Как от провода сделать ответвление: Страница не найдена — Электрик в доме

Содержание

Как сделать ответвление к дому от ВЛИ

Вступление

Вы построили загородный дом, установили окна, двери, входную дверь, врезали в двери замки и дверные ручки (дверные ручки тут http://www.mirar-group.ru). То есть, обезопасили свой дом. Пора подводить к нему электричество.

Обычно, по загородным поселкам электропитание ведется по воздушным линиям электропередачи. Теперь уже редко, применяют неизолированные провода типа АС для воздушных линий 0,4 кВ. А именно, такое напряжение имеют воздушные линии дачных поселков и различных товариществ. По загородным поселкам линии электропередачи делают самонесущими изолированными проводами и называют такие линии ВЛИ.

Задача подключить электропитание к дому

Итак, вы построили или купили свой дом. Одной из задач, которые вам нужно решить это подключить электропитание к дому. Какие документы нужно собрать, я писал в двух статьях: Подключение электричества к дому и  Подключение электричества на даче. Далее, техническое решение задачи.

Конечно, вы правы, подумав, что сами не будете делать подключение дома и вызовите, и это правильно,  электромонтера из уполномоченной организации. Но лишних знаний не бывает, и знать работы, которые должны сделать вы, а какие обязан сделать электрик, не помешает. Начнем сначала.

Ответвление к дому от ВЛИ

От магистрали ВЛИ могут делаться два вида ответвление к дому от ВЛИ.

  • Линейное ответвление это подключение дополнительной ветки ВЛИ имеющей больше двух пролетов.
  • Ответвление к вводу это участок ВЛИ от магистрали или линейного ответвления до дома. Чаще его называют ответвление абонента.

Делается ответвление воздушным или траншейным (подземным) способом. Траншейное ответвление, можно сделать только по опоре вниз. В этой статье мы рассмотрим, только требования к воздушному ответвлению.

ответвление к дому от ВЛИ: 1-опора; 2- ВУ со счетчиком; 3-крепление СИП к фасаду.

Воздушное ответвление к дому

В отличие от воздушной линии неизолированными проводами (ВЛ) от которой ответвление можно делать только от опоры, от ВЛИ можно «взять» питание, как от опоры, так и в пролете магистрали.

Для подключения от опоры, и для подключения в пролете выпускается специальная линейная арматура СИП. Она не требует зачистки изоляции и способ соединения у неё прокалывающий. То есть, провод закладывается в соединитель. Далее при затягивании крепежа, прокалывается специальным острым контактом до токопроводящей жилы. Более того, большинство арматуры можно использовать без отключения магистрального электропитания.

Сечение провода СИП ответвления

От магистрали или линейного ответвления с сечением несущей жилы 35мм2 или 55мм2 ответвление делается проводом СИП 16мм2. Теперь о сближениях и пересечениях.

Ответвление к дому от ВЛИ: правила прокладки проводов

Отступы проводов СИП ответвления

  • Если провод СИП ответвления проходит по зеленой зоне, просеки для него не прорубаются, а соблюдается расстояние от него до листвы в 30 см;
  • Расстояние от низшей точки провиса ответвления до земли должно быть более 2750 мм;
  • При пересечении ответвления проезжей дороги, требуется установка дополнительной опоры с целью сохранить контрольное расстояние от магистрали до земли в 5 метров;
  • При аналогичном пересечении пешеходных дорожек расстояние можно уменьшить до 3750 мм.

При прокладке провода СИП по стене дома, соблюдаются следующие отступы:

  • По горизонтали выше окна и двери на 30 см, ниже от них же на 50 см;
  • По вертикали от окна 50 см и от балкона и окна 100 см;
  • Над крышами домов – 250 см;
  • Отступ от стен по горизонту – 100 см, от балконов и открытых террас – 150 см.

Расстояние от магистрали до ввода в дом

Расстояние от места подключения к магистрали до ввода в дом, должно быть не более 25 метров. Если расстояние больше, то придется установить промежуточную, поддерживающую опору. При установке промежуточной опоры подключить ответвление к магистрали можно только на столбе, подключение в пролете не разрешено.

Непосредственное подключение к ВЛИ проводом СИП для воздушного ответвления к дому, мы рассмотрим в следующей статье. Здесь только замечу, что для ответвления абонента обязательна установка счетчика. Счетчик ставится на опоре или на стене дома и его можно совместить с вводным устройством. То есть, на опоре или стене дома установить щиток с вводным автоматом или рубильником и счетчиком учета. По правилам, инспектора должны иметь визуальный доступ к счетчику учета без разрешения хозяев.

Заключение про ответвление к дому от ВЛИ

  • Ответвление к дому делается от ВЛИ проводом СИП 16 мм2;
  • Ответвление от ВЛИ делается от опоры или в пролете;
  • Расстояние от подключения до ввода должно быть не более 25 метров. В противном случае необходимо установить дополнительную опору;
  • Вводной электрический щит со счетчиком учета, устанавливается на опоре или на стене дома.

©Ehto.ru

Еще статьи

Видео статьи: Монтаж СИП

Виды соединения проводов

При монтаже любых электроустановок нам необходимо соединить или срастить между собой провода, сделать от них ответвление или присоединить их к клеммам или зажимам.

Существует два больших вида соединения проводов: разъёмные и неразъёмные.

Разберём каждый вид соединения подробно.

Начнём с разъёмных.

Самым надёжным методом соединения проводов называют контактные зажимы.

В настоящее время этот метод вытесняет все остальные. Провод зажимают в специальном контакте с помощью прижимной пластины или непосредственно винтом. Выбор способа соединения зависит от того, какой зажимной элемент будет использоваться. Контактные зажимы очень удобные. Монтаж или демонтаж не занимает много времени. Если используется зажимной элемент с пластиной, то провод в процессе монтажа не повреждается. А вот, если используется винтовое соединение, то стальной винт повреждает мягкий материал жил провода. При таком соединении проводов снижается вероятность обгорания контакта.

Для того, чтобы установить провод в контактный зажим, надо: очистить провод от изоляции и обработать наждачной бумагой или напильником. Существует несколько видов зажимных контактов.

Общим для всех разъёмных соединений можно назвать то, что выполняются они в специальных ответвительных коробках.

Именно в этих коробках устанавливаются зажимы, к котором присоединяются провода. Если же в коробке нет зажимов, то это значит, что провода в ней соединяются пайкой или опрессовкой.

Поговорим о неразъёмных видах соединения проводов.

К ним относятся сращивание, ответвление и пайка.

Дадим определение.

Сращивание – это соединение между собой двух и более проводов с последующей изоляцией места соединения.

Для сращивания проводов с однопроволочной жилой надо:

1. Взять два провода, удалить изоляцию с соединяемых концов на тридцать миллиметров.

2. Зачищенные жилы проводов наложить друг на друга, перекрутить и каждым концом жилы сделать вокруг провода три четыре витка.

3. Оставшиеся концы жил откусить кусачками, а витки плотно обжать плоскогубцами.

4. Заизолировать место сращивания проводов изолентой. Сначала наматывают в одном направлении, а потом в обратном. Важно, плотно закрепить конец изоленты.

Для сращивания проводов с многопроволочной жилой, надо:

1. Взять два провода и удалить изоляцию с соединяемых проводов на тридцать миллиметров.

2. Расплести жгутики многопроволочных жил.

3. Сцепить между собой проволочки соединяемых проводов.

4. Плотно обвить проволочки одного провода вокруг другого.

5. Оставшиеся концы жил откусить кусачками, а витки плотно обжать плоскогубцами.

6. Заизолировать место сращивания проводов, обматывая изолентой сначала в одном направлении, а потом в обратном. Не забудьте плотно закрепить конец изоленты.

Обратите внимание, что в каждом из видов соединений, мы начинали с того, что зачищали провода. Как это правильно делать?

Провод кладут на деревянную подставку и зачищают ножом. Нож при этом надо держать так, чтобы его плоскость была почти параллельна проводу. Почему именно такое положение ножа? Потому что так он только снимет оплётку, а не подрежет и не надломит жилы провода. Концы проводов очищают от окиси шкуркой.

Следующим неразъёмным соединением, о котором мы поговорим будет ответвление.

Дадим определение.

Ответвление –это присоединение путём сращивания дополнительных проводов к главной электрической линии без нарушения её целостности. Такое соединение активно используется для подключения бытовой арматуры, то есть электрических выключателей, розеток и так далее.

Ответвление многожильных проводов делают так: провода надо зачистить, расплести и надвинуть друг на друга. После этого концы одного провода обвить вокруг другого. Затем необходимо сделать изоляцию соединения. Если соединяются медные провода, то скрутку лучше пропаять. Обратите внимание, что

скруткой ни в коем случае нельзя соединять провода из разных материалов, например, медный и алюминиевый. Потому что из-за окисной плёнки контакт между проводами будет плохой, скрутка начнёт сильно нагреваться и возможно воспламенение изоляции.

На производстве, для соединения алюминиевых проводов, чаще всего используют специальную пайку, сварку или опрессовку.

Чтобы выполнить опрессовку, надо: на зачищённые провода нанести пасту для защиты окисления, одеть алюминиевую трубочку и обжать её в нескольких местах клещами.

Дадим определение.

Паяние, или как говорят специалисты, пайка – это процесс соединения деталей или частей расплавленным металлом, который называется припоем.

Пайку, как правило, используют для получения надёжных неразъёмных электрических контактов.

В качестве припоя используют сплав свинца с оловом. Плавится такой припой при температуре около двухсот градусов. В расплавленном состоянии припой необходимо нанести на место соединения деталей. Он проникает в зазор между деталями и после затвердевания образует паяный шов.

Для пайки используют электрический паяльник. Он служит для нагрева места соединения, расплавления припоя и нанесения его на паяемые детали.

Состоит паяльник из медного наконечника, кожуха, стальной трубки, деревянной или пластмассовой ручки, изолирующей втулки, слоя слюды, асбестового шнура и нагревательного элемента.

Вы должны знать, что каждый паяльник рассчитан на строго определённое напряжение: 220, 127, 42, 36 или 12 вольт. Поэтому очень важно перед началом работы узнать рабочее напряжение паяльника.

В школьных мастерских учащиеся могут работать только с паяльником, напряжение которого 42 вольта и ниже.

Для того, чтобы место спайки было более прочным, места соединения надо зачистить наждачной бумагой. Делают это напильником или ножом до тех пор, пока не появится металлический блеск. Чтобы во время паяния не образовывалась плёнка, которая может снизить прочность соединения, используют специальные вещества, так называемые флюсы. В качестве флюсов могут использоваться канифоль или водный раствор нашатырного спирта.

Теперь давайте подробнее рассмотрим технологию выполнения пайки.

Прежде всего необходимо подготовить рабочее место. Желательно, чтобы в комнате располагалась вытяжная вентиляция, для удаления ядовитых паров флюса и припоя.

Посмотрите, какие приспособления нам понадобятся и как их разместить на рабочем столе.

Весь процесс паяния монтажных соединения состоит из нескольких подготовительных и одной основной операций. Познакомимся с ними поближе.

Сначала надо подготовить паяльник. Подготовка включает в себя три операции.

Первая операция – это зачистка жала разогретого паяльника напильником.

Вторая операция заключается в том, что жало паяльника окунается в канифоль или другой флюс.

И последняя операция заключается в том, что набирается припой на жало паяльника и потом его надо распределить тонким слоем по поверхности жала.

Следующие три операции относятся к подготовке материалов, проводов и деталей.

Четвёртая операция. Зачистить выводы деталей или концов проводов.

Пятая операция. Покрыть зачищенные поверхности канифолью с помощью подготовленного паяльника.

Шестая операция. Покрыть зачищенные поверхности тонким слоем припоя с помощью паяльника. У этой операции есть специальное название – лужение.

И оставшиеся две операции относятся к самому паянию.

Седьмая операция заключается в том, что паяемые детали закрепляются или плотно прижимаются друг к другу.

Восьмая операция. Жалом паяльника берётся небольшое количество припоя, затем жало опускается в канифоль и немедленно прижимается к месту пайки, чтобы металл в месте соединения нагрелся до температуры расплавленного припоя. После того, как место пайки прогреется, по нему распределяют равномерным слоем припой. Как только припой растечётся и покроет место пайки, паяльник удаляют, давая расплавленному припою остыть. Место пайки не рекомендуется трогать в течение сорока секунд. Оно должно быть блестящим, без наплывов.

Не стоит перегревать паяльник – это приводит к быстрому выгоранию флюса, что снижает качество припоя.

На производстве пайкой занимаются электромонтажники, радиомонтажники, сборщики электрических приборов и аппаратуры.

Они должны уметь работать с электрическим паяльником, знать особенности пайки различных металлов и сплавов, а также свойства припоев и флюсов.

Подведём итоги урока.

В ходе урока мы узнали, что существует два больших вида соединения проводов: разъёмный и неразъёмный. Разъемные соединения выполняются в ответвительных коробках. К ним относятся соединения с помощью контактных зажимов: винтовых или пластинчатых. Именно в этих коробках устанавливаются зажимы, к которым присоединяются провода. К неразъёмным относятся: сращивание, ответвление и пайка.

Познакомились с каждым из видов соединения проводов поближе. Узнали, что паяльник служит для нагрева места соединения, расплавления припоя и нанесения его на паяемые детали. И познакомились с его основными частями. Рассмотрели основные и дополнительные операции пайки.

Ответвления от ВЛ 0,4кВ и вводы в здания | Монтаж сельских электроустановок | Архивы

Страница 16 из 50

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Электропроводка, соединяющая воздушную линию электропередачи (ВЛ) с внутренней электропроводкой в здании, чаще всего состоит из двух частей. Первая часть — перекидка проводов от изоляторов на опоре ВЛ к изоляторам на стене (или крыше) здания — называется ответвлением от ВЛ к вводу. Вторая часть — электропроводка от изоляторов на наружной стене (крыше) здания до вводного устройства, соединяющая наружную электропроводку с внутренней,— называется вводом.
Ввод может быть и кабельным, выполненным из одного куска кабеля, проложенного от изоляторов ВЛ к вводному устройству. Но для кабельного ввода от воздушной линии нужна, кроме кабеля, концевая муфта наружной установки, укрепляемая на_ опоре воздушной линии. Спуск кабеля по опоре нужно защитить от механических повреждений, а прокладка кабеля под землей к зданию и его ввод через фундамент сопряжены с трудностями. Все это требует больших затрат и дефицитных материалов. Поэтому кабельные вводы от ВЛ в здания делают редко. Разумеется, если вся наружная сеть выполняется кабельной, то и вводы в здания делаются кабельными, являющимися продолжением наружной кабельной линии.
При выборе сечения проводов ответвления и ввода следует по возможности исходить не только из уже имеющихся нагрузок, но учитывать перспективы развития данного хозяйства и перспективы роста нагрузок в отдельных строениях с тем, чтобы выполняемый ввод не надо было реконструировать в скором времени. Например, если перспективы развития района позволяют в ближайшие годы допустить применение в жилых домах мощных электробытовых приборов, имеющих мощность до 4 кВт, то и вводы нужно на это рассчитывать.
Минимальные сечения проводов ответвлений по условиям механической прочности приведены в таблице 17.

Таблица 17
Минимальные сечения или диаметры проводов ответвлений от ВЛ к вводам


Материал провода

Наименьшее
диаметр
в пролете До 10 м

селение или провода
в пролете более 10 и до 25 м

Медь, сечение, мм2

4

6

Сталь, диаметр, мм

3

4

Биметалл, диаметр, мм

3

4

Алюминий и его сплавы, сечение, мм2

16

16

Самонесущие провода АВТ, сечение, мм2

4

6

Защита проводов ответвлений осуществляется обычно аппаратурой, устанавливаемой для защиты всего участка ВЛ 0,38 кВ вместе с ответвлениями. Практика эксплуатации сетей 0,38 кВ показывает, что необоснованная установка предохранителей на ответвлениях от ВЛ 0,38 кВ к вводам значительно усложняет обслуживание сетей, снижает надежность электроснабжения потребителей и приводит иногда к несчастным случаям. Поэтому на опорах ВЛ для ответвлений к вводам не рекомендуется устанавливать предохранители в тех случаях, когда ответвления выполнены проводом сечением не менее половины сечения (пропускной способности) защищенного участка линии или когда защита линейного или секционирующего аппарата предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением (по пропускной способности) проводов, а также когда линия защищается аппаратом с установкой по току не более 20 А.
От вводных изоляторов до вводного устройства прокладываются провода или кабели, сечение жил которых не менее (по условиям механической прочности): алюминиевых — 4 мм2, медных — 2,5 мм2. Необходимое сечение уточняется расчетом в соответствии с электрической нагрузкой.
Провода соединяют зажимами или пайкой. Простую скрутку выполнять нельзя, так как в этом случае контакт быстро слабеет, нагревается при нагрузке, создает (вследствие искрения) помехи телевизионному приему и опасность пожара. Такое соединение быстро выходит из строя.

