Как отпаять провод: Как отпаять провод от платы

Содержание

Как отпаять провод от платы

Что для этого понадобиться?

Существует множество приспособлений для выпаивания деталей. Конечно же, не обойтись радиолюбителю без паяльника, который и будет основным помощником в этом деле. Однако помимо паяльника, для того, чтобы выпаять элемент, вам понадобятся:

  1. Пинцет. Для извлечения разогретых радиодеталей. Вместо пинцета можно взять зажим типа крокодил (показан на фото ниже). Преимущество зажима в том, что он надежно захватит деталь и к тому же станет хорошим теплоотводом.
  2. Полые иглы для демонтажа. Приобрести их будет не проблема, стоимость небольшая. С помощью игл можно выпаять радиодеталь быстро и аккуратно, о чем мы расскажем ниже.
  3. Демонтажная оплетка. Служит так называемой губкой, которая впитывает расплавленный припой в себя, очищая этим самым плату.
  4. Оловоотсос. Название говорит само за себя. Незаменимая вещь для частого выпаивания радиодеталей из плат в домашних условиях.

Также нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть с хорошим освещением. Лучше всего, если лампа находится над рабочим местом, чтобы свет падал вертикально, не создавая теней.

Методики демонтажа

Итак, сначала мы расскажем о самой популярной технологии – как выпаять деталь из платы паяльником без дополнительных приспособлений. После чего вкратце рассмотрим более простые способы.

Если вы хотите выпаять электролитический конденсатор, достаточно захватить его пинцетом (либо крокодилом), прогреть 2 вывода и быстро, но аккуратно изъять их из платы.

С транзисторами дела обстоят точно также. Капаем на все 3 вывода припоем и извлекаем радиодеталь из платы.

Что касается резисторов, диодов и неполярных конденсаторов, очень часто их ножки загибают во время пайки с обратной стороны платы, что вызывает сложно при выпаивании без дополнительных приспособлений. В этом случае рекомендуется сначала разогреть один вывод и с помощью крокодильчика, с небольшим усилием вытянуть часть детали из схемы (ножка должна разогнуться). Потом уже аналогичную процедуру выполняем со вторым выводом.

Это мы рассмотрели методику, когда под рукой нет ничего кроме паяльника. А вот если вы приобрели набор игл, тогда выпаять элемент будет еще проще: сначала разогреваем паяльником контакт, после чего одеваем на вывод иглу подходящего диаметра (она должна проходить через отверстие в микросхеме) и ждем, пока припой остынет. После этого достаем иглу и получаем оголенный вывод, который с легкостью можно вывести. Если несколько ножек у радиодетали, действуем также – разогреваем контакт, надеваем иглы, ждем и снимаем.

Все, о чем мы рассказали в этой статье, вы можете наглядно увидеть на видео, в котором предоставлена технология выпайки элементов из платы:

Кстати вместо специальных игл можно использовать даже обычные, которые идут со шприцом. Однако в этом случае изначально нужно сточить конец иглы, чтобы он был под прямым углом.

Выпаять деталь с помощью демонтажной оплетки также не сложно. Перед началом работы намочите конец обмотки спирто-канифольным флюсом. После этого наложите оплетку в месте выпаивания (на припой) и прогрейте жалом паяльника. В результате разогретый припой должен впитаться в оплетку, что позволит освободить выводы радиодеталей.

С оловоотсосом дела обстоят аналогичным образом – взводится пружина, разогревается контакт, после чего наконечник подносят к расплавленному припою и нажимают кнопку. Создается разрежение, которое и втягивает припой внутрь оловоотсоса.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выпаять радиодетали из платы в домашних условиях. Надеемся, предоставленные методики и видео уроки были для вас полезными и интересными. Напоследок хотелось бы отметить, что можно выполнить выпаивание элементов из микросхемы строительным феном, но мы не советуем так делать. Фен может повредить находящиеся рядом детали, а также ту, которые вы хотите извлечь!

Интересное по теме:

Для того, чтобы припаять провод к проводу, нужно приобрести сразу несколько инструментов и материалов, таких как:

  1. Флюс – средство для очистки поверхности окислившегося металла.
    Бывают:
  2. кислотные;
  3. антикоррозионные;
  4. бескислотные;
  5. активированные;
  6. Припой – сплав олова и свинца.
  7. Рабочее место (чистый, просторный стол, в качестве подкладки можно использовать металлические листы или деревянные доски).
  8. Паяльник (жало должно быть чистое, без остатков старой канифоли)
  9. Тряпка или губка для очистки жала.

При пайке проводов следует соблюдать ряд правил, которые помогут грамотно и быстро спаять провода:

  1. Работать надо в хорошо освещенном помещении с настольной лампой, которая работает от внешних источников питания.
  2. Работать надо только с проводами без напряжения.
  3. Существует ряд видов соединений, каждое из которых подходит для разных категорий пайки.
  4. Помимо этого, существует ряд металлов, которые не пригодны для спайки. К таким относятся ржавый металл (он плохо соединяется при спайке, при этом, провод с такой жилой имеет высокую вероятность сгореть), алюминий (после того, как процесс зачистки провода завершен, существует вероятность образования на нем так называемой оксидной пленки). Данная проблема характерна для алюминия: при плавке этого металла в 100% случаев образуется оксидная пленка. Эту пленку можно удалить химическим или механическим путем, который будет выбран, исходя из способа пайки. Для того, чтобы избежать ее образования, требуется использовать флюс, который предназначен для спайки необходимых вам материалов, хромированные детали, части, изготовленные под высоким давлением (не плавятся и не сплавляются с припоем).
  5. Металлы, которые пригодны для пайки: олово, серебро, медь, латунь, цинк, никель, железо, нержавеющая сталь.

Если все правила соблюдены и инструменты собраны, то можно переходить к процессу подготовки:

  1. Нагрев паяльника – паяльник необходимо разогреть до температуры, которая будет превышать температуру припоя.
  2. Подготовка паяльника – жало паяльника необходимо отчистить, после чего окунуть его во флюс. Флюс – это канифоль или другое вещество помогающее очистить металл. После чего, необходимо разогреть припой и нанести на жало.
  3. Оголить провода. Выполнить данную процедуру достаточно просто. Существует 2 типа проводов – одножильные и многожильные. В обоих случаях необходимо оголить провода от изоляции, после чего, нужно очистить провода от различных загрязнений. В случае, если необходимо выполнить очистку проводов, доступ к которым ограничен, то можно использовать ватные палочки.

Пошаговая инструкция процесса пайки

Рассмотрим инструкцию процесса пайки на примере скрепления 2 проводов из меди.

Если все этапы подготовки выполнены, то можно переходить непосредственно к процессу пайки:

  1. Первое, что необходимо сделать – это залудить провода. При лужении многожильных проводов нужно их предварительно скрутить, тогда процесс будет происходить намного быстрее.
  2. Для лужения проводов, необходимо взять оголенную жилу, положить на канифоль или обработать другим флюсом, после чего требуется аккуратно облить ее сверху припоем.
  3. Зафиксировать провода – иногда для этого используются специальные станки, иногда самодельные конструкции. В случае, когда вы неправильно зафиксировали провода, процесс пайки может закончиться не лучшим образом.
  4. Соединение – на этом этапе мы соединяем 2 предварительно обработанные жилы и обливаем их припоем. Для того, чтобы осуществить данный процесс, требуется нагретой частью паяльного инструмента расплавить немного припоя, после чего аккуратно наносить его на соединение двух жил.
  5. Очистка соединения – под конец процесса пайки необходимо очистить место соединения жил, это можно сделать при помощи наждачной бумаги или напильника. Очень важный процесс, так как если на данном месте будет окисление, то провода могут сгореть.
  6. Обмотка изоляцией – чаще всего для этих целей используется изолента, она самый универсальный вариант. Ее плюсы – легкодоступная, можно приобрести в любом магазине, проста в использовании, нет ничего сложного в том, чтобы обернуть провод изолентой, долгосрочная, можно не менять в течение долгого времени.’

если провод чистый и сделан из меди, то лужение произойдет моментально

Как отпаять провод?

Инструкция:

  1. Для начала вам необходимо подготовить паяльник. Необходимо разогреть инструмент, затем обработать флюсом, после чего аккуратно расплавить небольшое количество припоя.
  2. После этого оголить от изоляции необходимое место провода и очистить его от механических загрязнений.
  3. Лужение провода – необходимо нанести на провод флюс, и удалить все окисления.
  4. Зафиксировать провод.
  5. Обозначить область распайки – напильником выпилить небольшую рейку, по которой будет двигаться жало.
  6. Аккуратно двигаться жалом по размеченной линии, несколько раз, пока не достигнете результата.
  7. Подождать пока провод остынет до комнатной температуры.
  8. Нанести изоляцию.

Данный процесс не несет в себе никаких сложностей, единственное, что требуется – это следовать указаниям инструкции, процесс распайки не сильно отличается от процесса спайки двух проводов.

Выбор паяльника

Итак, начнем с того, что паяльник – это самая основная часть процесса пайки. От правильного выбора этого инструмента зависит скорость и удобство выполнения работы.

Электрические паяльники делятся на 2 типа:

  1. Спиральные. Спиральные нагреваются медленно, но более долговечны.
  2. Керамические. Керамические, в свою очередь, быстро разогреваются, но требуют бережного использования, так как весьма сильно подвержены механическому воздействию.

Также, прибор подразделяется по мощности:

  • 3-10 Вт, в основном используются при распайке микросхем, совсем крохотных размеров;
  • 20-40 Вт, пользуются спросом у радиолюбителей и в быту;
  • 60-100 Вт, с их помощью паяют провода с сечением больших размеров;
  • 100-250 Вт, для работы с металлом крупных размеров;

В основном, опытные пайщики используют паяльные станции, так как они оснащены регулируемым диапазоном нагрева и способны поддерживать постоянную температуру. Паяльная станция в руках мастера намного ускоряет и улучшает процесс работы, но новичок, к сожалению, не сможет ощутить преимущества.

Существует определенный ряд характеристик, по которым отличаются паяльники:

  1. Напряжение питания паяльника.
  2. Форма жала.
  3. Максимальная температура жала.

Назначение и классификация проводов

Провод – это изделие электротехники, которое состоит из 2 или более металлических проволок, покрытых обмоткой из какой-либо неметаллической ткани. Служит для связи источника тока с потребителем.

Провод состоит из 2 частей. Первая это жила – часть, проводящая ток. Вторая часть – это изоляция, то есть то, что ограждает жилу от внешних раздражителей. В качестве жилы обычно используется проволоки из меди и алюминия, изоляция делается из бумаги, резины, лакового покрытия.

Есть определенная классификация проводов:

  • обмоточные;
  • медные;
  • провода высокого сопротивления;
  • монтажные соединительные;
  • выводные;
  • провода для подвижного состава;
  • изолированные для воздушных линий;
  • неизолированные;
  • провода для геофизических работ;
  • термостойкие;
  • термоэлектродные;
  • прогревочные;
  • автомобильные;
  • авиационные;
  • установочные;
  • провода связи;

Советы

  1. Использовать спецодежду. При работе с паяльником лучше всегда носить спецодежду, такую как перчатки, специальный фартук, очки. Это поможет избежать ожогов и травм при работе. Помимо этого, иногда требуется использовать маску, чтобы избежать попадания токсичных паров в дыхательные пути.
  2. Не оставлять паяльник сухим при нагревании. Необходимо всегда смачивать паяльник канифолью, это поможет избежать окисления.
  3. Выбирать паяльник лучше со сменным жалом, чтобы использовать разные формы.
  4. Лучше использовать разные температуры, для разных видов сплавов. Так можно сделать спайку намного качественней и долгосрочной.
  5. Использовать надежное освещение. Использовать настольные лампы и фонарики с внешними источниками питания. Это поможет продолжать работу на случай отключения электроэнергии.

Для того, чтобы припаять провод к проводу, нужно приобрести сразу несколько инструментов и материалов, таких как:

  1. Флюс – средство для очистки поверхности окислившегося металла. Бывают:
  2. кислотные;
  3. антикоррозионные;
  4. бескислотные;
  5. активированные;
  6. Припой – сплав олова и свинца.
  7. Рабочее место (чистый, просторный стол, в качестве подкладки можно использовать металлические листы или деревянные доски).
  8. Паяльник (жало должно быть чистое, без остатков старой канифоли)
  9. Тряпка или губка для очистки жала.

При пайке проводов следует соблюдать ряд правил, которые помогут грамотно и быстро спаять провода:

  1. Работать надо в хорошо освещенном помещении с настольной лампой, которая работает от внешних источников питания.
  2. Работать надо только с проводами без напряжения.
  3. Существует ряд видов соединений, каждое из которых подходит для разных категорий пайки.
  4. Помимо этого, существует ряд металлов, которые не пригодны для спайки. К таким относятся ржавый металл (он плохо соединяется при спайке, при этом, провод с такой жилой имеет высокую вероятность сгореть), алюминий (после того, как процесс зачистки провода завершен, существует вероятность образования на нем так называемой оксидной пленки). Данная проблема характерна для алюминия: при плавке этого металла в 100% случаев образуется оксидная пленка. Эту пленку можно удалить химическим или механическим путем, который будет выбран, исходя из способа пайки. Для того, чтобы избежать ее образования, требуется использовать флюс, который предназначен для спайки необходимых вам материалов, хромированные детали, части, изготовленные под высоким давлением (не плавятся и не сплавляются с припоем).
  5. Металлы, которые пригодны для пайки: олово, серебро, медь, латунь, цинк, никель, железо, нержавеющая сталь.

Если все правила соблюдены и инструменты собраны, то можно переходить к процессу подготовки:

  1. Нагрев паяльника – паяльник необходимо разогреть до температуры, которая будет превышать температуру припоя.
  2. Подготовка паяльника – жало паяльника необходимо отчистить, после чего окунуть его во флюс. Флюс – это канифоль или другое вещество помогающее очистить металл. После чего, необходимо разогреть припой и нанести на жало.
  3. Оголить провода. Выполнить данную процедуру достаточно просто. Существует 2 типа проводов – одножильные и многожильные. В обоих случаях необходимо оголить провода от изоляции, после чего, нужно очистить провода от различных загрязнений. В случае, если необходимо выполнить очистку проводов, доступ к которым ограничен, то можно использовать ватные палочки.

Пошаговая инструкция процесса пайки

Рассмотрим инструкцию процесса пайки на примере скрепления 2 проводов из меди.

Если все этапы подготовки выполнены, то можно переходить непосредственно к процессу пайки:

  1. Первое, что необходимо сделать – это залудить провода. При лужении многожильных проводов нужно их предварительно скрутить, тогда процесс будет происходить намного быстрее.
  2. Для лужения проводов, необходимо взять оголенную жилу, положить на канифоль или обработать другим флюсом, после чего требуется аккуратно облить ее сверху припоем.
  3. Зафиксировать провода – иногда для этого используются специальные станки, иногда самодельные конструкции. В случае, когда вы неправильно зафиксировали провода, процесс пайки может закончиться не лучшим образом.
  4. Соединение – на этом этапе мы соединяем 2 предварительно обработанные жилы и обливаем их припоем. Для того, чтобы осуществить данный процесс, требуется нагретой частью паяльного инструмента расплавить немного припоя, после чего аккуратно наносить его на соединение двух жил.
  5. Очистка соединения – под конец процесса пайки необходимо очистить место соединения жил, это можно сделать при помощи наждачной бумаги или напильника. Очень важный процесс, так как если на данном месте будет окисление, то провода могут сгореть.
  6. Обмотка изоляцией – чаще всего для этих целей используется изолента, она самый универсальный вариант. Ее плюсы – легкодоступная, можно приобрести в любом магазине, проста в использовании, нет ничего сложного в том, чтобы обернуть провод изолентой, долгосрочная, можно не менять в течение долгого времени.’

если провод чистый и сделан из меди, то лужение произойдет моментально

Как отпаять провод?

Инструкция:

  1. Для начала вам необходимо подготовить паяльник. Необходимо разогреть инструмент, затем обработать флюсом, после чего аккуратно расплавить небольшое количество припоя.
  2. После этого оголить от изоляции необходимое место провода и очистить его от механических загрязнений.
  3. Лужение провода – необходимо нанести на провод флюс, и удалить все окисления.
  4. Зафиксировать провод.
  5. Обозначить область распайки – напильником выпилить небольшую рейку, по которой будет двигаться жало.
  6. Аккуратно двигаться жалом по размеченной линии, несколько раз, пока не достигнете результата.
  7. Подождать пока провод остынет до комнатной температуры.
  8. Нанести изоляцию.

Данный процесс не несет в себе никаких сложностей, единственное, что требуется – это следовать указаниям инструкции, процесс распайки не сильно отличается от процесса спайки двух проводов.

Выбор паяльника

Итак, начнем с того, что паяльник – это самая основная часть процесса пайки. От правильного выбора этого инструмента зависит скорость и удобство выполнения работы.

Электрические паяльники делятся на 2 типа:

  1. Спиральные. Спиральные нагреваются медленно, но более долговечны.
  2. Керамические. Керамические, в свою очередь, быстро разогреваются, но требуют бережного использования, так как весьма сильно подвержены механическому воздействию.

Также, прибор подразделяется по мощности:

  • 3-10 Вт, в основном используются при распайке микросхем, совсем крохотных размеров;
  • 20-40 Вт, пользуются спросом у радиолюбителей и в быту;
  • 60-100 Вт, с их помощью паяют провода с сечением больших размеров;
  • 100-250 Вт, для работы с металлом крупных размеров;

В основном, опытные пайщики используют паяльные станции, так как они оснащены регулируемым диапазоном нагрева и способны поддерживать постоянную температуру. Паяльная станция в руках мастера намного ускоряет и улучшает процесс работы, но новичок, к сожалению, не сможет ощутить преимущества.

Существует определенный ряд характеристик, по которым отличаются паяльники:

  1. Напряжение питания паяльника.
  2. Форма жала.
  3. Максимальная температура жала.

Назначение и классификация проводов

Провод – это изделие электротехники, которое состоит из 2 или более металлических проволок, покрытых обмоткой из какой-либо неметаллической ткани. Служит для связи источника тока с потребителем.

Провод состоит из 2 частей. Первая это жила – часть, проводящая ток. Вторая часть – это изоляция, то есть то, что ограждает жилу от внешних раздражителей. В качестве жилы обычно используется проволоки из меди и алюминия, изоляция делается из бумаги, резины, лакового покрытия.

Есть определенная классификация проводов:

  • обмоточные;
  • медные;
  • провода высокого сопротивления;
  • монтажные соединительные;
  • выводные;
  • провода для подвижного состава;
  • изолированные для воздушных линий;
  • неизолированные;
  • провода для геофизических работ;
  • термостойкие;
  • термоэлектродные;
  • прогревочные;
  • автомобильные;
  • авиационные;
  • установочные;
  • провода связи;

Советы

  1. Использовать спецодежду. При работе с паяльником лучше всегда носить спецодежду, такую как перчатки, специальный фартук, очки. Это поможет избежать ожогов и травм при работе. Помимо этого, иногда требуется использовать маску, чтобы избежать попадания токсичных паров в дыхательные пути.
  2. Не оставлять паяльник сухим при нагревании. Необходимо всегда смачивать паяльник канифолью, это поможет избежать окисления.
  3. Выбирать паяльник лучше со сменным жалом, чтобы использовать разные формы.
  4. Лучше использовать разные температуры, для разных видов сплавов. Так можно сделать спайку намного качественней и долгосрочной.
  5. Использовать надежное освещение. Использовать настольные лампы и фонарики с внешними источниками питания. Это поможет продолжать работу на случай отключения электроэнергии.

Как отпаять провод от платы

Пайка считается очень удобным и хорошо проверенным способом соединения проводников и радиодеталей. С её помощью также можно припаять провод к плате с расположенными на ней электрическими контактами.

Качеством пайки, в конечном счёте, определяется надёжность образовавшегося соединения, так что перед началом работ рекомендуется ознакомиться с особенностями этой не совсем простой процедуры.

Общие правила

Для того чтобы присоединить проводник к плате в первую очередь потребуется паяльник с мощностью, зависящей от толщины самого провода.

Обычно для этих целей используются паяльные устройства с рабочей мощностью в пределах от 25-ти до 40 Ватт.

Помимо этого, необходимо будет запастись комплектом расходного материала, заметно облегчающего условия пайки (припой, канифоль и флюс). Желательно также подготовить инструмент для отвода тепла, посредством которого можно защитить саму плату от сильного перегрева.

Подготовка проводов

Для получения качественного соединения крайне важно правильно подготовить провод к пайке, для чего необходимо проделать следующие обязательные операции:

  1. Сначала рабочий конец провода очищается от поливинилхлоридной изоляции на длину чуть большую размера будущего контакта.
  2. Затем из обнажившегося многожильного конца вручную или с помощью пассатижей формируется тугая скрутка, которая затем лудится в канифоли с припоем.
  3. По завершении этой операции переходят к плате, контактный пятак которой также следует тщательно залудить.

На этом подготовка провода может считаться законченной. Но перед тем как паять его к плате необходимо будет учесть ещё один важный момент.

Установка теплоотвода

Для того чтобы не перегреть и не повредить расположенный на плате контакт рекомендуется к месту пайки прикладывать какой-нибудь металлический предмет, который в данном случае выполняет функцию теплоотвода.

В качестве такого вспомогательного приспособления традиционно используется пинцет, но, в крайнем случае, его может заменить мощная металлическая клипса или отвёртка.

Для обеспечения надёжного застывания расплавленного припоя необходимо на некоторое время зафиксировать проводник в зоне пайки (обездвижить его). В противном случае паяльную процедуру придётся повторить.

По завершении соединения отдельных проводников временное приспособление для отвода тепла удаляется из рабочей зоны.

Таким образом, зная процедуру пайки, можно отремонтировать многие электроприборы, в частности елочную гирлянду, плеер, светодиодную лампу.

Пайка шлейфа

Гибкие шлейфы из тонких проводников уже давно применяются в современной бытовой аппаратуре. Их можно встретить в обычном мобильном телефоне, а также в любом образце компьютерной техники, в которой имеются многожильные соединения.

Как правило, в шлейфе дорожки проводников очень тонкие и располагаются вплотную одна от другой, что накладывает на паяльные работы следующие ограничения:

  • для припаивания шлейфа к плате потребуется паяльник, мощность которого не должна превышать 24-х Ватт;
  • при пайке желательно использовать специальную увеличительную линзу, закреплённую на рабочей подставке-кронштейне;
  • для обеспечения хорошего отвода тепла от рабочей зоны потребуется массивный пинцет.

Нередко приходится соединять два тонких провода между собой (для устранения их обрыва в шлейфе, образованном из нескольких проводников). В этом случае сначала необходимо зачистить оборванные концы, а затем туго скрутить их между собой.

С целью изоляции места соединения на один из них перед этим натягивается подходящая по диаметру пластиковая трубочка (кембрик).

По завершении пайки места скрутки изолирующая трубка с небольшим натягом перемещается в зону соединения.

Можно ли обойтись без паяльника

Припаять без паяльника провода к плате – вполне выполнимая задача. Для этого следует взять небольшую по размерам металлическую ёмкость (типа плошки) и заполнить её мелко нарубленным мягким припоем, смешанным с тщательно растолчённой канифолью. Для этих целей удобнее всего использовать металлическую крышку от стандартной банки кофе.

Затем ёмкость с твёрдой паяльной смесью разогревается любым доступным способом до момента перехода последней в жидкую фазу. Все последующие операции должны выполняться очень быстро, чтобы не допустить остывания готового состава.

Нужно окунуть в расплавленный припой конец подпаиваемого проводника, а затем осторожно капнуть жидким составом на контакт платы. Быстро прижать конец провода к ещё не застывшей капле расплавленного припоя, и дождаться остывания зоны соединения.

В заключение обзора отметим, что в современных электронных устройствах обрыв проводника в контактной точке платы – это самая распространённая неисправность.

Так что после освоения технического приёма их соединения без паяльника можно будет легко восстановить любое повреждённое электронное изделие (такое, например, как клавиатура персонального компьютера).

Способ соединения металлических изделий и заготовок в одно целое с помощью паяльника и припоя известен человечеству очень давно. Очевидно, первыми начали применять такой способ кузнецы — ювелиры (Goldsmith), поскольку способ кузнечной сварки не подходил для их тонких и изящных изделий. Позже технологию стали применять для ремонта металлической посуды, а с освоением электричества она надолго стала основным способом соединения проводников и электрокомпонентов. Научиться, как правильно паять электропаяльником, не очень сложно. Потребуются внимательность, аккуратность и терпение.

Что такое пайка

С точки зрения технологии, спаиванием называют операцию неразъемного соединения деталей из различных материалов, выполняемую с помощью легкоплавкого металла или сплава. Припой в расплавленном виде вводится между двух остающихся в твердом фазовом состоянии изделий, затекает в их мельчайшие поры и, застывая, прочно соединяет их.

Люди начали паять паяльником, нагревая его на открытом огне. Такая работа требовала большого навыка и даже определенного мастерства, чтобы научиться паять, у ученика уходили годы. В начале XX века появились электрические паяльники, поддерживающие постоянную температуру жала, и с тех пор освоить основы пайки по плечу любому за несколько часов. Пайка паяльником утратила тайны ремесла и превратилась в обычный навык домашнего мастера. Тем не менее, электропаяльник паяет не сам, и необходимо соблюдать определенные правила пайки.

Технология пайки паяльником

Профессионалы, занимающиеся паяльными работами весь рабочий день, применяют паяльные станции — достаточно сложный агрегат, позволяющий тонко настраивать режимы процесса. Домашний мастер обходится парой электропаяльников разной мощности.

Технологический процесс состоит из следующих основных операций:

  • Подготовка поверхностей.
  • Обработка поверхностей флюсом или лужение.
  • Нагрев соединяемых предметов.
  • Внесение припоя в рабочую зону.
  • Прекращение нагрева и затвердевание.
  • Проверка качества соединения.

Перечень операций выглядит коротким и простым, но в каждой из них скрываются свои подводные камни.

Как правильно паять

Чтобы научиться паять, необходимо три вещи:

Кроме того, для того, чтобы правильно паять, требуется

  • Правильно оборудованное рабочее место.
  • Качественный и исправный электропаяльник.
  • Правильно выбрать подходящие к спаиваемым материалам паяльную проволоку и флюс.
  • Правильно и тщательно подготовить поверхности.

Пайка для начинающих лучше получится, если взять для освоения относительно несложное задание, и обязательно на учебном материале. Не нужно осваивать процесс, пытаясь починить пылесос или материнскую плату компьютера — возьмите отрезки проводков и потренируйтесь на них.

Подготовка паяльника к работе

При первом включении нового электропаяльника с его поверхности идет дымок, и появляется характерный запах. Это сгорает тонкий слой смазки, нанесенный на кожух электронагревателя на производстве. Когда смазка выгорит, нужно выключить устройство и дождаться его остывания.

Заточка жала

Жало — это стержень из медного сплава, имеющий форму сильно вытянутого цилиндра. Требуется придать концу жала одну из используемых при паяльных работах форм.

  • Сплющенная в виде лопатки. Применяется, чтобы паять массивные заготовки мощными электропаяльниками.
  • Заточенная на острый конус или четырехгранную пирамиду. Используется при работе с тонкими проводниками и электронными компонентами.
  • Тупой конус подходит для более толстых жил.

Заточка лопаткой позволяет одним жалом паять и тонкие, и более толстые провода и изделия, поворачивая его нужной стороной.

Лужение паяльника

Перед началом работы с паяльником на жало требуется нанести тонкий слой оловянного сплава (залудить). Применяется два основных способа:

  • Разогретым жалом прикасаются к канифоли, расплавляют кусочек паяльной проволоки и деревянным шпателем втирают его в поверхность кончика жала.
  • Разогретое жало трут о тряпку, пропитанную раствором хлористого цинка, далее действуют так же, как и в первом способе.

После того, как кончик жала покрылся слоем олова, подготовка паяльника к работе завершена.

Какие существуют виды паяльников

За тысячелетия совершенствования технологии люди разработали несколько видов устройств, причем большинство из них — за последнее столетие.

Молотковый

Это традиционный, проверенный временем вид — заостренная с одной стороны медная болванка, которую нагревали на углях или в пламени костра.

Работа требует отличной координации движений и чувства времени — остывает такое устройство довольно быстро.

Электропаяльник

Это тот самый прибор, который используют большинство домашних мастеров. За столетие изменился лишь материал ручки и изоляция сетевого шнура. Конструкция оптимальна для мощности 25-250 ватт. По цене конкурентов не имеет.

Керамический

Вместо нагревателя из нихрома применяется элемент из специальной электрокерамики. Такой прибор очень быстро нагревается и позволяет регулировать температуру нагрева.

Паяльник с керамическим нагревателем

Их делают маломощными и применяют на производствах.

Импульсный

Жало включается в цепь вторичной обмотки трансформатора, намотанной толстым проводом в несколько витков. В этой цени низкое напряжение, но очень сильный ток. Он разогревает жало за долю секунды. Нагревается жало не постоянно, а только в момент пайки, для чего на рукоятке имеется кнопка включения. Температура не регулируется, но для домашнего применения они удобны и экономичны.

Индукционные

В таких устройствах разогрев сердечника происходит с использованием явления высокочастотной индукции. Отличаются стабильностью рабочей температуры.

Газовые

Сзади жала расположена миниатюрная газовая горелка, а в рукоятке — баллончик с газом. Позволяет работать без электричества, может работать с высокотемпературными припоями, после снятия жала превращается в универсальную газовую горелку.

Отличается повышенной пожароопасностью.

Выбор мощности

Выбор мощности зависит от тех объектов, которые собираются спаивать:

  • Тонкие проводки и электронные компоненты : 25-40 ватт.
  • Проводники и детали толщиной до одного миллиметра: 40-80 ватт.
  • Изделия толщиной до 2 мм: не менее 100 ватт.

Домашний мастер обычно покупает два электропаяльника:25-40 ватт для тонких работ и 60-100 ватт — для средних. Пайку кабелей и сосудов лучше поручить профессионалу, имеющему соответствующее оборудование и навыки.

Подготовка к пайке

Перед тем, как начать паяльные работы, следует подготовить спаиваемые поверхности. С кабелей удаляют изоляцию, с контактных площадок — загрязнения и лаковое покрытие, если оно имеется.

Далее нужно правильно удалить окисную пленку с поверхности металла. Для этого пользуются следующими способами:

  • Механический — зачистка «бархатным» надфилем или мелкозернистой наждачной бумагой.
  • Химический — обработка лака слабым раствором кислоты.
  • Комбинированный.

Если требуется паять паяльником приводок или вывод электронного компонента к площадке на печатной плате, очистку проводят крайне осторожно, чтобы не повредить соседние участки. Правильно паять — это значит, прежде всего, тщательно готовиться к операции.

Обработка флюсом или лужение

Чтобы компоненты были правильно и надежно спаяны, а соединение обладало минимальным сопротивлением электрическому току, необходимо добиться полного разрушения оксидных пленок на поверхности. Для этого служат две операции: лужение и обработка флюсом.

Лужение

Чтобы залудить провод, понадобится:

  • Канифоль.
  • Кусочек паяльной проволоки.
  • Прогретый электропаяльник.

Конец проводка прижимается жалом к канифоли и во время прогрева проворачивается несколько раз. До образования лужицы расплавленной канифоли.

На жало следует набрать немного припоя, проводок вынимают из канифоли и проводят по нему жалом. Он покрывается тонким слоем олова.

Обработка флюсом

Операция требует меньшей ловкости — нужно всего лишь смазать кончик проводка флюсом с помощью кисточки или загнутой в петельку проволочки. Однако достаточно важно правильно выбрать флюс. Для разных материалов рекомендованы свои составы флюса:

  • Для спайки меди и алюминия применяют ЛТИ-120 на основе буры.
  • Для меди с медью — ПОС-60, ПОС-50, ПОС-40.
  • Для алюминия с алюминием — Ц12, П-250А, ЦА-15.

Флюсы на основе кислоты нельзя применять для работы с печатными платами. Для этого подойдут флюсы на основе воды или спирта.

Разогрев и выбор температуры

Для достижения оптимального режима температура соединяемых элементов должна быть на 60 -80 ⁰C выше температуры плавления припоя, а температура жала должна быть еще на 10-20 ⁰C выше.

На профессиональной паяльной станции выставляют температуру жала на 70-110 ⁰C больше температуры плавления. На обычном устройстве датчика температуры нет, поэтому пользуются следующим способом: при погружении жала в канифоль она должна бурно кипеть, с шипением и появлением характерного смолистого запаха, но не должна дымить и трещать — это означает, что жало перегрето.

Внесение припоя

В разогретую до требуемой температуры рабочую зону припой вносят двумя методами:

  • В жидком виде, на кончике жала, применяется при соединении небольших элементов. Для этого касаются проволоки жалом, кусочек проволоки плавится и под действием сил поверхностного натяжения перетекает на жало, покрывая его тонким слоем. Капля при этом с жала свисать не должна.
  • В твердом виде, поднося проволоку к рабочей зоне. Применяется при работе с крупными деталями.

Пайка твердым припоем

Важно следить за тем, чтобы не образовывались капли припоя — их надо сразу убирать

Какие существуют припои

В промышленности разработаны и применяются десятки различных марок для различных комбинаций спаиваемых материалов и различных методов спаивания. Правильно выбрать марку из этого разнообразия не так просто, для этого нужны систематические знания по материаловедению В домашней мастерской из всего этого многообразия можно вполне обойтись сплавами группы ПОС ХХ (оловянно-свинцовыми). Две цифры после названия обозначают процентное содержание олова в сплаве.

Для ответственных спаек — печатные платы и электронные компоненты — применяют ПОС-60, для менее важных можно обойтись ПОС-30 .Для спайки алюминия правильно применять составы марки Авиа.

Как правильно паять паяльником несколько советов

Чтобы правильно и надолго припаять детали, следуйте нескольким советам:

  • Тщательно готовьте поверхности.
  • Правильно прогревайте рабочую зону, не допуская как недостаточного прогрева, так и перегрева.
  • Не допускайте недостатка или излишка припоя в рабочей зоне. Его ровный слой должен полностью покрывать провода и контакты, но не должны образовываться капли и потеки.
  • Правильно компонуйте рабочее место. Избегайте захламленности. Все должно быть под рукой.
  • Придерживайте провода и выводы деталей пинцетом во избежание ожогов.

Как научиться паять паяльником

В качестве учебного задания прекрасно подойдет тренировка на обрезках проводов. Начать лучше с одножильных. Просто возьмите два проводка, и попробуйте их спаять. Когда удастся правильно спаять одножильные проводки (они перестанут отваливаться друг от друга), можно перейти на многожильные.

Признаки того, что вы научились паять правильно и у вас получилась качественное соединение:

  • Поверхность затвердевшего припоя серебристая, с отблеском.
  • Нет капель и потеков.
  • Соединение прочное (не рвется руками).
  • Изоляция не оплавлена.

Далее можно продолжать тренироваться на многожильных кабелях, а потом — на жилах большого сечения.

После завершения пайки

В том случае, когда концы проводов и контактную площадку подвергали обработке флюсом, по окончании операции его остатки необходимо удалить.

Ветошь или губку следует смочить в мыльном растворе и протереть место соединения. Далее его надо просушить сухой ветошью либо феном.

Другие виды пайки

Сухая пайка паяльным карандашом, применяется в тех случаях, когда растекание припоя из рабочей зоны нежелательно — при изготовлении украшений и предметов художественного творчества. Жало берут бронзовое и лужению его не подвергают.

Скрученные жилы большого сечения пропаивают погружением в чашку, заполненную расплавившимся припоем, или футорку. Футорка имеет электроподогрев, на поверхности находится слой кипящего флюса, через который проходят концы жил при окунании.

Для медных изделий большой массы, таких, как трубы, применяют пайку в пламени горелки. Высокая температура факела удаляет окисный слой.

Вначале проводят лужение тугоплавким припоем, после чего детали можно спаивать низкотемпературными составами.

Как паять алюминий

Пайка алюминия возможна с применением специального флюса Ф-61А и сплавами марки Авиа. Для операции применяют специальное жало из бронзы, покрытое скрещивающимися насечками, напоминающими рисунок напильника. Этими насечками соскребают оксидную пленку, мгновенно образующуюся на поверхности любого алюминиевого изделия.

В тех случаях, когда необходимо создать только электрический контакт, а в прочном соединении нужды нет, применяют способ с предварительным омеднением. Для этого в рабочую область добавляют щепотку порошкообразного медного купороса и растирают его жесткой щеточкой. После появления медного пятна на алюминиевой поверхности ее залуживают и паяют.

Мелкая пайка

При впаивании в печатную плату мелких деталей, таких, как электронные компоненты, нужно избегать двух ошибок:

  • Перегрев. Он может привести к выходу их строя деталей и к отслоению проводящих дорожек.
  • Избыток припоя. Остаточного тепла, содержащегося в его крупной капле, может хватить на то, чтобы вывести из строя транзистор или микросхему. Массы капли также бывает достаточно для того, чтобы в условиях вибрации или сильного удара оторвать дорожку.

По окончании пропаивания печатную плату следует покрыть специальным лаком, предохраняющим места соединений, детали и проводящие дорожки от влажности и коррозии.

ИМС и чипы

Интегральная микросхема, или чип, обладает особо тонким внутренним устройством и чрезвычайной чувствительностью к перегреву. Паять их необходимо с особой осторожностью, тщательно обеспечивая отвод тепла. Микросхемы в корпусах стандарта DIP, выводы на которых идут через 2,51 миллиметра, паяют маломощными устройствами. Выводы у таких микросхем залужены еще на заводе, поэтому для соединения достаточно короткого и точного прикосновения жала с минимумом состава ПОС 61, в качестве флюса берут спиртоканифоль или состав ТАГС.

Большие чипы, например, процессоры в персональных компьютерах, вообще не паяют, а вставляют в специальные гнезда, припаянные к материнской плате. Самостоятельно правильно припаять процессор смартфона также очень маловероятно, даже если у вас есть паяльная станция.

Микросхемы выпайка

По техническим условиям производителей, микросхемы после выпайки из платы не подлежат дальнейшему использованию — слишком высок риск перегрева. Однако народные умельцы ухитряются выпаивать микросхемы, прикладывая проволоку из нихрома к выпаиваемым ножкам для обеспечения теплоотвода. Но вероятность необратимого повреждения микросхемы все равно остается весьма высокой.

Заземление паяльника

Для работы с высокочувствительными электронными компонентами, которые могут быть выведены из строя зарядом статического электричества, следует использовать низковольтные электропаяльники. Их заземляют по специальной схеме, с применением понижающего трансформатора. Использование импульсных приборов недопустимо.

Кроме того, мастер должен надеть на запястье заземляющий браслет, подключенный гибким кабелем к массе печатной платы.

Меры безопасности при пайке

Паять правильно- это значит, в том числе, и паять безопасно.

Два основных фактора опасности при паяльных работах — это высокая температура и вредные для здоровья газы, выделяющиеся при плавлении паяльной прволокия и кипении флюса.

Исходя из этого, меры безопасности должны быть следующими:

  • Перед началом работы следует осмотреть оборудование на предмет отсутствия механических повреждений, целостности кабеля питания и вилки, надежности крепления жала.
  • Рабочее место должно хорошо вентилироваться, лучше всего — быть оборудованным вытяжной вентиляцией.
  • Рабочее место недопустимо захламлять, в рабочей зоне должны быть только те предметы, которые будут паяться прямо сейчас.
  • Каждый раз, выпуская электропаяльник из рук, кладите его на специальную массивную подставку, исключающую опрокидывание.
  • Следует остерегаться брызг припоя и флюса, для чего надо обязательно использовать защитные очки или прозрачный щиток.
  • Для фиксации деталей следует применять только инвентарные приспособления: пинцеты, зажимы, устройство «третья рука».

Недопустимо придавливать спаиваемые предметы локтем, кистью, корпусом прибора или другими тяжелыми предметами.

В случае, если брызги попали на кожу, необходимо промыть пораженное место струей холодной чистой воды и нанести антисептическую заживляющую мазь. При попадании брызг в глаза или на другие слизистые оболочки, а также в случае сильных ожогов следует немедленно обратиться к врачу.

При работе следует соблюдать и общие меры электробезопасности, а при использовании газовой паяльной горелки — дополнительные меры пожарной безопасности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Уроки записи звука на компьютере. Редактирование аудио. Создание музыки.

Вывод BTC

Недавнее видео

Ссылка на эту тему

Рубрики

5 произвольных заметок

Облако меток

Облако тегов плагина WP Cumulus требует для просмотра Flash Player 9 или выше.

Статистика

Как научиться паять.

Как научиться паять. Именно такой, небольшой специальный урок, не относящийся напрямую к основной тематике, решил подготовить для тех, кому не только придётся паять шнуры, гнёзда, штекера, но и вообще, что угодно. Итак, начнём…

Что нам понадобится для пайки?

Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале — проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…

Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

Как залудить паяльник?

Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, периодически посматривая на жало, до тех пор, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.

После этого разогретое жало опускаем в канифоль и сразу в припой (в олово). Прилипать припой к жалу почти не будет, поэтому сразу же после этой процедуры прикладываем жало к небольшой дощечке, желательно природного происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолянистой), но в принципе сойдёт и любая, только возиться придется дольше.

Итак, повторяем эту процедуру (канифоль → припой → дощечка) до тех пор, пока подготовленный предварительно напильником срез жала из жёлто – с переливом сизого цвета разогретой меди, не станет серебристым и блестящим от покрывающего его равномерно припоя. Вот это и называется «залудить», в данном случае паяльник.

Примерно так должно выглядеть залуженное жало паяльника.

Теперь мы будем учиться припаивать проводок (предварительно его, залудив) к латунной жестянке, тоже залудив её с начала.

Окунаем жало паяльника в канифоль, потом в припой, и сразу же, плоскостью жала параллельно плоскости подносим вплотную к нашей латунной подопытной, не дав испариться канифоли, прижимаем, потом притираем, елозим, в общем – лудим. Если канифоль испарилась или растеклась, процесс повторяем, и постепенно, постепенно наша жестянка покрывается качественно налипшим на неё припоем. Если материал чистый или без сильных окислов, то подобное лужение происходит быстро.

Если используется проволочный припой, то прислоняем жало паяльника к жестянке, а к точке их контакта подносим кончик проволочного припоя, стараясь больше прикасаться к залуженной части паяльника, и трём ею об эту часть, чтобы олово с канифолью обогатило собою место контакта.

Как залудить провод?

Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий)…

Провод лудить проще, т. к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный. Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, коснувшись олова, подносим жало к налипшей на проводке канифоли.

Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же.

Если нет, то придется, возможно, операцию повторить или воспользоваться вместо канифоли паяльной пастой – специальным химическим веществом, (типа паяльной кислоты, если кто знаком) позволяющей лудить, к примеру, даже железо.

Так выглядит паяльная паста.

Как припаять провод?

Есть у нас залуженная подопытная латунная жестянка и залуженный проводок, которые теперь мы обязаны соединить, запечатлеть разогретым припоем и потом остудить, чтобы навсегда сохранить их электрическую связь, что мы и делаем, поднеся залуженную часть провода к залуженной части жестянки.

К месту их контакта подносим обогащённое припоем жало паяльника так, чтобы припой качественно обволок залуженные части припаиваемых деталей. Этому будет способствовать участвующая в процессе канифоль. Если что-то не ладится — окунайте в неё. После того, как детали оказались в расплавленном припое, постарайтесь их больше не шевелить. Можно слегка подуть на место пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, что будет свидетельствовать о затвердевании пайки.

Всё, поздравляю! У Вас получилось.

Как отпаять провод?

Отпаивать провода и различные паянные соединения, можно соответственно, обратным методом — разогревом места пайки (залуженным и обмокнутым в канифоль, разогретым) жалом паяльника до расплавления припоя.

…И наверное, последний штрих — можно ещё окунуть небольшую малярную кисть в растворитель и промыть остатки канифоли в местах пайки.

Что можно паять?

А точнее, какие металлы хорошо паять? На первом месте, это, конечно же медь, латунь, золото, серебро, свинец, само собой – олово. Хуже паять (лудить) железо, сталь, цинк. Для залуживания последних придётся воспользоваться специальной паяльной пастой (см. рисунок выше). Есть и такие металлы, которые совсем не поддаются пайке, например – алюминий.

Смотрите так же:

Понравилась статья? – Подпишись.

Или поделись полезным с миром:

выбор пальника, припоя и последовательность действий

Пайка считается очень удобным и хорошо проверенным способом соединения проводников и радиодеталей. С её помощью также можно припаять провод к плате с расположенными на ней электрическими контактами.

Качеством пайки, в конечном счёте, определяется надёжность образовавшегося соединения, так что перед началом работ рекомендуется ознакомиться с особенностями этой не совсем простой процедуры.

Общие правила

Для того чтобы присоединить проводник к плате в первую очередь потребуется паяльник с мощностью, зависящей от толщины самого провода.

Обычно для этих целей используются паяльные устройства с рабочей мощностью в пределах от 25-ти до 40 Ватт.

Помимо этого, необходимо будет запастись комплектом расходного материала, заметно облегчающего условия пайки (припой, канифоль и флюс). Желательно также подготовить инструмент для отвода тепла, посредством которого можно защитить саму плату от сильного перегрева.

Подготовка проводов

Для получения качественного соединения крайне важно правильно подготовить провод к пайке, для чего необходимо проделать следующие обязательные операции:

  1. Сначала рабочий конец провода очищается от поливинилхлоридной изоляции на длину чуть большую размера будущего контакта.
  2. Затем из обнажившегося многожильного конца вручную или с помощью пассатижей формируется тугая скрутка, которая затем лудится в канифоли с припоем.
  3. По завершении этой операции переходят к плате, контактный пятак которой также следует тщательно залудить.

На этом подготовка провода может считаться законченной. Но перед тем как паять его к плате необходимо будет учесть ещё один важный момент.

Установка теплоотвода

Для того чтобы не перегреть и не повредить расположенный на плате контакт рекомендуется к месту пайки прикладывать какой-нибудь металлический предмет, который в данном случае выполняет функцию теплоотвода.

В качестве такого вспомогательного приспособления традиционно используется пинцет, но, в крайнем случае, его может заменить мощная металлическая клипса или отвёртка.

Для обеспечения надёжного застывания расплавленного припоя необходимо на некоторое время зафиксировать проводник в зоне пайки (обездвижить его). В противном случае паяльную процедуру придётся повторить.

По завершении соединения отдельных проводников временное приспособление для отвода тепла удаляется из рабочей зоны.

Таким образом, зная процедуру пайки, можно отремонтировать многие электроприборы, в частности елочную гирлянду, плеер, светодиодную лампу.

Пайка шлейфа

Гибкие шлейфы из тонких проводников уже давно применяются в современной бытовой аппаратуре. Их можно встретить в обычном мобильном телефоне, а также в любом образце компьютерной техники, в которой имеются многожильные соединения.

Как правило, в шлейфе дорожки проводников очень тонкие и располагаются вплотную одна от другой, что накладывает на паяльные работы следующие ограничения:

  • для припаивания шлейфа к плате потребуется паяльник, мощность которого не должна превышать 24-х Ватт;
  • при пайке желательно использовать специальную увеличительную линзу, закреплённую на рабочей подставке-кронштейне;
  • для обеспечения хорошего отвода тепла от рабочей зоны потребуется массивный пинцет.

Нередко приходится соединять два тонких провода между собой (для устранения их обрыва в шлейфе, образованном из нескольких проводников). В этом случае сначала необходимо зачистить оборванные концы, а затем туго скрутить их между собой.

С целью изоляции места соединения на один из них перед этим натягивается подходящая по диаметру пластиковая трубочка (кембрик).

По завершении пайки места скрутки изолирующая трубка с небольшим натягом перемещается в зону соединения.

Можно ли обойтись без паяльника

Припаять без паяльника провода к плате – вполне выполнимая задача. Для этого следует взять небольшую по размерам металлическую ёмкость (типа плошки) и заполнить её мелко нарубленным мягким припоем, смешанным с тщательно растолчённой канифолью. Для этих целей удобнее всего использовать металлическую крышку от стандартной банки кофе.

Затем ёмкость с твёрдой паяльной смесью разогревается любым доступным способом до момента перехода последней в жидкую фазу. Все последующие операции должны выполняться очень быстро, чтобы не допустить остывания готового состава.

Нужно окунуть в расплавленный припой конец подпаиваемого проводника, а затем осторожно капнуть жидким составом на контакт платы. Быстро прижать конец провода к ещё не застывшей капле расплавленного припоя, и дождаться остывания зоны соединения.

В заключение обзора отметим, что в современных электронных устройствах обрыв проводника в контактной точке платы – это самая распространённая неисправность.

Так что после освоения технического приёма их соединения без паяльника можно будет легко восстановить любое повреждённое электронное изделие (такое, например, как клавиатура персонального компьютера).

Залудить контакты. Пайка паяльником в домашних условиях

Как научиться паять. Именно такой, небольшой специальный урок, не относящийся напрямую к основной тематике, решил подготовить для тех, кому не только придётся паять шнуры, гнёзда, штекера, но и вообще, что угодно. Итак, начнём…

Что нам понадобится для пайки?

Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале — проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…

Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

Как залудить паяльник?

Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, периодически посматривая на жало, до тех пор, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.

После этого разогретое жало опускаем в канифоль и сразу в припой (в олово). Прилипать припой к жалу почти не будет, поэтому сразу же после этой процедуры прикладываем жало к небольшой дощечке, желательно природного происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолянистой), но в принципе сойдёт и любая, только возиться придется дольше.

Итак, повторяем эту процедуру (канифоль → припой → дощечка) до тех пор, пока подготовленный предварительно напильником срез жала из жёлто – с переливом сизого цвета разогретой меди, не станет серебристым и блестящим от покрывающего его равномерно припоя. Вот это и называется «залудить», в данном случае паяльник.

Примерно так должно выглядеть залуженное жало паяльника.

Теперь мы будем учиться припаивать проводок (предварительно его, залудив) к латунной жестянке, тоже залудив её с начала.

Окунаем жало паяльника в канифоль, потом в припой, и сразу же, плоскостью жала параллельно плоскости подносим вплотную к нашей латунной подопытной, не дав испариться канифоли, прижимаем, потом притираем, елозим, в общем – лудим. Если канифоль испарилась или растеклась, процесс повторяем, и постепенно, постепенно наша жестянка покрывается качественно налипшим на неё припоем. Если материал чистый или без сильных окислов, то подобное лужение происходит быстро.

Если используется проволочный припой, то прислоняем жало паяльника к жестянке, а к точке их контакта подносим кончик проволочного припоя, стараясь больше прикасаться к залуженной части паяльника, и трём ею об эту часть, чтобы олово с канифолью обогатило собою место контакта.

Как залудить провод?

Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий)…

Провод лудить проще, т.к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный. Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, коснувшись олова, подносим жало к налипшей на проводке канифоли.

Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же.

Если нет, то придется, возможно, операцию повторить или воспользоваться вместо канифоли паяльной пастой – специальным химическим веществом, (типа паяльной кислоты, если кто знаком) позволяющей лудить, к примеру, даже железо.

Так выглядит паяльная паста.

Как припаять провод?

Есть у нас залуженная подопытная латунная жестянка и залуженный проводок, которые теперь мы обязаны соединить, запечатлеть разогретым припоем и потом остудить, чтобы навсегда сохранить их электрическую связь, что мы и делаем, поднеся залуженную часть провода к залуженной части жестянки.

К месту их контакта подносим обогащённое припоем жало паяльника так, чтобы припой качественно обволок залуженные части припаиваемых деталей. Этому будет способствовать участвующая в процессе канифоль. Если что-то не ладится — окунайте в неё. После того, как детали оказались в расплавленном припое, постарайтесь их больше не шевелить. Можно слегка подуть на место пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, что будет свидетельствовать о затвердевании пайки.

Всё, поздравляю! У Вас получилось.

Как отпаять провод?

Отпаивать провода и различные паянные соединения, можно соответственно, обратным методом — разогревом места пайки (залуженным и обмокнутым в канифоль, разогретым) жалом паяльника до расплавления припоя.

…И наверное, последний штрих — можно ещё окунуть небольшую малярную кисть в растворитель и промыть остатки канифоли в местах пайки.

Что можно паять?

А точнее, какие металлы хорошо паять? На первом месте, это, конечно же медь, латунь, золото, серебро, свинец, само собой – олово. Хуже паять (лудить) железо, сталь, цинк. Для залуживания последних придётся воспользоваться специальной паяльной пастой (см. рисунок выше). Есть и такие металлы, которые совсем не поддаются пайке, например – алюминий.

На этой неделе я сам со всей семьёй чуть было не стал жертвой слабоумия и отваги. И не легче, что чужой.
Да, в домашней силовой проводке на 230В концы многожильного провода лудить не рекомендуют. Рекомендуют обжимать. А что будет, если всё же залудить и так оставить? Вот я и стал жертвой эксперимента, сам того не ведая.

Висит уже много лет на кухне светильник - вот он на испытаниях, уже после починки и без абажура.

И вот в пятницу лампочка что-то подозрительно начала мигать. Поставил другую - то же самое. Дело не в лампочке. Вскрыл выключатель, понюхал-послушал. Не искрит. Снял светильник от греха, повесил времянку - патрон с проводочком. Заодно посмотрел на подключение - всё нормально, через клемму, провода не подгоревшие.

В субботу занялся плотнее. Смотрим патрон. Да, есть лёгкие повреждения контактов - но всё в пределах допустимого за много-то лет.


Но ведь где-то искрит! Разбираем дальше - остаётся только патрон, соединённый с проводом на заводе.


А там…


Вот эти коричневые полу обугленные кусочки - это обрезанные с того же самого провода, другие концы которого выше обжатые. Видно, что синий тоже стал коричневым. Гибкость изоляции полностью утрачена. Стала хрупкой - трескается и отваливается, обнажая медную жилу.

И тут же видна причина. Концы провода на заводе залудили.

Мне повезло. Картинка капающего с потолка горящего пластика осталась в ночных кошмарах. Зато стало понятно, как именно может наказать. Годы будет висеть лужёный конец взведённым курком, а потом может и выстрелить.

Обжимайте наконечники. И за электриками посматривайте. Которые знают, что и так сойдёт - гнать позорными тряпками.

Вот этот текст я зачем-то вывалил на муську. Где мне толпой объяснили, что лудили, лудим и будем лудить. А обжимают ретрограды. Так что по-быстрому оттуда снял. То есть со всеми, кто наконечники силовых проводов лудит и лудить будет - соглашаюсь, пожалуйста. КССЗБ. И светофор красным сдуру мигает, и тормоза придумали трусы. И здесь тоже соглашаюсь и спорить не буду. Но невиновных людей всё же предупредить хочется.

Добавлю, что теме очень близок вот этот циркуляр . Он не про лужение, шире, про пайку вообще. Но физика остаётся

- трудности обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий при выполнении соединений на монтаже и др.

АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР

г. Москва 2012г.
О ПРИМЕНЕНИИ ПАЙКИ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ

Неразборные соединения проводов, в соответствии с требованиями нормативных документов, могут выполняться путем опрессовки, с помощью сварки или пайки.

В соответствии с указаниями ГОСТ Р 50571-5-52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) соединения между проводниками и между проводниками и другим оборудованием должны обеспечивать электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту, а при выборе средств соединения следует учитывать:

Материал проводника и его изоляции;

Число и форму проводов, формирующих проводник;

Площадь поперечного сечения проводника;

Число проводников, которые будут соединены вместе.

В то же время к применению пайки в электромонтажной технологии нормативные документы и справочные материалы формируют следующее отношение:

П. 7.8.3.2 ГОСТ Р 51321.1-2007: «На проводниках, соединяющих два расположенных рядом устройства, не должно быть скруток или паяных соединений»;

П. 7.8.3.5 ГОСТ Р 51321.1-2007: «Соединение проводников с аппаратурой с применением пайки допускается только в тех случаях, если такой вид соединения предусмотрен в нормативной документации на НКУ»;

Примечание к п. 526 ГОСТ Р 50571-5-52-2011 (вводится в действие с 01.01.2013) «Низковольтные электроустановки. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки»: «Использования соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учётом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8)»;

П. 4.2.46 главы 4.2 ПУЭ: «Соединение гибких проводов в пролётах должно выполняться опрессовкой с помощью соединительных зажимов, а соединения в петлях у опор, присоединение ответвлений в пролете и присоединение к аппаратным зажимам – опрессовкой или сваркой. При этом присоединение ответвлений в пролете выполняется, как правило, без разрезания проводов пролета. Пайка и скрутка проводов не допускаются».

Указания приведенных документов фактически ограничивают применение пайки в соединениях электрических проводников в силу наличия существенных недостатков такого способа соединения.

К недостаткам соединений, содержащих оловосвинцовые припои, отнесены:

Снижение электропроводности и механической прочности;

Увеличение переходного сопротивления со временем;

Химическая коррозия, вызванная остатками флюсов;

Экологическая небезопасность;

Трудности обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий при выполнении соединений на монтаже и др.

В соответствии с указаниями ГОСТ Р 50571-5-54-2011 (МЭК 60364-5-54:2002) к соединениям заземляющих проводников предъявляется дополнительное требование, заключающееся в том, что соединение проводников или арматуры с помощью пайки возможно только при наличии надежной механической фиксации.

Указанное требование в первую очередь должно быть реализовано при выполнении контактных соединений класса 2 по ГОСТ10434-82* в цепях заземляющих и защитных проводников (см. п. 1.7.139 ПУЭ седьмого издания).

Данное требование является следствием, вытекающим из указаний п. 2.2.6 ГОСТ 10434-82* «Соединения контактные»: «После режима сквозного тока контактные соединения не должны иметь механических повреждений, препятствующих их дальнейшей эксплуатации. Температура контактных соединений в режиме сквозного тока не должна быть более 200 °С у соединений проводников из алюмомеди, алюминия и его сплавов, а также у соединений этих проводников с медными, 300 °С – у соединений медных проводников и 400 °С – у соединений стальных проводников». При соединении медных проводников допустимая температура соединения может достигать 300 °С, что превосходит температуру плавления мягкого припоя. Без дополнительного механического крепления проводников перед пайкой обеспечить качество неразборного контактного соединения не представляется возможным.

Наиболее часто для выполнения механического крепления проводников перед пайкой используется бандаж. В Инструкции по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН 332-74 и в Пособии по выполнению электроустановок во взрывоопасных зонах, до сих пор используемых монтажными организациями, приводится несколько способов соединения заземляющих проводников с броней и металлическими оболочками кабелей с помощью пайки мягким припоем. В этих документах приводятся способы соединений, где дополнительное механическое крепление проводников выполняется после пайки либо не выполняется вообще. Указаниям действующих нормативных документов это не соответствует. При выполнении механического соединения с помощью бандажа с последующей пайкой, при расплавлении припоя в режиме сквозного тока не происходит его стекания. После отключения тока повреждения контактное соединение механически восстанавливается.

Особого внимания заслуживает вопрос присоединения многопроволочной жилы к контактным зажимам оборудования и соединителям. Требования облуживания многопроволочных жил оловянно-свинцовыми припоями в разборных электрических контактных соединениях проводов и кабелей изложены в п. 2.1.8 табл. 5 ГОСТ 10434 издания 1982 года. Однако необходимо учитывать то обстоятельство, что современные зажимы, в отличие от приведенных в ГОСТ 10434-82, имеют, как правило, гнездовую конструкцию, в которой многопроволочная жила проводника не выжимается, не выдавливается из-под головки винта или шайбы, а, напротив, обжимается, прессуется в конструктивно ограниченном сечении зажима. Пропайка концов многопроволочных проводов в монолит в таком случае не требуется. Следует также иметь в виду, что ГОСТ 10434-82 распространяется на токи от 2,5 А. Для контактных соединений электротехнических устройств на токи менее 2,5 А требования стандарта являются рекомендуемыми.

Производители широко используемых на отечественном рынке соединителей: Sсhneider Еlесtric, Phoenix Contact, Wago, Weidmüller и др., отрицают необходимость замоноличивания (пропайки) многопроволочной жилы перед выполнением соединения.

Целью выхода настоящего циркуляра является выдача конкретных рекомендаций по выполнению электрических соединений с помощью пайки:

1. Использования паяных соединений в электроустановках следует избегать. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях.

2. Спаянные соединения в любом случае не следует применять в местах, подверженных смещению, вибрации и ударам.

3. При выполнении электрического соединения брони или металлической оболочки кабеля с подключаемым оборудованием допускается припайка заземляющих или защитных проводников уравнивания потенциалов мягким припоем, например ПОС-40, без размотки брони кабеля с механическим креплением проводника к броне с помощью бандажа.

4. В разборных соединениях должна быть обеспечена совместимость многопроволочной жилы проводника с соответствующими зажимами аппаратов и соединителей. В этом случае требование о необходимости замоноличивания многопроволочной жилы методом пайки, как и опрессовки гильзой, увеличивающее переходное сопротивление, является излишним и ухудшающим эксплуатационную надёжность современных разборных соединений.

Работа с радиоэлектроникой предполагает пайку материалов. Научиться этому легко, а если есть непонятные нюансы, то с опытом они исчезнут. Инструмент требует обслуживания для своей качественной работы. Мастеру нужно уметь правильно залудить жало паяльника, чтобы держался припой. Инструмент при этом не должен быть повреждён. Качество пайки зависит от правильных действий при обработке основания.

Особенности покрытий

Паяльники простого типа традиционно имеют медное жало. Материал до сих используется с момента изобретения инструмента из-за своих высоких теплопроводящих свойств. Но есть недостаток - способность к высокому износу. Медь выгорает или растворяется в припое. Недостаток требовалось устранить, и производители стали наносить дополнительное покрытие из никеля или серебра.

Никель обладает высокой прочностью и не изнашивается. Долгий срок службы - это преимущество никелевого покрытия. Недостаток - слабая адгезия. Такой наконечник плохо удерживает припой. Пайку можно выполнить только при подаче припоя непосредственно в зону работы. Рабочую область нагревают жалом, потом ложат небольшую часть припоя или паяльной пасты. Схватывание происходит от нагрева.

Серебро имеет хорошую адгезию, но слабо проводит тепло. К тому же материал дорогой. Со временем серебро изнашивается и обнажает медную основу. Это происходит из-за того, что покрытие из серебра растворяется в припое.

Особенности напыления усложняют работу и обслуживание. Поэтому радиолюбители, особенно старшего поколения, предпочитают медные паяльники. Но у медного жала есть недостаток - горячая медь мгновенно окисляется. Взаимодействие с воздухом происходит лишь на тонком слое, но этого достаточно для нулевой адгезии. Тепло тоже передаётся хуже. Выход из ситуации - наконечник всегда нужно покрывать тонким слоем припоя .

Олово нельзя наносить перед пайкой, поскольку под его слоем начинает выгорать медь. На месте выгорания появляются шлаки, из-за которых отсутствует адгезия. Мастер начинает отвлекаться от работы.

Абразивные материалы стачивают покрытие. Никель или керамика нанесены тонким слоем на жало - вот почему нельзя их стачивать. Дорогостоящий наконечник превратится в медный пруток.

Процесс подготовки медного жала

Процесс покрытия не вызывает трудностей. Расплавленный припой хорошо ложиться на горячую медь, но с одним условием - она должна быть чистой. Добиться этого можно только при низкой температуре. Окисление при повышении температуры ускоряется и адгезия пропадает. Холодный припой нельзя прилепить к жалу, поскольку он не плавится. Получается замкнутый круг.

Шлаки, остатки канифоли и пластика, окалину и прочий мусор можно удалить на холодном инструменте. Стержень перед этой операцией вытаскивают, чтобы не повредить нагреватель. Жало внутри нагревателя тоже окисляется, что ухудшает теплопередачу. Электричество из-за окалины преодолевает лишнее сопротивление и расходуется впустую.

Перед тем как залудить паяльник с медным жалом его нужно очистить от грязи. Делают это напильником или наждачкой. Материал следует заточить до чистого слоя, чтобы внешний вид был как новый. Проще это сделать наждачкой. Поверхность полируют до гладкого состояния - так окисление проходит медленнее.

Скорость окисления можно снизить, если оковать жало. Делают это молотком на наковальне. Аккуратными ударами укрепляют поверхность и придают форму медному прутку. Далее переходят к процессу лужения, пока оно не покрылось шлаками.

Способы лужения медного жала:

Правильная подготовка позволит не нервничать на начальном этапе работы. Спустя время процесс нужно переделывать из-за того, что медь начинает окисляться.

Лужение современного покрытия

Наконечники из керамики и никеля не нужно лудить. Так читают производители, но это не более чем реклама. Современные покрытия тоже склонны к окислению, только процесс происходит медленнее. Залудить жало паяльника паяльной станции современного типа обычным способом не получится - покрытие будет стёрто.

Очистку выполняют мокрой тряпочкой их х/б ткани. Берут твёрдую канифоль, куда ложат немного припоя. Наконечник следует натереть тряпочкой и моментально окунуть в канифоль. Кусок припоя утапливают вертикально вниз. Припой плавится и обволакивает конус жала.

Очистка в процессе работы

Правильно облудить паяльник важно не только во время подготовки к работе. Спустя какое-то время пайки может случиться так, что материал снова не будет липнуть к основанию. Это происходит через минут 15. Под слоем лужения обгорает медь. Существует несколько способов как правильно залудить паяльник во время работы.

Бруском дерева

Брусок дерева неотёсанный всегда должен находиться под рукой у мастера. Используют хвойные породы, поскольку такая древесина имеет природную канифоль. На древесину наливаю флюс и ложат немного припоя. Как только на жале появляется окалина, натирают его о дерево. Во время этого процесса основание очищается и облуживается.

Губка из металла

Способ моментального лужения основания паяльника. Заводские паяльные установки оснащены подобным устройством в виде губки из стали в контейнере.

Мастеру удобно пользоваться подобным методом, но его можно улучшить. Низ губки измазывают флюсом - паяльным салом. При неглубоком погружении жала оно будет просто очищаться. А если на основание нанести припой и макнуть его глубоко, до основания губки, то очистка будет совмещена с лужением.

Метод оптимален для современных наконечников с керамическим или никелевым напылением. Даже паяльники с тонким жалом из меди можно так очищать и залуживать. Повреждения устройству сложно нанести даже при сильном нажатии.

Использование канифоли

Способ для традиционного инструмента с простым жалом из меди. Металл быстро окисляется и через 10−15 минут припой уже не подцепить. Если почистить отдельно от флюса, то мастер не успеет донести паяльник - так быстро проходит окисление.

Чистят инструмент из-за этого в канифоли. Под паяльник ложат надфиль, можно воспользоваться стальной проволокой. Затем жалом трут до того момента, пока флюс не расплавится. Припоя не должно быть.

Классический метод и профилактика

Предыдущие способы придумали мастера относительно недавно. Наши предки, даже ещё отцы, делали лужение несколько иначе. Для этого требовался напильник с мелкой насечкой , верстак для работы (можно заменить доской), канифоль и максимально тугоплавкий припой.

Порядок действий:

Процедура отнимет минут 10, не меньше. Большое количество времени на подготовку окупается тем, что с инструментом можно работать несколько дней без особой подготовки.

Работа продолжительное время спровоцирует перегрев. Повышение температуры усиливает окисление и прут приходится готовить к работе чаще. Дабы избежать лишних процедур следует придерживаться некоторых правил.

Профилактические меры от окисления:

Инструмент всегда нужно держать наготове. После продолжительного простоя жало паяльника не лудится из-за сильного окисления. Восстановление адгезии покрытия, особенно из меди, проводят канифолью. После погружения в неё жало натирают тканью х/б. Во время работы паяльник тоже периодически нужно очищать.

Пайка паяльником – это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления.

Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось.

Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка электромонтажных соединений радиоэлектронных средств. Общие требования к типовым технологическим операциям».

Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке. Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой. Малые площади и круглые провода можно зачистить лезвие ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без пятен окислов и раковин. Жировые загрязнения убираются протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирте (очищенный бензин).

После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залудить. Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем.

Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали.

Самое главное при пайке паяльником, это прогреть до температуры расплавленного припоя спаиваемые поверхности. При недостаточном прогреве пайка получится матовой низкой механической прочности. При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится.

После выполнения выше описанной подготовки детали прикладываются друг к другу, и выполняется пайка электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно растечется по поверхностям деталей, паяльник отводится в сторону. Смещение деталей относительно друг друга до полного затвердевания припоя не допустимо, иначе механическая прочность и герметичность пайки будет низкой. Если такое случайно произошло, то нужно заново выполнить процедуру пайки.

Припой на жале горячего паяльника при ожидании пайки прокрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой жало необходимо очищать. Для очистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем.

Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть облужены. Это гарантия качества паяного соединения и получения удовольствия от работы. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то перед выполнением ответственных работ по пайке паяльником нужно сначала немного потренироваться. Начинать проще с одножильного медного провода, каким делают электропроводку. Первым делом нужно снять с проводника изоляцию.

Как залудить медные провода

Когда изоляция снята, нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах, медные проводники не покрыты окислами и их можно облуживать без зачистки. Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем растечется по ней.

Если припоя не хватило, то берется дополнительная порция с касанием канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залужен. Удобнее провода лудить, положив на деревянную площадку, в качестве которой использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватывать больше припоя не касаясь, лишний раз жалом канифоли.

Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без окислов, лудиться не хочет. Тогда я ложу его на таблетку аспирина и пару секунд прогреваю, а затем лужу на площадке. Лудится сразу без проблем. Даже медный провод с очевидным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу же порывается тонким слоем припоя.

Если Вам удалось паяльником залудить проводники, как на фото, то поздравляю с первой успешной работой по пайке.

С первого раза получить хорошую пайку паяльником сложно. Причин этому может быть несколько. Паяльник слишком нагрет для данного вида припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке окислов на припое, который находится на жале паяльника. При чрезмерном нагреве жала паяльника, рабочая лопатка жала покрывается окислом черного цвета, и припой на жале не удерживается. Температура жала паяльника не достаточна. В этом случае пайка получается рыхлой и выглядит матовой.

Тут может помочь только применение регулятора температуры . Недостаточный прогрев провода при облуживании, бывает при малом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь соприкосновения получается маленькой, и тепло плохо передается проводнику. Практиковаться нужно до тех пор, пока не получится залудить провода как на фото выше.

После лужения паяльником провода, на нем часто остаются излишки припоя виде наплывов. Для того, чтобы получился тонкий и равномерный слой нужно провод расположить вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жалом по проводу. Припой тяжелый и весь перейдет на жало паяльника. Только перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, ударив ним легонько о подставку. Таким способом можно убирать излишки с места паек и на печатных платах.

Следующий этап тренировки это залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт окислом. Снять оксидную пленку механическим способом затруднительно, нужно расплести проводники и зачистить каждые по отдельности. Когда я снял изоляцию с проводов термическим способом, то обнаружил, что верхний проводник весь порыт окислом, а нижний расплелся. Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лудятся они с такой, же легкостью, как и одножильные.

Первое что необходимо это положить проводник на таблетку аспирина и прогревая паяльником подвигать, чтобы все проводники провода смочились составом аспирина (при нагревании аспирин плавится).

Далее лудите на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижимать провод жалом паяльника к площадке и в процессе облуживания провод вращать в одну сторону, чтобы проводники сплелись в единое целое.

Вот такими стали медные провода после лужения.

Из такого конца залуженного провода можно с помощью круглогубцев сформировать колечко, например для резьбового присоединения к контактам розетке, выключателя или патрона люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте сделать паяльником такую пайку.

Главное при соединении пайкой деталей, не сместить их относительно друг друга, пока не застыл припой.

Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов. Если у Вас получилось качественно залудить и припаять многожильный провод, то значит, Вы сможете выполнить любую пайку.

Как залудить очень тонкий медный проводник покрытый эмалью

Залудить паяльником тонкий проводник, с диаметром жили менее 0,2 мм изолированный эмалью, легко, если воспользоваться хлорвинилом. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая. От нагрева хлорвинила выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается.

Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник.

С помощью таблетки аспирина тоже легко залудить паяльником эмалированный тонкий провод, точно также протягивается провод между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточное количество припоя и канифоли.

Пайка паяльником радиодеталей

При ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и запаивать обратно радиоэлементы. Хотя операция эта не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки.

Пайка паяльником резисторов, диодов, конденсаторов

Для того, чтобы выпаять из печатной платы двух выводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо место его пайки разогреть паяльником до расплавления припоя и вытянуть вывод радиоэлемента из платы. Обычно вынимают вывод резистор из печатной платы, поддев его за вывод пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загнут.


Для удобства работы губки пинцета нужно немного сточить, получившийся захват исключит соскальзывание губок пинцета.


Когда выполняют работы по демонтажу радиоэлементов, то всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще удерживать печатную плату.

Третьей рукой мне служат настольные тески, с помощью которых свободный от деталей участок печатной платы можно зажать, и устанавливая тиски на любую боковую грань, ориентировать печатную плату в трех измерениях. Выполнять пайку паяльником будет удобно.

После выпаивания детали из платы, монтажные отверстия заплывают припоем. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой.

Жалом паяльника расплавляется припой, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник убирают, после застывания припоя, зубочистка извлекается из отверстия.

Перед установкой для запайки нового радиоэлемента, необходимо в обязательном порядке убедиться в паяемости его выводов, особенно, если дата выпуска его не известна. Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Тогда пайка получится надежной и от работы будет одно удовольствие, а не мучение.

Как паять паяльником SMD светодиоды и другие безвыводные компоненты

В настоящее время при изготовлении радиоэлектронных устройств широко применяются безвыводные компоненты SMD. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проволочных выводов. Такие радиоэлементы соединяются с дорожками печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, находящихся непосредственно на корпусе компонентов. Запаять такой компонент не сложно, так как имеется возможность припаять маломощным паяльником (10-12 Вт) последовательно каждый контакт по отдельности.

Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компонент для их проверки или замены или выпаивать с ненужной печатной платы для использования как запчасти. В таком случае, чтобы не перегреть и не поломать компонент необходимо одновременно прогревать все его выводы.

Если приходится часто выпаивать SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два или три маленьких. С такими жалами выпаивать SMD компоненты будет легко без их повреждений, даже если они будут приклеены к печатной плате.


Но бывают ситуации, что маломощного паяльника под рукой нет, а в имеющемся мощном паяльнике, жало прикипело и вынуть его невозможно. Из такой ситуации тоже есть простой выход. Можно навить вокруг жала паяльника медный провод диаметром один миллиметр, как на фото. Сделать своеобразную насадку и с помощью нее успешно выпаивать SMD компоненты. Фотография демонстрирует, как я выпаивал SMD светодиоды при ремонте светодиодных ламп . Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических воздействий.

В случае необходимости насадка легко снимается и можно пользоваться паяльником по прямому назначению. Ширину между концов насадки можно легко изменять, тем самым настраивая для пайки SMD компоненты разных размеров. Насадку можно использовать вместо маломощного паяльника, запаивая маленькие детали и припаивая тонкие проводники к светодиодным лентам .

Как паять паяльником светодиодную ленту

Технология пайки светодиодных лент мало чем отличается от пайки других деталей. Но из-за того, что основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, для исключения отслоения печатных дорожек время пайки должно быть сведено к минимуму.


Ремонт железного кузова автомобиля пайкой

В давние времена, когда я ездил на советском автомобиле, технология пайки паяльником железа выручала при устранении коррозии кузова автомобиля . Если просто зачистить место, покрытое ржавчиной и нанести лакокрасочное покрытие, то через время ржавчина появится вновь. Покрыв зачищенное место паяльником тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится.

Приходилось паять паяльником и сквозные коррозионные дыры в порожках и зоне колесных арок кузова автомобиля. Для этого нужно зачистить поверхность вокруг дыры полоской в один сантиметр и паяльником залудить припоем. Из плотной бумаги вырезать выкройку будущей заплатки. Далее по выкройке из латуни толщиной 0,2-0,3 мм вырезать заплатку и зону, которая будет припаиваться залудить паяльником толстым слоем припоя. В случае необходимости заплатке придается нужная форма. Можно просто простучать заплатку, положив на толстую плотную резину. Края внешней стороны заплатки напильником свести на нет. Останется приложить заплатку на дырку в кузове и хорошо прогреть стоваттным паяльником по шву. Шпаклевка, грунтовка, окраска, и кузов будет как новый, при этом в отремонтированном месте ржаветь больше не будет никогда.

Во время ремонта, модернизации или при установке электропроводки особое внимание уделяется качеству соединения токопроводящих жил. Надежное спаянное соединения – это залог безопасной эксплуатации электрических магистралей и бытовой техники. Чтобы хорошо закрепить припой, требуется предварительно провода облудить, суть процедуры заключается в покрытии поверхности оловом.

Почему лужение проводов так важно

Лужение проводов предотвращает их окисление

Перед тем как залудить провод, требуется узнать, для чего эта процедура так необходима. Медь и алюминий при взаимодействии с кислородом окисляются, образуя на своей поверхности оксидную пленку, которая ухудшает проводимость и повышает сопротивляемость. Залуживание проводов позволяет этого избежать. Лудят провода свинцово-оловяными припоями, их преимущество заключается в длительном эксплуатационном сроке, безопасности и надежности.

Также лужение используют во время пайки, например, при подключении светодиодных лент к блоку питания. Если жилы осветительного прибора предварительно не облудить, с течением времени все проводки отвалятся.

Облуживание провода с помощью паяльника

Лужение проводов паяльником

Для качественного выполнения работы важно уверенно владеть паяльником. Если закрепившиеся навыки отсутствуют, не удастся залудить и припаять провод.

Существуют разные модели паяльников, каждые обладают своими техническими характеристиками – мощность, габариты и т.д. Начинающему мастеру рекомендуется отдавать предпочтение паяльным станциям, где есть возможность регулировать температуру нагревания самостоятельно.

Целесообразно приобрести дорогостоящее устройство, поскольку процесс будет отнимать меньше времени, и работа будет выполняться в радость.

Необходимые инструменты

Флюс выбирают в зависимости от материала провода

Монтаж, модернизация, ремонт и обслуживание проводов – дело хлопотное, но не сложное. Чтобы сократить затраченное время, предварительно готовят все необходимые инструменты и расходный материал для работы. Список выглядит следующим образом:

  • к числу расходных материалов относится припой и флюс;
  • острый нож;
  • станция для паяния или паяльник;
  • технический или медицинский пинцет;
  • обыкновенные плоскогубцы.

Можно использовать не хорошо заточенный нож, а специальные клещи, позволяющие удалить весь изоляционный слой несколькими движениями. Но стоимость их достаточно высока, поэтому многие используют нож или скальпель.

В каждом случае требуется определенный припой и флюсовый состав для кабелей, это нужно учитывать.

Порядок действий

Чтобы облудить провод, нужно действовать по следующему алгоритму:

  1. С помощью специального инструмента, ножа или скальпеля удалить изоляционный слой с проводов, которые потребуется соединить.
  2. После удаления изоляционного материала токопроводящие жилы зачистить до образования характерного блеска. Для этого можно использовать нож или наждачную бумагу. Если работа предстоит не с литой жилой, а многожильным проводом, каждый проводок распушается и зачищается по отдельности.
  3. В розетку включается паяльник и очищается от всех загрязнений, которые он любит собирать, особенно старого припоя и пыли. Во время очищения жилы паяльника рекомендуется использовать небольшую наждачную бумагу.
  4. Требуется разогреть кончик провода. Это можно сделать с помощью паяльника, газовой горелки или обычной зажигалки.
  5. Когда паяльник разогрелся до рабочей температуры, его жилой прикасаются к припою и канифоли. Рабочая поверхность обильно должна быть покрыта растопленным оловом.
  6. Следующий этап – горячим паяльником касаться медного проводника. Припой должен равномерно распределяться по жиле. Чтобы нанести припой, используются пассатижи и пинцеты.
  7. По окончании работ внимательно осматривается кабель или провод. Рабочая поверхность должна быть полностью и равномерно покрыта припоем. Пустые полости или скопления вещества должны отсутствовать. Если обнаружены недочеты в работе, к процедуре приступают повторно.

Если работа предстоит с совсем тонкими проводами, канифоль лучше не использовать, поскольку рассчитать точное количество вещества очень сложно. В качестве аналога подойдет паяльная кислота. Обработать кончик проводника можно обыкновенной кисточкой. После этого можно приступать к нанесению припоя. Этот способ нельзя назвать более надежным, но с такими видами проводков иначе нельзя.

Способы обработки проводов

Лужение с помощью деревянного бруска

Существует несколько способов лужения. Некоторые мастера отдают предпочтение методу, суть которого заключается в прижимании проводов паяльником к деревянной ровной поверхности.

При нагревании из дерева выделяются газы, которые исполняют роль флюса, способствуя удалению оксидов на металле.

Более качественно удалять оксидную пленку на поверхности токопроводящих жил удается при помощи аспирина. Во время работы таблетку подкладывают под провода. При нагревании из ацетилсалициловой кислоты выделяются газы, обволакивающие место соединения, вытесняя из них примеси, отрицательно сказывающиеся на качестве соединения. Этот простой и бюджетный в реализации способ обеспечивает качественное лужение.

Существует еще один способ подготовки многожильных кабелей и проводов, у которых медная основа покрыта эмалью. В качестве подложки предпочтительнее применять небольшой кусок ПВХ материала. При термическом воздействии поливинилхлорид начинает активно выделять хлороводород, который эффективно разрушает оксидный слой.

Лужение посредством окунания

Если работать предстоит с проводами и кабелями большого диаметра, то подготовку целесообразно проводить иначе. Полного и равномерного распределения припоя в данном случае добиться непросто.

Существует специальное устройство – тигель, в который помещаются небольшие кусочки олова. Там они разогреваются, в результате получается, расплав металла. Конец провода предварительно погружают в канифоль или другие марки флюса, а далее в емкость тигля. Такой подход обеспечивает полное и равномерное распределение веществ на месте среза.

Использовать этот метод можно лишь с полностью лужеными проводами. Погружение уже имеет совершенно иные масштабы, и проводится в промышленных условиях. Реализуется процесс с помощью специальной катушки с намотанным проводом. Сначала всю медную поверхность вручную обрабатывают жесткими щетками, предварительно их щетину обрабатывают хлористым цинком в жидком виде. Растворенный флюс получают из смеси технической соляной кислоты и цинка.

Далее проволоку из мотка начинают медленно раскручивать и окунают в емкость, заполненную растворенным оловом. Равномерность покрытия обеспечивается вторичной обработкой кабеля или провода большого диаметра резиновыми щетками. В завершение кабель погружают в емкость с холодной водой и вновь обрабатывают щетками. После этого провода и кабели сматывают и упаковывают для дальнейшей реализации в строительных магазинах.

Рекомендуем также

Лужение медной проволоки. Пайка паяльником в домашних условиях

В современном доме, наполненном техникой, часто встречаются простые поломки, которые при должном умении легко устранить самостоятельно. Чаще всего встречается такая поломка, как разъединение контактов и разрыв проводов. В домашних условиях с такой проблемой можно справиться при помощи обыкновенного паяльника.

На множестве сайтов есть инструкции, как правильно выбрать паяльник и самостоятельно паять, как подобрать припой и флюс. Но в большинстве своем в инструкциях опускается такой важный вопрос как правильно залудить паяльник.

Если неправильно подготовить инструмент к работе, то результаты стараний будут совершенно некачественными, а контакты в приборе – ненадежными.

На метод лужения в основном влияет материал, из которого изготавливается непосредственно жало паяльника.

Медь

Самыми популярными и доступными по цене являются жала, изготовленные из меди и ее сплавов. Данный металл обладает хорошей теплопроводностью, однако имеет большой минус- медное жало очень мягкое и по этой причине очень быстро изнашивается. Также медные жала не подходят для работы над мелкими радиодеталями.

Не обгораемые наконечники

Гораздо лучшие характеристики имеют необгораемые жала. Они тоже выполнены из медных сплавов, но имеют специальное защитное покрытие из никеля или серебра.

Найти инструкцию, как залудить жало такого паяльника не получится – данный процесс выполняется еще на этапе изготовления жала, и благодаря специальному покрытию повторять данную операцию больше не придется.

Сталь

В редких случаях можно встретить паяльники с жалом, выполненным из стали. Этот материал гораздо более долговечный и прочный по сравнению с медью, но обладает очень плохой теплопроводностью. Это обуславливает весьма малую популярность паяльников со стальными наконечниками.

Керамика

В последнее время все больше набирают популярность паяльники с жалами, изготовленными из керамики. Они обладают завидной теплопроводностью, не покрываются окислами и как следствие, не требуют лужения.



Также благодаря своей плотности, керамический наконечник может быть весьма тонким, что как нельзя лучше подходит для работы с мелкими радиодеталями и создания авторской бижутерии.

Составные наконечники

В продаже можно встретить жала, сделанные сразу из нескольких металлов. При создании таких деталей учитываются все плюсы и минусы каждого из используемых металлов, чтобы полностью отразить его достоинства и нивелировать недостатки.

Самым популярным является такое сочетание металлов, как соединение стали, меди и никеля. Твердая сталь служит осью жесткости, мягкая медь служит хорошим проводником, а никелевое покрытие защищает медное жало от окисления.

Начало работы

Начинать работу с новым и уже использовавшимся ранее инструментом необходимо совершенно по-разному.

Как же залудить новый паяльник?

Стоит вспомнить, что в лужении нуждаются только медные и стальные жала. Для других данная процедура не требуется.

Начинать работу с новым паяльником следует с удаления с его поверхности патины – зеленоватого налета, который создают продукты окисления. Удаляется патина при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Далее можно приступать непосредственно к лужению.

Чтобы знать, как залудить медный паяльник, надо знать, что такое лужение. Под этим термином понимается покрытие поверхности жала тонким слоем разогретого припоя. Данная операция поможет не допустить окисления металла во время работы, что благотворно повлияет на качество шва.

После снятия окислов с нового паяльника и придания нужной формы старому жалу, можно приступать к лужению. Для этого паяльник разогревается до температуры плавления канифоли, после чего ей обрабатывается жало.

Чтобы выполнить этот процесс было легче, можно посмотреть фото как залудить паяльник. Это поможет подобрать оптимальное количество припоя и канифоли для выполнения данной работы.

Фото инструкция как залудить жало паяльника

Как научиться паять. Именно такой, небольшой специальный урок, не относящийся напрямую к основной тематике, решил подготовить для тех, кому не только придётся паять шнуры, гнёзда, штекера, но и вообще, что угодно. Итак, начнём…

Что нам понадобится для пайки?

Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале — проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…

Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

Как залудить паяльник?

Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, периодически посматривая на жало, до тех пор, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.

После этого разогретое жало опускаем в канифоль и сразу в припой (в олово). Прилипать припой к жалу почти не будет, поэтому сразу же после этой процедуры прикладываем жало к небольшой дощечке, желательно природного происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолянистой), но в принципе сойдёт и любая, только возиться придется дольше.

Итак, повторяем эту процедуру (канифоль → припой → дощечка) до тех пор, пока подготовленный предварительно напильником срез жала из жёлто – с переливом сизого цвета разогретой меди, не станет серебристым и блестящим от покрывающего его равномерно припоя. Вот это и называется «залудить», в данном случае паяльник.

Примерно так должно выглядеть залуженное жало паяльника.

Теперь мы будем учиться припаивать проводок (предварительно его, залудив) к латунной жестянке, тоже залудив её с начала.

Окунаем жало паяльника в канифоль, потом в припой, и сразу же, плоскостью жала параллельно плоскости подносим вплотную к нашей латунной подопытной, не дав испариться канифоли, прижимаем, потом притираем, елозим, в общем – лудим. Если канифоль испарилась или растеклась, процесс повторяем, и постепенно, постепенно наша жестянка покрывается качественно налипшим на неё припоем. Если материал чистый или без сильных окислов, то подобное лужение происходит быстро.

Если используется проволочный припой, то прислоняем жало паяльника к жестянке, а к точке их контакта подносим кончик проволочного припоя, стараясь больше прикасаться к залуженной части паяльника, и трём ею об эту часть, чтобы олово с канифолью обогатило собою место контакта.

Как залудить провод?

Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий)…

Провод лудить проще, т.к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный. Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, коснувшись олова, подносим жало к налипшей на проводке канифоли.

Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же.

Если нет, то придется, возможно, операцию повторить или воспользоваться вместо канифоли паяльной пастой – специальным химическим веществом, (типа паяльной кислоты, если кто знаком) позволяющей лудить, к примеру, даже железо.

Так выглядит паяльная паста.

Как припаять провод?

Есть у нас залуженная подопытная латунная жестянка и залуженный проводок, которые теперь мы обязаны соединить, запечатлеть разогретым припоем и потом остудить, чтобы навсегда сохранить их электрическую связь, что мы и делаем, поднеся залуженную часть провода к залуженной части жестянки.

К месту их контакта подносим обогащённое припоем жало паяльника так, чтобы припой качественно обволок залуженные части припаиваемых деталей. Этому будет способствовать участвующая в процессе канифоль. Если что-то не ладится — окунайте в неё. После того, как детали оказались в расплавленном припое, постарайтесь их больше не шевелить. Можно слегка подуть на место пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, что будет свидетельствовать о затвердевании пайки.

Всё, поздравляю! У Вас получилось.

Как отпаять провод?

Отпаивать провода и различные паянные соединения, можно соответственно, обратным методом — разогревом места пайки (залуженным и обмокнутым в канифоль, разогретым) жалом паяльника до расплавления припоя.

…И наверное, последний штрих — можно ещё окунуть небольшую малярную кисть в растворитель и промыть остатки канифоли в местах пайки.

Что можно паять?

А точнее, какие металлы хорошо паять? На первом месте, это, конечно же медь, латунь, золото, серебро, свинец, само собой – олово. Хуже паять (лудить) железо, сталь, цинк. Для залуживания последних придётся воспользоваться специальной паяльной пастой (см. рисунок выше). Есть и такие металлы, которые совсем не поддаются пайке, например – алюминий.

Вы, наверное, замечали, что когда два соединенных между собой проводника, при долгой работе начинают греться. Особенно это заметно при увеличении мощности проходящего тока. Данное явление происходит при образовании оксидной пленки между проводниками, которая нарушает контакт. Недостаточный контакт между проводами, приводит к их нагреву. Для обеспечения долгого и надежного контакта, используют процесс лужения проводов.

Как залудить паяльник: особенности

Лудить, это значит покрывать металлические изделия тонким слоем олова, которое в свою очередь предотвращает процесс окисления металлических поверхностей. Но если брать во внимание облуживание паяльника, то тут процесс немного отличается.

Залуживание паяльника пошагово:

  • Подготовка поверхности;
  • Лужение.

Перед тем как облудить паяльник, необходимо подготовить рабочую поверхность. В первую очередь, если паяльник совершенно новый, нужно заточить жало устройства. Для того чтобы сделать это правильно, следует учитывать процессы в которых будет использоваться паяльник.


Жалу паяльника можно придать форму клина. Для этого жало вынимается из устройства, и при помощи напильника или электростанка, жало с двух сторон затачивается под углом до 40 0 . Если паяльник используется для работы с мелкими радиодеталями, то ему придают форму конуса, которая обеспечивает более удобную работу.

Обратите внимание! Ширина острия клина должна быть не менее одного миллиметра. Если жало в виде конуса, то рабочая площадь составляет около двух миллиметров.

Если заводская форма жала устраивает, то важно понимать, что все изделия на заводе изготовителе, покрывают патиной – оксид кислорода и меди, которая имеет зеленоватый оттенок. Перед лужением жала устройства, необходимо используя наждачную бумагу с мелким зерном, удалить данное покрытие.

После этого, жало устанавливается в устройство, и подключается к электросети. Необходимо дождаться равномерного прогрева свей поверхности жала, после которого и производиться лужение.

При нагревании до оптимальной температуры, жало устройства обрабатывают смолой или куском канифоли. Покрывается вся поверхность.

Лужение проводов: технология

Медь и ее сплавы со временем окисляются под воздействием кислорода. Для того чтобы соединения медных проводников в процессе работы не окислялись, необходимо их залудить оловом.

Для работы потребуется:

  • Паяльник;
  • Припой;
  • Флюс или канифоль.

Правильно залудить медный провод, получится только хорошо разогретым паяльником. Поэтому пред началом работ, включаем его в сеть и оставляем разогреваться.

После этого, в зависимости от материала обработки, выполняется следующее. Если медная жила покрывается канифолью, то ее помещают в емкость с данным материалом и нагревают паяльником. Если используется флюс, то провод покрывается жидким флюсом и прогревается паяльником.

Обратите внимание! Чем лучше прогрев металла, тем качественнее лужение медного проводника.

Затем, на разогретое жало паяльника берется необходимое количество олова и используя данное устройство, распределяется по всей поверхности обработанного провода.


Для того чтобы залудить медный кабель большого сечения, используют тигель (емкость для плавления). В этом случае, в разогретую емкость до температуры плавления олова, помещаются куски металла. Жила кабеля обрабатывается флюсом или канифолью и помещается в тигель. Таки образом, достигается, нормальный нагрев жилы и равномерное распределение олова по ее поверхности.

Что нужно и как залудить и припаять провода от наушников

Очень часто, под воздействием механических нагрузок, выходят из строя наушники. Эти приводит к обрыву слаботочных проводников. Данные проводники в устройстве, достаточно тонкие, поэтому технология лужения и пайки немного отличается.

Особенности работы:

  • Тонкое жало паяльника;
  • Использование канифоли;
  • Применение проволочного припоя.

Начать работу, следует с разборки старого девайса. В первую очередь отпаиваются оборванные проводники. Далее производится подготовка к пайке нового провода.

Так как, слаботочные проводники для наушников, для изоляции друг от друга покрывают лаком, то это в некоторой степени затрудняет процесс припаивания. Для этого, облегчения работ, необходимо удалить слой лака с проводов, тем самым подготовить металл для лужения.

Делается это при помощи разогретого паяльника с использованием канифоли. Жила провода, помещается в канифоль, и разогревается. Затем она кладется на ровную поверхность, на которой легкими движениями от изоляции к концу провода счищается слой лака.

Обратите внимание! Лак следует снять на такое расстояние, при котором касание проводников не приведет к их замыканию.

После этого, используя разогретый паяльник, тонким слоем олова покрываются провода. Стоит отметить, что залуженные провода наушников не только обеспечивают надежный контакт, но и процесс пайки значительно упрощается.

Луженая медь: характеристики и применение

Благодаря своим свойствам, медная проволока, нашла широкое применение, как в бытовых, так и промышленных масштабах. Главной особенностью меди, является устойчивость к различным механическим воздействиям, перепадам температуры и влиянию атмосферных осадков.

Но для улучшения показателей устойчивости меди, используют процесс лужения, при котором она покрывается тонким слоем олова, толщина которого варьируется 1 – 20 микрон.

Процесс лужения медной проволоки:

  • Очистка;
  • Лужение;
  • Выравнивание слоя олова;
  • Охлаждение;
  • Повторное выравнивание;
  • Упаковка.


В первую очередь, катушка с проволокой устанавливается на специальный подающий механизм, посредством которого, она проходит все необходимые процессы.

Сначала, проходя через специальные щетки, которые смачиваются раствором хлорида цинка, проволока очищается. Раствор хлорида цинка, получают путем растворения гранулированного цинка в соляной кислоте.

После того, как проволока прошла очистку, она проходит через ванну, наполненную расплавленным оловом. Данный способ, позволяет добиться равномерного распределения олова по всей поверхности металла.

Обратите внимание! Самым важным при лужении медной проволоки, является не допустить наплывы олова.

Затем, проволоку охлаждают. Происходит это при прохождении ее через ванну наполненную холодной водой. Данные процесс, выполняет функцию улучшения качества соединения олова с медной поверхностью проволоки.

После этого, проволока проходит вторичную обработку щетками, при которой проволока полностью избавляется от наплывов и при необходимости уменьшается ее диаметр.

На приемном механизме, проволока наматывается на катушку и упаковывается.

Как облудить подшипник оловом (видео)

Не имеет значения, какая конструкция у металлического изделия (провод или подшипник). Достаточно часто, корректная работа данных изделий зависит от качества соединения и материалов, которыми оно обработано.

Где немного остановились на таком этапе пайки, как лужении оголенных медных жил. Сейчас мы более подробно расскажем, зачем лудить провода и как это правильно сделать без наличия опыта в работе с паяльником. Инструкция будет предоставлена следующим образом – сначала поговорим о том, для чего нужно лужение, после чего поговорим обо всех нюансах этого процесса.

Почему это так важно?

Дело в том, что на воздухе медь может окисляться, что часто приводит к ухудшению контакта между проводами. В дальнейшем плохой контакт начинает нагреваться и как следствие – может произойти возгорание электропроводки. Чтобы этого не происходило и было долговечным, надежным и безопасным, необходимо лудить зачищенные концы жил с помощью свинцово-оловянного припоя.

Помимо этого лужение используют во время пайки, к примеру, при к блоку питания. Если жилы LED-ленты не облудить, место пайки будет ненадежным и не исключено, что со временем проводки отвалятся.

Пошаговая инструкция

Итак, чтобы Вам было понятно, как правильно лудить провода, предоставляем пошаговую инструкцию в картинках:


Вот таким способом Вы сможете качественно и быстро лудить провода в домашних условиях. Обращаем Ваше внимание на то, что лужение тонких проводов от наушников (либо микрофона) нужно выполнять немного по-другому. Так как проводки эмалированные (вскрыты лаком), сначала Вы должны аккуратно счистить эмаль острым ножом. После этого уже необходимо выполнить лужение паяльником.

Видео уроки по теме:

Вы можете лудить провода и без канифоли – используя специальную паяльную кислоту. В этом случае сначала нужно обработать рабочие поверхности (жало и кончик проводка) кисточкой, смоченной в кислоту, после чего уже наносить припой. И тот и другой способ можно использовать, не опасаясь за качество будущего соединения. Что касается толстого провода, облудить его проще, чем очень тонкого. Немного сноровки и еще меньше времени на это потребуется, главное – не забудьте зачистить поверхность жилы ножом.

Один из наиболее надежных способов соединения проводов и деталей — пайка. Как правильно паять паяльником, как подготовить паяльник к работе, как получить надежное соединение — обо всем этом дальше.

В быту используются «обычные» электрические паяльники. Есть, работающие от 220 В, есть — от 380 В, есть — от 12 В. Последние отличаются небольшой мощностью. Используются, в основном, на предприятиях в помещениях с повышенной опасностью. Можно их применять и в бытовых целях, но нагрев их происходит медленно, да и мощность маловата…

Выбрать надо тот, Который удобно «лежит» в руке

Выбор мощности

Мощность паяльника выбирается в зависимости от характера работы:


В домашнем хозяйстве достаточно иметь два паяльника — один маломощный — 40-60 Вт, и один «средний» — около 100 Вт. С их помощью можно будет покрыть около 85-95% потребностей. А пайку толстостенных деталей все равно лучше доверить профессионалу — тут нужен специфический опыт.

Подготовка к работе

Когда паяльник включается в сеть первый раз, часто он начинает дымить. Это выгорают смазочные материалы, которые были использованы в процессе производства. Когда дым перестает выделяться, паяльник выключают, ждут пока он остынет. Дальше надо заточить жало.

Заточка жала

Далее надо подготовить к работе жало. Это цилиндрический стержень, сделанный из медного сплава. Фиксируется при помощи прижимного винта, который находится в самом конце термокамеры. В более дорогих моделях жало может быть слегка заточено, но, в основном, заточки нет.

Изменять будем самый кончик жала. Использовать можно молоток (сплющивать медь как вам нужно), напильник или наждак (просто стачивать ненужное). Форму жала выбирают в зависимости от предполагаемого типа работ. Его можно:

  • Сплющить в виде лопатки (как у отвертки) или сделать плоской с одной стороны (угловая заточка). Этот тип заточки нужен, если паяться будут массивные детали. Такая заточка увеличивает плоскость соприкосновения, улучшает передачу тепла.
  • Сточить край жала в острый конус (пирамидку) можно, если предполагается работа с мелкими деталями (тонкие провода, электродетали). Так проще контролировать степень нагрева.
  • Тот же конус, но не такой острый подойдет для работы с проводниками большего диаметра.

Более универсальным считается заточка «лопаткой». Если ее сформировать при помощи молотка, медь уплотняется, корректировать наконечник надо будет реже. Ширину «лопатки» можно делать больше или меньше, подрабатывая ее по сторонам напильником или наждаком. С этим типом заточки работать можно с тонкими и средними паяемыми деталями (поворачивать жало в нужное положение).

Лужение паяльника

Если жало паяльника не имеет защитного покрытия, его необходимо залудить — покрыть тонким слоем олова. Это защитит его от коррозии и быстрого износа. Делают это при первом же включении инструмента, когда дым перестал выделяться.

Первый способ лужения жала паяльника:

  • довести до рабоче температуры;
  • прикоснуться к канифоли;
  • расплавить припой и растереть его вдоль всего жала (можно деревянной щепкой).

Второй способ. Смочить тряпку раствором хлористого цинка, нагретое жало потереть о тряпку. Расплавить припой и куском поваренной каменной соли растереть его по всей поверхности жала. В любом случае медь должна покрыться тонким слоем олова.

Технология пайки паяльником

Практически все сейчас пользуются электрическими паяльниками. Те, у кого работа связна с пайкой, предпочитают иметь паяльную станцию, «любители» предпочитают обходиться обходиться обычными паяльниками без регуляторов. Иметь несколько паяльников разной мощности достаточно для работ разного типа.

Чтобы разобраться как правильно паять паяльником, надо хорошо представлять себе процесс в общем, затем углубляться в нюансы. Потому начнем с краткого описания последовательности действий.

Пайка подразумевает последовательность повторяющихся действий. Говорить будем о пайке проводов или радиотехнических деталей. Именно с ними приходится встречаться в хозяйстве чаще. Действия такие:


На этом пайка закончена. Надо остудить припой и проверить качество соединения. Если все сделано правильно, место пайки имеет яркий блеск. Если припой выглядит тусклым и пористым — это признак недостаточной температуры во время пайки. Сама пайка называется «холодной» и не дает требуемого электрического контакта. Она легко разрушается — достаточно потянуть провода в разные стороны или даже подковырнуть чем-то. Еще место пайки может быть обугленным — это признак обратной ошибки — слишком высокой температуры. В случае с проводами она часто сопровождается оплавлением изоляции. Тем не менее, электрические параметры бывают нормальными. Но, если паяются проводники при устройстве проводки, лучше переделать.

Подготовка к пайке

Сначала поговорим о том, как правильно паять паяльником провода. Для начала надо удалить изоляцию. Длина оголяемого участка может быть разной — если паять собираетесь проводку — силовые провода, оголяют 10-15 см. Если припаять надо малоточные проводники (те же наушники, например), длина оголяемого участка небольшая — 7-10 мм.

После снятия изоляции необходимо провода осмотреть. Если есть на них лак или оксидная пленка, ее надо удалить. У свежезачищенных проводов оксидной пленки обычно не бывает, а лак иногда присутствует (медь имеет не рыжий цвет, а коричневатый). Оксидную пленку и лак можно удалить несколькими способами:

  • Механически. Использовать наждачную бумагу с мелким зерном. Ею обрабатывают оголенную часть провода. Так можно сделать с одножильными проводами довольно большого диаметра. Обрабатывать наждачной бумагой тонкие проводки неудобно. Многожильные так вообще можно оборвать.
  • Химический способ. Оксиды хорошо растворяются спиртом, растворителями. Лаковое защитное покрытие снимается при помощи ацетилсалициловой кислоты (обычный аптечный аспирин). Провод кладут на таблетку, прогревают паяльником. Кислота разъедает лак.

В случае с лакированными (эмалированными) проводами можно обойтись без зачистки — нужно использовать специальный флюс, который так и называется «Флюс для пайки эмалированных проводов». Он сам разрушает защитное покрытие во время пайки. Только чтобы впоследствии он не начал разрушать проводники, его после окончания пайки его надо удалить (влажной тряпкой, губкой).

Если припаять надо провод к какой-то металлической поверхности (например, провод заземления к контуру), процесс подготовки мало чем меняется. Площадку, к которой будет припаиваться провод, надо зачистить до чистого металла. Сначала механически удаляются все загрязнения (включая краску, ржавчину и т.д.), после чего при помощи спирта или растворителя поверхность обезжиривается. Далее можно паять.

Обработка флюсом или лужение

При пайке главное — обеспечить хороший контакт спаиваемых деталей. Для этого перед началом пайки соединяемые детали надо залудить или обработать флюсом. Эти оба процесса взаимозаменяемы. Их основное назначение — улучшить качество соединения, облегчить сам процесс.

Лужение

Для обработки проводов потребуется хорошо разогретый паяльник, кусок канифоли, небольшое количество припоя.

Берем зачищенный провод, укладываем его на канифоль, прогреваем паяльником. Прогревая, поворачиваем проводник. Когда провод окажется весь в расплавленной канифоли, на жало паяльника набираем немного припоя (просто прикасаемся жалом). Затем вынимаем провод из канифоли и кончиком жала проводим по оголенному проводнику.

Лужение проводов — обязательный этап при пайке

При этом припой тончайшей пленкой покрывает металл. Если это медь, из желтой, она становится серебристой. Провод тоже надо немного поворачивать, а жало двигать вверх/вниз. Если проводник хорошо подготовлен, он полностью становится серебристым, без пропусков и желтых дорожек.

Обработка флюсом

Тут все и проще, и сложнее. Проще в том смысле, что нужен только состав и кисточка. Кисточку обмакиваем в флюс, наносим тонким слоем состав на место пайки. Все. В этом простота.

Сложность в выборе флюса. Есть много разновидностей этого состава и под каждый вид работы надо подбирать свой. Так как сейчас говорим о том, как правильно паять паяльником провода или электронные компоненты (платы), то приведем несколько примеров хороших флюсов для этого типа работ:


Для пайки электронных компонентов (печатных плат) не используйте активные (кислотные) флюсы. Лучше — на водной или спиртовой основе. Кислотные же имеют хорошую электропроводность, что может нарушить работу устройства. Также они очень химически активны и могут вызвать разрушение изоляции,коррозию металлов. Благодаря своей активности они очень хорошо подготавливают к пайке металлы, потому их используют, если надо припаять провод к металлу (обрабатывают саму площадку). Наиболее распространенный представитель — «Паяльная кислота».

Разогрев и выбор температуры

Если хотите знать, как правильно паять паяльником, надо научиться определять достаточно ли разогрето место пайки. Если пользуетесь обычным паяльником, ориентироваться можно по поведению канифоли или флюса. При достаточном уровне нагрева они активно кипят, выделяют пар, но не горят. Если поднять жало, капли кипящей канифоли остаются на кончике жала.

При использовании паяльной станции исходят из таких правил:


То есть, на станции выставляем на 60-120°С выше, чем температура плавления припоя. Зазор температур, как видите большой. Как выбрать? Зависит от теплопроводности спаиваемых металлов. Чем лучше он отводит тепло, тем более высокой должна быть температура.

Внесение припоя

Когда место пайки достаточно разогрето, можно добавлять припой. Его вносят двумя способами — расплавленное, в виде капли на жале паяльника или в твердом виде (проволоку припоя) непосредственно в зону пайки. Первый метод используется если область пайки небольшая, второй — при значительных площадях.

В случае, если надо внести небольшое количество припоя, его касаются жалом паяльника. Припоя достаточно, если жало стало белым, а не желтым. Если повисла капля — это перебор, ее надо удалить. Можно стукнуть пару раз по краю подставки. Потом сразу возвращаются в зону пайки, проводя жалом вдоль места пайки.

Во втором случае проволоку припоя вводим непосредственно в зону пайки. Нагревшись, он начинает плавиться, растекаясь и заполняя пустоты между проводами, занимая место испаряющегося флюса или канифоли. В этом случае надо вовремя убрать припой — его переизбыток тоже не очень хорошо влияет на качество пайки. В случае с пайкой проводов это не так критично, а вот при пайке электронных элементов на платах очень важно.

Чтобы пайка была качественной, необходимо все делать тщательно: зачищать провода, прогреть место пайки. Но перегрев тоже нежелателен, как и слишком большое количество припоя. Вот тут нужна мера и опыт, а набраться его можно повторяя все действия некоторое количество раз.

Приспособление для более удобной пайки — третья рука

Как научиться паять паяльником

Для начала возьмите несколько кусков одножильного провода небольшого диаметра (можно — монтажные провода, те, которые используются в связи и т.п.) — с ними работать проще. Нарежьте их на небольшие кусочки и на них тренируйтесь. Сначала старайтесь спаять два провода. Кстати, после лужения или обработки флюсом их лучше скрутить между собой. Так увеличиться площадь контакта и проще будет удерживать провода на месте.

Когда пайка несколько раз получится надежной, можно увеличить количество проводков. Их тоже надо будет скручивать, но уже применять придется пассатижи (две проволоки можно скручивать руками).

Нормальная пайка означает:


После того, как освоена пайка нескольких проводов (трех…пяти), можно попробовать многожильные провода. Сложность состоит в зачистке и лужении. Зачищать получится только химическим методом, а лудить, предварительно скрутив провода. Затем залуженные проводники можно попытаться скрутить, но это довольно сложно. Придется их удерживать при помощи пинцета.

Когда и это освоено, можно тренироваться на проводах большего сечения — 1,5 мм или 2,5 мм. Это те провода, которые применяют при прокладке проводки в квартире или доме. Вот на них и можно тренироваться. Все тоже, но работать с ними сложнее.

После завершения пайки

Если обрабатывали провода кислотными флюсами, после остывания припоя, его остатки надо смыть. Для этого используют влажную тряпку или губку. Их смачивают в растворе моющего средства или мыла, после — удаляют влагу, просушивают.

О том, как правильно паять паяльником вы знаете, теперь надо приобретать практические навыки.

10 глупых ошибок при пайке паяльником

При подключении светодиодной ленты, ремонте Led лампочек, микроконтроллеров и радиодеталей, никак не обойтись без такого полезного навыка, как пайка.

Именно качественная пайка обеспечивает надежное и долговечное контактное соединение.

Однако, в этом нехитром деле есть масса нюансов, которые могут испортить раз и навсегда не только ремонтируемую деталь, но и сам паяльник. А иногда даже привести к серьезной травме.

Даже опытные мастера, впитавшие, что называется пары канифоли с молоком матери 🙂 нет-нет, да и забывают элементарные правила пайки. Как правильно паять светодиодную ленту можно ознакомиться в отдельной статье.

Мы же давайте подробнее рассмотрим вопрос как паять нельзя, и к чему приводят подобные ошибки.

Пайку в некоторой степени можно сравнить с процессом склеивания. Только здесь для соединения деталей используется расплавленный металл. В качестве такового выступает припой.

У него довольно низкая температура плавления. При этом она ниже, чем t плавления самой детали.

Например, у меди этот показатель достигает 1050С. В то время как у оловянно-свинцового припоя ПОС-61 он равняется всего 190С.

То есть, разогревая или капая таким металлом на деталь, повредить ее проблематично.

Итак, какие же глупые ошибки не стоит совершать при пайке?

Ошибка №1

Не пытайтесь поймать падающий паяльник – пусть падает!

Как бы ни было вам дорого покрытие пола, однако рефлекторное движение словить упавший инструмент, не приведет ни к чему хорошему.

При этом никогда не забывайте главное правило ремонтника – горячий паяльник выглядит также, как и холодный.

Ошибка №2

Обстукивание и размахивание паяльником.

Не вздумайте обстукивать современный паяльник об стол. При достаточно сильном ударе керамический элемент внутри может треснуть и разрушиться.

Также с размаху не стряхивайте с паяльника расплавленный припой. Мало того, что он может попасть в глаза, от этого еще могут пострадать и ваши дети.

Красивая капелька незаметно упадет куда-нибудь на пол, а малолетний ребенок впоследствии ее найдет и съест.

Ошибка №3

Работа без очков.

При пайке не забывайте, что вы имеете дело с расплавленным металлом. И если капелька олова, упавшая на руку, мало кого может напугать, то вот отпружинившая раскаленная ножка с радиодетали, случайно попавшая в глаз, приводит к печальным последствиям.

Особенно опасна пайка на весу или под потолком. В этом случае провода могут отскочить со своего места и олово “пульнет” вам в глаз.

Поэтому старайтесь в подобных случаях всегда одевать и использовать защитные очки. А еще не забывайте про органы дыхания.

Хотя бы элементарное проветривание помещения или маленький USB вентилятор-карлсон на рабочем столе, никогда не будут лишними.

Ошибка №4

Применение паяльника не по назначению.

Запомните, паяльник предназначен для пайки жил эл.проводки, светодиодной ленты, компонентов радиодеталей или электронных плат. Им нельзя плавить и снимать изоляцию с ПВХ провода.

Это не только не эстетично, но и портит сами жилы. Расплавленный пластик попадает между проволочек и застревает там.

Нормально залудить такие жилы уже не получится. Хотя у некоторых по этому поводу имеется совсем другое мнение.

Также паяльником для радиолюбителей не стоит запаивать дырки в пластиковых трубах, и тем самым пытаться устранить в них течь.

Применяйте каждое устройство по своему назначению и у вас не возникнет никаких неприятностей. Хотя как говорит народная примета – “Если вы связаны, ваш рот заклеен скотчем и вы видите перед собой человека с паяльником, то это скорее всего к неприятностям.” 😊

Ошибка №5

Пайка под напряжением.

Казалось бы, какой дурак будет паять деталь под напряжением? Тем не менее, многие люди на самом деле занимаются подобной работой. Они выключают встроенный микропереключатель на корпусе ремонтируемого устройства, при этом, забывая отключить питание из розетки.

Делается это намеренно, чтобы тут же после ремонта по-быстрому проверить работоспособность элемента. Однако с такими кнопочками часто путаешься в каком они состоянии, отключенном или включенном.

Если на вашей плате случайно окажется напряжение, и вы коснетесь жалом токоведущей части, то произойдет короткое замыкание и вы перейдете в режим “точечной сварки”. 😊

Кстати, этот момент относится не только к сети 220V, но и ко всем элементам с питанием от батареек и встроенных АКБ. Например, сотовые телефоны.

То же самое касается и блоков питания с конденсаторами.

Сперва убедитесь, что они разряжены и только после этого лезьте во внутрь. Разрядить можно нагрузкой – высокоомным резистором, либо лампочкой (более наглядно).

Если вы забудете это сделать или отключить батарейку, то ваш девайс при данном ремонте может умереть окончательно и бесповоротно.

Ошибка №6

Неправильный подбор флюса.

Почему нельзя паять без флюса? Дело в том, что на любых деталях или проводах присутствует, так называемая оксидная пленка, содержащая микроскопические частички жира, пота, грязи и т.д.

Она то и не дает возможности нормально прилипнуть припою к поверхности.

При обработке флюсом картинка радикально меняется.

Флюс не только помогает растворить эту пленку, он в процессе пайки не дает ей возможности образоваться вновь. За счет этого олово самостоятельно обволакивает, пропитывает и проникает во все поры между жил.

Раньше наши деды вместо флюса использовали аспирин. Казалось бы, почему нет? Канифоль – это абиетиновая кислота, а аспирин – ацетилсалициловая. А чем как не кислотой окислы счищать?

Однако будьте весьма осторожны в этом вопросе.

Некоторые советуют в качестве флюса использовать только паяльную кислоту. Якобы эффект от нее лучше.

По сути, кислота это тот же самый флюс, но не простой, а активный. А это означает, что вместе с пленкой она отлично растворяет и сами компоненты.

Это конечно происходит не сразу, но через несколько месяцев место пайки может превратится в кисель. Подобное происходит, если на поверхности останутся и задержатся хотя бы несколько микрокапелек кислоты.

А она проникает во все поры, и простое протирание тряпочкой не всегда спасает. Кислоту нужно удалить как можно быстрее.

Для этого используйте зубную щетку или кисточку, смоченную в изопропаноле или спирте.

Работая со старыми деталями, покрывшимися толстым слоем грязи и окисла, не рекомендуется соскрябывать все это дело ножиком.

Профессионалы советуют воспользоваться стиральной резинкой.

При пайке строго различайте флюсы (канифоль, это кстати тоже флюс). Они бывают:

  • активные, содержащие кислоту

Все эти жидкости с поверхности материала после пайки нужно удалять в любом случае.

Очень осторожно используйте активные и не применяйте их при работе со светодиодными лентами, электронными платами.

Кислота помимо разъедания поверхности способна проводить ток, и тем самым ненароком провоцировать короткое замыкание.

Ошибка №7

Чистка жала.

Через какое-то время эксплуатации жало любого паяльника обрастает нагаром. В первую очередь это касается работы с канифолью.

Она выгорает и оставляет несмываемые следы. Старые советские паяльники делались с нагревательным элементом из нихромовой проволоки и медным жалом.

После такого “загрязнения” все элементарно обтачивалось напильником. А вот с новыми моделями данный фокус уже не пройдет.

У них керамический нагревательный элемент и никелированное медное жало с напылением для лучшего прилипания олова. Если вы пройдете пару раз наждачкой или напильником по такому жалу, то вы просто сотрете весь чудо состав.

После такой обработки можете сразу заказывать себе новый девайс.

В связи с этим обстоятельством, казалось бы, нужно делать однозначный выбор в пользу медного инструмента. Однако и с медью не все так просто.

При частой работе, жала у таких паяльников выгорают до такой степени, что через некоторое время приходится покупать новые, либо целиком менять паяльник. У современных моделей такой проблемы нет.

Для того, чтобы безопасно очистить жало нового образца, существует специальная губка.

Некоторые этого до сих пор не знают, но ее нужно смачивать.

Каждый раз при пайке вытирайте об нее все остатки нагара и проблем с продолжительной эксплуатацией инструмента не возникнет.

При выборе паяльника правильно подбирайте подходящее жало. Диаметр жала должен быть на порядок больше диаметра провода, иначе температура жала будет сильно падать при контакте с проводом и прогреть место пайки не получится.

Наибольшее распространение получили 4 вида из них:

Для пайки крупных компонентов.

  • скошенная кромка

Для переноса припоя.

Для средних по размеру компонентов.

Для работы с мелкими деталями (SMD диоды).

У качественных моделей в комплекте идет сразу несколько видов с разной формой.

Ошибка №8

Новый паяльник плохо паяет!

Запомните, что сразу после покупки или обработки напильником, блестящее медное жало паять нормально не будет.

Для этого его необходимо залудить до такого состояния, чтобы оно целиком было покрыто ровным слоем припоя.

Только в этом случае инструмент считается готовым к полноценной работе.

Ошибка №9

Низкая и высокая температура.

При наличии на паяльнике функции регулировки температуры, не выставляйте для разогрева самые высокие значения. На более низких температурах жала живут дольше.

Однако и через чур уменьшать t не следует. Иначе припой перестанет нормально плавиться и приставать к поверхности.

Какую же оптимальную температуру выставить? Здесь все зависит от используемого припоя. Перед каждой пайкой ищите в интернете его характеристики, а именно - температуру плавления.

После этого смело добавляйте к этому значению 50 градусов и выставляйте требуемые цифры на паяльнике. Для обычных припоев это значение равно – 200С+50С.

С таким нагревом хороший результат пайки будет гарантирован.

Ошибка №10

Излишки припоя.

Бывает, что при пайке электронных плат можно случайно переборщить с припоем. Либо элементарно перепутать место пайки.

Что в этом случае делать? Казалось бы, все просто. Достаточно заново разогреть место и убрать все излишки олова.

Однако проделывать эту процедуру при помощи одного лишь паяльника не всегда безопасно. Дело в том, что такая чистка занимает много времени, и каждый раз касаясь компонента, вы разогреваете участок пайки все сильнее и сильнее.

В конечном итоге у вас выгорит кусочек платы, а дорожки просто расплавятся.

Кто-то советует в этом месте по возможности цеплять “крокодильчик”, который должен забирать излишки тепла на себя.

А что делать, если на плате не одна точка пайки, а несколько в ряд?

Чтобы безопасно выпаять длинный компонент, профессионалы рекомендуют использовать оплетку.

Это что-то вроде медной косички с флюсом внутри. Прикладываете ее в нужную точку, сверху придавливаете паяльником и не спеша протягивать вдоль.

При этом она впитает в себя все излишки припоя, освобождая место пайки. Есть еще и специальные оловоотсосы, но эти приспособы для тех, кто постоянно и профессионально занимается пайкой.

Для всех остальных достаточно будет и косички. В качестве нее можно приспособить медную оплетку от экранированного провода (антенный или телевизионный кабель РК).

Только перед использованием обработайте "сеточку" жидкой канифолью.

Источники - AmperkaRu, AlexGyver

Как заменить батарею на китайском планшете

В большинстве недорогих китайских планшетов батарея не съемная, то есть её замена обычным пользователем не предусмотрена! Однако это вовсе не означает, что самостоятельно заменить батарею на китайском планшете очень сложно!
Разумеется, при наличии хотя бы минимального набора инструментов (пример  ---> самого простого и дешевого).
Также стоит учесть, что в большинстве не съемных батарей китайских планшетов разъем для подключения  к плате отсутствует – провода просто припаяны к ней!

Для замены припаянной батареи понадобится паяльник, флюс (подойдёт обычная канифоль) и легкоплавкий припой!
Работу по замене не съемной батареи в китайском планшете можно разделить на несколько этапов, однако прежде всего убедитесь, что планшет не подключен к зарядному устройству и выключен! Также извлеките из него карты памяти!

Последовательность действий по замене не съемной батареи:

1. Разобрать устройство! В дешевых китайских планшетах задняя крышка крепится вообще без винтов – на защелках! Легко отщелкнуть их можно приспособлением из уже упомянутого простейшего набора для восстановления мобильных телефонов!

2. Аккуратно отпаять провода батареи, припаянные к плате! Рекомендуется изолировать концы проводов батареи сразу же после отпаивания! То есть отпаяли провод, заизолировали его конец и лишь после этого приступаете к отпаиванию второго! Помните, что замыкание проводов литиевой батареи обычно приводит к её возгоранию или даже взрыву! При замене батареи заранее проверьте, соответствует ли её напряжении требуемому!!! В большинстве бюджетных планшетов используются литиевые батареи с напряжением 3,6 V или 3,7 V!

3. Зафиксируйте новую батарею внутри корпуса планшета и убедитесь, что она надежно держится!

4. Припаяйте провода новой батареи, соблюдая полярность! Лучше всего найти плюс и минус батареи тестером! Чаще всего контакт, маркированный на плате значком «+» (плюс) припаивается  к проводу красного цвета, а значком «-» (минус) к черному или синему! Но нет никакой гарантии, что провода не перепутали при сборке батареи местами!

5. Убедитесь, что на плате нет «соплей» - мастера называют так мелкие частицы припоя, попавшие в устройство из-за неаккуратной пайки!

6. Изолируйте места пайки! Для изоляции контактов литиевых батарей удобно использовать термостойкий --> каптоновый скотч!

Как видите, заменить батарею на китайском планшете не так сложно, как полагают некоторые неопытные пользователи! Другой важный нюанс, как правильно подобрать батарею для планшета по параметрам!

Это несложно! Давайте посмотрим на маркировку батареи китайского планшета! На первый взгляд – это всего лишь набор непонятных символов! Но присмотревшись, вы без труда найдете, что здесь указано и напряжение батареи, и её емкость и даже размеры (толщина, ширина и длина)!

Важно помнить, что эксплуатация литиевой батареи допускается только со специальным  контроллером (платой защиты)!!! Маркировка контактов одной из таких плат показана на фото:

Конечно у тех, кто  решил заменить батарею на китайском планшете самостоятельно, возникнет вопрос,  где купить батарею недорого? Попробуйте в первую очередь поискать ---> здесь!

Практическое руководство по пайке

Практическое руководство по пайке

Руководство по пайке BEST

Вам не нужно брать НАСА курс пайки для создания выигрышного ЛУЧШЕГО бота, но хорошая пайка будет держать вашего робота в движении на протяжении матчей. Несколько советов:

Безопасность прежде всего!

Паяльник и жидкий припой - ГОРЯЧИЕ! А типичный паяльник - 700F. Это замечательно легко взять паяльник не за то конец, если вы не Уделение внимания.Следуйте следующим советам по безопасности:

  1. Припой в хорошо вентилируемом помещении. Дым от флюса в целом нетоксичен, но может беспокоить некоторых людей и переносить следовые количества свинца. Постарайтесь расположить свое рабочее место так что дым от припоя уносится от вас и вашего помощник. Используйте вентилятор, расположенный далеко позади вас, чтобы создать легкий ветерок. Не позволяйте ему дуть на утюг или вашу работу так как это может вызвать плохие паяные соединения.
  2. Обратите внимание на работу. Не припаяйте, если не можете уделять работе все внимание. Попросите помощника подержать предметы, которые вы паяете, и передать вам вещи по мере необходимости. У тебя будет утюг в одной руке и припой в другом.
  3. Не прижимайте утюг к щелчку припоя выключенный. Небольшая летящая капля припоя разлетится и прилипать к коже. Это мгновенно вызовет волдырь, который болит.

