Как получить из 220 вольт 12: Как получить напряжение 12 Вольт: описание 8 простых способов

Содержание

Выпрямитель тока с 12 на 220 вольт


Преобразователь с 12 на 220: принцип действия, особенности подключения и эксплуатации. 120 фото лучших моделей

Все привыкли к электроприборам, работающим от сети 220В. Но как быть, если отправляешься в поход или какую-нибудь дальнюю поездку, а удобные бытовые приборы хочется взять с собой? Работать напрямую от аккумулятора автомобиля они не смогут, им просто не хватит мощности. Тут на помощь могут прийти преобразователи напряжения с 12 на 220В.

Что такое преобразователь и его суть

Благодаря техническому прогрессу, эти приборы стали на порядок меньше, и удобнее. Их легко переносить, и они не займут много места. Преобразователи способны поднять аккумуляторное напряжение до 220В. Работают даже от прикуривателя. С помощью подобных инверторов можно легко установить освещение в палатке, а так же питать от них планшет, ноутбук, и телефон.

ШИМ контролеры сделали такие устройства более продвинутыми. Заметно повысилось КПД, и форма тока стала подобна чистому синусу. Но это только в дорогих устройствах. Появилась возможность повышать мощность до нескольких кВт.

Продолжительность работы зависит от мощности, и емкости аккумуляторных батарей. Поэтому отправляясь в поездку лучше ограничиться электроприборами с низким потреблением энергии.

Сегодня, возможно, купить различные виды преобразователей тока, которые могут производить мощность от нескольких сотен ватт, до нескольких кВт. Но для туристических поездок стоит приобрести маломощный инвертор.

Единственным препятствием их всестороннего применения является измененная форма тока. Из обычной синусоиды, она превращается практически в прямоугольную форму. Не все бытовые приборы способны на ней работать.

Есть 3 вида конструкции преобразователя:

  • Автомобильный;
  • Компактный;
  • Стационарный.

Стоит отметить, что повышая нагрузку, КПД преобразователя снижается. Стационарные инверторы могут производить синусоиду. Их удобно использовать для повышения напряжения от ветряных генераторов, и солнечной батареи.

Характеристики преобразователей

Перед покупкой надо знать, как выбрать преобразователь напряжения. Первое на что стоит обратить внимание – это его характеристики. Часто продавцы говорят неправильные показатели инвертора. Указывают его пиковую мощность, на которой прибор может работать несколько минут, после чего отключается от перегрева. Так рекламируют самые доступные преобразователи.

Мощные преобразователи DC-AC увеличивают напряжение с 12В до 220В, форма тока и частота равны обычным показателям домашней сети. Поэтому все устройства и инструменты способны от него работать.

Все преобразователи тока имеют следующие параметры:

  • Рабочую мощность;
  • КПД;
  • Тип охлаждения;
  • Затраты энергии при холостой работе;
  • Максимальное потребление тока на входе;
  • Защитные механизмы от КЗ, и перегрева;
  • Форма тока на выходе;
  • Уровень напряжения для питания.

Высокий КПД современных инверторов обусловлен импульсными контролерами, примененными в конструкции. Практически 95% энергии уходят на полезную нагрузку. Остальная часть, рассеиваясь в устройстве, и нагревает его.

В самых простых и доступных преобразователях изменяется синусоида тока. Она становится прямоугольная, а в дорогих и мощных приборах форма тока остается такой же плавной синусоидой, как и в стандартной розетке.

Иногда, мощности преобразователей напряжения может не хватать для запуска строительных инструментов. Например, если дрель потребляет 750Вт, то она не будет работать от инвертора в 1000Вт. Для решения этой проблемы продаются устройства плавного пуска.

Преобразователи стационарного типа применяются для домашних работ. Это мощные устройства, способные выдавать несколько тысяч ватт. Более серьезные преобразователи используются на предприятиях, их мощность составляет десятки тысяч ватт.

Для автомобилей используются маломощные инверторы в несколько сотен ватт. Потому что аккумулятор не способен при больших нагрузках длительно работать.

Не рекомендуется использовать преобразователь на максимальных нагрузках. Его срок службы будет быстро сокращаться. Дорогие приборы имеют запас мощности, а в самых доступных этот показатель немного меньше того, что указан на корпусе.

Покупать устройство нужно на 20% мощнее предполагаемого потребления. Так же нужно интересоваться типом мощности указанной на корпусе. Она может быть:

  • номинальной;
  • продолжительной;
  • кратковременной.

Тип охлаждения

Алюминий – это металл, обладающий высокой теплопроводностью, а преобразователи (особенно мощные) работая на больших нагрузках, способны перегреваться. Поэтому корпуса изготавливаются именно из этого металла.

Для активной системы охлаждения в корпус монтируется вентилятор. Включается он, когда термодатчик зафиксирует превышение температуры. В автомобильных инверторах вентиляторы могут забиваться пылью, что приводит к плохой вентиляции воздуха, и перегреву.

На корпусе могут иметься элементы пассивного охлаждения. На вид – это алюминиевые ребра, которые помогают рассеивать тепло.

Самодельный преобразователь

У радиолюбителей есть возможность сделать с помощью схемы простой инвертор. В результате получится компактное устройство, способное питать, различные карманные гаджеты.

В схеме имеются всего четыре транзистора. Каждый, умеющий пользоваться паяльником сможет ее собрать. Полученным прибором удобно пользоваться в автомобиле. Он способен дать полноценную бортовую розетку на 220В.

Фото преобразователей с 12 на 220

Выбираем преобразователь с 12 на 220 вольт

За долгие годы после появления электричества мы окончательно привыкли к сети 220, что любой прибор может от неё работать. Различную бытовую технику нам хочется взять с собой в путешествия или на отдых, но в автомобиле только 12 или 24. Для решения этой проблемы лучше всего использовать преобразователь напряжения с 12 до 220 вольт. Благодаря современной элементной базе и ШИМ контроллерам, такой блок стал миниатюрным и лёгким.

Второе распространённое название, это «автомобильный инвертор». Соответственно в интернет-магазине может называться по-разному, не всегда бывает легко найти.

Как всегда китайцы заманивают нас низкими ценами и большими мощностями инверторов 12 в 220. Об этом расскажу отдельно, вас вряд ли интересуют китайские ватты, у которых один нолик бывает лишний.

Содержание

  • 1. Применение
  • 2. Технические характеристики
  • 3. Мощность
  • 4. Охлаждение
  • 5. Пример характеристик
  • 6. Типовое энергопотребление
  • 7. Дополнительная защита
  • 8. Подключение в авто
  • 9. Как сделать своими руками
  • 10. Подключение ноутбука в авто
  • 11. Цены на преобразователи

Применение

Инверторы напряжения DC-AC нашли широкое применение  в местности без электрификации. От стандартного аккумулятора на 12В можно получить  бытовые 220В. Форма электрического тока на выходе немного ограничивает применение, не все электрические приборы могут переносить синусоиду почти прямоугольной формы.

По количеству Ватт на выходе в основном бывают:

  • автомобильные на 100вт, 300вт, 500 Ватт;
  • мощные стационарные 2000вт, 3000вт, 5000вт, 10000вт.

По конструкции делятся на:

  1. на автомобильные;
  2. стационарные;
  3. компактные.

Рассматривать преобразователь с 12 на 220 в машину буду для использования питания светодиодного освещения, так как весь сайт этому посвящен. Но всё это распространяется и на любую бытовую технику с питанием от сети 220В.

При выезде на пикник или отдаленную дачу бывает необходимость осветить помещение или место ночёвки. Самый простой способ, подключить светодиодный светильник или лампу для дома в автомобильный инвертор 12 220v. Это конечно не очень оптимально с точки зрения экономного расхода энергии аккумулятора авто, КПД снижается вместе с увеличением нагрузки. В лампочке  тоже стоит ШИМ драйвер для питания светодиодов.

Стационарный  инвертор 12 в 220 с чистым синусом незаменим при использовании энергии солнечных батарей или ветряков. Изначально такие генераторы выдают 12В, 24В, 36В, которые можно напрямую аккумулировать.

Компактные модели могут питаться от 12в до 50в, более неприхотливы в выборе источника питания.  В автомобильном варианте выглядят как большая зарядка с розеткой.

Технические характеристики

Все DC — AC преобразователи тока с 12 на 220 на выходе имеют стандартные параметры, частота 50 Герц и 220V. Они соответствуют параметрам в нашей домашней сети и  совместимы практически со всеми домашними устройствами.

Основные параметры:

  1. номинальная мощность;
  2. коэффициент полезного действия;
  3. активное или пассивное охлаждение;
  4. энергопотребление на холостом ходу;
  5. максимальный ток потребления на входе;
  6. напряжение питания;
  7. защита от замыкания и перегрева;
  8. вид синусоиды на выходе.

Все современные преобразователи конструктивно реализованы на импульсных контроллерах, которые обеспечивают высокий коэффициент полезного действия. Это значение может достигать 95%, остальные 5% энергии будут рассеиваться самим прибором, за счет которых он нагревается.

Самые доступные модели имеют модифицированную синусоиду на выходе, прямоугольного вида. У дорогих «чистая синусоида», такая же плавная, как обычной домашней розетке.

Некоторые электроприборы при включении потребляют энергии в 2 раза больше. Например, бытовая дрель на 750вт не сможет запуститься от инвертора на 1000вт. Пиковой кратковременной мощности повышающего преобразователя напряжения может не хватить для старта двигателя.  Решением такой проблемы будет использование электроприборов с плавным пуском.

Мощность

Реальная мощность дешевых DC-AC преобразователей с 12 на 220 может быть  в 2 – 3 раза ниже. Интернет-магазины и производители используют китайский маркетинг для увеличения продаж. Крупно указывают кратковременную пиковую мощность, на которой прибор может работать 5 минут, пока не отключится из-за перегрева и перегрузки.

Для домашнего можно смело покупать стационарные на 2000 вт, 3000 вт, 5000 вт, всегда найдется чем его загрузить. Промышленные уже на 10000вт, 15000вт и выше, рассчитаны на энергоснабжение электроинструментов. Для легковых автомобилей достаточно 100вт, 300вт, 500 Ватт, 2000вт. Если больше, то требуется серьёзная подготовка транспорта.

При выборе уточняйте, как мощность указана, номинальная долговременная или кратковременная.  При подсчёте предполагаемой нагрузки делайте запас  на 20%, чтобы не эксплуатировать преобразователь не пределе, это значительно продлит его ресурс.  У дорогих есть запас, у дешевых наоборот, слегка не хватает до нормы.

Подключение лучше проводит у специалистов, сила тока  от аккумулятора для автомобильного инвертора на 500W будет около 50А. По неосторожности можно спалить провода и много чего другого. Лучше перестраховаться и поставить дополнительный предохранитель или систему защиты. Джиперы ставят отдельную кнопку отключения массы. Я сторонник максимальной безопасности, на себе попробовал все виды воздействия электричества, даже когда отвертка в руках плавится.

Охлаждение

Пассивное с ребрами из алюминия

..

Нагрев зависит от полной мощности инвертора и подключенной нагрузки. В качестве системы охлаждения используется алюминиевый корпус устройства. Когда  мощность большая, то устанавливается вентилятор, за счёт которого циркулирует воздух внутри. Активное охлаждение работает не постоянно,  только когда температура корпуса превышает установленную и термодатчик включает вентилятор.

Автомобильный транспорт и любой другой подвержены сильному воздействию пыли. Поэтому при большой нагрузке вентилятор может просто не включится, потому что забился  пылью.

Активное охлаждение с вентилятором

Пример характеристик

В качестве наглядного примера рассмотрим типовые параметры обычного повышателя.

1. Номинальная рабочая  1000вт, работать на ней может любое количество времени.

2. Максимальная 2000вт, только в течение короткого промежутка времени 5-10 минут, некоторые приборы на старте потребляют в 2 раза больше.

3. Ток без нагрузки 1А, энергопотребление самого преобразователя напряжения от батареи без нагрузки. При 12В это будет 12 Ватт в час.

4. Форма сигнала, модифицированная синусоида — колебания тока прямоугольной формы, все дешевые повышатели дают только такую форму.

5. Входное напряжение 11-15В, при выходе за эти значения сработает защита, и всё отключится.

6. Напряжение на выходе 220В ±10%. Показатель зависит от нагрузки на инвертор и его качества. Обычно питание электроники рассчитано на изменения питания в этих пределах.

7. Частота тока 50Гц, частота колебаний в секунду.

8. КПД 94%, средний коэффициент полезного действия. Остальные 6% потребляет сам прибор, за счёт которых и нагревается. Хорошим КПД считается от 90%.

Типовое энергопотребление

В таблице указано  минимальное потребление энергии для популярной бытовой техники. Чтобы узнать  количество Ватт для конкретного прибора, посмотрите  количество Ватт на его блоке питания или поищите на корпусе. Если известна только маркировка и название модели, то всегда можно погуглить характеристики. Точнее всего будет замерять ваттметром еще дома, чтобы узнать точные реальные показатели, которые сильно зависят от режима работы.

 Наименование Примерное энергопотребление
Зарядное для смартфона или планшета от 10вт
Нетбук от 15вт
Ноутбук от 30вт
Принтер струйный от 30вт
Компьютер от 50вт
Бритва от 10вт
ЖК телевизор от 20вт
Фен от 700вт
Утюг от 1000вт
Чайник обычный от 2000вт
Микроволновка от 1000вт

Дополнительная защита

Хорошая модель с индикаторами

Хороший преобразователь напряжения с 12 на 220 должен иметь защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева. Обязательно должен быть предохранитель  в самом устройстве. Мощность подключаемых приборов может меняться, да и дети случайно могут подключить утюг. Чтобы инвертор не сгорел, защита от перегрузки должна его своевременно отключить. Короткое замыкание приводит к возникновению большой силы тока, которая моментально разогревает провода и они воспламеняются. Блок защиты должен отключить выход инвертора, и не включать пока есть замыкание.

В качественных моделях блок защищен от неправильной полярности, слишком низкого и слишком высокого входного напряжения. Дополнительные индикаторы и встроенные вольтметры покажут текущее состояние, и помогают заблаговременно выявить неисправность.

Начинка и конструкция

Наличие термозащиты можно определить по наличию датчика температуры на радиаторе охлаждения силовых транзисторов. Этот датчик включает вентилятор, когда температура системы охлаждения превысила допустимую.

Подключение в авто

Чаще всего подключают в автомобилях, по неосторожности многие спалили не один предохранитель в блоке защиты электрики машины.  Прикуриватель имеет ограничение по мощности подключаемой нагрузки, смартфон и планшет вы можете заряжать без проблем. Во всех авто прикуриватель защищён предохранителем  около 15 Ампер от короткого замыкания. Это около 180W. В инструкции по эксплуатации производитель пишет, что не надо подключать в прикуриватель нагрузку более 130-150W, то есть максимум 12 ампер. При  перегрузке сгорит предохранитель и всё отключится. Если такое случилось, то можно временно взять предохранитель со второстепенной электрики, типа задних стеклоподъемников или противотуманных фар.

Только толстые провода или хорошие крокодилы

Мощную нагрузку на 12V можно подключать  только напрямую к аккумулятору или делать отдельную толстую проводку в салон авто. Провода не должны касаться подвижных частей силового агрегата и других механизмов под капотом.  Должны иметь защиту от истирания и замыкания на массу. С этим  сам сталкивался, когда прямо находу на трассе резко потухли все приборы в машине.

Нельзя использовать

Не используйте переходники с прикуривателя на крокодилы. Они бывают собраны только на обжиме, без пропайки. Избегайте любого плохого контакта на линиях питания, это приведет к нагреву этих участков.

Как сделать своими руками

Многим будет интересно собрать преобразователь напряжения с 12 на 220 своими руками. Чтобы сберечь своё время, предпочитаю использовать готовые блоки или подручные приборы. В интернете есть хорошие схемы на 2000, 2500 и 3000 Вт, они отличаются в основном количеством силовых транзисторов на выходе.

На Ебее и Алиэкспресс продаётся около 10  разновидностей готовых высоковольтных модулей. От простейших до качественных с кулером на радиаторе. Остаётся добавить провода и клеммы, установить розетку и дополнительную защиту.

Старый ИБП

Но  самый лучший вариант изготовления инвертора 12 в 220 своими руками, это использование источника бесперебойного питания ИБП. Это полностью готовое устройство, продвинутые модели снабжены экранами и индикаторами. Остаётся только вывести кабель на 12 вольт наружу. В ИБП есть основные виды защиты, на корпусе от 1 до 6 розеток.

Старый ИБП стоит 100-300руб, иногда их отдают бесплатно, у меня их валялось 3 штуки. Проще и быстрее их найти на Авито, встречаются очень хорошие модели по сказочным ценам.

Подключение ноутбука в авто

Отдельно рассмотрим подключение к прикуривателю ноутбука с  питанием на 19V. Использовать  автомобильный инвертор на 220V не рационально, придется с 12V делать 220V и потом 19V. Слишком много энергии будет уходить на преобразование. Оптимальный вариант, использование повышающего преобразователя с 12 на 19В.

Я купил универсальный блок за 250руб вместе с доставкой на Aliexpress. В российских магазинах за него просят слишком много, но можно поискать на Авито по доступной цене. Протестировал его своим ноутбуком, держит ток до 4А, количество вольт не проседает при нагрузке, нагрев в норме.

XL4016

Дешевые китайские блоки конечно имеют реальные параметры ниже заявленных  Но всегда можно доработать конструкцию и элементную базу.

Цены на преобразователи

Россияне любят затариваться мелкой электроникой на китайском базаре Aliexpress. По роду своей деятельности постоянно слежу за ценами на Алиэкспресс и сравниваю с российскими. На октябрь 2016 года покупать на Алиэкспресс не выгодно из-за курса доллара. Можно дешевле и лучше купить в России, к тому же получите гарантию и возможность обмена в течение 2 недель.

Китайцы любят завысить технические характеристики, ведь 99% из вас не будут проверять соответствие обещанных параметрам. А оставшийся 1% потребует небольшой компенсации за обман со стороны продавца. По опыту коллег обещанные китайцами 3000вт можно смело делить на 3, и получите реальное долговременную мощность.

Если вы прочитали обзор про китайский преобразователь с 12 на 220, где им довольны и пишут, что хорошо работает, не бросайтесь идти и покупать по ссылке. Их выпускают разные заводы, начинка бывает разные даже в пределах одной партии. Контроль качества у них низкий, процент брака относительно высокий. Отзывы пишут в основном люди, которые купили его недавно и пользуются ими в первый раз. То есть объективность мнения очень низкая, верьте только результатам измерений и тестов.

Free Download WordPress ThemesDownload Premium WordPress Themes FreePremium WordPress Themes DownloadDownload Best WordPress Themes Free Downloadfree download udemy courseDownload Premium WordPress Themes FreeZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=

Как получить напряжение 12 Вольт

Напряжение 12 Вольт используется для питания большого количества электроприборов: приемники и магнитолы, усилители, ноутбуки, шуруповерты, светодиодные ленты и прочее. Часто они работают от аккумуляторов или от блоков питания, но когда те или другие выходят из строя перед пользователем возникает вопрос: «Как получить 12 Вольт переменного тока»? Об этом мы расскажем далее, предоставив обзор наиболее рациональных способов.

Получаем 12 Вольт из 220

Наиболее часто стоит задача получить 12 вольт из бытовой электросети 220В. Это можно сделать несколькими способами:

  1. Понизить напряжение без трансформатора.
  2. Использовать сетевой трансформатор 50 Гц.
  3. Использовать импульсный блок питания, возможно в паре с импульсным или линейным преобразователем.
Понижение напряжения без трансформатора

Преобразовать напряжение из 220 Вольт в 12 без трансформатора можно 3-мя способами:

  1. Понизить напряжение с помощью балластного конденсатора. Универсальный способ используется для питания маломощной электроники, например светодиодных ламп, и для заряда небольших аккумуляторов, как в фонариках. Недостатком является низкий косинус Фи у схемы и невысокая надежность, но это не мешает её повсеместно использовать в дешевых электроприборах.
  2. Понизить напряжение (ограничить ток) с помощью резистора. Способ не очень хороший, но имеет право на существование, подойдет, чтобы запитать какую-то очень слабую нагрузку, типа светодиода. Его основной недостаток – это выделение большого количества активной мощности в виде тепла на резисторе.
  3. Использовать автотрансформатор или дроссель с подобной логикой намотки.
Гасящий конденсатор

Прежде чем приступить к рассмотрению этой схемы предварительно стоит сказать об условиях, которые вы должны соблюдать:

  • Блок питания не универсальный, поэтому его рассчитывают и используют только для работы с одним заведомо известным прибором.
  • Все внешние элементы блока питания, например регуляторы, если вы будете использовать дополнительные компоненты для схемы, должны быть изолированы, а на металлических ручках потенциометров надеты пластиковые колпачки. Не касайтесь платы блока питания и проводов для подключения выходного напряжения, если к ним не подключена нагрузка или если в схеме не установлен стабилитрон или стабилизатор для низкого постоянного напряжения.

Тем не менее, такая схема вряд ли вас убьёт, но удар электрическим током получить можно.

Схема изображена на рисунке ниже:

R1 – нужен для разрядки гасящего конденсатора, C1 – основной элемент, гасящий конденсатор, R2 – ограничивает токи при включении схемы, VD1 – диодный мост, VD2 – стабилитрон на нужное напряжение, для 12 вольт подойдут: Д814Д, КС207В, 1N4742A. Можно использовать и линейный преобразователь.

Или усиленный вариант первой схемы:

Номинал гасящего конденсатора рассчитывают по формуле:

С(мкФ) = 3200*I(нагрузки)/√(Uвход²-Uвыход²)

Или:

С(мкФ) = 3200*I(нагрузки)/√Uвход

Но можно и воспользоваться калькуляторами, они есть в онлайн или в виде программы для ПК, например как вариант от Гончарука Вадима, можете поискать в интернете.

Конденсаторы должны быть такими – пленочными:

Или такие:

Остальные перечисленные способы рассматривать не имеет смысла, т.к. понижение напряжения с 220 до 12 Вольт с помощью резистора не эффективно ввиду большого тепловыделения (размеры и мощность резистора будут соответствующие), а мотать дроссель с отводом от определенного витка чтобы получить 12 вольт нецелесообразно ввиду трудозатрат и габаритов.

Блок питания на сетевом трансформаторе

Классическая и надежная схема, идеально подходит для питания усилителей звука, например колонок и магнитол. При условии установки нормального фильтрующего конденсатора, который обеспечит требуемый уровень пульсаций.

В дополнение можно установить стабилизатор на 12 вольт, типа КРЕН или L7812 или любой другой для нужного напряжения. Без него выходное напряжение будет изменяться соответственно скачкам напряжения в сети и будет равно:

Uвых=Uвх*Ктр

Ктр – коэффициент трансформации.

Здесь стоит отметить, что выходное напряжение после диодного моста должно быть на 2-3 вольта больше, чем выходное напряжение БП – 12В, но не более 30В, оно ограничено техническими характеристиками стабилизатора, и КПД зависит от разницы напряжений между входом и выходом.

Трансформатор должен выдавать 12-15В переменного тока. Стоит отметить, что выпрямленное и сглаженное напряжение будет в 1,41 раз больше входного. Оно будет близко к амплитудному значению входной синусоиды.

Также хочется добавить схему регулируемого БП на LM317. С его помощью вы можете получить любое напряжение от 1,1 В до величины выпрямленного напряжения с трансформатора.

12 Вольт из 24 Вольт или другого повышенного постоянного напряжения

Чтобы понизить напряжение постоянного тока из 24 Вольт в 12 Вольт можно использовать линейный или импульсный стабилизатор. Такая необходимость может возникнуть, если нужно запитать 12 В нагрузку от бортовой сети автобуса или грузовика напряжением в 24 В. Кроме того вы получите стабилизированное напряжение в сети автомобиля, которое часто изменяется. Даже в авто и мотоциклах с бортовой сетью в 12 В оно достигает 14,7 В при работающем двигателе. Поэтому эту схему можно использовать и для питания светодиодных лент и светодиодов на транспортных средствах.

Схема с линейным стабилизатором упоминалась в предыдущем пункте.

К ней можно подключить нагрузку током до 1-1,5А. Чтобы усилить ток, можно использовать проходной транзистор, но выходное напряжение может немного снизится – на 0,5В.

Подобным образом можно использовать LDO-стабилизаторы, это такие же линейные стабилизаторы напряжения, но с низким падением напряжения, типа AMS-1117-12v.

Или импульсные аналоги типа AMSR-7812Z, AMSR1-7812-NZ.

Схемы подключения аналогичны L7812 и КРЕНкам. Также эти варианты подойдут и для понижения напряжения от блока питания от ноутбука.

Эффективнее использовать импульсные понижающие преобразователи напряжения, например на базе ИМС LM2596. На плате подписаны контактные площадки In (вход +) и (- Out выход) соответственно. В продаже можно найти версию с фиксированным выходным напряжением и с регулируемым, как на фото сверху в правой части вы видите многооборотный потенциометр синего цвета.

12 Вольт из 5 Вольт или другого пониженного напряжения

Вы можете получить 12В из 5В, например, от USB-порта или зарядного устройства для мобильного телефона, также можно использовать и с популярными сейчас литиевыми аккумуляторами с напряжением 3,7-4,2В.

Если речь вести о блоках питания, можно и вмешаться во внутреннюю схему, править источник опорного напряжения, но для этого нужно иметь определенные знания в электронике. Но можно сделать проще и получить 12В с помощью повышающего преобразователя, например на базе ИМС XL6009. В продаже имеются варианты с фиксированным выходом 12В либо регулируемые с регулировкой в диапазоне от 3,2 до 30В. Выходной ток – 3А.

Он продаётся на готовой плате, и на ней есть пометки с назначением выводов – вход и выход. Еще вариант — использовать MT3608 LM2977, повышает до 24В и выдерживает выходной ток до 2А. Также на фото отчетливо видны подписи к контактным площадкам.

Как получить 12В из подручных средств

Самый простой способ получить напряжение 12В – это соединить последовательно 8 пальчиковых батареек по 1,5 В.

Или использовать готовую 12В батарейку с маркировкой 23АЕ или 27А, такие используются в пультах дистанционного управления. В ней внутри подборка из маленьких «таблеток», которые вы видите на фото.

Мы рассмотрели набор вариантов для получения 12В в домашних условиях. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, различную степень эффективности, надежности и КПД. Какой вариант лучше использовать, вы должны выбрать самостоятельно исходя из возможностей и потребностей.

Также стоит отметить, что мы не рассмотрели один из вариантов. Получить 12 вольт можно и от блока питания для компьютера формата ATX. Для его запуска без ПК нужно замкнуть зеленый провод на любой из черных. 12 вольт находятся на желтом проводе. Обычно мощность 12В линии несколько сотен Ватт и ток в десятки Ампер.

Теперь вы знаете, как получить 12 Вольт из 220 или других доступных значений. Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Наверняка вы не знаете:

3 киловаттный инвертор с 12В в 220В

  • Магазины Китая
  • GEARBEST.COM
  • Автомобилистам
  • Товары для дома и дачи
Здравствуйте. Сегодня я расскажу про достаточно мощный преобразователь (инвертор) с 12 вольт постоянного тока в 220 вольт переменного. Заявленная мощность этого преобразователя составляет аж 3000 Вт. Так это или нет попробую показать в обзоре. Также в обзоре будет разборка, подробное рассмотрение всех внутренностей, тестирование. Покупался сабж за $55.38 + $19.57 доставка, всего $74.95. Сейчас получается слегка дороже.

Заинтересовавшихся прошу…

Для чего мне понадобился этот инвертор? Дело в том, что машина у меня стоит во дворе многоквартирного дома без гаража и банально пропылесосить я её не могу. Пробовал использовать автомобильный 12 вольтовый пылесос, но по большому счёту это игрушка. Вот и решил посмотреть в сторону подобных преобразователей. Пылесос у меня 1500 ваттный, поэтому решил взять инвертор с 2 запасом по мощности. Посылка пришла почтой EMS, однако это не спасло её от «профессиональных» действий работников Почты России. Такое ощущение, что посылку не просто кидали, а по ней ходили ногами. Но металлической корпус инвертора почти не пострадал.Комплектация самая аскетичная: инвертор, 2 коротеньких кабеля, инструкция на английском и китайском языках. Габаритные размеры инвертора составляют: 28х15х7 см; Вес около 2 кг. Инвертор выполнен в алюминиевом корпусе, на одном торце которого находятся силовые клеммы для подключения 12 вольт, а также 2 вентилятора. На втором торце розетка для подключения нагрузки, выключатель питания, 2 светодиода (зелёный и красный), гнездо USB. Зеленый светодиод светится при нормальном режиме работы инвертора, красный при срабатывании одной из защит. Также, вместе со свечением красного светодиода, инвертор издаёт достаточно громкий и противный писк. Защита срабатывает в следующих случаях: — выход питающего напряжения из диапазона 10-15В; — перегрев инвертора; — перегрузка инвертора.

Чтобы разобрать корпус инвертора, необходимо открутить 8 винтов с торцов (по 4 с каждого) и снять верхнюю часть корпуса.Поблочно внутреннюю начинку устройства можно представить следующим образом:Теперь опишу словами. На входе инвертора стоит 4 преобразователя с 12 вольт постоянного тока в 300 вольт постоянного тока. Все эти 4 преобразователя подключены параллельно. Каждый преобразователь состоит из 2 полевых транзисторов CMP1405, повышающего трансформатора и двухполупериодного выпрямителя на диодах UF2004. Транзисторы достаточно мощные (максимальный ток стока 140 ампер), а вот с диодами не так всё хорошо. Диоды всего 2 амперные. Но т.к. в диодном мосте они работают попеременно, то по идее максимальный выходной ток каждого из 4 преобразователей составляет 4 ампера. Т.е. 16 ампер с 4 преобразователей. Т.е. общая выходная мощность составляет аж 4800 Вт. Вроде бы тоже с запасом. Управляет работой полевых транзисторов всех преобразователей генератор на микросхеме TL494 Итак, на выходе 4 описанных выше преобразователей, получается 300 вольт постоянного тока. Чтобы превратить его в переменный ток, используется ещё один преобразователь, с постоянного тока в переменный. Сделан он также на микросхемеTL494, к выходу которого подключен мостовой усилитель из 4 полевых транзисторов R6025ANZМаксимальный ток стока этих транзисторов составляет 25 ампер, а если учесть, что транзисторы работают тоже попеременно, то и здесь мы имеем очень большой запас по мощности. Ну что же, основные части «начинки» разобраны, но ничего не сказано про USB разъём. Этот разъём может быть использован для зарядки различных USB устройств, однако 5 вольт для него вырабатывается обычным линейным стабилизатором 7805, на котором нет даже радиатора, поэтому подключать к этому гнезду что-либо мало мальски прожорливое, я бы не рекомендовал. Для начала продемонстрирую форму сигнала на выходе инвертораЭто так называемая «модифицированная синусоида». Большинство подобных преобразователей и различных источников бесперебойного питания на выходе выдают переменный ток именно с такой формой сигнала. Получить такой переменный ток гораздо проще и дешевле, чем «чистую синусоиду», и в качестве нагрузки можно использовать большинство современных электрических приборов. Исключение составляют различные нагрузки с индуктивной составляющей, например асинхронные электродвигатели, трансформаторы и др. Импульсные блоки питания и коллекторные двигатели прекрасно работают даже от постоянного тока, поэтому хорошо «переваривают» и «модифицированную синусоиду». Пора переходить к самому тестированию. Для этого инвертор был подключен непосредственно к аккумулятору автомобиля, правда через 4-х метровые удлинительные провода, т.к. штатные провода очень короткие и без «крокодилов» на концах. В качестве нагрузки использовался пылесос мощностью 1500 Вт. При проверке работы с заглушенным двигателем, пылесос работал с перебоями, т.к. до входа инвертора доходило менее 10 вольт (остальное падало на проводах), и инвертор отключался по защите. При заведенном двигателе напряжение на входе инвертора держалось в районе 10,8 вольта, на выходе 207 вольт, пылесос работал отлично.

В видеообзоре распаковка, разборка, тестирование обозреваемого инвертора.

Инвертор вполне работоспособен, и может быть использован по своему прямому назначению. Мне не понравились входные провода, я их удлиню и оснащу «крокодилами».

Удачи!

Планирую купить +36 Добавить в избранное Обзор понравился +56 +81

Как сделать из 12 вольт 3.7 вольта. Как получить нестандартное напряжение. Повышающий преобразователь напряжения

Как получить нестандартное напряжение, которое не укладывается в диапазон стандартного?

Стандартное напряжение – это такое напряжение, которое очень часто используется в ваших электронных безделушках. Это напряжение в 1,5 Вольта, 3 Вольта, 5 Вольт, 9 Вольт, 12 Вольт, 24 Вольт и тд. Например, в ваш допотопный МР3 плеер вмещалась одна батарейка в 1,5 Вольта. На пульте дистанционного управления ТВ используются уже две батарейки по 1,5 Вольта, включенные последовательно, значит уже 3 Вольта. В USB разъеме самые крайние контакты с потенциалом в 5 Вольт. Наверное, у всех в детстве была Денди? Чтобы питать Денди нужно было подавать на нее напряжение в 9 Вольт. Ну 12 Вольт используется практически во всех автомобилях. 24 Вольта используется уже в основном в промышленности. Также для этого, условно говоря, стандартного ряда “заточены” различные потребители этого напряжения: лампочки, проигрыватели, и тд.

Но, увы, наш мир не идеален. Иногда просто ну очень надо получить напряжение не из стандартного ряда. Например, 9,6 Вольт. Ну ни так ни сяк… Да, здесь нас выручает Блок питания . Но опять же, если использовать готовый блок питания, то наряду с электронной безделушкой придется таскать и его. Как же решить этот вопрос? Итак, я Вам приведу три варианта:

Вариант №1

Сделать в схеме электронной безделушки регулятор напряжения вот по такой схеме (более подробно ):

Вариант №2

На Трехвыводных стабилизаторах напряжения построить стабильный источник нестандартного напряжения. Схемы в студию!


Что мы в результате видим? Видим стабилизатор напряжения и стабилитрон, подключенный к среднему выводу стабилизатора. ХХ – это две последние цифры, написанные на стабилизаторе. Там могут быть цифры 05, 09, 12 , 15, 18, 24. Может уже есть даже больше 24. Не знаю, врать не буду. Эти две последние цифры говорят нам о напряжении, которое будет выдавать стабилизатор по классической схеме включения:


Здесь стабилизатор 7805 выдает нам по такой схеме 5 Вольт на выходе. 7812 будет выдавать 12 Вольт, 7815 – 15 Вольт. Более подробно про стабилизаторы можно прочитать .

U стабилитрона – это напряжение стабилизации на стабилитроне. Если мы возьмем стабилитрон с напряжением стабилизации 3 Вольта и стабилизатор напряжение 7805, то на выходе получим 8 Вольт. 8 Вольт – уже нестандартный ряд напряжения;-). Получается, что подобрав нужный стабилизатор и нужный стабилитрон, можно с легкостью получить очень стабильное напряжение из нестандартного ряда напряжений;-).

Давайте все это рассмотрим на примере. Так как я просто замеряю напряжение на выводах стабилизатора, поэтому конденсаторы не использую. Если бы я питал нагрузку, тогда бы использовал и конденсаторы. Подопытным кроликом у нас является стабилизатор 7805. Подаем на вход этого стабилизатора 9 Вольт от балды:


Следовательно, на выходе будет 5 Вольт, все таки как-никак стабилизатор 7805.


Теперь берем стабилитрон на U стабилизации =2,4 Вольта и вставляем его по этой схеме, можно и без конденсаторов, все-таки делаем просто замеры напряжения.



Опа-на, 7,3 Вольта! 5+2,4 Вольта. Работает! Так как у меня стабилитроны не высокоточные (прецизионные), то и напряжение стабилитрона может чуточку различаться от паспортного (напряжение, заявленное производителем). Ну, я думаю, это не беда. 0,1 Вольт для нас погоды не сделают. Как я уже сказал, таким образом можно подобрать любое значение из ряда вон.

Вариант №3

Есть также другой подобный способ, но здесь используются диоды. Может быть Вам известно, что падение напряжение на прямом переходе кремниевого диода составляет 0,6-0,7 Вольт, а германиевого диода – 0,3-0,4 Вольта ? Именно этим свойством диода и воспользуемся;-).

Итак, схему в студию!


Собираем по схеме данную конструкцию. Нестабилизированное входное постоянное напряжение также и осталось 9 Вольт. Стабилизатор 7805.


Итак, что на выходе?


Почти 5.7 Вольт;-), что и требовалось доказать.

Если два диода соединять последовательно, то на каждом из них будет падать напряжение, следовательно, оно будет суммироваться:


На каждом кремниевом диоде падает по 0,7 Вольт, значит, 0,7+0,7=1,4 Вольта. Также и с германиевыми. Можно соединить и три, и четыре диода, тогда нужно суммировать напряжения на каждом. На практике более трех диодов не используют. Диоды можно ставить даже малой мощности, так как в этом случае ток через них все равно будет мал.

С помощью данного преобразователя напряжения можно получить 220 вольт от аккумуляторной батареи, напряжением 3.7 вольт. Схема не сложная и все детали доступы, этим преобразователям можно запитать энергосберегающую или светодиодную лампу. К сожалению более мощные приборы подключить не получится, так как преобразователь маломощный и больших нагрузок не выдержит.

Итак, для сборки преобразователя нам понадобится:
  • Трансформатор от старого зарядного устройства для телефона.
  • Транзистор 882P или его отечественные аналоги КТ815, КТ817.
  • Диод IN5398, аналог КД226 или вообще любой другой рассчитанный на обратный ток до 10 вольт средней или большой мощности.
  • Резистор (сопротивление) на 1 кОм.
  • Макетная плата.

Еще естественно понадобится паяльник с припоем и флюсом, кусачки, провода и мульти метр (тестер). Можно конечно изготовить и печатную плату, но для схемы из нескольких деталей не стоит тратить время на разработку разводки дорожек их прорисовку и травление фольгированного текстолита или гетинакса. Проверяем трансформатор. Плата старого зарядного устройства.

Аккуратно выпаиваем трансформатор.

Дальше нам надо проверить трансформатор и найти выводы его обмоток. Берем мультиметр, переключаем его в режим омметра. По очереди проверяем все выводы, находим те которые парой «звонятся» и записываем их сопротивления.1. Первая 0,7 Ом.

2. Вторая 1,3 Ом.

3. Третья 6,2 Ом.

Та обмотка, у которой наибольшее сопротивление была первичной, на нее подавалось 220 В. В нашем устройстве она будет вторичной, то есть выходом. С остальных снималось пониженное напряжение. У нас они будут служить как первичная (та, которая с сопротивлением 0,7 ом) и часть генератора (с сопротивлением 1,3). Результаты замеров у разных трансформаторов могут отличаться, нужно ориентироваться на их соотношение между собой.

Схема устройства

Как видите она простейшая. Для удобства мы пометили сопротивления обмоток. Трансформатор не может преобразовывать постоянный ток. Поэтому на транзисторе и одной из его обмоток собран генератор. Он подает пульсирующее напряжение от входа (батареи) на первичную обмотку, напряжение около 220 вольт снимается с вторичной.

Собираем преобразователь

Берем макетную плату.

Устанавливаем трансформатор на нее. Выбираем резистор в 1 килоом. Вставляем его в отверстия платы, рядом с трансформатором. Загибаем выводы резистора так чтобы соединить их с соответствующими контактами трансформатора. Припаиваем его. Удобно при этом закрепить плату в каком ни будь зажиме, как на фото, чтобы не возникала проблема недостающей «третьей руки». Припаянный резистор. Лишнюю длину вывода обкусываем. Плата с обкусанными выводами резистора. Дальше берем транзистор. Устанавливаем его на плату с другой стороны трансформатора, так как на скриншоте (расположения деталей я подобрал так, чтобы было удобнее их соединять согласно принципиальной схеме). Изгибаем выводы транзистора. Припаиваем их. Установленный транзистор. Берем диод. Устанавливаем его на плату параллельно транзистору. Припаиваем. Наша схема готова.

Припаиваем провода для подключения постоянного напряжения (DC input). И провода для съема пульсирующего высокого напряжения (AC output).

Для удобства провода на 220 вольт берем с «крокодилами».

Наше устройство готово.

Тестируем преобразователь

Для того чтобы подать напряжение выбираем аккумулятор на 3-4 вольта. Хотя можно использовать и любой другой источник питания.

Припаиваем провода входа низкого напряжения к нему, соблюдая полярность. Замеряем напряжение на выходе нашего устройства. Получается 215 вольт.

Внимание. Не желательно прикасаться к деталям при подключенном питании. Это не столь опасно, если у вас нет проблем со здоровьем, особенно с сердцем (хотя две сотни вольт, но ток слабый), но неприятно «пощипать» может.Завершаем тестирование, подключив люминесцентную энергосберегающую лампу на 220 вольт. Благодаря «крокодилам» это несложно сделать без паяльника. Как видите, лампа горит.

Наше устройство готово.Совет.Увеличить мощность преобразователя можно установив транзистор на радиатор.Правда емкости аккумулятора хватит не на долго. Если вы собираетесь постоянно использовать преобразователь, то выберите более емкую батарею и сделайте для него корпус.

kavmaster.ru

Светодиод 3 вольта

Светодиоды разного цвета имеют свою рабочую зону напряжения. Если мы видим светодиод на 3 вольта, то он может давать белый, голубой или зеленый свет. Напрямую подключать его к источнику питания, который генерирует более 3 вольт нельзя.

Расчет сопротивления резистора

Чтобы понизить напряжение на светодиоде, в цепь перед ним последовательно включают резистор. Основная задача электрика или любителя будет заключаться в том, чтобы правильно подобрать сопротивление.

В этом нет особой сложности. Главное, знать электрические параметры светодиодной лампочки, вспомнить закон Ома и определение мощности тока.

R=Uна резисторе/Iсветодиода

Iсветодиода – это допустимый ток для светодиода. Он обязательно указывается в характеристиках прибора вместе с прямым падением напряжения. Нельзя, чтобы ток, проходящий по цепи, превысил допустимую величину. Это может вывести светодиодный прибор из строя.

Зачастую на готовых к использованию светодиодных приборах пишут мощность (Вт) и напряжение или ток. Но зная две из этих характеристик, всегда можно найти третью. Самые простые осветительные приборы потребляют мощность порядка 0,06 Вт.

При последовательном включении общее напряжение источника питания U складывается из Uна рез. и Uна светодиоде. Тогда Uна рез.=U-Uна светодиоде

Предположим, необходимо подключить светодиодную лампочку с прямым напряжением 3 вольта и током 20 мА к источнику питания 12 вольт. Получаем:

R=(12-3)/0,02=450 Ом.

Обычно, сопротивление берут с запасом. Для того ток умножают на коэффициент 0,75. Это равносильно умножению сопротивления на 1,33.

Следовательно, необходимо взять сопротивление 450*1,33=598,5=0,6 кОм или чуть больше.

Мощность резистора

Для определения мощности сопротивления применяется формула:

P=U²/ R= Iсветодиода*(U-Uна светодиоде)

В нашем случае: P=0,02*(12-3)=0,18 Вт

Такой мощности резисторы не выпускаются, поэтому необходимо брать ближайший к нему элемент с большим значением, а именно 0,25 ватта. Если у вас нет резистора мощность 0,25 Вт, то можно включить параллельно два сопротивления меньшей мощности.

Количество светодиодов в гирлянде

Аналогичным образом рассчитывается резистор, если в цепь последовательно включено несколько светодиодов на 3 вольта. В этом случае от общего напряжения вычитается сумма напряжений всех лампочек.

Все светодиоды для гирлянды из нескольких лампочек следует брать одинаковыми, чтобы через цепь проходил постоянный одинаковый ток.

Максимальное количество лампочек можно узнать, если разделить U сети на U одного светодиода и на коэффициент запаса 1,15.

N=12:3:1,15=3,48

К источнику в 12 вольт можно спокойно подключить 3 излучающих свет полупроводника с напряжением 3 вольта и получить яркое свечение каждого из них.

Мощность такой гирлянды довольно маленькая. В этом и заключается преимущество светодиодных лампочек. Даже большая гирлянда будет потреблять у вас минимум энергии. Этим с успехом пользуются дизайнеры, украшая интерьеры, делая подсветку мебели и техники.

На сегодняшний день выпускаются сверхяркие модели с напряжением 3 вольта и повышенным допустимым током. Мощность каждого из них достигает 1 Вт и более, и применение у таких моделей уже несколько иное. Светодиод, потребляющий 1-2 Вт, применяют в модулях для прожекторов, фонарей, фар и рабочего освещения помещений.

Примером может служить продукция компании CREE, которая предлагает светодиодные продукты мощностью 1 Вт, 3Вт и т. д. Они созданы по технологиям, которые открывают новые возможности в этой отрасли.

le-diod.ru

Модуль питания DC-DC, расширяющий возможности платы Arduino Pro mini.Я решил уменьшить габариты и стоимость своей домашней метеостанции на GY-BMP280-3.3 и Ds18b20.

Подумав, я пришел к выводу, что самой дорогой и объёмной частью метеостанции является плата Arduino Uno. Самым дешевым вариантом замены может стать плата Arduino Pro Mini. Плата Arduino Pro Mini производится в четырех вариантах. Для решения моей задачи подходит вариант с микроконтроллером Mega328P и напряжением питания 5 вольт. Но есть еще вариант на напряжение 3,3 вольта. Чем эти варианты отличаются? Давайте разберемся. Дело в том, что на платах Arduino Pro Mini устанавливается экономичный стабилизатор напряжения. Например такой, как MIC5205 c выходным напряжением 5 вольт. Эти 5 вольт подаются на вывод Vcc платы Arduino Pro Mini, поэтому и плата будет называться «плата Arduino Pro Mini с напряжением питания 5 вольт». А если вместо микросхемы MIC5205 будет поставлена другая микросхема с выходным напряжением 3,3 вольта, то плата будет называться «плата Arduino Pro Mini с напряжением питания 3,3 вольт»


Плата Arduino Pro Mini может получать энергию от внешнего нестабилизированного блока питания с напряжением до 12 вольт. Это питание должно подаваться на вывод RAW платы Arduino Pro Mini. Но, ознакомившись с даташитом (техническим документом) на микросхему MIC5205, я увидел, что диапазон питания, подаваемого на плату Arduino Pro Mini, может быть шире. Если, конечно, на плате стоит именно микросхема MIC5205.

Даташит на микросхема MIC5205:


Входное напряжение, подаваемое на микросхему MIC5205, может быть от 2,5 вольт до 16 вольт. При этом на выходе схемы стандартного включения должно быть напряжение около 5 вольт без заявленной точности в 1%. Если воспользоваться сведениями из даташита: VIN = VOUT + 1V to 16V (Vвходное = Vвыходное + 1V to 16V) и приняв Vвыходное за 5 вольт, мы получим то, что напряжение питания платы Arduino Pro Mini, подаваемое на вывод RAW, может быть от 6 вольт до 16 вольт при точности в 1%.

Даташит на микросхему MIC5205:Для питания платы GY-BMP280-3.3 для измерения барометрического давления и температуры я хочу применить модуль с микросхемой AMS1117-3.3. Микросхема AMS1117 - это линейный стабилизатор напряжения с малым падением напряжения.Фото модуль с микросхемой AMS1117-3.3:


Даташиты на микросхему AMS1117:Схема модуля с микросхемой AMS1117-3.3:
Я указал на схеме модуля с микросхемой AMS1117-3.3 входное напряжение от 6,5 вольт до 12 вольт, основывая это документацией на микросхему AMS1117.
Продавец указывает входное напряжение от 4,5 вольт до 7 вольт. Самое интересное, что другой продавец на Aliexpress.com указывает другой диапазон напряжений - от 4,2 вольт до 10 вольт.
В чем же дело? Я думаю, что производители впаивают во входные цепи конденсаторы с максимально допустимым напряжением меньшим, чем позволяют параметры микросхемы - 7 вольт, 10 вольт. И, может быть, даже ставят бракованные микросхемы с ограниченным диапазоном питающих напряжений. Что произойдет, если на купленную мной плату с микросхемой AMS1117-3.3, подать напряжение 12 вольт, я не знаю.Возможно для повышения надежности китайской платы с микросхемой AMS1117-3.3 надо будет поменять керамические конденсаторы на электролитические танталовые конденсаторы. Такую схему включения рекомендует производитель микросхем AMS1117А минский завод УП "Завод ТРАНЗИСТОР".
Даташит на микросхему AMS1117А:Удачных покупок!

Стоимость: ~23

Подробнее на Aliexpress

usamodelkina.ru

как сделать в авто с 12 вольт на 3 вольта?

погасить сопротивлением. Вначале переменным резистором, затем, замерив полученное, можно вставлять постоянное.

Схема электродвигатель-генератор.

Поставить стабилизатор на 3 вольта импортную кренку

Я бы просто спаял простейший стабилизатор напряжения: мощный проходной транзистор (например, КТ-805), стабилитрон (если не найдёте на нужное напряжение, то ставите любой другой, делитель и повторитель на транзисторе меньшей мощности) , резистор и парочка электролитических конденсаторов. (Вот типовая схема, электролитические конденсаторы не показаны) . А можно идти по другому пути: в компьютерных магазинах продают преобразователи, втыкаемые в гнездо прикуривателя, на выходе - различные напряжения, как больше, так и меньше 12 вольт (такие приборы используют, например, для питания нетбуков от бортсети) . Не знаю, правда, бывает ли на выходе 3 вольта.

touch.otvet.mail.ru

Делаем DC-DC преобразователь 12>3 Вольт своими руками

DC-DC преобразователь 12>3 Вольт, был создан для запитки маломощных плееров с питанием от двух пальчиковых батареек. Поскольку плееры были предназначены для работы в автомобиле, а бортовая сеть автомобиля доставляет 12 Вольт, то каким-то образом нужно было понизить напряжения до номинала 3-4 Вольт. Недолго думая, решил изготовить самый простой понижающий преобразователь, если представленное устройство вообще можно назвать преобразователем. Конструкция DC-DC преобразователя довольно проста и основана на явлении спада напряжения, которое проходит через кристалл полупроводникового диода.

При заведенном двигателе автомобиля, напряжение бортовой сети повышается до 14 Вольт, это тоже нужно принять во внимание.

Как известно, проходя через полупроводниковый диод, номинал постоянного напряжения спадает в районе 0,7 Вольт. Поэтому, чтобы получить нужный спад напряжения, были использованы 12 дешевых полупроводниковых диода серии IN4007. Это обычные выпрямительные диоды с током 1 Ампер и с обратным напряжением порядка 1000 Вольт, желательно использовать именно эти диоды, поскольку они являются самым доступным и дешевым вариантом. Ни в коем случае не стоит использовать диоды с барьером Шоттки, на них спад напряжения слишком мал, следовательно, для наших целей они не подходят.

После диодов желательно поставить конденсатор (электролит 100-470мкФ) для сглаживания пульсаций и помех.

Выходное напряжение нашего «DC-DC преобразователя» составляет 3,3-3,7 Вольт, выходной ток (максимальный) до 1 Ампер. В ходе работы диоды должны чуток перегреваться, но это вполне нормально.

Весь монтаж можно выполнить на обычной макетной плате или же навесным образом, но не стоит забывать, что вибрации могут разрушить места припоев, поэтому в случае использования навесного варианта, диоды желательно приклеить друг к другу с помощью термоклея.

Аналогичным способом можно понизить напряжение бортовой сети автомобиля до 5 Вольт, для зарядки портативной цифровой электроники - планшетных компьютеров, навигаторов, GPS приемников и мобильных телефонов.

Читайте так-же:
Преобразователь напряжения с 12 В на 220 В / 50 Гц
Повышающий преобразователь напряжения.
Питание цифрового фотоаппарата от внешнего аккумулятора
Автомобильное зарядное usb

acule.ru


Ремонт усилителя воспроизведена плейера иностранного производства часто бывает затруднителен из-за использования в нем низковольтной микросхемы, аналог которой найти очень трудно Поэтому приходится делать новую конструкцию на транзисторах или микросхемах отечественного производства, но в этом случае радиолюбитель испытывает определенные затруднения в выборе нужной схемы с низким значением напряжения источника питания. Для примера, при повторении схем, описанных в , необходимо использовать 53 радиодетали в варианте на микросхемах или 72 радиодетали при транзисторном исполнении. Оптимальнее применить упрощенную схему . У этой схемы очевидные преимущества - один активный элемент (микросхема К157УД2), малое количество используемых деталей, достаточно хорошие характеристики. Но есть один существенный и вроде бы непреодолимый для низковольтного плейера недостаток: высокое напряжение питания микросхемы (в данном усилителе 9В). Из создавшегося положения есть выход - использовать преобразователь первичного напряжения питания плейера, обычно 3 В, во вторичное, более высокое, от которого уже и питать усилитель. В таком варианте для конструкции потребуются всего 10 элементов для преобразователя и 21 для усилителя.

Разработанный вариант преобразователя питания усилителя воспроизведения плейера (питание коллекторного электродвигателя осуществляется непосредственно от источника тока) имеет следующие технические характеристики:

Выходное напряжение, В, при выходном токе 15 мА и входном напряжении 2-3 В.................7 - 10

Коэффициент пульсаций вторичного напряжения, %, не более...................................................0,001

Частота преобразования, кГц.........................................................................................................100...200

КПД, %, не менее................................................................................................................................. 55

Габариты, мм...................................................................................................................................14х10х10

Преобразователь напряжения построен по схеме двухтактного генератора (рис. 1), что позволило получить достаточно высокий КПД. Роль переключателей выполняют транзисторы VТ1 и VТ2, которые поочередно открываются и закрываются подобно транзисторам симметричного мультивибратора. Фазировка их работы осуществлена соответствующим включением коллекторных и базовых обмоток трансформатора Т1. Делитель напряжения R2R1 обеспечивает запуск преобразователя. При включении напряжения питания падение напряжение на резисторе R2 (порядка 0,7 В) плюсом приложено к базам транзисторов и открывает их. Вследствие разброса параметров транзисторов токи коллекторов (и токи в коллекторных обмотках трансформатора Т1) не могут быть совершенно одинаковыми, а увеличение тока в одном из плеч генератора приводит к появлению положительной обратной связи на базу данного транзистора и, как следствие, лавинообразному нарастанию тока до его насыщения. При уменьшении скорости нарастания тока в коллекторной обмотке противоЭДС создает положительную связь на базу транзистора другого плеча, ток коллектора в первом плече спадает и лавинообразно увеличивается в цепи коллектора и обмотке другого транзистора. Таким образом, в магни-топроводе трансформатора наводится переменный во времени магнитный поток, который будет создавать во вторичной обмотке (выводы 7-8) ЭДС. Диодный мост VD1 - VD4 переменное напряжение преобразует в пульсирующее, а его сглаживание осуществляется элементами цепи питания усилителя воспроизведения. В устройстве преобразователя конденсатор С1 повышает надежность процесса самовозбуждения.

В конструкции применены самые распространенные транзисторы КТ315, причем можно взять транзисторы с любым буквенным индексом и параметром h 21Э >50. Однако не следует выбирать транзисторы с слишком большим h 21Э, так как при этом падает экономичность устройства. Использование других транзисторов (кроме КТ373Г) нежелательно, так как напряжение насыщения перехода коллектор-эмиттер рекомендованных транзисторов составляет всего 0,4 В, и они обладают небольшими габаритами. Резисторы и конденсатор любые малогабаритные. Тарнсформатор выполнен на кольцевом магнитопроводе К7Х4Х2 из феррита марок 600НН, 400НН. Коллекторная обмотка намотана в два провода (диаметром 0,2 мм) и содержит 11 витков, а базовая (тоже в два провода диаметром 0,13 мм) имеет 17 витков. Вторичная (выходная) обмотка содержит 51 виток провода диаметром 0,13 мм. Намотка производится внавал проводом ПЭВ или ПЭЛ. Вместо диодов КД522Б можно использовать германиевые малогабаритные диоды, при соответствующем изменении числа витков трансформатора. Это даже приведет к повышению КПД преобразователя на 10-15 %. Если в преобразователе применить двухполупериод-ную схему выпрямления с выводом от средней точки вторичной обмотки, то это позволит уменьшить число диодов на два и дополнительно повысить КПД, так как последовательно с нагрузкой (усилителем) будет включен один выпрямляющий диод вместо двух. При этом необходимо произвести перерасчет преобразователя.

Монтаж преобразователя - любой, его детали можно расположить на одной плате с деталями усилителя или оформить в виде отдельного блока. В авторской конструкции был использован второй вариант (рис. 2). Детали преобразователя склеены между собой в объемную конструкцию, состоящую из трех слоев. Слой первый - конденсатор С1 и резисторы R1, R2. Второй - трансформатор и диодный мост, спаянный из VD1- VD4. Третий - транзисторы VТ1, VТ2, спаянные между собой выводами эмиттеров. Перед установкой транзисторов для уменьшения габаритов блока их следует сточить с боков до длины 7 мм. Выводы трансформатора припаяны прямо к выводам деталей. Остальные соединения сделаны тонкими проводниками. После этого следует припаять входные и выходные проводники и проверить работоспособность блока. При использовании исправных элементов и правильно выполненном монтаже конструкция сразу заработает. Если этого не произошло, то надо проверить правильность подключения обмоток трансформатора. После этого всю конструкцию следует залить эпоксидной смолой. Полностью изготовленный и проверенный на работоспособность блок помещают в коробочку из тонкой бумаги, предварительно в ней сделать отверстия для выводов и заполнить объем компаундом.

Как получить нестандартное напряжение, которое не укладывается в диапазон стандартного?

Стандартное напряжение – это такое напряжение, которое очень часто используется в ваших электронных безделушках. Это напряжение в 1,5 Вольта, 3 Вольта, 5 Вольт, 9 Вольт, 12 Вольт, 24 Вольт и тд. Например, в ваш допотопный МР3 плеер вмещалась одна батарейка в 1,5 Вольта. На пульте дистанционного управления ТВ используются уже две батарейки по 1,5 Вольта, включенные последовательно, значит уже 3 Вольта. В USB разъеме самые крайние контакты с потенциалом в 5 Вольт. Наверное, у всех в детстве была Денди? Чтобы питать Денди нужно было подавать на нее напряжение в 9 Вольт. Ну 12 Вольт используется практически во всех автомобилях. 24 Вольта используется уже в основном в промышленности. Также для этого, условно говоря, стандартного ряда “заточены” различные потребители этого напряжения: лампочки, проигрыватели, и тд.

Но, увы, наш мир не идеален. Иногда просто ну очень надо получить напряжение не из стандартного ряда. Например, 9,6 Вольт. Ну ни так ни сяк… Да, здесь нас выручает Блок питания . Но опять же, если использовать готовый блок питания, то наряду с электронной безделушкой придется таскать и его. Как же решить этот вопрос? Итак, я Вам приведу три варианта:

Вариант №1

Сделать в схеме электронной безделушки регулятор напряжения вот по такой схеме (более подробно ):

Вариант №2

На Трехвыводных стабилизаторах напряжения построить стабильный источник нестандартного напряжения. Схемы в студию!


Что мы в результате видим? Видим стабилизатор напряжения и стабилитрон, подключенный к среднему выводу стабилизатора. ХХ – это две последние цифры, написанные на стабилизаторе. Там могут быть цифры 05, 09, 12 , 15, 18, 24. Может уже есть даже больше 24. Не знаю, врать не буду. Эти две последние цифры говорят нам о напряжении, которое будет выдавать стабилизатор по классической схеме включения:


Здесь стабилизатор 7805 выдает нам по такой схеме 5 Вольт на выходе. 7812 будет выдавать 12 Вольт, 7815 – 15 Вольт. Более подробно про стабилизаторы можно прочитать .

U стабилитрона – это напряжение стабилизации на стабилитроне. Если мы возьмем стабилитрон с напряжением стабилизации 3 Вольта и стабилизатор напряжение 7805, то на выходе получим 8 Вольт. 8 Вольт – уже нестандартный ряд напряжения;-). Получается, что подобрав нужный стабилизатор и нужный стабилитрон, можно с легкостью получить очень стабильное напряжение из нестандартного ряда напряжений;-).

Давайте все это рассмотрим на примере. Так как я просто замеряю напряжение на выводах стабилизатора, поэтому конденсаторы не использую. Если бы я питал нагрузку, тогда бы использовал и конденсаторы. Подопытным кроликом у нас является стабилизатор 7805. Подаем на вход этого стабилизатора 9 Вольт от балды:


Следовательно, на выходе будет 5 Вольт, все таки как-никак стабилизатор 7805.


Теперь берем стабилитрон на U стабилизации =2,4 Вольта и вставляем его по этой схеме, можно и без конденсаторов, все-таки делаем просто замеры напряжения.



Опа-на, 7,3 Вольта! 5+2,4 Вольта. Работает! Так как у меня стабилитроны не высокоточные (прецизионные), то и напряжение стабилитрона может чуточку различаться от паспортного (напряжение, заявленное производителем). Ну, я думаю, это не беда. 0,1 Вольт для нас погоды не сделают. Как я уже сказал, таким образом можно подобрать любое значение из ряда вон.

Вариант №3

Есть также другой подобный способ, но здесь используются диоды. Может быть Вам известно, что падение напряжение на прямом переходе кремниевого диода составляет 0,6-0,7 Вольт, а германиевого диода – 0,3-0,4 Вольта ? Именно этим свойством диода и воспользуемся;-).

Итак, схему в студию!


Собираем по схеме данную конструкцию. Нестабилизированное входное постоянное напряжение также и осталось 9 Вольт. Стабилизатор 7805.


Итак, что на выходе?


Почти 5.7 Вольт;-), что и требовалось доказать.

Если два диода соединять последовательно, то на каждом из них будет падать напряжение, следовательно, оно будет суммироваться:


На каждом кремниевом диоде падает по 0,7 Вольт, значит, 0,7+0,7=1,4 Вольта. Также и с германиевыми. Можно соединить и три, и четыре диода, тогда нужно суммировать напряжения на каждом. На практике более трех диодов не используют. Диоды можно ставить даже малой мощности, так как в этом случае ток через них все равно будет мал.

DC-DC преобразователь 12>3 Вольт, был создан для запитки маломощных плееров с питанием от двух пальчиковых батареек. Поскольку плееры были предназначены для работы в автомобиле, а бортовая сеть автомобиля доставляет 12 Вольт, то каким-то образом нужно было понизить напряжения до номинала 3-4 Вольт.

При заведенном двигателе автомобиля, напряжение бортовой сети повышается до 14 Вольт, это тоже нужно принять во внимание.

Недолго думая, решил изготовить самый простой понижающий преобразователь, если представленное устройство вообще можно назвать преобразователем. Конструкция DC-DC преобразователя довольно проста и основана на явлении спада напряжения, которое проходит через кристалл полупроводникового диода. Как известно, проходя через полупроводниковый диод, номинал постоянного напряжения спадает в районе 0,7 Вольт. Поэтому, чтобы получить нужный спад напряжения, были использованы 12 дешевых полупроводниковых диода серии IN4007. Это обычные выпрямительные диоды с током 1 Ампер и с обратным напряжением порядка 1000 Вольт, желательно использовать именно эти диоды, поскольку они являются самым доступным и дешевым вариантом. Ни в коем случае не стоит использовать диоды с барьером Шоттки , на них спад напряжения слишком мал, следовательно, для наших целей они не подходят.


После диодов желательно поставить конденсатор (электролит 100-470мкФ) для сглаживания пульсаций и помех.

Выходное напряжение нашего «DC-DC преобразователя» составляет 3,3-3,7 Вольт, выходной ток (максимальный) до 1 Ампер. В ходе работы диоды должны чуток перегреваться, но это вполне нормально.


Весь монтаж можно выполнить на обычной макетной плате или же навесным образом, но не стоит забывать, что вибрации могут разрушить места припоев, поэтому в случае использования навесного варианта, диоды желательно приклеить друг к другу с помощью термоклея.


Аналогичным способом можно понизить напряжение бортовой сети автомобиля до 5 Вольт, для зарядки портативной цифровой электроники — планшетных компьютеров, навигаторов, GPS приемников и мобильных телефонов.

Блок питания 12 Вольт 3 Ампера или как самому сделать бесперебойник

Вообще изначально данная статья писалась очень давно, более двух лет назад. Но в данном случае я решил, что информация из нее может быть полезна и использована на благо мастеров 3D печати.

Суть данной статьи в том, чтобы превратить обычный блок питания в маленький бесперебойник с выходом примерно 11-13.5 Вольт.

В качестве примера будет БП с мощностью 36 Ватт, но практически без доработок схема применима к более мощным БП с топологией Флайбек и с доработками к двухтактным БП.

Но сначала просто миниобзор самого БП, сорри за качество фото, снималось на паяльник.

На торце указаны технические характеристики.

Характеристики меня немного запутали, обычно или указывают полный диапазон, или если есть выбор 110/220, то соответственно есть переключатель и внутри схема сетевого выпрямителя с переключением на удвоение. Здесь никакого переключателя не было. Позже посмотрим внимательнее что внутри.

Размеры относительно небольшие.

С торца расположены клеммы подключения 220 Вольт, клемма заземления и клеммы выхода 12 Вольт. Так же здесь расположен светодиод, который показывает наличие выходного напряжения и подстроечный резистор для корректировки выходного напряжения. После вскрытия моему взору предстала печатная плата данного блока питания.

На плате распаян полноценный входной фильтр, конденсатор 33мкФ 400 В (вполне нормально для заявленной мощности), высоковольтная часть, сделанная по схемотехнике автогенератора (когда заказывал, то надеялся что будет стандартная UC3842), выходной фильтр из двух конденсаторов 470мкФ 25 Вольт и дросселя. Емкость выходного фильтра маловата, я бы поставил раза в 2 больше.

Силовой транзистор 5N60D - только в корпусе ТО-220.

Выходной диод - stps20h200ct - аналогично в корпусе ТО-220.

Схема стабилизации и обратной связи сделана на TL431.

Обратная сторона платы.

Ничего необычного, пайка среднего качества, флюс смыт, довольно аккуратно.

Но удивила маркировка на плате (она есть и с верхней стороны).

SM-24W, может изначально БП был 24 Ватта, потом решили что маловато будет и написали 36?

Эксперименты покажут.

Первое включение, ничего не бахнуло, уже неплохо.

Нагрузил блок питания классическими неубиваемыми советскими резисторами, 10 Ом 2 штуки параллельно.

Ток около 2.5 Ампера.

Напряжение измерял после проводов к резисторам, потому немного просело.

Оставил так, пошел попить чайку и покурить, ждал что рванет.

Не рвануло, даже почти не нагрелось, градусов 40, ну может 45, специально не измерял, по ощущениям немного теплый.

Догрузил еще на 0.22 А (не нашел ничего рядом подходящего), ничего не изменилось.

Решил на этом не останавливаться и повесил на выход еще один резистор 10 Ом.

Напряжение просело до 10.05 Вольта, но блок питания продолжал упорно работать.

Дальше мне стало жалко разработчиков данного блока питания, сумевших настолько его упростить, и при этом добиться его работоспособности и я на этом этапе решил закончить стандартные эксперименты над ним.

К слову я был настроен скептически по отношению к данному блоку питания, в основном из-за его схемотехники, как то вот привык работать с более дорогими блоками питания, где есть ШИМ контроллер, контроль тока и т.п. Практика показала, что такой вариант тоже вполне жизнеспособен.

Дальше я решил перейти к нестандартной части испытаний и попробовать добиться от него того, для чего я хотел его взять. Собственно постоянные читатели моих обзоров привыкли, что я люблю не только показать товар в обзоре, а и применить его, не буду вас расстраивать и в этот раз.

Допилинг

Началось все с того, что позвонил товарищ и спросил, можно ли сделать небольшой бесперебойничек для питания электромагнитного замка и контроллера. Живет он в частном секторе, свет иногда ненадолго, да пропадет. Аккумулятор у него уже был, остался от компьютерного бесперебойника, большой ток уже не тянет, а с замком вполне нормально справляется.

В общем накидал небольшую добавочную платку к этому блоку питания.

Платка, схема и небольшое описание процесса.

Схема.

И страссированная по ней плата. Схема обеспечивает ограничение тока заряда (в моем случае настроено на 400мА), защиту от переразряда аккумулятора (настроено на 10 Вольт), простенькую защиту от переполюсовки аккумулятора (кроме случая если переполюсовать прямо на ходу), ну и собственно функцию подачи напряжения от аккумулятора на выход блока питания.

Перенес платку на текстолит, покрыл припоем.

Подобрал детали. Спаял плату, реле стоит другое, так как сначала не заметил что оно на 5 Вольт, пришлось поискать на 12. Пояснения по схеме.

С2 в принципе можно не ставить, тогда R5 и R6 заменяются одним на 9.1-10 кОм.

Он нужен для уменьшения ложных срабатываний при резком изменении нагрузки.

В идеале конечно лучше было бы домотать пару витков в дополнение ко вторичной обмотке, так как блок питания работает с перегрузом по напряжению в 20%. Испытания показали что работает все отлично, но лучше либо домотать немного вторичную обмотку, либо еще лучше - дорабатывать БП на 15 Вольт, а не на 12. В моем случае пришлось еще изменить номинал резистора в делителе обратной связи у блока питания, на схеме это R7, там стоят 4.7 кОм, я поставил 4.3 кОм, в случае применения БП на 15 Вольт, этого скорее всего делать не придется.

После сборки платы встроил ее в блок питания.

На плате обозначены точки подключения и видно место, где перерезана минусовая дорожка (над цифрой 3).

Плату обмотал скотчем, и уложил на более-менее свободное место. После (на самом деле лучше до того как изолируем скотчем) выставил выходное напряжение блока питания 13.8 Вольта (это напряжение которое будет поддерживаться на аккумуляторе, обычно выставляется в диапазоне 13.8-13.85. Вот вид собранного и настроенного устройства. Подключил небольшую нагрузку и аккумулятор. Ток заряда 0.39А (может немного падать по мере прогрева). Отключил блок питания от сети, нагрузка продолжает работать, на мультиметре ток нагрузки +ток потребления реле + ток потребления цепей измерения. Товарищу надо было бесперебойник на ток 0.8-1 Ампер, я нагрузил немного больше. После этого подключил питание 220 Вольт, на одном мультиметре напряжение на нагрузке (будет еще подниматься, аккумулятор не заряжен), на втором ток заряда (немного просел из-за прогрева). В общем на мой взгляд переделка удалась, от такого БП можно питать небольшие нагрузки, до 1-1.5 Ампера. Больше не стал бы, так как БП в нештатном режиме. Если использовать БП на 15 Вольт, то ток можно поднять, но надо всегда учитывать ток заряда аккумулятора (он определяется резистором R1. 1.6 Ома дает тока заряда около 0.4 А, чем меньше сопротивление, тем больше ток и наоборот.

Если кто то несогласен с настроенным током заряда, напряжением окончания заряда и авто отключения, то это все легко меняется, если надо, объясню как это сделать.

Вы конечно спросите, при чем здесь 3D принтеры и этот мелкий блок питания.

Все просто, как я писал в самом начале, можно взять мощный блок питания, применить более мощные компоненты в плате которую я делал и получить бесперебойник, который не имеет такого понятия как 'время переключения', т.е. фактически 'онлайн'. А так как печать идет очень долго, то это может быть весьма полезно в плане бесперебойности работы. Кроме того КПД такой системы заметно выше чем у традиционных УПСов.

Для применения с большими токами надо заменить на моей плате диод VD1 на любой Шоттки с током более 30 Ампер (например выпаянный из компьютерного БП) и установить его на радиатор, Реле на любое с током контактов более 20 Ампер и обмоткой с током не более 100мА (а лучше до 80). Кроме того возможно понадобится увеличение тока заряда, это делается путем уменьшения номинала резистора R1 до 0.6-1 Ом.

Есть и промышленные БП с такой функцией, по крайней мере я знаю пару таких производства Meanwell, но:

1. Они очень дорогие

2. Выпускаются мощностью 55 и 150 Ватт, что не так много.

Вроде все, если есть вопросы, буду рад обсудить.

Расчет времени работы инвертора от аккумулятора без запуска двигателя

Наличие в машине автомобильного инвертора преобразующего постоянное напряжение 12 Вольт бортовой сети в переменное 220 Вольт позволяет использовать в дальней дороге привычные бытовые приборы и делает жизнь в походно-полевых условиях более комфортной. Однако тут все зависит от времени работы инвертора. 

В тоже время, если есть такая возможность, то в автомобиль лучше приобрести и использовать электроприборы, способные нормально заряжаться или работать непосредственно от розетки прикуривателя или специальной встроенной розетки 12V. Это не только более удобно, но и позволит сберечь автомобильный аккумулятор и продлить срок его службы.

Или другой случай. Например если есть необходимость в питании для ноутбука, то нет никакого смысла подключать его к бортовой сети автомобиля через инвертор. Зачем сначала преобразовывать постоянное напряжение 12 Вольт в переменное 220 Вольт, а затем с помощью блока питания ноутбука обратно в нужное для его работы постоянное? Более практично будет подключить ноутбук напрямую в розетку прикуривателя через какой то универсальный блок питания-автоадаптер.

Расчет времени работы устройств через инвертор от аккумулятора автомобиля без запуска двигателя.

Теоретически, в каждом конкретном случае это время работы инвертора следует рассчитывать отдельно, исходя из множества величин и условий :

— Емкости автомобильного аккумулятора.
— Его состояния, степень заряда и износа.
— Условий использования, в том числе и погодных.
— Мощности подключаемых устройств и потребляемой ими силы тока.
— Типа нагрузки
— И так далее.

Но даже в этом случае, совершенно точный расчет времени работы инвертора будет невозможен, так как он зависит еще и от множества других объективных и субъективных факторов. Да он и не нужен особо, зачем вообще забивать себе голову такими сложностями? В нашем случае нужны простейшие, пусть даже они и будут очень приблизительными, расчеты. Ведь самое главное, это не разрядить до конца аккумулятор автомобиля..

В дальнейших расчетах времени работы инвертора будем отталкиваться, прежде всего, от емкости аккумулятора. Номинальная емкость аккумуляторной батареи измеряется в ампер-часах и обозначена на ее корпусе. Реальная же емкость аккумулятора зависит от того, насколько он разряжен и, в немалой степени, от температуры окружающей среды.

Расчет времени работы инвертора от аккумулятора без запуска двигателя автомобиля по значениям напряжения.

При использовании автомобильного инвертора для питания устройств непосредственно от аккумулятора автомобиля без запуска его двигателя, надо четко представлять себе время, которое он может проработать без ущерба для аккумуляторной батареи. И не разрядить ее до такого состояния, когда запуск двигателя стартером будет затруднителен или вообще невозможен.

Аккумулятор автомобиля не рекомендуется разряжать более чем на 50% в теплое и более чем на 25% в холодное время года. Иначе могут возникнуть сложности с запуском двигателя. Для определения степени разряженности можно использовать сильно упрощенный метод на основе значений напряжения аккумулятора.

Хотя этот способ и не точный, но зато требует только наличия цифрового вольтметра, способного измерять десятые доли вольта. А такой наверняка будет в любом бортовом компьютере автомобиля. В вольтах, эти значения можно обозначить весьма-весьма приближенно и неточно — для 50% разряженности это будет составлять около 11.6 Вольта, а для 25% — около 12.0 Вольт.

В идеале, автомобильный инвертор должен иметь встроенную функцию информирования о снижении напряжения аккумулятора до критического предела. Если такая функция есть, то следует посмотреть, какие значения напряжения производитель считает предельно низкими.

Дело в том, что на некоторых моделях инверторов эти значения составляют 9,7-10,3 Вольта, а это практически 100 % разряд аккумулятора. Поэтому желательно почаще смотреть на вольтметр или показания бортового компьютера и не давать упасть напряжению ниже 11.6 Вольт в теплое время года, и 12.0 Вольт — в холодное.

Расчет времени работы инвертора от аккумулятора без запуска двигателя автомобиля по формулам.

Расчет времени работы инвертора от аккумулятора без запуска двигателя по каким то формулам обычно бывает очень и очень не точен. Прежде всего по той причине, что какая то линейная зависимость в падении напряжения АКБ до минимально допустимых значений отсутствует.

По той причине, что в процессе работы инвертора на аккумулятор влияют очень много неизвестных и заранее не прогнозируемых факторов, которые описаны выше. Однако, как бы там не было, расчет времени работы инвертора по формуле вполне возможен.

Для примера и наглядности расчетов времени работы инвертора возьмем следующие данные :

— Емкость аккумулятора 60 ампер-часов.
— Питаемое устройство — ноутбук Lenovo G550. Входное напряжение у которого 19 В, потребляемая сила тока — 3.42 А, и соответственно мощность — 19х3.42 = 64.98 ватт (округлим до 65).
— Автомобильный инвертор обычно имеет КПД около 85% (точнее указано в инструкции), то есть если к нему подключена нагрузка 100 Ватт, то от аккумулятора он будет потреблять 115 Ватт.

Вычисление времени работы производим по формуле T (час) = Ah (ампер-час) х V (вольт) х N (0.85) х K (коэффициент 0.5 или 0.25) / P (ватт), в которой :

T — время работы подключенного устройства в часах.
Ah — емкость аккумулятора автомобиля в ампер-час.
V — минимально допустимое напряжение аккумулятора автомобиля в вольтах.
N — КПД инвертора, берем значение в 85%, в формуле — 0.85.
K — максимальный процент допустимой степени разряженности аккумулятора автомобиля в зависимости от температуры воздуха : 0.5 или 0.25.
P — мощность подключенного к инвертору устройства в ваттах.

В итоге получаем :

— для теплой погоды : Т = 60х11.6х0.85х0.5/65 = 4.5 или 4 часа 30 минут.
— для холодного времени года : Т = 60х12х0.85х0.25/65 = 2.3 или 2 часа 18 минут.

Все написанное выше, будет верно для устройств, потребляющих постоянную мощность равную номинальной и обозначенной на них. А вот для приборов, потребляющих номинальную мощность, только в момент включения или прикладывания нагрузки, рассчитать время работы от аккумулятора намного сложнее. Потому что процессы сверления, распиливания и т.д. обычно кратковременны, но в любом случае, аккумулятора для них хватит на более продолжительное время работы.

Расчет времени работы инвертора от аккумулятора автомобиля при заведенном двигателе.

Если аккумулятор при работе инвертора разрядился до «нижнего предела», то казалось бы чего проще — завел двигатель и пользуйся инвертором дальше. Теоретически это так, при запущенном двигателе и работающем генераторе, в том случае, если мощность генератора больше или равна мощности подключенной нагрузки — время работы устройств через инвертор практически не ограничена. И зависит лишь от вашего желания или наличия топлива в баке автомобиля.

В принципе, выдаваемую генератором мощность при заведенном двигателе посчитать не проблема. Берем среднее напряжение в 13.6 Вольт и умножаем на ампераж генератора, например 80 А. Получаем 13.6х80 = 1088 Ватт. То есть, теоретически получается, подключай нагрузку к инвертору в 800-1000 Ватт и ни о чем не беспокойся, пока бензин не закончится. Практически же, все немного сложнее.

Дело в том, что автомобильный генератор развивает свою номинальную мощность только при соответствующих оборотах. А достаточное для зарядки аккумулятора напряжение будет выдавать только от 2000 об/мин и выше. Обороты же холостого хода, как правило, 800-900 об/мин. Поэтому рассчитывать на теоретически посчитанные 1088 Ватт не стоит. Кроме того, у генератора будут еще и свои потребители, которым он отдаст часть своей мощности. Да и уже разряженный аккумулятор, если не отключить инвертор с подключенной нагрузкой, скорее будет медленно, но разряжаться, чем полноценно заряжаться.

А постоянно гонять двигатель на оборотах больше 2000 разве оно того стоит? Если же присутствует очень сильная необходимость в длительной работе приборов и устройств через инвертор в автономных условиях, то тогда не лучше ли посмотреть в сторону небольшого бензинового или дизельного генератора на 220 Вольт и необходимой мощности?

Похожие статьи:

Электроэнергия

Что такое электроэнергия? Какова формула электрической мощности? Что такое ватты, вольты и амперы? В этой статье представлены и проиллюстрированы эти электрические основы и, в частности, формула мощности. Поскольку это не учебник, формула не доказана и не выведена. Формула мощности просто вводится и используется, чтобы показать некоторые важные принципы, необходимые для понимания и поиска неисправностей в электрических или электронных устройствах.

Если вы сами признали себя неграмотным в области электричества, вам рекомендуется прочитать это, чтобы вы были достаточно знакомы, чтобы вернуться и использовать это в качестве справочника в будущем.

Те из вас, у кого есть умственные блоки, когда вы видите что-то техническое или видите формулы, таблицы и графики, будьте уверены, что их здесь не так много, используется только минимум, необходимый для иллюстрации фундаментальных принципов электрической энергии.

Что такое мощность?

Давайте начнем с вопроса: какая из этих машин более мощная?

Безусловно, трактор обладает большой толкающей или тянущей силой или ворчанием, поэтому его, очевидно, можно считать мощным, но он не может двигаться очень быстро.С другой стороны, гоночный автомобиль едет очень быстро и соответственно называется мощным, но он не может тянуть тяжелые грузы. Спортивный автомобиль не может тянуть столько, сколько трактор, и не может двигаться так быстро, как гоночный, но тем не менее он очень мощный.

Итак, все сводится к нашему определению власти. Мы могли бы просто сказать, что мощность транспортного средства - это комбинация его способности толкать (или тянуть) и его скорости. То есть, если бы у нас была величина толкающей (или тянущей) силы определенного транспортного средства (назовем это «ворчание»), и мы знали бы его скорость, то мы могли бы вывести формулу:

Мощность транспортного средства = Ворчание x Скорость

Если для получения «электрического» питания произведены следующие замены:

Ворчание = Текущая скорость = Напряжение

, то формула для электрической мощности выглядит так:

Электрическая мощность = ток x напряжение

Эта простая формула - одна из самых важных, которые вам нужно знать для электромонтажных работ.

Знание общих символов и единиц измерения этих характеристик полезно и может заставить вас звучать так, как будто вы действительно разбираетесь в своем деле.

Имя Символ Единицы измерения
Мощность -P Ватт (Вт)
Текущий I ампер или ампер (A)
Напряжение В вольт (В)

* В учебниках часто используется буква «E» в качестве символа напряжения.Это технически правильно, поскольку правильное название напряжения - Электродвижущая сила или ЭДС, которую символизирует буква «E». Однако для простоты понимания будет использоваться буква «V», что легче ассоциируется с общим пониманием Voltage

.

То есть формулу можно записать как:

P = I x V

Это означает, что для прибора (например, лампы), потребляющего 1,5 А при 12 В, мощность, потребляемая лампой, рассчитывается по этой формуле, следовательно:

Сила света = 1.5 ампер x 12 вольт = 18 Вт

Если вы знаете, что мощность (мощность) 12-вольтовой лампы составляет 18 ватт, то, очевидно, формулу можно изменить, чтобы рассчитать ток, потребляемый светом. То есть:

Ток = мощность, деленная на напряжение

или

I =
P / V
Что все это значит?

Хорошо, пока хватит теории. Что все это означает на практике? Попробуйте и следуйте этим примерам:

Пример 1. У вас есть лампочка на 60 Вт, 240 В.Сколько тока он потребляет?

I = P / В , следовательно, ток = 60 / 240 = 1 / 4 ампер.

Пример 2: У вас есть еще одна лампочка на 60 Вт, но она от вашего автомобиля, поэтому она рассчитана на 12 вольт. Сколько тока у этого розыгрыша?

I = P / В , следовательно, ток = 60 / 12 = 5 ампер.

Это не означает, что один источник света более мощный, чем другой, поскольку оба потребляют 60 Вт электроэнергии.Однако он показывает взаимосвязь между напряжением, током и электрической мощностью. То есть для данной мощности (скажем, 60 Вт), если напряжение низкое (12 вольт), ток должен быть высоким (5 ампер), а если напряжение высокое (240 вольт), ток будет низким ( ¼ amp). Это немного похоже на нашу иллюстрацию трактора и гоночного автомобиля: если у вас нет скорости (напряжения), вам понадобится ворчание (ток), чтобы подняться на холм (например, трактор). Точно так же, если у вас нет ворчания (тока), вам понадобится скорость (напряжение), чтобы подняться на тот же холм (например,грамм. быстрая машина). Обратите внимание: как трактор или автомобиль, не используйте лампочку, предназначенную для одной работы, чтобы пытаться выполнять другую. Другими словами, не подключайте 12-вольтовый светильник к 240-вольтовому.

Рекомендации по применению

1) Устройство потребляет столько электроэнергии, сколько требуется, вы не можете вложить больше электроэнергии в то, что ему нужно.

Пример: если лампа рассчитана на 60 Вт, и у вас есть генератор на 1000 Вт, то это нормально, но свет будет потреблять только свои 60 Вт.

2) Прибор потребляет столько тока, сколько ему требуется, вы не можете заставить его потреблять больше ампер, чем ему нужно.

Пример: Если электронное устройство рассчитано на 6 В, 0,3 А, а источник питания (аккумуляторный разрядник или блок питания) рассчитан на 6 В, 0,5 А, тогда это тоже нормально, но устройство будет только нарисуйте требуемые 0,3 ампера.

3) Обычно прибор работает при напряжении, немного превышающем или чуть более низком, чем его номинальное.Обычно необходимо стараться подавать правильное напряжение на все приборы.

4) Если прибор рассчитан на 1500 Вт, ему для правильной работы требуется 1500 Вт (при указанном напряжении) электроэнергии.

Пример. Если у вас есть электрическая дрель мощностью 1500 Вт, и вы пытаетесь запустить ее от генератора мощностью 1000 Вт, она не будет работать должным образом и даже может повредить дрель и / или генератор.

5) Под номинальной мощностью прибора понимается либо мощность, которую он выдает, либо потребляемая мощность.

Пример 1. Генератор мощностью 1000 Вт означает, что он способен обеспечивать до 1000 Вт электроэнергии при заданном напряжении (например, 220 В).

Пример 2: Лампа мощностью 60 Вт означает, что для правильной работы требуется 60 Вт электроэнергии.

Пример 3: инвертор на 300 Вт (скажем, от 12 вольт до 110 вольт) показывает, что он выдает 300 ватт электроэнергии при 110 вольт, что означает, что он будет потреблять более 300 ватт (из-за потери эффективности) от 12-вольтовой батареи. (Примечание: 300 Вт при 12 вольт - это 25 ампер!)

6) Номинальная мощность света предполагает потребляемую электрическую мощность, а не количество света, которое он излучает.Люминесцентная лампа мощностью 20 Вт может излучать больше света, чем лампочка мощностью 45 Вт, потому что люминесцентная лампа более эффективно преобразует электрическую мощность в мощность освещения, чем лампа накаливания.

7) Трансформаторы и двигатели часто измеряются в ВА (вольт-амперы) или кВА (киловольт-амперы, т.е. 1000 вольт-ампер). Для большинства целей этот рейтинг можно приравнять к электрической мощности в ваттах, хотя в строгом техническом смысле есть различия (из-за того, что ток не совпадает по фазе с напряжением в индуктивной цепи).

8) Электрическая мощность, необходимая для прибора, измеряется в ваттах или ВА. Обычно это пишется под или на задней панели устройства. Чтобы рассчитать ток, потребляемый прибором, разделите полученное значение в ваттах на напряжение.

Если у вас нет под рукой калькулятора, можно использовать цифры «парк мячей». Для простоты расчета попробуйте использовать следующие цифры:

Для 240 вольт используйте 250 вольт, например 1000/250 = 4 А

Для 220 вольт используйте 200 вольт e.грамм. 1000/200 = 5 ампер

Для 110 вольт используйте 100 вольт, например 1000/100 = 10 ампер

Упражнение: осмотрите 10 различных приборов вокруг вашего дома или офиса и определите, сколько тока они потребляют. Используйте следующую или похожую таблицу.

9) Чтобы увидеть, сколько усилителей вы потребляете, просто сложите усилители каждого устройства, которое вы используете вместе.

Пример: ваш утюг потребляет 4 ампера, обогреватель вашей комнаты потребляет 10 ампер, вместе они потребляют 14 ампер.

10) На плате питания с 4 цепями обычно есть выключатель, который отключается при прохождении через него 10 ампер или более. Поэтому, если у вас есть обогреватель и утюг, подключенные к одной доске, она выйдет из строя, и ни одна из них не будет работать.

Простой калькулятор для этих формул доступен здесь.

В следующей статье мы увидим, насколько на самом деле прост страшный закон Ома…

Электричество

на вашем чартерном судне - парусный блог от NauticEd

Это само собой разумеющееся, мы не можем жить без электричества.Дома у нас есть все удобства и все необходимые зарядные устройства. Но как насчет поездки на лодке в отпуск под парусами? Что я могу заряжать и какое напряжение доступно?

Вот полное изложение того, как оставаться заряженным и оставаться на связи на чартерной лодке во время парусного отпуска. Эта статья - отрывок из курса NauticEd Bareboat Charter. Если вы найдете это ценным, подумайте о том, чтобы пройти курс и добавить его в свое морское резюме.

Если вам просто нужна краткая информация о том, что мы рекомендуем брать с собой в чартер, перейдите к концу этой статьи.

Напряжение и вилки

Дома мы подключаемся к стене либо на 110 вольт переменного тока в Северной и некоторых странах Южной Америки, либо на 220 вольт переменного тока в других местах (кроме Японии, это 100 вольт переменного тока). В некоторых странах Карибского бассейна 220 В, а в других - 110 В. Чтобы еще больше запутать ситуацию, во всем мире существует 15 различных типов электрических розеток.

Вот список стран, показывающий, от какого напряжения они работают и какой тип вилки они используют.

https: //www.worldstandards.ЕС / электричество / розетка напряжения, в зависимости от страны /

Вот список и чертеж всех типов вилок в мире.

https://www.worldstandards.eu/electricity/plugs-and-sockets/

К счастью, все не так плохо, как вы думаете. В настоящее время все наши портативные устройства по всему миру заряжаются с помощью USB (универсальной последовательной шины), которая стандартизована на 5 В постоянного тока. Так обстоит дело с USB 1, 2, 3 и 4. Более того, маленький блок (трансформатор), который подключается к стене с помощью USB-розеток, умный и может принимать любое входное напряжение переменного тока независимо от страны.То есть он может интеллектуально преобразовывать либо 110 В переменного тока, либо 220 В переменного тока в USB 5 В постоянного тока. Точно так же блок питания вашего ноутбука (встроенный блок (трансформатор) в середине шнура) является умным. Он преобразует любое входное напряжение переменного тока в мощность постоянного тока (обычно 15 В), необходимую для зарядки и питания вашего ноутбука. Единственная проблема заключается в том, что вам понадобится переходная вилка, соответствующая расположению контактов.

На катере - в доке

На скамье подсудимых - как дома. У вас есть неограниченное количество электроэнергии, поступающей от постамента источника питания, установленного в доке, через большие желтые или оранжевые кабели, подключенные к корме лодки.Электроэнергия распределяется между розетками переменного тока по всей лодке, системой кондиционирования воздуха и зарядными устройствами. В Европе напряжение, подаваемое с пьедестала, составит 220 В переменного тока. В Карибском бассейне, США и различных других частях мира это может быть как 220 В переменного тока, так и только 110 В переменного тока. Вы должны быть немного осторожны, потому что вы должны согласовать напряжение на пьедестале док-станции с напряжением, на которое настроена ваша лодка. Например, вы не хотите подключать к лодке блок питания 220 В, рассчитанный на 110 В или наоборот.Однако, поскольку вилки подставки для док-станции и вилка розетки вашей лодки предназначены специально для 220 В или 110 В, маловероятно, что вы сможете совершить эту ошибку. Важно знать, какое напряжение у вас на лодке, и планировать устройства с учетом этого.

Электричество (и вода) пьедестал на причале

На фото выше мы сделали на Поросе, Греция, типичный пьедестал. В Европе к этим подставкам подходят вилки 220 В переменного тока типа IEC 309 для более высоких значений силы тока.

IEC 309 вилка 20 А 220 В переменного тока

В США (ужасный и плохо спроектированный) поворот L5-20 используется для подключения к пьедесталу на 110 В переменного тока.Мы говорим «ужасно», потому что эта пробка приводит к тому, что лодки сгорают до уровня воды. Он был разработан в 1930-х годах для работы с большим током (20 ампер), но L5-20 никогда не предназначался для работы в морской среде. При использовании любой из этих вилок проверяйте вилку и розетку на наличие следов ожога. Вот статья, которую мы написали о более умной альтернативе, которая используется на боковой заглушке лодки, но я отвлекся.

NEMA L5-20

Многие лодки сделаны в Европе, поэтому типично, что для лодок европейского производства розетки переменного тока внутри лодки будут двухконтактными, европейскими стандартами (тип F), которые выкачивают 220 В переменного тока.Если вы европеец, нет проблем; просто подключите прямо. Это если розетка запитана от берега, генератора или инвертора. Если вы приехали из другого места, вам понадобится адаптер, подобный показанному на рисунке. Адаптер - это вилка, которая ничего не меняет, кроме расположения штырей от одной вилки розетки к другой. Либо из американского на евро, либо из евро на американский (переходник см. Ниже). Они не меняют напряжение. Фены для волос и тому подобное мгновенно выгорят - постоянно есть несоответствие напряжения.Ваш ноутбук и USB-штекеры не будут. У них есть интеллектуальная электроника, способная принимать любое поступающее напряжение.

Евро переходник на американские (и другие - мульти-ловкие)

Некоторые лодки европейского производства оборудованы розетками в американском стиле. Если это так и вилки вашего устройства не американского производства, вам понадобится переходник с американского на евро.

Адаптер американского типа на

евро Адаптеры легко доступны на Amazon. Но не ждите, пока вы приедете в аэропорт, потому что цены в три раза выше.

Если вы арендуете лодку, вы, скорее всего, не будете знать заранее напряжение или тип вилки источника переменного тока на лодке. Но, к счастью, это будет либо 110 В переменного тока с американскими вилками (тип A или B), либо 220 В переменного тока с европейскими вилками (тип F). Мы говорим «К счастью», потому что в большинстве случаев вы используете зарядные устройства USB и ноутбуки, которые не заботятся о входном напряжении, все, что вам действительно нужно, - это переходник. По этой причине вы всегда должны просто держать несколько адаптеров в сумке с чартерным комплектом.Даже если вы знаете лодку, потому что иногда в последнюю минуту вас могут назначить на другую лодку.

Опять же, имейте в виду, что адаптер НЕ изменяет напряжение. Поэтому, если у вас есть устройство, которое не является умным (не принимает никакого напряжения), то использование неправильного напряжения приведет к отключению этого устройства, несмотря на использование адаптера. Типичный пример этого - фен. Вы должны использовать подходящее для фена напряжение. Нельзя просто воткнуть через переходник. Некоторые фены оснащены переключателем для изменения настройки входного напряжения.Многие этого не делают.

Вкратце, узнайте, какое напряжение выходит из стены на лодке перед включением в розетку. Розетка типа F Euro - 220 В переменного тока, а тип A или тип B США - 110 В переменного тока.

На лодке в море

Находясь вдали от причала, вы полагаетесь на электричество, которое вырабатывается на лодке различными способами. Если у вас нет электрогенератора в лодке (см. Ниже), вся доступная для использования электроэнергия вырабатывается из энергии, которая накапливается в аккумуляторных батареях и затем преобразуется в удобное напряжение по запросу.

Обычно для хранения электроэнергии используются два аккумуляторных блока: «аккумуляторный блок двигателя» используется для хранения энергии, достаточной для перезапуска двигателя, а «домашний аккумуляторный блок» используется для хранения энергии, достаточной для работы лодки, например в качестве навигационного оборудования, холодильника, водяного насоса, освещения, развлекательных систем и розеток для зарядки на 12 В. Банки электрически изолированы (изолированы) по уважительной причине; Вы же не хотите, чтобы двигатели не запускались утром только потому, что всю ночь вы включали стереосистему.Поскольку внутренний банк постоянно осушается, их необходимо заряжать как можно больше и как можно чаще, чтобы поддерживать доступную энергию на вашей лодке.

Инвертор:

Инвертор не производит и не генерирует электричество. Он просто преобразует (инвертирует) электричество постоянного тока от аккумуляторной батареи в электричество 110/220 В переменного тока. Большие инверторы могут изменять напряжение с 12 В постоянного тока на 110/220 В переменного тока высокой силы тока. Эти большие инверторы на лодке можно использовать только для работы с микроволновой печью и, возможно, с кофеваркой или феном.Если на лодке установлен большой инвертор, он обычно питает одну отдельную розетку переменного тока рядом с электрической панелью и постоянно подключен к микроволновой печи. Скорее всего, розетка переменного тока будет иметь маркировку «Розетка инвертора».

Небольшие инверторы, которые вы приносите из дома, заменят 12 В постоянного тока из аккумуляторной батареи на 110/220 В переменного тока, но только для устройств с малым током, таких как ноутбук или USB-штекеры. 12 вилок постоянного тока для питания этих небольших инверторов обычно представляют собой розетки старого типа, расположенные рядом с электрической панелью.Их, вероятно, не будет в каютах, так как курить в каюте крайне не рекомендуется.

Генератор:

К двигателю (ам) на лодке прикреплен генератор переменного тока. Генераторы обычно генерируют около 14 В постоянного тока, которые заряжают аккумуляторные батареи на 12 В постоянного тока.

Генератор:

Часто на лодке есть генератор, который представляет собой довольно большой отдельный двигатель, работающий также на дизельном топливе. Единственная цель генератора - вырабатывать (вырабатывать) электричество из дизельного топлива.Единственное, что можно использовать для генератора на лодке, - это кондиционер и микроволновая печь, хотя он также создает 110/220 В переменного тока для питания и распределения по розеткам по всей лодке, пока генератор работает. Генератор также будет заряжать аккумуляторные батареи. При аренде лодки следует выяснить, есть ли на лодке генератор. Если этого не произойдет, то в любое время, когда вы не будете подключены к береговому кабелю в доке, вы вряд ли сможете использовать какие-либо сильноточные устройства 110/220 В переменного тока на лодке, такие как микроволновые печи и фены.Кроме того, вы обычно запускаете генератор только тогда, когда это необходимо, обычно ночью для кондиционирования воздуха и для кофемашины утром. Его нельзя запускать под парусом в однокорпусном судне, потому что пятка лодки препятствует способности моторного масла смазывать внутренние механизмы двигателя. В конце концов, запускать генератор, чтобы приготовить чашку кофе, довольно неловко.

Integrel Генератор / генератор:

Теперь существует более новая система генератора переменного тока под названием Integrel.Это сверхэффективная и интеллектуальная система генератора переменного тока, прикрепленная к главному двигателю, которая разумно отбирает всю дополнительную доступную механическую энергию от силового двигателя и преобразует ее в электричество постоянного тока 48 В, которое впоследствии заряжает большой массив аккумуляторных батарей дома. Эта система имеет огромное преимущество для парусников. Зарядка происходит очень быстро и позволяет накапливать значительно больше энергии. Это большое количество доступной энергии позволяет устройствам с более высоким потреблением энергии, таким как кондиционеры, холодильники, морозильники, индукционные плиты, большие инверторы и водогрейные установки, работать от аккумуляторных систем дома вместо того, чтобы лодка имела отдельный генератор.Поскольку устройство с аккумулятором занимает гораздо меньше места, чем отдельный двигатель электрогенератора, Integrel может быть установлен на меньших лодках, и, таким образом, чартерные лодки в жарких местах Карибского моря летом могут использоваться более широко. Кроме того, чтобы включить кондиционер в ночное время, больше не будет постоянного гудящего шума работающего генератора. Integrel намного более экологичен, чем запуск генератора или необходимость запускать двигательный двигатель на нейтрали только для того, чтобы зарядить аккумулятор (обычно требуется минимум 2 часа каждый день для поддержания заряда аккумулятора из-за неэффективности обычного генератор).

Солнечные батареи и ветряные генераторы

Они вырабатывают электричество с напряжением 14 В постоянного тока и перекачивают эту энергию в аккумуляторные батареи для хранения.

Сводка доступной электроэнергии

  • Имеется достаточный запас питания 12 В постоянного тока для USB-устройств и ноутбуков
  • Для слаботочных устройств, требующих 110 В или 220 В переменного тока, вам потребуется небольшой инвертор (см. Ниже) для преобразования 12 В постоянного тока в 110 или 220 В переменного тока.
  • Если есть генератор, у вас будет неограниченное количество 110 В или 220 В переменного тока для сильноточных устройств при работающем генераторе
  • Если есть большой инвертор, у вас будет 110 или 220 В переменного тока для сильноточных устройств, включая микроволновую печь.
  • Чтобы аккумуляторы оставались заряженными, вам потребуется постоянная солнечная или ветровая энергия, генератор, система Integrel или запускать пропульсивный двигатель 2 часа в день.

Развлечения

Большинство последних моделей лодок имеют стереосистему с функцией Bluetooth. Некоторые нет. Таким образом, рекомендуется иметь в своем чартерном комплекте аудиокабель с двумя штекерными разъемами 3,5 мм.

Аудиоразъем 3,5 мм

Терминология

  • Адаптер - меняет конфигурацию контактов с одной вилки в стиле кантри на другую.
  • Трансформатор - изменяет переменное напряжение на постоянное - или может одно постоянное напряжение на другое постоянное напряжение или может изменять одно переменное напряжение на другое переменное напряжение
  • Инвертор - изменяет постоянное напряжение на переменное
  • AC - Переменный ток - обычно высокое напряжение (100 и выше) и опасно. Электроэнергия от розеток
  • DC - постоянный ток - обычно более низкое напряжение - например, USB составляет 5 В постоянного тока

Вилки на лодке

В зависимости от вашей команды на лодке, ваши электрические требования будут в основном ноутбуками, фотоаппаратами, мобильными телефонами и планшетами.Обычно каждому человеку потребуется 2 порта USB. Таким образом, чтобы заряжать все устройства, вы должны предусмотреть множество розеток USB. Многие новые лодки имеют розетки USB на электрической панели, рядом с штурманским столом, по всей лодке и даже в каютах. Однако вы можете гарантировать, что USB-розеток недостаточно для всех устройств для вас и вашей команды. Поэтому мы рекомендуем взять с собой разветвитель USB на 4 или восемь (или шестнадцать) розеток.

Разветвитель USB на 4 розетки

В одном или двух местах на лодке все еще могут быть розетки в стиле старых прикуривателей.Это розетки на 12 вольт постоянного тока. Обычно вы подключаете к ним небольшой инвертор, чтобы обеспечить выход малой мощности на 110 или 220 В постоянного тока. Эти розетки понадобятся вам для зарядки ноутбуков и некоторых аккумуляторов фотоаппаратов.

Преобразователь переменного тока от 12 В до 110 В с 2 портами USB

Для обеспечения большего количества розеток переменного тока вы можете использовать один из этих трех- или четырехпозиционных разветвителей переменного тока.

Разветвитель на 4 штекера

Вы также можете подключить трансформатор 12 В постоянного тока в сигаретном стиле к разъему USB 5 В постоянного тока.

Штекер сигаретного типа К USB

Вы также можете подумать о разветвителе на 2 розетки.На лодке может быть только одна розетка.

Разветвитель на 2 штекера

Что навсегда останется в вашей сумке с чартерным комплектом

    Адаптер
  • евро-американский ИЛИ адаптер США-евро в зависимости от разъемов вашего устройства
  • Небольшой инвертор от 12 В постоянного тока до 110 В переменного тока или 220 В переменного тока с несколькими розетками USB
  • A 110 В (или 220 В) 3-х / 4-х ходовая розетка
  • Вилка сигаретного типа с 2 выходами USB
  • Может быть, разветвитель сигаретного типа
  • Разветвитель USB 4 или более розеток
  • 3.Аудиоразъем 5 мм от мужчины к мужчине.

Знаете ли вы?

(1) Для чартера на Средиземном море или на Сейшельских островах вам нужна принятая лицензия на мореплавание. Примеры допустимых лицензий:

  • NauticEd SLC
  • ICC Организации Объединенных Наций, выданный RYA (Королевская яхтенная ассоциация Великобритании)
  • RYA Day Skipper или выше от RYA

Все чартерные компании Средиземноморья и Сейшельских островов признают и принимают SLC.SLC проще всего получить, если вы находитесь в Северной Америке. NauticEd также может способствовать работе ICC через наши отношения с RYA. Вот сравнение лицензий SLC и ICC для вашей информации. Обратите внимание, что IPC НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ICC (хотя некоторые ассоциации изображают его таковым).

(2) NauticEd - агенты по аренде яхт. Мы не берем никаких комиссий; Вы получаете ту же цену, что и при прямом заказе, но мы почти всегда можем сэкономить вам деньги, потому что или наша внутренняя функция поиска турагента.У нас есть доступ к более чем 5000 лодкам в 55 направлениях. Кроме того, есть вероятность, что мы были в выбранном вами пункте назначения, поэтому можем дать вам советы по пути. Перейдите на сайт www.nauticed.org/sailing-vacations прямо сейчас.

В чем разница между 110 В и 220 В?

Сравнивая проводку 110 В и 220 В, вы должны иметь в виду, что они оба, по сути, делают одно и то же. То есть они вырабатывают энергию для работы электрических розеток. Уравнение выглядит следующим образом: мощность = напряжение x ток, при этом ток измеряется в амперах.При использовании проводки 220В требуется меньший ток, чем при проводке 110В. Мощность измеряется в ваттах. Таким образом, для достижения мощности 900 Вт потребуется 4,1 ампера при электропроводке 220 в, тогда как при электропроводке 110 вольт потребуется приблизительно 8,2 ампера.

В то время как высокая сила тока и напряжение могут представлять опасность в случае поражения электрическим током, сила тока, необходимая для смертельного удара, может составлять всего 80 мА. Таким образом, более высокий ток может быть более опасным, чем более высокое напряжение; однако, поскольку напряжение и сила тока прямо пропорциональны (в условиях с одинаковым сопротивлением), проводка на 110 В обычно считается более безопасной для работы, потому что она использует меньше вольт и, как таковая, может пропускать только половину тока, чем проводка 220 В.Хотя верно, что 220 В требует меньшего тока для обеспечения того же количества энергии, как отмечалось выше, оно все же может пропускать гораздо больший ток и представляет более высокий риск серьезной травмы.

Дома в США подключены к сети как на 110 В, так и на 220 В. Обычные розетки в доме подключены к сети 110 В, в то время как только несколько розеток подключены к сети 220 В. Оба они обоснованы; таким образом, в них встроены функции безопасности. Тем не менее, вы все равно должны проявлять осторожность, особенно при подключении 220 В.

В то время как большинство потребительских товаров, включая портативную электронику и большую часть бытовой техники, работают от напряжения 110 В, для некоторых требуется 220 В. Для таких бытовых приборов, как сушилки, духовки определенного диапазона, мощные электроинструменты и компрессоры явно требуется питание 220 В.

Для типичной схемы электропроводки на 110 В требуется три разных провода: горячий, нейтральный и заземляющий. При электропроводке 220В возможны как трехпроводные, так и четырехпроводные схемы. Красный и черный провода в схемах 220 В каждый несут по 110 В, а зеленый провод - это земля.В четырехпроводной схеме используется белый провод, который называется нейтральным или общим проводом.

Когда электромонтаж завершен, соответствующие розетки для питания 110 В и 220 В также будут отличаться. Стандартные розетки 110в выполнены под трехконтактные вилки, середина которых - земля. Два других имеют разные размеры, поэтому вставлять вилку можно только одним способом. В розетках 220 В на каждую розетку приходится три или четыре отверстия.

При подключении к сети 220 В в вашем доме вы должны связать ток в амперах с напряжением конкретного провода, чтобы создать мощность, необходимую для питания сушилок, электроинструментов и т. Д.Вы должны установить разные прерыватели, чтобы обеспечить усилители. Оттуда электрический провод 10-го калибра проходит от выключателя до конкретной розетки 220 В.

Поначалу обсуждение разницы между питанием 110 В и 220 В может показаться сложным, но помните, что на самом деле это две стороны одной медали. Подача питания к розетке - цель обоих; просто некоторые приборы и инструменты, подключаемые к этим розеткам, требуют большей мощности для работы. При фиксированном уровне тока в доме необходимо увеличить напряжение, чтобы обеспечить эту мощность, и именно там проводка 220 В обеспечивает необходимое усиление.Кроме того, мощность 220 В более эффективна с точки зрения тока, поскольку для обеспечения той же мощности требуется меньше энергии из-за повышенного напряжения. Однако, как упоминалось ранее, это увеличение также означает, что 220 В представляет более высокий риск для безопасности, чем 110 В.

Преобразователь от 12 В до 220 В

Преобразователь от 12 В до 220 В

Цепи инвертора

очень полезны для выработки высокого напряжения с использованием источника постоянного тока низкого напряжения или батареи. Здесь схема инвертора от 12 до 220 вольт разработана с использованием нескольких легко доступных компонентов, а также может быть легко построена на печатной плате общего назначения.

Основная работа инвертора этого типа - это импульсный импульсный и повышающий трансформатор, поэтому IC CD4047 действует как импульсное генераторное устройство, а n-канальный силовой полевой МОП-транзистор IRFZ44n действует как переключатель, а затем вторичный трансформатор 12-0-12 В, инвертируемый как повышающий трансформатор .

Принципиальная схема

Необходимые компоненты

  1. IC CD4047
  2. силовой полевой МОП-транзистор IRFZ44 = 2.
  3. 12-0-12 В вторичный трансформатор 1 ампер
  4. Переменный резистор 22 кОм
  5. Резисторы 100 Ом / 10 Вт = 2
  6. конденсатор 0.22 мкФ
  7. 12-вольтная sla-батарея

Строительство и работа

Эта простая инверторная схема от 12 до 220 вольт состоит из переключающего устройства и повышающего трансформатора. Поскольку мы знаем, что импульс высокой частоты переключения достигает повышающего трансформатора, выходное напряжение достигает высокого значения из-за взаимной индуктивности.

IC CD 4047 настроена в режиме нестабильного мультивибратора с помощью переменного резистора RV1 и конденсатора C1, изменяя значение переменного резистора, мы можем получить разный диапазон выходного импульса на выводах Q и Q ', что приводит к изменению выходного напряжения на трансформатор.

Силовые МОП-транзисторы канала

N IRFZ44 Дренажные контакты подключены к контактам вторичной обмотки трансформатора, а общий контакт вторичной обмотки подключен к положительному смещению батареи, оба контакта источника МОП-транзистора подключены к отрицательному смещению батареи, и эти МОП-транзисторы управляются Q и Q 'вывод микросхемы CD4047. Когда чередующиеся прямоугольные импульсы приводят в действие полевой МОП-транзистор, тогда вторичная обмотка вынуждена индуцировать переменное магнитное поле, и это магнитное поле индуцирует большую (первичную) обмотку трансформатора и создает высокое переменное напряжение.(Здесь обычный трансформатор на 1 ампер 12-0-12В используется как повышающий трансформатор).

Примечание. Эта схема используется при обращении с рукояткой высокого напряжения переменного тока с особой осторожностью.

На этой странице:

  • Какое напряжение у меня?

  • Напряжение

  • Этап

  • Сила тока

  • Штекер 120 В

  • Вилка 240 В

В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ:
  • В = Вольт или Напряжение

  • A = амперы или амперы или ток

  • Вт = В x A = Вт = мощность

  • Штекер = разъем на кабеле

  • Розетка = разъем в стене

КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ?

Иногда нас спрашивают: «Что мне взять: печь на 208 В или 240 В?».Это не ваш выбор, он определяется имеющейся у вас мощностью. В каждом месте будет определенное напряжение, и вам нужно выбрать печь, которая соответствует этому напряжению. Мы всегда подтверждаем напряжение у вас, когда вы размещаете заказ на печь.

За редким исключением, каждый дом в США будет иметь однофазное питание 120 В и 240 В. Промышленные / коммерческие помещения (а иногда и школы) также будут иметь напряжение 120 В, а также питание 240 В или 208 В в трехфазной или однофазной форме.(В некоторых промышленных зонах может даже быть напряжение 480 В.)

Только очень маленькие печи (менее 1 куб. Футов) могут работать от источника питания 120 В (нормальное бытовое напряжение). В цепях 120 В просто не хватает мощности для обогрева печи большего размера. Если вам нужна печь большего размера, вам нужно будет выбрать схему 240 В для использования или установить новую схему.

Ваша электрическая цепь будет защищена автоматическим выключателем. У вас должен быть автоматический выключатель, соответствующий требованиям по силе тока для выбранной вами печи.Для этого может потребоваться вызов электрика, который приедет и проведет за вас электромонтаж. Большинство электриков сделают бесплатные оценки, так что вы можете найти пару для сравнения. Вы можете получить приблизительные оценки по телефону, но они должны будут проверить вашу проводку, чтобы определить, выдержит ли она ту силу тока, которая требуется печи.

Если у вас нет цепи, обеспечивающей необходимое питание, вам потребуется установить новую цепь. Вы можете быть ограничены общей доступной мощностью в вашем доме.Если ваша общая доступная мощность может справиться с этим, мы рекомендуем подключить новую схему, рассчитанную на печь большего размера, чем та, которую вы собираетесь купить. Вы никогда не знаете, когда ваши потребности в обжиге возрастут и вам понадобится печь большего размера. В случае сомнений установите схему не менее 240 В, 60 А. Это касается подавляющего большинства печей, которые мы продаем. Если у вас достаточно мощности и вам просто нужно установить соответствующий прерыватель, это обычно стоит от 200 до 300 долларов. Если вам нужно больше электроэнергии, то это может стоить 5000 долларов и выше! Ой!

Ниже приведена дополнительная информация, которая поможет вам понять напряжение и ток.Требования к электричеству могут быть самой запутанной частью покупки печи. Надеюсь, это поможет.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Этот документ предназначен для использования в качестве руководства по выбору печи и пониманию мощности, доступной в вашем регионе. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это , а не , который следует рассматривать как авторитетный или окончательный документ. Если у вас есть какие-либо проблемы или вопросы относительно электрических цепей в вашем регионе, пожалуйста, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком и вашими местными электротехническими правилами перед подключением.

Помните, вы всегда можете попросить электриков прийти к вам домой за бесплатно , чтобы они дали вам оценку.У нас было три оценки, и они различались не только по цене, но и по способу выполнения работы. В моем районе лучше всего подходили для такого рода работы электрики, которые рекламировали «небольшие рабочие места». Если предположить, что в вашем доме «современная» электропроводка, вы, вероятно, сможете выполнить любую необходимую работу за 100-200 долларов. В некоторых случаях, однако, это может быть намного больше, поэтому, особенно если вы смотрите на печь мощностью более 30 А, всегда лучше получить бесплатную оценку, прежде чем заказывать печь.

НАПРЯЖЕНИЕ

120 ВОЛЬТ

110 В, 115 В и 120 В - стандартные бытовые напряжения.При покупке печи или электроприбора все три элемента одинаковы. Исторически сетевое напряжение в США несколько отличалось, поэтому люди привыкли называть его 110 В, 115 В или 120 В, независимо от того, где они были. Однако в любой современной системе распределения электроэнергии в США сегодня у вас будет блок питания на 120 В с небольшими вариациями.

Некоторым 120-вольтовым печам требуется цепь на 20 ампер, а некоторым - 30 ампер.

РАЗЪЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА 120 В

Для справки, это наиболее распространенные заглушки для печей и их номиналы.

5-15

15 ампер

Розетка 120 В, 15 А. Часто встречается в домах в США. Чаще всего он защищен выключателем на 15 или 20 ампер. Перед покупкой проверьте выключатель и сравните его с требованиями печи.

5-20

20 ампер

Розетка 120 В, 20 А. Иногда встречается, но не очень часто в домах. Это требуется для некоторых печей на 120 В, которые мы продаем. Он часто защищен автоматическим выключателем на 20 или 30 ампер.Перед покупкой проверьте выключатель и сравните его с требованиями печи.

5-30

30 ампер

Розетка 120 В, 30 А. Редко встречается в США, но иногда используется в Канаде. Очень немногие печи, которые мы продаем, нуждаются в этой емкости

.
208/240 ВОЛЬТ

220 В, 230 В и 240 В. Подобно объяснению для 120 В, по сути, это одно и то же. Напряжение несколько меняется, поэтому некоторые люди назовут его 220, а другие 240 В и т. Д.(Это основано на 2-кратной цепи 110/115/120 вольт.) Практически все домохозяйства в США имеют такую ​​мощность. Он обычно используется для электрических сушилок для одежды и кухонных плит / духовок.

208 В другое. Чаще всего встречается в школах, на промышленных предприятиях или иногда в жилых домах, где имеется промышленная энергия (например, на фермах или в преобразованных промышленных зонах). Большинство продаваемых нами печей можно заказать в версиях на 208 В, но из-за этого иногда имеют разные максимальные температуры обжига.Ознакомьтесь с техническими характеристиками или спросите. 208 В создается за счет использования двух ветвей трехфазной цепи, сдвинутой по фазе на 120 градусов.

РАЗЪЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА 240 В

Для справки, это наиболее распространенные заглушки для печей и их номиналы.

ФАЗА

ОДИН VS. 3-ФАЗА

Обжиговые печи на 208 В и 240 В могут быть подключены в однофазной или трехфазной конфигурации. Однофазный тип чаще всего используется в бытовой электропроводке, а трехфазный - исключительно в промышленных или коммерческих помещениях.

Однофазные цепи подают все напряжение синхронно (одна синусоида). 3-фазный подает ток в виде 3 отдельных синусоидальных волн, которые не совпадают по фазе друг с другом на 120 градусов.

Опять же, печи для трехфазной сети должны быть сконструированы иначе, поэтому просьба указать это при заказе. Многие печи доступны в трехфазных моделях.

ТОК (АМПЕР ИЛИ «АМПЕР»)

Обжиговые печи на 120 В обычно работают до 30 ампер максимум.

Обжиговые печи на 208 В и 240 В рассчитаны на 30, 40, 50 ампер и более.Обжиговые печи мощностью 48 А и выше не поставляются с заглушками; вместо этого они должны быть подключены напрямую к источнику питания. Это связано с тем, что надлежащая практика проектирования электрооборудования ограничивает требования к силе тока печи до 80% от номинальной мощности цепей. Наибольший номинальный ток обычно доступной вилки / розетки, который вы можете получить, составляет 50 ампер. Следующий выключатель большего размера - 60 ампер. 80% от этого составляет 48 ампер, отсюда и предел.

Требование к цепи / выключателю для печи всегда примерно на 20% больше, чем она должна тянуть.Это необходимо для кратковременных скачков напряжения без отключения выключателя или срабатывания предохранителя. Таким образом, для печи на 48 А требуется выключатель на 60 А и т. Д.

РАЗЪЕМЫ И ЗАГЛУШКИ

Вообще говоря, разные розетки используются для обозначения различных конфигураций напряжения и тока для проводки в вашем доме. Это сделано для предотвращения того, чтобы что-то было подключено к цепи, которая не может безопасно обеспечить требуемую мощность. Категорически не верно, что номинальная мощность розетки никогда не превышает номинальную мощность цепи.Поскольку нет ничего опасного в том, чтобы поставить переоцененную розетку на недооцененную схему, это можно сделать, однако это может сбить с толку следующего парня, который собирается ее использовать. Что критически важно, так это то, что автоматический выключатель должен быть правильно рассчитан, чтобы он должным образом защищал проводку вашей цепи.

Однако не все дома единообразны. Итак, необходимо учитывать три важных момента.

  • Во-первых, убедитесь, что ваша проводка может удовлетворить потребности печи, которую вы хотите купить.У вас может быть приемлемая существующая цепь, или вам может потребоваться электрик, чтобы установить для вас новую цепь.

  • Во-вторых, вилка печи должна соответствовать вашей розетке. Иногда это может означать замену вилки или розетки.

  • В-третьих, убедитесь, что автоматический выключатель в цепи (и ее проводке) рассчитан на соответствие рекомендациям производителя.

    (Примечание: всегда будьте предельно осторожны при замене вилки / розетки. Например, вы не хотите вставлять вилку или розетку в цепь, номинальная сила которой ниже, чем ожидаемая сила тока цепи.)

Что может сбить с толку печи, так это то, что в печи используются заглушки ...

  • может не соответствовать вашей розетке, а

  • может даже не соответствовать фактическим характеристикам / требованиям печи.

a) Например, у вас может быть розетка 6-30 (см. Выше), в то время как печь имеет вилку 10-30. Оба они на 30 ампер, но имеют разные конфигурации. Одна и та же печь может использоваться в каждой из этих конфигураций, но розетка в вашем доме может быть одного типа, а вилка печи - другого.

б) В некоторых домах запутанная проводка. Иногда строители используют розетки, которые на самом деле не представляют собой проводку, стоящую за ними. Проверьте прерыватель и проверьте провод в стене. В случае сомнений снова проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.

РЕЙТИНГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РАЗЪЕМЫ

Некоторые производители дают рекомендации по размеру используемой цепи. Например, печь может потреблять 24 А, но рекомендуется схема на 30 А. Обычно этот запас нужен для того, чтобы ваша схема могла выдерживать мощность печи, даже если она немного подскакивает в течение короткого периода времени.Он предотвращает отключение автоматического выключателя, когда в этом нет необходимости.

Другой пример: около 30-амперных печей имеют вилки на 50 ампер. Почему? Иногда это происходит из-за того, что к печи могут быть добавлены проволочные кольца, и при полном расширении печь может потреблять до 50 ампер. В других случаях (мы полагаем) производители печей просто хотят использовать одну и ту же деталь для нескольких печей. Также может быть, что существует так много вариантов типов сосудов, что производителям печей просто нужно что-то выбрать, и это может или не может совпадать с тем, что вы уже установили.

Вот еще один пример. Допустим, вам нужна печь на 24 А, для которой требуется прерыватель на 30 А. У вас есть розетка 10-30, но печь поставляется с вилкой 6-50. Вы можете просто заменить пробку на вашей печи пробкой 10-30.

Независимо от причины, в этом случае вы можете подключить печь к сети на 50 А с соответствующей розеткой или заменить вилку на печи так, чтобы она соответствовала имеющейся розетке. Помните, однако, что вы всегда должны использовать цепь с таким же напряжением и такой же (или более высокой) силой тока, чем требуется для печи.БЕЗОПАСНОСТЬ всегда на первом месте.

Если вы этого не сделаете, ваш прерыватель будет постоянно отключаться (или ваш предохранитель перегорает), или прерыватель / предохранитель может выйти из строя и вызвать перегрев проводов, что может привести к пожару.

МАНОМЕТР

Наконец, чем больше вы потребляете ампер, тем больший диаметр провода необходимо использовать в цепи. (Больший диаметр = меньший калибр.) Требования к манометрам для различных величин ампер обычно понятны, поэтому ваш электрик должен знать, какой калибр использовать.Однако, если есть какие-либо вопросы по этому поводу, пожалуйста, свяжитесь с нами или производителями печи, чтобы получить рекомендацию по используемому сечению проволоки. Кроме того, если вы прокладываете контур на большое расстояние (более 50 футов), вам может потребоваться уронить калибр (увеличить диаметр проволоки), чтобы правильно обеспечить электропитание вашей печи.

СВОДКА

Вкратце, посмотрите на заглушку, поставляемую с печью. Посмотрите на имеющиеся у вас емкости. Если они совпадают, вы, вероятно, в хорошей форме.Если они не совпадают, вам нужно сделать несколько вещей.

  • Сначала определите, достаточно ли усилителей в цепи. Например, у вас может быть только 20 ампер, а вам нужно 30. Чтобы решить эту проблему, вам обычно нужен электрик.

  • Однако у вас может быть цепь, которая может обеспечить много усилителей, но вам просто понадобится другая розетка на стене или другая вилка на печи. Опять же, посоветуйтесь с электриком.

Если вам известно об ошибке или сбивающем с толку утверждении на этой странице, сообщите нам об этом.

Как установить автоматический выключатель на 240 В

В этом руководстве показаны основные этапы установки нового двухполюсного автоматического выключателя на 240 вольт, 30 ампер на новую электрическую розетку (розетку) на 30 ампер. Схема включает в себя два черных проводника под напряжением 10 калибра и зеленый провод заземления 10 калибра для 3-проводной системы без нейтрали. В некоторых цепях электроприборов на 240 В используются 4-проводные цепи с нейтралью. Установка автоматического выключателя включает в себя работу с вашей электрической сервисной панелью (автоматическим выключателем), поэтому вы должны быть знакомы с частями панели и с тем, как она работает, чтобы обеспечить безопасную установку.Для этого проекта также может потребоваться разрешение на строительство, в зависимости от правил в вашем районе.

Предупреждение

Выключение главного выключателя отключает питание сборных шин панели и всех бытовых автоматических выключателей, но не отключает силовые кабели, идущие от инженерных коммуникаций. Кабели и клеммы, к которым они подключаются на сервисной панели, остаются под напряжением и несут смертельный ток - даже когда главный выключатель выключен. Никогда не прикасайтесь к этим проводам или клеммам во время работы с панелью.

Смотреть сейчас: Как установить автоматический выключатель на 240 В

Основы 3-проводной схемы

Типичная схема на 240 вольт и 30 ампер включает двухполюсный автоматический выключатель, который имеет две клеммы для двух проводов под напряжением. Провода обычно черные или красные, но один может быть белым, если он помечен как горячий с черной или красной полосой на каждом конце. Трехпроводная розетка на 240 В имеет три контакта (два горячих и один - заземленный) для подключения трехконтактной вилки. Вилки и розетки для цепи 240/250 вольт могут быть разных конфигураций.

Примечание : Для новых электрических плит и сушилок для одежды требуются цепи, обеспечивающие на розетке 120 и 240 вольт. В них используются четыре провода: черный (горячий), красный (горячий), белый (нейтраль) и зеленый (земля). Нейтральный провод рассчитан на несимметричную нагрузку между двумя фазами цепи. Установка аналогична 3-проводной системе, но включает четвертый, нейтральный, провод, который подключается к нулевой шине на панели и нейтральный вывод на розетке.Трехпроводная схема не подходит для электрической сушилки для белья.

Home-Cost.com Сравнение двухполюсных выключателей

и однополюсных выключателей

Трехпроводная схема на 240 В имеет два горячих провода, каждый из которых подает 120 В, всего 240 В, и провод заземления оборудования. В цепи на 120 В имеется только один горячий провод, подключенный к выключателю, и нейтральный провод, подключенный к нулевой шине в сервисной панели.

Home-Cost.com

Добавление розетки 220 - Сделал сам

========= AdSense с несколькими авторами ========= Пропущено, так как [стандартное рекламное место 1] пусто для [ID пользователя 4].========================================

Розетка 220В

У меня есть большой асинхронный двигатель, рассчитанный примерно на 19 ампер при 110 и около 9,5 при 220. Мой двигатель настольной пилы на 15 ампер также имеет тенденцию отключать выключатель при первом запуске, в зависимости от того, что еще работает на та же схема. Лучшее решение, если возможно, - просто переключить все на питание 220 В и добавить розетку 220, если она еще не доступна.

При 220 вольт (также называемом 230 или 240) сила тока для данного устройства уменьшается вдвое.Это означает, что вы можете безопасно использовать более тонкий провод, который дешевле. Повышенная сила тока также помогает асинхронному двигателю быстрее раскручиваться. Некоторые машины, требующие большой мощности, такие как действительно большие ленточные пилы и большие сварочные аппараты, могут работать только на 220 токе. Поэтому их удобно иметь в наличии в любом магазине. Вопреки распространенному мнению, переключение с 110 на 220 не увеличивает мощность обычного двигателя.

Предупреждение: я не электрик. Моя собственная работа разрешена там, где я живу, но может быть незаконной там, где вы живете.Эта рецензия документирует то, что я делал в развлекательных целях. Это не курс или инструкция. Перед выполнением ЛЮБЫХ электромонтажных работ в доме следует проконсультироваться со специалистом.

Необходимые расходные материалы

Выходная крышка, блок выключателя, винты

Есть несколько предметов, необходимых для установки новой розетки 220, все они легко доступны в Home Depot или любом подобном магазине. Моя розетка выходила в мой цокольный магазин, в котором уже были открытые кабельные каналы и розетки, вкрученные прямо в шлакобетон.Другими словами, это не оформлено. В результате мне просто понадобилась розетка, как показано на фото, плюс крышка розетки 220 и несколько шурупов Tapcon 1-1 / 4 ″ для бетона.

Трубопровод из ПВХ

Мне также нужно было проложить кабелепровод между розеткой и потолком. Это очень дешево в любом домашнем магазине. Вы также можете использовать оцинкованные коробки и кабелепровод, но с пластиком легче работать, а вероятность его проведения меньше.

Размер розетки и выключателя для цепи

Также требуются розетка 220 и автоматический выключатель 220.Они должны быть рассчитаны на требуемую нагрузку. В моем случае я знал, что мои нагрузки будут 7-10 ампер. Такие маленькие выключатели на 220 А не очень распространены, поэтому я пошел дальше и рассчитал до 20 ампер. Существует небольшая опасность слишком большого размера, поскольку выключатель может не сработать, когда это необходимо, но такое превышение номинала не должно вызывать никаких проблем.

Есть несколько типов розеток 220, но соединенные 6-20R - очень распространенный тип вилки для деревообрабатывающего оборудования. Неважно, что вы используете, пока вы последовательны, если только вашему оборудованию не требуется питание 110 В.(Это гораздо чаще случается с кухонными приборами, чем с инструментами.) Также имейте в виду, что разные розетки рассчитаны на разную максимальную мощность. Обязательно возьмите достаточно большой. Также существует несколько стилей автоматического выключателя, поэтому я должен был убедиться, что он соответствует тому же типу, что и тот, что уже был в коробке выключателя.

Обратите внимание, что я не получил розетки прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI). Для схемы 110 я бы точно сделал это, но та же концепция не распространяется на 220. Подробности выходят за рамки этой статьи.

Провод

Последнее, что мне было нужно, это провод. Он также должен соответствовать размеру прерывателя и розетки. Для 20 ампер подходит проводка 12 калибра.

Варианты подключения

Я просто добавлю примечание о проводке Romex. Как я уже сказал, я выбрал 12 калибр, чтобы соответствовать моей схеме на 20 ампер. Для 30 ампер я бы перешел на провод 10 калибра. Для розетки 110 достаточно просто купить стандартный 12-2 Romex, у которого есть горячий (черный), нейтральный (белый) и заземляющий провод (без оплетки).Для 220 у вас есть две точки доступа и земля. Вы можете получить провод 12-3, который немного дороже, но имеет две точки подключения (один черный, один красный), заземление (без оболочки) и нейтраль (белый). Вам понадобится 12-3 для вышеупомянутого случая, когда у вас есть прибор, требующий как 220, так и 110 вольт. К инструментам, как я уже сказал, это вообще не относится.

Я выбрал удешевление и получил 12-2. Это примерно 2/3 цены. В моем районе это идеально подходит и до кода , если вы пометите белый провод красным цветом .Вы можете сделать это с помощью жидкой ленты, красной изоленты или, на мой выбор, красной термоусадочной ленты. Дело в том, что электрик будет рассматривать белый провод как нейтральный и, следовательно, безопасный. Если вы используете 220 и используете этот белый провод в качестве горячего, вам нужно пометить его красным, чтобы следующий парень не сделал глупой ошибки.

Монтаж выходной коробки

Бурение пилотных скважин

Первым шагом в этом процессе является установка выпускной коробки для удержания розетки. При использовании бетонных анкеров Tapcon лучше всего ввернуть как можно больше шурупов в раствор, так как это обеспечивает лучшую фиксацию.Tapcon включает в себя сверло для пилотных отверстий подходящего размера с более крупными наборами винтов.

Первый винт из

Ввинтить остальные три через коробку

После того, как пилотное отверстие просверлено, короб из ПВХ можно установить с помощью одного винта. Остальные 3 пилотных отверстия теперь можно просверлить через коробку, чтобы убедиться, что они расположены правильно. Наконец, можно вкрутить все 4 винта.

Добавление розетки

Зачистите концы приспособлением для зачистки проводов

Красная термоусадка нанесена на белый провод, чтобы указать, что он будет горячим

Следующий шаг - подключить розетку к коробке.Для начала я зачистил конец купленного провода и добавил красную термоусадку к белому проводу, чтобы дать понять следующему парню, что это горячий, а не нейтральный провод. Если вы читаете следующий шаг, мне бы хотелось, чтобы я дождался этого.

Продеть проволоку и загнуть конец

Я собираюсь описать то, что я должен был сделать, а не сделал. Самый простой способ - отрезать кабелепровод до нужного размера. Для этого можно использовать ножовку, торцовочную пилу или качающийся мультитул. Протяните неизолированный провод через разрезанный кабелепровод, а затем через верх коробки.Пусть кабелепровод болтается. Теперь, , зачистите провод, примените красную термоусадку и загните концы, чтобы прикрепить их к коробке. Попытка протолкнуть зачищенный провод через кабелепровод была довольно неприятной.

Один горячий

Вторая горячая и заземленная

Для стандартной розетки на 100 В убедитесь, что не перепутали горячий и нейтральный. В данном случае у меня две точки доступа, поэтому не имеет значения, какая из них. Важно то, что неэкранированное заземление прикрепляется к зеленому винту, а две точки - к двум другим.

Виден кабелепровод

Розетка установлена ​​после отвода проводов

После этого я смог вытащить проводку до тех пор, пока не осталось всего несколько дюймов. (Я потянул ее дальше, чем показано на рисунке.) В этот момент я мог просто вставить розетку в коробку и прикрутить ее.

Крышка установлена ​​

Наконец-то я одел крышку, завершив установку коробки. Теперь он должен быть надежно закреплен на месте.

Проведение провода

Крепление трубы к стене с помощью анкеров

Та же процедура с Tapcons, что и с розеткой

Следующим шагом было прикрепление трубы к стене.У меня был пролет трубопровода длиной около 3 футов, поэтому мне понадобилась всего пара анкеров. Они прикрепляются почти так же, как и выходная коробка. Я просто запихнул их парочкой тапконов.

Провод до потолка

На этом розетка готова и полностью прикреплена к стене. Теперь мне просто нужно провести провод по балкам потолка к панели выключателя.

Прокладка троса по балке с помощью скоб

Просверливание отверстий в балках по мере необходимости

Так как мой цокольный этаж не был оформлен и не закончен, было действительно легко провести проводку.Я просто следовал тому, что сделали оригинальные строители, и использовал большие скобы, чтобы закрепить проволоку вдоль балки. Чтобы пройти через балки к стене, я просверлил отверстие, как показано на рисунке. Добравшись до дальней стены, я снова воспользовался методом скоб, чтобы добраться до блока выключателя. У меня не было хорошего изображения скоб, но изображенный на фото болтающийся провод был натянут у потолка.

Для готового подвала это потребовало бы гораздо меньше скоб, но гораздо больше ловли проволоки удочкой, рыболовной лентой или чем-то подобным.Честно говоря, я ненавижу выполнять такую ​​работу и, наверное, нанял бы кого-нибудь.

Добавление дополнительных точек

Дополнительный выход

Стоит отметить, что могут быть добавлены и другие точки. Фактически, я так и сделал, добавив вторую розетку по пути к блоку выключателя. Основная процедура такая же, за исключением того, что оба выхода подключаются к распределительной коробке вверху справа. Электротехнические нормы в большинстве регионов не допускают, чтобы соединения с гайками проводов оставались открытыми по очевидным причинам.Они должны быть в распределительной коробке.

Я мог достать негабаритную розетку и втиснуть в нее дополнительные соединения. Вместо этого я просто вставил вторую распределительную коробку. К этой распределительной коробке идут провода от обеих розеток, а также от блока выключателя. Все они соединены вместе проволочными гайками и надежно закрыты внутри, чтобы избежать риска возгорания.

Добавить цепь в блок выключателя

До этого момента все было практически безопасно. Я имею дело с оголенными стенами, поэтому мне не грозит просверливание каких-либо скрытых проводов под напряжением.На самом деле к электричеству пока ничего не подключено. Здесь все становится опасно, поэтому снова Не следуйте слепо за тем, что я делаю, не посоветовавшись со специалистом. Вы можете получить травму, открыв блок выключателя. Это также может быть незаконным в зависимости от вашего региона.

Подпанель у меня в магазине

Теперь, когда провода были подведены к коробке, пришло время установить схему. В моем магазине уже есть собственная подпанель, так что именно туда и собиралась моя схема.Важно убедиться, что панель не перегружена, но в моем случае у меня все равно было очень мало цепей. Я отключил главное питание на этой панели, а также отключил его от главного выключателя. Я хотел убедиться, что панель полностью остыла, а потом относился к ней так, как будто она все равно живая.

На

панель крепится шестью винтами.

Вид со снятой крышкой

Когда все было отключено, я удалил шесть винтов, удерживающих крышку. Здесь вы можете увидеть открытую панель.Для непосвященных у нас есть большая главная горячая линия, проходящая посередине через главный предохранитель на 100 ампер, который, конечно, отключен. Включаются отдельные автоматические выключатели, и горячий вывод каждой цепи подключается к винту на ее выключателе. Слева и справа от прерывателя находятся блоки разъемов для нейтрального провода. Они не должны нести питание, если кто-то неправильно подключил коробку. (Что действительно происходит!) Наконец, справа все провода заземления подключаются к последнему банку.Он никогда не должен пропускать электричество, и если это произойдет, то произойдет замыкание на землю, что может быть очень опасным.

Открытие разрывного разъема

Мне нужно было запустить мой Romex в саму коробку. Я выколотил отверткой один из этих выламывающихся разъемов.

Проволока

Провод протянут, и один из этих зажимов удерживает его на коробке выключателя.

Провод

На внутренней стороне коробки я зачистил весь провод до того места, где он входит в прерыватель.Я также положил термоусадочную пленку на белый провод полностью вверх, чтобы любой, кто осматривал коробку, знал, что это горячий провод.

К моему новому выключателю подключены две точки доступа

Крупный план

Затем я подключил новый автоматический выключатель, который купил. Это немного зависит от того, какие у вас выключатели, но обычно они фиксируются с одной стороны, а затем нажимаются с другой. Автоматические выключатели на 220 В имеют два винтовых соединения вместо стандартного на выключателе на 110 В. Я подключил черный горячий к одному, а красный горячий к другому.

Присоединение заземляющего провода

Последним этапом электромонтажа было прикрепление заземляющего провода к берегу справа.

Снятие крышки панели

Прежде чем я смог снова прикрепить крышку панели, мне нужно было удалить две заглушки для моего нового автоматического выключателя. Я просто открутил их плоскогубцами.

Подведение итогов и тестирование

Проверка вольтметром

Как только это было сделано, при выключенном автоматическом выключателе, я снова закрыл крышку панели и пометил цепь в списке на двери.Наконец, я затаил дыхание и снова включил выключатели. В основном шучу, я знал, что это сработает.

В качестве последнего шага перед фактическим подключением машины я использовал вольтметр, установленный в режим высокого напряжения переменного тока, чтобы убедиться, что все в порядке. Как видите, с обоими выводами, подключенными к двум моим горячим проводам, у меня есть 252 вольта.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *