Как открыть блок питания: Как открыть адаптер питания

Содержание

Как открыть адаптер питания

Сегодня я расскажу о том, как аккуратно вскрыть клееный (паянный) блок питания от ноутбука, монитора или принтера. Такие блоки питания часто встречаются и у многих возникает масса вопросов – как их вскрыть, совсем не разломав. Подопытный на сегодня – внешний клеенный блок питания SAD04214A от монитора Samsung 960BF. Кстати, заявленная неисправность этой парочки – самопроизвольное выключение.

Распиновка разъема блока питания

О том, как разобрать монитор Samsung SyncMaster 960BF я еще расскажу позже. Итак, имеем блок питания, на выходе которого имеется 14 вольт постоянного напряжения и максимальный ток 3 ампера.

Штекер этого блока питания выполнен можно сказать классически – внутренний вывод «+14 В», внешний – общий провод.

Вот как выглядит шов блока питания монитора до разборки.

Разборка блока питания

Специально для читателей я снял видео процесса разборки. Это видео подходит для любого клееного блока питания ноутбука, монитора, принтера или другой техники. Главный принцип – вставить острый инструмент в шов блока питания и уверенными ударами

расколоть его на две половины.

Достав плату, я увидел характерное потемнение текстолита, которое свидетельствует о перегреве элементов на плате.

Микротрещины на плате

В результате некачественной пайки на заводе – образовались микротрещины в припое. Из-за этого увеличилось сопротивление контакта «резистор-дорожка» и он началсь интенсивнее греться, от чего микротрещина разраслась, потому что механическая прочность припоя, как известно, с ростом температуры уменьшается. Первая микротрещина под резистором.

Вторая микротрещина в припое.

Третья трещина выявлена уже при пошатывании резистора, ножка которого припаяна к дорожкам платы в это месте.

Сверху резисторы залиты какой-то резиновой пеной. Возможна она ухудшает теплообмен между элементами внутри корпуса блока питания.

Замена резисторов

Удаляем этот клей и видим перегретые резисторы. На них даже обуглилась краска в месте присоединения металлических выводов к корпусу резисторов.

Выпаиваем эти резисторы и меняем на подобные. Резистор слева имеет номинал 33 кОм, а справа 33 Ом.

Определил я это по таблице маркировки резисторов с кольцевой цветовой маркировкой.

Паяем резисторы на место и не жалеем припоя и флюса. Перегретые площадки дорожек платы плохо держат на себе припой.

Вот что получилось со стороны радиоэлементов.

Замена конденсаторов

Проверяем обязательно состояние электролитических конденсаторов, которые боятся перегрева. Достаточно посмотреть насколько плоская их верхняя часть, чтобы удостовериться, что все хорошо. Но если менять, то только на конденсаторы Rubycon 1000 мкФ 25 В

и конденсаторы Nippon 2200 мкФ 25 В . Есть подешевле из приличных (но обязательно на 105 градусов) Samwha 2200 мкФ 25 В .

На этом ремонт блока питания считаю завершенным. Осталось собрать все обратно в корпус и проверить на стабильность работы. Теперь можно ощутить насколько аккуратно Вы разобрали корпус блока питания. Если обе половинки сходятся с шириной шва около 1 мм, то все хорошо, если больше – то возможно мешают пластиковые заусенцы по шву. Их нужно удалить ножом или бокорезами.

Как только добьемся удовлетворяющего шва, капаем на шов несколько капель (я обычно капаю в 6-8 точках) клея типа «Секунда» и прижимаем корпус чем-то тяжелым на 5 минут. Теперь все готово – отремонтирован блок питания SAD04214A от монитора Samsung 960BF и заклеен назад после вскрытия.

Удачного ремонта!
Ваш Мастер Пайки.

73 комментариев Вскрытие и ремонт клеенного блока питания SAD04214A монитора Samsung 960BF

Не забываем проверять C107, с-метром. В 90% случаев либо подсох, либо в утечке.

Спасибо за дополнение. Полностью согласен.

Действительно, в нем проблема была — КЗ.

Никогда не измеряешь ESR у кондёров, а зря!

Было бы чем измерять, тогда бы померял. А так, только прозваниваю на наличие пробоя. Но Underzen прав, в идеале нужно мерить ESR.

Добрый день. Интересный сайт, спасибо, что обмениваетесь своими наработками…

По-поводу БП в заклееных корпусах (даже «в вилках»). Когда-то научили меня, вот решил поделиться- Ваша мысль правильна, вскрывать нужно по шву жедательно крепким ножем, не очень закаленным, дабы не сломался. Основная изюминка- положите БП в морозилку на час-два. Пластик замороженный очень хорошо затем трескается по шву даже сильно склееный (из-за неоднородности). Я иногда даже просто обстукиваю шов тяжелым молотком, дабы не портить внешний вид. Естественно, пауза в ремонте затягивается на время оттаивания и испарения влаги затем, ну зато хлдопот меньше и качество лучше.

Второе- люди правильно говорят про ESR. Несколько лет назад жизнь заставила так же усиленно заняться ремонтом околокомпьютерной техники, а т.к. 99% БП уже импульсные, их диагностика с использованием ESR превращается иногда просто в рутину, а не розыск неисправностей, hi! Вот прибор, которым пользуюсь давно, перепробовал кучу всего и остановился именно на этой конструкции. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12004&highlight=%C0%ED%E0%EB%EE%E3%EE%E2%FB%E9+%E8%E7%EC%E5%F0%E8%F2%E5%EB%FC+ESR Пробегитесь по ветке при желании. Вообщем-то в доке на 1.01 все расписано.

Благодарю за совет))) Буду повышать мастерство))) Век живи век учись!

Добрый вечер,товарищи. Нужна ваша помощь! Я счастливый обладатель монитора samsung syncmaster 960bf! Сломался держатель монитора!

Эпоксидка «Секунда» Вам в помощь)))

Спасибо! Вы думаете это поможет?

Да, если обезжирить поверхность пластика, зашкурить и укрепить металлом, эпоксидная смола будет держать хорошо. Восстанавливал так ноутбуки.

Доброе утро,Мастер Пайки! Я могу прислать Вам фотографию своей поломки для понимания,что у меня случилось! Скиньте пожалуйста мне свой электронный адрес!

Добрый день. Нужна ваша помощь, у меня монитор 960, при включения питания начинает мигать кнопка питания на мониторе, заметил пока БП не прогреться или его не нагреешь монитор не включается. Что делать?

Вам нужно починить блок питания. Разобрать и проверить конденсаторы и пайку. Если не поможет — пишите.

Хороший пост. Сам когда-то увлекался радиоэлектроникой. С меня 5 звездочек и успехов в развитии!

Спасибо, Иван. И тебе успехов с блогом)))

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, консультацией.
Имеется импульсный БП от ноута ASUS. Модель БП: PA-1900-24. 19V 4.74A.
Кошка погрызла провод (19V). Провод немного поискрил.
Я вырезал погрызенный участок и пайкой с термоусадочными трубками соединил разрыв.
После этого БП работал исправно ещё длительный период времени (более 1,5 года).

Однако, затем начал самопроизвольно отключаться. Чтобы БП включился, нужно было достать провод из розетки и тут же вставить обратно.
Сначала этот симптом проявлялся крайне редко.
Но с течением времени значительно участился.
Сейчас работать на ноуте практически невозможно. Постоянно отключается БП.
При этом, процедура вкл./откл. БП в/из розетки может повторяться по 10-30… раз, пока работа БП не становится непрерывной хоть на какое-то время.
Период времени, на который БП запускается невозможно определить. От 1 минуты до целого дня (иногда, действительно целый день БП работает и не отключается).
Я его разобрал по Вашей методике.
Внутри все “цивильненько”. Потемневших участков на плате нет.
Со стороны деталей и немного со стороны платы все тщательно залито какой-то пеной. Пену я вычистил, на сколько это было возможно, чтобы не повредить детали.
Порекомендуйте, пожалуйста, что проверить тестером, чтобы определить причину самопроизвольного отключения БП?
Заранее благодарю.
PS
Если нужно, могу сделать фотки и выложить ссылки в комментарии или выслать Вам на e-mail.

Вячеслав, тут два варианта — либо конденсаторы электролитические подсохли — их заменить (начните с маленького 47 мкф 50 В), либо образовалась микротрещина в пайке — пропаять плату. Остальное маловероятно.

Здравствуйте!
Сегодня заменил 4 конденсатора (их там, вроде, всего 4).
Эффекта — «0».
Все равно отключается.
Заходил в ремонт ноутов на радио-рынке. Там хитрицы прямо сказали, что перепайка кондеров до одного места. И сказали, что знают, что там вышло из строя. Но сообщать мне наотрез отказались. Мол: плати деньги и мы его сами отремонтируем, а кондеры себе оставь.
Может посоветуете ещё на каком форуме проконсультироваться?

Сегодня я расскажу о том, как аккуратно вскрыть клееный (паянный) блок питания от ноутбука, монитора или принтера. Такие блоки питания часто встречаются и у многих возникает масса вопросов –

как их вскрыть, совсем не разломав. Подопытный на сегодня – внешний клеенный блок питания SAD04214A от монитора Samsung 960BF. Кстати, заявленная неисправность этой парочки – самопроизвольное выключение.

Распиновка разъема блока питания

О том, как разобрать монитор Samsung SyncMaster 960BF я еще расскажу позже. Итак, имеем блок питания, на выходе которого имеется 14 вольт постоянного напряжения и максимальный ток 3 ампера.

Штекер этого блока питания выполнен можно сказать классически – внутренний вывод «+14 В», внешний – общий провод.

Вот как выглядит шов блока питания монитора до разборки.

Разборка блока питания

Специально для читателей я снял видео процесса разборки. Это видео подходит для любого клееного блока питания ноутбука, монитора, принтера или другой техники. Главный принцип – вставить острый инструмент в шов блока питания и уверенными ударами расколоть его на две половины

.

Достав плату, я увидел характерное потемнение текстолита, которое свидетельствует о перегреве элементов на плате.

Микротрещины на плате

В результате некачественной пайки на заводе – образовались микротрещины в припое. Из-за этого увеличилось сопротивление контакта «резистор-дорожка» и он началсь интенсивнее греться, от чего микротрещина разраслась, потому что механическая прочность припоя, как известно, с ростом температуры уменьшается. Первая микротрещина под резистором.

Вторая микротрещина в припое.

Третья трещина выявлена уже при пошатывании резистора, ножка которого припаяна к дорожкам платы в это месте.

Сверху резисторы залиты какой-то резиновой пеной. Возможна она ухудшает теплообмен между элементами внутри корпуса блока питания.

Замена резисторов

Удаляем этот клей и видим перегретые резисторы. На них даже обуглилась краска в месте присоединения металлических выводов к корпусу резисторов.

Выпаиваем эти резисторы и меняем на подобные. Резистор слева имеет номинал 33 кОм, а справа 33 Ом.

Определил я это по таблице маркировки резисторов с кольцевой цветовой маркировкой.

Паяем резисторы на место и не жалеем припоя и флюса. Перегретые площадки дорожек платы плохо держат на себе припой.

Вот что получилось со стороны радиоэлементов.

Замена конденсаторов

Проверяем обязательно состояние электролитических конденсаторов, которые боятся перегрева. Достаточно посмотреть насколько плоская их верхняя часть, чтобы удостовериться, что все хорошо. Но если менять, то только на конденсаторы Rubycon 1000 мкФ 25 В и конденсаторы Nippon 2200 мкФ 25 В . Есть подешевле из приличных (но обязательно на 105 градусов) Samwha 2200 мкФ 25 В .

На этом ремонт блока питания считаю завершенным. Осталось собрать все обратно в корпус и проверить на стабильность работы. Теперь можно ощутить насколько аккуратно Вы разобрали корпус блока питания. Если обе половинки сходятся с шириной шва около 1 мм, то все хорошо, если больше – то возможно мешают пластиковые заусенцы по шву. Их нужно удалить ножом или бокорезами.

Как только добьемся удовлетворяющего шва, капаем на шов несколько капель (я обычно капаю в 6-8 точках) клея типа «Секунда» и прижимаем корпус чем-то тяжелым на 5 минут. Теперь все готово – отремонтирован блок питания SAD04214A от монитора Samsung 960BF и заклеен назад после вскрытия.

Удачного ремонта!
Ваш Мастер Пайки.

73 комментариев Вскрытие и ремонт клеенного блока питания SAD04214A монитора Samsung 960BF

Не забываем проверять C107, с-метром. В 90% случаев либо подсох, либо в утечке.

Спасибо за дополнение. Полностью согласен.

Действительно, в нем проблема была — КЗ.

Никогда не измеряешь ESR у кондёров, а зря!

Было бы чем измерять, тогда бы померял. А так, только прозваниваю на наличие пробоя. Но Underzen прав, в идеале нужно мерить ESR.

Добрый день. Интересный сайт, спасибо, что обмениваетесь своими наработками…

По-поводу БП в заклееных корпусах (даже «в вилках»). Когда-то научили меня, вот решил поделиться- Ваша мысль правильна, вскрывать нужно по шву жедательно крепким ножем, не очень закаленным, дабы не сломался. Основная изюминка- положите БП в морозилку на час-два. Пластик замороженный очень хорошо затем трескается по шву даже сильно склееный (из-за неоднородности). Я иногда даже просто обстукиваю шов тяжелым молотком, дабы не портить внешний вид. Естественно, пауза в ремонте затягивается на время оттаивания и испарения влаги затем, ну зато хлдопот меньше и качество лучше.

Второе- люди правильно говорят про ESR. Несколько лет назад жизнь заставила так же усиленно заняться ремонтом околокомпьютерной техники, а т.к. 99% БП уже импульсные, их диагностика с использованием ESR превращается иногда просто в рутину, а не розыск неисправностей, hi! Вот прибор, которым пользуюсь давно, перепробовал кучу всего и остановился именно на этой конструкции. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12004&highlight=%C0%ED%E0%EB%EE%E3%EE%E2%FB%E9+%E8%E7%EC%E5%F0%E8%F2%E5%EB%FC+ESR Пробегитесь по ветке при желании. Вообщем-то в доке на 1.01 все расписано.

Благодарю за совет))) Буду повышать мастерство))) Век живи век учись!

Добрый вечер,товарищи. Нужна ваша помощь! Я счастливый обладатель монитора samsung syncmaster 960bf! Сломался держатель монитора!

Эпоксидка «Секунда» Вам в помощь)))

Спасибо! Вы думаете это поможет?

Да, если обезжирить поверхность пластика, зашкурить и укрепить металлом, эпоксидная смола будет держать хорошо. Восстанавливал так ноутбуки.

Доброе утро,Мастер Пайки! Я могу прислать Вам фотографию своей поломки для понимания,что у меня случилось! Скиньте пожалуйста мне свой электронный адрес!

Добрый день. Нужна ваша помощь, у меня монитор 960, при включения питания начинает мигать кнопка питания на мониторе, заметил пока БП не прогреться или его не нагреешь монитор не включается. Что делать?

Вам нужно починить блок питания. Разобрать и проверить конденсаторы и пайку. Если не поможет — пишите.

Хороший пост. Сам когда-то увлекался радиоэлектроникой. С меня 5 звездочек и успехов в развитии!

Спасибо, Иван. И тебе успехов с блогом)))

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, консультацией.
Имеется импульсный БП от ноута ASUS. Модель БП: PA-1900-24. 19V 4.74A.
Кошка погрызла провод (19V). Провод немного поискрил.
Я вырезал погрызенный участок и пайкой с термоусадочными трубками соединил разрыв.
После этого БП работал исправно ещё длительный период времени (более 1,5 года).
Однако, затем начал самопроизвольно отключаться. Чтобы БП включился, нужно было достать провод из розетки и тут же вставить обратно.
Сначала этот симптом проявлялся крайне редко.
Но с течением времени значительно участился.
Сейчас работать на ноуте практически невозможно. Постоянно отключается БП.
При этом, процедура вкл./откл. БП в/из розетки может повторяться по 10-30… раз, пока работа БП не становится непрерывной хоть на какое-то время.
Период времени, на который БП запускается невозможно определить. От 1 минуты до целого дня (иногда, действительно целый день БП работает и не отключается).
Я его разобрал по Вашей методике.
Внутри все “цивильненько”. Потемневших участков на плате нет.
Со стороны деталей и немного со стороны платы все тщательно залито какой-то пеной. Пену я вычистил, на сколько это было возможно, чтобы не повредить детали.
Порекомендуйте, пожалуйста, что проверить тестером, чтобы определить причину самопроизвольного отключения БП?
Заранее благодарю.
PS
Если нужно, могу сделать фотки и выложить ссылки в комментарии или выслать Вам на e-mail.

Вячеслав, тут два варианта — либо конденсаторы электролитические подсохли — их заменить (начните с маленького 47 мкф 50 В), либо образовалась микротрещина в пайке — пропаять плату. Остальное маловероятно.

Здравствуйте!
Сегодня заменил 4 конденсатора (их там, вроде, всего 4).
Эффекта — «0».
Все равно отключается.
Заходил в ремонт ноутов на радио-рынке. Там хитрицы прямо сказали, что перепайка кондеров до одного места. И сказали, что знают, что там вышло из строя. Но сообщать мне наотрез отказались. Мол: плати деньги и мы его сами отремонтируем, а кондеры себе оставь.
Может посоветуете ещё на каком форуме проконсультироваться?

Блок питания ноутбука способен обеспечить бесперебойную работу лэптопа при отсутствии батареи либо при её полной разрядке. Также с его помощью можно зарядить аккумулятор, тем самым дать возможность работы ноутбука автономно – без применения электрической сети. Иногда случается так, что блок питания выходит из строя, перед пользователем встаёт вопрос – возможен ли самостоятельный ремонт устройства или придётся купить новое? Приобретение нового устройства обойдётся «в копеечку», поэтому для начала стоит попытаться самостоятельно отремонтировать устройство.

Как разобрать зарядное устройство от ноутбука

Прежде чем приступить к ремонту, необходимо установить причину неисправности и её местонахождение. Для определения неисправности от пользователя, скорее всего, потребуется проникновение в «сердце» блока питания. Перед тем как открыть блок питания ноутбука, лучше ознакомиться с советами специалистов, так как этот процесс может отличаться для различных моделей.

Устройство малогабаритного аккумулятора для ноутбука довольно простое. Если, по вашему мнению, причина отсутствия зарядки кроется в неисправности адаптера, то проверить этот вариант можно посредством специальной программы. Наиболее частыми причинами выхода из строя блока питания являются:

  • повреждение гнезда;
  • скачки напряжения;
  • перелом шнура.

Инструменты для работы

Для работы потребуется набор нехитрых инструментов:

  • нож, скальпель либо другой подобный инструмент для вскрытия корпуса блока;
  • отвёртки;
  • паяльник с припоем;
  • салфетки, марля либо другая ткань;
  • клей и шприц;
  • бензин либо другой растворитель (необязательно). По мнению ряда специалистов, эти средства значительно упрощают вскрытие блока питания.

Как вскрыть внутренний блок питания ноутбука

Получить доступ к внутреннему адаптеру питания значительно сложнее, чем к внешнему. Причина кроется в необходимости вскрытия корпуса ноутбука.

Снятие нижней панели

Все известные модели ноутбуков разбираются примерно одинаково, то есть имеют идентичное внутреннее устройство и агрегаты, требующие демонтажа.

Важно. Стоит запомнить, что самостоятельное снятие нижней панели устройства лишает пользователя права на гарантийное обслуживание, то есть если ноутбук ещё на гарантии, то лучше для ремонта отдать его в сервисный центр.

Основной объём работы сводится к откручиванию большого количества крепёжных винтов. Чтобы не перепутать и не растерять винты лучше заранее подготовить ёмкость с несколькими отсеками.

Важно. Перед тем,как разобрать ноутбук необходимо обязательно отключить батарею. Если этого не сделать, то появляется риск короткого замыкания, что неизбежно приведёт к дорогостоящему ремонту.

При выполнении работ необходимо соблюдение следующей последовательности действий:

  • демонтаж защитной пластины с оперативной памяти и жёсткого диска;
  • демонтаж жёсткого диска, в противном случае он может мешать дальнейшей работе;
  • оперативную память можно не демонтировать, а вот от привода придётся избавиться, открутив всего 1 винт;
  • далее откручиваются все оставшиеся винты. Необходимо избавиться от всего крепежа, иначе велик риск поломки пластиковых элементов корпуса;
  • без лишних проблем демонтируется клавиатура – на стороне, обращённой к экрану, есть специальный отщелкивающийся крепёж, который отщелкивается обычной отвёрткой;
  • для полного демонтажа клавиатуры от корпуса необходимо отсоединить шлейф;
  • следом за клавиатурой отключаются все оставшиеся шлейфы;
  • расстыковка верхней и нижней крышки;
  • для демонтажа материнской платы отключаются все шлейфы и откручиваются винты;
  • с внутренней стороны корпуса могут находиться шлейфы питания — они также отключаются.

Отключение платы, диагностика

Для демонтажа разъёма источника питания от «материнки» необходимо выполнить:

  • посредством отвёртки открутить винты крепления разъёма к корпусу. Для некоторых моделей изначально проще будет демонтировать «соседние» элементы, а затем отключить шлейфы;
  • внешне и по размеру платы могут отличаться в зависимости от модели;
  • стоит быть осторожным, так как один из винтов фиксации может быть общим с экраном;
  • демонтаж разъёма;
  • демонтаж фиксатора.

Важно. При самостоятельной диагностике и желании отремонтировать разъём, стоит быть осторожным. При его повреждении велика вероятность проблем с работой всего ноутбука.

Основными причинами неисправности внутреннего блока питания являются скачки напряжения в сети и неосторожное подключение внешних устройств. Самостоятельный ремонт может привести более серьёзным последствиям.

Как разобрать внешнюю зарядку ноутбука

Для внешнего адаптера основной сложностью его разбора является отсутствие крепежа. Причиной является то, что, по мнению производителя, устройство не подлежит ремонту на дому и поэтому оно запаяно изнутри.

Открытие корпуса и извлечение платы

Открыть корпус внешнего адаптера можно посредством отвёртки, ножа либо иного острого предмета. Ряд умельцев перед вскрытием аккуратно через шприц проливают шов бензином, который якобы растворяет пластик и упрощает вскрытие корпуса.

Несильными ударами ладони по ручке отвёртки, вставленной в паз, можно вскрыть адаптер. На некоторых блоках питания есть специальный «ремешок», расположенный на длинной стороне блока – он самостоятельно отсоединится после вскрытия корпуса.

После разделения корпуса на 2 части не составит труда обнаружить аккумулятор. Его следует осмотреть на наличие механических повреждений. Если их не выявлено, то стоит переходить к плате, которая аккуратно извлекается из корпуса.

Достаём и разбираем плату

Плата из корпуса извлекается аккуратно, она не крепится к корпусу, поэтому лучше постараться сохранить её в первозданном виде. Теперь стоит заняться поиском неисправности.

Осмотр платы и запайка

После внешнего осмотра платы и при отсутствии видимых повреждений нужно замерить напряжение на выходе из платы. При соответствии выходного напряжения потребуется снять корпус из металла, отпаяв его от платы. Аккуратно разрезается ограничитель штекера, обрезаются лишние элементы проводов. Целые части провода паяются к разъёму,

Корпус адаптера питания сажается на клей – он снова исправен. При осторожной разборке корпус будет не повреждённым.

Важно Для ремонта более серьёзных неисправностей блока питания ноутбука потребуется ряд профессиональных приборов, таких как осциллограф, тестер и т. д. Поэтому серьёзные ремонтные работы лучше доверить профессионалам, имеющим в своём «арсенале» необходимое оборудование.

Как разобрать блок питания ноутбука

Со временем адаптер питания от ноутбука может прийти в нерабочее состояние, требуя ремонта с предварительным разбором. Далее в данной статье мы расскажем обо всем, что нужно знать для открытия блока питания практически от любого лэптопа.

Разбираем блок питания ноутбука

В отличие от персонального компьютера, ноутбуки оснащаются куда меньшей по размерам системой энергоснабжения компонентов. Как правило, наиболее важным устройством является адаптер питания. Однако помимо него в корпусе ноутбука также установлена микросхема с разъемом, которую по необходимо можно отключить.

Читайте также: Как разобрать аккумулятор ноутбука

Вариант 1: Внешний блок питания

Главной сложностью при разборе подавляющего большинства адаптеров питания является отсутствие винтиков и видимых креплений. Связано это с тем, что подобное устройство не предназначено для вскрытия в домашних условиях и потому надежно склеено изнутри.

Шаг 1: Вскрытие корпуса

В качестве основного инструмента для вскрытия корпуса лучше всего использовать прочный нож или тонкую отвертку. При этом если вам нужен блок питания в будущем, старайтесь сильно не вредить оболочке и креплениям.

  1. Применив немного грубой силы, вскройте корпус адаптера питания, как это показано нами на фотографии ниже.
  2. Далее необходимо провести нож или отвертку по одной из сторон оболочки устройства.
  3. По окончании открытия одной стороны, переходите на следующую и далее до тех пор, пока не будет вскрыт весь корпус.

    Примечание: В некоторых случаях адаптер питания оснащен ремешком. Он будет отсоединен сам по себе во время вскрытия.

  4. Когда останется одна из сторон, можно открыть оставшуюся часть без инструментов.
  5. Если вы все сделали правильно, корпус будет вскрыт без особых проблем. При этом от целостности оболочки прямо зависит возможность дальнейшей сборки адаптера.
  6. Осторожно извлеките плату из корпуса. В идеале она должна отсоединиться без каких-либо трудностей.

После открытия корпуса адаптера питания и извлечения платы процесс можно считать завершенным.

Шаг 2: Извлечение платы

Металлическую оболочку платы снять гораздо легче, чем открыть корпус.

  1. Разогните боковые фиксаторы из мягкого металла.
  2. Аккуратно отсоедините верхнее покрытие от компонентов адаптера.
  3. Нижнюю оболочку можно снять вместе с изолирующим слоем. Однако для этого придется воспользоваться паяльником.
  4. Ее вполне можно попросту выгнуть, получив доступ как к самой плате, так и контактам кабеля.

Менять провод будет удобно только при снятии нижней поверхности.

Шаг 3: Проверка платы

После извлечения важно сделать несколько замечаний, связанных с диагностикой и починкой адаптера.

  • На плате могут быть видимые потемнения, являющиеся нормой для данного устройства. Связано это с постоянным воздействием высоких температур.
  • При нерабочем адаптере питания, но полностью исправном кабеле, возможно повреждение резисторов. Выполнить починку устройства можно самостоятельно, но только при наличии соответствующих познаний в области электроники.
  • Если в процессе эксплуатации блока питания был поврежден провод, его можно заменить с помощью паяльника. Однако, как и ранее, следует это делать с осторожностью и проверять соединения с помощью мультиметра.

В случае починки тестировать адаптер питания следует до склейки корпуса.

Шаг 4: Склейка корпуса

Так как крепления на корпусе подобного устройства зачастую отсутствуют, необходимо его закрыть и заново склеить. В данном случае рекомендуется использовать густые клеящие смеси, например, эпоксидную смолу. Иначе возможно нарушение целостности внутренних компонентов.

  1. Верните в исходное положение защитные покрытия из мягкого металла. По необходимости не забудьте закрепить его на плате с помощью паяльника.
  2. Установите плату и проденьте провода в соответствующие отверстия.
  3. Закройте корпус, если нужно, применив немного физической силы. Во время схлопывания должны быть слышны характерные щелчки.

    Примечание: Не забудьте установить на прежнее место ремешок.

  4. С помощью эпоксидки проклейте корпус по линии соединения.

После продленных действий адаптер питания можно использовать.

Вариант 2: Внутренний блок питания

Добраться до внутреннего блока питания ноутбука гораздо сложнее, нежели в случае с внешним адаптером. Это связано с необходимостью открытия корпуса лэптопа.

Шаг 1: Разборка ноутбука

Процедуру открытия ноутбука мы детально рассмотрели в одной из статей на сайте, ознакомиться с которой вы можете, перейдя по соответствующей ссылке. Несмотря на необходимость разборки блока питания, процесс открытия полностью идентичен описанному.

Подробнее: Как разобрать ноутбук в домашних условиях

Шаг 2: Отключение разъема

  1. От материнской платы отключите основной шлейф платы, на которой закреплен разъем для внешнего адаптера питания.
  2. Точно то же самое сделайте с дополнительными проводами, количество и вид подключения которых прямо зависит от модели ноутбука.
  3. С помощью подходящей отвертки выкрутите винтики, фиксирующие разъем на корпусе. В некоторых случаях будет удобнее сначала снять смежные компоненты и только потом отключать шлейфы.
  4. Размеры и внешний вид платы могут сильно отличаться. Например, в нашем случае разъем подключен отдельно, но из-за близости платы с USB-портами ее также нужно снять.
  5. Будьте внимательны, один из фиксирующих винтиков может быть общим с экраном.
  6. Теперь остается лишь снять разъем, освободив от оставшихся креплений.
  7. После отключения разъема фиксатор также можно снять.
  8. Если вы собираетесь самостоятельно диагностировать и чинить разъем, проявите осторожность. В случае повреждений могут возникнуть проблемы с работой лэптопа в целом.

Чтобы установить плату на место, произведите те же действия в обратном порядке.

Заключение

После внимательного ознакомления с представленной нами инструкцией вы без проблем сможете вскрыть блок питания ноутбука, будь то внутренний или внешний адаптер. На этом данная статья подходит к завершению. С вопросами вы можете обращаться к нам в комментариях.

Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.
Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.
Помогла ли вам эта статья?
ДА НЕТ

как разобрать блок питания на котором не болтика, и

 
vidiv   (2003-04-29 12:57) [0]

1) у меня блок питания на государственном модеме сгорел, а я даже разобрать не могу его, на нем не болтика, может ктото подскажет?
2)


 
Mike B.   (2003-04-29 13:06) [1]

Кувалдой


 
Ihor Osov’yak   (2003-04-29 13:11) [2]

Вариант 1 — уже Mike B. опередил
Вариант 2 — как правило пласмасовуе корпуса мелких изделий держатся на системе мелких защелок… Нужно где-то нажать, где-то потянуть… Подумайте, где бы вы, будучи конструктором эти самые защелки разместили… Иногда случается угадать…


 
Anatoly Podgoretsky   (2003-04-29 13:12) [3]

Там защелки для одноразового использования, для удобства сборки, ремонту не подлежит, не выгодно. Может еще и на клею.


 
Mike B.   (2003-04-29 13:18) [4]

> vidiv © (29.04.03 12:57)
Ты вообще уверен, что разборка блока поможет?


 
Ru   (2003-04-29 13:31) [5]

Правила демонтажа:
1. если что-то собрано, то его всегда можно разобрать
2. правило 1 не означает, что вам удастся провести обратную процедуру

иногда болтики залепливают пластилином или заливают пластиком (на советских лицензионных видеокассетах был дополнительный шуруп залитый пластиком)
действительно если понажимать на месте стыка двух частей коробочки одна из сторо прогибается болье осталось найти место крепежа (потренируйтесь на пульте от телевизора или музыкального центра)


 
Тумар   (2003-04-29 16:16) [6]

Выкинуть и купить новый.


 
han_malign   (2003-04-29 17:07) [7]

они обычно вообще компаундом залиты, во всяком случае DC-DC преобразователи точно, AC-DC — не видел, модем не разбирал…


 
dolmat   (2003-04-29 17:36) [8]

Это же гос. фирма! Вы наверное слишком мало там работаете.
1. Если модем староват (меньше 56,6К) отдаете его на специализированную фирму торгующую компьютерами. Они пишут. что модем не исправен и подлежит замене, в конструкции модема содержания драг.металлов нет.
2. Покупаете модем подороже, и незабудте вписать в стоимость модема себе подарок.


 
Ru   (2003-04-29 17:54) [9]

>2. Покупаете модем подороже, и незабудте вписать в стоимость модема себе подарок.

и откатаете срок за нецелевое использование финансовых средств


 
dolmat   (2003-04-29 18:03) [10]

если разумно вписать в стоимость не попадешь.


 
sancho   (2003-04-29 19:33) [11]


> Может еще и на клею.

IMHO, надо с торцов паяльником потыкать. Так проще.


 
Lancelot   (2003-04-30 00:07) [12]

Это буржуи специально делают, чтобы чинить только в авторизованные (авторизированные?..) фирмы носили. У них там разжимные спецклещи для этого есть и они их никому не дают и не показывают :)
А так — какие проблемы? Поддел отверткой эти защелки, пусть ломаются. Потом аккуратно на клей сажаешь — и все.


 
Мазут Береговой   (2003-04-30 02:00) [13]

Я тут в одной ветке рассказывал про немцев и IBM. Так вот у этой IBM полетел блок питания и начальники поехали в Германию его ремонтировать (а кому же еще?). БП представлял собой металлический ящик на заклепках — неразборный. Так вот они приехали, притащили этот ящик в компанию. Там немец взял ДРЕЛЬ, сорвал заклепки, заглянул, покрутил носом, ничего интересного не увидел и выбросил этот БП в контейнер для мусора. А нашим дал новый БП.

Буржуи уже давно не ищут погоревшие микросхемы и транзисторы, а меняют целиком блоки и платы. Поскольку производство платы или блока будет стоить раз в 5-10 дешевле, чем поиск и замена детали. Только зарплата ремонтника обходилась бы 20-40 долларов в час. Да и в больших системах софт сразу дает расположение неисправного модуля.


 
vidiv   (2003-05-14 09:36) [14]

будут еще предложения?


 
Lord Warlock   (2003-05-14 09:45) [15]

Купить китайский БП с такими же параметрами.


 
han_malign   (2003-05-14 10:05) [16]

> Поддел отверткой эти защелки, пусть ломаются.
— кстати многие мобильники так делаются, в сервисе просто разбивают корпус — и ставят в новый…


 
NickBat   (2003-05-14 10:57) [17]

Если так дорог именно этот блок питания, а он скорее всего по периметру на клею сидит:

1. Аккуратно, по периметру, пилочкой по железу.
2. Открываешь крышку и видишь (в 90% случаев сгоревший трансформатор). Перематывать который — дешевле новый купить.


 
Soft   (2003-05-14 12:11) [18]

>>vidiv © (29.04.03 12:57)
>>1) у меня блок питания на государственном модеме сгорел, а я даже разобрать не могу его, на нем не болтика, может ктото подскажет?

Покупаешь новый блок питания
1) на радиобазаре;
2) на сервисной фирме, которая призводит данную линейку модемов.

Второй способ надежнее.

>>dolmat © (29.04.03 17:36)
>>Это же гос. фирма! Вы наверное слишком мало там работаете.
>>2. Покупаете модем подороже, и незабудте вписать в стоимость модема себе подарок.

Покупаешь хороший дорогой модем(рекомендую IDC) и делаешь прибавку себе. Старый модем списываешь, забираешь домой и используешь.


 
vidiv   (2003-05-19 07:57) [19]

Soft © (14.05.03 12:11)
У меня такое государственное учреждение, в котором даже в трех местах порваный коврик для мыши не спишешь… Начнут пальцем тыкать, мол нажываешься за счет государства….


 
sniknik   (2003-05-19 08:29) [20]

vidiv © (19.05.03 07:57)
бросаеш это учреждение и устраиваишся в новое с исправным модемом, и либеральными взглядами. :о))


 
sniknik   (2003-05-19 08:33) [21]

Soft © (14.05.03 12:11)
> рекомендую IDC
а что хороший? если сравнивать с USR Robotics Courier Everithinc? как на твой взгляд.


 
Palladin   (2003-05-19 08:34) [22]


> vidiv © (19.05.03 07:57)

1 если ты собрался его чинить, то в чем смысл боязни не сборки обратно
2 если ты не собрался его чинить, то в чем смысл его не списывания
3 а ты обязан его чинить? у тебя в должностной инструкции это прописано?


 
vidiv   (2003-05-19 10:23) [23]

Ндя… разобрал я его, посмотрел, обнаружил наличие только трансформатора, скрутил провода и …… в общем куплю новый


 
Danilka   (2003-05-19 13:16) [24]

> рекомендую IDC
на прошлом рабочем месте полтора года назад брал IDC 56k, линия далеко не самая качественная, до него стоял винмодем. обрывы связи — чуть поменьше стало, скорость абсолютно такая-же. долго игрался с настройками/регистрами, большого качественного отличия по сравнению с винмодемом не заметил. через пол-года кончилась гарантия, через 2 месяца после этого модем умер. опять поставил винмодем, вроде до сих пор там стоит.
а курьер в соседнем доме у знакомого, атс-ка та-же самая, связь гораздо лучше. и скорость, а обрывов вообще никогда не бывает. но стоит — в 2 раза дороже.
может, за полтора года у этих IDC-ов поменялось чего, незнаю.


Как разобрать корпус блока питания от ноутбука


Корпус адаптера питания ноутбука склеивается из двух частей специальным клеем и не имеет никакого другого крепежа. Если случилось несчастье, и блок питания сломался, то для его ремонта его необходимо прежде всего разобрать. А как это сделать если он не разборный? Долгое время при разборке я просто ломал корпуса, но оказывается все гораздо проще, чем может показаться. И открыть такой блок без повреждения не так уж и трудно.

Как видите оболочка полностью почти герметична. Никаких каналов или углублений нет. Такие блоки часто разбираю не только для ремонта, но и для пополнения радиоэлектронных запасов своей мастерской, ведь там есть что взять.

Понадобится


  • Вата или ватный тампон.
  • Обычный бензин любого октанового числа. Также неплохо себя зарекомендовал 646 растворитель.


Разбираем склеенный корпус блока питания


Суть данного метода заключается в отмачивании соединительного клея растворителем. Для этого смачиваем вату в бензине и протираем шов между частями корпуса.

Смачиваем обязательно обильно, чтобы растворитель проник во все поры. Переворачиваем блок на другую сторону и повторяем процедуру с другой стороной.

Необходимо пройти весь корпус по периметру.
Затем оставляем отмыкать клей минут на 10-15. А затем обмазываем швы повторно и также ждем отмыкания.
По истечении времени, очень аккуратно, пробуем раскрыть блок.

Торопиться не нужно, не на всех участках клей успел отойти. Если вдруг, случилось так, что движения никакого нет, будьте особо осторожны — подковырните скальпелем.

И вот наконец-то все открылось без повреждений.

Теперь можно производить ремонт или просто извлекать нужные детали про запас.

Обязательно все процедуры с бензином (растворителем) проводите в хорошо проветриваемом помещении, иначе можно получить отравление.

Заключение


Такие корпуса так же используются для блоков питания мониторов, принтеров, видеокамеры и т.д. Этот несложный метод поможет вам добраться до внутренностей без лишних сложностей.

Смотрите видео


Как разобрать блок питания от ноутбука. Блок питания ноутбука: как разобрать элемент

Со временем адаптер питания от ноутбука может прийти в нерабочее состояние, требуя ремонта с предварительным разбором. Далее в данной статье мы расскажем обо всем, что нужно знать для открытия блока питания практически от любого лэптопа.

В отличие от персонального компьютера, ноутбуки оснащаются куда меньшей по размерам системой энергоснабжения компонентов. Как правило, наиболее важным устройством является адаптер питания. Однако помимо него в корпусе ноутбука также установлена микросхема с разъемом, которую по необходимо можно отключить.

Вариант 1: Внешний блок питания

Главной сложностью при разборе подавляющего большинства адаптеров питания является отсутствие винтиков и видимых креплений. Связано это с тем, что подобное устройство не предназначено для вскрытия в домашних условиях и потому надежно склеено изнутри.

Шаг 1: Вскрытие корпуса

В качестве основного инструмента для вскрытия корпуса лучше всего использовать прочный нож или тонкую отвертку. При этом если вам нужен блок питания в будущем, старайтесь сильно не вредить оболочке и креплениям.

  1. Применив немного грубой силы, вскройте корпус адаптера питания, как это показано нами на фотографии ниже.
  2. Далее необходимо провести нож или отвертку по одной из сторон оболочки устройства.
  3. По окончании открытия одной стороны, переходите на следующую и далее до тех пор, пока не будет вскрыт весь корпус.

    Примечание: В некоторых случаях адаптер питания оснащен ремешком. Он будет отсоединен сам по себе во время вскрытия.

  4. Когда останется одна из сторон, можно открыть оставшуюся часть без инструментов.
  5. Если вы все сделали правильно, корпус будет вскрыт без особых проблем. При этом от целостности оболочки прямо зависит возможность дальнейшей сборки адаптера.
  6. Осторожно извлеките плату из корпуса. В идеале она должна отсоединиться без каких-либо трудностей.

После открытия корпуса адаптера питания и извлечения платы процесс можно считать завершенным.

Шаг 2: Извлечение платы

Металлическую оболочку платы снять гораздо легче, чем открыть корпус.


Менять провод будет удобно только при снятии нижней поверхности.

Шаг 3: Проверка платы

После извлечения важно сделать несколько замечаний, связанных с диагностикой и починкой адаптера.


В случае починки тестировать адаптер питания следует до склейки корпуса.

Шаг 4: Склейка корпуса

Так как крепления на корпусе подобного устройства зачастую отсутствуют, необходимо его закрыть и заново склеить. В данном случае рекомендуется использовать густые клеящие смеси, например, эпоксидную смолу. Иначе возможно нарушение целостности внутренних компонентов.


После продленных действий адаптер питания можно использовать.

Вариант 2: Внутренний блок питания

Добраться до внутреннего блока питания ноутбука гораздо сложнее, нежели в случае с внешним адаптером. Это связано с необходимостью открытия корпуса лэптопа.

Шаг 1: Разборка ноутбука

Процедуру открытия ноутбука мы детально рассмотрели в одной из статей на сайте, ознакомиться с которой вы можете, перейдя по соответствующей ссылке. Несмотря на необходимость разборки блока питания, процесс открытия полностью идентичен описанному.

Шаг 2: Отключение разъема

  1. От материнской платы отключите основной шлейф платы, на которой закреплен разъем для внешнего адаптера питания.
  2. Точно то же самое сделайте с дополнительными проводами, количество и вид подключения которых прямо зависит от модели ноутбука.
  3. С помощью подходящей отвертки выкрутите винтики, фиксирующие разъем на корпусе. В некоторых случаях будет удобнее сначала снять смежные компоненты и только потом отключать шлейфы.
  4. Размеры и внешний вид платы могут сильно отличаться. Например, в нашем случае разъем подключен отдельно, но из-за близости платы с USB-портами ее также нужно снять.
  5. Будьте внимательны, один из фиксирующих винтиков может быть общим с экраном.
  6. Теперь остается лишь снять разъем, освободив от оставшихся креплений.
  7. После отключения разъема фиксатор также можно снять.
  8. Если вы собираетесь самостоятельно диагностировать и чинить разъем, проявите осторожность. В случае повреждений могут возникнуть проблемы с работой лэптопа в целом.

Чтобы установить плату на место, произведите те же действия в обратном порядке.

Заключение

После внимательного ознакомления с представленной нами инструкцией вы без проблем сможете вскрыть блок питания ноутбука, будь то внутренний или внешний адаптер. На этом данная статья подходит к завершению. С вопросами вы можете обращаться к нам в комментариях.

Как открыть блок питания ноутбука?

Ответ мастера:

Блоком питания называется адаптер, обеспечивающий ноутбуку питание в то время, когда он подключен к сети. Необходимо отметить, что данные аккумуляторы для самостоятельной замены и ремонта не предназначены, по этой причине, разбирая его, вы столкнетесь с определенными трудностями. Разбирайте блок питания, только если он уже неисправен и количество напряжения, которое он выдает – маленькое.

Для этой процедуры вам понадобится скальпель или же молоток. Необходимо будет вскрыть корпус зарядки, а после чего — срезать боковую пломбу. Воспользовавшись скальпелем, легко постукивая, разрежьте пластик шва. Чтобы это сделать вам нужно лишь пройти по одной из сторон блока. Немаловажно правильно определить ребра и пазы ЗУ. Найдите сторону без ребра.

В том случае, если скальпеля у вас нет, то вы можете вскрыть устройство, воспользовавшись молотком. Чтобы это сделать, блок питания нужно сначала завернуть в полотенце, а затем, небольшим молотком, простучать шов. Наносимые вами удары должны быть очень четкими и достаточно сильными для того, чтобы корпус начал понемногу расходиться. После такого простукивания, блок питания будет открываться очень легко, а на поверхности пластика никаких повреждений не останется.

Теперь нужно будет снять корпус. Блок питания имеет вид металлической коробки, под которой находятся платы. Для того, чтобы найти причину неисправности, необходимо будет на выходе платы проверить напряжение. В том случае, если блок обеспечивает необходимое для нормальной работы напряжение, то проблема в самом проводе или штекере, вставляющемся в ноутбук.

Необходимо будет снять со штекера пластиковый ограничитель и проверить, все ли провода – целые. Если окажется, что есть поврежденные провода, то нужно будет ненужную часть отрезать, а неповрежденные участки — спаять. Очень аккуратно, заизолируйте отдельно каждый провод.

Для того, чтобы возникшие во время вскрытия повреждения остались практически незаметными, а зарядное устройство сохранило свой первоначальный вид, необходимо очень аккуратно осуществлять как разборку, так и сборку корпуса.

Если фирма-производитель вашего блока питания для устройств – Apple, то вскрытие происходит аналогичным образом, лишь пластмассовые части корпуса зарядного устройства определенным образом скрепляются, а не склеиваются. Если вы будете не аккуратны, вскрывая корпус, то при обратном скреплении частей корпуса, вы можете столкнуться с определенными трудностями.

Падения, удары, скачки напряжения в сети, неадекватное поведение животных и незапланированные водные процедуры приводят к переезду блоков питания на свалку, а их бывших владельцев заставляют совершать непредвиденные траты. Самостоятельный ремонт зарядных устройств относительно прост, в большинстве случаев потребуются лишь паяльное оборудование, недорогие детали и собственные руки. Но эти последние зачастую опускаются: как разобрать блок питания ноутбука, когда на его корпусе нет ни винтиков, ни болтиков, ни даже пластиковых креплений?

На самом деле корпус только кажется этаким монолитным кирпичиком. Повертите пострадавший блок питания в руках: по боковым граням проходит узкий шов, охватывая весь периметр. Он может быть широким или еле заметным, может быть закрыт сверху наклейками производителя. Дальше будем резать, практически как хирурги. Бояться этого не стоит: под пластиковым корпусом имеется металлический кожух, предназначенный для экранирования излучения и защиты электронной начинки. Чтобы ее случайно повредить, надо очень постараться, а наши усилия будут направлены на ремонт.

Способов разобрать блок питания ноутбука можно насчитать много, и различаются они в основном эстетически. Ну или по применяемому инструменту: использовать можно то, что есть под рукой. Сводится все многообразие к одному: корпус надо разделить по шву, для чего придется его либо по этой линии разрезать, либо с усилием разъединить. В большинстве моделей половинки между собой склеены, причем не слишком прочно, либо собраны по принципу «паз–выступ» и тоже склеены.

Резать…

Чтобы разрезать пластиковый корпус блока, можно воспользоваться любым режущим инструментом с тонким лезвием; вполне подойдет нож или скальпель. В этом случае применять надо будет ударную силу: поставив лезвие на линию шва, слегка ударяем по нему молотком (интуитивно чувствуется, как надо ударить, чтобы пробить пластик и не повредить металл под ним). Получили разрез в несколько сантиметров – переносим лезвие к его началу, чтобы в итоге получилась непрерывная линия. «Пилить» ножом опасно прежде всего для пальцев, но если вам это привычнее – можно попробовать.

Если под рукой имеется богатый арсенал инструментов, то резать корпус можно быстрее и безопаснее – с помощью насадки-диска на дрель. В этом случае на всю процедуру уйдет пара минут, а разрез окажется относительно ровным. Правда, придется тщательнее контролировать глубину погружения режущего диска: риск прорезать металл увеличивается. В «Моддинг-мастерской» процесс такой разборки запечатлели с очень подробными комментариями:

… или вскрывать

Когда желания или возможности сидеть со скальпелем над каждым сантиметром нет, то можно попробовать просто разъединить половинки корпуса. Для этого делается один небольшой разрез по шву, в него вставляется наконечник плоской отвертки и легкими поворотами превращается в древнейший инструмент – рычаг. Обычно клей, которым скреплен пластик, подается легко, щель растет, и после освобождения одной стороны можно уже браться за корпус руками – так быстрее.

Тот же принцип – рычажный – можно применить и если хочется побыстрее, а внешние повреждения устройства – пустяки, дело житейское. В верхней и нижней половинках корпуса (сверху и снизу от шва), поближе к углу, просверливаются обычной дрелью небольшие отверстия – такие, чтобы можно было вставить губки плоскогубцев. Разводим ручки – расходится шов, и дело остается за малым: плоской отверткой или ножом помочь шву разойтись совсем.

Если следы на корпусе оставлять нельзя, а в отношении всего остального изгаляться как угодно можно (к примеру, в гарантийном отделе), то допустимо применить радикальную хирургию. Отрезаем кабель, через который должен заряжаться ноутбук, по самое выходное отверстие, чтобы ни хвостика не осталось. В этом отверстии применяем доступный нам рычаг (удобнее всего те же плоскогубцы). Ручки развели – половинки распались (если не до конца, то помочь уже не сложно). А провод припаять недолго, он лишь станет короче на несколько сантиметров.

Существуют и экстремально-экзотические способы развалить корпус блока питания на две половинки: шарахнуть его об стену, побить молоточком, давить в тисках, пока не лопнут швы, шприцем вколоть в шов растворитель. Правда, после таких экспериментов вместе с упавшим на пол пластиком может упасть и работоспособность устройства.

Сборка

С самым сложным справились – корпус сняли. Под ним металлический кожух, защищающий среду от излучения электроники, а электронику – от повреждений. Никаких изысков больше не потребуется: он просто скреплен техническим скотчем или изолентой. Достаточно ее отклеить или разрезать, чтобы добраться до внутренностей.

Итак, разобрать блок питания от ноутбука оказалось не страшно, не долго и не дорого. После всех ремонтных процедур остается его собрать обратно. Многие, не мудрствуя, просто обматывают корпус сверху изолентой, благо он обычно все равно валяется где-то на полу рядом с розеткой. Эстеты же могут вернуть практически заводской облик своему устройству, если разбирали аккуратно. Для этого понадобится любой клеящий состав темного цвета: эпоксидная смола, дихлорэтан, резиновый клей, силикон. Только надо помнить, что блоки питания сильно греются, поэтому и состав должен быть термостойкий. Края половинок зачищаются от неровностей, оставшихся после ножа, промазываются клеем, корпус собирается, лишний клей удаляется, поверхность шлифуется. Кто теперь скажет, что блок питания разбирался?

Блок питания обычно используется для зарядки аккумуляторной батареи и обеспечения ноутбука питанием взамен аккумулятора. Чаще всего это внешний блок, на который нет единого стандарта, и сами БП, как правило, не взаимозаменяемы. Бывают ситуации, когда требуется разобрать блок питания у ноутбука (в большинстве случаев «коротит» провод). Сделать это, на первый взгляд, нелегко, так как все составляющие блока очень хорошо подобраны и скреплены.

Вам понадобится

  • — блок питания;
  • — скальпель;
  • — отвертка;
  • — паяльник.

Инструкция

Сначала вскройте корпус зарядки – скальпель установите на запаянный шов зарядного устройства и слабыми постукиваниями по скальпелю разрежьте пластик шва полностью с одной стороны. Следует вскрыть блок по швам, но это следует делать очень аккуратно, так как одна сторона — ребро, а другая — паз. Не надо давить вовнутрь, требуется нащупать сторону без ребра и осторожно разъединить.

Самым сложным является вырезание первого отверстия. Для этого возьмите самую тонкую и узкую отвертку и нагрейте ее. Затем установите отвертку на шов блока и аккуратно нажимайте, пока не услышите характерный щелчок. После начинайте двигать отвертку по шву, пока зарядка сама не раскроется. Нередко встречаются зарядки, которые открыть непросто: это БП Asus, Acer, Hp, Dell и прочих. Зарядки для Apple Macbook вскрываются подобным образом, за исключением того, что они не склеены, а специальным образом соединены, но при открытии их внешний вид также страдает.

Теперь найдите причину неисправной работы, проверьте напряжение на выходе платы. Если все в порядке, значит ищите проблему дальше. Снимите металлический корпус, отпаяв его от платы зарядного устройства. Разрежьте резиновый ограничитель штекера. После этого отрежьте лишние части проводов, припаяйте целые провода к разъему и снова запаяйте его. Блок питания для ноутбука снова готов работать и заряжать устройство. Если проводить разборку аккуратно, то блок питания окажется не сильно поврежденным и его внешний вид по-прежнему останется идеальным.

Одной из причин повышенного шума системного блока может быть загрязненный, либо забившийся пылью вентилятор блока питания. Для его чистки необходимо провести разборку этой части компьютера.

Вам понадобится

  • Для смазки вентилятора блока питания потребуется немного машинного масла.

Инструкция

Полностью отключите питание компьютера. Выньте кабель питания из розетки.

Снимите левую боковую крышку системного блока. Для этого необходимо отвернуть два болта, находящихся на задней панели компьютера и, потянув, крышку назад и вверх — отсоединить ее. Отсоедините провода блока питания, питающие жесткие диски, флоппи и DVD-приводы, материнскую плату и процессор.

Теперь блок питания отсоединен от системного блока. Отверните четыре болта на задней части компьютера, крепящие блок питания к корпусу. Выдвигая блок питания внутрь корпуса — выньте его из пазов и достаньте наружу. Старайтесь не сыпать пыль внутрь системного блока.

Достав блок питания — отверните четыре небольших винта на его корпусе. Это позволит снять крышку с устройства. Будьте осторожны с открытым блоком питания — на конденсаторах может остаться заряд.

Отверните четыре болта крепления вентилятора. Вентилятор можно достать наружу для чистки и смазки. Для этого необходимо отклеить декоративную наклейку на кулере и, сняв резиновую крышку, капнуть пару капель масла на подшипник. Закройте крышку, вычистите пыль из корпуса блока питания и соберите его в обратном порядке.

Обратите внимание

Обратите внимание — все работы производить на полностью обесточенном компьютере! Не допускается простое отключение кнопкой power!

Полезный совет

Следует отметить, что блоки питания ноутбуков имеют большое количество компонентов, проверка работоспособности которых возможна только при наличии осциллографа, качественного тестера и прочего оборудования. Поэтому ремонт подобных блоков лучше проводить не в домашних условиях, а в специальных центрах обслуживания, где специалисты найдут причину поломки и оперативно ее исправят.

Падения, удары, скачки напряжения в сети, неадекватное поведение животных и незапланированные водные процедуры приводят к переезду блоков питания на свалку, а их бывших владельцев заставляют совершать непредвиденные траты. Самостоятельный ремонт зарядных устройств относительно прост, в большинстве случаев потребуются лишь паяльное оборудование, недорогие детали и собственные руки. Но эти последние зачастую опускаются: как разобрать блок питания ноутбука, когда на его корпусе нет ни винтиков, ни болтиков, ни даже пластиковых креплений?

На самом деле корпус только кажется этаким монолитным кирпичиком. Повертите пострадавший блок питания в руках: по боковым граням проходит узкий шов, охватывая весь периметр. Он может быть широким или еле заметным, может быть закрыт сверху наклейками производителя. Дальше будем резать, практически как хирурги. Бояться этого не стоит: под пластиковым корпусом имеется металлический кожух, предназначенный для экранирования излучения и защиты электронной начинки. Чтобы ее случайно повредить, надо очень постараться, а наши усилия будут направлены на ремонт.

Способов разобрать блок питания ноутбука можно насчитать много, и различаются они в основном эстетически. Ну или по применяемому инструменту: использовать можно то, что есть под рукой. Сводится все многообразие к одному: корпус надо разделить по шву, для чего придется его либо по этой линии разрезать, либо с усилием разъединить. В большинстве моделей половинки между собой склеены, причем не слишком прочно, либо собраны по принципу «паз–выступ» и тоже склеены.

Резать…

Чтобы разрезать пластиковый корпус блока, можно воспользоваться любым режущим инструментом с тонким лезвием; вполне подойдет нож или скальпель. В этом случае применять надо будет ударную силу: поставив лезвие на линию шва, слегка ударяем по нему молотком (интуитивно чувствуется, как надо ударить, чтобы пробить пластик и не повредить металл под ним). Получили разрез в несколько сантиметров – переносим лезвие к его началу, чтобы в итоге получилась непрерывная линия. «Пилить» ножом опасно прежде всего для пальцев, но если вам это привычнее – можно попробовать.

Если под рукой имеется богатый арсенал инструментов, то резать корпус можно быстрее и безопаснее – с помощью насадки-диска на дрель. В этом случае на всю процедуру уйдет пара минут, а разрез окажется относительно ровным. Правда, придется тщательнее контролировать глубину погружения режущего диска: риск прорезать металл увеличивается. В «Моддинг-мастерской» процесс такой разборки запечатлели с очень подробными комментариями:

… или вскрывать

Когда желания или возможности сидеть со скальпелем над каждым сантиметром нет, то можно попробовать просто разъединить половинки корпуса. Для этого делается один небольшой разрез по шву, в него вставляется наконечник плоской отвертки и легкими поворотами превращается в древнейший инструмент – рычаг. Обычно клей, которым скреплен пластик, подается легко, щель растет, и после освобождения одной стороны можно уже браться за корпус руками – так быстрее.

Тот же принцип – рычажный – можно применить и если хочется побыстрее, а внешние повреждения устройства – пустяки, дело житейское. В верхней и нижней половинках корпуса (сверху и снизу от шва), поближе к углу, просверливаются обычной дрелью небольшие отверстия – такие, чтобы можно было вставить губки плоскогубцев. Разводим ручки – расходится шов, и дело остается за малым: плоской отверткой или ножом помочь шву разойтись совсем.

Если следы на корпусе оставлять нельзя, а в отношении всего остального изгаляться как угодно можно (к примеру, в гарантийном отделе), то допустимо применить радикальную хирургию. Отрезаем кабель, через который должен заряжаться ноутбук, по самое выходное отверстие, чтобы ни хвостика не осталось. В этом отверстии применяем доступный нам рычаг (удобнее всего те же плоскогубцы). Ручки развели – половинки распались (если не до конца, то помочь уже не сложно). А провод припаять недолго, он лишь станет короче на несколько сантиметров.

Существуют и экстремально-экзотические способы развалить корпус блока питания на две половинки: шарахнуть его об стену, побить молоточком, давить в тисках, пока не лопнут швы, шприцем вколоть в шов растворитель. Правда, после таких экспериментов вместе с упавшим на пол пластиком может упасть и работоспособность устройства.

Сборка

С самым сложным справились – корпус сняли. Под ним металлический кожух, защищающий среду от излучения электроники, а электронику – от повреждений. Никаких изысков больше не потребуется: он просто скреплен техническим скотчем или изолентой. Достаточно ее отклеить или разрезать, чтобы добраться до внутренностей.

Итак, разобрать блок питания от ноутбука оказалось не страшно, не долго и не дорого. После всех ремонтных процедур остается его собрать обратно. Многие, не мудрствуя, просто обматывают корпус сверху изолентой, благо он обычно все равно валяется где-то на полу рядом с розеткой. Эстеты же могут вернуть практически заводской облик своему устройству, если разбирали аккуратно. Для этого понадобится любой клеящий состав темного цвета: эпоксидная смола, дихлорэтан, резиновый клей, силикон. Только надо помнить, что блоки питания сильно греются, поэтому и состав должен быть термостойкий. Края половинок зачищаются от неровностей, оставшихся после ножа, промазываются клеем, корпус собирается, лишний клей удаляется, поверхность шлифуется. Кто теперь скажет, что блок питания разбирался?

Блок питания ноутбука — это обычно внешнее устройство. Причем, единого стандарта не существует, поэтому каждый производитель ноутбуков «создает» дизайн блока питания на собственное усмотрение. Все компоненты данного устройства хорошо скреплены и являют собой моноблок, который, на первый взгляд, разобрать самостоятельно очень сложно. Однако нет ничего невозможного.

Чаще всего разбирать блок питания приходится в случае, если необходимо заменить поврежденный шнур. Берем блок и острый тонкий нож или скальпель. Укладываем устройство на бок и аккуратно вставляем наш режущий инструмент в канавку шва зарядного устройства , отступив от угла около 5 миллиметров. Это предотвратит повреждение креплений. Слегка постукивая по ножу или скальпелю молотком, аккуратно разрезайте пластик по шву. При этом лезвие должно соприкасаться с пластиком не всей поверхностью, а около 15-30 миллиметров. Бьем не сильно, чтобы бок немного вогнулся и разошелся, но не сломался. Так «обрабатываем» шов — сначала по длинным бокам, потом по коротким. Допускается повторить процедуру, если с первого раза не удалось вскрыть блок. Стоит отметить, что у многих ноутбуков блоки питания открыть очень непросто. Так, плохо поддаются «вскрытию» зарядные устройства Dell, Asus, Hp, Acer и других. А вот блоки питания Macbook открываются таким способом неплохо, хотя после процедуры их внешний вид и пострадает.


После того как вы вскрыли блок, чтобы найти неисправность, вам следует снять алюминиевую и пластиковую обертки. Обычно они держатся на скотче или же припаяны, как вариант — приклеены смолой, прикреплены несколькими винтиками.


Далее проверяем напряжение на выходе платы. С ним все в порядке? Значит, ищем проблему дальше. Если нужно заменить провод, то для начала открепляем старый. Обычно это 2-3 контакта. После чего в том же порядке припаиваем новый.


Собираем блок питания в том же порядке, что и разбирали. Приклеивать обертки не обязательно. Медицинским шприцем наносим тонкий слой клея в канавку шва одной из половинок зарядного устройства и складываем обе части вместе. Для надежности можно положить блок под груз на время высыхания. Устройство готово к работе!


Стоит отметить, что блоки питания ноутбуков не предназначены для самостоятельного ремонта, однако при профессиональном подходе устройство не пострадает и будет функционировать и впредь. Если вы провели разборку аккуратно и так же качественно сложили устройство обратно, внешний вид не изменится.

Если ваш компьютер вдруг стал произвольно уходить в перезагрузку или выключаться, то одной из причин этого может быть его перегрев, это так же говорит о том что пора заняться генеральной уборкой в системном блоке. В этом нет ничего сложного, разбираем корпус, обычно для этого нужно открутить пару винтиков с задней стороны системного блока, после чего снять боковую крышку, в моём случае для этого достаточно просто приподнять две задвижки по бокам и крышка снимется целиком, оставив только раму с потрохами. После чего чистим кисточкой и одновременно пылесосим всё что покрыто пылью.

Не стоит забывать и о блоке питания, если радиаторы процессора и видеокарты ещё можно кое как почистить не вынимая и не снимая с них вентиляторы, то блок питания надо вытащить и разобрать. Можно конечно и блок почистить формально, продув его сжатым воздухом и при этом не разбирая его. Но идеальным вариантом будет, всё же разобрать его и как следует прочистить.


Для этого надо отсоединить все разъёмы блока питания внутри системного блока и снаружи (из розетки) 🙂 затем открутить четыре винта, которыми он прикручен к корпусу.



Теперь блок питания можно вынуть из корпуса.


Откручиваем эти винтики.



Снимаем крышку с вентилятором.


Освобождаем шлейф проводов от корпуса, отсоединяем два разъёма от платы, откручиваем четыре винта которыми плата прикручена к корпусу, одним из них притянут провод заземления.


Теперь можно свободно вынуть плату и очистить её со всех сторон.






Чистим вентилятор, старайтесь не касаться пальцами самих лопастей, на засаленные лопасти пыль пристаёт быстрее. Вообще, что бы в компьютере вы не чистили, старайтесь как можно меньше касаться этого руками. Если вашему блоку более двух лет, можно снять наклейку, вынуть пробку и капнуть пару капель машинного масла на подшипник вентилятора. Если же он настолько старый что вентилятор не просто шумит, а дребезжит или даже стучит, то лучше вообще поменять его на новый.



С чисткой всё, собираем в обратном порядке.




Ставим блок обратно в корпус, подсоединяем его жилы обратно к потребителям.


Блок можно сказать ещё чистый, просто он глючный, поэтому решил разобрать его, посмотреть в чём дело, ну и по ходу сделал эту темку. Вообще то блоки питания компьютеров разные по конструкции и содержимому, но на примере этого стандартного блока вам будет легче разобрать свой.


Небольшой совет на примере другого компьютера, как отсрочить полную разборку компьютера для чистки. Нужно всего лишь установить фильтры ввиде кусков сеток от комаров на всасывающие вентиляторы, если их нет, то на самые большие входные отверстия. Это если конструкция корпуса позволяет это сделать, в противном случае это будет выглядеть некрасиво.



Раньше без этих сеток приходилось каждые полгода разбирать системник и возиться со всеми радиаторами. Теперь раз в 3-4 месяца открываю переднюю крышку и кисточкой или пылесосом снимаю накопившуюся пыль с сетки, ну и с сетки бокового вентилятора. Кстати по сетке на боковой крышке хорошо видно когда надо чистить передние сетки, она служит как бы индикатором загрязнения. И только раз в 2-3 года разбираю его по полной для чистки кулеров и т.д.

Блок питания используют для зарядки аккумулятора и для обеспечения ноутбука питанием вместо него. Зачастую это просто внешние блоки, для которых не существует единых стандартов, а сами блоки питания, как правило, не могут быть взаимозаменяемы. Но бывают ситуации, когда срочно требуется разобрать блок питания ноутбука (чаще всего, когда провод «коротит»). На первый взгляд, это сделать нелегко, поскольку все составляющие блока хорошо подобраны и скреплены.

Для это Вам понадобятся:

  • блок питания;
  • скальпель;
  • паяльник;
  • отвертка.

Пошаговая инструкция:

  1. Для начала вскройте корпус зарядного устройства для ноутбука . Для этого скальпель приложите к запаянному шву зарядного устройства, после чего слабыми постукивающими движениями по скальпелю разрежьте полностью шов с одной из сторон. Вскрывая блок по швам, следует быть очень аккуратным, поскольку одна сторона блока — это ребро, а другая, соответственно, паз. Не следует давить вовнутрь, нужно нащупать сторону, где нет ребра и просто осторожно разъединить половинки.
  2. Самым сложным шагом считается вырезание первого отверстия. Вам потребуется нагреть самую узкую и тонкую отвертку. После чего установите ее на шов блока, аккуратно нажимая до характерного щелчка. Начните двигать отвертку вдоль шва, пока блок питания не раскроется сам. Часто встречаются зарядки, открыть которые непросто. Среди них блоки питания ноутбуков Acer, Asus, Dell, Hp и т.д. Зарядные устройства Apple Macbook открываются подобным образом, их отличие заключается в том, что они не просто склеены, а соединены специальным образом, но их внешний вид при открытии также страдает.
  3. Теперь необходимо найти причину неисправности, проверив напряжение на выходе из платы. Ищите проблему дальше, если все в порядке. Попробуйте снять металлический корпус, для чего его нужно отпаять от платы зарядного устройства. После этого разрежьте у штекера резиновый ограничитель. Отрежьте лишние части проводов, целые провода припаяйте к разъему и вновь запаяйте его. Блок питания снова готов к работе и зарядке устройства. Если Вы проводили разборку очень аккуратно, то адаптер питания в итоге окажется не сильно поврежден, его внешний вид останется идеальным.

Полезный совет:

Следует помнить, что блок питания ноутбука имеет большое количество составляющих. Проверка их работоспособности будет возможна только при наличии качественного тестера, осциллографа и прочего оборудования. Именно поэтому ремонт лучше проводить не дома, а в специальных сервисных центрах, где специалисты сами найдут причину неработоспособности и оперативно ее устранят.

Блок питания для ноутбука представляет собой уникальное устройство, обеспечивающее работу компьютерной техники при отсутствии аккумуляторной батареи или при её абсолютной разрядке. Именно БП обеспечивает корректную работу компьютера и ноутбука в любом случае, а также именно это устройство позволяет зарядить аккумулятор, чтобы иметь возможность работать вне пределов помещения.

К сожалению, в некоторых случаях блок питания может выйти со строя, поэтому перед пользователем предстанет проблема либо отремонтировать устройство, либо приобрести новое. Поскольку новый БП сопровождается немаленькой суммой, рекомендуется первоначально предпринять действия, направленные на осуществление самостоятельных ремонтных работ. Для этого, безусловно, важно сориентироваться, как разобрать блок питания ноутбука, чтобы выявить причину проблемы и попытаться её устранить.

Для выявления причины пользователю очень важно проникнуть в «сердце» блока питания, поэтому первоначально совсем не помешает досконально ознакомиться с рекомендациями компьютерных гуру, как вскрыть блок питания ноутбука, тем более, что сам процесс вскрытия для разных моделей ноутбука может отличаться.

Стандартный алгоритм вскрытия

Если рассмотреть внимательно БП, можно обнаружить, что он содержит узкий шов, который опоясывает устройство по всему периметру. Именно на этом шве следует сосредоточить своё внимание, но перед этим подготовить инструменты, которые позволят разобрать блок питания без сопровождения серьёзных проблем. Для этих целей понадобятся в большинстве случаев скальпель, паяльник и отвёртка.


Держа в руках скальпель, следует аккуратно совершать надрезы по всему шву. Невзирая на то, что внутренние элементы блока питания сопровождаются дополнительной защитой от механического повреждения, проявляющейся в виде специального металлического кожуха, опытные пользователи настоятельно рекомендуют каждое действие совершать медленно.

Величина шва у разных моделей ноутбука отличается, поэтому и продолжительность проведения такого вскрытия может быть совершенно разной.

В инструкциях, как открыть блок питания ноутбука, можно встретить рекомендации, направленные на применение физической силы. В частности, специалисты советуют применять небольшие молоточки, которыми следует постукивать по скальпелю. Действительно, применение молотка в отдельных случаях оправданно, но важно только правильно рассчитать собственные силы, чтобы каждый удар молотком был направлен на разрушение шва, но при этом он не должен провоцировать повреждение металлического кожуха внутри.

Опытные специалисты для ускорения процесса разборки блока питания применяют специальные насадки для дрели. Безусловно, это значительно ускорит процесс, но при этом возрастает в разы опасность повреждения устройства при вскрытии, поэтому пользоваться таким методом позволительно только тем, кто уже «набил руку» и имеет достаточный опыт в этом направлении.

После того как шов был разрезан, в него вставляют отвёртку, которую используют далее в качестве рычага. Слегка поддевая отвёрткой, удастся раскрыть полностью БП ноутбука.

Может случиться так, что пользователь обнаружит соединение типа «паз-выступ», тогда будет достаточно поддеть места таких соединений, после чего корпус БП легко рассоединится на две половинки.


Правила разборки БП у компьютера

Блок питания ноутбука и компьютера отличаются даже внешним видом , поэтому и процесс проведения сборки и разборки сопровождается некоторыми характерными особенностями. По этой причине владельцу ПК следует вникнуть и в другой алгоритм, как разобрать блок питания компьютера.

Алгоритм разборки БП компьютера

Блок питания компьютера может подвергаться разборке не только, когда возникла ситуация, указывающая на его неработоспособность. Это устройство может подвергаться сильному запылению, а пыль, как известно, является наиважнейшим врагом для компьютерной техники. Своевременная чистка БП от пыли благоприятствует продолжительной эксплуатационной работоспособности ПК.

Первоначально следует отвинтить все винты, при помощи которых БП подсоединён к системному блоку. После этого прямоугольную металлическую конструкцию можно вынуть на ровную поверхность. На корпусе блока питания легко обнаружить несколько винтиков, которые также важно открутить.

После осуществления таких действий крышка вентилятора будет легко снята. Чистке вентилятора, представляющего собой устройство системы охлаждения, теперь ничто не препятствует.


Во время проведения чистки любых составляющих специалисты рекомендуют избегать прямого соприкосновения деталей с руками человека, поскольку засаленные места сильнее притягивают большое количество пыли. По этой причине блок питания будет загрязняться быстрее.

Собрать БП компьютера не составляет сложности, поскольку все действия, проделанные первоначально, вновь точно так же осуществляются, но только в обратной последовательности.

Итак, каждый, кто стал обладателем компьютерной техники, может при желании не только успешно использовать все её функциональные возможности, но и при необходимости самостоятельно осуществлять «реанимацию» любимого компа. Для этого всего лишь требуется внимательно изучить рекомендации опытных гуру, которые пошагово расписали, как вскрыть БП и у ноутбука, и у компьютера.

КАК РАЗОБРАТЬ БЛОК ПИТАНИЯ НОУТБУКА

   Многие, как и я, рано или поздно приходят к тому что надо что-то переделать из имеющегося под рукой, и не охота просто с нуля создавать, например, блок питания в целом. Но у каждого валяется без дела один, а то и более ноутбучных блоков, как правило такой блок питания это довольно таки мощный импульсный БП, но вот беда — напряжение на выходе у таких устройств порядка 18-22 вольт, что не совсем и нужно обычному радиолюбителю. Поэтому как есть использовать такой блок не получится.

   Нужно переделать схему изменив параметры для ШИМа, а для начала его разобрать. Берем в руки блок и как ни старайся если подковыривать даже умело отверткой или медиатарами или другим спец пластиком для вскрытия корпусов ничего не получится, особенно если это блок питания от производителя Самсунг.

   Все дело в том, что многие производители довольно точно и прочно соединяют обе половинки пластикового корпуса, причем с одной стороны по всему параметру получается выступ, а с другой паз, в который этот выступ по всему периметру и входит, причем все это дело промазано клеем и соединено при температуре выше 60 градусов, при остывание получается весьма прочное соединение, которое даже при падении блока с нескольких метров под своим весом не удастся разрушить, а тем более ковыряния чем либо выше описанным вообще ничего не дадут, разве что надломите края и все поцарапаете, ну или сломаете сам материал.

   Что же делать? Нужно же добраться как-то до платы, фишка проста – берем прочный толстый нож с острым лезвием, желательно что-нибудь строительное или прочный скальпель, ставим на угол и бьем молотком с изрядной силой пару раз, так делаем для каждого из четырех углов, а потом проходимся и по всему периметру тоже постукивая, но с меньшей силой.

   До этого такие вещи никогда не разбирал, но как видите все получилось идеально и с первого раза! Далее вытаскиваем начинку, и тут главное от радости не начать выдирать металлический экран, который, как правило, обволакивает плату блока. Нужно найти место где она паяется на массу, прогреть мощным паяльником ватт на 40 и оттянуть в стороны затем сняв ее.

   Удалить фольгу, если она там есть, или же пластиковый желтый скотч.

   Кстати, белый клей, которым залито все вокруг, как полагается легко отходит – достаточно выставить температуру фена на 80-90 градусов погреть с минуту и просто отламывать толстым пинцетом.

   Все! Теперь плата со всеми элементами в том числе и модулем ШИМ доступна, ищем даташит, и скорее всего в оптопаре на выходе просто пересчитываем делитель и выставляем нужные значения, причем если уменьшаем напряжение, то тока блок даст еще и больше (мощность ведь сохраняется неизменной), можно впаять и простой переменник и снабдив блок вольтметром использовать для какого-то подобия приличного лабораторного БП. Более подробно о их ремонте и схемотехнике читайте далее.

Originally posted 2019-05-07 18:04:20. Republished by Blog Post Promoter

Как открыть блок питания ноутбука?

Ответ мастера:

Блоком питания называется адаптер, обеспечивающий ноутбуку питание в то время, когда он подключен к сети. Необходимо отметить, что данные аккумуляторы для самостоятельной замены и ремонта не предназначены, по этой причине, разбирая его, вы столкнетесь с определенными трудностями. Разбирайте блок питания, только если он уже неисправен и количество напряжения, которое он выдает – маленькое.

Для этой процедуры вам понадобится скальпель или же молоток. Необходимо будет вскрыть корпус зарядки, а после чего — срезать боковую пломбу. Воспользовавшись скальпелем, легко постукивая, разрежьте пластик шва. Чтобы это сделать вам нужно лишь пройти по одной из сторон блока. Немаловажно правильно определить ребра и пазы ЗУ. Найдите сторону без ребра.

В том случае, если скальпеля у вас нет, то вы можете вскрыть устройство, воспользовавшись молотком. Чтобы это сделать, блок питания нужно сначала завернуть в полотенце, а затем, небольшим молотком, простучать шов. Наносимые вами удары должны быть очень четкими и достаточно сильными для того, чтобы корпус начал понемногу расходиться. После такого простукивания, блок питания будет открываться очень легко, а на поверхности пластика никаких повреждений не останется.

Теперь нужно будет снять корпус. Блок питания имеет вид металлической коробки, под которой находятся платы. Для того, чтобы найти причину неисправности, необходимо будет на выходе платы проверить напряжение. В том случае, если блок обеспечивает необходимое для нормальной работы напряжение, то проблема в самом проводе или штекере, вставляющемся в ноутбук.

Необходимо будет снять со штекера пластиковый ограничитель и проверить, все ли провода – целые. Если окажется, что есть поврежденные провода, то нужно будет ненужную часть отрезать, а неповрежденные участки — спаять. Очень аккуратно, заизолируйте отдельно каждый провод.

Для того, чтобы возникшие во время вскрытия повреждения остались практически незаметными, а зарядное устройство сохранило свой первоначальный вид, необходимо очень аккуратно осуществлять как разборку, так и сборку корпуса.

Если фирма-производитель вашего блока питания для устройств – Apple, то вскрытие происходит аналогичным образом, лишь пластмассовые части корпуса зарядного устройства определенным образом скрепляются, а не склеиваются. Если вы будете не аккуратны, вскрывая корпус, то при обратном скреплении частей корпуса, вы можете столкнуться с определенными трудностями.

Закажи ремонт блок питания в нашей компании

Источник питания AK-EV-10 42В / 2А 84Вт открытый наконечник

Описание

Akyga® AK-EV-10 — универсальное зарядное устройство для электровелосипедов и скутеров . Продукт имеет без выходного разъема , поэтому это идеальный источник питания для энтузиастов DIY. Это дает вам свободу выбора вилки в зависимости от заряжаемого устройства. Кроме того, выходной кабель зарядного устройства имеет длину 1 м , что дает много места для маневра при установке выбранной вилки.Блок питания оснащен популярной розеткой IEC C8 , которую часто называют «восьмеркой». Благодаря этому пользователь также свободен в выборе кабеля питания для устройства.

Устройство предназначено для скутеров и транспортных средств eBike, оснащенных батареями 36 В. При выходных параметрах 42 В/2 А изделие заряжается максимальной мощностью 84 Вт . Зарядное устройство также оснащено светодиодным индикатором , указывающим продолжительность или завершение процесса зарядки.Продукт доступен в черном цвете, упакован в экологически чистую коробку Ecobox .

Внимание! Блоки питания предназначены только для людей с соответствующей квалификацией. Неправильное использование может привести к смертельному поражению электрическим током.

Функции
  • Код продукта АК-ЭВ-10
  • Тип продукта Адаптер переменного/постоянного тока
  • Напряжение питания 100-240 В
  • Потребляемая мощность
  • Эффективность > 80 %
  • Выходное напряжение 42.0 В
  • Выходная сила тока 2 А
  • Длина выходного шнура 1 м
  • Выходной разъем Без расторжения
  • Максимальная мощность 84 Вт
  • Вход питания МЭК С8
  • Механический переключатель Никто
  • Заземляющий провод Нет (II класс защиты)
  • IP-рейтинг IP20
  • OVP Да
  • OCP Да
  • ОПП Да
  • SCP Да
  • Мягкий старт Да
  • Ферритовый фильтр Никто
  • Кабель питания в комплекте Никто
  • Материал АБС
  • Цвет продукта Чернить
  • Цвет подсветки Двухцветный диод
  • Отображать Никто
  • Среднее время безотказной работы 10000 ч
  • Упаковка ЭкоБокс
  • Размер продукта (Д х Ш х В) 140 х 59 х 33 мм
  • Размер упаковки (Д х Ш х В) 190 х 92 х 38 мм
  • Нетто 322 г
  • Вес брутто 371 г
  • CE-совместимость Да
  • Совместимость с RoHS Да
  • ДОСТИГАЕМАЯ совместимость Да
  • код EAN 5

    0136145

  • Гарантия 24 месяца

3.3 В пост. тока 0,58-6 А (30 Вт) Внутренний блок питания (БП) | Закрытый | Открытая рамка | DIN-рейка | Инкапсулированное крепление для печатной платы | Крепление для печатной платы с открытой рамой

Уведомление для клиентов: последний звонок по заказам перед китайским Новым годом! Заказ до пятницы 30 ноября. Узнать больше.. нажмите, чтобы увеличить

Код продукта:

43TxD30US

Серия блоков питания переменного/постоянного тока 30 Вт

  • Соответствует последнему стандарту ЭМС EN 55032
  • Доступен с разъемами JST, Molex, клеммными колодками или штыревыми разъемами
  • Сверхширокий входной диапазон 85–264 В переменного тока
  • Рейтинг эффективности от 84 до 91.5%
  • Защита класса I/класса II
  • Защита от перегрузки по току
  • Защита от перенапряжения
  • Защита от короткого замыкания
  • Рабочая температура от -40 до + 63°C

Доступен в открытой раме, в герметизированном корпусе и с монтажом на DIN-рейку

DIN-рейка — 43TDD30US

Инкапсулированный – 43TSD30US

 

Технические характеристики

Идеальная мощность

Наша работа заключается в том, чтобы упростить для вас этот процесс благодаря нашим экспертным знаниям в области спецификации, поиска и поставки полного спектра решений для источников питания.Это варьируется от типичных внешних источников питания и зарядных устройств до внутренних источников питания и преобразователей постоянного тока.

Входное напряжение
85-264 В переменного тока
Выходные напряжения
3,3 В постоянного тока
Выходная мощность
30 Вт
Выходной ток
0.58-6А
Размеры
85 х 34,6 х 19,6 мм
Руководство покупателя открытого и закрытого блока питания

Правильный выбор источника питания для любого проекта

Роберт Конг

Разница между открытыми и закрытыми блоками питания проста: один имеет открытую раму, которая позволяет компонентам быть открытыми для элементов, а другой имеет корпус, который защищает его от элементов.Оттуда варианты многочисленны.


Блок питания Mean Well LPP-150-12 150 Вт с открытой рамой
Закрытый блок питания Mean Well RS-150-12 150 Вт

Так зачем же выбирать блок питания с открытой рамой и рисковать возможностью повреждения блока питания или случайного удара током? Один очень важный фактор: охлаждение. Подобно тому, как пирог, только что вынутый из духовки, остывает намного быстрее, если его поставить на открытом воздухе, а не завернуть в фольгу, блок питания с открытым корпусом сохраняет гораздо более низкую температуру, чем закрытый, что приводит к меньшим потерям мощности.В некоторых приложениях блок питания может располагаться в стороне и никогда не находиться вблизи каких-либо вредных факторов окружающей среды, поэтому выбор источника питания в открытом корпусе был бы идеальным. Выбор бескорпусных источников питания включает линейные, медицинские переключатели, а также с одним или несколькими выходами.

Медицинские переключающие устройства проходят самые строгие процедуры тестирования, чтобы получить разрешение на использование в высокочувствительных областях медицины и здравоохранения. Все устройства в окружающей среде должны работать в соответствии с их стандартами, чтобы избежать любого вреда для пациентов и операторов.Такие стандарты включают очень низкий ток утечки и очень низкий уровень электромагнитных помех (EMI).

Отличительной чертой некоторых бескорпусных расходных материалов является сверхминиатюрный размер. Это может быть критической функцией в некоторых приложениях, которым необходимо максимально экономить место. Средний размер одного из этих расходных материалов составляет всего 2,5 «Д x 1,8» Ш. Хотя он может не обеспечивать столько мощности, сколько другие источники питания, он идеально подходит для небольших приложений.

Для приложений, требующих физической защиты от вредного воздействия окружающей среды, имеются закрытые блоки питания.Закрытые блоки питания включают блоки питания на DIN-рейку, блоки питания светодиодов, инверторы постоянного/переменного тока и DC/DC преобразователи. Информацию о блоках питания для светодиодов можно найти здесь. А пока давайте сосредоточимся на DIN-рейке и общих Закрытые блоки питания переменного тока в постоянный.

Закрытые блоки питания переменного тока в постоянный выпускаются с одним, двумя, тремя и четырьмя выходами. Они бывают разных размеров, обычно пропорциональных выходной мощности источника питания. Как и в случае с бескорпусными источниками питания, они имеют множество различных функций, которые необходимо учитывать при поиске конкретного источника питания: тестирование вибрации 5G, функция коррекции коэффициента мощности, встроенная функция дистанционного измерения, встроенное управление включением/выключением, параллельная функция и защита.Информацию о каждой из этих функций см. в таблице ниже.

Особенность Описание
Вибрационные испытания 5G G — это ускорение свободного падения (9,8 м/с 2 ), а 5G в 5 раз больше. Во время этого испытания источник питания включается при определенных параметрах и закрепляется на вибрационной машине. Источник вибрирует с ускорением 5G по каждой оси (x, y, z). Это делается для имитации любых крупных событий, таких как землетрясение, и обеспечения того, чтобы источник питания продолжал функционировать в таких критических обстоятельствах.
Встроенная активная коррекция коэффициента мощности (PFC) Коррекция коэффициента мощности обеспечивает более высокое отношение активной мощности к полной мощности. Это означает, что чем выше отношение, тем больше количество предоставляемой мощности фактически используется и выводится.
Встроенный датчик дистанционного управления Предотвращает падение уровня напряжения на выходной нагрузке. Обеспечивает более точные выходные напряжения и точные измерения.
Встроенный пульт дистанционного управления Позволяет включать и выключать питание с помощью цифрового или аналогового сигнала.
Параллельная функция Позволяет пользователю параллельно соединять несколько источников питания для дополнительного напряжения и/или тока в зависимости от конфигурации проводки.
Защита от короткого замыкания Защищает источник питания от случайных коротких замыканий.Если происходит короткое замыкание, источник питания обычно отключает источник питания или икает выход. Он может автоматически восстанавливаться или нуждаться в повторном питании, в зависимости от конструкции источника питания.
Защита от перенапряжения Когда прикладываемое входное напряжение намного выше, чем рассчитано на питание, это может привести к повреждению источника питания. Некоторые типы этой защиты отключают источник питания, как только он обнаруживает слишком высокое напряжение, и снова включает питание для восстановления.
Защита от перегрузки Когда применяется очень большая нагрузка, источник питания может пытаться оставаться в режиме постоянного тока, но это может быть вредным для источника, если он не может непрерывно обеспечивать такое количество тока. Эта функция помогает обнаруживать слишком большие нагрузки.
Защита от перегрева Нагрев является одной из самых больших проблем, с которыми сталкивается эффективность источника питания. Когда температура становится слишком высокой для безопасной работы, эта функция отключает подачу и может автоматически восстановиться, как только температура упадет до безопасного уровня.
Испытание на выгорание при полной нагрузке 100 % Это проверяет, может ли блок питания выдавать номинальную мощность при высоких температурах. Это полезно для обеспечения того, чтобы источник питания мог работать с максимальным потенциалом даже в жарких и суровых условиях.

Таблица общих характеристик блока питания DIN-рейки

— это стандартные металлические рейки, используемые для монтажа оборудования и экономии ценного места на рабочем столе. Блоки питания на DIN-рейке имеют специальную форму, специально предназначенную для быстрого и простого монтажа на DIN-рейку над рабочим столом.Эти источники поставляются только с одним выходом, но принимают различные входные напряжения от универсальных полнодиапазонных входов переменного тока до высоковольтных трехфазных входов. Некоторые из них также имеют тонкий дизайн для экономии места на DIN-рейке и функцию системы ИБП (источник бесперебойного питания), чтобы всегда иметь резервную копию для ваших критически важных приложений, которым всегда требуется питание. В зависимости от вашего приложения и среды, блоки питания на DIN-рейке могут быть идеальным решением для обеспечения необходимой вам мощности, не мешая фактическому источнику питания.Соедините их с некоторыми таймерами на DIN-рейке, чтобы точно контролировать мощность в различных временных диапазонах.


Mean Well SDR-240-24
Блок питания переменного тока в постоянный, 240 Вт на DIN-рейку

Ознакомьтесь с другими монтажными кронштейнами и аксессуарами для всех ваших потребностей в монтаже блоков питания и экономии места.


Принадлежность монтажного кронштейна Mean Well MHS013
Монтажный кронштейн Mean Well DRL-01 «L»

При выборе источника питания в открытом или закрытом корпусе вы всегда должны сначала смотреть на свое конкретное приложение.Узнайте, какая выходная мощность необходима, а затем, исходя из факторов окружающей среды, выберите между открытой или закрытой рамой. Узнайте, потребуются ли несколько выходов, и являются ли критически важными для приложения одобрения конкретных агентств или спецификации монтажа. После того, как отмечены критические аспекты, вы можете искать дополнительные функции для наиболее эффективной работы вашего приложения.


Выход из строя блоков питания переменного тока в постоянный с открытым корпусом
Выход из строя источников питания переменного тока в постоянный в закрытом корпусе

Теперь, когда у вас есть представление обо всех различных типах открытых и закрытых источников питания, вы можете принять более правильное решение о том, какие продукты лучше всего подходят для вас.Помните, что знание — это сила, а сила нужна в каждом приложении.

Теперь, когда вы знаете, что искать, убедитесь, что у вас есть все необходимые детали. Если по какой-то причине вы не можете найти то, что вам нужно, просто напишите нам, и мы сделаем все возможное, чтобы найти это для вас.

Остались вопросы? Отправьте электронное письмо по адресу: [email protected].

Назад в Центр ресурсов питания >>

Как проверить блок питания

Высоковольтный переменный ток преобразуется в постоянный с помощью внутреннего аппаратного компонента ИТ, называемого блоком питания или блоком питания.К сожалению, как и аппаратное обеспечение или дисководы, блок питания также довольно часто выходит из строя, в основном из-за колебаний напряжения. Итак, если вам интересно, как определить, неисправен блок питания или нет, это руководство для вас. Читайте ниже, чтобы узнать о проблемах с блоком питания ПК, о том, как проверить блоки питания, и о решениях для них.

Как проверить блок питания: он мертв или жив?

Признаки неисправности блока питания

Когда вы сталкиваетесь со следующими проблемами на ПК с Windows, это указывает на неисправность блока питания.После этого запустите тесты, чтобы убедиться, что блок питания неисправен и нуждается в ремонте/замене.

  • ПК вообще не загружается — Когда возникает проблема с блоком питания, ваш компьютер не загружается нормально. Он не запустится, и ПК часто называют мертвым компьютером. Прочтите наше руководство по устранению неполадок, связанных с включением компьютера, но без отображения здесь.
  • Компьютер перезагружается случайным образом или автоматически выключается. — Если это происходит во время запуска, это указывает на неисправность блока питания, так как он не соответствует требованиям по питанию.
  • Синий экран смерти . Когда вы сталкиваетесь с прерыванием синего экрана на вашем компьютере, есть большая вероятность, что он может быть не в оптимальном состоянии. Прочтите здесь, как исправить ошибку «синий экран» в Windows 10.
  • Зависание — Когда экран ПК зависает без причины, без синего или черного экрана, возможно, проблемы с блоком питания.
  • Задержки и зависания — Задержки и зависания также возникают при наличии устаревших драйверов, поврежденных файлов, неисправной оперативной памяти или неоптимизированных игровых настроек, а также проблем с блоком питания.
  • Глюки экрана — Все глюки экрана, такие как странные линии, разные цветовые узоры, плохие настройки графики, неточная цветопередача, указывают на плохое состояние блока питания.
  • Перегрев — Чрезмерный перегрев также может быть признаком плохой работы блока питания. Это может повредить внутренние компоненты и со временем снизить производительность ноутбука.
  • Дым или запах гари – Если установка полностью сгорит, то может появиться дым, сопровождаемый запахом гари.В этом случае вы должны немедленно обратиться за заменой, и вы не должны использовать систему до тех пор, пока блок питания не будет заменен.

Примечание: Блок питания Surface можно приобрести напрямую у Microsoft.

Указания, которые необходимо соблюдать перед проверкой блока питания
  • Убедитесь, что блок питания не был случайно отсоединен/выключен.
  • Убедитесь, что кабель питания не поврежден и не сломан.
  • Все внутренние соединения , особенно соединения питания с периферийными устройствами, выполнены идеально.
  • Отключите внешние периферийные устройства и оборудование , кроме загрузочного диска и видеокарты.
  • Перед проверкой всегда проверяйте правильность установки плат расширения в свои разъемы.

Примечание: Соблюдайте особую осторожность при работе с разъемами материнской платы и видеокарты.

Способ 1: с помощью средств мониторинга программного обеспечения

Если вы считаете, что проблема связана с подачей напряжения, вам следует использовать программные средства мониторинга для ее определения.Например, вы можете использовать Open Hardware Monitor или HWMonitor, чтобы показать напряжения для всех компонентов в системе. <сохраняйте записи о падении и пиковых значениях, так как эти значения помогут вам определить, неисправен ли блок питания. Вы также можете использовать дополнительные функции, предоставляемые этими инструментами. Выполните указанные шаги, чтобы использовать Open Hardware Monitor для проверки источника питания:

1. Перейдите на домашнюю страницу Open Hardware Monitor и нажмите Download Open Hardware Monitor 0.9.6 , как указано ниже.

2. Нажмите Download Now , чтобы загрузить эту программу.

3. Извлеките Загруженный zip-файл и откройте извлеченную папку, дважды щелкнув ее.

4. Дважды щелкните приложение OpenHardwareMonitor , чтобы запустить его.

5. Здесь вы можете увидеть значения напряжения для всех датчиков .

Читайте также: Как использовать системный монитор в Windows 10 (подробное руководство)

Способ 2: тестирование путем обмена

Для анализа проблем с блоком питания ПК и их решений можно выполнить простую процедуру под названием «Проверка местами» следующим образом:

1. Отключить существующий Блок питания , но не вынимать его из корпуса.

2. Теперь поместите запасной блок питания где-нибудь рядом с ПК и подключите все компоненты , такие как материнская плата, графический процессор и т. д. , к запасному блоку питания .

3. Подключите запасной блок питания к розетке и проверьте, правильно ли работает ваш ПК.

4А. Если ваш ПК хорошо работает с запасным блоком питания, это указывает на проблему с исходным блоком питания.Затем заменить/отремонтировать блок питания .

4Б. Если проблема с вашим компьютером все еще существует, проверьте его в авторизованном сервисном центре .

Читайте также: Fix В настоящее время нет доступных вариантов питания

Метод 3: тестирование с помощью скрепки

Этот метод прост, и все, что вам нужно, это скрепка. Принцип этой операции заключается в том, что когда вы включаете ПК, материнская плата посылает сигнал на блок питания и запускает его для включения.С помощью скрепки эмулируем сигнал материнской платы, чтобы проверить, проблема в ПК или в БП. Таким образом, если система не может быть загружена нормально, вы можете определить, неисправен ли блок питания. Вот как проверить блок питания или блок питания с помощью теста скрепки:

1. Отключите блок питания от всех компонентов ПК и сетевой розетки.

Примечание: Вентилятор корпуса можно оставить подключенным.

2. Выключите переключатель , установленный на задней панели блока питания.

3. Теперь возьмите скрепку и согните ее в U-образную форму , как показано ниже.

4. Найдите 24-контактный разъем материнской платы блока питания. Вы заметите единственный зеленый провод , как показано на рисунке ниже.

5. Теперь используйте один конец скрепки для подключения к контакту, который ведет к зеленому проводу , и используйте другой конец скрепки для соединения с контактом, который ведет к любому из черных проводов .

6. Подключите блок питания обратно к устройству и включите выключатель блока питания.

7А. Если и вентилятор блока питания, и вентилятор корпуса вращаются, проблема в блоке питания.

7Б. Если вентилятор в блоке питания и вентилятор корпуса стоят на месте, то проблема связана с блоком питания. В этом случае придется заменить блок питания.

Рекомендуется:

Мы надеемся, что это руководство помогло вам узнать признаки неисправности блока питания и , как проверить блок питания .Если у вас есть какие-либо вопросы/предложения относительно этой статьи, не стесняйтесь оставлять их в разделе комментариев ниже.

продуктов | ДельтаБП

Имя, Фамилия*

Компания*

Адрес электронной почты*

Номер телефона*

Страна*
Выберите CountryAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaireBosnia и HerzegovinaBotswanaBrazilBritish Индийский океан TerritoryBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCanary IslandsCape VerdeCayman IslandsCentral Африканский RepublicChadChannel IslandsChileChinaChristmas IslandCocos IslandColombiaComorosCongoCook IslandsCosta RicaCote DIvoireCroatiaCubaCuracoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoryGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreat BritainGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuyanaHaitiHawaiiHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKe nyaKiribatiKorea (Северная) Корея (Южная) KuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMidway IslandsMoldovaMonacoMongoliaMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNambiaNauruNepalNetherland AntillesNetherlandsNevisNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorwayOmanPakistanPalau IslandPalestinePanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhillipinesPitcairn IslandPolandPortugalPuerto RicoQatarRepublic из MontenegroRepublic из SerbiaReunionRomaniaRussiaRwandaSaipanSamoaSamoa AmericanSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSpainSri LankaSt BarthelemySt EustatiusSt HelenaSt Киттс-NevisSt LuciaSt MaartenSt Пьер и MiquelonSt Винсент и GrenadinesSudanSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTahitiTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTokelauTongaTrinida d и ТобагоТунисТурцияТуркменистанОстрова Теркс и КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные Штаты АмерикиУрагвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамВиргинские острова (Британия)Виргинские острова (США)Остров УэйкОстрова Уоллис и ФутанаЙеменЗаирЗамбияЗимбабве

Отправляя эту форму, Вы понимаете и соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности

Подписаться на рассылку
Скачать

Замена блока питания

Авторы

Замена блока питания включает в себя отключение, отключение и удаление старого блока питания, а также установку, подключение и включение нового блока питания.

Все остальные компоненты системы должны работать исправно; в противном случае необходимо обратиться в службу технической поддержки.

  • Блоки питания являются резервными и поддерживают горячую замену.

  • Эта процедура написана для замены одного блока питания за один раз.

    Охлаждение интегрировано с блоком питания, поэтому блок питания необходимо заменить в течение двух минут после извлечения, чтобы предотвратить перегрев из-за уменьшения потока воздуха.Поскольку шасси обеспечивает общую конфигурацию охлаждения для двух узлов высокой доступности, задержка более двух минут приведет к отключению всех модулей контроллера в шасси. Если оба модуля контроллера отключились, убедитесь, что оба блока питания вставлены, выключите оба на 30 секунд, а затем включите оба.
  • Количество блоков питания в системе зависит от модели.

  • Блоки питания выбирают автоматический диапазон.

  1. Определите блок питания, который вы хотите заменить, на основе сообщений об ошибках консоли или с помощью светодиодов на блоках питания.

  2. Если вы еще не заземлены, заземлите себя должным образом.

  3. Выключите питание и отсоедините силовые кабели:

    1. Выключите выключатель питания на блоке питания.

    2. Откройте фиксатор кабеля питания и отсоедините кабель питания от источника питания.

    3. Отсоедините кабель питания от источника питания.

  4. Сожмите защелку на кулачковой рукоятке блока питания, а затем откройте кулачковую рукоятку, чтобы полностью освободить блок питания от средней плоскости.

  5. Используйте кулачковую рукоятку, чтобы выдвинуть блок питания из системы.

    При извлечении блока питания всегда поддерживайте его вес двумя руками.
  6. Убедитесь, что переключатель включения/выключения нового блока питания находится в положении «Выкл.».

  7. Обеими руками поддержите и совместите края блока питания с отверстием в корпусе системы, а затем аккуратно вставьте блок питания в корпус с помощью эксцентриковой рукоятки.

    Блоки питания снабжены ключами и могут быть установлены только одним способом.

    Не прилагайте чрезмерных усилий при установке блока питания в систему. Вы можете повредить разъем.
  8. Закройте кулачковую рукоятку так, чтобы защелка зафиксировалась в закрытом положении и блок питания полностью встал на место.

  9. Повторно подсоедините кабель питания:

    1. Подсоедините кабель питания к блоку питания и источнику питания.

    2. Закрепите кабель питания на блоке питания с помощью фиксатора кабеля питания.

    После восстановления подачи питания на блок питания индикатор состояния должен гореть зеленым цветом.

  10. Включите питание нового блока питания, а затем проверьте работу светодиодных индикаторов активности блока питания.

    Светодиоды блока питания загораются, когда блок питания подключается к сети.

  11. После замены компонента вы можете вернуть неисправный компонент в NetApp, как описано в инструкциях RMA, прилагаемых к комплекту.Обратитесь в службу технической поддержки NetApp Support по телефону 888-463-8277 (Северная Америка), 00-800-44-638277 (Европа) или +800-800-80-800 (Азия/Тихоокеанский регион), если вам нужен номер RMA или дополнительный номер. помогите с процедурой замены.

Блок питания модели

I | Возрожденная Зона

TRS-80 Айры Голдкланг

Фон

Сегодня у людей очень часто возникают проблемы с электропитанием Model I. В то время как здравый смысл подсказывает, что необходимо отключить неработающие источники питания и проверить/заменить предохранитель, иногда это невозможно, проблема не в этом, или у человека вообще отсутствует источник питания.

Компания Dean Bear разработала запасной блок питания для модели I, мощность которого достаточна для питания как модели I, так и интерфейса расширения, поэтому два блока питания не понадобятся.

Эта страница, а также любые изображения, список деталей, разъяснения и т. д. были бы невозможны без двух наших замечательных технических специалистов Яна Маврика и Дэвида Купера.

Я не проверял их, поэтому стройте/используйте на свой страх и риск. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь обращаться к Dean Bear по электронной почте.

Починить перегоревший предохранитель

Имейте в виду, что вы делаете это на свой страх и риск; Я не несу ответственности за процесс.

Самая распространенная проблема с неработающим блоком питания — перегоревший предохранитель. Заменить предохранитель …

Тестирование:

  • Отключите источник питания от TRS-80 и/или интерфейса расширения.
  • С помощью цифрового мультиметра проверьте наличие * (см. ниже) между контактами 1 и 3 5-контактного разъема питания DIN и проверьте наличие ** (см. ниже) между контактами 4 и 2 5-контактного разъема питания DIN. .
  • Если напряжения отсутствуют, проверьте кабель и соединения.Если все они в порядке, вам может потребоваться замена предохранителя следующим образом:

Замена предохранителя:

  • Отключите блок питания и дайте ему поработать несколько минут… внутри опасное напряжение.
  • Разрежьте блок питания примерно на 1 мм снизу (как показано на рисунке ниже).
  • Извлеките и замените предохранитель новым предохранителем на 250 В/2 А — в некоторых ранних блоках питания предохранитель впаян, вы можете заменить его держателем предохранителя.
  • С помощью цифрового мультиметра проверьте наличие * (см. ниже) между контактами 1 и 3 5-контактного разъема питания DIN.
  • С помощью цифрового мультиметра проверьте наличие ** (см. ниже) между контактами 4 и 2 5-контактного разъема питания DIN.
  • Если контакты вывернуты, закройте блок питания и убедитесь, что он заклеен клейкой лентой. Внутри находятся смертельные напряжения – НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПОДАЧУ БЕЗ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ.

О тех *х…

*. 14 В переменного тока (из технического справочника по микрокомпьютеру TRS-80, 2-е изд.) -или- 15–17 В переменного тока (снизу блока питания)

**.19,8 В постоянного тока (из технического справочника по микрокомпьютеру TRS-80, 2-е изд.) -или- 19–21 В постоянного тока (снизу блока питания)


Создайте свой собственный

Список деталей

1

7,5 В + 7,5 В PCB Тороидальный трансформатор 30 ВА (центральный ответвитель)

1

Тороидальный трансформатор 6,0 В + 6,0 В для печатной платы 30 ВА (центральный ответвитель)

Кто знает?!?!

1

1K Резистор

1

Светодиод

1

Электролитический конденсатор 1000 мкФ 35 В

2

Предохранители (250 мА для 240 В/500 мА для 120 В – на каждом трансформаторе)

2

Держатель предохранителя 3AG/AGC (дополнительно)

2

5-контактный штекер линии DIN

1

PO4 6A 400V Мостовой выпрямитель

Ходят слухи, что конструкцию на 240В можно использовать на 120В, если просто поменять трансформаторы… пробуйте на свой страх и риск.

1

Тороидальный трансформатор 12 В (центральный ответвитель)

1

Тороидальный трансформатор 15 В (центральный ответвитель)

Картинки


  • Версия 240 В в действии

  • Версия 120 В рабочая (верхняя)

  • Версия 120 В рабочая (нижняя)

  • Выводы

Видео после сборки

Версия 240 В в действии

Версия 120 В в действии

Супертехническое объяснение источника питания … Страница 52 из Технического справочника по микрокомпьютеру TRS-80

Для TRS-80 требуется три уровня напряжения: +12 вольт около 350 миллиампер; +5 вольт около 1.2 ампера; и -5 вольт на 1 миллиампер. +12 и -5 вольт необходимы для системной оперативной памяти, а для всего требуется +5 вольт. Источники питания +12 В и +5 В регулируются и защищены от короткого замыкания. Источник питания -5 вольт не так критичен, как два других источника питания, и для его регулирования используется один стабилитрон. Пониженное напряжение переменного тока подается на все цепи регулятора от одобренного UL «адаптера переменного тока».

Адаптер переменного тока

Адаптер переменного тока представляет собой увеличенную версию адаптера переменного тока, используемого для калькуляторов и продуктов для телевизионных игр.Внутри пластикового корпуса находится один трансформатор с одной первичной и двумя вторичными обмотками. Первичная цепь рассчитана на 120 В переменного тока и имеет рабочий диапазон от 105 до 135 В переменного тока.

Вторичные обмотки имеют отвод от середины. Одна вторичная обмотка рассчитана на 14 вольт переменного тока при 1 ампер. Эта обмотка используется для питания +5 и -5 вольт. Другая вторичная обмотка имеет подключенные диоды и выдает 19,8 В постоянного тока при силе тока около 350 мА. Эта схема используется для питания 12 вольт. Все выходы напряжения и центральные отводы выведены на вход POWER (J1).

Источник питания +12 В

Нерегулируемое постоянное напряжение для питания +12 В подается на контакт 2 разъема J1. Когда силовой выключатель S1 замкнут, C8 фильтрует напряжение, и в результате получается примерно 20 вольт, которые подаются на Q6 и регулятор Z2. На рис. 13 показана упрощенная схема внутренней схемы микросхемы регулятора 723. Рисунок 13 поможет в обсуждении работы регулятора.

Отфильтрованное постоянное напряжение от адаптера и C8 подается на контакт 12 Z2 и эмиттер последовательного транзистора Q6.Напряжение, подаваемое на контакт 12, позволяет источнику постоянного тока обеспечивать ток стабилитрона для Za. На контакте 6 Z2 будет выдаваться напряжение стабилитрона около 7,15 вольт. Вывод 6 соединен с выводом 5, плюсовой вход операционного усилителя Zb. Минусовой вход операционного усилителя привязан к движку R10. Первоначально контакт 4 Z2 заземлен, поэтому на выходе операционного усилителя Zb должно быть около 7,15 вольт. Включается транзистор Oa, который включает проходной транзистор Q6. Проходной транзистор подает напряжение на резистор контроля тока R18 и на резисторную сеть R13, R10 и R12.Если R10 отрегулирован на 7,15 В на его движке, операционный усилитель будет сбалансирован, и Q6 будет выдавать ровно столько напряжения, сколько необходимо для поддержания стабильности контура. Если выходное напряжение упадет ниже 12 вольт, выход Zb уменьшится, что приведет к уменьшению тока через Qa. Qa заставит Q6 увеличить ток через него, и выходное напряжение снова возрастет до уровня 12 вольт. Если бы напряжение в линии 12 В увеличилось, операционный усилитель вызвал бы увеличение тока Qa, заставив Q6 упасть.

Транзистор, обозначенный Qb на рис. 13, используется для защиты силового транзистора 06 от повреждения из-за перегрузки по току.Если на резисторе R18 падает достаточное напряжение, чтобы резисторный узел на Z2, контакт 2, достиг 12,6 вольт, Qb примет на себя управление Oa. Когда Qb включается, Qa выключается, что начинает выключать Q6. Напряжение на Z2, контакт 10, должно приблизиться к 14,7 В, прежде чем Qb возьмет на себя управление Oa. 14,7 вольт на контакте 10 означает, что источник питания 12 вольт приближается к максимальному расчетному току в 480 миллиампер. Если в цепи питания 12 В возникнет короткое замыкание, активируется Ob, заставляя Qa отключиться. При выключенном Qa база Q6 поднимается до уровня входного напряжения из-за резистора R16.Q6 отключает питание, предотвращая попытку теплового самоубийства. Как только короткое замыкание будет устранено, Qb выключится, и система будет работать нормально.

Конденсатор C13, подключенный между контактами 13 и 4, является конденсатором компенсации частоты. Он предотвращает возникновение колебаний контура операционного усилителя. C11 и C15 — выходной фильтр источника питания и шумоподавители. Конденсаторы С28, С30, С32 и С34 распределены по шине питания 12 В для подавления переходных процессов.

Источник питания +5 В

Блок питания 5 вольт также использует стабилизатор 723.Из-за требований к току и напряжению вокруг стабилизатора было закреплено больше компонентов для поддержки. Но основная схема работает одинаково. Рисунок 13 также будет использоваться в этой схеме.

Для питания 5 В адаптер переменного тока подает около 17 В переменного тока на разъем J1, контакты 1 и 3. Двухполупериодный выпрямитель CR8 выпрямляет переменный ток. Когда 51 замкнут, около 7 В постоянного тока проходит через контакты переключателя и фильтруется C9.

Питание для Z1 и источник тока для стабилитрона Za берется с регулируемой стороны R18 на участке 12 вольт.Контакт 7 заземлен, как и в Z2, но выход стабилитрона обрабатывается по-другому. Напряжение стабилитрона 7,15 В подается на цепь резисторов, состоящую из R6, R5 и R 11. Когда R5 настроен на выходное напряжение 5 В на шине питания, на выводе 5 Z1 будет около 5 В. Отрицательный вход операционного усилителя Zb подается через резистор 1,2 кОм R7 и подключается к 5-вольтовой шине. Операционный усилитель управляет Qa, который управляет смещением для Q3. Q3 используется для обработки большей базы, необходимой для проходного транзистора Q4.Коллектор Q4 подключен к токоизмерительному резистору R4. R4 отслеживает ток, вырабатываемый 5-вольтовой шиной, так же, как R18 делал это для 12-вольтовой шины.

Работа схемы точно такая же для Z1, как и для Z2. Если операционный усилитель Zb обнаруживает рост или падение напряжения на выходной шине, он регулирует базовый ток до Qa. Поскольку Qa не может напрямую обрабатывать требования привода для 04, для усиления по току требуется 03. В условиях ограничения тока 05 контролирует напряжение на резисторе R4, которое напрямую зависит от тока шины.Как Q5 начинает включаться. узел на R3 и R9 подает большее напряжение для основного привода Qb. Когда Qb берет на себя управление контуром регулятора, Qa получает команду начать отключение Q3. Q3 начинает отключать Q4, и схема переходит в режим ограничения тока. Токоограничивающий эффект транзистора Q5 начинает действовать, когда напряжение на резисторе R4 приближается к 0,6 В. Закон Ома говорит нам, что ток шины при этом уровне напряжения приближается к 1,82 ампера.

C12, подключенный между контактами 13 и 14 Z1, выполняет ту же компенсационную функцию, что и C13.C10 и C14 являются выходным фильтром и шумоподавителями, а тридцать два конденсатора по 0,01 микрофарад распределены по всей плате для подавления переходных пиков.

Обратите внимание на стабилитрон CR1 на шине 5 В. Этот диод используется в качестве защиты цепи лома в случае катастрофического отказа в ОЗУ. Если что-то случится в цепи системного ОЗУ, что приведет к короткому замыканию между шинами 12 и 5 В, включится CR1, в результате чего шина 5 В перейдет в режим ограничения тока. Поскольку CR1 равен 6.2-вольтовый стабилитрон защитит ТТЛ-устройства, подключенные к 5-вольтовой шине, от повреждения внезапным 12-вольтовым напряжением питания. Обычно CR1 выключен, и ток через него не течет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Источник питания 12 В должен работать правильно, прежде чем источник питания 5 В будет работать правильно. Следовательно, питание 12 вольт должно быть отрегулировано перед питанием 5 вольт.

— Источник питания 5 В

Исходное напряжение для питания -5 В поступает с отрицательной клеммы выпрямителя CR8.Когда переключатель 51 замкнут, отрицательный постоянный ток фильтруется конденсатором C1, и на резистор R19 подается около -11 вольт. R19 используется для ограничения тока стабилитрона CR2. устройство на 5,1 вольта. Цепь -5 вольт является настолько простым источником питания, насколько это возможно. C4 и C3 — конденсаторы для фильтрации и подавления шума -5 В, а конденсаторы с C16 по C19 выполняют функцию подавления переходных процессов.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.