Основы пайки:

  1. Используйте хороший паяльник. Выберите 25-30 Вт железо. Паяльник подойдет, но даст гораздо больше тепло, которое может легко расплавить изоляцию провода и вызвать шорты. Radio Shack имеет набор из 11 предметов (P / N 64-2803) с утюг на 30 ватт, припой и другие инструменты.
  2. Используйте 63/37 (лучше всего, плавится при 361 F) или 60/40 (лучше, плавится при 374F), низкотемпературный, канифольный припой сердечника. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КИСЛОТЫЙ ПРИПЕЙ! Канифольный флюс помогает очистить паяное соединение.Radio Shack P / N 64-005 - хороший выбор. Этот рулет на 2 1/2 унции должен строить несколько лет ЛУЧШИХ ботов. Припой диаметром 0,032 дюйма является предпочтительным, но подойдет и диаметр 0,062 дюйма.
  3. Паяемые элементы (клеммы, провода и т. Д.) Должны быть чистый. Канифольный флюс помогает, но необходимо убедиться, что сустав чистый для начала. Если они грязные или ржавые, сначала очистите их. Используйте небольшой нож или сталь шерсть, чтобы аккуратно соскрести любые загрязнения или коррозию, чтобы обнажить блестящий металл.Клеммы на двигателях возвратного комплекта могут есть старый припой и проволока на них. Его нужно удалить первый. Разогрейте стык и добавьте немного лишнего. припой. Теперь сотрите припой влажной (не влажное) бумажное полотенце или губка.
  4. Приготовьте влажную губку. Вы будете протирать утюг это для очистки железа от излишков и окисленного припоя.
  5. Паяльник должен быть ГОРЯЧИМ. Когда вы касаетесь припаяйте к кончику утюга, он должен немедленно расплавиться.
  6. Зачистите с провода только изоляцию, необходимую для «сидения» на терминале. На последнем паяном соединении изоляция должна находиться на расстоянии около 1/16 дюйма от клеммы. обнажается больше оголенного провода, он может изгибаться и закрываться. В изоляция не должна находиться в паяном соединении.
  7. Как правило, неплохо было бы залудить , провод и клемму перед окончательной пайкой. (Не делайте этого для стыковые соединители.)
    1. Нанесите небольшое количество припоя на кончик утюга. (менее 1/4 дюйма припоя, достаточно для того, чтобы влажная пленка форма).
    2. Поднесите железный наконечник к проводу или клемме. В припой на железном наконечнике намочит провод или Терминал. Это признак того, что объект горячий достаточно, чтобы нанести больше припоя.
    3. Теперь нанесите больше припоя. Терминалу нужно ровно столько заполнить дыру. Провода нужно ровно столько, чтобы заполнить промежутки между прядями и слегка прикрывают. В в любом случае у вас не должно быть ни мяча, ни капельницы формирование.В этом случае протрите утюг губкой, чтобы очистите его, затем снова положите утюг на объект для переноса лишний припой к утюгу. Повторяйте это до тех пор, пока нет остается лишний припой.
    4. Когда провод и клемма луженые, поместите железный наконечник на терминале. Когда припой на клемме протекает, поместите луженый провод на клемму. Когда припой на терминале, и провод свободно течет вместе, удалить утюг.Крепко удерживайте провод на клемме. пока он не остынет достаточно, чтобы затвердеть. Припой на терминал должен оставаться блестящим. Зернистая текстура указывает на холодное (плохое) паяное соединение. Если это произойдет, снова разогрейте сустав.
  8. При пайке или лужении проводов удерживайте их на 3-4 дюйма изоляция. Жало паяльника около 700F. Провода нагреваются даже через изоляция.Хороший сустав займет всего 2-3 секунды, чтобы полный. За это время провода нагреются, но не достаточно, чтобы вызвать ожоги. Вы можете использовать плоскогубцы, чтобы удерживать провода во время пайки, но убедитесь, что вы держите их хотя бы 1 дюйм обратно на изоляцию. Возьмитесь за провод только крепко достаточно, чтобы удерживать провод. Удерживая провод слишком туго или слишком близко к стыку может повредить изоляцию.
  9. Припаять один провод к клемме относительно просто.В Уловка заключается в том, чтобы подключить два провода к одной клемме (как на микровыключатели). Лучший способ сделать это:
    1. Зачистите оба провода немного длиннее, чем нужно для одиночный провод.
    2. Плотно скрутите два оголенных конца. Используйте игольчатый носик плоскогубцы при необходимости. Скрутите провода вместе все путь до конца. Не оставляйте торчащие пряди.
    3. Теперь припаяйте оловом провод к клемме, как указано выше.
  10. Канифольный флюс можно оставить на стыке. Обычно поток должен быть прозрачным, от желтого до светло-коричневого. Если ваш поток темно-коричневый или черный (обугленный), вы перегреваете соединение. Изоляция провода может немного изменить цвет. но не должно быть обугленным.

Соединители под пайку обжимные:

    1. Зачистите достаточно провода, чтобы пройти через металлическую часть обжима. ствол и быть видимым между обжимом и разъемом области.Изоляция должна упираться в металл. обжимной цилиндр внутри пластиковой обжимной области.
    2. Приложите кончик горячего утюга к проволоке, открытой между области обжима и разъема.
    3. Нанесите припой между наконечником и проводом. Использовать только достаточно припоя, чтобы заполнить область вокруг провода и обжать бочка. Вы должны увидеть пряди провода, даже если они покрыты припоем.

Опрессовка разъемов для опрессовки:

  1. Зачистите достаточно провода, чтобы пройти через металлическую часть обжима. ствол и быть видимым между обжимом и разъемом области.Изоляция должна упираться в металл. обжимной цилиндр внутри пластиковой обжимной области.
  2. Используйте обжимной инструмент, чтобы сжать обжимной цилиндр. Не используйте плоскогубцы или кусачки для обжима.
  3. Проверьте обжим, пытаясь вытащить провод из разъем. У вас не должно быть возможности отделить провод с терминала.
  4. Если у вас нет обжимного инструмента или вы не можете приложить достаточное усилие для хорошего обжима используйте метод пайки.

Примеры плохой техники пайки

Если у вас пайка выглядит как это, вы пришли в нужное место. Это только что обо всем плохом. Оба сустава слишком холодные оголен провод, а изоляция на красном проводе серьезно поврежден.Это может очень легко перевернуть предохранитель когда мотор активирован, даже во время матча.
Оба эти шарнира холодный. Обратите внимание на то, что припой не течет равномерно по провода. Еще стоит отметить, насколько близко черный провод к другому терминалу. Хотя это нормально, так как есть, будьте осторожны при пайке другой клеммы, чтобы не повредите изоляцию черного провода.
Этот выглядит немного лучше, но снова припой не течет на провод или Терминал.

Примеры хорошей техники пайки

Черный провод - хорошее соединение. Это очень блестящий.Для красного провода можно использовать еще немного припоя.
Это хорошее соединение на большом мотор. Обратите внимание, что конец изоляции провода очень близко к терминалу. Нет больших шаров.

Будьте здесь очень осторожны. Избыток припоя может закоротить клеммы к корпусу и перегоревший предохранитель 20 А.

Здесь паяные соединения изолированы проволочная изолента.Эти соединители пули гофрированный. Обратите внимание на светлую область на разъемах пули. пластик.

Делайте провода к большим двигателям как можно короче, чтобы ограничить потерю мощности.

Здесь находятся сервоприводы и микровыключатели. собран в переключатель управления для малых двигателей.

Вот несколько дополнительных ссылок о том, как паять:

Базовый Направляющая для пайки

Обратите внимание: Эта страница не спонсируется Radio Shack. Они являются хорошим источником основных электронных деталей и инструментов.

Как паять - простое руководство для начинающих и любителей

Научиться паять может каждый. И это важный навык, который нужно знать, создавая электронику.

Простая пайка. Все, что вам нужно, это паяльник и немного припоя. Когда мой папа учил меня в подростковом возрасте, я помню, как быстро это освоил.

Из этого руководства вы сначала научитесь паять два провода.Затем вы научитесь паять компоненты на печатной плате. Если вы уже знакомы с этим, подумайте о том, чтобы перейти к моему руководству по пайке SMD или пайке оплавлением.

Также ознакомьтесь с моей статьей о паяльных инструментах, необходимых для начала работы.

Подготовка рабочего места

Подготовьте рабочее место. Найдите свой паяльник и припой и начните нагревать утюг. Пара кусачков обычно тоже пригодится.

Поместите паяльник в держатель.Если у вас нет держателя, по крайней мере, убедитесь, что кончик ничего не касается, пока вы его нагреваете.

Если у вас есть паяльник с регулируемой температурой, ознакомьтесь с моим руководством по выбору правильной температуры пайки.

Очистите наконечник

Когда утюг горячий, первое, что вы должны сделать, это очистить жало, чтобы удалить с него старый припой. Вы можете использовать влажную губку, медную губку для мытья посуды или что-то подобное.

Оловянный наконечник

Перед тем, как приступить к пайке, следует олово, жало паяльника.Это означает просто расплавить новый припой на наконечник. Это ускоряет передачу тепла наконечником и тем самым упрощает и ускоряет пайку.

Если на кончике остались большие капли олова, просто очистите его снова, как показано выше.

СОВЕТЫ: ​​Если вы залудите жало перед тем, как положить паяльник на день, говорят, что жало должно прослужить дольше.

Пайка двух проводов

Если вы хотите соединить два провода припоем, первое, что вам нужно сделать, это залудить два провода.Обратите внимание, что проволока нагревается, поэтому следует придерживать ее пинцетом или чем-то подобным.

Поместите кончик утюга на проволоку и дайте ему нагреться в течение нескольких секунд. Затем добавляйте припой, пока провод не пропитается припоем.

Если это толстая проволока, увеличьте нагрев утюга (если возможно), чтобы проволока нагрелась быстрее. Повторите лужение с другой проволокой.

Теперь соедините два луженых провода вместе и держите неподвижно, нагревая их паяльником, чтобы олово на обоих проводах расплавилось вместе.

Как припаять печатную плату

Теперь давайте посмотрим, как припаять компоненты со сквозными отверстиями к печатной плате.

Начните с размещения компонента в его отверстиях. Поместите его так, чтобы его ножки выходили на ту же сторону, что и контактные площадки.

На стороне пайки платы немного согните ножки компонента. Так она не выпадет, если перевернуть доску вверх ногами.

Не стесняйтесь добавлять сразу несколько компонентов.

Теперь вы готовы приступить к пайке.

Поместите кончик утюга на площадку так, чтобы он нагрел ножку компонента и площадку печатной платы.

Нагрейте их в течение секунды или около того, прежде чем наносить припой. Пока вы добавляете припой, держите утюг на стыке.

Когда у вас будет достаточно припоя, удалите припой. Затем извлеките жало паяльника из стыка.

Осмотрите ваше паяное соединение, чтобы убедиться, что он в порядке.Хорошее паяное соединение имеет форму конуса.

Если вы довольны своей пайкой, отрежьте вывод компонента над паяным соединением.

Но не сокращайте это слишком коротко! Это усложнит вам жизнь, если вам по какой-то причине придется демонтировать компонент позже.

Остерегайтесь холодных паяных соединений!

Всегда следите за тем, чтобы вы применяли достаточно тепла! И к колодке, и к штифту. В противном случае у вас может получиться соединение холодной пайкой .

На первый взгляд холодное паяное соединение часто выглядит нормально. Но если вы присмотритесь повнимательнее, вы увидите, что между припоем и штифтом есть крошечный зазор. Это означает, что штифт неправильно подсоединен к колодке.

Это может привести к серьезному разочарованию, когда ваша схема не работает, и вы пытаетесь выяснить, почему.

Как научиться паять

Хотите научиться паять? Самый быстрый способ научиться паять - это потренироваться на большом количестве схем.Например, купите себе набор для пайки, чтобы попрактиковаться.

Или вы можете сами найти интересные схемы и припаять их на картон.

Сообщите мне, какие вопросы у вас есть по пайке, в разделе комментариев ниже!

Учебные пособия по светодиодам

- Пайка проводов к светодиодным лентам RGB

Светодиодные ленты

RGB - такой универсальный продукт благодаря тому, что их можно легко разрезать по заданным линиям разреза и подключать в любой точке между медными точками на светодиодной ленте. Освещение, длина разреза зависит от продукта.В приведенном ниже руководстве вы найдете полное руководство по обрезке 4-проводных светодиодных лент RGB и пайке провода непосредственно к светодиодной ленте.

1.) Паяльные инструменты

Перед тем, как приступить к пайке провода к светодиодной ленте, важно убедиться, что у вас есть подходящие инструменты для вашего паяльного проекта. Мы рекомендуем использовать любой паяльник мощностью 30-60 Вт с регулируемой температурой и способный паять при температуре около 500-600 ° F. Лучше всего использовать более мощный утюг, чтобы не тратить много времени на нагревание стыка, что может повредить компоненты.В то же время слишком горячий утюг может повредить его компоненты. Мы также рекомендуем использовать тонкий припой из канифоли и влажную губку или металлическую подушечку для очистки кончика паяльника.

2.) Чистка паяльника

Важно, чтобы на паяльнике было чистое жало, чтобы паяльные соединения не перекрывали друг друга. Регулярно очищайте кончик паяльника, чтобы ваши стыки оставались как можно более чистыми и маленькими.

3.) Защитите свою светодиодную ленту RGB

Используйте несколько кусков малярной ленты, чтобы закрепить светодиодную ленту RGB, чтобы она не двигалась во время пайки.

4.) Залудите многожильный провод RGB 18-22AWG

Когда паяльник достаточно нагреется, залудите многожильный провод RGB 18-22AWG, нанеся небольшое количество припоя непосредственно на многожильный провод. После того, как вы закончите этот шаг, ваш провод должен быть серебристого цвета и больше не выглядеть скрученным.

5.) Лужите медные точки на светодиодной ленте RBG

.

Следующий шаг - залудить медные точки на светодиодной полосе, расплавив небольшое количество припоя непосредственно на медные точки.Не наносите столько припоя, чтобы припой не перекрывался, это вызовет нежелательные изменения цвета на светодиодной полосе RGB.

6.) Подсоедините провод к полосе света

.

После того, как вы залужили провод и медные точки на светодиодной полосе RGB, вы можете соединить их вместе. По отдельности поместите провод на медные точки, а затем поместите паяльник поверх обоих, чтобы нагреть каждый припой, чтобы он расплавился и превратился в единое целое. Обязательно держите достаточно долго, чтобы не образовался «холодный припой»."

* ХОЛОДНЫЕ ПАЙКИ ПРОИСХОДЯТ, КОГДА ТОЛЬКО ОДИН ИЗ СОЕДИНЕНИЙ НАГРЕВАЕТСЯ И ПОДКЛЮЧАЕТСЯ, А ДРУГОЕ ЕЩЕ ХОЛОДНО. ХОЛОДНЫЕ ПАЙКИ НЕ ПРОВОДЯТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. *

7.) Вид припаянного провода к световому фильтру

После того, как вы правильно соединили провод со светодиодной лентой, ваш окончательный результат должен выглядеть примерно так. Обратите внимание, что паяные соединения чистые и не перекрывают друг друга.

8.) Проверьте свой припой

После высыхания подключите только что припаянную светодиодную ленту к соответствующему источнику питания и проверьте подключение.

* ОТКАЗЫВАЮТСЯ СОЕДИНЕНИЯ ИЗ-ЗА ХОЛОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ЛЮБУЮ ИСКРУ ИЛИ ДЫМ, У ВАС БОЛЬШЕ ВЕРОЯТНОСТИ ИМЕЕТСЯ ПЕРЕКРЕСТНОЕ ИЛИ ДУГОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ. *

9.) Подготовка к термоусадке

Отогните клей 3M, чтобы покрыть паяное соединение термоусадочным материалом. Если у вас нет термоусадки, можно использовать небольшое количество горячего клея.

10.) Термоусадка и повторное испытание

Используйте термоусадочный пистолет для термоусадки, чтобы защитить паяные соединения, а затем проверьте еще раз, чтобы убедиться в правильности соединения.

»Полное руководство для начинающих по пайке холодного неонового провода EL

Полное руководство для начинающих по пайке холодного неонового провода EL

Джереми Пол Багай

(нажмите здесь, чтобы просмотреть видео)

У вас есть потрясающая идея для проекта Cool Neon, но все ваши друзья слишком заняты своими собственными проектами, чтобы заниматься вашей пайкой. (Если бы только они были готовы научить вас в последний раз - до начала Burning Man были дни и дни!) Неважно.Вы пришли в нужное место.

В Интернете есть и другие руководства по пайке Cool Neon; даже хорошие. Но каждый предполагает, что у вас есть базовые представления о пайке, а затем применяет эти знания к Cool Neon. Не этот. Мы понимаем, что вы изучаете английский язык или философию. (Или, что еще хуже, психология.) Это руководство проведет вас, Абсолютного Новичка, шаг за фото иллюстрированным шагом через процесс пайки стыка Cool Neon.

Содержание

  • 1.Препараты
  • 2. О пайке
  • 3. Основной сустав
    • 3.1 Обзор
      • 3.1.1 Анатомия Cool Neon Wire
      • 3.1.2 Что подключится
    • 3.2 Подготовить конец провода
      • 3.2.1 Лента наружного покрытия
      • 3.2.2 Зачистить внутреннее покрытие, обнажить сердечник и два коронирующих провода
        • 3.2.2.1 Метод 1. Используйте хороший инструмент для зачистки проводов
        • 3.2.2.2 Метод 2: Используйте сторону паяльника
        • 3.2.2.3 Способ 3. Используйте зажигалку
      • 3.2.3 Испытательные коронирующие провода
      • 3.2.4 Очистить люминофор от основного провода
      • 3.2.5 Нарезать термоусадочную трубку для дальнейшего использования
    • 3.3 Сколько рук мне нужно?
      • 3.3.1 Метод 1. Устройство громкой связи
      • 3.3.2 Метод 2: более простое устройство
    • 3.4 Пайка
      • 3.4.1 Приправа паяльника
      • 3.4.2 Предварительно луженая проволока
      • 3.4.3 Проволочный припой
      • 3.4.4 Обрезка острых краев
      • 3.4.5 Проверить соединение жилы
      • 3.4.6 Припой коронирующих проводов
        • 3.4.6.1 Метод 1: медная фольга
        • 3.4.6.2 Метод 2: Без фольги
      • 3.4.7 Наложить термоусадочную трубку
        • 3.4.7.1 Использование дорогостоящего метода
        • 3.4.7.2 Сторона паяльника
  • 4. Прочие суставы
    • 4.1 Один водитель; много проводов
      • 4.1.1 Метод 1: Y-образный соединитель
      • 4.1.2 Метод 2: многопроволочное соединение
        • 4.1.2.1 Подготовка
        • 4.1.2.2 Пайка многопроволочного соединения
      • 4.1.3 Какой метод лучше?
    • 4.2 Подключение провода к проводу
      • 4.2.1 Подготовка
      • 4.2.2 Пайка соединения проводов
      • 4.2.3 Построение прямой

1.1 Ваша цель

Вот и конечный продукт: нить зажженной неоновой проволоки.Сверху: источник питания (аккумулятор) подключается к драйверу (1). Драйвер подключается к разъему на стороне водителя (2). Разъем на стороне водителя принимает штекерное соединение от разъема на стороне проводов (3). Это соединение можно по желанию разъединить и сдвинуть вместе. Разъем со стороны проводов должен быть припаян к жиле провода Cool Neon (4). Вот чему вас научит это руководство.

1.2 Что вам понадобится

Набор «Учимся паять» от Cool Neon.

Включает:

  • Множество нитей провода Cool Neon
  • Инструмент для зачистки проводов
  • Разъемы
  • Термоусадочные трубки
  • Лента из медной фольги
  • Драйверы
  • Бритвенное лезвие
  • Батареи
  • Припой
  • Паяльник

Возможно, у вас уже есть все эти предметы по отдельности. Но, вероятно, нет, учитывая, что вы абсолютный новичок. Купите их вместе, дешево, в Cool Neon. В этом руководстве используются инструменты и материалы только из набора Cool Neon: Learn to Solder Kit.

1.3 Сколько времени займет

Кто-нибудь, имеющий опыт пайки Cool Neon, имея под рукой все необходимые инструменты, может спаять соединение менее чем за две минуты.

С другой стороны, тот, у кого нет опыта пайки (не говоря уже о пайке Cool Neon), владеющий неоткрытым комплектом Learn to Solder Kit и только этой страницей для руководства, может разумно рассчитывать потратить два часа на то, чтобы подключить этот первый провод к сети. светиться. Второй будет намного быстрее.

(Ваш пробег может отличаться. Прошлые показатели не гарантируют будущих результатов. Предостережение. Palma non sine pulvere. Per angusta ad augusta.)

2.1 Что такое пайка?

Подобно сварке, пайка - это способ соединения двух или более металлических частей. Он требует меньше тепла, чем сварка, поскольку не требует плавления металлических частей вместе. Вместо этого припой, присадочный материал с низкой температурой плавления, плавится и растекается по стыку.

2.1.1 Что такое паяльник?

Подобно утюгу для одежды, паяльник - это просто металлическая поверхность, которая нагревается при включении в розетку.

2.1.2 Что означает предварительное лужение?

Вместо того, чтобы наносить припой на две части необработанного металла (медленно и сложно), сначала нанесите припой на каждый кусок металла. Затем спаяйте предварительно обработанные детали (быстро и легко).

2.1.3 Основной принцип: нагревать проволоку, а не паять

Металл медленно нагревается; припой быстро нагревается.Нанесение горячего припоя на холодный металл не приведет к образованию прочной связи. Вместо этого поместите холодный припой в контакт с холодным металлом и используйте паяльник, чтобы нагреть металл с противоположной стороны. Когда металл станет достаточно горячим, он расплавит припой и образует прочную связь.

В основном это относится к процессу предварительного лужения. Используйте утюг, чтобы нагреть металл, который хотите покрыть оловом, а затем нанесите припой на горячий металл. Соединение металлов, которые уже покрыты лужением, происходит быстро и легко, потому что окружающий припой плавится быстро и легко.

2.2 Зачем паять?

Я очень тороплюсь. Разве я не могу просто прикрепить провод к разъему?

Да, можно. Соединение может длиться до часа. Если только он не подвергается стрессу.

3.1 Обзор

3.1.1 Анатомия Cool Neon Wire

Ваш провод Cool Neon состоит из винилового покрытия (1), под которым находится внутреннее покрытие (2), под которым находятся два коронирующих провода (3), и жилы (4). (Проволока Hella Phat Cool Neon имеет два слоя внутреннего покрытия.Провод Angel Hair Cool Neon не имеет винилового покрытия. Эти изменения мало влияют на пайку, кроме способа подготовки провода.)

3.1.2 Что подключится

Базовое соединение Cool Neon состоит из двух паяных соединений. Сначала необходимо припаять провод с сердечником к короткому концу шнура соединителя (1). Затем два коронирующих провода необходимо припаять к длинному концу соединительного шнура (2). Два конца соединителя расположены в шахматном порядке, чтобы предотвратить соприкосновение и замыкание соединений.В частности, обратите внимание, что черная крышка длинного пигтейла не будет соприкасаться с сердечником, а будет касаться только красной виниловой крышки.

3.2 Подготовьте конец проволоки 3.2.1 Снимите внешнее покрытие

Возьмите нить из проволоки Cool Neon. Вы можете прикрепить коннектор к любому концу. Ваш первый шаг - снять дюйма винилового покрытия с одного конца провода.

Вы найдете предусмотренный инструмент для зачистки проводов подходящим, но не идеальным. Если у вас есть лучший, непременно используйте его.Лучшие - от 20 до 30 долларов. (Недорого, если вы зачищаете много проводов; слишком дорого для комплекта для начинающих за 30 долларов.) Поставляемый инструмент для зачистки имеет два отверстия: меньшее для резки, а большее - для зачистки.


Пропустите ¾ дюйма проволоки через большее отверстие. Слегка возьмитесь и поверните на 90 градусов в каждом направлении. (Захватите слишком сильно, и вы можете полностью перерезать провод.) Ослабьте давление и снимите инструмент для зачистки с провода. Снимите виниловое покрытие.


3.2.2 Снимите внутреннее покрытие, обнажающую сердцевину и два коронирующих провода

С вашего провода удалено ¾ дюйма винилового покрытия, обнажающее внутреннее покрытие. Вам нужно удалить это внутреннее покрытие, не повредив два коронирующих провода, намотанных вокруг сердечника. Этот шаг можно выполнить тремя способами:

3.2.2.1 Метод 1. Используйте хороший инструмент для зачистки проводов

Если у вас есть устройство для зачистки проводов лучше, чем в комплекте, вы можете настроить его так, чтобы удалить внутреннее покрытие без каких-либо повреждений.Фактически, с помощью такого инструмента для зачистки проводов вы сможете объединить шаги 3.2.1 и 3.2.2 и выявить коронирующие провода одним движением. Больше власти для вас. Если у вас нет такого инструмента. . .

3.2.2.2 Метод 2: Используйте сторону паяльника


Внутреннее покрытие тает под действием тепла. Подключите паяльник. Прикоснитесь внутренним покрытием к боковой стороне утюга, вращая проволоку так, чтобы тепло распределялось равномерно. Используя Kleenex для защиты пальцев, снимите плавящееся внутреннее покрытие с провода, чтобы открыть сердечник и два коронирующих провода.

3.2.2.3 Метод 3. Используйте зажигалку


В качестве альтернативы можно использовать зажигалку, чтобы сжечь внутреннее покрытие, вращая проволоку так, чтобы тепло подавалось равномерно. Либо удалите остатки (используя Kleenex для защиты пальцев), либо продолжайте нагревать до тех пор, пока все внутреннее покрытие не расплавится, обнажив сердечник и два коронирующих провода. Обратите внимание, что оба метода 2 и 3 выделяют токсичные пары, которые вряд ли будут полезны для вашего здоровья.

3.2.3 Тестовые коронирующие провода


Потяните за два коронирующих провода, чтобы убедиться, что они все еще прочны и не были повреждены в процессе зачистки.

Я знаю. Вы не решаетесь сделать это. Вам потребовалось три попытки, чтобы зачистить провод, и четыре попытки после этого, чтобы сжечь внутреннее покрытие, не обжигая коронирующие провода. Они выглядят хрупкими. Если вы потянете их, и они сломаются, вам придется начинать все сначала.

Все равно потяните за них. Если они сломаются, лучше выяснить это сейчас, а не после пайки. Тогда у вас будет провод, который не горит, и вы не знаете, почему. Потяните за них, и, если они в порядке, согните их в сторону.

3.2.4 Очистить люминофор от основного провода


Вы надежно согнули коронирующие провода? Хорошо. Теперь используйте лезвие бритвы, чтобы снять тускло-белое люминофорное покрытие центрального провода, обнажив блестящую металлическую поверхность.

3.2.5 Нарезать термоусадочную трубку для дальнейшего использования

Отрежьте 1,5-дюймовую полоску термоусадочной трубки и намотайте ее на два провода соединителя со стороны проводов. Поздравьте себя с тем, что не забыли сделать это. Обратите внимание, что трубка не будет заходить на белый пластиковый конец соединителя.Это означает, что у любого шмо, который забывает протянуть трубку через провод перед пайкой, возникает проблема. Теперь вы готовы приступить к пайке.

3.3 Сколько рук мне нужно?

Подумайте, что вы собираетесь сделать: нанести припой и паяльник на два металлических предмета, которые необходимо удерживать вместе. Те из вас, кто достаточно гибок и обладает прекрасной подвижностью ступней и глаз, не будут иметь проблем с удержанием всех четырех компонентов. Остальным нужно подумать, как действовать дальше.Есть два метода:

3.3.1 Метод 1. Устройство громкой связи


Вы можете найти их в Интернете по цене менее 10 долларов, набрав в Google «помощь в пайке». Зажимы удерживают провод и соединитель вместе и на месте, освобождая две руки, чтобы удерживать припой и утюг. Это прекрасное решение для тех, кто так склонен. Или вы можете сделать его из деревянного бруска, клея и прищепок.

Обратной стороной является то, что это стоит денег, времени или энергии (у кого больше валяются прищепки?), А затем вы становитесь зависимыми от этого.Предположим, друг просит вас спаять косяк у него дома? «Конечно, но сначала мне нужно купить прищепки». Возможно, вам стоит просто изучить следующий метод.

3.3.2 Метод 2: более простое устройство


Поместите паяльник в фиксатор, называемый кофейной чашкой. Наконечник утюга должен выходить из чашки вверх, а шнур питания должен быть в безопасности с другой стороны, если вам не нравится запах горящего пластика.

Нет, совсем не стабильно. Но это не имеет значения, потому что вы не будете на него давить.

3.4 Пайка

3.4.1 Приправа паяльника


Новый паяльник может долго нагревать другой металл до такой степени, чтобы расплавился припой. Все это произойдет, но на это уйдет достаточно времени, чтобы заставить вас задуматься, не делаете ли вы что-то не так. Есть более короткий путь, основанный на известном представлении о том, что припой быстро нагревается. Включите паяльник и подождите, пока он станет горячим на ощупь. Нанесите припой на кончик утюга. Припой на утюге быстро нагревается.Используйте это горячее пятно, чтобы нагреть любой металл, который вы хотите нагреть. Вы можете подумать об этой технике как о предварительном лужении паяльника.

Обратите внимание, что это не нарушает Основной принцип (2.1.3). Вы не нагреваете припой, чтобы нанести его на холодный металл, так как это может привести к образованию слабой связи. Вместо этого вы используете пятно горячего припоя для нагрева металла, который, в свою очередь, расплавит новый припой.

3.4.2 Предварительно оловянная проволока


Как указано в 2.1.2, предварительное лужение означает покрытие металла припоем для того, чтобы сделать последующее соединение более прочным.Коронационные проволоки тонкие и не требуют предварительного лужения. Соединительные провода Cool Neon все предварительно луженые. Все, что осталось предварительно лужить, - это только что оголенный сердечник.

Удерживая паяльник за устройство фиксации (кофейной чашки), возьмите оголенный провод с сердечником в одну руку и прикоснитесь им к кончику паяльника (к горячей точке, созданной на шаге выше). Возьмите небольшой кусок припоя другой рукой и прикоснитесь к сердечнику провода (не к паяльнику).

То, что происходит дальше, прекрасно. Когда сердцевина провода нагревается достаточно, чтобы расплавить припой, припой расплавится и покроет сердцевину провода, выглядя точно так же, как эффекты жидкого металла в Терминаторе 2 и Бездне. Ваша основная проволока теперь предварительно луженая.

3.4.3 Проволочный припой

Теперь вы готовы присоединиться к металлу. Вернитесь назад и убедитесь, что термоусадочная трубка наведена на соединительный провод! Готовый? Хорошо. Нанесите немного припоя на кончик утюга. (Немного. Возможно, там уже есть остатки от предыдущей пайки.Этого, наверное, хватит.) Положите припой. Удерживайте провод в одной руке, а разъем - в другой, так, чтобы провод с сердечником лежал рядом с коротким кабелем. Нет необходимости скручивать их вместе. Соедините мизинцы вместе, чтобы руки двигались вместе, как единое целое. Это должно помочь предотвратить разъединение частей.

Поднесите стык к наконечнику паяльника. Достаточно быстро имеющийся припой потечет по луженому сердечнику и заводским луженым соединительным проводам.Как только припой потечет, снимите соединение с нагрева утюга, чтобы оно могло остыть. На этом этапе вы должны держать его очень устойчивым, чтобы припой образовал прочную связь. (Это причина, по которой вы заперли свои мизинцы вместе.)

В течение нескольких секунд соединение остывает и становится прочным, как сама проволока.

3.4.4 Обрезать острые края

Иногда припой образует шипы или острые края, выступающие из стыка, что может стать проблемой при наложении термоусадочной трубки.Вы же не хотите, чтобы кто-то разрезал трубку и обнажил соединение. Используйте лезвие бритвы, чтобы отрубить их, или плоскогубцы, чтобы раздавить их.

3.4.5 Проверить соединение сердечника

Соединение сердечника обеспечивает структурную целостность соединения. Проверьте его, чтобы убедиться, что он прочный.

Самый важный тест заключается в том, что соединение прочнее, чем соединение между соединителями со стороны провода и со стороны водителя. Установите провод, как показано ниже, и соедините белые пластиковые разъемы.Возьмитесь за дальние концы проводов и разведите их.

Соединение должно удерживаться, а пластиковый соединитель должен выскочить. Это свидетельствует о хорошем материальном дизайне. Если припаянная проволока окажется под напряжением (зацепится за спицу велосипеда или переедет художественным автомобилем), соединитель выскочит для легкой замены, а соединение будет удерживаться.

3.4.6 Паяльные коронирующие провода

Теперь подключите коронирующие провода к длинному кабелю соединителя. Для этого шага есть два метода.Первый вариант немного проще, так как требует меньшей ловкости рук, но также требует дополнительного материала (медная фольга, входящая в комплект Learn to Solder) и дополнительных подэтапов. Второй метод более быстрый и простой, но требует более сложных манипуляций с тонкими проволоками. Попробуйте их оба (в разных суставах) и выберите, какой вам больше нравится.

3.4.6.1 Метод 1: Медная фольга
3.4.6.1.1 Нанесите медную фольгу

Отрежьте полдюймовый кусок медной фольги и удалите липкую основу.Оберните его вокруг основы внешнего винилового покрытия, как раз на краю, где оно снято. У вас должна быть возможность снова загнуть коронирующие провода поверх внешнего покрытия и на медную фольгу. Теперь припаяйте эти провода к фольге.

3.4.6.1.2 Припаять коронирующие провода к фольге

Это просто, потому что изогнутые коронирующие провода остаются на месте, и у вас есть свободная рука для нанесения припоя. Удерживайте провод так, чтобы кончик паяльника касался медной фольги рядом с изогнутыми коронирующими проводами.Тепло быстро пройдет через фольгу и коронирующие провода. Нанесите припой на коронирующие провода там, где они касаются фольги, и наблюдайте, как жидкий металл в стиле Терминатора течет по стыку.

3.4.6.1.3 Припаять длинную косичку к фольге

Теперь припаяем длинную косичку коннектора к фольге. Разъем не должен касаться припаянных коронирующих проводов. Поскольку фольга является проводящей, любой контакт с фольгой создаст соединение между коронирующими проводами и гибким кабелем соединителя.Фактически, припаивание соединителя к фольге на стороне, противоположной коронирующим проводам, создает наиболее компактное соединение.

Нанесите немного припоя на кончик утюга. (Небольшой кусочек. Возможно, там уже есть остатки от предыдущей пайки. Этого, вероятно, достаточно.) Положите припой. Вероятно, вы можете держать соединение одной рукой, так как уже припаянный сердечник обеспечивает некоторую стабильность. Поднесите стык к паяльнику.

Достаточно быстро имеющийся припой растечется по фольге и предварительно луженым соединительным проводам на заводе.Как только припой потечет, снимите соединение с нагрева утюга, чтобы оно могло остыть.

Вы выполнили оба паяных соединения. Вот как выглядит ваш готовый стык:

3.4.6.2 Метод 2: Без фольги

Давайте переориентируемся. Вы припаяли провод с сердечником к более короткому кабелю соединителя (3.4.3) и теперь готовы припаять коронирующие провода к длинному кабелю соединителя (без использования фольги).

3.4.6.2.1 Оберните коронирующие провода вокруг разъема

Оберните два оголенных коронирующих провода вокруг длинного жгута соединителя.Это сложная работа, и может потребоваться несколько попыток.

3.4.6.2.2 Припой

Нанесите немного припоя на кончик утюга. (Небольшой кусочек. Возможно, там уже есть остатки от предыдущей пайки. Этого, вероятно, достаточно.) Положите припой. Вероятно, вы можете держать соединение одной рукой, так как уже припаянный сердечник обеспечивает некоторую стабильность.


Поднесите стык к наконечнику паяльника. Имеющийся припой очень быстро потечет по коронирующим проводам и предварительно луженным соединительным проводам на заводе.

Вы выполнили второе из двух паяных соединений. Обрежьте выступающие шипы.

Если хотите, подключите разъемы со стороны проводов и со стороны драйвера, включите драйвер и посмотрите на красивый свет.

3.4.7 Установить термоусадочную трубку

Наденьте термоусадочную трубку, которую вы ранее намотали на шаге 3.2.5, обратно на соединительный провод, чтобы закрыть стык. Теперь вы должны его нагреть. Есть два метода:

3.4.7.1 Используйте какой-нибудь дорогостоящий метод

Если у вас есть тепловой пистолет или средство для снятия краски, самое время им воспользоваться.Фена будет недостаточно. С другой стороны, всегда можно. . .

3.4.7.2 Сторона паяльника

Потрите стык, закрытый трубкой, о стенку паяльника. Поверните, чтобы предотвратить возгорание. Вскоре ваша трубка будет уменьшена в размерах.

Поздравляем! Вы сами припаяли кусок провода Cool Neon.

4.1 Один водитель; много проводов

До сих пор вы видели, как зажечь одну жилу провода от драйвера. Если вы хотите зажечь больше проводов, нужен ли вам драйвер для каждого? Вовсе нет - от одного драйвера можно зажечь несколько проводов.Вот два метода:

4.1.1 Метод 1: Y-образный соединитель

Y-образный соединитель обеспечивает быстрый и безболезненный способ отсоединить две жилы припаянного провода от одного драйвера.

Основание Y-образного разъема подключается к разъему со стороны водителя, и каждое ответвление принимает одну жилу провода Cool Neon. Вот и все. Тебе хорошо светиться (x2).

Комбинируйте Y-образные соединители для более сложных эффектов. Например, подключите второй и третий Y-образный соединитель к двум ветвям первого соединителя, чтобы получить четыре жилы провода, освещенные одним и тем же драйвером.

4.1.2 Метод 2: многопроволочное соединение

Другой способ зажечь несколько проводов одновременно - это припаять отдельные провода вместе в один и тот же разъем. Подключите этот мега-разъем к драйверу, и все они загорятся. Вот как:

4.1.2.1 Подготовка

Вот три провода, подготовленные для пайки в один разъем. В соответствии с разделом 3.2, приведенным выше, с каждого провода было снято внешнее покрытие, снято внутреннее покрытие, его коронирующие провода были испытаны на вытягивание и загнуты назад, а его сердечник был очищен от люминофора.Единственное отличие техники от случая с однопроволочной изоляцией состоит в том, чтобы обнажить более длинный участок жилы на полдюйма.

Затем предварительно залудите каждый жильный провод отдельно (см. 3.4.2).

Скрутите вместе предварительно луженые жилы.

Скрутите коронирующие провода вместе.

Спаяйте скрученные жилы вместе.

Обрежьте длинный конец комбинированных жил. Вы сделали их длиннее, чтобы их было легче скручивать вместе, и теперь эта длина послужила своему назначению.

4.1.2.2 Пайка многопроволочного соединения

Подобно тому, что мы видели в разделе 3.1.2, комплекс проводов с сердечником будет припаян к короткому концу шнура соединителя, а скрученные коронирующие провода будут припаяны к длинному концу шнура соединителя.

Припаяйте комплекс проводов с сердечником к короткому кабелю соединителя.

Оберните скрученные коронирующие провода вокруг длинного жгута разъема.

Припаяйте скрученные коронирующие провода к длинному жгуту разъема.

Проверьте многопроволочное соединение. Красиво, не правда ли?

Для большей прочности нанесите термоклей по всему стыку.

Много. Так термоусадочная пленка лучше прилипнет.

Дайте ему остыть перед тем, как наложить термоусадочную пленку, иначе она начнет сжиматься до того, как вы полностью закрепите ее на месте.

Используйте термофен (или край паяльника), чтобы все это сжать.

Поздравляем! Это много цвета, исходящего от одного драйвера.

4.1.3 Какой метод лучше?

Как Y-образные перемычки, так и многопроволочные соединения имеют свои плюсы и минусы.

Преимущества Y-образного коннектора:

Модульность
Если одна жилка Y-образного разъема не загорается, просто вытащите ее и вставьте новую. Почините старый провод на досуге. Напротив, если одно соединение выходит из строя в многопроволочном соединении, все гаснет. Вам нужно будет открыть стык, выявить проблему, исправить и снова запечатать.Какая неприятность.
Гибкость
Разве розовый недостаточно контрастирует с красным? Вместо этого замените зеленый. Один провод не проходит достаточно далеко? Вытащите его, добавьте расширение и вставьте обратно. Проект окончен? Освободите провода для немедленного повторного использования. Ни один из этих шагов не является таким простым в многопроволочном соединении.

Преимущества многопроволочного соединения:

КПД
После всего предварительного лужения для шестипроводного многосоединения требуется только одно паяное соединение с коротким кабелем и другое паяное соединение с длинным.Это два соединения, а не двенадцать, для экономии времени и материалов.
Компактность
Каждый Y-образный соединитель добавляет несколько дюймов к общей длине провода и расширяет исходную точку каждой жилы. Конечно, весь лишний провод можно связать резиновой лентой. Но некоторые проекты, особенно одежда, лучше выглядят с более чистым дизайном.

Гипотетический проект, наиболее заслуживающий многопроволочного соединения, мог бы быть предметом одежды, освещенным в соответствии со сложной и предварительно протестированной конструкцией, который будет использоваться и повторно использоваться несколько раз. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Напротив, прототип непроверенной конструкции, которая будет последовательно модифицироваться перед тем, как быть разобранной, безошибочно требует наличия нескольких Y-образных соединителей. Найдите свой собственный проект в этом континууме.

4.2 Соединительный провод к проводу

Как Y-образные соединители, так и многопроволочные соединения образуют параллельные жилы провода, выходящие из одной точки. Предположим, вместо этого вы хотите, чтобы одна прядь провода изменила цвет на полпути? Вам необходимо соединение между проводами.

4.2.1 Препараты

Следуя разделу 3.2, подготовьте концы двух проводов. У каждого из них снято внешнее покрытие, зачищено внутреннее покрытие, коронирующие провода проверены и загнуты назад, а сердечник очищен от люминофора. Единственное отличие техники от случая с однопроволочной изоляцией состоит в том, чтобы обнажить более длинный участок жилы на полдюйма.

Затем залудите каждую жилу проволоки (см. 3.4.2).

Скрутите вместе два сердечника и четыре коронирующих провода.

4.2.2 Пайка соединения проводов

Спаяйте жилы вместе и отрежьте длинный конец.

Спаяйте коронирующие провода вместе и отогните их от сердечников.

Почти готово!

Наложите термоусадочную пленку на край. (Да, это единственное соединение, которое не требует предварительной термоусадки. Подумайте о бесчисленных сэкономленных часах.) Уменьшите его.

Готово!

4.2.3 Построение прямой

Думаю, это выглядит нормально, но я надеялся на более непрерывную прядь, меняющую цвет.Не тот, который идет в одну сторону и удваивается в суставе.

Не беспокойтесь. Отогните каждую проволоку на девяносто градусов от термоусадочного соединения.

Как однажды спросили четыре мудреца, «Что ты видишь, когда выключаешь свет?»

«Я не могу вам сказать, но знаю, что он мой».

Наслаждайтесь красочной неоновой проволокой!

Искусство пайки - Новый стек

Некоторое время назад я изучал основы пайки для обычных хакеров.Макетные платы отлично подходят для создания прототипов и проверки концепции, позволяя легко соединить все вместе с помощью коротких перемычек. Часто вам не нужно ничего паять, если вы используете макетную плату.

Если вы разрабатываете более «постоянные» прототипы, переход от макетов ко всем паяным соединениям дает прочную, надежную и гораздо более портативную конструкцию. Хотя паять все соединения - это замечательно, вам все равно придется иметь дело с соединениями заголовков на многих печатных платах DIY / Maker.

На этот раз я поделюсь своей техникой пайки небольших многожильных и одножильных проводов к штырям вилки. Этот процесс позволяет легко подключить провод к заголовку Arduino. Это также работает для проводов, которые все еще могут быть включены в макетную плату без использования перемычки. Если вы новичок в пайке, это отличный способ быстро получить ценный опыт работы с небольшими точными паяными соединениями.

Припаивание небольшого провода к контакту заголовка кажется очевидным для опытных хакеров.Имейте в виду, что среди наших читателей много новичков, которые старательно работают над горбом «зажечь светодиод». Полезно снова и снова давать несколько советов по экономии труда, чтобы поддерживать высокий энтузиазм и помогать в обучении практическому ремеслу.

От макетов до контактов

Множество готовых хакерских проектов подключают провода к печатным платам через разъемы.

Например, полноразмерная традиционная плата Arduino имеет два ряда гнездовых разъемов размером 0,1 дюйма (2,54 мм) для подключения к универсальным интерфейсам ввода / вывода, питания и другим интерфейсам.Подключить так же просто, как вставить конец перемычки в разъем, а другой конец вставить в отверстие на макетной плате.

Вы также можете вставить конец оголенного провода в гнездовой разъем Arduino. Иногда я использую таким образом оголенные провода, если не хочу, чтобы проект превратился в птичье гнездо из перемычек. Они имеют тенденцию вырываться, если вы переместите любую из плат или проводов. Это особенно проблематично для гаджетов, которые нужно транспортировать и демонстрировать публике.Для надежности и простоты модификации лучше всего припаять провода к отдельному штыревому контакту или многополюсному разъему, который затем можно подключить к гнезду разъема Arduino. Одиночные штыревые контакты отлично подходят для одиночных проводов. Ряды штекерных разъемов с несколькими подключениями проводов тоже отлично работают и помогают обеспечить правильное расположение проводов. Вот как я припаиваю провод 24-го калибра к стандартному штыревому разъему 0,1 дюйма (2,54 мм).

Обычно я паяю утюгом в правой руке и держу рулон припоя в левой.

Монтажные работы, припой, паяльник и позиционирование

Техника

Снимите примерно 1/8 дюйма изоляции с провода, который вы хотите припаять к штырю вилки. Закрепите провод на одной стороне установки «из третьих рук». Для меня это будет левая сторона. Если вы действительно хотите выглядеть элегантно, обратите внимание на это устройство для работы с четырьмя руками. Используя небольшой паяльник (25 Вт или около того), прикоснитесь горячим наконечником к проволоке, одновременно подавая конец припоя.Чтобы аккуратно покрыть кончик провода припоем, нужны твердые руки и немного практики. Не держите утюг на проводе слишком долго, иначе изоляция приведет к усадке провода, оставив на конце длинное оголенное пространство. Возможно, вам придется использовать боковые кусачки, чтобы обрезать провод до рекомендованной мной длины голого провода 1/8 дюйма, смоченного припоем. Смачивание поверхности припоем называется лужением.

Затем закрепите штырь 0,1-дюймовой вилки заголовка с другой стороны третьей руки так, чтобы короткая сторона была направлена ​​к проводу.Используйте ту же технику «прикоснись к концу паяльника и припаяй», чтобы залудить короткую сторону штифта жатки. Это должна быть сторона к проводу. Одиночный 0,1-дюймовый штырь жатки с вилкой можно при необходимости отломать от большей части штифтов жатки. Я держу готовый запас в мусорном ведре для старых запчастей.

Многоконтактная вилка

Теперь вы можете отрегулировать третью руку, чтобы совместить конец провода и штырь жатки так, чтобы они плотно соприкасались. Осторожно поднесите кончик паяльника к стыку и слегка коснитесь им штифта и провода.Припой должен течь между ними и давать приятный гладкий результат. Обычно достаточно прикосновения. Ну и довольно твердая рука. Со временем вам даже не придется добавлять припой другой рукой.

Очевидно, мне следовало выпить на одну чашку кофе меньше, прежде чем я снимал видео.

Несколько проводов также могут быть подключены к ряду штыревых контактов разъема с помощью третьей руки, паяльника и припоя. Я люблю зачистить и залудить все провода и соответствующие штыри вилки перед окончательной установкой.Соединение провода на каждом конце заголовка помогает получить длину прямо посередине, особенно при изготовлении кабеля. Немного сложнее паять ранее соединенные соединения. На следующем рисунке показано соединение контактов многопроволочного / штыревого ряда заголовков.

Разъем и провода Multiwire

Дальше

Припаивание небольших проводов к контактам заголовка может показаться тривиальным и несущественным. Ваши проекты не будут надежными и прочными без твердых паяных соединений.О, конечно, все переходят на печи с обратным потоком и печатные платы своими руками. Угадай, что? Вам все еще нужно залудить крошечные компоненты, которые снова растекаются.

Добавление трюка с проводом к заголовку к вашему стандартному набору хакерских навыков гарантирует, что ваш проект будет работать, когда вы находитесь перед аудиторией, и вам нужно работать. Использование подключаемых контактов в ваших проектах также позволяет легко разбирать вещи для модификаций и перепрофилирования.

Поймайте колонку «Хакеры готового к употреблению» доктора Торка каждую субботу только в The New Stack! Привлекайте его напрямую для консультирования и сдачи проектов в doc @ drtorq.com или 407-718-3274.

Полное руководство по электронной пайке

Что такое пайка?

Пайка - это соединение двух металлических поверхностей механическим и электрическим способом с использованием металла, называемого припоем. Припой защищает соединение, поэтому оно не выйдет из строя из-за вибрации или других механических сил. Он также обеспечивает электрическую непрерывность, так что электронный сигнал может проходить через соединение без прерывания.Припой плавится с помощью паяльника. Флюс используется для очистки и подготовки поверхностей, что позволяет расплавленному припою течь (или «смачиваться») и связываться с металлическими поверхностями.

Ручная пайка - это процесс пайки одного соединения (называемого «паяным соединением») за раз, в отличие от более автоматизированных процессов пайки, таких как пайка волной припоя (для сквозных компонентов) или пайка оплавлением (для компонентов SMT).


Что мне нужно для пайки электроники?

При пайке электронного разъема в контактную точку (часто называемую «контактной площадкой») обычно требуется следующее:

  • Паяльник, способный достигать точки плавления припоя.
  • Проволочный припой, с флюсовым сердечником или без него.
  • Флюс, если припой для проволоки не включает сердечник из флюса или если требуется дополнительный флюс.

Что такое паяльник?

Паяльник - это ручной инструмент, используемый для спайки двух металлических поверхностей вместе. В своей простейшей форме он состоит из металлического наконечника, нагревательного элемента, который доводит наконечник до температуры пайки, изолированной ручки, позволяющей надежно удерживать паяльник, и вилки для розетки или паяльной станции.

Работа жала паяльника заключается в передаче тепла от нагревательного элемента к предмету. Он имеет внутреннюю поверхность из меди, которая действует как эффективный и эффективный проводник тепла. Он также имеет железное покрытие для защиты мягкой, склонной к коррозии меди от флюса и припоя и хромоникелевое покрытие, чтобы флюс не смачивал наконечник.

Кроме того, существуют опции, которые обеспечивают лучший контроль над температурой паяльника и тепловым откликом (время, необходимое для повторного нагрева после пайки).К ним относятся жала паяльника, которые представляют собой металлические заглушки, которые упираются в нагревательный элемент, и другие, которые интегрированы с нагревательным элементом в картридже.


Чем отличается паяльник от паяльной станции?

На нижнем уровне, наиболее подходящем для любителей, паяльник может подключаться непосредственно к электрической розетке, что не позволяет контролировать температуру паяльника. Просто включите или выключите. С паяльной станцией паяльник подключается к станции для лучшего контроля температуры и других функций, таких как запоминание заданной температуры, блокировка и т. Д.

Какой припой использовать?

Несмотря на то, что существует большое количество различных типов припоя, в основном вам нужно выбирать между свинцовым и бессвинцовым припоями, диаметром проволоки, сердечника из флюса или сплошной проволоки, а также типом флюса.

  • Свинец или бессвинцовый - Припой, как правило, представляет собой комбинацию металлов, выбранных из соображений надежности и проводимости. Свинец, часто в сочетании с оловом, был основой электронной пайки с момента ее создания.Свинец имеет относительно низкую температуру плавления, легко смачивается и течет, что делает процесс быстрее, проще и надежнее. Из-за проблем, связанных с окружающей средой и здоровьем, возникла необходимость перейти на бессвинцовый припой, который часто представляет собой комбинацию олова и серебра. Бессвинцовые припои имеют более высокую температуру плавления и, как правило, требуют более активных или более концентрированных флюсов (более высокое содержание твердых веществ) для достижения тех же характеристик пайки, что и свинцовые припои. Для типичной ручной пайки, если все сделано правильно, надежность между свинцовым и бессвинцовым припоями должна быть примерно одинаковой.Для высокотехнологичной электроники, используемой в экстремальных условиях (например, аэрокосмической электроники), существуют опасения по поводу тенденции светлого олова в бессвинцовом припое кристаллизоваться и образовывать усы олова - тонкие проволоки олова, которые могут вырастать из паяных соединений.

    Если вы ремонтируете или собираете электронику для использования в США, проще всего работать со свинцовым припоем, и он образует самые надежные паяные соединения. Более низкий нагрев также вызывает меньшую тепловую нагрузку на остальную часть печатной платы. Если конечный продукт отправляется за пределы США, особенно в Европу, вам следует подумать о бессвинцовой припое.Исключением может быть электроника высокой надежности, например, используемая в аэрокосмической отрасли. В этом случае ознакомьтесь со спецификациями и требованиями конечного пользователя электроники. По-прежнему может потребоваться бессвинцовый припой, но могут быть исключения, позволяющие использовать свинцовый припой.

  • Диаметр припоя - Убедитесь, что вы не перепутали припой, предназначенный для сантехники, с припоем, предназначенным для электроники. Проволока для сантехники будет намного толще, диаметром 2 мм и больше.Паяльная проволока для электроники будет тоньше, от 1,5 мм до 1/2 мм или даже меньше. Подберите диаметр к размеру паяемых разъемов и контактов. Если диаметр проволочного припоя слишком мал, вы пройдете через слишком много припоя. Слишком большой, и может быть трудно маневрировать вокруг плотной печатной платы, что увеличивает вероятность термического напряжения или даже пайки других компонентов, не связанных с Ваш ремонт.
  • Флюсовый сердечник или сплошная проволока - Большинство проволочных припоев поставляется с флюсовым сердечником, поэтому флюс автоматически активируется и течет по области пайки, когда припой расплавляется.С ним удобнее и эффективнее работать. Можно использовать сплошную проволоку с добавлением флюса кистью, диспенсером для бутылок или диспенсером для ручек. Если не требуется очень специфический флюс, который недоступен в качестве припоя для проволоки, обычно рекомендуется припой для проволоки с флюсовым сердечником.
  • Тип флюса - Флюс без очистки - хороший выбор для пайки, где следует избегать очистки. Легкие остатки можно оставить на доске или удалить с помощью средства для удаления флюса. Флюс, активированный канифолью (RA), обеспечивает отличную паяемость в самых разных областях применения.Лучше всего удалить остатки после пайки для эстетики и во избежание коррозии в будущем. Канифольный флюс (R) или слегка активированный канифольный флюс (RMA) обычно можно оставить на печатной плате после пайки, если только эстетика не является проблемой. Водорастворимый флюс (ОА) - это очень активный флюс, который легко удаляется деионизированной водой, как в периодической или поточной системе. Его также можно удалить изопропиловым спиртом (IPA). Очень важно счистить остатки водорастворимого флюса, так как они вызывают сильную коррозию.

    Вы также можете увидеть варианты «без галогена» или «без галогена». Эти классификации предназначены для компаний, которые реализуют экологические инициативы или должны соблюдать ограничения по галогенам из-за нормативных или потребительских ограничений. Галогены включают элементы хлора, фтора, йода, брома и астата. Они могут иметь такие компромиссы, как возможность очистки, поэтому, если вам не нужно исключать галогены из процесса, проще остановиться на стандартных флюсах, содержащих галогены.


Какой припой использовать: свинец или бессвинцовый?

Если вы ремонтируете или собираете электронику для использования в США, проще всего работать со свинцовым припоем, и он образует самые надежные паяные соединения.Более низкий нагрев также вызывает меньшую тепловую нагрузку на остальную часть печатной платы. Если конечный продукт отправляется за пределы США, особенно в Европу, вам следует подумать о бессвинцовой припое. Исключением может быть электроника высокой надежности, например, используемая в аэрокосмической отрасли. В этом случае ознакомьтесь со спецификациями и требованиями конечного пользователя электроники. По-прежнему может потребоваться бессвинцовый припой, но могут быть исключения, позволяющие использовать свинцовый припой.

Что такое флюс?

Подумайте о флюсе и добавке для подготовки к процессу пайки.При соединении двух металлических поверхностей вместе припоем необходимо обеспечить хорошее металлургическое соединение, чтобы паяное соединение не рвалось, а электрическая целостность не колебалась под действием механических, температурных и других нагрузок. Флюс удаляет любое окисление, которое может присутствовать, и слегка травит поверхность, способствуя смачиванию. «Смачивание» - это процесс растекания припоя по поверхности контактов и жала паяльника, который очень важен в процессе пайки.

Какой флюс мне следует использовать?

Флюс без очистки - хороший выбор для пайки, когда следует избегать очистки.Легкие остатки можно оставить на доске или удалить с помощью средства для удаления флюса. Флюс, активированный канифолью (RA), обеспечивает отличную паяемость в самых разных областях применения. Лучше всего удалить остатки после пайки для эстетики и во избежание коррозии в будущем. Канифольный флюс (R) или слегка активированный канифольный флюс (RMA) обычно можно оставить на печатной плате после пайки, если только эстетика не является проблемой. Водорастворимый флюс (ОА) - это очень активный флюс, который легко удаляется деионизированной водой, как в периодической или поточной системе.Его также можно удалить изопропиловым спиртом (IPA). Очень важно счистить остатки водорастворимого флюса, так как они вызывают сильную коррозию.

Вы также можете увидеть варианты «без галогенов» или «без галогенов». Эти классификации предназначены для компаний, которые реализуют экологические инициативы или должны соблюдать ограничения по галогенам из-за нормативных или потребительских ограничений. Галогены включают элементы хлора, фтора, йода, брома и астата. Они могут иметь такие компромиссы, как возможность очистки, поэтому, если вам не нужно исключать галогены из процесса, проще остановиться на стандартных флюсах, содержащих галогены.

Нужно ли добавлять дополнительный флюс при пайке?


При пайке простого соединения, например двухпроводного или сквозного вывода, флюса в припое с флюсовым сердечником должно быть достаточно. Для более сложных методов пайки, таких как пайка протаскиванием нескольких выводов на компоненте для поверхностного монтажа, может потребоваться добавление дополнительного флюса. Поток активируется и потребляется, когда он изначально вытекает из сердечника. Если припой обрабатывать дальше, например, когда вы протягиваете несколько выводов, вы рискуете получить холодные соединения или перемычки без дополнительного флюса.Хотя кажется, что чем больше флюса, тем лучше, постарайтесь не наносить флюс слишком сильно. Необходимо удалить лишний флюс, особенно если он не активируется полностью при нагревании до полной температуры пайки.

Сопутствующие товары:

Как нанести дополнительный флюс?

Flux можно наносить кислотной кистью или с помощью диспенсера для бутылочек с иглами или ручного диспенсера. Хотя кажется, что чем больше флюса, тем лучше, постарайтесь не наносить флюс слишком сильно. Необходимо удалить лишний флюс, особенно если он не активируется полностью при нагревании до полной температуры пайки.

Сопутствующие товары:

Как паять?
  1. Убедитесь, что паяемые поверхности чистые.
  2. Включите паяльник и установите температуру выше точки плавления припоя. 600 ° - 650 ° F (316 ° - 343 ° C) - хорошее начало для припоя на основе свинца и 650 ° - 700 ° F (343 ° - 371 ° C) для бессвинцового припоя.
  3. Прижмите наконечник к проводу и контактной точке / контактной площадке в течение нескольких секунд. Идея состоит в том, чтобы довести оба до температуры пайки одновременно.
  4. Прикоснитесь проволокой припоя к выводу и контактной точке / площадке несколько раз, пока припой не потечет вокруг вывода и контакта.
  5. Осмотрите паяное соединение, чтобы убедиться, что зона контакта и вывод полностью покрыты. Если это сквозной вывод, отверстие должно быть заполнено, а паяное соединение образует небольшую пирамидальную форму.
  6. При необходимости обрежьте провод с помощью ножа для резки свинца. Не обрезайте паяное соединение, так как это может повредить соединение.
  7. При использовании флюса, активированного канифолью, водного флюса или если эстетический вид остатков флюса является проблемой, очистите область с помощью средства для удаления флюса.

Сопутствующие товары:

Насколько сильно нагревается паяльник?

600 ° - 650 ° F (316 ° - 343 ° C) - хорошее начало для припоя на основе свинца и 650 ° - 700 ° F (343 ° - 371 ° C) для бессвинцового припоя. Вам нужно, чтобы жало было достаточно горячим, чтобы расплавить эффективность припоя, но избыточное тепло может повредить компоненты, поскольку тепло распространяется по выводам, и это сократит срок службы жала паяльника.

Как отличить хорошее паяное соединение от плохого?

Осмотрите паяное соединение, чтобы убедиться, что зона контакта и вывод полностью покрыты. На что следует обратить внимание:

  • Если это сквозной вывод, то отверстие должно быть заполнено, а паяное соединение должно иметь небольшую пирамидальную форму.
  • Если это паяное соединение для поверхностного монтажа, припой должен полностью покрывать контактную площадку и окружать вывод.
  • После пайки провод не должен болтаться или покачиваться.
  • Припой не должен перетекать или накапливаться на других контактных точках / площадках.
  • При использовании припоя на основе свинца паяное соединение должно быть блестящим. К сожалению, бессвинцовые покрытия имеют более тусклый оттенок, поэтому блеск в этом случае не является хорошим показателем.

Как выбрать лучшее паяльное жало для ремонта печатной платы?


Цель состоит в том, чтобы подогнать форму и размер наконечника к контактной площадке. Это позволяет максимально увеличить площадь контактной поверхности и максимально быстро нагреть провод и контактную поверхность.Если вы выберете слишком большой наконечник, у вас будет больший объем наконечника для нагрева, что замедлит рекуперацию тепла - время, необходимое для повторного нагрева наконечника после пайки соединения. Это также может повлиять на работу других компонентов и контактных площадок. Если вы выберете слишком маленький наконечник, у вас не будет достаточной площади поверхности наконечника, соприкасающейся ни с проводом, ни с областью контакта для эффективной передачи тепла. Это займет больше времени, что замедлит работу и может увеличить тепловую нагрузку на компонент.

Убедитесь, что вы используете паяльник и жала, предназначенные для пайки электронных плат. Наконечники, предназначенные для других применений, таких как витражи, сантехника или тяжелые электромонтажные работы, обычно намного больше, чем те, которые подходят для электроники.

Жала паяльника бывают самых разных форм, чтобы облегчить разную геометрию печатных плат:

  • Заостренный или конический - Конец жала паяльника подходит либо к острию, либо к круглой плоской поверхности. Размер определяется диаметром конца, поэтому он может варьироваться от 0.От 1 мм до 1 мм или больше. Эти наконечники обычно используются, когда требуется высокая точность, например, с очень тонкими безвыводными компонентами для поверхностного монтажа. Они могут быть длинными для большей досягаемости в плотной конструкции платы или иметь более короткий микровыступ, чтобы уменьшить количество металла наконечника, который необходимо нагреть. Это может улучшить рекуперацию тепла. Концы наконечников также можно согнуть, чтобы не мешать другим компонентам или областям контакта.
  • Лезвие или нож - Наконечник лезвия обычно используется для плавной пайки, когда припой протягивается через несколько контактных площадок.Это обычное явление при пайке компонентов технологии поверхностного монтажа (SMT). Размер измеряется по длине лезвия и может составлять 6,3 мм (1/4 дюйма) или больше.
  • Зубило или отвертка - Зубило позволяет нагревать большую площадь контакта, поэтому его можно использовать для пайки через сквозные отверстия. Длина может быть разной, а также может быть гнутой, как с коническим наконечником. Размер в основном определяется как длина плоского участка, но глубина или толщина кончика также могут варьироваться. Они могут быть настолько маленькими, что выглядят почти как острие, размером менее 1 мм и шириной от 5 до 6 мм.
  • Bevel - Наконечник со скошенной кромкой имеет плоский овальный конец, расположенный под углом. Представьте себе металлический стержень, который представляет собой поперечное сечение под углом. Размер определяется диаметром стержня или вала, а иногда и углом скоса. Фаска может составлять от 1 мм до 4 мм или даже больше.
  • Наконечники Flow - Наконечники Flow похожи по конструкции на скошенные, но вместо плоской поверхности это небольшие углубления или чашечки. Его также называют «мини-волнообразным наконечником», и он обычно используется для пайки волной, как объяснялось выше.

Сопутствующие товары:

Можно ли установить максимальную температуру нагрева для ускорения пайки?

В пайке, как и во всем остальном, главное - скорость. Операторы будут повышать температуру пайки, чтобы ускорить отвод тепла. Это позволяет им быстрее переходить от одного паяного соединения к другому. Уловка - чем выше температура, тем короче срок службы наконечника. Конечно, паяльные станции могут нагреться до 900 ° F, но 750 ° F - это максимальная температура, необходимая для бессвинцового провода. Дополнительный нагрев также может излишне нагружать компоненты, увеличивая вероятность выхода печатной платы из строя в дальнейшем.

Почему припой капает с жала?

Это признак того, что жало паяльника необходимо почистить, так что жало «холодное» (хотя оно все еще очень горячее, так что не трогайте!). Когда флюс и окисление накапливаются со временем, тепло не передается так эффективно, и припой не смачивается и не течет по наконечнику должным образом. Припой будет плавиться, но просто стечь с кончика. Это затрудняет перемещение, чтобы припаять контактные участки так, как вам это может понадобиться.

Как почистить паяльник?

Паяльные станции обычно поставляются с губкой и / или латунной площадкой «brillo». Цель состоит в том, чтобы удалить излишки флюса и припоя с наконечника. Если слишком много флюса накапливается и пригорает на жало паяльника, оно в конечном итоге высыхает и становится непригодным для использования (но не обязательно безвозвратно). Если инструменты для чистки наконечников не используются должным образом, они могут принести больше вреда, чем пользы. Выбирая губку, убедитесь, что она сделана из натуральной целлюлозы (например, губки для замены Plato).Синтетические губки плавятся на жало паяльника и могут сократить срок его службы. Используйте чистую деионизированную воду. Водопроводная вода может содержать минералы, которые могут накапливаться на наконечнике. Когда вы пропитаете губку, отожмите ее, чтобы она не промокла. Слишком много воды может увеличить термическое напряжение наконечника и замедлить восстановление наконечника.

Когда жало паяльника почернело от запекания флюса и больше не смачивается должным образом, пришло время для чистки инструментов в крайнем случае. Тонировщик для наконечников (Plato # TT-95) представляет собой комбинацию бессвинцового припоя и очистителя.Пока паяльник нагревается до полной температуры, обваляйте его в растворителе для жала. По мере того, как вы катите его, он должен измениться с черного на блестящий серебристый, поскольку запеченный флюс будет счищен. Затем сотрите с паяльного жала излишки красителя и залудите заново, используя проволочный припой. Не позволяйте названию вводить вас в заблуждение - «средство для чистки наконечников» не предназначено для того, чтобы оставлять их на наконечнике.

Также доступны полировальные стержни

, которые используются для очистки наконечника от остатков флюса. Это следует использовать только в крайнем случае, потому что вы будете удалять железо вместе с пригоревшим флюсом.Как только на наконечнике появится точечная коррозия - настоящие дыры в утюге - пора заменить.

Сопутствующие товары:

Что лучше для чистки жала паяльника - латунная «губка» или губка?

Как и все остальное, у каждого есть свои плюсы и минусы:

Латунный очиститель наконечников

  • Pro-Быстрый и простой в использовании, не требует пропитки водой и не подвергает жало паяльника термическому удару.
  • Con - абразивен, хотя латунь на конце наконечника мягче железа.Он имеет больше склонности к царапинам на хромированном покрытии, что не позволяет припою намочить наконечник. Это может привести к появлению коррозии под покрытием, что сократит срок службы наконечника.

Не забудьте использовать проталкивающие движения с помощью латунного очистителя наконечников. Протирание поверхности увеличивает вероятность выплескивания расплавленного припоя.

Целлюлозная губка

  • Pro - это эффективный и быстрый способ очистки наконечника. Они имеют разные отверстия или прорези, чтобы сделать это еще быстрее и проще, а также для предотвращения выброса расплавленного припоя.
  • Con - Охлаждает наконечник, поэтому требуется повторный нагрев наконечника. Это также может привести к термическому удару насадки, особенно если губка слишком пропитана. Это может сократить срок службы наконечника из-за микротрещин в металлическом покрытии.
Убедитесь, что вы используете целлюлозную губку, предназначенную для чистки жала паяльника. Целлюлоза - это натуральный материал, получаемый из древесной массы. Он не расплавится и не повредит жало паяльника, как синтетическая губка. Губка не должна быть намокшей, а только слегка влажной.Тщательно отожмите его после насыщения деионизированной (ДИ) водой. Рекомендуется использовать деионизированную воду для предотвращения отложения минералов на жало паяльника. После очистки жала паяльника не забудьте снова покрыть оловом небольшое количество припоя на конце жала. Это предотвращает коррозию рабочего конца наконечника, который представляет собой железо, под воздействием воздуха в течение определенного периода времени. Сопутствующие товары:

Следует ли мне удалить весь припой с жала паяльника после того, как я закончу пайку? Обычно перед тем, как положить паяльное жало обратно в держатель, принято протирать его.Это обнажит необработанное железо на рабочем конце наконечника, которое будет ржаветь на открытом воздухе. Добавьте в смесь остаточный флюс, и у вас будет преждевременно изъеденное паяльное жало. Перед тем, как сделать перерыв или остановиться на день, сотрите остатки флюса и припоя и повторно залудите, нанеся свежий припой на конец наконечника.

Что я могу сделать, чтобы продлить срок службы паяльного жала?

С момента перехода от свинца к бессвинцовым припоям частой жалобой был короткий срок службы наконечников. Более высокая температура, необходимая для бессвинцовых припоев и флюса, в сочетании с большей активностью приводит к более быстрому выгоранию наконечника.Часто наконечники чернеют, припой просто стекает с конца наконечника. Его также называют «холодным наконечником», но старайтесь не прикасаться к нему голыми пальцами!

Жала

имеют медный сердечник, который передает тепло от нагревательного элемента к рабочему концу (наконечнику жала). Поскольку медь очень мягкая и легко корродирует и изнашивается, для покрытия меди используются другие металлы, в том числе внешний слой железа. Хотя железо очень твердое, со временем оно все равно подвергнется коррозии.Кроме того, его можно покрыть флюсом и другими грунтами, которые могут вызвать обезвоживание. Коррозия и обезвоживание замедлят пайку и, в конечном итоге, потребуют утилизации жала. Хотя все наконечники будут выброшены в мусорное ведро, оператор может предпринять несколько шагов, чтобы продлить срок службы наконечников:

  1. Убавить огонь
  2. Правильно очистите наконечник
  3. Жало оловянное
  4. Используйте специальные чистящие средства

Если оставить паяльную станцию ​​более чем на 5 минут, выключите ее.Когда вы оставляете станцию ​​включенной, жало остается при температуре пайки, что еще больше сокращает срок службы жала. Современное паяльное оборудование нагревается до температуры пайки за секунды, поэтому экономия времени не стоит сокращения срока службы жала.

Сопутствующие товары:

Когда следует выбрасывать старое паяльное жало?

Когда наконечник черный и влажный (припой не прилипает к нему), это называется «холодным наконечником», его, как правило, можно очистить и использовать снова. Как только появится точечная коррозия и видимая коррозия, пришло время заменить насадку.Снаружи жало паяльника покрыто железом поверх теплопроводящей меди. Это защищает мягкую, подверженную коррозии медь от резких флюсов. Как только флюс проходит через ямы через железное покрытие, наконечник быстро разъедается.

Как избежать коррозии печатной платы после завершения пайки?

Остатки флюса могут вызвать рост дендритов и коррозию на сборках печатных плат, поэтому убедитесь, что вы используете передовые методы и чистите плату.В конце концов, компоненты были заменены, а излишки припоя удалены…

  • Тщательно очистите поверхность качественным средством для удаления флюса.
  • Наклоните доску, чтобы очиститель и остатки стекали.
  • При необходимости используйте щетку из конского волоса или безворсовую салфетку, чтобы аккуратно протереть печатную плату, а затем промойте.
  • При использовании салфетки убедитесь, что она не оставляет волокон / ворса на печатной плате, что может вызвать проблемы в дальнейшем.

Это необязательный шаг для флюса без очистки, но все же хорошая идея для густонаселенных или высоковольтных плат.Это абсолютно необходимо, независимо от типа флюса, если после ремонта вы планируете нанести защитное покрытие.

Сопутствующие товары:

10 советов по хорошей пайке
  1. Начните с чистой поверхности.
  2. Подберите размер припоя для проволоки к тому, что вы паяете.
  3. Подберите жало паяльника к тому, что вы паяете.
  4. Тщательно выбирайте припой и флюс.
  5. Держите наконечник чистым и луженым.
  6. Выберите температуру пайки, достаточно высокую для эффективного плавления припоя, но не слишком высокую.
  7. Удерживайте жало паяльника на выводе и точке контакта / контактной площадке, пока они оба не нагреются до температуры.
  8. Нанесите достаточно припоя, чтобы покрыть контактную площадку и окружить провод.
  9. При необходимости обрежьте выводы острым ножом для свинцовых ножей и не засовывайте их в паяное соединение.
  10. Удалите остатки флюса с места пайки с помощью качественного съемника флюса.

Сопутствующие товары:

На этом завершается наше полное руководство по электронной пайке. У вас остались вопросы о том, какие продукты для пайки лучше всего подходят для ваших задач? Свяжитесь с нами по телефону 678-819-1408 или отправьте нам сообщение здесь.

Краткое руководство по выбору припоя

Проволочный припой - одна из самых популярных форм припоя, которая продается. Он используется во многих отраслях промышленности, в которых используется припой. Не все припоя одинаковые - разные провода подходят для разных применений и температур.Паяльная проволока может сильно отличаться от в зависимости от типа припоя, который вы хотите приобрести. Паяльная проволока - это проволока с низкой температурой плавления, которая может плавиться вместе с паяльником. В зависимости от области применения и температуры пайки доступно множество различных типов паяльной проволоки.

Проволока припоя обычно бывает двух разных типов - припой из свинцового сплава и бессвинцовый припой. Есть также проволока для припоя с канифольным сердечником, в центре которой находится трубка, содержащая флюс.Свинцовый припой обычно изготавливается из сплава свинца и олова. Олово обычно используется со свинцом, поскольку оно имеет более низкую температуру плавления. Он имеет соотношение сплава 63/37 или 60/40. При работе с электрическими компонентами лучше всего подходит 63/37. Это означает, что этот припой имеет резкий переход между твердым и жидким состояниями при изменении температуры. Это свойство очень полезно для уменьшения холодных стыков, которые обычно возникают, когда компоненты движутся во время охлаждения.

В прошлом припой на основе свинца был отраслевым стандартом, хотя проблемы со здоровьем, связанные со свинцом, сделали его менее популярным.В результате цена свинцового припоя и свинцового припоя за последние несколько лет снизилась.

Бессвинцовый припой в проволоке обычно содержит олово, серебро и медь. Бессвинцовые проволоки дороже припоев из свинцовых сплавов, а также их температура плавления выше. Это означает, что они требуют более высокого температурного потока. Проблема бессвинцового припоя в том, что он может быть очень хрупким. Бессвинцовые припои сыграли очень важную роль в уменьшении размеров портативных устройств. Когда малые форм-факторы с полупроводниками высокой плотности представляют собой корпуса с помощью бессвинцового припоя, они вызывают меньше проблем по сравнению с припоем на основе свинца.

При выборе паяльной проволоки важно понимать свои требования к пайке, чтобы убедиться, что покупка эффективно подходит для вашего применения. В сантехнике используется припой 95Sn / 5Sb и 97Sn / 3Cu. Некоторые примеры материалов, используемых в этой отрасли, включают 15Sn / 85Pb, 20Sn / 80Pb, 30Sn / 70Pb, 25Sn / 65Pb и 40Sn / 60Pb, а также алюминий и медь. В производстве витражей рекомендуется использовать 60Sn / 40Pb, но вы также можете использовать 50Sn / 50Pb и 63Sn / 37Pb, в зависимости от того, над чем вы работаете.Канифоль и кислотный припой сердечника также обычно используются в электрических цепях или электрических соединениях.

Майер Сплавы

Mayer Alloys - это дистрибьютор припоев, который имеет запасы и поставляет полную линейку припоев. Поскольку мы являемся главным дистрибьютором AIM Solder, все материалы, которые мы храним и поставляем, гарантированы и сертифицированы в соответствии со стандартами ISO 9001. Mayer Alloys предлагает полный ассортимент цветных металлов высочайшего качества, специализирующийся на сплавах на основе олова и свинца, а также сплавах без свинца для производства и / или изготовления.В большинстве случаев мы отправим ваши товары в тот же день, когда они были заказаны. Служба поддержки клиентов и техническая поддержка всегда доступны, чтобы гарантировать, что вы получите нужные материалы. Для получения технической поддержки свяжитесь с нами по телефону 888-513-7971 или напишите нам по адресу [email protected]

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *