром, не выпаивая ни одну из его ножек, приводит к ошибкам измерения, так как тестируется также и вся остальная схема, находящаяся между измерительными щупами. Поэтому для измерения нужно выпаять хотя бы один из выводов элемента.

Знать, как проверить конденсатор мультиметром, не выпаивая, необходимо при кропотливой проверке электротехнических приборов на возможную неисправность, если точно известно, что неисправность заключается в одном из элементов. При этом следует выпаять одну из ножек каждого элемента и поочередно померить их сопротивление и емкость. Таким образом можно выявить вышедшие из строя элементы.

Подготовка перед проверкой

В первую очередь следует выбрать инструмент для проведения проверки. Сегодня в широком ассортименте можно найти мультиметры с аналоговой стрелочной индикацией и жидкокристаллическим дисплеем. Последние отличает высокая точность измерений и удобство эксплуатации, однако для проверки конденсаторов многие предпочитают брать стрелочный мультиметр – легче и понятнее отследить плавное перемещение стрелки, чем «прыгающие» цифры.

Мультиметр с аналоговой шкалой и цифровой мультиметр

Стоит упомянуть, что конденсатор пропускает переменный ток в обоих направлениях, а постоянный – в одном до полной зарядки. У мультиметра есть собственный источник питания, который, соответственно, обладает своей полярностью и номинальным напряжением. Эту особенность инструмента и используют для диагностики.

Для подготовки к проверке:

Переведите переключатель в рабочее положение для измерения сопротивления, чаще всего он обозначается аббревиатурой OHM или символом Ω. В некоторых источниках говорится, что удобнее поставить «на сигнал», однако это менее эффективно – этот способ позволит проверить элемент на пробой, без учета других причин неисправности.
Отградуируйте прибор с помощью механической регулировки, необходимо, что стрелка совпадала с крайней риской.
Снять заряд с конденсатора. Этот пункт обязателен даже для тех деталей, которые не были выпаяны из схемы – на выводах может оставаться остаточное напряжение. Для его снятия нужно замкнуть клеммы. Для небольших элементов подойдет любой проводящий предмет – отвертка, нож, пинцет и т.д. Для конденсаторов с большой ёмкостью, рассчитанные для работы в 220 В сети лучше воспользоваться пробником с одной лампой, 380 В – с несколькими последовательно подключенными

Соблюдайте предельную осторожность и не соединяйте выводы элемента друг с другом – даже пусковой конденсатор, применяемый в бытовой технике, может нанести сильный вред организму.

Как проверить конденсатор

Прежде всего, стоит просто осмотреть его. Со временем корпус конденсатора может разрушиться, ножки могут начать качаться. На электролитических конденсаторах могут появиться подтеки. Конденсатор может изменить свой цвет. Это означает, что произошел пробой конденсатора.

Пробой – это такое состояние детали, когда диэлектрик, лежащий между двумя разноименными прокладками, разрушился, со временем или под воздействием внешних причин, и между прокладками проскочил электрический заряд. В результате конденсатор пришел в негодность. В этом случае, как и в случае появления вышеописанных дефектов, конденсатор подлежит замене.

При визуальном осмотре не всегда удается вывить неисправности конденсатора. Поэтому воспользуемся мультиметром.

Подготовительные работы

Перед проверкой конденсатора его рекомендуется выпаять из электросхемы. Дело в том, что рядом стоящие детали могут вносить искажения в показания прибора. Выпаиваем конденсатор и разряжаем его. Разряжать конденсатор нужно для того, чтобы сбросить накопленную им во время работы емкость. Мощные конденсаторы, рассчитанные на 220 и 380 вольт, лучше разряжать с помощью пробника. Пробник – электропатрон с лампочкой и двумя проводами. Если конденсатор рассчитан на 220 вольт, то пробник может быть с одной лампочкой. Если на 380 вольт, то лучше в пробник поставить несколько лампочек, включенных последовательно. Лампочка на мгновение вспыхнет и погаснет. Конденсатор разрядился.

Для того чтобы разрядить менее мощные конденсаторы можно воспользоваться отверткой с изолированной ручкой. Жалом отвертки замыкаем концы конденсатора. Проскочит небольшая искорка. Конденсатора разряжен.

Проверки сопротивления, как метод выявление вышедших из строя деталей

Сначала проверим его на сопротивление. При этом надо учесть, что электролитические конденсаторы относятся к полярному типу конденсаторов. То есть одна из прокладок у него положительно заряжена, другая – отрицательно. На корпусе конденсатора они помечены знаками «+» и « — « Полярными бывают только электролитические конденсаторы.

Устанавливаем на мультиметре режим измерения сопротивления. Если проверяем электролитический конденсатор, плюсовым концом щупа прибора касаемся плюса конденсатора, а минусовым – минуса. Если конденсатор исправен, то сразу высветится минимальное значение сопротивления. Потом оно будет плавно возрастать до максимума. Сопротивление может так же возрасти и до бесконечности. Только при исправном конденсаторе рост его происходит плавно. Не рывками.

Если конденсатор неисправен, то в одном случае прибор не показывает никакого сопротивления, т .е . ноль. При этом прибор может пищать. Это означает, что конденсатор пробит, произошло короткое замыкание. Если при касании щупом ножек конденсатора, прибор сразу показывает бесконечность, то в конденсаторе есть обрыв. И в том и в другом случае конденсатор не пригоден для дальнейшего использования, и его следует заменить.

Остальные типы конденсаторов, они, кстати, относятся к неполярным конденсаторам, проверять на сопротивление проще. Не имеет значения, каким контактом вы коснетесь ножки конденсатора, плюсом или минусом. Для измерения сразу устанавливаем величину сопротивления в Мегаомах. Сопротивление неисправного конденсатора никогда не превышает величину в 2 Мегаома. У исправного сопротивление или равно, или больше этой величины.

Проверка на неисправности с помощью измерения ёмкости

Замеряя сопротивление конденсатора, мы только проверяем его исправность. Нам еще нужно определить его емкость — самый главный номинал конденсатора.

Учтите, что на пробой с помощью мультитестора можно проверить только те конденсаторы, емкость которых меньше 0,25 микрофарад.

Как мы видим, нет ничего сложного в проверке с помощью мультиметра работоспособности конденсатора и соответствии его заявленным номиналам. Мы уже говорили, что со временем конденсаторы утрачивают свою способность накапливать и распределять энергию. Они попросту высыхают. Поэтому нужно регулярно проверять свои электронные и электрические схемы и отбраковывать пришедшие в негодность конденсаторы. Этим вы обеспечите надежную и качественную работу своей аппаратуры.

Как измерить ток утечки конденсатора?

уже была описана методика измерения тока утечки. Хотелось бы только добавить, что Iут измеряется либо при максимальном рабочем напряжении конденсатора либо при таком напряжении, при котором конденсатор планируется использовать.

Также можно вычислить ток утечки конденсатора косвенным методом — через падение напряжения на заранее известном сопротивлении:

При проверке полярных конденсаторов на утечку необходимо соблюдать полярность их подключения. В противном случае будут получены некорректные результаты.

При измерении тока утечки электролитических конденсаторов после подачи напряжения очень важно выждать какое-то время (минут 5-10) для того, чтобы все электрохимические процессы завершились. Особенно это актуально для конденсаторов, которые в течение длительного времени были выведены из эксплуатации

Вот видео с наглядной демонстрацией описанного метода измерения тока утечки конденсатора:

Как проверить стабилитрон мультиметром

Конструктивное исполнение реле-регулятора и внешние признаки его неисправности

Реле-регулятор:

  1. Может быть выполнен в виде одного из модулей щеточного узла, используя его конструктив как несущую основу.
  2. Или же представляет собой отдельный элемент, установленный на корпусе на кронштейне.

Применение отдельного исполнения легко визуально обнаруживается за счет того, что реле находится в разрыве цепи протекания тока между генератором и аккумулятором.
В любой форме своего исполнения реле представляет собой неразборный моноблочный элемент, корпус которого залит эпоксидным составом или иным герметиком. Это означает, что вышедший из строя компонент ремонту не подлежит.

Отказ реле-регулятора сопровождается недозарядом или перезарядом аккумулятора.
Недозаряд аккумулятора приводит к тому, что

  • начинает плохо заводиться двигатель;
  • стартер не в состоянии провернуть коленчатый вал;
  • в тяжелых случаях автомобиль оказывается обесточенным и оставшегося заряда не хватает даже на включение индикаторов приборной панели.

Неприятным следствием перезаряда аккумулятора становится выкипание электролита. При этом на его корпусе в районе клемм и на самих клеммах появляются белый налет и потеки.
Внешние признаки не являются исчерпывающими, однозначно не указывают на неисправность реле. Тем не менее, при их проявлении осуществляется комплексная проверка цепей и схемы генератора, в перечень процедур которой входит контроль исправности реле-регулятора.

Как проверить линейный стабилизатор

Понадобилось собрать входные стабилизирующие цепи по питанию для устройства на основе микроконтроллера PIC16F628 стабильно работающего при напряжении от 5 вольт. Это не сложно. Взял интегральную микросхему PJ7805 и на её основе в соответствии со схемой из даташита сделал. Подал напряжение и на выходе получил 4,9 вольта. Всего скорей, что этого вполне достаточно, но упрямство, замешанное на педантичности, взяло верх.

Достал коробушку с интегральными стабилизаторами и вознамерился перемерить все соответствующего достоинства. А чтобы вдруг не ошибиться даже соответствующую схемку выложил перед собой. Однако энтузиазм закончился уже на первом же компоненте. Этот «ёжик без ручек, без ножек» из соединительных проводов с крокодилами желал жить своей жизнью и воли радиолюбителя подчинялся с большим трудом. Да к тому же проверяемый стабилизатор на выходе показал 4,86 вольта, чем поверг мой оптимизм в уныние.

Нет тут нужно что-то более существенное, например какой-то пусть и простой но, тем не менее, пробник что ли. Забил в поисковик яндекса и получил то, что видите на фото «Комплекс контроля интегральных стабилизаторов напряжения». Ну, это не для средних радиолюбительских умов. Стало ясно, что велосипед придётся изобретать.

78l05 схема включения

78l05 схема включения — это самый популярный пяти вольтовый стабилизатор напряжения, аналог маломощной микросхемы 7805. В данной статье публикуется описание, параметры и сама схема включения прибора 78L05. В сущности чуть ли не каждая фирма в мире, которая создает интегральные микросхемы, выпустила свой аналоговый элемент этого чипа. Определение производителя данного электронного элемента читается по первым двум буквам, например: LM78L05 (TAIWAN SEMICONDUCTOR), TS78L05 (TAEJIN Technology HTC Korea).

Естественно, чтобы знать точные параметры электронного прибора, для этого конечно нужно воспользоваться официальным даташитом. Хотя и в официальной спецификации 78l05 схема включения есть некоторые нюансы, в частности это представленный эскиз расположения выводов, который не достаточно графически ясно выполнен. А когда приходится делать какой-либо ремонт или производить наладку устройства, то приходится смотреть одновременно на два изображения.

То-есть определять название и порядковый номер вывода и дополнительно смотреть где расположен вывод на самом корпусе. Несмотря на то, что на этом чипе вывод под номером 1 является выходной шиной, а последний вывод входным, на практике несколько раз дезориентировало меня. В итоге я неправильно делал разводку печатной платы. Чтобы впредь не повторить таких курьезов, я нанес обозначения выводов непосредственно на эскизы корпусов: ТО-92, SOT-89, SO-8.

78L05 схема включения

Представленная здесь микросхема наверное самая простая по своей конструкции, в составе которой находятся всего-навсего сам стабилизатор и пара конденсаторов. Для обеспечения корректной работы прибора, а также чтобы избежать возможности генерирования пульсирующих напряжений, на входном и выходном трактах нужно подключить конденсаторы. Номинальные значения подключаемых емкостей должны быть не менее 0,33 мкФ и 0,1 мкФ соответственно.

При использовании для питания стабилизатора выпрямленного напряжения с частотой 50Гц, то тогда емкость по входу необходимо увеличить. Лучше установить электролитический конденсатор, который имеет большее последовательное сопротивление. В этом варианте нужно электролит зашунтировать керамическим конденсатором.

Характеристики параметров стабилизатора напряжения 78L05

  • Напряжение на выходе +5v.
  • Ток на выходе 0,1 А.
  • Оптимальное выходное напряжение от +7v до + 20v.
  • Оптимальный диапазон температур от 0 до 130 °C.

Если есть необходимость в получении отрицательного стабилизированного напряжения -5v, то тогда нужно воспользоваться микросхемой 79L05. Ориентироваться в обозначениях очень просто — вторая цифра в коде означает, что этот прибор выполняет стабилизацию положительного напряжения, а цифра 9 — отрицательного напряжения. Буква L в коде, показывает номинальный ток 0,1 А, имеются модели с букой «m» — это ток 0,5 А, а если вообще без буквы, то этот прибор рассчитан на ток в 1 А. Последние две цифры в кодовом обозначении показывают номинальное выходное напряжение от 5 до 24v.

Аналоги отечественный производителей

На внутреннем рынке также представлен широкий выбор отечественных аналогов этого стабилизатора напряжений — КР1157ЕНхх, КР1181ЕНхх. В частности микросхему 78L05 можно заменять аналогами КР1157ЕН5 и КР1181ЕН5. Кренки серии КР1181 имеют корпус TO-92, а КР1157ЕН5 выполнены в более массивном корпусе с допустимым током 0,25 А, который можно устанавливать на теплоотвод.

Корпус TO-92 — обозначение функций контактов по их номерам

Стабилизатор напряжения 78L05 выпускается в корпусах TO-92, SOT-89, SO-8.

Выходное напряжение +5 вольт. Выходной ток 100 миллиампер. Рекомендуемое напряжение на входе от +7 до + 20 вольт. Рекомендуемый температурный диапазон от 0 до 125 градусов по Цельсию.

Тестирование диода без выпаивания

При проверке элементов внутри схем возникают некоторые трудности с определением их характеристик, так как измерительный прибор тестирует все части схемы, включенные между его измерительными щупами. Таким образом, нужно исключить возможные варианты протекания тока в схеме, в которую установлен нужный элемент. Самый простой вариант — выпаять один из выводов нужного вам для проверки диода. Тогда результаты измерения будут достоверными. После проведения выпаивания одного из выводов элемента можно проверить его любым из перечисленных выше способов.

Если выпаять один из выводов проблематично, отключите источник питания схемы и попробуйте проверить диод, не выпаивая его. При этом в схеме не должно быть элементов, шунтирующих проверяемый элемент. Результаты проверки также должны быть достоверны.

Проверка работоспособности L7805CV

Как проверить работоспособность микросхемы? Для начала можно просто прозвонить выводы мультиметром, если хоть в одном случае наблюдается закоротка, то это однозначно указывает на неисправность элемента. При наличии у вас источника питания на 7 В и выше, можно собрать схему согласно датащита, приведенную выше, и подать на вход питание, на выходе мультиметром фиксируем напряжение в 5 В, соответственно элемент абсолютно работоспособен. Третий способ более трудоемкий, в случае если у вас отсутствует источник питания. Однако в этом случае вы параллельно получите и источник питания на 5 В. Необходимо собрать схему с выпрямительным мостом согласно рисункe, представленного ниже.

Для проверки нужен понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации в 18 — 20 и выпрямительный мост, дальнейший обвес стандартный два конденсатора на стабилизатор и все, источник питания на 5 В готов. Значения номиналов конденсаторов тут завышены по отношению к схеме включения L7805 в datasheet, это связано с тем, чтобы лучше сгладить пульсации напряжения после выпрямительного моста. Для более безопасной работы, желательно добавить индикацию для визуализации включения прибора. Тогда схема приобретет такой вид:

Если на нагрузке будет много конденсаторов или любой другой емкостной нагрузки, можно защитить стабилизатор обратным диодом, во избежание выгорания элемента при разряде конденсаторов.

Большим плюсом микросхемы является достаточно легкая конструкция и простота использования, в случае, если вам необходимо питание одного значения. Схемы чувствительные к значениям напряжения обязательно должны снабжаться подобными стабилизаторами чтобы предохранить чувствительные к скачкам напряжения элементы.

Оцените статью:

Как проверить микросхему мультиметром. Как проверить конденсаторы мультиметром на работоспособность

Проверка электронных компонентов с использованием мультиметра это довольно простая задача. Для его комплектации понадобится обычный мультиметр китайского производства, покупка которого не представляет проблемы, важно лишь избегать самых дешевых, откровенно некачественных моделей.
Аналоговые датчики со стрелкой по-прежнему способны выполнять такие задачи, но более удобны в использовании.
цифровые мультиметры , в котором выбор режима осуществляется с помощью переключателей, а результаты измерений выводятся на электронный дисплей.
Внешний вид аналоговых и цифровых мультиметров:

В настоящее время чаще всего используются цифровые мультиметры, так как они имеют меньший процент погрешности, ими проще пользоваться, а данные отображаются сразу на дисплее прибора.
Шкала цифровых мультиметров крупнее, есть удобные дополнительные функции — датчик температуры, частотомер, проверка конденсаторов и т.д.
Проверка транзистора

Если не вдаваться в технические подробности, то есть полевые и биполярные транзисторы.

Биполярный транзистор состоит из двух противоположных диодов, поэтому тест проводится по схеме база-эмиттер и база-коллектор. Ток может течь только в одном направлении, в другом его быть не должно. Переход эмиттер-коллектор проверять не нужно.Если напряжения на базе нет, а ток все равно идет, прибор неисправен.

Для проверки N-канального полевого транзистора подсоедините черный (отрицательный) щуп к штырьку стока. Красный (положительный) щуп подключается к истоку транзистора. При этом транзистор закрыт, мультиметр показывает падение напряжения около 450 мВ на внутреннем диоде и бесконечное сопротивление на обратном. Теперь нужно подключить красный щуп к затвору, а затем вернуть его на исходный вывод.Черный щуп остается подключенным к сливной клемме. Показав на мультиметре 280 мВ, транзистор при касании открылся. Не отсоединяя красный щуп, коснитесь черным щупом заслонки. Полевой транзистор закроется, и мы увидим падение напряжения на дисплее мультиметра. Транзистор исправен, что показали данные манипуляции. Диагностика Р-канального транзистора выполняется аналогично, но щупы меняются местами.

Проверка диодов

В настоящее время выпускается несколько основных типов диодов (стабилитрон, варикап, тиристор, симистор, светодиод и фотодиоды), каждый из которых используется для определенных целей.Для проверки на диоде измеряется сопротивление плюсом на аноде (оно должно быть от нескольких десятков до нескольких сотен Ом), затем плюсом на катоде — должно быть бесконечность. Если показатели отличаются, прибор неисправен.

Проверка резисторов
Как видно из картинки, резисторы тоже разные:

Все резисторы производители указывают номинальным сопротивлением. Мы измеряем это.Допускается погрешность значения сопротивления 5%, если погрешность больше, прибор лучше не использовать. Если резистор почернел, его тоже лучше не использовать, даже если сопротивление в пределах нормы.
Проверка конденсаторов
Сначала осматриваем конденсатор. Если на нем нет трещин и выпуклостей, следует попробовать (осторожно!) скрутить выводы конденсатора. Если получится прокрутить или вообще выдернуть — конденсатор пробит. Если внешне все нормально, проверяем сопротивление мультиметром, показания должны быть равны бесконечности.
Индуктор

В катушках поломки могут быть разные. Поэтому мы в первую очередь исключаем механическую поломку. Если внешних повреждений нет, измерьте сопротивление, подключив мультиметр к параллельным выводам. Оно должно быть близко к нулю. Если номинал превышен, возможно, произошел сбой внутри катушки. Можно попробовать перемотать катушку, но проще поменять.

Чип

Проверять микросхему мультиметром нет смысла — в них десятки и сотни транзисторов, резисторов и диодов.Микросхема не должна иметь механических повреждений, пятен ржавчины и перегрева. Если внешне все в порядке, скорее всего микросхема повреждена внутри, починить ее не получится. Однако можно проверить выводы микросхемы на наличие напряжения. Слишком низкое сопротивление силовых выводов (относительно общего) свидетельствует о коротком замыкании. Если хотя бы один из выходов неисправен, скорее всего схему не вернуть в работу.

Работа с цифровым мультиметром
Как и аналоговый тестер, цифровой тестер имеет красный и черный щупы, а также 2-4 дополнительных разъема.Традиционно земля или общая клемма отмечены черным цветом. Общий штырьковый разъем обозначается знаком «-» (минус) или кодом COM. Конец клеммы может быть оснащен зажимом типа «крокодил» для крепления к тестируемой цепи.
Красный провод всегда использует гнездо с пометкой «+» (плюс) или код V. Более сложные мультиметры имеют дополнительный разъем для красного щупа, обозначаемый кодом «VQmA». Его использование позволяет измерять сопротивление и напряжение в миллиамперах.
Розетка с маркировкой 10ADC предназначена для измерения постоянного тока до 10А.
Переключатель основного режима, круглый и расположенный посередине передней панели большинства мультиметров, используется для выбора режимов измерения. При выборе напряжения следует выбирать режим больше, чем сила тока. Если вам нужно проверить бытовую розетку, из двух режимов, 200 и 750 В, выберите режим 750.

Часто возникает ситуация, когда бытовая техника перестает работать из-за вышедшей из строя мелкой незначительной детали. Поэтому многие начинающие радиолюбители хотели бы знать ответ на вопрос, как прозвонить плату мультиметром.Главное в этом деле – быстро найти причину поломки.

Перед проведением инструментальной проверки необходимо осмотреть плату на наличие поломок. Электрическая схема платы должна быть без повреждений перемычек, детали не должны быть вздутыми и черными. Вот правила проверки некоторых элементов, в том числе и материнской платы.

Проверка отдельных деталей

Разберем несколько деталей, при поломке которых выходит из строя цепь, а вместе с ней и все оборудование.

Резистор

Эта деталь довольно часто используется на различных платах. И так же часто при их поломке устройство выходит из строя. Резисторы легко проверить на работоспособность мультиметром. Для этого требуется измерение сопротивления. Когда значение стремится к бесконечности, деталь следует заменить. Неисправность детали можно определить визуально. Как правило, они чернеют из-за перегрева. Если значение изменяется более чем на 5%, резистор необходимо заменить.

Диод

Проверка диода на неисправность не занимает много времени. Включаем мультиметр для измерения сопротивления. Красный щуп к аноду детали, черный к катоду — показание на шкале должно быть от 10 до 100 Ом. Переставляем, теперь минус (черный щуп) на аноде — это показание, стремящееся к бесконечности. Эти значения говорят об исправности диода.


Дроссель

Плата редко выходит из строя по вине этой детали.Как правило, поломка происходит по двум причинам:

  • очередь короткое замыкание;
  • обрыв цепи.


После проверки значения сопротивления катушки мультиметром, если значение меньше бесконечности, цепь не разорвана. Чаще всего сопротивление индуктивности имеет значение в несколько десятков Ом.

Закрытие петли определить немного сложнее. Для этого переносим прибор в сектор измерения напряжения цепи.Необходимо определить величину напряжения самоиндукции. Подаем на обмотку ток низкого напряжения (чаще всего используется коронка), замыкаем на лампочку. Лампочка моргнула — короткого замыкания нет.

Шлейф

В этом случае следует прозвонить входные контакты на плате и на самом шлейфе. Вставляем щуп мультиметра в один из контактов и начинаем прозванивать. Если есть звуковой сигнал, то эти контакты рабочие. В случае неисправности одно из отверстий не найдет «пару».Если один из контактов звонит сразу с несколькими, значит пора менять шлейф, так как в старом короткое замыкание.


Чип

Доступен широкий выбор этих деталей. Измерить и определить неисправность микросхемы с помощью мультиметра достаточно сложно, чаще всего используются pci-тестеры. Мультиметр не позволяет замерить, т. к. в одной маленькой детали несколько десятков транзисторов и прочих радиоэлементов. А в некоторых новейших разработках сосредоточены миллиарды компонентов.


Неполадку можно определить только при визуальном осмотре (повреждение корпуса, обесцвечивание, обрыв выводов, сильный нагрев). Если деталь повреждена, ее необходимо заменить. Часто при выходе из строя микросхемы перестает работать компьютер и другие устройства, поэтому поиск поломки следует начинать с осмотра микросхемы.

Тестер материнской платы — лучший вариант определения поломки отдельной детали и блока. Подключив POST-карту к материнской плате и запустив тестовый режим, мы получаем информацию о неисправном узле на экране устройства.Провести опрос с помощью pci-тестера сможет даже новичок, не обладающий специальными навыками.

Стабилизаторы

Каждый радиотехник знает ответ на вопрос, как проверить стабилитрон. Для этого переведите мультиметр в положение измерения диода. Затем прикасаемся щупами к выводам детали, снимаем показания. Меняем местами щупы и измеряем и записываем цифры на экране.

При одном значении порядка 500 Ом, а при втором измерении значение сопротивления стремится к бесконечности — эта деталь исправна и пригодна для дальнейшего использования.На неисправном — значение в двух измерениях будет равно бесконечности — с внутренним обрывом. При значении сопротивления до 500-сот Ом происходил полупробой.

Но чаще всего на микросхеме материнской платы сгорают мосты — северный и южный. Это стабилизаторы питания схемы, от которых подается напряжение на материнскую плату. Определить эту «неприятность» довольно просто. Включаем блок питания на компьютере, и подносим руку к материнской плате.В месте поражения будет очень жарко. Одной из причин такой поломки может быть мост полевого транзистора. Затем проводим прозвонку на их клеммах и при необходимости заменяем неисправную деталь. Сопротивление в исправной зоне должно быть не более 600 Ом.

Методом обнаружения нагревательного устройства определяется короткое замыкание (КЗ) на некоторых участках платы. При подаче питания и обнаружении области нагрева смазываем область нагрева кистью.По испарению спирта определяют участок с КЗ.

К сожалению, рано или поздно любое оборудование начинает работать некорректно или вообще перестает функционировать. Часто это происходит из-за выхода из строя микросхемы, а точнее из-за поломки тех или иных деталей на микросхеме. Наиболее важными и в то же время наименее надежными элементами схемы являются конденсаторы.

Конденсаторы — это устройства, способные накапливать электрический заряд.Конструкция этой детали достаточно проста и состоит из двух токопроводящих пластин , между которыми расположен диэлектрик. Важнейшей характеристикой этого элемента является его емкость. Его величина зависит от толщины проводящих пластин и диэлектрика. Единица измерения емкости устройства называется фарад. В электрической цепи конденсатор является пассивным элементом, так как не влияет на преобразование электрической энергии. Он также способен обеспечивать так называемое реактивное сопротивление переменному току.

Типы конденсаторов

По принципу действия делятся на два типа:

Конденсаторы полярные электрические, в которых используется электролит. Благодаря электролиту, находящемуся внутри, вместо одной из токопроводящих пластин приобретается полярность. Конденсаторы Polar имеют отдельный вывод плюс и минус. Если включить в электрическую цепь такую ​​деталь без учета полярности, то она быстро выйдет из строя. Емкость электролитических ячеек начинается от 1 мкФ и может достигать сотен тысяч мкФ.

Неполярные конденсаторы — это конденсаторы небольшой емкости. В таких приборах нет электролита , соответственно их можно включать в схему как угодно.

Функциональная проверка

Для того, чтобы проверить конкретный элемент на микросхеме и получить достоверную информацию о его состоянии, его следует демонтировать из микросхемы. Если деталь не выпаивать, то элементы, расположенные на плате по соседству, от того, что нам нужно, будут искажать показания, полученные в момент измерения ее емкости.

После извлечения измеряемого конденсатора из цепи его необходимо визуально осмотреть на наличие дефектов. Если таковые будут найдены, такая деталь автоматически станет непригодной для использования.

Если визуальная проверка не выявила повреждений, то следует приступить к проверке элементов микросхемы мультиметром.

Мультиметр

Это прибор, благодаря которому можно измерять показания постоянного и переменного тока, уровни мощности и сопротивления электрических сетей, а также точно устанавливать внутреннюю емкость конденсаторов.

Прежде чем приступать к проверке мультиметром каких-либо элементов, необходимо проверить исправность самого мультиметра. Для этого регулятор прибора необходимо установить в положение звонка , после чего щупы мультиметра прижимаются друг к другу и если он начинает пищать, значит он исправен.

Далее можно проверить все элементы на исправность. Проверка конденсатора, чтобы увидеть, можно ли его зарядить, — отличный способ сделать это.Для этого нужно взять деталь электролитического типа и установить тестер с регулятором в положение прозвонки. Далее щупы мультиметра необходимо установить на деталь согласно обозначениям полярности, плюс к плюсу, минус к минусу. Если деталь исправна, мультиметр будет отображать числовые значения, плавно возрастающие до бесконечности. После того, как измеряемый элемент будет окончательно заряжен, тестер издаст звуковой сигнал, а на дисплее начнет отображаться единица, что также свидетельствует о корректной работе тестируемой детали.

Как проверить конденсаторы мультиметром на сопротивление тоже разобраться очень просто. Сначала тестер должен быть установлен в положение измерения сопротивления , после чего, как и в случае измерения емкости, при касании щупами детали на цифровом индикаторе или шкале отобразится значение номинального сопротивления. мультиметр.

Но часто бывает так, что при проверке мультиметром деталь выходила из строя. Есть только две основные причины, по которым рабочий элемент ранее перестает функционировать:

Поломка происходит в результате так называемого высыхания конденсатора.Со временем диэлектрик между токопроводящими пластинами разрушается, постепенно теряя свои свойства. В результате между пластинами протекает ток, что приводит к короткому замыканию и сгоранию детали. Если проверить мультиметром пробитый конденсатор, то прикоснувшись к нему щупами, тестер начнет пищать, а на дисплее будет отображаться ноль, что говорит об отсутствии заряда в устройстве.

В момент такой неисправности, как обрыв при измерении, прибор, вместо плавного роста показателей сопротивления, мгновенно выдаст максимальное значение заряда конденсатора , что также свидетельствует о его неисправности и такой элемент должен быть немедленно заменить на такой же или аналогичный.


Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно провести диагностику ЖК телевизора или плазменной панели в домашних условиях. Также мы научимся с помощью мультиметра и тестера выявлять неисправности в ЖК-телевизоре и обнаруживать сломанные или сгоревшие радиодетали, платы и микросхемы.

Диагностику ЖК телевизора следует начинать с очистки блока. Вооружившись мягкой щеткой и пылесосом, следует очистить внутреннюю поверхность корпуса, поверхность микросхем и платы ТВ-приемника.После тщательной очистки производится визуальный осмотр платы и элементов на ней. Иногда можно сразу определить место неисправности по вздувшимся или лопнувшим конденсаторам, по сгоревшим резисторам или по прогоревшим транзисторам и микросхемам.


Гораздо чаще визуальный осмотр не выявляет внешних признаков бракованных деталей. И тут возникает вопрос — с чего начать?



Ремонт ЖК телевизора целесообразнее всего начинать с проверки блока питания.Для этого отключите нагрузку и подключите вместо нее лампу накаливания 220 В, 60…100 Вт.


Обычно напряжение питания строчной развертки составляет 110…150 В в зависимости от размера кинескопа. Просмотрев вторичные цепи, на плате рядом с импульсным трансформатором блока питания находим конденсатор фильтра, который чаще всего имеет емкость 47…100 мкФ и рабочее напряжение около 160 В. Рядом с фильтром имеется представляет собой выпрямитель напряжения питания строчной развертки.

После фильтра напряжение поступает на выходной каскад через дроссель, ограничительный резистор или предохранитель, а иногда просто перемычка на плате. Припаяв этот элемент, мы отключим выходной каскад блока питания от каскада строчной развертки. Параллельно конденсатору подключаем лампу накаливания — имитатор нагрузки.


При первом включении ключевой транзистор блока питания может выйти из строя из-за неисправности элементов обвязки.Чтобы этого не произошло, питание лучше включать через другую лампу накаливания мощностью 100…150 Вт, используемую в качестве предохранителя и включаемую вместо впаянного компонента. Если в цепи есть неисправные элементы и потребляемый ток большой, то лампа загорится, и на ней упадет все напряжение.

В такой ситуации необходимо, в первую очередь, проверить входные цепи, сетевой выпрямитель, конденсатор фильтра и мощный транзистор блока питания.Если при включении лампа загорелась и тут же погасла или начала слабо светиться, то можно считать, что блок питания исправен, и дальнейшие регулировки лучше производить без лампы.


После включения блока питания измерьте напряжение на нагрузке. Внимательно посмотрите на плате резистор регулировки выходного напряжения рядом с блоком питания. Обычно рядом с ним имеется надпись, указывающая значение напряжения (110…150 В).



Если таких элементов на плате нет, обратите внимание на наличие точек останова.Иногда значение питающего напряжения указывается рядом с выводом первичной обмотки строчного трансформатора. При диагонали кинескопа 20…21″, напряжение должно быть в пределах 110…130 В.


Если напряжение питания выше указанных значений, необходимо проверить целостность элементы первичной цепи источника питания и цепи обратной связи, служащей для установки и стабилизации выходного напряжения.Также следует проверить электролитические конденсаторы.В сухом состоянии их емкость значительно снижается, что приводит к некорректной работе схемы и увеличению вторичных напряжений.

Особо необходимо остановиться на диагностике блока управления ЖК телевизора.
При ремонте желательно использовать схему или справочные данные для управляющего процессора. Если вы не можете найти такие данные, вы можете попробовать скачать их с сайта производителя этих комплектующих через Интернет.


Неисправность в блоке может проявляться следующим образом: телевизор не включается, телевизор не реагирует на сигналы пульта или кнопки управления на передней панели, нет громкости, яркости, контрастности регулировка , насыщенности и других параметров, нет настройки на телевизионные программы, настройки не сохраняются в памяти, нет индикации параметров управления.


Если телевизор не включается, в первую очередь проверяем наличие питания на процессоре и работу тактового генератора. Затем нужно определить, поступает ли сигнал от управляющего процессора на схему коммутации. Для этого нужно выяснить принцип включения телевизора.


Включение телевизора возможно с помощью управляющего сигнала, запускающего подачу питания, или путем разблокировки прохождения импульсов строчной развертки от задающего генератора к строчной развертке.
Следует отметить, что на управляющем процессоре сигнал включения обозначается либо Power, либо Stand-by. Если с процессора идет сигнал, то неисправность следует искать в схеме включения, а если сигнала нет, то процессор придется менять.
Если телевизор включается, но не реагирует на сигналы пульта, нужно сначала проверить сам пульт.


Проверить можно на другом телевизоре той же модели.
Для проверки приставки можно изготовить простое устройство, состоящее из фотодиода, подключенного к разъему СР-50. Прибор подключают к осциллографу, чувствительность осциллографа устанавливают в пределах 2…5 мВ. Пульт следует наводить на светодиод с расстояния 1…5 см. Всплески импульсов будут видны на экране осциллографа, если пульт работает исправно. Если импульсов нет, диагностируем блок управления.


Проверяем последовательно питание, состояние контактных дорожек и состояние контактных площадок на кнопках управления, наличие импульсов на выходе микросхемы ДУ, исправность транзистора или транзисторов и исправность излучающих светодиодов.


Кварцевый резонатор часто выходит из строя после падения пульта. При необходимости меняем неисправный элемент или восстанавливаем контактные площадки и покрытие кнопок (это можно сделать, нанеся графит, например, мягким карандашом, или наклеив на кнопки металлизированную пленку).


Если пульт исправен, необходимо проследить прохождение сигнала от фотоприемника до процессора. Если сигнал доходит до процессора, а на его выходе ничего не меняется, можно предположить, что процессор неисправен.
Если телевизор не управляется с кнопок на передней панели, необходимо сначала проверить исправность самих кнопок, а затем проследить наличие импульсов опроса и подать их на шину управления.


Если телевизор включается с пульта ДУ и импульсы поступают на шину управления, а оперативные регулировки не работают, необходимо выяснить, с какого выхода микропроцессор управляет той или иной регулировкой (громкостью, яркостью контрастность, насыщенность).Далее проверьте пути этих регулировок, вплоть до приводов.


Микропроцессор формирует управляющие сигналы с линейно изменяющимся коэффициентом заполнения, которые, поступающие на исполнительные механизмы, преобразуются в линейно изменяющееся напряжение.


Если на исполнительный механизм поступает сигнал, а устройство на этот сигнал не реагирует, то данное устройство необходимо отремонтировать, а при отсутствии управляющего сигнала заменить управляющий процессор.


Если нет настройки на телевизионные программы, то сначала проверяем узел выбора поддиапазона.Обычно через буферы, реализованные на транзисторах, процессор подает напряжение на выводы тюнера (0 или 12 В). Именно эти транзисторы чаще всего выходят из строя. Но бывает, что нет сигналов переключения поддиапазонов от процессора. В этом случае нужно менять процессор.

Далее проверяем блок формирования подстроечного напряжения. Напряжение питания обычно поступает от вторичного выпрямителя от строчного трансформатора и составляет 100…130 В. Из этого напряжения с помощью стабилизатора формируется 30…31 В.


Микропроцессор управляет переключателем, формирующим напряжение настройки 0…31 В с помощью сигнала с линейно изменяющейся скважностью, который после фильтров преобразуется в линейно изменяющееся напряжение.

Элементы не способны идеально блокировать поток света — черный цвет на экране ЖК-телевизора на самом деле не совсем черный.

Из недостатков также необходимо отметить искажение цветов и потерю контрастности, так как угол обзора ЖК не такой широкий.Из-за этой особенности ЖК-телевизоры долгое время не могли завоевать популярность, но сейчас, благодаря стараниям разработчиков, искажения стали практически незаметны.

К преимуществам ЖК-телевизоров можно отнести широкий выбор моделей с различными показателями яркости (от 250 до 1500 кд/м2) и контрастности (от 500:1 до 5000000:1). Благодаря этому покупатель может приобрести устройство, оптимально сочетающее в себе требуемое качество изображения и доступную цену. Кроме того, ЖК-телевизоры легкие и тонкие, поэтому их можно крепить на стену.

Но самым большим достоинством жидкокристаллической технологии является ее массивность. За счет масштабного производства цены на ЖК-телевизоры сейчас ниже, чем на другие аналогичные устройства.

Чаще всего выходит из строя стабилизатор 30…33 В. Если телевизор не сохраняет настройки в памяти, необходимо при любой настройке проверять обмен данными между управляющим процессором и микросхемой памяти по шинам CS, CLK, D1, DO. Если есть обмен, а значения параметров не сохраняются в памяти, заменить микросхему памяти.


При отсутствии индикации параметров управления на телевизоре необходимо в режиме индикации проверить наличие пачек видеоимпульсов служебной информации на управляющем процессоре по цепям R, G, B и сигнала яркости, а также прохождение этих сигналов через буферы к видеоусилителям.

Вы должны понимать, что делаете, и соблюдать меры предосторожности, в том числе электростатические (включая работу в антистатическом браслете).
Стандарт АТХ имеет 2 версии — 1.Х и 2.Х, которые имеют 20 и 24-контактные разъемы соответственно, вторая версия имеет 24-х 4 дополнительных контакта, тем самым расширяя стандартный разъем на 2 секции таким образом:

Прежде чем мы начнем, я расскажу вам о «правилах большого пальца» относительно неисправностей ЖК-телевизоров:


1) Проблемную плату ТВ в ЖК или плазме проще заменить, чем отремонтировать, это крайне сложная и многослойная схема, в которой можно заменить всего пару конденсаторов, и обычно это не решает проблему проблема.
2) Если вы не уверены в том, что делаете, то не делайте этого.


Для более точной и глубокой диагностики ЖК телевизора вам понадобится осциллограф.

Перейдем к диагностике ЖК телевизора или плазмы:

Вам понадобится обычный мультиметр и тестер. Нужны достаточно тонкие щупы, чтобы мы могли тыкать в провод с обратной стороны разъема, конденсатора, резистора и любой другой радиодетали.
Мы ничего не можем извлечь из корпуса ЖК-телевизора. Диагностику проводим с разъемом питания в тестируемой плате, и включенным в сеть блоком питания.


Проверка напряжения ЖК-телевизор:


Если ваш мультиметр не имеет функции автоматической настройки диапазона, настройте его на измерение десяти вольт постоянного напряжения. (Обычно указывается как 20 Vdc)
Черный щуп ставим на землю (GND-pin, COM) — черный провод, например, контакты 15, 16, 17.

Конец красного щупа тыкаем в:

1) Пин 9 (Фиолетовый, VSB) — Должно иметь напряжение 5 вольт ± 5%.Это резервный интерфейс питания, и он всегда работает, когда блок питания подключен к сети. Он используется для питания компонентов, которые должны работать, когда 5 основных каналов питания недоступны. Например, управление питанием, Wake on LAN, USB-устройства у телевизора, защита от взлома и т.д.
Если напряжения нет или оно меньше/больше, то это означает серьезные проблемы со схемотехникой самого блока питания.

2) Контакт 14 (Зеленый, PS_On) должен иметь напряжение в районе 3-5 вольт.Если напряжения нет, то отключите кнопку питания от проверяемой платы или микросхемы. Если напряжение повышается, то виновата кнопка.

Все еще удерживая красный щуп на пин 14…


3) Смотрим на мультиметр и нажимаем кнопку питания, напряжение должно упасть до 0, сигнализируя блоку питания, что необходимо врубить основное питание рельсы постоянного тока: +12 В постоянного тока, + 5 В постоянного тока, + 3,3 В постоянного тока, -5 В постоянного тока и -12 В постоянного тока. Если изменений нет, то проблема либо в процессоре/плате, либо в кнопке питания.Для того, чтобы проверить кнопку питания, вынимаем ее штекер из разъема на микросхеме или плате и легким касанием отвертки или перемычки слегка замыкаем накоротко контакты. Также можно попробовать аккуратно замкнуть проводом PS_On на массу сзади. Если изменений нет, то, скорее всего, что-то случилось с тестируемой платой, процессором или его сокетом.


Если подозрения все же падают на процессор, то можно попробовать заменить процессор на заведомо исправный, но делаете это на свой страх и риск, т.к. если его убила неисправная плата, то то же самое может произойти и с Вот этот.
При напряжении ~0 В на PS_On… (т.е. после нажатия кнопки)
4) Проверить Пин 8 (Серый, Power_OK), на нем должно быть напряжение ~3-5В, что будет означать, что выходы + 12В+5В и +3,3В находятся на приемлемом уровне и держат его достаточное время, что дает процессору стартовый сигнал. Если напряжение ниже 2,5В, то процессор телевизора не получает сигнал на запуск.
В данном случае виноват блок питания.

5) Нажатие Restart должно привести к падению напряжения на PWR_OK до 0 и быстрому повышению обратно.
На некоторых ТВ-платах этого не произойдет, если производитель использует триггер мягкого сброса.

При напряжении ~5В на PWR_OK
6) Смотрим в таблицу и проверяем основные параметры напряжения на разъёме и всех периферийных разъёмах:

Проверяем ЖК ТВ на наличие пробоев:

ОТКЛЮЧАЕМ ЖК ТВ ОТ СЕТЬ и подождите 1 минуту, пока остаточный ток не исчезнет.

Ставим мультиметр для измерения сопротивления. Если ваш мультиметр не имеет автоматической подстройки диапазона, то ставим его на самый низкий порог измерения (Обычно это значок 200 Ом).Из-за неточностей замкнутая цепь не всегда соответствует 0 Ом. Замкните щупы мультиметра и посмотрите, какое число он покажет, это будет нулевое значение для замкнутой цепи.

Проверим цепи питания ЖК телевизора:

Вынимаем разъем из тестируемой платы…
И придерживая один из концов мультиметра за металлическую часть корпуса телевизора…
1) Прикасаемся щупом мультиметра к одному из черных проводов в разъеме, а затем к среднему контакту (массе) сетевой вилки.Сопротивление должно быть равно нулю, если его нет, то блок питания плохо заземлен и подлежит замене.
2) Прикасаемся щупом ко всем цветным проводам в разъеме по очереди. Значения должны быть больше нуля. Значение 0 или менее 50 Ом указывает на проблему в силовых цепях.


3) Прикасаемся одним щупом мультиметра к шасси, а другим тыкаем во все разъемы заземления (GND, контакты 3, 5, 7, 13, 15, 16, 17) и смотрим на мультиметр. Сопротивление должно быть равно нулю.Если оно не равно нулю, вынимаем ТВ-карту из корпуса и тестируем еще раз, только на этот раз один из щупов должен касаться металлизированного кольца в месте отверстия для винтов, на которых плата крепится к задней стенке корпуса жк-телевизора. . Если значение сопротивления по-прежнему отлично от нуля, то что-то глубоко не так с цепями тестируемой платы и, скорее всего, ее придется менять.

Как работать с макетной платой без пайки. Макетные платы

Отладочные платы

используются для разработки и отладки прототипов самых разных устройств Arduino.Другое название таких плат — макетные платы. Платы бывают нескольких разновидностей и отличаются размерами и некоторыми другими конструктивными особенностями. Обычно они помогают начинающим инженерам создавать простые схемы или прототипы сложных устройств. Эта статья расскажет вам, что такое макетная плата и как ею пользоваться.

Редко когда реальный проект Arduino содержит менее 5-10 взаимосвязанных элементов схемы. Даже в простой известной схеме маяка используются 2 элемента, светодиод и резистор, которые нужно как-то соединить между собой.И тут возникает вопрос, как это сделать.

Макет без пайки

На данный момент существуют следующие основные способы монтажа, которые применяются в электронике и робототехнике на стадии прототипирования:

  • Пайка. Для этого используются специальные платы с отверстиями, в которые вставляются детали и соединяются между собой пайкой (при помощи паяльника) и перемычками.
  • Твист. При этой технологии контактные соединения устройств объединяются с макетной платой путем намотки чистого провода на штыревой контакт.
  • Монтажная плата без пайки. Английская версия названия макетной платы без пайки — макетная плата.
  • Так же можно потереть контакты руками или зубами, приклеить клеевым пистолетом, скрепить скотчем или изолентой. В этой статье мы не рассматриваем такие экзотические варианты.

Самый современный вариант макетирования — беспаечная макетная плата, обладающая неоспоримыми преимуществами:

  • Возможность проводить отладочные работы большое количество раз, меняя модификации схем и способы подключения устройств;
  • Возможность соединения нескольких плат в одну большую, что позволяет работать с более сложными и большими проектами;
  • Простота и скорость прототипирования;
  • Прочность и надежность.

Конечно, у этого варианта установки есть и недостатки:

  • В реальных проектах соединения на плате будут не такими надежными, как при пайке. Любая вибрация будет медленно ослаблять контакты, что со временем обязательно приведет к неожиданным проблемам. Поэтому в реальных проектах используются другие виды монтажа элементов.
  • Внешний вид проектов с лапшой в виде проводов над бескрайними белыми пространствами доски нельзя назвать профессиональным и эстетичным.Они хотят, чтобы этот вид всегда завораживал зрителей и формировал у проекта образ чего-то «ужасно сложного, раз столько проводов».
  • Плата при таком способе установки всегда будет занимать больше места из-за свисающих проводов. Это значит, что для него нужен корпус большого объема с фиксацией и виброзащитой.
  • Стоимость макетной платы. Платы хоть и не дорогие устройства, но их все же необходимо приобрести в дополнение к микроконтроллеру и другим элементам.К счастью, сегодня на рынке представлено большое количество недорогих вариантов и готовых комплектов с платами в комплекте. Некоторые варианты можно найти в следующем разделе нашей статьи.

Несмотря на некоторые минусы, у новичков практически нет альтернативных вариантов в плане простоты и доступности для установки первых контуров. Сегодня можно найти огромное количество проектов, в которых все элементы размещены именно на макетной плате. Практически все примеры из учебников по основам робототехники и Arduino используют именно этот вариант крепления.Поэтому рекомендуем вам обязательно познакомиться с этим конструктивным элементом поближе.

Купить макетную плату

Мы традиционно сделали подборку самых популярных плат, которые можно купить в интернет-магазинах и предоставили ссылки на самых надежных поставщиков на Алиэкспресс.

Схема макетной платы

Чтобы научиться пользоваться макетной платой, нужно понять, как она работает. Это достаточно просто.


Схема макетной платы

Макетная плата имеет пластиковое основание с множеством отверстий (стандартный интервал 2.54 мм). Ряды металлических пластин расположены внутри конструкции. Каждая пластина имеет клипсы, которые спрятаны в пластиковой части блока.

В эти зажимы входят провода. При подключении проводника к одному из отдельных отверстий контакт одновременно подключается ко всем остальным контактам отдельного ряда. Поэтому, присоединяя к остальным зажимам контакты других устройств, мы соединяем их проводником — рейкой с зажимами.

Следует отметить, что одна рейка содержит 5 зажимов.Это общий стандарт для всех макетных плат. То есть к каждой рейке можно подключить до пяти элементов, и они будут соединены между собой.

Следует отметить, что хоть и по десять отверстий в каждом ряду, они тем не менее разделены на две изолированные части, по пять в каждой. Между ними расположена рейка без штифтов. Такая конструкция необходима для изоляции пластин друг от друга, и позволяет просто соединять микросхемы, выполненные в DIP-корпусах.


Подключение микросхемы к макетной плате

Для упрощения ориентации макетная плата также маркируется цифрами и буквами, которыми можно руководствоваться при создании, например, инструкции по подключению.

Некоторые макетные платы также имеют две линии питания с каждой стороны. Обычно «красная линия» используется для подачи «+» напряжения, «синяя» — для «-». Благодаря двум шинам питания плата может питаться двумя разными уровнями напряжения.

Внимание! Макетные платы категорически недопустимо использовать при напряжении 220В!

Если плата большая, то силовые линии «рвутся» посередине. Это дает больше возможностей для подключения. Например, на одной плате можно собрать устройства с питанием 3 и 5 вольт.

Основные типы макетных плат для Arduino

Платы для разработки

отличаются количеством контактов на панели, количеством шин и конфигурацией. Есть платы, в которых контактные соединения выполнены пайкой, но работать с ними сложнее, чем с беспаечными устройствами и их мы рассмотрим в другой статье.


Макетная доска большая
Макетная доска цветная

В зависимости от характеристик наиболее распространены следующие виды:

  • Для сборки больших микросхем в основном используются непаянные платы с 830 или 400 отверстиями.Для соединения нескольких компонентов и подвода проводов к нужным точкам — на 8, 10, 16 отверстий;
  • С наличием слотов для подключения плат, что позволяет реализовывать достаточно крупные проекты;
  • Самоклеящаяся основа для надежного крепления к устройству;
  • С маркировкой на плате для подключения устройств.

В зависимости от стоимости и производителя в комплектацию могут входить дополнительные аксессуары — перемычки, различные разъемы.Но главным критерием качества всегда остается количество разъемов и их технические характеристики.

Как пользоваться макетной платой

Макет прост в использовании. При создании схемы в отверстия на пластиковом корпусе вставляются необходимые элементы — конденсаторы, резисторы, различные индикаторы, светодиоды и т. д. Ширина разъемов позволяет подключать к разъему проводники сечением от 0,4 до 0,7 мм. контакты.


Например, вам нужно соединить два элемента вместе — светодиод и резистор.Для этого берешь ножку первого элемента (светодиода) и вставляешь, например, в ряд номер 2. Вторую ножку вставляешь в другой ряд. Например, 3. Если вставить ногу в тот же ряд, то схема работать не будет, т.к. обе ноги будут соединены общей шиной с железным проводником. Будет короткое замыкание. Ток будет течь напрямую через переход, минуя светодиод. Это не принесет никакой пользы.


Подключение светодиода к макетной плате. Размещаем светодиод в удобном месте.Главное, чтобы у каждой ноги был свой ряд.

Если воткнуть контакт в соседний ряд, то КЗ между ними не будет, т.к. соседние ряды не соединены между собой проводниками (ведь в одном ряду соединено только 5 контактов). В какой ряд вы воткнете ножку — неважно. Главное, чтобы он не был таким, как в первом матче.

Для удобства на реальных схемах вторую ногу размещают не в следующем ряду, а в любом другом, чуть дальше от первого.Выбирать место крепления нужно с учетом размеров самого светодиода, чтобы не сильно погнуть контакты.

Итак, светодиод мы закрепили — он устойчиво стоит на двух ножках во 2 и 3 ряду. Теперь подключим к этой схеме резистор. Мы возьмем одну ножку резистора и вставим ее в тот же ряд, что и одну из ножек светодиода. Например, в ряду №3 — где угодно. В одном ряду 5 контактов, не важно в какой из контактов попадем, главное что бы в одном ряду! Затем вставьте вторую ножку резистора в другой ряд, например, в седьмой.


Подключение светодиода и резистора к макетной плате. Соединяем некоторые ножки элементов

Получается, что ножки в 3 ряду встретятся друг с другом через внутреннее соединение и будут соединены, как будто мы их спаяли или скрутили. И ток между ними потечет с удовольствием, ведь он любит металлическое соединение.

У нас осталась одна ножка для светодиода и одна ножка для резистора. Мы должны подключить ножку светодиода к плате arduino. Если это длинная нога, то подключите ее к контакту 13.Если коротко, то с выводом GND. В нашем случае мы подключим короткую ножку во втором ряду к разъему GND на плате Arduino. Для этого берем проволоку папа-папа и втыкаем ее в тот ряд, где наша свободная нога. У нас это ряд 2 (вторая ножка светодиода уже подключена в ряду 3 с резистором). Опять же, неважно, куда именно втыкаем провод, главное, что во втором ряду — там, где уже ждет светодиодная ножка. Подключаем вторую часть провода к плате Ардуино.


Пример подключения светодиода и резистора к макетной плате. Заходим на GND

Таким же образом подключаем остальную часть схемы — вторая часть резистора через проводник ведет к другому разъему Ардуино. В нашем случае из 7 ряда тянем проводник к 13 пину ардуино. Получается, что длинная ножка светодиода идет на плюс — на 13 контакт. А короткая уже давно соединена с землей — GND.

Все, схема собрана.А после включения питания ток будет течь так (схематично): через источник внутри Ардуино дойдёт до 13 контакта, через красный проводник дойдёт до макетной платы, пройдёт через сопротивление, потом через светодиод, потом вернуться к Arduino через черный провод. В итоге схема получилась бесперебойной, рабочей.

Соберите и протестируйте эту схему. Если вдруг что-то не работает, проверьте контакты — провода и макетки из китайских интернет-магазинов не всегда безупречного качества.

Другим примером создания прототипа схемы с использованием макетной платы может быть следующая реализация:

Для сборки нужно взять:

  • Макет;
  • провода для подключения;
  • 1 светодиод;
  • тактовая кнопка;
  • Резистор
  • номинальным сопротивлением 330 Ом;
  • Батарейка Крона 9В.

Плюс аккумулятора подключается к плюсовой шине, а минус к минусовой. Если схема собрана правильно, то при нажатии кнопки загорится светодиод.

Еще несколько примеров:



выводы

Макетные платы

идеально подходят для создания прототипов и не очень сложных цифровых схем. В своей практике их часто используют как новички, знающие основы схемотехники, так и опытные профессионалы благодаря простоте монтажа и достаточно высокому качеству соединения рабочих контактов. С помощью таких плат можно быстро и без лишней пайки создать прототип, протестировать его и затем собрать устройство с более надежным вариантом подключения.

Несмотря на большое количество плюсов, у макетных плат есть и минусы. Они не позволяют сделать надежное устройство, работающее в сложных условиях. Они не предназначены для сборки аналоговых схем с высокой чувствительностью к величине сопротивления, т.к. сопротивление в точке контакта зависит от многих факторов и может изменяться. Платы не должны быть подключены к линиям высокого напряжения. Наконец, эти платы тоже стоят денег — платы на пайке дешевле.

В любом случае, для первых проектов ардуино плееру нет альтернатив.Кроме того, подключение макетной платы стимулирует абстрактное мышление, что никогда не бывает лишним.

Давайте посмотрим на структуру и назначение макетных плат без пайки. В чем их преимущество перед другими видами сборки, и как с ними работать, а также какие схемы на них может быстро собрать новичок.

Фон

Первая проблема, с которой сталкивается радиолюбитель, это даже не отсутствие теоретических знаний, а отсутствие средств и знаний о способах установки электронных устройств… Если вы не знаете, как работает та или иная деталь, это не помешает вам подключить ее по электрической принципиальной схеме, но для того, чтобы наглядно и качественно собрать схему, вам понадобится печатная плата. Чаще всего их изготавливают по методу ЛУТ, но не у всех есть лазерный принтер. Наши отцы и деды вручную раскрашивали доски лаком для ногтей или красками, а затем травили их.

Тут новичок сталкивается со второй проблемой — нехватка реагентов для травления.Да конечно хлорное железо продается в каждом магазине электронных компонентов, но на первых порах и так нужно много покупать и изучать, что просто сложно уделить внимание технологии травления плат из фольгированных ПХБ или гетинакс. И не только новичкам, но и опытным радиолюбителям иногда нет смысла травить плату и тратиться на недоделку на этапах ее наладки.

Чтобы не было проблем с поиском хлорного железа, текстолита, принтера и не получить его от жены (матери) за несанкционированное использование железа, можно потренироваться в монтаже электронных устройств на беспаечных макетных платах.

Что такое беспаечная макетная плата?

Как следует из названия, это такая плата, на которой можно собрать макет устройства без использования паяльника. Макетные — как их называют в народе — в магазинах есть разных размеров и модели несколько отличаются по компоновке, но принцип работы и внутреннее устройство у них одинаковые.

Макетная плата состоит из корпуса из АБС-пластика, в котором находятся разъемные соединения, напоминающие двойные металлические шины, между которыми зажимается проводник.На лицевой части корпуса пронумерованы и отмечены отверстия, в них можно вставлять провода, ножки микросхем, транзисторы и другие радиодетали в корпусах с выводами. Взгляните на картинку ниже, на ней я все это изобразил.

На рассматриваемой печатной плате крайние два столбца отверстий с каждой стороны были вертикально соединены общими шинами, из которых обычно формируются плюсовая контактная шина блока питания и минусовая (общая шина).Обычно обозначается красной и синей полосой по краю платы плюс и минус соответственно.

Средняя часть доски разделена на две части, каждая из частей соединена по ряду, пять отверстий в ряду именно на этой доске. На рисунке показано схематическое соединение отверстий (черные сплошные линии).

Внутренняя структура платы показана на рисунке ниже. Двойные шины зажимают проводники, как показано на рисунке. Жирные линии обозначают внутренние соединения.

Такие платы в англоязычной среде называются Breadboard именно по этому названию вы можете найти его на aliexpress и подобных интернет-магазинах.

Как с ней работать?

Просто вставьте ножки электронных компонентов в отверстия, соединив детали между собой по горизонтальным линиям, а от крайних вертикальных подайте питание. Если нужен джампер, то часто используют специальные с тонкими штекерами на конце, в магазинах их можно найти под названием «dupont jumpers» или джамперы для ардуино, кстати, в такой макет тоже можно вставить и собрать свои проекты.

Если вам не хватило размеров одной макетной платы, вы можете объединить несколько, похоже пазлы вставляются друг в друга, обратите внимание на первую картинку в статье, схема собрана на двух соединенных платах. На одном из них шип, а на другом паз, скошенный снаружи к корпусу доски, чтобы конструкция не развалилась.

Сборка простых схем на макетной плате

Начинающему радиолюбителю важно быстро собрать схему, чтобы убедиться в ее работоспособности и понять, как она работает.Давайте посмотрим, как разные схемы выглядят на макетной плате.

Схема симметричного мультивибратора советуют как первую для многих новичков, она позволяет научиться соединять детали последовательно и параллельно, а также определять цоколевку транзисторов. Его можно собрать методом поверхностного монтажа или печатной платы, но для этого требуется пайка, а настенный монтаж, несмотря на его простоту, на самом деле очень сложен для новичков и чреват замыканиями или плохим контактом.

Посмотрите, как просто это выглядит на макетной плате без пайки.

Кстати, обратите внимание, что здесь не использовались перемычки Dupont. В общем, не всегда их можно найти в радиомагазинах, а особенно в магазинах небольших городов. Вместо него можно использовать жилы от интернет-кабеля (витая пара), они изолированы, а жила не покрыта лаком, что позволяет быстро зачистить конец кабеля, сняв небольшой слой изоляции и вставив его в разъем на плате.

Соединять детали можно как угодно, лишь бы получилась нужная схема, вот та же схема, но собрана немного иначе.

Кстати, для описания соединений можно использовать маркировку платы, столбцы обозначаются буквами, а строки цифрами.

Для ваших разработок есть такие блоки питания, у них есть штекеры, которые вмонтированы в непаянную плату, соединяющуюся с шинами «+» и «-«. Он удобен, имеет переключатель и линейный малошумящий регулятор напряжения.В общем, вам не составит труда самостоятельно развести такую ​​плату и собрать ее.

Вот так, например, чтобы проверить. На картинке показан более «продвинутый» вариант печатной платы с винтовыми клеммами для подключения блока питания. Анод светодиода подключается к плюсу питания (красная шина), а катод к горизонтальной шине рабочей зоны, где он подключается к токоограничивающему резистору.

Блок питания выполнен на основе линейного стабилизатора типа L7805, либо любой другой микросхемы серии L78xx, где xx — нужное вам напряжение.

Собрана схема твитера на логике. Правильное название такой схемы — генератор импульсов на логических элементах типа 2и-нет. Сначала прочтите электрическую схему.

В качестве логической микросхемы подойдет отечественная К155ЛА3 или зарубежная типа 74НС00. Элементы R и C задают рабочую частоту. Вот его реализация на плате без пайки.

Справа, обклеенная белой бумагой — зуммер.Его можно заменить светодиодом, уменьшив частоту.

Чем больше сопротивление ИЛИ емкость, тем ниже частота.

А вот так выглядит типичный проект Arduino на стадии тестирования и разработки (а иногда и в окончательном виде, смотря насколько он ленив).

На самом деле, в последние годы популярность «брэдбордов» значительно возросла. Они позволяют быстро собирать схемы и проверять их работоспособность, а также использовать их в качестве разъема при прошивке микросхем в DIP-корпусе, и в других корпусах, при наличии переходника.

Ограничения макетной платы без пайки

Несмотря на свою простоту и очевидные преимущества перед пайкой, макетные платы без пайки имеют ряд недостатков. Дело в том, что не все схемы нормально работают в этой конструкции, давайте рассмотрим подробнее.

Не рекомендуется собирать мощные преобразователи на беспаечных макетных платах, особенно импульсные схемы. Первый не будет нормально работать из-за пропускной способности контактов по току. Не стоит лезть на токи больше 1-2 Ампер, хотя в интернете есть отчеты включающие 5 Ампер, делайте выводы и экспериментируйте.

Электробезопасность

Не забывайте, что высокое напряжение опасно для жизни. Изготовление прототипов устройств, работающих, например, от сети 220 В, категорически ЗАПРЕЩЕНО. Хотя клеммы закрыты пластиковой панелью, куча проводов и перемычек может привести к случайному короткому замыканию или поражению электрическим током!

Заключение


Беспаечная макетная плата подходит для простых схем, аналоговых схем, не предъявляющих высоких требований к электрическим соединениям и точности, автоматики и цифровых схем, не работающих на высоких скоростях (ГигаГерц и десятки Мегагерц — это слишком).В то же время опасны высокие напряжения и токи и для таких целей лучше использовать навесной монтаж и печатные платы, в то время как новичку не стоит производить навесной монтаж таких схем. Элемент беспаечных макетов — простейшие схемы до десятка элементов и любительские проекты на Arduino и других микроконтроллерах.

Для налаживания и проверки самодельных электронных устройств радиолюбители используют так называемые макетные платы. Использование макетной платы позволяет проверить, настроить и протестировать схему еще до того, как устройство будет собрано на готовой печатной плате.

Это позволяет избежать ошибок проектирования, а также быстро внести изменения в разработанную схему и сразу же проверить результат. Само собой разумеется, что макетная плата значительно экономит время и очень полезна в радиолюбительской мастерской.

Прогресс и развитие электроники коснулись и макетных плат. В настоящее время вы можете без проблем приобрести макетную плату без пайки. Каковы преимущества такой беспаечной макетной платы? Самым главным плюсом беспаечной платы является отсутствие процесса пайки при макетировании схемы.Это обстоятельство значительно сокращает процесс прототипирования и отладки устройств. Вы можете собрать схему на плате без пайки всего за пару минут!

Как работает макетная плата без пайки?

Беспаечная макетная плата состоит из пластиковой основы с набором токопроводящих разъемов. Этих контактных разъемов очень много. В зависимости от конструкции макетной платы контактные разъемы объединяют в линии, например, по 5 штук. В результате получается пятиконтактный разъем.Каждый из разъемов позволяет подключать к нему выводы электронных компонентов или токоведущие жилы диаметром, как правило, не более 0,7 мм.

Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот так выглядит макетная плата без пайки. EIC-402 для монтажа без пайки в 840 точках. Итак, эта макетная плата содержит 840-контактные разъемы!

Основа макетной платы — АБС-пластик. Разъемы изготовлены из фосфористой бронзы и никелированы.Благодаря этому контактные гнезда (точки) рассчитаны на 50 000 циклов включения/отключения. Контактные соединители позволяют соединять выводы радиодеталей и проводников диаметром от 0,4 до 0,7 мм.

А вот так выглядит отладочная плата для микроконтроллеров серии Pic, собранная на макетной плате без пайки.

Как видите, макетная плата без пайки позволяет устанавливать резисторы, конденсаторы, микросхемы, светодиоды и индикаторы.Невероятно просто и удобно.

Макетная плата без пайки превращает изучение электроники в увлекательное занятие. Принципиальные схемы собираются на макетной плате без лишних усилий. Это так же просто, как играть с кубиками LEGO.

В зависимости от «наклона» макетной платы она может быть оснащена набором соединительных проводников (перемычек), дополнительными разъемами и т.д. Несмотря на все «вкусности», основным показателем качества беспаечной макетной платы остается качество контактных разъемов и их количество.Тут все понятно, чем больше точек контакта (разъемов), тем более сложную схему можно смонтировать на такой плате. Также важно качество соединителей, так как от частого использования соединители могут потерять свои эластичные свойства, а это приведет в дальнейшем к ухудшению качества контакта.

    Так как макетные разъемы позволяют подключать проводники диаметром не более 0,4-0,7 мм, попытки «продавить» толстые выводы деталей могут привести только к повреждению контакта.В этом случае к выводам радиоэлементов, имеющих достаточно большой диаметр, например, как у мощных диодов, лучше припаять или намотать провод меньшего диаметра, а затем подключить элемент к макету.

    Если вы планируете моделировать довольно сложную схему с большим количеством элементов, то площади беспаечной макетной платы может не хватить. В этом случае схему лучше разделить на блоки, каждый из которых нужно собрать на отдельной плате-прототипе и затем с помощью соединительных проводников соединить в единое устройство.Понятно, что в этом случае вам понадобится дополнительная макетная плата.

    Как правило, макетная плата с набором соединительных проводов разной длины (перемычек) дороже обычных плат без пайки, которые такими проводами не комплектуются. Но это не имеет значения. В качестве соединительных проводников можно использовать обычный изолированный провод.

    Например, для таких целей отлично подойдет очень распространенный и доступный провод. КСВВ 4х0,4 , который используется для установки охранно-пожарной сигнализации.Этот провод имеет 4 жилы, каждая из которых покрыта изоляцией. Диаметр самой медной жилы без учета изоляции 0,4 мм. Изоляция с такого провода легко снимается кусачками, а медный провод не покрывается лаком.

    Из одного метра такого кабеля можно сделать целую кучу соединительных проводников разной длины. Кстати, на представленных выше фотографиях макетной платы для соединения радиодеталей использовался как раз провод КСВН.

    Защитите макетную плату от пыли. Если макетная плата долго не используется, то на ее поверхность оседает пыль, которая забивает разъемы. В дальнейшем это приведет к ухудшению контакта и макетную плату придется чистить.

    Макетные платы без пайки не рассчитаны на 220 вольт! Также стоит понимать, что макетирование и проверка работы сильноточных цепей на беспаечном макете может привести к перегреву разъемов.

Экранирование макетной платы.

Подготовка макетной платы перед работой.

Перед тем, как начать моделировать схему на новой беспаечной макетной плате, не лишним будет «прозвонить» контактные разъемы мультиметром. Это необходимо для того, чтобы узнать, какие точки коннектора соединены друг с другом.

Дело в том, что точки (разъемы) на макетной плате соединяются особым образом на макетной плате. Например, беспаечная макетная плата EIC-402 имеет 4 независимые контактные зоны.Две по краям — это шины питания (плюс «+ «И минус» «), они отмечены красной и синей линией по местам контакта. Все точки шины электрически связаны друг с другом и, по сути, представляют собой один проводник, но с кучей точек подключения.

Центральная зона разделена на две части. Посередине эти две части разделены своеобразной канавкой. Каждая часть имеет 64 линии по 5 коннекторов в каждой. Эти 5 точек соединителя в ряду электрически соединены друг с другом.Таким образом, если установить, например, микросхему в корпусе ДИП-8 или ДИП-18 в центре макетной платы, то к каждому ее выводу можно подключить либо 4 вывода радиоэлемента, либо 4 соединительных провода-перемычки.

Кроме того, шины питания с обеих сторон макетной платы останутся доступными для подключения. Объяснить это на словах достаточно сложно. Конечно, лучше всего увидеть это вживую и поэкспериментировать с макетной платой без пайки. Такую схему я собрал на плате без пайки.Это самая простая макетная плата для микроконтроллеров PIC. Имеет микроконтроллер PIC16F84 и элементы обвязки: индикатор, кнопки, зуммер…

Плату-прототип для беспаечного монтажа удобно использовать для быстрой сборки измерительных схем, например, для тестирования ИК-приемника.

Такие платы можно приобрести не только на радиорынках, но и в Интернете.

Дешевые макетные платы без пайки доступны на AliExpress.com.Я рассказал о том, как купить радиодетали и комплекты на AliExpress.

Breadboard (макетная (сборочная) беспаечная плата) — один из основных инструментов как для знающих основы схемотехники, так и для профессионалов.

В этой статье вы познакомитесь с тем, где и как использовать макетные платы и какие они бывают. После ознакомления с приведенными выше основами вы сможете собрать свою проводку с помощью макетной платы без пайки.

Историческая экскурсия

В начале 1960-х прототипирование микросхем выглядело примерно так:

На платформе установлены металлические стойки, на которые намотаны проводники.Процесс создания прототипа был довольно длительным и сложным. Но человечество не стоит на месте и был придуман более элегантный подход: Безбашенные печатные платы — это макеты!

Если вы знаете, что «хлеб» переводится как «хлеб», а «доска» — это доска, то одна из ассоциаций, которая может возникнуть при упоминании слова «хлебная доска», — это деревянная подставка, на которой режут хлеб (как на картинке ниже). В принципе, вы недалеки от истины.


Так откуда взялось это название — макет? Много лет назад, когда электронные компоненты были большими и неуклюжими, многие самодельщики в своих «гаражах» собирали схемы с помощью хлеборезок (пример показан на картинке ниже).


Постепенно электронных компонентов стало меньше и получилось свести прототипирование к использованию более-менее стандартных проводников, разъемов и микросхем. Подход несколько изменился, но название перекочевало.

Макет представляет собой беспаечную печатную плату. Это отличная платформа для прототипирования или временной проводки без паяльника и всех связанных с этим проблем и трудоемкой распайки.

Прототипирование — это процесс разработки и тестирования модели вашего будущего устройства.Если вы не знаете, как поведет себя ваше устройство в тех или иных заданных условиях, лучше сначала создать прототип и протестировать его работоспособность.

Платы без пайки

используются как для создания простых схем подключения, так и для сложных прототипов.

Еще одна область применения макетов — проверка новых деталей и узлов — например, микросхем (ИС).

Как упоминалось выше, созданная вами схема соединений может очень хорошо меняться, и это является основным преимуществом использования печатных плат без пайки.Например, вы в любой момент можете включить в схему дополнительный светодиод, который будет реагировать на те или иные условия в вашей схеме. На рисунке ниже показан пример схемы подключения для проверки работоспособности чипа Atmega, используемого в платах Arduino Uno.


«Анатомия беспаечных печатных плат»


Лучший способ объяснить, как именно работает макетная плата, — это выяснить, как плата выглядит изнутри. В качестве примера рассмотрим миниатюрную доску.

На изображении ниже показана макетная плата со снятой нижней частью. Как видите, на плате есть ряды металлических пластин.


Каждая металлическая пластина выглядит так, как показано на рисунке ниже. То есть это не просто пластина, а пластина с зажимами, которые спрятаны в пластиковой части платы. Именно в эти зажимы вы подключаете свои провода.


То есть, как только вы подключили проводник к одному из отверстий в отдельном ряду, этот контакт будет одновременно подключен к остальным контактам в отдельном ряду.

Обратите внимание, что на одной направляющей имеется пять зажимов. Это общепринятый стандарт. Большинство плат без пайки реализованы таким образом. То есть к отдельной рейке на макетной плате можно подключить до пяти компонентов включительно и они будут подключены. Но на доске десять отверстий подряд! Почему мы ограничены пятью контактами? Вы, наверное, заметили, что в центре платы есть отдельная рейка без штырьков? Эта рейка изолирует пластины друг от друга. Для чего это делается, мы обсудим чуть позже.Теперь важно помнить, что рельсы изолированы друг от друга и мы ограничены пятью подключаемыми контактами, а не десятью.

На рисунке ниже показан светодиод, установленный на монтажной плате без пайки. Обратите внимание, что две ножки светодиода установлены на изолированных параллельных направляющих. В результате замыкания контактов не будет.


Теперь посмотрим на большую макетную плату. На таких досках, как правило, предусмотрены две вертикально расположенные рейки. Так называемые силовые шины.


Данные рельсы по конструкции аналогичны горизонтальным, но при этом они соединены друг с другом по всей длине. При разработке проекта часто требуется питание для многих компонентов. Именно эти рельсы используются для электропитания. Обычно они отмечены «+» и «-» и двух разных цветов — красного и синего. Как правило, шины соединяются вместе, чтобы получить одинаковую мощность с обеих сторон макетной платы (см. рисунок ниже). Кстати, подключать плюс к шине «+» не нужно, это лишь подсказка, которая поможет структурировать ваш проект.


Центральная рейка без контактов (для DIP-чипов)

Бесконтактная центральная рейка изолирует две стороны монтажной платы без пайки. Помимо изоляции, эта рейка выполняет еще одну важную функцию. Большинство ИС изготавливаются стандартных размеров. Для того, чтобы они занимали минимум места на печатной плате, используется специальный форм-фактор под названием Dual in-line Package, или сокращенно DIP.

У DIP-микросхем контакты расположены с двух сторон и идеально ложатся на две направляющие в центре макетной платы.Именно в этом случае отличным вариантом является развязка контактов, позволяющая вывести каждый контакт микросхемы на отдельную рейку с пятью контактами.

На рисунке ниже показана установка двух микросхем DIP. Сверху — LM358, снизу — микроконтроллер ATMega328, который используется во многих платах Arduino.


Ряды и колонны (горизонтальные и вертикальные направляющие)

Вы, наверное, заметили, что на платах без пайки есть цифры и буквы рядом со строками (горизонтальные направляющие) и столбцами (вертикальные направляющие).Эти символы предназначены только для удобства. Прототипы ваших устройств очень быстро обрастают дополнительными компонентами, и одна ошибка в подключении приводит к неработоспособности электрической схемы или даже к выходу из строя отдельных компонентов. Куда проще подключить контакт к рейке, которая помечена цифрой и буквой, чем считать контакты «на глаз».

Кроме того, во многих инструкциях также указаны номера направляющих, что значительно упрощает сборку схемы.Но не забывайте, что даже если вы пользуетесь инструкцией, номера контактов на схеме не обязательно должны совпадать!

Тюнеры на макетных платах

Некоторые платы изготавливаются на отдельном стенде, на который устанавливаются специальные колки. Эти тюнеры используются для подключения источника питания к макетной плате. Подробнее о подобных макетах см. ниже.

Прочие характеристики

При проектировании электрической схемы нет необходимости ограничиваться одной макетной платой.Многие печатные платы имеют специальные слоты и выступы по бокам. С помощью этих слотов вы можете подключить несколько макетных плат и сформировать необходимое вам рабочее пространство. На рисунке ниже показаны четыре мини-макета «а», соединенные вместе.


Некоторые монтажные платы без пайки имеют самоклеящуюся основу на обратной стороне. Очень полезная функция, если вы хотите надежно закрепить свой макет на какой-либо поверхности.

На некоторых больших макетных платах вертикальные направляющие, на которые подается питание, состоят из двух изолированных частей.Это очень удобно, если в вашем проекте нужно два разных источника питания: например, 3,3 В и 5 В. Но вы должны быть предельно осторожны перед использованием макетной платы и подключить один источник питания и проверить напряжение на двух концах вертикальной рейки. с мультиметром.

Подача блюд на макетную доску

Вы можете подавать еду на макетную доску по-разному.

Если вы работаете с Arduino, вы можете подключить контакты 5V (3,3V) и Gnd к двум разным направляющим макетной платы.На рисунке ниже показано подключение вывода Gnd от Arduino к шине печатной платы мини-макета.


Как правило, Arduino питается от USB-порта компьютера или от внешнего источника питания, который мы можем поставить на рейку макетной платы.

Монтажные пластины без пайки со штифтами

Выше уже упоминалось, что на некоторых платах установлены тюнеры для подключения внешнего источника питания.

Для начала необходимо подключить тюнеры к направляющим на макетной плате с помощью проводников.Тюнеры не подключены к какой-либо шине, что дает вам возможность маневрировать, на какую шину подавать питание и заземление.

Для подключения провода к клемме открутите пластиковую заглушку и вставьте конец провода в отверстие (см. фото ниже). После этого закрутите крышку обратно.


Как правило, вам потребуется два тюнера: для питания и для земли. Третий колышек можно использовать, если вам нужен альтернативный источник питания.

Тюнеры подключены к рельсам, но это еще не конец.Теперь нужно подключить внешний блок питания. Есть несколько вариантов.

Можно использовать специальные домкраты, как показано на фото ниже.


Можно использовать крокодилы и даже обычные направляющие. Зависит исключительно от ваших предпочтений и наличия деталей на складе.

Один из достаточно универсальных вариантов — отпаять штырьки на гнезде для вашего блока питания и подсоединить провода к настроечным головкам, как показано ниже.


Также можно использовать специальные модули стабилизатора питания, которые производятся для беспаечного монтажа плат.Некоторые модули обеспечивают возможность питания макетной платы от USB-порта, некоторые изготавливаются со стандартными разъемами для блоков питания. Большинство этих модулей стабилизаторов питания обеспечивают регулирование напряжения. Например, вы можете выбрать напряжение, которое будет поступать на рейку: 3,3 В или 5 В. Один из вариантов подобных модулей регулятора/стабилизатора напряжения показан на рисунке ниже.


Простая схема подключения с использованием платы без пайки

Мы рассмотрели основы работы с беспаечной печатной платой.Давайте рассмотрим пример простой электрической схемы с использованием макетной платы.

Ниже приведен список узлов, которые понадобятся для нашей цепочки. Если у вас нет именно этих деталей, вы можете заменить их на аналогичные. Помните: одну и ту же электрическую цепь можно собрать из разных компонентов.

  • Макет
  • Регулятор/стабилизатор напряжения
  • Блок питания
  • Светодиоды
  • Резисторы 1/6 Вт 330 Ом
  • Соединители
  • Тактильные кнопки (квадрат 12 мм)

Сборка электрической схемы

Ниже показана фотография собранной электрической схемы с использованием платы без пайки.В проекте используются две кнопки, резисторы и светодиоды. Обратите внимание, что две одинаковые схемы собраны по-разному.


Красная плата слева — это регулятор напряжения, который обеспечивает питание 5 В на направляющих макетной платы.

Схема собрана следующим образом:

  • На положительную ветвь (анод) светодиода подается питание 5 В от соответствующих шин на макетной плате «а.
  • Минусовая ножка (катод) светодиода подключена к резистору 330 Ом.
  • Резистор подключен к кнопке часов.
  • При нажатии кнопки цепь замыкается на массу и загорается светодиод.

При прототипировании важно понимать электрические схемы. Давайте быстро взглянем на электрическую схему нашей небольшой электрической цепи.

Электрическая схема — это принципиальная схема, в которой используются общие обозначения отдельных электрических компонентов и показана последовательность их соединения.Аналогичные схемы подключения можно получить с помощью программы Fritzing.

Электрическая схема нашего проекта показана на рисунке ниже. Источник питания 5 В показан стрелкой в ​​верхней части схемы. 5V подключается к светодиоду (треугольник и горизонтальная линия со стрелками). После этого светодиод подключается к резистору (R1). После этого устанавливается кнопка (S1), замыкающая цепь. А в конце цепочки — земля (Gnd — горизонтальная линия снизу).


Наверняка возникает вопрос: зачем нужны электрические схемы, если можно просто создать принципиальную схему подключения с помощью того же Fritzing? Например, как на аналогичной картинке:


Как было сказано выше, одну и ту же схему можно собрать по-разному, но электрическая принципиальная схема останется прежней.То есть практическая реализация может отличаться, что дает вам простор для фантазии и более общего понимания процессов, происходящих в вашем проекте.

В этой короткой статье объясняется, как работает макетная плата и как создать прототип устройства на макетной плате.

Плата-прототип состоит из нескольких групп контактов, замкнутых между собой. Отверстия в пластиковом корпусе макетной платы позволяют устанавливать на макетную плату радиодетали и соединять выводы между собой с помощью специальных проводов или перемычек.Расстояние между контактными отверстиями стандартно 2,54 мм, что позволяет без труда устанавливать на макетную плату практически любые микросхемы, датчики и модули.

По краям макетной платы расположены длинные контактные группы («рейки») для подключения блока питания к макетной плате. Питание и земля от источника подключаются через любое контактное отверстие, а далее можно подключать питание микросхем, плат, светодиодов и контроллеров к любым контактным отверстиям по всей длине шины питания.

Сам процесс создания прототипа заключается в установке деталей на макетную плату, а затем соединении контактов деталей проводами. Благодаря тому, что контактные группы состоят из нескольких контактов, проще соединять детали, благодаря возможности свести множество электрических контактов в одну точку. На самом деле все очень просто. Вот пример подключения светодиода с помощью макетной платы:

Самое главное при создании прототипа на макетной плате — вовремя остановиться и привести часть схемы в более компактный вид с помощью макетной пайки.Но это не всегда помогает.

Как проверить резистор мультиметром на исправность? Как проверить переменный резистор мультиметром? Резистор. Резисторы переменного сопротивления Чем можно заменить переменный резистор

Электрическая цепь невозможна без наличия в ней сопротивления, что подтверждается законом Ома. Именно поэтому резистор по праву считается самым распространенным радиодеталем. Такое положение дел говорит о том, что знания по проверке таких элементов всегда могут пригодиться при ремонте электрооборудования.Рассмотрим ключевые вопросы, связанные с тем, как проверить обычный резистор на исправность с помощью тестера или мультиметра.

Основные этапы испытаний

Несмотря на разнообразие резисторов, обычные элементы этого класса имеют линейную ВАХ, что значительно упрощает проверку, сводя ее к трем этапам:

  1. визуальный осмотр;
  2. радиодеталь проверена на обрыв;
  3. Проведена проверка соответствия
  4. .

Если с первым и вторым пунктом все понятно, то с последним есть нюансы, а именно необходимо узнать номинальное сопротивление. Имея принципиальную схему сделать это будет несложно, но вот беда в том, что современная бытовая техника редко комплектуется технической документацией. Выйти из создавшейся ситуации можно, определив номинал по маркировке. Кратко расскажем, как это сделать.

Типы маркировки

На комплектующих, изготовленных во времена Советского Союза, было принято указывать номинал на корпусе детали (см.1). Этот вариант не требовал расшифровки, но при нарушении целостности конструкции или выгорании краски могли возникнуть проблемы с распознаванием текста. В таких случаях всегда можно было обратиться к электрической схеме, которой комплектовалась вся бытовая техника.

Рисунок 1. Резистор «ULI», на корпусе указан номинал детали и допуск

Цветовая маркировка

В настоящее время принята цветовая маркировка

, состоящая из трех-шести колец разного цвета (см.2). Не стоит видеть в этом происки врагов, так как этот способ позволяет установить номинал даже на сильно поврежденной детали. А это существенный фактор, учитывая, что современные бытовые электроприборы не снабжены принципиальными схемами.


Рис. 2. Пример цветовой маркировки

Информацию по расшифровке этого обозначения на компонентах легко найти в Интернете, поэтому приводить ее в рамках данной статьи не имеет смысла. Также существует множество программ-калькуляторов (в том числе онлайн), позволяющих получить необходимую информацию.

Маркировка элементов SMD

Накладные компоненты (например, smd-резистор, диод, конденсатор и т. д.) стали маркироваться цифрами, но из-за малого размера деталей эту информацию нужно было шифровать. Для сопротивлений в большинстве случаев принято трехзначное обозначение, где первые две — значение, а последняя — множитель (см. рис. 3).


Рис. 3. Пример расшифровки номинала SMD резистора

Визуальный осмотр

Нарушение нормального режима работы вызывает перегрев детали, поэтому в большинстве случаев определить проблемный элемент можно по его внешнему виду.Это может быть как изменение цвета корпуса, так и его полное или частичное разрушение. В таких случаях необходимо заменить сгоревший элемент.


Рисунок 4. Наглядный пример того, как может сгореть резистор

Обратите внимание на фото выше, компонент с пометкой «1» явно нуждается в замене, при этом соседние детали «2» и «3» могут быть исправными, но их нужно проверить.

Тест на разомкнутую цепь

Действия выполняются в следующем порядке:

Если модель используемого вами прибора отличается от показанной на рисунке, прочтите инструкцию, прилагаемую к мультиметру.

  1. Прикасаемся щупами к выводам проблемного элемента на плате. Если деталь «не звонит» (мультиметр покажет цифру 1, то есть бесконечно большое сопротивление), можно констатировать, что проверка показала обрыв в резисторе.

Обратите внимание, что данный тест можно проводить без выпаивания элемента из платы, но это не гарантирует 100% результат, так как тестер может показать соединение через другие компоненты схемы.

Чек номиналом

Если деталь припаяна, то этот этап позволит гарантировать ее работоспособность. Для тестирования нам нужно знать значение. Как его определить по маркировке, было написано выше.

Алгоритм наших действий следующий:


Что такое разрешение и насколько оно важно?

Это значение показывает возможное отклонение данной серии от указанного номинала. В правильно рассчитанной схеме этот показатель необходимо учитывать, либо после сборки производится соответствующая корректировка.Как вы понимаете, наши друзья из Китая этим не заморачиваются, что положительно сказывается на стоимости их товаров.

Результат такой политики был показан на рисунке 4, деталь работает некоторое время, пока не наступит предел ее запаса прочности.

  1. Принимаем решение путем сравнения показаний мультиметра с номиналом, если расхождение выходит за пределы погрешности, деталь однозначно требует замены.

Как проверить переменный резистор?

Принцип действия в данном случае не сильно отличается, опишем их на примере детали, показанной на рисунке 7.

Рис. 7. Подстроечный резистор (внутренняя цепь отмечена красным кружком)

Алгоритм следующий:

  1. Проводим замер между ножками «1» и «3» (см. рис. 7) и сравниваем полученное значение с номинальным.
  2. Подключаем щупы к выводам «2» и любому из оставшихся («1» или «3», не важно).
  3. Вращаем ручку настройки и наблюдаем за показаниями прибора, они должны варьироваться в диапазоне от 0 до значения, полученного на шаге 1.

Как проверить резистор мультиметром без пайки на плате?

Этот вариант проверки действителен только для элементов с низким сопротивлением. Выше 80-100 Ом очень вероятно, что другие компоненты будут мешать измерению. Окончательный ответ можно дать только внимательно изучив принципиальную схему.

Схема простого электронного потенциометра, или как заменить переменный резистор на ручку с двумя кнопками для регулировки в разных схемах и устройствах.В устройстве применены полевые транзисторы КП304 или КП301.

Иногда бывает, что нужно переделать какой-то регулятор на основе переменных резисторов с вращающимися ручками под цифровое кнопочное управление. Решение такой задачи может быть на базе микроконтроллера, с использованием цифровых микросхем и т.п.

В этой статье описано простое решение, которое позволит заменить переменный резистор небольшой схемой с двумя кнопками: «БОЛЬШЕ», «МЕНЬШЕ».

В журнале «Радио» за 1987 г.11 был описан простой темброблок на микросхеме, особенностью которого было электронное управление тембром с помощью кнопок.

принципиальная схема

Схема на полевом транзисторе и конденсаторе. С помощью кнопок управляем степенью заряда конденсатора, напряжением на котором управляет полевой транзистор.

Рис. 1. Схема замены переменного резистора на две кнопки.

Недостаток данной схемы регулировки в том, что нет запоминания исходного состояния в момент включения, а также конденсатор все равно теряет заряд по истечении времени.

Тем не менее, это решение вполне может справиться, например, с задачей регулировки громкости в простом усилителе.

Детали и конструкция

Полевой транзистор КП304 можно заменить транзистором КП301. Внешний вид и цоколевка показаны на рисунке 1. Также очень важно правильно установить конденсатор С12 в схему, он должен быть энергоемким, здесь отлично подойдут комбинированные конденсаторы.

Конденсаторы комбинированные общего назначения изготавливаются в стальных герметичных корпусах (К75-12, К75-24) или в изоляционном эпоксидном корпусе (К75-47) с номинальной емкостью до 10 мкФ и номинальным напряжением от 400 Вольт до 63 В. кВ.

Применение в таких конденсаторах комбинированного диэлектрика позволяет повысить стабильность электрических параметров, расширить диапазон рабочих температур, а в ряде случаев улучшить их характеристики по сравнению с бумажными конденсаторами.

В этой схеме лучше всего использовать импульсные энергоемкие комбинированные конденсаторы К75-11, К75-17, К75-40, емкостью от 0,22 до 1 мкФ. Можно поэкспериментировать с другими типами конденсаторов, но их КПД в этой схеме, скорее всего, будет не самым лучшим.

Рис. 2. Внешний вид конденсаторов К75-11.

Монтаж желательно выполнить на двусторонний фольгированный текстолит, одна сторона для дорожек, а другая экран с подключением к общему.

Внимание! Паять полевой транзистор нужно очень аккуратно, он боится статического напряжения, а также может выйти из строя при перегреве.

В результате получается что-то вроде этого кнопочного электронного переменного резистора .Схема очень проста и начинает работать сразу после включения.

С помощью подстроечного резистора R23 устанавливается нужный порог регулирования, а также начальное значение выходного напряжения.

Часто при внешнем осмотре можно обнаружить повреждение лакового или эмалевого покрытия. Также неисправен резистор с обугленной поверхностью или кольцами на нем. При незначительном потемнении лакового покрытия, допускаемом для таких резисторов, следует проверить величину сопротивления.Допустимое отклонение от номинального значения не должно превышать ±20%. Отклонение значения сопротивления от номинального значения в сторону увеличения наблюдается при длительной эксплуатации высокоомных резисторов (более 1 МОм).

В некоторых случаях обрыв токопроводящего элемента не вызывает никаких изменений внешнего вида резистора. Поэтому резисторы проверяют на соответствие их номиналам с помощью омметра. Перед измерением сопротивления резисторов в цепи выключите приемник и разрядите электролитические конденсаторы.При измерении необходимо обеспечить надежный контакт между выводами проверяемого резистора и выводами прибора. Во избежание шунтирования прибора не прикасайтесь руками к металлическим частям щупов омметра. Значение измеряемого сопротивления должно соответствовать значению, указанному на корпусе резистора, с учетом допуска, соответствующего классу этого резистора, и собственной погрешности измерительного прибора. Например, при измерении сопротивления резистора I класса точности прибором Ц-4324 суммарная погрешность при измерении может достигать ±15 % (допуск резистора ±5 % плюс погрешность прибора ±10).Если резистор проверяется без. выпаивая его из схемы, то необходимо учитывать влияние шунтирующих цепей.

Самая частая неисправность в резисторах – это выгорание токопроводящего слоя, которое может быть вызвано прохождением через резистор недопустимо большого тока в результате различных коротких замыканий в монтаже или пробоя конденсатора. Резисторы с проволочной обмоткой гораздо реже выходят из строя. Основные их неисправности (обрыв или перегорание провода) обычно находят с помощью омметра.

Переменные резисторы (потенциометры) чаще всего имеют нарушение контакта подвижной щетки с токопроводящими элементами резистора. Если такой потенциометр используется в радиоприемнике для регулировки громкости, то при повороте его оси в головке динамика слышны трески. Имеются также обрывы, износ или повреждение токопроводящего слоя.

Исправность потенциометров определяется омметром. Для этого подключите один из щупов омметра к среднему лепестку потенциометра, а второй щуп к одному из крайних лепестков.Ось регулятора при каждом таком соединении очень медленно поворачивается. Если потенциометр исправен, то стрелка омметра движется по шкале плавно, без дрожания и рывков. Дрожание и рывки стрелки говорят о плохом контакте между щеткой и токопроводящим элементом. Если стрелка омметра совсем не отклоняется, это означает, что резистор неисправен. Рекомендуется повторить такую ​​проверку, переключив второй щуп омметра на второй крайний лепесток резистора, чтобы убедиться в исправности и этого выхода.Неисправный потенциометр необходимо заменить новым или отремонтировать, если это возможно. Для этого откройте корпус потенциометра и тщательно промойте токопроводящий элемент спиртом и нанесите тонкий слой машинного масла. Затем его собирают и еще раз проверяют надежность контакта.

Резисторы, признанные непригодными, обычно заменяют на исправные, номиналы которых подбирают так, чтобы они соответствовали принципиальной схеме приемника. При отсутствии резистора с соответствующим сопротивлением его можно заменить двумя (или несколькими), включенными параллельно или последовательно.При параллельном соединении двух резисторов общее сопротивление цепи можно рассчитать по формуле

где P — мощность, рассеиваемая резистором, Вт; U — напряжение на резисторе. В; R — значение сопротивления резистора; Ом.

Целесообразно взять резистор с несколько большей мощностью рассеяния (на 30,..40%), чем полученная в расчете. При отсутствии резистора нужной мощности можно подобрать несколько меньших резисторов.мощности и соединить их между собой параллельно или последовательно так, чтобы их общее сопротивление было равно заменяемому, а общая мощность была не ниже требуемой.

При определении взаимозаменяемости различных типов постоянных и переменных резисторов для последних учитывается также характеристика изменения сопротивления от угла поворота его оси. Выбор характеристики изменения потенциометра определяется его схемным назначением.Например, для получения равномерной регулировки громкости радиоприемника следует выбирать потенциометры группы В (с экспоненциальной зависимостью изменения сопротивления), а в цепях регулировки тембра — группы А.

При замене вышедших из строя резисторов типа ВС можно рекомендовать резисторы типа МЛТ соответствующей мощности рассеяния, имеющие меньшие габариты и лучшую влагостойкость. В цепях управляющих сеток ламп и коллекторов маломощных транзисторов номинальная мощность резистора и его класс точности значения не имеют.

Электронные схемы иногда выходят из строя. Причин тому много, но суть в изменении токовых режимов, которые губительно действуют на радиоэлементы. Превышение допустимых показателей электричества приводит не только к выгоранию радиодеталей, бывает, что перегорают даже токоведущие дорожки печатной платы. Для восстановления работоспособности необходимо вычислить, какие компоненты схемы пострадали. Поэтому есть способ проверить резистор мультиметром, как и другие радиодетали.

Что такое радиопроверка?

Проверка радиоэлементов есть не что иное, как измерение их реальных рабочих характеристик и сравнение их с технически заложенными параметрами при изготовлении. Если данные совпадают или близки по значению (в допустимых пределах), это говорит об исправности радиодеталей. В случае значительного несоответствия элементы явно неисправны и требуют замены.

Каких результатов можно добиться измерением деталей радиосхемы:

  1. Определить неисправность.Это позволит восстановить цепь после замены сгоревшего элемента на новый.
  2. Обнаружение частичного износа радиокомпонента. Это поможет предотвратить сбой устройства в будущем.
  3. Выявление скрытого дефекта. Например, плохо припаянный штырь, который со временем отломится, особенно если цепь подвергается вибрации.
  4. Установить цепочку нарушений для одного отказавшего радиокомпонента. Во многих схемах сгорание одного конкретного элемента автоматически приводит к сгоранию других, зависящих от него.

Какой прибор используется для проверки резисторов?

Резистор, или сопротивление, один из основных радиоэлементов, который обязательно присутствует в любой схеме. Он ограничивает силу тока, рассеивает избыточную мощность, убирает с него падение напряжения для работы электронных ключей, выполняет защитную функцию (работает по принципу предохранителя).

Среди таких приборов наиболее распространены аналоговые (стрелочные) и цифровые мультиметры. При определении параметров первого типа оборудования, помимо пределов переключения измерений, используют градуированную шкалу омметра.Использование электронных устройств — самый простой способ проверки резистора мультиметром. Они отображают значение показаний на цифровом дисплее.

На представленном фото видно, как проверить резистор мультиметром.

Как проверить номинал резистора?

Обычно на радиоэлементы нанесена маркировка, которая сообщает установщику или ремонтнику о назначении устройства и его технических параметрах. На резисторах это может быть цифровая или цветовая маркировка. Но иногда на самом элементе и на печатной плате совершенно нет информации, и непонятно, как определить номинал устройства, в таком случае.Проверка резистора мультиметром в данном случае — единственно возможный вариант.

Удобнее для этих целей использовать электронный прибор типа DT830B. Важно знать, что невозможно произвести достоверные измерения номинала резистора, если он включен в цепь. Причиной этого является свойство тока течь по пути наименьшего сопротивления. И если в схеме есть обходной путь в обход измеряемого элемента, то в приборе будет что угодно, только не достоверная информация.Еще одна причина, по которой необходимо выпаивать элемент, — наличие в схеме полевых частей, которые могут выйти из строя в процессе измерения.

В схеме? Припаяйте хотя бы один из его выводов. После этого можно проводить процесс измерения:


Как проверить переменный резистор мультиметром?

На корпусе переменного резистора проставлен его номинал, а само устройство имеет три вывода. Номинальное значение – это значение между крайними выводами радиоэлемента, показатель среднего выхода будет изменяться в соответствии с углом поворота регулировочной ручки.Чтобы «абы как» не проверять переменный резистор мультиметром, недостаточно измерить его номинал. Важно видеть характер изменения сопротивления между средней клеммой относительно крайней при повороте ручки.

Переменный резистор тоже нужно выпаять из схемы. После этого шаги измерения будут следующими:

  1. Установите предел измерения мультиметра в положение выше, чем номинальное значение, указанное на корпусе.
  2. Измерить показания между крайними выводами. Если сопротивление равно бесконечности, то резистор пробит; если он равен нулю, элемент сгорает. Если результаты измерения соответствуют номинальному значению, проверяют работу среднего вывода.
  3. Ручку регулировки резистора переводят в любое крайнее положение, один из щупов прибора оставляют на крайнем выводе, другой подключают к среднему. Прибор должен показывать сопротивление близкое к нулю или номинальное (в зависимости от стороны подключения) — это правильно.Если сопротивление равно бесконечности, то был обрыв со средним выходным ползунком. Это показатель того, как проверить исправность резистора мультиметром.
  4. Далее определяется степень износа резистивной поверхности под ползуном. Для этого, не выключая прибор, медленно поворачивайте ручку регулировки из одного крайнего положения в другое. При этом следят за показаниями на табло – сопротивление должно меняться плавно. Если происходят пропадания (на приборе соответствует бесконечности), то резистивный слой частично изношен, и требуется замена радиоэлемента.

Как проверить резистор мультиметром на исправность?

Как правило, прибором проверяются не все элементы подряд, а подозрительные. Они могут быть потемневшими, со следами облупившейся краски и другими видимыми неровностями. Чтобы достоверно определить исправна радиодеталь или нет, нужно:

  • Измерить номинал резистора и сравнить с заявленным номиналом на корпусе. Отклонение показаний не должно превышать допустимых процентов, которые также указаны на элементе.
  • Подсоединив щупы, необходимо немного сдвинуть выводы радиоэлемента. Если показания вдруг начинают пропадать, а потом появляются, это верный признак скрытого дефекта.

Как без пайки проверить резистор в цепи?

Есть резисторы с выводами, есть безвыводные SMD элементы. Выпаять последние из печатной платы без специальной насадки для паяльника затруднительно.Поэтому параметры таких радиодеталей измеряются непосредственно в схеме. Как проверить резистор мультиметром без пайки:

  1. Внимательно осмотрите печатную плату и найдите на ней дорожку, которая идет от любого вывода SMD резистора без отводов.
  2. Аккуратно разрежьте его в месте с наименьшим утолщением.
  3. Измерить радиоэлемент прибором.
  4. После того, как мы проверили резистор мультиметром на плате, и он оказался неисправен, замените его и припаяйте перемычку в месте обрыва.

Как определить допустимую погрешность измерения?

На корпусе каждого резистора есть информация о номинальных отклонениях. Он может быть записан как 5%, 10%, 20% или скрыт в цветовой кодировке. Для нормального исправного радиоэлемента при измерении его номинала показания не будут выходить за допустимые проценты.

Вывод

Как проверить резистор мультиметром разобраться несложно, но не стоит с прибором лезть в сложные устройства, содержащие много микросхем.Гораздо дешевле в этом случае доверить работу опытному мастеру.

Как известно, переменные резисторы, которые во всевозможной аудиоаппаратуре используются для регулировки громкости, тембра и прочего стереобаланса, со временем изнашиваются. А при повороте ручек из динамиков слышны хрипы, треск, щелчки и другие немузыкальные звуки.
Причем по мере износа их громкость меняется от едва заметного шороха до треска, вполне сравнимого с уровнем полезного сигнала.

Сейчас, когда на рынок хлынула музыкальная техника с цифровым кнопочным управлением, для многих меломанов эта проблема осталась в прошлом.
Но и сейчас осталось немало любителей музыки, предпочитающих слушать ее через старый добрый советский, импортный или самодельный усилитель со старыми добрыми генераторами.

Надеюсь, что эта статья будет кому-то из вас полезна. Хотя не исключено, что в очередной раз берусь объяснять очевидные вещи с умным видом.

Приходит время и регулятор, верой и правдой прослуживший не один десяток лет и порой переживший само устройство, в которое он был изначально установлен, начинает хрипеть. Обычно за это ругают советские переменные резисторы. Но, рано или поздно, регулятора настигает беда, вне зависимости от страны происхождения.

У того, кто взялся устранить эту беду, есть два пути решения проблемы. Попробуйте вернуть старую переменную в рабочее состояние или заменить ее новой.

Заменить, конечно, хороший выход, но какой?
Если повезет, в куче запчастей, накопленной радиолюбителем с незапамятных времен, можно найти еще такой же переменный или с похожими параметрами. Но где гарантия, что он скоро не захрипит. По возрасту он, пожалуй, почти ровесник заменяемого и неизвестно, где он стоял, как часто его крутили и в каких условиях эксплуатировался аппарат.

Если поблизости есть магазин, или какое-то другое заведение по продаже радиодеталей, то там можно купить товар «братской узкоглазой республики», представляющий собой триммер, к которому наспех приделали корпус и ось.Такой резистор обычно практически не защищен от пыли, влаги и прочего внешнего мусора. А выводы иногда приклепывают к карбоновой «подкове», чтобы они болтались даже у нового резистора, гарантируя такие же хрипы, треск и пропадание звука.

Возможно, где-то поближе к цивилизации можно достать качественную деталь, но судя по ценам в музыкальных магазинах, где иногда продаются генераторы для электрогитар, цена может составлять очень большую долю от цены самого отремонтированного изделия.

Вскрытие покажет. Потенциометр СПЗ-30 изнутри

С точки зрения удобства ремонта переменные резисторы я делю на три типа — разборные, условно неразборные и почти неразборные.
Начну с самого простого — разборного. Например — СПЗ-30а, так как он достаточно большой и часто встречается. К тому же, на мой взгляд, это вообще одна из лучших переменных, созданных в СССР. Хотя бы по таким параметрам, как защита от «забортного мусора» и ремонтопригодность.А с недостатками, такими как «неполная обнуление» в крайних положениях, или несоответствие сопротивлений (в сдвоенных) между двигателем и крайними выводами при регулировке, вполне можно смириться с исправной техникой.
Большинство насадок подходят к более старым SP-1, VZR, одинарным или сдвоенным.
Портрет «зверя» крупным планом. Прошу прощения за качество фото — снимал прямо во время «эксплуатации», год назад, фотоаппаратом, который был под рукой, не заморачиваясь с настройками и освещением.

Будем считать, что сопротивление между крайними выводами измерено, есть, не сильно превышает указанное на корпусе и не «плавает». В противном случае деталь можно смело выбрасывать, ну или сдавать в запчасти. Где-то в литературе встречал способ изготовления из деталей СП3 малогабаритного многопозиционного переключателя.

Отгибаем 4 усика, отмеченных стрелками, и снимаем крышку. Любуемся простым внутренним миром:

А пока небольшое «лирическое отступление.
Практически у каждого, кто связал свою жизнь с радиолюбительством, рано или поздно все знакомые, родственники, родственники знакомых и знакомые родственников тащат в ремонт сдохшую технику. Бывает, что из-за «хриплого» регулятора.

Приносящие делятся на две категории
1. Обычные пользователи — как правило, несут свое устройство, как только неисправность дала о себе знать
2. Более-менее продвинутые пользователи — прежде чем приносить, пытаются устранить самостоятельно, используя свои «знание» или совет «знающего».
От таких людей я часто слышал что-то вроде этого монолога: «Я пытался сделать это сам. Протирал спиртом, водкой, «тройным одеколоном». Капнул маслом, потер подкову карандашом, смешал толченый карандаш с маслом и капнул. Пару дней и опять то же самое. Сделай что-нибудь! Пиздец, блин!!!»

Вот так выглядят обычные подсказки, которые ходят среди людей и даже иногда помогают (иначе бы не ходили).

Действительно — глядя на угольную «подкову» заляпаны старой почерневшей смазкой, первая мысль, которая приходит в голову, — почистить все это хозяйство вот так — через зазор между одетой на вал диэлектрической шайбой и стенкой пластикового корпуса.
Но все же лучше продолжить разборку. И доступ к очищаемым поверхностям будет лучше, а там глядишь — и еще кое-что интересное найдется.

Разворачивание упорного кольца:

И вытаскиваем ось, вместе с текстолитовой шайбой с закрепленным на ней подвижным контактом.
Сразу внимательно рассмотрите состояние угольного пласта на «подкове».

При этом хорошо сохранилась.Так что смысл в дальнейших действиях есть. Если он стерся настолько, что в месте, где должен быть графит, видна текстолитовая основа, «медицина бессильна». Хотя, если честно, с 80-х я встречал только две (!) настолько заезженные переменные. Один из них был в магнитофоне «Маяк-232», работавшем в одной из школ. Там видимо из-за заводского брака раскрошилась угольная щетка на подвижном контакте и просто стерлась подкова с металлическим пружинным электродом.Я так и думал, потому что переменный был сдвоенный, а второй резистор блока еще вполне нормальный. Магнитофону на тот момент было лет десять, если не больше.

Теперь поверхность подковы можно, и даже нужно очищать от «вековой грязи» (особенно после «растертого карандаша в масле») спиртом или чистым бензином для зажигалок. Заодно нужно почистить пружинные контакты, соединяющие центральный вывод с двигателем.
А потом внимательно посмотрите на поверхность, по которой должны скользить эти контакты:

Даже при таком качестве фото видно, что выглядит это место, мягко говоря, пугающе.На контактах протерлась заметная «бороздка», которая из-за слоя смазки кажется глубже, чем есть на самом деле. А если приглядеться, то видно, что металлическая поверхность где-то смазана, где-то окислилась, а надежный контакт видит только в мечтах ушедшей юности.

Очищаем металл от старой, местами затвердевшей до полного сходства с парафином, жира и грязи, графитовой пыли. При необходимости счистите оксид ластиком. Жаль старые добрые советские красные ластики уже не найти.А сколько двоек у них в дневнике затерли, чтобы легче было исправлять тройками. И контакты в телевизионных ПТК почищены (часто зря). Про другие тумблеры и П2К я вообще молчу.

Пришло время заняться подвижной контактной угольной щеткой

На «долгую счастливую жизнь» изношены, конечно. Жаль нет под рукой полностью новой переменной того же типа, чтобы уточнить сколько. Поэтому степень износа я часто оценивал «на глаз».
Если останется около миллиметра — будет жить, если меньше 0,5 мм — сделал новый из карандашного грифеля, или угольного стержня из случайно подвернувшейся разряженной батарейки АА. Я обычно резал его тем ножом, который был в этот момент под рукой, затем выравнивал контактную поверхность напильником. Нечто подобное когда-то описывалось в журнале «Радио».

Насчет материала: встречал однажды в Сети спор, что лучше — угольный стержень от батарейки или карандаш. А если карандаш, то какой твердости.Я еще не пришел к определенному выводу. То, что я сделал для себя, пока работает хорошо. И пользовался в основном теми карандашами, которыми пользовался сам в тот момент, с твердостью где-то на уровне «ТМ» — «Т». А твердость угольных стержней от батареек, кто его знает.

Прежде чем установить щетку на законное место, я сделал еще одну вещь. Кончик пружинного контакта, примерно от отверстия для щетки, загнул под небольшим углом (зеленая стрелка на фото). А также стачиваем заусенцы на краях этого отверстия и торцах пружины, если они есть, мелкой шкуркой, напильником или, в крайнем случае, ножом.Как-то спокойнее позже, хотя я не уверен в реальной пользе этого действия.

Перед окончательной сборкой все трущиеся поверхности были смазаны моторным маслом (самым густым, что было в наличии), По возможности Литолом или ЦИАТИМом. Что-то другое в наших краях достать сложнее.

После таких процедур все посторонние звуки обычно надолго исчезают.

Немного о SP-1


Недавно в руки попал один аппарат, где великий и ужасный… SP-1 использовался для регулировки громкости. И такая же проблема с хрипом треском и пропаданием звука.
Итак, появилась возможность рассказать об одном из его отличий от SP3, которое может очень сильно вызвать проблемы, и на которое можно не сразу обратить внимание. В магнитоле, которая была у меня в школьные годы, я несколько раз возился с регулятором громкости, пока случайно не наткнулся на него.
Кстати, разборка точно такая же, как и в предыдущем примере.
Но в отличие от СП3, СП-1 имеет неподвижный контакт, приклепанный к центральной клемме, не пружинный, а плоский, кольцевой.Этот самый контакт спокойно лежит в предназначенной для него канавке. А если не двигать его специально, то можно и не заметить, что он иногда свободно висит на заклепке.

И вот этот контакт между выходом и вариатором появляется и исчезает сам по себе. Возможно, есть еще SP3 с болтающимся на заклепке центральным контактом, но мне таких пока не попадалось.

Чтобы устранить проблему, как многие догадались, достаточно перепаять это соединение.Для большей надежности можно припаять и с выходной стороны, хотя чаще всего этого и не требуется.
Кстати, углеродный слой очень хорошо сохранился у переменного резистора с металлическими щетками от прибора конца 70-х.

Это довольно простые рекомендации по возвращению к активной жизни хрипящих переменных резисторов. Правда, здесь я рассмотрел только один тип, но повторюсь — другие отличаются только способом разборки-сборки. Компоненты и места возможных неисправностей те же.

П.С. Бывает, что можно купить новую переменную с описанным дефектом. Неизвестно, как долго, где и при каких условиях он хранился до этого. Даже если он выглядит как новый.
На всякий случай перед установкой в ​​продукт стоит проделать вышеуказанные операции. Анекдот про «допиливание напильником» не зря придумали. Я сам несколько раз сталкивался с тем, что «свежий» регулятор «шуршит» при приближении двигателя к крайним точкам.Обычно после чистки и смазки «болезнь» исчезает. Недавно я поставил свежекупленную малогабаритную СПЗ-40 в темброблок электрогитары, и тут же пришлось снова вынимать все четыре резистора и проводить те же процедуры.
С тех пор работает уже два года без проблем.

Читательский голос

Статью одобрили 43 читателя.

Для участия в голосовании зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим логином и паролем.

работоспособность в режиме прозвонки, проверка диодов в фонарях

Наиболее эффективный способ проверки светодиода на работоспособность — использование специального прибора — мультиметра, который часто называют тестером. Прибор представляет собой измерительный прибор, который может выполнять несколько функций. Вы можете выбрать их с помощью ручки, расположенной на передней панели.

Содержание

  • Проверка непрерывности
  • Проверка без распайки
  • Производительность светодиодов в фонарях
  • Советы и рекомендации

Проверка непрерывности

Каждый мультиметр, какой бы дорогой он не был и какой бы фирмы ни был произведен, обязательно имеет функцию проверки работоспособности светодиодов.Это так называемый гудок.

Перед прозвонкой светодиода мультиметром необходимо ручку переключения режимов тестера установить в режим прозвонки. Затем присоедините черный и красный щупы мультиметра к контактам тестируемого устройства. Благодаря этому методу тестирования также можно определить, какая мощность у светодиода.

При подключении тестера необходимо учитывать полярность тестируемого объекта. Его анод следует подключить к красному щупу, а катод к черному.При неправильном подключении щупов прибор ничего не покажет. При правильном подключении светодиод должен начать излучать свет.

При проверке диода на работоспособность важно учитывать следующую особенность: электрический ток тестера, установленного в режим прозвонки, довольно слабый, поэтому на лампочку он может не оказать никакого влияния. Проверяемый объект может быть полностью исправен на м, но не будет светиться из-за недостаточной силы тока.

Может быть еще одно последствие слабого тока: светодиод начнет светиться, но его излучение будет настолько мизерным, что увидеть его при обычном дневном свете будет невозможно.Прежде чем приступить к тесту, рекомендуется уменьшить яркость внешнего освещения. Если по каким-то причинам этого сделать нельзя, следует обратить внимание не на сам прибор, а на измерительный прибор, точнее, на его показания. Если он исправен, то цифра, показанная тестером, должна быть отлична от единицы.

Можно даже очень мощный диод прозвонить мультиметром. Однако недостатком этого метода является то, что проверить элементы, впаянные в микросхему, не получится.Для проверки светодиода в микросхеме нужно использовать специальные переходники, которые подключаются к щупам тестера.

Проверка без распайки

Для проверки мультиметром без выпаивания светодиода из микросхемы можно использовать небольшие металлические наконечники, роль которых могут играть, например, обычные скрепки. Для надежной изоляции проводов, к которым присоединяются наконечники, следует использовать текстолитовую прокладку. При этом всю конструкцию необходимо обмотать изолентой.

Выполнив все эти простые действия, вы получите надежный переходник. , с помощью которого легко добиться контакта щупов тестера с катодом и анодом проверяемого на работоспособность светодиода.

Так же без выпайки из микросхемы можно проверить диод на исправность. . Для этого достаточно:

  1. Установите измерительный прибор в режим набора номера.
  2. Подсоедините щупы с переходником к контактам тестируемого объекта.
  3. Проверьте, горит ли индикатор.

Как и в случае обычного прозвона, который осуществляется без адаптера, возможно, придется выключить внешнее освещение или ослабить его, чтобы заметить тусклое свечение подсветки устройства.

Производительность светодиодов в фонарях

Проверить работоспособность светодиода, расположенного в маленьком фонарике, можно без особого труда.

Эта проверка проводится в несколько этапов. :

  1. Необходимо разобрать фонарь и достать из него микросхему, в которую впаян светодиод.
  2. Металлические наконечники, ранее припаянные к щупам тестера, следует подключить к контактам прибора. При этом важно соблюдать полярность, не перепутать черный щуп с красным.
  3. Мультиметр переключается в режим прозвонки.

Сразу после этого станет понятно, исправен ли проверяемый элемент.Если он загорается, то с ним все в порядке. Если излучения нет, то светодиод находится в неисправном состоянии.

Советы и рекомендации

Для проверки светодиода тестером важно уметь отличать катод от анода. На самом деле разница хорошо видна визуально: катод обычно заметно короче анода. Можно запомнить так: слово «катод» начинается с буквы «к», следовательно, этот контакт короткий. Впрочем, даже если подключить мультиметр без соблюдения полярности, ничего страшного не произойдет.Светодиодный элемент просто не получит ток и поэтому не загорится.

Вместо того, чтобы каждый раз гадать, какой контакт «положительный», а какой «отрицательный», лучше запомнить один раз навсегда. Это сэкономит время. Нередко измеряют сопротивление, чтобы проверить, работает ли светодиод. Однако этот способ проверки не очень распространен, так как перед его применением необходимо определить технические параметры устройства.

Как видно, проверка работоспособности светодиода с помощью тестера представляет собой довольно простую процедуру .Это не займет много времени. Вам также не придется прилагать никаких физических усилий. А финансовые затраты на такую ​​проверку практически ничтожны, так как бывшее в употреблении устройство продается по очень низкой цене.

Устройство для проверки исправности интегральных схем. Проверка электронных компонентов. Способы проверки симистора, как прозвонить симистор мультиметром

При ремонте оборудования и сборке схем всегда нужно быть уверенным в исправности всех элементов, иначе зря потратите время.Микроконтроллеры тоже могут сгореть, но как это проверить, если нет внешних признаков: трещин на корпусе, обгоревших участков, запаха гари и так далее? Для этого вам нужно:

Внимание:

Полная проверка всех узлов микроконтроллера затруднительна — лучший способ — заменить заведомо исправный, либо существующим, прошить другой программный код и проверить его выполнение. При этом в программе должна быть предусмотрена как проверка всех пинов (например, включение и выключение светодиодов через заданный промежуток времени), так и схемы прерывания и прочее.

Теория

Это сложное устройство в нем многофункциональные узлы:

    силовые цепи;

    регистров;

    входов-выходов;

    интерфейсов и многое другое.

Поэтому при диагностике микроконтроллера возникают проблемы:

Работа очевидных узлов не гарантирует работу остальных компонентов.

Перед тем, как приступить к диагностике любой интегральной схемы, необходимо ознакомиться с технической документацией, чтобы ее найти, напишите в поисковике фразу типа: «название элемента из даташита», как вариант — «atmega328 техническая спецификация».

На самых первых листах вы увидите основную информацию об элементе, например, рассмотрим отдельные пункты из даташита на распространенную 328-ю атмегу, допустим она у нас в корпусе дип28, нам нужно найти распиновку микроконтроллеров в разных случаях рассмотрим интересующий нас провал28.

Первое, на что обращаем внимание, это то, что контакты 7 и 8 отвечают за плюс питания и общий провод. Теперь нам нужно узнать характеристики цепей питания и потребления микроконтроллера.Напряжение питания от 1,8 до 5,5 В, потребляемый ток в активном режиме 0,2 мА, в режиме пониженного энергопотребления — 0,75 мкА, при включенных часах реального времени 32 кГц. Температурный диапазон от -40 до 105 градусов Цельсия.

Этой информации нам достаточно для проведения базовой диагностики.

Основные причины

Микроконтроллеры выходят из строя как из-за неконтролируемых обстоятельств, так и из-за неправильного обращения:

1. Перегрев во время работы.

2. Перегрев при пайке.

3. Перегрузка пальца.

4. Реверс питания.

5. Статическое электричество.

6. Разрывы пищевых цепей.

7. Механические повреждения.

8. Воздействие влаги.

Рассмотрим подробно каждый из них:

1. Перегрев может произойти, если вы эксплуатируете устройство в жарком месте, или если вы поместите свою конструкцию в слишком маленький корпус. Повышению температуры микроконтроллера может способствовать и слишком плотный монтаж, неправильная разводка печатной платы, когда рядом с ней находятся нагревательные элементы — резисторы, транзисторы силовых цепей, линейные стабилизаторы мощности.Максимально допустимые температуры распространенных микроконтроллеров находятся в диапазоне 80-150 градусов Цельсия.

2. Если паять слишком мощным паяльником или долго держать жало на ножках, можно перегреть мк. Тепло через выводы достигнет кристалла и разрушит его или его соединение с выводами.

3. Перегрузка контактов происходит из-за неправильной схемы и замыканий на землю.

4. Переполюсовка, т.е. подача питания минуса на Vcc, а на GND — плюса, может быть следствием неправильной установки ИС на печатную плату, либо неправильного подключения к программатору.

5. Статическое электричество может повредить микросхему, как при установке, если не использовать антистатическую атрибутику и заземление, так и при эксплуатации.

6. Если произошел сбой, сломался стабилизатор, или по какой-либо другой причине на микроконтроллер было подано напряжение выше допустимого, вряд ли он останется целым. Это зависит от продолжительности воздействия чрезвычайной ситуации.

7. Также не стоит слишком усердствовать при установке детали или разборке устройства, чтобы не повредить ножки и корпус элемента.

8. Влага вызывает окислы, приводит к потере контактов, короткому замыканию. Причем речь идет не только о прямом попадании жидкости на доску, но и о длительной работе в условиях с повышенной влажностью (возле водоемов и в подвалах).

Проверяем микроконтроллер без инструментов

Начать с внешнего осмотра: корпус должен быть целым, пайка выводов должна быть безупречной, без микротрещин и окислов. Это можно сделать даже с помощью обычного увеличительного стекла.

Если устройство вообще не работает — проверьте температуру микроконтроллера, если он сильно нагружен, то может нагреться, но не сгореть, т.е. температура корпуса должна быть такой, чтобы палец выдержал длительное удержание . Без инструмента больше ничего не сделаешь.

Проверьте, поступает ли напряжение на контакты Vcc и Gnd. Если напряжение в норме, нужно измерить ток, для этого удобно перерезать дорожку, ведущую к выводу питания Vcc, тогда можно локализовать измерения на конкретную микросхему, без влияния параллельно соединенных элементов.

Не забудьте зачистить плату до медного слоя, где вы касаетесь щупа. Если резать аккуратно, то восстановить дорожку можно каплей припоя, или кусочком меди, например, с обмотки трансформатора.

Как вариант, можно запитать микроконтроллер от внешнего блока питания 5В (или другого подходящего напряжения), и замерить потребление, но все равно нужно перерезать дорожку, чтобы исключить влияние других элементов.

Для проведения всех измерений нам потребуется достаточно информации из даташита.Не лишним будет посмотреть, на какое напряжение рассчитан регулятор питания микроконтроллера. Дело в том, что разные схемы микроконтроллера питаются разным напряжением, это может быть и 3,3В, и 5В, и другие. Напряжение может присутствовать, но не на должном уровне.

При отсутствии напряжения проверьте, нет ли короткого замыкания в цепи питания, и на остальных ножках. Чтобы быстро это сделать, отключите питание платы, включите мультиметр в режим прозвонки, наденьте один щуп на общий провод платы (массу).

Обычно он проходит по периметру платы, а в местах крепления с корпусом или на корпусах разъемов есть луженые накладки. А второй проведите по всем контактам микросхемы. Если где-то пищит — проверьте, что это за пин, прозвонка должна работать на пин GND (8-й пин на atmega328).

Если не работает, возможно, разорвана цепь между микроконтроллером и общим проводом. Если на других ножках заработало, посмотрите на схеме, нет ли между штырем и минусом малоомных сопротивлений.Если нет, то нужно выпаивать микроконтроллер и прозванивать заново. Проверяем то же самое, но теперь между плюсом питания (с 7-м выводом) и выводами микроконтроллера. При желании все ножки прозваниваются друг к другу и проверяется схема подключения.

Электронные глаза. С его помощью можно проверить наличие генерации на резонаторе. Он подключается между выводами XTAL1,2 (выводы 9 и 10).

А вот щуп осциллографа имеет емкость, обычно 100 пФ, если поставить делитель на 10, то ёмкость щупа падает до 20 пФ.Это вносит изменения в сигнал. Но для проверки производительности это не столь существенно, нужно посмотреть, есть ли колебания вообще. Сигнал должен иметь такую ​​форму и частоту, соответствующую конкретному случаю.

Если в схеме используется внешняя память, то проверить это очень легко. На линии обмена данными должны быть пачки прямоугольных импульсов.

Это означает, что микроконтроллер правильно выполняет код и взаимодействует с памятью.

Если выпаять микроконтроллер и подключить его к программатору, то можно проверить его реакцию. Для этого в программе для ПК нажмите кнопку Read, после чего вы увидите ID программатора, можно попробовать прочитать фьюзы на AVR. Если защиты от чтения нет, можно прочитать дамп прошивки, загрузить другую программу, проверить работу на известном коде. Это эффективный и простой способ диагностики проблем с микроконтроллером.

Программатор может быть как специализированным, например USBASP для семейства ATS:

И универсальный, как Минипрог.

Заключение

Таким образом, проверка микроконтроллера ничем не отличается от проверки любой другой микросхемы, за исключением того, что вы получаете возможность использовать программатор и считать информацию о микроконтроллере. Так вы убедитесь в возможности его взаимосвязи с ПК. Однако существуют неисправности, которые не могут быть обнаружены таким способом.

Вообще устройство управления редко выходит из строя, чаще проблема кроется в обвязке, поэтому не стоит сразу лезть к микроконтроллеру со всеми инструментами, проверять всю схему, чтобы не получить проблем при последующей прошивке.

К сожалению, рано или поздно любая техника начинает работать некорректно или вообще перестает работать. Часто это происходит из-за выхода из строя микросхемы, а точнее из-за поломки тех или иных деталей на микросхеме. Самыми важными и в то же время наименее надежными элементами схемы являются конденсаторы.

Определение и разновидности конденсаторов

Конденсаторы представляют собой устройства, способные накапливать электрический заряд. Конструкция этой детали достаточно проста и состоит из двух токопроводящих пластин , между которыми находится диэлектрик.Важнейшей характеристикой этого элемента является его мощность. Его величина зависит от толщины проводящих пластин и диэлектрика. Единица измерения емкости устройства называется фарад. В электрической цепи конденсатор является пассивным элементом, поскольку не влияет на преобразование электрической энергии. Он также способен обеспечивать так называемое реактивное сопротивление переменному току.

Типы конденсаторов

По принципу действия они делятся на два типа:

Полярные конденсаторы представляют собой электрические конденсаторы, в которых используется электролит.Благодаря электролиту, находящемуся внутри, вместо одной из токопроводящих пластин приобретается полярность. Конденсаторы Polar имеют отдельный вывод плюс и минус. Если такую ​​деталь включить в электрическую цепь, без учета полярности, то она быстро выйдет из строя. Емкость элементов электролитического типа начинается от 1 мкФ и может достигать сотен тысяч мкФ.

Конденсаторы с малой емкостью называются неполярными. В таких приборах нет электролита , соответственно их можно включать в схему как угодно.

Проверка работоспособности

Для проверки конкретного элемента на микросхеме и получения достоверной информации о его состоянии его следует демонтировать из микросхемы. Если деталь не впаяна, то элементы, расположенные на плате по соседству, из того, что нам нужно, будут вносить искажения в показания, полученные в момент измерения ее емкости.

После извлечения измеряемого конденсатора из цепи его необходимо визуально проверить на наличие дефектов.При их обнаружении такая деталь автоматически становится непригодной для использования.

Видео: Как легко выпаять конденсатор из платы

Видео: Как проверить конденсатор

Если визуальная проверка не выявила повреждений, то следует начать проверку элементов микросхемы мультиметром.

Мультиметр

Это прибор, благодаря которому можно измерять показания постоянного и переменного тока, уровни мощности и сопротивления электрических сетей, а также точно определять внутреннюю емкость конденсаторов.

Прежде чем приступать к проверке мультиметром каких-либо элементов, необходимо проверить исправность самого мультиметра. Для этого регулятор прибора нужно установить в положение звонка , после чего щупы мультиметра прижимаются друг к другу и если он начинает пищать, значит он исправен.

Далее можно проверить все элементы на исправность. Отличным способом будет проверка конденсатора на способность заряжаться. Для этого нужно взять деталь электролитического типа и установить тестер с регулятором в положение прозвонки.Далее щупы мультиметра необходимо установить на деталь согласно обозначениям полярности, плюс к плюсу, минус к минусу. Если деталь исправна, на дисплее мультиметра будут плавно возрастать числовые значения до бесконечности. После того, как измеряемый элемент будет окончательно заряжен, тестер издаст звуковой сигнал, а на дисплее начнет отображаться единица, что также свидетельствует о корректной работе тестируемой детали.

Также очень легко разобраться, как проверить конденсаторы на сопротивление мультиметром.Сначала тестер необходимо установить в положение измерения сопротивления , после чего, как и в случае измерения емкости, при касании щупами детали на цифровом дисплее или шкале мультиметра будет отображаться значение номинального сопротивления .

Но часто бывает, что при проверке мультиметром деталь вышла из строя. Основных причин, по которым ранее работавший элемент перестает функционировать, всего две:

Пробой происходит в результате так называемого высыхания конденсатора.Со временем диэлектрик между токопроводящими пластинами разрушается, постепенно теряя свои свойства. В результате между пластинами проходит ток, что приводит к короткому замыканию и сгоранию детали. Если проверить мультиметром пробитый конденсатор, то прикоснувшись к нему щупами, тестер начнет пищать, а на дисплее будет отображаться ноль, что говорит об отсутствии заряда в устройстве.

В момент такой неисправности, как обрыв при измерении, прибор, вместо плавного увеличения показателей сопротивления, мгновенно выдаст максимальное значение заряда конденсатора , что также свидетельствует о его неисправности и такой элемент следует немедленно заменить на такой же или аналогичный.

Видео: Как проверить конденсатор мультиметром

Существует два метода диагностики неисправности электронной системы, устройства или печатной платы: функциональное тестирование и внутрисхемное тестирование. Функциональный контроль проверяет работу проверяемого модуля, а внутрисхемный контроль заключается в проверке отдельных элементов этого модуля с целью выяснения их номиналов, полярности и т. д. Обычно оба этих метода применяются последовательно. С развитием аппаратуры автоматического управления появилась возможность очень быстрого внутрисхемного контроля с индивидуальной проверкой каждого элемента печатной платы, в том числе транзисторов, логических элементов и счетчиков.Функциональный контроль также перешел на новый качественный уровень за счет использования компьютерной обработки данных и компьютерных методов управления. Что же касается самих принципов устранения неполадок, то они абсолютно одинаковы, вне зависимости от того, осуществляется проверка вручную или автоматически.

Устранение неисправности необходимо проводить в определенной логической последовательности, цель которой выяснить причину неисправности и последующее ее устранение. Количество выполняемых операций должно быть сведено к минимуму, избегая ненужных или бессмысленных проверок.Перед проверкой неисправной схемы нужно внимательно осмотреть ее на предмет возможного обнаружения явных дефектов: перегоревших элементов, обрывов проводников на печатной плате и т. п. На это следует уделить не более двух-трех минут, с приобретением опыт такой визуальный контроль будет осуществляться интуитивно. Если проверка ничего не дала, можно переходить к процедуре устранения неисправности.

В первую очередь выполняется функциональный тест: проверяется работа платы и делается попытка определить неисправный блок и предполагаемый неисправный элемент.Перед заменой неисправного элемента необходимо провести внутрисхемных измерения параметров этого элемента, чтобы убедиться в его неисправности.

Функциональные испытания

Функциональные тесты можно разделить на два класса или серии. Испытания серии 1 , называемые динамическими испытаниями , применяются к комплектному электронному устройству для изоляции неисправной ступени или блока. При обнаружении конкретного блока, с которым связана неисправность, применяются испытания серия 2, или статические испытания, для выявления одного или двух возможно неисправных элементов (резисторы, конденсаторы и т.п.).

Динамические испытания

Это первый набор тестов, выполняемых при устранении неполадок электронного устройства. Устранение неисправностей следует проводить в направлении от выхода устройства к его входу по методу пополам. Суть этого метода заключается в следующем. Во-первых, вся схема устройства делится на два участка: входной и выходной. На вход выходной секции подается сигнал, аналогичный сигналу, который в нормальных условиях действует в точке разделения.Если при этом на выходе получается нормальный сигнал, то неисправность должна быть на входном участке. Этот раздел ввода делится на два подраздела, и повторяется предыдущая процедура. И так до тех пор, пока неисправность не будет локализована в наименьшем функционально обособленном каскаде, например, в выходном каскаде, видеоусилителе или усилителе ПЧ, делителе частоты, дешифраторе или отдельном логическом элементе.

Пример 1. Радиоприемник (рис. 38.1)

Наиболее подходящим первым делением схемы радиоприемника является разделение на участок ЗЧ и участок ПЧ/ВЧ.Сначала проверяется секция ЗЧ: на ее вход (регулятор громкости) через разделительный конденсатор (10-50 мкФ) подается сигнал частотой 1 кГц. Слабый или искаженный сигнал, а также его полное отсутствие свидетельствуют о неисправности секции ЗЧ. Теперь разделим этот раздел на два подраздела: выходной каскад и предусилитель. Каждый подраздел проверяется, начиная с вывода. Если секция ЗЧ в порядке, то из громкоговорителя должен быть слышен четкий тональный сигнал (1 кГц). В этом случае неисправность нужно искать внутри секции ПЧ/ВЧ.

Рис. 38.1.

Очень быстро проверить исправность или неисправность секции AF можно с помощью так называемого теста «отвертка». Прикоснитесь концом отвертки к входным клеммам секции AF (после установки регулятора громкости на максимальную громкость). Если этот раздел в порядке, гул динамика будет отчетливо слышен.

Если обнаружено, что неисправность находится в секции ПЧ/ВЧ, ее следует разделить на две части: секцию ПЧ и секцию ВЧ.Сначала проверяется секция ПЧ: на ее вход, т. е. на базу транзистора первой ПЧ, подается амплитудно-модулированный (АМ) сигнал частотой 1 470 кГц через разделительный конденсатор емкостью 0,01-0,1 мкФ. Для FM-приемников требуется тестовый сигнал с частотной модуляцией (FM) 10,7 МГц. Если секция ПЧ в порядке, через громкоговоритель будет слышен чистый тон (400-600 Гц). В противном случае процедуру разбиения ПЧ следует продолжать до тех пор, пока не будет найден неисправный каскад, такой как ПЧ или детектор.

Если неисправность находится в РЧ-секции, то эта секция, если возможно, разбивается на две подсекции и проверяется следующим образом. На вход каскада через развязывающий конденсатор емкостью 0,01-0,1 мкФ подается АМ-сигнал частотой 1000 кГц. Приемник настроен на прием радиосигнала с частотой 1000 кГц или длиной волны 300 м в диапазоне средних волн. В случае с ЧМ приемником естественно требуется тестовый сигнал другой частоты.

Можно также использовать альтернативный метод проверки — метод каскадной проверки прохождения сигнала. Радио включается и настраивается на станцию. Затем, начиная с выхода прибора, с помощью осциллографа проверяют наличие или отсутствие сигнала в контрольных точках, а также соответствие его формы и амплитуды требуемым критериям работоспособности системы. При поиске неисправности в любом другом электронном устройстве на вход этого устройства подается номинальный сигнал.

Рассмотренные принципы динамических испытаний могут быть применены к любому электронному устройству при условии правильного разделения системы и выбора параметров тестовых сигналов.

Пример 2. Цифровой делитель и дисплей (рис. 38.2)

Как видно из рисунка, первый тест проводится в точке, где цепь делится примерно на две равные части. Для изменения логического состояния сигнала на входе блока 4 используется генератор импульсов.Светодиод на выходе должен изменить свое состояние, если защелка, усилитель и светодиод исправны. Дальнейший поиск неисправности следует продолжить в делителях, предшествующих блоку 4. Такая же процедура повторяется с помощью генератора импульсов до определения неисправного делителя. Если при первом тесте светодиод не меняет состояния, то неисправность в блоках 4, 5 или 6. Далее следует подать сигнал генератора импульсов на вход усилителя и т.д.


Рис.38.2.

Принципы статических испытаний

Данная серия испытаний используется для определения неисправного элемента в каскаде, отказ которого был установлен на предыдущем этапе проверок.

1. Начните с проверки статических режимов. Используйте вольтметр с чувствительностью не менее 20 кОм/В.

2. Измерить только напряжение. Если вы хотите определить величину тока, рассчитайте ее, измерив падение напряжения на резисторе известного номинала.

3. Если замеры на постоянном токе не выявили причину неисправности, то и только после этого приступают к динамическим испытаниям неисправной ступени.

Проверка однокаскадного усилителя (рис. 38.3)

Обычно номинальные значения напряжений постоянного тока в контрольных точках каскада известны. Если нет, то их всегда можно оценить с приемлемой точностью. Сравнив фактически измеренные напряжения с их номинальными значениями, можно найти неисправный элемент.В первую очередь определяется статический режим транзистора. Здесь есть три варианта.

1. Транзистор находится в состоянии отсечки, не выдавая никакого выходного сигнала, или находится в состоянии, близком к отсечке («уходит» в область отсечки в динамическом режиме).

2. Транзистор находится в насыщении, выдавая слабый искаженный выходной сигнал, или находится в состоянии, близком к насыщению («уходит» в насыщение в динамическом режиме).

11 долларов. Транзистор в обычном статическом режиме.


Рис.38.3. Номинальные напряжения:

В e = 1,1 В, В b = 1,72 В, В с = 6,37 В.

Рис. 38.4. Открытый резистор R 3, транзистор

находится в состоянии отключения: В e = 0,3 В

В б = 0,94 В В с = 0,3 В.

После установления реального режима работы транзистора выясняется причина отсечки или насыщения.Если транзистор работает в нормальном статическом режиме, неисправность связана с прохождением сигнала переменного тока (такая неисправность будет рассмотрена позже).

отсечка

Режим отсечки транзистора, т. е. прекращение протекания тока, возникает при а) переходе база-эмиттер транзистора имеет нулевое напряжение смещения или б) нарушен путь протекания тока, а именно: при обрыве (сгорании) резистора вых) R 3 или резистор R 4 или при неисправности самого транзистора.В норме, когда транзистор находится в состоянии отсечки, напряжение коллектора равно напряжению источника питания В СС . Однако при обрыве резистора R 3 коллектор «плавает» и теоретически должен иметь потенциал базы. Если вы подключите вольтметр для измерения напряжения коллектора, переход база-коллектор будет в условиях прямого смещения, как показано на рисунке 2. 38.4. В цепи «резистор R 1 переход база-коллектор — вольтметр» будет течь ток, а вольтметр покажет небольшую величину напряжения.Это показание полностью связано с внутренним сопротивлением вольтметра.

Аналогично, при отсечке обрывом резистора R 4 «плавает» эмиттер транзистора, который теоретически должен иметь потенциал базы. Если вы подключите вольтметр для измерения напряжения на эмиттере, то образуется цепь протекания тока с переходом база-эмиттер со смещением в прямом направлении. В результате вольтметр покажет напряжение, несколько превышающее номинальное напряжение на эмиттере (рис.38.5).

В табл. 38.1 суммирует неисправности, рассмотренные выше.



Рис. 38.5. Открытый резистор R 4, транзистор

находится в состоянии отключения:

В e = 1,25 В, В b = 1,74 В, В c = 10 В.

Рис. 38.6. Короткое замыкание перехода

база-эмиттер, транзистор

состояние отключения: В e = 0,48 В, В b = 0.48 В, В c = 10 В.

Обратите внимание, что термин «высокое В БЭ» означает превышение нормального напряжения прямого смещения эмиттерного перехода на 0,1 — 0,2 В.

Отказ транзистора также создает условия отключения. Напряжения в контрольных точках зависят при этом от характера неисправности и номиналов элементов цепи. Например, короткое замыкание эмиттерного перехода (рис. 38.6) приводит к отсечке тока транзистора и параллельному соединению резисторов R 2 и R 4 . В результате потенциал базы и эмиттера снижается до значения, определяемого делителем напряжения R 1 Р 2 || Р 4 .

Таблица 38.1. Условия отключения

Неисправность

Причина

  1. 1. В и

В б

В с

В БЭ

вакуум

Открытый резистор R 1

  1. В и

В б

В с

В БЭ

Высокий Нормальный

В СС Низкий

Открытый резистор R 4

  1. В и

В б

В с

В БЭ

Низкий

Низкий

Низкий

Обычный

Открытый резистор R 3

В этом случае потенциал коллектора, очевидно, равен В СС . На рис. 38.7 рассмотрен случай короткого замыкания между коллектором и эмиттером.

Другие случаи выхода из строя транзистора приведены в табл. 38.2.


Рис. 38.7. Короткое замыкание между коллектором и эмиттером, транзистор в закрытом состоянии: В e = 2,29 В, В b = 1,77 В, В c = 2,29 В.

Таблица 38.2

Неисправность

Причина

  1. В и

В б

В с

В БЭ

0 Обычный

В СС

Очень высокий, не поддерживается функционированием pn -transition

Разрыв перехода база-эмиттер

  1. В и

В б

В с

В БЭ

Низкий Низкий

В СС Обычный

Разрыв соединения база-коллектор

Насыщенность

Как пояснено в гл.21, ток транзистора определяется прямым напряжением смещения перехода база-эмиттер. Небольшое увеличение этого напряжения приводит к сильному увеличению тока транзистора. Когда ток через транзистор достигает своего максимального значения, транзистор называется насыщенным (находится в состоянии насыщения). Потенциал

Таблица 38.3

Неисправность

Причина

  1. 1. В и

В б

В с

Высокий ( В в)

высокий

Низкий

Открытый резистор R 2 или низкоомный резистор R 1

  1. В и

В б

В с

Низкий

Очень низкий

Короткое замыкание конденсатора C 3

коллектор уменьшается с ростом тока и при достижении насыщения практически равен эмиттерному потенциалу (0.1 — 0,5 В). В общем случае при насыщении потенциалы эмиттера, базы и коллектора находятся примерно на одном уровне (см. табл. 38.3).

Нормальный статический режим

Совпадение измеренного и номинального напряжения постоянного тока и отсутствие или низкий уровень сигнала на выходе усилителя свидетельствуют о неисправности, связанной с прохождением сигнала переменного тока, например, внутренний обрыв в разделительном конденсаторе. Перед заменой конденсатора с подозрением на обрыв убедитесь в его неисправности, подключив параллельно ему исправный конденсатор близкого номинала.Разрыв развязывающего конденсатора в цепи эмиттера ( С 3 на схеме рис. 38.3) приводит к снижению уровня сигнала на выходе усилителя, но сигнал воспроизводится без искажений. Большая утечка или короткое замыкание в этом конденсаторе обычно изменяет режим постоянного тока транзистора. Эти изменения зависят от статических режимов предыдущей и последующей стадий.

При устранении неполадок помните следующее.

1. Не делайте поспешных выводов на основании сравнения измеренного и номинального напряжения только в одной точке.Необходимо записать весь набор измеренных напряжений (например, на эмиттере, базе и коллекторе транзистора в случае транзисторного каскада) и сравнить его с набором соответствующих номинальных напряжений.

2. При точных измерениях (для вольтметра с чувствительностью 20 кОм/В достижима точность 0,01 В) два одинаковых показания в разных контрольных точках в подавляющем большинстве случаев указывают на короткое замыкание между этими точками. Однако бывают и исключения, поэтому для окончательного вывода необходимо выполнить все дальнейшие проверки.

Особенности диагностики цифровых схем

В цифровых устройствах наиболее распространенной неисправностью является так называемое «залипание», когда на выходе ИС или в схеме постоянно присутствует уровень логического 0 («постоянный ноль») или логической 1 («постоянная единица»). узел. Возможны и другие неисправности, в том числе обрывы выводов ИС или короткое замыкание между дорожками печатной платы.


Рис. 38.8.

Диагностика неисправностей цифровых цепей осуществляется путем подачи сигналов от генератора логических импульсов на входы проверяемого элемента и наблюдения за влиянием этих сигналов на состояние выходов с помощью логического пробника.Для полной проверки логического элемента «проходит» всю его таблицу истинности. Рассмотрим, например, цифровую схему на рис. 38.8. Сначала записываются логические состояния входов и выходов каждого логического элемента и сравниваются с состояниями в таблице истинности. Подозрительный логический элемент проверяется с помощью генератора импульсов и логического пробника. Рассмотрим, например, логический элемент G 1 . На его входе 2 постоянно активен логический уровень 0. Для проверки элемента щуп генератора устанавливается на вывод 3 (один из двух входов элемента), а щуп щупа — на вывод 1 (выход элемента).Обращаясь к таблице истинности элемента ИЛИ-НЕ, мы видим, что если на одном из входов (вывод 2) этого элемента логический уровень равен 0, то уровень сигнала на его выходе изменяется при изменении логического состояния второго входа (контакт 3) меняется.

Таблица истинности элементов G 1

Вывод 2

Вывод 3

Вывод 1

Например, если в исходном состоянии на выводе 3 активен логический 0, то на выходе элемента (вывод 1) присутствует логическая 1.Если теперь с помощью генератора изменить логическое состояние вывода 3 на логическую 1, то уровень выходного сигнала изменится с 1 на 0, что и зарегистрирует пробник. Противоположный результат наблюдается, когда в исходном состоянии на вывод 3 действует уровень логической 1. Аналогичные проверки можно применить и к другим логическим элементам. В этих тестах обязательно нужно использовать таблицу истинности проверяемого логического элемента, потому что только в этом случае можно быть уверенным в правильности тестирования.

Особенности диагностики микропроцессорных систем

Устранение неполадок в микропроцессорной системе с шинной структурой осуществляется в форме выборки последовательности адресов и данных, которые появляются на адресной шине и шине данных, и последующего сравнения их с хорошо известной последовательностью для работающей системы.Например, такая неисправность, как жесткий 0 на линии 3 (D3) шины данных, будет обозначена жестким логическим нулем на линии D3. Соответствующий листинг, называемый листингом состояния, получен с помощью логического анализатора. Типичный список состояний, отображаемый на экране монитора, показан на рис. 38.9. В качестве альтернативы можно использовать анализатор сигнатур для сбора битового потока, называемого сигнатурой, в каком-либо узле схемы и сравнения его с эталонной сигнатурой. Разница в этих сигнатурах указывает на неисправность.


Рис. 38.9.

В этом видео рассказывается о тестере компьютеров для диагностики проблем с персональными компьютерами типа IBM PC:

Проверка электронных компонентов с использованием мультиметра это довольно простая задача. Для его реализации нужен обычный мультиметр китайского производства, покупка которого не проблема, важно только избегать самых дешевых, откровенно некачественных моделей.
Аналоговые датчики со стрелочным индикатором еще способны выполнять такие задачи, но более удобны в использовании.
цифровые мультиметры , в котором выбор режима осуществляется с помощью переключателей, а результаты измерений выводятся на электронный дисплей.
Внешний вид аналоговых и цифровых мультиметров:

Сейчас чаще всего используются цифровые мультиметры, так как они имеют меньший процент погрешности, ими проще пользоваться и данные отображаются сразу на дисплее прибора.
Шкала цифровых мультиметров крупнее, есть удобные дополнительные функции — датчик температуры, частотомер, проверка конденсаторов и др.
Проверка транзисторов

Если не вдаваться в технические подробности, то есть полевые и биполярные транзисторы.

Биполярный транзистор состоит из двух встречных диодов, поэтому проверка проводится по принципу «база-эмиттер» и «база-коллектор».Ток может течь только в одном направлении, он не должен течь в другом. Нет необходимости проверять переход эмиттер-коллектор. Если напряжения на базе нет, а ток все равно проходит, прибор неисправен.

Для проверки полевого транзистора N-канального типа необходимо подключить черный (минусовой) щуп к выводу стока. Красный (положительный) щуп подключается к истоку транзистора. При этом транзистор закрыт, мультиметр показывает падение напряжения примерно 450 мВ на внутреннем диоде и бесконечное сопротивление на обратном.Теперь нужно прикрепить красный щуп к воротам, а затем вернуть его в исходный терминал. Черный зонд остается подключенным к дренажному отверстию. Показав на мультиметре 280 мВ, транзистор открылся от прикосновения. Не отсоединяя красный щуп, коснитесь черным щупом заслонки. Полевой транзистор закроется, и на дисплее мультиметра мы увидим падение напряжения. Транзистор рабочий, что и показали эти манипуляции. Диагностика Р-канального транзистора производится аналогично, но щупы меняются местами.

Проверка диодов

В настоящее время выпускается несколько основных типов диодов (стабилитрон, варикап, тиристор, симистор, световые и фотодиоды), каждый из которых используется для определенных целей. Для проверки на диоде измеряется сопротивление плюсом на аноде (должно быть от нескольких десятков до нескольких сотен Ом), затем плюсом на катоде — должна быть бесконечность. Если показатели отличаются, прибор неисправен.

Проверка резисторов
Как видно из картинки резисторы тоже разные:

На всех резисторах производители указывают номинальное сопротивление.Мы измеряем это. Допускается погрешность в значении сопротивления 5%, если погрешность больше, прибор лучше не использовать. Если резистор почернел, его тоже лучше не использовать, даже если сопротивление в пределах нормы.
Проверка конденсаторов
Сначала посмотрим на конденсатор. Если на нем нет трещин и вздутий, нужно попробовать (осторожно!) скрутить выводы конденсатора. Если получится прокрутить или вообще выдернуть — конденсатор пробит.Если внешне все нормально, проверяем сопротивление мультиметром, показания должны быть равны бесконечности.
Индуктор

В катушках поломки могут быть разные. Поэтому сначала исключаем механическую неисправность. Если внешних повреждений нет, измеряем сопротивление, подключив мультиметр к параллельным клеммам. Оно должно быть близко к нулю. Если номинальное значение превышено, возможно, произошел сбой внутри катушки.Можно попробовать перемотать катушку, но проще поменять.

Чип

Проверять микросхемы мультиметром нет смысла — в них десятки и сотни транзисторов, резисторов и диодов. Чип не должен иметь механических повреждений, пятен ржавчины и перегрева. Если внешне все в порядке, скорее всего микросхема повреждена внутри, починить ее не получится. Однако можно проверить выводы микросхемы на наличие напряжения.Слишком низкое сопротивление силовых выводов (относительно общего) указывает на короткое замыкание. Если хотя бы один из выходов неисправен, скорее всего, схема уже не будет возвращена в строй.

Работа с цифровым мультиметром
Как и аналоговый тестер, цифровой тестер имеет красный и черный щупы, а также 2-4 дополнительных разъема. Традиционно «массовый» или общий терминал отмечен черным цветом. Общий выходной разъем обозначается знаком «-» (минус) или кодом СОМ.Конец вывода может быть снабжен зажимом типа «крокодил» для крепления на тестируемой цепи.
Красный щуп всегда подключается к гнезду с маркировкой «+» (плюс) или кодом V. Более сложные мультиметры имеют дополнительный красный щуп с кодом «VQmA». Его использование позволяет измерять сопротивление и напряжение в миллиамперах.
Розетка с маркировкой 10ADC предназначена для измерения постоянного тока до 10А.
Переключатель основных режимов, имеющий круглую форму и расположенный в середине передней панели у большинства мультиметров, служит для выбора режимов измерения.При выборе напряжения следует выбирать режим больше, чем сила тока. Если вы хотите проверить бытовую розетку, из двух режимов, 200 и 750 В, выберите режим 750.

Проверка исправности интегральной микросхемы начинается с измерения постоянного и импульсного напряжения на их выводах. Во избежание случайных замыканий близко расположенных выводов микросхемы щупы измерительных приборов рекомендуется подключать не к этим выводам, а к присоединенным к ним печатным проводникам или к радиоэлементу.Если результаты измерений отличаются от требуемых, то следует установить причину: дефекты радиоэлементов, подключенных к интегральной схеме, отклонение их значений от номинальных, источник, от которого поступают необходимые импульсные и постоянные напряжения. из-за неисправности самой интегральной схемы.

Проверить исправность интегральной микросхемы методом замены невозможно, если для этого ее необходимо выпаять из печатной платы.

Для облегчения демонтажа рекомендуется устанавливать микросхему на плату с зазором не менее 3 мм между корпусами, а также между микросхемой и платой. При выполнении электромонтажа интегральной схемы необходимо соблюдать меры предосторожности.

Монтаж микросхемы производить на столе, поверхность которого покрыта хлопчатобумажным материалом или антистатическим линолеумом. Рабочий инструмент (стержень) паяльника и корпус (общая шина) радиоприбора должны быть заземлены или электропаяльник подключен к сети через трансформатор, так как при пайке возможно возникновение токов утечки между стержнем паяльника. подключение к сети и выходам интегральной схемы может привести к ее выходу из строя.

Интегральную схему целесообразно паять электропаяльником специальной группы для одновременного прогрева всех ее выводов. Время пайки должно быть не более 3 с. Допускается поочередная пайка выводов. При этом интервал между припайками соседних выводов должен быть не менее 10 с. Для пайки выводов интегральной схемы применяют припои марки ПОСК-50-18 или ПОС-61.

В общем случае программа наладки и проверки электронных систем станков с ЕСПУ включает в себя следующие элементы работы.

1. Внешний осмотр.

2. Проверка правильности включения в схему элементов и проверка их установки.

3. Проверка изоляции на электрическую прочность и измерение сопротивления изоляции.

4. Измерение величин и форм напряжений и токов в элементах электронных схем.

5. Снятие рабочих характеристик (усиление, искажение сигнала, фронт сигнала и т.п.).

6. Контрольная нагрузка схемы на оконечный элемент или его аналог.

7. Запись результатов измерений и проведенных испытаний в специальную карточку.

Если при испытаниях выявляются отклонения от требуемых параметров, превышающие допустимые значения, то необходимо выявить причину возникшего отклонения и устранить неисправность.

Как было сказано выше, наиболее целесообразным методом настройки и проверки электронных блоков ЭЦНУ является проведение этих работ вне станка на специальных стендах.

Еще статьи

Волоконно-оптическая линия передачи
Современные оптические кабели связи (ОК) практически заменяют традиционные медные кабели связи на всех участках российской сети связи. Таким образом, строительство новых линий электропередач на первичных и внутризоновых сетях связи осуществляется в основном с применением ОК. ОК широко используются на соединительных…

Обновлено: 11.07.2020

103583

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Терминология печатных плат

– Глоссарий печатных плат

Базовое понимание терминологии печатных плат может сделать работу с компанией-производителем печатных плат намного быстрее и проще.Этот глоссарий терминов для печатных плат поможет вам понять некоторые из наиболее распространенных слов в отрасли. Хотя это не исчерпывающий список, это отличный ресурс для справки.

Активные компоненты: этот термин относится к типу компонента, который зависит от направления потока электрического тока. Например, транзистор, выпрямитель или вентиль будут считаться активными.

ALIVH: Сокращенно от любого внутреннего сквозного отверстия, это тип технологии, используемой для создания многослойных печатных плат BUM.Этот метод использует припой для создания электрического соединения между слоями печатной платы. ALIVH часто заменяет традиционные переходные отверстия и является полезным производственным методом для создания печатных плат BUM высокой плотности.

Аналоговая схема: относится к схемам, обрабатывающим аналоговые сигналы (непрерывный и переменный сигнал). В этом типе схемы вывод недвоичный.

Кольцевое кольцо: этот термин относится к области медной прокладки, оставшейся после просверливания в ней отверстия. Это кольцо измеряется от края контактной площадки до края отверстия и является важным фактором при проектировании печатной платы, поскольку позволяет выполнить электрическое соединение с одной стороны отверстия на другую.

Антипригарный шарик: этот тип технологии обычно применяется на производственных линиях поверхностного монтажа с целью ограничения количества олова, используемого в трафаретном процессе. Это делается путем изготовления трафарета на плате и создания отверстий в местах, где шарик припоя имеет тенденцию образовываться, чтобы оловянная паста стекала к отверстиям.

AOI: сокращение от автоматизированного оптического контроля, AOI относится к типу метода контроля, используемого для выявления потенциальных проблем, связанных с пайкой в ​​многослойных печатных платах с установленными на них компонентами.Оборудование AOI находит эти проблемы, делая снимки внутренних поверхностей печатных плат, ища любые возможные проблемы с точки зрения смещения, полярности и т. д.

AQL: сокращение от приемлемого предела качества. AQL относится к допустимому количеству дефектных плат, произведенных в рамках производственного цикла. Они идентифицируются, подсчитываются и удаляются во время проверки. AQL является важным показателем для контроля качества производственной практики сборщика.

Массив: это слово относится к объединению нескольких копий одной и той же печатной платы в связанную матрицу плат.Массив также может называться панельной, ступенчатой ​​или паллетной печатной платой. Собирая доски таким образом, процесс сборки может быть завершен намного быстрее. Массив № вверх, в свою очередь, относится к тому, сколько печатных плат включено в массив.

Соотношение сторон: Соотношение сторон относится к соотношению между толщиной печатной платы и диаметром ее минимального отверстия. Лучше всего поддерживать низкое соотношение сторон, чтобы улучшить качество покрытия и свести к минимуму вероятность сбоев.

Сборка: процесс, включающий ряд процедур, при которых компоненты и аксессуары размещаются на печатной плате, в результате чего получается функциональная плата.

Сборочный чертеж: сборочный чертеж — это ссылка, изображающая требования к сборке печатной платы. Эти чертежи обычно включают размещение компонентов, а также технологии строительства, методы и параметры, необходимые для его реализации.

Сборочный цех: Название, используемое для обозначения производственного предприятия, где собираются печатные платы и компоненты. Эти дома обычно содержат оборудование для печатных плат, такое как принтер, монтажное устройство, печь для оплавления и многое другое.

Обратное сверление: применяется в основном при изготовлении многослойных печатных плат, обратное сверление помогает улучшить целостность сигнала за счет удаления шлейфов из покрытых металлом сквозных отверстий.Эти заглушки представляют собой ненужные части переходных отверстий, которые уходят в отверстие и могут вызывать отражения и другие помехи, которые повреждают сигналы.

Объединительная плата: это опорная плоскость на печатной плате, играющая изолирующую роль.

BGA: Сокращение от массива шариковых решеток, это тип упаковки компонентов, используемый в интегральных схемах (ИС) для поверхностного монтажа. Они могут обеспечить высокоскоростную эффективность, поскольку вместо штифтов используют столбики шариков. BGA обычно используются для постоянного монтажа таких устройств, как микропроцессоры, на печатных платах.

Голая плата: этот термин относится к печатной плате без установленных на ней компонентов.

Слепой переход: Слепой переход — это сквозное отверстие, которое соединяет внутренние слои, но его нельзя увидеть снаружи печатной платы.

Плата: это сокращенный термин для печатной платы. Это слово также указывает на подложку, на которой печатается печатная плата. Плата является важной электронной частью, выступающей в качестве носителя для электрического соединения между электронными компонентами.

Board House: это другое название предприятия, где изготавливаются печатные платы.

Тип платы (отдельный блок и панель): указывает метод изготовления печатной платы с точки зрения объема. Обычно плата классифицируется по одному из двух типов: одинарная или панельная. При единичном производстве печатные платы изготавливаются одна за другой. С другой стороны, при производстве панелей несколько единиц печатных плат изготавливаются на одной панели.

Тело: Слово, используемое для описания центральной части электронного компонента. В него не входят выводы, выводы и принадлежности компонента.

Плата скрытых сопротивлений: этот термин относится к печатной плате с резисторами, скрытыми внутри. Эта конструкция улучшает целостность устойчивых компонентов для улучшения общей функции и надежности печатной платы.

Погребенное переходное отверстие: этот термин используется для обозначения переходного отверстия, соединяющего верхний слой с одним или несколькими внутренними слоями. Другими словами, скрытое переходное отверстие можно увидеть только с одной стороны платы, если смотреть на него снаружи.

Кабель: Другое название провода, способного передавать электричество или тепло.

САПР: аббревиатура от автоматизированного проектирования, САПР относится к использованию дизайнером компьютера и оборудования для моделирования для разработки и реализации макета печатной платы. Результатом является трехмерная графика проекта, которая в данном случае является компоновкой печатной платы.

CAE: аббревиатура для автоматизированного проектирования, которая относится к схематическим программным пакетам, используемым для разработки и визуализации проектов печатных плат.

Файлы CAM: CAM — это аббревиатура для автоматизированного производства, и файлы, создаваемые этим программным обеспечением, используются для производства печатных плат.Существует несколько типов файлов CAM, в том числе файлы Gerber для фотоплоттеров и файлы NC Drill для станков NC Drill. Эти файлы обычно отправляются в монтажные и сборочные цеха для доработки и последующего изготовления.

Углеродная маска: это тип проводящей углеродной пасты, которую добавляют на поверхность пэда. Изготовленные из комбинации смолы и углеродного тонера, угольные маски отверждаются при нагревании и обычно наносятся на перемычки, клавиши и т. д.

Печатная плата с керамической подложкой: этот тип платы изготовлен с керамической подложкой, к которой другие материалы присоединены с помощью оксида алюминия или нитрида алюминия.Основными преимуществами керамических подложек являются их превосходные изоляционные свойства, теплопроводность, способность к мягкой пайке и адгезионная прочность.

Контрольные графики: это список контрольных элементов, на основе которых осуществляется проверка или испытание контроля качества.

COB: сокращение от «чип на плате». Этот термин представляет собой тип технологии SMT без чипа. COB предполагает непосредственный монтаж интегральных схем на печатную плату вместо их предварительной упаковки. Распространенный в массовых гаджетах и ​​игрушках, COB можно определить по черному пластиковому шарику на печатной плате, называемому сферической вершиной.Под шариком чип соединяется с платой тонкими проводами.

Цепь: это относится к токопроводящей петле, состоящей из металлических проводов и электронных компонентов. Он относится к одной из двух категорий: цепи постоянного тока и цепи переменного тока.

Покрытие: покрытие представляет собой сплошную сплошную пленку, которая либо защищает, изолирует, либо украшает печатную плату.

Компонент: Компоненты, также называемые электронными компонентами или деталями, представляют собой основные элементы, которые можно использовать для создания электронного оборудования и устройств.Примеры включают резисторы, конденсаторы, потенциометры, вентили, радиаторы и т. д.

Отверстие для компонента: это металлизированное отверстие в печатной плате, сделанное для компонента. Эти отверстия предназначены для облегчения штифта компонента, концевой заделки или провода с электрическим соединением.

Библиотека компонентов: это набор компонентов, представленных в программной системе САПР. Он хранится в файле данных компьютера для последующего использования.

Сторона компонента: это относится к стороне печатной платы, которая содержит компоненты.На противоположной стороне находятся точки пайки компонентов.

Соединитель: этот термин относится к передающему компоненту, который соединяет два или более активных компонента в сборке. Обычно разъемы состоят из вилки и розетки, которые легко соединяются и разъединяются.

Вес меди: этот термин используется для обозначения толщины медной фольги на каждом слое печатной платы. Обычно он выражается в унциях меди на квадратный фут.

Отверстия с зенковкой: это конусообразные отверстия, которые просверливаются в печатной плате.Чтобы винт с потайной головкой располагался заподлицо с поверхностью печатной платы.

Отверстия с зенковкой: эти цилиндрические отверстия предназначены для использования с крепежом, чтобы крепеж располагался заподлицо с поверхностью печатной платы.

Вырез: это канавка, вырытая на печатной плате.

Дочерняя плата: Дочерняя плата «материнской» платы содержит вилки, штырьки, разъемы и разъемы и играет большую роль во внутренних соединениях электронных устройств и компьютеров.

Наклейка: другое слово для графического изображения электронного компонента, которое также можно назвать посадочным местом.

Цифровая схема: Альтернатива аналоговой схеме. Цифровые схемы работают двоичным способом, как переключатель, демонстрируя один из двух результатов в результате ввода. Это типичная схема для компьютеров и подобного оборудования.

DIP: аббревиатура для двухрядного корпуса. DIP — это своего рода корпус для интегральных схем. Этот корпус обычно имеет форму литого пластикового контейнера с двумя рядами крепежных штифтов.

Двусторонняя печатная плата: тип печатной платы, на которой дорожки и контактные площадки расположены с обеих сторон, а не с одной стороны.

DRC: аббревиатура для проверки правил проектирования, это программная проверка топологии печатной платы. Они часто используются в проектах печатных плат перед производством, чтобы убедиться, что в проекте нет потенциальных источников ошибок, таких как небольшие отверстия или дорожки, расположенные слишком близко друг к другу.

Удары сверления: это еще один способ указать, где будут просверлены отверстия в конструкции печатной платы.

Сухая паяльная маска: это тип пленки паяльной маски, которая наносится на печатную плату, что приводит к получению маски с более высоким разрешением и более тонким рисунком линий.Этот метод, как правило, дороже, чем маски с жидким припоем.

Краевой разъем: этот тип разъема предназначен для края печатной платы и чаще всего используется для облегчения установки дополнительной карты.

Краевое покрытие: этот термин используется для медного покрытия, которое простирается от верхней части до нижней части поверхности и вдоль краев платы, что позволяет выполнять пайку и соединения по краям.

Печатная плата с электропроводящей пастой: этот термин используется для описания печатных плат, изготовленных методом шелкографии.Процесс включает в себя нанесение электропроводящей печатной пасты для установки дорожек и создания стабильных сквозных соединений.

ЭМС: Аббревиатура от электромагнитной совместимости. ЭМС относится к способности части оборудования или системы работать, не создавая чрезмерных электромагнитных помех. Слишком сильные электромагнитные помехи могут мешать работе других частей оборудования в том же электромагнитном окружении или повреждать их.

ESD: сокращение от электростатического разряда, вызванного статическим электричеством.

Внешний слой: Также называемый внешним слоем, внешний слой представляет собой слой на внешней стороне меди, к которому крепятся компоненты.

Чертеж изготовления: этот чертеж позволяет дизайнерам передать проект печатной платы инженерам и рабочим. Обычно он включает изображение платы, расположение и информацию об отверстиях, которые необходимо просверлить, примечания о используемых материалах и методах и т. д.

Fine Pitch: этот термин относится к классу корпусов микросхем с микрорасстоянием между выводами, обычно меньше 0.050 дюймов.

Палец: это металлические подушечки на краю доски. Обычно они используются при попытке соединить две печатные платы, например, для расширения возможностей компьютера.

Первая статья: так называется первая изготовленная плата. Первые изделия обычно изготавливаются небольшими группами до того, как начнется массовое производство, чтобы дизайнеры и инженеры могли проверить продукт на наличие потенциальных ошибок или проблем с производительностью.

FR4: это класс огнестойкости материала.Это также относится к наиболее часто используемому материалу подложки печатной платы. Название указывает на то, что полимерный материал способен автоматически гаснуть при воспламенении.

Функциональный тест: также называемый поведенческим тестом, функциональный тест предназначен для определения того, насколько хорошо атрибуты продукта соответствуют требованиям дизайна.

Файл Gerber: тип файла CAM, используемый для управления фотоплоттером. Это стандартный способ передачи спецификаций плат производителям.

Glob Top: это относится к «шарику», маленькому шарику из непроводящего пластика, используемому для защиты чипа и проводных соединений на COB.Капля обычно черного цвета и устойчива к тепловому расширению, что предотвращает повреждение соединения между каплей и платой при изменении температуры.

Золотые пальцы: это разъемы, находящиеся на краю печатной платы после того, как плата была покрыта золотом. Твердые, гладкие и плоские, эти пальцы являются отличными проводниками, поддерживающими соединения край-в-край.

Сеть: «Сетка» — это еще один термин для электрической сети, взаимосвязанной электрической сети, которая передает энергию.

Half-Cut/Casttellated Holes: Это относится к отверстиям, которые просверливаются на краю платы и покрываются металлическим покрытием, в результате чего на краю печатной платы образуется полукруглое отверстие. Это характерно для печатных плат, предназначенных для тестирования микросхем.

HDI: аббревиатура от High-density Interconnector, HDI — это тип технологии изготовления печатных плат. Он использует микрослепую технологию для производства печатных плат с высокой плотностью дорожек.

Заголовок: часть узла разъема, которая крепится непосредственно к печатной плате.

IC: сокращение от интегральной схемы, IC также называется микросхемой, микрочипом или чипом. По сути, IC описывает метод миниатюризации схем, особенно для полупроводниковых устройств.

Внутренний слой: этот термин относится к внутренним слоям в многослойных печатных платах. Эти внутренние слои в основном являются сигнальными слоями.

IPC: аббревиатура Института печатных схем, всемирной некоммерческой ассоциации, занимающейся проектированием проводки для печатных плат. Группа помогает предприятиям добиться большего успеха в бизнесе, помогая им соблюдать строгие производственные стандарты, что, в свою очередь, повышает общие стандарты качества.

Каптоновая лента: эта электроизоляционная лента, также называемая полиимидной лентой, имеет множество полезных свойств, включая термостойкость, нерастяжимость и тонкость.

Ламинат: этот термин относится к комбинации различных материалов с помощью методов нагрева, склеивания и сварки для создания нового многослойного материала. Полученный материал обладает большей прочностью и стабильностью, чем отдельные материалы, объединенные для создания ламината.

Лазерный фотоплоттер: Этот тип фотоплоттера, также называемый лазерным плоттером, создает растровое изображение конечного продукта с тонкими линиями.В результате получается качественный, высокоточный сюжет.

Расстояние между слоями: это расстояние между слоями печатной платы. Чем меньше расстояние, тем сложнее будет производственный процесс.

Ведущий: другое слово для терминала на компоненте.

Легенда: это краткое руководство по маркировке имен и позиций компонентов. Легенды упрощают процессы сборки и обслуживания.

LPI: сокращение от Liquid Photoimageable. LPI — это маска с жидким припоем, которая распыляется на печатную плату.Этот метод более точен, тоньше, чем паяльная маска с сухой пленкой, и более доступен по цене.

Метка: термин, используемый для обозначения набора паттернов для оптической локализации. Метки можно разделить на метки для печатных плат и локальные метки.

Мембранный переключатель: Мембранный переключатель устанавливается на лицевую сторону готовой печатной платы. Он указывает функции печатной платы и компонентов, таких как ключевые функции, индикаторы и другие части. Мембрана также обеспечивает защиту печатной платы в виде гидроизоляции и защиты от влаги.

Печатная плата с металлическим основанием / сердечником: печатная плата с металлическим сердечником относится к типу печатной платы с материалом сердечника, изготовленным из металла, а не из пластика, смолы или материала FR4.

Мил: «Мил» — это еще один способ сказать тысячную часть дюйма. Это также эквивалент «ты».

мм: «мм» — это еще один способ выразить миллиметр или тысячную часть метра.

Материнская плата: это основная плата компьютера или электрического устройства. Материнская плата содержит ключевые соединения и компоненты, поддерживающие основные функции устройства.

Монтажное отверстие: это отверстие предназначено для закрепления печатной платы на ее окончательном месте в устройстве. Для обеспечения отсутствия помех все монтажные отверстия непроводящие и не покрытые металлом.

Многослойная печатная плата: это тип печатной платы с не менее чем тремя проводящими слоями дорожек и компонентов.

Мультиметр: инструмент для тестирования, используемый для измерения электрических величин, таких как ток, сопротивление и напряжение.

Многопроводная печатная плата: Эквивалент многослойной печатной платы, этот термин относится к печатным платам с несколькими слоями дорожек, с диэлектрическими слоями между каждым.

NC Drill: это более распространенное название сверлильного станка с числовым программным управлением. Этот тип станка используется сборщиками для сверления отверстий в печатных платах.

Узел: это контакт или провод, который подключен хотя бы к одному проводу.

NPTH: Аббревиатура от сквозного отверстия без покрытия. NPTH относится к отверстию без медного покрытия на стенке отверстия. Это означает, что никакие электрические соединения не могут быть выполнены через стенки этого отверстия.

Обрыв: это сокращенный способ сказать «разомкнутая цепь», что означает разрыв непрерывности электрической цепи.Это предотвращает протекание тока и может нарушить правильное функционирование печатной платы.

Площадка: это одна из основных составных частей сборки печатной платы. Площадка — это точка контакта, используемая для соединения компонентов с переходным отверстием, и точка, к которой компоненты припаяны.

Панель: панель представляет собой комбинацию плат, произведенных одновременно для повышения эффективности производственного процесса. После завершения процесса эти панели перед использованием обычно разбивают на отдельные блоки.

Panelize: это процесс объединения нескольких печатных плат в панель для повышения эффективности производства. Альтернативный термин — панельизация.

Номер детали: это метод идентификации, используемый в промышленности для отличия деталей друг от друга. Он также используется для идентификации конкретных деталей, что помогает выявлять проблемные партии сборки и предотвращать неправильное применение продукта.

Деталь: это еще одно слово для компонента или основного элемента электрического оборудования, такого как резистор, конденсатор, потенциометр, клапан, радиатор и т. д.

Основной материал печатной платы: материал, на котором построена печатная плата. Основной материал печатной платы обычно состоит из смолы, металла, керамики или другого материала с тепловыми и электрическими свойствами, поддерживающими окончательную функцию печатной платы.

База данных печатных плат: все данные, которые используются или могут быть использованы для проектирования печатных плат. Эти данные обычно хранятся в компьютерном файле.

Печатная плата: аббревиатура от «печатная плата». Печатная плата — это плата, которая содержит проводящий материал и компоненты, которые действуют синхронно для создания заданного отклика.Печатные платы основаны на электрических схемах, которые либо печатаются, либо припаиваются к плате для получения желаемого результата. Печатные платы доступны в самых разных формах, размерах и целях, подходящих для любой отрасли или приложения.

PCBA: это аббревиатура от Printed Circuit Board Assembly, когда компания припаивает компоненты к платам.

Peelable Solder Mask: Маска для пайки или слой маски для пайки, который можно снять с платы.

Фотоплоттер: устройство, используемое в производстве для печати изображений на пленке путем нанесения объектов вместо изображений.

Pick-And-Place: метод сборки SMT, при котором машина автоматически берет SMD и размещает их в правильных местах на плате.

Вывод: клемма на компоненте. Его еще называют лидом.

Шаг: расстояние между центрами выводов SMD.

Сквозное металлизированное отверстие: эта процедура, также называемая PTH, представляет собой процедуру, при которой на сквозное отверстие наносится покрытие, чтобы стенка отверстия могла быть проводящей. Это часто используется в качестве точки контакта для сквозных компонентов и может использоваться в качестве переходного отверстия.

Препрег: также называемый полипропиленом, является ключевым материалом для производства многослойных печатных плат. он в основном состоит из смолы и упрочняющего материала, который затем подразделяется на ткань из стекловолокна, бумажную основу, составной материал и т. д.

Отверстия для прессовой посадки: это отверстие, через которое контактная клемма может быть запрессована в печатную плату.

Печатная разводка: процесс, при котором рисунок вытравливается на проводящем металле на плате, создавая рисунок провода для печатной платы.

Печать: Часть производственного процесса печатной платы, при которой на плате печатается схема.

PWB: аббревиатура от Printed Wiring Board, которая является другим названием печатной платы.

Справочное обозначение: Альтернативно называемое «Ref Des», это название компонента на печатной плате. Обычно имя компонента начинается с одной или двух букв, обозначающих класс компонента, за которыми следует число. Эти обозначения обычно печатаются на шелкографии, чтобы помочь идентифицировать каждый компонент.

Оплавление: это процесс плавления припоя для создания соединения между контактной площадкой и компонентом или выводом.

RF: сокращение от радиочастоты. RF — это электромагнитная частота в диапазоне от 300 кГц до 300 ГГц. RF также может быть типом высокочастотного электромагнитного сигнала.

RoHS: RoHS, также известный как «Ограничение использования опасных веществ», представляет собой европейский закон об охране окружающей среды. Многие мировые компании должны следовать стандартам RoHS, чтобы продавать свою продукцию в ЕС.

Route/Track: это схема разводки печатной платы, которая важна для правильного функционирования печатной платы.В качестве глагола действие маршрутизации означает проектирование таких структур проводки.

Схема: технический чертеж, иллюстрирующий соединения между компонентами печатной платы. Схемы часто включают абстрактные представления компонентов вместо изображений и являются важным первым шагом в проектировании печатных плат.

Короткое: это альтернативный способ сказать «короткое замыкание», которое представляет собой соединение с низким сопротивлением, что приводит к избыточному току в точке соединения. Это может привести к серьезным проблемам с печатной платой, включая выход из строя.

Шелкография: это слой эпоксидных чернил, нанесенный на печатную плату, который содержит названия и позиции компонентов. Этикетки, нанесенные на трафаретную печать, помогают направлять рабочих в процессе сборки. Как правило, трафаретная печать белая, что помогает этикеткам выделяться на фоне паяльной маски печатной платы.

Односторонняя печатная плата: конструкция печатной платы с дорожками и контактными площадками только на одной стороне платы.

Slot Hole: Некруглые отверстия на печатной плате, которые могут быть покрыты или не покрыты металлическим покрытием. Они часто требуются для определенных компонентов, но являются дорогостоящими из-за трудозатрат, необходимых для их резки.

SMD: сокращение от устройств для поверхностного монтажа. Это относится к компонентам, предназначенным для пайки на поверхности печатных плат, а не через сквозное отверстие.

SMT: Сокращение от технологии поверхностного монтажа. Этот тип технологии сборки припаивает SMD напрямую к поверхности печатной платы, а не пропускает компоненты через сквозные отверстия. Это позволяет плате работать без сверления отверстий, а также помогает повысить плотность компонентов на поверхности печатной платы.

Solder Mask/Solder Resist: это слой материала, обычно состоящий из эпоксидной смолы, несовместимой с припоем.Этот материал наносится на всю печатную плату, за исключением тех участков, где требуется пайка содержимого. Этот процесс помогает физически и электрически изолировать дорожки, предотвращая короткое замыкание. Маски припоя часто имеют зеленый цвет, хотя также распространены красный и черный цвета.

Сторона припоя: противоположна стороне компонента и обычно считается нижней стороной.

Расстояние: этот термин относится к расстоянию между проводами на печатной плате.

Подложка: это другое слово для «основного материала печатной платы», основного материала для изготовления печатной платы.Как правило, этот материал может быть гибким или жестким и может быть изготовлен из эпоксидной смолы, металла, керамики или других материалов. Функция конечной печатной платы обычно определяет, какая подложка будет использоваться для проекта.

Поддерживаемое отверстие: это переходное отверстие с контактными площадками на обеих сторонах печатной платы. Он также покрыт металлом внутри переходного отверстия. Это означает, что все отверстие может поддерживать функции, связанные с тепло- или электропроводностью.

Отделка поверхности: поскольку медь имеет тенденцию к окислению в естественных условиях, обработка поверхности защищает слой от этого.Окисление может привести к выходу оловянной пасты из строя или неправильной пайке. К основным типам отделки поверхности относятся HASL, ENIG, IMAG, OSP и другие.

Тентованные переходные отверстия: это тип переходных отверстий с сухой плёночной паяльной маской, покрывающей как контактную площадку, так и сквозное металлизированное отверстие. Эта паяльная маска полностью изолирует переходное отверстие, защищая печатную плату от короткого замыкания. Некоторые переходные отверстия закрыты только с одной стороны, чтобы можно было провести тестирование с другой стороны.

Ты: это сокращение для тысячной доли дюйма. Это еще один способ сказать «мил.»

Сквозное отверстие/сквозное отверстие: это относится к отверстию, проходящему как минимум через два слоя многослойной печатной платы. Он также используется в качестве дескриптора для компонентов с деталями или выводами, которые проходят через плату и припаиваются к другой стороне.

Trace/Track: Это относится к медному пути, напечатанному на печатной плате. Он работает аналогично электрическому проводу, соединяя компоненты на печатной плате. Слово «трасса» также используется для обозначения сегмента пути.

Трассировка: этот термин относится к ширине проводов печатной платы.

UL: UL означает Underwriter’s Laboratories, Inc., известную компанию, специализирующуюся на установлении стандартов безопасности и независимой оценке продукции в соответствии с этими стандартами.

Неподдерживаемое отверстие: этот тип отверстия имеет площадку на стороне припоя, но не имеет площадки на стороне компонента. Внутри отверстия также нет металлического слоя. Это означает, что отверстие не имеет токопроводящего армирования.

Векторный фотоплоттер: также называемый векторным плоттером или фотоплоттером Gerber, этот тип фотоплоттера рисует график построчно, используя технологию управления светом.Этот метод может создавать более крупные графики, но он также намного медленнее, чем более современный метод лазерного фотоплоттера.

Via: этот термин относится к металлизированным сквозным отверстиям, которые соединяют сигналы между дорожками на разных слоях печатной платы. Эти отверстия имеют токопроводящую медную внутреннюю часть для поддержания электрического соединения.

Переходное отверстие, заполненное смолой/переходное отверстие, забитое: это переходное отверстие, заполненное эпоксидной смолой. После заполнения медь можно припаять к поверхности смолы, не влияя на конечный продукт.

Via in Pad: Также называется сквозным отверстием в площадке, сквозное отверстие в площадке функционирует как электрическое соединение между слоями. Это полезно для многослойных компонентов или для фиксации положения компонентов.

V-оценка: это неполный разрез панели, который часто используется для разделения панелей печатных плат на отдельные блоки.

Провод: это относится к токопроводящему кабелю, который может передавать электричество или тепло. Это также относится к маршруту или дорожке на печатной плате.

10 навыков, которые вам нужно знать

Многие из нас никогда даже не прикасались к паяльнику, но создание вещей может быть невероятно полезным. Есть несколько ключевых навыков, которые вам понадобятся при работе над проектами в области электроники. Планируете ли вы чинить сломанные устройства или собирать Arduino (наше руководство по Arduino), правильные навыки определяют разницу между яростью и восторгом. Вот краткое изложение десяти самых основных навыков работы с электроникой своими руками, которые помогут вам начать работу:

Макетная плата

Макетная плата позволяет построить схему, но без пайки.Почему? Потому что вы не захотите собирать с помощью пайки, если какая-то отдельная деталь неисправна или вы неправильно поняли схему. Он также может обучать начинающих студентов электронике и схемотехнике различных компонентов, которые входят во многие устройства.

Макетная плата позволяет подавать постоянный ток через каналы на левой и правой сторонах платы. Ток по этим каналам проходит вертикально. Ряды внутри макетной платы позволяют току течь горизонтально.Вот как выглядит задняя часть макетной платы — помните, что каждый кусок металла действует как провод:

Я просмотрел несколько руководств на YouTube, в которых рассказывалось об основах макетирования, и видео Яна Бакли, приведенное ниже, является одним из моих любимых:

Паяльник

Паяльники бывают самые разные, от дорогих до дешевых — я рекомендую этот паяльник.Хотя вы можете создавать прототипы схем на макетной плате, вам потребуются некоторые навыки пайки , чтобы делать многое другое.

Один конкретный метод из этого руководства, который я не рекомендую: Легкая пайка . Стряхивание припоя выбрасывает жидкий металл и может оказаться опасным. Я рекомендую вместо этого использовать металлическую пластину и протирать ее нагретым паяльником, чтобы удалить припой. На жале паяльника останутся загрязнения, но для основных работ это не имеет большого значения.

Вот клип с использованием металлической подушечки «Brillo» (на самом деле это не подушечка Brillo) для очистки жала паяльника:

Использование мультиметра

Мультиметры выполняют ряд задач. Чаще всего используется для измерения тока, сопротивления и напряжения. Они также относительно недороги: дешевый стоит около 6 долларов, а более популярные модели стоят более 20 долларов.Профессиональные модели стоят сотни долларов.

Помните, что мультиметры могут быть повреждены электроникой, с которой вы работаете. Посмотрите хотя бы один учебник, если вы никогда раньше не пользовались мультиметром. На YouTube довольно много клипов. Я выбрал относительно всеобъемлющий вариант, разбитый на серию из четырех частей. Он охватывает безопасность и диагностику разумным и четким образом.

Проверка батарей

Мультиметры могут выполнять множество практических задач, а также устранять неполадки в печатных платах.Например, вы также можете протестировать аккумуляторы:

Сверление отверстий в блоках проектов

В какой-то момент вам может понадобиться просверлить отверстия в блоках проектов . В проектной коробке все провода собраны в одном месте — они удобны, просты в сборке и позволяют удерживать печатные платы.

Я не буду вдаваться в подробности — просто имейте в виду, что существует несколько методов сверления отверстий в пластике.Я рекомендую использовать вращающуюся дрель с регулируемой скоростью (в просторечии называемую «Dremel», что на самом деле является торговой маркой). Dremels предлагает несколько различных насадок для разных задач. В то время как другие методы работают, они делают это с большей трудоемкостью и меньшей точностью.

Использование пистолетов для горячего клея

Пистолеты для горячего клея стоят недорого. Я нашел один за ~ 6 долларов на Amazon и , он включает в себя несколько клеевых стержней.В то время как вы можете использовать любой вид непроводящего клея (изолятора) для закрепления различных компонентов на месте, пистолеты для горячего клея предлагают хорошее сочетание удобства, низкой стоимости и простоты использования.

Клей, используемый в пистолетах для горячего клея, на самом деле представляет собой пластик — не совсем клей. Пластик действует как изолятор, то есть он не вызовет короткого замыкания. Это свойство делает его идеальным клеем для работы с электроникой. Нет никаких шансов вызвать короткое замыкание.

Использование жидкой изоляционной ленты

Открытые провода и места пайки могут привести к короткому замыканию. Применение изоленты или термоусадочной ленты в герметичных корпусах иногда не подходит. Жидкая изолента устраняет обе проблемы. Хотя она стоит дороже, чем обычная изолента, она предлагает простоту использования, а также некоторые дополнительные функции, такие как водонепроницаемость, изоляция и увеличение долговечности паяных соединений.

http://www.youtube.com/watch?v=3HTa3QGc4FQ

Безопасность электроники

При работе с электроникой необходимо помнить о многих опасностях. Конденсаторы могут вас убить (никогда не разбирайте блок питания, как это сделал Джеймс Брюс, плохой Джеймс! ), электростатический разряд может вывести из строя чувствительную электронику и всегда выключайте устройства перед работой с ними.

Вот клип про электростатический разряд:

Очистка печатной платы или паяного соединения

Вот отличный способ очистить органические остатки от пайки или если вы просто хотите очистить печатную плату (PCB):

http://www.youtube.com/watch?v=cwN7oUt2kig

Зачистка проводов

Я предпочитаю более толстые провода без оплетки для использования с инструментом для зачистки проводов. Я не рекомендую использовать более дешевые (регулируемые стриптизерши), которые поставляются с техническими наборами — они, как правило, перерезают плетеные провода.Лучшими являются автоматические устройства для зачистки проводов (или автоматические устройства для зачистки проводов с подогревом), но они, как правило, стоят довольно дорого. Инструмент для зачистки проводов калиброванного типа предлагает наилучшее соотношение цены и производительности.

Вот руководство, описывающее несколько стратегий зачистки проводов:

Использование присоски для припоя

Присоски для припоя позволяют вытягивать расплавленный припой из материнской платы без особых усилий.Существуют различные виды припойных присосок, но наиболее экономичным решением является присоска в виде насоса. Вот видео работы припоя:

Есть ли у вас какие-либо советы по электронике?

Обладая этими навыками, вы готовы заняться некоторыми проектами по электронике для начинающих и приступить к созданию вещей! Есть ли какие-то навыки, которые вы бы добавили в список?

Изображение предоставлено: Микросхема исправлена ​​через Shutterstock

Wowcube: это реально, но действительно ли это вау?

Читать далее

Об авторе

Каннон Ямада (опубликовано 341 статья)

Кэннон — технический журналист (BA) с опытом работы в области международных отношений (MA) с упором на экономическое развитие и международную торговлю.Он увлекается гаджетами китайского производства, информационными технологиями (такими как RSS), а также советами и рекомендациями по повышению производительности.

Более От Каннон Ямада
Подпишитесь на нашу рассылку

Подпишитесь на нашу рассылку технических советов, обзоров, бесплатных электронных книг и эксклюзивных предложений!

Нажмите здесь, чтобы подписаться

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.