Рис. 30. Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к вводам в жилые здания:
1 — проезжая часть; 2 — пешеходная дорожка; 3 — опора ВЛ; 4 — подставной
столб.
Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ), незащищенные провода ответвлений от воздушных линий напряжением до 1 кВ к вводам в здания (как голые, так и изолированные) должны быть расположены на высоте не менее 6 м над проезжей частью и 3,5 м над пешеходной дорожкой или тротуаром, а изоляторы ввода, установленные на стене,— не менее 2,75 м от земли (рис. 30). Расстояние между проводами ввода, а также от них до выступающих частей здания должно быть не менее 200 мм. Для соблюдения габарита до земли в случае необходимости около здания устанавливают дополнительную опору (подставной столб).
Вводы рекомендуется выполнять через стены, но допускается делать и через крыши в стальных трубах, при этом расстояние от изоляторов ввода до крыши должно быть не менее 2,5 м.
Различие в терминологии (через стены рекомендуется, через крыши допускается) означает, что конструкция ввода через стену лучше, хотя и не единственная, то есть не обязательная. Ввод через стену прост в исполнении, всегда на виду, его легче эксплуатировать, легче обеспечить сохранность помещений от разрушительного действия влаги.
Ввод через крышу хуже, но допускается как вынужденная мера, когда нет кабеля или высота здания столь мал а, что вводные изоляторы нельзя установить на нужном расстоянии от земли. Для ввода необходимо сделать в крыше и перекрытии отверстия, смонтировать трубостойку, укрепить ее при помощи оттяжек. Кроме того, трубостойку укрепляют на чердаке или в перекрытии и с помощью крепежных приспособлений. Целость кровли при этом нарушается в нескольких местах. При небрежной заделке кровли, усугубляемой раскачиванием трубостойки от ветровой нагрузки на провод, возникают течи.
Чтобы выдержать необходимые расстояния, общая длина трубостойки должна составлять 4,5—5,25 м. Монтировать такую трубостойку, а также ремонтировать крышу и трубостойку в случае повреждения трудно Поэтому трубостойку лучше не ставить на крыше, а крепить к стене. Еще лучше обходиться вообще без трубостоек, если конструкция здания позволяет сделать прямой воздушный ввод через стену.
Следует помнить, что хотя трубостойки для уменьшения опасности поражения током заземляют (зануляют), все же это не дает полной гарантии электробезопасности. Дело в том, что при неравномерной нагрузке фаз на ВЛ, даже при отключенных в здании потребителях, и особенно при включенных мощных однофазных потребителях, в нулевом проводе ВЛ, а следовательно и на всех трубостойках и кровлях, питаемых от ВЛ зданий, появляется напряжение, могущее. достигать нескольких десятков вольт, что в неблагоприятных условиях может быть опасным.
Правилами (ПУЭ) ранее разрешались пересечения проводов ВЛ и радиотрансляционных цепей на вводах в здания при расстояниях не менее 0,6 м и при расположении проводов ВЛ выше проводов радиотрансляции. Однако анализ электротравматизма показал, что из-за ряда причин возникают соприкосновения проводов ответвлений от ВЛ к вводам с проводами линий связи и радиофикации, ведущие к поражениям током. Поэтому в 1971 г. п. II-4-50 ПУЭ изменен. Пересечения проводов ВЛ в пролете от опоры до ввода и проводов ввода ВЛ в здание с проводами связи и радиофикации не допускаются. Расстояния по горизонтали между проводами ВЛ и проводами связи и радиофикации на вводах в здания должны быть не менее 1,5 м.
На рисунке 31 показано ответвление с предохранителями, которые необходимы для отключения линии при замыкании между фазным и нулевым проводом на вводе в здание. Показан также заземляющий спуск от нулевого провода и крюков (штырей) к заземлителю. Такое заземление необходимо для всех опор с ответвлениями к вводам в помещения, где может находиться одновременно большое число людей (школы, ясли, больницы и т. д.) или которые представляют большую ценность (животноводческие помещения, склады, мастерские и пр.).

Рис. 31. Ответвление к вводу в производственное помещение:
1 — вводный щиток; 2 — заземляющий проводник; 3 — стальная труба; 4 — скоба крепления; 5 — изолированный провод; 6 — брусья для крепления крючьев; 7 — заземляющий спуск; 8 — подставной изолятор; 9 — предохранитель.

Кроме ответвления и ввода, показана наружная проводка в трубах и аппаратура, установленная на наружной стене здания, что бывает целесообразным по соображениям удобства обслуживания или условий внутренней среды здания.
Конфигурацию сети и расположение вводов в здания выбирают, сообразуясь с допустимыми нагрузками на опоры. Например, при использовании железобетонных промежуточных опор типа П04-Б (рис. 32) с одной опоры можно сделать четыре ответвления проводов ВЛ к зданиям и столько же ответвлений радиотрансляции к тем же зданиям, если тяжение проводов этих ответвлений взаимно уравновешивается (рис. 32, а). Если же здание расположено так, что тяжение одностороннее (рис. 32 б), то необходимо применить подставную опору, так как допустимое одностороннее тяжение на промежуточную опору составляет всего 0,6 кН (60 кгс). В некоторых случаях (рис. 32, в, г, е) при больших пролетах ответвлений возможен монтаж либо одного двухпроводного ответвления ВЛ, либо радиосети.
При уравновешенном тяжении пролет ответвления может достигать 25—40 м. При ответвлении от промежуточной опоры в одну сторону с подставной опорой расстояние от опоры ВЛ до здания не должно превышать в районах со стенкой гололеда 5 мм — 30 м, со стенкой гололеда 10 мм — 20 м.

Рис. 32. Схемы ответвлений от ВЛ на железобетонных опорах к вводам:
а, б — промежуточные опоры с уравновешенным (с) и односторонним (б) тяжением проводов; в, г — концевые или анкерные опоры с односторонним (б) и частично уравновешенным (г) тяжением проводов; д, е — ответвительные опоры с уравновешенным (д) и частично уравновешенным (е) тяжением проводов; Д — жилой дом.

На концевых и анкерных опорах (К04-Б и А04-Б) ответвления допускаются: в одну сторону от оси ВЛ — двух
проводов ВЛ или двух проводов PC под углом 90° и в другую сторону — двух проводов ВЛ и двух проводов PC под углом не более 20° или четырех проводов ВЛ и четырех проводов PC под углом не более 10°.
На анкерной опоре ОА04-Б допускается в сторону подкоса (рис. 34, д) до восьми проводов (четыре провода ВЛ и четыре — PC), а в сторону от подкоса — до четырех проводов (два — ВЛ и два PC).
Пролеты ответвления для перечисленных опор принимаются:
25 м — при установке изоляторов ввода на здании на высоте не менее 3 м от земли.
от 25 до 40 м — при устройстве ввода в здание через трубостойку.
Стрелы провеса проводов ответвления при пролетах до 25 м должны быть не менее 0,6 м, а при пролетах От 25 до 40 м определяться по монтажным таблицам в обычном для ВЛ порядке.

Как подключить 3 розетки от одного провода


Последовательное и параллельное подключение розеток

Выполнение рутинных бытовых обязанностей существенно облегчают многочисленные технические устройства и оборудование. «Неутомимые труженики» освещают помещения, стирают, взбивают, пекут, моют посуду вместо нас. Однако просто купить их недостаточно, технику требуется грамотно подключить, согласитесь.

Вспомните, сколько негативных эмоций вызывает сработавший автомат, отключивший линию из-за перегруза в крайне неподходящий момент. Совсем немного удовольствия доставляет испорченный бойлер, компьютер, холодильник. А ведь перечисленные неприятности можно банально предупредить и вообще исключить, в чем мы с удовольствием готовы помочь.

Для этого нужно всего лишь выяснить, как производится параллельное и последовательное подключение розеток для домашней техники, в каких случаях применяются схемы «шлейфом» и «звездой». С этой весьма полезной информацией ознакомит предложенная нами статья.

Способы подключения розеток

Сегодня подключение розеток осуществляют двумя способами: в первом обустраивается для каждой точки отдельная линия электропроводки, во втором – к одной ветке подключается сразу несколько точек.

Тип устанавливаемых розеток тесно связан со разновидностью разводки: используются ли однофазные розетки, оснащенные заземлением или без него, либо же устанавливаются трехфазные устройства для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380Вольт.

Преобладающее большинство технических устройств, нуждающихся в подключении к электроснабжению, расположено или приурочено к кухне и ванной комнате:

Кухня — помещение, в котором используются электроприборы, подключаемые как к отдельным, так и к общим силовым линиям Электрооборудованием, различающимся по мощности, оснащаются ванные комнаты и совмещенные санузлы Если в последовательно подключенную цепь розеток подключить мощный прибор совместно с другими, электропроводка и розетка перегорит Маломощные потребители запитываются от силовых точек, подключенных последовательно, один за другим, т.е. по схеме шлейфом Для работы фена, электрической зубной щетки, электробритвы, машинки для стрижки волос силовые точки устраивают по шлейфовой схеме Стиральную машину, гидромассажную систему ванны джакузи, электронную крышку биде и т.д. запитывают от отдельной силовой линии, проложенной параллельно Аналогичная схема действует при установке розеток на кухне. Параллельную проводку сооружают для холодильников, СВЧ, мощных кофемашин Электрические чайники, тостеры, миксеры, кофемолки, хлебопечки работают от розеток, подключенных последовательно — шлейфом Кухня — место установки мощных потребителейЭлектрооборудование в ванных и санузлахПерегорание розетки от превышения нагрузкиПодключение розеток шлейфомФен как прибор для питания от шлейфовой розеткиОтдельная силовая линия для стиральной машиныШлейфовая схема установки розеток на кухнеМаломощные кухонные потребители шлейфовых линий

Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовых шкафов или бойлеров, подключают отдельной линией. По возможности используют при монтаже цельные куски кабеля, лишенные каких-либо соединений. Электролинии прокладываются по отдельности от щитка до каждой точки, что несколько напоминает по схеме исходящие от звезды лучи.

При необходимости подключения каждого такого потребителя запитываемая точка должна выдерживать номинальный ток в 16 – 32А. На ток с таким же показателем рассчитан и стоящий на входе защитный автомат.

Шлейфовое подключение выбирают в том случае, если необходимо запитать электрические розетки одной группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением по дому приборов.

Розетки с отдельными линиями – единственно верный вариант для обслуживания мощных бытовых приборов типа стиральной машинки или электроплиты

Способ предполагает соединение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.

Чтобы свести на «нет» риск выведения из строя сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: подключать шлейфом допускается до трех дополнительных электроприемников.

Существенным «минусом» такой схемы является то, что при случайном повреждении одной из жил в месте контакта перестают работать все следующие за ней элементы

Единственное условие – чтобы суммарная нагрузка по току не превышала в два раза значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.

Но, при любом раскладе, созданная подобным образом цепь рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.

При подключении розеток вовсе не обязательно применять чистый тип разводки. При грамотном подходе их можно комбинировать, например, довести питающий кабель до распределительной коробки. А после нее направить один кабель в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.

Количество проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электропроводки предполагается проложить.

Для подключения электрокамина мощностью в 2кВт стоит предусмотреть отдельную независимую розетку, утюг же смело можно запитывать от точек, соединенных шлейфовым способом

Независимо от типа выбранного способа электропроводку можно выполнять в одном из двух вариантов:

  • открытый – предполагает прокладку проводов на поверхности стены;
  • закрытый – предполагает выдалбливание каналов для прокладки силовых линий в бетонных и кирпичных стенках, выборку канала в древесине для прокладки кабеля, затянутого в гофротрубу.

Открытый вариант удобнее и проще относительно не только монтажа, но и обслуживания и контроля. Но относительно эстетического аспекта открытый провод не всегда уместен. Да и к тому же открытый способ монтажа «съедает» часть полезной площади: сверху кабеля невозможно повесить полку или придвинуть вплотную к стене мебель.

При открытом способе монтажа для защиты РЕ проводника от механических повреждений и придания ему большей презентабельности используют кабель-каналы, либо же плинтусы из пластика

Внутреннее пространство большинства кабель-каналов имеет перегородки, между которыми удобно размещать провода. Контроль за состоянием трассы осуществляют через верхнюю съемную часть.

Закрытый вариант проводки удобен тем, что исключает возможность случайного повреждения кабеля, делая его при этом незаметным для окружающих.

Чтобы минимизировать необходимость «раскурочивания» стен для создания штроб, закрытую проводку выполняют на этапе строительных или ремонтных работ до момента выполнения отделки

Но «невидимость» закрытой проводки способна сыграть и злую шутку при попытке «забить гвоздь». Поэтому существует негласное правило: провода прокладывать относительно розеток строго вертикально или горизонтально.

Особенности монтажа шлейфового подключения

Как уже отмечалось, шлейфовый способ применяют для соединения розеток, находящихся в одной группе, которые запитывают маломощные приборы, такие как компьютер, аудиотехника…

Этот тип подключения экономически выгоднее и технически проще. Ведь для его реализации нет нужды прокладывать много кабелей и задействовать дополнительные защиты. Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.

К примеру, мы знаем, что номинальный ток на одну розетку не должен превышать 16А. Если к одной точке подключить такую нагрузку, то ничего страшного не случится. Но при включении такой нагрузки хотя бы на 2-3 розетки одной линии ее суммарные показания возрастут, как следствие – питающий кабель может не выдержать.

Ключевым условием шлейфового подключения является то, что сечение проводников перемычек будет соответствовать проводникам основной питающей линии

Согласно ПУЭ при шлейфовом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Его контур в любом случае должен оставаться неразрывным.

Снизить материальные затраты при подведении РЕ проводника к розеткам помогает применение одного из технических решений:

Монтаж с использованием соединителей

Этот тип соединения выбирают при необходимости подключить розетки, которые располагаются практически вплотную друг к другу.

При шлейфовом подключении магистральный провод, подведенный от силового щитка, поступает к посадочному месту многоместного подрозетника. От него он запитывает первую розетку, от которой через собственные контакты питание идет ко второй розетке, от второй – к третьей.

Все жилы проводника: синяя для нулевого «нулевого», красно-коричневая для «фазного» и желто-зеленая для «заземления» – подключаются параллельно

При монтаже шлейфом приходящий и уходящий кабели соединяют непосредственно на контактной части устройства. По этой причине мастера рекомендуют использовать модели, оснащенные плоским пружинным контактом.

На крайний случай подойдут образцы, контакты которых выполнены в виде прижимаемой болтом пластины. Вовсе не подходят для этой цели устройства, в которых роль контакта исполняет обыкновенный болт.

Одним из обязательных эксплуатационных требований при подключении розеток шлейфом является необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактными клеммами розетки и контактами электрической вилки.

Для достижения желаемого эффекта клеммам придают формы, которые позволяют увеличить площадь самих контактов, а также силу их сжатия. Сегодня для монтажа защитного нуля часто используют соединители типа «Scotchlok». Клипсовый соединитель этого типа оснащен врезными контактами.

Для создания ответвления клипсовый соединитель монтируют внутри установочной коробки, размещая между днищем устройства и розеточным механизмом

Чтобы использовать клипсовый соединитель, следует выбирать изделия, в которых предусмотрено дополнительное пространство для его размещения.

Через контакт первой розетки подводят фазный провод питающего кабеля и РЕ проводник шлейфа, поступающего дальше на вторую розетку. На втором контакте – нулевые провода питающего кабеля и шлейф ко второй розетке. По такому же принципу выполняют подключение к третьей и последующей розетке, если ее наличие предусматривала схема силовой разводки.

Согласно ПУЭ п.1.7.144 для подключения открытой проводящей части устройства к нулевому или заземляющему проводнику, необходимо производить ответвление в полости предназначенных для этой цели корпусов электроустановочных изделий. К числу таковых относятся и розетки.

Главная задача при подключении розеток, оборудованных заземлением – обеспечить надежное соединение элементов на протяжении всей линии. Ведь если контакт заземления по какой-либо причине перегорит в головной питающей розетке, все остальные участники цепи утратят защитный ноль. А потому при необходимости ответвления заземляющей жилы применяют самый надежный тип соединений – опрессовку.

Чтобы выполнить опрессовку очищенные концы проводов заводят в полость специальной металлической гильзы и обжимают с помощью ручных пресс-клещей

Способ предполагает помимо применения обычной скрутки проводов дополнительное изолирование и опрессовывание их концов с помощью гильзы. Это обеспечивает бесперебойный контакт элементов цепи и ее высокую механическую прочность.

Установка дополнительной распределительной коробки

Этот способ предполагает установку рядом со шлейфом розеток скоммутированной со щитком ответвительной коробки либо же соединительной колодки. При этом кабель разветвляется в распределительной коробке на участке до подведения к подрозетнику.

Применение дополнительной ответвительной коробки для РЕ-проводников также позволяет провести подключение заземляющий контактов параллельно при разводке розеток шлейфом

Соединения внутри ответвительной коробки, ведущие к каждой розетке, чаще всего выполняются посредством сварки. Изолированные концы всех проводников рекомендуется укладывать в распределительных коробках так, чтобы они не пересекались и не соприкасались между собой.

Планируя в дальнейшем от распределительной коробки делать новые подключения, на этапе монтажа стоит оставить запас кабеля длиной в 15-20 см

В обоих случаях при подведении к розеткам проводов фазы и ноль образуется шлейф, а от РЕ проводника – ответвление. Поэтому при шлейфовании розеток важно соблюдать полярность контактов: от клеммы с нулем проводником отводить нулевой. Аналогично поступают и с фазным проводом.

С учетом количества работающих электроприборов необходимо число розеток в комнате может достигать 10 штук. Пользоваться тройниками и удлинителями не всегда удобно, да и к тому же опасно. В этом случае решают проблему, устанавливая вместо единичной розетки розеточные блоки.

Конструкция розеточного блока, включающая до четырех отдельных элементов, подключается по такому же принципу, как и единичная розетка.

Главным отличием накладной рамки от розеточного блока является то, что каждый элемент в ней собирается в последовательный шлейф от одного к другому

При подключении блоков жилы проводников соединяют любым из описанных способов. Оголенные участки изолируют термоусаживаемой трубкой или обматывают изоляционной лентой.

Специфика параллельного подключения

Особенность параллельной схемы подключения розеток, иначе называемой “звездой”, заключается в отдельном подсоединении к щитку каждой розетки.

Третье вполне обоснованное название “бескоробочная”, т.к. предполагает возможность отказа от распаечной коробки. Способ активно практикуется в странах Европы, а у нас применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей чаще всего в комплексе с шлейфовой технологией.

Один из вариантов параллельной схемы демонстрирует подборка фото:

Плюс “звезды” в обеспечении максимальной степени безопасности. Веское преимущество заключается в создании возможности управлять по отдельности крупными энергетическими потребителями, что в приоритете для силовой разводки для “Умного дома”, например. Минус схемы кроется во внушительных затратах труда электромонтажника и в почти троекратно увеличенном расходе кабеля.

Параллельную схему также используют для подключения силовых трехфазных розеток, которые будут запитывать мощные электроприборы. При этом сечение жил, питающих такие потребители, должно быть как минимум 2,5 кв. мм.

Для большей надежности они должны располагать небольшим запасом по току. Это позволит компенсировать фактическое отклонение от указанного производителем диаметра от их номинального значения, чем часто «грешат» представленные на современном рынке изделия. К тому же такое решение обеспечит возможность работы оборудования в режиме перегрузки.

Такой способ установки выгоден тем, что работоспособность каждой отдельной точки не оказывает влияние на функционирование остальных участников цепи. Для бытовой техники такая схема считается наиболее стабильной и безопасной.

Параллельный способ подключения розеток обеспечивает независимость каждой точки электропитания: сколько бы розеток в цепи не присутствовало, напряжение будет сохраняться равномерным

Подключение трехфазной розетки, оснащенной заземлением, выполняют с помощью отдельной четырехжильной проводки. Кабель, включающий три фазы, заземление и ноль, идет напрямую от щита.

Предназначение провода проще всего определить по цвету изоляции:

  • «фаза» – провода с белым оттенком;
  • «нуль» – изоляция окрашена в синий цвет;
  • «заземление» – оплетка желто-зеленого цвета.

Заземление – по сути, защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, необходимо обеспечить его надежное и постоянное соединение на протяжении всей линии.

Для соединения проводов и подключения к розетке первым делом укорачивают их концы. Применение бокорезов позволит максимально аккуратно выполнить работу. Конец каждого провода на 15-20 мм зачищают от внешней изоляции с помощью острого ножа.

Соединение проводов выполняют в такой последовательности:

  1. С розетки снимают пластиковую защитную крышку.
  2. Зажимные винты откручивают на 5-6 мм. Те же манипуляции проделывают с винтом и на клемме заземления.
  3. Зачищенные концы проводов поочередно заводят в коробку с учетом положения вводных клемм и укладывают в соответствующие гнезда.
  4. Гнезда с уложенными проводами плотно затягивают винтами.
  5. Подрозетник с подключенными проводами вставляют в стеновую нишу и фиксируют боковыми зажимами.

Для получения более надежной сборки некоторые мастера оголенные концы жил сворачивают в виде петли или кольца так, чтобы их диаметр соответствовал размеру ножек винтов.

Схему применяют не только для запитки отдельно расположенных розеток, но и для подключения блоков, включающих две и более точки

После этого каждый винт поочередно откручивают, оборачивают его основание проводным кольцом и плотно затягивают.

При подключении розеточных блоков все преимущества схемы сохраняются. Единственное – процесс подключения отнимает чуть больше времени и сил.

Увеличенные затраты – не аргумент для тех, для кого в приоритете безопасность. Если смотреть на ситуацию более глобально, то иногда лучше сразу вложить больше средств и усилий, обустроив автономную силовую линию для розетки. Тогда не придется каждый раз задумываться над тем, можно ли задействовать точку для подключения того или иного электроприбора.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Руководство по применению шлейфового способа:

Видео #2. Подробное ознакомление с одним из безопасных вариантов подключения розеток:

При условии того, что количество затрачиваемой на бытовые потребности электроэнергии с каждым годом только увеличивается, а потому требования к надежности розеток непременно будут возрастать, предпочесть все же следует параллельную схему электромонтажа. Особенно, если речь идет о серьезных энергопотребителях.

Для питания светильников, электрических будильников и подобных приборов подойдет вариант подключения шлейфом.

Появились вопросы по теме статьи, обнаружили недочеты в изложенной информации, есть желание поделиться опытом в самостоятельном электромонтаже? Пожалуйста, напишите комментарий в расположенном ниже блоке.

3 варианта подключения блока розеток

У многих электриков-самоучек возникает вопрос, как правильно подключить несколько розеток подряд, имея один силовой кабель в стене. На самом деле ничего сложного нет, а подсоединение осуществляться шлейфом, если конечно в блок Вы не собираетесь подключать очень мощных потребителей электроэнергии – электроплиту либо котел. Далее мы рассмотрим несколько типовых схем подключения блока розеток с заземлением к сети 220 Вольт!

Итак, первая и наиболее простая электрическая схема подключения выглядит следующим образом:

Как Вы видите, ситуация наиболее популярная – вводной кабель выводится в первый подрозетник, а оттуда уже перемычками все корпуса соединяются друг с другом: фаза с фазой, ноль с нулем, заземление с заземлением. Если Вам нужно подключить варочную панель либо другой, мощный потребитель, лучше воспользоваться следующей схемой подключения розеток в блоке:

Как Вы видите, для мощного электроприбора лучше вынести отдельную точку подключения и установить ее рядышком с блоком. С виду такой вариант подсоединения не будет отличаться от обычного, но зато не возникнет опасной ситуации и корпуса «электрических точек» не расплавятся из-за высокой токовой нагрузки на проводку.

Если же у Вас розетка, соединенная с выключателем света, тут уже разводка провода будет немного другой, нужно будет самому сделать перемычку для фазы и подключить ее к соответствующим клеммам. Схема подключения блока розетка и двойной выключатель выглядит примерно так:

Если в Вашем случае одноклавишная модель, схема не поменяется, просто на выходе из выключателя будет один провод, а не два. Наглядно увидеть процесс монтажа Вы можете на видео ниже:

Альтернативный вариант разводки проводов

Надеемся, что предоставленные варианты подсоединения блока розеток были для Вас полезными и пригодились в электромонтажных работах. Советуем также ознакомиться с инструкцией по подключению евророзетки с заземлением!

Альтернативный вариант разводки проводов

Как подключить четыре розетки от одного провода. Правильная схема подключения розетки

Перед тем как подключить розетку, надо решить каким именно способом ее подсоединить к существующей сети. Для этого надо точно представлять себе как она будет использоваться в дальнейшем: для одного электроприбора небольшой мощности или нескольких устройств.

Открытая и закрытая проводка

Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.

Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.

Открытая проводка – преимущества и недостатки

Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

Преимущества:

  • Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
  • Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
  • В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
  • Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
  • При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.

Недостатки:

  • Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
  • Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
  • Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.

Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.

Скрытая проводка – плюсы и минусы

Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.

Преимущества:

  • Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
  • Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
  • Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.

Недостатки:

  • Для монтажа надо резать стены.
  • Тяжело выполнять ремонтные работы.
  • Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.

Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.

Существующие способы подключения

Две или большее количество розеток могут быть подключены относительно друг друга и других элементов цепи только тремя способами: последовательно, параллельно или смешанным соединением. Другими словами первые два способа называются подключение розеток шлейфом и звездой.

У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать перед решением, какая будет использоваться схема подключения розеток в каждом конкретном случае – главным образом от нее зависит какой нужен кабель и его количество.

Не меньшее внимание надо уделять тому, какая проводка уже установлена в квартире – если подключаемый прибор высокой мощности, то вероятно, что для подключения розетки придется тянуть новый провод от распределительного щитка возле счетчика.

Самое важное правило, которое во всех случаях надо учитывать при соединении розеток в схемы – каждая скрутка проводов между собой является слабым звеном электрической цепи – чем их больше, тем выше вероятность что со временем проводка выйдет из строя.

Параллельное подключение – соединение звездой

Суть способа в том, что подсоединение несколько точек происходит в одном месте на которое и ложится вся нагрузка при одновременном включении в них электроприборов. На практике параллельное соединение розеток означает что в распределительную коробку комнаты приходит один главный кабель, от которого запитываются остальные розетки. Важным моментом является то, что при этом способе, к каждой точке от распределительной коробки идет отдельный провод.

Преимущества способа очевидны – каждая розетка работает автономно и если одна из них выйдет из строя, то остальные будут работать дальше. Недостатком является то, что если отгорит центральный контакт, от которого запитаны все точки, то напряжения не будет ни в одной из них, но это одновременно и преимущество, так как с высокой долей достоверности будет известно, где искать обрыв.

Следующий недостаток, которым выделяется параллельное подключение розеток – большой расход провода, ведь от центральных контактов к каждой точке надо прокладывать отдельную жилу. Частично проблема решается тем, что к центральным контактам можно проложить провод большего сечения, а от него к розеткам пустить жилу потоньше, но в таком случае применяется уже смешанное соединение.

Последовательное соединение – подключение шлейфом

Соединять розетки шлейфом, значит подключать их одну за другой, причем вместо скруток проводов используются контакты самих розеток. Т.е. на первую розетку приходит фаза и ноль, а от нее провода перекидываются на вторую, третью и так далее – до последней точки.

В чистом виде соединение розеток шлейфом применяется только если надо подключать блок розеток или перенести точку на некоторое расстояние. В последнем случае не всегда старая розетка убирается – зачастую она оставляется, ведь если будет перестановка, то опять ковырять стену нецелесообразно.

Следующая особенность, которой выделяется подключение розеток шлейфом – к ним нельзя подключать мощные устройства, такие как кондиционеры, стиральные машинки, микроволновые и обычные электропечи. Продиктован этот запрет большим количеством соединений, которыми отличается шлейфовое соединение, а каждое из них это слабое звено в электрической схеме.

О подключении блока розеток шлейфом подробно рассказано в этом видео:

Смешанное соединение и заземление при шлейфовом подключении

Увеличить надежность проводки, когда применяется последовательное соединение розеток, можно используя смешанное соединение. Его суть в том, что основной кабель приходит в распределительную коробку комнаты, а затем от нее подключается самая дальняя розетка. Далее от этого провода делаются ответвления к остальным розеткам, которые находятся между дальней точкой и распределительной коробкой.

При таком подключении экономится кабель для проводки, а надежность сети повышается, так как если одна из розеток выйдет из строя, то остальные будут работать (если только не отгорит скрутка возле основного кабеля).

подключение земли через ответвление, скрутка прячется в подразетнике

Когда используется последовательное подключение розеток, таким образом, в обязательном порядке делается и заземление – если просто провести заземляющий провод от клеммы к клемме, то при перегорании его на одной из них, остальные розетки остаются без защиты. Если провести один кабель через все розетки, но возле каждой из них сделать ответвление, то надежность повышается.

Самый правильный способ, как правильно подключить розетку смешанным соединением, который применяется в большинстве случаев – основной провод пустить под потолком и от него делать ответвления вниз к розеточным коробкам. Если сечение проводки позволяет, то там уже на один спустившийся провод можно несколько точек подключить шлейфом.

Недостаток у такого подключения такой же как и у последовательного соединения – большое количество скруток (плюс, на каждом ответвлении, надо сделать маленькую распределительную коробку). Чтобы лишний раз не думать, можно ли включать в такие розетки мощные электроприборы, надо тщательно рассчитывать проводку, а лучше использовать параллельное соединение.

В этом видео можно посмотреть как делается смешанное соединение: земля подключается через ответвление, а фаза и ноль — шлейфом.

Кольцевое соединение

Несколько экзотическая для постсоветских стран схема подключения, но, несомненно, обладающая своими преимуществами. Смысл ее в том, чтобы от главного электрощитка проложить по всей квартире полный круг основного кабеля, который вернется к своему началу. В каждом помещении в него делаются врезки, которые и будут распределительными коробками, от которых свое кольцо прокладывается уже по комнате, а от него ответвления уже идут на отдельные розетки или их шлейфовые группы.

В таком случае если провод перегорает в любом месте, то последующая часть проводки остается рабочей, так как ток придет к ней с другой стороны кольца. Таким образом по надежности такой способ практически ничем не хуже параллельного соединения. С другой стороны, если проводка перегорает, то ее в любом случае надо ремонтировать, а расход провода все равно выше, чем у стандартного подключения.

Как выбрать правильный способ

Все упирается в сумму, которую можно позволить себе потратить, мощность прибора, который будет к этой розетке подключаться, а также наличия или отсутствия отделки на стенах (желания и возможности ее испортить).

В любом случае самый надежный способ как соединить любую розетку – это отдельное (параллельное) подключение напрямую к главному щитку или распределительной коробке в комнате (если позволяет сечение кабеля). Если же розетка планируется только для подключения телевизора или подобных не особо мощных устройств, то вполне подойдет и шлейфовое соединение.

Если же планируется проводка в новом доме или модернизация (замена) старой в квартире, то в первую очередь надо без лишней скромности представить себе какие электроприборы хотелось бы иметь – что может быть подключено в сеть в принципе. Исходя из этого уже можно рассчитать необходимое сечение проводов и способ их подключения.

Способ установки розетки зависит от типа проводки, которых существует всего два:

В случае установки розетки для скрытой проводки, в стене продалбливается отверстие, устанавливается подрозетник, в которую затем устраивается сама розетка.

При установке розетки для открытой проводки, процесс становится гораздо проще, так как розетка устанавливается непосредственно на стену. Для старых моделей розеток может понадобиться деревянная накладка для увеличения безопасности их эксплуатации, а современные розетки не нуждаются и в этом.

Как правильно установить и подключить розетку?

Первое, что нужно сделать перед установкой, это правильно выбрать месторасположение будущей электрической точки.

В зависимости от того, в каких помещениях устраиваются розетки, должны быть выдержаны определенные расстояния:

    В жилых комнатах — на расстоянии 20-30 см от пола

    В квартирах, в которых присутствуют дети — выше их роста или же следует использовать специальные накладки

    В кухнях — на расстоянии 1.3 метра от пола

    От газовых труб и электроприборов — на расстоянии не менее 50 см

    В ванных и душевых — 1 м от пола

    Еще некоторые правила вы найдете на картинке ниже

Разобравшись с местом установки, можно начинать подготавливать место в стене для монтажа розетки.

Подготовка отверстия под розетку

Для того чтобы устроить розетку в бетонной стене понадобится:

    Перфоратор

    Алмазная коронка

  • Установочная коробка

    Штукатурный раствор

В случае если розетка будет устанавливаться в гипсокартонную перегородку, то можно вместо перфоратора использовать обычную дрель и коронку, приспособленную специально для гипсокартона.

В данном случае будет рассмотрена установка розетки в бетонную стену. Для того чтобы устроить в такой стене отверстие, нужно сначала сделать разметку. Для этого берется подрозетник, карандашом обводятся его контуры, и к нему уже прикладывается коронка.

После этого отверстие прорезается на необходимую глубину, равную размерам подрозетника, и при помощи зубила и молотка камень выбивается и вынимается из углубления.

Затем от готового отверстия продалбливается штроба под проводку. В подрозетнике может быть предусмотрено отверстие для ввода кабеля, а может и нет, и тогда его придется выломать самостоятельно.

После подготовки штробы, можно прокладывать в нее кабель и устанавливать подрозетник, для этого отверстие обязательно очищается от мусора, мелких камушков и пыли. Затем наносится грунтовка и укладывается штукатурный раствор, который позволит надежно закрепить установочный короб.

Когда коробка будет установлена в отверстие, по краю ее также нужно будет обмазать штукатуркой.

Подключение розетки

После того как штукатурный раствор высохнет и будет отшлифован, можно подключать провода к розетке. Для того чтобы сделать это правильно, нужно разобраться в ее устройстве.

На колодке розетки можно увидеть 3 контакта: 2 из них предназначены для подключения фазы и ноля, а третий — для заземления.

Подключаются они вот по такой схеме:

Важно! Перед тем, как начинать подключать провода, нужно обязательно обесточить квартиру. Проверить отсутствие напряжения в розетке можно при помощи специального прибора — мультиметра.

Разобравшись с тем, куда какой провод будет подключаться, нужно зачистить концы проводов и подсоединить их к контактам розетки. Подключение производится при помощи пружинного или винтового зажима. После этого можно скрутить излишки проводов и аккуратно уложить их в коробе.

Завершающий этап

После подключения остается только прикрепить колодку к стене и завершить процесс. Колодка крепится либо при помощи винтов, либо при помощи шурупов. А после прикрепления розетки, нужно установить пластиковую накладку, все — установка розетки завершена.

Установка розетки с выключателем

Розетка, совмещенная в выключателем в одном блоке — это довольно распространенная конструкция.

Вот так она выглядит:

Такое устройство чаще всего устраивается около ванной комнаты или туалета, что делает более удобным управление источниками света в этих двух помещениях.

Для подключения розетки с выключателем нужно 5 проводов: фаза, ноль, заземление и 2 провода, которые подключаются к 2-м лампочкам.

Схема подключения такова:

Заземление и нулевой проводник подключаются к розетке, а вот фаза перемычкой подключается и к розетке, и к выключателю.

Остаются еще 2 провода, которые соединяются с двумя источниками света в комнатах.

В итоге получается, что в розетке находится все три проводника, а на выключателе (на нижнем контакте) — фаза. При нажатии клавиш, фаза перейдет на верхний контакт, и, соответственно, лампа загорится.

Нулевой и заземляющий проводник, необходимые для нормальной работы светильников, проводятся из распределительной коробки точно так же, как и при подключении розетки.

Если блок состоит из розетки и одноклавишного выключателя, то схема подключения отличается только отсутствием одного из верхних контактов.

Следуя инструкциям, подключить розетку одинарную или розетку с выключателем, будет достаточно просто. Однако важно соблюдать все правила безопасности при устройстве электрических точек. При отсутствии необходимых навыков и понимания вопроса, лучше воспользоваться услугами электрика.

Для выяснения деталей процесса и визуализации всего сказанного, можно посмотреть видео по правильной установке розеток:

Современную жизнь трудно представить без электричества. И это касается не только освещения, а так же, подключение различной бытовой техники и приборов, зарядка девайсов и многое другое. Вспомогательным устройством для этого выступает всем известная розетка. Их различают по назначению (электрические, телефонные, компьютерные и даже водяные розетки), по степени защищённости, по специфике монтажа (внешние и внутренние), и по дизайну. Но все они выполняют одну функцию – быстроразнимаемое подключение приборов и устройств.

Подсоединение розетки

Определившись с выбором розетки и при наличии проложенного кабеля можно приступать к монтажу. Прежде всего, следует отключить подачу электроэнергии на проводник. Это делается в квартирном щитке, посредством отключения автомата.

Необходимые инструменты:

  • Пассатижи;
  • Набор отвёрток.

Перед подключением и установкой, при помощи отвёртки откручиваем болт и снимаем лицевую часть розетки. На основании, находим токопроводящие элементы и ослабляем болты на леммах.

Перед началом работ, индикаторной отвёрткой или другим измерительным прибором проверьте, что силовой провод обесточен.

Используя нож или пассатижи, зачищаем от изоляции концы провода примерно на 8 – 10 мм. L – фаза (чёрного или белого цвета), N – ноль (синего цвета) и PE – земля (жёлто –зелёного цвета).Вставляем провода в клеммы, фаза и ноль – боковые с гнёздами, земля – центральный контакт. Выравниваем основание розетки по горизонтали и крепёжными болтами фиксируем его к подрозетнику. Устанавливаем лицевую часть.

Как подключить несколько розеток подряд

Подсоединение нескольких розеток к одному кабелю называют – подсоединение «шлейфом ». Данное соединение подразумевает подключение нескольких элементов одной группы (в нашем случае розеток) в один блок. Стоит учитывать, что соединение розеток « шлейфом » подходит, для питания электроприборов и оборудования небольшой мощности. Этот вид соединения, позволяет подключать две розетки и более.

Список инструментов для монтажа и подключения:

  • Отвёртки;
  • Пассатижи;
  • Перфоратор;
  • Уровень.

Согласно расположению питающего кабеля просверливаем в стене ниши для подрозетников, предварительно выравниваем их по уровню. После установки подрозетников, подготавливаем соединительные перемычки (используйте кабель того же сечения, что и питающий). К клеммам первой розетки подключаем фазный и нулевой провода, а так же аналогичные провода «шлейфа» идущего к следующей розетке.

Важно знать! При подключении розеток «шлейфом» недопустимо нарушение целостности контура заземления. Подключение производится не «шлейфом», а отдельным проводом для каждой розетки.

Закрепляем подключенные основания розеток в подрозетниках и устанавливаем лицевую часть, отдельно как для каждой розетки, так и в виде одной рамки для всего блока.

Подключение розеток шлейфом: плюсы и минусы

Существует несколько видов соединения розеток. Различают их по нескольким критериям: финансовые затраты, больший или меньший объём проделанной работы при монтаже, а так же по схеме подключения.

Если самым оптимальным вариантом для вас является подключение розеток «шлейфом», нужно принять во внимание положительные и отрицательные стороны данного вида соединения.

Плюсы соединения «шлейфом»:

  • Простота конструкции;
  • Меньший объём работы;
  • Финансовая составляющая.

Несомненно, положительные составляющие данного вида подключения могут стать ключевыми при выборе. Но не стоит забывать и о минусах.

Минусы соединения:

  • Ненадёжность (при обрыве контакта или выходе из строя одного из элементов, все последующие работать не будут;

Стоит помнить, что розетки, подсоединённые «шлейфом», не подлежат эксплуатации приборами большой мощности. Для этих целей прокладывается отдельный кабель (желательно без соединений, идущий прямо от автомата в электрощите).

Сколько розеток можно подключить к одному проводу? Надёжность напрямую зависит от количества элементов. Чем их меньше, тем надёжнее конструкция.

И только теперь, учитывая все за и против, можно рационально подойти к этому вопросу, и понять, подходит ли вам данный вид соединения.

Схема подключения блока розетка-выключатель одноклавишный

До появления совмещённых блоков розетка – выключатель, монтаж каждого элемента производился отдельно, чем усложнялась не только схема подключения, но и время работы. Конечно, в раздельном подключении есть свои плюсы. Но благодаря своей конструкции совмещённый блок помогает добиться высокой эффективности и удобства использования.

Так же упрощается монтаж устройства (не нужно прокладывать лишние провода и сверлить дополнительные ниши для подрозетников). Минусом таких блоков, является невозможность замены отдельного элемента (если вышла из строя розетка или выключатель, полежит замене всё устройство).

Инструменты для подключения:

  • Пассатижи;
  • Монтажный или канцелярский нож;
  • Отвёртки.

Для подключения блока с заземлением, понадобится кабель с четырьмя жилами. Для начала монтируем в стену кабель и подрозетник. Заводим провод в подрозетник и распределительную коробку и зачищаем концы. Теперь фазный (чёрный или белый) провод и нулевой (обычно синего цвета), нужно соединить с боковыми клеммами розетки с гнёздами, а заземление (жёлто – зелёного цвета), с центральной клеммой. Оставшийся провод подключаем к клемме выключателя.

Обязательно убедитесь, что все провода в блоке и распределительной коробке, соединены правильно. Недопустимо соединение двух контактов с разной полярностью.

Подключаем провода в распределительной коробке. Фазный провод, идущий к розетке, соединяем с фазой питающего кабеля. Нулевой провод от розетки и ноль идущий к осветительному прибору (люстра или светильник), так же соединяем с нулём питающего кабеля. Фазный провод от выключателя соединяем с фазой, уходящей на осветительный прибор. Прикручиваем лицевую часть блока.

Если при соединении проводов в распределительной коробке не используются зажимные клеммы, надёжно изолируйте оголённые контакты изолентой.

Правильная схема подключения розетки (видео)

Работу, связанную с электричеством, всегда лучше доверять профессионалам. Но встречаются ситуации, когда что – то нужно сделать самостоятельно, не имея опыта в этой сфере. Пользуйтесь подсказками мастеров, изучайте схемы подключения, и вы легко справитесь с поставленной задачей.

Как подключить две розетки на один провод

Очень сложно встретить электрическую проводку, которая находится в квартире без розеток. Невозможно осуществить подключение электроприборов без наличия качественной розетки в квартире.

В современном мире токовая нагрузка очень увеличена. Важно правильно осуществить параллельное соединение розеток. Это один из способов соединения розеток.

Параллельное соединение розеток является самым безопасным.Большое значение имеет тип розетки. На сегодняшний день всё чаще встречаются розетки с гравером. Он способен автоматическим путем восстанавливать контакт. Параллельное соединение розеток можно совершить самостоятельно.

Прежде всего, необходимо запомнить, что при подключении необходимых проводов непосредственно к контактам, обязательно сверните конец провода. Это нужно сделать в форме кольца, для того, чтобы создать достаточную площадку для контакта.

Это послужит своеобразной гарантией к правильному подключению электропотребителей мощного типа. параллельное соединение розеток очень часто используется в быту.

Бывает, что в комнате не достаточно одной функциональной розетки, и тогда принимается решение установить еще одну, которая поможет разрядить нагрузку на первую. Для этого случая идеально подойдет параллельное соединение. Не стоит тянуть новые провода от, имеющегося электроблока. Все можно сделать намного проще.

Важно! Трехфазное подключение частного дома, тут!

Параллельное соединение розеток следует осуществлять очень внимательно. В данном случае есть некоторые особенности. Прежде всего, концы нового провода подсоединяются именно параллельно, отсюда такое название. Подсоединение происходит именно к проводам, которые подходят к первой розетке.

Это очень важный нюанс. Чтобы вам было проще понять, мы объясним весь механизм соединения более подробно. Вам необходимо подключить «фазу» к «фазе», а в свою очередь, «ноль» — к «нолю». Мы рекомендуем вам фазный провод подключить именно к гнезду розетки, которое располагается справа.

При осуществлении параллельного соединения розеток очень важно соблюдать технику безопасности. Не упускайте из виду мелкие нюансы. Примите во внимание, что в процессе подсоединения параллельной розетки, важно обратить внимание на материал проводов.

Необходимо, чтобы материал всех используемых провалов был идентичен. Это очень важный момент. Нельзя осуществлять соединение проводов, изготовленных из меди с алюминиевыми проводами. В том случае, если соединение проводов из различных материалов избежать нельзя рекомендуется произвести их залудивание.

Параллельное соединение двух розеток

Параллельное подключение двух розеток применяется в том случае, если имеются электрические розетки одной группы. Параллельное подключение двух розеток может осуществляться в несколько способов. Вы можете соединить провода параллельно.

Соединять провода нужно в распределительных коробках. Вы также можете пойти иным путем и осуществить подключение розетки с помощью шельфа.

Второй вариант стоит выбирать, если хотите подключить розетки, находящиеся очень близко друг от друга. Прежде чем устанавливать розетки проведите несколько необходимых операций. Для начала смонтируйте коробки подразеточного типа и проложите провод к щитку распределительного типа.

Параллельное и последовательное соединение розеток

Соединить розетки можно параллельно либо последовательно. Параллельное и последовательное соединение розеток следует осуществлять в разных случаях. Электрики не рекомендуют осуществлять последовательное соединение розеток.

Но это спорный вопрос. Для начала следует разобрать, в чем же состоит отличие между этими двумя способами. Стоит начать с того, что все розетки, которые находятся в одной группе, имеют идентичную схему соединения. Она называется параллельной.

Вопрос в том, что параллельное соединение можно осуществлять несколькими различными способами. Вы можете осуществить соединение розеток, путем их рапоячивания в коробках, включив при этом скрутку, пайку и клемму, либо можете осуществить их соединение на клеммах, при этом не за действуя коробки.

Последний способ называется соединение шлейфом

Что вам было проще определиться какое соединение розеток выбрать – параллельное, или все же последовательное, мы предлагаем провести подробное сравнение этих двух способов. Что касается соединения шлейфом, этот способ может помочь сэкономить на материале. Таким образом, вам придется выполнять меньший объем работы и затрачивать меньше ресурсов.

Но в данном случае существует риск, ведь на сегодняшний день не разрешается разрывать РЕ проводник. Это прописано в общепринятых нормах.

Эти правила можно обойти, только в том случае, если вы занимаетесь заменой проводки в собственной квартире либо доме. Вам не понадобиться сдавать приведенные объекты в эксплуатации, а, следовательно, и проверять их никто не будет. Какой способ выбрать зависит только от вас, но мы не рекомендуем вам лишний раз рисковать своей безопасность и безопасностью своих близких.

Можно осуществить соединение шлейфом и при этом избежать нарушения правил безопасности. Для этого вам потребуется всего лишь оставить неразрывными провода токоведущего типа, а именно фазный и нулевой провода. Это позволит вам снизить нагрузку на основные клеммы первой розетки.

Если вы осуществите изложенный порядок верно, то это позволит сохранить РЕ проводник целым, и вы таким образом не нарушите общепринятые правила безопасности.

dachnoe-delo.ru

Подключение розетки – ответственный процесс, требующий от установщика знания всех правил и нюансов электромонтажных работ. Нагрузки на электроустановочные узлы постоянно возрастают, поэтому даже незначительные нарушения требований могут привести к перегреву приборов, оплавлению контактов и возникновению пожароопасной ситуации.

Не владея достаточной информацией лучше вообще не браться за какие-либо работы с электропроводкой. Однако домашние мастера, изучившие этот вопрос, не испытывают сложностей в подключении и эксплуатации розеток.  

  1. Устройство и схема розетки
  2. Подготовительные мероприятия перед подключением розетки
    • Выбор розетки
    • Прокладка провода под розетку
    • Установка подрозеточной коробки
  3. Порядок подключения розетки
  4. Как подключить двойную розетку: особенности сборки
  5. Соблюдение техники безопасности при монтаже розеток
Устройство и схема розетки

Подключение розетки – задача, которую приходилось выполнять практически каждому домашнему мастеру. Казалось бы, что может быть проще? Однако этот процесс не так банален, как кажется на первый взгляд. Чтобы эксплуатация электророзетки не стала источником проблем, особенно в высоконагруженных квартирных сетях, необходимо разбираться в конструкции и знать основные требования по установке распределительного устройства.

Розетка состоит декоративной коробки с невыпадающим винтом, подрозетника и колодки в сборке. Контактная колодка снабжена следующими элементами:

  • крепежные лапки – могут быть распирающимися подвижными на винтах или цельнолитыми неподвижными;
  • контакты – нулевой и фазный (одинаковые по конструкции), заземляющий, размещенный отдельно;
  • клеммы для соединения проводов к контактам.

Примечания по устройству:

  1. Клеммы могут соединяться с контактами винтами или выполняться вместе с контактами. Последний вариант более надежный. Клеммы, которые фиксируются винтами, перед установкой надо перебрать и обработать сопрягаемые места холодным припоем (токопроводящей пастой). После смазки натуго стянуть винтами.
  2. Колодки с подвижными лапками сложнее в установке. Однако благодаря их конструкции можно регулировать положение колодки на стене по наклону и высоте. Желательно выбирать колодки с двузубыми лапками, «однозубые» модели быстро расшатываются.
  3. Со стороны проводов могут быть винтовые клеммы или в виде «ершиков». Последний вариант более надежен, но не предусматривает возможность переборки. Винтовые клеммы перед использованием смазываются холодным припоем.
Подготовительные мероприятия перед подключением розетки
Выбор розетки

Существует множество разновидностей розеток, имеющих как универсальное, так и специальное назначение.

Далеко не все используются в быту. Наиболее популярны следующие типы розеток:

  • С 1а – распределительное устройство, не оснащенное заземляющими контактами. Основное назначение – работа на участках электрической сети, где постоянный ток менее 10 А, переменный – до 16 А. Подходят для подключения маломощных устройств. Обязаны выдерживать 250 В.
  • С 2а – розетки с боковыми заземляющими приспособлениями. В конструкции предусмотрена внутренняя клемма для подвода провода РЕ. Применяются для подключения насосов, электроплит, стиральных/посудомоечных машин.
  • С 3а – в механизме розетки есть заземляющий контакт штифтового формата. Отличается от С 2а конфигурацией и местом расположения заземления.
  • С 5 – традиционные советские розетки. Они выпускаются квадратной формы с круглым вырезом под вилку электроприбора. Такие модели хорошо подходят для питания старых бытовых приборов. Розетки С 5 выдерживают силу тока до 6 А, монтаж – без заземления.
  • С 6 – «евро» розетки, сильно выступающие за поверхность стены. Подобные распределительные устройства подходят для большинства домашних электроприборов, так как имеют широкие отверстия под вилку.

Совет. Для монтажа розетки с заземляющим контактом следует приобрести трехжильный кабель. Три провода подключаются к нулю, фазе и земле. Установка розетки без заземления выполняется двухжильным кабелем.

Выбор розетки во многом зависит от назначения самого помещения. В ванной, кухне, бассейнах устанавливаются влагозащитные модели. В промышленных и складских зданиях – розетки, имеющие высокую степень защиты от проникновения пыли и других твердых частиц. Уровень защищенности можно узнать из маркировки IP.

Прокладка провода под розетку

Существует два вариант прокладки провода: открытая и скрытая электропроводка. Выбор того или иного способа во многом зависит от характера помещения: влажности, запыленности, пожаро- и взрывоопасности, химической активности среды.

Наружная проводка прокладывается на поверхности стены с помощью различных способов крепления. Этот вариант имеет как плюсы, так и минусы. К числу основных достоинств открытого метода относятся:

  • ремонт наружной электропроводки значительно проще, чем скрытой;
  • нет необходимости штробить стену;
  • скорость и простота проводки.

Недостатки открытой электропроводки:

  • неэстетичный внешний вид – протянутые провода часто портят интерьер комнаты;
  • открытая электропроводка подвергается воздействию внешних факторов и ее проще повредить, чем скрытую.

Важно! В деревянных домах электропроводку необходимо прокладывать открытым методом.

При обустройстве открытой проводки используются разные способы прокладки кабелей и проводов: по поверхности потолка/стены, в коробах, трубах, гибких металлических коробах, электрических наличниках и плинтусах.

Подключение нескольких розеток выполняется шлейфом (параллельное соединение) или звездой (через распределительную коробку). Выбор варианта зависит от приемлемого расхода кабеля, удобства подключения и мощности электроприборов в помещении.

Схема подключения сетевой розетки шлейфом

Для установки скрытой розетки сначала надо сделать бороздку в стене, разместить провод, подходящий одним концом к электропитанию, а вторым – к розетке. Следующий шаг – монтаж подрозетника.

Важно! В штробу кабель укладывается с запасом проводника, заведенного в подразеточную коробку около 10 см.

Установка подрозеточной коробки

Скрытые розетки требуют обустройства углубления. Это отверстия выполняется с помощью специальной насадки (коронки) на дрель.

Порядок сверления в бетонной стене:

  1. Отметить на стене месторасположение розетки, соблюдая основные требования по размещению:
    • от потолка – минимум 15 см;
    • расстояние от газового оборудования до ветки электропроводки – не менее 50 см.
  2. Установить на дрель коронку и приступить к сверлению.
  3. Закончить сверление, когда дно коронки упрется в стену.
  4. Перфоратором с насадкой штробило убрать сердцевину. Для этой работы можно использовать и молоток с зубилом.
  5. Подравнять заднюю стенку.

Следующий этап – примерка подразетника. Если коробка «садиться» хорошо, то надо выдавить заглушку и завести через отверстие кабель. Далее на заднюю/боковые стенки подразетника нанести немного алебастра и «вдавить» в отверстие.

Порядок подключения розетки

Весь процесс по подключению розетки можно разбить на несколько этапов:

  1. Отключение автомата. В обязательном порядке первым делом следует обесточить сеть. Для этого выкрутить пробки или отключить автоматические выключатели на вводе.
  2. Проверить отсутствие тока с помощью мультиметра, индикатора или указателем напряжения.
  3. Демонтаж старой розетки. Необходимо снять крышку, открутить винты зажимных «лапок», вытянуть розетку из коробки и отсоеденить питающие провода.
  4. Зачистка провода. Кабель, проведенный в отверстие подрозетника, надо подготовить к подключению – снять внешнюю изоляцию на 15-20 см провода. Если проложен кабель с одинарной изоляцией (ППВ), то достаточно отделить жилы друг от друга на 5-10 см.
  5. Подключение розетки. Соединить контакты с питающим проводом. Оголенную часть кабеля завести в клемму и аккуратно затянуть винтом, чтобы не передавить провод. Для надежного подключения провод надо согнуть кольцом – диаметр 4-5 мм. Если выполняется установка розетки с заземлением, то заземляющий кабель соединяется с соответствующей клеммой.                                                                                                                           
  6. Установка розетки в коробку выполняется после подсоединения всех питающих проводов. Рабочая часть размещается ровно, перекосы не допускаются. Провода надо скрыть в подрозетнике и зафиксировать розетку прижимными «лапками» с винтами.
  7. Прикручивание крышки.

Как подключить двойную розетку: особенности сборки

Порядок подключения розетки двойной зависит от ее типа: стационарной или сборной. Для монтажа стационарной розетки в конструкции предусмотрены контакты с зажимами. Питающие провода должны подсоединяться к различным токопроводящим пластинам.

Важно! Нельзя к одной пластине подсоединять два питающих кабеля ноль и фазу. Подобное подключение очень опасно – при включении автомата произойдет короткое замыкание, и электропроводка может повредиться.

Собранная двойная розетка – по сути, это расположенные рядом две одинарные розетки. Как правильно подключить два распределительных устройства, если кабель питания проложен под один подрозетник? Необходимо выполнить перемычку, перебросив кусок кабеля с одной коробки на вторую. Все провода подсоединятся параллельно между собой.

Соблюдение техники безопасности при монтаже розеток

Монтаж электроарматуры выполняется с соблюдением правил техники безопасности:

  1. Электромонтажные работы выполняются только в обесточенном помещении. Сначала надо выполнить все подготовительные действия: выбить штробы, рассверлить отверстия и лунки, уложить провод, а в последнюю очередь – подключить кабель.
  2. Каждый подключаемый провод необходимо проверять фазоуказателем.
  3. Все работы выполнять специальным инструментом с резиновыми изолированными ручками.
  4. Если необходимо «нарастить» электропровод, то места сцепки надо спаивать, а не скручивать.
  5. Во время монтажа выключателя или розетки не допускать контакт тела с оголенными проводниками.
  6. При установке розетки в стену, надо контролировать, чтоб  она была надежно изолирована и плотно закреплена.
  7. Излишки провода следует аккуратно закладывать в стену или укорачивать до необходимой длины.
  8. Использовать провода и оборудование, специально предназначенное для электроработ, рассчитанные на номинальную силу тока и мощность.

Соблюдение элементарных норм безопасности позволит качественно выполнить работы по подключению и эксплуатации розеток.

strport.ru

Двойная розетка

Количество бытовых электроприборов в доме увеличивается, следовательно, требуется больше гнезд, куда можно их включить. Ничего сложного в установке нет, надо лишь знать элементарные правила электробезопасности и последовательность выполнения работ. Перед любыми работами с электричеством необходимо отключить напряжение в щитке (выключив автомат питания) и проверить его отсутствие индикатором напряжения.

Типы двойных розеток

По способу подключения существует два типа двойных розеток:

  1. С клеммами на одну фазу и ноль, с распределительными планками (самый распространенный случай), когда величина тока делится на количество розеток. Не очень хорошо, если много потребителей большой мощности.
  2. С клеммами для одной фазы и нуля на каждой розетке, без распределительных планок. Используется для параллельного подключения двух гнезд. Для этого необходимо подключить кабель только к первой розетке и сделать параллельно перемычки на вторую. Простыми словами, соединить проводом фазу первой клеммы с фазой второй, ноль первой — с нулем второй.

Выбор кабеля

Выбор кабеля перемычек очень важен. Материал провода внутреннего подключения должен совпадать с материалом входного кабеля. Если к розетке подходит медный кабель, то перемычку следует сделать медную. Если алюминиевый, то, соответственно, использовать алюминиевый провод, чтобы избежать окисления контактов. Сечение провода для перемычек также должно совпадать с сечением входного кабеля для равномерного распределения нагрузок.

Подготовка стены

Монтаж двойной розетки немного сложнее, чем одиночной и зависит от типа исполнения оборудования:

  1. Для крепления двойной розетки неутопленного (открытого) вида нужно лишь прикрутить корпус к стене шурупами.
  2. Для крепления корпуса двойной розетки утопленного или внутреннего типа с разводящими планками (описан выше как первый вид розетки), следует высверлить в стене одно отверстие перфоратором со специальной насадкой (немного большего размера, чем подрозетник). Если стена бетонная, нужно использовать режим сверления с ударом. Если стена из кирпича или гипсокартона, то только сверление. Крепится так же, как и одинарная в один подрозетник.
  3. Для крепления двойной розетки с параллельным соединением (описана выше как второй тип) следует сначала высверлить одно отверстие для первого подрозетника. Затем приложить устройство к стене и обозначить место сверления для второго подрозетника, используя уровень. Сделать второе отверстие. Далее нужно взять сверло диаметром, немного большим, чем диаметр гофры для проводов перемычки, и просверлить отверстие между двумя подрозетниками.

Подключение

Рассматривается на примере подключения двойной розетки с параллельным соединением. Для начала надо определить, где фаза, а где ноль на подведенном проводе. Для этого следует кратковременно включить автомат питания и проверить наличие напряжения индикаторной отверткой. Снова отключить электричество. Каждый провод завести в подрозетник через разные отверстия. Подключение двойной розетки производится в самом корпусе. Нужно проложить в паз между двумя подрозетниками кусок кабеля для перемычки, отрезанный на нужную длину. Лучше всего провода зачистить стриппером (ручной инструмент для аккуратной зачистки) на 1,5 см от края и обжать наконечниками при помощи кримпера (ручной инструмент для обработки концов кабеля), закрепить в клеммы розетки. Если специального оборудования нет, можно зачистить провод от изоляции острым ножом, стараясь не повредить жилы, скрутить концы проводов пальцами и облудить паяльником.

После того как кабель будет приготовлен к подключению, двойную розетку подносят к подрозетнику и прикручивают входящие провода к первому гнезду. Важно прикрутить фазу на один контакт, а ноль — на другой. Затем от первой розетки протягивают через паз в стене (высверленный ранее) провода перемычки ко второй розетке и подключают к клеммам. Соответственно, фазу — к фазе, ноль — к нулю. Подключение двойной розетки с заземлением отличается наличием еще одного проводка желто-зеленого цвета. Он приходит к подрозетнику и соединяется с пластиной заземления на розетке, обхватывает лапками вилку с наружной стороны.

Подключение двойной розетки без заземления возможно, но нежелательно, так как есть риск перегорания электроприборов при коротком замыкании и поражения человека электрическим током. Тем не менее в старых домах заземление в проводке не предусмотрено, и большинство жителей обходится без него.

Бывают случаи, когда необходимо подключение двух двойных розеток. Тогда все они соединяются параллельно, либо покупается сетевой фильтр на четыре и более гнезд.

Закрепление в стене

Важно надежно закрепить подрозетник в отверстии стены, чтобы не произошло вытаскивания розетки в процессе эксплуатации. Для этого лучше всего использовать алебастр, который можно купить в магазине. Развести его с водой до получения густой пасты, затем намазать смесь в отверстие для подрозетника. После этого вставить подрозетник в стену на алебастр и обязательно выровнять его по уровню. Чтобы смесь подсохла, необходимо подождать час-полтора и только потом устанавливать розетку. Она крепится к подрозетнику лапками с винтами – вставляется розетка, затягиваются болты крепления. Завершающий этап – установка декоративной панели.

Выключатель

Иногда требуется совместить двойной выключатель с розеткой, подключение такого устройства часто необходимо в коридоре около санитарной комнаты. Чем отличается его монтаж от подключения обычной розетки? Во-первых, необходимостью высверливать овальное отверстие в стене для подрозетника (кстати, последний должен быть тоже овальной формы), во-вторых, подключением большего количества проводов.

К подрозетнику подходят провода с фазой и с нулем, еще к каждому выключателю подводятся по два провода от осветительного оборудования (например, из коридора и санузла). Последовательность работы такая же, что и в случае подключения двойной розетки. Отличается лишь схема подключения.

Интернет-розетка

Современные компьютерные розетки обозначаются аббревиатурой 8P8C: из английского — 8 позиций, 8 контактов, имеют фиксатор, применяются для соединения различных объектов в сеть. Подключается четырехпарный кабель – витая пара. Рассматривается подключение двойной компьютерной розетки T 568 B, так как ее чаще всего используют в России.

Обрезается кабель на нужную длину, удаляется наружная изоляция примерно на 5 см. Разматываются витые пары на необходимое для заделки в розетку расстояние. С задней стороны коннектора находятся прорезающие контакторы, в которые зажимаются провода. При нажатии происходит разрезание изоляции двумя острыми ножами и обеспечивается надежный контакт жилы с клеммой. Необходимо соблюдать распиновку коннектора по цветам жил. В розетке нарисованы цвета – какие провода в какие контакты нужно вставлять. Выбирать надо вариант B (для розетки T 568 B). Заделка контактов производится тыльной стороной канцелярского ножа или тонкой плоской отверткой, но лучше всего использовать специальное устройство для заделки и обрезки витой пары. Это устройство сильно улучшает качество работы и экономит время монтажника. Просто нужно надавить сверху до щелчка, и дело сделано. После зажима проводов ненужные концы обрезаются.

Перед монтированием розетки к стене можно перестраховаться и прозвонить контакты мультиметром, чтобы потом не разбирать конструкцию. В зависимости от исполнения коннектора – внутреннего или внешнего — корпус крепится либо в обычный подрозетник (пластиковыми распорками с зубцами), либо на поверхность стены (болтами или двусторонним скотчем). Сверху закрывается крышкой. Подключение двойной интернет-розетки отличается тем, что подсоединяются два кабеля: каждый — к своему гнезду, также соответственно цветовым маркерам на коннекторе.

fb.ru

Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц. Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки. К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления. Чтобы подключить второй розеточный блок, нужно от последней единицы первого блока подключить фазу и рабочий ноль, а в сжим – провод заземления.

Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя. Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий «ноль» к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

Как подключить двойную розетку и тройную, трехфазную и с тремя проводами (заземлением)

При подсоединении двойного или тройного розеточного блока, питающие провода подключаются к разным токопроводящим пластинкам. Если это отдельные электророзетки, соединяем их с помощью параллельного подключения, например шлейфа, как описывалось выше.

Теперь рассмотрим, как подключить розетку с заземлением (трехфазную). Все трехфазные электророзетки отличаются наличием четырех контактов для трехфазной вилки (четвертый – это заземление или ноль). Подключение розетки с заземлением производится с помощью отдельной четырехжильной электропроводки (три фазы, заземление и ноль), протянутой от электрощита. Провода подсоединяются к аналогичным контактам на электророзетке.

Узнайте больше о подключении розеток

Почему так редко используется последовательное подключение?

Если вы задумались, как подключить розетки последовательно, то вам следует помнить, что такая схема имеет две неприятные особенности:

  • Напряжение в собранной цепи повышается от первой розетки к последующим. А повышение напряжения, в свою очередь, приводит к усилению нагрева розеток и вилок, а так же к лишней нагрузке на электроприборы.
  • Так как схема подразумевает запитывание каждой розетки от предыдущей, то порча одной из них приведет к выходу из строя всех идущих после нее.

Последовательное подключение розеток имеет смысл использовать в случаях, когда использоваться эти точки питания будут для маломощных электроприборов – небольших светильников, зарядок телефонов и ноутбуков, фенов и т. д. Для силовых трехфазных розеток на кухне такая схема может быть попросту опасной.

Чем лучше параллельное подключение?

Параллельное подключение розеток, в отличие от последовательного, обеспечивает независимость каждой точки питания. Напряжение всегда будет равномерное – сколько бы розеток в цепи не участвовало. А работоспособность каждой отдельно взятой точки питания совершенно не влияет на все остальные. Такая схема наиболее стабильна и безопасна для бытовой техники, а минус имеет один – больший расход проводов.

Параллельное подключение применяется не только на отдельно стоящих розетках, но и в блоках из двух и более штук. Все преимущества такой схемы в этом случае сохраняются. Правда, сам процесс подключения будет более трудоемким и долгим.

Как подключить выключатель и розетку?

Схема подключения выключателя и розетки может быть разной. Например, так она будет выглядеть для блока из розетки и выключателя:

  1. От распред. коробки до блока тянем трех- или, если заземления не будет, двухжильный кабель. На розетку подключаем фазу, ноль, и землю, если она есть.
  2. Далее от розетки фазу зажимаем в клеммы выключателя.
  3. От выключателя фазу тянем до светильника и так их подключаем.
  4. От распред. коробки к светильникам прокладываем ноль и землю.

И еще одна схема. Она не сложная, и подойдет для выключателя, располагающегося отдельно от розетки:

  1. От розетки фаза проводится через выключатель и подключается к светильникам.
  2. Ноль и земля для светильников тянутся так же от розетки.

Как видите, схемы разные, но общее правило у них одно: фаза обязательно должна разрываться выключателем.

Розетка с заземлением: что делать, если проводка двухжильная?

Подключение розетки с заземлением не составит труда, если проводка в квартире или доме трехжильная. Но вот в строениях, где сеть разводилась много лет назад, проводка, как правило, в две жилы: фаза и ноль. В этом случае проблему можно решить двумя способами:

  • На лестничной площадке всегда есть распределительный щиток, с заземлением. Нужно протянуть от него контакт в квартиру, и через шину распределить заземление уже по всей квартире. Использовать лучше провод с медной жилой.
  • Выполнение так называемого «зануления». Здесь к клеммам заземляющего контакта подсоединяется ноль. Этот способ стоит использовать только в крайнем случае, так как могут возникнуть проблемы в работе розеток с заземлением.
Как соединить розетку с проводами?

В том, как подсоединять провода к розетке, нет ничего сложного. Сначала подготавливаем провод: внешнюю изоляцию снимаем примерно на 10 см, а жилы зачищаем на 1,5 см. Делается это специальным инструментом или любым удобным ножом. С розетки снимаем защитную пластиковую крышку, а затем откручиваем зажимные винты – так, чтобы между их шляпками и основанием зажима было пространство ок. 5 мм. Так же выкручиваем винт и на клемме заземления. Теперь электророзетка готова к подключению. Зачищенные провода – фазу, ноль и землю, по одному вкладываем в свое гнездо и плотно затягиваем винтами.

Есть еще один вариант крепления проводов к розетке. Каждую жилу зачищаем на 2 см и оголенные коны сворачиваем кольцами с таким диаметром, чтобы в них вошли ножки винтов. Каждый винт поочередно откручиваем и вкладываем под него скрученные в кольца концы проводов. Вставляем винт обратно и плотно затягиваем. Такая сборка надежнее, но времени занимает больше.

Как подсоединить тройной выключатель?

Тройная розетка подключается параллельным или последовательным способом, они описаны выше. Тройной выключатель можно подсоединить также двумя способами:

  1. От розетки. Ноль и земля на светильники при этом идут от розетки же или от распределительной коробки.
  2. От распределительной коробки. Фаза идет на выключатель и подсоединяется к клеммам клавиш. Затем жилы возвращаются в распределительную коробку и оттуда разводятся к светильникам. Ноль и земля идут от коробки на светильники напрямую.

Второй способ предпочтительнее, так как в первом случае, при выходе из строя розетки перестанет работать и выключатель.

Как подключить двойную розетку, если разводка сделана для одинарной?

Для работы понадобится двойная розетка с двойным же подрозетником, отрезок трехжильного кабеля (ок. 25 см) и инструменты для резки и зачистки проводов. Подключение производится так:

  • В левое гнездо подрозетника вытягиваем провода.
  • Отрезаем кусок кабеля, с обоих концов зачищаем жилы.
  • Вкладываем кабель в подрозетник так, чтобы его концы выходили из обоих гнезд.
  • В левом гнезде скручиваем попарно жилы проводки с жилами кабеля – фаза с фазой, ноль с нолем и т. д.

Далее делаем соединение проводов с розетками, обычным порядком.

remotn.ru

Можно ли замуровать в стену соединения электрических проводов без распаечной коробки? | ЭлектроАС

Дата: 3 июня, 2009 | Рубрика: Вопросы и Ответы, Электромонтажные работы
Метки: Визуальный осмотр, ПУЭ, Электроизмерения, Электромонтаж

Этот материал подготовлен специалистами компании «ЭлектроАС».
Нужен электромонтаж или электроизмерения? Звоните нам!

Фёдор
Можно ли замуровать в стену соединения электрических проводов без распаечной коробки? Не хочется лишний раз штробить отверстие, разводить грязь в квартире. Мы уверенны в том, что соединения электропроводки качественные, так как выполнили их пайкой.

Категорически запрещено замуровывать соединения, ответвления и оконцевания жил проводов и кабелей в стены, полы, потолок или иные места, где будет затруднён доступ к соединению. Вам придётся выполнить электромонтаж распаечной коробки и в неё убрать соединения проводов.

ПУЭ-6
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.

2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.

2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.

Для выполнения электроизмерений электропроводки, специалистам электролаборатории требуется провести визуальный осмотр всех соединений и разветвлений. Не усложняйте себе жизнь и выполните безопасный электромонтаж электропроводки.

Прочая и полезная информация

Прочая и полезная информация

Как сделать дерево из проволоки – Новости Матери-Земли

Любой желающий может принять участие в увлекательном проекте по изготовлению деревьев из проволоки. Изготовление красивых деревьев вручную из обрезков проволоки может стать расслабляющим, увлекательным и потенциально прибыльным хобби. Маленькие скульптуры дают художнику возможность выразить свою любовь (и признательность) к самому большому из всех растений и даже точно отразить замысловатые узоры ветвей, которые обозначают определенные разновидности деревьев, разрушительные действия горных ветров или корявое упрямство возраста.Кроме того, несмотря на то, что крошечные творения прекрасно вписываются в полноценные миниатюрные сцены, они также могут стоять поодиночке — на коряге или вокруг привлекательного камня — как предметы декоративного искусства!

Я обнаружил, что это ремесло интересно детям (включая моего сына Томми) так же, как и взрослым. И — поскольку несложные версии проволочных деревьев довольно легко сделать — хобби можно использовать, чтобы занять молодых, когда ненастная погода вынуждает их оставаться в помещении и часто под ногами.

Проволочные деревья: исследование природы 

Однако коротать немного времени, работая с проволокой, может быть гораздо больше, чем занятие ребенка в дождливый день. Сложные скульптуры из проволоки, которые точно изображают живые деревья, требуют хорошего понимания древесной структуры и обычно создаются терпеливыми, чуткими взрослыми руками. Из таких искусно сделанных вещей получаются особенно приятные подарки, и их можно продавать в магазинах по привлекательным ценам. (Я видел, как один 12-дюймовый высотой продается за 75 долларов!)

Большинство видов деревьев, конечно, можно идентифицировать по их характерным формам и образцам ветвления, поэтому, прежде чем вы начнете делать двойников из проволоки, было бы разумно высунуть голову наружу и внимательно изучить «модели», растущие в ваш район.Затем вы можете позволить своему воображению ( и вашей способности работать с крошечными металлическими нитями) определить размер и форму вашего творения.

Материалы для поделок из проволочного дерева

Несмотря на то, что для изготовления миниатюрных деревьев можно использовать несколько различных видов проволоки (заметным исключением является «кабель» для подвешивания картин), я предпочитаю электрический провод калибра 10–12 для большинства деревьев. Он состоит из нескольких медных жил калибра от 22 до 24, заключенных в пластиковую изоляцию.(В то время как крошечные трех-пятидюймовые скульптуры обычно изготавливаются из проволоки 24-го калибра, деревья высотой до 12 дюймов будут более солидными, если они будут сделаны из немного более толстого материала 22-го калибра, а для деревьев более один фут в высоту.)

Я попросил нескольких электриков дать мне остатки проволоки, и они снабдили меня достаточным количеством обрезков, чтобы скрутить лес! Однако, если вам трудно найти обрезки, вы можете либо купить электрический провод (около 14 центов за фут), либо купить одножильный провод на катушках в хозяйственном магазине.(Небольшой моток проволоки, обычно стоящий менее 1 доллара, содержит достаточно материала, чтобы сделать два или три дерева высотой от четырех до пяти дюймов каждое.)

Для лепки из одножильного провода требуется немного больше времени и терпения, потому что вам нужно вырезать много отдельных частей, тогда как один отрезок электрического провода можно развернуть, чтобы получить 19 жил. С другой стороны, иногда целесообразно использовать цельную проволоку для получения определенных эффектов. Черный отожженный тип 24-го калибра, например, может быть использован для изготовления очень привлекательного и прочного дерева, которое кажется довольно хрупким и нежным.

(Помимо проволоки вам понадобятся кусачки или ножницы по металлу, перочинный нож и две пары плоскогубцев, одна из которых должна быть остроносой.) ​​

Проволока для вашего проволочного дерева

После того, как вы определились с размером и «стилем» вашей скульптуры, отрежьте несколько кусков проволоки, длина каждого из которых примерно равна половине высоты дерева. (Если, например, вы планируете сделать дерево высотой восемь дюймов, отрежьте нити длиной 12 дюймов.) Большая часть лишней длины будет использована для формирования корневой системы, но медные нити также будут укорочены в качестве результат процесса скручивания.

Высота и форма дерева будут определять, сколько проводов нужно обрезать. В конце концов, скульптуру высотой всего четыре дюйма можно сделать похожей либо на массивный вяз, либо на молодой борющийся кизил. У него может быть «деревянный» ствол диаметром 1/4 дюйма или — если он представляет собой дерево с более толстыми ветвями, такое как раскидистый дуб, — ствол от 1/2 до 3/4 дюйма, что означало бы, Конечно, для получения дерева той же высоты потребуется еще больше отдельных прядей.

Очевидно, что более высоких деревьев требуют больших стволов.Например, для 12-дюймового гикори потребуется , по крайней мере, ствола толщиной 3/4 дюйма, хотя из одного ствола толщиной 1-1/2 дюйма, вероятно, получится более красивая скульптура. И, поскольку размер ствола напрямую влияет как на размер ветвей, так и на сложность узоров ветвления, более толстые стволы, которые отражают огромную сложность, которую мы ассоциируем с величественными старыми деревьями, обычно приводят к гораздо более интригующим творениям. (Однако для больших стволов требуется значительно больше проволоки, чем для более мелких «стеблей», поэтому более толстые деревья обходятся дороже.Вдобавок ко всему, их гораздо труднее изготовить. По этим причинам я рекомендую вам начать с скручивания тонкого дерева.)

Сделайте свое проволочное дерево с помощью техники скручивания

Если вы планируете использовать электрические провода для своего проекта, снимите изоляцию перочинным ножом, отрежьте провода по длине, сложите их почти ровными концами и зафиксируйте плоскогубцами в точке, немного смещенной от центра. Затем, используя другую пару «захватов», захватите провода примерно на полпути между плоскогубцами «держателя» и ближайшими концами проводов и скрутите, но не слишком туго, так как чрезмерное давление может привести к поломке металла.(Если жгут проводов слишком толстый, чтобы его можно было удерживать плоскогубцами, вам придется крепко зажать его пальцами.)

Теперь, чтобы ствол не развалился, разделите провода на каждом конце на жгуты. Более короткие куски, оставленные на одном конце ствола, будут представлять собой корни, и их следует разделить на более тонкие пучки, чем более длинных проводов, которые будут конечностями, на другом конце. Обязательно скрутите каждый из корневых пучков несколько раз — всегда в одном направлении — чтобы закрепить ствол.Затем разделите верхушку дерева на несколько больших ветвей и придайте каждой из них несколько изгибов.

Сделав это, продолжайте развивать каждую ветвь, скручивая провода на несколько витков, разделяя жгуты там, где вы хотите сформировать вилку, снова скручивая и продолжая, пока на конце ветви не останется только один провод. Затем вы можете развернуть дерево, а также разделить и скрутить корневую систему (которая будет состоять из большего количества менее сложных «ветвей»).

Когда все ветви и корни сформированы, пришло время придать им окончательную форму.Если скульптура должна быть размещена на камне или куске дерева, вам нужно проделать корни в укромных уголках и щелях, как если бы дерево росло там, или, если оно должно стоять на зеленом «лугу» ворсистый ковер, просто расправьте корни, пока они не будут параллельны поверхности, и вдавите их в ворс ковра.

Добавьте элегантности в свой проект

Чтобы добавить в свое творение птичье гнездо, просто намотайте тонкую проволоку на палец или карандаш, придайте ей форму и прикрепите к развилке дерева.Крошечные «яйца» из жемчуга, закрепленные на месте одной или двумя каплями клея, обеспечивают идеальный завершающий штрих. Миниатюрные птицы также могут быть размещены на ваших деревьях, и вы можете повесить красные бусы (для имитации яблок или вишен) на ветках садовых сортов.

Созданные с заботой и вниманием к деталям, эти крошечные проволочные деревья могут быть удивительно красивыми и ценными произведениями искусства.

Брендивайн Общество бонсай

Почему провод? Следующей по важности техникой оформления бонсай после обрезки является проволока.Назначение проводки состоит в том, чтобы возможность перемещать ветви в лучшие позиции, чтобы завершить эстетику композиции. Во время начальной укладки дерево, проволоку можно подать в суд, чтобы частично изменить форму дерева. Молодые деревья с ветвями, поднимающимися к небу можно сразу же состарить, пригнув ветви к земле, потому что старые деревья (как и старые люди) имеют поддавшись постоянной силе тяжести. Делая первоначальную укладку бонсай, не всегда есть ветки там, где они нужны.Там может быть большая дыра в стиле, которую можно исправить, переместив ветку из другой области. Перенос одной ветки многим может потребоваться небольшое перемещение другой ветки, чтобы заполнить новое пространство. Как правило, человек хочет избежать ветвь прямо под другой ветвью, потому что затененная ветвь в природе в конечном итоге ослабнет и умрет. Существует несколько распространенных заблуждений о проводке бонсай. 1) Некоторые деревья продаются в Интернете или в торговых центрах. запрограммированы, чтобы «сделать из них бонсай».» Обмотка проволоки вокруг ветки не делает дерево бонсай. Проволока должна быть там для цели или его не должно быть там вообще. 2) Обвязывание дерева проводкой похоже на древнюю традицию «бинтования ног». Там нет никакого сравнения между двумя практиками. Тщательная проводка улучшает не только красоту дерева, но и его здоровье. Но, как и связывание ног, неосторожное наложение проволоки на дерево может привести к постоянному отпугиванию. Этого следует избегать Какой провод? Два типа проволоки, обычно используемые для разводки деревьев, — это анодированный алюминий и отожженная медь.Ни один из эти провода такие же, как и те, что используются в электромонтажных работах. У них нет изоляции. Медный провод был специально термообработанный или отожженный, чтобы сделать его очень гибким. Алюминиевая проволока дешевле и чаще доступна в садовых магазинах или магазинах бонсай. Требуется больше диаметра, чтобы удерживать данную ветку, но больший диаметр означает, что с меньшей вероятностью останется шрам от проводки на дереве. Профессионалы и опытные художники бонсай используют медь.Медная проволока держится более надежно для данного диаметра проволоки. У него есть интересная особенность «нагартовки», что означает, что он гибкий, когда вы его надеваете, но становится все труднее сгибаться, когда его надевают. обвивается вокруг дерева. Это может быть использовано с большим преимуществом при стилизации дерева. Не пытайтесь сэкономить, используя другие провода. Например, не используйте железную проволоку. Не используйте провода с виниловым покрытием. Не используйте два типа проволоки на одном дереве. Провода неизменно будут соприкасаться, а там, где они соприкасаются, гальваническая коррозия.Медный провод вгрызется в алюминиевый провод. Есть и второй фактор, который следует учитывать при выборе проволоки для дерева. Все проволоки для бонсай бывают разных видов. диаметры обычно указываются в миллиметрах. Как правило, нужно выбрать такой диаметр проволоки, который достаточно прочен, чтобы удобно удерживать различные изгибы, которые вы пытаетесь выполнить. В алюминии чаще всего используется проволока диаметром 2 или 3 мм. обычно, но можно дойти до 8 мм для большой ветки.Чтобы сделать выбор, какой размер провода использовать, возьмите кусок прямой проволоки и нажмите на ветку в том направлении, в котором вы хотите переместить ветку. Если провод гнется, провод слишком маленький. Если ветвь изгибается, проволока подходит для работы. Как применять проволоку Умение делать проводку указывает на умение или опыт работы с бонсай. Профессионалы часто озабочены не наличие перекрещивающихся проводов и точное наложение провода.Это нормально, и допустимо отображать деревья, которые мастерски подключены. Это вопрос искусства, а не функции. Новички не должны стесняться скрещиваться провода — цель состоит в том, чтобы выполнить необходимый изгиб. Тем не менее, нужно стремиться к хорошей проводке и В следующем разделе представлены некоторые основы. При наложении проволоки начальный конец проволоки необходимо закрепить на месте. Если он поднимается по стволу, проволоку можно начать, вставив в почву у основания дерева.В качестве альтернативы провод можно обмотать вокруг еще одна удобная ветка. Не скупитесь на провод. Если вы начали ветку, протяните провод до конца до конца ветки. Оно будет держаться лучше, и дерево получит другие улучшения, которые могут появиться позже. процесс укладки. Первый изгиб провода на ветке должен быть в том же направлении, в котором вы хотите согнуть ветку. Например, если вы хотите согнуть ветку вниз и вперед, проволока должна подходить к ветке сзади и проходить через верхняя.Таким образом, когда вы сгибаете ветку на месте, проволока будет натягиваться, лучше удерживая ветку на месте. Было ли это снизу и спереди провод сжимался и ослаблял сцепление с веткой во время процесс позиционирования. При нанесении проволоки она должна соответствовать дереву, но не должна быть такой тугой, что сразу начинает врезаться в кору дерева. Провод должен кажутся пересекающими ветку или ствол под углом примерно 45 градусов (или меньше, как вы стать более опытным и знать, что будет работать), потому что это даст оптимальное сочетание удерживающей силы и способности делать нужные изгибы в ветка.На первом рисунке показано подключение провода вверх по стволу и к ветка. В этом конкретном случае проволока, вероятно, будет использоваться для уменьшения угла ветви, чтобы обеспечить возраст дерева. По этой причине он начал ветвь сверху ветки. По мере опускания ветки проволока слегка натягивается и лучше удерживайте ветку на месте. Диаграмма преднамеренно пропускает первую ветвь, потому что эта ветвь будет адресовано на следующей картинке.Обратите внимание, что если смотреть вниз с вершины дерева, провод был наложен на ствол по часовой стрелке. Это не имеет значения находится ли приложение по часовой стрелке или против часовой стрелки — это вопрос личное предпочтение. Однако все последующие применения провода к багажнику следует применять в том же порядке по часовой стрелке. Второй кусок провода, приложенный к стволу (для наглядности показан красным) начинается чуть ниже исходного провода и следует за исходным проводом вверх по дереву. исходный провод был размещен так, чтобы был зазор, когда он проходил над первым ветка. Это оставило место для второго провода, который теперь начинался с ответвления. сверху этой конкретной промежности на дереве. В качестве альтернативы проводке обоих этих ветви от основания дерева, это можно было подключить оба из них, используя такой же кусок проволоки. В этом конкретном случае две ветви действуют как якоря для каждого Другие.Очень важно, чтобы был какой-то провод вверх по стволу, как станет ясно позже. Еще раз обратите внимание, что проволока была наложена на ствол по часовой стрелке. Если для по какой-то причине, я хочу применить еще один провод к дереву, начиная с нижней части, ручность этого короткого участка туловища станет важной. приложил ствол, проходящий через область оригинальный провод. Красный провод был применен в по часовой стрелке и, таким образом, может пройти оригинальный провод без пересечения или контакт с исходным проводом.Планирование хода провода может быть важным для конечного результата процесс проводки. Как проводка дерева прогрессирует, таких решений будет больше узнать о местонахождении провода. Следующие два рисунка показывают приложение провода к четырем ветви. Первый рисунок — хороший пример что не делать. Может показаться быть удобным для проводки двух пар ответвлений таким образом, но нет вертикальной привязки к проводу.В результате две ветви держались по проводу дающего будет качаться туда-сюда когда вы пытаетесь расположить ветки. это гораздо желательнее подключить, как показано, чтобы имеется достаточная вертикальная анкеровка. Снова, обратите внимание, что поскольку оба провода идут вверх по стволу, они продвигаясь по часовой стрелке. концы ветвей, может быть и не к добру место для крепления провода. В этот момент это можно зациклиться на основной части ветку подобрать две поменьше ветви.Это показано в следующем картина. На данный момент будущая проводка становится немного сложнее, потому что, как вы отмечу, провод идущий наш один ветвь по часовой стрелке, а другая против часовой стрелки. Как правило, один не нужно было бы добавлять больше провода к этому ситуации, но если это необходимо, то это можно сделать. В следующие две фигуры, провод выведен из ветки на пропустить существующий провод. Обратите внимание, чтобы двигаться в одном направлении, провод применяется по часовой стрелке и для другой ветви, проволока применяется против часовой стрелки.Завязки Как упоминалось выше, первоначальная проводка дерева часто делается для того, чтобы оно выглядело старше, и для этого нужно уменьшить угол наклона. ветвей. Иногда трудно добиться желаемого положения с помощью простой проводки. В качестве альтернативы можно прибегнуть к привязке. Связывание так же просто, как протягивание троса между двумя точками и натяжение троса. для достижения желаемого движения. Если дерево хорошо закреплено в горшке, можно использовать короткий кусок толстой проволоки, чтобы сделать крючок, чтобы быть местами через одно из дренажных отверстий в нижней части горшка.Затем к нему присоединяется меньший провод. анкерный крюк и выведен из-под горшка. Пропустите провод через короткий кусок резиновой или пластиковой трубки, а затем вокруг нужного ответвления с трубкой, проходящей через верхнюю часть ответвления, где давление от провода будет величайший. Ветку следует немного вытянуть за желаемое положение, а затем скрутить проволоку, чтобы она удерживалась. В особо сложных случаях проволоку можно применять как петлю вокруг ветки и значительную точку крепления на ветвях. дерево.Затем между двумя проводами помещается палка, и две стороны петли медленно скручиваются вместе, применяя значительное напряжение, как талреп. Получение результатов от провода Мы обсудили, как надеть провод в предыдущем разделе, но работа еще не закончена. Можно поставить значительные изгибы в дереве, чтобы внести кардинальные изменения в их внешний вид. При работе над молодым материалом у меня уже упоминалось, что ветви должны быть согнуты, чтобы подчеркнуть возраст дерева.Проволока заняла ствол дерева можно использовать, чтобы придать этому стволу какое-то движение. Согните несколько изгибов ствола так, чтобы ветви покидают дерево за пределами кривых. Кривые должны быть шире в более толстых частях дерева и должны становятся более плотными по мере того, как дерево сужается. Если дерево двухмерное, поверните несколько ветвей к задней части дерева, чтобы придать ему глубину. Если там являются отверстиями в общем контуре дерева, перемещайте ветки вокруг, чтобы заполнить эти отверстия.Если вы вложили движение в ствол дерева, ветви должны отражать это движение. Отогните ветку назад где он выходит из ствола, а затем выдвигает его часть вперед, прежде чем снова отправить наконечник назад. Кривые должны быть шире в более толстых частях ветки и должен стать более узким, когда ветвь сужается, снова отражая общий стиль дерева. Цель состоит не в том, чтобы исказить все дерево, а в том, чтобы сделать дерево более интересным. Как долго провод остается включенным? Общее эмпирическое правило относительно того, как долго провод остается включенным, звучит так: «столько, сколько необходимо» или «не слишком долго».» Те ответы достаточно неоднозначны? Я предпочитаю ответ, который вы получите от юриста: «Все зависит от…» Проволока, наложенная на быстрорастущие лиственные деревья весной, может начать врезаться в кору уже через месяц. Ели могут потребоваться годы, чтобы проволока добилась желаемого эффекта. Таким образом, дать окончательный ответ невозможно. Но можно определить, что слишком длинно, и это если проволока начинает оставлять шрам на дереве.Просто убедитесь, что регулярно смотреть на дерево. Для таких деревьев, как клены или дикие яблони, вы должны прокладывать проволоку весной и еженедельно следить за проволокой. Ты должна быть видна вся окружность провода, и ни один из проводов не должен находиться ниже уровня кора. Ветвь возьмет набор в новую позицию в течение этого короткого периода времени. На ели можно уйти провод на два года. Когда вы, наконец, снимете его, вы увидите, что ветка начинает возвращаться в исходное положение.Таким образом возможно, вам придется немедленно перемонтировать дерево. Это может показаться большой дополнительной работой, но у этого есть преимущество перемещение провода в новое положение. Таким образом, гораздо меньше вероятность образования рубцов. Мне никогда не приходилось ничего подключать более четырех лет. Азалии особенно коры и поэтому подвержены проволочным шрамам, а шрамы почти необратимы. Вот почему принято оборачивать проволоку бумагой или рафией перед наложением на дерево, чтобы была более мягкий материал против коры дерева.Это позволит оставить провод включенным в течение более длительного периода времени, прежде чем любой ущерб нанесен. Когда кто-то делает привязку, может быть довольно небольшое давление от проволоки в очень ограниченной области. Это быстрый способ поцарапать дерево, поэтому проволоку обычно пропускают через небольшой кусок резиновой трубки или прокладки прямо в площадь контакта, чтобы свести к минимуму врезание. Крепления могут оставаться на месте до двух лет, но точка фактического контакт с отделением можно перемещать на регулярной основе.

Электропроводка

Brandywine Bonsai Society является образовательной организацией, поэтому материалы этого сайта могут быть скопированы для образовательные цели. Если копируются большие части, мы будем благодарны за указание авторства. Мы приветствуем ссылки на этот сайт.

Серьги — Ветка дерева — CraftBits.com

Серьги — Ветка дерева — CraftBits.com

Что вам нужно

2 15-дюймовых отрезка состаренной бронзы 26-го калибра художественной проволоки
8 граненых бриолетов из сердолика диаметром 8 мм с перфорацией сверху
2 рычага из состаренной бронзы проволоки для задних ушей
Круглогубцы
Цепные плоскогубцы

Инструкции

 

 

Шаг 1: Нанижите одну сердоликовую бусину на середину одного отрезка проволоки.Сожмите проволоку примерно на ½ дюйма выше бусины, когда вы скручиваете бусину, чтобы получить первую ветвь. Разделите два конца проволоки над первой бисериной.

 

Шаг 2: Добавьте еще одну бусину на один конец проволоки и держите ее на месте в ¼–½ дюйма от верхушки первой ветки. Согните проволоку на себя и зажмите место пересечения проводов. Скрутите новую бусину, чтобы сформировать вторую ветку.

 

Шаг 3: Соедините два провода вместе и зажмите примерно на ½ дюйма выше пересечения первых двух ответвлений.Скрутите существующие ветки.

 

Шаг 4: Добавьте третью бусину на кусок проволоки напротив второй ветки. Повторите шаг 2, чтобы сформировать третью ветвь.

 

Шаг 5: Повторите шаги 3 и 4, чтобы сформировать последнюю ветвь. Сожмите два провода вместе на ¼ дюйма выше конечного пересечения ответвлений и скрутите ответвления.

 

Шаг 6: Возьмитесь за две проволоки в верхней части скрученной части круглогубцами и оберните проволоку вокруг кончика плоскогубцев, чтобы получилась петля.Отцентрируйте петлю над серьгой.

 

Шаг 7: Наденьте маленькую петлю у основания первого заднего уха на проволочную петлю в верхней части серьги. Удерживая петлю плоскогубцами, несколько раз обмотайте оставшуюся проволоку вокруг основания петли. Обрежьте лишнюю проволоку и вдавите концы проволоки в обернутую проволоку с помощью плоскогубцев, чтобы они не упирались.

 

Шаг 8: Повторите шаги с 1 по 8, чтобы сделать вторую серьгу.

 

После того, как вы закончите, вы можете согнуть и перегнуть проволочные ветки, чтобы придать им более естественный вид. Эти серьги можно сделать из проволоки любого цвета и любых бусин каплевидной формы.

 

Этот проект был представлен Лидией Шрандт. Чтобы увидеть больше ее работ, посетите lydiasara.etsy.com.

Что вам понадобится

2 15-дюймовых отрезка проволоки 26 калибра из состаренной бронзы
8 граненых 8-миллиметровых бриолетов из сердолика с перфорацией сверху
2 состаренные бронзовые рычажные проволочки для задних ушей
Круглогубцы
Цепные плоскогубцы

Инструкции

 

 

Шаг 1: Нанижите одну сердоликовую бусину на середину одного отрезка проволоки.Сожмите проволоку примерно на ½ дюйма выше бусины, когда вы скручиваете бусину, чтобы получить первую ветвь. Разделите два конца проволоки над первой бисериной.

 

Шаг 2: Добавьте еще одну бусину на один конец проволоки и держите ее на месте в ¼–½ дюйма от верхушки первой ветки. Согните проволоку на себя и зажмите место пересечения проводов. Скрутите новую бусину, чтобы сформировать вторую ветку.

 

Шаг 3: Соедините два провода вместе и зажмите примерно на ½ дюйма выше пересечения первых двух ответвлений.Скрутите существующие ветки.

 

Шаг 4: Добавьте третью бусину на кусок проволоки напротив второй ветки. Повторите шаг 2, чтобы сформировать третью ветвь.

 

Шаг 5: Повторите шаги 3 и 4, чтобы сформировать последнюю ветвь. Сожмите два провода вместе на ¼ дюйма выше конечного пересечения ответвлений и скрутите ответвления.

 

Шаг 6: Возьмитесь за две проволоки в верхней части скрученной части круглогубцами и оберните проволоку вокруг кончика плоскогубцев, чтобы получилась петля.Отцентрируйте петлю над серьгой.

 

Шаг 7: Наденьте маленькую петлю у основания первого заднего уха на проволочную петлю в верхней части серьги. Удерживая петлю плоскогубцами, несколько раз обмотайте оставшуюся проволоку вокруг основания петли. Обрежьте лишнюю проволоку и вдавите концы проволоки в обернутую проволоку с помощью плоскогубцев, чтобы они не упирались.

 

Шаг 8: Повторите шаги с 1 по 8, чтобы сделать вторую серьгу.

 

После того, как вы закончите, вы можете согнуть и перегнуть проволочные ветки, чтобы придать им более естественный вид. Эти серьги можно сделать из проволоки любого цвета и любых бусин каплевидной формы.

 

Этот проект был представлен Лидией Шрандт. Чтобы увидеть больше ее работ, посетите lydiasara.etsy.com.

Что вам понадобится

2 15-дюймовых отрезка проволоки 26 калибра из состаренной бронзы
8 граненых 8-миллиметровых бриолетов из сердолика с перфорацией сверху
2 состаренные бронзовые рычажные проволочки для задних ушей
Круглогубцы
Цепные плоскогубцы

Инструкции

 

 

Шаг 1: Нанижите одну сердоликовую бусину на середину одного отрезка проволоки.Сожмите проволоку примерно на ½ дюйма выше бусины, когда вы скручиваете бусину, чтобы получить первую ветвь. Разделите два конца проволоки над первой бисериной.

 

Шаг 2: Добавьте еще одну бусину на один конец проволоки и держите ее на месте в ¼–½ дюйма от верхушки первой ветки. Согните проволоку на себя и зажмите место пересечения проводов. Скрутите новую бусину, чтобы сформировать вторую ветку.

 

Шаг 3: Соедините два провода вместе и зажмите примерно на ½ дюйма выше пересечения первых двух ответвлений.Скрутите существующие ветки.

 

Шаг 4: Добавьте третью бусину на кусок проволоки напротив второй ветки. Повторите шаг 2, чтобы сформировать третью ветвь.

 

Шаг 5: Повторите шаги 3 и 4, чтобы сформировать последнюю ветвь. Сожмите два провода вместе на ¼ дюйма выше конечного пересечения ответвлений и скрутите ответвления.

 

Шаг 6: Возьмитесь за две проволоки в верхней части скрученной части круглогубцами и оберните проволоку вокруг кончика плоскогубцев, чтобы получилась петля.Отцентрируйте петлю над серьгой.

 

Шаг 7: Наденьте маленькую петлю у основания первого заднего уха на проволочную петлю в верхней части серьги. Удерживая петлю плоскогубцами, несколько раз обмотайте оставшуюся проволоку вокруг основания петли. Обрежьте лишнюю проволоку и вдавите концы проволоки в обернутую проволоку с помощью плоскогубцев, чтобы они не упирались.

 

Шаг 8: Повторите шаги с 1 по 8, чтобы сделать вторую серьгу.

 

После того, как вы закончите, вы можете согнуть и перегнуть проволочные ветки, чтобы придать им более естественный вид. Эти серьги можно сделать из проволоки любого цвета и любых бусин каплевидной формы.

 

Этот проект был представлен Лидией Шрандт. Чтобы увидеть больше ее работ, посетите lydiasara.etsy.com.

Что вам понадобится

2 15-дюймовых отрезка проволоки 26 калибра из состаренной бронзы
8 граненых 8-миллиметровых бриолетов из сердолика с перфорацией сверху
2 состаренные бронзовые рычажные проволочки для задних ушей
Круглогубцы
Цепные плоскогубцы

Инструкции

 

 

Шаг 1: Нанижите одну сердоликовую бусину на середину одного отрезка проволоки.Сожмите проволоку примерно на ½ дюйма выше бусины, когда вы скручиваете бусину, чтобы получить первую ветвь. Разделите два конца проволоки над первой бисериной.

 

Шаг 2: Добавьте еще одну бусину на один конец проволоки и держите ее на месте в ¼–½ дюйма от верхушки первой ветки. Согните проволоку на себя и зажмите место пересечения проводов. Скрутите новую бусину, чтобы сформировать вторую ветку.

 

Шаг 3: Соедините два провода вместе и зажмите примерно на ½ дюйма выше пересечения первых двух ответвлений.Скрутите существующие ветки.

 

Шаг 4: Добавьте третью бусину на кусок проволоки напротив второй ветки. Повторите шаг 2, чтобы сформировать третью ветвь.

 

Шаг 5: Повторите шаги 3 и 4, чтобы сформировать последнюю ветвь. Сожмите два провода вместе на ¼ дюйма выше конечного пересечения ответвлений и скрутите ответвления.

 

Шаг 6: Возьмитесь за две проволоки в верхней части скрученной части круглогубцами и оберните проволоку вокруг кончика плоскогубцев, чтобы получилась петля.Отцентрируйте петлю над серьгой.

 

Шаг 7: Наденьте маленькую петлю у основания первого заднего уха на проволочную петлю в верхней части серьги. Удерживая петлю плоскогубцами, несколько раз обмотайте оставшуюся проволоку вокруг основания петли. Обрежьте лишнюю проволоку и вдавите концы проволоки в обернутую проволоку с помощью плоскогубцев, чтобы они не упирались.

 

Шаг 8: Повторите шаги с 1 по 8, чтобы сделать вторую серьгу.

 

После того, как вы закончите, вы можете согнуть и перегнуть проволочные ветки, чтобы придать им более естественный вид. Эти серьги можно сделать из проволоки любого цвета и любых бусин каплевидной формы.

 

Этот проект был представлен Лидией Шрандт. Чтобы увидеть больше ее работ, посетите lydiasara.etsy.com.

банковских переводов | Американский сберегательный банк Гавайи

Мы упрощаем:

Заполните форму запроса на банковский перевод , распечатайте форму и принесите ее в любое отделение Американского сберегательного банка для немедленной обработки.

Домашние провода

Для обработки в тот же день форма запроса на банковский перевод должна быть получена в дни банковской обработки с понедельника по пятницу до 11:00 (по тихоокеанскому времени).

Более того, мы можем принимать входящие электронные переводы из любого местного банка для зачисления на ваш депозитный или ссудный счет в Американском сберегательном банке.

Международные провода

Принимается только лично. Запросы, отправленные по телефону, почте, факсу или электронной почте, не принимаются.Требуется заполненная форма для банковского перевода .

Для обработки потребительских международных переводов в тот же день в валюте США , время окончания — 11:00 по тихоокеанскому времени с понедельника по пятницу, за исключением государственных праздников, в противном случае перевод будет обработан на следующий рабочий день.

Для потребительских международных переводов в иностранной валюте время окончания 14:00. HST, с понедельника по пятницу, за исключением государственных праздников. ВАЖНО: В связи с федеральными требованиями раскрытия информации, провода потребителей и индивидуальных предпринимателей для личных, семейных или домашних целей не могут быть приняты после 14:00.м. ХСТ.

Инструкции по получению международных банковских переводов:

Чтобы своевременно получать банковские переводы из зарубежных стран, следуйте приведенным ниже инструкциям.

American Savings Bank не является членом SWIFT, поэтому банк отправителя должен сначала отправить средства в свой собственный офис в США или в свой собственный банк-корреспондент в США (например, Citibank, Нью-Йорк; J.P. Morgan Chase, Нью-Йорк или Bank of America , Нью-Йорк; …. и т. д.) в качестве банка-посредника, а затем для дальнейшей передачи в American Savings Bank, Гонолулу, Гавайи, через Fedwire с использованием ABA # 321370765.

Формат следующий:

Получатель: Имя клиента
Номер счета получателя: Американский сберегательный банк, 10-значный номер счета
Банк получателя: Американский сберегательный банк, Гонолулу, Гавайи
Маршрутизация/номер ABA: 321370765 от Fedwire
Банк-посредник: корреспондент банка-отправителя в США или его собственный офис в США (с инструкцией банку-посреднику направить перевод в Американский сберегательный банк, Гавайи, через Fedwire)

#fyiSI: Ветки деревьев опираются на электрические провода — помогите! Как мне их удалить?

СТАТЕН-АЙЛЕНД, Н.Ю. – Разочарованные домовладельцы обратились в Advance, прочитав о наклоняющемся дереве в Чарльстоне, в надежде, что #fyiSI также поможет с их проблемами с деревьями.

«У меня ситуация с деревом у бордюра перед моим домом», — написал домовладелец из Принсес-Бей. «Ветви деревьев лежат на электрических проводах — когда у нас идет снег, он тянет провода», — продолжила она.

Она сказала, что в прошлом году она дважды связывалась с 311 — один раз в августе и один раз в сентябре — но городской департамент парков, отвечающее агентство, сказал ей, что он ничего не может сделать из-за проводов.

Городские данные показывают, что парки закрыли 311 жалоб, заявив, что «запрос на обслуживание не содержал достаточной информации о местоположении или жалобе для отдела».

Другой домовладелец обеспокоен наклонным деревом на Ларедо-авеню в Элтингвилле.

У нескольких других домовладельцев из других частей Статен-Айленда были аналогичные проблемы с наклоняющимися деревьями и/или ветвями деревьев.

Что мешает принять меры по устранению этих потенциально опасных условий?

ДЕПАРТАМЕНТ ПАРКОВ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОБРЕЗКУ И УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ

Мы связались с Департаментом парков города, чтобы уточнить его роль в обрезке и удалении деревьев, когда задействованы провода.

По данным Департамента парков: «Наши бригады не обрезают деревья, запутавшиеся в электрических проводах, из соображений безопасности вблизи высоковольтных линий электропередач. Парки обрезают посаженные уличные деревья в каждом районе. Этот процесс позволяет нам ежегодно обрезать часть уличных деревьев в каждом общественном совете».

Представитель Департамента парков сообщил Advance, что, когда домовладельцы спрашивают о деревьях, которые запутались в проводах, они направляют домовладельцев в «Con Edison» или в соответствующую коммунальную компанию, поскольку у них есть разрешение от парков на обрезку линий электропередач / проводов.”

Con Edison подтвердила, что является подходящим агентством для обрезки деревьев, когда есть провода, и действительно получает запросы от городского департамента парков.

«Конечно, мы работаем с городом и реагируем на любые запросы, которые город присылает нам о деревьях рядом с нашим оборудованием», — сказал представитель Con Ed.

«Соприкосновение деревьев с нашими линиями — самый распространенный источник повреждений во время штормов. Мы обрезаем деревья на постоянной основе, чтобы обеспечить надежную работу.Отказ от электроснабжения не только доставляет неудобства, но и может угрожать безопасности. Обрезка деревьев — это один из многих шагов, которые мы предпринимаем, чтобы свести к минимуму перебои в работе и обеспечить подачу электроэнергии потребителям», — сказал представитель.

Представитель сказал представителям общественности, которые беспокоятся о дереве и оборудовании Con Ed, следует позвонить по телефону 1-800-75-CONED.

Представитель не сообщил сроки ответа на запросы.

#fyiSI — ВОТ В ЧЕМ

Когда #fyiSI был запущен в октябре 2018 года, Advance получил десятки вопросов от читателей обо всем, что связано со Статен-Айлендом.

Теперь мы продолжаем давать ответы и снова просим вас спрашивать нас о чем угодно, Статен-Айленд, и мы имеем в виду что угодно.

Через #fyiSI я отвечу на все ваши животрепещущие вопросы — иногда с помощью моих коллег — о районе с 479 458 жителями, который мы все называем своим домом.

Некоторые из вопросов, которые мы получили до сих пор, включают:

  • Как мы можем попросить добавить знак остановки?
  • Что случилось с моим любимым рестораном?
  • Это мобильная камера контроля скорости?
  • Почему Департамент транспорта ведет строительство в моем квартале?

Теперь я готов ответить на них все, и мне нужны дополнительные вопросы.Что бы это ни было, я отвечу на него.

Вам может быть интересно, чем #fyiSI отличается от обычной истории, которую вы уже читали в Staten Island Advance или на SILive.com.

Мы не отказываемся от традиционных новостных статей, а вместо этого добавляем элементы социальных сетей, такие как прямые трансляции Facebook, истории Instagram, опросы Twitter и другие мультимедийные материалы, чтобы помочь нам связаться с вами.

Мы также будем делать много отчетов на месте.

Вопросы должны включать ваше имя, район проживания и контактную информацию. Их можно направлять по электронной почте на адрес [email protected] или [email protected]

#fyiSI НА ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ МЫ ОТВЕЧАЛИ ДО НАШЕГО ДНЯ

  • #fyiSI: Первый вопрос, который мы получили – почему люди такие грубые? (комментарий)
  • #fyiSI: Отвечая на некоторые вопросы, заданные нашими читателями
  • #fyiSI, вы спросили: Можем ли мы поставить светофор на Декер-авеню в Порт-Ричмонде?
  • #fyiSI: В школьной зоне рядом с вами появится больше камер контроля скорости
  • #fyiSI: Что делается с «отвратительными индюками?»
  • #fyiSI: Ответы на ваши вопросы о NY Wheel, велосипедных дорожках и многом другом
  • #fyiSI: Разрешена ли парковка в нерабочее время на муниципальных стоянках?
  • #fyiSI вы спросили: Есть ли новости о заражении в Парке Великих Убийств? Мы получили ответ
  • #fyiSI: ответы на ваши вопросы о зарядных станциях для автомобилей, психиатрических услугах и многом другом
  • #fyiSI вы спрашивали: можете ли вы сообщить о соседях, которые используют дорожные конусы для экономии парковочных мест?
  • #fyiSI – Почему эта улица закрыта? Дорожные работы закрыли эти улицы по всему острову
  • #fySI: ответы на ваши вопросы о парковке школьных автобусов, собачьих отходах и многом другом
  • #fySI: ответы на ваши вопросы о Hylan Blvd.строительство, почерк в школах и стойки для велосипедов в автобусах
  • #fyiSI: ответы на ваши вопросы о приютах для бездомных, «парадной лестнице», двустороннем взимании платы и многом другом
  • #fyiSI: какие самые плохие парковки, проблемные места на Стейтн-Айленд?
  • #fyiSI: Какое самое серьезное нарушение правил парковки? Примите участие в нашем опросе
  • Ударь, поцарапай, сожми: худшие парковки Статен-Айленда — результаты опроса #fyiSI
  • #fyiSI вы спрашивали: каковы законы о поводках для собак на улицах и в парках?
  • #fyiSI: ответы на ваши вопросы о лежачих полицейских, разрешениях на съемку фильмов и многом другом
  • Город: многие парковки были построены до принятия действующих правил зонирования, были внесены поправки
  • #fyiSI: ответы на ваши вопросы об остановках для школьных автобусов , светофоры на Фронт-стрит и обрезка деревьев
  • Безудержное злоупотребление парковкой для инвалидов на острове: посмотрите, сколько разрешений на парковку и штрафов было выдано
  • #fyiSI вы спросили: Почему после ремонта дорожного покрытия требуется так много времени, чтобы покрасить полосы?
  • #fyiSI: ответы на ваши вопросы о городских деревьях, постановлениях о шуме и очистке разделительных полос
  • #fyiSI, которые вы задавали: И у нас есть ответы — от сайта Бейли Сетон до статуса пешеходной, велосипедной дорожки Goethals
  • #fyiSI: ответы на ваши вопросы о бельме на глазах, автокатастрофах, необходимости новой еврейской забегаловки

Услуги за ваши деньги | Северо-западный взаимный CU

Найти отделение/банкомат

Общее ветвление

  • Выполняйте транзакции по своим счетам NMCU в 5600 отделениях по всей стране, используя общую сеть отделений Центров обслуживания кредитных союзов (CUSC).
  • Наслаждайтесь расширенными вечерними и выходными часами.
  • Депозиты, снятие средств, платежи по кредитам, обналичивание чеков (применяется удержание чеков) и многое другое. В некоторых общих филиалах также доступны услуги по обмену иностранной валюты.
  • Для проведения транзакций в этих точках вам потребуется предоставить номер своего счета и действительное удостоверение личности с фотографией.
  • Услуги, не поддерживаемые общей филиальной сетью, включают заявки на кредит, открытие новых счетов и открытие/закрытие компакт-дисков.

Чтобы найти ближайший к вам филиал, перейдите к общему филиалу локатора .

Другие методы поиска:

Мобильный

Co-op ATM Chared Branch Locator в магазине Play или магазине iTunes.

Текст

Отправьте почтовый индекс на номер 91989, чтобы найти близлежащие банкоматы и общие филиалы.

SB = Общая ветвь

SBX = Общий филиал, экспресс

Звоните

Позвоните по номеру 1-888-site-coop

(888-748-3266), чтобы найти место по телефону.

Интерактивная помощь

Доступно для членов общей ветки Coop.

Позвоните по номеру 888-837-6500, чтобы получить личную помощь в реальном времени.

 

Банкоматы

Надбавки за банкоматы

Многие банки взимают плату за использование своих банкоматов. Эти сборы обычно варьируются от 1,00 до 4,00 долларов. Северо-западному взаимному кредитному союзу принадлежат три банкомата в Северо-западном взаимном кампусе. Все три банкомата работают без комиссии. Проконсультируйтесь с эмитентом вашей карты относительно любых сборов, которые они могут взимать за использование карты.

Чтобы ограничить дополнительные сборы, взимаемые нашими членами, мы присоединились к двум национальным сетям банкоматов, что позволяет держателям карт Северо-Западного взаимного кредитного союза снимать деньги без дополнительных комиссий в более чем 30 000 банкоматов.

Чтобы найти ближайший к вам банкомат, нажмите на логотип ниже.

банкоматов в кампусе

  • Центр города:
    • Второй этаж в The Tower Commons — возле мостика
  • Франклин
    • Сразу за кредитным союзом на первом этаже

Электронные переводы

Кредитный союз предоставляет услуги банковских переводов финансовым учреждениям по всей стране, а в некоторых случаях и на международном уровне.Мы также можем получать банковские переводы для зачисления средств на счета наших участников. Для исходящих электронных переводов необходимы точные инструкции по проводке от учреждения, получающего средства. В целях вашей безопасности исходящие провода необходимо запрашивать лично в офисе кредитного союза. Заявки по телефону не принимаются. Используйте форму банковского перевода, чтобы инициировать перевод. Время отключения исходящих проводов – 14:00.

Форма банковского перевода

 

Плата за перевод:

Тип Стоимость
Внутренний провод 15 долларов.00
Внешний провод 50,00 $
Входящий провод 6,00 $

Инструкции по входящему проводу:
Поле Информация

Провод:

Корпоративный центральный кредитный союз
6262 С.Лоуэлл Плейс
Маскего, Висконсин 53150
Маршрутно-транзитный номер 275082866

Дальнейший кредит:

Северо-Западный союз взаимного кредита
Р/с 275080334

Окончательный кредит Кому:

Имя участника
Счет участника №

Прямой депозит

Прямой депозит — это удобный и безопасный способ депонирования вашей зарплаты, пенсии или государственных средств.Чтобы установить прямой депозит, предоставьте своему отделу кадров, отделу расчета заработной платы или чековому эмитенту номер своего счета NMCU в 5- или 6-значном формате вместе с нашим маршрутным и транзитным номером (275080334) .

Если вам нужна помощь в поиске номера счета NMCU, позвоните по телефону 414-665-3423.

Вот как узнать маршрутный номер и номер счета


Прочие денежные услуги

Вычет из заработной платы

Вычет из заработной платы NM — это удобный способ произвести платежи по кредиту или создать план сбережений.Чтобы установить новый вычет или изменить существующий вычет, обратитесь в офис кредитного союза. Мы позаботимся обо всем!

Транзакции автоматизированной клиринговой палаты (ACH)

Чтобы инициировать прямой депозит или автоматический вычет из вашего чека или сбережений, вам потребуется:

  1. Маршрутный и транзитный номер NMCU: 275080334
  2. Номер вашего счета в кредитном союзе: *используйте свой 5- или 6-значный номер участника*

Отправитель спросит вас, хотите ли вы, чтобы товар был отправлен на проверку или в сбережения.Имя клиента, связанное с транзакцией, должно быть владельцем затронутой учетной записи, иначе транзакция будет отклонена.


Кассовые чеки

Один бесплатный в день. Плата в размере 3,00 долларов США за каждый дополнительный чек. Требуется имя получателя платежа.


Денежные переводы

Максимум до 1000 долларов США. Взимается комиссия в размере 3,00 долларов США за денежный перевод.


Счетчик монет

Это бесплатно! Служи сам — расположен внутри обеих ветвей.


Депозиты в нерабочее время

Адреса ящиков:

  • Франклин — рядом с банкоматом вне отделения
  • Центр города — рядом с входом в отделение

 

Могут ли деревья касаться линий электропередач?

Деревья и линии электропередач; обычно они не идут вместе, но мы все время видим их вместе, поэтому общий вопрос, который, кажется, у нас возникает, — могут ли деревья касаться линий электропередач? На этот вопрос есть более чем простой ответ «да» или «нет».Это зависит от типа провода, его расстояния и наличия изоляции. Тот факт, что провода или ветки касаются друг друга, не означает, что они подключают ветки к электричеству. Если провода трутся о ветки, изоляция может считывать путь, а затем провод может касаться ветки дерева, вызывая искру, пожар или вообще опасную ситуацию.

Чтобы ток протекал по дереву, должна быть полная цепь от источника питания до провода, отвода к земле и обратно к источнику питания.Это может показаться очень сложной системой, но это может произойти быстрее, чем вы можете себе представить. Это также зависит от того, как заземлен источник питания и насколько далеко он находится от дерева.

Большинство линий электропередач в жилых кварталах имеют некоторую изоляцию, прежде всего для защиты от непогоды. Деревья на самом деле являются плохим проводником электричества, поэтому через них к земле течет очень небольшой ток.

Однажды у нас был сосед, у которого было дерево, уходящее далеко в линии электропередач, и соседские дети очень любят лазить по этому дереву.Но, чем ближе они подходили к ЛЭП, тем выше была вероятность поражения электрическим током. Большинство домовладельцев не понимают, насколько хорошо изолированы линии электропередач. Большую часть времени электрический ток тем интенсивнее, чем ближе к дереву вы находитесь. Он может распространиться от дерева и корней, а затем, конечно, вернуться к источнику, и в этом случае дерево может загореться. Очевидно, что если дерево искрит и загорается, это чрезвычайно LiveWire, и вам следует немедленно позвонить в электрическую компанию.

Но что, если вы просто не знаете, насколько опасны линии электропередач, которые могут касаться ветвей или дерева?

Живое дерево проводит электричество из-за содержания в нем воды. В отличие от самого дерева, вода является отличным проводником электричества, и если вы находитесь на пути электричества к земле, касаясь этой воды или живого, очень влажного дерева, электричество может пройти к вам через воду.

Кроме того, деревья не обязательно должны физически касаться и питать линии электропередач, чтобы быть опасными, здесь неизвестность настолько велика, что лучше даже не приближаться к дереву.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.