Как припаять медные провода: Пайка медных проводов электрическим паяльником оловянно-свинцовым припоем и канифолью

Содержание

Пайка медных проводов электрическим паяльником оловянно-свинцовым припоем и канифолью

Одним из лучших способов соединения медных проводов является пайка. Она обеспечивает высокую прочность и электропроводность. При этом пайку легче проводить, чем сварку, и она надежнее простой скрутки. Хотя в распределительных коробках провода часто соединяют с помощью самозажимных клемм типа WAGO, приемы пайки не помешает знать любому электрику.

Научиться паять медные провода можно за несколько минут, имея все необходимые материалы и приборы.

Суть процесса

Суть процесса пайки состоит в том, что металлы соединяются между собой при помощи сплава, имеющего температуру плавления ниже температуры плавления соединяемых веществ.

Во время пайки материалы подвергаются нагреванию до температуры плавления припоя. При этом обеспечивается очень сильная адгезия (прилипание) – свойство материалов сцепляться друг с другом на молекулярном уровне.

Однако не происходит плавление основных деталей и перемешивания их с материалом припоя, как происходит при сварке с использованием присадочного материала.

Паяльник и припой

Для пайки медных проводов традиционно используются паяльники. Существует несколько их видов, в том числе электрические и газовые. Пайка медных проводов осуществляется при помощи электрического паяльника с медным жалом. Этот инструмент представляет собой медный стержень, иногда с никелевым покрытием, который установлен в корпусе нагревательного элемента.

Нагревательный элемент работает от постоянного или переменного тока. Напряжение питания может варьироваться от 12 до 220 В. Для пайки медных проводов электропроводки в доме подходит самый обычный паяльник мощностью 60 Вт. Если надо спаять тонкие проводки электроприбора, то подойдет и менее мощный инструмент. Важно, чтобы он хорошо прогревал медный материал и расплавлял припой.

Чтобы обеспечить высокое качество пайки и прочность соединения, необходима неподвижность во время остывания расплавленного припоя. Провода можно держать руками, но удобнее использовать пинцет или зажимы.

Для пайки медных проводов применяют оловянно-свинцовый припой. Чаще всего это ПОС-61, но можно взять и ПОС-40. Маркировка указывает на состав – припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 61%.

Припой обычно производится в прутках диаметром около 8 мм или в виде паяльной проволоки диаметром 2 мм. Нередко используют универсальный припой для пайки медных проводов, который выглядит как полая трубка из оловянно-свинцового сплава. Внутри такой трубки находится порошок из флюса.

Применение флюса

Чтобы припой и материал проводов вступили во взаимодействие друг с другом, и соединение получилось качественным, провода необходимо очистить от оксидной пленки и только после этого паять их. Для очистки можно использовать наждачную бумагу, а для последующей обработки взять специальное вещество – флюс.

Флюс не только очистит медные провода, но и создаст тонкую защитную пленку, препятствующую окислению материала.

Допускается применять как твердый флюс – сосновую канифоль, так и жидкий – различные виды паяльных кислот или самодельный состав.

Иногда, чтобы правильно и крепко припаять медные провода друг к другу или к какому-либо металлическому предмету, пользуются только жидким флюсом. Приготовить его можно, растворив обычную сосновую канифоль в этиловом спирте. Паяльную кислоту готовят самостоятельно, растворив гранулы цинка в соляной кислоте в пропорции 412 грамм цинка на 1 литр кислоты. Но лучше все-таки купить готовый флюс, соответствующий всем стандартам качества, поскольку принесение кислотных составов для медных проводов нежелательно.

Как правильно паять

Чтобы надежно спаять провода из меди, нужно подготовить паяльник. Если перед работой не облудить жало, то припой будет не прилипать, а скатываться шариками со стержня. Так происходит, потому что жало покрыто слоем оксида меди и нагара, образовавшегося во время предыдущей пайки.

Подготовка паяльника

Некоторые специалисты для удобства работы точат жало плоским напильником, чтобы придать ему форму лопатки или плоской отвертки. Угол заточки должен быть 45-60 градусов.

Необгораемое жало (вечное) ни в коем случае точить нельзя, для него используют специальные губки.

Очищенное механическим способом жало нужно нагреть, а потом залудить. Для этого его покрывают флюсом.

Если флюс твердый (канифоль), достаточно просто погрузить в него наконечник. Канифоль расплавится и покроет разогретую поверхность. После этого паяльником нужно прикоснуться к прутку припоя и разогреть его. Расплавленный припой покроет жало, защитив его от дальнейшего окисления.

Процедуру лужения паяльника необходимо повторять по мере образования нагара на нем. Происходит это потому, что температура жала намного выше температуры плавления припоя, и со временем он начинает подгорать. Чтобы уменьшить вероятность возникновения такого явления, рекомендуется применять паяльник с регулировкой температуры.

Подготовка проводов

Соединяемые медные провода также нужно подготовить к пайке. Вначале снимают с концов изоляцию на расстоянии примерно 4 см, зачищают, скручивают между собой и проводят лужение. Медны провода можно залудить следующим образом:

  • нагреть скрутку паяльником;
  • покрыть флюсом;
  • нанести небольшое количество припоя, распределяя его по поверхности провода.

Действия аналогичны тем, какие совершаются при лужении жала паяльника. Если предстоит пайка многожильных медных проводов, то необходимо обязательно запастись именно жидким флюсом, так как покрыть всю поверхность медных «волосков» расплавленной твердой канифолью будет очень трудно. Чтобы получить качественное соединение, нужно нагреть многожильный провод и затем опустить его в жидкий флюс, который смочит всю поверхность, предназначенную для пайки.


Далее пайка многожильных и одножильных медных проводов осуществляется одинаково. Два или более соединяемых проводника нагреваются вместе, и на них наносится припой. После нанесения его необходимо на время остывания обеспечить неподвижность соединения. Не допускается ускорять остывание путем его смачивания или обдува воздухом.

Соединение меди и алюминия

При соединении пайкой медных и алюминиевых проводов можно столкнуться со множеством трудностей, преодолеть которые возможно будет, только применив альтернативные методы соединений.

Дело в том, что как алюминий, так и медь покрываются на воздухе оксидной пленкой. И если сами по себе эти пленки никак не влияют на состояние проводника и даже обеспечивают довольно неплохую проводимость, то соединяясь вместе, они способствуют возникновению мощной химической реакции. Под действием влаги, содержащейся в воздухе, в месте контакта оксидов алюминия и меди начинается процесс электролиза, то есть образуется электрический ток из-за того, что ионы обоих материалов обладают разными электрическими потенциалами.


Электрический ток является движением заряженных частиц – ионов и при их движении металлы в месте контакта разрушаются. При этом сильнее разрушается алюминий. Разрушение вызывает ухудшение контакта, а впоследствии увеличивается электрическое сопротивление соединения и оно нагревается. При сильной коррозии, когда непосредственный контакт между двумя материалами уже утрачен, возникает электрическая дуга, которая и довершает разрушение.

Соединять медь с алюминием рекомендуется только через третий, нейтральный материал. Чаще всего, для этого применяют стальные клеммники или зажимы.

Как правильно паять медный провод для электропроводки дома.

Умение паять бывает очень полезным при восстановлении обрывов в кабелях различного назначения. Однако делать это надо не спустя рукава, а тщательно и аккуратно, соблюдая ряд простых правил. Наша статья расскажет вам как правильно паять медный провод для электропроводки дома.

 

Умение паять бывает очень полезным при восстановлении обрывов в кабелях различного назначения. Однако делать это надо не спустя рукава, а тщательно и аккуратно, соблюдая ряд простых правил. Наша статья расскажет вам как правильно паять медный провод для электропроводки дома


Перед тем как приступить непосредственно к делу, выберите оптимальную мощность паяльника, так как для качественно выполненной работы необходимо как следует прогреть все элементы, подлежащие пайке. Подберите подходящее жало паяльника. Оно должно быть сопоставимо по размерам с габаритами самой детали, иначе вы рискуете либо повредить соседние элементы, либо некачественно пропаять провода (элементы схемы). При работе с электрическими платами какого-либо оборудования паяльник необходимо заземлять, чтобы не допустить повреждения чувствительных элементов схемы прибора статическим электричеством или напряжением питания паяльника (220 В) в случае выхода инструмента из строя. Приступая к работе, сперва очистите поверхность жала паяльника и проводов, которые необходимо спаять, от загрязнений, так как крупицы мусора, пыли и окисла могут сильно повлиять на качество и долговечность пайки.
 
После этого включите паяльник в питающую сеть и дождитесь, пока он нагреется до температуры плавления олова. Чем мощнее будет ваш инструмент, тем дольше придется ждать. Провода, которые вы собираетесь паять, предварительно лучше тщательно скрутить между собой, так как олово – мягкий и ломкий металл. Он не выдержит даже слабых нагрузок. После этого обмакните жало паяльника в канифоль и смажьте им получившуюся скрутку. Тем самым вы обеспечите условия для хорошего перетекания олова на место пайки. Затем обмакните жало в припой и приложите его к месту пайки. Держать паяльник прижатым следует около 2-3 секунд. За это время расплавленное олово успеет перетечь на провода (элементы схемы) и как следует пропитать все микротрещинки вокруг.
 
Теперь осмотрите место пайки. Олово должно лежать равномерно и блестеть. Если припоя оказалось недостаточно, и в некоторых местах заметна часть скрутки или провода не зафиксировались, необходимо повторить действия из предыдущего шага. Помните, что паяльник нельзя держать прижатым слишком долго. Иначе вы рискуете перекалить пайку. В этом случае олово потеряет свой блеск, потемнеет, возможно, пойдет черными пятнами. В такой ситуации пайку можно будет сломать простым нажатием ногтя, поэтому вам потребуется аккуратно снять весь припой, вновь очистить паяльник и повторить все вышеизложенные действия.

Как соединить медный провод с алюминиевым?

Очень часто в старых домах приходится при ремонте электропроводки соединять алюминиевые провода старой проводки с медными- вновь проложенными.

Кто незнаком с этой темой и делает ремонт своими руками- просто тупо скручивают их между собой и закрывают в распредкоробке, не понимая какую головную боль они себе приобретут в дальнейшем…

С этой темой- соединение меди с алюминием- сталкиваются не отлько при монтаже внутренней электропроводки, но и при замене ввода в дом

Дело в том, что провода воздушной линии (ВЛ)- алюминиевые и если вы делаете вводной кабель медный, то просто так накрутить на алюминиевый провод жилу кабеля- нельзя!

А ведь делают же! Сколько раз сам видел… А потом удивляются- “Почему это у меня свет в доме моргает?!”

Да, действительно, а почему? А вот из-за чего.

Немного химии.  Алюминий- очень активный метал, попробуйте его спаять простым методом как медный провод, ничего не получится.

Алюминий активно реагирует на воздух, вернее даже не на сам воздух, а на влагу в воздухе, быстро образуя на своей поверхности тонкую пленку окиси.

Эта пленка оказывает высокое сопротивление электрическому току- появляется так называемое “переходное сопротивление” в месте соединения проводов.

Но медный провод тоже окисляется, однако не так сильно и интенсивно как алюминий и пленка окиси на поверхности меди оказывает гораздо меньшее сопротивление протеканию тока.

Получается что при соединении медного и алюминиевого провода они контактируют своими оксидными пленками.

Так же у этих двух металлов разное линейное расширение, поэтому при изменении температуры в помещении или величины тока, протекающего через скрутку медь-алюминий контакт между ними со временем ослабевает.

Переходное сопротивление в скрутке итак “тормозило” электрический ток, да еще ослабление контакта еще более увеличивало величину переходного сопротивления.

Это приводит к тому, что скрутка начинает греться, чем дальше- тем больше, греется изоляция провода. разрушается от нагрева  даже может загореть.

Сами знаете сколько домов сгорело из-за неисправностей в электропроводке и зачастую виновато в этом именно переходное сопротивление или плохой контакт.

Кстати о переходном сопротивлении.

Это активное сопротивление, то есть вся мощность на нем на 100% преобразуется в теплоту, ну как в утюге например)))

Что бы понять что это такое- представтье что два провода соединены между собой нихромовой проволокой и по ним протекает электрический ток, который раскаляет нихром докрасна.

Вот внутри скрутки медного и алюминиевого провода и находится такая раскаленная докрасна нихромовая нить. А оно вам надо?!

Запомните- переходное сопротивление- аналог раскаленной нихромовой нити.

Так,  химии достаточно. Теперь как выйти из положения если надо соединить медный провод с алюминиевым.

Тут суть вот в чем: главное что бы эти два металла не соприкасались между собой. Между ними должен быть нейтральный по отношению к ним материал, естественно токопроводящий.

Это может быть свинцовый припой, дюралюминий,сталь, нержавейка, покрытие из хрома.

Кстати интересно- нельзя: цинк, углерод (графит) и серебро с золотом и платиной.

Хотя я себе не представляю кто может себе позволить такое удовольствие- соединять медь с алюминием через платину)))

В такм случае если денег море- лучше совсем провода полностью из платины сделать, потери напряжения исчезнут напрочь)))
Итак, соединяем медь с алюминием:

-С помощью клемных зажимов;

-Болтовое соединение через шайбы

-Слой из нейтрального материала

Клемные зажимы- это ответвительные сжимы (так называемые “орехи”), wago, клемники в изоляции и т.п.

Ну болтовое соединение итак понятно- делается петля на проводе, вставляется болт, а между медью и алюминием- стальные шайбы.

Такое соединение гораздо надежнее всех клемников и зажимов, единственный минус- большие габариты, в распредкоробке много метса занимают.

Я так сам делал например на вводе в дом- когда надо было соединить медный кабель с алюминиевым вводом от ВЛ. Да еще кабель был четырехжильным, а сеть- 220.

Тогда сделал на фазу и ноль по две жилы кабеля, соединил через болтовое соединение с обрезком алюминиевого провода, и уже этот обрезок был подключен энергетиками на ввод.

Уже второй год прошел- замечаний нет))) Это при наличии электроплиты в доме и всего прочего- электротитан, чайник, утюг, микроволновка и т.д.

Сейчас про слой из нейтрального материала. Я имею ввиду- свинцово-оловянный припой.

Как это делается покажу на фото:

Это хороший выход из положения когда нет под рукой зажимов или не хочется их использовать, а болтовое соединение не помещается в коробку.

Тогда надо покрыть медный провод припоем и сделать скрутку с алюминием- соединение будет надежным! Хотя и по ПУЭ- неправильным…

Там требуется или пайка-сварка или клемники-болты, чистая скрутка по ПУЭ- вне закона…

Хотя я лично однажды вскрыл распредкоробку освещения в старом доме- там с выключателя медный провод шел, а на лампочку- алюминиевый. Скрутка была чисто медь с алюминием без вских клемников, припоя и т.д.

Так состояние- как будто только что скрутили!

Все чистенько, никакого окисла и подгара. Я думаю это потому, что в квартире было всегда сухо и к тому же распредкоробка была наглухо запечатана в стене- то есть воздух в нее не проникал.

А поэтому и алюминий не окислялся и к тому же нагрузка на скрутку была минимальная- всего одна лампочка подцеплена.

Поэтому если через соединение медь-алюминий будет проходить большой ток, то лучше сделать болтовое соединение как самое простое, посложнее- пайка.

А вот ваговский зажим в таком случае я бы не рекомендовал использовать, лучше другие клемники где провода хотя бы винтом зажимаются.

Итак, сейчас вы знаете как соединять медный провод с алюминиевым и если вам придется это делать- уверен, вы сделаете правильный выбор!

Замена электропроводки в квартире

В последние несколько десятилетий на мировом рынке появилось огромное количество разнообразной бытовой техники, которая значительно улучшает наш быт. Стараясь не отставать от мирового прогресса, мы приобретаем для нашего домашнего очага такие необходимые вещи, как стиральная машина, СВЧ-печь, кофемашина, различные кухонные комбайны, персональный компьютер и многое другое.

При этом не задумываемся, что вся эта техника создает определенную нагрузку на нашу электросеть, в частности, на электропроводку в квартире или в частном доме.

Электроснабжение современных зданий ведется с учетом возросших требований по потребляемой мощности. Что нельзя сказать о зданиях, срок эксплуатации которых более 20-ти лет. В таких домах электропроводка была рассчитана с учетом требований тех лет, когда суммарная мощность всех подключенных бытовых устройств была значительно ниже.

Но это не единственный фактор безопасной эксплуатации электропроводки. Со временем изоляция электропроводки теряет свои изоляционные свойства. Под действием длительного периода климатических воздействий изоляция электропроводки разрушается, что может привести к печальным последствиям. По статистике огромный процент возгораний происходит из-за старой проводки. Поэтому замена старой электропроводки – залог безопасности домашнего очага.
Выбор сечения и марки кабеля.

Прежде чем приступить к работам по замене электропроводки, нужно определиться с маркой нового кабеля. Для монтажа токонесущих линий в жилых зданиях применяют два вида кабеля: медный и алюминиевый. Медный провод по своим электрическим параметрам лучше алюминиевого, но стоимость его выше. К тому же, провод из меди больше подвержен окислению, что отрицательно сказывается на местах его соединения. Поэтому участки медного провода предварительно покрывают слоем припоя (лудят).

Следующий важный параметр, который нужно учитывать при выборе электрического кабеля, это сечение токонесущей жилы. Чем больше площадь сечения провода, тем выше значение по потребляемой мощности, которую он может выдержать. Для зданий специальных назначений сечение кабеля предварительно рассчитывают. Для жилых зданий существуют установленные нормы, по которым площадь сечения составляет:

для скрытой электропроводки:

    медный провод – 1,5 мм;
    алюминиевый провод – 2,5 мм;

для открытой электропроводки:

    медный провод – 2,5 мм;
    алюминиевый провод – 4 мм.

После выбора необходимой марки кабеля приступают к демонтажу старой электропроводки, предварительно отключив сетевое напряжение.
Классификация электропроводки по способу исполнения.

По способу укладки провода различают скрытую и открытую электропроводку.

Открытую электропроводку размещают на поверхности стены и используют, в основном, в зданиях деревянного типа.

Скрытую электропроводку применяют в кирпичных и железобетонных зданиях и укладывают в специальных каналах, которые после укладки заделывают штукатурным раствором.

На демонтаж скрытой электропроводки затрачивается больше времени, чем на демонтаж открытой. И связано это с тем, что проводку из канала в стене не всегда удается извлечь, не повредив покрытие стены, так как очень часто скрытую проводку наглухо цементируют в канале.

Чтобы облегчить процесс замены электропроводки в доме, квартире и коттедже, провода помещают в металлические или пластиковые трубы, которые укладывают в каналы и заделывают штукатурной смесью.
Монтаж электропроводки.

После того, как демонтировали старую проводку, приступают к разметке новых электролиний и электроточек. Для этого заранее определяют будущее местоположение всей бытовой техники, для которой необходимо электропитание. Иногда в зданиях, особенно старых конструкций, размещение розеток и выключателей не всегда удовлетворяет в плане эстетики и комфорта. Поэтому новые розетки стараются разместить так, чтобы их положение было скрыто бытовой техникой, а выключатели были доступны и отлично вписывались в дизайн помещения.

Для подводки кабеля к электроточкам можно использовать старые каналы в стене и дополнительно сделать новые.

Прокладка новых каналов связана с определенными трудностями. Если поверхность стены оштукатурена толстым слоем, то сделать канал для электропроводки не составит особого труда. Если стена железобетонная, то нужно использовать специальный строительный инструмент (штроборез) для нарезания каналов.

Каналы для укладки кабеля выполняют перпендикулярно и параллельно полу или потолку, чтобы впоследствии было легко определить местоположение электропроводки при выполнении сверлильных работ.

Соединения электропроводки допускается только в соединительных коробках. Не рекомендуется соединять вместе медные и алюминиевые проводники, так как образуется гальваническая пара, что может вызвать сильное нагревание или искрение контакта. В таких случаях используют специальные переходники или участки соединения медного проводника пропаивают.
Проверка выполненных работ.

После того, как электропроводка уложена в специальные трубы и закреплена в каналах стены, приступают к проверке смонтированной линии на отсутствие короткого замыкания. Проверка выполняется при помощи специального прибора – тестера.

Только после этого, убедившись в отсутствии короткого замыкания в электропроводке, линию подключают к сетевому напряжению и проверяют работоспособность всех установленных электроточек при помощи фазового индикатора или тестера.

В крайнем случае, для проверки можно использовать осветительные приборы.

После поверочных работ приступают к заделыванию каналов штукатурным раствором, тщательно и ровно разравнивая его по плоскости стены.

Следует учесть, что выполнение работ по замене электропроводки связано с риском поражения электрическим током и опасностью возгорания. Поэтому для выполнения качественной работы лучше обратиться к квалифицированному специалисту в этой области.

электропроводка в доме паять медный провод алюминиевый провод Как правильно паять медный провод для электропроводки дома. Обработан

Как припаять медный провод к стали

Одним из лучших способов соединения медных проводов является пайка. Она обеспечивает высокую прочность и электропроводность. При этом пайку легче проводить, чем сварку, и она надежнее простой скрутки. Хотя в распределительных коробках провода часто соединяют с помощью самозажимных клемм типа WAGO, приемы пайки не помешает знать любому электрику.

Научиться паять медные провода можно за несколько минут, имея все необходимые материалы и приборы.

Суть процесса

Суть процесса пайки состоит в том, что металлы соединяются между собой при помощи сплава, имеющего температуру плавления ниже температуры плавления соединяемых веществ.

Во время пайки материалы подвергаются нагреванию до температуры плавления припоя. При этом обеспечивается очень сильная адгезия (прилипание) – свойство материалов сцепляться друг с другом на молекулярном уровне.

Однако не происходит плавление основных деталей и перемешивания их с материалом припоя, как происходит при сварке с использованием присадочного материала.

Паяльник и припой

Для пайки медных проводов традиционно используются паяльники. Существует несколько их видов, в том числе электрические и газовые. Пайка медных проводов осуществляется при помощи электрического паяльника с медным жалом. Этот инструмент представляет собой медный стержень, иногда с никелевым покрытием, который установлен в корпусе нагревательного элемента.

Нагревательный элемент работает от постоянного или переменного тока. Напряжение питания может варьироваться от 12 до 220 В. Для пайки медных проводов электропроводки в доме подходит самый обычный паяльник мощностью 60 Вт. Если надо спаять тонкие проводки электроприбора, то подойдет и менее мощный инструмент. Важно, чтобы он хорошо прогревал медный материал и расплавлял припой.

Чтобы обеспечить высокое качество пайки и прочность соединения, необходима неподвижность во время остывания расплавленного припоя. Провода можно держать руками, но удобнее использовать пинцет или зажимы.

Для пайки медных проводов применяют оловянно-свинцовый припой. Чаще всего это ПОС-61, но можно взять и ПОС-40. Маркировка указывает на состав – припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 61%.

Припой обычно производится в прутках диаметром около 8 мм или в виде паяльной проволоки диаметром 2 мм. Нередко используют универсальный припой для пайки медных проводов, который выглядит как полая трубка из оловянно-свинцового сплава. Внутри такой трубки находится порошок из флюса.

Применение флюса

Чтобы припой и материал проводов вступили во взаимодействие друг с другом, и соединение получилось качественным, провода необходимо очистить от оксидной пленки и только после этого паять их. Для очистки можно использовать наждачную бумагу, а для последующей обработки взять специальное вещество – флюс.

Флюс не только очистит медные провода, но и создаст тонкую защитную пленку, препятствующую окислению материала.

Допускается применять как твердый флюс – сосновую канифоль, так и жидкий – различные виды паяльных кислот или самодельный состав.

Иногда, чтобы правильно и крепко припаять медные провода друг к другу или к какому-либо металлическому предмету, пользуются только жидким флюсом. Приготовить его можно, растворив обычную сосновую канифоль в этиловом спирте. Паяльную кислоту готовят самостоятельно, растворив гранулы цинка в соляной кислоте в пропорции 412 грамм цинка на 1 литр кислоты. Но лучше все-таки купить готовый флюс, соответствующий всем стандартам качества, поскольку принесение кислотных составов для медных проводов нежелательно.

Как правильно паять

Чтобы надежно спаять провода из меди, нужно подготовить паяльник. Если перед работой не облудить жало, то припой будет не прилипать, а скатываться шариками со стержня. Так происходит, потому что жало покрыто слоем оксида меди и нагара, образовавшегося во время предыдущей пайки.

Подготовка паяльника

Некоторые специалисты для удобства работы точат жало плоским напильником, чтобы придать ему форму лопатки или плоской отвертки. Угол заточки должен быть 45-60 градусов.

Необгораемое жало (вечное) ни в коем случае точить нельзя, для него используют специальные губки.

Очищенное механическим способом жало нужно нагреть, а потом залудить. Для этого его покрывают флюсом.

Если флюс твердый (канифоль), достаточно просто погрузить в него наконечник. Канифоль расплавится и покроет разогретую поверхность. После этого паяльником нужно прикоснуться к прутку припоя и разогреть его. Расплавленный припой покроет жало, защитив его от дальнейшего окисления.

Процедуру лужения паяльника необходимо повторять по мере образования нагара на нем. Происходит это потому, что температура жала намного выше температуры плавления припоя, и со временем он начинает подгорать. Чтобы уменьшить вероятность возникновения такого явления, рекомендуется применять паяльник с регулировкой температуры.

Подготовка проводов

Соединяемые медные провода также нужно подготовить к пайке. Вначале снимают с концов изоляцию на расстоянии примерно 4 см, зачищают, скручивают между собой и проводят лужение. Медны провода можно залудить следующим образом:

  • нагреть скрутку паяльником;
  • покрыть флюсом;
  • нанести небольшое количество припоя, распределяя его по поверхности провода.

Действия аналогичны тем, какие совершаются при лужении жала паяльника. Если предстоит пайка многожильных медных проводов, то необходимо обязательно запастись именно жидким флюсом, так как покрыть всю поверхность медных «волосков» расплавленной твердой канифолью будет очень трудно. Чтобы получить качественное соединение, нужно нагреть многожильный провод и затем опустить его в жидкий флюс, который смочит всю поверхность, предназначенную для пайки.

Далее пайка многожильных и одножильных медных проводов осуществляется одинаково. Два или более соединяемых проводника нагреваются вместе, и на них наносится припой. После нанесения его необходимо на время остывания обеспечить неподвижность соединения. Не допускается ускорять остывание путем его смачивания или обдува воздухом.

Соединение меди и алюминия

При соединении пайкой медных и алюминиевых проводов можно столкнуться со множеством трудностей, преодолеть которые возможно будет, только применив альтернативные методы соединений.

Дело в том, что как алюминий, так и медь покрываются на воздухе оксидной пленкой. И если сами по себе эти пленки никак не влияют на состояние проводника и даже обеспечивают довольно неплохую проводимость, то соединяясь вместе, они способствуют возникновению мощной химической реакции. Под действием влаги, содержащейся в воздухе, в месте контакта оксидов алюминия и меди начинается процесс электролиза, то есть образуется электрический ток из-за того, что ионы обоих материалов обладают разными электрическими потенциалами.

Электрический ток является движением заряженных частиц – ионов и при их движении металлы в месте контакта разрушаются. При этом сильнее разрушается алюминий. Разрушение вызывает ухудшение контакта, а впоследствии увеличивается электрическое сопротивление соединения и оно нагревается. При сильной коррозии, когда непосредственный контакт между двумя материалами уже утрачен, возникает электрическая дуга, которая и довершает разрушение.

Соединять медь с алюминием рекомендуется только через третий, нейтральный материал. Чаще всего, для этого применяют стальные клеммники или зажимы.

Сварка и пайка металлов относятся к неразъемным соединениям. Однако у таких способов существует важное отличие. При сварке происходит соединение металлов благодаря местному нагреву детали до температуры, когда он начинает плавиться. В результате образуется соединение двух деталей в одно целое. Паяльная операция подразумевает получение прочного соединения разных деталей или конструкций.

Схема сварки металлов.

Существующие методы пайки

Технология пайки классифицируется по нескольким показателям:

Температурный показатель зависит от нагрева металла. В этом случае пайка бывает:

Разделяет эти два способа показатель температуры. Границей разделения считается 450 градусов.

Существует также определение пайки в зависимости от приложенного давления:

  • пайка металла с применением фиксированного зазора;
  • прессовая пайка.

Как паять вольфрам: особенности

Схема аргонодуговой сварки вольфрама.

Вольфрамовые изделия имеют высокую прочность, что дает возможность применять их в определенных отраслях:

  • ракетостроении;
  • электроламповой отрасли;
  • радиотехнике.

Вольфрам может иметь чистый вид или входить в состав сплава. Этот цветной металл очень хрупок и отличается тугоплавкостью, поэтому его обработка вызывает много сложностей. В связи с этим пайка вольфрама требует своеобразного подхода.

Операция пайки делается при температуре, которая меньше температуры рекристаллизации материала. Обычно она равна 1450 градусам. Если температура намного выше, то начинает уменьшаться прочность металла. Намного легче паять вольфрамовые изделия с деталями из этого же материала. Пайка с различными материалами всегда проходит очень сложно, так как материалы имеют различные параметры линейного расширения.

Прежде чем начинать паяльные работы, поверхность вольфрамовых деталей подвергается тщательной очистке. Ее делают несколькими способами:

  • механической очисткой;
  • травлением в кислоте, при этом применяют азотную или фтористоводородную кислоту.

Если кислота отсутствует, ее заменяет сильно нагретый едкий натр. После очистки вольфрам протирается спиртом, можно промыть его горячей водой.

Чтобы достигнуть идеальной чистоты и высокой плотности шва, паяльные работы нужно проводить в вакууме. Существует также несколько других восстановительных сред, однако они требуют предварительного покрытия металла никелем. Таким образом получается высокое смачивание вольфрама текущим припоем.

Как проводить пайку дома: рекомендации

Инструменты и материалы для пайки.

В домашних условиях наиболее распространена пайка деталей радиотехники. Операция не вызывает никаких сложностей, ее может выполнять практически любой человек. Пайку всегда можно легко демонтировать, она отличается водоустойчивостью.

К негативной стороне можно отнести низкую прочность. Нет совместимости с другими металлами. Пайка плохо переносит холод и высокую температуру.

Чтобы выполнять паяльные работы, необходимо иметь припой из легкого плавкого металла.

Припой изготавливается из сочетаний свинца с оловом. Благодаря наличию конкретного материала припои могут иметь разную температуру плавления. Именно это обстоятельство и предопределяет основную сферу их работы. Чаще всего пользуются припоем, у которого температура плавления достигает 200 градусов.

В домашних условиях паяльные работы должны проводиться очень быстро.

Дело в том, что флюс, обеспечивающий текучесть припоя, начинает быстро обугливаться. Иногда требуется проведение дополнительной зачистки. Пока припой полностью не остынет и не станет твердым, запрещается двигать детали.

Высококачественным признается уровень пайки, когда припой тончайшим слоем обволакивает место пайки.

Как паять сталь: нюансы

Для того чтобы начать пайку стали, необходимо подобрать соответствующий способ. При этом учитывается:

  • стойкость окисной пленки;
  • взаимодействие стали и припоя;
  • изменение характеристики стали, после термического процесса пайки.

Очень легко удаляются окислы, когда подвергается пайке углеродистая сталь. Намного сложнее удалить окисную пленку, когда работа проводится с легированной сталью, в состав которой входит хром, алюминий, титан и кремний.

Схема пайки твердым припоем.

Дело в том, что после нагрева на поверхности стали появляются трудно растворимые окислы Ме203, М203.

Чтобы паять сталь, пользуются припоями, в состав которых входит:

Эти материалы оказывают небольшое влияние на свойства стали, они практически ее не растворяют.

Как паять детали из жести?

Стандартным способом спаивания жести является применение припоя, в котором содержится большое количество олова, флюса и паяльника, имеющего шило.

Профессионалы советуют использовать следующие марки припоя:

Такой выбор припоя связан с химическими показателями материалов, когда выполняется пайка оловом. В этих припоях, кроме олова, содержится также:

Марки и свойства припоев.

Эти марки припоев отличаются показателем сопротивления срезу, благодаря определенному количеству примесей. Кроме того, они увеличивают сопротивление шва на разрыв после окончания пайки. Если в составе припоя недостаточно олова, то повышается количество сурьмы.

В некоторых случаях применяется ПОС 90 с большим количеством свинца. Для оцинкованного материала делается несколько другой подход.

Для пайки оцинкованного железа обязательно должен присутствовать флюс. Он играет роль химического окислителя и одновременно растворителя. Благодаря флюсу исчезает процесс окисления. Вдобавок ко всему, металл смачивается железом, и получается шов высокого качества. Чаще всего в качестве флюса используют соляную кислоту и канифоль.

В радиотехнике больше всего применяют канифоль. Только в некоторых случаях применяют хлористый цинк и борную кислоту.

Для работы используют паяльник, мощность которого должна превышать 40 Вт. Все работы желательно выполнять электрическим паяльником. Он позволяет проводить пайку в удобном положении, шов получается очень прочным и надежным.

Пайка жести: основные моменты

Когда нужно провести пайку металлических изделий и получить качественный шов, требуется выполнить следующие технологические операции:

  • очистить поверхность;
  • провести обезжиривание;
  • нанести флюс;
  • нагреть паяльник;
  • залудить место пайки;
  • припаять детали из жести;
  • полученную поверхность очистить бензином;
  • проверить получившийся шов.

Чтобы очистить поверхность, необходимо воспользоваться соответствующим инструментом (напильник, шабер).

Чтобы обеспечить появление капиллярных сил, между деталями оставляют зазор величиной 0,3 мм. Металл заливает кромки зазора, что дает возможность получить высококачественный шов.

В некоторых случаях очень трудно очистить детали механическим путем, тогда на помощь приходит травление. Однако для работы с жестью подобное встречается очень редко.

Если на поверхности имеются жировые пятна, применяют 10% содовый раствор. Для обезжиривания в домашних условиях применяют ацетон, бензин, спирт и универсальный растворитель. Свойства этих материалов помогают получить отличную очистку.

О пайке, этом сложном физическом процессе, написано очень много научных работ. Рефераты, описывающие химию процесса, его результаты помогают лучше понять происходящие процессы и выбрать наиболее подходящий способ пайки.

Пайкой называется процесс соединения металлов посредством введенного между ними расплавленного связующего материала — припоя. Последний заполняет зазор между соединяемыми деталями и, застывая, прочно соединяется с ними, образуя неразъемное соединение.

При пайке припой нагревают до температуры, превышающей температуру его плавления, но не достигающей точки плавления металла соединяемых деталей. Становясь жидким, припой смачивает поверхности и заполняет все зазоры за счет действия капиллярных сил. Происходит растворение основного материала в припое и их взаимная диффузия. Застывая, припой прочно сцепляется с паяемыми деталями.

При пайке должно выполняться следующее температурное условие: Т1

Для проведения ремонта любой бытовой техники, мы непосредственно сталкиваемся с такой проблемой,- как самому припаять провода? В теме Вы ознакомитесь с материалами для паяния, с паянием меди с алюминием и паянием меди с железом.

Материалы для паяния

Чтобы разрешить такую проблему, необходимо иметь в наличии такие материалы и инструменты как:

  • паяльник;
  • паяльное олово;
  • паяльная кислота;
  • спирто-канифольный флюс;
  • флюс для паяния алюминия;
  • ортофосфорная кислота;
  • пинцет;
  • пассатижи;
  • ножницы,

а так же другие приспособления для паяния. Изложенная тема здесь как бы простая, но охватывает более такой обширный диапазон,- к чему припаять и как припаять.

Как припаять медь-к алюминию

Как припаять, если металлы допустим имеют различные добавки других металлов,- то есть легированные металлы. Вопросы здесь могут возникнуть при ремонте бытовой техники. Как к примеру припаять медный провод к алюминиевому контакту где нет болтового зажима?

Медный провод перед паянием протравливается:

  • паяльной кислотой;
  • спирто-канифольным флюсом;
  • канифолью.

Алюминий протравливается перед паянием,- флюсом для паяния алюминия.

Есть и другой вариант для пайки алюминия,- это нанесение медного купороса на поверхность алюминия, так называемое омеднение алюминиевой поверхности. Подробности такого способа омеднения, наглядно представлены на рисунке.

В этом примере необходимо учитывать, чтобы провод намотанный на щетину зубной щетки,- не соприкасался с поверхностью алюминия.

Как припаять медь-к железу

А как припаять допустим медный провод к поверхности железа, если в этом есть такая необходимость? Здесь как бы необходимо изменить поверхностный молекулярный слой железа, чтобы в последствии нанести слой олова. Протравить поверхность железа можно ортофосфорной кислотой.

В этом примере необходимо соблюдать меры предосторожности,- во избежание попадания кислоты на поверхностные участки кожи Вашего тела. Протравить поверхность металла можно тампоном на палочке.

Такое соединение проделывается в крайних случаях, когда невозможно выполнить болтовое соединение. В ремонте бытовой техники возникают и такие приведенные потребности.

В своей практике, мы нуждаемся в различной необходимости, как припаять провода к:

  • контактам динамика наушников;
  • контактам первичной либо вторичной обмотки трансформатора;
  • контактам платы;
  • выведенным проводам обмотки статора электродвигателя;
  • контактам выключателя настольной лампы;
  • контактам разъема;
  • светодиодной ленте

и далее. Считаю, что информация (из прочитанной технической литературы), которой я с Вами поделился, — пригодится Вам при ремонте какой-либо бытовой техники.

Многие могут спаивать провода и радиодетали, но не каждый паял металл. В этой статье я максимально коротко и с примерами изложу принцип пайки металла.

Введение

Начнём с общих представлений о пайке. Пайка это физико — химический процесс получения соединения в результате взаимодействия припоя и спаиваемого металла. Она имеет сходство со сваркой плавлением, но всё же между ними имеются различия. При сварке в месте шва свариваемые детали плавятся, а при пайке паяемый материал не плавится. Так же в отличие от сварки пайка осуществляется при температурах ниже плавления спаиваемого металла. Формирование шва при пайке происходит путём заполнения припоем зазора между соединяемыми деталями, т.е. процесс происходит за счёт смачивания и капиллярного эффекта.

Встаёт вопрос, зачем же пользоваться пайкой, если сварка лучше скрепляет детали. На это есть свои плюсы:

  • Пайка более доступна, чем сварка.
  • При пайке соединения получается разъёмными.
  • Сварке не поддаются маленькие детали.

Пайка — достаточно прочное соединение, если соблюдать технологию.

Оборудование

Для спаивания металла необходимо следующее основное оборудование:

Паяльник. Мощность зависит от размера спаиваемых деталей. Для пайки небольших деталей (жесть, проволока, болтики) сойдёт паяльник ватт на 60, для более крупных — 100 ватт и выше. Я использую 2 паяльника — на 65 и 100 w, для домашних условий это вполне достаточно.

На том, как залудить паяльник я подробно останавливаться не буду, в интернете есть отдельные статьи про это. Скажу лишь основное:

— При первом включении паяльника ему нужно дать обгореть — выставить включённым его на улицу и подождать когда перестанет вонять и дымиться.

— Далее необходимо напильником зачистить жало до блеска, опустить кончик жала в канифоль, потом расплавить им олово.

— Олово должно равномерно покрыть жало. При нагреве жало будет выгорать, его нужно будет затачивать и заново лудить.

Паяльная кислота и припой. Деревянная палочка используется для нанесения кислоты.

Вспомогательные приспособления. К ним относятся напильник и наждак, необходимые для зачистки паяльника и деталей.

Так же паяльнику нужна подставка. Самое простое что можно использовать в качестве подставки — любой металлический предмет, с которого паяльник не будет скатываться.

Для удержания спаиваемых деталей используются различные инструменты, например тиски и плоскогубцы. Так же детали можно закрепить гвоздиками на доске.

Основы пайки

Давайте теперь разберемся, какие металлы легко поддаются пайке:

Остальные металлы паяют при помощи специальных флюсов и другой технологии. В данной статье эта тема затрагиваться не будет.

С металлами разобрались, теперь приступаем к изучению процесса пайки:

  • Зачищаем то место, где будет располагаться шов. Для этого я использую мини шлиф машинку.
  • Обезжириваем место спайки, используя ацетон, бензин и т.д.
  • Наносим на шов деревянной палочкой паяльную кислоту. Делаем это как можно ровнее, т.к. в дальнейшем ровно по этому место растечётся припой.
  • С заранее залуженного паяльника удаляем окислы (если они имеются) и прикасаемся им к палочке припоя. Припой должен лечь на жало ровной каплей. Если этого не происходит, значит паяльник плохо залужен.
  • Прикасаемся жалом к месту спайки. Нельзя ожидать, что при первом же прикосновении паяльника произойдет спайка. Для этого необходимо прогревать спаиваемые поверхности до температуры плавления припоя. Тепло от паяльника передается на спаиваемое место не сразу. Жесть, проволоки и другие тонкие части прогреваются довольно быстро, но не моментально. На прогрев толстых материалов нужно сравнительно много времени.
  • Для спайки тонких частей надо довольно медленно вести паяльником, передвигая его дальше, когда припой растечется и зальет шов. При спайке толстых предметов приходится относительно долго держать паяльник на одном месте и ждать, пока прогреются спаиваемые поверхности и припой растечется по шву.
  • Проведя паяльником на некоторое расстояние, двигают его немного назад, затем снова вперед и опять назад, до тех пор, пока припой не разольется ровной и чистой дорожкой. По мере израсходования припоя, его набирают с палочки. Набирать много припоя не следует, особенно, если спаиваемые поверхности ровно и плотно соединены; избыток припоя приведет к образованию натеков.
  • По окончании пайки необходимо смыть остатки кислоты водой. Если кислота плохо смывается, используйте мыло. Не смытая кислота приведёт к окислению металла.

Лучше всего обучаться пайке на белой жести. Её не нужно зачищать, но необходимо обезжиривать. При наличии жира кислота не смачивает поверхность жести. Ниже рассмотрены примеры спаивания проволок и жести. Для обучения можно повторить всё это.

Спаивание жести / листового металла

Далее в добавок к фотографиям будут идти схематические изображения. Вот условные обозначения:

Пайка – это процесс при котором создается соединение металлических частей, за счет химической реакции, которая происходит между металлом и расплавленным припоем. При этом не происходит механического повреждения кристаллической структуры материала соединяемых частей.

Что к чему можно паять?

Не получится паять алюминий или ржавый металл, хромированные объекты, так как на поверхности элементов формируется оксидная пленка, которая будет препятствовать процессу соединения. Выполнять пайку подготовленных поверхностей можно из:

  • железа и нержавеющей стали;
  • меди, олова и латуни;
  • цинка и никеля;
  • серебра.

Как производится пайка стали?

Процесс любой пайки производится в три этапа: очистка соединяемых поверхностей от оксидных пленок, нагрев до температуры плавления припоя, нанесение припоя (пайка).

Так как к стали припаять олово? Что бы выполнить пайку стали необходимо выполнить следующие шаги:

  • С поверхности соединяемых частей убрать посторонние материалы, стружку. Для этого можно использовать металлическую щетку или наждачную бумагу.
  • В зоне соединения, на поверхности частей, необходимо нанести флюс (например, BS-35, при пайке обыкновенной стали, и BS-45, при пайке нержавеющей стали).
  • Нагреть детали до требуемой температуры, соединить и нанести припой.
  • С помощью воды или специального химического очистителя удалить остатки флюса. Если этого не сделать, то на месте пайки появится ржавчина, так как в состав флюса входит хлорид.

Типы нагревателей

Выбор типа нагревателя зависит от размеров и толщины запаиваемых стальных элементов. Если необходимо выполнить пайку стальной проволоки или тонких листов, то можно воспользоваться паяльником с хромоникелевым или керамическим нагревателем, подобрав соответствующую мощность, или же паяльником без нагревателя, который можно разогреть горелкой или на обычной газовой плите. Если необходимо выполнить пайку толстых листов стали, то для нагрева придется воспользоваться газовой или бензиновой горелкой. Во время работы паяльника, на жале будет образовываться окисление, которое будет снижать температуру паяльника.

Для очистки можно воспользоваться либо простой наждачной бумагой, либо специальным очистителем, например, ST-40. Если наконечник паяльника покрыть припоем, то это обеспечит более широкий диапазон теплопередачи и повысит эффективность пайки.

Выбор припоя

Припой – это сплав олова и свинца в определенном соотношении. Соотношение пропорций сплава определяет температуру плавления и вязкость получаемого сплава. Припой подбирается согласно требуемым характеристикам соединения и видам соединяемых материалов. При пайке стали следует использовать без флюсовые припои, а флюс наносить отдельно.

медные, физика процесса и необходимые материалы

Пайка проводов паяльником — одно из самых простых и надёжных технологических решений. При наличии умений оно позволяет решать задачи электротехнического характера и получать работающие приборы/инфраструктуру.


Дым — обычная вещь при пайке

Физика процесса пайки

Этот процесс используется для соединения металлов. Происходит в условиях повышенной температуры, достаточной для расплавления используемых расходных материалов, которые заполняют зазоры между сцепливаемыми поверхностями и обеспечивают их скрепление вследствие кристаллизации нанесённого шва.

Знание физических свойств пайки обеспечивает широкое использование в различных сферах. Она используется при изготовлении электроприборов, узлов техники, в энергетики и ряде других сфер.

Достоинства и недостатки спаивания проводов

Использование этого технологического подхода обладает следующими преимуществами:

  • Качественное исполнение обеспечивает надёжность и долговечность готового изделия.
  • Низкий уровень переходного сопротивления в точке крепления. В этом она существенно превышает все контактные варианты.
  • Минимальные затраты на осуществление монтажа. Основное используемое оборудование — это паяльник. Стоит он недорого, а расходные материалы — ещё меньше.
  • Универсальность использования. Пайка подходит для работы с проводами, у которых даже разное количество жил и параметры сечения. Всё это позволяет успешно решать даже нестандартные задачи.
  • Нетребовательность к обслуживанию.
  • Долгая служба и высокий уровень безопасности (при соблюдении правил обращения).
Старые образцы паяльников всё ещё в строю благодаря качеству изделий

Для полной картины следует знать и о недостатках:

  • Невысокий уровень технологичности. Перед работой всегда следует выполнять подготовительные операции.
  • Высокая трудоёмкость. Из-за этого пайка не используется в промышленных масштабах.
  • Относительно высокие требования к уровню знаний, навыков и умений исполнителя.
  • Необходимость подбирать паяльник под условия выполняемых задач (главный параметр — мощность).
  • Для работы годятся исключительно нейтральные флюсы.

Оборудование для пайки

Рабочий процесс должен осуществляться с использованием всех необходимых инструментов и расходников.

Паяльник электрический

То, без чего невозможна никакая пайка. Представляет собой инструмент, делимый на ручку, стержень и систему питания. Будучи подключенным к сети электропитания, нагревается до температуры, достаточной для использования расходников.

Припой оловянно-свинцовый

Один из самых популярных расходников. Ценится за способность создавать образования, обладающие эвтектическими свойствами. Обладает рядом ценных особенностей, из-за которых широко и используется.

Важно! Низкая температура работы, удобность нанесения, прочность создаваемого крепления — это далеко не полный перечень достоинств.

Хотя есть внушительный перечень более современных средств, вроде кислоты для пайки, этот припой, сделанный на основе олова и свинца, всё ещё остаётся крайне популярным. Он идеально подходит для плат, дешев и позволяет качественно спаять практически всё, что угодно.

Флюс для медных проводов

Припой и металлы должны взаимодействовать между собой для получения качественного взаимодействия. Но естественные химические процессы часто этому препятствуют.

Для очистки проводов от возникающей оксидной плёнки и используется флюс. Дополнительно, он обеспечивает защиту от процессов окисления.

Паяльные пасты

Так называют пастоподобные однородные смеси, сделанные сразу из двух компонентов — припоя и флюса. Сделано это для совершенствования технологических процессов и получения более высокого качества работы вместе с ускорением совершаемых действий.

Подставка для горячего паяльника

Подставки на любой вкус — от самодельных до покупных

Поскольку паяльник для работы должен нагреться (потом ещё и остыть), а держать его всё время в руках не вариант, необходима теплоустойчивая подставка. В процессе подготовки или при перерыве она сильно выручает, освобождая руки и обеспечивая пожарную безопасность.

Оплетка для удаления лишнего припоя

Это средство для удаления излишков, нанесённых в процессе работы. Полное его название — плетенная из мёдных проводов лента. Она позволяет делать изделия более привлекательными внешне и экономнее тратить расходники.

Выбор паяльника

Чтобы не переплачивать, а вместе с тем и подобрать идеально подходящее оборудование, следует четко знать и понимать, что необходимо для достижения поставленных целей. Их формулирование позволяет дать ответы сразу на большое количество вопросов.

Мощность нагревателя

Новички часто ошибочно полагают, что чем мощнее инструмент, тем лучше. Это не соответствует действительности. Параметры мощности напрямую зависят от целевого предназначения.

Для справки! Для пайки схем подойдут паяльники мощностью в 25-30 Вт, тогда как для работы с трубами используют инструменты на 1-2 кВт.

Уход за жалом паяльника

Насколько легко работать с инструментом, чистить его после работы, можно ли провести замену или изменить положение, заточить его или сместить — все вопросы ухода следует продумывать. Есть статичные инструменты, а есть и более гибкие паяльники, позволяющие проделывать всё описанное.

Выбор температуры пайки

Ещё один параметр, влияющий на выбор — количество выделяемого тепла. Измеряется в достигаемой температуре.

Следует подбирать паяльник исходя из задач, для которых он покупается. Ведь этот параметр будет неизменным у самого инструмента. Его можно подкорректировать за счёт использования специальных расходников, но это влияет на конечную стоимость работы.

Подготовка к работе

Насколько легко начинать трудиться — это момент, который часто недооценивается. Оптимально, если достаточно просто достать, подключить к электропитанию и положить нагреваться на подставку. Но даже в этом случае различается время, затрачиваемое на достижение требуемой температуры и влияющее на длительность подготовки к работе.

Заточка жала

В процессе эксплуатации жало понемногу приходит в негодность. Проявляются зазубрины, уменьшается размер. Длительное химическое воздействие пускай и незаметно, но буквально разъедает его.

При сильном износе выполняется замена, в остальных случаях достаточно простой заточки. Насколько это легко сделать — важно, хотя часто и недооценивается.

Лужение паяльника

Перед началом основной работы полезно начинать с малых нагрузок. Для этого жало покрывается тонким слоем припоя, подготавливая его к последующему влиянию химических компонентов. Это делается при разогреве инструмента и позволяет увеличить срок его эксплуатации. Название для этих действий — лудить жало.

Подготовка проводов к спаиванию

Хорошая подготовка — половина успеха

Прежде чем паять, провода должны соответствующим образом быть обработаны. Для этого достаточно соблюдать последовательность:

  1. В местах соединения жил проводов срезается изоляционный слой на 2-5 сантиметра.
  2. Оголённые участки зачищаются от оксидной плёнки.
  3. Осуществляется лужение, например, посредством канифольной смолы.
  4. Провода соединяются посредством скрутки.

Теперь можно непосредственно паять.

Процесс пайки электропаяльником

А теперь непосредственно к вопросу, как паять провода паяльником. Последовательность действий для этого процесса следующая:

  1. Поверхность скрутки покрывается флюсом.
  2. Берётся кончиком жала немного припоя. Когда он расплавится до жидкого состояния, то его следует нанести на место скрутки.
  3. Дать застыть и всё — готово!

Это простая пошаговая инструкция по тому, как правильно припаивать. Но за этим небольшим списком скрывается существенная подготовительная работа. Она важна, даже если планируется использование только в домашних условиях.

Отличия технологии при использовании флюса

В зависимости от техпроцесса могут вноситься небольшие изменения. Например, для некоторых составов не нужно снимать изоляцию, они с нею отлично справляются. Спаивать можно и так, сложного ничего нет. Но в таком случае приходится протирать место спайки спиртом для утилизации химически агрессивных веществ. Или может наноситься дополнительный раствор на очищенные провода перед их пайкой.

Особенности пайки многожильных проводов

Отличия в нюансах:

  • провода перед лужением следует раскрутить для удобного окунания в канифоль;
  • каждую жилу следует покрывать тонким слоем припоя;
  • как остынут, все они скручиваются в один провод и изолируются.

В остальном, чтобы припаять, необходимо придерживаться стандартного порядка действий.

Провода в изоляции

Изоляция — требование техники безопасности

Для удаления защитного покрытия можно использовать кусачки, нож или сам паяльник (но это для опытных людей и сопровождается вредными испарениями). В последнем случае достаточно просто проплавить изоляцию по кругу и стянуть её вручную с жилы. В других случаях приходится следить, чтобы не повредить сердцевину провода.

Важно! Вариант с паяльником хорош, если приходится иметь дело с полипропиленом. Ведь есть и термостойкая изоляция, с которой подобное обращение не получается.

Эмалированные провода

Вводят в заблуждение своёй «чистотой». На самом деле они имеют покрытие из бесцветной эмали. Удаляется оно так же, как и оксидная плёнка.

Кабеля из нескольких изолированных проводов

Пайке предшествует разделение жил. Их обработка осуществляется по отдельности.

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Напрямую алюминий соединять с химически активными металлами запрещено. А медь как раз принадлежит к их числу. Поэтому, их не соединяют напрямую и не паяют. Хотя есть вариант с промежуточным болтом.

Возможные проблемы при пайке

Частые ошибки, которых следует избегать:

  • Работа под напряжением. Вся электроника должна быть отключена от электропитания. Высокая температура влияет на физические процессы в элементах, что приводит к их выходу из строя.
  • Высокий уровень загрязнения. Нужно чистить жало и места обработки, прежде чем начинать и обеспечивать продвижение процесса.
  • Механические повреждения паяльника. Из-за них может не достигаться требуемая температура для эффективной работы.
  • Использование уже непригодных расходников. Повторное использование одного и того же материала ведёт к понижению качества получаемого результата.

Запаять элементы и схемы качественно новичкам сложно, даже если используются самые лучшие инструменты. Достичь вершин мастерства выйдет только после приобретения солидного опыта. И хотя первые попытки будут весьма скромными, в последующем можно рассчитывать и на успешное выполнение более сложных задач, таких как ремонт автопроводки.

Как производится пайка медных проводов?

Пайка проводов является неотъемлемой процедурой монтажа электрической проводки. Качественно произведенная пайка, скрепленные провода в коробке распределения, правильная скрутка – все это позволит сделать долговечную электрическую проводку.

Для надежного и прочного соединения проводов чаще всего применяется пайка.

Сегодня достаточно часто используются электрические проводники, которые изготовлены из провода. Подобное приспособление делается из меди или алюминия. Стоит заметить, что качество и период службы проводов из меди делают их наиболее выгодными для пользователей, несмотря на то, сколько стоит материал.

Соединять провода электрической проводки можно различными способами. Основными из них являются следующие:

  • опрессовка;
  • пайка;
  • клеммники;
  • сварка.

Читайте также:

Как сделать пневмодомкрат своими руками.

Построение правильного шестигранника.

О ремонте гидравлического домкрата читайте тут.

Как паять провода с помощью паяльника?

Методы скрутки проводов.

Прежде всего понадобится подготовить рабочее место: все нужные материалы и инструменты должны располагаться поблизости, для того чтобы в процессе выполнения всех работ не возникли трудности. Для пайки нужны некоторые специальные средства, без которых обойтись не получится.

Понадобятся следующие элементы:

  • подставка для паяльного инструмента;
  • канифоль;
  • флюс;
  • паяльный инструмент;
  • губка, которая будет использоваться для того, чтобы удалить с жала загрязнения, мешающие выполнять пайку электрической проводки.

Последовательность действий в данном случае такова:

Для пайки проводов паяльником понадобится канифоль и пропой.

  1. В качестве примера будет рассмотрено скрепление двух проводов из меди. Кабели могут быть как многожильными, так и одножильными. Разница между пайкой данных приспособлений в том, что многожильные кабели нужно предварительно скрутить, чтобы зафиксировать. В таком случае пайка будет происходить быстрее.
  2. Когда многожильные провода будут скручены, понадобится произвести лужение материала. Выполнять данный процесс необходимо так, чтобы припой правильно воссоединился с основанием провода.
  3. Как только приспособление будет залужено, понадобится покрыть паяемое основание припоем. Для этого нужно расплавить немного припоя, затем нанести его на наконечник паяльного инструмента. После этого нужно провести жалом по отмеченному участку кабеля. Нужно позаботиться о том, чтобы тиноль полностью покрыл участок кабеля тонким слоем.
  4. Для кабелей, которые будут обработаны данным образом, будут необходимы скрутка и прогревание с помощью паяльного инструмента (для проводов небольшого сечения).
  5. Если необходима скрутка рабочих элементов большого сечения, данный процесс нужно выполнять несколько иначе. Производится лужение скрутки (прогревается паяльным инструментом, опускается в канифоль). Скрутку контактов нужно прогреть, после чего наносить припой до тех пор, пока не будет достигнута конечная цель. Следовательно, в результате можно получить правильную и качественную скрутку контактов.

Выполняя нагрев скруток электрической проводки, разогрев рекомендуется производить первым делом с дальнего конца от изоляции. Если пренебречь данной рекомендацией, то скрутка может повредить слой изоляции.

Вернуться к оглавлению

Особенности пайки

В коробке распределения соединения шлейфов должны быть хорошего качества, так как пайка данных элементов электросети выполняется на долгий период.

Вид провода при пайке, сварке, скрутке.

Раньше в большинстве случаев производилась скрутка кабелей в соответствующей коробке для распределения при помощи механического воздействия. Скрутка в качестве метода скрепления шлейфов проводки запрещается ПУЭ, так как после данного скрепления сопротивление будет способствовать нагреву проводов, что является недопустимым.

Пайка – это не самый быстрый и простой метод монтажа шлейфов проводки. Однако у нее есть одно существенное преимущество – надежность соединения.

Температура плавления припоя гораздо ниже такого же показателя шлейфов из меди. Необходимо знать, что тиноль дает возможность распускать внешний слой металла провода из меди. При застывании получится качественная скрутка шлейфов.

После завершения зачистки провода на его основании может образовываться оксидная пленка. Именно в этом и заключается трудность пайки алюминия. Подобная пленка может быть удалена химическим или механическим путем, все будет зависеть от применяемого способа пайки. Чтобы избежать образования пленки, понадобится использовать флюс, который предназначается для пайки необходимого материала. Слой флюса, который наносится на основание проводов, должен быть тонким.

Химический способ удаления пленки заключается в следующем: место, к которому планируется присоединить провод, понадобится зачистить, после чего аккуратно нанести на него несколько капель раствора медного купороса. Далее к этому месту нужно подключить отрицательный полюс источника тока, к положительному полюсу при этом подключается кусок проволоки из меди. Конец проволоки следует опустить в каплю так, чтобы проволока не коснулась места соединения.

Чтобы соединять медные провода, следует использовать припои для пайки из свинца и олова, а также канифоль, которая используется в качестве флюса. Пайка кабелей из алюминия электрической проводки предполагает применение припоев из цинка и алюминия. Для флюса нужны цинковые и литиевые соединения. Рекомендуется использовать и газовые горелки, так как температура плавления будет приблизительно 500° С.

Вернуться к оглавлению

Как паять медные и алюминиевые провода?

Устройство паяльника для пайки проводов.

Основание провода из меди понадобится зачистить, прогреть паяльным инструментом, после чего погрузить в канифоль. Далее следует расплавить каплю припоя, затем провод погрузить в нее, чтобы выполнить лужение паяльником по основанию. Данный процесс должен выполняться одинаковыми движениями.

Припой для пайки должен покрыть основание провода по минимуму, его излишки следует удалить с основания при помощи паяльного инструмента. С данной целью понадобится установить паяльник на место соединения, чтобы излишки удалились сами по себе. Стоит заметить, что красный цвет провода из меди должен измениться и получить серебристый оттенок.

Если кабель многожильный, то каждую проволоку небольшого сечения понадобится раскрутить, после чего лудить паяльным инструментом. Далее все понадобится вернуть в исходное положение (закрутить обратно).

Провод из алюминия перед пайкой электрической проводки понадобится зачистить, после чего покрыть его основание при помощи предварительно подготовленного флюса. После этого провод из алюминия нужно натереть куском тиноля и нагреть пламенем горелки с газом. После выполнения данных действий с алюминия сойдет пленка из оксида. В результате окисления разрушатся, а рабочее основание материала будет хорошо лудиться.

Чтобы увеличить качественный показатель соединения проводов с одной проволокой, следует использовать маленькую скрутку уже залуженных кабелей, при которой тинолем надо заполнить все образовавшиеся промежутки.

Завершающий этап скрепления электрической проводки предполагает восстановление слоя изоляции проводов. Необходимо обратить внимание на то, что этот этап работ очень важен. Для сухих комнат необходимо использовать хлопчатобумажную изоленту.

На улице и в комнатах с высокой влажностью рекомендуется использовать изоленту, которая изготавливается из поливинилхлорида. Данный материал надо наложить на скрутку в несколько слоев так, чтобы можно было защитить не только оголенные провода, но и расстояние с двух сторон на несколько сантиметров. Конец намотанной изоленты надо будет заворачивать внутрь, чтобы он мог полностью закрыть голову скрутки. Выполнять изоляцию проводки нужно обязательно, так как в коробке для распределения, где располагается скрутка, может происходить короткое замыкание из-за соприкосновения кабелей с разными зарядами.

Как только контакты в коробке для распределения будут изолированы, можно приступать к использованию специальных колпаков, которые фактически дублируют изоленту.

Это нужно для большей надежности и улучшения качества работ.

Вернуться к оглавлению

Советы по пайке проводов

Чтобы правильно выполнить пайку, следуйте рекомендациям:

Виды соединения проводов под пайку.

  1. Выбирать паяльный инструмент необходимо с заменяемыми наконечниками в форме лопат, иголок и конусов.
  2. Перед выполнением пайки надо произвести тщательную чистку жала. Если наконечник будет слишком загрязнен, то нужно пустить в ход паяльный инструмент. Таким образом можно снять загрязнения с основания инструмента. В данном случае можно использовать картон или кусок дерева.
  3. Не рекомендуется оставлять паяльный инструмент сухим в процессе нагрева рабочего элемента. Следовательно, нужно опускать жало в канифоль. Таким образом можно легко определить, когда паяльный инструмент разогреется и будет готов к работе.
  4. Следует знать, что в процессе изменения длины паяльного инструмента возможно менять температуру нагрева приспособления.
  5. В процессе пайки настоятельно рекомендуется использовать защитные средства: перчатки, очки, спецодежду. Следует заметить, что все работы с металлом должен производить человек, тело которого защищено спецодеждой.
  6. В качестве источника тока можно использовать аккумулятор или обыкновенную батарейку от карманного фонарика.

Если следовать данной инструкции и придерживаться рекомендаций опытных мастеров, можно выполнить качественную и долговечную пайку.

Каким припоем паять медные провода

Пайка проводов паяльником: как сделать правильно

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Удобно пользоваться припоем с канифолью

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

    Подставка. Может быть она из металла полностью или на деревянной/пластиковой подставке закрепленные металлические держатели для паяльника. Также удобно, если есть небольшая металлическая коробочка для канифоли.

Паять паяльником удобнее с подставкой самодельной и фабричной — не очень важно

Так надо затачивать жало паяльника

Пассатижи — для того чтобы придерживать провода

Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Процесс пайки электропаяльником

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:

  • Подготовка проводников. При пайке проводов они освобождаются от изоляции. После этого с них механическим путем удаляется оксидная пленка. Можно использовать небольшой кусок наждачной бумаги с мелким зерном. Металл должен блестеть и быть светлым.
  • Лужение. Разогревают паяльник до температуры плавления канифоли (при прикосновении начинает активно плавится). Берут проводник, подносят к куску канифоли, прогревают паяльником так, чтобы вся зачищенная часть провода оказалась погруженной в канифоль. Затем на жало паяльника берут каплю припоя и разносят его по обработанной части проводника. Припой быстро растекается, покрывая тонким слоем провод. Чтобы он распределялся быстрее и равномернее, провод немного поворачивают. После лужения медные проводники теряют красноту, становясь серебристыми. Так обрабатывают все провода, которые надо будет припаивать

Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

Отличия технологии при использовании флюса

Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

Особенности пайки многожильных проводов

Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

При лужении многожильные провода надо «распушить»

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

Алюминиевый и медный проводники паять нельзя

Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно тут, но болтовое — наиболее простое и надежное.

Правила пайки медных проводов

Одним из лучших способов соединения медных проводов является пайка. Она обеспечивает высокую прочность и электропроводность. При этом пайку легче проводить, чем сварку, и она надежнее простой скрутки. Хотя в распределительных коробках провода часто соединяют с помощью самозажимных клемм типа WAGO, приемы пайки не помешает знать любому электрику.

Научиться паять медные провода можно за несколько минут, имея все необходимые материалы и приборы.

Суть процесса

Суть процесса пайки состоит в том, что металлы соединяются между собой при помощи сплава, имеющего температуру плавления ниже температуры плавления соединяемых веществ.

Во время пайки материалы подвергаются нагреванию до температуры плавления припоя. При этом обеспечивается очень сильная адгезия (прилипание) – свойство материалов сцепляться друг с другом на молекулярном уровне.

Однако не происходит плавление основных деталей и перемешивания их с материалом припоя, как происходит при сварке с использованием присадочного материала.

Паяльник и припой

Для пайки медных проводов традиционно используются паяльники. Существует несколько их видов, в том числе электрические и газовые. Пайка медных проводов осуществляется при помощи электрического паяльника с медным жалом. Этот инструмент представляет собой медный стержень, иногда с никелевым покрытием, который установлен в корпусе нагревательного элемента.

Нагревательный элемент работает от постоянного или переменного тока. Напряжение питания может варьироваться от 12 до 220 В. Для пайки медных проводов электропроводки в доме подходит самый обычный паяльник мощностью 60 Вт. Если надо спаять тонкие проводки электроприбора, то подойдет и менее мощный инструмент. Важно, чтобы он хорошо прогревал медный материал и расплавлял припой.

Чтобы обеспечить высокое качество пайки и прочность соединения, необходима неподвижность во время остывания расплавленного припоя. Провода можно держать руками, но удобнее использовать пинцет или зажимы.

Для пайки медных проводов применяют оловянно-свинцовый припой. Чаще всего это ПОС-61, но можно взять и ПОС-40. Маркировка указывает на состав – припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 61%.

Припой обычно производится в прутках диаметром около 8 мм или в виде паяльной проволоки диаметром 2 мм. Нередко используют универсальный припой для пайки медных проводов, который выглядит как полая трубка из оловянно-свинцового сплава. Внутри такой трубки находится порошок из флюса.

Применение флюса

Чтобы припой и материал проводов вступили во взаимодействие друг с другом, и соединение получилось качественным, провода необходимо очистить от оксидной пленки и только после этого паять их. Для очистки можно использовать наждачную бумагу, а для последующей обработки взять специальное вещество – флюс.

Флюс не только очистит медные провода, но и создаст тонкую защитную пленку, препятствующую окислению материала.

Допускается применять как твердый флюс – сосновую канифоль, так и жидкий – различные виды паяльных кислот или самодельный состав.

Иногда, чтобы правильно и крепко припаять медные провода друг к другу или к какому-либо металлическому предмету, пользуются только жидким флюсом. Приготовить его можно, растворив обычную сосновую канифоль в этиловом спирте. Паяльную кислоту готовят самостоятельно, растворив гранулы цинка в соляной кислоте в пропорции 412 грамм цинка на 1 литр кислоты. Но лучше все-таки купить готовый флюс, соответствующий всем стандартам качества, поскольку принесение кислотных составов для медных проводов нежелательно.

Как правильно паять

Чтобы надежно спаять провода из меди, нужно подготовить паяльник. Если перед работой не облудить жало, то припой будет не прилипать, а скатываться шариками со стержня. Так происходит, потому что жало покрыто слоем оксида меди и нагара, образовавшегося во время предыдущей пайки.

Подготовка паяльника

Некоторые специалисты для удобства работы точат жало плоским напильником, чтобы придать ему форму лопатки или плоской отвертки. Угол заточки должен быть 45-60 градусов.

Необгораемое жало (вечное) ни в коем случае точить нельзя, для него используют специальные губки.

Очищенное механическим способом жало нужно нагреть, а потом залудить. Для этого его покрывают флюсом.

Если флюс твердый (канифоль), достаточно просто погрузить в него наконечник. Канифоль расплавится и покроет разогретую поверхность. После этого паяльником нужно прикоснуться к прутку припоя и разогреть его. Расплавленный припой покроет жало, защитив его от дальнейшего окисления.

Процедуру лужения паяльника необходимо повторять по мере образования нагара на нем. Происходит это потому, что температура жала намного выше температуры плавления припоя, и со временем он начинает подгорать. Чтобы уменьшить вероятность возникновения такого явления, рекомендуется применять паяльник с регулировкой температуры.

Подготовка проводов

Соединяемые медные провода также нужно подготовить к пайке. Вначале снимают с концов изоляцию на расстоянии примерно 4 см, зачищают, скручивают между собой и проводят лужение. Медны провода можно залудить следующим образом:

  • нагреть скрутку паяльником;
  • покрыть флюсом;
  • нанести небольшое количество припоя, распределяя его по поверхности провода.

Действия аналогичны тем, какие совершаются при лужении жала паяльника. Если предстоит пайка многожильных медных проводов, то необходимо обязательно запастись именно жидким флюсом, так как покрыть всю поверхность медных «волосков» расплавленной твердой канифолью будет очень трудно. Чтобы получить качественное соединение, нужно нагреть многожильный провод и затем опустить его в жидкий флюс, который смочит всю поверхность, предназначенную для пайки.

Далее пайка многожильных и одножильных медных проводов осуществляется одинаково. Два или более соединяемых проводника нагреваются вместе, и на них наносится припой. После нанесения его необходимо на время остывания обеспечить неподвижность соединения. Не допускается ускорять остывание путем его смачивания или обдува воздухом.

Соединение меди и алюминия

При соединении пайкой медных и алюминиевых проводов можно столкнуться со множеством трудностей, преодолеть которые возможно будет, только применив альтернативные методы соединений.

Дело в том, что как алюминий, так и медь покрываются на воздухе оксидной пленкой. И если сами по себе эти пленки никак не влияют на состояние проводника и даже обеспечивают довольно неплохую проводимость, то соединяясь вместе, они способствуют возникновению мощной химической реакции. Под действием влаги, содержащейся в воздухе, в месте контакта оксидов алюминия и меди начинается процесс электролиза, то есть образуется электрический ток из-за того, что ионы обоих материалов обладают разными электрическими потенциалами.

Электрический ток является движением заряженных частиц – ионов и при их движении металлы в месте контакта разрушаются. При этом сильнее разрушается алюминий. Разрушение вызывает ухудшение контакта, а впоследствии увеличивается электрическое сопротивление соединения и оно нагревается. При сильной коррозии, когда непосредственный контакт между двумя материалами уже утрачен, возникает электрическая дуга, которая и довершает разрушение.

Соединять медь с алюминием рекомендуется только через третий, нейтральный материал. Чаще всего, для этого применяют стальные клеммники или зажимы.

Соединение проводов пайкой при электромонтаже

В данной статье рассмотрю соединение медных проводов в распределительной коробке при электромонтаже посредством пайки.

Несмотря, что я перешёл на разъемы Ваго, которые существенно ускоряют монтаж электропроводки, всё же считаю, что соединение проводов пайкой лучше. Сейчас на меня набросятся приверженцы сварки. Но я спорить не буду, скажу только, что мне так удобнее, а электрические и механические свойства такого соединения ничуть не хуже сварки.

Кстати, знаете, что лет 50-70 назад радиоаппаратуру собирали посредством сварки. Это относилось к ламповым (других не было) телевизорам и радиоприемникам. А потом перешли на печатный монтаж, где используется пайка. Способ с пайкой требует более высокой технологической подготовки, но скорость и простота монтажа решают всё.

Итак, публикую несколько фото, иллюстрирующих пайку проводов в распределительной коробке. Постараюсь раскрыть все свои секреты такого электромонтажа. Надеюсь, мой опыт пригодится моим читателям. В основном, с этой целью я и пишу статьи на СамЭлектрике.

Подключение проводов скруткой и пайкой – что говорит ПУЭ?

Начнем с того, что соединение проводов скруткой в электромонтаже запрещено. По крайней мере, в ПУЭ скрутка не допускается (ПУЭ, гл.2.1). Это можно объяснить тем, что качество скрутки очень зависит от опыта, инструмента, и даже настроения электрика. И проверить это качество никак нельзя, только оценить “на глаз” или испытать повышенным током.

Пайка в ПУЭ допускается, но рекомендуется в ГОСТ Р 50571.15-97. Мотивируется это тем, что в некоторых аварийных режимах температура соединения может достигать 300°С, припой расплавится и стечёт. Честно, я не представляю, как это может произойти, если защитные автоматы установлены нужного номинала. Но даже если это и произойдёт – по моему мнению, такую проводку нужно будет целиком менять! И уже будет не важно, расплавился припой, или нет.

По опрессовке – да, способ хороший, но он требует дополнительного оборудования (пресс-плещи) и расходных материалов (гильзы). То же самое по сварке – нужен трансформатор (инвертор) и графитовые стержни. И опыт – сколько раз видел, что от превышения тока шарик на конце скрутки отваливался, или схватывал не все проводки в скрутке из-за малого тока.

Поэтому, я считаю, что скрутка с последующей пропайкой – лучший способ соединения проводов в распределительных коробках. Паяльник лёгкий, цена небольшая, припой и канифоль – копеечные.

Далее – подробнее об этом горячем пахнущем процессе)

Пайка скрутки медных проводов

Начнём с того места, когда провода скручены в распределительной коробке.

1. Скрутка проводов в коробке

В левой коробке провода скручены в соответствии с электрической схемой электропроводки. В принципе, многие электрики на этом и останавливаются. И они на 90% правы, можно изолировать, такая проводка простоит 100 лет, больше нам не надо. Но это при условии, что в этой распред. коробке всегда будет сухо, и защитный автомат выбран правильно. Про выбор защитного автомата рекомендую мою статью – Как выбрать защитный автомат.

Встречал, когда в старых коробках было соединение скруткой алюминия и меди. Это были скрутки 50-летней давности! И всё прекрасно работало! Тут очень рисковано, и такие соединения будут жить долго при соблюдении нескольких благоприятных условий. Такие скрутки обычно подвергается жесткой критике в среде электриков, и это считается крайне непрофессиональным. Но простим, тем более, что те, кто сделал такие скрутки, уже в ином мире, где не надо соединять провода…

Пайка проводов в распределительной коробке

Достаем паяльник мощностью 65 или 100 Ватт. Мощность зависит от суммы сечений спаиваемых проводов. Например, если паять 3-4 провода сечением 1,5 кв.мм, то паяльника 65 Вт вполне хватит. Если же суммарное сечение скрученных проводов – более 10 кв.мм, то паяльник должен быть 100 Ватт.

Итак, берём канифоль в куске или в пластиковой баночке. Провода должны торчать кончиками вверх. Прогреваем место скрутки, и касаем канифолью так, чтобы она плавилась и немного стекла вниз по скрутке.

2. Нанесение канифоли

Особенно хорошо это видно на центральном и правом проводах. Затем берём припой в прутке, прогреваем одновременно припой и скрутку, залуживая скрутку.

Припой лучше использовать с канифолью, сейчас такого много в продаже. Канифоль находится внутри прутка припоя. Если канифоли внутри нет, её необходимо больше предварительно наносить на скрутку, и тщательней контролировать время и температуру пайки. иначе канифоль может просто испариться.

3. Пайка скруток в распределительной коробке

Проводим спайку проводов. Залуживаем скрутку, чтобы припой проник во все места. При этом медь должна быть покрыта припоем на длине 40…80% длины скрутки.

4. Провода спаяны

Нужно стараться не перегреть место пайки, чтобы не попортить изоляцию. Да и вообще стараться всё делать быстро, на автомате.

Некрасивые торчащие кончики пропаянных скруток обрезаем бокорезами (3-5 мм).

Спаяли, изолируем места пайки изолентой (обычно использую ПВХ разных цветов). И в принципе всё. Можно муровать коробки.

5. Изолируем места пайки

6. Укладываем провода в распределительных коробках

Не правда ли, в слове “заподлицо” слышится что-то подлое?))

7. Закрытые коробки. Заподлицо

За контакт в таких коробках можно точно не беспокоиться, можно полностью их хоронить под слоем штукатурки. Хотя, лучше конечно иметь доступ к коробкам, мало ли чего – проверить, дополнительно подключить, и т.п.

Соединение проводов методом пайки

Соединение проводов является необходимой операцией при проведении электромонтажных работ. Для каждого способа соединения электропроводки (обжим, скрутка, пайка) есть свои условия для применения. Пайка медных проводов и пайка алюминиевых проводов – самый надежный метод контактного соединения, по прочности она конкурирует только со сваркой.

Что представляет собой процесс пайки проводов

Пайка отличается от сварки тем, что в процессе работ расплавляются не концы соединяемых металлических проводов, а только припой. Паять надо паяльником с припоем и флюсом. В качестве припоя используют сплав металлов (олово, свинец, сурьма, серебро), которые плавятся при более низкой температуре. Расплавленный паяльником припой растекается, заполняет зазор между металлическими проводами и застывает, образуя прочное неломкое соединение. Пайка надежна не только с механической точки зрения, но и с электрической: переходное сопротивление проводников в распределительной коробке зависит от площади контакта соединяемых частей – чем она больше, тем сопротивление меньше. Это означает, что провода меньше нагреваются, а соединение качественнее.

Учитывая, что последствием плохого контакта может быть пожар, в труднодоступных местах целесообразнее соединять провода именно методом пайки, исключив тем самым возможность их отсоединения. Уместно паять проводники в распределительной коробке и в том случае, если она расположена над подвесным или натяжным потолком.

Что необходимо для пайки

Чтобы спаять медные проводники, понадобятся следующие приспособления, материалы и инструменты:

  • Электрический паяльник мощностью от 80 Ватт
  • Припой
  • Флюс
  • Удалитель (нейтрализатор) флюса
  • Пассатижи
  • Кисточка для нанесения флюса
  • ПВХ-изолента
  • Термоусадочная трубка подходящего диаметра
  • Фен

Паять медные провода можно не только электрическим паяльником, но и другим оборудованием: пропан-горелкой для пайки медных труб, газовой мини-горелкой или газовым паяльником с насадкой для горелки.

Горелка с небольшим факелом удобна тем, что она обеспечивает локальный нагрев скрутки, не повреждая изоляции проводника. Перед использованием электрического паяльника его жало необходимо очистить надфилем или наждачкой от окислов.
В качестве припоя для меди рекомендуется использовать ПОС-60 или аналоги с температурой плавления 190°C.

Флюс убирает окислы металла, способствует лучшему сцеплению припоя и его равномерному растеканию по поверхности. Лучше использовать флюс на водной основе – он не содержит спирта или кислоты, поэтому не требует последующего удаления. Если использовать в этом качестве ортофосфорную кислоту, жидкую канифоль или ЛТИ-120, то средства необходимо удалять с поверхности после работы – иначе они со временем разрушат медные детали.

Процедура пайки

Пайка медных проводов технологически несложно, медь хорошо поддается обработке, не теряя токопроводящих свойств, при этом места соединения прочные. Пайка медных проводов, расположенных в распределительной коробке, происходит в следующей последовательности.

  1. Провода в распределительной коробке обрезают до необходимой длины – 20–25 см и правильно распределяют по цвету: желто-зеленые – это заземление, синие – ноль, белые (коричневые, красные или черные) – это фаза. При помощи специальных съемников с них удаляют изоляцию, оставляя оголенные концы длиной 4,5–5 см.
  2. Соединяют провода крест накрест – это необходимо, чтобы скрутка получилась равномерной и плотной. Чтобы сделать скрутку правильно, один провод кладется на другой, для соединения трех проводников первый кладут поверх двух других. Производят скрутку, затем ее обжимают при помощи пассатижей, обрезают лишние хвостики и опять обжимают.
  3. Перед началом пайки скрутку обильно смачивают флюсом или помещают в него.
  4. Чтобы спаять провода правильно, скрутку нагревают паяльником или горелкой до тех пор, пока не начнет закипать флюс. Как только флюс начнет закипать, сверху на скрутку кладется припой. Для пайки меди используют припой ПОС-60 или аналоги. При использовании паяльника для соединения проводов его жало располагают снизу скрутки.
  5. Когда припой расплавится, он под действием сил натяжения растечется и заполнит скрутку, образуя надежное соединение. Красноваты медный цвет проводов приобретет серебристый оттенок.
  6. Последний шаг – изоляция места соединения. Для этого спаянное место обматывают ПВХ-изолентой начиная от неснятой изоляции. Клеевой слой изоленты со временем высыхает, а сама она может размотаться. Поэтому поверх нее надевается термоусадочная трубка подходящего диаметра, которая прогревается феном до усадки в размерах. Она плотно обжимает изоленту и обеспечивает дополнительную изоляцию.
  7. Аналогично производится дальнейшая пайка проводов в распределительной коробке – фазных и нулевых.
  8. После спайки и изоляции скруток провода аккуратно укладывают в распредкоробку и закрывают ее.

Специфика соединения алюминиевых проводов

Последовательность действий при работе с алюминиевыми проводами аналогична вышеописанной, но есть специфические нюансы, которые нужно учитывать.

Спаять алюминиевые жилы технически сложнее в силу особенностей металла. Место соединения при этом менее прочно, чем у медных аналогов.

Алюминий мгновенно сильно окисляется, образуя токонепроводящую пленку. Окислы обязательно удаляют, иначе металл не удастся спаять. Для удаления окислов пользуются цинко-вазелиновыми пастами. Для спайки жил нужен алюминиевый припой, а он более тугоплавок, чем олово, поэтому температура нагрева должна быть выше. В расплавленном виде алюминиевый припой более текуч, чем оловянный. Для работы понадобится химически активный флюс Ф-34 или Ф-64, который может справиться с окислами.

Поскольку алюминий – ломкий металл, для надежности соединения лучше припаивать его к медному проводу одинакового сечения. В этом случае слишком ломкий и хрупкий алюминиевый проводник совместно с гибкой и прочной медной проволокой дает прочное соединение, способное выдерживать нагрузки до 2 кВт. Соединение получается надежным, мягким и неломким. Для пайки алюминия с медью лучше использовать флюс Ф-64 – он сильнее, паяет даже окисленный алюминий.

При соблюдении требований и технических условий спаянное соединение медных или алюминиевых проводов прослужит не одно десятилетие без уменьшения контакта или перегрева места спайки.

Пайка скруток проводов в распределительной коробке

Когда нужно соединить медные провода в распределительной коробке, я делаю скрутки и пропаиваю их. Однако в настоящий момент ходит много споров о надежности: кто-то утверждает о надежнейшем пропаянном соединении, а кто-то ругает пайку и рекомендует пружинные клеммники. Стоит заметить, что сторонники паяльника — бывалые, советской закалки электрики.

Сегодня мы не будем выяснять что лучше — на мой взгляд, объективной оценкой качества соединений будет сравнительный тест на экстремальных токах, возможно в будущем мы проведем подобный тест. Но сейчас поговорим о том, как скручивать провода в распаечных коробках и собственно их пропаивать.

Хочется заметить: несмотря на то, что процесс немудреный и его несложно освоить, выполнять его нужно с тщательностью и аккуратностью. Ведь все возгорания, как правило, от плохого контакта в тех или иных местах.

Инструмент

Для выполнения всех операций нам понадобится следующий инструмент:

Паяльник 100-150 Вт с медным жалом. Обычный, без наворотов в виде несгораемого жала и прочего. Жало может быть прямым или изогнутым.

Также нам понадобятся бокорезы (кусачки), плоскогубцы (пассатижи) и строительный нож. При работе с толстыми скрутками, где например будут присутствовать жилы 4 мм², понадобятся дополнительные плоскогубцы.

К необязательному инструменту можно отнести клещи для снятия изоляции: обойтись можно и без них, однако с этим инструментом дела идут быстрее.

Выбор припоя

Выбрать подходящий припой для пайки скруток — это самый ответственный момент. От припоя зависит конечный результат. В процессе использования разных марок припоя, я пытался выявить закономерность между качеством пайки и процентном содержании олова. Однако таковой зависимости обнаружить не удалось.

Единственное, что можно утверждать с полной уверенностью — припой обязательно должен быть с флюсом внутри. Это и не удивительно: метод пайки не предусматривает обязательное нанесение флюса на скрутки, а флюс необходим.

Удобнее всего использовать припой в проволоке толщиной 1мм или около того. Продается он в катушках или пластиковых тубах.

По-большому счету, выбирать припой придется методом проб и ошибок, иного метода я не вижу. Ну и приведу несколько примеров припоев нескольких производителей:

Этот припой хорошо подходит для пайки скруток. А тот, что ниже, лучше не брать — тонкие скрутки из 2-х проводов 1,5 мм² он хорошо спаяет, но скрутки толще он только испортит.

Вот еще достаточно неплохой припой REXANT:

При первом выборе припоя, самым лучшим вариантом будет покупка небольшой тубы на пробу. Ну и запоминать, какие из купленных марок паяли хорошо, а какие плохо. Собственно вот такая нехитрая наука.

Помимо припоя хорошо иметь под рукой очиститель — обычный спирт. Многие медные жилы, даже новые, покрыты слоями окислов или иными налетами, которые затрудняют пайку.

Хорошим вариантом очистителя является флюс «ТАГС» — он превосходно очищает поверхность медных жил и в добавок помогает процессу пайки.

Скрутка проводов

Итак, все провода зачищаются от общей изоляции, защищающей весь кабель. Для каждой отдельной жилы берется длина на скрутку плюс небольшой запас — основание скрутки должно быть скручено жилами с изоляцией. Вообще, нужно стремиться уложить в коробку лишние сантиметры проводов на всякий случай.

Совет: старайтесь всегда поместить в распаечную коробку побольше запаса проводов, даже с учетом уже сделанных скруток. Возможно когда-то в будущем сюда будут добавляться новые линии или производиться какой-либо ремонт. Хорошим тоном будет предусмотреть ремонтопригодность коробок, даже если вы уверены в надежности и качестве своих работ.

Для самих скруток жилы зачищаются сантиметров на 10 — после скручивания лишнее откусится бокорезами. Конечная длинна скрутки оголенных проводов должна быть не менее 4 см. Если монтаж производится в просторных распредкоробках, длину скруток можно увеличить до 7-8 см. Главное чтобы скрутки поместились в коробку без изгибов.

Но это я забежал немного вперед: перед скруткой оголенных жил необходимо хорошенько их протереть тряпочкой, смоченной в спирте или флюсе ТАГС. После обработки поверхность меди должна иметь однородный желтый цвет без темных участков — только тогда можно производить скручивание. Если жилы покрыты слишком толстым окислом, то перед протиранием их можно обработать мелкой шкуркой.

Когда среди скручиваемых проводов присутствуют мягкие, многожильные проводники, то их следует с особой тщательностью очищать от окислов.

Скрутка производится плоскогубцами так, чтобы несколько сантиметров с изоляцией так же стали частью скрутки. Закручивать следует с достаточным усилием, однако нужно не перестараться и не порвать ни одной жилы. Здесь рекомендуется предварительно потренироваться на пробных скрутках и «почувствовать» материал.

При скручивании большого количества жил или когда сечение жил большое (4 мм² например), основание скрутки нужно придерживать дополнительными плоскогубцами.

Когда скрутки закручены, их нужно укоротить бокорезами до необходимой нам длинны. Короче 4 см. не рекомендуется.

Распаечная коробка скручена, можно приступать к пропаиванию.

Пока разогревается паяльник, нужно «нанести» припой на скрутки. Для этого проволоку припоя наматывают на каждую скрутку с шагом 1-3 мм. Шаг намотки зависит от общей толщины всех скрученных проводов и находится экспериментально. Наматывать припой следует в натяг, чтобы он как можно плотнее прилегал к медной поверхности.

Если в скрутке присутствуют многожильные проводники, то припоя следует наматывать больше, чем обычно. Многожильные провода требуют гораздо большего количества олова — нужно учитывать количество гибких проводников в общем объеме.

Разогретым паяльником касаемся края скрутки и ждем, пока припой не расплавится. При плавлении припоя ведем паяльник к основанию — припой должен оплавляться раньше, чем паяльник достигнет точки его расплавления. Ключевой момент: паяльник нагревает металл, а металл в свою очередь расплавляет припой. К слову: сосвем необязательно вести паяльник от края к основанию скрутки, можно и наоборот — от основания к краю.

Припой должен заполнить все пустоты между проводниками и пропаять всю скрутку. Визуально — из всех месть соприкосновения жил друг с другом должен быть виден припой. Мелкие скрутки покрываются припоем полностью, а те что покрупнее — припой заполняет места соприкосновения жил.

Расплавленный припой обязательно будет капать вниз, поэтому нужно принять все необходимые меры защиты, как себя, так и окружающего пространства.

Если есть сомнения в том, что припой заполнил все труднодоступные места, то пайку можно повторить заново. Для этого нужно хорошо протереть место пайки спиртом или ТАГС-ом, намотать припой и все повторить. В таких ситуациях сразу проявляется качество припоя: «дерьмовым» так и не получится пропаять со второго раза.

После пайки скрутки готовы к изоляции, их можно «укутывать» изолентой или термоусадочной трубкой. Так как мы не использовали паяльной кислоты или иных агрессивных флюсов, промывать места пайки нет необходимости. Во время укладки на свои места нужно избегать изгиба пропаянных мест.

В заключение хочется сказать, что пайка соединений в коробках — дело достаточно простое. Однако придется сначала немного потренироваться и возможно, перепробовать несколько разных припоев.

Пайка проводов: как правильно припаять паяльником?

Научиться паять паяльником достаточно просто, даже человек с небольшим опытом общения с данным прибором сможет быстро во всем разобраться. В сегодняшней статье мы расскажем, как паять медные провода на примере распределительной коробки, ведь в квартирах, как правило, требуется пайка жил именно в этом месте, откуда осуществляется разводка электропроводки по жилым помещениям.

Пайка проводов – в чем ее суть

Паяльное искусство основано на способностях некоторых металлов растекаться по другим металлам в расплавленном состоянии под действием умеренного поверхностного натяжения и силы гравитации. Непосредственно же пайка проводов паяльником представляет собой процесс нагревания медных жил до огромных температур, после чего они соединяются между собой. Отличительная особенность: пайка – это неразборность конструкции, поскольку после застывания провода разделить невозможно из-за обволакивающего слоя припоя.

Если требуется паять медные провода, большое внимание уделяют таким факторам, как проводимость электрического соединения, а также прочность механического соединения. Как правило, оба параметра напрямую зависят друг от друга, ведь если провода спаяны надежно и прочно, то проводимость тока между ними также будет на максимальном уровне. Обращать внимание здесь необходимо на слой припоя, что связано с его высоким удельным сопротивлением.

Разделить провода после спайки невозможно

Для достижения прочного соединения двух проводов, требуется выполнить два основных условия. Самое главное из них заключается в чистоте спаиваемой поверхности. Так, присутствие каких-либо загрязнений или даже самых тонких оксидных пленок, не позволит добиться нужного эффекта. Это обусловлено тем, что припой накладывается на поверхность медных кабелей на атомном уровне.

Вторым важным условием выступает температура припоя, которая должна быть существенно ниже температуры остальных частей, подвергаемых спаиванию. В большинстве случаев так и происходит, однако некоторые припои обладают очень высокими температурами плавления. Это может привести к ухудшению качества механического соединения, а также помешать формированию правильной кристаллической решетки припоя.

Готовимся к пайке – какой инструмент нам потребуется

Единственное, что нам потребуется при спаивании проводов, это обычный паяльник. Строительный рынок позволяет приобрести самые разные модели, отличающиеся по функционалу, качеству и, соответственно, стоимости. В любом случае, технология выполнения процесса всегда будет одинакова. В первую очередь потребуется проверить прибор на предмет наличия возможных загрязнений, в том числе остатков припоя, и при необходимости тщательно очистить жало.

Для работы потребуется обычный паяльник

Чтобы правильно спаять провода, жало инструмента должно быть идеально чистым. Для этих целей нам понадобится напильник, плавными движениями которого отлично удаляются все загрязнения с поверхности прибора. После этого остается подготовить рабочее место, выполнив все правила техники безопасности. Следует учесть, что для работы паяльника требуется наличие розетки. Последний этап подготовки – это припой и флюс, поскольку без этих элементов припаять кабель не получится.

Припои и флюсы – как правильно подобрать

Правильный подбор припоев и флюсов играет огромную роль. Приобрести их можно опять же на строительном рынке. На сегодняшний день можно найти самые разнообразные виды флюсов и припоев, которые являются универсальными и отлично справляются с решением всех поставленных перед ними задач.

Флюсы необходимы для протравливания проводов, а также растворения и снятия оксидной пленки. Это очень важный момент, поскольку оксидные пленки в дальнейшем могут привести к появлению коррозии металла. Флюсы могут отличаться в зависимости от сплава соединяемых элементов и типа металлов. Как правило, в качестве флюса выступает смесь щелочей, кислот и специальных металлических солей, которые активно вступают в реакцию при достижении огромных температур. Можно подбирать флюс исходя из медных проводов, которые вы собираетесь припаивать, а можно приобрести универсальный флюс.

Существует условная градация флюсов, в соответствие с которой они делятся на две группы – активные и выполненные на основе канифоли. Основой для производства первой группы выступают неорганические кислоты, обычно соляной или хлорной. При помощи активных флюсов можно припаять практически любые провода, а также прочие металлические конструкции.

Без недостатков тоже не обошлось: подобные вещества оказывают сильнейшее воздействие на медь, вызывая корродирование соединений, что требует немедленного удаления флюса сразу же после пайки. Кроме этого использование подобных элементов может стать причиной короткого замыкания, поскольку они отличаются высоким уровнем проводимости.

Флюсы из второй группы производятся из канифоли, которая, к слову, иногда применяется даже в чистом виде. В состав таких жидких флюсов входят глицерин и спирт, которые полностью испаряют при нагревании паяльником. Эффективность жидких флюсов не так велика, как у активных, однако при работе с цветными металлами стараются использовать именно такие вещества, которые выполняются на основе соединений из органической химии. Но при работе с ними также потребуется максимально быстро смывать флюс с поверхности только что образованного соединения, иначе может проявить себя эффект корродирования.

В качестве флюса иногда используется канифоль в чистом виде

Если работа с флюсами может вызывать некоторые вопросы, то с припоями все гораздо проще. Медные провода припаиваются при помощи свинцово-оловянных веществ марки ПОС. В торговом наименовании товара указывается цифра после маркировки, которая обозначает уровень содержания олова. Рекомендуется отдавать свое предпочтение той продукции, в которой олова больше. Это способствует увеличению электропроводимости нового соединения, а также его прочности. Свинец же в припое выступает в качестве добавки, необходимой для нормализации процесса застывания, поскольку без него олово покрывается трещинами и разрушается с течением времени.

Припои могут производиться и по другим технологиям. К примеру, в последнее время большую популярность приобрели бессвинцовые добавки, в которых вместо свинца используется цинк или индий. Преимущества подобных веществ заключается, в первую очередь, в экологической безопасности, поскольку цинк, как и индий, относятся к категории безопасных нетоксичных элементов. Если паять провода из меди с помощью бессвинцовых припоев, существенно увеличивается прочность пайки, а также возрастает устойчивость к коррозии.

Лужение провода – как это делается

Перед тем, как паять силовые провода, выполненные из меди, требуется удалить полиэтиленовую изоляцию на самом проводе. Результатом будут тонкие оголенные жилы, которые необходимо залудить. Многожильные проводники скручиваются, после чего происходит обработка флюсом. Дальше потребуется нанести небольшой слой нагретого припоя поверх флюса. Паяльник также нужно будет подвергнуть обработке, то есть окунуть его во флюс, а также в припой из олова. Здесь нельзя переусердствовать, припой должен покрывать наконечник жала очень тонким слоем.

В процессе лужения оголенные жилы тщательно прогреваются паяльником на канифоли

Сам же процесс лужения выполняется очень просто. Оголенные жилы кладутся на канифоль, после чего при помощи паяльника тщательно прогреваются. Далее жилы обрабатываются со всех сторон припоем. Стоит отметить, что припой должен располагаться на поверхности провода равномерным слоем. Для этого жилу следует постепенно прокручивать в руках во время выполнения лужения. В некоторых случаях, когда канифоли под рукой нет, можно постараться заменить ее при помощи кислоты, нанеся ее на оголенные жилы обычной кисточкой.

Указанный выше алгоритм действий применим для проводов с тонкими жилами. Если же у вас на руках провода большого сечения, то здесь все несколько проще. В целом процесс не отличается, разница лишь заключается в отсутствии необходимости скручивать жилы. Теперь можно переходить непосредственно к спаиванию медных проводов. Очень важный момент – электричество в квартире должно быть отключено. Паять медные жилы в распределительной коробке под напряжением смертельно опасно.

Спаивание жил – делаем своими руками

Непосредственно процесс пайки также больших проблем вызвать не должен. После выполнения всех подготовительных мероприятий спаивание двух жил представляет собой, возможно, самое простое действие. Вам достаточно лишь наложить жилы друг на друга либо просто скрутить их вместе, после чего разогреть посредством паяльника. При достижении максимальной температуры припой полностью расплавится, растечется по поверхности двух проводов и намертво соединит их после остывания.

Двигать жилы во время пайки категорически не рекомендуется, поскольку это может привести к ухудшению качества шва.

Иногда мастера не прибегают к помощи лужения проводов, сразу же выполняя все необходимые операции в распределительной коробке, скручивая провода и обрабатывая непосредственно во время пайки. Однако так поступать не следует, поскольку качественно выполненное лужение способствует увеличению качества соединения, его прочности и способности к проводимости электрического тока.

Последнее, что вам останется сделать, — это нанести изоляцию на спаянные жилы. Сделать это можно при помощи обычной изоленты, поверх которой нанести термоусадочную трубку. На этом пайка проводов может считаться успешно выполненной.

Пайка проводов для динамиков

| Капп Сплав

Как припаять провод динамика

С момента появления высококачественных стереодинамиков ведутся споры о том, как соединить провода и динамики. Мой ответ при использовании лопаточного соединителя или бананового зажима:

  1. Наденьте на провод термоусадочную трубку подходящего размера,
  2. Зачистить конец провода,
  3. Предварительно залуживайте конец провода подходящим припоем - припоем KappZapp7 ™ для медного провода и медного соединителя или припоем KappAloy9 ™ для алюминиевого провода и медного соединителя,
  4. Обожмите провод в лопатке или банановом зажиме,
  5. Припаяйте соединение / обжим припоем KappZapp7 ™ для медного провода и медного соединителя или припоем KappAloy9 ™ для алюминиевого провода и медного соединителя и
  6. Оберните термоусадочной пленкой область обжимного / паяного соединения, чтобы предотвратить окисление области соединения.

Это предпочтение основано на том, что я работал в офисе атомной подводной лодки на верфи Ньюпорт-Ньюс. В ядерном флоте, как и в космической программе, критически важно каждое электрическое соединение. Если вы потратите время на то, чтобы сделать это правильно, вы получите годы службы и исключительную производительность. См. Сопроводительный документ «Как паять в соответствии со спецификациями НАСА». Ниже вы найдете пошаговые инструкции по пайке акустических проводов для общего ремонта и расширения.

Необходимые материалы

  • Соответствующий припой Каппа
  • Соответствующий флюс Каппа
  • Паяльник
  • Устройства для снятия изоляции / кусачки
  • Провод динамика правильного калибра
  • Трубка термоусадочная
  • Тепловая пушка или другой источник тепла для термоусадочной трубки

Рекомендуемые припои и флюсы

  • KappZapp7 ™ для соединения меди с медью в паре с флюсом Kapp CopperBond ™
  • KappAloy9 ™ для преобразования алюминия в алюминий или медь в сочетании с Kapp Golden ™ Flux

Процедура припаивания провода динамика непосредственно к выступам динамика

  1. Выключите аудиосистему и отсоедините ее от электрической розетки.Прежде чем продолжить, убедитесь, что через звуковую систему не проходит электричество.
  2. Измерьте расстояние, на которое должен проходить провод динамика, затем отрежьте провод до нужной длины.
  3. Подготовьте концы новой проволоки, разделив их на несколько дюймов, а затем зачистив концы. Обязательно наденьте термоусадочную трубку на провода перед пайкой.
  4. Нагрейте паяльник до соответствующей температуры пайки и нанесите на провода минимальное количество флюса Каппа.Достаточно очень небольшого количества флюса, чтобы сломать оксидное покрытие и втянуть припой в соединение. Ватную палочку можно использовать для смачивания поверхностей проводов и поверхностей язычков.
  5. Поместите паяльник под провода, чтобы нагреть их до температуры пайки.
  6. Как только проволока нагреется до нужной температуры, флюс закипит и станет коричневым. Просто прикоснитесь паяным проводом к проводу динамика и выступам, чтобы припаять их. ЗАПРЕЩАЕТСЯ плавить припой при прямом контакте с паяльником.Это приведет к неэффективности сустава.
  7. После того, как вы правильно припаяли провода, дайте им остыть. После охлаждения удалите остатки флюса влажной тряпкой или ватной палочкой. Тщательно просверлите соединение, наденьте термоусадочную трубку на соединение и усадите его с помощью термофена или другого источника тепла.
  8. Подсоедините концы проводов нового динамика к усилителю.
  9. Подключите звуковую систему обратно к электрической розетке и наслаждайтесь.

Работа с проводом - учимся.sparkfun.com

Добавлено в избранное Любимый 42

Как соединять провода

Подготовьте провод, зачистив концы проводов с помощью приспособления для зачистки проводов. Если вы работаете с многожильным проводом, попробуйте скрутить концы, чтобы сгруппировать жилы вместе, и залудите кончики перед пайкой.

Отрежьте кусок термоусадки, чтобы закрыть оголенные провода. Пропустите термоусадочную пленку через один из проводов. Обязательно сдвиньте термоусадочную пленку с места, где вы выполняете сварку.

Поверните клеммы провода друг к другу и соедините оголенные концы вместе.

Удерживайте провода вместе с помощью ленты, чтобы удерживать провода на месте против паяльного коврика.

Добавьте припой к проводам. Старайтесь не оставлять паяльник на проводах слишком долго. Изоляция может расплавиться, обнажив больше проводов.

Убедитесь, что нижняя сторона провода также припаяна.

Переверните провод и распределите по ним припой.При необходимости добавьте флюс и припой для покрытия проводов.

Если вы используете термоусадку, наденьте ее на клемму, чтобы изолировать соединение. Нагрейте термоусадку паяльником или термовоздушной паяльной станцией.

Тепло от паяльника Тепло от паяльной станции горячего воздуха

По завершении термоусадка должна плотно прилегать к оголенному проводу.

Советы: Ищете другие идеи и методы резки проволоки? Попробуйте скрутить провода вместе. Скрученные провода могут быть обращены друг к другу (иначе говоря, скрученная спираль) или в одном направлении.
Вы также можете попробовать зацепить и скрутить провода вместе в соединителе Western Union (он же Lineman's Splice). Этот метод идеально подходит для одножильных проводов, но его можно использовать и для многожильных проводов.
Для продвинутых пользователей вы также можете врезаться в провод для тройника Western вместо того, чтобы разрезать провод прямо.Это полезно при добавлении компонента (ов) (т. Е. Подтягивающего резистора), если у вас ограниченное пространство для работы, чтобы сэкономить время и сократить расходы. Просто зачистите середину вашего провода, удалите изоляцию с помощью ножа для хобби / паяльника, намотайте отдельный провод / клемму на оголенный провод и припаяйте. Когда закончите, добавьте немного термоусадки или горячего клея для изоляции. На изображении ниже показаны резистор и провод, добавляемые к середине двух проводов.

Western Метод Т-образного сращивания, используемый для соединения 3 перемычек и 10 кОм; Резистор

Совет: Возникли проблемы с соединением проводов вместе или подключением проводов к контакту? Попробуйте использовать печатную плату в качестве опоры при пайке, аналогичную той, которая встроена в специальный удлинительный кабель EL.
← Предыдущая страница
Как зачистить провод

Как паять провод - на дом

По сравнению с молотком или электрической отверткой, не так уж много случаев, когда вам понадобится паяльник для ремонта. Сказав это, мы считаем, что есть много оснований для включения небольшого паяльного инструмента и крошечного рулона припоя в ваш домашний набор инструментов.Учитывая стоимость всего одного ремонта, паяльный инструмент может сэкономить вам более чем в десять раз больше, чем вы за него заплатили. «Для чего, - спросите вы, -« можно ли использовать паяльный инструмент? » Динамики в каждом радио в вашем доме соединены пайкой. В вашем телевизоре, телефоне, компьютере, стереосистеме, видеомагнитофоне, громкоговорителе, посудомоечной машине, кухонной плите, духовке, холодильнике, небольших электроинструментах, блендере, кухонном комбайне, тостере и т. Д. Имеются паяные соединения. вы называете это. Все в вашем доме, которое обычно использует электричество, будет иметь как минимум пару паяных соединений.Мелкий ремонт бытовой техники начинается с 25 долларов и идет вверх. Паяльник и небольшой рулон припоя можно купить менее чем за 6 долларов. Да, вы можете потратить не менее 35 долларов на паяльник, но, скорее всего, вам никогда не понадобится такой модный инструмент. Тот, что у нас, стоил 12 долларов.

Пайка - это процесс, при котором расплавленный металл используется для соединения металлических поверхностей. Для домашнего ремонта изучим пайку медных проводов - тех, которые используются в обычных бытовых инструментах, приборах и электронике. Пайка серебром и другие виды пайки здесь не рассматриваются.

В пайке действительно замечательно то, что все, что вам нужно знать, чтобы сделать хорошее соединение, можно найти в этой колонке. Без сомнения, это один из самых простых известных нам проектов своими руками. Никакой тяжелой работы, никаких запутанных схем крепления гвоздей, никакого свода правил или справочного руководства. Это так же просто, как 1-2-3: 1) очистить провода, чтобы они блестели, 2) плотно скрутите провода и закрепите соединение зажимами и 3) нагрейте один конец соединения наконечником паяльника. .Через мгновение или две прикоснитесь к другому концу соединения припоем - продолжайте прижимать паяльник к проводу. Нагретый провод расплавит припой, и он сразу же потечет к концу соединения, нагреваемому паяльным пистолетом. Расплавленный металл всегда будет течь к источнику тепла. Когда припой достигнет паяльника, соединение будет выполнено. Самая сложная часть всего процесса - удерживать все достаточно долго, чтобы припой остыл (несколько секунд).В качестве зажимов попробуйте использовать прищепку или две, пару зажимов для пинцета или небольшую пару зажимов для тисков. Возможно, вам не удастся сломать большой палец с помощью этого DIY-проекта, но для небольших соединений ваш большой палец будет мешать.

Есть несколько способов очистки подключаемых проводов. Помните, что весь паяемый провод должен быть чистым и блестящим - не только кончик провода - весь провод, который будет паяться. Припой абсолютно не прилипает к грязной поверхности.Для чистки можно использовать наждачную бумагу, наждачную бумагу, стальную вату, напильник или карманный нож. Поскольку в нашей сумке для инструментов всегда можно найти бритвенный нож, мы им и пользуемся. Все, что мы делаем, это кладем лезвие на проволоку (перпендикулярно ей) и протираем острый край по длине проволоки. Коррозия, обесцвечивание и все остальное сразу же исчезают. Прокрутите проволоку и продолжайте царапать, пока она не станет полностью сиять. Мы считаем, что крошечный файл более удобен, чем наждачная бумага, для очистки клемм и соединительных штырей.Наждачная бумага имеет тенденцию оставлять зернистый беспорядок внутри некоторых предметов. В худшем случае вам, возможно, придется пропылесосить, когда вы закончите.
Когда все очищено, провода можно скрутить вместе - или можно пропустить провод через клемму, а затем намотать вокруг нее. В любом случае идея состоит в том, чтобы сначала обезопасить соединяемые элементы до начала пайки. Затем используются зажимы, чтобы удерживать соединения неподвижно во время пайки. Скручивание проводов вместе также добавляет прочности соединению.

Когда все очищено и закреплено на месте, следующим шагом будет расплавление припоя. Что бы вы ни делали, не расплавляйте припой острием паяльника. Само соединение нагревается паяльником, а горячее соединение расплавляет припой. При разрыве контакта паяльника с соединением соединение остывает и припой начинает затвердевать. Как только припой полностью затвердеет, соединение будет завершено. Поскольку припой всегда течет к источнику тепла, соединение будет намного прочнее, если наконечник паяльника удерживать с одной стороны соединения, а припой - с другой стороны - или эндо-эндо!

Лучший припой для электромонтажных работ 60-40.Шестьдесят процентов олова и сорок процентов свинца. Перед пайкой стыка необходимо нанести слой флюса. Флюс - это паста, которая помогает удалить оставшийся налет или коррозию. Это также помогает расплавленному припою течь свободно. Для достижения наилучших результатов не используйте флюс с кислотным сердечником для электрических соединений. Канифольный флюс - это то, что вам нужно. А еще лучше купите припой с флюсовым сердечником и убейте двух зайцев одним выстрелом. Попросите resincore 60-40.

Наконец, поддерживайте свой паяльник (или паяльный пистолет) в хорошем состоянии, следя за чистотой и лужением жала. Лужить жало паяльника очень просто. Отшлифуйте или подпилите его, пока не просвечивает медь. Затем нагрейте утюг и прикоснитесь к горячему наконечнику свежего припоя. Это займет совсем немного. Дайте утюгу остыть и храните его до следующего раза. И удачи!

Чтобы получить дополнительные советы и информацию по улучшению дома, поищите на нашем веб-сайте или позвоните в любое время по телефону 1-800-737-2474! Все, что вам нужно сделать, это оставить свое имя, номер телефона и свой вопрос.

Как паять медь | HowStuffWorks

Припой - это металл или металлический сплав, который при расплавлении используется для соединения металлических поверхностей [источник: Merriam-Webster].Пайка работает за счет капиллярного действия. Когда труба и фитинг нагреваются, паяльный материал касается стыка. Тепло плавит паяльный материал, и под действием капиллярности материал всасывается в стык, герметизируя его. Как только паяльный материал остынет, образуется воздухонепроницаемое соединение, соединяющее трубку и фитинг вместе. При пайке меди вы должны убедиться, что паяльный материал имеет более низкую температуру плавления, чем медь, иначе трубка расплавится раньше, чем припой [источник: Solder Wire].

Вот что вам понадобится для пайки меди:

  • Пропановая горелка
  • Паяльная проволока
  • Наждачная бумага
  • Медная труба
  • Флюс
  • Медный фитинг

Вот что нужно сделать:

  1. Отрежьте трубу Отрежьте трубу до нужной длины. Поскольку медь - мягкий металл, ее можно разрезать труборезом. Если труба побольше, может понадобиться ножовка.
  2. Очистите трубу Очень важно очистить трубу от ржавчины.Протрите наждачной бумагой конец трубы и внутреннюю часть трубы.
  3. Нанесите флюс Нанесите толстый слой флюса (жидкого металла) на внутреннюю часть фитинга, к которой будет припаиваться трубка, и на внешнюю сторону трубки. Поместите фитинг на конец трубки и поверните его так, чтобы флюс распространился равномерно.
  4. Нагрейте и припаяйте трубку. Оставьте фитинг на медной трубке. Нагрейте стык прямым теплом от пропановой горелки в течение примерно 20 секунд.Когда вы считаете, что соединение достигло нужной температуры, коснитесь паяльной проволокой соединения. Припой расплавится и попадет в стык между трубкой и фитингом. Когда вы видите, как расплавленный припой льется и капает, вы понимаете, что пора остановиться.
  5. Протрите стык Дайте стыку немного остыть. Сложите влажную тряпку несколько раз, чтобы не обжечь руку, и сотрите излишки припоя с стыка, пока стык еще немного горячий. Убедитесь, что соединение плотно [источник: медь].

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Как паять тяжелые провода и кабели



первоначально опубликовал технологию 2015 г.
Обновлено 20.03.2020

Введение


Пайка крупногабаритных проводов может показаться узкоспециализированной. На самом деле, есть много ситуаций, в которых требуется этот навык.

Иногда нужно сделать новый аккумуляторный кабель или починить разъемы на старом. Это могло быть где-то далеко от магазин, где нужно прямо сейчас закрепить кабель.

Есть много статей о том, как сделать кабели для аккумуляторов своими руками.Это подробно описывает мой собственный опыт, с некоторыми советами, которые вы, возможно, не найдете в другом месте.

Кабели для аккумуляторов своими руками не для всех. Многим будет проще заказать готовые и покончить с этим. Этот ссылка, эта, и эта должна привести вас к готовым кабели.

Что бы вы ни делали (в магазине или в домашних условиях), никогда не стоит недооценивать важность надежного подключения батарей.

Теперь давайте посмотрим, как выполнить кабельные соединения большого сечения.

Важное предупреждение

Вы берете на себя всю ответственность за все плохое, что может произойти, если вы попытаетесь паять, обжимать или что-то еще.Припой обычно содержит свинец. Прочтите предупреждения и инструкции по технике безопасности, предоставленные производителем.

Кабели с большим током могут быть опасны при подключении внезапно потерпели неудачу. Пару шальных проводов и прочее вдруг станет интересно.

Ничто из этой информации не претендует на то, чтобы соответствовать нормам электрического кодекса. Действуйте на свой страх и риск.

Краткая записка

Статьи, подобные этой, возможны только при поддержке таких читателей, как вы, когда вы используете ссылки здесь, чтобы купить свое снаряжение.

Небольшие комиссии с продаж позволяют мне сохранять этот сайт идет. Спасибо заранее за вашу помощь.

В этой статье

Сращивание кабелей и шнуры для устройств

Размеры проводов и номиналы усилителя

Рабочая область

Gonna Git Me Some Metal Glue

Зажимы для батарей

Дополнительные наконечники для пайки

Серебряная пайка

Подготовка кабелей

Метод только обжима

Резюме

Кабельные соединители и шнуры для устройств


В основном это касается аккумуляторных кабелей.Если хотите начните прокладывать новые кабели на бытовой технике, есть немного вопрос. В большинстве случаев самое разумное - заменить весь шнур питания целиком, привязав его к соединительному блоку внутри устройства.

Я бы не рекомендовал использовать сращивание силового кабеля внутри вашего дома, если у вас нет опыта, чтобы знать, что делать, а что не делать.

Опять же, паяное соединение на самом деле не является «сварным швом». Это металлическое соединение, которое обычно прочнее, чем сами провода.

Если вы не используете слишком тонкий провод для силы тока, нет причин, по которым он должен когда-либо стать достаточно горячим, чтобы снова расплавить припой. Вскоре мы рассмотрим это более подробно.

Рано или поздно вы найдете сделку всей жизни на какой-нибудь оборудование, которое необходимо модифицировать. У него есть вилка, которая выглядит как что-то из электростанции советских времен на Украине. А также разве вы не знали бы ... внутри нет клеммной колодки прибор; просто проводное соединение.

Руководствуйтесь здравым смыслом, прежде чем решать подобную проблему. Знайте свои уравнения, такие как V = IR, P = VI и P = I 2 R. Ознакомьтесь с электрическими правилами и другими нормативными актами. Никаких гарантий там; Я просто рассказываю о технических аспектах.

Размеры проводов и номиналы усилителей


Знайте калибры своих проводов. Потребуются силовые кабели на 50 А Провода не менее 6-го калибра. Часто рекомендуется использовать более толстые провода чем нужно.

Используйте медь, а не алюминий. Я бы избегал медных связок алюминия, хотя я уверен, что многие люди используют его без вопросы.Для сильноточных вещей я бы использовал настоящую медь, если возможный.

Максимальные значения тока, показанные здесь, находятся на нижней стороне. Если вы делаете сварочные кабели, см. Также Часть II.

Калибр провода
Текущий рейтинг
Диаметр неизолированного проводника
Стандартный размер медной трубки
Бобышки готовые
8 AWG
50 ампер
0.13 дюймов
так называемые трубки рефрижератора 3/16 дюйма (внутренний диаметр 0,128 дюйма)
купите здесь
6 AWG
65 ампер
0,16 дюйма
так называемые трубки холодильника 1/4 дюйма (внутренний диаметр 0,19 дюйма)
купите здесь
4 AWG
70 ампер
0,20 дюйма
1/4 дюйма (обычно около 0.30 дюймов)
купите здесь
2 AWG
95 ампер
0,26 дюйма
1/4 дюйма (обычно около 0,30 дюйма) купите здесь
1 AWG
120 ампер
0,29 дюйма
1/4 дюйма (обычно около 0,30 дюйма)
1/0 AWG
125 ампер
0.32 дюйма
3/8 дюйма (обычно внутренний диаметр около 0,40 дюйма)
купите здесь
2/0 AWG
145 ампер
0,36 дюйма
3/8 дюйма (обычно внутренний диаметр около 0,40 дюйма) купите здесь

Номинальные значения тока различаются в зависимости от предполагаемого назначения, изоляции типа и т. д. Я ориентируюсь на рейтинг THHN stranded провод.Достаточно осмотритесь, и вы найдете разные оценки. Для приложений с напряжением 12 В ошибитесь на низком уровне боковая сторона. Даже если вы найдете таблицу, в которой провод 6 калибра оценивается как 100 усилители, я бы не стал это пробовать.

Размеры медных трубок тоже сбивают с толку; некоторые стандарты называют это по внутреннему диаметру. Холодильная трубка называется снаружи диаметр. Я перечислил размеры, которые должны работать как клеммные наконечники или муфтовые соединители. Вы также можете купить готовые ушки для конкретного калибр проволоки.

Рабочее пространство


Это действительно важно.Не делайте этого на шатком платформе или в плохо освещенном помещении. Пару поддонов брошено вниз по гравию - не лучшее рабочее место для пайки кабелей. (Я могу кое-что знать об этом ...)

Бетонный пол или прочный рабочий стол подойдет лучше.

Очень помогает, когда провода чем-то держатся во время пайки. Вы можете подобрать пару таких мини-тисков для скамейки по дешевке. Прикрепите их к краю рабочего стола. Использовать по одному для каждого кабеля (или только по одному, если кабель только один).Это не обязательно. Если вы не держите провода на месте, вы потратите огромное количество припаять и, вероятно, придется обрезать концы проводов и начать заново куча раз.

Никогда не недооценивайте важность хорошей подготовки рабочего места. Поработайте несколько раз на гравии ... или на илистой почве ... и вы действительно ценю хорошее рабочее место.

Не забудьте о вентиляции.

Купите респиратор прямо сейчас. Здесь даже не сомневайтесь; вам нужен один из них.Если вы вернетесь и Переходя между разными рабочими площадками, достаньте пару респираторов. Даже если паять на открытом воздухе, вы нужен респиратор! Пары канифоли разрушают ваши легкие. Пары канифоли могут испортить вам жизнь быстрее, чем свинец, полученный при пайке.

Много людей много лет паяли без ношения респираторы. Позже они задавались вопросом, что случилось и почему они не мог больше дышать.

Не могу это исправить.

Пары канифоли на самом деле быстро не повреждают ваши легкие.Я бы также использовал вентилятор, чтобы отводить пары от вашего непосредственного окружения.

Gonna Git Me Some Metal Glue

Клей для металла
Для тяжелых кабелей используется многожильный провод. Сплошную проволоку при таких диаметрах будет очень сложно согнуть. Припой

превращает многожильные провода в сплошные, а значит, нет гибкость. Просто имейте это в виду. Это не будет таким большим Разберитесь, если паяные соединения на концах, где у вас будет аккумулятор все равно проушины.

Часто говорят, что припой не должен быть конструктивным клей.Одна из причин заключается в том, что кто-то может попытаться припаять грязные или жирные провода, использовать неправильный флюс или использовать плохую технику. Это сделало бы паяное соединение не очень прочным. У хорошего паяного соединения прочность на разрыв составляет несколько тысяч фунтов на квадратный дюйм. Медный провод обычно уступает место раньше, чем припой. Тем не менее, не используйте это для альпинистских снастей или чего-то подобного.

Запрещается использовать электрические провода для поддержки тяжелых грузов. в любом случае. Для изготовления сварочного кабеля или кабеля аккумулятора. паяные соединения должны быть в порядке.

Вот пара паяльников: используйте правильный флюс ... и обязательно нагрейте металл там, где вы хотите, чтобы припой шел, а не там, где припой.


Как не делать кабели для батарей

При остывании припой не должен выглядеть тусклым или матовым. Этот припой сустав может уступить место в какой-то момент. Здесь я использовал неправильный поток на начало и неправильная смесь припоя. Если бы я начал с канифольным сердечником, это была бы нормальная паяльная работа.
Также зажим аккумулятора слишком хлипкий для калибра проводов. припаивается к нему.(Кстати, обратите внимание, что я использовал два отрезки провода 6-го калибра для утяжеления кабеля. Вид быдло.)

Это подводит нас к .....

Зажимы аккумулятора


Я использовал пружинные зажимы для батареек. Разумнее было бы припаять медные наконечники к концам кабеля. Убедитесь, что наконечники подходят для проволоки того размера, который вы используете.

Затем используйте барашковые гайки, чтобы закрепить их на паре этих клемм аккумулятора или, что еще лучше, этих потрясающих клемм, сделанных в США. Они позволяют подключать к ним кабели с медными наконечниками, поэтому вам не нужно прикреплять большие тяжелые клеммные зажимы непосредственно к кабелям.

Хорошая морская батарея также будет иметь свои собственные резьбовые штыри, прямо на батарее. Это еще больше упрощает использование кабелей, изготовленных по индивидуальному заказу. (Морская батарея имеет глубокий цикл и выдерживает некоторые нагрузки, которые могут испортить обычную батарею.)

Что нужно помнить о морских батарейных столбах: иногда столбы бывают двух разных размеров. Положительное значение может быть 3/8 дюйма, а отрицательным будет 5/16 ". (Умно, потому что тогда сложнее соединить их задом наперед.)

Другие жала паяльника


Хочу знать как не паять кабели? Это может включать использование припоя с твердой сердцевиной и флюсом из хлорида цинка, он же кислотный флюс. Или, нанеся флюс после того, как вы начнете нагревать металл. Вот как этого не делать. Металл не намочит пряди. Просто скатывается.

Если вы похожи на меня, вы потратите около 19,37 долларов на припой. прежде чем вы поймете, что это не сработает. Кислотный флюс, который работали на медной трубе, не годится для многожильного провода.Даже если вы можете заставить его намочить все пряди, это вызовет коррозию потом.

Если вы хотите правильно припаять, есть два пути.

1.) Используйте канифольный флюс. Вы можете использовать жидкую канифоль или канифоль с пастой. Нанесите флюс на проволоку еще до того, как начнете ее нагревать. Каждый раз, когда я паяю, кажется, что сначала я начинаю нагреваться, а затем добавляю поток. (Привычка возникла в результате пайки с флюсовым покрытием проволока.) Флюс должен быть сначала на проволоке, чтобы предотвратить образование оксида формирование. Тогда припой намочит металл.

2.) Используйте канифольный припой! Это не наносит канифоль на металл достаточно рано, чтобы остановить окисление. формирование. Как же тогда это работает? Канифоль становится разъедающей когда жарко, снимает оксид. Добавлены активаторы make it еще эффективнее.

Существует три типа канифольного припоя: R, RMA и RA.

R-core - это чистый канифольный стержень с нет активатора. Лучше всего иметь чистый металл. Факел пайка, вероятно, не так хороша с припоем R-сердечника, потому что медь так быстро тускнеет.У меня нет припоя R-core для тестирования, но есть причина, по которой компании начали добавлять активаторы в канифольная сердцевина.

Далее идет RMA-core («Канифоль, умеренно активированный»). В нем есть немного активатора, чтобы удалить окисление с проводов.

Затем есть RA-core («канифоль, активированная»), наиболее активная канифольная сердцевина. Если вы собираетесь паять тяжелые медные кабели, используйте RA.

Припои Kester 44 имеют RA-сердечник. Если вам нужен действительно толстый кабель, возьмите этот.(Я бы, по крайней мере, купил бы 0,062 дюйма для тяжелых кабелей.) Их серия 44 широко признана лучшим припоем с канифольным сердечником, который вы можете получить, или одним из них. Да, марка и тип припоя имеют значение. (ВНИМАНИЕ: всегда читайте инструкции производителя и правила техники безопасности.)

Серебряная пайка


Припой довольно легко плавится. Некоторые из них плавятся при температуре от 600 до 700 единиц. По Фаренгейту. Несколько свинцово-оловянных припоев, в том числе 50/50 и 63/37, Температура плавления не превышает 400 F. Oatey Safe Flow, бессвинцовый припой, плавится примерно при 450 ° C.

Если провода выдерживают чрезмерную перегрузку по току, они переплавят припой. Тогда провода могут разлететься. Живые провода попадают в случайные предметы было бы плохо.

Серебряная пайка имеет гораздо более высокую точка плавления (от 1300 до 1400 по Фаренгейту). Если твой по проводам проходит столько тока, что они достигают 1300 градусов по Фаренгейту, возможно, вы где-то допустили ошибку в дизайне. Дело в том, серебро пайка не плавится, когда вы этого не хотите.

Не пытайтесь паять печатные платы серебром; это слишком много нагревать.Однако для больших медных кабелей я бы определенно попробовал серебряная пайка.

Вам понадобится что-то, что выделяет достаточно тепла для серебра пайка. Вы можете паять серебро с помощью обычного пропана (также известного как пропан). «LPG») и один из этих фонарей пользователя Bernzomatic. Это может работать даже при пайке бронзы, если детали небольшие.

Или вы можете использовать воздух-ацетилен, в котором используется один из этих комплектов горелки, подключенный к баллону с ацетиленом "B". А еще лучше купи этот набор фонарей.Супер-горячее вихревое пламя.

Наконец, вы можете даже использовать оксиацетилен. Это своего рода перебор для серебряной пайки, но на самом деле сильный жар может позволить вам проникнуть туда, припаять заготовку и снимите огонь. Более холодные горелки занимают больше времени, а это значит, что тепло у него больше времени, чтобы разложить и нагреть другие вещи. Кислородно-ацетиленовый также позволяет выполнять сварку без необходимости электричество. А с оксиацетом можно делать обычную пайку бронзы, нанесение очень толстого, как сварной шов.

Если вы собираетесь паять кабели, лучше всего использовать медную или латунную втулку, которая надевается на провода.Возьмите несколько кусочков медных трубок 1/4 и 3/8 и отрежьте их до нужной длины.

Вокруг проводов не должно быть много места, если оно есть. Пайка впитается в узкое пространство между оголенным кабелем и медью рукав. Это образует структурно прочную связь. Хорошая пайка соединение примерно такое же прочное, как сварной шов (от 60 000 до 70 000 фунтов на квадратный дюйм). Серебряный пайка должна быть хорошей, по крайней мере, до 40 000 фунтов на квадратный дюйм, если я правильно помню.

Серебряная проволока может дорого обойтись, но ее можно купить довольно дешево, если вы просто купите небольшую катушку из проволоки 20 калибра. Возьмите «проволоку для припоя среднего серебра», которая вообще не припой; это разновидность припоя. Возьмите таз Handy Flux. Он понадобится вам для пайки серебром. Эта комбинация кажется отлично подходят для соединений медь-медь, медь-латунь, латунь-сталь и наверное другие вещи.

Другой альтернативой является комплект от Harris.

Подготовьте кабели


Вам понадобится хорошее рабочее место и правильный припой или припой. И правильный фонарик.

Теперь о проводе.

Я уже упоминал об использовании пары дешевых тисков. Они будут удерживать провод или провода на месте во время пайки.

Вам необходимо удалить достаточно изоляции с проводов, чтобы связь. Проблема в том, что если оголенная медь слишком короткая, изоляция будет слишком близко к жаре. Он расплавится и загорится. Там будет черный дым и неприятный беспорядок.

Типичный свинцово-оловянный припой не должен сильно нагреваться перед этим. тает. Вы сможете достаточно нагреть медь без выгорает вся изоляция.Главное сделать Убедитесь, что чистая медь чистая, прежде чем наносить на нее флюс. (Если если вы используете активированный канифольный припой, можно немного потускнеть.)

Контрольный список для подготовки проводов:

- Изоляция снята достаточно далеко

- Медь чистая

- Кабели удерживаются на месте с помощью мини-тисков или чего-то подобного.

- Облейте концы кабеля канифолью перед нагреванием; или используйте припой RA-сердечника.

Затем припаять.

Метод только обжима


Некоторые рекомендуют опрессовать без пайки.Используя специальный инструмент, вы обжимаете короткий кусок трубки на кабель (или кабели). Если вы сделаете это правильно, они вероятно, не разойдется.

Если у вас есть способ предотвратить соскальзывание заготовки, вы можете даже использовать молоток и стальной пробойник для обжима.

Обжимные соединения для проволоки узкого сечения схематичны. Когда они много на открытом воздухе, они могут начать работать с перебоями ты. Что еще хуже, многие из этих разъемов даже не из меди.

Для медных проводов большого сечения обжимные соединения могут будет хорошо.Я все еще думаю, что они схематичны, если в них нет припоя. Ничто не сравнится с паяное или паяное соединение для обеспечения электропроводности. Гофрированный соединения являются механическими, и механические соединения могут развиваться окисление. Вы можете подумать, что в металле нет места, но есть зазор. Это может быть одна тысячная дюйма, но может образоваться коррозия. там.

Сводка


Большинство кабельных соединений можно припаять или даже припаять. Для изготовления аккумуляторных или сварочных кабелей используется припой. лучше, чем обжимные соединения.Самые важные вещи:

1. У вас должно быть хорошее рабочее место с возможностью удерживать провода во время их пайки.

2. Используйте медные трубки правильного диаметра, чтобы сделать свои собственные соединительные наконечники. Или просто купите готовые подходящие по размеру. Например, здесь вы можете приобрести клеммные наконечники калибра 1/0.

3. Используйте правильный флюс. Для чего-нибудь электрического используйте канифольный флюс или просто припой для канифольных стержней. Не забывайте читать предупреждения производителя о безопасности; стандартный припой содержит свинец.

4. Не забудьте респиратор. Пары канифоли действительно разрушат ваши легкие.

Если вы нашли эту страницу полезной, информативной или занимательной, пожалуйста, помогите мне, купив ваши материалы по этим ссылкам. Ваша поддержка очень признателен, и это единственный способ поддерживать этот веб-сайт в сети и добавлять на него полезные статьи.

Спасибо, что посетили эту страницу!


Связаться меня: 3 п o.t o. 1 2 0 с т у д и о.. ком

Это не будет напрямую копировать и вставлять. Пожалуйста, введите его вручную в вашу почтовую программу.
Без пробелов между письма.


Домашняя страница

Аудиогид

Что нового!


Заявление об ограничении ответственности

Фотографии и статьи защищены авторским правом 2015-2017. Все права защищены..

Можно ли использовать водопроводный припой для электроники?

Припой является важным компонентом как сантехники, так и электроники, но водопроводный припой и электрический припой - это два очень разных вещества.Мало того, что заменять одно другим неразумно, в некоторых случаях это может быть незаконным.

Припой используется для соединения металлических деталей. Это комбинация металлов с низкой температурой плавления, обычно около 300 градусов по Фаренгейту. При нагревании припой течет как жидкость и быстро остывает. Металлы, обычно совместимые со стандартным припоем, - это медь, латунь и олово. Металлы, которые нельзя паять, включают железо и алюминий.

Припой для сантехники напоминает толстую проволоку большого сечения, в то время как припой для электроники обычно имеет гораздо меньшую толщину, равную нулю.064 дюйма. Хотя маловероятно, что одно из них будет ошибочно принято за другое, в целях сравнения предположим, что неопытный самодельщик случайно использовал водопроводный припой для электрического соединения. Они оба припаяны, верно? Так что же могло пойти не так?

Вообще-то совсем немного. Припой не прилипает к металлу естественным образом при плавлении, а имеет тенденцию слипаться в шарики. Чтобы припой плавно стекал по соединению, весь припой содержит вещество, называемое флюсом. Кислотный флюс в водопроводном припое отличается от электрического припоя, который содержит канифольный флюс.Сильная кислота в водопроводном припое очень агрессивна, так как снимает слой окисления с поверхности труб по мере плавления припоя, позволяя ему прилипать и образовывать водонепроницаемое соединение. Однако этот коррозионно-кислотный флюс быстро ухудшит качество проводки, если водопроводный припой по ошибке будет использован для электроники. Изношенная проводка может привести к сбою соединения. Это может привести к короткому замыканию или даже возгоранию.

Установка противоположного переключателя - замена электрического припоя для соединения водопроводных труб - теперь незаконна во многих областях страны.Электрический припой обычно представляет собой смесь свинца и олова 60/40. Из-за опасности токсичного свинца в питьевой воде местные строительные нормы и правила теперь юридически требуют использования бессвинцового водопроводного припоя для всех соединений водопровода с питьевой водой, требующих пайки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *