Как правильно подключить пакетник автомат: Подробная инструкция как подключить автоматический выключатель

Содержание

Как подключить автомат в щитке

Если спросить любого человека, неискушенного в электротехнике, что находится в электрическом щите, то последует немедленный ответ – автоматы. Хотя там могут помимо автоматических выключателей (именно такое правильное название автоматов) могут находиться УЗО, дифференциальные автоматы, выключатели нагрузки, контакторы, импульсные реле и еще много чего другого. Цель этой статьи узнать, как из всего многообразия модульных устройств выделить именно автоматические выключатели, для чего они предназначены, как их правильно выбрать, как подключить автомат в щитке и что делать при срабатывании.

Как подключить автомат в щитке

Зачем рядовому потребителю знания об автоматических выключателях

С первого взгляда может показаться, что обычному человеку, абсолютно не знакомому с инженерной наукой в целом и электротехникой в частности, не нужно ничего знать об автоматических выключателях, ведь проводку в квартире или доме сделали профессионалы. Возможно, что это и так, но что будет делать человек, если вдруг пропадет напряжение во всей квартире или доме или в какой-то их части. Конечно, человек откроет щиток, посмотрит какой автомат «выбило», и вновь переведет рычажок в положение «вкл».

Именно в этом действии и кроется главная ошибка «обычных людей», ведь прежде, чем включать сработавшее модульное устройство надо разобраться в причине его срабатывания. Поэтому не стоит удивляться, когда после повторного включения сразу или через некоторое время следует повторное выключение. Не устранив причину, никогда не стоит повторно включать модульные устройства, в том числе и автоматические выключатели (в дальнейшем автоматы). Это может привести к печальным последствиям как для здоровья и жизни человека, так и для имущества.

С автоматическим выключателем в этой квартире явно что-то не так

Дело в том, что на разные устройства защиты возложены свои функции, поэтому и причины срабатывания автоматов и устройств защитного отключения (УЗО) совершенно разные. И в большинстве случаев это не касается качества монтажа электрической проводки. Конечно, опытный электрик всегда найдет причину. Но если казусы с электричеством происходят ночью или в выходной день, то не каждый электрик согласится оперативно решить возникшую проблему, а если и согласится, то за срочность хозяева должны будут хорошо заплатить из своего кармана.

Как говорят сами электрики – 50% случаев срабатывания устройств защиты банальны и происходят по вине самих хозяев и электропроводка здесь ни при чем. Именно поэтому элементарные базовые знания об устройствах защиты, их назначении и правилах реагирования при их срабатывании очень пригодятся. Авторы статьи постараются все объяснить понятным языком, не вдаваясь в дебри технических нюансов, которые будут интересны только специалистам, но не «обычным людям».

Что такое автоматический выключатель и для чего он нужен?

Автоматический выключатель (автомат) – это такой аппарат, который призван коммутировать (другими словами, включать и отключать) электрическую цепь. То есть здесь имеется в виду то, что можно вручную при помощи рычажка включать и выключать электрическую цепь.

Автоматические выключатели различным количеством полюов

Однако само название — автоматический выключатель, говорит о том, что автомат должен автоматически выключать нагрузку. В каких случаях это происходит?

  • Когда защищаемой автоматом цепи протекает ток, который превышает допустимый. И чем больше превышение тока, тем быстрее происходит отключение.
  • Когда в защищаемой цепи возникают очень большие по значению токи, которые несвойственны нагрузке – так называемые токи короткого замыкания. В этих случаях автомат реагирует очень быстро – в течение долей секунд.

Перегрузка может возникнуть тогда, когда в одной цепи, защищаемой автоматом, одновременно включается одна мощная нагрузка, на которую не рассчитан ни кабель, ни автоматический выключатель или несколько мощных нагрузок. Например, в одной розеточной цепи из шести розеток одновременно включается электрочайник, утюг, электрокамин, микроволновая печь, пароварка и фен. Естественно, при такой нагрузке ток превысит свои номинальные значения намного, от этого будут сильно нагреваться провода, что может привести к плавлению изоляции и в дальнейшем к короткому замыканию. Автомат не должен этого допустить и должен отключить цепь еще до того, как провода будут сильно нагреваться.

Короткое замыкание может возникнуть и в розетке, и в патроне электрической лампы

Токи короткого замыкания могут возникнуть тогда, когда в каком-либо устройстве произойдет пробой изоляции на корпус или замкнутся фазный и нулевой проводники. Согласно закону Ома, чем меньше сопротивление, тем больше сила тока. Чем больше ток, тем сильнее идет тепловыделение, что приводит к расплавлению и возгоранию изоляции. Короткое замыкание является наиболее частой причиной возникновения пожаров в электропроводке. Именно потому на автомат возложена очень важная функция – моментально реагировать на токи короткого замыкания, то есть на такие токи, которые во много раз превышают номинальные. Время реакции автомата должно быть такое, чтобы провода не успели нагреться до опасных температур.

Из всего вышеизложенного следует один важный вывод: автоматический выключатель имеет предназначение защищать провода, кабели и различные включенные в цепь электрические приборы от перегрузки и короткого замыкания. Про человека нет ни слова. Поэтому следует уяснить главное – автомат не спасает человека от поражения электрическим током. Автомат спасает кабели и провода.

Приведем пример. Допустим, цепь освещения в квартире защищена автоматом на 10 Ампер и человек, меняя лампочку в светильнике, случайно коснулся фазного проводника, находящегося под напряжением, а другой частью тела коснулся заземленного корпуса холодильника. Через тело человека начинает протекать электрический ток, который зависит от сопротивления – чем оно больше, тем меньше ток. В расчетах принимают сопротивление человеческого тела равным 1 кОм, значит ток будет I=U/R=220/1000=0.22 A=220 mA. Для смертельного поражения током человеку достаточно 80 –100 mA, а автомат имеет номинальный ток в тысячи раз больший. Поэтому повторим – автомат не спасает человека от поражающих факторов электрического тока. Конечно, сработавший автомат может спасти чью-то жизнь, если он предотвратит возгорание электропроводки, но от прямого воздействия электрического тока на человека он не спасает.

Кратко о «внутреннем мире» автомата

Автоматический выключатель – это сложное электромеханическое устройство. Некоторые современные модели автоматов оснащены электронными блоками, которые точнее отслеживают протекающие токи, но мы в статье рассмотрим устройство «классики». Автомат в разрезе представлен на следующем рисунке.

Устойство автоматического выключателя

В верхней и нижней части автомата расположены клеммы, причем всегда принято, что вверху расположен вход, а внизу выход. Верхняя клемма жестко связана с неподвижным контактом, а нижняя связана с тепловым расцепителем, который представляет собой биметаллическую пластину, которая при нагреве изгибается. Конец биметаллической пластины гибким проводником соединен с одним из выводов соленоида электромагнитного расцепителя. Другой вывод соленоида гибким проводником связан с подвижным контактом.

Механизм расцепления устроен таким образом, что подвижный контакт подпружинен и надежно фиксируется как во включенном, так и во выключенном состоянии. Помимо этого пружины позволяют производить коммутацию очень быстро, что позволяет избежать сильного подгорания контактов при искровом или дуговом разряде, которые могут возникнуть именно в моменты отключения.

Механизм расцепления может приводиться в действие тремя способами:

  • Включение автомата, то есть когда подвижный контакт прижимается к неподвижному возможно только ручным способом, через рычаг управления механизмом расцепления. Также ручным способом можно и выключить автомат.
  • При перегрузках в цепи, ток, который превышает номинальный, проходит через биметаллическую пластину теплового расцепителя, нагревает и ее. Под воздействием температуры пластина изгибается и нажимает на рычажок механизма расцепителя, который отключает автомат. Чем выше перегрузка по току, тем быстрее нагревается пластина и тем быстрее происходит срабатывание механизма.
  • Если в цепи возникают токи короткого замыкания, то ток, проходящий через соленоид электромагнитного расцепителя, индуцирует магнитный поток способный втянуть внутрь подпружиненный сердечник соленоида, который, в свою очередь, воздействует на подвижный контакт и размыкает цепь. Время реакции при этом может у хороших автоматов составлять тысячные доли секунды.

В момент отключения между подвижным контактом может возникнуть искровой разряд, который ионизирует атомы газов, входящих в состав воздуха. Ионизированный газ является хорошим проводником, поэтому может вспыхнуть электрическая дуга, температура в которой может достигать нескольких тысяч градусов. Естественно, такое тепловое воздействие очень быстро сожжет автоматический выключатель, если не принять специальных мер.

узо

Температура электрической дуги может достигать нескольких тысяч градусов

В автоматах всегда есть специальная дугогасительная камера, которая представляет собой набор медных или стальных покрытых медью пластин, которые изолированы друг от друга. Когда загорается дуга, она образует мощное магнитное поле, которое индуцирует в пластинах ЭДС, которое тоже образует свое магнитное поле противоположное по полярности. Эти поля взаимодействуют друг с другом, дуга втягивается в пластины дугогасительной камеры. Пластины «шинкуют» дугу на части и охлаждают ее, в результате чего она быстро гаснет. При горении дуги образуется большое количество газов, которые беспрепятственно выходят из корпуса автомата через специальное отверстие, расположенное снизу от дугогасительной камеры. Этот процесс может занять доли секунды, но даже этого времени достаточно для того, чтобы искровой разряд или дуга немного «подпалили» контакты.

Дугогасительная камера автоматического выключателя

Со временем, при частых включениях и отключениях автоматов, контакты подгорают. Были времена, когда контактные площадки автоматических выключателей делались из электротехнического серебра, есть такие аппараты и сейчас, но в бытовых электропроводках они не используются. Поэтому не надо без особой надобности «клацать» рычажком автомата, так как при каждом там действии как минимум проскакивает искровой разряд вызывающий эрозию контактов. Автоматы предназначены в основном для защиты кабеля или провода, а для коммутации есть специальные аппараты – выключатели нагрузки, называемые по-русски рубильниками.

Узнайте, как подключить дифавтомат, его назначение, основные схемы, часто допускаемые ошибки, в специальной статье нашего портала.

Как правильно подобрать автоматический выключатель

Прежде чем установить автоматический выключатель в электрический щит, его надо правильно подобрать, чтобы он соответствовал и кабелю и характеру нагрузки. Поэтому рассмотрим основные характеристики модульных автоматов, которые всегда указаны на их маркировке. Для специалиста маркировка говорит об очень многом, а для «обычного человека» не говорит ни о чем. Поэтому нужно научиться ее читать, тем более что сложного в этого ничего нет.

Ликбез по маркировке автоматов, подбор нужной модели

На рисунке представлена типичная маркировка для всех автоматических выключателей. Рассмотрим последовательно все пункты и попутно прокомментируем какие именно автоматы нужны для различных целей.

Маркировка автоматического выключателя
Торговая марка

В верхней части лицевой панельки автомата всегда указывается торговая марка, что иными словами означает фирму-производителя. Для аппаратов защиты это имеет огромное значение, так как лучше выбирать автомат от известного брэнда. Таковыми являются: ABB, Legrand, Hager, Merlin Gerin, Schneider Electric, IEK, EKF. В вопросе выбора конкретной модели и серии лучше посоветоваться с хорошим (не ЖЭКовским) электриком.

Номинальное напряжение и частота

Если на автомате имеется надпись 220/400V 50 Hz, то это означает, что данный аппарат может работать и как в однофазных, так и трехфазных цепях переменного тока с частотой 50 Гц. Большинство применяемых в бытовых проводках автоматы имеют такую возможность.

Номинальный ток

Это одна из главных характеристик, которая указывает какой максимальный ток в амперах может длительно протекать через автомат без его срабатывания. Обозначается он In. Если ток становится больше номинального на 13%, т. е. I=In*1.13, то начинает работать тепловой расцепитель, но время его срабатывания будет больше часа. По достижению I=1.45*Inвремя срабатывания теплового расцепителя уже составит меньше часа и чем больше ток, тем меньше время срабатывания.

Номинальный ток автомата всегда должен соответствовать сечению кабеля или провода защищаемой им цепи, но не мощности нагрузки. Автомат не должен допустить их перегрева при протекании электрического тока, однако в реальной жизни часто происходит обратное.

Например, семья обзавелась стиральной машиной и при подключении ее в уже имеющуюся розетку через некоторое время в подъездном щитке выбивает автомат, так как суммарная нагрузка оказывается выше, чем он может допустить. Пришедший электрик из ЖЭКа предлагает «гениальное» решение поменять автомат на другой, с большим номинальным током. Например, в щитке стоял автомат на 10 А и его предлагается поменять на 16 А, а то и на 25 А, чтоб «надежнее» было. Автомат меняется и, на радость хозяевам, действительно его перестало выбивать при работе стиральной машины. А проводка сделана алюминиевым проводом сечением 1,5 мм2, что далеко не редкость в домах построенных в эпоху СССР.

Естественно, что при пиковых нагрузках провод будет перегреваться, будет плавиться его изоляция, но автомат никак не будет реагировать, так как порог его срабатывания гораздо выше. К сожалению, такие ситуации далеко не редкость. И хозяевам очень повезет, если не будет возгорания, а возникнет короткое замыкание, которое заставит сработать автомат.

Следует уяснить простые правила, которые помогут выбрать правильный автомат, который гарантированно защитит проводку от перегрева.

  • Сечение кабеля или провода должно соответствовать нагрузке.
  • Номинал автоматического выключателя должен соответствовать только сечению кабеля или провода, но не нагрузке.

В приведенной таблице показано соответствие сечения медного кабеля или провода и номинальных токов автоматических выключателей. В любом случае необходимо руководствоваться именно таким соответствием и никак иначе. Никаких исключений и аргументов типа «я сто раз так делал».

электрический щит

Таблица соответствий сечения проводов и кабелей значению номинального тока автоматического выключателя. Рекомендуется распечатать и сохранить хотя бы до конца жизни

Из таблицы видно, что автомат не позволяет использовать все возможности кабеля или провода по пропусканию электрического тока, а ограничивает их. И это сделано намеренно, автоматический выключатель является своеобразным «слабым звеном», которое не позволит сильно «напрягаться» кабелю или проводу, что, с точки зрения безопасности, очень полезно.

Автоматические выключатели по номинальному току бывают на 1A, 2A, 3A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A.

Время-токовая характеристика

Перед значением номинального тока в маркировке автомата стоит буквенный индекс, который отражает время-токовую характеристику (ВТХ). Неизвестно по какой причине, но этому уделяют, с точки зрения авторов, недостаточно внимания. Разберемся что же это за характеристика.

Времяотоковая характеристика автоматических выключателей категории B,C и D

На рисунке представлен график зависимости времени срабатывания автомата от кратности протекающего тока к номинальному, то есть k=I/In. График разделен на три цветные зоны: зеленую, голубую и желтую, что соответствует время токовым характеристикам B, C и D. Из графика можно сделать следующие выводы:

  • При k больше 3, но меньше 5 автомат относится к категории B.
  • При k больше 5, но меньше 10 автомат относится к категории C.
  • При k больше 10, но меньше 20 автомат относится к категории D.

Что это означает человеческим языком? Из графика видно, что в любых категориях автоматов, чем больше кратность протекающего тока по отношению к номинальному, тем быстрее произойдет срабатывание. Быстрее всех реагируют на превышение тока автоматические выключатели с ВТХ категории B, затем следуют автоматы категории C, а за ними D. Существуют еще автоматы с характеристиками K и Z, но в квартирных и домовых проводках они не используются.

Стоит отметить, что график приведен для определенных внешних условий, а именно температуры окружающей среды +30°C. При повышении температуры автоматы будут срабатывать при несколько меньших токах, а при понижении, наоборот, – при больших. Эта разница не такая существенная, но она всё-таки есть. Очень большое влияние на работу автоматических выключателей оказывают их «соседи» по электрическому щитку, которые, нагреваясь при протекании через них электрического тока, нагревают и воздух внутри щитка и находящееся рядом оборудование. Именно поэтому опытные электрики стараются выбрать такие модели электрических щитков, которые имеют много свободного пространства внутри и при их сборке не стараются их забить модульным оборудованием «под завязку».

Спрашивается, а зачем делить автоматические выключатели на категории по ВТХ. Ведь можно просто сделать такой аппарат, который просто будет реагировать отключением на превышение протекающего тока над номинальным. Но не все так просто. Некоторые виды электрических нагрузок при их включении потребляют токи, которые гораздо выше, чем при работе. Например, электродвигатели пылесоса или компрессора холодильника могут в момент запуска потреблять ток, превышающий в 3—8 раз номинальный. Если автоматы каждый раз будут реагировать на такое превышение, то жизнь превратится в сущий ад – при каждом включении холодильника вибивает автомат в щитке. Именно поэтому в автоматах применяются тепловые расцепители, которые имеют определенную инерционность, которая позволяет допустить кратковременное превышение тока, не приводящее к перегреву проводов. В любом случае тепловой расцепитель настроен так, что отключает цепь раньше, чем кабели и провода войдут в опасный для них режим.

Биметаллическая пластина теплового расцепителя

В электропроводках квартир и частных домов используются автоматические выключатели из категории B и C. При выборе конкретной модели следует учитывать характер нагрузки. Для активных нагрузок, то есть тех, которые не потребляют повышенных токов при запуске, следует выбирать автоматы с ВТХ типа B. Это относится к освещению и розеточным цепям. Реактивные нагрузки уже потребуют автоматов с ВТХ типа C. К ним относятся холодильники, кондиционеры, стиральные и посудомоечные машины, домашние мастерские, где используется электроинструмент.

Диаграмма пускового тока циркуляционного насоса отопления

К сожалению, в магазинах электротехнических товаров очень сложно найти автоматические выключатели типа B. Это объясняется тем, что на них низкий спрос. Львиная доля продаваемых автоматов – это ВТХ типа C. Но авторы статьи настоятельно рекомендуют не пожалеть денег и для активных нагрузок применять автоматы именно типа B. Пусть даже придется их заказать и подождать какое-то время. Дело в том, что сочетанием автоматов с характеристиками B и C можно добиться селективности работы устройств защиты.

Приведем пример. Допустим, в одном из светильников перегорела лампа накаливания, но при этом спираль замкнулась. Наверняка все сталкивались с такой ситуацией, когда при включении света лампа вспыхивает и тут же гаснет с характерным щелчком и при этом выбивает автомат. Хорошо, если сработал автомат, который защищает только цепь освещения комнаты, но ведь может произойти, что выбивает автомат, расположенный в подъездном щитке. Мало того, случается, что в квартирном щитке автоматы не среагировали, а подъездный среагировал. Если такое случается, значит в организации электропроводки плохо организована селективность.

Главный принцип селективности – это то, что прежде всего должны срабатывать устройства защиты, расположенные ближе всего к источнику проблем. Если по какой-то причине они не сработали, то должны отреагировать другие устройства, находящиеся выше по иерархии. В описанном случае с лампой можно на цепь освещения поставить автомат с ВТХ типа B, а в подъездном щитке установить автомат категории C. Тогда при замыкании спирали лампы прежде всего сработает более «шустрый» автомат типа B, пока «тупит» подъездный автомат. В этом случае его более медленная реакция выгодна, так как это не приведет к отключению всей квартиры.

Номинальная отключающая способность

Эта характеристика может называться еще предельной коммутационной способностью (ПКС). ПКС показывает, при каком максимальном токе короткого замыкания автомат еще будет способен разомкнуть цепь хотя бы один (и это будет, скорее всего, последний) раз. Стандартные величины ПКС 4,5 kA, 6 kA, 10 kA. Для бытового применения вполне достаточно 4,5 kA, но если подстанция находится рядом, то есть смысл применять автоматы с ПКС 6kA. Автоматы с ПКС 10 kA используются только в промышленности.

Класс токоограничения

Эта характеристика имеет три значения – 1,2 и 3, причем если нет этой маркировки, то автомат относится к 1 классу. Она показывает, насколько быстро среагирует автомат на появление токов короткого замыкания. Если тепловой расцепитель при возникновении перегрузки может «тактично подождать», то электромагнитный должен при появлении ТКЗ действовать «решительно и смело». Класс токоограничения именно отражает степень «решительности» автомата и время его реакции.

Графическое отображение класса токоограничения автоматического выключателя

1 класс размыкает цепь за один полупериод, что по времени составляет примерно 10 мс, 2 класс – за ½ полупериода (5—6 мс), а 3 класс за 1/3 полупериода (3 мс). Естественно, что чем выше класс – тем лучше, но и дороже.

Количество полюсов

В современных квартирных или домовых электрощитках применяются модульные автоматические выключатели, имеющие 1, 2, 3 или 4 полюса. Однополюсные и двухполюсные автоматы предназначены для защиты однофазных цепей, а трех и четырехполюсные — для трехфазных. Соответственно количеству полюсов, автоматические выключатели занимают количество мест (модулей) в электрическом щитке. Одно место – это 17,5 мм.

Видео: Как выбирать автоматические выключатели

Как подключить автомат в щитке

Как уже отмечалось выше, современные автоматические выключатели, применяемые в бытовых электропроводках – это модульное оборудование, которое наряду с другими устройствами контроля, коммутации, учета и защиты имеют корпуса стандартных размеров в длину и высоту, а ширина всегда кратна одному модулю (месту) равному 17,5 мм.

Все модульное оборудование в электрических щитках крепится на DIN-рейку, шириной 35 мм при помощи защелки. Для установки достаточно просто защелкнуть автомат на рейке, а потом, перемещая влево или вправо, выставить в нужное положение. А для снятия уже потребуется отвертка с прямым шлицем, которой надо поддеть и потянуть вверх пружинную защелку.

Автоматический выключатель на DIN-рейке. Вид сзади

Для установки и подключения автоматического выключателя в электрический щиток потребуется стандартный набор электротехнического инструмента:

  • Набор отверток, как с прямым, так и с крестообразным шлицем. Следует обратить внимание на то, какие именно винты, с каким шлицем применены в клеммах автомата. Могут быть два варианта: крестообразный типа Philips (на рисунке под номером 2) или крестообразный типа Pozidriv (на рисунке под номером 3). Обозначаются они PH или PZ соответственно.
Для каждого шлица существует свой инструмент: отвертка или бита
  • Плоскогубцы различных размеров.
  • Кусачки или кабелерез.
  • Инструмент для снятия изоляции – стриппер.
Популярная и любимая среди электриков модель стриппера
  • Если будут использоваться для подключения многожильные провода, то понадобится инструмент для обжима наконечников – кримпер.
Кримпер от известного производителя
  • Индикаторная отвертка.

Опишем процесс монтажа и подключения автоматического выключателя в электрическом щитке.

ИзображениеОписание этапов процесса
Электрический щит полностью обесточивается, принимаются меры по недопущению несанкционированного включения напряжения. индикаторной отверткой проверяется отсутствие напряжения в щитке.
Автомат выбранного номинала защелкивается в намеченном месте на DIN-рейке.
Если слева и справа от автомата есть пустые промежутки, то целесообразно использовать специальные ограничители, которые препятствуют перемещению оборудования влево и вправо по DIN-рейке.
При подключении однополюсного автомата на верхнюю клемму должна подаваться фаза с аппарата ввода или УЗО (индивидуального или группового), а с нижней отходить фаза защищаемой цепи.
При подключении двухполюсного автомата на левую верхнюю клемму должна подаваться фаза, а на правую ноль. С нижней левой должна «уходить» фаза защищаемой цепи, а с правой ноль.
При подключении трехполюсного автомата на верхние клеммы должны подаваться фазы в порядке их следования слева направо A, B, C (L1, L2, L3). С нижних клемм соответственно должны «уходить» фазы защищаемой цепи в том же порядке.
Четырехполюсный автомат подключается аналогично трехполюсному, только добавляется нулевой провод – крайний справа.
В электрическом щите прокладываются подходящие провода и провода защищаемых электрических цепей к соответствующим клеммам автоматических выключателей. Входящие прокладываются к верхним клеммам, а отходящие к нижним. Только так! При прокладке следует использовать уже имеющиеся пучки проводов. При необходимости прокладываемые провода подвязываются к пучкам пластиковыми хомутами.
При прокладке проводов следует избегать резких их поворотов, которые могут спровоцировать заломы. Также не следует провод протягивать с натяжением.
Когда провода будут проложены к соответствующим им клеммам автоматов, отмеряется нужная их длина, чтобы провод свободно входил в клемму. Лишние концы откусываются.
Стриппером снимается изоляция с концов проводов на 10 мм. При отсутствии стриппера это можно сделать строительным ножом, но при этом надо стараться не делать резы изоляции перпендикулярно проводу – это может спровоцировать дальнейшем залом провода.
Если используются многожильные провода, то они обязательно должны оконцовываться наконечниками типа НШВИ, которые обжимаются специальным инструментом – кримпером.
Если автоматический выключатель находится рядом с другими в электрическом щитке и на них всех «раздается» одна фаза или фаза совместно с нулем, то целесообразно воспользоваться специальными шинами-гребенками, которые, как и автоматы, бывают одно, двух и трехполюсными.
При отсутствии гребенок можно иготовить перемычки из монтажного провода ПВ3 и наконечников НШВИ (2), предназначенные для обжатия двух проводов. Помещать под клемму автомата два отдельных провода нельзя.
После проверки соответствия монтажа принципиальной схеме электрического щита провода помещаются в предварительно отпущенные клеммы автомата и зажимаются отверткой с усилием 0,8 Н*м. Не надо стараться затягивать «со всей дури», так как это может привести к поломке корпуса автомата.
На электрический щит подается напряжение, включаются все устройства защиты, индикаторной отверткой или мультиметром проверяется наличие напряжения на входе и выходе автомата.
Внутренности электрического щита закрываются защитной крышкой – пластроном. На автоматический выключатель помещается маркировка о его принадлежности к защищаемой цепи. Маркировка также делается и на пластроне.
Видео: Автоматические выключатели — полюсность и схемы подключения

Что делать, если сработал автомат в электрическом щите?

Если в процессе эксплуатации электропроводки сработал автоматический выключатель, то этому может быть много причин. Поэтому не надо спешить сразу включить его обратно, а надо постараться выяснить источник проблемы. При этом следует руководствоваться следующим:

медный провод

  • Любое отключение автомата вызывает сильный нагрев его внутренностей, особенно биметаллической пластины теплового расцепителя и соленоида. Прежде чем включить нагрузку, надо дать несколько минут выдержки на остывание.
  • Пока автомат остывает, надо пройтись по квартире или дому и осмотреть все розетки, выключатели, светильники, мощные потребители электроэнергии. Запах горелой изоляции, потемнение от воздействия огня, горячие штепсельные вилки о многом могут рассказать и указать на источник проблемы.
  • Если с селективностью в электрическом щите все в порядке и сработал только один автомат, защищающий конкретную цепь, то задача упрощается, так как надо осмотреть потребителей только этой цепи. Гораздо хуже, когда сработал автомат ввода, а другие «проигнорировали» проблему. Тогда придется отключить все линии, защищаемые автоматическими выключателями, включить автомат ввода и последовательно включать все цепи, по одной. После включения какой-либо цепи, надо дать определенное время выдержки и заодно осмотреть все электроприборы, которые подключены к автомату.
  • Если при последовательном включении автоматов какой-то из них срабатывает или отключается автомат ввода, то источник проблемы уже локализован и проблему нужно искать в конкретной цепи. Это может быть какой-то неисправный потребитель электрической энергии, сгоревшая лампа с замкнутой нитью накала, оплавленная изоляция на каком-то участке проводки и много что другого. Чтобы выявить, в чем же дело надо при отключенном автомате отключить все потребители электроэнергии в данной цепи, а потом включить автомат. Если он срабатывает, то проблема в проводке и без помощи специалистов не обойтись. Если нет, то надо последовательно подключать все потребители, что поможет выявить неисправное устройство.
  • Отключение автомата в какой-то отдельной линии или вводного может спровоцировать очень большая нагрузка. Например, одновременно включены стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционер и электродуховка. Автомат ввода может быть не рассчитан под такую нагрузку, поэтому и отключает цепь. В этом случае надо разделять эксплуатацию мощных электроприборов по времени.
  • Жаркая летняя погода в сочетании с высокими нагрузками также может стать причиной срабатывания аппаратов защиты.
  • И последней причиной является неисправность самого автоматического выключателя. Возможно, что до этого он не раз срабатывал от возросших токов, кратковременно переносил токи короткого замыкания, неоднократно гасил дугу. Все эти воздействия, к сожалению, сказываются на продолжительности жизни автомата не в лучшую сторону. При снятом пластроне можно осмотреть внутренности щитка. Неисправный автомат можно выявить по оплавленному корпусу, подгоревшим клеммам и по другим признакам. Простая замена автоматического выключателя может помочь решить проблему.
Явные признаки того, что автоматические выключатели подлежат замене
Видео: Автоматический выключатель — почему срабатывает в жару?

Видео: Автоматический выключатель выбивает

Заключение

Подводя итоги статьи, авторы намерены напомнить читателям о главных ее пунктах.

  • Автоматический выключатель предназначен для защиты кабеля или провода, а не людей.
  • Номинальный ток автомата должен строго соответствовать сечению защищаемого кабеля или провода.
  • В цепях с активной нагрузкой лучше использовать автоматы с время-токовой характеристикой категории B, а с реактивной, имеющей высокие пусковые токи – категории C.
  • Грамотное сочетание автоматических выключателей с ВТХ B и C позволит обеспечить селективность.
  • При срабатывании какого-либо автоматического выключателя надо, прежде всего, выявить источник проблемы. Если не получается это сделать самостоятельно, то следует вызвать специалиста.

Надежной и безопасной вам электропроводки!

Как правильно подключить автоматический выключатель: советы, рекомендации

Подключение автоматических выключателей – распространенная задача и на производстве, и в быту. Такая процедура требуется при:

  • Установке нового оборудования, требующего отдельной защиты;
  • При замене выключателей, отработавших свой ресурс;
  • Замена с целью увеличить номинальный ток при увеличении мощности нагрузки;
  • Модернизация электросети объекта.

Мы рекомендуем не выполнять эту процедуру людям без опыта такой работы. Однако домашние мастера часто выполняют замену и монтаж автоматов, УЗО в электрических щитках самостоятельно и не всегда делают это правильно.

Последовательность работ

Итак, когда вам нужно установить или поменять автоматический выключатель, правильное подключение начинается с обесточивания щитка. Если своими силами это сделать невозможно, нужно обратиться в энергоснабжающую организацию или, например, в ЖЭК. Далее следует:

  • Выполнить зачистку и подготовку проводов;
  • Входной провод фазы подсоединяется к неподвижному контакту, как правило, сверху. Часто встречаются ситуации, когда на автоматическом выключателе нет маркировки, а провода заведены в щиток без соблюдения правил. В этом случае автомат ставится так, чтобы в выключенном состоянии рычаг управления был опущен вниз, а вводы фаз и выводы на нагрузку располагались с одинаковых сторон пакетников;
  • Автомат крепиться на рейку в щиток;
  • В соответствующие клемники устанавливаются предварительно подготовленные провода так, чтобы в зажим не попала изоляция;
  • Затягиваются винты крепления.

Далее закрывается защитная крышка щитка, подается напряжение и проверяется работа автомата.

Особое внимание следует уделить правильному выбору сечения и типа проводов, а также качеству их зажима в клемме.

Что нельзя делать при установке защитного автомата

Большинство аварийных ситуаций, от которых не спасает защитное отключение, связано с неправильной подготовкой и выбором проводов. Следует руководствоваться такими рекомендациями для получения надежного и безопасного подключения:

  • В одной клемме можно зажимать только проводники одного диаметра и из одного материала. При этом их нельзя скручивать;
  • Одножильный кабель можно U-образно сгибать для увеличения площади контакта и уменьшения нагрева;
  • Многожильные провода перед подключением к пакетнику предварительно оконцовываются специальным наконечником;
  • Запрещается использовать лужение концов и их пайку.

Соблюдение этих простых рекомендаций позволит установить автоматический выключатель надежно и безопасно.


вернуться в блог

Как подключить автомат к счетчику в квартире: пошаговая инструкция

На чтение 6 мин Просмотров 1к. Опубликовано Обновлено

Процесс установки автомата на счетчик или в распределительном щитке, как правило, не вызывает сложностей и отнимает немного времени. Главное – правильно подсоединить все токопроводящие жилы, в противном случае устройство выйдет из строя достаточно быстро. Чтобы при подключении не возникло проблем, рекомендуется предварительно ознакомиться с принципом работы и схемой подключения электротехнического устройства, а также подготовить весь необходимый инвентарь.

Виды автоматических выключателей

Модульные атоматы в электрощитке

Существует 3 вида автоматов защиты электрической сети. Они способны работать с нагрузками разной величины, и отличаются друг от друга своими конструктивными особенностями.

  • Воздушные электрические автоматы. Эти электротехнические устройства могут быть оснащены 3-4 полюсами и выдерживать суммарную силу тока до 6,3 кА. Устанавливаются в электрических цепях с установками высокой мощности.
  • Литые выключатели, которые предназначены для работы в промышленных сетях с силой тока до 1 кА. Изготовлены в литом корпусе, благодаря чему и получили такое название.
  • Модульные АВ устройства используются в бытовых сетях, где протекают токи незначительных величин. Как правило, имеют 1-2 полюса и ширину, которая кратна 1,75 см.
Литой автоматический выключатель

Существует еще одна разновидность автоматических выключателей, которые носят название дифференциальные. Их отличие от аналогов заключается в том, что устройство дополнительно оснащается УЗО.

Неотъемлемой составляющей автоматов являются расцепители. Они необходимы для того, чтобы при превышении допустимых значений параметров электрической сети разрывать эту цепь, остановив подачу электроэнергии. Рацепители бывают двух видов – тепловые и электромагнитные. В первом случае автоматы срабатывают практически моментально, а последним потребуется немного времени.

Принцип работы защитных переключателей

Как правило, автоматы выключаются вручную (дистанционно или с помощью привода), а при нарушении правил эксплуатации – автоматически. Под нарушением режима эксплуатации подразумевается снижение или повышение напряжения до критических отметок, образование сверхтоков. Каждый автомат оснащен расцепителями максимального напряжения, а некоторые минимального.

В зависимости от функциональных возможностей автоматические выключатели делятся на автоматы обратной мощности, понижения напряжения и максимального тока.

Автоматы максимального тока необходимы для автоматического размыкания электрической цепи при формировании в ней перегрузок установленных пределов, а также токов короткого замыкания. Они заменяют плавкий предохранитель и рубильник, что обеспечивает избирательную защиту на случай возникновения нештатных или аварийных ситуаций.

Если рабочая среда отличается от нормальной, например, высокая влажность воздуха, электротехнические конструкции дополнительно требуется помещать в специальные шкафы или ящики химстойкого или пылевлагонепроницаемого исполнения.

Как подключить автомат

Пример крепления Din-рейки на автомат

В исходном положении имеется распределительный щиток, в который будут устанавливаться все электротехнические изделия и провода – входящие и исходящие от потребителя.

Электромонтажниками разработан общий алгоритм подключения двухполюсного автоматического выключателя на распределительном щитке:

  1. Отключается подача электроэнергии на квартиру или дом. Убедиться в отсутствии напряжения можно с помощью специального оборудования – мультиметра или с помощью индикаторной отвертки.
  2. Автоматический выключатель монтируется на специальную посадочную рейку и надежно фиксируется защелками. Во время установки можно и не использовать DIN-рейку, но это усложняет процесс.
  3. Жилы входящих и исходящий токопроводящих кабелей зачищаются приблизительно на 8-10 мм.
  4. В два верхних зажима заводится вводной ноль и фаза.
  5. В два нижних отверстия заводится исходящие ноль и фаза соответственно.
  6. После подключения требуется внимательно проверить надежность фиксации. Для этого осторожно берется проводник и шевелится в разные стороны. Если жила не выскользнет из отверстия, соединение надежное. Если все-таки выскочила, требуется сильнее подтянуть винтик.
  7. По окончании всех электромонтажных работ в сеть подается напряжение и проверяется работоспособность электротехнической конструкции.

Если строго следовать пошаговому алгоритму монтажа, трудностей возникнуть не должно.

Схема подключения автоматов в квартире после счетчика

Автоматический выключатель требуется подключать к счетчику сразу после него. Фазный провод, который выходит из прибора учета, подключается к автоматическому выключателю. Нулевой провод не требуется заводить в автомат, он коммутируется со специальной колодкой в распределительном щитке, который условно носит название нулевой. Автоматический выключатель служит таким же защитным электрическим приспособлением, как коммутационный.

Подключение автомата к щитку

Схема подключения автоматов в щитке

Схема подключения автомата к распределительному щитку может показаться сложной. Автоматические выключатели в щитке должны подсоединяться к специальной рассечке, которая отходит ко всем фазным нагрузкам. Также от вводного автомата в этом щитке коммутируются все отходящие автоматы, которые в цепи установлены параллельно. К верхним контактам (отверстиям) подсоединяется фазный провод вводного автомата.

В данном случае важно придерживаться правила селективности, согласно которому в распределительном щитке используется более одной системы защиты, отсюда следует, что вышестоящий автоматический выключатель по номинальному току отключения должен быть больше, в отличие от нижестоящего. Нулевой вводный провод коммутироваться должен без каких-либо разрывов на специальную колодку, которой оснащен распределительный щиток. Она носит название колодка 0. К ней же подключают отходящие кабели и нулевые проводники к нагрузкам.

Довольно часто кабель оснащен тройной жилой заземления. В этом случае предусмотрена специальная дополнительная колодка земли. К ней требуется подвести все земляные жилы, которые отходят от кабелей и отходящих проводов.

Последствия неправильного подключения

Если неправильно подключить автомат, это может стать причиной быстрого выхода из строя прибора и короткого замыкания, приводящего к пожару. Чтобы исключить вероятность неприятных последствий, рекомендуется ознакомиться с наиболее распространенными ошибками при подключении автомата:

  • Питающий провод заводится снизу. По правилам ПУЭ такой вариант установки не запрещен, но электромонтажники с целью безопасности и качественной работы рекомендуют заводить неподвижный контакт сверху.
  • Слишком пережаты контакты фиксирующим винтом. Этого допускать нельзя, в противном случае может быть повреждена целостность изоляционного слоя и токопроводящей жилы кабеля, а также деформирован сам корпус.
  • Неправильно соединенные проводники. При подключении важно соблюдать строгое соответствие: фаза подключается под фазой, а ноль под нулем (при условии, что применяется двухполюсный выключатель).
  • С целью экономии некоторые электромонтажники устанавливают одновременно два однополюсных автомата вместо одного двухполюсного. Это запрещено, поскольку фаза и ноль должны разъединяться одновременно.
  • При фиксации жил в посадочное место попадают не оголенные контакты, а изоляционный материал. Провод обязательно перед подключением требуется зачистить настолько, насколько этого требует сопроводительная документация модели. Если винтом придавить изоляцию, контакт будет ослабевать, жила нагреваться. Это в будущем может стать причиной выхода из строя устройства и возгорания.
  • Неправильный выбор автоматического устройства. Вполне возможно, что он будет рассчитан на мощность меньше, чем она есть по факту.

При проведении расчетов автоматического выключателя полученные значения всегда округляются в большую сторону.

Автоматические выключатели – это незаменимая вещь в современной квартире и доме, которые оснащены большим количеством дорогостоящей бытовой техники и электрических приборов. Приобретать их рекомендуется в крупных сетевых магазинах или у официальных представителей проверенных и хорошо зарекомендовавших себя производителей. При покупке важно убедиться в наличии всей требуемой сопроводительной документации.

Схема подключения автоматов после счетчика

Автоматические выключатели или пакетники помогают защищать электросети здания, подают и контролируют напряжение тока. Устанавливают автоматические переключатели в распределительный щиток. Они классифицируются на разные виды, для каждого вида характерны свои характеристики работы. Схема подсоединения автоматов для счетчика тоже имеет свои особенности, которые рассмотрены в данной статье.

Виды автоматических выключателей

Автоматы для электросчетчика различают по нескольким критериям:

  • по виду тока в главной цепи;
  • механическое или моторное управление;
  • способ монтажа: автоматы могут выдвигаться, быть стационарными или втыкаться в стену;
  • по виду расцепителя: они бывают магнитными, электронными, тепловыми и прочих видов;
  • корпус: может состоять из отдельных частей или быть цельным, открытым или закрытым;
  • величина пропускаемого тока;
  • возможность расцепления цепи электричества на расстоянии;
  • защита, которая срабатывает при критических показателях напряжения.

Размеры автоматов на счетчик электроэнергии могут быть разными: предназначенными для защиты электросетей в жилых помещениях или крупных промышленных зданиях. Устанавливают в квартирах переключатели, изготовленные в России и иностранного производства.

Выключатели подразделяются на:

  • дифференциальные;
  • автоматические;
  • устройства защитного отключения. Они предохраняют от удара током и предотвращают возгорание при повреждениях электрических кабелей.

Работа защитных переключателей

Чтобы правильно подключить устройство, необходимо понять принцип его работы.

Изделие состоит из корпуса, клемм, системы управления, устройства связи, дугогасительной камеры.

Изготавливают аппараты из устойчивой к огню пластмассы. Некоторые контакты могут двигаться, часть неподвижна.

Контактная пара, расположенная на полюсе автомата, имеет дугогасительную камеру, которая контролирует напряжение. Камера состоит из пластин, охлаждающих электрическую дугу, возникающую при нарушениях.

В автоматах для счетчика может быть установлено несколько пар контактов. Двуполюсный выключатель имеет 2 пары контактов, движущуюся и неподвижную, и оснащен индикатором включения.

Важно знать! Расцепитель выключает устройство в случае аварии. В тепловом расцепителе установлена пластина, которая нагревается под воздействием электронов тока или при изменении температуры воздуха, и выгибается в сторону спускового механизма, отключая устройство.

Магнитный расцепитель состоит из катушки, которая подключена последовательно к контактам. При аварии сердечник в катушке двигается под влиянием магнита и размыкает контакты.

Вызывает перегрузку в электросети превышенная общая мощность подключенных устройств. Поэтому к цепи подключаются автоматы для электросчетчика, которые отключаются при величине тока больше расчетной. Определяют необходимую величину, складывая мощность приборов, которые будут подключены в сеть, и делят полученное число на 220. Это и есть показатель перегрузки. Именно такую величину должен выдерживать провод.

Расчет величины, при которой выключится автомат в случае короткого замыкания, производят при строительстве здания, тогда же выбирают тип защитного устройства.

Монтаж автомата к счетчику

При подключении руководствуются требованиями Правил установки электросчетчиков. В них указано, что кабель питания подходит к неподвижным контактам, расположенным сверху, при любом варианте подключения устройства.

Важно! Не рекомендуют подключать автоматы для счетчика с двумя и более фазами самостоятельно.

Счетчик устанавливают как на территории квартиры, так и в подъезде. Модель должна соответствовать принятым нормам законодательства. Паспорт прибора должен иметь отметку о внесении счетчика в единый реестр. Контролирующая компания-поставщик электроэнергии должна проверять, насколько правильно выполнен монтаж приборов учета и проводов.

Важно! Автоматические выключатели устанавливают до введения линии в счетчик.

Автомат для счетчика с одним полюсом устанавливают в сеть, где есть два кабеля – нулевой провод (обозначают аббревиатурой PEN) и фазный (маркирован буквой L). На фазу ставят только один автомат для счетчика согласно принятым нормам. При возможности советуют использовать выключатель с двумя полюсами. Обычно такую систему используют в старых зданиях. Проводник питания присоединяют к входящей клемме пакетника, затем пропускают через счетчик и разводят по защитным приборам. Нулевой кабель тоже проводят через прибор учета.

Следует обязательно изучить паспорт устройства, где указана правильная схема подключения проводов к клеммам. В паспорте прописана информация о сечении проводов, типы соединения, длина зачищаемого отрезка проводника.

Основное правило подключения – сверху нужно подсоединить кабель питания, а снизу – провод нагрузки. Если потребуется замена автомата или подключение дополнительных кабелей, то в будущем не возникнет необходимость разбираться в проводах.

Конец кабельных жил зачищают на 10 см. Так провод проще входит в щиток и сгибается, что облегчает установку нескольких автоматов. Изоляцию внутри кабеля снимают на 1 см.

Проводники маркируют разными цветами:

  • белый и коричневый цвета используют для фазного провода;
  • черным, синим, голубым цветом обозначают нулевой кабель;
  • зеленый цвет для заземления.

После зачистки провода, его вставляют в контакт сверху и фиксируют винтом с помощью отвертки. Если провод гибкий, то лучше подсоединить специальные наконечники. Они обеспечивают надежность соединения.

Нельзя допускать при подсоединении:

  • попадание изоляции под зажим;
  • слишком сильного перетягивания провода, чтобы не допустить изменение в форме корпуса и нарушения в работе переключателя.

В щиток могут быть встроены несколько защитных устройств, которые соединяют перемычками, но эффективнее использовать подобранную по размеру шину.

Как подключить автоматы после счетчика

В первую очередь определяют необходимое количество автовыключателей. Оптимальным вариантом будет разделение нагрузки. Один прибор используют для розеток, а второй для питания освещения.

Дорогостоящим вариантом является установка отдельного переключателя в каждой комнате. При таком способе в каждом помещении будут располагаться ящики автоматов, что не всегда вписывается в интерьер.

Желательно осуществлять монтаж автоматов для счетчика с помощью электрика, которые разбираются в различных видах счетчиков, автоматических переключателей и в схемах электрических соединений. Используя его знания можно снизить материальные затраты за оборудование электрощита, узнать возможные способы экономии энергии, улучшить питание подключенных устройств.

полезные советы домашнему мастеру. Подключение автоматических выключателей защиты

Автоматические выключатели, известные так же, как пакетники или автоматы, представляют собой устройства коммутации, задача которых состоит в подаче тока к элементам электросети, а при нарушении ее работы – в автоматическом обесточивании. Монтируются они, как правило, в распределительном щитке, и позволяют защитить цепь от повреждений, вызванных чрезмерными нагрузками, падением напряжения, а также коротким замыканием. В этом материале мы расскажем о том, как классифицируются это оборудование, каковы особенности его работы и как правильно подключить автоматы в электрическом щите.

Классификация автоматических выключателей

Сегодня эти устройства продаются в огромном ассортименте. Между собой они различаются по нижеперечисленным характеристикам:

  • Ток главной цепи. Он может быть переменным, постоянным или же комбинированным.
  • Способ управления. Оборудование может управляться вручную или с помощью моторного привода.
  • Метод монтажа. Устройства бывают втычными, выдвижными или стационарными.
  • Вид расцепителя. Эти элементы могут быть электронными, электромагнитными и тепловыми, а также полупроводниковыми.

  • Тип корпусной части. Она может быть модульной, литой или открытой.
  • Показатель рабочего тока. Его величина может составлять от 1,6 А до 6,3 кА.

Современные автоматы отличаются сложным механизмом защиты сети. Они обладают дополнительными возможностями, к которым относятся:

  • Возможность размыкания электроцепи на расстоянии.
  • Присутствие сигнальных контактных групп.
  • Автоматическое срабатывание защитного устройства в случае падения напряжения до критической величины.

Пошаговая схема выбора автоматического выключателя на видео:

Пакетники могут иметь различные типоразмеры, и с их помощью можно защищать электрические сети не только в квартирах и частных домах, но и на крупных объектах. Производятся эти устройства как в России, так и за рубежом.

В бытовых условиях чаще всего применяются модульные автоматические выключатели, маленькие и легкие. Название «модульные» они получили благодаря своей стандартной ширине, которая составляет 1 модуль (1,75 см).

С целью защиты электрических цепей зданий устанавливаются выключатели следующих типов:

  • Дифференциальные.
  • Автоматические.

УЗО, как сокращенно называются устройства защитного отключения, предотвращают поражение электрическим током человека, прикоснувшегося к проводнику, и не допускают возгорания окружающих предметов при утечке электричества, что может произойти в случае повреждения изоляции кабелей.

Автоматические выключатели защищают цепи от КЗ и позволяют включать и отключать питание вручную. Самым совершенным защитным устройством является дифференциальный автомат. Он сочетает в себе возможности устройства защитного отключения и обычного автоматического выключателя. Этот пакетник оборудован встроенной защитой от слишком мощного потока электронов. Управление им осуществляется за счет дифференциального тока.

В однофазных электросетях могут устанавливаться однополюсные и двухполюсные автоматы. На выбор пакетника влияет количество проводов в электрической проводке.

Защитные автоматы: устройство и принцип работы

Перед тем, как рассмотреть порядок подключения защитных автоматов в электрическом щитке, разберемся, как они устроены и по какому принципу происходит их срабатывание.

В состав изделия входят такие элементы:

  • Корпус.
  • Система управления.
  • Верхние и нижние клеммы.
  • Устройство коммутации.
  • Дугогасительная камера.

В качестве материала для изготовления корпусной части и системы управления используется пластмасса, устойчивая к возгоранию. В составе устройства коммутации имеются подвижные контакты, а также неподвижные.

На паре контактов, являющихся полюсом пакетника, установлена дугогасительная камера. При разрыве контактов под нагрузкой возникает электрическая дуга, которая гасится камерой. Последняя состоит из стальных пластин, изолированных меж собой и находящихся на одинаковом расстоянии. Пластины камеры способствуют охлаждению и угасанию электрической дуги, которая появляется при неисправностях. Автоматы могут иметь одну, две или четыре пары контактов.

У двухполюсных автоматов имеется две пары контактов: одна – подвижная, вторая – неподвижная.

Такой выключатель оборудован индикатором положения, который позволяет легко узнать, включен автомат (красная лампочка) или выключен (зеленая).

Наглядно принцип работы автоматических выключателей на видео:

Расцепитель

Для отключения автомата при возникновении аварийных ситуаций устройство комплектуется расцепителем. Существует несколько типов этих механизмов, конструктивно отличающихся друг от друга и работающих по различным принципам.

Тепловой расцепитель

Конструктивно этот элемент включает в себя спрессованную из двух разных металлов с неодинаковым коэффициентом нелинейного расширения пластину, которая подключается в цепь под нагрузкой и называется биметаллической. При работе расцепителя проходящий через пластину поток электронов нагревает ее.

Поскольку коэффициент расширения металла меньше, чем у пластины, она выгибается в его сторону. Когда номинал тока превышает допустимую величину, изогнутая пластина, воздействуя на спусковой механизм, отключает автомат. Если температура окружающего воздуха отклоняется от нормы, выключатель также срабатывает.

Магнитный расцепитель

Расцепитель этого типа представляет собой катушку, в состав которой входит изолированная обмотка из меди и сердечник. Так как по ней протекает нагрузочный ток, подключаться в цепь она должна последовательно с контактами. Если ток нагрузки превысит допустимый номинал, сердечник переместится под воздействием магнитного поля расцепителя и посредством отключающего устройства разомкнет контакты пакетника.

Селективные автоматы с полупроводниковым расцепителем

Эти устройства оборудованы специальной панелью, на которой устанавливается время отключения автомата. Они обеспечивают временную задержку в случае короткого замыкания, что позволяет при возникновении нештатной ситуации отключить аварийный участок, не прекращая при этом подачи питания на объект.

Автоматический выключатель без расцепителя называется разъединителем.

Как выбрать автомат?

Перед тем, как начинать монтаж защитных автоматических выключателей, нужно выбрать их, а также разобраться в тонкостях подсоединения. Люди, которые хотят узнать, как подключить автоматический выключатель, задаются различными вопросами. Например, до или после счетчика подключаются автоматы в распределительном щите? Должен ли ставиться автомат ввода? Эти и другие нюансы подключения интересуют пользователей.

Основные параметры автоматических выключателей

К характеристикам защитных автоматов относятся:

  • Номинальная величина тока (в Амперах).
  • Рабочее напряжение электросети (в Вольтах).
  • Максимальный ток короткого замыкания.
  • Предельная коммутационная способность.
  • Число полюсов.

Предельная коммутационная способность характеризуется максимально допустимой величиной, при которой выключатель способен работать. ПКС бытовых устройств может составлять 4,5, 6 или 10 кА.

При выборе чаще всего руководствуются такими основными показателями, как ток отключения при КЗ, а также ток перегрузки.

Причиной возникновения перегрузки становится подключение к электросети устройств с чрезмерно высокой суммарной мощностью, что приводит к превышению допустимой температуры контактных соединений и кабелей.

Учитывая это, нужно устанавливать в цепь пакетник, величина тока отключения которого не меньше расчетной, а лучше – если несколько превышает ее. Чтобы определить расчетный ток, нужно суммировать мощность приборов, которые предполагается подключить к цепи (для каждого из них этот показатель имеется в паспорте). Полученное число нужно разделить на 220 (стандартная величина напряжения в бытовой сети). Полученный результат и будет величиной тока перегрузки. Следует также учитывать, что он не должен превышать номинал тока, который способен выдержать провод.

Величина тока отключения при КЗ – это показатель, при котором защитный автомат отключается. Расчет тока КЗ производится при проектировании линии по формулам и справочным таблицам, а также с использованием специальной аппаратуры. Исходя из полученной величины, определяется тип защиты. На небольших объектах и в бытовых сетях используются автоматы типа B или C.

Установка защитного автомата в электрощитке своими руками

В первую очередь нужно определиться с подсоединением проводов питания, и лишь после этого разбираться, как подключить к сети автомат. Если вы не знаете, сверху или снизу пакетника должны подключаться питающие проводники, обратитесь к требованиям ПУЭ, которые являются основным руководящим документом при проведении электромонтажных работ.

В Правилах четко оговорено, что кабель питания должен присоединяться к неподвижным контактам, и это требование должно выполняться в любой схеме подключения защитных автоматов. В любом современном устройстве неподвижные контакты расположены сверху.

Для установки понадобятся контрольные приборы и инструмент, в который входят:

  • Монтажный нож.
  • Отвертки (крестовая и шлицевая).
  • Мультиметр или индикаторная отвертка.

Итак, как же правильно подключить автомат? Рассмотрим установку защитных автоматов в однофазных сетях.

Двухфазное и трехфазное подключение более сложное, и желательно, чтобы оно выполнялось специалистом.

Однополюсный автомат

Установка производится в сети, где для выполнения ввода задействовано два кабеля: нулевой (PEN) и фазный (L). Такая система существует в зданиях старой постройки. Питающий проводник подсоединяется к входной клемме автомата, затем с выходной он проходит через счетчик, после чего разводится по защитным устройствам конкретных групп. К PEN запитывающий нулевой кабель также подводится через электрический счетчик.

Применение одно, двух и трехполюсных автоматов на видео:

Двухполюсный автомат

Рассматриваем установку защитного устройства в однофазной сети, где для ввода задействовано три проводника: фазовый, нулевой и кабель заземления. Входные клеммы, обозначенные на устройстве цифрами 1 и 3, расположены в верхней части автомата, а выходные (2 и 4) – в нижней.

Питающий кабель подходит к входной клемме 1 и надежно фиксируется на ней. Аналогичным образом нулевой провод крепится на клемме 3. Фаза проходит через счетчик электричества. Питание равномерно распределяется по группам выключателей. С клеммы 4 нулевой кабель подключается к шине N, проходя через счетчик и УЗО.

Подсоединение проводов

К любому автоматическому выключателю прилагается паспорт, в котором прописано, как правильно подключать провода к его клеммам. В документе имеются все нужные сведения – от сечения кабелей и типа их соединения до длины зачищаемой части проводника.

Зачистка концов проводов для подсоединения бытовых автоматов производится монтажным ножом примерно на 1 см. Различить проводники можно по их цветовой маркировке:

  • Фазный кабель – белый или коричневый.
  • Нулевой провод – черный, синий или голубой.
  • Проводник заземления – зеленый.

Зачистив ножом конец провода, его нужно вставить в зажим контакта и закрепить с помощью фиксирующего винта. Винты закручиваются отверткой. После закрепления провод нужно немного подергать, чтобы убедиться в надежности фиксации. Если для подключения к пакетнику используется гибкий провод, то, чтобы увеличить надежность соединения, следует использовать специальные наконечники.

Чтобы установка автоматов в электрощитке и подсоединение к ним кабелей были выполнены правильно, нужно помнить о распространенных ошибках и не допускать их при работе:

  • Попадание изоляционного слоя под контактный зажим.
  • Слишком большое усилие при затягивании, которое может привести к деформации корпуса и, как следствие, к поломке автомата.

Нередко в распределительном щите монтируется сразу несколько защитных устройств. Для их соединения неопытные специалисты используют перемычки.

В принципе, это не является ошибкой, но все же в этом случае лучше использовать специальную шину, нарезанную по нужному размеру – так называемую гребенку. С ее помощью провода подключаются к пакетникам в нужной последовательности.

Особенности подключения СИП к вводному автомату

Самонесущий изолированный провод широко используется для передачи электричества в домашнюю сеть от воздушных ЛЭП вместо обычного кабеля. При всех достоинствах этого проводника подключение СИП к защитному автомату напрямую производить не следует, поскольку в ходе эксплуатации алюминий начинает «плыть», а изоляция обгорает. В конечном итоге это приводит в лучшем случае к выходу автомата из строя, а в худшем – к возгоранию. Проще всего избежать такой неприятности, подключив СИП к автомату через специальную переходную гильзу.

Такое приспособление обеспечивает переход с алюминиевого провода на медь. Купить его можно в специализированном магазине.

Пошагово монтаж автомата – на следующем видео:

Заключение

В этой статье мы разобрались с вопросом, как правильно подключить защитные автоматы в электрическом щите, а также рассмотрели разновидности этих устройств и особенности их работы. Воспользовавшись изложенной информацией, вы сможете самостоятельно произвести установку пакетника и подключение его к домашней сети. Естественно, при этой процедуре нужно строго соблюдать правила электробезопасности, как и при любых работах, связанных с электричеством.

Процесс монтажа автоматов в электрощите довольно простой и не занимает много времени. Единственная проблема – все сделать правильно, ведь во время подсоединения проводов многие электрики-новички допускают небольшие ошибки, которые за короткий промежуток времени могут вывести аппарат из строя. В этой статье мы рассмотрим, как выполнить подключение автоматического выключателя своими руками, предоставив правила монтажа, основные ошибки и схемы.

Типичные ошибки при монтаже

Наиболее часто при , а в частности подключении автомата, допускаются следующие ошибки:

Еще один важный момент, на тему которого ведется множество дискуссий — можно ли подключить автомат перед счетчиком электроэнергии или делается это только после него? Ответ — можно, и даже нужно, главное купить специальный бокс, который пломбируется представителями энергосбыта. Установка вводного автомата перед электросчетчиком позволит производить безопасную замену устройства контроля электричества как в частном доме, так и квартире.

Вот, собственно, и есть правила установки и подключения электрического автомата своими руками. Теперь перейдем к основной теме статьи.

Основной процесс

Итак, в исходном положении у нас есть электрический щит, в котором будет устанавливаться изделия, а также все провода (вводные и исходящие к потребителям).

Рассмотрим инструкцию для чайников на примере подключения двухполюсного автоматического выключателя в щитке:

  1. Первым делом необходимо отключить электроэнергию и проверить ее наличие с помощью мультиметра либо индикаторной отвертки. мы предоставляли читателям!
  2. Автомат устанавливается на специальную посадочную DIN-рейку и защелкивается фиксатором. Можно обойтись и без дин рейки, но это менее удобно.
  3. Жилы водных и исходящих проводников зачищаются на 8-10 мм.
  4. В два верхних зажима нужно подключить вводной ноль и фазу (не забываем про рекомендации, указанные выше).
  5. Соответственно в два нижних отверстия фиксируются исходящие ноль и фаза (те, которые идут к электроприборам, розетками и выключателям).
  6. После этого место необходимо проверить вручную на надежность. Для этого нужно аккуратно взять проводник и пошевелить в разные стороны. Если жила останется на месте, значит подключение надежное, в противном случае обязательно подтяните винтик еще.
  7. После всех электромонтажных робот подается напряжение в сеть и проверяется работоспособность изделия.

Вот и вся инструкция по подключению автоматического выключателя в однофазной цепи. Как Вы видите, ничего сложного нет, просто необходимо быть внимательным. Также рекомендуем ознакомиться с видео уроком, в котором процесс подсоединения рассмотрен более подробно:

Наглядная видео инструкция

Установка некачественного однополюсного автомата

Схемы подключения


Прежде чем приступить к монтажу автоматических выключателей, надо определиться с условиями эксплуатации электрической сети с ее характеристиками:

  • По току;
  • По напряжению;
  • Электрической мощности приборов, которые будут подключаться в качестве нагрузки.

От этого зависит вид, характеристики выбираемого автоматического выключателя, соответственно, способы его установки и подключения.

Назначение и область применения автоматических выключателей

Автоматические выключатели являются элементами управления коммутационной системы, выполняют три основные функции:

  • Обычного переключателя, включение и выключения;
  • Отключение нагрузки от сети при резком превышении установленного токового порога, это бывает при коротком замыкании в цепи или неисправности оборудования нагрузки;
  • Некоторые автоматические выключатели отключаются при резком снижении тока, когда включаются приборы, потребляющие большое количество электроэнергии. Для исключения неисправностей на дорогостоящем оборудовании при больших скачках напряжения и тока в сети, автоматы отключают нагрузку.

Все эти автоматы имеют разные технические характеристики, конструктивные особенности.

Основные виды автоматических выключателей

Производители делают очень много разновидностей различных моделей, не смотря на их конструктивные отличия.


Внешний вид различных видов автоматических выключателей
Все они работают по одному принципу и предназначены для одной цели. При превышении установленного порога величины тока они отключают цепь от источника питания для сохранения аппаратуры от перегрузок.

По назначению автоматические выключатели можно разделить на следующие виды :

  • Для коммутации оборудования в осветительных, розеточных сетях, силовых линиях с бытовым оборудованием не большой мощности;
  • Для коммутации электропитания на электроустановки, которые эксплуатируются в экстремальных условиях, в взрывоопасной среде, повышенной влажности или запыленности;
  • Для многократной коммутации полупроводниковых приборов в различных электронных системах.

По конструктивным особенностям разделяют на три основных вида :

  • Воздушные выключатели имеют в конструкции корпуса отверстия, через которые происходит вентиляция элементов находящихся внутри. Такие модели используют в нормальных сухих условиях эксплуатации, без испарений и пыли;
  • Выключатели с литым корпусом применяют в экстремальных условиях эксплуатации;


  • Модульные выключатели это один из вариантов воздушного, особенность конструкции в том, что их размеры и механизм крепления стандартизированы.

Последний вариант у потребителей на бытовом и промышленном уровне пользуется самым большим спросом. Причиной такой популярности является универсальность этих моделей, простота установки и подключения. Поэтому мы рассмотрим детально, как подключаются эти автоматические выключатели.

Характеристики и критерии выбора модульного автоматического выключателя

При выборе модульного автоматического выключателя в первую очередь надо учитывать следующие характеристики:

  • Максимум отключающей способности измеряется в кА (киллоАмперах) – это величина тока при которой автомат еще сохраняет работоспособность. Минимальное значение этого параметра на промышленных и бытовых сетях от 3кА до 10 кА;
  • Время – токовая характеристика , иногда эту величину называют чувствительность автоматического выключателя к токовым перегрузкам.

По чувствительности выключатели имеют три класса, В – отключение автомата происходит при 3-5 кратном превышении номинального тока для определенного участка сети. С – 5 -10 крат и D 10 – 20 крат, при эксплуатации оборудования с электродвигателями вариант группы В не рекомендуется, кратковременные пусковые токи могут вызывать не обоснованные, частые отключения. Универсальным вариантом считается С, для электродвигателей D .

  • Номинальный ток участка сети, когда происходит отключение, изготавливаются выключатели со значениями в интервале 0,5 – 125 А для модульных конструкций. Для промышленных вводных автоматических выключателей эта величина может достигать тысячи Ампер.
  • Число полюсов на выключателе может быть от 1 до 4, Ширина корпуса одиночного модуля в зависимости от серии изделия, 18мм, компактный вариант на половину меньше 9мм, расширенный 27мм.

Учитывая эти параметры, делается выбор выключателей для конкретного участка сети, после чего составляется или изучается схема их подключения.

Схемы подключения автоматических выключателей

Классическим вариантом включение автоматических модульных выключателей в схему сети осуществляется при размещении их в распределительном щите. Крепление осуществляется на фабричную дин – рейку расположенную горизонтально внутри щита. В пространство между рейкой и задней стенкой шкафа заводятся провода, идущие к нагрузке. Они подключаются на нижние выходные контакты автоматов, на входные, верхние контакты включается провод с выхода вводного автомата.


На задней стенке автомата под рейку сделан канал, верхняя грань корпуса цепляется за рейку и нажатием на фронтальную плоскость корпуса рычаг с пружиной фиксирует к рейке нижнюю часть корпуса. Снимается автомат с рейки в обратной последовательности, рычаг оттягивается, отводится нижняя часть корпуса, приподнимая вверх, таким образом, весь корпус снимается с рейки.

Совет №1 Вводные автоматические выключатели большой мощности, не оборудованные креплением под дин-рейку, отдельно крепятся на установленную в щите металлическую пластину с отверстиями и резьбой под болты. Отверстия в корпусе автомата для крепления к корпусу щита предусмотрены конструкцией, можно использовать саморезы по металлу.

Однополюсные автоматы

Подключение однополюсных автоматов считается наиболее простым, они подключаются на розеточные и осветительные группы.


Двухполюсные автоматы

Более мощные приборы, такие как электроплиты, нагревающие бойлеры, кабины для душа, сплит системы и другие, где надо обеспечить полный разрыв цепи, нулевого и фазного проводов подключаются через двухполюсные приборы.

Трехполюсные автоматы используются в трехфазных сетях с применением мощных приборов с соответствующим питанием в 380В. Это могут быть нагревательные ТЭНы, электродвигатели и другие. Когда при превышении номинального тока обеспечивается отключение всех трех фаз, таким образом, исключается перекос фаз во всей цепи при превышении тока в одной из трех линий.


Четырехполюсные автоматы подключаются в трехфазную сеть как вводные автоматы, где фазы используются как отдельные линии сети с индивидуальными элементами нагрузки. При этом надо стараться величину токов нагрузки равномерно распределять по фазам, для исключения перекоса по фазам. Для удаления излишних токов используется нейтральный провод, схема с заземленной нейтралью.

Приветствую вас, уважаемые читатели сайта .

В продолжение серии публикаций по автоматическим выключателям очередная статья цикла — схема подключения автоматического выключателя.

Напомню, что цикл статей входит в курс .

Мы уже подробно изучили конструкцию и основные технические характеристики автоматов, давайте рассмотрим схемы их подключения.

В зависимости от количества коммутируемых полюсов (или иначе модулей), автоматы подразделяются на одно-, двух-, трех-, четырехполюсные (три фазы и ноль). В случае возникновения аварийной ситуации все полюса автоматического выключателя отключаются одновременно.

Один полюс — это часть автомата, в которую входит две винтовые клеммы для присоединения проводов (со стороны питания и со стороны нагрузки). Ширина однополюсного автомата, устанавливаемого на DIN-рейку стандартна — 17,5 мм, многополюсные автоматы кратны этой ширине.

Одно- и двухполюсные используются в однофазной электросети. Чаще всего применяются однополюсные автоматы, они устанавливаются в разрыв фазного провода и в случае возникновения аварийной ситуации отключают питающую фазу от нагрузки.

Двухполюсные автоматы позволяют одновременно отключить и ноль, и фазу. Применяются чаще всего, как вводные автоматы, либо если необходимо полностью отсоединить потребителя от электрической сети, например бойлер, душевую кабину. Они отключают ноль и фазу от защищаемого участка цепи и позволяют проводить работы по ремонту, обслуживанию или замене автоматических выключателей.

Нельзя устанавливать два однополюсных автомата отдельно для защиты фазного и нулевого провода. Для этих целей применяют двухполюсные автоматы, которые отключают ноль и фазу одновременно.

Трех- и четырехполюсные используются в трехфазной электросети. Трехполюсные автоматы устанавливаются в разрыв фаз (L1,L2,L3) трехфазной сети и служат для подключения к ней трехфазной нагрузки (электродвигателей, трехфазных электроплит и т.д.). В случае возникновения аварийной ситуации они отключают одновременно все три фазы от нагрузки.

Четырехполюсные автоматы позволяют одновременно отключить и ноль, и все три фазы, и используются как вводные автоматы в трехфазной электросети.

Позволяет отключить всю электропроводку квартиры и отключить питающую линию от групповых электрических цепей квартиры.

В зависимости от системы заземления применяются следующие вводные автоматы:

Вводной автомат для системы TN-S (где нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники разделены) должен быть:

— однополюсный с нулем или двухполюсный;

— трехполюсный с нейтралью или четырехполюсный.

Система TN-S используется в современных домах.

Это необходимо для одновременного отключения электросети квартиры от нулевого рабочего и фазных проводников со стороны ввода электропитания, так как нулевой и защитный проводники разделены на всем протяжении.

Для системы TN-C (где нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в один PEN-проводник) вводной автомат защиты устанавливается однополюсный (при электропитании 220 В) или трехполюсный (при питании 380В). Устанавливаются они в разрыв фазных рабочих проводников.

Система TN- C используется в домах советской постройки (так называемая «двухпроводка»).

По правилам устройства электроустановок (п.1.7.145) не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и РЕN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Это требование ПУЭ обусловлено тем, что возможна ситуация, когда двухполюсные автоматические выключатели не смогут одновременно отключить фазный и РЕN-проводник. А отключая РЕN-проводник, мы тем самым инициируем его обрыв.

При включении под нагрузкой внутри автомата может произойти залипание или фазных контактов (например, может попасть песчинка на контактную группу автомата), в этом случае при отключении автомата от питающей сети произойдет обрыв РЕN-проводника и вынос на зануленные корпуса электрооборудования опасного потенциала. Т.е. нет гарантии, что коммутационные аппараты одновременно отключат и фазный и РЕN-проводник.

Подключение проводов к автоматическим выключателям осуществляется по схеме: «питание сверху», а «нагрузка снизу». Т.е. провод с питающим напряжением подводится к верхней винтовой клемме, а отходящий провод нагрузки к нижней винтовой клемме.

Смотрите подробное видео Схемы подключения автоматических выключателей

Конструкцию, основные характеристики, схемы подключения автоматических выключателей мы рассмотрели и вплотную подошли к вопросу их выбора.

Подписывайтесь на новости, впереди самое интересное!

Подключение автоматического выключателя в электрическом щитке – процесс нетрудный. Да и особого времени процедура у вас не займет. Однако это вовсе не означает, что установка автоматов не таит в себе подводных камней. Ведь допущенные ошибки могут стать причиной поломки аппарата в дальнейшем. Как сделать все верно, если вы новичок в электрике и не до конца уверены в своих возможностях?

Давайте вместе разберемся, как подключить автоматический выключатель собственноручно и как избежать при этом примитивных ошибок.

Стандартные ошибки монтажа

Чаще всего электрик-новичок по своему незнанию допускает одну из следующих оплошностей:

  1. Провод питания подключается снизу. Да, согласно правилам ПУЭ такой вариант вполне себе допустим. Однако мы не рекомендуем так поступать. Лучше подключить питание именно сверху (о чем вам лишний раз напомнит специальная схема, нанесенная на переднюю панель корпуса устройства).
  2. Контакты чрезмерно зажимаются винтом фиксации. Не стоит бояться «не дожать», ведь в обратном случае вы рискуете испортить как сам кабель, так и корпус изделия.
  3. Неверно подсоединяются проводники. Чтобы избежать подобного, нужно помнить простое правило: фаза подсоединяется строго к фазе, ноль – строго к нулю (разумеется, это актуально лишь для двухполюсного выключателя).
  4. Используются два однополюсных автомата вместо одного двухполюсного. Такой прием категорически запрещен, ведь ноль с фазой должны разъединяться одновременно.
  5. Попадание изоляционного материала в посадочное место в процессе фиксации жилы. Зачищать провод необходимо тщательно и при этом настолько, насколько этого требует паспорт модели. Придавили изоляционный слой фиксирующим винтом? Получите слабый контакт проводника. Как следствие – дальнейшее нагревание жилы со всеми вытекающими неприятными последствиями. Для снятия изоляции настоятельно рекомендуем использовать специальный инструмент – к примеру, тот же стриппер.
  6. Неверный выбор выключателя-автомата, из-за чего изделие попросту не выдерживает уровень поступаемой нагрузки. В подобной ситуации сначала необходимо выполнить , уже исходя из которого следует выбирать модель устройства.
  7. Округление полученного при расчете значения в большую сторону. Допустим, в процессе подсчета вы получили величину токовой нагрузки на изделие, которая равняется 19 Амперам. Неопытный человек сразу же отправиться в магазин с четкой целью – купить аппарат на 20 Ампер (так сказать, с дополнительным запасом). Учтите, это серьезная ошибка! Полученное при расчете значение является номинальным, а срабатывание защиты должно выполняться при токовой нагрузке, которая НЕ доходит по своей величине до рассчитанного числа. Если рассчитанная величина составляет 19 Ампер, идите в магазин за выключателем с показателем 16 Ампер. Так вы обезопасите проводку в своем доме и она прослужит намного дольше.

Также хотелось бы затронуть еще один немаловажный момент: как подключать автомат – перед счетчиком или после него?

Отвечаем: если так удобнее, то можно смело подключать устройство перед электрическим счетчиком. На самом деле, так даже лучше. Нужно будет только купить специальный бокс, пломбирование которого выполняется представителем энергосбыта. При подобном подключении можно будет легко заменить как в квартире, так и в частном доме.

Инструкция по подключению автоматического выключателя

Что у нас есть? У нас есть электрощит, провода (вводные и исходящие) и подключаемое устройства. Опишем алгоритм действий на примере монтажа двухполюсного автоматического выключателя. Поехали:

  1. Для начала отключаем электричество и для уверенности и безопасности проверяем его отсутствие с помощью и либо мультимера.
  2. Устанавливаем автомат на посадочную рейку, защелкиваем фиксатор.
  3. Аккуратно, но при этом тщательно зачищаем жилы проводников (как входящих, так и исходящих) приблизительно на десять сантиметров.
  4. В два верхних зажима подсоединяем фазу и вводной ноль, ориентируясь при этом на приведенные выше рекомендации.
  5. Далее, фиксируем исходящие фазу и ноль в двух нижних отверстиях (те фаза с нулем, которые идут к элетропотребителям – розеткам, выключателям, бытовой технике и так далее).
  6. Все сделали верно? Отлично, проверяем результат нашей работы на надежность. Берем проводники в руки и пробуем аккуратно ими пошевелить то в одну, то в другую сторону. Если соединения достаточно надежны – жилы останутся на своих прежних местах. Если вы ощущаете, что в прочности фиксации проводников вас что-то не устраивает – немножко подтягиваем фиксирующие винты и все готово! Также рекомендуем ознакомиться со .
  7. Теперь задача выполнена. Остается только заново «пустить» по системе ток, включив электропитание. Напряжение подается в сеть, проверяется работоспособность нашего изделия.

Как видите, механизм работы вовсе не сложен. С помощью описанного алгоритма вы уверенно подключите автоматический выключатель в однофазной цепи.

Схемы подключения

Верно, схемы подключения автомата вряд ли окажутся лишними. Приводим четыре варианта:


Как правильно установить и подключить автомат-предохранитель

Для того чтобы иметь понимание того, как работает защитный автомат – следует изучить хотя бы минимальные требования пожарной и электробезопасности. Очень важный момент – правильный выбор подходящего типа устройства, с учетом номинала максимальной нагрузки на сеть, при которой оно будет срабатывать. Важно сразу определиться и с количеством предохранителей, которые вы собираетесь подключить.

Функции защитных автоматов и особенности их выбора и подключения

О функциях защитных автоматов

Итак, мы знаем, что внутри электрощита расположены все виды устройств, распределяющих и контролирующих электропитание квартиры или частного дома. Речь идет об устройствах УЗО, клеммниках, реле, автоматах, счетчиках и т.д. По сути, оборудование держится на din-рейке, которая производится из проводящих материалов. Данную рейку заземляют в одной точке.

Как правило, электрощитки находятся рядом с входной дверью квартиры или дома, с внешней стороны. Защитные автоматы относят к категории сложнотехнических устройств. К ним следует предъявлять ряд конкретных требований, которые будут зависеть от назначения устройства.

Главная функция автоматов-предохранителей – защита электропроводки и приборов от коротких замыканий. Во многих случаях автомат способен спасти человека от удара током.

Ни в коем случае нельзя использовать самодельное крепление для автомата в электрощите. Это категорически запрещено правилами электробезопасности.

До того, как осуществить подключение защитных автоматов, следует определиться с перечнем бытовых электроприборов, которые будут ими «обслуживаться». К примеру, если вы собираетесь использовать нагревательные приборы большой мощности, предохранители также должны быть рассчитаны на большее количество ампер. При использовании маломощных приборов рекомендуем установить электронные автоматы.

Чаще всего применяется стандартный вариант подключения кабелей, которые находятся под напряжением – со стороны потолка. Однако нередки случаи, когда корпус для электрощитка монтируется «специалистами», очень далекими от сферы электрики. В таких случаях фаза может быть подведена к автоматам снизу. В связи с этим, до того, как произвести замену пришедшего в негодность устройства, следует измерить напряжение с помощью исправного вольтметра.

Общая информация

В большинстве квартир схема подключения электрощита - двухпроводная. Данная система очень проста и состоит из отводящего провода - нейтраля (ноля) и питающего – фазы. Однако, в соответствии с современными нормативами, рекомендуется применять заземляющий кабель, во избежание коротких замыканий. Бытовые приборы с высокой мощностью (рефрижераторы, стиральные машины, электрические печи и т.д.) в обязательном порядке должны быть подключены с «заземлением» (трехпроводная схема).

Провода заземления маркируются зеленым или желтым цветом. При подключении защитных автоматов, непринципиально – к какой из клемм подключается «фаза». Однако провод фазы должен подводиться со стороны потолка. В противном случае следующий человек, который будет иметь дело с электрощитком (особенно, если у него нет опыта работы с электрикой), может испытать на себе действие тока, взявшись за кабель, ведущий к автомату снизу.

Далеко не всегда можно быстро и просто разобраться с особенностями подключения некоторых типов предохранителей. Так, сложности могут возникнуть в ситуации, когда каждая лампа и розетка связаны с отдельным выключателем.

В настоящее время на рынке электротоваров представлены готовые электрощиты с полной сборкой. Однако, покупая такой щиток, необходимо учесть предусмотреть вариант с возможной необходимостью подключения дополнительных предохранителей в дальнейшем.

Особенности установки

Для того чтобы установить и подключить защитное автоматическое устройство нам понадобится небольшой инструментарий. Для работы вы воспользуемся: крестовой и плоской отверткой, кусачками и мультиметром.

Сечение кабеля, рассчитанного под защитный автомат, должно быть подобрано с учетом возможной нагрузки (желательно с двухкратным запасом). Подключение автомата производится на закрепленный электрощит, в связи с этим иметь дело с din-рейкой не придется. Крепления автоматов – стандартные. Для защиты проводов от возможных механических воздействий укладываем их в специальный гофр.

С конца провода должна быть удалена вся изоляция. Длина зачищенного отрезка кабеля не должна превышать 10 миллиметров (по технике безопасности). Настоятельно рекомендуем предварительно произвести заземление.

Заземляющий провод (желательно, большого сечения) подводится к общему открытому клеммнику, расположенному на электрощитке. «Ноль» следует подводить в виде одной колодки, но закрытым способом.

Установку автомата начинаем с подключения «земли», потом подводим нейтральный кабель и только после этого – «фазу». Если мы говорим об установке нескольких защитных устройств, следует поставить необходимое количество перемычек (ставятся, начиная от входного выключателя). Использование гофрированного шланга внутри электрощита целесообразно лишь в варианте с нестандартной укладкой проводов (если есть вероятность их повреждений).

В качестве альтернативы перемычкам иногда применяются общие распределяющие пластины, которые может приобрести в каждом магазине электротоваров.

Защита контактов автомата от возможных касаний обеспечивается при помощи специального пластикового короба (или другой материал –диэлектрик).

О выборе автоматов

В настоящее время наиболее популярными и востребованными являются устройства на 20,16 и 10 Ампер. Более мощные предохранители обычно устанавливают под нагревательные бытовые приборы, стиралки, холодильники. В некоторых случаях на одно устройство могут быть переключены нагрузки от разных бытовых приборов, тогда расчет оптимальных технических характеристик автомата производится путем сложения всех значений.

Большинство специалистов советуют не запитывать на один предохранитель большое количество разнокалиберных электроточек (светильники, розетки, бытовая техника). Если одно «звено» выйдет из строя, может произойти оплавление розетки, при этом автомат не сработает.

Мы продолжим разговор об установке и подключении электрических защитных автоматов в следующем материале данного раздела.

Видео: Как правильно подключить УЗО

С этим материалом читают также:

Монтаж распределительной коробки в доме своими руками

Ремонт и замена электропроводки на даче

Монтаж закрытой электропроводки в квартире

Расключение автоматов в щитке


Как подключить автомат в щитке без ошибок

Распределительный щит трудно представить без современных модульных устройств защиты, таких как автоматические выключатели, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматов и всевозможных реле защиты. Но далеко не всегда эти модульные устройства подключаются правильно и надежно.

В виду обслуживания электрических щитков мне иногда приходится сталкиваться с ошибками подключения автоматических выключателей, которые в них установлены. Казалось бы, как можно неправильно подключить обычный однополюсный автомат? Зачистил кабель на определенную длину, вставил в клеммы, затянул надежно винты.

Но как бы это странно не звучало, большинство людей имеет «корявые» руки и качество сборки щитов оставляет желать лучшего. Хотя на самом деле все мы совершаем или совершали ошибки в той или иной отрасли, и как говорится в известной пословице: «не ошибается тот, кто ничего не делает».

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». В данной статье рассмотрим, как подключить автомат в щитке и разберем несколько вариантов самых распространенных и грубых ошибок.

Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу?

Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом - нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.

У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху.

Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты (верхние)? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя.

Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.

Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой

Как выполняет подключение автоматов в щитке большинство пользователей? Какие ошибки можно при этом допустить? Давайте разберем здесь ошибки, которые наиболее часто встречаются.

Ошибка – 1. Попадание изоляции под контакт.

Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.

Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.

Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.

Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

Ошибка - 2. Нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму АВ.

Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой. Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля.

Чтобы сделать такую перемычку используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.

Никогда не объединяйте автоматы перемычками кабелем разного сечения. Почему? При затягивании контакта хорошо зажмется жила с большим сечением, а та жила, у которой сечение меньше будет иметь плохой контакт. Как следствие оплавление изоляции не только на проводе, но и на самом автомата, что несомненно приведет к пожару.

Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля. На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2, а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2. На фото видно, что перемычка из проводов разного сечения. Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.

Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Как бы я не старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1.5 мм2 свободно болтался.

Еще один пример на фото дифавтомат, в клемму которого воткнули два провода разного сечения и попытались все это дело надежно затянуть. В результате чего провод с меньшим сечением болтается и искрит.

Ошибка – 3. Формирование концов жил проводов и кабелей.

Этот пункт, скорее всего, относится не к ошибке, а к рекомендации. Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.

Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.

Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше. P.S. Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.

Присоединение к автомату многожильных проводов

Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане, подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Если обжать голый многожильный провод как он есть то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта.

Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. А для оконцевания многопроволочных жил нужно применять специальные наконечники НШВ или НШВИ.

Корме того если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.

Пайка проводов под зажим автомата - ERROR (ошибка)

Отдельно хотел бы остановиться на таком способе оконцевания проводов в щите как пайка. Так уж устроена человеческая натура, что люди на всем стараются сэкономить и далеко не всегда хотят тратиться на всевозможные наконечники, инструменты и всякую современную мелочевку для монтажа.

Для примера рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭКа дядя Петя выполняет разводку электрического щитка многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник. И электрик дядя Петя не находит другого выхода как облудить многопроволочную жилу, запихивает все это дело в контактный зажим автомата и затягивает от души винтом. Чем опасно такое подключение автоматов в распределительном щите?

При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ опаивать и облуживать многопроволочную жилу. Дело в том, что луженое соединение со временем начинает «плыть». И чтобы такой контакт был надежный его постоянно нужно проверять и подтягивать. А как показывает практика, про это всегда забывают. Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое соединение может привести к ПОЖАРУ.

Поэтому если при монтаже используется многожильный провод то для его оконцевания нужно применять наконечники НШВИ.

Понравилась статья - сохрани на стену!

electricvdome.ru

Как подключить автомат в щитке правильно: тонкости монтажа и пошаговая инструкция от мастеров как собрать щиток своими руками (165 фото)

В сотнях тысяч квартир, домов до сих пор пользуются единственным и еще советским электротехническим устройством для работы внутренней сети на 220 вольт и 50 герц – счетчиком расхода энергии. Повсеместно немало происходит в них пожаров, которые квалифицируются инспекторами МЧС как «короткое замыкание».

Почему же «замыкает»

Рассмотрим, что же есть из элементов защиты на щитке. Часто на нем стоят лишь два архаичных предохранителя, почему-то называемые «пробками». Они раз за разом перегорают при повышении нагрузки на сеть и требуют замены вставок в них. Специалисты-энергетики говорят, что древняя домашняя сеть была рассчитана на мощность до трех-пяти киловатт в «хрущевке». Да и ее нечем было превышать.

Сегодня на каждого гражданина РФ рассчитано до 15 киловатт, но это не значит, что на семью из трех человек электропроводка должна выдержать 45 кВт. Возможно, в новостройках и есть такие мощные сети.

А ведь только электроутюг набирает до двух киловатт, почти столько же — бойлер для нагрева воды, если отсутствует такая централизованная услуга. А еще есть электроплита, холодильник, стиральная машина, на даче, в загородном дома — скважина с электрозакачкой воды.

Чем же защитить жилье и себя от раскаления электропроводки и ее возгорания? По очереди включать их, что ли? Ниже ответы на них и  инструкция, как соединить автоматы в щитке.

Автоматика должна быть на страже

Экстренные выключатели, или пакетники, это самые первые защитники электросети от перегрева. Они выполняют три функции: в последнем случае они отключают всех нагрузочных потребителей, также срабатывают при критичном падении напряжения и коротком замыкании.

Их ставят в электрический щиток, поскольку возле счетчика им мало места. При этом учитывайте, как правильно соединить автоматы между собой.

Щитки покупаются, они имеют различные размеры. Поэтому, дочитав нашу статью, вы сами сможете высчитать, на какое количество защитных устройств приобретать ящик, узнаете, какой автомат от чего срабатывает, как их подключать. А также узнаете, что   бывают такие способы размыкания (расцепители) сети при защите: тепловые, магнитные и полупроволниковые.

Немаловажно, каким будет соединение автоматов перемычками, они станут возможными, но обязательно посоветуйтесь с электриком.

Как выбирать?

Желательно, чтобы купленные автоматы  соответствовали таким параметрам:

  • току сети квартиры, дома – постоянный, переменный или комби;
  • способу работы. Управляться в ручном режиме или моторным приводом;
  • методу сбора в единый комплекс – вставными, выдвижными или постоянными;
  • типу расцепителя – читайте выше;
  • классности автовыключателей;
  • величине тока — максимум до 6,3 килоампер.

Приобретать автоматы надо с определением тока расцепления при коротком замыкании сети и тока перегрузки. Перегруз, если автомат хотя бы раз срабатывал, проанализируйте на количестве включенных приборов и других нагрузок. При превышении мощности нагреваются контакты и кабели

Поэтому встраивайте в щиток такой пакетник, чтобы ток отключения находился на уровне не ниже расчетной или превышал его. Расчет тока сделать несложно: суммируйте все мощности (из инструкций), которые необходимы вам для комфортной жизни, и разделите на напряжение однофазной сети, то есть, 220 вольт. Но не забывайте при этом,  каким проводом лучше соединить автоматы и каким наилучшим способом.

Современные способы защиты сложные и высокоэффективные. Они возможны на расстоянии, с предварительным сигналом об опасности и другими дополнительными функциями. Чем их больше, тем дороже такие автоматы.

В народе их называют пакетниками или модулями – от равной везде ширины в 1 модуль. Об автоматах известно все, о дифференциальной защите несколько меньше.

Это микс автоматики и защиты по типу УЗО. Она защищает человека от касания к работающему аппарату, в котором произошла малая утечка тока на корпус, то есть, на «минус», а на нем нет заземления. Такие автоматы-пакетники работают за счет диффтока.

Подключение надежной автоматики

В квартирах, то есть, там, где электрическая разводка выполнена по однофазной схеме, устанавливайте одно-или двухполюсные расцепители сети. Посоветуйтесь с электриком, какие лучше, ведь они бывают на разное количество проводов в доме, квартире

Хотя бы поверхностно ознакомьтесь с внутренностями пакетников. Главные узлы в них — блочок управления автоматикой и камера, в которой тушится электродуга. Она появляется на паре полюсов. При их расцеплении и возникает дуга с высокой температурой, нечто вроде мини-сварки.

Автомат можно вручную отключать, если есть срочная работа на внутренней сети. Или контакты в нем подгорели и нужно их перекоммутировать на свободное место. В автоматах-пакетниках бывает четное количество пар контактов – от одной до четырех.

Если свободные контакты отсутствуют, приобретайте новый автомат-пакетник. Желательно иметь его дома в запасе, стоят они недорого, но ночью в магазин не побежите. Покупайте с индикаторами работы: красное/зеленое свечение.

Что сделать в первую очередь

Вы купили определенное количество проводов на сети нового дома, выполнили разводку, концы её подведены к еще не вмонтированному в стену щитку управления, рядом лежат автоматы. Запомните: лучше установить один автомат-пакетник или УЗО на входе в электросчетчик. Защита лишней не бывает. Далее составьте план подключения проводов к расставленным пакетникам.

Желательно разгрузить сеть, разделив ее на зоны – с большими нагрузками и нормальными: кухня, зала-спальня, коридор-туалет, веранда-подвал. С пакетникамие запутаетесь, в инструкциях к ним расписаны токи, нагрузки, сечения проводки. Способы контактов с клеммами и так далее.

Фото подключения автомата в щитке

Вам понравилась статья? Поделитесь 😉  

electrikexpert.ru

Расключение электрического щитка своими руками: схемы + пошаговый инструктаж по сборке

Знаниями основ монтажа электрооборудования должны обладать не только квалифицированные специалисты. С основными положениями по сборке и эксплуатации электробокса, контролирующего подачу энергии ко всем потребителям в квартире, лучше ознакомиться и владельцам жилья.

Зная, как и в какой последовательности происходит расключение электрического щита, даже далекий от электромонтажных работ собственник квартиры или дома сможет быстро отреагировать на неполадку в системе – вызвать электрика или решить проблему своими силами.

Назначение электрического щита

Внешне изделия, в которых установлено защитное и учетное оборудование, выглядят по-разному. Это может быть компактная пластиковая коробочка с тонированным стеклом, установленная в прихожей, или большой металлический щит, вмонтированный в стену на этажной площадке.

Речь идет об электрическом щитке, который обязательно присутствует в жилых домах, офисных зданиях, на производстве – везде, где проложены линии питания.

Электрощиты, в зависимости от места установки и назначения, могут быть распределительными, групповыми, учетно-распределительными. Например, бокс со счетчиком называется учетно-распределительным, а ящик в прихожей, в котором расположены только автоматы – групповым

Возможные места установки прописаны в нормативной документации, но во многом зависят от назначения щита. Например, для частных домов один из электрощитов, с электросчетчиком и вводным устройством, обычно устанавливают на улице, на столбе или фасаде.

Функции щитов:

  • прием электроэнергии от центральной магистрали – силовой линии, подведенной к дому;
  • распределение энергии по группам потребителей или отдельным линиям;
  • защита электросети от высоких нагрузок и замыканий в цепи;
  • учет качества и стабилизация электроэнергии;
  • защита пользователей электросети от поражения током.

Проще говоря, от правильной сборки электрощитка будет зависеть бесперебойность передачи электроэнергии в дом, безопасность всех проживающих, а также сохранность имущества.

Составление схемы расключения

Рассчитать размеры щитка и определиться с выбором защитных устройств можно лишь после составления принципиальной или монтажной схемы энергообеспечения дома.

Главное – указать все электроприборы, осветительное оборудование и электромонтажные устройства, а также их мощность, напряжение и силу тока.

План расстановки электрооборудования – образец схемы, по которой легко рассчитать и подобрать наполнение электрощита. Для удобства указана расстановка мебели, а также высота монтажа

После подготовки монтажной схемы необходимо разделить все контуры на отдельные группы.

Для этого нужно соблюдать принципы:

Мощная техника – электродуховки, стиральные машины и посудомойки, бойлеры и кондиционеры – подключаются отдельно. Для каждого устройства, мощность которого более 2 кВт, выводят розетку и устанавливают автомат на щитке, подобранный согласно номиналу Кухонная техника – плита, духовка, посудомойка, а также стиральная машина, водонагреватель подключаются кабелем NYM, но чаще ВВГнг. Провода для осветительных контуров тут не подойдут, минимальные параметры кабеля – 3*2.5 мм². Номинал автомата на щитке – 16 А Гораздо удобнее, когда все розетки одной комнаты объединены и подключены к одному автомату. Если случится аварийная ситуация на электролинии, обслуживающей кухню или гостиную, контур легко отключить и отремонтировать. При этом в других помещениях подача электроэнергии сохранится Как и розетки, осветительные контуры делят на группы, обслуживающие 1-2 помещения. Если потребителей в помещениях немного, то в одну группу можно объединить кухню и коридор, ванну и прихожую, спальню и гостиную. Лучший вариант кабеля – ВВГнг 1,5 мм², автомат – на 10 А Отдельные розетки для мощных потребителейКабель для подключения мощного оборудованияРозеточные контуры распределены по комнатамОсветительные линии логично разделены

Сейчас выпускают очень мощную технику, поэтому не стоит полагаться на универсальные советы, лучше предварительно изучить требования к монтажу.

Например, для некоторых духовок сечение проводника должно быть не менее 4 мм², а для водонагревателей – даже 6 мм². Соответственно, потребуются автоматы на 20 или 32 А.

С учетом вышесказанного составляют схему сборки электрощита.

Образец схемы, на которой указаны все электромонтажные устройства. Часть автоматов подключена к УЗО. На входе – вводной 3-полюсной автомат, а после счетчика установлен дифавтомат

Монтаж УЗО обязателен, так как без него защита розеточных линий считается неполноценной. Это же можно сказать и о выделенных силовых контурах для мощной техники – на каждый прибор необходимо свое устройство отключения.

Номиналы оборудования: номинальный ток – на ступень больше, чем у подключенного автомата, дифференциальный ток срабатывания – 30 мА.

Все контуры, относящие к санузлу или ванной, подключают УЗО с диф. током 10 мА. Сюда можно отнести отдельные линии на теплый пол, стиральную машину, розетки, душевую кабинку.

Выбор электромонтажного оборудования

Перед началом монтажа нужно купить сам электрощит и все электромонтажные установки и устройства, которые будут составлять его наполнение.

Следует учитывать, что каждый предмет занимает определенное количество монтажных мест на DIN-рейке – металлической планке шириной 3,5 см. В одном боксе может располагаться и одна, и несколько DIN-реек.

Под одним «монтажным местом» учитывается отрезок на профиле длиной 1,75 см – модуль. В паспорте электрощитка обязательно указывается, на какое количество модулей он рассчитан.

На одной DIN-рейке зафиксированы три устройства: первые два занимают по 3 модуля, третье – один модуль. Оставлять места между расположенными рядом устройствами для экономии места не рекомендуется

Перед выбором щита следует сложить количество всех модулей, а затем к полученной сумме прибавить несколько мест, которые могут пригодиться в будущем. Для примера подсчитаем, какой ящик необходим для 1-комнатной квартиры.

По схеме определяем, какое количество модулей занимает каждое их устройств: 4-полюсной автомат на входе – 4 места, счетчик – 6, АВДТ – 2 х 2, автоматы – 4. В результате получается 18 модулей

Для 18-20 мест подойдет электрощиток на 24 модуля. Но если квартира большая, а в дальнейшем планируется покупка нового оборудования, монтаж теплого пола или ремонт с заменой проводки, то лучше приобрести бокс на 36 мест.

Если хотите упростить дальнейшие работы, сделать защиту сети максимальной, а расположение модулей удобным, постарайтесь выбрать щиток с полной комплектацией, а это:

  • съемная рамка с DIN-рейками;
  • отверстия для ввода и держатели для крепления кабелей;
  • две шины, рабочего и защитного нуля – с подставками и местами установки;
  • набор креплений для монтажа;
  • органайзеры для проводов.

Щиты бывают металлические и пластиковые, встраиваемые и навесные.

Рассмотрим, чем они отличаются принципиально.

Опытные электромонтажники рекомендуют работать с одним магазином. Преимущества покупки у крупного поставщика состоят в большом ассортименте товара и гарантии получения оригинальной продукции, а не подделки.

Поэтому лучше и щит, и остальную электромонтажную продукцию приобретать в одном месте.

Кроме прибора учета и защитных устройств потребуются:

  • гребенки на несколько полюсов с торцевыми заглушками – для соединения модулей между собой, упрощения монтажа и экономии места;
  • 2-3 метра провода ПВ1 с сечением, как у входного кабеля, и цветовой маркировкой изоляции;
  • нулевые шинки или кросс-модули для групповых УЗО;
  • хомутики и стяжки для организации проводников;
  • ограничители для DIN-реек;
  • заглушки для маскировки свободных мест.

Если позволяют финансовые возможности, то лучше подбирать оборудование одного проверенного производителя – Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric. Устройства одной марки легче монтировать, да и выглядеть щит будет намного эстетичнее.

Поэтапная инструкция по монтажу и сборке

По нормам ГОСТ и ПУЭ, щиты должны располагаться в хорошо освещенном, проветриваемом помещении, уровень влажности в котором не выше 60%. Высота установки – не ниже 1,4 м, расстояние до косяков, углов – не менее 15 см. Поблизости не должны проходить газовые трубы.

Подвесной щит монтировать не сложнее, чем книжную полку – конструкция держится на вбитых в стену дюбелях. Поэтому рассмотрим вариант установки в бетонную или кирпичную стену.

Этап 1 – монтаж корпуса в стену

Перед установкой электробокс должен быть на руках, чтобы можно было уточнить его размеры, а в дальнейшем использовать корпус для примерки.

Начинаем с разметки – с помощью уровня чертим прямую линию, обозначающую место, где будет находится низ ящика. Затем прикладываем корпус, обводим его маркером по контуру.

Надеваем защитную маску, берем болгарку с диском 23 см, штроборез или другой мощный инструмент и делаем резы сначала по обозначенному контуру, а затем и в центре

Дальше действуем перфоратором – выбиваем куски бетона (или кирпича) между резами. Аккуратно выравниваем внутреннюю поверхность ниши, используя ручное зубило.

Примеряем, входит ли корпус в нишу, если все хорошо, прикручиваем к нему монтажный комплект и вставляем на место.  Высверливаем отверстия под дюбеля, производим крепление дюбель-гвоздями.

Между корпусом щитка и стеной остается зазор – заполняем его алебастром или альтернативной строительной смесью, а в дальнейшем маскируем финишной отделкой вместе с остальной поверхностью стены.

Этап 2 – ввод и разделка кабелей

В современных электробоксах предусмотрены отверстия для проводов. Они расположены с разных сторон, но использовать нужно не все. Нужные отверстия выдавливаются по перфорированным линиям. Размер их стандартный – 16/20 мм, рассчитан на ввод гофротрубы, в которую помещают провода для изоляции.

Порядок работы:

  • выдавливаем пластины или снимаем заглушки;
  • обрезаем гофротрубу кабелей у стенок бокса;
  • заводим внутрь корпуса щита подводящий кабель питания так, чтобы он оказался возле крепления автомата ввода, то есть в верхнем левом углу;
  • прикладываем кабель к проушине или другому крепежному элементу, фиксируем стяжкой;
  • маркируем по изоляции или термоусадке.

Повторяем все действия с остальными кабелями, ведущими к потребителям.

Примерно так выглядит правильно организованный ввод кабелей в электрощиток: питание слева, линии квартирной сети справа. Для удобства работы и сборки модулей рамка временно снята

Как известно, все кабеля защищены двойной изоляцией. Верхний слой для коммутации проводов внутри электрощита не потребуется, поэтому его нужно снять.

Но зато понадобится дополнительная маркировка каждого провода, так как после переплетения жил будет сложно догадаться, какая линия куда ведет. Для маркировки используем малярный скотч, на который легко наносятся обозначения.

Для разделки кабеля, снятия наружной изоляции лучше применять специальный нож с пяткой. В отличие от обычного строительного ножа, он очень аккуратно удаляет полимерное покрытие, оставляя в целости внутренние оболочки

После разделки кабелей щит готов к установке уже набранной рамки. Обычно в процессе сборки проводятся отделочные работы, на время которых внутренности корпуса лучше прикрыть.

Для этого используют или картонную заглушку, которая идет в комплекте со щитом, или самостоятельно вырезанную крышку.

Этап 3 – сборка модулей на рамке

Для работы потребуются шлицевые и крестовые отвертки, стриппер, круглогубцы, плоскогубцы, кусачки, ножовка, строительный нож, шуруповерт, тестер.

Компоновка модулей производится по линейной или групповой схеме:

  • линейная – сначала выставляют УЗО и дифавтоматы, затем устройства АВ;
  • групповая – сначала УЗО/дифавтомат, затем подключенные к нему автоматы, снова УЗО и т.д.

Первый вариант проще в монтаже, а второй удобнее, когда нужно найти проблему в сети.

Следует помнить, что провода входят сверху, выходят снизу. Сечение проводников внутри ящика и снаружи должно совпадать. Желательно соединять устройства цельными кусками проводов, а не комбинированными из разных отрезков.

Инструкция по сборке:

Производим расстановку модулей на рамке так, как они должны находиться в щитке. Стандартная последовательность: автомат ввода – счетчик – групповые УЗО/дифавтоматы – автоматы. Чтобы аппараты не разъезжались в стороны при монтаже, устанавливаем по краям каждого ряда ограничители Проверяем еще раз, правильно ли рассчитаны номиналы и распределены устройства по группам. Если установлено реле напряжения, то его место – перед УЗО. После проверки фиксируем приборы на DIN-рейках, закрутив крепежные винты Подготавливаем 1-полюсные и 2-полюсные гребенки: отрезаем фрагменты необходимой длины, концы закрываем заглушками. Подключение гребенок к проводам производим посредством универсальных клемм, гарантирующих плотный контакт. Затягиваем соединения От вводного автомата к УЗО, дифавтоматам и одиночным автоматам необходимо раздать «фазу». Для этого используем отрезки проводов, которые должны соединять устройства свободно, без натяжки, но и без лишнего объема Рабочий «нулевой» провод ведет от вводного автомата к нулевым клеммам УЗО. Лучше использовать стандартную маркировку, то есть провод в синей изоляции. Групповые УЗО соединяем с нулевыми шинами, для экономии места провода стягиваем стяжками Желто-зеленые провода трехжильных кабелей собираем в пучки и направляем к шинке защитного нуля. Заземляем и электрощит, если он изготовлен из металла. Отверткой PLZ или шуруповертом с таким же наконечником затягиваем все соединения Для проверки правильности подключения производим тестирование: на вводной аппарат подаем электричество, а затем поочередно включаем все устройства. Те, на которых расположена кнопка «тест», проверяем на функциональность Чтобы проверить напряжение в сети, пользуемся тестером или мультиметром. Подносим щупы сначала к входным клеммам защитных устройств, а затем к выходным. Если все автоматы и УЗО исправны, отключаем их от электропитания. Шаг 1 – модульные устройства на рамкеШаг 2 – номиналы модульных устройствШаг 3 – гребенки для соединения автоматовШаг 4 – провода для раздачи «фазы»Шаг 5 – провода для раздачи «нуля»Шаг 6 – подключение земли к шинеШаг 7 – приборы с кнопкой тестированияШаг 8 – тестер для проверки подключения

Рамка собрана, осталось установить ее в корпус электрощита и произвести подключение к кабелю питания и проводам потребителей.

Этап 4 – подключение контуров и тест

Полностью готовую к эксплуатации рамку необходимо вставить в навесной или вмонтированный в стену корпус. Этот этап производят только после высыхания строительного раствора, а лучше – по окончании всех отделочных работ.

Дальше действуем по плану:

  1. Отключаем питание щитка, даем знать окружающим, чтобы случайно его не подключили (на словах или с помощью таблички).
  2. Убираем защитную крышку и попавший внутрь корпуса мусор, отгибаем заведенные в коробку провода вверх.
  3. Вставляем собранную рамку, закрепляем саморезами.
  4. Монтируем две шины – N и PE, причем вторую лучше зафиксировать там, куда уходят провода, например, снизу.
  5. Распределяем провода по назначению (отдельно фазные, нулевые и земли), скрепляем группы стяжками.
  6. Желто-зеленые провода земли направляем к шине PE, оставляем небольшой запас, маркируем и подключаем.
  7. Группы синих проводов рабочего нуля направляем к шинам групповых УЗО, маркируем и подключаем.
  8. Остальные синие провода и нуль вводного кабеля подводим к общей шине, маркируем и подключаем.
  9. Фазные провода направляем к модульным устройствам, стараясь завести с другой стороны, противоположной нулевым кабелям. Маркируем, подключаем к контактам автоматов АВ и дифавтоматов.
  10. Вводной кабель подводим к верхним клеммам вводного автомата, подключаем.

Подключение к шинам актуально, если предварительно не было произведено прямо в рамке.

После соединения всех проводников с соответствующими клеммами шин или модульных устройств производим проверку, затягиваем крепежи.

Перед пусконаладочными работами все приборы на электрощитке должны находиться в выключенном состоянии. При этом все электромонтажные установки в квартире – осветительные приборы, бытовая техника, розетки – необходимо привести в режим эксплуатации.

Первый шаг – тестирование мультиметром показаний вводного аппарата. После подачи напряжения проверяем его наличие, а затем соответствие нуля и фазы

Поочередно подключаем дифавтоматы и УЗО, тестируем с помощью специальной кнопки и заново включаем после отключения. Переходим к автоматам, проверяем, есть ли на входных клеммах напряжение. Затем включаем их и проверяем напряжение уже на выходе.

В последнюю очередь проверяем работу выделенных линий для мощной техники. Поочередно включаем духовку, стиральную машину, кондиционер, следим за функционированием приборов.

Если результат устраивает, навешиваем дверцу и запираем электрощит.

Выводы и полезное видео по теме

Вариант сборки электрощита:

Инструкция и рекомендации по сборке для щита на 72 модуля:

Собрать электрощит своими руками можно, но проверка монтажа и подключения квалифицированным электромонтажником обязательна. Без соответствующего заключения организация, снабжающая дом электроэнергией, просто заблокирует линию.

sovet-ingenera.com

Расключение электрического щитка

Содержание:

В жилых домах старой постройки до недавних пор вполне хватало обычного электрического счетчика, устанавливаемого на входе. Функцию предохранителей выполняли керамические или автоматические пробки. Для небольшого количества маломощных бытовых приборов этого было достаточно, и у потребителей не возникало каких-либо проблем. В настоящее время ситуация в корне изменилась. В квартирах появилось мощное оборудование, для которого потребовался совершенно другой ввод. Поэтому в новых условиях большое значение придается правильному оборудованию вводного устройства.

В перечень мероприятий входит выбор комплектующих, монтаж и расключение электрического щитка. Следует сразу отметить, что выполнение этих работ требует специальных знаний и практических навыков в области электротехники. Однако при наличии инструкций и готовых схем, электрический щит можно собрать в домашних условиях своими руками.

Для чего нужен электрический щит

Распределительный щиток, устанавливаемый на входе квартиры или в частном доме, в первую очередь обеспечивает электробезопасность при эксплуатации приборов и оборудования. В новых домах они изначально предусмотрены проектом, а в зданиях старой постройки щитки постепенно вытесняют счетчики с пробками. С помощью щита осуществляется распределение электроэнергии между группами потребителей, создается надежная защита от перегрузок и коротких замыканий.

Для размещения электрических приборов используется металлический или пластмассовый ящик. В обязательном порядке устанавливается электросчетчик и общий выключатель для полного обесточивания квартиры. Отключение можно выполнить вручную или оно произойдет автоматически при возникновении аварийной ситуации. Если вводный автомат установлен перед счетчиком, то он подлежит обязательному опломбированию, как и сам счетчик.

Наиболее многочисленной группой приборов являются автоматические выключатели. Они защищают не только проводку, но и сами бытовые приборы. Каждому автомату соответствует определенная группа потребителей, а на каждое мощное устройство устанавливается индивидуальный автомат. Каждый из них может принудительно отключаться или срабатывать автоматически.

Кроме автоматов, в щитке устанавливаются устройства защитного отключения. Они выполняют сравнение входящих и выходящих токов и при нарушении установленного баланса происходит их срабатывание. Как правило, это случается при неконтролируемых токовых утечках, а само отключение наступает под действием тока, безопасного для человека.

В электрическом щитке предусмотрены специальные шины, выполненные в виде медных полосок. К ним подключаются автоматы и другие приборы. Нулевые провода подводятся к отдельной колодке с клеммами – нулевой шине. Для подключения заземления используется специальная заземляющая шина.

Распределение потребителей

Все электричество, поступающее на объект, должно быть правильно и равномерно распределено между имеющимися потребителями. Осуществляя процесс распределения, необходимо руководствоваться специальными нормами и правилами:

  • Мощные потребители от 2 кВт и более объединяются в отдельные группы. К каждой из них подключается автомат, способный выдерживать заданные нагрузки.
  • Посудомоечные и стиральные машины, а также кондиционеры и другие приборы небольшой мощности подключаются к автоматам на 16 А. Сечение кабеля должно быть не менее 2,5 мм2.
  • Приборы с более высокой мощностью (380 В) должны подключаться к автоматам на 20 или 32 ампер. Сечение кабеля соответственно увеличивается до 4-6 мм2. У этих кабелей не должно быть ответвлений, прокладка осуществляется целыми кусками.
  • К розеткам подводятся линии, отдельные для каждой комнаты с использованием трехжильного кабеля сечением 2,5 мм2. В распределительных коробках в направлении розеток предусматриваются индивидуальные ответвления.
  • Приборы освещения разбиваются на группы и подключаются к отдельному кабелю сечением 1,5 мм2 и к автомату на 10 А.

Подключение отдельными кабельными линиями кажется излишним только на первый взгляд. В действительности это единственный способ, обеспечивающий электробезопасность и удобство эксплуатации. При возникновении аварийной ситуации, отключается только одна группа потребителей, а не вся сеть. В этом случае поиск и устранение неисправностей значительно упрощается.

Составление схемы электрощита

На следующем этапе можно переходить к составлению схемы. Наиболее оптимальным будет однолинейный вариант. Свое название такая схема получила из-за группового отображения проводов. На обычных схемах прорисовываются все провода, относящиеся к каждой линии. На однолинейной схеме количество проводников в группах изображается наклонно-поперечными черточками. В нижней части находится раскладка с линиями потребителей, с обозначением их мощности и кабелями, используемыми для монтажа.

Все устройства обозначаются специальными символами. Н1 является выключателем нагрузки или рубильником, с помощью которого размыкается электрическая цепь, находящаяся под нагрузкой. Вместо него допускается использование автоматического выключателя, однако он плохо переносит выключение под нагрузкой в силу своих технических характеристик. Н2, Н3, Н4… и т.д. соответствуют автоматическим выключателям, символы А1, F1, F2, F3 – устройствам защитного отключения.

Вверху слева отмечен щит всего этажа с вводным автоматом на 100 А, электросчетчиком и входным противопожарным УЗО, срабатывающим при высоких дифференциальных токах в пределах 100-150 мА, которые могут спровоцировать возгорание. Для этих целей обычно выбирается селективное УЗО, срабатывающее не мгновенно, а после других устройств, расположенных на линии ближе всего к аварийному месту. Если по каким-то причинам они не сработают, то в действие вступает селективное УЗО, отключающее весь объект.

Более наглядно такая схема выглядит как на рисунке. Здесь точно так же отображаются все приборы и оборудование, их соединение между собой. Возле каждого устройства имеется отметка с его номиналом.

Установка комплектующих элементов

Все устройства, монтируемые в электрическом щитке имеют унифицированные стандартные размеры, что значительно облегчает их установку. В качестве основного крепления используется DIN-рейка, изготовленная в виде металлического профиля. Измерение посадочных мест производится в модулях. Данная единица соответствует одному месту, которое занимает однополюсный автоматический выключатель.

При расчетах количества мест, которые нужно предусмотреть в щитке, необходимо учитывать, что два модуля соответствуют двухполюсному автомату, а три модуля – трехполюсному. Для однофазного УЗО требуется два модуля, для трехфазного – четыре. Один клеммник занимает один модуль, а электросчетчику может потребоваться 6-8 модулей, в зависимости от его конструкции.

Сборку щитка в квартире рекомендуется выполнять на плоской и ровной поверхности, например, на столе. На стене эту процедуру проделывать гораздо сложнее и неудобнее. В любом случае крепление для щитка устанавливается еще до того как он будет заполнен оборудованием.

Первым всегда устанавливается вводное устройство автоматической защиты. Далее принципиальная схема может осуществляться на практике в двух вариантах:

  1. Линейная схема предполагает расположение всех УЗО после вводного автомата, а уже за ними располагаются автоматические выключатели. В этом случае на линии очень трудно обнаружить возникшую неисправность.
  2. Групповая схема. Вначале устанавливается общее УЗО для всей группы, а затем – автоматы. В этом случае при аварии отключается только одна группа, а все остальные продолжают работать.

Монтаж приборов выполняется по общим правилам:

  • Провода на входе и внутри щитка используются с одинаковым сечением.
  • Каждый прибор располагается на панели таким образом, чтобы вход был сверху, а выход снизу.
  • Зажимы многожильных проводов выполняются с помощью наконечников НШВИ.
  • Для соединения в одной клемме двух проводов используются специальные наконечники, предусмотренные для двух проводников.

Перед тем как приступать к расключению, к электрическому щитку необходимо подвести все провода, которые являются составными частями общей цепи квартиры или частного дома.

После подготовки можно приступать непосредственно к сборке. Все модули располагаются на DIN-рейке в соответствии с разработанной схемой и закрепляются при помощи фиксаторов. В случае необходимости каждое устройство можно сдвинуть в сторону, чтобы освободить место под следующий прибор. После этого все приборы соединяются между собой проводами, которые также требуют предварительной подготовки.

Подключение кабелей и проводов внутри щитка

На первом этапе снимается изоляция с токонесущих жил. После этого провода соединяются между собой. Для многожильных проводников используются специальные наконечники с нужным сечением. Их опрессовка производится пресс-клещами.

Расключение электрического щитка значительно облегчается за счет использования специальных шин. У них имеются плоские контакты в виде штырей, соединяющиеся с контактами автоматических устройств. Такие гребенки выпускаются для конкретных приборов и к другим модулям просто не подходят из-за разницы шага штырей. В связи с этим, рекомендуется приобретать весь набор оборудования от одного производителя, чтобы облегчить монтаж.

Излишки проводов отрезаются, остается лишь необходимый запас для подключения аппаратуры. Во время расключения проводки должна строго соблюдаться цветовая маркировка, соответствующая фазным жилам, нулевому и заземляющему проводникам. Подключение, выполненное с нарушениями, может привести к короткому замыканию, возгоранию или пробою отдельных проводников.

electric-220.ru

Как выровнять и отцентрировать закрывающий мешок

Качество уплотнителей пакетов из ПБОМ зависит от ряда факторов. Самый главный из этих факторов - правильно ли загружается мешок в машину. При первой настройке на работу устройства закрытия пакетов (PBC) или Pinch Inner Liner Sealer (PILS) они должны быть правильно размещены вертикально и горизонтально по отношению к конвейерной системе. Это называется «выравнивание» и «центрирование».

Выравнивание

Для сохранения ровного сгиба наверху мешка операция запечатывания машины должна выполняться параллельно конвейеру.Чтобы проверить это, измерьте расстояние между нижней частью транспортирующих лент и поверхностью транспортерных лент. Это расстояние должно быть одинаковым как на входе, так и на выходе машины. Если есть существенная разница, уплотнение пакета будет неровным от ведущего до заднего края пакета. Сделайте необходимые настройки для получения параллельной и прямой линии уплотнения.

Центровка

Есть два условия для выполнения центрирования, необходимого для хорошего уплотнения.

Первый - это место, где два переносных ремня соединяются, чтобы захватить верх сумки. Эта точка должна располагаться над серединой конвейера (то есть центральной линией движения мешка). Если мешок входит в систему слишком далеко в направлении задней или передней части машины, мешок может не входить в систему прямо (что влияет на качество запечатывания) или мешок может слишком сильно наклониться и опрокинуться. Если пакеты загружаются в систему вручную, операторы должны быть осторожны, чтобы центрировать пакеты между ремнями для переноски.В автоматизированных системах машину можно легко перемещать после разблокировки двух задних колес.

Второе условие включает центрирование верхней части сумки по вертикали с помощью ремней для переноски. Регулировка высоты на машине используется для приведения биговочного колеса машины (устройство, используемое для создания линии сгиба для складки мешка) на правильную высоту с входящими мешками. Чтобы определить правильную высоту:

  1. Сформируйте мешок, а затем поднимите или опустите машину до места, где полоски нагревателя бумаги будут герметизировать внутреннюю подкладку на высоте, рекомендованной производителем мешка.
  2. Свободный верх - это термин, используемый для описания расстояния между верхним краем развернутого пакета и верхней поверхностью продукта в пакете. Для достижения наилучших результатов для машин PBC и PILS требуется свободный верх 6 дюймов (153 мм) для складок стандартного размера и более 6 дюймов для более широких складок. Использование более короткого свободного верха может привести к вздутию мешка и его разрыву за кожухи.
  3. Подождите, пока образец наполненного мешка подойдет к устройству подачи, а затем остановите конвейерную систему.Обратите внимание на расположение линии клея на верхней части пакета. Нижний край линии клея должен быть чуть выше биговочного ролика. Он может быть немного выше, но обжим должен быть ниже низа клеевого края.

Следуя этим передовым методам настройки при запечатывании пакетов из ПБОМ на Закрыватели пережимных пакетов и Пережимные устройства для внутренней прокладки вкладыша обеспечат надежные результаты и максимальную производительность.

Для получения дополнительной информации о нашей обширной линейке доводчиков и уплотнителей PBOM звоните по телефону 1.800.927.4674 или напишите нам по адресу: [email protected] . Чтобы поговорить с нашим менеджером по технической поддержке: [email protected] .

[ВИДЕО] Как работают автоматические машины для наполнения и укупорки пакетов? :: Викинг Масек

Автоматические машины для наполнения и запечатывания пакетов сегодня становятся все более популярными благодаря своей простоте, удобству использования и превосходной эстетике готовой продукции.

Если вы новичок в упаковочном оборудовании или рассматриваете возможность добавления готовых упаковочных пакетов к своей линейке продукции, вас, вероятно, заинтересует, как эти машины работают.

Сегодня мы шаг за шагом рассмотрим процессы, связанные с превращением пустого готового пакета в готовый продукт, готовый к полке.

Введение в автоматические машины для наполнения и укупорки пакетов

Машины для наполнения и укупорки мешков

могут иметь линейную или роторную компоновку. В рамках сегодняшней статьи мы углубимся в поворотную компоновку. Такой дизайн экономит пространство на заводе и сконструирован с учетом эргономики, поэтому он пользуется большей популярностью, чем линейные модели.

Упрощенные поворотные автоматические упаковочные машины в пакеты захватывают предварительно сформованный пакет, наполняют его продуктом и запечатывают со скоростью до 200 пакетов в минуту. Этот процесс включает в себя перемещение мешка с прерывистым вращением на разные «станции», расположенные по кругу. Каждая станция выполняет разные задачи по упаковке. Обычно имеется от 6 до 10 станций, из которых 8 - самая популярная конфигурация. Автоматические машины для наполнения пакетов также могут быть спроектированы с одной, двумя или четырьмя полосами.Вот как работает процесс упаковки пакетов:

1. Загрузка мешка

Предварительно сформованные пакеты вручную загружаются оператором в магазин пакетов в передней части автоматической упаковочной машины. Мешки подаются к машине роликом подачи мешков.

[ОБНОВЛЕНИЕ] Компания Viking недавно разработала запатентованную роботизированную систему подачи пакетов, которая полностью устраняет большую часть работы, связанной с правильной загрузкой и укладкой готовых пакетов в магазин для пакетов.Этот роботизированный манипулятор использует вакуумное всасывание для захвата отдельных пакетов и загрузки их в зону захвата пакетов. Свяжитесь с нами, чтобы увидеть эту технологию в действии.

2. Захват для пакетов

Когда пакет обнаруживается датчиком приближения, вакуумный загрузчик пакетов поднимает пакет и передает его на набор захватов, которые будут удерживать пакет, когда он перемещается вокруг вращающейся упаковочной машины к различным «станциям».

Эти захваты могут непрерывно выдерживать до 10 кг на лучших моделях машин для наполнения и укупорки пакетов.Для более тяжелых пакетов можно добавить сплошную опору для пакетов.

3. Дополнительная печать / тиснение

Если требуется печать или тиснение, это оборудование будет размещено на этой станции. Машины для наполнения и запечатывания пакетов могут использовать как термические, так и струйные принтеры. Принтер может наносить на пакеты желаемую дату / код партии. Опция тиснения помещает повышенные коды даты / партии на печать пакета.

4. Открытие и обнаружение застежки-молнии или сумки

Если пакет имеет повторное закрытие на молнии, вакуумная присоска открывает нижнюю часть предварительно сформованного пакета, а открывающие зажимы захватывают верхнюю сторону пакета.Захваты для открывания раздвигаются наружу, чтобы открыть верхнюю часть пакета, и предварительно сделанный пакет надувается воздуходувкой. Если на сумке нет молнии, вакуумные присоски по-прежнему открывают нижнюю часть сумки, но работает только нагнетатель воздуха.

Два датчика находятся рядом с дном мешка, чтобы обнаружить его присутствие. Если мешок не обнаружен, станции наполнения и укупорки не включатся. Если пакет присутствует, но установлен неправильно, он не будет заполнен и запечатан, а вместо этого останется на вращающемся устройстве до следующего цикла.

5. Наполнение мешков

Продукт сбрасывается в мешок через воронку, обычно с помощью многоголовочных весов. Для порошковых продуктов используется шнековый наполнитель. В машинах для наполнения пакетов жидкостью продукт перекачивается в пакет с помощью жидкого наполнителя с соплом. Устройство для наполнения отвечает за правильное измерение и выпуск дискретных количеств продукта, помещаемых в каждый готовый пакет.

Опции на АЗС включают:

  • Промывка газом. Этот процесс упаковки в модифицированной атмосфере (MAP) вытесняет кислород внутри мешка с помощью струи газа, обычно азота. Это делается непосредственно перед заполнением пакета продуктом, чтобы обеспечить максимальное перемещение.
  • Пылеуловитель. Для пыльных или грязных продуктов над заправочной станцией размещается пылезащитный колпак, который собирает взвешенные в воздухе частицы.

6. Расчет по продукту или другие варианты

Иногда незакрепленное содержимое необходимо осесть на дно пакета перед запечатыванием.Эта станция осторожно встряхивает заранее приготовленный пакет, чтобы добиться этого.

Другие варианты на этой станции включают:

  • Второе жидкостное уплотнение. Для конфигураций машины для наполнения пакетов жидкостью / водой эту станцию ​​можно использовать для второго жидкостного уплотнения, чтобы гарантировать максимальную целостность уплотнения.
  • Вторая АЗС. Для продуктов, которые содержат как твердые, так и жидкие компоненты, здесь можно добавить вторую заправочную станцию.
  • Полка грузовая. Для тяжелых наполнителей весом более 10 кг можно добавить полку, чтобы выдержать нагрузку от дополнительного веса и снять нагрузку с захватных рычагов.

7. Герметизация и дефляция мешков

Оставшийся воздух выдавливается из мешка двумя компонентами дефлятора до того, как произойдет запечатывание.

Лента для горячего запечатывания закрывается в верхней части пакета. С помощью тепла, давления и времени герметизирующие слои готового пакета соединяются вместе, образуя прочный шов.

8.Охлаждение и нагнетание

Охлаждающий стержень проходит через уплотнение, чтобы укрепить и сплющить его. Готовый мешок затем выгружается из упаковочной машины в приемник или на конвейер и может быть транспортирован на оборудование нижестоящего уровня, такое как контрольные весы, рентгеновские аппараты, упаковочные коробки или оборудование для упаковки в картонные коробки.

Примеры применения упаковочной машины в пакеты

Машины для упаковки в пакеты

универсальны и могут вмещать широкий спектр продуктов, от жидкостей до порошков, твердых веществ и всего, что между ними.Здесь, в компании Viking Masek, мы успешно установили машины для наполнения и запечатывания пакетов для таких проектов, как:

Направляющая для упаковочной машины Free Pouch

Хотите узнать больше о том, как автоматические машины для наполнения и запечатывания пакетов могут увеличить разнообразие ваших операций, помочь привлечь новые демографические группы потребителей и улучшить вашу прибыль? Не знаете, на что обращать внимание при покупке этого типа оборудования? Загрузите наше бесплатное руководство.

Узнали ли вы что-то новое из этой статьи? Делитесь знаниями в Твиттере!

Первоначально опубликовано 11.05.17, обновлено 21.03.18, 02.03.20, 29.03.21


Решение проблем с упаковочным оборудованием - Poly Print

Публикация технической службы

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК CAMPBELL WRAPPER HFFS

И.Секция задней стойки (размотки)

A. Разрывы полотна

1. Причина: Рулон (оберточный материал) порезан или поврежден. Полотно рвется сразу после разматывания рулона, или в некоторых случаях разрыв может произойти в другой области машины, где натяжение полотна больше.

Решение: Выбросьте рулон, если повреждение серьезное. Повреждения внешней части можно обрезать, а оставшуюся часть рулона использовать. При незначительном повреждении валика можно приложить влажную ткань или полотенце к поврежденному краю.Также используйте минимальное количество разрывов при размотке.

2. Причина: Повреждена поверхность ролика переноса.

Решение: Найдите рулон и удалите повреждения (зазубрины, заусенцы) наждачной бумагой или наждачной бумагой.

B. Плохое отслеживание сети

1. Причина: Недостаточное торможение при размотке - полотно блуждает вперед и назад.

Решение: Увеличьте торможение при размотке.

2. Причина: Рулон (оберточный материал) не отцентрован на оправке - полотно выходит за пределы центра формирователя.

Решение: Переместите рулон так, чтобы полотно правильно расположилось на нем.

3. Причина: Смещение ролика переноса - полотно перемещается в сторону.

Решение: Проверьте выравнивание валков по уровню и / или измерению.

II. Бывший, ребристый и запайщик внахлест и участок ремня трубопровода

A. Плохое отслеживание полотна

1. Причина: Балансировочный ролик установлен неправильно. Паутина будет помечена и сморщена на углах первого, если бочка танцора установлена ​​слишком высоко.Если рулон установлен слишком низко, пленка может перекатываться через прежние края.

Решение: Установите компенсирующий ролик так, чтобы траектория полотна находилась примерно под тем же углом, что и предыдущие крылья.

2. Причина: Неправильная установка формирователя - неправильная форма трубы

Решение: Центровщик на станке. Установите нижнюю пластину на крылатый конец шаблона на 1/32 дюйма ниже носовой пластины, а выходной конец на 1/32 дюйма над пластиной трубопровода.

ПРИМЕЧАНИЕ. Проверьте высоту захватов транспортера, чтобы убедиться, что они не задевают их.

3. Причина: Слишком низкая скорость ремня трубопровода - полотно не будет двигаться должным образом из-за слабого натяжения через шаблон.

Решение: Увеличьте скорость, отрегулировав привод согласования скорости.

4. Причина: Ремни трубок проскальзывают из-за недостаточного натяжения - полотно не проходит через каркас должным образом.

Решение: Увеличьте натяжение ремня с помощью регулировочного винта, расположенного на конце ремня.

Б.Плохое уплотнение

1. Причина: Неправильная температура герметика. Если температура будет слишком низкой, уплотнения будут слабыми или вообще не будут выполнены. В случае чрезмерного количества уплотнения будут пузыриться и обесцвечиваться, а на машинах, использующих уплотнители для колес, полотно может прилипать к колесам.

Решение: Проверьте температуру герметика пирометром и при необходимости отрегулируйте. По прошествии достаточного времени для изменения температуры еще раз проверьте температуру. Если никаких изменений не наблюдается, органы управления, электропроводку, нагреватели и т. Д. Должны быть проверены квалифицированным специалистом.

2. Причина: Чрезмерное давление на зубчатое колесо - уплотнение имеет шероховатость, а в крайних случаях на герметичной поверхности есть небольшие отверстия.

Решение: Уменьшите давление в колесе, отрегулировав ручку с накаткой, чтобы ослабить давление пружины на колесо.

3. Причина: Недостаточное давление на крыльчатку - уплотнение слабое и на поверхности колеса видны светлые пятна.

Решение: Увеличьте давление колеса, отрегулировав ручку с накаткой, чтобы увеличить натяжение пружины на колесе уплотнителя.

4. Причина: Неисправный подшипник уплотнительного колеса - с перебоями сальника; от сильного к слабому.

Решение: Заменить неисправный подшипник. Это должен делать квалифицированный специалист.

5. Причина: Переворачивание обработанной пленки на машине - уплотнение слабое или полностью выходит из строя.

Решение: Проверьте поверхности перемычки на наличие антиадгезионного покрытия и замените его, если оно неправильное.

6. Причина: Чрезмерная разница температур колес уплотнителя.Уплотнение слабое, и на более горячем круге может образоваться прилипание или налет (налет).

Решение: Проверьте температуру каждого колеса и отрегулируйте дисбаланс на 10 ° или меньше.

7. Причина: Недостаточная ширина полотна.

Решение: Проверьте требуемую ширину полотна, если использовалась прежняя.

III. Секция концевых уплотнений и ножа

A. Плохое уплотнение

1. Причина: Неправильная температура уплотнителя.Недостаточный нагрев, уплотнения будут слабыми или вообще не будут сделаны. В случае чрезмерного количества уплотнения обесцвечиваются и покрываются волдырями. На челюстях может произойти прилипание, а в тяжелых случаях уплотнение отделяется.

Решение: Проверьте температуру пирометром и произведите необходимую регулировку. По прошествии достаточного времени для изменения температуры еще раз проверьте температуру. Если никаких изменений не наблюдается, обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки элементов управления, нагревательных элементов, проводки и т. Д.

2. Причина: Чрезмерная разница температур верхнего и нижнего уплотнителя.Пакет прилипает к более горячей челюсти, ослабляя или отделяя уплотнение.

Решение: Проверьте температуру и отрегулируйте разницу до 10 ° F или меньше.

3. Причина: Неправильное давление на верхнюю челюсть. Недостаточное давление прижима, уплотнения слабые и имеют легкий зубчатый рисунок. Чрезмерное давление, уплотнения будут повреждены и / или порезаны.

Решение: Отрегулируйте давление прижима с помощью винтов, расположенных на каждом конце верхней губки.

4. Причина: Неравномерное давление на верхнюю челюсть.Уплотнения слабые и на одном конце видны легкие зазубрины, в то время как на противоположном конце все в порядке или могут быть видны повреждения.

Решение: Отрегулируйте давление прижима регулировочными винтами.

5. Причина: Установлена ​​слишком высокая опора, препятствующая адекватному давлению кулачков на уплотнения.

Решение: Разогрейте губки до рабочей температуры, ослабьте стопорные винты на ноже и убедитесь, что нож полностью сидит и даже находится в прорези. Зафиксируйте нож на месте. Ослабьте стопорные и регулировочные винты упора и поверните губки в положение для резки.Слегка затяните регулировочные винты до тех пор, пока не перестанет светиться свет между ножом и опорой. Затяните стопорные винты настолько, чтобы удерживать упор, и проверьте с двумя толщинами оберточного материала. Пробно затяните регулировочные винты до тех пор, пока на поверхности лезвия не будет сделана чистая ровная резка и машина не будет работать без ударов ножей.

6. Причина: Переворачивание обработанной поверхности полотна. Уплотнения слабые или открытые и / или прилипают к челюстям.

Решение: Проверьте поверхности полотна на наличие антиадгезионного покрытия и расположите валик так, чтобы обработанная сторона полотна касалась зажимов.

7. Причина: Челюсти смещены. Зубцы срезают уплотнения.

Решение: Выровняйте губки так, чтобы зубцы правильно входили в зацепление.

B. Плохая обрезка упаковки

1. Причина: Нож и упор отрегулированы неправильно.

2. Причина: Изменение температуры губок. При значительном снижении температуры отключение не будет полным. При значительном повышении температуры челюсти могут стучать, что приведет к ослаблению уплотнения.

Решение: Проверить температуру пирометром и отрегулировать до рабочего диапазона.Если плохая обрезка не исправлена, отрегулируйте нож и наковальню. (См. Раздел A-5)

3. Причина: Нож затупился или поврежден. Обрезка пакета не чистая.

Решение: Заменить нож и упор. Нож можно точить; однако после шлифовки необходимо использовать прокладки под ножом, чтобы сохранить исходную высоту. Отрегулируйте обычным способом (Раздел III, A-5) на рабочую температуру.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК HFFS DO BOY

Мы будем рассматривать четыре основных модели, а именно H-400, Mustang, Super Mustang и Scotty Wrap.Начиная с разряда и возвращаясь назад, мы сначала проверяем работу обжимной губки.

I. Проблемы с торцевым уплотнением

A. Открытые торцевые уплотнения

1. Причина: Пленка прилипает к губкам уплотнителя из-за слишком высокой температуры, перепутанной поверхности пленки или накопления чернил на поверхности печатной пленки по уплотнительным челюстям.

Решение: Проверьте температуру губок пирометром и соответствующим образом отрегулируйте температуру.При использовании пленки с поверхностной печатью проверьте накопление чернил на губках - нанесение силиконового антиадгезива может помочь свести к минимуму проблему.

2. Причина: Обжимные губки не нагреваются.

Решение: Проверить следующее - автоматический выключатель; патронный нагреватель на открытые элементы, неисправный термистор; неисправное реле, коллекторные кольца и щетки, обрыв и / или неплотное соединение проводки и, возможно, неисправный контроллер.

3. Причина: Верхняя челюсть выскакивает вне времени по отношению к нижней.

Решение: Верхняя губка подпружинена и могла выскочить из времени при закрытии продукта. Если верхняя губка выскакивает по отношению к нижней челюсти - толкните машину до тех пор, пока нижняя губка не окажется в положении обрезки. Затем ослабьте болты на режущей головке и подденьте приводной конец вала верхней челюсти. Вращайте вал верхней челюсти, пока челюсти не выровняются. Опустите вал верхней челюсти и снова затяните болты.

4. Причина: Захваты не останавливаются, когда сцеплены вместе.

Решение: См. «Руководство по упаковочному оборудованию» для регулировки эпицикла.

5. Причина: Зажим не закрывается по центральной линии продукта.

Решение: Поднимите или опустите положение губок до центральной линии продукта.

B. Передняя кромка пакетов раздавлена ​​

1. Причина: Захваты работают медленнее, чем колеса с ребристым уплотнением.

Решение: Увеличьте скорость челюсти.

C. Пленка трескается на кулачках

1. Причина: Зажим работает быстрее, чем колеса с ребристым уплотнением.

Решение: Соответственно уменьшите скорость челюсти.

D. Торцевое уплотнение упаковки раздавлено и порвано

1. Причина: Обжимные губки слишком близки.

Решение: Отрегулируйте зазор кулачков, повернув пространство подшипника. Постарайтесь получить хорошее чистое впечатление на одном слое пленки - так, чтобы у вас было хорошее прочное уплотнение, когда пленка складывается вдвое.

E. Отсутствие вмятин на торцевом уплотнении

1. Причина: Недостаточное натяжение обжимных губок.

Решение: Отрегулируйте натяжной винт.

F. Плохое зазубренное торцевое уплотнение на упаковке

1. Причина: Зубцы и обжимные устройства неправильно зацепляются.

Решение: Ослабьте винты с головкой под ключ, удерживающие нижнюю губку обжима, и двигайте в сторону, пока они не войдут в зацепление; затем снова затяните.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все регулировки губок должны производиться при рабочей температуре.

G. Отсечка плохой упаковки

1.Причина: Лезвие зависает в нижней челюсти.

Решение: Очистите пазы и смажьте рычажный механизм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Важно смазывать ежедневно; в противном случае связь будет издавать очень громкий звук.

2. Причина: Лезвие задевает нижнюю челюсть - нож не вовремя или проникает слишком глубоко.

Решение: Ослабляйте опору кулачка, пока кулачок ножа не окажется в самом медленном положении. Подвигайте машину до тех пор, пока ролик и кулачок не будут на одной линии, а лезвие не войдет примерно на дюйма в прорезь нижней губки.

II. Проблемы с уплотнением ребер

A. Пленка не запечатывается должным образом и / или застревает в машине

1. Причина: Пленка недостаточно широкая или слишком широкая.

Решение: Проверить центрирование и ширину пленки.

2. Причина: Пленка может прилипать к колесам при слишком высокой температуре.

Решение: Отрегулируйте температуру, проверьте контроль; термистор; и проверьте провода нагревателя (очистите ребристые колеса).

3.Причина: Раздавленное уплотнение колес с ребристым уплотнением.

Решение: Колеса с уплотнением ребер расположены слишком близко друг к другу - проверьте расстояние и регулировку пружины.

B. Пленка не подается равномерно

1. Причина: Один или оба набора колес с ребристым уплотнением могут быть открыты или не закрываются должным образом.

Решение: Снимите направляющие из нержавеющей стали и проверьте уплотнение каждого комплекта колес.

C. Нарезанная пленка для роликов с уплотнением ребер

1.Причина: Зубцы на колесах с уплотнением ребер смещены.

Решение: После обнаружения набора колес, выполняющих резку, поместите небольшое зеркало позади колес и наблюдайте за сопрягаемыми поверхностями. Если колеса сопрягаются под небольшим углом, ослабьте крепежные винты и постучите по монтажным блокам, чтобы выровнять колеса. Если колеса параллельны, но зубцы не совпадают, ослабьте четыре (4) винта крепления колеса с уплотнением ребер и дайте машине поработать примерно одну минуту.Это должно привести колеса в соответствие; В противном случае может потребоваться новый комплект колес.

D. Пучки пленки на челюсти - неравномерная подача.

1. Причина: Неправильно отрегулированы колеса вспомогательного сальника.

Решение: Ослабьте установочные винты на колесах вспомогательного уплотнения ребер и поверните их в нижнее положение.

III. Бывшие проблемы

A. Пленка не попадает в ребристые колеса.

1.Причина: Пленка недостаточна для размещения продукта. Передние направляющие продукта ниже внутренней части бывшего этажа. Изделие слишком велико для бывшего.

Решение: Ширина пленки должна равняться окружности продукта плюс 1½ дюйма, возможно, шире для некоторых хлебобулочных изделий, размер которых может отличаться. Бывший пол должен быть примерно на 1/32 дюйма ниже лицевых направляющих продукта. Выберите формирователь правильного размера для продукта.

B. Пленка снимается с колёс с уплотнением ребра

1.Причина: Рулон пленки не отцентрирован на шпинделе.

Решение: Расположите рулон пленки таким образом, чтобы он находился примерно на центральной линии формирователя. Переместите внутреннюю и внешнюю сердцевины против рулона.

IV. Проблемы со стойкой

A. Пленка не проходит в рамку плавно и равномерно

1. Причина: Наклонные ролики установлены слишком высоко или слишком низко.

Решение: Сбросьте наклонный ролик. Если наклонный ролик слишком велик, а угол слишком крутой, пленка будет растягиваться и сморщиваться в углах.Если валик расположен слишком низко и угол недостаточно крутой, пленка может скатиться по краям и вылезти из них.

V. Проблемы управления

A. Оборудование не работает

1. Причина: Двигатель не работает.

Решение: Проверить следующее - главный предохранитель, нагреватели перегрузки двигателя на пускателе двигателя; обрыв провода или ослабленные соединения и двигатель.

MIRA-PAK HFFS УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

И.Проблемы с размоткой

A. Пленка и / или бумага не отслеживаются должным образом

1. Причина: Рулон может быть намотан неравномерно, бывший может быть неправильно установлен или рулоны пленки и / или бумаги могут быть неправильно выровнены .

Решение: Проверить шток на равномерность ветра. Проверьте предыдущую установку, а затем проверьте выравнивание системы обработки пленки и / или бумаги. Каждый валик, включая вал рулона бумаги, необходимо выровнять, используя передний край бывшего держателя в качестве ориентира.

B. Чрезмерный разрыв или проскальзывание пленки

1. Причина: Слишком большое натяжение при размотке.

Решение: Тормоз должен быть отрегулирован для обеспечения более или менее постоянного натяжения, обеспечивающего плавную и равномерную подачу рулонного материала.

II. Прежние проблемы

A. Складки и следы на упаковочном материале

1. Причина: Чрезмерный прежний износ или возможность прежнего повреждения.

Решение: Осмотрите первый. В случае повреждения или износа первый следует отремонтировать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сильно изношенный каркас не подлежит ремонту. Формовщик Mira-Pak является высокоточным оборудованием, и при обращении с ним необходимо соблюдать особую осторожность.

B. Продолжение разрыва упаковочного материала на бывшей части

1. Причина: Недостаточный зазор между язычком и формирователем.

Решение: Проверьте шпунт и зазор формы, который должен составлять примерно 1/16 дюйма.

C. Задняя крышка мешка имеет тенденцию открываться

1. Причина: Слишком большой зазор между язычком и задней частью бывшего нахлеста.

Решение: Проверьте расстояние между язычком и бывшим перекрытием, которое должно составлять примерно 1/16 дюйма.

III. Проблемы формирования мешка

A. Пленка рвется, когда клещи захватывают пленку

1. Причина: Захваты закрываются слишком рано или слишком поздно.

Решение: Если челюсти закрываются слишком рано, пленка будет вытолкнута вверх, и возникнет провисание, что приведет к разрыву пленки, когда рама челюсти начнет опускаться.Если челюсти закрываются слишком поздно, челюсти будут захватывать пленку с высокой скоростью, а также разрывать пленку. Чтобы отрегулировать точку закрытия челюсти, поместите руку над держателем челюсти таким образом, чтобы держатель касался пальцев в самой верхней точке хода и прислушивался к щелчку челюстей, когда они закрываются. Отрегулируйте кулачок закрытия челюсти так, чтобы касание и щелчок синхронизировались. После того, как кулачок закрытия кулачков установлен, переустановите кулачок блокировки №1 так, чтобы задняя кромка выходила из переключателя №1 так же, как передняя кромка кулачка закрытия кулачков входит в зацепление с переключателем №5.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК OLIVER OVERWRAP

I. Секция разматывания и подачи пленки

A. Разрывы полотна

1. Причина: Чрезмерное натяжение при размотке - полотно дергается и трескается при дозировании пленки с рулона.

Решение: Уменьшите настройку натяжения, чтобы пленка плавно снималась с рулона.

2. Причина: Поцарапанный или поврежденный рулон (пленка) - полотно обрывается на рулоне или перед входом в дозирующие валки.

Решение: Уменьшите тормоз ролика до минимума. Также влажное полотенце или ткань могут быть эффективными при незначительных повреждениях борта, если их просто поднести к концу поврежденного рулона.

3. Причина: Повреждение передающих или направляющих роликов. Сеть прерывается во время или сразу после определенного ролика.

Решение: Проверьте натяжной ролик и передающий ролик на предмет зазубрин, заусенцев, порезов и т. Д. Удалите наждачной бумагой средней зернистости или наждачной бумагой.

B. Плохое отслеживание пленки

1.Причина: Недостаточное торможение при размотке или его отсутствие - рулон продолжит движение после остановки дозирующих валков.

Решение: Увеличьте торможение, повернув ручную рукоятку по часовой стрелке. Валок должен остановиться одновременно с дозирующими валками.

2. Причина: Неправильная установка рулона (пленки) приведет к чрезмерному количеству пленки на одном конце упаковки и недостаточному ее количеству на противоположном конце.

Решение: Центрирование ролика путем поворота большой барашковой гайки, расположенной на том же валу, что и ручная рукоятка регулировки натяжения.

3. Причина: Несоосность передающего или промежуточного ролика - полотно будет перемещаться к "верхней" стороне ролика и обычно будет казаться более натянутым на валике в направлении движения.

Решение: Найдите рулон визуально или с помощью небольшого уровня и правильно выровняйте.

4. Причина: Неправильная установка ролика подачи пленки - полотно будет двигаться к плотной стороне ролика.

Решение: Проверьте подающие ролики на чистоту. С чистыми роликами и прижимным роликом в поднятом положении используйте две полосы пленки или бумаги шириной 1-2 дюйма в качестве калибра; поместите одну полосу на противоположных концах между подающими роликами.Слегка опустите прижимной ролик и потяните за полосы. Если одна полоса проскальзывает, а другая надежно удерживается, отрегулируйте валок до тех пор, пока на оба конца не будет оказываться равномерное давление.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чрезмерное давление может сморщить пленку и вызвать ненормальный износ привода подачи.

C. Заедание или ограничение полотна в пружинных ремнях

1. Причина: Ремни пружинного механизма изношены или неправильно отрегулированы. Обычным признаком неправильной регулировки является отсутствие гофра полотна.

Решение: Замените изношенные или изношенные ремни. Регулировка изменения степени гофрирования полотна производится путем изменения положения эксцентрикового волокнистого валика, расположенного ближе всего к элеватору. Ослабьте установочные винты, расположенные на каждом конце вала, и поверните, чтобы активировать большее перекрытие ремней для дополнительного гофрирования полотна.

2. Причина: Чрезмерное статическое электричество - полотно имеет тенденцию цепляться или проявлять сдержанность, что обычно более характерно в периоды холодной и сухой погоды.

Раствор: Оберните рулон влажной тканью или полотенцем.Если состояние улучшилось, проверьте машину на предмет наличия оборудования для устранения статического электричества и состояния сепаратора, если таковой имеется.

3. Причина: Чрезмерная температура герметика этикеток - может вызвать значительное изгибание полотна от этикетки и привести к ограничению листа, когда он проталкивается через прорезь ножа.

Решение: Уменьшите температуру герметика этикеток до минимальной для поддержания удовлетворительной адгезии этикеток.

4. Причина: Нож рассчитан неверно.Столкновение с передним краем листа, вызывающее рябь или застревание полотна в подающих лентах.

Решение: Повторно синхронизируйте нож, убедившись, что он полностью отведен для последовательности подачи пленки цикла обертывания и не режет до завершения подачи пленки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Расчет времени должен производиться в соответствии с инструкциями в руководстве по эксплуатации.

II. Секция ножа и подъемника

A. Плохая подача пленки

1.Причина: Затупившийся или поврежденный нож не отрезает лист «чисто» или полностью, что приводит к оттягиванию листа назад на ролике зажима бумаги во время хода подъемника вниз.

Решение: Заменить или заточить нож. На некоторых машинах нож двусторонний.

2. Причина: Грязный нож - мешает подаче пленки из-за медленного действия или не полностью втягивается.

Раствор: Очистите нож и слегка смажьте его маслом 20W.

3.Причина: Раннее время для ножа - обрезка производится до завершения подачи пленки. заставляя полотно застревать в подающих лентах.

Решение: Восстановите нож в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве по оборудованию.

4. Причина: Вялое действие ножа - мешает кормлению.

Решение: Если нож чистый и правильно отрегулирован *, проверьте подшипник, шарнирный конец ножа и при необходимости смажьте.

* Отрегулируйте подпружиненный верхний нож, ослабив контргайки (задняя часть держателя ножа) и повернув крепежный винт с шестигранной головкой, расположенный рядом с каждым концом ножа.Чтобы ножи оставались в контакте, требуется лишь небольшое усилие. Снова затяните фиксатор и вручную проверьте нож перед работой на машине.

5. Причина: Препятствие в прорези для пленки элеватора - застревание полотна или ограничение во время цикла подачи (пленки).

Решение: Удалите пленку, продукт и т. Д. Из гнезда. При работе с замороженным или заполненным желе продуктом убедитесь, что в прорези нет липких материалов.

6. Причина: Элеватор неправильно установлен во время подачи пленки.Интернет ограничен или в лифте возникают пробки.

Решение: Остановите машину и переведите подъемник в поднятое положение. Проверьте совмещение паза с линейкой и при необходимости отрегулируйте.

7. Причина: Рулон зажима бумаги не вовремя - не поднимается во время подачи пленки, вызывая комкование или застревание полотна.

Решение: Поверните машину, чтобы начать подачу цикла обертывания, и отрегулируйте кулачок, расположенный на стороне оператора машины, чтобы обеспечить максимальный подъем прижимного ролика.

8. Причина: Зажим бумаги элеватора не работает должным образом - из-за загрязнения или недостаточного давления пружины. Обертка будет смещаться на упаковке в сторону разгрузки элеватора при движении вверх, оставляя задний конец листа достаточно низким, чтобы мешать входящему листу для следующей упаковки.

Решение: Очистите зажим и паз. Также проверьте вал, убедившись, что он вращается свободно. Дополнительное давление можно получить, добавив шайбы к пружине, расположенной на конце подъемника напротив машины со стороны оператора.

9. Причина: Зажимные ролики для бумаги загрязнены - будут мешать правильной подаче полотна, вызывая рябь или колебания в прорези подъемника.

Раствор: Удалите скопившийся сахар, глазурь и т. Д. Влажной тканью. Восковые отложения можно удалить с помощью соответствующего раствора.

B. Низкое качество упаковки

1. Причина: Длина бумаги меняется из-за недостаточного давления подающих роликов или их загрязнения.

Решение: Убедитесь, что валки чистые, проверьте давление (см. I, B-4) и при необходимости отрегулируйте.

2. Причина: Недостаточное давление на ролики зажима бумаги приведет к тому, что лист соскользнет или выйдет из роликов при опускании подъемника.

Решение: Проверьте верхний прижимной рулон бумаги на предмет препятствий и свободы движения. Давление увеличивается поворотом ручки регулировки зажима бумаги по часовой стрелке. Ручка расположена спереди или сзади машины, в зависимости от модели.

3. Причина: Зажим для бумаги элеватора не работает должным образом, что позволяет обертке смещаться на упаковке во время подъема подъемника.

4. Причина: Плохая обрезка пленки - лист на мгновение задерживается, что приводит к неправильной установке на упаковке.

Решение: Проверить нож на затупление, заусенцы и т. Д. И правильно отрегулировать (см. Раздел II-A.4).

5. Причина: Неправильная величина сопротивления скользящего блока подъемника. Недостаточное сопротивление приведет к ослаблению бинта. Чрезмерное сопротивление может испортить или повредить переднюю кромку упаковки при ее перемещении на подъемник.

Решение: Отрегулируйте величину сопротивления блока, вставив шайбы для увеличения и аналогично удалив шайбы для уменьшения.Торможение регулируется внутренней пружиной сжатия, и путем добавления или удаления шайб сжатие пружины изменяется.

6. Причина: Чрезмерное давление концевого уплотнителя - обертка тянется к задней части упаковки.

Решение: Отрегулируйте давление герметика на упаковке так, чтобы обеспечить хорошее уплотнение.

III. Секция выхода и уплотнения

A. Плохое уплотнение упаковки

1. Причина: Недостаточный нагрев - слабое уплотнение или его отсутствие.

Решение: Проверьте температуру герметиков (нижний и конец) с помощью пирометра. Увеличьте настройку регулирования, подождите достаточное время и повторно проверьте температуру пирометром. Если увеличение не наблюдается, нагревательные элементы, элементы управления и проводка должны быть проверены квалифицированным специалистом.

2. Причина: Чрезмерный нагрев - уплотнения покрылись пузырями и / или изменили цвет.

Решение: Проверьте температуру герметика с помощью пирометра и уменьшите нагрев в достаточной степени, чтобы удалить уплотнения.

3. Причина: Загрязнение уплотнителей вызывает чрезмерное сопротивление горячим уплотнениям или прилипание.

Раствор: Очистите пластины для горячего запечатывания шпателем.

ПРИМЕЧАНИЕ: На герметиках со специальным покрытием (тефлон, керамика и т. Д.) Не соскабливайте и не используйте абразивные материалы для очистки.

B. Плохая целостность упаковки

1. Причина: Папки и плуги загрязнены (обледенение, желе, продукт) или забитые концевые складки упаковки не аккуратны или не сделаны.

Решение: Очистите папки и плуги и удалите препятствия (фрагменты U-образных досок, упаковочный материал, изделия и т. Д.)

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ BATTLE CREEK

I. Секция подачи

A. Пленка складывается до соприкосновения с упаковкой.

1. Причина: Препятствие на столе подачи бумаги (пленки), т. Е. Постороннее вещество; крошки, глазурь и т. д.

Решение: Очистите стол подачи бумаги (пленки), ремни и прижимные ролики.

2. Причина: Подающая лента может смещаться с роликов или заедать. Прижимные ролики могут не подниматься свободно, или они могут быть достаточно изношены, в результате чего они плохо работают или не работают совсем.

Решение: Проверьте ремни и прижимные ролики на правильное положение, работоспособность и износ.

3. Причина: Возможно, датчик отсутствия бумаги (пленки) закрывается слишком рано или не вовремя.

Решение: Проверить работу детектора отсутствия бумаги (пленки).

4. Причина: Возможно, нож не полностью прорезает лист.

Решение: Проверьте нож, чтобы убедиться, что он аккуратно режет полотно.

B. Слишком много пленки на разгрузочной стороне упаковки.

1. Причина: Пленка не центрирована на оправке.

Решение: Центральная пленка на оправке.

2. Причина: Возможно, датчик отсутствия бумаги (пленки) закрывается слишком поздно, из-за чего лист колеблется.

Решение: Проверьте работоспособность детектора отсутствия бумаги (пленки).

3. Причина: Первый нижний нагреватель может быть липким.

Решение: Очистите нижнюю пластину нагревателя.

4. Причина: Ограничители бумаги могут быть установлены слишком близко друг к другу для размера отрезанной длины бумаги (пленки).

Решение: Сбросьте стопы бумаги (пленки).

5. Причина: На столе из бумаги (пленки) могут быть препятствия.

Решение: Очистите ленты подачи и стол для бумаги (пленки).

C. Слишком много бумаги (пленки) на лицевой стороне упаковки.

1. Причина: Бумага (пленка) не отцентрирована на упаковке.

Решение: Убедитесь, что бумага (пленка) размещена по центру упаковки.

2. Причина: Нижняя папка и / или передняя подача бумаги (пленки) может быть липкой.

Решение: Очистите подающие ленты.

3. Причина: Возможно, на столе подачи бумаги (пленки) есть препятствие.

Решение: Удалите все препятствия между нижней частью и регулируемой боковой папкой, которые могут вызвать растягивание пленки.

D. Бумага (пленка) не соприкасается с бумагой (пленкой) останавливается прямо.

1. Причина: Ограничители бумаги (пленки) могут не совпадать с центральной линией обертки.

Решение: Квадратные упоры для бумаги с центральной линией обертки.

2. Причина: Возможно, нож не режет чисто и / или полностью поперек листа.

Решение: Заточите нож и установите его заново.

3. Причина: Один из ремней подачи бумаги (пленки) может соскользнуть с роликов.

Решение: Проверьте правильность положения ленты подачи бумаги (пленки) на роликах.

4. Причина: Возможно, датчик отсутствия бумаги (пленки) закрывается слишком рано и / или не вовремя.

Решение: Retime детектор отсутствия бумаги (пленки).

5. Причина: Бумажный (пленочный) ремень-носитель ослаблен.

Решение: Подтяните бумажные (пленочные) ремни.

E. Пакет короткопленочный на операторской стороне обертки.

1. Причина: Тормоз рулона бумаги (пленки) может быть слишком тугим или слишком слабым.

Решение: Отрегулируйте тормоз рулона бумаги (пленки).

2. Причина: Ограничитель бумаги (пленки) может быть установлен слишком далеко влево.

Решение: Проверьте регулировку стопоров бумаги (пленки).

3. Причина: Муфта подачи бумаги (пленки) может проскальзывать.

Решение: Очистите бумажную (пленочную) муфту.

4. Причина: Машина может быть установлена ​​слишком широко для упаковки.

Решение: Проверьте настройку машины на правильную ширину упаковки.

II. Секция упаковки

A. На дне упаковки видна открытая область.

1. Причина: Неправильная ширина бумаги (пленки) для упаковки.

Решение: Измерьте упаковку, чтобы определить правильную ширину бумаги (пленки) и проверьте ширину используемой бумаги (пленки).

2. Причина: Прижимная пластина может заедать и / или быть горячей из-за установки на первой пластине нагревателя.

Решение: Очистите и охладите прижимную пластину.

3. Причина: Детектор отсутствия бумаги (пленки) вышел из строя.

Решение: Проверьте детектор отсутствия бумаги (пленки) на правильность синхронизации.

4. Причина: Держатель упаковки может быть липким.

Решение: Очистите держатель упаковки.

B. Пакет скручивается во время операции первого концевого сгиба

1. Причина: Пакет не может быть отцентрован в машине.

Решение: Отцентрируйте упаковку в машине.

2. Причина: Держатель упаковки не отрегулирован.

Решение: Отрегулируйте держатель упаковки.

3.Причина: Первые конечные папки могут быть загрязнены и / или расположены слишком близко к продукту.

Решение: Очистите первую конечную папку и установите правильный интервал по отношению к продукту.

C. Неправильная прямая складка

1. Причина: Транспортный узел может быть установлен слишком далеко по направлению к передней части обертки. Папка для размещения может быть вне времени.

Решение: Сбросить время сборки транспортного средства и сброса папки.

2. Причина: Первая конечная папка может быть неправильно настроена.Неправильная длина хода вниз.

Решение: Правильно установите первую конечную папку и длину хода вниз.

D. Плохое сгибание дна

1. Причина: Складная пластина залипает, заблокирована или смещена. Пакет перестает замерзать или вялый.

Решение: Очистите и выровняйте складывающиеся пластины.

2. Причина: Ограничители бумаги (пленки) могут быть установлены слишком близко для размера отрезанной длины бумаги (пленки).

Решение: Убедитесь, что стопоры пакетов свободны.Сброс бумаги (пленки) останавливается.

3. Причина: Возможно, на столе подачи бумаги (пленки) есть препятствие.

Решение: Удалите все препятствия со стола подачи бумаги (пленки).

4. Причина: Возможно, датчик отсутствия бумаги (пленки) закрывается слишком поздно.

Решение: Переустановите детектор отсутствия бумаги (пленки).

5. Причина: Первый нижний нагреватель может быть липким.

Решение: Очистите первую нижнюю пластину нагревателя.

E. Пакет падает к переднему или подающему концу обертки, когда транспортный узел извлекается.

1. Причина: Папки первого конца могут быть грязными или слишком плотно прилегать к упаковке.

Решение: Очистите папки на первом конце и отрегулируйте их так, чтобы они не слишком плотно прилегали к упаковке.

2. Причина: Прижимная пластина может быть грязной или горячей.

Решение: Очистите прижимную пластину и убедитесь, что она остыла.

III. Секция разгрузки упаковки

A. Упаковка скручивается при транспортировке через секции запечатывания и охлаждения.

1. Причина: Посторонний предмет на нагревателе и / или охлаждающих пластинах.

Решение: Удалите посторонние предметы с секций нагревателя и охлаждающей пластины.

2. Причина: Станок установлен слишком туго.

Решение: Отрегулируйте машину для обеспечения правильного расстояния между упаковками.

3.Причина: Транспортные опоры не могут быть выровнены друг с другом прямо.

Решение: Выровняйте транспортировочные ножки под прямым углом.

4. Причина: Боковые уплотнительные пластины могут выйти из строя.

Решение: Выровняйте боковую уплотнительную пластину.

5. Причина: Нижняя уплотнительная пластина может деформироваться.

Решение: Проверьте нижнюю пластину нагревателя, чтобы убедиться, что она не деформирована - замените, если это так.

PMC MODEL FA УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

И.Секция подачи пленки (бумаги)

A. Застревание пленки при подаче перед ножом.

1. Причина: Проволока для гофрирования пленки (бумаги) не придает жесткости пленке и не препятствует ее застреванию, когда она проходит мимо подающих роликов.

Решение: Гофрированные проволоки должны быть установлены параллельно ходу пленки, чтобы гарантировать, что пленка подается прямо на подающие ленты. Нижний комплект проводов следует отрегулировать так, чтобы их нижняя поверхность касалась внешней поверхности измерительного ролика.Верхний набор проводов действует только как направляющая для верхней пленки (бумаги).

B. Пленка (бумага) не центрируется над положением подъемного колодца.

1. Причина: Поворотный нож не вовремя и / или пленка (бумага) останавливается неправильно.

Решение: Чтобы отрегулировать синхронизацию поворотного ножа, ослабьте зажимной винт на шестерне поворотного ножа; затем продвиньте или задержите держатель ножа и снова затяните крепежный винт. Проверьте положение пленки, подав несколько листов. Если пленка выходит за пределы положения подъемника, вращающийся нож следует замедлить, чтобы отрезать поздно, или продвинуть, если пленка не поступит вовремя.Ограничители пленки (бумаги) отрегулированы так, что правильно расположенный лист просто очищает их, когда рулоны падают, а пленка захватывается упаковкой.

C. Пленка не соответствует упаковке вовремя и / или не точно.

1. Причина: Неправильное и / или неравномерное натяжение лент подачи пленки (бумаги).

Решение: Отрегулируйте натяжной ролик пленки (бумаги) для правильного и сбалансированного натяжения ремня.

D. Пленка (бумага) выходит из строя.

1. Причина: Верхняя направляющая пленки (бумаги) на аппликаторе растворителя установлена ​​слишком низко, в результате чего пленка зажата между направляющей и колесом аппликатора растворителя и лист раскачивается.

Решение: Нижняя поверхность верхней направляющей должна совпадать с внешним диаметром колеса аппликатора растворителя.

E. Длина обрезки пленки (бумаги) варьируется.

1. Причина: Слишком большое тормозное сопротивление приведет к проскальзыванию пленки и изменению длины обрезки.

Решение: Вес тормозной ленты должен быть достаточным только для того, чтобы рулоны пленки не разматывали больше пленки, чем может выдержать ослабитель при остановке машины.

II. Раздел обертывания

A. Упакованная упаковка имеет «ушки» на обертке и / или складки по углам упаковки провисают.

1. Причина: Если папки расположены слишком свободно, складки будут провисать, что приведет к появлению «ушей» или провисания бумаги на углах упаковки.

Решение: Папки должны располагаться по центру с центральной линией машины и перпендикулярно переднему краю корпуса заслонки. Выровняйте внутреннюю поверхность папок с внутренней поверхностью подтачивающих приспособлений и боковых пластин нагревателя.

2. Причина: Если верхние пластины установлены слишком высоко, это приведет к провисанию складок по углам упаковки.

Решение: В элеваторе верхние пластины должны быть отрегулированы таким образом, чтобы между верхней частью упаковки и нижней частью верхней пластины оставался зазор примерно 1/32 дюйма.

B. Отсутствие боковых складок, плохих боковых складок и / или повреждение упаковки.

1. Причина: Если вытачки установлены слишком туго, они будут выталкивать пакет вперед вместо того, чтобы сделать первую вытачку, или это может привести к тому, что складка будет отодвинута назад, когда подтачиватели вернутся из своего переднего положения. Если подправы установлены слишком широко, они не очистят смещение в конце первой папки.

Решение: Подтачиватели должны быть установлены по центру по центральной линии машины и отрегулированы только настолько, чтобы они могли очищать концы пачки при выполнении первой вытачки.

C. Слишком слабая или слишком плотная обертка на упаковке

1. Причина: Неправильно отрегулировано время выпускных роликов.

Решение: Прокрутите машину вручную, пока предстоящая упаковка не коснется пленки. Затем ослабьте зажимной винт на выпускном кулачке и поверните кулачок, пока ролик уровня кулачка не окажется на вершине углубления на кулачке. Наконец, снова затяните крепежный винт и проверьте упаковки. Переустановите кулачок, если обертка не натягивает упаковку должным образом.

III. Разгрузочная секция

A. Боковые складки сморщены, оттянуты назад и / или не закрыты должным образом.

1. Причина: Боковые пластины нагревателя отрегулированы слишком туго, слишком широкие и / или грязные.

Решение: Боковые пластины нагревателя следует отрегулировать так, чтобы пакет мог свободно проходить через устройство. Ослабьте крепежный винт и отрегулируйте расстояние бокового нагревателя с помощью ленточного колеса. Затем снова затяните крепежный винт.Периодически очищайте поверхность плиты нагревателя, используя мелкую наждачную бумагу, чтобы удалить любые скопления. Пластины нагревателя должны иметь тефлоновое покрытие, чтобы уменьшить трение между корпусом и поверхностью пластины нагревателя.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК SIMPLEX

I. Секция размотки

A. Разрывы полотна

1. Причина: Чрезмерное торможение при размотке.

Решение: Отрегулируйте тормоз так, чтобы рулон останавливался, но сохраняло небольшое натяжение полотна при остановке натяжных валков.Натяжение пленки можно регулировать либо на рычагах натяжного ролика, либо на тормозном рычаге. Регулировку обычно можно выполнить, отрегулировав натяжение пружины на тормозном рычаге во время работы машины. Натяжной ролик следует отрегулировать так, чтобы он плавно перемещался вверх и вниз. Убедитесь, что натяжной ролик не опирается на разматывающий валок при движении вниз и не ударяется о направляющие ролики при подъеме. По мере уменьшения размера рулона требуется меньше тормозов.

2. Причина: Зазубрины передаточных роликов, формовочный цилиндр или формовочная плита.

Решение: Удалите эти зазубрины с помощью мелкой наждачной бумаги или наждачной бумаги.

3. Причина: Повреждение рулона оберточного материала.

Решение: Проверить поврежденный рулон и, если возможно, отрезать поврежденную часть; если слишком тяжелый, замените рулон. В некоторых случаях может быть достаточно приложить к поврежденному месту влажную ткань.

B. Плохое отслеживание полотна

1. Причина: Недостаточное натяжение разматывания, блуждание пленки

Решение: Проверьте тормоз и убедитесь, что на тормозной накладке и барабанном тормозе нет масла.Очистите тормозные накладки и барабан керосином или чистящей жидкостью и просушите. Отрегулируйте до нужного натяжения.

2. Причина: Давление ролика схождения.

Решение: Ролики схождения должны быть отрегулированы одинаково. Если один оказывает большее давление, чем другой, он будет тянуть пленку с этой стороны.

3. Причина: Ролик переноса смещен, полотно переместится на "верхнюю" сторону рулона.

Решение: Проверить совмещение роликов с поверхностью стола и исправить

4.Причина: Непостоянная форма рулона, выступающие валики, полосы или мягкие валики могут вызвать проблемы с отслеживанием.

Решение: Лента должна быть прикреплена к центру ролика переноса. Лента не наклеивается на конец рулона, если валик неплотный или гибкий.

II. Формовочная секция

A. Морщины в мешках

1. Причина: Формовочная пластина не выровнена

Решение: Совместите формовочную пластину с отбойным стержнем, чтобы полотно тянулось по прямой линии.

2. Причина: Слишком сильный нагрев планки герметика заднего шва приводит к прилипанию пленки к полотняной тесьме на бывшей пластине.

Решение: Снизьте температуру до минимума, сохраняя при этом хорошее уплотнение. Используйте чувствительную к давлению тефлоновую ленту поверх холста.

3. Причина: Формовочный цилиндр шире, чем прежняя плита.

Решение: Снимите и замените цилиндр на цилиндр того же размера, что и пластина, или меньше. Никогда не используйте цилиндр, который шире формующей пластины.

4. Причина: Формовочная пластина слишком глубоко входит в натяжные ролики.

Решение: Отрегулируйте ход формующей пластины до минимума, но при этом разрешите вытяжным роликам продолжать вытягивание пленки.

B. Разрывы перемычки

1. Причина: Несоосность косынок и формовки.

Решение: Перестроить прежний.

III. Секция уплотнения

A. Плохое уплотнение заднего шва

1.Причина: Недостаточная температура уплотнения приведет к слабому уплотнению или его отсутствию.

Решение: Проверить температуру пирометром и отрегулировать в соответствии с типом пленки и толщиной.

2. Причина: Чрезмерное нагревание вызовет обугливание или обесцвечивание, а также может привести к прилипанию к поверхности раздела внутри сформированного мешка.

Решение: Проверить температуру и соответственно снизить ее.

3. Причина: Недостаточное давление на уплотнительную планку может привести к ослаблению или отсутствию уплотнения.

Решение: Увеличьте давление; может потребоваться просверлить отверстия в держателе нагревателя и вставить установочные винты для поддержания давления.

4. Причина: Плохое уплотнение может быть вызвано изношенным полотном на формовочной плите.

Раствор: Замените новым предварительно усадочным полотном (полотно необходимо предварительно подвергнуть усадке путем кипячения в чистой воде в течение 30–45 минут, а затем просушить перед использованием).

5. Причина: Загрязнение уплотнительной планки.

Решение: Очистите с помощью чистящей жидкости.После очистки проверьте зеркало. Если все еще грязно, снимите планку и очистите очень мелкой наждачной бумагой, прикрепленной к плоской поверхности.

B. Плохое нижнее откидное уплотнение

1. Причина: Слабые уплотнения или их отсутствие могут быть вызваны недостаточной температурой уплотнения.

Решение: Проверьте температуру пирометром и при необходимости отрегулируйте.

2. Причина: Чрезмерное нагревание вызовет обесцвечивание, обугливание или прилипание к поверхности раздела.

Решение: Проверить температуру пирометром и соответственно уменьшить.

3. Причина: Недостаточное давление на Т-образную планку может привести к слабому уплотнению.

Решение: Увеличьте давление, ослабив винт с накатанной головкой на рычаге кулачка и повернув регулировочный винт по часовой стрелке.

C. Плохое формирование складки

1. Причина: Слишком длинный ход.

Решение: Уменьшить ход до стандартного 2¼ ''

2. Причина: Формирователь расположен слишком далеко вперед на машине.

Решение: Переместите шаблон назад на 1/16 дюйма от края стола станка.Убедитесь, что конец первого параллелен концу стола, а не во взведенном положении.

3. Причина: Лезвия складывания выходят из строя.

Решение: Ослабьте винты с головкой под ключ и выровняйте оба лезвия, когда они находятся в крайнем переднем положении.

D. Плохое обжимное уплотнение

1. Причина: Слабое обжимное уплотнение может быть вызвано смещением губок

Решение: Убедитесь, что губки правильно зацепляются; в противном случае ослабьте нижнюю челюсть и выровняйте ее заново.

2. Причина: Недостаточный нагрев приведет к слабому уплотнению или его отсутствию.

Решение: Увеличивайте температуру до получения хорошего уплотнения.

3. Причина: Чрезмерный нагрев вызывает обесцвечивание, обугливание и иногда прилипание.

Решение: Проверить температуру пирометром и отрегулировать.

4. Причина: Чрезмерная разница в температуре уплотнительных губок может привести к ослаблению уплотнения или заеданию.

Решение: Проверьте температуру пирометром и отрегулируйте или замените отбивающие элементы до тех пор, пока температуры губок не будут сбалансированы.

5. Причина: Загрязнение губок уплотнения может привести к ослаблению уплотнения.

Решение: Проверьте губки на наличие отложений краски или покрытия и очистите.

IV. Обрыв мешка

A. Изменение длины

1. Причина: Чрезмерный тормоз.

Решение: Отрегулируйте тормоз так, чтобы натяжной ролик плавно двигался вверх и вниз.

2. Причина: Загрязнение натяжных роликов.

Решение: Очистите ролики тканью, смоченной растворителем, затем слегка придавите шероховатость наждачной бумагой.

3. Причина: Износ резиновых колец на натяжных роликах.

Решение: Заменить резиновыми кольцами новыми.

4. Причина: Чрезмерный нагрев длинного нагревателя, вызывающий заедание.

Решение: Проверить температуру нагревателя и отрегулировать. Проверьте состояние опорной полосы холста и замените ее, если она изношена.

5. Причина: Недостаточное скольжение пленки.

Решение: Зачистите валик переноса наждачной бумагой или попробуйте повернуть валик.

6. Причина: Отсутствие храпового механизма на ролике переноса, допускающего отвод пленки.

Решение: Отремонтировать или заменить трещотку.

B. Рваный отрезной нож

1. Причина: Нож с зазубринами или затупился.

Решение: Снимите и заточите или замените нож.

2. Причина: Розыгрыш не вовремя.

Решение: Проверить натяжные ролики; они должны быть остановлены и подняты примерно на 1/8 дюйма во время резки.Если это не так, отрегулируйте соответственно.

C. Мешок не отрезан

1. Причина: Слабые пружины на верхнем ноже.

Решение: Проверьте пружины и отрегулируйте или замените их.

2. Причина: Угол среза не отрегулирован.

Решение: Проверьте нож и, если он не делает точный и плавный проход, отрегулируйте его, перемещая угловую скобу, расположенную на нижнем левом конце верхнего ножа. Это для настройки складывания.Для регулировки обжимного ножа в нижней обжимной губке есть установочный винт. После регулировки всегда проверяйте машину вручную перед включением.

WOODMAN VFFS УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

I. Секция размотки

A. Разрывы полотна

1. Причина: Слишком сильное торможение размотки, полотно рвется во время движения.

Решение: Уменьшите торможение при размотке фрикционных ремней за счет уменьшения натяжения пружины.На машинах с тормозом между ступицей и ступицей установите регулировочный винт так, чтобы он касался тормозной колодки, когда балансирная штанга параллельна опорному кронштейну.

2. Причина: Ролики переноса порезаны или повреждены, полотно обрывается на определенном рулоне или рядом с ним. Тем не менее, также вероятно, что повреждение приведет к разрыву полотна на первом или сразу после него.

Решение: Найдите рулон и удалите повреждения мелкозернистой наждачной бумагой или наждачной бумагой.

3. Причина: Рулон (оберточный материал) порезан или поврежден, полотно рвется сразу после разматывания рулона или, в случае незначительного повреждения, может произойти разрыв или разрыв в других частях машины.

Решение: Выбросьте рулон, если повреждение серьезное. Если внешняя часть показывает только повреждения, их можно отрезать, а оставшуюся часть использовать. В случае незначительного повреждения можно приложить влажную ткань или полотенце к поврежденному валику.

4. Причина: Продукт может иногда падать с весов или подвесного конвейера на полотно, ломая полотно на промежуточных или натяжных роликах.

Решение: Закройте пораженную область картоном.

B. Плохое веб-отслеживание

1.Причина: Недостаточное торможение при размотке, рулон (оберточный материал) будет выходить за пределы после завершения тяги.

Решение: Увеличьте тормоз размотки на фрикционном ремне, переместив коробку в следующее положение. При торможении ступицей и колодкой, когда балансирная штанга параллельна опорному кронштейну, поворачивайте регулировочный винт по часовой стрелке, пока он не коснется тормозной колодки.

2. Причина: Смещение ролика переноса или подачи, полотно перемещается на "верхнюю" сторону рулона.

Решение: Проверьте выравнивание валков по уровню или по измерению и откорректируйте.

3. Причина: Плохое формирование валика (мягкий край, высокий борт, полоса у бортика) - в тяжелых случаях полотно будет двигаться в направлении плотного валика.

Решение: Нанесите достаточное количество ленты на передающие и / или подающие ролики, чтобы сбалансировать натяжение полотна.

4. Причина: Балансир поднимается или опускается с неравномерным ходом.

Решение: Проверьте ролик на предмет закупорки посторонними предметами и возможной потребности в смазке.

II.Секция бывшего и заднего уплотнения

A. Плохое отслеживание полотна

1. Причина: Основной рулон неправильно расположен при размотке, в результате чего пленка соскальзывает с центра первого.

Решение: Переместите рулон так, чтобы полотно было правильно расположено на прежнем.

2. Причина: Бывший элемент смещен - полотно перемещается в сторону бывшего.

Решение: Выровняйте блок под прямым углом к ​​раме машины. Проверьте вертикальное выравнивание и при необходимости откорректируйте винтами, расположенными на монтажной пластине.

3. Причина: Подающие ролики изношены или неправильно отрегулированы. Сеть уезжает из прежнего.

Решение: Проверьте уровень и выравнивание ролика. Вальцы должны быть параллельны предыдущему крылу (убедитесь, что каркас правильно выровнен). Валки с чрезмерным износом следует заменить. Если запасные рулоны недоступны, временным решением может стать наложение ленты на изношенную область.

4. Причина: Неправильное положение подающего ролика. Сеть не отслеживает единообразно по прежнему.

Решение: Отрегулируйте рулон так, чтобы полотно полностью и равномерно касалось поверхности формы.

B. Разрывы полотна

1. Причина: Недостаточный зазор между каркасом и трубкой, разрыв стенки в каркасе.

Решение: Отрегулируйте зазор так, чтобы полотно свободно перемещалось между каркасом и трубкой. Регулировка производится винтами, расположенными спереди и сзади крепежных болтов.

2. Причина: Повреждение бывшей поверхности, прорези или разрывы в полотне, происходящие на поверхности бывшей.

Раствор: Удалите заусенцы, зазубрины и т. Д. Наждачной бумагой с мелким зерном или наждачной бумагой.

3. Причина: Рулон (оберточный материал) порезан или поврежден, полотно обрывается, как правило, до того, как будет выполнено обратное уплотнение.

Решение: Удалите поврежденную часть материала с рулона, если это возможно, в противном случае выбросите рулон. В случае незначительного повреждения валика влажная ткань или полотенце, поднесенное к поврежденному концу, могут помочь спасти рулон.

4.Причина: Приклеивание герметика из-за чрезмерного нагрева и / или загрязнения поверхностей герметика.

Решение: Проверить температуру герметика пирометром и соответственно уменьшить. Удалите с поверхности герметика остатки покрытия, печатной краски и т. Д. Следует проявлять осторожность при работе с герметиками со специальным покрытием.

C. Плохое уплотнение

1. Причина: Недостаточная ширина пленки - отсутствие перехлеста уплотнения заднего шва.

Решение: Проверьте требуемую ширину используемого каркаса и ширину полотна.

2. Причина: Неправильная температура герметика. Чрезмерное нагревание приведет к обесцвечиванию уплотнения и / или образованию пузырей. При слишком низком нагреве уплотнение будет слабым, и покрытие будет слабым или совсем не расплавиться.

Решение: Проверьте температуру герметика с помощью пирометра и отрегулируйте соответствующим образом. Подождите достаточно времени (обычно 5-10 минут), чтобы произошли изменения, и повторите проверку пирометром. Если никаких изменений не наблюдается, органы управления, проводка, предохранители, нагревательные элементы и т. Д. Должны быть проверены квалифицированным специалистом.

3. Причина: Формовочная труба установлена ​​неправильно. Если язычок направлен в сторону от направляющих каретки, он будет иметь тенденцию открывать заднее уплотнение и увеличивать диаметр трубы. Если язычок расположен слишком глубоко внутрь, диаметр мешка будет слишком мал, и в области уплотнения могут образоваться складки.

Решение: Выровняйте трубу и язычок так, чтобы центральная линия трубы была параллельна направляющим каретки.

4. Причина: Смещение планки уплотнения - слабое заднее уплотнение или разница в прочности от стороны к стороне.

Решение: Установите рычаг герметика параллельно губкам так, чтобы герметик опирался на трубку. Центральная линия стержня должна соответствовать средней линии трубы.

5. Причина: Неправильная установка упора планки уплотнения и натяжения пружины. Перекрытие полотна вспахано в верхней части уплотнителя или уплотнение слабое.

Решение: Отрегулируйте планку герметика так, чтобы зазор 1/4 дюйма сохранялся вверху, когда нижняя часть планки соприкасается с трубкой. Отрегулируйте натяжение пружины, чтобы просто удерживать планку до упора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все точки поворота на герметике швов должны быть свободны и должны время от времени смазываться.

III. Раздел обжимных губок

A. Плохое уплотнение

1. Причина: Неправильная температура герметика - при чрезмерной температуре уплотнение будет пузыриться и / или обесцвечиваться, а также может быть очевидным прилипание губок. Недостаточная температура приведет к слабому уплотнению или его отсутствию.

Решение: Проверьте температуру пирометром и при необходимости отрегулируйте.Подождите, пока не произойдет изменение, и повторите проверку. Если никаких изменений не наблюдается, органы управления, электропроводку, нагреватели и т. Д. Должны быть проверены квалифицированным специалистом. Отрегулируйте любой дисбаланс между губками до 10 ° F или меньше.

2. Причина: Неправильное выравнивание кулачков. Зубцы губок разрезают упаковку в области уплотнения.

Решение: Ослабьте крепежные болты губок и сдвиньте губки, чтобы добиться правильного зацепления. Перед работой с машиной подтяните болты.

3. Причина: Низкое давление воздуха в цилиндрах кулачков.Уплотнения слабые и показывают легкий зубчатый рисунок.

Решение: Проверьте давление воздуха на губках, обычную настройку и клапан в линии подачи. Цилиндры челюстей требуют 80 фунтов на квадратный дюйм для правильной работы.

4. Причина: Пластины доильного аппарата установлены слишком близко. Пластины контактируют с стопорными губками до того, как будет выполнено уплотнение.

Решение: Ослабьте винты, удерживающие подвижную пластину и челюсти на расстоянии 3/8 дюйма, установите зазор доильной пластины на 0,045 дюйма и снова затяните винты. В зависимости от оберточного материала и продукта могут потребоваться небольшие изменения.

5. Причина: Пленка с дифференциальной поверхностью (с односторонним антиадгезионным покрытием) перевернута. Прилипание к челюстям, иногда вплоть до разъединения уплотнений.

Решение: Проверьте обе поверхности полотна на наличие антиадгезионного покрытия.

B. Оберточный материал, прилипший к губкам герметика

1. Причина: Чрезмерный нагрев губок обжима.

Решение: Выполните полную проверку температуры губок, передней и задней, а также верхней и нижней части каждой губки, если они оснащены отдельными нагревательными элементами.Снизьте температуру, если она слишком велика, и отрегулируйте дисбаланс между губками до 10 ° F или меньше. Если уплотнения в хорошем состоянии и чистые, а прилипание очевидно при более низкой температуре, небольшое повышение температуры (100-200F) может быть эффективным для улучшения освобождения зажимов.

2. Причина: Поверхность челюсти загрязнена (скопление покрытия, продукт), упаковки не могут свободно падать, трубка прилипает к верхней части челюстей и переносится челюстями при движении вверх.

Раствор: Очистите губки проволочной щеткой.ВНИМАНИЕ: губки со специальным покрытием (тефлон, керамика) необходимо очищать разрешенными материалами. Очистив губки, проверьте температуру и убедитесь, что рабочая поверхность направлена ​​в сторону губок, если используется разный материал поверхности.

3. Причина: Загрязнение ножа и паза. Нож полностью не убирается.

Решение: Очистите нож и прорезь, убедившись, что все шарниры свободны и смазаны маслом.

4. Причина: Поверхности кулачков повреждены (заусенцы, порезы), упаковка не падает свободно.Также на запечатанной области могут быть видны повреждения.

Решение: Удалите заусенцы или порезы, желательно треугольным напильником. Можно использовать наждачную бумагу или небольшой плоский напильник.

C. Плохая обрезка упаковки

1. Причина: Нож затупился или сломался - упаковка не отрезана, не чисто или полностью.

Решение: Проверить состояние ножа. Замените, если он сломан, изношен или затупился. Если замена недоступна, затупившееся лезвие можно отшлифовать и использовать до получения замены.

WRIGHT VFFS ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

I. Секция разматывания

A. Разрывы полотна

1. Причина: Слишком сильное торможение размотки, полотно рвется во время движения.

Решение: Уменьшите торможение, повернув регулировочную гайку против часовой стрелки.

2. Причина: Поверхности перемещающего или опорного ролика повреждены или порезаны. Паутина разрывается на определенном рулоне или рядом с ним. Также возможны разрывы на первом или сразу после него в результате повреждения полотна из-за зазубрин на поверхности валка.

Решение: Найдите проблемные рулоны и удалите повреждения мелкозернистой наждачной бумагой или наждачной бумагой.

3. Причина: Рулон (упаковочный материал) порезан или поврежден. Полотно может порваться сразу после разматывания основного рулона или, в случае незначительного повреждения, разрыв или разрыв могут произойти в других частях машины.

Решение: Выбросьте рулон, если повреждение серьезное. Повреждения внешней части рулона можно обрезать, а оставшуюся часть использовать. В случае незначительного повреждения бусины можно эффективно предотвратить нанесение на бусину влажной ткани или полотенца.

B. Плохое веб-отслеживание

1. Причина: Недостаточное торможение при размотке. Рулон (оберточный материал) выйдет за пределы после завершения затяжки.

Решение: Увеличьте торможение размотки, повернув регулировочную гайку по часовой стрелке.

2. Причина: Смещение роликов переноса или балансира. Сеть переместится в «верхнюю» часть ролика.

Решение: Проверьте выравнивание валка по уровню или путем измерения и откорректируйте.

3. Причина: Плохое формирование валков (мягкие края, высокий борт, полоса на бортике). В тяжелых случаях полотно будет двигаться в направлении плотного валика.

Решение: Нанесите достаточное количество ленты на ролики переноса и / или балансира, чтобы сбалансировать натяжение полотна.

4. Причина: Баланс танцора поднимается или опускается с неравномерным ходом.

Решение: Проверить валок на предмет закупорки и / или возможной потребности в смазке.

II. Секция бывшего и заднего уплотнения

A.Плохое веб-отслеживание

1. Причина: Основной рулон неправильно расположен на разматывающем валу, в результате чего полотно смещается от центра на первом валу.


2. Причина:
Бывший смещен. Сеть перемещается в одну сторону или блуждает по прежней.

Решение: Выровняйте прежний валок под прямым углом.

3. Причина: Неправильное положение бывших роликов. Фильм блуждает по прежнему.

Решение: Расположите ролики так, чтобы полотно только касалось бывшей юбки.

4. Причина: Бывшие ролики изношены или смещены. Сеть уезжает из прежнего.

Решение: Проверить центровку и при необходимости исправить. Замените ролики с чрезмерным износом. Если запасные рулоны недоступны, временным решением может стать наложение ленты на изношенные участки.

B. Разрывы полотна

1. Причина: Неадекватное открытие зазора в бывшем нахлесте, вызывающее трещины кромок и / или разрывы полотна.

Решение: Проверьте размер зазора и при необходимости установите от 1/32 "до 1/16".

2. Причина: Повреждена бывшая поверхность. Порезы, разрывы и / или сильные царапины на поверхности первого.

Решение: Проверьте поверхность шаблона и удалите заусенцы, проколы и т. Д. С помощью мелкозернистой наждачной бумаги или наждачной бумаги.

3. Причина: Вертикальный уплотнитель слишком близко к шаблону. Пленка разрывается по вертикальному шву.

Решение: Отодвиньте уплотнитель от формы.

4. Причина: Установлено слишком высокое давление магнита вертикального уплотнения.Пленка "болтает" или рвется под герметиком.

Решение: Уменьшите настройку магнита вертикального уплотнения, расположенного на блоке управления.

5. Причина: Приклеивание вертикального герметика из-за чрезмерного нагрева и / или грязной поверхности герметика.

Решение: Проверить температуру герметика пирометром и соответственно уменьшить. Удалите любые загрязнения (покрытие, продукт, печатная краска) с поверхности герметика. Следует проявлять осторожность при работе с герметиками со специальным покрытием.

С.Плохое уплотнение (вертикальное)

1. Причина: Недостаточная ширина пленки для нахлеста при вертикальном уплотнении.

Решение: Проверьте ширину пленки, необходимую для использования прежней пленки.

2. Причина: Неправильная температура герметика. Чрезмерное нагревание приведет к образованию пузырей и / или обесцвечиванию герметика. Если слишком низко, уплотнение будет слабым, и покрытие будет слабым или совсем не расплавленным.

Решение: Проверить температуру герметика с помощью поверхностного пирометра; отрегулируйте соответственно.Если регулировка выполнена, дайте достаточно времени для внесения изменений и повторите проверку пирометром. Если никаких изменений не наблюдается, органы управления, проводка, предохранители, нагревательные элементы и т. Д. Должны быть проверены квалифицированным специалистом.

3. Причина: Слишком низкое давление магнита вертикального уплотнения. Пломба слабая или вообще не сделана.

Решение: Увеличьте значение вертикального магнита, расположенного на плате управления.

4. Причина: Неверный зазор между вертикальной поверхностью уплотнителя и верхней частью опорной планки.

Решение: Проверьте зазор и установите 0,010 дюйма.

5. Причина: Вертикальный уплотнитель не совмещен с опорным стержнем и трубкой. Уплотнение слабое и / или показывает разницу в прочности из стороны в сторону.

Решение: Проверить регулировку защелки выталкивателя.

6. Причина: Опорный стержень изогнут или смещен. Прокладка сделана не по всей длине. Если смещение стержня слишком велико по направлению к машине или от нее, это может повлиять на размер трубы и, в свою очередь, вызвать плохое уплотнение.

Решение: Проверьте выравнивание и прямолинейность опорного стержня.

III. Секция обжимных губок

A. Плохое уплотнение

1. Причина: Неправильная температура уплотнителя. Чрезмерное нагревание приведет к образованию пузырей и / или обесцвечиванию уплотнения и может привести к прилипанию к губкам. Недостаток тепла приведет к слабому уплотнению или его отсутствию.

Решение: Проверьте температуру губок с помощью пирометра и при необходимости отрегулируйте. Если регулировка выполнена, подождите достаточно времени, чтобы изменения произошли, и повторите проверку.Если никаких изменений не наблюдается, органы управления, нагревательные элементы, предохранители, проводка и т. Д. Должны быть проверены квалифицированным специалистом. Отрегулируйте любой дисбаланс между губками до 10 ° F или меньше.

2. Причина: Неправильное давление воздуха. Если слишком низко, уплотнения будут слабыми. Чрезмерное давление может привести к порезам в области уплотнения.

Решение: Проверьте фактическое давление воздуха на губках, регуляторе и клапанах.

3. Причина: Захваты не входят в зацепление должным образом. Порезы в области уплотнения.

Решение: Ослабьте крепежные болты и переместите губки, чтобы добиться правильного зацепления.Перед работой с машиной подтяните болты.

4. Причина: Загрязнение губок. Уплотнения повреждены или плохи в определенной области. Прилипание может быть очевидным.

Решение: Удалите любые наросты продукта, покрытия и т. Д. С челюсти с помощью металлической щетки.

ПРИМЕЧАНИЕ: На губках со специальным покрытием (тефлон, керамика и т. Д.) Следуйте методам очистки, рекомендованным производителем.

5. Причина: Чрезмерное выталкивание воздуха наружу.

Решение: Проверьте зазор лезвия съемника и установите его на 1/32 дюйма.Проверьте дефляторы и убедитесь, что давление достаточно, чтобы удалить лишний воздух из мешка.

6. Причина: Изделие в пломбах. Чрезмерный зазор между лезвиями съемника.

Решение: Проверьте зазор между лезвиями съемника и установите его на 1/32 дюйма.

7. Причина: Пленка с перевернутой поверхностью. Прилипание к губкам, иногда вплоть до разделения уплотнений.

Решение : Проверьте поверхности полотна на наличие антиадгезионного покрытия и расположите валик на разматывающем сердечнике так, чтобы обработанная антиадгезионная поверхность была обращена к губкам (наружная поверхность трубы).

8. Причина: Поверхности кулачков повреждены (заусенцы, порезы) и упаковка не опускается свободно. Также на участке уплотнения могут быть видны повреждения.

Решение: Удалите заусенцы или порезы, желательно небольшим треугольным напильником. Можно использовать наждачную бумагу или небольшой плоский напильник.

B. Плохая отсечка упаковки

1. Причина: Нож затупился или сломался. Пакет не разрезан полностью или полностью.

Решение: Проверить состояние ножа. Замените, если он сломан, изношен или затупился.Если замена недоступна, затупившееся лезвие можно отшлифовать и использовать до тех пор, пока не будет получена замена.

2. Причина: Нож и / или пазы загрязнены.

Раствор: Извлеките нож из губок, соскребите излишки налета шпателем и отшлифуйте мелкозернистой бумагой или наждачной бумагой. Тщательно очистите прорези для ножей в губках. Нанесите небольшое количество масла на обе стороны ножа и замените.

3. Причина: Недостаточное проникновение ножа во внешнюю челюсть.Отключение пакета не завершено.

Решение: Остановите дышло с ножевым кулачковым роликом в самой высокой точке кулачка. Отрегулируйте сцепление так, чтобы ход ножа останавливался на 1/16 дюйма от дна паза во внешней кулачке (кулачки закрыты).

4. Причина: Нож не рассчитан по времени.

Решение: Переместите дышло вниз, пока кулачки не закроются. Сдвиньте кулачок так, чтобы ролик кулачка оказался в самой высокой точке кулачка.

ALLPAC VFFS УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Расследование проблем на оборудовании Allpac лучше всего проводить, начиная с разгрузки машины и работая в обратном направлении.Сначала проверьте работу обжимной губки.

I. Зона обжимных губок

A. Открытые торцевые уплотнения

1. Причина: Пленка прилипает к губкам герметика из-за слишком высокой температуры, перепутанная поверхность пленки или скопление чернил на поверхности печатной пленки уплотнительные челюсти.

Решение: Проверьте температуру губок пирометром и соответствующим образом отрегулируйте температуру. Проверьте внешнюю и внутреннюю поверхность пленки на наличие антиадгезионного покрытия и установите рулон, чтобы расположить антиадгезионное покрытие снаружи готовой упаковки.При использовании пленки с поверхностной печатью проверьте накопление чернил на губках - нанесение силиконового антиадгезива может помочь свести к минимуму проблему.

2. Причина: Обжимные губки не нагреваются.

Решение: Проверьте следующее - автоматический выключатель (нагреватель картриджа на наличие открытых элементов, неисправный термистор, неисправное реле, коллекторные кольца и щетки, разомкнутые и / или замкнутые электрические соединения и возможный неисправный контроллер.

3. Причина: Верхняя челюсть не вовремя прыгает по отношению к нижней.

Решение: Верхняя губка подпружинена и могла выскочить из времени при закрытии продукта. Если верхняя губка должна выскочить не по времени, толкните машину до тех пор, пока нижняя губка не окажется в положении отрезания. Затем ослабьте болты на режущей головке и подденьте приводной конец вала верхней челюсти. Вращайте вал верхней челюсти, пока челюсти не выровняются. Опустите вал верхней кулачка и снова затяните болты.

4. Причина: Захваты не останавливаются, когда сцеплены вместе.

Решение: См. «Руководство по упаковочному оборудованию» для регулировки эпицикла (паузы).

5. Причина: Зажим не закрывается на горизонтальной линии продукта.

Решение: Поднимите или опустите положение губок до центра продукта.

B. Передняя кромка пакетов раздавлена ​​кулачками

1. Причина: Клещи работают медленнее, чем колеса с ребристым уплотнением.

Решение: Увеличьте скорость челюсти, переместив регулирующий маховик, расположенный на стороне оператора машины.

C. Пленка защелкивается на губах

1.Причина: Зажим работает быстрее, чем колеса с ребристым уплотнением.

Решение: Уменьшите скорость челюстей путем замедления колеса регулирующей ленты, расположенного на стороне оператора машины.

D. Пакет разбит челюстями

1. Причина: Несвоевременная подача цепи с губками.

Решение: Установите маховик, чтобы установить обжимные уплотнения по отношению к продукту.

E. Торцевое уплотнение упаковки разрезано или раздавлено и порвано

1.Причина: Обжимные губки слишком плотно зацеплены.

Решение: Отрегулируйте зазор кулачков, поворачивая проставку подшипника. Постарайтесь получить хорошее чистое впечатление на одном слое пленки, чтобы у вас было хорошее прочное уплотнение, когда пленка складывается вдвое.

F. Отсутствие вмятин на торцевом уплотнении

1. Причина: Недостаточное натяжение обжимных губок.

Решение: Отрегулируйте натяжной винт, расположенный в верхней части узла головки.

G. В упаковке плохие зубчатые торцевые уплотнения

1.Причина: Зубцы и обжимные приспособления неправильно зацепляются.

Решение: Ослабьте винты с головкой под ключ, удерживающие нижнюю губку обжима, и двигайте в сторону, пока верхняя и нижняя губки не войдут в зацепление должным образом, затем снова затяните.

ПРИМЕЧАНИЕ:
а. Все регулировки губок следует производить при рабочей температуре.
г. Подтвердите правильную сетку отпечатком на алюминиевой фольге.

H. Плохая обрезка пакета

1. Причина: Нож затупился или неправильно отрегулирован, или недостаточное натяжение верхней челюсти.

Решение: Проверьте натяжение ножа и губок, см. Руководство упаковочной машины для регулировки.

II. Проблемы с уплотнением ребер

A. Пленка не запечатывается должным образом и / или застревает в машине

1. Причина: Пленка недостаточно широкая или слишком широкая.

Решение: Проверьте центрирование и ширину пленки.

2. Причина: Пленка может прилипать к колесам при слишком высокой температуре.

Решение: Отрегулируйте температуру, проверьте контроллер, термистор и проверьте провода нагревателя (очистите ребристые колеса).

3. Причина: Колеса уплотнения ребра разрезают уплотнение.

Решение: Колеса с уплотнением ребер расположены слишком близко друг к другу - проверьте расстояние и регулировку пружины.

4. Причина: Колеса уплотнения ребра не выровнены.

Решение: Отрегулируйте ребристые колеса так, чтобы они полностью соприкасались с нагретой поверхностью. (Подтвердите совмещение по отпечатку на алюминиевой фольге.)

5. Причина: Пленка выходит из уплотняющих роликов оребрения.

B. Пучки пленки на зажимах - неравномерная подача

1.Причина: Вспомогательные (резиновые) тяговые колеса установлены со слишком малым натяжением.

Решение: Снимите опорную плиту, очистите и отрегулируйте натяжение.

2. Причина: Плоская опорная плита.

Решение: Отрегулируйте опорные плиты примерно на 1/8 дюйма от центральной линии машин.

III. Прежние проблемы

A. Пленка не проходит в ребристые колеса

1. Причина: Нет пленки достаточно широкий для продукта.

Решение: Ширина пленки должна равняться окружности продукта плюс 1½ дюйма - возможно, шире для некоторых хлебобулочных изделий, размер которых может отличаться.

2. Причина: Передние направляющие для продукта под внутренней частью бывшего этажа.

Решение: Передний пол должен быть примерно на 1/32 дюйма ниже передних направляющих продукта.

3. Причина: Изделие слишком велико для прежнего.

Решение: Выберите формирователь правильного размера для продукта.

IV. Проблемы со стойкой

A. Пленка выходит из уплотнительных колес ребер

1. Причина: Рулон пленки не отцентрирован на шпинделе.

Решение: Выровняйте пленку так, чтобы она находилась на центральной линии шаблона.

2. Причина: Ролики наклона установлены слишком высоко или слишком низко.

Решение: Отрегулируйте наклонный ролик до тех пор, пока пленка не соприкоснется с формирующим буртиком. Если наклонный ролик слишком велик, а угол слишком крутой, пленка будет иметь тенденцию вырываться из герметизаторов ребер.Если ролик расположен слишком низко и угол недостаточно крутой, оберточный материал будет плотнее прижиматься к продукту.

3. Причина: Чрезмерное натяжение размотки.

Решение: Отрегулируйте тормоз разматывания для поддержания минимального натяжения пленки. Избегайте расслабленности.

4. Причина: Слишком узкий упаковочный материал.

Решение: Правильная ширина - это обхват продукта плюс 1½ дюйма или достаточная для максимального изменения размера продукта.

5. Причина: Формирователь слишком велик для размера продукта.

Решение: Выберите шаблон, соответствующий размеру продукта.

6. Причина: Выступы в нижней части шаблона требуют регулировки.

Решение: Расширьте выступы, чтобы удерживать пленку в ребристых колесах.

B. Пленка не поступает в формирователь должным образом

1. Причина: Наклонный ролик установлен слишком высоко или слишком низко.

Решение: Слишком высоко: пленка будет растягиваться и сморщиваться в углах.Слишком низко: пленка может перекатываться по краям и выходить из них.

2. Причина: Отсутствие тормоза размотки.

Решение: Отрегулируйте тормоз разматывания, чтобы поддерживать минимальное натяжение пленки и избегать провисания.

3. Причина: Рулон пленки не отцентрирован на шпинделе.

Решение: Выровняйте пленку так, чтобы она находилась по средней линии бывшего

V. Проблемы управления

A. Оборудование не работает

1.Причина: Двигатель не запускается.

Решение: Проверьте следующее:
a. Главный предохранитель
б. Обогреватели перегрузки двигателя на пускателе двигателя
c. Обрыв провода или ослабленные соединения и двигатель

Пошаговое руководство и 10 идей

К этому моменту, я уверен, ни у кого нет сомнений в том, что вакуумные упаковщики - прекрасное дополнение к большинству домов. Они позволяют аккуратно упаковать вещи и надежно хранить их долгое время. Не говоря уже о том, что они помогают избежать пищевых отходов, продлевая срок хранения практически любой пищи, о которой вы только можете подумать.

Однако многие люди не знают, как использовать вакуумный упаковщик. Это понятно, поскольку доступно так много разных моделей, что выяснить, как они работают, может быть непросто. Если это вы, то вы попали на нужную страницу. Я расскажу, как правильно использовать вашу вакуумную упаковочную машину. Я также покажу вам, что вы можете делать со своим прибором - от использования его для хранения мяса до упаковки важных документов и приготовления пищи с помощью sous vide. Оставайтесь в курсе.

Шаг 1. Подберите подходящий вакуумный мешок

Первый шаг к правильному использованию вакуумного упаковщика - это поиск идеальных вакуумных пакетов, контейнеров, банок или ведер для пищевых продуктов для того, что вы хотите запечатать.

Для начала вам нужно приобрести пакеты с вакуумным упаковщиком. Они намного эффективнее сохраняют герметичность на месяцы и месяцы, чем обычные пластиковые пакеты. Они имеют тенденцию впускать воздух, эффективно разрушая всю цель вакуумного упаковщика. Food Saver, WeVac и FoodVacBags - одни из лучших производителей на рынке прямо сейчас. Хотя они могут показаться немного дорогими, обычно вы можете использовать их повторно, по крайней мере, пару раз, прежде чем выбросить их. Вы также можете добавить поглотитель кислорода в менее прочный мешок.

Кроме того, некоторые вакуумные упаковщики также позволяют запечатывать стеклянные банки и контейнеры. Это идеально подходит, например, для солений и приготовленных продуктов, которые вы хотите заморозить. Если вы идете по этому пути, не забудьте купить стеклянную банку или контейнер, пригодный для вакуумного запечатывания.

И наконец, имейте в виду, что ваш пакет (или банка, или контейнер) для вакуумного упаковщика должен быть подходящего размера для того, что вы запечатываете. Если он слишком маленький, уплотнение не сработает, и вам придется почистить грязь на руках. Если он слишком большой, вы просто потратите впустую полиэтиленовые пакеты, которые могут стать дорогими.

Шаг 2: приготовьте еду, которую хотите запечатать

Подготовка еды не менее важна, чем выбор правильного пакета. К счастью, это можно сделать быстро.

Если вы запечатываете мясо и рыбу в вакууме, убедитесь, что вы приготовили нарезку. Удалите все нервы и жир, которые вы не хотите готовить. Затем разрежьте кусок мяса на более мелкие порции, чтобы они легко поместились в вашем холодильнике.

Если то, что вы запечатываете вакуумом, имеет острые края (например, сырые макароны или мясо с костями), вам нужно сначала завернуть содержимое мешка в мягкий предмет.Бумажное кухонное полотенце подойдет. Таким образом, когда вы запечатываете пакет, острые края не будут проходить сквозь него, а это значит, что он будет сохранять герметичность в течение длительного времени.

И наконец, у вас есть жидкости для вакуумной герметизации? Если да, то сначала их нужно заморозить. Сделайте все возможное, чтобы упростить вашу жизнь, потому что это позволит избежать беспорядка и потенциальной поломки вашей машины.

Шаг 3. Правильно заполните мешок

Теперь, когда все готово, пора начинать заполнять пакеты.Не забывайте всегда оставлять какое-то пространство между герметичным краем и едой. Оставьте от трех до пяти дюймов в верхней части пакета. Делая это, вы гарантируете, что получите хорошее уплотнение, которое не стирается со временем. Кроме того, если вы не запечатаете пакет должным образом с первого раза, у вас еще есть место, чтобы попробовать еще раз.

Шаг 4: Начало вакуумной герметизации

А теперь самое интересное: достать вакуумный упаковщик и использовать его. Хотя у каждой машины свой процесс вакуумирования, они работают по одним и тем же принципам.Итак, если у вас все еще есть оригинальное руководство по эксплуатации, пролистайте его. Но если вы этого не сделаете, это не повод для отчаяния.

Во-первых, положите вакуумный пакет на прилавок. Затем откройте крышку вакуумного упаковщика и поместите отверстие пакета на уплотнительную ленту. Убедитесь, что пакет не попадает в вакуумный канал. Затем вы захотите плотно закрыть крышку машины - в некоторых моделях вы услышите щелчок, если сделаете это правильно. Наконец, нажмите кнопку для функции запечатывания и дождитесь завершения процесса запечатывания.Большинство устройств сообщат вам, когда уплотнение станет идеальным, автоматически выключив световые индикаторы вакуумного уплотнения. В любом случае, вы, скорее всего, услышите звук, похожий на вздох, чтобы сообщить вам, что сумка полностью запечатана.

Помните, что самые продвинутые модели имеют различные настройки запечатывания продуктов и другие дополнительные кнопки на центре управления. Если у вас такой дизайн, поэкспериментируйте, максимально используя множество настроек!

Переносные вакуумные упаковщики

работают немного иначе и выглядят как сканеры, но они так же просты в использовании, как и более громоздкие модели.Первый шаг, очевидно, - убедиться, что герметик заряжен. Затем вам нужно уложить вакуумный пакет с герметиком. Возьмите ручной вакуумный упаковщик и прижмите его к поверхности пакета. Нажимайте кнопку запечатывания, пока не выйдет весь воздух. В качестве альтернативы, если вы используете контейнер для вакуумного запечатывания, вам следует нажать кнопку запечатывания примерно на десять секунд. И это все!

Шаг 5: Храните недавно запечатанные продукты

Самое лучшее в вакуумной герметизации продуктов - это то, что вы можете дольше сохранять их свежими.Как показывает практика, хранение продуктов в вакуумных упаковках длится от двух до пяти раз дольше. Но это только в том случае, если вы хорошо запечатываете и правильно убираете запакованные продукты!

Убедитесь, что у вас как можно более плотное прилегание. Вы также должны сразу же положить продукты в морозильную камеру после того, как они были запечатаны. А чтобы перейти на новый уровень, напишите на вакуумных пакетах, что и когда вы замораживаете. Поверьте, это сэкономит вам много времени при просмотре морозильной камеры позже.

Шаг 6. После очистки вакуумного упаковщика

Может показаться, что это не так, но ваша вакуумная упаковочная машина испачкается. Мясные соки могут вытекать из пакета и попадать в щели упаковщика пищевых продуктов. Вот почему вы должны чистить его после каждого использования.

К счастью, это займет менее пяти минут. Возьмите влажное кухонное полотенце и протрите уплотнительную ленту и поддон для сбора капель. Проделайте то же самое с отверстием в вакуумную камеру. Наконец, протрите верхнюю и боковые части запечатывающего устройства.Дайте ему полностью высохнуть и храните его в надежном месте.

Как можно использовать вакуумный упаковщик? 10 основных задач, которые стоит попробовать

Теперь, когда мы познакомились с основами использования вакуумного упаковщика, вот несколько задач, которые вы можете выполнять с помощью этого удобного устройства.

1. Храните мясо в морозильной камере

Мясо и рыба в вакуумной упаковке хранятся в морозильной камере намного дольше. Он будет оставаться полезным в течение двух-трех лет. Кроме того, эти замороженные продукты не подгорают и не окисляются.Это лучший способ сохранить мясо свежим надолго. Обязательно используйте свой пищевой герметик после рыбалки!

2. Сохраните ингредиенты в сезон

Сезонные продукты - это не только более экологически безопасный выбор, но и гораздо более вкусный, и обычно они дешевле. Воспользуйтесь преимуществами местного фермерского рынка и запаситесь любимыми фруктами и овощами. Когда вы вернетесь домой, вы можете запечатать их в вакууме, чтобы они были готовы к употреблению в остальное время года.

Pro Совет: лучше всего заморозить сочные фрукты перед их запечатыванием. Выложите их на противень, заморозьте и положите в пакет с герметиком. Если вы укладываете слои в два слоя, вам нужно разделить друг друга с помощью вощеной бумаги. Это предотвратит слипание фруктов в неразрывные грозди.

3. Запечатать упаковки для пищевых продуктов

Вы можете повторно запечатать пакеты с продуктами, чтобы они оставались свежими как можно дольше. Пакеты с картофельными чипсами, пакеты с кофейными зернами, специями - что угодно.Поместите их в эти пакеты с вакуумным уплотнением и храните в кладовой на месяцы (или годы).

4. Храните листовую зелень и салаты дольше

Хороший способ сэкономить - запечатывать зелень и салатные смеси вакуумом. Вместо того, чтобы они испортились в течение недели в холодильнике, вы можете хранить их свежими до двух недель. Это отличный способ избежать пищевых отходов.

5. Сохраняйте сухие товары свежими

Вы можете хранить все виды сухих продуктов (бобы, чечевицу, нут, рис, макаронные изделия, коричневый сахар и т. Д.) В пакете с вакуумным уплотнением.Они сохранят свой вкус и будут храниться еще много месяцев.

6. ​​Консервные банки для травления и консервирования

Если вы, как и я, любитель маринованных огурцов, вы можете приготовить сами дома. Вам понадобится только стеклянная банка с вакуумным закрытием (например, от Food Saver). То же самое и с консервированием.

7. Готовьте мясо по су-видео

Возьмите куриные грудки (или любой другой кусок мяса) в мясной лавке и запечатайте их с помощью вакуумного упаковщика.Затем возьмите су-вид, и вы готовы приготовить пятизвездочную еду.

8. Удобное хранение зимней или летней одежды

Кто сказал, что вы можете использовать вакуумный упаковщик только для хранения продуктов? Вы, безусловно, можете использовать вакуумные пакеты для упаковки громоздкой одежды. Вакуумные пакеты для одежды найти несложно. Используйте их, чтобы хранить зимнюю одежду в маленьких шкафах, пока снова не станет холодно.

9. Защитите важные документы на случай чрезвычайных ситуаций

Вы же ведь не хотите, чтобы ваши важные документы промокли? Так почему бы не запечатать их вакуумом? Храните паспорта, свидетельства о рождении, карточки социального страхования и многое другое в герметичном пакете.

Также неплохо собрать все это вместе для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям, особенно если вы живете в районе Соединенных Штатов, где нередко приходится эвакуироваться из-за стихийных бедствий (например, лесных пожаров, торнадо, ураганов). Всегда полезно иметь под рукой комплекты для экстренной помощи - не забудьте также запечатать в вакууме множество пластырей и марли!

10. Вакуумная печать драгоценных вещей

Наконец, если у вас есть предметы, имеющие сентиментальную ценность, неплохо было бы запечатать их также вакуумом.Например, если у вас есть драгоценная коллекция комиксов и старинных книг, почему бы не защитить их от сырости и сырости?

вакуумные упаковщики - часто задаваемые вопросы

Часто Задаваемые вопросы

Для вакуумного упаковщика Keepfresh Home

1. Вопрос: Нужно ли покупать специальные сумки?
1. A: Нет! В отличие от других подобных агрегатов (которые может стоить до четырех раз дороже нашего), покупать не нужно определенный тип сумки для этой машины.Однако сумки, которые вы используете, должны быть пакеты, предназначенные для использования в качестве вакуумного пакета.

2. Вопрос: Могу ли я использовать с этим устройством обычные пакеты типа ZipSeal?
2. A: К сожалению, нет обычных пакетов типа ZipSeal. не предназначены для поддержания постоянного герметичного вакуума.

3. Вопрос: У вас есть пакеты ZipSeal, которые я могу использовать?
3. A: Да, наши пакеты ZipSeal открываются «снизу». Они имеют размер 6 x 8 дюймов и стоят 87,30 долларов за ящик 1000 - P / N V3Z0608.

4.Вопрос: Моя машина тянет пылесос, но он не очень хороший. Почему бы нет?
4. A: Для наилучшего герметичного уплотнения убедитесь, что предмет, который вы запечатываете в сумке, максимально приближен (*** очень важно !!! ***) к вакууму насадка (серебряная трубка, которая помещается внутри сумки) по возможности. Когда предмет находится слишком далеко от сопла, пластик разрушается перед трубкой и датчик машины сообщает машине, что вакуум был достигнут.

5.Вопрос: Моя машина не тянет пылесос. В чем дело?
5. A: На задней панели есть пластиковая заглушка. машина. Если вы удалите эту пластиковую заглушку, вы увидите резиновую колпачок, закрывающий трубку. Если этот штекер отвалится или его нет почему-то агрегат не тянет пылесос.

6. Вопрос: Почему я не могу сохранить герметичность мешка после того, как нажимаю на планку уплотнения?
6. A: Иногда вакуумная насадка (серебряная часть, которую вы видите, когда потянете рычаг всасывания вперед) будет застрять при ударе по планке уплотнения.Есть простое решение эта проблема. После того, как вы натянули пломбу на сумку, нажмите на планку пломбы. и сразу отпустить. Затем сразу нажмите на уплотнительную планку снова и дождитесь звукового сигнала, сообщающего, что сумка была правильно запечатанный.

7. Вопрос: Я пытаюсь запечатать пакет без вакуума, и это не даст хорошей термосварки. Почему бы нет?
7. A: Есть большая вероятность, что нагревательные полоски изношены. Замените тепловые полоски, и все должно работать нормально.

8. Вопрос: Почему пакеты с моей торговой маркой Channel Machine не работают в вашем герметизаторе?
8. А: Пакеты с "узорчатой ​​поверхностью" предназначены только для работы в качестве вакуумных пакетов в машинах, где они были. специально разработанные (именно поэтому они такие дорогие). Но вы все еще можете запечатать их в блоке вакуумного упаковщика Keepfresh Home. Однако нельзя вакуумное уплотнение им.

9.Вопрос: У вас есть сумки, которые подойдут для моего типа канальной машины?
9. A: Да, у нас есть канальные сумки с рисунком, тиснением, дизайном для использования в машинах самых популярных марок и других, ТРЕБУЮЩИХ сумки этого типа.

10. Вопрос: В чем преимущества вакуумного упаковщика Keepfresh Home перед другими? машины "канального мешка"?
10. A:
1. Машина легче и компактнее.
2.Домашний вакуумный упаковщик Keepfresh может запечатывать пакеты с замораживанием - 2,5 "x 10,0"
3. Сравнение стоимости «специальных» пакетов, которые необходимо использовать с канальные машины огромный! Сравните разницу в цене, и вы поймете, что если вам нужно 200 мешков - экономия составит минимум $ 42.00, и это , если вы открыли наш сайт. На нашем сайте самых конкурентных поставок канальных мешков (и самых размеров!)
4. Другие преимущества, которые постоянно обнаруживаются, можно найти в разделе «Отзывы».

11. Вопрос: Что делать, если мне нужно отремонтировать машину по истечении шестимесячного гарантийного срока?
11. А: Машину необходимо отправить через UPS (застрахованную) на наш объект. ВНИМАНИЕ: РЕМОНТ-MEF и внесите предоплату в размере 25 долларов США.

Как выбрать лучший вакуумный упаковщик

FoodSaver V4980 Устранение неисправностей - iFixit

После попытки запечатывания в мешок попадает воздух.

Убедитесь, что выступы в текстурированном мешке проходят перпендикулярно нагревательной полоске. Гладкая сторона пакета должна быть обращена вверх. Установите настройку на влажный вместо сухой и попытайтесь снова запечатать пакет. Если это не решит проблему, возможно, вам придется заменить профиль уплотнения.

Вытяните уплотнительный профиль, высушите и снова вставьте в машину.

Пища становится мокрой после запечатывания.

Перед использованием прибора заморозьте продукты.Попытайтесь запечатать пищу на настройке влажной .

Если вок не работает, поместите еду в другой запечатанный пакет, а затем в указанный пакет FoodSaver.

Напоминание: слишком много жидкости внутри насоса ВНИМАТЕЛЬНО вызовет проблемы. Не забудьте слить воду из насоса перед использованием, если ваш продукт не работает должным образом.

Мешок слегка раздут и плохо запечатан.

Выньте уплотнительный профиль и промойте его. Не забудьте убедиться, что пакет находится в правильном положении в устройстве, чтобы надежно запечатать его.

Поверните пакет на 90 градусов и вставьте его снова. Убедитесь, что вертикальные линии на пакете перпендикулярны нагревательной полосе машины (или профилю уплотнения).

Заменить уплотнительный профиль.

Убедитесь, что дополнительный шланг, если он используется, эффективно откачивает воздух. Если нет, откройте нижнюю панель и посмотрите, все ли вакуумные трубки подключены к насосам.

Если машина издает шум, но воздух не выходит из мешка, возможно, потребуется замена вакуумного насоса и его диафрагм.

Светодиод на передней панели устройства мигает

Медленно извлеките и снова вставьте сумку. Это также может произойти, если ваша машина перегрелась. Подождите десять минут и попробуйте еще раз.

Напоминание: всегда подождите не менее двадцати секунд между запечатыванием.

В устройство вставлен пакет, который не запечатывается или не вакуумируется.

Убедитесь, что машина подключена к исправной розетке и включена.

Очистите поддон для сбора капель, высушите его и снова вставьте в машину.

Повышение температуры можно заметить, если положить руку сбоку от прибора.

Подождите десять-пятнадцать минут, прежде чем снова пытаться использовать прибор. Убедитесь, что прибор находится в хорошо вентилируемом месте и поблизости нет других электрических устройств.

Выполните ту же процедуру, что и выше.

Как пользоваться вашим вакуумным упаковщиком

Вакуумный упаковщик пищевых продуктов может быть чудесной вещью для вашей кухни.Независимо от того, используете ли вы его как способ гигиенично и эффективно хранить продукты, сокращая количество отходов и позволяя покупать ингредиенты в больших количествах, чем вы могли бы в противном случае, или планируете ли вы использовать его для хранения еды, важно, чтобы вы используйте его правильно.

Если при использовании вакуумной упаковочной машины будут допущены ошибки, вы можете обнаружить, что на складе хранятся испорченные продукты или продукты, в которые попала протекшая еда, а не вкусный лук-порей!

Доступен ряд вакуумных упаковочных машин.Важно знать, как правильно использовать ваш вакуумный упаковщик, поэтому вот руководство, которое проведет вас через все, что вам нужно знать о них ...

Различные типы вакуумного упаковщика

Есть два основных типа вакуумного упаковщика - запайщик прутка и запайщик камеры.

  • Устройство для запечатывания стержней будет всасывать воздух из герметичного мешка, прикрепленного к устройству для герметизации. Вы должны использовать этот тип герметика только с сухими кормами, так как он также будет отсасывать влагу (и другие газы), которая присутствует.
  • Камерный запайщик чаще встречается на предприятиях общепита по всей стране. Герметик для камеры более сложен и работает, высасывая воздух вокруг еды, а не из самой еды. Это всасывание затем запечатывает мешок.

Жидкости

Если вы планируете вакуумную герметизацию жидких продуктов, таких как суп, лучший способ избежать обезвоживания и сохранить работоспособность вакуумного упаковщика - сначала заморозить их. Как только у вас есть замороженный блок, его будет легче упаковать вакуумом и снова положить в морозильную камеру.

Наполнение пакета

При наполнении пакета убедитесь, что вы оставляете достаточно места для правильной герметизации пакета. Плохо запечатанный пакет вообще лишает объект запечатывания. Оставьте не менее 3 дюймов или 8 см, чтобы обеспечить хорошее уплотнение. Чем больше места вы оставите для запечатывания, тем больше вероятность, что вы сможете повторно использовать запечатывающий мешок.

Подробнее о мешках…

Важно, чтобы вы использовали подходящие герметичные мешки для вашего вакуумного упаковщика.Хотя они могут по-прежнему работать на вас, вы не можете быть уверены в этом, и также существует вероятность того, что использование неправильных пакетов может повредить вашу машину.

Также важно использовать гладкий мешок для эффективного запечатывания. Если у вас были скомканные пакеты для запечатывания внутри ящика, использование одного из этих пакетов может привести к неэффективному запечатыванию.

Не забывайте, что если у вас плохая пломба на сумке, если есть дополнительное место, вы всегда можете попытаться запечатать ее немного глубже.Это одна из причин, по которой рекомендуется оставлять сверху как можно больше места для уплотнения. Это также означает, что вы не потратите впустую свой герметизирующий мешок - это важно, учитывая, что для большинства людей использование вакуумного упаковщика означает экономию пищевых и денежных отходов.

Если вы занимаетесь вакуумной упаковкой, кроме пищевых продуктов, важно помнить, что все острые предметы могут проткнуть пластик пакета. В случае сомнений используйте тонкую бумагу или ткань, чтобы защитить пластик от острого предмета внутри пакета.

Хранение также важно.

Если вы упаковываете пищу в вакууме, вы все равно должны помнить, что для сохранения свежести и предотвращения порчи ее необходимо хранить в надлежащих условиях. Хотя сухие ингредиенты следует хранить при комнатной температуре, для большинства продуктов это означает хранение их в холодильнике - или их замораживание в морозильной камере - и это отличный способ защитить их от ожогов в морозильной камере.

Уход за вашим вакуумным упаковщиком

Также важно, чтобы вы содержали ваш вакуумный упаковщик в хорошем состоянии.

  • Всегда тщательно очищайте его y после использования
  • Избегайте использования агрессивных чистящих средств
  • Используйте воду и мягкое мыло для очистки пылесоса
  • После этого протрите насухо другой сухой тканью
  • Обратитесь к специалисту специалист по обслуживанию или ремонту машины, если вы считаете, что у вас возникла механическая проблема.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *