Как подключить однофазный автомат: Как правильно подключить автомат?

Содержание

Как правильно подключить автомат?

Самое распространенное средство защиты линии и электроприборов – это автоматические выключатели. При их монтаже необходимо соблюдать основные правила.

  • Ввод в верхней части автомата, выход – в нижней.
  • Флажок включения при включенном автомате должен быть направлен вверх.
  • Не должно быть никаких оголенных участков проводов.

Как подключить дифференциальный автомат

Дифференциальный автомат совмещает защиту линии от перегрузок и короткого замыкания, также как автоматические выключатели, и защиту человека от поражения электрическим током как УЗО.

Корпусное исполнение не отличается от автоматов или УЗО, что дает возможность установки дифференциального автомата в стандартные боксы с использованием DIN-рейки.

Подключение дифференциального автомата также напоминает подключение автоматического выключателя за небольшим исключением – обязательное соблюдение двух правил.

  • Необходимо соблюсти фазировку подключаемых проводов. На корпусе дифференциального автомата нанесены обозначения нулевого и фазного ввода, которые обязательно нужно учитывать при монтаже.
  • Нулевой провод, подсоединенный на выходе дифференциального автомата, используют только с той линией, которую защищает устройство.

Дифференциальные автоматы очень надежны и неприхотливы, но отступление от этих правил не гарантирует корректную работу устройства.

Как подключить двухполюсный автомат

Для однофазной сети применение двухполюсных автоматов предпочтительней однополюсных. Причина проста – при появлении напряжения на нулевом проводе одним движением флажка полностью разрывается цепь, сохраняя как линию, так и подключенные к ней электроприборы.

Корпусное исполнение двухполюсного выключателя позволяет осуществить монтаж на стандартную DIN-рейку.

При этом нужно учитывать, что ширина такого автомата больше, как правило в два раза, однополюсного автомата. Верхняя контактная пара предназначена для подключения фазного и нулевого проводов.

Строгих правил по расположению фазного и нулевого проводов не существует, но в случае подключения ряда двухполюсных автоматов необходимо придерживаться одинаковой тактики.

Выбрав, например левый контакт для фазного провода, все остальные автоматы необходимо подключать также. Левый контакт — фазный, правый – нулевой.

Зачищенные провода фиксируются в контактах при помощи винтовых зажимов. При этом не должно быть оголенных участков провода. Не стоит забывать, что от фазного до нулевого провода очень небольшое расстояние и существует вероятность короткого замыкания при отсутствии изоляции.

Как подключить однополюсный автомат

Наиболее часто используемые однополюсные автоматы надежны, легки в установке и обеспечивают необходимую защиту линии от перегрузок и короткого замыкания.

При подключении автоматического выключателя важно, чтобы корпус автомата был укреплен надежно и при включении — отключении не сорвался с места крепления.

Для этого используют монтажную DIN-рейку или специальные боксы с заранее установленными рейками в корпусе. Монтируется автомат на рейку с помощью подпружиненной защелки внизу корпуса.

После установки автомата к нему подводится провод. Верхний зажим автомата отвечает за ввод напряжения, а нижняя клемма – за выход. Уложенные и укрепленные на стене провода подводятся к автомату и зачищаются.

При этом обязательно соблюсти условие целостности изоляции везде, кроме клемных колодок. Длинны зачищенных концов вполне достаточно в 1-1,5 см.

Фазный подходящий и отходящий провод зажимается в клеммах автомата, нулевой же может проходить транзитом через бокс или, при необходимости, закреплен на нулевой рейке.

Подходящие и отходящие провода необходимо уложить таким образом, чтобы избежать излишков длинны. Укладываются провода параллельно друг другу и, по возможности, все изгибы осуществляются под прямыми углами.

После установки автомата и проверки всех соединений первое включение необходимо провести без подключенной нагрузки на линии.


Как подключить автоматический выключатель

Подключение автоматических выключателей

Подключения автоматов в однофазной сети

Вариант установки автоматических выключателей зависит от выбранной одно или трехфазной сети.

Для однофазной сети используются одно или двухполюсные автоматы, для трехфазной сети используют трех или четырехполюсные автоматы. Многополюсные автоматы собираются из нескольких однополюсных.

Механизм защиты соединен в одну систему через специальные соединения. Например, при отключении сети одного полюса автомата при перегрузке или к.з. отключится весь многополюсный автомат. К однополюсному автомату подключают фазу, при аварии автомат отключает фазу.

Этот вариант подключения автомата пригоден для сети системы TN-C, где нулевой провод подключается отдельно, через нулевую шину. Если в доме используется система TN-S, то ввод выполняется тремя проводами, фаза, ноль – синий провод и  желто-зеленый провод PEN защитного заземления.

Подключение однополюсных автоматов в системе сети TN-S с нейтралью и защитным заземлением

В этой ситуации монтаж автоматических выключателей ведут на двухполюсных автоматах, где фаза с нейтралью подключаются к верхним клеммам вводного автомата, а защитный желто-зеленый провод PEN подключается на шину заземления в электрощите.

Использование двухполюсных автоматов в системе сети TN-S с нейтралью и защитным заземлением

Подключение автоматов в трехфазной сети

В трехфазной сети используются трех или четырех полюсные автоматы. В системе TN-C  все три фазы L1, L2, L3 подключают к верхним клеммам трехполюсного автомата, а нулевой провод к нулевой шине электрощита.

Подключение трехполюсного автомата в системе сети TN-S с нейтралью и защитным заземлением

В системе TN-S с защитным заземлением PEN, три фазы подключаются к верхним клеммам четырехполюсного автомата, а нулевой провод синего цвета к верхней клемме четвертого полюса вводного автомата с маркировкой N.

Защитный PEN провод желто-зеленого цвета подключается к шине заземления электрощита.

Подключение проводов к автомату

Установка автоматического выключателя проводится на DIN-рейку, длина которой выбирается с расчетом 17, 5 миллиметров на один однополюсный автомат. При монтаже кабеля с него снимается внешняя изоляция на 10 – 15 см для улучшения гибкости проводов и удобства монтажа.

Концы проводов защищают на 7-10 мм и заводят под клеммные контакты. Затягивать сильно винтовые соединения автомата не нужно во избежании перекоса его механизмов. При установке проводов в клеммы автомата следите, чтобы под контакты не попала изоляция проводов. В лучшем случае будет ненадежное соединение, а в худшем пропадет фаза на контакте.

Монтажная соединительная шина для автоматов

Для многожильного кабеля, для надежности контакта, лучше поставить медные наконечники соответствующего размера. В электрощите, где установлены несколько автоматов в ряд, удобно ставить медную соединительную шину для автоматических выключателей (гребенку).

Ее режут необходимой длины, и устанавливают в нужной последовательности вместо проволочных перемычек.

Подключение дифавтомата: выбор, схемы подкючения

Решить проблему защиты проводки от перегрузок и токов утечки можнопри помощи пары устройств — защитного автомата и УЗО. Но та же задача решается  дифференциальным защитным автоматом, который объединяет в одном корпусе оба эти устройства. О правильном подключение дифавтомата и его выборе и пойдет дальше речь. 

Содержание статьи

Назначение, технические характеристики и выбор

Дифавтомат или дифференциальный автомат защиты объединяет в себе функции автомата защиты и УЗО. То есть, одно это устройство защищает проводку от перегрузок, короткого замыкания и тока утечки. Ток утечки образуется при неисправности изоляции или при прикосновении к токоведущим элементам, то есть он еще защищает человека от поражения электричеством.

Дифавтоматы устанавливаются в электрические распределительные щитки, чаще всего на дин-рейки.

Они ставятся вместо связки автомат+УЗО, физически занимают немного меньше места. Насколько конкретно — зависит от производителя и типа исполнения. И это — основной их плюс, который может быть востребован при модернизации сети, когда место в щитке ограничено, а необходимо подключить некоторое количество новых линий.

Дифавтоматы служат для защиты проводки от повышенных нагрузок и человека от поражения электротоком

Второй положительный момент — экономия средств. Как правило, дифавтомат стоит меньше, чем пара автомат+УЗО с аналогичными характеристиками. Еще один положительный момент — необходимо определиться только с номиналом автомата защиты, а УЗО встроен по умолчанию с требующимися характеристиками.

Недостатки тоже имеются: при выходе и строя одной из частей дифавтомата менять придется все устройство, а это дороже. Также не все модели снабжены флажками, по которым можно определить, по какой причине сработало устройство — из-за перегрузки или тока утечки — что принципиально важно при выяснении причин.

Характеристики и выбор

Так как дифавтомат объединяет в себе два устройства, имеет он характеристики их обоих и при выборе надо учитывать все. Разберемся что обозначают эти характеристики и как выбирать дифференциальный автомат.

Обозначение дифавтоматов на схемах
Номинальный ток

Это максимальный ток, который может длительное время выдерживать автомат без потери работоспособности. Обычно он указывается на лицевой панели. Номинальные токи стандартизованы и могут быть 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63А.

Четырехполюсный дифавтомат для подключения в сети 380 В

Малые номиналы — 10 А и 16 А — ставят на линии освещения, средние — на мощных потребителей и розеточные группы, а мощные — 40 А и выше — в основном используют как вводный (общий) дифавтомат. Подбирается в зависимости от сечения кабеля, точно также, как при выборе номинала автомата защиты.

Время-токовая характеристика или тип электромагнитного расцепителя

Отображается рядом с номиналом, обозначается латинскими буквами B, C, D. Указывает на то, при каких перегрузках относительно номинала происходит отключение автомата (для игнорирования кратковременных стартовых токов).

Номинал дифавтомата и его время-токовая характеристика

Категория B — если ток превышен в 3-5 раз, C — при превышении номинала в 5-10 раз, тип D отключается при нагрузках, которые превышают номинал в 10-20 раз. В квартирах обычно ставят дифавтоматы типа C, в сельской местности можно ставить B, на предприятиях с мощным оборудованием и большими стартовыми токами — D.

Номинальное напряжение и частота сети

Для каких сетей предназначен аппарат — 220 В и 380 В, с частотой 50 Гц. Других в нашей торговой сети не бывает, но все равно, стоит проверить.

Напряжение и частота, на которые рассчитан дифференциальный автомат защиты

Дифференциальные автоматы могут иметь двойную маркировку — 230/400 V. Это говорит о том, что данное устройство может работать и в сети на 220 В и на 380 В. В трехфазных сетях подобные устройства ставят на розеточные группы или на отдельных потребителей, там где используется лишь одна из фаз.

В качестве водных дифавтоматов на трехфазные сети необходимы устройства с четырьмя вводами, а они значительно отличаются габаритами. Спутать их невозможно.

 

 

Номинальный отключающий дифференциальный ток или ток утечки (уставки)

Отображает чувствительность устройства к образующимся токам утечки и показывает, при каких условиях сработает защита. В быту используются только два номинала: 10 мА для установки на линии, в которых установлено только одно мощное устройство или потребитель, в котором сочетаются два опасных фактора — электричество и вода (проточный или накопительный электрический водонагреватель, варочная поверхность, духовой шкаф,  посудомоечная машина и т.п.).

Для линий с группой розеток и наружного освещения ставят дифавтоматы с током утечки 30 мА, на линии освещения внутри дома их не обычно ставят — для экономии.

Ток утечки или уставки на диф автомате

На устройстве может быть написан просто значение в миллиамперах (как на фото слева) или может быть нанесено буквенное  обозначение тока уставки (на фото справа), после которого стоят цифры в амперах (при 10 мА стоит 0,01 А, при 30 мА цифра 0,03 А).

Класс дифференциальной защиты

Показывает от токов утечки какого типа защищает это устройство. Есть буквенное и графическое изображение. Обычно ставят значок, но может быть и буква (смотрите в таблице).

Буквенное обозначениеГрафическое обозначениеРасшифровка Область применения
АСРеагирует на переменный синусоидальный токСтавят на линии, к которым подключена простая техника без электронного управления
АРеагирует на синусоидальный переменный ток и пульсирующий постоянныйПрименяется на линиях, от которых запитывается техника с электронным управлением
ВУлавливает переменный, импульсный, постоянный и сглаженный постоянный. В основном применяется на производстве с большим количеством разнообразной техники
SС выдержкой времени отключения 200-300 мсВ сложных схемах
GС выдержкой времени отключения60-80 мсВ сложных схемах

Выбор класса дифференциальной защиты дифавтомата происходит исходя из типа нагрузки. Если это техника с микропроцессорами, необходим класс А, на линии освещения или включения питания простых устройств подойдет класс AC. Класс В в частных домах и квартирах ставят редко — нет необходимости «отлавливать» все типы токов утечки. Подключение дифавтомата класса S и G имеет смысл в многоуровневых схемах защиты. Их ставят в качестве входных, если в схеме дальше есть другие дифференциальные устройства отключения. В этом случае при срабатывании одного из нижестоящих по току утечки, входной не отключится и исправные линии будут в работе.

Номинальная отключающая способность

Показывает, какой ток в состоянии дифавтомат отключить при возникновении КЗ и остаться при этом работоспособным. Есть несколько стандартных номиналов: 3000 А, 4500 А, 6000 А, 10 000 А.

Отключающая способность дифавтомата

Выбор дифавтомата по этому параметру зависит от типа сети и от дальности расположения подстанции. В квартирах и домах на достаточном удалении от подстанции используют дифавтоматы с отключающей способностью 6 000 А, близко к подстанциям ставят на 10 000 А. В сельской местности, при подводе электропитания по воздушке и в давно не модернизированных сетях достаточно 4 500 А.

На корпусе эта цифра указана в квадратной рамке. Местоположение надписи может быть разным — зависит от производителя.

Класс токоограничения

Чтобы ток короткого замыкания принял максимальное значение, должно пройти какое-то время. Чем быстрее будет отключено электропитание от поврежденной линии, тем меньше меньше вероятность получения повреждений. Класс токоограничения отображается цифрами от 1 до 3. Третий класс — отключает линию быстрее всего. Так что выбор дифавтомата по этому признаку прост — желательно использовать устройства третьего класса, но они дороги, зато дольше остаются работоспособными. Так что при наличии финансовой возможности, ставьте дифавтоматы этого класса.

Токоограничение дифавтомата

На корпусе эта характеристика изображена в маленькой квадратной рамке рядом с номинальной отключающей способностью. Она может стоять справа (у Legranda) или снизу (у большинства других производителей). Если вы такой отметки не нашли ни на корпусе, ни в паспорте, значит этот автомат не имеет тоокограничения.

Температурный режим использования

Большинство дифференциальных защитных автоматов рассчитаны на работу в помещениях. Они могут эксплуатироваться при температурах от -5°C до + 35°C. В этом случае на корпусе ничего не ставят.

Обозначение повышенной морозостойкости дифавтомата

Иногда щитки стоят на улице и обычные защитные устройства не подойдут. Для таких случаев выпускаются дифавтоматы с более широким диапазоном температур — от -25°C до +40°C. В этом случае на корпусе ставят специальный знак, который немного похож на звездочку.

Наличие маркеров о причине сработки

Дифавтоматы не все электрики любят ставить, так как считают, что связка защитный автомат+УЗО более надежна. Вторая причина — если устройство сработает, невозможно определить, что стало тому причиной — перегрузка, и надо просто выключить какой-то прибор, или ток утечки, и надо искать где и что произошло.

Чтобы решить хотя бы вторую проблему, производители стали делать флажки, которые показывают причину сработки дифавтомата. В некоторых моделях это небольшая площадка, по положению которой определяется причина отключения.

Флажок, который показывает причину отключения

Если отключение вызвала перегрузка, индикатор остается вровень с корпусом, как а фото справа. Если дифавтомат сработал при наличии тока утечки, флажок выступает на некоторое расстояние от корпуса.

Тип конструктивного исполнения

Есть диф автоматы двух типов: электромеханические или электронные. Электромеханические более надежны, так как они сохраняют работоспособность даже при пропадании питания. То есть, если пропадет фаза, они смогут сработать и отключить еще и ноль. Электронные же для работы требуют питания, которое берут с фазного провода и при пропадании фазы теряют работоспособность.

 

Производитель и цена

В электричестве не стоит экономить, тем более на устройствах, которые обеспечивают защиту проводки и жизни. Потому рекомендуют всегда покупать комплектующие известных производителей. Лидирует на рынке Legrand (Легранд) и Schneider (Шнайдер), Hager (Хагер) но их продукция дорога, да и много подделок. Не настолько высокие цены у IEK (ИЕК), ABB (АББ), но и проблем с нм бывает больше. С неизвестными производителями в данном случае лучше не связываться, так как они зачастую просто неработоспособны.

Выбор на самом деле не такой и маленький, даже если ограничиться только этими пятью фирмами. У каждого производителя есть несколько линеек, которые отличаются по цене, причем значительно. Чтобы понять в чем разница, надо внимательно смотреть на технические характеристики. На цену оказывает влияние каждая и них, так что внимательно изучайте все данные перед покупкой.

 

Как подключить дифавтомат

Начнем со способов монтажа и порядка подключения проводников. Все очень просто, никаких особых сложностей нет. В большинстве случаев монтируется он на динрейку. Для этого есть специальные выступы, которые удерживают устройство на месте.

Крепление на динрейку

Электрическое подключение

Подключение дифавтомата к электросети происходит проводами в изоляции. Сечение выбирается исходя из номинала.  Обычно линия (подвод питания) подключается в верхние гнезда — они подписываются нечетными цифрами, нагрузка — в нижние — подписываются четными цифрами. Так как к дифференциальному автомату подключается и фаза и ноль, чтобы не перепутать, гнезда для «ноля» подписаны латинской буквой N.

Схема подключения дифавтомата обычно есть на корпусе

В некоторых линейках подключать линию можно и в верхние, и в нижние гнезда. Пример такого устройства на фото выше (слева). В этом случае на схеме пишется нумерация через дробь — 1/2 вверху и 2/1 внизу, 3/4 вверху и 4/3 внизу. Это и обозначает, что не имеет значения сверху или снизу подключать линию.

Подключение дифавтомата на распределительном щитке

Перед подключением линии с проводов снимают изоляцию примерно на расстоянии 8-10 мм от края. На нужной клемме слегка ослабляют крепежный винт, вставляют проводник, винт затягивают с достаточно большим усилием. ЗАтем провод несколько раз дергают, чтобы убедиться что контакт нормальный.

Проверка работоспособности

После того, как вы подключили дифавтомат, подали питание, необходимо проверить работоспособность системы и правильность установки. Для начала тестируем сам агрегат. Для этого есть специальная кнопка, подписанная «Test» или просто буквой T. После того, как перевели переключатели в рабочее состояние, нажимаем на эту кнопку. При этом устройство должно «выбить». Эта кнопка искусственно создает ток утечки, так что мы проверили работоспособность дифавтомата. Если сработки не было — надо проверить правильность подключения, если все верно, устройство неисправно

Если при нажатии кнопки «Т» дифавтомат сработал, он работоспособен

Дальнейшая проверка — подключение простой нагрузки к каждой розетке. Этим вы проверите правильность расключения розеточных групп. И последнее — поочередное включение бытовой техники, на которую заведены отдельные линии электропитания.

Схемы

При разработке схемы электропроводки в квартире или доме может быть много вариантов. Отличаться они могут удобством и надежностью эксплуатации,  степенью защиты. Есть простые варианты, требующие минимума затрат. Они обычно реализуются в небольших сетях. Например, на дачах, в небольших квартирах с малым количеством бытовой техники. В большинстве случаев приходится ставить большое количество устройств, которые обеспечивают безопасность проводки и защищают от поражения током людей.

Схемы бывают разного уровня сложности

Простая схема

Не всегда имеет смысл устанавливать большое количество защитных устройств. Например, на даче сезонного посещения, где есть всего несколько розеток и освещение, достаточно поставить всего один дифавтомат на входе, от которого на группы потребителей — розетки и освещение — через автоматы пойдут отдельные линии.

Простая схема подключения дифавтомата на небольшую сеть

Эта схема не потребует больших затрат, но при появлении тока утечки на любой из линий дифавтомат сработает, обесточив все. До выяснения и устранения причин света не будет.

Более надежная защита

Как уже говорили, отдельные дифавтоматы ставят на «мокрые» группы. К ним относятся кухня, ванная, наружное освещение, а также техника, использующая воду (кроме стиральной машинки). Такой способ построения системы дает более высокую степень безопасности и лучше защищает проводку, оборудование и человека.

Более сложная и надежная схема: подключение дифавтомата на каждое потенциально опасное устройство

Реализация этого способа устройства проводки потребует больших материальных затрат, но работать система будет более надежно и стабильно. Так как при сработке одного из защитных устройств, остальная часть останется работоспособной. Такое подключение дифавтомата применяется в большинстве квартир и в небольших домах.

Селективные схемы

В разветвленных сетях электроснабжения возникает необходимость сделать систему еще более сложной и дорогостоящей. В таком варианте после счетчика устанавливается входной дифференциальный автомат класса S или G. Далее, на каждую группу идет свой автомат, а при необходимости ставятся еще и на отдельных потребителей. Подключение дифавтомата для этого случая смотрите на фото ниже.

Селективная схема установки дифавтомата

При таком построении системы при сработке одного из линейных устройств все остальные останутся в работе, так как входной автомат дифференциального отключения имеет задержку в срабатывании.

 

Основные ошибки подключения дифавтоматов

Иногда после подключения дифавтомата он не включается или вырубается при подключении любой нагрузки. Это значит, что что-то сделано не так. Есть несколько типичных ошибок, которые встречаются при самостоятельной сборке щитка:

  • Провода защитного нуля (земля) и рабочего нуля (нейтраль) где-то объединены. При такой ошибке дифавтомат вообще не включается — рычаги не фиксируются в верхнем положении. Придется искать где объединены или перепутаны «земля» и «ноль».
  • Иногда при подключении дифавтомата ноль на нагрузку или на ниже расположенные автоматы взят не с выхода устройства, а напрямую с нулевой шины. В таком случае рубильники становятся в рабочее положение, но при попытке подключить нагрузку, они моментально отключаются.
  • С выхода дифавтомата ноль подается не на нагрузку, а идет обратно на шину. Ноль на нагрузку тоже берется с шины. В этом случае рубильники становятся в рабочее положение, но кнопка «Тест» не работает и при попытке включить нагрузку происходит отключение.
  • Перепутано подключение ноля. С нулевой шины провод должен идти на соответствующий вход, обозначенный буквой N, который находится вверху, а не вниз. С нижней нулевой клеммы провод должен уходить на нагрузку. Симптомы аналогичны: рубильники включаются, «Тест» не работает, при подключении нагрузки происходит срабатывание.
  • При наличии в схеме двух дифавтоматов перепутаны нулевые провода. При такой ошибке оба устройства включаются, «Тест» работает на обоих устройствах, но при включении любой нагрузки выбивает сразу оба автомата.
  • При наличии двух дифавтоматов, идущие от них нули где-то дальше соединили. В этом случае оба автомата взводятся, но при нажатии на кнопку «тест» одного из них, вырубаются сразу два устройства. Аналогичная ситуация возникает при включении любой нагрузки.

 

Теперь вы не только можете выбрать и подключить дифференциальный автомат защиты, но и понять почему он выбивает, что именно пошло не так и самостоятельно исправить ситуацию.

Как подключить однофазный счетчик электроэнергии

Для ведения учета объема потребляемого электричества в бытовых условиях и на производстве используются специальные устройства. В жилых домах практически все потребители работают от сети 220В. Поэтому ознакомимся с тем, как подключить однофазный счетчик электроэнергии, применяемый в подобных случаях.

Индукционные (электромеханические) и электронные модели – два основных вида подобных приборов по конструкционному исполнению. Устройства старого образца постепенно меняются на совершенно новые, современные электронные модификации. А вводимые в эксплуатацию сети оборудованы счетчиками в новом варианте исполнения.

Их основные преимущества – более высокий уровень надежности во время рабочего процесса и точность подсчета. Появились образцы, оборудованные функционалом для осуществления дистанционного распознавания и передачи информации.

Комплект инструментов для монтажа

Нередко возникает ситуация с поломкой прибора и потребностью в его замене. Все чаще владельцы частных жилых помещений заменяют устаревшие модели на более усовершенствованные. При начальном вводе в режим эксплуатации установка должна производиться в соответствии с действующими на данный момент правилами и нормативами.

Существует определенный набор расходных материалов, измерительных приборов и инструмента для монтажа счетчика:

  • бокорезы, специальный нож и плоскогубцы;
  • съемник изоляционного слоя;
  • набор отверток разной конфигурации;
  • необходимый для тестирования индикатор;
  • обычный молоток, перфоратор и дрель;
  • мультиметр цифрового типа или тестер стрелочного исполнения;
  • монолитный провод из меди;

Приготовьте для крепежных операций шурупы и дюбеля.

Общая схема подключения

Без досконального изучения такой схемы произвести монтаж правильно не удастся. При этом вся процедура для любого однофазного устройства выполняется на сто процентов одинаково:

  1. Подключение прибора в силовую сеть происходит напрямую. Такой вариант предусматривает последовательное подсоединение к электрической нагрузке и подводимому питанию. Схематично все выглядит следующим образом: входное (питание) напряжение 220В – однофазный счётчик – выходное напряжение 220В – защитный автомат – переходная (соединительная) коробка – электрические потребители.
  2. Стоит обратить внимание на наличие у счетчика подобного вида четырех клемм для подсоединения проводов. При обзоре слева направо эти элементы можно обозначить в такой последовательности – приходящая и выходящая фаза, приходящий и выходящий ноль.

В паспорте счетчика или на его корпусе находится подробная схема подключения, чтобы избежать казусов в самом процессе монтажа, связанных с ошибочным определением функций каждой клеммы.

Как выполняется монтаж и подключение

Стандартный вариант установки счетчика для многоквартирного дома – расположение устройства для отдельно взятой квартиры непосредственно в помещении или в общем для этажа щитке. В частных домах применяется также способ установки прибора учета на улице.

Есть несколько нюансов технического плана, от которых зависит технология монтажа. Рассмотрим случай с заменой пришедшего в негодность или устаревшего счетчика.

Прежде всего, отключаем входное напряжение и выполняем распломбирование старого прибора. Следующий шаг – съем клеммной крышки. Воспользуемся индикатором, мультиметром или тестером для того, чтобы убедиться в отсутствии напряжения. С помощью отвертки последовательно отключаются все четыре провода. Теперь можно произвести демонтажные операции.

Обратная последовательность рассмотренных операций потребуется при подсоединении нового прибора. Производится монтаж счетчика на место удаленного устройства, четыре провода подключаются силовым клеммам. И на завершающей стадии устанавливается крышка и производится опломбирование. Для проверки правильности выполненной работы подается напряжение и выполняется включение электрической нагрузки подачей тока на любые бытовые потребители. Это дает возможность визуально определиться с работой счетчика.

Немного сложнее происходит установка на новом месте.

Уточним зону расположения прибора. Рекомендуется выбрать место поблизости от входа в помещение. Затем определяемся с выбором щитка. Обычно оптимальный вариант – это щиток, располагающий пространством для размещения прибора, УЗО и автоматических выключателей. Поговорим о процессе установки подробнее:

  • перфоратором или дрелью просверливаются отверстия в заранее размеченном месте под обустройство щитка. В подготовленные таким образом места забиваются дюбеля, и щиток крепится к стене шурупами;
  • приступаем к установке счетчика. Самый распространенный в последнее время способ – применение металлических DIN-реек для фиксации внутри щитка прибора учета и всех других элементов. Надежно зафиксировав счетчик, размещаем и все необходимое модульное оборудование;
  • начинаем выполнение проводного монтажа. Производится в первую очередь подключение выхода счетчика, то есть второй и четвертой клеммы. С помощью съемника изоляции или ножа зачищаются концы токопроводников. На общий автомат, через который происходит подача напряжения потребителям, подключаются выходные провода;
  • в завершение проводка подсоединяется к входу – первой и третьей клемме. Завершив эту процедуру, устанавливаем на место клеммную крышку и пломбируем прибор.

Практически всегда все рассмотренные работы выполняет организация, осуществляющая энергоснабжение. При самостоятельном выполнении подобного мероприятия избавьте себя от неприятностей в виде штрафов и прочих санкций. Прежде всего, обратитесь в эту организацию и получите утвержденное разрешение, предусматривающее правильную последовательность работы.

Поделиться ссылкой:

Похожее

Как подключить автоматический выключатель

В домах старой постройки, в системе электроснабжения нулевой провод был не только рабочим, но и одновременно выполнял защитную функцию. В современных зданиях предусмотрено разделение по назначению рабочих и защитных проводников. В связи с этим часто возникает вопрос, как подключить автоматический выключатель, поскольку все электроустановочные изделия европейского образца оборудованы клеммами для подключения заземляющего провода. Кроме того, крепление самих автоматов в распределительном шкафу может быть выполнено путем крепления на DIN-рейку или на специальную монтажную панель.

Устройство и принцип действия

Автоматические выключатели, называемые в быту автоматами или переключателями, относятся к средствам коммутации и предназначаются для подачи электрического тока к какому-либо объекту. Основной функцией этих устройств является автоматическое отключение подачи тока при возникновении аварийной ситуации и неполадок в сети. Автомат защищает электрическую цепь от коротких замыканий, перегрузок и падения напряжения сверх допустимого значения.

Прежде чем выполнять подключение автомата, необходимо разобраться с особенностями его конструкции и принципом срабатывания. Автоматический выключатель состоит из корпуса, коммутирующего устройства, механизма управления в виде кнопки или рукоятки, дугогасительной камеры и винтовых клемм, расположенных вверху и внизу.

Для изготовления корпуса и механизма управления используется прочная пластмасса, не поддерживающая горение. Коммутирующее устройство состоит из подвижных и неподвижных контактов. Каждый полюс автомата состоит из пары этих контактов и оборудован собственной дугогасительной камерой.

Предназначение дугогасительной камеры заключается в гашении электрической дуги, появляющейся при разрыве контактов, находящихся под действием нагрузки. Сама камера изготавливается в виде набора стальных пластин, имеющих профиль определенной формы. Они изолированы между собой и расположены на одинаковом расстоянии относительно друг друга. Именно к этим пластинам притягивается дуга, которая здесь же остывает и угасает. Число пар контактов в разных моделях автоматов составляет от 1 до 4. В устройствах имеются индикаторы положения. Красный цвет указывает на включенное состояние, а зеленый – на выключенное. Таким образом, можно очень быстро определить текущее состояние автоматического выключателя.

Все детали спрятаны внутри корпуса, снаружи видно только верхние и нижние винтовые зажимы, рукоятку управления и индикатор. На корпусе имеется фиксатор, позволяющий быстро установить автомат на DIN-рейку и так же легко демонтировать его.

Для отключения автомата существует специальный механизм, называемый расцепителем. Каждый тип расцепителя имеет собственную конструкцию. Например, в обычных автоматах функцию отключающего устройства выполняет катушка с обмоткой и сердечником. Для обмотки используется медный изолированный провод. Включение катушки в электрическую цепь производится последовательно с контактами, поскольку именно по ней осуществляется движение тока нагрузки. В случае превышения этим током установленного допустимого значения, то под действием магнитного поля катушки сердечник перемещается и оказывает механическое воздействие на отключающее устройство. В результате, происходит размыкание контактов защитного автомата.

Конструкция теплового расцепителя имеет свои особенности. В ее состав входит специальная биметаллическая пластина. Для ее изготовления используются два вида металлов, разнородных по своему составу и с различными коэффициентами линейного расширения. Пластина включается в цепь последовательно с нагрузкой. Во время работы автомата она нагревается током, проходящим через нее. В случае перегрузки происходит изгиб пластины в сторону металла с наименьшим коэффициентом расширения. В действие вступает спусковой механизм, отключающий автомат. Чем больше ток превышает номинальное значение, тем быстрее происходит срабатывание теплового расцепителя.

Монтаж автоматических выключателей

Подключение автоматических выключателей в распределительном шкафу выполняется в определенной последовательности. Сверху заводится кабель, подключенный к внешнему источнику тока, а через выводные отверстия, расположенные внизу, проводка разводится по своим объектам, в соответствии с электрической схемой.

В начале монтажа подключается вводный автомат. При наличии в схеме нескольких линий, изолированных между собой, они разделяются от вводного автоматического выключателя. Его мощность должна быть не меньше общей мощности автоматов, подключенных к раздельным линиям. С этой целью выбираются двух- или четырехполюсные устройства группы D, устойчивые к включению электроинструмента и другого мощного оборудования.

Наибольшее распространение получили однополюсные выключатели, подходящие для любых схем электроснабжения квартир и частных домов. Модульные автоматы устанавливаются на DIN-рейку и соединяются проводниками с пропускной способностью по току, превышающей рабочий ток выключателя. Более удобное подключение нескольких автоматов в одном ряду можно выполнить с помощью специальной соединительной шины. От нее отрезается кусок необходимой длины и закрепляется в клеммах.

Такое подключение возможно за счет расстояния между контактами шины, соответствующего стандартной ширине модульных автоматов. Установка выключателя производится на фазу, а нейтральный проводник подводится от вводного устройства напрямую к приборам.

  • Однополюсный выключатель используется при монтаже розеток и систем освещения.
  • Двухполюсный автомат подходит для приборов повышенной мощности, таких как электроплита или бойлер. В случае перегрузок он гарантированно разрывает цепь. Схема подключения таких выключателей практически ничем не отличается от однополюсных моделей. Для более эффективного использования их рекомендуется подключать к отдельной линии.
  • Трехполюсный автоматический выключатель следует устанавливать только в тех случаях, когда планируется использование электроприборов, работающих при напряжении 380 В. Для того чтобы исключить перекос фаз, подключение нагрузки осуществляется по схеме «треугольник». Такое подключение не требует нейтрального проводника, а потребитель подключается к собственному выключателю.
  • Четырехполюсный автоматический выключатель чаще всего используется в качестве вводного. Основным условием подключения считается равномерное распределение нагрузки на всех фазах. При подключении оборудования по схеме «звезда» или трех отдельных однофазных проводов, по нейтральному проводнику будут уходить излишки тока.

При равномерном распределении всех нагрузок, нейтральный провод начинает выполнять защитную функцию в случае непредвиденных перекосов мощностей. Для обеспечения нормального подключения следует использовать только качественные материалы. Все соединения должны надежно закрепляться в клеммах. Если подключается сразу несколько кабелей, их контакты необходимо тщательно зачистить и залудить.

Порядок действий во время подключения можно рассмотреть на примере двухполюсного автоматического выключателя, устанавливаемого в щитке. В первую очередь отключается электроэнергия, чтобы полностью обесточить сеть. Отсутствие электричества проверяется с помощью индикаторной отвертки или мультиметра. Затем автомат нужно установить на DIN-рейку и защелкнуть фиксатором. Отсутствие крепежной рейки может создать определенные неудобства. После этого зачищаются жилы входящих и выходящих проводов на расстояние 8-10 мм.

В два зажима, расположенных сверху, подключаются вводные провода – фаза и ноль. В нижних зажимах фиксируются аналогичные исходящие проводники, распределяемые к розеткам, выключателям и электроприборам. Все провода качественно зажимаются в клеммах с помощью винтов. Места соединений необходимо проверить вручную. Для этого проводники нужно аккуратно пошевелить из стороны в сторону. В случае некачественного соединения жила будет шататься в клемме и даже может выскочить из нее. В этом случае винт клеммы нужно подтянуть.

По окончании монтажа в сеть подается напряжение и выполняется проверка работоспособности автоматического выключателя.

Как правильно выбрать автомат

Большое значение имеет правильный выбор автоматического выключателя. Каждое устройство отличается собственными параметрами, такими как номинальный ток, рабочее напряжение сети, число полюсов, максимальный ток короткого замыкания, времятоковая характеристика и другие важные значения.

Время срабатывания устройства имеет цифровое обозначение, указывающее, при каком токе сохраняется нормальная работоспособность автоматического выключателя. В домашних электрических сетях чаще всего применяются автоматы с цифрами 4500, 6000 и 10000 ампер. Все технические характеристики указываются производителями непосредственно на корпусе устройства. Сюда же входит и схема подключения, а также условное обозначение автомата.

Основными критериями выбора автоматического выключателя считается мощность нагрузки и сечение используемых проводов. Кроме того, учитывается ток перегрузки и ток отключения при коротком замыкании. Как правило, перегрузки в сети возникают при одновременном включении приборов и устройств с общей мощностью, вызывающей чрезмерный нагрев проводников и контактов. Поэтому ток отключения автомата, установленного в цепи, должен быть больше расчетного или равным ему. Его значение определяется как сумма мощностей всех используемых устройств, разделенная на 220.

Ток отключения при коротком замыкании также вызывает отключение автомата. Он подбирается путем расчетов к конкретной цепи и зависит от нагрузок, используемых чаще всего. С целью улучшения защиты в электрическую схему могут быть включены УЗО или дифференциальный автомат.

Ошибки при монтаже автоматического выключателя

При выполнении электромонтажных работ иногда допускаются серьезные ошибки, которые могут привести к негативным последствиям в процессе дальнейшей эксплуатации.

  1. Подключение питающего провода выполняется снизу. Хотя это и не запрещено ПУЭ, подобная схема будет неудобной, поскольку установка и размещение автоматов в щитке рассчитано именно на верхнее подключение.
  2. Распространенной ошибкой считается чрезмерный зажим контактов фиксирующими винтами. Это может привести не только к повреждению жилы, но и к деформации корпуса изделия.
  3. Иногда выполняется неправильное соединение проводников между собой. Необходимо внимательно относиться к маркировке, соединять фазные и нулевые провода, расположенные сверху, с такими же проводами, расположенными снизу.
  4. В некоторых случаях один двухполюсный автомат заменяется двумя однополюсными. Этого категорически нельзя делать, поскольку они не обеспечивают одновременного разъединения фазы и нуля.
  5. Нередко во время фиксации жилы в контакте, происходит попадание изоляции в посадочное место. Это приводит к ослаблению контакта, в результате чего наступает перегрев жилы и другие негативные последствия. Поэтому нужно в обязательном порядке защищать провод в соответствии с техническими требованиями конкретной модели автомата. Данную операцию следует проводить с использованием инструмента для снятия изоляции.

Отрицательную роль может сыграть неправильный выбор автоматического выключателя, который впоследствии не способен выдержать запланированные нагрузки. Поэтому рекомендуется предварительно выполнить все необходимые расчеты, особенно сечение кабеля. Следует помнить, что при расчетах значение автомата должно округляться в сторону уменьшения. Например, при токовой нагрузке в 20 А, автоматический выключатель должен выбираться на 16 А, что существенно увеличит срок эксплуатации проводки.

Как подключить автоматы в электрощитке

Далее автоматам нужно подключить все провода, выходящие из дома — те, которые ведут к распределительным коробкам, розеткам и выключателям. Действуем также, используя цветовую маркировку проводов. Нули кидаем на нулевую шину, землю – на шину заземления. Белый провод соединяется с нижними выводами автоматов, которые работают как выключатели – соединяютразъединяют цепь. В случае с дифференцированными автоматами выходы подключаются аналогично описанной выше методике. Выход N – к нулевой шине, фаза соединяется с белым проводом.

Совет! Будьте внимательны и смотрите, чтобы оголенные концов проводов, пропущенные через шины никак не могли коснуться DIN рейки и прочих металлических деталей, находящихся внутри щитка. Перед тестом работоспособности схемы, обязательно перепроверь правильность всех соединений.

Итак, мы разобрали простейшую схему, конечно, разновидностей устройств защиты очень много, но принцип подключения у них одинаков, главное, не перепутать местами провода и не устроить короткое замыкание. Показанная схема является параллельной, то есть устройства будут работать даже при выходе одного из строя или его отключении.

Более сложные последовательные варианты подключения самому точно делать не стоит. Хотя если интересно, можете поискать информацию в сети. Также советуем к просмотру подобранные нами видеоролики, которые помогут разобраться в теме еще лучше.

Мы постарались все объяснить популярным языком. Теперь вы знаете, как правильно подключить автоматы в щитке надеемся, материала вам понравился и будет в дальнейшем полезен.


Видео в этой статье помогут в изучении темы.

Как известно, ремонт сродни стихийному бедствию небольших масштабов, и один из его неотъемлемых компонентов — электрификация жилого или служебного помещения. Насколько важную роль играет электричество в доме мы вспоминаем, когда оно внезапно исчезает по причине аварии. Обеспечение квартиры или частного дома электроснабжением, как правило, включает два базовых компонента, это — монтаж электропроводки и сборка электрощита.

Каждый из этих компонентов предусматривает последовательное выполнение ряда шагов, на первый взгляд достаточно несложных, однако, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев, требующих участия профессионального электрика. Если же хозяин помещения намерен самостоятельно решить проблему подачи электроэнергии в дом или квартиру, необходимо, как минимум, тщательно изучить матчасть, то есть подготовиться теоретически, перед тем как собрать электрощиток своими руками.

Электрощит — сердце домашней системы электроснабжения

Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов. Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток. Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.

Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене.

В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65). Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.

С чего начинать?

Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:

На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:

  • марка провода и сечение жилы, мм²;
  • мощность;
  • потребляемый ток;
  • тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.

Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.

Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:

  • 1 — вводной АВ;
  • 2 — счётчик;
  • 3 — нулевая шина;
  • 4 — шина заземления;
  • 5–10 — АВ потребителей.

Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.

Как правильно сформировать группы потребителей

Распределяя потребители электроэнергии по группам, следует придерживаться определённых правил:

  • мощные потребители (2 кВт и более), к числу которых относятся, как правило, варочная поверхность, духовой шкаф, водонагреватель, стиральная машина и так далее, следует запитывать отдельным выключателем. Кабель при этом должен идти от щитка к потребителю, минуя распределительные коробки;
  • двухкиловаттные потребители подключаются медным кабелем сечением 2.5 мм² и автоматическим выключателем 16 А. Если руководствоваться табличными данными, то для прибора мощностью 2 кВт достаточно и провода 1.5 мм², а также автомата на 10 А, но для создания некоторого запаса монтируются, как правило, компоненты следующего уровня;
  • в ряде случаев (если мощность потребителя превышает 2 кВт) может потребоваться провод сечением 4 мм² с АВ 25А или же провод 6 мм² с АВ 32 А — такие компоненты иногда используются при подключении варочной поверхности, духового шкафа или проточного водонагревателя;
  • для каждой комнаты следует сделать отдельную розеточную линию, которая из распределительной коробки будет иметь разветвление на требуемое число розеток;
  • то же самое относится и к линии освещения — каждая из них подключается, как правило автоматом 10 А и проводом 1.5 мм².

Именно такой подход к распределению групп потребителей может обеспечить бесперебойную и безопасную работу домашних и офисных электроприборов. Крайне нежелательно при этом использовать комплектующие и материалы сомнительного происхождения, даже если они на порядок дешевле «фирменных»: с большой степенью вероятности такие детали в ближайшее время придётся менять.

Розеточная линия, как правило, комплектуется автоматическим выключателем 16 А.

Компоненты электрического щита

Сборка электрощита предусматривает наличие обязательных компонентов, к которым можно отнести автоматические выключатели, устройства защитного отключения УЗО, счётчики электроэнергии, шины, а также дополнительные и вспомогательные комплектующие, которые добавляют удобства при эксплуатации щитка: реле контроля напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы и так далее.

Среди наиболее уважаемых специалистами производителей компонентов, используемых при монтаже электрощитка — ABB, Legrand, Shcneider Electric. Цены на устройства этих брендов примерно одинаковы. Китайские приборы гораздо дешевле, однако практикующие электромонтажники утверждают, что воспользовавшись однажды китайской техникой при выполнении заказа, можно надолго потерять репутацию, поэтому используют такие компоненты только по просьбе заказчика, которому фирменные компоненты не по карману.

Всё готово к монтажу

Итак, схема составлена и осмыслена, комплектующие подготовлены — ничто не мешает начинать сборку электрощитка. В первую очередь выбирается место расположения щитка, на котором устройство крепится, как правило, саморезами или хомутами. Корпус электрощита размещается, как правило, недалеко от входа в дом или квартиру — в тамбуре или прихожей. Если хозяин изъявил желание скрыть щиток в стене, а стена окажется бетонной, можно использовать фальшстену или выступ из гипсокартона: площадь помещения при этом может несколько уменьшиться.

Выбирая место на стене для установки электрощитка, следует учитывать, что расстояние от прибора до ближайшего дверного проема должно быть не менее 15 см, расстояние до пола — 1.5–1.7 м. В случае необходимости хозяин жилья или вызванный электрик должен иметь возможность беспрепятственно добраться до щитка: категорически недопустимо размещение прибора внутри шкафов или другой мебели. Прибор должен располагаться в отдалении от газовых труб и легковоспламеняющихся материалов.

Чтобы электрощит не оказался слишком большим или маленьким, можно предварительно определить его размер, зная габариты компонентов, которые будут в нём расположены. Например, ширина стандартного однополюсного автоматического выключателя равна 17.5 мм, двухполюсного — 35 мм, трёхполюсного — 52.5 мм. Остальные компоненты имеют следующие размеры:

Модули располагаются на так называемой DIN-рейке — специальной металлической пластине шириной 35 мм. Розетка не входит в число обязательных элементов, но может пригодиться при проведении ремонтных работ. Если при суммировании количества компонентов оказалось, что необходим щиток на 20 модулей, то будет разумным установить электрощит на 24 или даже 32 модуля — кто может знать, сколько бытовых электроприборов добавится в доме через год, два или пять?

Заводим кабели в электрощит

Избавить от проблем с подводкой кабелей в щиток может наличие специального кабельного ввода со съёмной крышкой. На качественных щитах такой ввод, как правило, предусмотрен, некачественные лучше не рассматривать вовсе. Если электрощит устанавливается снаружи, проблем с подводкой кабелей, как правило, не возникает. Если же щиток спрятан в нише, могут быть нюансы: добраться до вводного отверстия в этом случае бывает достаточно сложно, поэтому электрику необходимо запастись терпением и выдержкой.

Конструкция кабельного ввода электрощита предусматривает, как правило, перфорированные отверстия, которые доводятся до необходимого размера простым удалением лишних перемычек. Кабели подводятся в щиток через гофротрубу, стандартный размер которой 16 или 20 мм, соответственно и отверстия следует делать такого размера.

Часто электромонтажнику мешает работать подвижность проводов внутри гофрированной трубки. Чтобы зафиксировать провода и сделать их неподвижными, некоторые используют алебастр, который подаётся к вводному отверстию со стороны штроба. Сразу оговоримся, что такой способ фиксации недостаточно удобен и эстетичен. Гораздо эффективнее можно закрепить провода с помощью специальных съёмных заглушек или сальниковых пластин.

Чтобы в дальнейшем не было путаницы с проводами, следует сразу их маркировать. Вводной кабель подводится, как правило, в верхнем левом углу — там, где обычно устанавливают автомат ввода.

Разделываем кабели и монтируем модули

Каждый электрик подтвердит, что работать с инструментом, специально предназначенным для той или иной операции, легче и приятнее. Разделывать кабели внутри щитка можно обычным строительным ножом, но если делать это с помощью специального ножа с пяткой, всё получается быстрее и качественнее.

После разделки кабелей следует повторно промаркировать провода, так как их будет достаточно много и если в них запутаться, то на наведение порядка уйдёт уйма времени. Подавая кабели в щиток, следует оставлять такую их длину, которая будет равна двойной высоте щитка, то есть провести кабель через весь щиток, а затем отмерять ещё столько же. Такая мера не является расточительством: провода внутри щита идут не по прямой, а по замысловатой кривой линии, и пусть лучше останется немного лишнего провода, чем его не хватит.

Строгих правил расположения модулей в электрощитке не существует, однако, электрики используют, как правило, одну из двух схем монтажа — линейную или групповую. В первом случае все элементы располагаются один за другим в порядке, изображённом на однолинейной схеме: автомат ввода, УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели потребителей. Среди преимуществ такого варианта расположения — простота реализации, недостаток — сложно найти «виновника» аварийной ситуации.

Если в щитке реализована групповая схема компоновки модулей, компоненты чередуются по группам потребителей: АВ ввода, УЗО, группа выключателей, привязанных к этому УЗО. Далее устанавливается следующее УЗО и соответствующая группа автоматических выключателей. Такую схему несколько сложнее собрать, зато сразу видно проблемную линию по сработавшему УЗО.

Правила сборки

Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при сборке электрощита:

  • все провода внутри щитка должны быть такого же сечения, как и вводной провод;
  • любой модуль должен иметь вход вверху, выход — внизу;
  • если монтаж выполняется с помощью многожильного провода ПВ3, обязательно применение наконечников НШВИ.

Последовательность шагов электромонтажника, выполняющего сборку, может выглядеть следующим образом:

  • предварительная компоновка модулей на дин-рейках в соответствии с имеющейся схемой;
  • фиксация модулей на дин-рейках с помощью специальных крепежей;
  • установка шин-гребёнок, с помощью которых напряжение от АВ ввода подаётся к остальным модулям;
  • раздача фазы по назначению от нижних клемм модулей с помощью проводов с наконечниками;
  • монтаж нулевого провода. Все провода монтируются за дин-рейкой;
  • подтяжка всех соединений с помощью отвёртки;
  • подача напряжения на автомат ввода и проверка работоспособности модулей;
  • проверка наличия напряжения на входах и выходах модулей с помощью мультиметра.

Заключительный этап

Установка щитка на своё место осуществляется по окончании всех грязных ремонтных работ. Корпус щита монтируется в нишу, дин-рейки с собранным модульным оборудованием крепится саморезами. Закрепляются шины рабочего (N) и защитного (PE) нуля. Фазные и нулевые провода компонуются в отдельные пучки и прокладываются на противоположных сторонах щитка. Усилие, с которым зажимаются присоединения — 0.8 Н·м.

Перед тем, как приступать к пусконаладочным работам, следует убедиться в том, что собраны все розетки, распределительные коробки, выключатели. Все группы потребителей следует подписать на внешней панели электрощитка. Примерно через месяц работы следует сделать подтяжку всех соединений щитка.

Видео по теме

От правильного подключения электропроводки в доме зависит комфортное проживание всех его обитателей и бесперебойная работа бытовых приборов. Согласны? Чтобы обезопасить технику, находящуюся в доме, от последствий перенапряжения или короткого замыкания, а обитателей от опасностей, связанных с электрическим током, нужно включить в схему защитные аппараты.

При этом необходимо выполнить главное требование — подключение УЗО и автоматов в щитке должно быть сделано правильно. Не менее важно не ошибиться с выбором этих устройств. Но не волнуйтесь, мы расскажем вам о том, как все сделать правильно.

В этой статье речь пойдет о том, по каким параметрам выбирают УЗО. Кроме того, здесь вы найдете особенности, правила подключения автоматов и УЗО, а также множество полезных схем по подключению. А приведенные в материале видеоролики помогут реализовать все на практике даже без привлечения специалистов, если вы хоть немного разбираетесь в электрике.

Основные принципы подключения

Для подключения УЗО в щитке нужны два проводника. По первому из них ток поступает к нагрузке, а по второму — уходит от потребителя по внешнему контуру.

Как только происходит утечка тока, появляется разность между его величинами на входе и выходе. Когда результат превосходит заданную величину, УЗО срабатывает в аварийном режиме, защищая тем самым всю квартирную линию.

На аппараты защитного отключения негативно воздействуют КЗ (короткое замыкание) и перепады напряжения, поэтому они сами нуждаются в прикрытии. Задачу решают путем включения в схему автоматов.

Ток, питающий электроприборы, поступает через одну из обмоток сердечника в одну сторону. Другую направленность он имеет во второй обмотке после прохождения через них.

Самостоятельное выполнение работ по монтажу устройств защиты предполагает использование схем. Как модульные УЗО, так и автоматы для них устанавливают в щитке.

Прежде чем начинать монтаж нужно решить следующие вопросы:

  • сколько УЗО следует установить;
  • где они должны находиться в схеме;
  • как подключить, чтобы УЗО работало корректно.

Правило электромонтажа гласит, что все соединения в однофазной сети должны входить в подключаемые устройства сверху вниз.

Профессиональные электрики объясняют это тем, что если завести их снизу, то КПД у подавляющего большинства автоматов снизится на четверть. Кроме того, мастеру, работающему в щитовой, не придется дополнительно разбираться в схеме.

УЗО, рассчитанные для установки на отдельных линиях и обладающие малыми номиналами, в общую сеть монтировать нельзя. В случае несоблюдения этого правила возрастет как вероятность утечек, так и КЗ.

Выбор УЗО по главным параметрам

Все технические нюансы, связанные с выбором УЗО, знают только профессиональные монтажники. По этой причине специалисты должны делать подбор устройств еще при разработке проекта.

Критерий #1. Нюансы подбора аппарата

При выборе аппарата в качестве основного критерия выступает номинальный ток, проходящий через него в длительных режимах работы.

Величина In находится в диапазоне 6-125 А. Дифференциальный ток IΔn — вторая по важности характеристика. Это фиксированное значение, по достижении которого срабатывает УЗО. При его выборе из ряда: 10, 30, 100, 300, 500 мА, 1 А приоритет имеют требования безопасности.

Влияет на выбор и цель установки. Для обеспечения безопасной работы одного прибора ориентируются на значение номинального тока с небольшим запасом. Если защита нужна для дома в целом или для квартиры, все нагрузки суммируют.

Критерий #2. Существующие типы УЗО

Следует различать УЗО и по типам. Их всего два — электромеханические и электронные. Основной рабочий узел первого — магнитопровод с обмоткой. Его действие заключается в сравнении значений тока, уходящего в сеть и возвращающегося обратно.

Есть такая функция и в аппарате второго типа, только выполняет ее электронная плата. Работает она исключительно при наличии напряжения. Из-за этого электромеханический прибор защищает лучше.

В ситуации, когда потребитель случайно коснется к фазному проводу, а плата окажется обесточенной, в случае установки электронного УЗО человек попадет под напряжение. При этом защитное устройство не сработает, а электромеханическое в таких условиях останется работоспособным.

Тонкости выбора УЗО описаны в этом материале.

Установка УЗО и автоматов в щитке

Электрощит, в котором находятся устройства учета и распределения нагрузки, обычно является местом и для монтажа УЗО. Независимо от выбранной схемы, существуют правила, обязательные при подключении.

Главные правила подключения

Наряду с устройством автоматического отключения, на щиток устанавливают и автоматы. Все что нужно для этого — минимум инструментов и грамотная схема.

Стандартный набор должен состоять:

  • из пакета отверток;
  • пассатижей;
  • бокорезов;
  • тестера;
  • торцевых ключей;
  • кембрика.

Также для монтажа потребуется кабель ВВГ разных цветов, подобранный по сечению в соответствии с токами. Изоляционной трубкой ПВХ выполняют маркировку проводников.

Когда на DIN-колодке, имеющейся на щите, есть место, на него монтируют устройство защитного отключения. В противном случае устанавливают дополнительную.

Ключевой принцип монтажа следующий: соприкосновение нулевого проводника после УЗО ни с входным нулем, ни с заземлением недопустимо, поэтому его изолируют по аналогии с другими жилами.

Последовательно с УЗО необходимо включать защитный автомат. Это также одно из важнейших правил.

Когда защита всего жилья выполнена с применением одного УЗО, используют схему, включающую несколько автоматов.

В проект включают, кроме добавочных АВ, еще одну составляющую — изолятор нулевой шины. Монтируют его на корпус щитка или на din-рейку.

Вводят это дополнение из-за того, что при большом числе нулевых проводников, подключаемых к выходной клемме отключающего устройства, они просто не поместятся в одном зажиме. Изолированная нулевая шина — лучший выход из этой ситуации.

Иногда электрики, чтобы поместить весь пучок нулевых проводов в гнездо, принимают решение о подпиливании жил одножильного кабеля. В случае когда кабель многожильный несколько жилок удаляют.

Этот вариант лучше не использовать, поскольку из-за уменьшения сечения проводников увеличится сопротивление, следовательно, возрастет нагрев.

Как число монтажных отверстий, так и их диаметр может быть разным. Шина земли крепится непосредственно на корпус.

Нулевые провода в одной скрутке — дополнительное неудобство при выявлении повреждений на линии, а также когда нужно демонтировать один из кабелей. Здесь не обойтись без откручивания зажима, разматывания жгута, что обязательно спровоцирует появление трещин в жилах.

Нельзя монтировать синхронно и два провода в одно гнездо. Входы автоматов защиты связывают перемычками. В качестве последних при профессиональном монтаже применяют специальные стыковочные шины под названием «гребенка».

Особенности схем подключения

Выбор схемы предусматривает учет особенностей конкретной электрической сети. Среди многочисленных вариантов есть всего две схемы, использующиеся для подключения автоматов и УЗО в щитке, считающиеся основными.

В первом и самом простом способе, когда одно УЗО защищает всю электрическую сеть, кроются недостатки. Основной — трудности в выявлении конкретного места повреждения.

Второй — когда в функционировании УЗО произойдет какой-то сбой, из работы будет выведена вся система. Прибору защитного отключения отводят место сразу после счетчика.

Следующий способ предусматривает наличие таких аппаратов на каждой индивидуальной линии. При сбое на одной из них, все остальные будут в рабочем состоянии. Для реализации этой схемы требуется более габаритный щиток и большие затраты в финансовом плане.

Подробно о простой схеме

Рассмотрим подключение УЗО с автоматами на простой квартирный щит. На входе стоит автомат включения двухполюсный. К нему подключено двухполюсное УЗО, к которому два однополюсных автомата.

К выходу каждого из них подключена нагрузка. В принципе УЗО вводят в схему также, как и автоматический выключатель.

Фаза, подведенная к автомату включения, заходит на вход УЗО с выводом на автоматы. Нулевой выход с автомата идет на нулевую шину, а с нее — на вход в аппарат.

С его выхода нулевой проводник направляется уже на вторую нулевую шину. В наличии этой второй шины и заключается особый нюанс, не зная о котором невозможно добиться нормального функционирования схемы.

УЗО в процессе работы контролирует как входящее, так и выходящее напряжение — сколько зашло на входе, столько должно быть и на выходе.

Если равновесие нарушено и на выходе оно больше на величину уставки, на которую настроено УЗО, происходит его срабатывание и автоматическое отключение питания. За этот процесс как раз и отвечает нулевая шина.

В электрических схемах, где не предусмотрен монтаж аппарата защитного отключения, только один общий ноль.

В схемах с УЗО картина другая — здесь уже присутствует несколько таких нолей. При использовании одного устройства их два — общий и тот, относительно которого работает защитный аппарат.

Если подключено два УЗО — нулевых шин три. Обозначают их индексами: N1, N2, N3 и т.д. В целом нулей всегда на один больше, чем устройств защитного отключения. Один из них основной, а все остальные привязаны непосредственно к УЗО.

Если предполагается подключать через УЗО не все оборудование, то ноль подают с общей шины. Прибор защитного отключения в этом случае исключают из цепи.

При добавлении однополюсного автомата, работающего от УЗО, с выхода последнего фазу подают на вход автоматического выключателя. С выхода выключателя проводник подключают к одному контакту нагрузки. Ноль на нее подводят ко второму выводу. Поступает он с нулевой шины, созданной УЗО.

На щите имеется еще один элемент — шина защитного заземления. Корректная работа УЗО без нее невозможна.

Трехпроводная сеть есть только в новых домах. В ней обязательно присутствует нулевая фаза и заземление. В домах, построенных давно, имеется только фаза и ноль. В таких условиях УЗО также будет функционировать, но немного иначе, чем в трехфазной сети.

Как выход из положения заземление выводится третьим проводником на розетки, а затем на потолок к тому месту, где подключаются люстры. К выключателям «землю» не подают.

Вариант подключения автоматов без УЗО

Бывают случаи, когда один из автоматов нужно подключить, минуя устройство защитного отключения. Питание подключают не с выхода УЗО, а со входа в него, т.е. непосредственно с автомата. Фазу подают на вход, а с выхода ее подключают к левому выводу нагрузки.

Ноль берут с общей нулевой шины (N). Если случится повреждение на участке, подконтрольном УЗО, он будет выведен из схемы, а вторая нагрузка не будет обесточена.

УЗО в трехфазной сети

В сеть такого вида включают или специальное трехфазное УЗО с восемью контактами, или три однофазных.

Принцип подключения полностью идентичен. Монтируют его согласно схеме. Фазы А, В и С подают питание на нагрузки, рассчитанные на 380 В. Если рассматривать каждую фазу отдельно, то в тандеме с кабелем N (0), она обеспечивает серию однофазных потребителей 220 В.

Производители выпускают трехфазные аппараты защиты отключения, адаптированные к большим токам утечки. Они предохраняют электропроводку только от возгорания.

С целью защиты людей от воздействия электрического тока, на отходящих ветках монтируют однофазные двухполюсные УЗО, настроенные на ток утечки в диапазоне 10-30 мА. Для прикрытия перед каждым вставляют автомат. В схеме после УЗО нельзя соединять рабочий ноль и заземление.

УЗО и автоматы на трехфазном щите

Разберем подробно не совсем стандартную схему, собранную на трехфазном распределительном щитке.

На нем находятся:

  • трехфазные вводные автоматические выключатели — 3 шт.;
  • трехфазное устройство защитного отключения — 1 шт.;
  • однофазные УЗО — 2 шт.;
  • однополюсные однофазные автоматы — 4 шт.

С первого вводного автомата напряжение поступает на второй трехфазный автомат через верхние клеммы. Отсюда же одна фаза идет на первое однофазное УЗО, а вторая — на следующее.

Однофазные УЗО, установленные на щиток, являются двухполюсными, а автоматы — однополюсными. Для корректного функционирования защитного устройства необходимо, чтобы рабочие нули после него больше нигде не соединялись. Поэтому после каждого УЗО здесь установлена нулевая шина.

Когда автоматы не одно-, а двухполюсные, то отдельную нулевую шину устанавливать не придется. Если две нулевые шины объединить, будет происходить ложное срабатывание.

Каждое из однополюсных УЗО рассчитано на два автомата (1-3, 2-4). К нижним клеммам автоматов подключена нагрузка.

Общая шина заземления установлена отдельно. На вводный автомат заходят три фазы: L1, L2, L3, рабочий нулевой провод N и PE — защитный.

Ноль подключен на общий ноль, а с него уходит на все УЗО. После он идет на нагрузку: с первого аппарата — на трехфазную, а со следующих однофазных — каждый на свою шину.

Хотя в этом распределительном щитке ввод трехфазный, разделение провода на PEN и PE не выполнено, т.к. ввод пятипроводный. На щит приходит три фазы, ноль и заземление.

Выводы и полезное видео по теме

Нюансы установки всех элементов на квартирном щитке:

Подробности монтажа УЗО:

УЗО и автоматы — оборудование технически сложное. Его целесообразно устанавливать в местах, где электрический ток может нести угрозу как безопасности людей, так и домашней технике.

Монтаж его предусматривает учет многих параметров, поэтому как расчет, так и установку лучше выполнят квалифицированные специалисты.

Если у вас есть опыт самостоятельного монтажа УЗО, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Расскажите, каким моментам стоит уделить особое внимание. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в блоке под статьей.

Как подключить автоматический выключатель однофазный?

Чтобы не столкнуться с последствиями возгорания электропроводки и короткого замыкания, электросеть защищается автоматическим выключателем. Для квартиры подойдет однофазное устройство с одним или двумя полюсами. Что касается номинального тока, то этот параметр защитного устройства определяется, исходя из суммарной нагрузки на сеть, а также материала и площади сечения токопроводящей жилы. Для квартиры достаточно автомата на 25 ампер. Для обеспечения надежной защиты, нужно правильно установить автомат, для этого вовсе не обязательно нанимать электриков, так как монтажные работы можно выполнить собственными силами.

Технология подключения автомата

Для начала нужно обесточить цепь, проверить отсутствие напряжения можно при помощи указателя напряжения. Теперь нужно подготовить провода, которые будут соединяться с автоматическим выключателем. Для этого нужно отделить токопроводящие жилы, каждая из которых имеет индивидуальный цвет изоляции. Именно по цвету определяем фазу (провод, по которому подается напряжение). Действуем методом исключения: синий цвет изоляции говорит о нулевом проводе, а желтый с зеленой полосой – заземление. Соответственно, оставшаяся жила будет фазой, она может иметь черный или коричневый цвет изоляции. Фаза и ноль подключаются на клеммы автоматического выключателя, провод заземления подключается отдельно на проходную клемму. Чтобы подключить провод, необходимо очистить конец фазного провода от изоляции (удаляем 1 см диэлектрического слоя). Также поступаем и с другими проводами.

Теперь необходимо раскрутить контактные винты, после чего вставляем провода в контакты таким образом, чтобы слева находился фазный провод, а справа – нулевой. Самая большая ошибка при подключении автомата – попадание изоляции в зажимной контакт, так как это приведет к нагреву провода и выходу из строя защитного устройства. Если провода вставлены правильно, нужно затянуть контактные винты и проверить надежность их фиксации (при легком покачивании провода должны оставаться неподвижными). Провод заземления подключается в проходной контакт. Если все провода подключены, осталось установить автоматический выключатель на Din-рейку. С этим проблем не возникнет, так как для этих целей в нижней части защитного устройства предусмотрена специальная защелка. Перед установкой защелку нужно отвести, после чего автомат прикладывается к Din-рейке и вдавливается до характерного щелчка.

Распространенные ошибки

Справиться с установкой устройства можно и без специальных навыков, но в этом случае могут быть допущены ошибки. Например, если используется кабель с многопроволочной жилой, то при подключении к автомату нужно использовать обжимные наконечники. Еще одна ошибка – использование при подключении прямого конца жилы, для обеспечения хорошего контакта на конце нужно сформировать U-образный изгиб.

К числу распространенных ошибок можно отнести и подключение к автомату нескольких проводов разного сечения, из-за чего сокращается срок службы защитного устройства. 

Чтобы избежать ошибок, обращайтесь в компанию «СКМ-Электро», специалисты которой подберут автоматический выключатель, определят и реализуют схему его подключения. Все работы выполняются быстро, качественно и недорого. Для уточнения деталей свяжитесь с нашими менеджерами по телефону.

 

Как запустить трехфазный двигатель от однофазного источника питания

Как запустить трехфазный двигатель от однофазного источника питания:

В настоящее время количество электродвигателей увеличивается, как и все. Основная причина в том, что, кроме электроэнергии, вся энергия является гораздо более дорогостоящим примером: дизельное топливо. Для всей нашей сельскохозяйственной линейки мы используем трехфазное питание. В Индии для нужд сельского хозяйства правительство предлагает 12-часовую бесплатную подачу электроэнергии.

Оставшиеся 12 часов электрическая панель отключила подачу питания, а это значит, что они отключили одну фазу через GOS (групповые рабочие переключатели).В то же время, 12 часов недостаточно, чтобы залить водой наши сельскохозяйственные угодья.

Итак, нам нужно запустить один и тот же трехфазный двигатель на двух доступных фазах. В этой статье мы увидим, как запустить трехфазный двигатель на однофазном. Давай начнем.

Стартер для сельскохозяйственных погружных насосов

Как правило, это действие может быть выполнено путем установки статических преобразователей фазы. Преобразователи статической фазы - это пусковое устройство для трехфазных двигателей от однофазного питания.Статический фазовый преобразователь фактически не вырабатывает трехфазную мощность непрерывно.

Вместо этого он генерирует фазовый сдвиг через конденсатор, который позволяет смещать напряжение во времени от его родительского напряжения. В результате получается напряжение, отличное от двух однофазных линий. Если конденсатор вырабатывает достаточный электрический ток, двигатель будет работать.

Выходное напряжение конденсатора

После запуска трехфазного двигателя схема статического фазового преобразователя отключается.Единственным фактом здесь является то, что двигатель непрерывно работает от одной фазы с двумя обмотками, получающими активную мощность, так что полезная мощность двигателя обычно снижается на 2/3 или его номинальной мощности.

Пример: если вы планируете использовать трехфазный двигатель мощностью 5 л.с. в однофазном режиме, то общая выходная мощность двигателя будет снижена до 3,3 л.с. Если вы приложите дополнительные нагрузки к тому же двигателю, обмотка двигателя потребует большого тока. Чтобы избежать этого, вы можете выбрать двигатель с диапазоном на одну ступень выше.

См. Также:

Конструкция конденсатора для трехфазного двигателя на однофазном источнике питания:

Как свойство асинхронного двигателя, который потребляет высокий пусковой ток (почему?) (В 4-6 раз превышающий его ток полной нагрузки), поэтому нам нужен конденсатор высокой мощности на несколько секунд для быстрого запуска двигателя. Статический преобразователь фазы состоит из двух конденсаторов. Один из них - пусковой конденсатор, а другой - рабочие конденсаторы.

Пусковой конденсатор требуется только для запуска двигателя, и рабочий конденсатор будет стоять в цепи.Более того, регулировка этих конденсаторов для выравнивания токов, измеренных в трех фазах, позволяет получить наиболее эффективную машину.

Пусковой конденсатор должен быть в 4–5 раз больше, чем рабочий конденсатор, чтобы соответствовать высокому пусковому току асинхронного двигателя.

Пусковой конденсатор = 50-100 мкФ / л.с. Рабочие конденсаторы = 12-16 мкФ / л.

Здесь Конденсатор подает синтетическую фазу примерно на полпути на 90 градусов между выводами однофазного источника питания на 180 градусов для запуска.Во время работы двигатель генерирует приблизительно стандартные 3-φ, как показано на рисунке ниже.

Примечание. Двигатель следует подключать по схеме треугольник, так как одна обмотка двигателя получает полное напряжение. Поэтому, если вы планируете использовать трехфазный двигатель на одной фазе, рекомендуется подключение по схеме треугольника.

Ограничение статических фазовых преобразователей:

  • Выходная мощность ограничена 2/3 ряд проектной мощности
  • Не подходит для двигателя, работающего постоянно, может использоваться временно
  • Сокращает срок службы двигателя из-за постоянной нагрузки двух обмоток на одну фазу.

Трехфазный двигатель работает от однофазного источника питания:

См. Также:

Основы подключения нагрузок

Даже если вы часто подключаете электрические нагрузки, изучение основных принципов подключения нагрузки может сэкономить ваше время и деньги - или даже вашу жизнь.

Типовые электрические соединения предназначены для освещения и нагрузки двигателя. Но обычны и другие нагрузки, такие как печи, обогреватели и сушилки. Для большинства осветительных приборов требуется однофазное питание.Часто бывает всего две клеммы или провода питания. Один (обычно черный) - это токопроводящий провод. Другой (обычно белый или серый) - заземленная нейтраль. Перед блокировкой для выполнения соединений проверьте напряжение на клеммах. Знайте, какой провод является нейтральным; никогда не подключайте однофазную нагрузку между одним из фазных проводов и землей в трехфазной системе. Задача нейтрали - справляться с неуравновешенной нагрузкой; заставляя землю делать это, вызовет чрезмерный ток, протекающий через землю.

Многие односкоростные однофазные двигатели могут работать от 115 В или 230 В путем подключения различных клемм или добавления или удаления перемычки.Двигатель 115 В может иметь клемму или вывод, для которых требуется заземленный провод. Если да, выполните проводку в соответствии со схемой подключения двигателя. Это определяет изоляция двигателя, поэтому не меняйте местами провода.

Если у вас есть выбор, используйте более высокое напряжение, чтобы уменьшить потребление тока и потери в линии. При подключении двигателя к работе от высокого напряжения оба проводника будут горячими. Для многих однофазных двигателей полярность не имеет значения; двигатель будет работать одинаково хорошо и в том же направлении с перевернутыми проводами.В трехфазных двигателях вы можете изменить направление вращения двигателя, изменив соединения проводки.

Многоскоростные однофазные двигатели могут иметь шесть или более выводов или выводов. Вы можете обратиться к стандартной таблице для подключения двигателей со звездообразной и треугольной обмоткой, но вы всегда должны проверять данные на паспортной табличке перед выполнением каких-либо подключений.

Независимо от того, какой у вас двигатель - звезда или треугольник, у него девять выводов (или клемм). Каждый двигатель имеет три Т-образных вывода (1, 2 или 3): вы можете поменять местами любые два из них, чтобы изменить направление вращения двигателя.Используйте тестер вращения перед подключением к проводам и подайте правильно упорядоченные напряжения правильной полярности на каждый из других проводов. Если у вас есть четкие обозначения, следуйте схеме подключения. В противном случае вам нужно будет использовать схему, омметр и источник низкого напряжения, чтобы определить провода и их полярность, прежде чем следовать таблице. Гадание может сжечь мотор.

Промышленные печи, обогреватели и сушилки могут потребовать однофазного или трехфазного питания. Для некоторых устройств с двойным напряжением может потребоваться установка или удаление перемычек.Убедитесь, что вы прочитали и поняли инструкции производителя по установке при подключении такого оборудования.

Подключение однофазной цепи 480 В

цитируемый текст здесь

......... ЧЕРТ ........ Я ВПЕЧАТЛЕН .........
Отвали, глупец - и только посмотри, как далеко ты уйдешь, звоня людям имена.
В ОП никогда не упоминалось 277 вольт .... ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО, якобы как оправдание назовите кого-нибудь "пустышкой" ..... Но если я хочу 277v, то уж точно не буду чтобы получить его из многофазной системы.....
Опять же, напряжение тут ни при чем. Однофазный - это не более чем одиночной цепи переменного тока, вы ее осматриваете, и она чередуется между высоким и высоким низкое напряжение.
У вас есть только одна фаза ... это в отличие от многофазности система ....

ссылка на форматирование

[ 1 запись найдена для однофазной. однофазный (snggl-fz) прил. Производство, транспортировка или питание от ]
Напряжение можно легко изменить с помощью трансформаторов - запустите его здесь .... бегите это там .... изолировать это.... коснитесь его по центру, его разделенная фаза --- но ВСЕ ЕЩЕ, ОДИН ФАЗА ...... не имеет значения, как она была получена ....... используйте старый телефон кривошип для меня все равно ......
FWIW, на самом деле у меня есть моторы, которые работают на ЧЕТЫРЕ, а некоторые даже на ПЯТЬ ФАЗ - коммутация осуществляется с помощью технологии PWM .....

Цитированный текст здесь

Это может быть один из приведенных выше примеров - почему бы вам просто не пойти дальше и принять Грубое предположение ???

Цитируемый текст здесь

Вы не имеете ни малейшего представления о том, что я могу или не могу понять, и что вы делаете не поблагодарите себя, продолжая использовать имя, называемое здесь.

Цитированный текст здесь

.... LOL .....
Я с нуля проводил жильё и строил коротковолновое радио в возраст десяти лет .......
.... И .....
Что касается вашего утверждения "alt.H (ack) VAC wannbe" - вы действительно начинаете звучит МНОГО, как некоторые из них, ребята с этим "оставьте проводку «Спарки, прежде чем убивать себя или кого-то еще», нет?
... ТАКЖЕ ....
Там, где живет * I * , вам не нужна лицензия на выполнение электромонтажных работ, у нее просто есть пройти техосмотр - без лицензии просто не взимать плату.....
Я подключил много-много новых сервисов - и я ни разу не был приглашен инспекторы .......
Последнее, что я сделал, было для себя, однофазная установка 400 А ct с пара панелей на 200 А, каждая из которых также подает 100 А на роторный трансформатор для генерации трех фаз для механического цеха, этот "сгенерированный" питание подается на пару трехфазных панелей, затем разветвляются цепи. питание машин.
Роторные блоки, которые я спроектировал и подключил сам, внутри пары Hoffman Шкафы 24x36 - они защищены контакторами перегрузки и запускаются при нажатие кнопки, трансформатор 220/120 В обеспечивает управление Напряжение..... если сетевое питание прерывается хотя бы на долю секунды, весь система отключается, чтобы предотвратить возможные скачки в электросети. повреждение подключенной нагрузки.
Иногда вы можете обмануть некоторых людей .....

ссылка на форматирование

«Термин« однофазный »противопоставляется другому типу энергосистемы. называется «полифазой», которую мы собираемся детально исследовать ».
"Однофазные системы питания определяются наличием источника переменного тока только с одним форма волны напряжения.«
Дох !!!

Как подключить автоматический выключатель защиты трехфазного двигателя к однофазному двигателю?

Последнее обновление 9 июня 2021 г., Крунал Шах

Недавно один из подписчиков моего YouTube-канала задал интересный вопрос. Он спросил меня, как он может подключить автоматический выключатель защиты трехфазного двигателя (MPCB) к однофазному двигателю?

Мы можем это сделать, это возможно?

Да, но с осторожностью.

Внимание!

Обязательно используйте автоматический выключатель правильного типа для электрической цепи. Перед выполнением таких подключений ознакомьтесь с инструкциями производителя. Если в своем руководстве / каталоге они упоминают такие соединения, то только вы не можете делать иначе. Подобно Schneider GV2 и GV3 позволяют подключать однофазную нагрузку, как указано на их официальном сайте.

Если только не пытайтесь выполнять соединения, не зная внутренней схемы выключателя.

Посмотрите это видео, чтобы понять и увидеть автоматический выключатель изнутри.

Вот. Я дам вам пошаговое руководство по подключению 3-фазного MPCB к однофазному двигателю.

Как подключить автоматический выключатель защиты трехфазного двигателя к однофазному двигателю?

Шаг 1: Сначала подключите токоведущий провод к L1. Посмотрите на изображение ниже.

Шаг 2: Затем подключите нейтральный провод к L3.

Шаг 3: Теперь подключите провода двигателя к клеммам T1 и T2 MPCB.

Шаг 4: Наконец, подключите провод от L2 к T3 MPCB.

Пояснение

В однофазной цепи нейтраль действует как обратный путь.

Вы это знаете - верно?

Итак, мы должны сделать такое соединение, чтобы все три полюса автоматического выключателя защиты двигателя находились под петлей.

Взгляните на изображение ниже. Два полюса автоматического выключателя защиты двигателя включены последовательно.

Таким образом, вы можете запустить однофазный двигатель с 3-фазным MPCB.

Убедитесь, что теперь вы настроили диапазон MPCB в соответствии с номинальными токами на паспортной табличке двигателя.

Подключение однофазного двигателя через трехфазный контактор: как и почему?

Главная »О нас» Новости »Подключение однофазного двигателя через 3-фазный контактор

Опубликовано: автором springercontrols

Однофазная мощность обычно резервируется для более низких требований к мощности, однако в некоторых случаях целесообразно запитать небольшой двигатель однофазной входной мощностью.Однофазные пускатели двигателей не всегда доступны, поскольку это редкий случай, и с небольшим количеством ноу-хау можно легко подключить трехфазный пускатель двигателя для однофазного питания. Именно так Springer Controls делает это в нашем магазине панелей, сертифицированном UL508A.

Защита от перегрузки однофазного двигателя

Ранее мы обсуждали, что такое магнитный пускатель двигателя (контактор и реле перегрузки). Реле перегрузки спроектировано таким образом, что ток двигателя распределяется между фазами, поэтому, если вы подключаете только одну фазу, тогда весь ток двигателя проходит через один из контактов при перегрузке, и вы фактически можете создать состояние перегрузки.Чтобы предотвратить это, важно подключить стартер таким образом, чтобы ток был сбалансирован между контактами реле перегрузки.

Однофазный двигатель, 3-фазный контактор: как это делается

И снова наша фотография 3-полюсного пускателя двигателя. Контактор находится сверху, а реле перегрузки прикреплено непосредственно к нему снизу. Вы видите 4 клеммы, потому что есть 3 полюса и вспомогательный контакт. Например, вспомогательный контакт можно использовать для чего-то вроде включения контрольной лампы на панели управления, чтобы указать, что двигатель работает.

Мы начинаем с подключения 2 силовых выводов к L1 и L2 на контакторе. Затем мы добавляем перемычку от L3 на контакторе к T2 на реле перегрузки. Обратите внимание, так как эта перемычка будет передавать питание от сети к двигателю, важно, чтобы калибр проводов выбирался в зависимости от токовой нагрузки, проходящей через контактор. Он направляет ток через L2 и направляет его через фазу 3 rd на контактор и перегрузку (L3 и T3). Затем вы подключаете 2 вывода двигателя к T1 и T3.Используя этот метод, ток уравновешивается между 3 полюсами при перегрузке.

На приведенной ниже схеме подключения показано, как можно собрать полный пускатель двигателя с кнопкой пуска / останова для однофазного двигателя с использованием 3-полюсного контактора. Мы надеемся, что это поможет вам глубже понять управление двигателем. Как всегда, не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами.

Эти примечания и схемы предназначены для облегчения понимания управления двигателем. Мы всегда рекомендуем использовать квалифицированного электрика для обеспечения безопасности , и соблюдения местных норм и правил.

в рубрике: Новости

Могу ли я подключить трехфазный преобразователь частоты к однофазной сети?

Часто те, кто использует преобразователь частоты, могут обнаружить, что им необходимо подключить преобразователь частоты более высокой мощности к однофазному источнику питания. Поскольку большинство преобразователей частоты высокой мощности принимают в качестве источника питания только трехфазный вход, у них остается мало вариантов или альтернатив. Не волнуйтесь, решение есть.

Если вы используете преобразователь частоты, рассчитанный на трехфазный вход, и единственный источник питания, который у вас есть, - это однофазный вход, то вы можете уменьшить номинальные характеристики преобразователя частоты, чтобы принять однофазный входной источник питания. Вы почти всегда можете использовать преобразователь частоты, рассчитанный на трехфазный вход, с однофазным входным источником питания. Когда доступен только трехфазный входной преобразователь частоты, приемлемой и обычной практикой является снижение номинальных характеристик преобразователя частоты для работы с однофазным входным источником питания.

Прежде чем снижать номинальные параметры преобразователя частоты, очень важно убедиться, что используемый преобразователь частоты правильно подходит для вашего применения. Ниже приведены некоторые основные рекомендации, которые помогут вам определить, подходит ли ваш преобразователь частоты для вашего приложения: Соберите данные с паспортной таблички двигателя, включая мощность (л.с.), ток (А), напряжение двигателя, входное линейное напряжение и фазу источника питания. Определите, какой тип преобразователя частоты потребуется для вашего приложения.Тип будет подпадать под категорию вольт на герц (В / Гц), вектор с обратной связью или вектор с обратной связью (вектор без датчика). Внутренние компоненты трехфазного входного преобразователя частоты рассчитаны на соответствующий ток, ожидаемый при подаче трехфазного входного питания. При использовании однофазного входа линейный ток от однофазной сети всегда выше. «Снижение номиналов» - это процесс обеспечения того, чтобы эти компоненты были рассчитаны на более высокий ток, который будет течь от однофазного входа вместо трехфазного входа.

Мощность преобразователя частоты можно снизить на :
При определении мощности двигателя преобразователь частоты также будет подключен, а затем будет выбран преобразователь частоты с мощностью выше, чем мощность двигателя, чтобы компенсировать дополнительный входной ток от однофазного источника питания. Самая простая формула, используемая для этих типов приложений:

Входной ток преобразователя частоты> Номинальный ток двигателя * 1,73
Входной ток преобразователя частоты должен быть равен номинальному току двигателя * 1 или превышать его.73

При установке большинства трехфазных входных преобразователей частоты в приложениях, где используется однофазная входная мощность, вы почти всегда подключаете провода входной линии к L1 и L2 преобразователя частоты. L3 останется открытым без каких-либо подключений. Для уверенности проконсультируйтесь с производителем преобразователя частоты или знающим интегратором.

Пример:
Приложение имеет однофазный входной источник питания 230 В переменного тока, и его необходимо подключить к конвейеру с преобразователем частоты, подключенным к трехфазному асинхронному двигателю на 10 лошадиных сил 230 В переменного тока.Предположим, было определено, что это приложение будет хорошо работать с простым преобразователем частоты вольт на герц (В / Гц). Проблема в том, что, поскольку нет производителей частотных преобразователей, которые предлагают однофазный входной преобразователь частоты (преобразователь частоты) мощностью 10 лошадиных сил (л.с.), нам нужно будет снизить номинальные характеристики преобразователя частоты с трехфазным входом для однофазного входа. Большинство производителей преобразователей частоты предлагают продукты мощностью до 3 лошадиных сил (л.с.) для однофазного входа. Паспортная табличка двигателя переменного тока мощностью 10 лошадиных сил (л.с.) показывает, что двигатель рассчитан примерно на 27 ампер при 230 В переменного тока.Мы должны использовать приведенное выше уравнение:

Частотный преобразователь Входной ток> Номинальный ток двигателя * 1,73
Входной ток преобразователя частоты> 27 А * 1,73
Преобразователь частоты Входной ток> 46,71
Для этого приложения потребуется преобразователь частоты 230 В переменного тока с трехфазным напряжением на герц (В / Гц) с номинальным входным током 47,0 ампер или выше.

Как управлять однофазным двигателем с двух точек

Сегодня вы узнаете о том, «как управлять однофазным двигателем с погружным насосом» или , как управлять однофазным двигателем с двух точек .В этом типе управления мы использовали два магнитных контактора и два двухполюсных автоматических выключателя mcb (миниатюрные автоматические выключатели), два нормально разомкнутых кнопочных переключателя и 2 нормально разомкнутых кнопочных переключателя.

Как управлять однофазным двигателем с двух мест


Электродвигатель будет управлять из двух мест, в которых питание на первом месте будет поступать от основного счетчика энергии в кВтч, а на втором месте - от счетчика проверки кВтч или второго счетчика энергии.
Здесь я шаг за шагом объясню полную схему управления и подключения.В этом типе подключения однофазный двигатель используется для двух домовладельцев, в которых один домовладелец и второй - люди, которые сдают в аренду второй дом.

Значит, мотор можно включать / выключать с обоих мест. Для этого мы можем выполнить подключения, как показано на диаграмме ниже.

В приведенном выше описании управления однофазным двигателем по двухточечной схеме первое питание счетчика энергии поступает на первый автоматический выключатель MCB и контрольный счетчик кВтч. От контрольного счетчика кВтч питание поступает на 2-й двухполюсный автоматический выключатель MCB.

От первого двухполюсного автоматического выключателя mcb питание поступает на первый контактор и на кнопочные переключатели контактора или на включение / выключение двигателя. Но здесь мы делаем систему блокировки. Если двигатель запускается с первого контактора, то никто не может запустить его со второго места (контактора) одновременно. И когда двигатель выключается с первого места, второй человек может включать / выключать двигатель со второго места. Но если мотор запускается со второго места, то никто не может включить / выключить мотор с первого места.

Такое же соединение выполняется с тем же контактором, питание идет от двухполюсного автоматического выключателя mcb и подключается к контактору. И оттуда питание поступает на группы кнопок включения / выключения двигателя. (Кнопка пуска отображается зеленым цветом, а красная кнопка отображается как кнопка выключения двигателя).

Питание на выходе двигателя берется с выходных клемм контактора, а оттуда питание поступает на двигатель, как показано на диаграмме выше. Оба выходных источника соединены вместе, при этом выходной нейтральный провод от первого контактора соединяется с выходным нейтральным проводом 2-го контактора, а затем нейтральный провод идет к двигателю.То же самое и с проводом Phase (Line). Если вы хотите узнать о схеме подключения пускателя однофазного погружного насоса, прочтите приведенное ниже руководство ...

Читайте также: Схема подключения пускателя однофазного погружного насоса

Я надеюсь, что этот однофазный двигатель управляется с помощью схемы с двумя местами ( как управлять однофазным двигателем с двух точек) Вам в помощь. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете задать мне их в поле для комментариев ниже.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *