Как научиться паять провода: Как правильно паять провода — блог компании HAKKO

Содержание

Как научиться паять? С чего начать освоение навыков пайки?

Пошаговое освоение навыков пайки

Перед теми, кто совсем недавно начал своё знакомство с электроникой встаёт на первый взгляд простая задача – научиться правильно паять.

Казалось бы, всё просто – взял паяльник, припой, канифоль, и можно начинать собирать какое-нибудь интересное устройство. Но, чтобы собрать электронную самоделку, нужно обладать навыками качественной и надёжной пайки.

Работоспособность любого электронного устройства в первую очередь зависит от надёжности электрических соединений и паянных в том числе. Навыки качественной пайки приходят с опытом. Поэтому необходима тренировка. С чего же начать?

Чтобы научиться паять, в первую очередь необходимо ознакомиться с теорией. Это потребует немного времени сейчас и сбережёт его в будущем. Вот что потребуется знать, для того, чтобы приступить к освоению навыков пайки.

  • Минимальный набор для пайки: паяльник, припой, канифоль, подставка для паяльника. Подробнее…

  • Подготовка паяльника к работе. Советы и рекомендации по уходу за паяльным инструментом. Подробнее…

  • Припои. Свойства и характеристики оловянно — свинцовых припоев. Подробнее…

В последнее время на прилавках радиомагазинов появился бессвинцовой припой (Lead free). Его активно применяют при сборке бытовой радиоаппаратуры. Припой без свинца отличается своими свойствам от широко распространённого оловянно-свинцового. О бессвинцовых припоях читайте здесь.

После лёгкого прочтения теории, можно смело приступать к пайке. Для тренировки навыков можно спаять куб. Сперва может показаться, что это дело простое, но на самом деле это не так.


Куб, спаянный из медного провода

Берём медную проволоку сечением около 1 миллиметра. Если провод лакированный, то предварительно нужно удалить изоляцию. Делать это лучше с помощью перочинного ножа и мелкой наждачной бумаги. Поверхность проволоки нужно тщательно зачистить, чтобы остатки лакового покрытия не мешали лужению проводника. Даже небольшие участки лаковой изоляции, случайно оставшиеся после зачистки, будут препятствовать дальнейшему лужению. Далее залуживаем медную проволоку. О лужении провода можно прочесть здесь.


Паяем куб

В процессе лужения можно использовать жидкий флюс, например, ЛТИ-120. Продаётся в магазине радиотоваров в тюбиках. Может комплектоваться кисточкой или диспенсером (типа, как пипетка для нанесения флюса капелькой).


ЛТИ — 120

Жидкий флюс быстро высыхает. Поэтому некоторые слегка подсушивают его для придания более густой консистенции.

Для облегчения процесса спайки двух проводников под необходимым углом можно воспользоваться “третьей рукой”. Третья рука весьма полезное приспособление. Оно поможет сберечь пальцы рук от случайных ожогов, которые можно получить придерживая детали или проводники пальцами.


Третья рука

Если не удаётся купить такой девайс, то что-то подобное можно собрать, используя зажимы типа “крокодил” и несколько металлических деталей.

Выпаивание радиодеталей.

Потренироваться в выпаивании радиодеталей можно на печатных платах от неисправной аппаратуры. Для этих целей подойдёт старый ненужный телевизор, например, типа 3УСЦТ. Таких телевизоров было наштамповано огромное количество в советское время. На печатных платах таких телевизоров все радиодетали смонтированы методом монтажа в отверстия — THT (от англ. –Through Hole Technology).

В подавляющем большинстве современной радиоаппаратуры применяется монтаж SMT или смешанный (SMT + THT). Демонтаж радиоэлементов с печатных плат, собранных методом SMT осложняется тем, что SMD элементы (конденсаторы, диоды, резисторы) имеют очень малые размеры и для их выпаивания требуется специальное оборудование. Поэтому практиковаться в выпаивании всевозможных радиодеталей с печатных плат легче начинать с плат, выполненных методом монтажа в отверстия.

Если особых трудностей с выпаиванием обычных радиодеталей не возникло, можно приступить к тренировке навыков пайки элементов SMD. В современной электронике монтаж радиодеталей на поверхность очень популярен и эта тенденция будет сохраняться – детали будут всё мельче и мельче.


Поверхностный монтаж

Для пайки SMD компонентов желательно обзавестись термовоздушной паяльной станцией.

Подробнее о термовоздушной паяльной станции читайте здесь.

Выпаять SMD элементы с платы обычным паяльником очень сложно, а многовыводные детали вроде микросхем вообще нереально, поэтому станция пайки горячим воздухом просто необходима. Она упрощает процесс монтажа и демонтажа многовыводных планарных микросхем, миниатюрных SMD-транзисторов, резисторов и конденсаторов. Если вы занимаетесь радиоэлектроникой и планируете освоить ремонт электроники и, например, ремонт сотовых телефонов, то не сомневайтесь в том, что термовоздушная паяльная станция вам пригодиться.

Также не стоит забывать о правилах безопасности. Желательно, чтобы помещение, в котором происходит пайка, проветривалось. Старайтесь не вдыхать пары канифоли.

Не перегревайте печатную плату. Это исключить её вспучивание и расслоение. Также стоит оберегать глаза и лицо. Не редки случаи, что выводы деталей пружинят под действием сил упругости, разбрызгивая капельки жидкого припоя во все стороны. Похожая ситуация происходит и при перегреве печатной платы, когда медные дорожки отслаиваются, а жидкий припой разбрызгивается по сторонам. Старайтесь избегать таких случаев!

Правила техники безопасности рекомендуют (даже требуют), чтобы при работе с электронными приборами рядом обязательно находился человек, который окажет помощь в случае нештатной ситуации. И напоследок совет:

Лучше унция практики, чем тонны наставлений!

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

простой способ научиться хорошо паять провода (инструкция + 125 фото)


Припой и флюс. Для чего они нужны?

Пайка представляет собой процесс сваривания двух деталей. Только вместо электрода используется припой – сплав свинца и олова. Для смачивания спаиваемой поверхности, защиты от окисления применяется флюс. Обычно это – канифоль, изготовленная из смолы сосны. По виду и цвету напоминает кусок янтаря.

Припой выпускается в виде проволоки или трубки с флюсом внутри. Первый вариант – более популярен. Флюс в любом случае используется.

В зависимости от способов соединения, пайки проводов, подбирается соответствующий вид припоя. Чем он темнее, тем больше в нем содержится свинца, на большую температуру плавления он рассчитан.

Припой для тех или иных целей подбирают согласно его маркировки. Расшифровка кода обозначения очень проста: буквы обозначают, что припой состоит из олова и свинца, цифры – процентное содержание элементов

Для домашних целей оптимально подходит припой марки ПОС 60, температура плавления которого – около двухсот. Несмотря на низкое содержание свинца и высокого – олова, соединение будет достаточно прочным.

Как паять паяльником медные провода

Первым пунктом пайки поставим очистку проводов от оксидной пленки. Окисной пленкой покрыт не только алюминий, но и медь. Присутствие ее на меди затрудняет лужение проводов, лужение происходит участками, неравномерно. Поэтому чистят медный провод острым ножом со всех сторон.

После снятия оксидов, поверхность провода смачивают кисточкой с жидкой канифолью. Жалом паяльника берут немного припоя и проводят лужение провода. Провод можно не прокручивать, движение жалом паяльника вперед, и мы видим, как припой мгновенно растекается по всему проводу.

Припой прутком 2 мм

Теперь еще один важный момент, перед тем как паять медные провода – это соединение. Запомните, все соединения проводов должны быть закреплены. Способы крепления проводов показаны на рисунке ниже. Нельзя паять внахлёст без крепления. Пайка получается очень слабой, хотя и ровной. Такая пайка долго не выдерживает механическую нагрузку, небольшую вибрацию.


Способы соединения проводов скруткой

После соединения луженых проводов скруткой, наносят кисточкой немного жидкой канифоли и паяют. Небольшое движение жалом паяльника вперед от изоляции и идеальная пайка готова. Почему здесь можно паять от изоляции, потому что пайка жидкой канифолью происходит за очень короткое время и изоляция провода не успевает подгореть. После пайки остатки канифоли смываются жесткой щеточкой со спиртом.


Жидкая канифоль

Визуально можно определить качество пайки электропроводки и электронных плат: 1. Пайка должна быть скелетной, то есть должно просматриваться скелетное соединение проводов, выводов элементов. 2. Пайка должна быть глянцевой, без раковин и пузырей.

На качество пайки влияет температура жала паяльника. Для ПОС 61 температура жала 190 С, с небольшой коррекции в верхнюю сторону. Коррекцию температуры жала паяльника определяют опытным путем по плавлению припоя. Припой должен легко плавиться, и хорошо держаться на жале паяльника. Если припой собирается в капли и стекает, значит паяльник перегрет.

Часто спрашивают – можно ли паять под напряжением. Ответ однозначен – нет. Под напряжением любые электротехнические работы (кроме измерительных) запрещены. На корпусе паяльника может присутствовать сетевое напряжение, при попытке пайки проводов под напряжением произойдет короткое замыкание.

Подготовка

Для того, чтобы начать паять, нужно обзавестись нужным инструментом. Вот что нам понадобится:

  • Канифоль, кислота, флюс;
  • Набор отверток;
  • Припой оловянно свинцовый – ПОС 60;
  • Плоскогубцы;
  • Пинцет;
  • Кусачки, бокорезы;
  • Молоток;
  • Напильник, наждачка;
  • Паяльник средней мощности (40 – 60 Ватт)

Предварительно зачищаем спаиваемую поверхность. Используем наждачную бумагу, напильник. Затачиваем жало паяльника – две кромки, когда он новый. Освобождаем от старого припоя, если он ранее использовался. Для этого чистим его напильником, протираем губкой.

Паяльник – основной инструмент

Основным инструментом, без которого невозможно соединить детали и провода, является паяльник. Существует множество конструкций с различными техническими характеристиками, поэтому выбор нужного изделия будет непростой задачей для новичка.

Данные инструменты отличаются мощностью, в них устанавливаются керамические или спиральные нагреватели. Первые разогреваются очень быстро, но требуют максимума аккуратности, поскольку даже незначительные удары приводят к поломке и выходу из строя. Во втором случае паяльники разогреваются дольше, но отличаются большей практичностью и повышенным сроком эксплуатации. Любые из этих модификаций используются при решении задачи, как паять паяльником с оловом и канифолью.

Включаем паяльник в сеть

Нагревающим элементом является провод из нихрома, намотанный на трубку, спрятанный под кожухом. На конце трубки находится жало. Нихром, раскаляясь под воздействием идущего по нему тока, нагревает заостренные рабочие кромки.

Чтобы проверить готовность паяльника, касаемся им кусочка канифоли. Если пойдет небольшая струйка дыма, можно приступать к работе. Повалит густой дым – паяльник перегрелся. Придется его немного охладить. Выключить из сети.


Лучше всего – использовать терморегулятор, чтобы не дергать постоянно вилку из розетки туда-сюда.

Дополнительное оборудование

Важной деталью, без которой неудобно работать, служит специальная подставка для паяльника. Инструмент, будучи включенным, разогревается в среднем до 300 градусов и его нельзя просто положить на стол. Подставка располагается справа, в наиболее удобном месте.

В процессе работы используется не только паяльное оборудование, но и различные дополнительные приспособления, способствующие ускорению и повышению качества соединений. К ним относятся следующие компоненты:

  • Паяльная лампа. Используется при соединении между собой крупных деталей и конструкций. Даже самый мощный паяльник не сможет их прогреть до нужной температуры. Поэтому вначале места будущих соединений прогреваются лампой, а уже затем в работу включается паяльник. Источником энергии служит бензин, керосин, газ или спирт.
  • Пинцет. Необходим при пайке для удерживания мелких деталей в нужном положении для припаивания. Иногда он выполняет функцию теплоотвода при работе с полупроводниками и другими предметами, чувствительными к перепадам температур.
  • Надфили. Продаются в наборах и применяются для очистки жала паяльника от окисла и нагара перед его лужением. В основном используются инструменты плоской и круглой формы.
  • Кусачки. С их помощью разрезаются провода, зачистка изоляции, механическое удаление излишков припоя.
  • Отвертки. Применяются для демонтажа электронных и других компонентов из корпусов и плат приборов и электронных устройств. Инструменты, изготовленные из стали должны быть предварительно размагничены.
  • Струбцины металлические. Применяются для фиксации деталей между собой и на рабочей поверхности. Такое положение сохраняется на весь период пайки и последующего остывания.
  • Увеличительное стекло на штативе. Требуется при работе с очень мелкими деталями, в том числе и с ювелирными изделиями.
  • Принудительная вентиляция. Устанавливается в помещениях, где паяльные работы проводятся регулярно.

Процесс пайки проводов

Рассматривая многочисленные фото, показывающие как правильно паять, можно подумать, что это – ужасно сложный процесс. Определенная доля истины в этом есть. Нужны навыки, без которых не обойтись. В частности – умение пользоваться плоскогубцами, пинцетом, флюсом, припоем, следить за состоянием паяльника.

Придется много чему учиться, чтобы делать всё качественно. Пайка печатных плат – действительно ювелирно тонкая работа, без многочисленных предварительных тренировок не обойтись.

Начать можно с простого соединения проводов. Потом переходить к более сложным, ответственным конструкциям.

Чтобы научиться паять канифолью и оловом и, самое главное, понять, как это делается, немного потренируемся:

  • Возьмем многожильный медный провод;
  • Разрежем его на 12 кусков длиною 40 мм;
  • Зачистим концы на 5 мм со всех сторон;
  • Берем один провод плоскогубцами и начинаем залуживать его торцы. Сначала подносим к нему жало паяльника, разогреваем. Потом покрываем тонким слоем канифоли. Сверху равномерно наносим припой.
  • Когда залудим паяльником 12 проводов, начинаем их спаивать. От того, как качественно это будет сделано, будет зависеть прочность нашей конструкции.
  • Накладываем торцы проводов друг на друга, прогреваем, наносим флюс и припой.
  • Ждем остывания стыков. Не дуем, не охлаждаем слюнявыми пальцами.
  • В результате у нас должен получиться равносторонний кубик.
  • Кладем его на ладонь и – сжимаем. Если пайка была качественной, то провода не отойдут друг от друга. Если нет – то неплохо было бы еще потренироваться!

Сейчас можно встретить различные мастер-классы с фото и видео иллюстрациями как пошагово правильно паять, делать это качественно.

Сложного в этом деле практически ничего нет. Важно следить за состоянием паяльника, чтобы он сильно не перегревался, не охлаждался.

Хорошо прогретая поверхность хорошо впитывает припой. Поэтому важно приловчиться работать с припоем и флюсом при оптимальной температуре раскаленности жала.


Чутье, когда настало время паять приходит со временем после многочисленных тренировок. Естественно, сначала будет всё смотреться и получаться коряво. После многочисленных проб и ошибок выработается свой стиль работы, а сама пайка будет выглядеть всё лучше и лучше.

Как правильно паять провода паяльником

Правильная пайка проводов отличается надежностью, долговечностью и красивым видом. Чтобы правильно паять медные провода нужно подобрать припой, флюс, сделать подготовку жил проводов. В статье рассмотрен вопрос, как правильно паять медные провода разного сечения электрическим паяльником.


Инструменты и материалы для пайки медных проводов

Как правильно паять паяльником платы, чипы, алюминий

Способ соединения металлических изделий и заготовок в одно целое с помощью паяльника и припоя известен человечеству очень давно. Очевидно, первыми начали применять такой способ кузнецы — ювелиры (Goldsmith), поскольку способ кузнечной сварки не подходил для их тонких и изящных изделий. Позже технологию стали применять для ремонта металлической посуды, а с освоением электричества она надолго стала основным способом соединения проводников и электрокомпонентов. Научиться, как правильно паять электропаяльником, не очень сложно. Потребуются внимательность, аккуратность и терпение.

Как правильно паять

Что такое пайка

С точки зрения технологии, спаиванием называют операцию неразъемного соединения деталей из различных материалов, выполняемую с помощью легкоплавкого металла или сплава. Припой в расплавленном виде вводится между двух остающихся в твердом фазовом состоянии изделий, затекает в их мельчайшие поры и, застывая, прочно соединяет их.

Люди начали паять паяльником, нагревая его на открытом огне. Такая работа требовала большого навыка и даже определенного мастерства, чтобы научиться паять, у ученика уходили годы. В начале XX века появились электрические паяльники, поддерживающие постоянную температуру жала, и с тех пор освоить основы пайки по плечу любому за несколько часов. Пайка паяльником утратила тайны ремесла и превратилась в обычный навык домашнего мастера. Тем не менее, электропаяльник паяет не сам, и необходимо соблюдать определенные правила пайки.

Технология пайки паяльником

Профессионалы, занимающиеся паяльными работами весь рабочий день, применяют паяльные станции — достаточно сложный агрегат, позволяющий тонко настраивать режимы процесса. Домашний мастер обходится парой электропаяльников разной мощности.

Технологический процесс состоит из следующих основных операций:

  • Подготовка поверхностей.
  • Обработка поверхностей флюсом или лужение.
  • Нагрев соединяемых предметов.
  • Внесение припоя в рабочую зону.
  • Прекращение нагрева и затвердевание.
  • Проверка качества соединения.

Перечень операций выглядит коротким и простым, но в каждой из них скрываются свои подводные камни.

Как правильно паять

Чтобы научиться паять, необходимо три вещи:

  1. Терпение.
  2. Терпение.
  3. Терпение.

Кроме того, для того, чтобы правильно паять, требуется

  • Правильно оборудованное рабочее место.
  • Качественный и исправный электропаяльник.
  • Правильно выбрать подходящие к спаиваемым материалам паяльную проволоку и флюс.
  • Правильно и тщательно подготовить поверхности.

Пайка проводов

Пайка для начинающих лучше получится, если взять для освоения относительно несложное задание, и обязательно на учебном материале. Не нужно осваивать процесс, пытаясь починить пылесос или материнскую плату компьютера — возьмите отрезки проводков и потренируйтесь на них.

Подготовка паяльника к работе

При первом включении нового электропаяльника с его поверхности идет дымок, и появляется характерный запах. Это сгорает тонкий слой смазки, нанесенный на кожух электронагревателя на производстве. Когда смазка выгорит, нужно выключить устройство и дождаться его остывания.

Заточка жала

Жало — это стержень из медного сплава, имеющий форму сильно вытянутого цилиндра. Требуется придать концу жала одну из используемых при паяльных работах форм.

  • Сплющенная в виде лопатки. Применяется, чтобы паять массивные заготовки мощными электропаяльниками.
  • Заточенная на острый конус или четырехгранную пирамиду. Используется при работе с тонкими проводниками и электронными компонентами.
  • Тупой конус подходит для более толстых жил.

Заточка лопаткой позволяет одним жалом паять и тонкие, и более толстые провода и изделия, поворачивая его нужной стороной.

Лужение паяльника

Перед началом работы с паяльником на жало требуется нанести тонкий слой оловянного сплава (залудить). Применяется два основных способа:

  • Разогретым жалом прикасаются к канифоли, расплавляют кусочек паяльной проволоки и деревянным шпателем втирают его в поверхность кончика жала.
  • Разогретое жало трут о тряпку, пропитанную раствором хлористого цинка, далее действуют так же, как и в первом способе.

После того, как кончик жала покрылся слоем олова, подготовка паяльника к работе завершена.

Какие существуют виды паяльников

За тысячелетия совершенствования технологии люди разработали несколько видов устройств, причем большинство из них — за последнее столетие.

Молотковый

Это традиционный, проверенный временем вид — заостренная с одной стороны медная болванка, которую нагревали на углях или в пламени костра.

Молотковый паяльник

Работа требует отличной координации движений и чувства времени — остывает такое устройство довольно быстро.

Электропаяльник

Это тот самый прибор, который используют большинство домашних мастеров. За столетие изменился лишь материал ручки и изоляция сетевого шнура. Конструкция оптимальна для мощности 25-250 ватт. По цене конкурентов не имеет.

Керамический

Вместо нагревателя из нихрома применяется элемент из специальной электрокерамики. Такой прибор очень быстро нагревается и позволяет регулировать температуру нагрева.

Паяльник с керамическим нагревателем

Их делают маломощными и применяют на производствах.

Импульсный

Жало включается в цепь вторичной обмотки трансформатора, намотанной толстым проводом в несколько витков. В этой цени низкое напряжение, но очень сильный ток. Он разогревает жало за долю секунды. Нагревается жало не постоянно, а только в момент пайки, для чего на рукоятке имеется кнопка включения. Температура не регулируется, но для домашнего применения они удобны и экономичны.

Индукционные

В таких устройствах разогрев сердечника происходит с использованием явления высокочастотной индукции. Отличаются стабильностью рабочей температуры.

Газовые

Сзади жала расположена миниатюрная газовая горелка, а в рукоятке — баллончик с газом. Позволяет работать без электричества, может работать с высокотемпературными припоями, после снятия жала превращается в универсальную газовую горелку.

Газовый паяльник

Отличается повышенной пожароопасностью.

Выбор мощности

Выбор мощности зависит от тех объектов, которые собираются спаивать:

  • Тонкие проводки и электронные компоненты : 25-40 ватт.
  • Проводники и детали толщиной до одного миллиметра: 40-80 ватт.
  • Изделия толщиной до 2 мм:  не менее 100 ватт.

Домашний мастер обычно покупает два электропаяльника:25-40 ватт для тонких работ и 60-100 ватт — для средних. Пайку кабелей и сосудов лучше поручить профессионалу, имеющему соответствующее оборудование и навыки.

Подготовка к пайке

Перед тем, как начать паяльные работы, следует подготовить спаиваемые поверхности. С кабелей удаляют изоляцию, с контактных площадок — загрязнения и лаковое покрытие, если оно имеется.

Далее нужно правильно удалить окисную пленку с поверхности металла. Для этого пользуются следующими способами:

  • Механический — зачистка «бархатным» надфилем или мелкозернистой наждачной бумагой.
  • Химический — обработка лака слабым раствором кислоты.
  • Комбинированный.

Если требуется паять паяльником приводок или вывод электронного компонента к площадке на печатной плате, очистку проводят крайне осторожно, чтобы не повредить соседние участки. Правильно паять — это значит, прежде всего, тщательно готовиться к операции.

Обработка флюсом или лужение

Чтобы компоненты были правильно и надежно спаяны, а соединение обладало минимальным сопротивлением электрическому току, необходимо добиться полного разрушения оксидных пленок на поверхности. Для этого служат две операции: лужение и обработка флюсом.

Лужение

Чтобы залудить провод, понадобится:

  • Канифоль.
  • Кусочек паяльной проволоки.
  • Прогретый электропаяльник.

Конец проводка прижимается жалом к канифоли и во время прогрева проворачивается несколько раз. До образования лужицы расплавленной канифоли.

На жало следует набрать немного припоя, проводок вынимают из канифоли и проводят по нему жалом. Он покрывается тонким слоем олова.

Обработка флюсом

Операция требует меньшей ловкости — нужно всего лишь смазать кончик проводка флюсом с помощью кисточки или загнутой в петельку проволочки. Однако достаточно важно правильно выбрать флюс. Для разных материалов рекомендованы свои составы флюса:

  • Для спайки меди и алюминия применяют ЛТИ-120 на основе буры.
  • Для меди с медью — ПОС-60, ПОС-50, ПОС-40.
  • Для алюминия с алюминием — Ц12, П-250А, ЦА-15.

Флюсы на основе кислоты нельзя применять для работы с печатными платами. Для этого подойдут флюсы на основе воды или спирта.

Разогрев и выбор температуры

Для достижения оптимального режима температура соединяемых элементов должна быть на 60 -80 ⁰C выше температуры плавления припоя, а температура жала должна быть еще на 10-20 ⁰C выше.

На профессиональной паяльной станции выставляют температуру жала на 70-110 ⁰C больше температуры плавления. На обычном устройстве датчика температуры нет, поэтому пользуются следующим способом: при погружении жала в канифоль она должна бурно кипеть, с шипением и появлением характерного смолистого запаха, но не должна дымить и трещать — это означает, что жало перегрето.

Внесение припоя

В разогретую до требуемой температуры рабочую зону припой вносят двумя методами:

  • В жидком виде, на кончике жала, применяется при соединении небольших элементов. Для этого касаются проволоки жалом, кусочек проволоки плавится и под действием сил поверхностного натяжения перетекает на жало, покрывая его тонким слоем. Капля при этом с жала свисать не должна.
  • В твердом виде, поднося проволоку к рабочей зоне. Применяется при работе с крупными деталями.

Пайка твердым припоем

Важно следить за тем, чтобы не образовывались капли припоя — их надо сразу убирать

Какие существуют припои

В промышленности разработаны и применяются десятки различных марок для различных комбинаций спаиваемых материалов и различных методов спаивания. Правильно выбрать марку из этого разнообразия не так просто, для этого нужны систематические знания по материаловедению В домашней мастерской из всего этого многообразия можно вполне обойтись сплавами группы  ПОС ХХ (оловянно-свинцовыми). Две цифры после названия обозначают процентное содержание олова в сплаве.

Свойства припоев

Для ответственных спаек — печатные платы и электронные компоненты — применяют ПОС-60, для менее важных можно обойтись ПОС-30 .Для спайки алюминия правильно применять составы марки Авиа.

Как правильно паять паяльником несколько советов

Чтобы правильно и надолго припаять детали, следуйте нескольким советам:

  • Тщательно готовьте поверхности.
  • Правильно прогревайте рабочую зону, не допуская как недостаточного прогрева, так и перегрева.
  • Не допускайте недостатка или излишка припоя в рабочей зоне. Его ровный слой должен полностью покрывать провода и контакты, но не должны образовываться капли и потеки.
  • Правильно компонуйте рабочее место. Избегайте захламленности. Все должно быть под рукой.
  • Придерживайте провода и выводы деталей пинцетом во избежание ожогов.

Как научиться паять паяльником

В качестве учебного задания прекрасно подойдет тренировка на обрезках проводов. Начать лучше с одножильных. Просто возьмите два проводка, и попробуйте их спаять. Когда удастся правильно спаять одножильные проводки (они перестанут отваливаться друг от друга), можно перейти на многожильные.

Признаки того, что вы научились паять правильно и у вас получилась качественное соединение:

  • Поверхность затвердевшего припоя серебристая, с отблеском.
  • Нет капель и потеков.
  • Соединение прочное (не рвется руками).
  • Изоляция не оплавлена.

Далее можно продолжать  тренироваться на многожильных кабелях, а потом — на жилах большого сечения.

После завершения пайки

В том случае, когда концы проводов и контактную площадку подвергали обработке флюсом, по окончании операции его остатки необходимо удалить.

Ветошь или губку следует смочить в мыльном растворе и протереть место соединения. Далее его надо просушить сухой ветошью либо феном.

Другие виды пайки

Сухая пайка паяльным карандашом, применяется в тех случаях, когда растекание припоя из рабочей зоны нежелательно — при изготовлении украшений и предметов художественного творчества. Жало берут бронзовое и лужению его не подвергают.

Скрученные жилы большого сечения пропаивают погружением в чашку, заполненную расплавившимся припоем, или футорку. Футорка имеет электроподогрев, на поверхности находится слой кипящего флюса, через который проходят концы жил  при окунании.

Для медных изделий большой массы, таких, как трубы, применяют пайку в пламени горелки. Высокая температура факела удаляет окисный слой.

Пайка горелкой

Вначале проводят лужение тугоплавким припоем, после чего детали можно спаивать низкотемпературными составами.

Как паять алюминий

Пайка алюминия возможна с применением специального флюса Ф-61А и сплавами марки Авиа. Для операции применяют специальное жало из бронзы, покрытое скрещивающимися насечками, напоминающими рисунок напильника. Этими насечками соскребают оксидную пленку, мгновенно образующуюся на поверхности любого алюминиевого изделия.

В тех случаях, когда необходимо создать только электрический контакт, а в прочном соединении нужды нет, применяют способ с предварительным омеднением. Для этого в рабочую область добавляют щепотку порошкообразного медного купороса и растирают его жесткой щеточкой. После появления медного пятна на алюминиевой поверхности ее залуживают и паяют.

Мелкая пайка

При впаивании в печатную плату мелких деталей, таких, как электронные компоненты, нужно избегать двух ошибок:

  • Перегрев. Он может привести к выходу их строя деталей и к отслоению проводящих дорожек.
  • Избыток припоя. Остаточного тепла, содержащегося в его крупной капле, может хватить на то, чтобы вывести из строя транзистор или микросхему. Массы капли также бывает достаточно для того, чтобы в условиях вибрации или сильного удара оторвать дорожку.

По окончании пропаивания печатную плату следует покрыть специальным лаком, предохраняющим места соединений, детали и проводящие дорожки от влажности и коррозии.

ИМС и чипы

Интегральная микросхема, или чип, обладает особо тонким внутренним устройством и чрезвычайной чувствительностью к перегреву. Паять их необходимо с особой осторожностью, тщательно обеспечивая отвод тепла. Микросхемы в корпусах стандарта DIP, выводы на которых идут через 2,51 миллиметра, паяют маломощными устройствами. Выводы у таких микросхем залужены еще на заводе, поэтому для соединения достаточно короткого и точного прикосновения жала с минимумом состава ПОС 61, в качестве флюса берут спиртоканифоль или состав ТАГС.

Большие чипы, например, процессоры в персональных компьютерах, вообще не паяют, а вставляют в специальные гнезда, припаянные к материнской плате. Самостоятельно правильно припаять процессор смартфона также очень маловероятно, даже если у вас есть паяльная станция.

Микросхемы выпайка

По техническим условиям производителей, микросхемы после выпайки из платы не подлежат дальнейшему использованию — слишком высок риск перегрева. Однако народные умельцы ухитряются выпаивать микросхемы, прикладывая проволоку из нихрома к выпаиваемым ножкам для обеспечения теплоотвода. Но вероятность необратимого повреждения микросхемы все равно остается весьма высокой.

Заземление паяльника

Для работы с  высокочувствительными электронными компонентами, которые могут быть выведены из строя зарядом статического электричества, следует использовать низковольтные электропаяльники. Их заземляют по специальной схеме, с применением понижающего трансформатора. Использование импульсных приборов недопустимо.

Кроме того, мастер должен надеть на запястье заземляющий браслет, подключенный гибким кабелем к массе печатной платы.

Меры безопасности при пайке

Паять правильно- это значит, в том числе, и паять безопасно.

Два основных фактора опасности при паяльных работах — это высокая температура и вредные для здоровья газы, выделяющиеся при плавлении паяльной прволокия и кипении флюса.

Исходя из этого, меры безопасности должны быть следующими:

  • Перед началом работы следует осмотреть оборудование на предмет отсутствия механических повреждений, целостности кабеля питания и вилки, надежности крепления жала.
  • Рабочее место должно хорошо вентилироваться, лучше всего — быть оборудованным вытяжной вентиляцией.
  • Рабочее место недопустимо захламлять, в рабочей зоне должны быть только те предметы, которые будут паяться прямо сейчас.
  • Каждый раз, выпуская электропаяльник из рук, кладите его на специальную массивную подставку, исключающую опрокидывание.
  • Следует остерегаться брызг припоя и флюса, для чего надо обязательно использовать защитные очки или прозрачный щиток.
  • Для фиксации деталей следует применять только инвентарные приспособления: пинцеты, зажимы, устройство «третья рука».

Недопустимо придавливать спаиваемые предметы локтем, кистью, корпусом прибора или другими тяжелыми предметами.

В случае, если брызги попали на кожу, необходимо промыть пораженное место струей холодной чистой воды и нанести антисептическую заживляющую мазь. При попадании брызг в глаза или на другие слизистые оболочки, а также в случае сильных ожогов следует немедленно обратиться к врачу.

При работе следует соблюдать и общие меры электробезопасности, а при использовании газовой паяльной горелки — дополнительные меры пожарной безопасности.

Как научиться паять провода

Среди многих способов соединения электропроводов пайка является наиболее надежным методом. Работа с паяльником требует усидчивости, понимания технологического процесса и определенных навыков. Ознакомиться с тем, как правильно паять провода можно по приведенным в статье видео, фото. Плавление самого припоя при этом происходит при температуре намного ниже, чем металлических проводов. Качество электрического контакта напрямую зависит от чистоты соединяемых элементов и их хорошего обволакивания припоем. Перед тем как паять проводку проводится очистка поверхности от окислительной пленки и жиров.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: как НАУЧИТЬСЯ правильно ПАЯТЬ ?

Как пользоваться паяльником для проводов?


Перед теми, кто совсем недавно начал своё знакомство с электроникой встаёт на первый взгляд простая задача — научиться правильно паять. Казалось бы, всё просто — взял паяльник, припой, канифоль, и можно начинать собирать какое-нибудь интересное устройство. Но, чтобы собрать электронную самоделку, нужно обладать навыками качественной и надёжной пайки.

Работоспособность любого электронного устройства в первую очередь зависит от надёжности электрических соединений и паянных в том числе. Навыки качественной пайки приходят с опытом.

Поэтому необходима тренировка. С чего же начать? Чтобы научиться паять, в первую очередь необходимо ознакомиться с теорией. Это потребует немного времени сейчас и сбережёт его в будущем. Вот что потребуется знать, для того, чтобы приступить к освоению навыков пайки. Минимальный набор для пайки: паяльник, припой, канифоль, подставка для паяльника. Подготовка паяльника к работе. Советы и рекомендации по уходу за паяльным инструментом. Свойства и характеристики оловянно — свинцовых припоев.

В последнее время на прилавках радиомагазинов появился бессвинцовой припой Lead free. Его активно применяют при сборке бытовой радиоаппаратуры. Припой без свинца отличается своими свойствам от широко распространённого оловянно-свинцового. О бессвинцовых припоях читайте здесь. Также в процессе пайки и сборки потребуется монтажный инструмент. После лёгкого прочтения теории, можно смело приступать к пайке.

Для тренировки навыков можно спаять куб. Сперва может показаться, что это дело простое, но на самом деле это не так. Куб, спаянный из медного провода. Берём медную проволоку сечением около 1 миллиметра. Если провод лакированный, то предварительно нужно удалить изоляцию.

Делать это лучше с помощью перочинного ножа и мелкой наждачной бумаги. Поверхность проволоки нужно тщательно зачистить, чтобы остатки лакового покрытия не мешали лужению проводника.

Даже небольшие участки лаковой изоляции, случайно оставшиеся после зачистки, будут препятствовать дальнейшему лужению. Далее залуживаем медную проволоку. О лужении провода можно прочесть здесь. Паяем куб. В процессе лужения можно использовать жидкий флюс, например, ЛТИ Продаётся в магазине радиотоваров в тюбиках.

Может комплектоваться кисточкой или диспенсером типа, как пипетка для нанесения флюса капелькой. ЛТИ — Жидкий флюс быстро высыхает. Поэтому некоторые слегка подсушивают его для придания более густой консистенции. Третья рука весьма полезное приспособление. Оно поможет сберечь пальцы рук от случайных ожогов, которые можно получить придерживая детали или проводники пальцами.

Третья рука. Потренироваться в выпаивании радиодеталей можно на печатных платах от неисправной аппаратуры. Для этих целей подойдёт старый ненужный телевизор, например, типа 3УСЦТ. Таких телевизоров было наштамповано огромное количество в советское время. На печатных платах таких телевизоров все радиодетали смонтированы методом монтажа в отверстия — THT от англ.

Демонтаж радиоэлементов с печатных плат, собранных методом SMT осложняется тем, что SMD элементы конденсаторы, диоды, резисторы имеют очень малые размеры и для их выпаивания требуется специальное оборудование. Поэтому практиковаться в выпаивании всевозможных радиодеталей с печатных плат легче начинать с плат, выполненных методом монтажа в отверстия. Если особых трудностей с выпаиванием обычных радиодеталей не возникло, можно приступить к тренировке навыков пайки элементов SMD.

В современной электронике монтаж радиодеталей на поверхность очень популярен и эта тенденция будет сохраняться — детали будут всё мельче и мельче. Поверхностный монтаж. Подробнее о термовоздушной паяльной станции читайте здесь. Выпаять SMD элементы с платы обычным паяльником очень сложно, а многовыводные детали вроде микросхем вообще нереально, поэтому станция пайки горячим воздухом просто необходима.

Она упрощает процесс монтажа и демонтажа многовыводных планарных микросхем, миниатюрных SMD-транзисторов, резисторов и конденсаторов. Если вы занимаетесь радиоэлектроникой и планируете освоить ремонт электроники и, например, ремонт сотовых телефонов , то не сомневайтесь в том, что термовоздушная паяльная станция вам пригодиться.

Также не стоит забывать о правилах безопасности. Желательно, чтобы помещение, в котором происходит пайка, проветривалось. Старайтесь не вдыхать пары канифоли. Не перегревайте печатную плату. Это исключить её вспучивание и расслоение. Также стоит оберегать глаза и лицо. Не редки случаи, что выводы деталей пружинят под действием сил упругости, разбрызгивая капельки жидкого припоя во все стороны.

Похожая ситуация происходит и при перегреве печатной платы, когда медные дорожки отслаиваются, а жидкий припой разбрызгивается по сторонам.

Старайтесь избегать таких случаев! Правила техники безопасности рекомендуют даже требуют , чтобы при работе с электронными приборами рядом обязательно находился человек, который окажет помощь в случае нештатной ситуации. И напоследок совет:.

Размеры SMD-резисторов. Таблица типоразмеров. В чём разница? Ремонт блютуз-колонки JBL Charge 3 реплики. Телевизор не включается. Индикатор мигает. Что делать? Как научиться паять? Пошаговое освоение навыков пайки.


Учимся паять провода – рассмотрение всех нюансов пайки

Пайка считается очень удобным и хорошо проверенным способом соединения проводников и радиодеталей. С её помощью также можно припаять провод к плате с расположенными на ней электрическими контактами. Качеством пайки, в конечном счёте, определяется надёжность образовавшегося соединения, так что перед началом работ рекомендуется ознакомиться с особенностями этой не совсем простой процедуры. Для того чтобы присоединить проводник к плате в первую очередь потребуется паяльник с мощностью, зависящей от толщины самого провода. Обычно для этих целей используются паяльные устройства с рабочей мощностью в пределах от ти до 40 Ватт.

Как научиться паять: пошаговая инструкция, особенности и Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще.

Как научиться паять?

Перед теми, кто совсем недавно начал своё знакомство с электроникой встаёт на первый взгляд простая задача — научиться правильно паять. Казалось бы, всё просто — взял паяльник, припой, канифоль, и можно начинать собирать какое-нибудь интересное устройство. Но, чтобы собрать электронную самоделку, нужно обладать навыками качественной и надёжной пайки. Работоспособность любого электронного устройства в первую очередь зависит от надёжности электрических соединений и паянных в том числе. Навыки качественной пайки приходят с опытом. Поэтому необходима тренировка. С чего же начать?

Как паять провода

Учение — мать творения! И даже если творением рассматривается всего лишь обычная работа электропаяльником, без учёбы такую работу качественно не сделать. Держать в руках паяльник и паять оловом необходимо уметь каждому, в том числе девушкам. Поэтому рассмотрим простой и одновременно сложный технический момент — как научиться паять паяльником и применять науку в случае необходимости. А необходимость пайки оловом допускается самая разная, будь то бытовые утюги, радио-розетки, электро-чайники и т.

Пайка паяльником — это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления. Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд.

Как правильно паять в домашних условиях?

Как научиться паять. Итак, начнём…. Об этом подробнее чуть ниже…. Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой особенно если он новый его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника.

Технология правильной пайки проводов электрическим паяльником

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее Вт. Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи. Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки.

Научиться паять медные провода можно за несколько минут, имея все необходимые.

Как правильно паять провода паяльником

Статья Видео. Для начала Вам нужно подготовить паяльник к пайке проводов своими руками. Все, что требуется — тщательно очистить жало от остатков припоя либо других возможных загрязнений.

Учимся работать с паяльником правильно. Как научиться правильно паять

Пайка является одним из самых действенных и простых способов соединения металлических материалов, проводов и деталей. Хоть и паяльные работы считаются несложными, понадобятся определенные знания и навыки. Самым распространенным видом пайки является работа, произведенная паяльником. Чтобы знать, как правильно паять паяльником с канифолью или другими видами флюсов, нужно немного углубиться в тему. Одним из разновидностей этого инструмента также является паяльник для страз. Он считается одним из самых распространенных элементов при работе с термостразами.

Паяное соединение считается одним из лучших по надёжности в электротехнике, а в радиотехнике пайка радиодеталей является незаменимой при их монтаже.

Прежде чем начать паять паяльник должен быть включен и его жало должно разогреться до нужной температуры. Если у Вашего паяльника есть возможность плавной регулировки температуры, то для начала установите ее на градусов Цельсия — этого будет достаточно для пайки большинства конструкций. Если же у паяльника регулировки температуры нет — просто включите его и подождите полного разогрева в течение примерно 5 минут. Металлические части паяльника разогреваются до высоких температур и от них можно получить сильный ожог. Лучше всего и более правильно держать паяльник в руке так, как Вы держите авторучку фото вверху , но для начала можно и как ложку фото внизу — если это пока что Вам удобнее.

Пайка проводов паяльником не представляет ничего сложного, поэтому с таким способом соединения медных жил может справится даже неопытный электрик. Далее мы расскажем, как правильно паять провода в распределительной коробке — месте, где выполняется разводка электропроводки по комнатам. Технология будет предоставлена пошагово, с картинками и видео примерами, чтобы Вам было более понятно, как спаивать два проводка между собой.


Как научиться паять паяльником провода с нуля: технология пайки своими руками

Радиолюбители рано или поздно сталкиваются с пайкой. Это ответственный процесс, к проведению которого нужно подойти с особой тщательностью, чтобы добиться действительно качественного результата. Пайка является тем делом, мастерство в котором приходит с опытом, и здесь нужно не только знать основы, но и тренироваться в выполнении различных соединений. Работа будет сложнее, если она ведется с тонкими соединениями. Рассматривая методику «как научиться паять паяльником», начинайте с самых простых способов.

Подготовка к пайке

Для подготовки к процессу купите все необходимые материалы, которые пригодятся в дальнейшем. Для каждой отдельной пайки потребуется свой набор инструментов и расходных материалов. Для обучения не рекомендуется брать слишком дорогие вещи. Достаточно стандартных припоев и обыкновенного инструмента, чтобы освоить основы данного дела. Если смотреть на уроки «как научиться паять паяльником с нуля», там все будет объясняться на предельно простых и общедоступных материалах.

Ответственным моментом как для любительской, так и для профессиональной пайки является подготовка материалов. Жало паяльника необходимо зачистить от следов предыдущего использования, также оно должно иметь подходящую форму. Если эти условия не будут соблюдены, то качество соединения сильно пострадает, не говоря уже о том, что спаять детали не получится вообще.

Выбор паяльника и зачистка жала

Зачистка места пайки и обработка участков от окисления – важные элементы подготовки. Хоть это и не имеет прямого отношения к технологии «как правильно паять паяльником провода с канифолью», но без предварительной подготовки не удастся добиться даже удовлетворительных результатов. Если говорить о более сложных соединениях, там все сопутствующие процессы займут больше времени и окажутся более важными, чем сама пайка. Главной задачей подготовительного процесса является создание условий, в которых соединению не будет мешать ничего лишнего.

Минимальный набор для пайки

Главный инструмент здесь – паяльник. Более продвинутые мастера могут использовать паяльные станции, но принцип проведения процедуры от этого не меняется. Для обучения подойдут практически любые модели достаточной мощности. Если инструмент будет с возможностью регулировки температуры – это станет дополнительным преимуществом. В ином случае – нужно подбирать подходящий паяльник с номинальной мощностью.

Минимальный набор для пайки микросхем

Вторым обязательным элементом минимального набора является припой. Рассматривая самые простые уроки на тему «как научиться паять паяльником для чайников», можно отметить указания по выбору припоя и советы, как с ним обращаться. На рынке предложено много универсальных вариантов, которые подойдут для начинающих. Они не сильно дорогие, поэтому можно сразу взять несколько для пробы. Иногда приходится постигать все на собственном опыте, а не по таблицам подбора. Припой служит для непосредственного соединения проводов. Он расплавляется и наносится на нужный участок. После остывания образуется прочное неразъемное соединение.

Флюсы становятся завершением набора, но они не менее важны для работы с паяльником. С их помощью происходит защита от окисления и других негативных для пайки вещей. Без флюса не удастся ровно покрыть поверхность проводников. При пайке приходится учитывать некоторые особенности флюса. Есть специальные руководства по тому, как правильно паять паяльником провода с кислотой, канифолью и прочими видами флюса. Все это касается уже более сложных операций, тогда как для начала все особенности будут выглядеть практически одинаково.

Выбор флюса и припоя для пайки

Технология пайки паяльником

Вопросами «как правильно паять паяльником провода на наушниках» и «как создавать прочие виды соединений» задаются многие, кто столкнулся с необходимостью простого ремонта проводов. В таких случаях действительно проще обойтись своими силами, чем обращаться к мастеру. Первым делом нужно убедиться в чистоте поверхности и наличии подходящей заточки.

Следующим шагом является лужение жала. Для этого инструмент нужно включить в сеть и прогреть до максимальной температуры. После этого зачищенное жало погружается в канифоль. Затем, пока оно еще не остыло, его погружают в припой. Материал должен обволакивать основную рабочую часть инструмента.

Лужение жала паяльника

«Важно!

Далее нужно убедиться, что на проводах нет ржавчины, грязи, лака, жира и других лишних веществ.»

Соединяемые детали должны быть полностью чистыми. На поверхность соединяемых проводов наносится выбранный флюс. Разогретым паяльником нужно взять небольшое количество припоя, помещающееся на жале, и переместить его на участок соединения. Несмотря на кажущуюся простоту, здесь требуется навык, чтобы сделать это ровно и четко. Припой не всегда нормально берется и растекается. Проблемы с температурой, неподходящим флюсом и прочими компонентами всегда усложняют работу.

Жало паяльника с припоем подносится к месту соединения и прикладывается всей лопаткой. Новички часто стараются сделать это слишком аккуратно и переворачивают жало над проводами, чтобы припой стек, или подносят жало боком, что не позволяет материалу нормально стекать вниз.

Нанесение припоя на провод

После нанесения припоя инструмент нужно сразу же убрать от места пайки. У профессионалов процесс проходит достаточно быстро. Просматривая уроки и обучаясь, как правильно паять паяльником для чайников, можно не спешить, так как опыт приходит со временем. Качественно выполненная пайка не имеет трещин, наплывов и шероховатостей. Это ровные блестящие контакты.

 

Советы по пайке

Новичкам нужно усвоить несколько основных советов, которые помогут повысить качество работы:

  • Не стоит начинать обучение с алюминиевых деталей. Они одни из самых сложных, так как на их поверхности очень быстро образуется окислительная пленка. Чтобы избежать проблем, нужны тщательная подготовка и обработка.
  • Рекомендовано внимательно следить за температурой разогрева, так как у каждого припоя своя отметка плавления. Если жало будет слабо разогрето, то соединения не получится, а слишком высокая температура приводит к закипанию припоя, что также негативно влияет на общий результат.
  • Вне зависимости от вида металла, с которым ведется работа, флюс наносится непосредственно перед пайкой, чтобы он не высох и не растекся.
  • Чтобы повысить качество, для каждого металла подбирается свой флюс, максимально схожий по свойствам с соединяемыми проводами. Это увеличит крепость и долговечность соединения.

Заключение

На первых этапах обучения важно понять сам принцип создания соединения. Он практически одинаков во всех случаях. Для мастера главным моментом является подбор подходящей температуры и прочих режимов. Освоив начальные этапы на самых простых вещах, потом уже можно рассматривать особенности, как правильно паять паяльников провода к плате, как заменять контакты на микросхемах и как запаивать трещины на металлических изделиях.

С самого начала нужно усвоить принципы качественного соединения, чтобы потом на основе этого развиваться. Только усвоив основу, сколько бы времени это не заняло, стоит продвигаться дальше.

Как научиться паять паяльником — мастер-класс: tvin270584 — LiveJournal

Искусство пайки нужно постигать постепенно. Начиная от спаивания проводов и переходя к печатным платам — каждый из способов имеет свои тонкости как в подборе расходников для пайки, так и в технике. Сегодня мастер сантехник поделится с читателями азами паяльного дела и базовыми навыками работы.

Как работает паяльник

Излучающие тепло приспособления для пайки называют паяльниками. В зависимости от способа нагрева они бывают электрическими, газовыми, термовоздушными, индукционными. Чаще всего используются электрические приборы, мощность которых выбирается для пайки определенных материалов:

  • Для соединения электронных компонентов мощность паяльника должна быть до 40 В;
  • Для деталей с тонкими стенками до 1 мм необходима мощность в 80-100 Вт;
  • Заготовки с толщиной стенок от 2 мм и более требуют мощность приспособления выше 100 Вт.

К самым энергоемким паяльникам относятся молотковые устройства, мощность которых может достигать до 550 Вт. Они могут разогреваться до температуры в 600С. Применяются молотковые паяльники для соединения массивных деталей.
Акустический паяльник небольших размеров пригодится для электротехника. Приспособление отличается низкой теплоемкостью, поэтому его используют для тонкой паечной работы.
Кроме массивности металлических изделий, на требуемую мощность паяльника влияет теплопроводность самого обрабатываемого материала. Так, например, для медных изделий прибор следует нагревать намного сильнее, чем для работы с деталями из стали.
Оптимально необходимая температура жала приспособления для пайки может поддерживаться как вручную, так и автоматически. Используются для этого тиристорные регуляторы.
Подготовка к процессу пайки

Перед началом работ необходимо подготовить паяльник, материалы, инструменты и рабочее место.
Рабочий участок рекомендуется снабдить:

  • Подставкой , на которой будет располагаться разогретый прибор. На ней же нужно будет расположить флюс, «крокодил» и кусочки поролона, которые нужны для чистки жала;
  • Штативом, на котором будут размещены: держатель для паяльника, ванночка с канифолью, зажимы.

В набор необходимых инструментов входит:

  • Напильники;
  • Круглогубцы;
  • Кусачки;
  • Пассатижи;
  • Пинцеты;
  • Наждачная бумага;
  • Нож.

Подготовка паяльника
Перед работой с паяльником, его жалу придают определенную форму. Делается это с помощью напильника. Наиболее используемые формы – на срез и угловая. Ножевидная применяется для выпаивания выводов разъема или нескольких контактов микросхем.
Жало рабочего инструмента должно быть равномерно покрыто припоем. С «грязным» жалом паять будет затруднительно. Поэтому холодный паяльник с помощью напильника нужно почистить до меди, из которой изготовлено жало.
После этого прибор следует нагреть и последовательно касаться им то канифоли, то припоя. Делать так следует несколько раз, добиваясь равномерного покрытия жала припоем. После этого можно начинать пайкой соединять металлические детали.
Подготовка флюса
Выбор нужного флюса является решением одной из важных задач пайки. Необходим он для того, чтобы спаиваемые поверхности во время нагрева не окислялись. В противном случае спайка получится неустойчивой и рыхлой. Ее можно будет очень легко повредить. Поэтому качество флюса определяет трудность или легкость процесса пайки, и то, как прочно будет соединяться обрабатываемый материал.
Флюсы должны быть подобраны под подготовленный для пайки материал:

  • Для соединения проводов и микросхем применяется широко известная канифоль. Внешне это кристаллическое прозрачное вещество красно-коричневого, красного, желтого или оранжевого оттенка похоже на янтарь;
  • Для пайки труднодоступных или неудобно расположенных деталей используется канифольно-спиртовый флюс. Для его получения канифоль нужно раздробить до состояния песка и растворить в денатурате или техническом спирте. Наносится он на заготовки кистью, а хранится в плотно закрытой емкости;
  • Для оцинкованного железа применяется флюс ЛК-2, который состоит из хлористого аммония, хлористого цинка, этилового спирта и канифоли;
  • Для нержавейки используется ортофосфорная кислота;
  • Хорошо подготавливают поверхность стойких металлов активные кислые флюсы на основе хлорида цинка;
  • Для пайки стали эффективными флюсами считаются паяльные кислоты и водные растворы на основе хлористого цинка.

Следует знать, что для пайки нержавеющих сталей необходимы более активные флюсы, чем для обработки низколегированных и углеродистых материалов. Чугун нужно паять высокотемпературной пайкой, поэтому электрический паяльник с ним не справится.
Припои для пайки
Для электротехнических паек и радиомонтажных работ применяются легкоплавкие оловянно-свинцовые сплавы. Наиболее популярны припои — ПОС-61, ПОС-50, ПОС-40, ПСр-2, ПСр-2,5.
С помощью чистого олова соединять детали очень дорого, так как это ценный материал, поэтому используют его довольно редко.
Самое лучшее качество пайки получается после применения припоев, которые содержат свинец. Однако этот материал является вредным.
Чтобы во время работы не держать в руке горячий припой, его удерживают плоскогубцами или размещают на специальном приспособлении.
Как правильно паять паяльником

Поверхности обрабатываемых деталей перед пайкой очищают наждачной бумагой и обезжиривают бензином или ацетоном. Затем их нужно установить и закрепить в исходном положении. После этого можно разогреть паяльник и приступать к пайке одним из двух основных способов:

  • При подаче припоя на детали с паяльника, на приборе сначала нужно расплавить некоторое количество припоя, а затем поднести жало к соединяющим заготовкам и прижать его. В это время флюс должен начать вскипать и испаряться. В это время наконечником прибора следует распределить припой по стыку;
  • При подаче припоя на соединяемые детали, сначала с помощью паяльника разогреваются сами заготовки. После того как они достигнут необходимой температуры, нужно будет подать припой в стык между деталью и паяльником или на деталь. Расплавляющийся припой начнет заполнять стык.

Выбор способа соединения зависит от характера выполняемой работы. Первый способ подойдет для пайки мелких деталей, а второй для соединения крупных изделий.
Во время работы с паяльником необходимо соблюдать некоторые требования:

  • Хорошо прогревать прибор и соединяемые детали. Если припой размазывается, а не течет, значит нужно увеличить температуру нагрева паяльника;
  • Остатки кислотных флюсов следует обязательно смывать после пайки. Иначе через некоторое время соединение может быть разрушено коррозией. В качестве моющего средства можно применить щелочные вещества;
  • Нельзя во время процесса пайки вносить много припоя. Шов должен получиться слегка вогнутым. Лишний припой удаляется оплеткой или отсосом. Если жало прибора приобрело металлический блеск, значит припоя достаточно. О том, что припоя много, говорит измененная форма жала.

Качественный спай должен ярко блестеть. Пережженный припой выглядит матовым, однако в некоторых случаях он допустим. Губчатая зернистая структура спая говорит о недостаточной температуре и о явном браке.
Как паять провода

На подготовительном этапе провода следует зачистить, скрутить и залудить:

  • Провод опускается в ванночку с канифолью;
  • Капля припоя с помощью паяльника распределяется по медным жилам;
  • Чтобы покрытие было со всех сторон, в процессе лужения провод необходимо поворачивать и прогревать;
  • Залуженный конец провода окунается в разогретый припой, излишки которого удаляются.

Одножильные провода перед спайкой очищаются до блеска. После этого их нужно окунуть в канифоль, соединить, несколько секунд прогреть и нанести припой.

Для обеспечения надежной изоляции на оголенный провод надевается термоусадочная трубка, которая должна быть большего диаметра. Под воздействием высокой температуры она уменьшится и образует изоляцию проводов.
Если из-за наличия эмали или лака проводник не хочет лудиться, то можно применить обычный аспирин. Для этого таблетку нужно положить на дощечку и, прижав к ней проводник, прогреть его несколько секунд. Таблетка должна начать плавиться, а выделяемая кислота разрушать лак.
Препятствовать лужению на старых проводах могут окислы, которыми они бывают покрыты. Справиться с ними поможет та же таблетка аспирина.
Для лужения провода из алюминия необходим «Флюс для пайки алюминия». Он является универсальным, поэтому использовать его можно для соединения металлов с химически стойкой окисной пленкой. При этом во избежание коррозии не нужно забывать после пайки очищать изделия от остатков флюса.
Следует знать, что недопустимо скручивать вместе алюминиевый и медный провода. Фиксировать их можно только через промежуточный элемент, в качестве которого можно применить другой металл, клеммный зажим, разделение шайбами.
Для правильной пайки с помощью паяльника требуется тщательная подготовка деталей и инструментов. Во время самого процесса слой припоя всегда должен быть защищен флюсом. Для различных материалов подбирается соответствующей мощности прибор и необходимой формы жало. При выдерживании оптимального температурного режима и правильном соединении деталей пайка получится надежной и будет долго служить.
Видео
В сюжете — Как паять паяльником, обучение

В сюжете — Вы узнаете о типах и уходе за разными типами паяльников, как залудить жало паяльника и как очистить его от следов припоя, канифоли и оксидов, как заточить жало паяльника и что с ним делать дальше

В сюжете — 10 Советов для новичка

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Как надежно соединить провода без использования пайки

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2020/08/Kak-payat-payalnikom.html

простой способ научиться хорошо паять провода (инструкция + 125 фото)


Если в советское время существовала игра для школьников, сутью которой было спаять «на коленке» радиоэлектронную микросхему самому, что они успешно делали, то сейчас многих вопрос о том, как правильно пользоваться паяльником, ставит в затруднительное положение. Хотя научиться паять паяльником не так уж сложно и, освоив основы для «чайников», можно будет самостоятельно проводить несложные работы, не обращаясь к специалистам.

Тонкости хорошей пайки

Чтобы припаять деталь к плате, нужно:

1) Нанести флюс на поверхность пайки; 2) Залудить их припоем; 3) Снова нанести флюс на контакты; 4) Запаять зазор между контактами.

Первое важное правило – избегать температуры выше 400 °C и более. Многие начинающие (и даже опытные) радиолюбители пренебрегают этим. Это критические значения для микросхем и плат.

Припой расплавляется примерно от 180 до 230 °C (свинец — содержащие припои) или от 180 до 250 °C (бессвинцовые). Это далеко не 400 °C. Почему тогда выставляют высокую температуру?

Что нужно для надежного контакта

Основные критерии:

  • Правильно выбрать флюс. Например, для пайки проводов подойдет жидкий флюс. Он лучше всего смачивает провода и позволяет качественнее залудить такие контакты. Низкокачественный флюс быстро вскипает и растекается по плате.
  • Использовать качественный припой. Именно припой определяет дальнейшую надежность и прочность соединения. Так же качество припоя может повлиять на работу схемы в целом, из-за шлаков и низкокачественных сплавов могут образоваться помехи в работе электроники и со временем могут появиться трещины.
  • Пользоваться проверенным инструментом и оборудованием. Паяльники плохого качества могут нестабильно держать температуру, перегреваться.
  • Соблюдать температурный режим. Не перегревать детали и держаться в температурном режиме плавления припоя. Слишком низкая температура и припой будет плохо плавиться, а если слишком высокая – материал будет испаряться, хуже лудить контакты.
  • Долгие часы практики, проб и ошибок. Без практики не будет и своего метода пайки.

Эти критерии взаимосвязаны друг с другом. И при плохом выборе комплектующих с материалами, будет такой же результат.

Что такое термоусадка?

Во время сращивания проводов профессионалы рекомендуют применять специальные термоусадочные трубки. Диаметр их обязательно должен быть в два раза больше, чем у провода. Трубка надевается на один конец провода. После осуществления его механического сцепления с другим проводом и пайки термоусадка перетаскивается на место их соединения. Она должна располагаться так, чтобы с каждого конца шва оставалось по 1 см. После этого пайка выполняется заново. Термоусадка должна равномерно покрывать и нагревать соединение проводов. В результате воздействия на трубку высоких температур она запаивается, обеспечивая надежную изоляцию в зоне соединения, а также прочность механического сцепления.

С чего начать

Для начала, необходимо определиться с какой целью нужна пайка. Для радиолюбительства это начальный уровень, для пайки проводки и простого уровня нужны более профессиональные инструменты. А для ремонта и пайки SMD, BGA микросхем придется выучить все азы пайки и приобрести специальные инструменты и расходники.

Правильный выбор набора для пайки

Припои бывают разных типов и диаметров.


Большой диаметр припоя удобен по время пайки проводов, а мелкие для точечной пайки SMD компонентов, или разъемов. Так же припои бывают с канифолью или без. С канифолью припой очень удобен. Его проще всего брать на жало паяльника.

Набор для начинающих

Для радиолюбителей магазины продают сразу все в одной пачке. Такие наборы дешевле всего, так как по отдельности все будет стоить дороже. Например, есть наборы с паяльником и жалами, а также пинцетами.


Отличный набор для начинающих с Алиэкспресса

Паяльник или станция

Для пайки радиоконструкторов и проводов достаточно паяльника, а для более продвинутой пайки уже понадобится станция. Паяльная станция обладает в свое составе как правило и феном. С помощью фена можно паять SMD компоненты, и получится лучше прогревать плату.

Лучше всего начать с паяльника и выбрать тот, у которого доступна регулировка температуры и смена жал.

Жала паяльника

Существует арсенал жал для паяльников. Конус, плоское, топорик, волна и т.п. Они все могут быть различной площади и формы.

Выбор паяльного жала

Для начинающих отлично подойдет мини волна. Такое жало проще всего лудится, и способно на большой спектр задач.

Особенности применения

Для пайки проводов это массивные жала, а для планарных контактов это, как правило, конусные и изогнутые жала. Например, чтобы опаять шлейф от платы, лучше всех подойдет топорик. Этот тип обладает широкой рабочей поверхностью, которая позволяет массивно прогреть большую поверхность платы.

Вечные жала и правила их использования

Главное правило использование вечных жал — всегда на жале должен быть припой или флюс. Если игнорировать это правило, на жале начнут появляться черные точки, которые со временем перейдут на всю поверхность.


Это слой нагара, который образуется при окислении воздуха на рабочей поверхности. Припой или флюс выполняют защитную функцию, и во время работы паяльника окисляются они, а не жало паяльника.

Почему паяльник начал плохо паять

Если паяльник плавит припой, однако не берет его на свою рабочую поверхность, то его нужно залудить. Он сильно окислен, но его не стоит выкидывать.

Подготовка к работе

После включения паяльника в сеть, нужно дождаться его нагрева. Вся подготовка сводится к чистке нагара с рабочей поверхности и нанесения припоя. При работе с жалами нельзя использовать режущие инструменты. Нельзя удалять нагар с паяльника лезвиями или другими острыми предметами.

Лужение паяльника

Лужение паяльника происходит поэтапно:

  • Разогретое жало нужно почистить. С помощью мокрой губки или медной стружки.
  • На чистую поверхность наносился припой.

Черная поверхность жала удаляется с помощью долгого залуживания. Делается это с помощью комка припоя и флюса. Жало топится в припое до тех пор, пока оно не будет чистым. Периодически оно должно обмокать в припое. И затем снова чиститься с помощью губки. В этом случае лучше всего использовать медную стружку, она удаляет окислы и нагар намного лучше. Мокрая губка только удаляет припой, но не нагар. Если вышеперечисленные методы не помогают, то придется использовать активатор жал или паяльную кислоту.

Сопла фена

У паяльного фена тоже существую свои насадки. Они бывают разного диаметра, формы и крепления. Все зависит от того, какие работы проводятся.

Выбор паяльного флюса

Паяльные работы обладают большим спектром. И для разных задач нужны свои материалы. Например, для пайки проводов ни что не сравниться с обычной канифолью. Канифоль дешевая, практичная и удобная в работе. А для микросхем нужен иной подход. Пастообразный флюс и шприц для точечной дозировки флюса к SMD компонентам.

Чем отмывается флюс после пайки

С помощью бензина «Калоша» или спирта.


Инструментов и расходники для чистки:

  • Вата;
  • Ватные диски;
  • Палочки из ваты;
  • Зубная щетка.

Рабочее место и дополнительные инструменты

Для рабочего места подойдет деревянный стол. Если не хочется портить поверхность стола, то можно воспользоваться деревянной дощечкой. Дерево мало впитывает тепло и не действует как радиатор. А если нет такой дощечки, то можно приобрести силиконовый термостойкий коврик. В таком коврике есть удобная площадка для разборки электроники, различные карманы и места для инструментов. Коврик можно чистить обычным спиртом после работы, если остались какие-либо пятна или следы припоя.

Пинцеты и лопатки

С помощью пинцетов можно двигать детали при пайке, позиционировать и устанавливать детали. Они также изготавливаются из разных материалов, бывают угловыми, прямыми, с фиксацией и т.п.

Оптика и микроскопы

Лупы не очень удобны, поэтому намного удобнее и практичнее использовать микроскопы. Лучше всего начать с бюджетного варианта. Например, простой USB микроскоп позволит оценить результат пайки на экране компьютера.

Конечно, частота кадров не позволяет нормально работать под ним, но он позволяет без вреда для зрения рассматривать мелкие детали платы.

Вентиляция помещения и правила безопасности

Помещение должно быть с хорошей вентиляцией. При паяльных работах нужно держать дистанцию, и не приближаться близко, чтобы припой не попал на лицо. После паяльных работ обязательно проветрить помещение, и помыть руки и лицо с мылом. Нельзя употреблять пищу при пайке, ибо на слизистых поверхностях остаются осадки от дыма.

Виды паяльных жал никелированных

  • Жало в форме иглы — им паяют очень маленькие радиодетали, такие как SMD. При осуществлении ремонта телефонов такое жало незаменимо. Оно применяется на платах с высокой плотностью монтируемых деталей.
  • Жало-лопаточка — применяется для осуществления выпаивания и в случаях монтажа крупных радиодеталей. Им работают с многовыводными микросхемами.
  • Жало в форме капли — им удобно переносить припой с канифолью к месту паяния, что приводит к повышению качества работы.
  • Жало с изогнутой формой — чаще всего им отпаивают радиодетали, находящиеся в медной оболочке, чтобы на плате не оставался лишний припой. Оно может применяться и для обычной пайки. Паяльник нагревается до температуры 290-300 С.

Работая с паяльником, необходимо всегда содержать его в идеальной чистоте. Новые паяльные жала обычно обрабатывают с помощью молотка, чтобы на его поверхности образовались мелкие зазубрины. Впоследствии их аккуратно подравнивают напильником, чтобы придать жалу наиболее правильную форму.

Затем жало следует залудить, используя припой с канифолью. То есть покрыть тонким слоем припоя, обмакнув его в канифоль.

Простая пайка проводов

Первый пример это припаивание проводов.

Что потребуется

Для снятия изоляции с проводов понадобится стриппер.


С помощью него можно быстро удалить изоляцию. Бокорезы, кусачки, нож, зубы или паяльник не смогут так же легко справиться с этой задачей.

Для пайки проводов подойдет жидкая канифоль, или ФКЭТ.


Жидкая канифоль лучше всего обволакивает жилки проводов. Она дешевая, практичная и удобная.

Какое жало лучше выбрать

Для проводов нужно много припоя. Мини волна практичнее всего для пайки любых проводов, чем обычный конус или плоское жало.

Пошаговый процесс

Стриппером снимаем изоляцию, скручиваем провода.


Наносим флюс на спаиваемые провода, берем припой на жало. Температура жала не больше 300 °C.


Несколькими движениями вперед и назад лудим скрученные провода. Если припой образовался в комочки, то добавляем ждем остывания место пайки, чтобы не повредить кисточку. Добавляем еще флюс и снова проводим по месту пайки паяльником. Припоя не должно быть много или мало.

Лучше всего залудить оба провода перед спаиванием вместе, однако не получится надежно их скрутить. Поэтому, легче сразу сделать скрутку и затем спаять их.

Ремонт наушников

Основная проблема при ремонте наушников это стойкая изоляция проводов.

Особенности залуживания проводов

Чтобы залудить такие провода, необходимо с помощью припоя и канифоли тщательно пройтись по месту пайки.


Для пайки понадобится массивное жало, большая капля припоя и жидкая канифоль. Так же наносится флюс, но пайка немного другая. Теперь главная задача это сжечь изоляцию. Это можно сделать при помощи большой капли припоя. Продольными движениями вперед и назад проводим припой по месту пайки. Изоляция сжигается медленно. Не нужно повышать температуру выше 300 °C и использовать кислоту. Если не получается залудить, то пробуем снова, но уже вместо канифоли используем ЛТИ-120. Этот флюс поможет залудить провода не хуже паяльной кислоты.

Включаем паяльник в сеть

Нагревающим элементом является провод из нихрома, намотанный на трубку, спрятанный под кожухом. На конце трубки находится жало. Нихром, раскаляясь под воздействием идущего по нему тока, нагревает заостренные рабочие кромки.

Чтобы проверить готовность паяльника, касаемся им кусочка канифоли. Если пойдет небольшая струйка дыма, можно приступать к работе. Повалит густой дым – паяльник перегрелся. Придется его немного охладить. Выключить из сети.


Лучше всего – использовать терморегулятор, чтобы не дергать постоянно вилку из розетки туда-сюда.

Лужение эмалированной проволоки

Эмалированная медная проволока теплоемкая и трудно поддается лужению.


Но ее можно легко залудить с помощью обычной канифоли. Достаточно наждачной бумаги.


Удаляем эмалированное покрытие с помощью наждачки, наносим канифоль и проволока успешно задужена и готовка к пайке.

Подготовка

Для того, чтобы начать паять, нужно обзавестись нужным инструментом. Вот что нам понадобится:

  • Канифоль, кислота, флюс;
  • Набор отверток;
  • Припой оловянно свинцовый – ПОС 60;
  • Плоскогубцы;
  • Пинцет;
  • Кусачки, бокорезы;
  • Молоток;
  • Напильник, наждачка;
  • Паяльник средней мощности (40 – 60 Ватт)

Предварительно зачищаем спаиваемую поверхность. Используем наждачную бумагу, напильник. Затачиваем жало паяльника – две кромки, когда он новый. Освобождаем от старого припоя, если он ранее использовался. Для этого чистим его напильником, протираем губкой.

Пайка светодиодной ленты

Светодиодная лента так же теплоемкая, как и толстый провод. Она имеет в своем составе медную подложку, которая забирает тепло при нагреве.


Залуживаем контакты с помощью канифоли. Используем мини волну и совсем немного припоя. На месте пайки должно быть немного припоя.


Далее, берем паяльник от себя ручкой, прислоняем провод к контакту и сверху жалом паяльника. Пайка должна длиться не дольше секунды, пока есть флюс. Это связано с тем, что медная подложка быстро забирает тепло, а сгорающий флюс уже не в состоянии собрать припой в единое целое. Поэтому, если паяльные работы будут длиться больше секунды, то на ленте будут комочки припоя с признаками холодного контакта. Если такое произошло, снова наносим флюс и одним касанием исправляем плохую пайку.


Канифоль (флюс) чиститься с ленты при помощи спирта (или бензина) и ватного диска.

Внесение припоя

Когда место пайки достаточно разогрето, можно добавлять припой. Его вносят двумя способами — расплавленное, в виде капли на жале паяльника или в твердом виде (проволоку припоя) непосредственно в зону пайки. Первый метод используется если область пайки небольшая, второй — при значительных площадях.

В случае, если надо внести небольшое количество припоя, его касаются жалом паяльника. Припоя достаточно, если жало стало белым, а не желтым. Если повисла капля — это перебор, ее надо удалить. Можно стукнуть пару раз по краю подставки. Потом сразу возвращаются в зону пайки, проводя жалом вдоль места пайки.

Как правильно паять паяльником: второй способ внесения припоя

Во втором случае проволоку припоя вводим непосредственно в зону пайки. Нагревшись, он начинает плавиться, растекаясь и заполняя пустоты между проводами, занимая место испаряющегося флюса или канифоли. В этом случае надо вовремя убрать припой — его переизбыток тоже не очень хорошо влияет на качество пайки. В случае с пайкой проводов это не так критично, а вот при пайке электронных элементов на платах очень важно.

Ликбез для начинающих

Для выпаивания детали из платы, нужно сделать так, чтобы контакты разогрелись до плавления припоя (примерно 230 °C). Основная ошибка начинающих — место паяльных работ сразу прогревают на 300 — 350 °C.

Например, нужно выпаять микросхему из платы паяльной станцией Lukey 702.

Многие радиолюбители и электронщики выставляют параметры нагрева выше 300 °C.

В первый момент, на деталь действует около 200 °C. На контактах и окружающем месте паяльных работ комнатная температура.


Нагрев детали достигает 300 °C, а контакты еще не дошли до 200 °C.


На микросхему поступает критическая температура 350 °C. Тем временем, окружающее место пайки неравномерно прогревается, даже если происходят равномерные движения феном по месту пайки. На контактах детали появляется заметная разница температур.


400 °C и микросхема начинает зажариваться.


Еще чуть-чуть, и она отпаяется из-за того, что и контакты практически нагрелись до плавления припоя. Но это происходит потому, что плата прогрелась. И в данном случае, это произошло неравномерно. Высокие значения температур приводят к тепловому пробою микросхемы, она выходит из строя. Плата сгибается, чернеет, появляются пузыри из-за вскипевшего текстолита и его составляющих.

Такой метод пайки очень опасен и не эффективен.

Как все-таки без ущерба паять детали?

Нужно проанализировать место пайки и оборудование:

  • Оценить толщину платы. Чем толще плата – тем сложнее и дольше ее прогревать. Плата представляет собою слои дорожек, маски, площадки и много металлических деталей, которые очень теплоемкие.

  • Что находится рядом. Чтобы не повредить окружающие компоненты, нужно их защитить от температуры. С этой задачей справятся: термоскотч, алюминиевый скотч, радиаторы и монетки.
  • Какая температура окружающей среды. Если воздух холодный, то плату придется нагревать чуть дольше. Особое значение имеет то, что находится под платой. Не нужно паять на металлической пластине, или на пустом столе. Лучше всего подойдет деревянная дощечка или набор салфеток. И при этом плата должна находиться в одной плоскости, без перекосов.
  • Оборудование. Многие паяльные станции продаются без калибровки. Разница между показываемой температуры на индикаторе и фактическая может достигать как 10 °C, так и все 50 °C.

Ремонтируем посуду без паяльника

Различные емкости и другую кухонную утварь можно ремонтировать с помощью так называемых карандашей, которые продаются в специализированных магазинах или на рынках. При отсутствии такого приспособления предлагаем сделать следующее:

  1. Обрабатываем место повреждения наждачной бумагой.
  2. Удаляем следы ржавчины, а также выполняем дополнительную обработку соляной кислотой.
  3. С внешней стороны емкости укладываем широкую пластину рукой. Она нужна для того, чтобы исключить протечку припоя.
  4. Изнутри насыпаем измельченное олово и канифоль на поврежденный участок.
  5. Ставим емкость на огонь и дожидаемся расплавления припоя.

Паяльная паста: быстро производим соединение деталей

Еще один способ соединения проводов или металлических деталей без паяльника – это использование специальной пасты, состоящей из таких ингредиентов:

  • соляная кислота – 32 мл;
  • олово – 7,8 г;
  • цинк – 8,1 г;
  • вода – 12 мл.

Сперва разводим в воде соляную кислоту, после чего последовательно вливаем в нее цинк и олово. Затем добавляем дополнительные компоненты:

  • глицерин – 10 мл;
  • свинцовый порошок – 7,4 г;
  • олово – 14,8 г;
  • цинковая пыль – 29,6 г;
  • канифоль – 9,4 грамма.

Все ингредиенты предварительно нагреваются и после расплавления смешиваются между собой.

Получившимся пастообразным составом нужно намазать на соединяемый участок. После этого осуществляется нагрев с помощью свечи или зажигалки до полного расплавления этого своеобразного припоя. Паста достаточно надежно соединяет даже толстые провода, однако с ее приготовлением придется повозиться. Очень важно соблюдать все указанные выше пропорции, чтобы добиться нужного результата.

Паяльник является очень простым и удобным инструментом. С помощью него соединяются маленькие металлы, и об этом знает каждый мужчина с самого детства. А вот на вопрос о том, как паять без него, могут ответить немногие. Иногда могут возникнуть такие ситуации, когда необходимо спаять провод или иную деталь, но под рукой не оказывается паяльника. Пайка является самым распространённым видом соединения маленьких деталей, которую можно сделать в домашних условиях. Сварить детали, когда паяльник сломался, не так сложно, как может показаться, необходимо только обладать некоторыми знаниями.

Как правильно паять феном

Нужно закрыть все мелкие и уязвимые к перегреву компоненты защитой.


В данном случае используется алюминиевый скотч. Он хорошо защищает компоненты от температуры, плотно держит компоненты платы. Однако, прибавляет теплоёмкость к месту пайки. Термоскотч также хорошо защищает, только хуже держится на плате.

Плату размещается на таком материале, который наименее теплоёмкий и медленно отдает температуру в окружающую среду. Можно использовать, например, деревянную дощечку. И при этом, место пайки не должно находиться под наклоном.

Лучше всего нанести на контакты флюс. Он хорошо распространяет тепло, по сравнению с нагреваемым воздухом, однако не следует его добавлять слишком много. Он может вскипеть, зашипеть или помешать пайке.

Первым делом прогревается место пайки. Фен выставляется около 100 °C и максимальным потоком воздуха.


Нужно прогреть как саму деталь, так и окружающее место пайки с контактами круговыми движениями.

Далее, спустя около минуты следует плавно повысить нагрев.


Разница с контактами будет небольшая. Таким образом, в течение нескольких минут, повышаем до 300 °C.


Шаг около 20 — 30 °C на каждые десятки секунд.

Выводы по краткому обучению пайке

Сегодня мы познакомились с тем, как учатся паять американцы. Задорнов сказал бы…ну в общем вы поняли. В оригинале, как мне кажется, все выглядит немного коряво и поверхностно, так что постарался внести свои уточнения в текст. В принципе, самые азы раскрыты, но останавливаться в этом деле никак нельзя, так что подписывайтесь на обновления блога — будут еще подробности о процессе пайки.


К одним из самых надежных и эффективным методик скрепления различных элементов — пайка. Для бытовых задач нередко применяются обыкновенные электропаяльники. Существуют устройства, функционирующие и от 220 В, и от 380 В, и даже от 12 В. Двенадцативольтные паяльники характеризуются небольшими показателями мощности. Они зачастую применяются на опасных производствах. Они используются и в быту, однако их нагревание осуществляется крайне медленно.

Как понять, что деталь уже выпаивается

На контактах появляется блик. С помощью пинцета следует аккуратно подтолкнуть микросхему. Если она двигается легко и плавно из стороны в сторону, то ее уже можно снимать, если нет – греем дальше.

Эту технику необходимо индивидуально подстраивать под каждую пайку и паяльную станцию. Например иногда придется дольше греть плату, а в порой и около 240 °C хватит. Метод паяльных работ зависит от случая.

Устройство нагревательного элемента паяльника.

Рассмотрим устройство нагревательного элемента в разрезе.

Нагревательным элементом в паяльниках обычно служит нихромовый провод, намотанный на металлическую трубку, в которую вставляется медный стержень (жало). Электрический ток раскаляет нихромовый провод, а он в свою очередь отдает тепло медному стержню, нагревая его.

Для изоляции этого провода от контакта с защитным кожухом и металлической трубкой, служит слюда, которая слоями прокладывается между ними.

Сплав Розе

Чтобы уменьшить риск перегрева, можно использовать сплав Розе. Он поможет снизить нагрев до 120 °C. Таким способом можно выпаять деталь из опасных и чувствительных участков. Достаточно добавить пару гранул припоя и немного флюса.

После лужения контактов, деталь легко выпаивается. Нужно аккуратно выпаивать контакты, они могут легко повредиться из-за резкого движения.


Получившийся припой в обязательном порядке удаляется с платы. Он очень хрупкий и не подходит для использования.

Пошаговое освоение навыков пайки

Перед теми, кто совсем недавно начал своё знакомство с электроникой встаёт на первый взгляд простая задача – научиться правильно паять.
Казалось бы, всё просто – взял паяльник, припой, канифоль, и можно начинать собирать какое-нибудь интересное устройство. Но, чтобы собрать электронную самоделку, нужно обладать навыками качественной и надёжной пайки.

Работоспособность любого электронного устройства в первую очередь зависит от надёжности электрических соединений и паянных в том числе. Навыки качественной пайки приходят с опытом. Поэтому необходима тренировка. С чего же начать?

Чтобы научиться паять, в первую очередь необходимо ознакомиться с теорией. Это потребует немного времени сейчас и сбережёт его в будущем. Вот что потребуется знать, для того, чтобы приступить к освоению навыков пайки.

Минимальный набор для пайки: паяльник, припой, канифоль, подставка для паяльника. Подробнее…

Подготовка паяльника к работе. Советы и рекомендации по уходу за паяльным инструментом. Подробнее…

Припои. Свойства и характеристики оловянно — свинцовых припоев. Подробнее…

В последнее время на прилавках радиомагазинов появился бессвинцовой припой (Lead free). Его активно применяют при сборке бытовой радиоаппаратуры. Припой без свинца отличается своими свойствам от широко распространённого оловянно-свинцового. О бессвинцовых припоях читайте здесь.

Также в процессе пайки и сборки потребуется монтажный инструмент. Подробнее…

После лёгкого прочтения теории, можно смело приступать к пайке. Для тренировки навыков можно спаять куб. Сперва может показаться, что это дело простое, но на самом деле это не так.

Куб, спаянный из медного провода

Берём медную проволоку сечением около 1 миллиметра. Если провод лакированный, то предварительно нужно удалить изоляцию. Делать это лучше с помощью перочинного ножа и мелкой наждачной бумаги. Поверхность проволоки нужно тщательно зачистить, чтобы остатки лакового покрытия не мешали лужению проводника. Даже небольшие участки лаковой изоляции, случайно оставшиеся после зачистки, будут препятствовать дальнейшему лужению. Далее залуживаем медную проволоку. О лужении провода можно прочесть здесь.

Паяем куб

В процессе лужения можно использовать жидкий флюс, например, ЛТИ-120. Продаётся в магазине радиотоваров в тюбиках. Может комплектоваться кисточкой или диспенсером (типа, как пипетка для нанесения флюса капелькой).

ЛТИ — 120

Жидкий флюс быстро высыхает. Поэтому некоторые слегка подсушивают его для придания более густой консистенции.

Для облегчения процесса спайки двух проводников под необходимым углом можно воспользоваться “третьей рукой”. Третья рука весьма полезное приспособление. Оно поможет сберечь пальцы рук от случайных ожогов, которые можно получить придерживая детали или проводники пальцами.

Третья рука

Если не удаётся купить такой девайс, то что-то подобное можно собрать, используя зажимы типа “крокодил” и несколько металлических деталей.

Выпаивание радиодеталей.

Потренироваться в выпаивании радиодеталей можно на печатных платах от неисправной аппаратуры. Для этих целей подойдёт старый ненужный телевизор, например, типа 3УСЦТ. Таких телевизоров было наштамповано огромное количество в советское время. На печатных платах таких телевизоров все радиодетали смонтированы методом монтажа в отверстия — THT (от англ. –Through Hole Technology).

В подавляющем большинстве современной радиоаппаратуры применяется монтаж SMT или смешанный (SMT + THT). Демонтаж радиоэлементов с печатных плат, собранных методом SMT осложняется тем, что SMD элементы (конденсаторы, диоды, резисторы) имеют очень малые размеры и для их выпаивания требуется специальное оборудование. Поэтому практиковаться в выпаивании всевозможных радиодеталей с печатных плат легче начинать с плат, выполненных методом монтажа в отверстия.

Если особых трудностей с выпаиванием обычных радиодеталей не возникло, можно приступить к тренировке навыков пайки элементов SMD. В современной электронике монтаж радиодеталей на поверхность очень популярен и эта тенденция будет сохраняться – детали будут всё мельче и мельче.


Поверхностный монтаж

Для пайки SMD компонентов желательно обзавестись термовоздушной паяльной станцией.

Подробнее о термовоздушной паяльной станции читайте здесь.

Выпаять SMD элементы с платы обычным паяльником очень сложно, а многовыводные детали вроде микросхем вообще нереально, поэтому станция пайки горячим воздухом просто необходима. Она упрощает процесс монтажа и демонтажа многовыводных планарных микросхем, миниатюрных SMD-транзисторов, резисторов и конденсаторов. Если вы занимаетесь радиоэлектроникой и планируете освоить ремонт электроники и, например, ремонт сотовых телефонов, то не сомневайтесь в том, что термовоздушная паяльная станция вам пригодиться.

Также не стоит забывать о правилах безопасности. Желательно, чтобы помещение, в котором происходит пайка, проветривалось. Старайтесь не вдыхать пары канифоли.

Не перегревайте печатную плату. Это исключить её вспучивание и расслоение. Также стоит оберегать глаза и лицо. Не редки случаи, что выводы деталей пружинят под действием сил упругости, разбрызгивая капельки жидкого припоя во все стороны. Похожая ситуация происходит и при перегреве печатной платы, когда медные дорожки отслаиваются, а жидкий припой разбрызгивается по сторонам. Старайтесь избегать таких случаев!

Комбинированный метод

Еще одна очень эффективная техника. Если во время пайки деталь плохо паяется или не выпаивается – это следствие низкокачественного припоя, флюса или недостаточного прогрева платы.

Для этого во время работы паяльником, необходимо сверху помогать паяльным феном. Фен следует ставить до 200°C. Так нагрев будет происходить быстрее, и температура на контактах стабилизируется, окружающий воздух будет меньше забирать тепло.

Технология паяния

Сегодня наибольшей популярностью пользуются паяльники электрического типа. Люди, чья работа тесно связана с процессом пайки (починка техники, чайников, микросхем, плат, наложение страз ), зачастую выбирают паяльную установку, любители же обходятся обыкновенными устройствами без каких-либо регуляторов.

Чтобы научиться паять паяльником, необходимо разобраться в общем процессе, после чего можно углубляться в особенности.

Потому следует начать с небольшого описания последовательности работы.

Пайка предполагает определенную схему действий. Речь пойдет о спаивании радиотехнических элементов и проводов, так как это встречается повсеместно. Итак, действия будут следующими:

  1. Подготовка элементов к работе.
  2. Лужение или обработка поверхностей флюсом.
  3. Нагрев обрабатываемых элементов до определенных температурных показателей.
  4. Внесение припоя в область пайки.

Далее припой остается лишь остудить и произвести проверку качества стыка. Если вы сделали все верно, то обработанная поверхность будет блестеть. Если же припой обладает пористой структурой и тусклым оттенком, то это может свидетельствовать о том, что при пайке не была достигнута достаточная температура. Такую пайку специалисты называют «холодной». Она с легкостью разрушается — провода при этом достаточно просто потянуть. Также участок пайки может обугливаться. Это свидетельствует о чрезмерно высокой температуре.

Подготовка к работе

Перед работой следует избавиться от изоляции. У оголяемого провода может быть разная длина. Если вам нужно спаять проводку, то оголяют от 10 до 15 см. Для наушников же, к примеру, будет достаточно небольшой длины — от 7 до 10 см.

После удаления изоляционного материала нужно осмотреть провода. Если они покрыты специальной оксидной пленкой или лаком, то от покрытия тоже нужно удалить. Для этого можно воспользоваться сразу несколькими способами:

  • Механический. Применить мелкозернистую наждачку, которой нужно обработать оголенный провод. Однако, этим способом очень неудобно обрабатывать тонкие проводки, а многожильные можно вообще повредить.
  • Химический. Оксидную пленку можно снять с помощью растворителей и чистого спирта. ЛКМ-покрытие удаляется ацетилсалициловой кислотой (обыкновенный аспирин из аптеки). Провод просто укладывают на поверхность таблетки, после чего нагревают паяльником. Кислота очень быстро начнет съедать лак.

Вам также нужно будет научиться определять достаточно прогрева участка пайки. В том случае, если вы используете обыкновенное паяльное устройство, то следует обратить свое внимание на поведение флюса или канифоли. Если нагрев достаточный, то вещества начинают кипеть и выделять пар. При поднятии кончика жала капельки горячей канифоли не спадают.

В каких случаях паять феном не получится

Паяльный фен как правило достигает мощности не боле 500 Вт. Чем меньше мощность, тем меньше можно прогреть площадь платы.

С помощью паяльного фена не получится адекватно выпаять массивные детали, компьютерные BGA микросхемы (мосты, CPU, GPU). Фен не сможет прогреть такие площади.

Это все равно что вскипятить стакан воды с помощью одной спички. Повышать температуру тоже не вариант, это уничтожит как саму деталь, так и плату.

Для массивной платы необходим нижний подогрев. Чаще всего это плита, которая нагревается до 100 – 200 °C. Печатную плату получится равномерно прогреть. А с помощью фена довести до плавления припоя.

Так же можно использовать строительный фен. Он имеет большее сопло, и его мощность может быть до 3000 Вт. Однако, строительный фен тоже не выход. Из-за того, что греется только деталь и небольшое окружающее пространство вокруг, после пайки плата деформирмируется от высокой разницы нагрева, тем самым отрываются выводы от площадок (особенно это кается больших BGA деталей).

Какой паяльник выбрать?

Научиться паять правильно — легко, но при условии удачно выбранного инструмента. Среди большого разнообразия этих устройств мастеру-любителю, решившему заняться починкой оргтехники, стоит выбрать акустический паяльник, который отличается малыми размерами и хорошей работоспособностью. Он имеет низкую теплоемкость, что желательно для тонких паечных работ при сборке микросхем. Начинающему мастеру лучше остановить свой выбор на приборе, мощность которого не превышает 40 Вт. Важно, чтобы паяльник также не был слабее 15 Вт, поскольку мощности в таком изделии будет недостаточно даже для соединения простых проводов оргтехники. Покупать предпочтительнее инструмент с трехнаправляющим заземляющим штекером. Его наличие предотвратит возможные рассеивания напряжения во время движения электротока к металлической трубке.

Для выполнения работ по присоединению калибровочных проводов, шасси и витражных работ подойдет промышленный паяльник.

Выпаивание деталей из плат одним паяльником

Малогабаритные по площади SMD детали можно выпаять с помощью конусного жала. Нагреваются оба контакта детали и она быстро отходит с платы. Также конусное жало удобно во время впаивания SMD детали, так как можно точно дозировать количество припоя на контакты.

Пайка оплеткой

Оплетка представляет собой жилки тонких медных проводов.

Можно использовать в качестве оплетки экранирующую изоляцию от антенны. С помощью оплетки можно легко и быстро убрать припой с контакта. Нужно нанести флюс на оплетку и контакт. Далее, с помощью паяльника место пайки медленно прогревается и олово переходит на оплетку. Такой метод пайки хорош для мелких деталей и не больших DIP контактов. Если нужно выпаять PCI разъем, то оплетка быстро потратиться в пустую.

Вакуумный шприц и иглы

Вакуумный шприц быстро удаляет массивные распаленные части припоя. А с помощью игл DIP контакты легко отпаиваются от платы. Игла надевается на контакт, и с помощью паяльника прогревается. Иглу нужно успеть продеть через контакт платы на корпус микросхемы, пока припой будет в расплавленном состоянии. Или наоборот, когда контакт уже разогрет, и в эту же секунду вставляется игла.

Такие методы пайки устарели. Современные платы производятся для машинной сборки, поэтому зазор между контактами и выводами деталей минимален. Игла уже слабо проходит, а вакуумный шприц не успевает забрать точенные капли припоя. Обычный электролитический конденсатор выпаять с помощью шприца уже не получится. В таком случае поможет метод жидкого жала.

Жидкое жало и его плюсы

Жидкое жало представляет собой каплю припоя, которая позволяет не пользоваться дополнительными инструментами (оплетку, фен, иглы или шприц). Техника такая же, как и со сплавом Розе. Основное отличие в температурах.


Жало типа топорик обладает массивной продольной рабочей поверхностью. Оно позволяет захватить сразу несколько контактов одновременно.

Наносим припой на жало.


На паяемую микросхему наносится пастообразный флюс с помощью шприца.


Деталь и ее контакты прогреваются жалом до плавления олова и точно также нужно сделать с другой стороны.


Такой техникой можно выпаять и DIP контакты.

Припой и флюс. Для чего они нужны?

Пайка представляет собой процесс сваривания двух деталей. Только вместо электрода используется припой – сплав свинца и олова. Для смачивания спаиваемой поверхности, защиты от окисления применяется флюс. Обычно это – канифоль, изготовленная из смолы сосны. По виду и цвету напоминает кусок янтаря.

Припой выпускается в виде проволоки или трубки с флюсом внутри. Первый вариант – более популярен. Флюс в любом случае используется.

В зависимости от способов соединения, пайки проводов, подбирается соответствующий вид припоя. Чем он темнее, тем больше в нем содержится свинца, на большую температуру плавления он рассчитан.

Припой для тех или иных целей подбирают согласно его маркировки. Расшифровка кода обозначения очень проста: буквы обозначают, что припой состоит из олова и свинца, цифры – процентное содержание элементов

Для домашних целей оптимально подходит припой марки ПОС 60, температура плавления которого – около двухсот. Несмотря на низкое содержание свинца и высокого – олова, соединение будет достаточно прочным.

Дополнительная тренировка

Для дополнительной тренировки можно попробовать паять различные ненужные платы от компьютеров и смартфонов. На материнских платах существует много SMD и DIP компонентов. Только долгие и упорные часы практики помогут развить навыки в пайке.

Сетка

В качестве упражнения можно попробовать спаять сетку из проводов. Качество пайки оценивается по нагрузке на эту спаянную сетку проводов. Если паяные соединения не рвутся под нагрузкой, то пайка отличная.

Конструкторы

Так же отлично помогают радиоконструкторы.

Они учат понимать электрические схемы и тонкости пайки. Следует начинать с простых конструкторов, например с мигалок или дверных замков. По мере повышения мастерства, можно повышать уровень сложности, доходя до сложных LED кубиков.

Пайка кислотой

Кислота используется только в крайнем случае, когда сильно окисленная поверхность не поддается лужению. Все детали, провода и разъемы могут отлично паяться без кислоты. Подробнее о паяльной кислоте

Необходимый инструмент

Если необходимо припаять провод или что-то другое без паяльника, нужно подготовить следующий инструмент:

  • пассатижи с тонкими носиками;
  • плоскогубцы;
  • нож;
  • ножницы;
  • шкурку наждачную;
  • напильник;
  • надфиль;
  • кисточку.

В качестве источника огня следует использовать спиртовку или лампу на сухом спирте.

Вопрос, как припаять без паяльника, только на первый взгляд кажется абсурдным. Такую пайку можно произвести очень простыми способами, а можно сделать качественно с применением паяльной пасты.

Для чего нужна канифоль?

Она — катализатор процесса. Это твердая смола, и при расплаве пахнет так же, как и зеленая хвоя, ведь производится из терпентина – части смол этого дерева.

Её просто обожают радиолюбители, создающие свои изделия и ремонтирующие заводские качественно и быстро. Носик паяльника и провода подносят к смоле, расплавляют её немного и проводки сами сплавляются.

Нужно только погреть, чтобы лишнее олово стекло. Но не к каждому металлу этот припой подходит. Но медь и латунь, бронза лучше соединяются с ней.

Способы пайки деталей и компонентов

Пайка проводов считается самой легкой процедурой. В растворенный флюс окунаются концы каждого провода, после чего по ним необходимо пройтись паяльником, жало которого также хорошо смочено флюсом.

Во время самого лужения весь лишний припой рекомендуется стряхивать. В процессе соединения постепенно формируется скрутка. Она прогревается, а все свободное место заполняется оловом.

В другом случае концы вымачиваются во флюсе, а пайка производится сразу же, без лужения. Данный способ часто применяется в соединениях тонких проводников или много проволочных жил. При хорошем флюсе и мощном паяльнике обеспечивается качественное и надежное соединение.

Работа с электроникой значительно сложнее. Здесь уже требуются определенные знания и практические навыки. Однако, несложные действия по ремонту схемы может выполнить и начинающий мастер:

  • Элементы выводов с ножками перед тем как паять, нужно зафиксировать воском или пластилином в своих отверстиях. На другой стороне платы паяльник нужно плотно прижать к выводу для его прогрева. Далее в это место вставляется тонкий припой в виде проволочки с флюсом. Олова требуется совсем немного, главное, чтобы оно со всех сторон равномерно затекало в лунку.
  • Если отверстие слишком большое и ножки в нем болтаются, это место нужно смочить небольшим количеством флюса. Далее олово подносится к ножке и стекает по ней, после чего лунка равномерно заполняется.

Пайка с помощью жидких или пастообразных флюсов

Преимущество таких составов в том, что их можно предварительно нанести на точку соединения. То есть, флюс начинает работать еще до нагрева. При касании паяльником, происходит вторая ступень реакции, и жидкий флюс служит смазкой для растекания припоя.

Еще один плюс — пастообразный или жидкий очиститель увеличивает пятно контакта. Основная проблема пайки не плоских предметов — площадь передачи тепла от паяльника минимальна. Если место касания смочено флюсом — температура передается эффективнее.

Единственный недостаток: нет механического воздействия на поверхность.

Информация: некоторые профессионалы старой закалки растворяют сосновую канифоль спиртом или более жидким флюсом, и получается эффективный состав практически без недостатков.

Как припаять или выпаять микросхему без паяльника

Вы уже поняли, что для успешной пайки требуется разогрев детали до температуры плавления припоя. Его можно расплавить с помощью тепловой пушки, или паяльного фена. Это аналог фена строительного, только он компактный и часто оснащен специальными формованными соплами.

С его помощью прогревается рабочая зона, при этом припой плавится не в определенной точке, а на относительно большой площади. Это эффективный способ, особенно если необходимо выпаивать микросхему (все ножки нагреваются одновременно). Но при таком способе есть риск повредить саму деталь от перегрева.

Если вы извлекаете неисправный элемент — нет проблем.

Вообще, паяльный фен необходимо использовать только в случаях, когда традиционный способ пайки невозможен. Например, при монтаже SMD деталей (кто не знает — у них нет ножек) на радиаторную пластину.

Как спаять провода вместе — Tilswall

Полное руководство по пайке проводов для начинающих; после обучения вы будете знать, как правильно припаивать провода к печатной плате, припаивать электрические разъемы, припаивать провода к клеммам или металлу.

Ниже приводится описание того, как паять:

1. Что такое пайка?
2. Инструменты для пайки
3. Лужение жала паяльника
4. Как паять провода
5. Как паять печатные платы
6.Безопасность при пайке
7. Как разобрать?

Что такое пайка?

Пайка — это процесс плавления припоя вокруг металлов, компонентов или проводов, который, когда он остынет, соединит их вместе. Паяльник для пайки двух проводов между собой позволит получить хорошее механическое соединение между проводами без риска их отсоединения.

Прежде чем приступить к паяльным работам, вы должны подготовить инструменты для пайки, это всего лишь несколько основных инструментов, которые вам понадобятся, такие как паяльник, жало паяльника, припой, подставка для паяльника и губка из латунной проволоки.Если вы не хотите покупать каждый инструмент, вы можете выбрать паяльную станцию ​​со всем необходимым.

1. Паяльник

Паяльник необходим для пайки электрических проводов. Для новичков в пайке мы рекомендуем использовать паяльник мощностью 20-30 Вт.

2. Паяльное жало

Существует множество разновидностей жал для паяльника, и они бывают разных размеров и форм. Но наиболее часто используемыми наконечниками являются наконечник долото и конический наконечник.Эти советы вы можете использовать для различных приложений пайки.

3. Губка из латунной проволоки

Использование латунной проволочной губки для постоянного содержания жала паяльника в чистоте путем удаления образующегося окисления. Это поможет вашему процессу пайки стать более плавным. Кроме того, вы можете получить его вместо обычной губки, но мокрая губка повлияет на температуру паяльного жала. Таким образом, губка из латунной проволоки — лучший выбор.

4. Припой

Припой — еще один необходимый материал при пайке.Обычно он используется вместе с жалом паяльника для соединения электронных компонентов или проводов. Припой со свинцово-канифольным сердечником и бессвинцовый припой со смоляным сердечником широко используются на рынке. Доступны диаметры ⌀0,032’’ и ⌀0,062’’, два разных диаметра на выбор. Из-за того, что более толстый припой лучше подходит для более быстрой пайки больших проводов, но для пайки меньших соединений становится сложнее, поэтому вы можете использовать оба размера под рукой для различных процессов пайки.

Примечание:
По соображениям здоровья, пожалуйста, обеспечьте надлежащую вентиляцию при пайке, и вам лучше вымыть руки после использования.

Лужение жала паяльника

Перед тем, как приступить к пайке, вам необходимо подготовить паяльник. Это улучшит теплопередачу вашего паяльника, поможет защитить жало паяльника и уменьшит износ. Вы можете выполнить следующие шаги для лужения жала паяльника:

  1. Убедитесь, что жало паяльника надежно закреплено.
  2. Включите паяльник, отрегулируйте температуру в диапазоне от 350℃ до 450℃, дайте ему нагреться.
  3. Протрите наконечник латунной губкой, чтобы очистить его.
  4. Используя припой, коснитесь жала паяльника, чтобы проверить, плавится ли он.

Как спаять провода вместе

Итак, вы подготовили необходимые инструменты и уже сделали предварительные работы, и пришло время начать учиться паять провода между собой.

  1. Сначала обработать провода, снять ножницами или ножами изоляцию с концов проводов и взять необходимую оголенную жилу.
  2. Скрутите провода перед пайкой.Сращивание жил или нитей каждого провода вместе пальцами предотвратит разрыв и облегчит пайку.
  3. Можно закрепить провода зажимом; это может помочь вам получить лучший эффект пайки.
  4. Следите за тем, чтобы припой касался жала паяльника и провода, и осторожно равномерно расплавляйте его на соединениях двух жил проводов. Он будет формировать высокопрочное соединительное соединение с низким сопротивлением.
  5. Герметизируя соединение, вы можете использовать изоляционную липкую ленту или термоусадку, чтобы закрыть соединение.

Как паять печатные платы

Как припаять провода к плате?

Процесс пайки такой же, как и при пайке проводов. Сначала расплавьте немного припоя на печатной плате, затем, чтобы провода касались части, которую вы хотите припаять, поместите жало паяльника между проводами и печатными платами, снова расплавив припой, пока вы не припаяете провода к печатной плате. , на несколько секунд уберите паяльник.

Безопасность при пайке

Из-за высоких температур паяльника всегда следует соблюдать осторожность при пайке. Здесь мы рекомендуем вам использовать паяльную станцию, которая может помочь предотвратить случайные ожоги. Если условно, то лучше надеть защитные очки, чтобы не разбрызгивались горячие припои. И убедитесь, что помещение хорошо проветривается, когда вы паяете, вы можете использовать экстрактор дыма, чтобы удалить пары, выделяемые нагретым припоем.

Как паять?

Когда вы припаиваете светодиод или электронный компонент на печатной плате, иногда вы можете получить плохой результат и захотите исправить или удалить их. К счастью, есть техника, известная как разупорядочение, которая поможет вам достичь этого. Но перед тем, как разложить, вам понадобится припойная присоска и фитиль для оплетки.

  1. Поместите кусок оплетки припоя на верхнюю часть печатной платы, где вы хотите ее удалить.
  2. Нагрейте паяльник, затем коснитесь наконечником оплетки припоя; это нагреет припой ниже в фитиль оплетки припоя, затем вы удалите его, чтобы увидеть, был ли удален припой.
  3. Если вы хотите удалить много припоя из отверстий печатной платы, вам нужно использовать присоску для припоя. Нажмите спусковую кнопку, нагрейте припой на отверстии печатной платы с помощью паяльника, пока он не расплавится, затем поместите сопло присоски рядом с расплавленным припоем и нажмите кнопку спуска; при необходимости повторите этот процесс.

Надеемся, что это руководство поможет вам получить полное представление о том, как спаивать провода или припаивать провода к печатной плате.

Как припаять провод к разъему [решено]

Последнее обновление: 6 декабря 2021 г.

В некоторых домашних проектах вам потребуется припаять провода. Это хороший навык, даже если вы новичок. Итак, вот как это сделать правильно.

При пайке проводов может потребоваться помощь, если вы новичок в этом деле. Даже если вы опытный человек, некоторые проекты «сделай сам» требуют более двух рук. Для некоторых из этих проектов может потребоваться устройство или инструмент.

Однако мы предполагаем, что вы новичок, чтобы вы могли научиться припаивать провод к разъему, как профессионал!

Что внутри?

Руководство по пайке для начинающих

Пайка — несложная задача. Пайка — это процесс соединения металлических деталей друг с другом с помощью припоя. Припой представляет собой сплав олова и свинца, который скрепляет две металлические детали, как клей. Это отличается от сварки, которая расплавляет две детали в месте соединения.Любой может паять металлы, так как для этого требуется только нанести припой и прижать две поверхности, которые необходимо соединить.

Любой новичок должен знать, что припой имеет температуру плавления ниже, чем у других металлов, и когда он находится в жидкой форме, он может удерживать две поверхности, которые необходимо соединить, и работа выполняется при охлаждении! Многие методы изучаются только с опытом, и пайка также является одним из них. Мы также сделали несколько грубых стыков, прежде чем освоить процесс! Вы должны попробовать это с паяльником, чтобы вы могли улучшить.Как только вы приобретете необходимую ловкость, вы сможете подключать провода даже к разъемам!

Что такое разъем?

Для всех начинающих электрический разъем или разъем для пайки — это электромеханическое устройство, которое соединяет электрические компоненты для создания цепи! Эти разъемы представляют собой штекеры, штекеры типа «банан», розетки и штепсельные вилки, которые вы используете с различными электрическими устройствами, такими как динамики, звуковые системы, телевизоры и даже лампы и электрические устройства в доме.

Соединители могут быть соединителями «плата-плата», «провод-кабель» и «кабель-плата».Какой бы из них вы ни выбрали, пайка может облегчить работу этой схемы!

Мы объяснили основы пайки для начинающих, и вы сможете понять, как припаять провод к штекеру или штекеру типа «банан». Как только вы узнаете, как это работает, вы сможете припаивать все виды кабелей к различным разъемам и даже исправлять неисправности. Следуйте приведенным ниже инструкциям и станьте мастером крепления небольших разъемов к проводам, чтобы все работало на вас!

Как припаять провода к разъему

Когда вы решите припаять провода к разъему, лучше использовать инструмент, а не еще две руки другого человека! Причина в том, что этот процесс пайки делает провода дергающимися, и, конечно же, они нагреваются.Инструмент, который может скреплять провода, — отличная идея, и паяльник обязателен.

Припаивание проводов к разъему — это присоединение проводов в нужных местах, чтобы схема начала работать плавно. Сначала необходимо зачистить провод, чтобы металл мог правильно соединиться. Вы можете сделать это, надрезав ножом резиновую изоляцию вокруг медных проводов, а затем слегка согнув провод, чтобы снять резиново-пластиковую оболочку.

Во время надрезов следите за тем, чтобы не пройти через покрытие к медному проводу, так как это приведет только к короткому замыканию проводов.Щит находится под пластиковым покрытием, которое вам придется распутать. Немного приоткройте экран отверткой, чтобы открыть изолированную жилу. Вам не нужно удалять большую часть. На самом деле, чем меньше обнажено ядро, тем лучше результаты!

Теперь скрутите концы проволоки и залудите их. Этот шаг означает, что вы применяете припой к этой части провода. Теперь скрутите распущенный щиток и тоже залудите.

Используйте зажим, чтобы удерживать штекер, отвинченный в точке, где будет крепиться провод.Поместите зачищенный кабель на штекерную вилку, а затем вставьте другой конец штекерной вилки. Не забудьте прикрутить винт обратно к месту подключения провода. Неинтересно разбирать всю работу только потому, что вы забыли поставить вторую половину плагина на место.

Придерживая другую половину вилки, подсоедините экран и сердечник к соответствующим разъемам вилки. Вы прикладываете паяльник к металлической бирке в том месте, где луженая проволока касается контакта.

Расплавленная капля соединит кабель и расплавится. Не перемещайте кабель или вилку, так как процесс охлаждения может занять несколько секунд.

Вам нужно будет нагреть металлическую часть вилки, так как расплавление припоя занимает больше всего времени. Если припаять кабель и бирку одновременно, изоляция провода расплавится к моменту расплавления металла!

Таким же образом можно припаять сердечник, так как он имеет небольшую металлическую площадку, которая не заставит долго нагреваться и плавиться.Вы можете продеть провод через отверстие в бирке и загнуть его внутрь, чтобы он не касался винта или корпуса вилки. Некоторые вилки разъемов могут иметь изоляцию из ПВХ, чтобы провод не касался металлического корпуса вилки.

Некоторые вилки имеют металлический наконечник, но длина соединителя изолирована изнутри, чтобы корпус вилки был обесточен. Однако, если штифт не имеет изоляции внутри, проденьте провод через бирку и изогните его, чтобы избежать короткого замыкания на металлический корпус.

Этот метод может быть полезен при пайке проводов к разъемам всех типов.

Пайка штекера типа «банан»

Пайка штекера типа «банан» более удобна, чем двухканальное аудио, поскольку оно имеет только одно соединение и не требует зачистки экранированных кабелей. Держите проволоку зажимом-крокодилом любого другого инструмента, пока будете лужить, чтобы она не двигалась.

Конец штекера типа «банан» представляет собой полуцилиндр, и его можно не лужить, а разместить правильно на припаянном конце провода.Теперь все, что вам нужно сделать, это нагреть эту часть вилки и снова нанести припой, чтобы обеспечить хорошее закрепление.

Вывод на вынос

Техника пайки одинакова: лепестковое соединение, штекер типа «банан», штекер типа «банан» или штекер! Все, что вам нужно сделать, это снять изоляцию с провода, припаять его к внутренней части вилки, убедившись, что при этом не будет «утечки» электричества и что провод полностью подключен к разъему. Идеальное паяное соединение требует тщательного нанесения и полной неподвижности.Использование зажима для удержания разъема или провода во время пайки — отличная идея.

Понравилась статья? Вот что вы можете прочитать дальше:

Элементы вашей домашней электросистемы, о которых нужно знать

Подробнее

Почему медь используется в сантехнике?

Подробнее

Задерживают ли затемняющие шторы тепло и холод и насколько?

Подробнее

Для чего используются шлифовальные машины Makita?

Подробнее

Введение в паяльные работы для гитаристов

Я часто замечаю, что, разговаривая с кем-то, кто хочет заменить свои звукосниматели, они настолько обеспокоены аспектом пайки, что либо полностью откладываются, либо решают, что им нужно будет заплатить техническому специалисту (или, возможно, мне). ), чтобы установить их.Хотя я конечно рад помочь, а может и денег на пиво собрать, правда не надо. Да, пайка может быть удивительно сложным и трудным навыком, когда мы говорим о крошечных печатных платах и ​​невероятно чувствительных компонентах. Но внутри гитары у нас есть довольно толстые провода, которые подключаются к красивым большим клеммам — обычно в виде петлевых наконечников. У нас много места. А большинство компонентов, которые мы используем, очень сложно повредить — в большинстве случаев худшим из возможных результатов ошибки является то, что нам нужно что-то отпаять, почистить и сделать это снова.

В этой статье я расскажу вам о различных вещах, которые вам необходимо знать о пайке для работы с гитарой. Вам нужно знать, как защитить свою гитару, как припаять к наконечникам, как отпаивать провода, как чистить контакты и как припаивать к задней части кастрюли. Но сначала давайте удостоверимся, что у нас есть подходящее оборудование.

Оборудование

Во-первых, вам понадобится паяльник. Это не обязательно должно быть дорого, хотя, если вы много паяете, вам может понадобиться паяльник с регулируемой температурой.Утюг мощностью 25 Вт недостаточно мощный. Всю свою пайку я делаю утюгом мощностью 40 Вт, и это как раз то, что нужно. Наконечник долота или кончик карандаша подойдут — это скорее вопрос того, что лучше для вас. Начните с наконечника долота, если вы не уверены. Необходима подставка для пайки, а также губка для чистки жала.

Как и многое другое в гитарной проводке, тип припоя, который вы используете, вызывает определенное суеверие в отношении звука. Поверь мне — тебе не о чем беспокоиться. Просто возьмите что-нибудь, что называется «припой», и все будет в порядке.Для работы с гитарой тонкий припой лучше толстого. В идеале мы говорим о диаметре менее миллиметра.

Как и у второстепенного актера в фильме «Вспомнить все», во время пайки вы можете пожалеть, что у вас нет трех рук. Вы, вероятно, прекрасно справитесь с двумя, но если вы обнаружите, что у вас возникли проблемы, я рекомендую получить «руку помощи» — в основном подставку, на которой есть несколько подвижных зажимов. Вы можете использовать его, чтобы держать свою работу в нужном положении, оставляя руки свободными для выполнения поставленной задачи.

Другое оборудование, которое мне нравится иметь под рукой: пинцет, острогубцы, насос для припоя и оплетка для припоя.

Защита вашей гитары

При работе с припоем иногда «вылетает» небольшая капля горячего припоя. Если он приземлится на конец вашей гитары, он мгновенно сделает дыру. Итак, прежде чем приступать к пайке, оберните гитару тряпками или толстой картой и убедитесь, что они надежно закреплены. Если есть гитара, над которой вы много работаете, или вы собираетесь впаивать много гитар одного типа, вы можете сделать для этой гитары «защитный экран для пайки».Это кусок толстого картона, достаточно большой, чтобы покрыть приличную площадь гитары, с вырезанным в нем отверстием той же формы, что и полость для проводки. Это может очень пригодиться.

Раз уж мы затронули тему защиты, также стоит надеть защитные очки — по крайней мере, до тех пор, пока вы не будете уверены, что контролируете своего припоя.

Уход за паяльником

Жало вашего паяльника всегда должно быть чистым и блестящим, прежде чем вы начнете паять. Если он тусклый и темный, нагрейте его и протрите влажной губкой.Если это все еще не помогает, вы можете расплавить немного флюсового припоя на жало, а затем протереть его, что будет работать, или вы можете очистить его флюсом или специальным очистителем для пайки.

Однако важно отметить, что полная очистка утюга от всех веществ делает его тусклым. Железо окисляется, поэтому оно темнеет. Вам нужно оставить небольшое количество припоя на наконечнике — это известно как «лужение» наконечника.

Когда вы выключите паяльник, вполне вероятно, что он снова затупится, когда вы дадите ему остыть.Если вы хотите избежать этого, вы можете непрерывно протирать его губкой, пока он полностью не остынет, что предотвратит образование тонкого слоя ржавчины.

Передача тепла от паяльника

Если у вас есть чистый и блестящий наконечник, вы можете приступить к пайке. Важно отметить, что паяльник предназначен для нагрева других компонентов, а не для плавления самого припоя. В зависимости от формы используемого наконечника и формы нагреваемых компонентов у вас могут возникнуть небольшие проблемы.Полезным советом является то, что вы можете нанести крошечную каплю припоя на кончик утюга, который при нажатии на компонент будет принимать форму компонента и передавать тепло гораздо быстрее. Тем не менее, вы должны знать, что если оставить каплю припоя горячей в течение длительного времени, это окислит припой и разрушит его. Это следует за всем, что вы делаете — не применяйте тепло в течение длительного периода времени. Если через несколько секунд вы обнаружите, что не можете выполнить работу, уберите огонь и перегруппируйтесь.

Изготовление паяного соединения

Хорошо, вот мы и добрались до места, где мы припаиваем провод к контакту.Здесь важно помнить, что припой — это не клей. Вы не должны использовать его, чтобы заполнить зазор между двумя кусками металла, и вы не должны пытаться нанести его на обе поверхности и склеить их вместе. Вы должны думать об этом как о дополнительной безопасности для уже функционирующего механического соединения.

Перед тем, как подвести конец провода к компоненту, необходимо залудить конец. Скрутите нити вместе, приложите утюг к проводу, а затем, когда он достаточно нагреется, возьмите немного припоя и к проводу.Он быстро впитается в жилы проволоки. Наносите здесь как можно меньше припоя — цель состоит в том, чтобы просто скрепить жилы и обеспечить поверхность, на которую припой будет легко стекать. Для провода с матерчатым покрытием и одножильного провода звонка лужение менее важно, но для многожильного провода оно имеет решающее значение.

Большинство компонентов гитар имеют проушины для пайки — это маленькие металлические петли, которые невероятно удобны, потому что они дают вам «крючок», который вы можете использовать. Проткните проволоку пальцами или пинцетом, если необходимо, и согните ее так, чтобы она держалась устойчиво.Провод должен плотно касаться контакта, а не зависать где-то рядом с ним. Принесите паяльник и используйте его, чтобы нагреть провод и наконечник. Как только они нагреются, вы можете ввести в соединение немного припоя, но не на утюг! Вам не нужно много припоя — идеальное паяное соединение будет блестящим и маленьким, и вы даже сможете увидеть отдельные жилы провода сквозь припой. После того, как вы припаяли туда, удалите тепло.

Важно, чтобы ничего не двигалось, пока припой жидкий.Если что-то двигается, вы увидите, что сустав затупился. Это сухая пайка и она доставит вам неприятности, если не сразу, то скоро. Переделайте это сейчас, вместо того, чтобы снова разбирать гитару через шесть месяцев!

Распайка

Если вы меняете звукосниматели, а не подключаете новую гитару, то вашей первой работой с утюгом будет снятие старых проводов. Это проще, чем пайка — все, что вам действительно нужно сделать, это расплавить припой, который уже есть, и, пока он еще жидкий, удалить провод.Мне нравится делать это, сначала берясь за провод, который я удаляю, плоскогубцами и слегка натягивая. Таким образом, вы можете почувствовать, когда припой расплавится, и просто вытащить провод.

Очистка контактов

Поскольку вы, скорее всего, будете припаивать к контакту, с которого только что удалили провод, вам поможет очистить контакт, если на нем осталось много припоя. Например, если вы работаете с регулятором громкости, в трех ушках есть отверстия, через которые можно продеть провод, но эти петли можно легко закрыть припоем.

Для очистки можно использовать либо оплетку для пайки, либо насос. Оплетка припоя хороша, когда вам действительно нужно удалить все остатки припоя. Вы надеваете оплетку на контакт, нагреваете ее утюгом, а затем, когда припой плавится, он впитывается в оплетку. Однако чаще вам нужно просто удалить большую часть припоя, и это легче сделать с помощью насоса для припоя. Вы «заряжаете» насос, нажимая на поршень до щелчка, плавите припой утюгом, а затем прикладываете сопло насоса к расплавленному припою и нажимаете кнопку на насосе.Он создает мгновенный вакуум, который всасывает расплавленный припой в насос.

В этом демонстрационном видеоролике показано, как отпаять провод от наконечника и очистить наконечник, чтобы он был готов к использованию в будущем.

Припой к горшку

Задняя часть потенциометров обычно используется в качестве точек заземления для других компонентов гитары. Однако пайка к кастрюле может быть затруднена, так как большое количество толстого металла способно поглощать много тепла, не нагреваясь настолько, чтобы расплавить припой. Если вы не будете осторожны, это может привести к нагреванию кастрюли в течение такого длительного времени, что перегреется внутренняя резистивная полоса кастрюли, и кастрюля перестанет работать должным образом.

Есть несколько приемов припайки к задней части кастрюли. Во-первых, горшки часто имеют маслянистый налет, когда они новые. Это не помогает. Кроме того, гладкость тигля может означать, что припою не за что «цепляться». Вы можете решить обе эти проблемы, тщательно обработав заднюю часть горшка мелкозернистой наждачной бумагой или проволочной щеткой.

После того, как вы это сделаете, и у вас будет хорошая шероховатая поверхность, вы также можете залудить заднюю часть кастрюли. Нанесите немного припоя на утюг, а затем поднесите к кастрюле.Он быстро нагреет ту часть кастрюли, к которой прикасается, и перетечет в кастрюлю. Когда это произойдет, распределите припой утюгом, и теперь у вас есть луженая поверхность, к которой будет легче припаиваться.

Когда пришло время припаять провод к кастрюле, это сложнее, чем припаять к наконечнику, потому что задняя часть кастрюли не поможет вам удерживать провод на месте. Если вы можете установить несколько зажимов, чтобы надежно удерживать провод, то это то, что вы должны сделать. Затем вы можете просто нагреть проволоку и кастрюлю, добавить немного припоя в соединение, как и раньше, и все готово.

Если вы не можете установить зажимы, чтобы удерживать провод на месте, вы можете использовать мой метод. У вас должно быть все готово заранее, так как это нужно сделать быстро. Ваша правая рука будет использоваться для паяльника, а левая для всего остального. Итак, слева от вас поместите припой, острогубцы и проволоку. Поднесите провод к задней части кастрюли и зафиксируйте его паяльником. Другой рукой введите припой и выполните соединение. Теперь быстро положите припой и возьмите острогубцы.Используйте плоскогубцы, чтобы удерживать проволоку на месте и удалить железо. Припой высыхает, и теперь у вас есть чистый припой к задней части горшка.

Я стараюсь по возможности избегать припаивания к задней части кастрюли. Часто я залуживаю все заземляющие провода вместе, обматываю их термоусадкой и вывожу оттуда один провод в кастрюлю. Это означает, что необходимо только одно припойное соединение с потенциометром вместо нескольких, что значительно упрощает задачу. Вы также можете найти наконечники для пайки, которые можно вставить между кастрюлей и гитарой, и припаять к ним.

Умение паять — важный навык, если вы хотите ремонтировать гитару на ходу. Бывают случаи, когда ваша гитара может просто отключиться, но на самом деле это всего лишь один свободный провод. Возможность быстро прикрепить его вместо того, чтобы нести его в технику, сэкономит вам время и деньги — и, возможно, вам даже понравится. Я, конечно, знаю.

Как припаять провода к разъемам, как Pro?

Как припаять провода к разъемам? Помощь по сравнению с компаньоном заключается в том, что они держат вещи совершенно неподвижно и не кричат, когда становится жарко, как это делал мой компаньон.Наиболее важным вопросом является привязка проводов к разъемам в разработке. Предполагая, что все остается неподвижным и настроить остальное, как правило, просто. Если вы понятия не имеете, что это за помощь, то это то, что описано выше, с крокодиловыми порезами.

Вы действительно хотите иметь подходящие аппараты для концерта. Предположим, вам нужен сварочный утюг, чтобы увидеть моего помощника по креплению утюгов здесь. На случай, если действительно нужна крепежная станция, которая смотрит на помощника по сварочным станциям здесь.Если вы попробуете прикрепить провод к штекеру, вы познакомитесь с несколькими способами подключения проводов к разъемам.

Вы также заметите, что большой наконечник сделает положение крепления более простым. Предполагая, что у вас есть крепежная станция вместо связывающего железа, вы, вероятно, зафиксируете положение проще. Задача удаления ссылки также может создать несколько проблем, если вы никогда этого не делали.

Как припаять провода к разъемам ?

Если вы хотите научиться припаивать провода к разъемам, то посмотрите этот видео-урок. Это отличный способ научиться припаивать провода к разъемам.

В зависимости от толщины звена может быть проще использовать острое лезвие для снятия пластиковой защиты, а не машину для зачистки звеньев. Аккуратно сделайте надрезы по периметру звена, где его нужно зачистить.Нужно быть внимательным, чтобы не проткнуть медную защиту под пластиком.

В этот момент аккуратно отрежьте от этой линии длину звена как можно дальше. Вы должны прикладывать большее усилие, пока не прорежете пластик. Затем, в этот момент, потяните, чтобы разделить два конца пластика.

Это должно изолировать вдоль и отрываться, когда вы доберетесь до очков периметра. При этом будет охрана. Обычно это так, что вам нужно распутать его кончиком маленькой отвертки, чтобы открыть защищенный центр в центре.

Вам не нужно возвращать это слишком далеко, правда говорят, что чем меньше вы вернете, тем лучше будут глубокие просеивающие свойства готового свинца. Согните пряди вместе и залудите конец. Согните распутанный экран и залужите его.

Теперь идет помощь. Используйте одну его часть, чтобы удерживать отвинченную заглушку. Не забудьте надеть противоположную часть фитинга на зачищенное звено. Приятно закончить нормальное крепление только для того, чтобы отпаять его, потому что вы забыли установить другую часть фитинга.Держите провод другой половиной и поместите защитный и центральный провода звена в отдельные соединения.

Различные способы пайки проводов

Процесс скручивания и ленты

Если предположить, что метка одновременно с соответствующим растворением сварного шва, защита проволоки должна была начать разжижаться. Центр можно закрепить аналогично. Он имеет более скромную металлическую область, поэтому не потребуется много времени для разжижения связующего.

На этот раз я обычно просовываю провод через отверстие в бирке и немного скручиваю его внутрь.В некоторых случаях есть пластиковый прямой рукав из ПВХ, который надевается на него, чтобы не допустить его короткого замыкания на корпусе, если он металлический. После долгих экспериментов был найден наиболее эффективный способ приваривания проводов к разъемам домкрата.

Соединитель с термоусадкой

Связывание проводов — излюбленный метод для специалистов, работающих с автомобильными электрическими деталями. При соединении с помощью сварки соединение более устойчиво к вибрации и имеет лучшую устойчивость к эрозии.

Между прочим, многие преданные решают не вступать в союзы, считая это утомительным и хлопотным по сравнению с другими разумными решениями. В любом случае сварочные соединения обычно являются наиболее идеальным способом соединения проводов.

Обжимной соединитель

После того, как Мэтт продемонстрирует подходящий метод для создания прочной ассоциации, вы будете готовы справиться с необходимостью связывания этой последней задачи, немного потренировавшись. Он готовит проволоку к закрытию, удаляя четверть дюйма защиты, затем в этот момент сгибает жилы проволоки вместе.

Проволоки затем можно сложить вместе, дополнительно перевернув их, перемешав от начала до конца или сложив одну поверх другой для трансплантата. Обязательно наденьте терапевтическую оберточную трубку перед соединением проводов, если вы собираетесь герметизировать соединение именно таким образом.

Блок терминала

Когда провода будут готовы, возьмите теплый сварочный утюг и используйте его, чтобы нагреть заднюю часть оголенных проводов. Сварку следует выполнять с «холодной» стороны вдали от горячей, что позволяет безукоризненно притягивать ее к горячему, движущемуся по проводам.

Когда остынет, оцените ассоциацию, чтобы гарантировать законный вход в привязку. На соединении не должно быть перекошенных комков сварного шва, и соединение должно входить в две проволоки.

Базовое соединение под пайку

Затем наденьте наконечник сварочного железа и привяжите к металлической бирке рядом с тем местом, где с ней соприкасается луженая проволока в рукаве, и шаг за шагом прикрепите ее. Затем, в этот момент, удалите железо и ничего не контактируйте. Может потребоваться приличных десять секунд, чтобы все застыло и остыло, и если вы сделаете что-то слишком рано, вы разрушите совершенно приличный сустав.

Заключительные слова

Если это не так, обрежьте и еще раз сварите провода. Когда возникает сильная ассоциация, запечатайте ее упаковочной пленкой или изолентой, чтобы предотвратить потребление. Соединения должны подключаться от ремня инструмента, а затем проводка должна быть прочной.

Показывает идеальные проекты в процессе улучшения. Он включает в себя наварку на наполнитель из сплава, чтобы соединения были с каждой стороны.

Как безопасно припаивать соединения к пьезопреобразователям

При работе с пьезоэлементами пайка — это навык, которым необходимо овладеть. Так что же такое пайка? Пайка – это процесс сплавления различных металлов путем расплавления припоя с помощью горячего утюга. Этот процесс создает постоянную связь между различными компонентами.

В этом посте я расскажу вам, как безопасно припаивать пьезоэлементы с серебряными электродами и более сложными никелевыми электродами.Я проведу вас через процесс для серебра и никеля шаг за шагом, и если вы хотите следовать визуально, вы можете посмотреть мое видео, где я показываю, как припаять хорошее соединение к обоим серебряным электродам и никелю. электроды.


Видеоруководство по припайке к пьезопреобразователям 

Этот пост основан на серии статей, которые мы называем Совет вторник , в которых мы исследуем применение пьезоэлектрических материалов и советы, которые помогут вам лучше понять и использовать пьезоэлектрические материалы.Посетите нашу страницу видеоуроков, чтобы узнать больше. И если у вас есть идея для совета, пожалуйста, не стесняйтесь оставлять комментарии или свяжитесь с нами напрямую.



Какие материалы необходимо припаять к пьезопреобразователям

Пьезо

Первое, что вам нужно сделать, чтобы сделать хорошее паяное соединение с пьезопреобразователем, это подобрать пьезоэлектрический преобразователь. Я выбираю между двумя: один — самый простой, с серебряным электродом. Другой, более сложный тип, с никелевым электродом, типичен для типа, продаваемого Piezo.ком. Толщина никелевого электрода составляет всего 1000 ангстрем (1 ангстрем составляет от 10 до минус 10 метров), и это доставляет некоторым людям проблемы.

Флюс

Следующее, что вам понадобится, это кое-какие принадлежности, очень полезные для создания хороших суставов. Помимо пьезо, следующей важной вещью является наличие потока. Flux доступен во многих разных местах. Если вы собираетесь делать это в больших количествах, у нас есть два доступных комплекта с флюсом, припоем и несколькими образцами пьезоэлементов, так что вам не придется практиковаться на каких-либо хороших деталях, которые вы купили.

Наш комплект припоя и флюса KIT-005 для серебряного электрода

Другие материалы, которые вам понадобятся:

  • Небольшой пластиковый стаканчик — Небольшой пластиковый стаканчик необходим для добавления нескольких капель флюса. Помните, что вам нужно только небольшое количество.
  • Зубочистки — Вам нужно нанести очень небольшое количество флюса прямым контактом. Зубочистки идеального размера, чтобы помочь вам сделать это.
  • Вода . Вам понадобится немного воды, чтобы смыть флюс с паяного соединения сразу после его изготовления.
  • Припой — Конечно, вам понадобится припой. Вы должны использовать припой небольшого диаметра (крошечный припой, не используйте большой толстый материал!). Мы также рекомендуем вам использовать припой, соответствующий требованиям RoHS (расшифровывается как Reduction of Hazardous Substances, обычно говорят ROHS-HAS), который не содержит свинца. Ни в одном из соединений нет ничего плохого, и он работает так же хорошо, как и старый оловянно-свинцовый припой.Если ваш прототип в конечном итоге заработает, то он будет запущен в производство, и вам все равно придется выяснить, как использовать этот материал, так что просто возьмите его и используйте. Лучше раньше, чем позже, инженеры!
  • Плоская рабочая поверхность — Также было бы неплохо иметь красивую плоскую рабочую поверхность, например небольшую удобную пластину из нержавеющей стали и небольшой кусочек синей ленты для скрепления предметов.
  • Паяльник  . Если вы смотрели видео в начале этого поста, вы заметили, что у меня был очень хороший цифровой паяльник со своего рода щупом на нем, примерно 10-ваттный щуп.Это действительно все, что вам нужно, чтобы сделать хороший сустав. Использование большого паяльника может испортить соединение. Также нет необходимости иметь цифровой паяльник, но полезно знать, какая температура, если вы пытаетесь следовать инструкциям. В любом случае, даже если у вас нет цифрового, вам нужно будет так или иначе контролировать температуру утюга, так что примите это во внимание.
  • Провод — Теперь вы не можете просто припаять любой старый провод к пьезоэлементу.Если он слишком толстый, он будет жестким. Когда вы потом поднимаете его или каким-либо образом нажимаете на него, проволока оказывает сильное влияние на то крошечное соединение, которое вы сделали, и оно сломает соединение, вы потеряете контакт, и вам придется делать все это. снова.

    Провод, который я использовал в видео, имеет калибр 32 и подходит для большинства пьезоэлементов. В особых случаях вам может понадобиться что-то потолще, но это очень хороший вариант, и он очень гибкий.

  • Инструмент для зачистки проводов  . Вам также понадобится инструмент, которым можно зачищать провода.Можно сделать это лезвием бритвы, но это намного утомительнее. С зачищенным проводом вы просто снимете небольшое количество изоляции. Причина этого в том, что когда у вас есть хороший, длинный кусок многожильного оголенного провода, расплавленный припой впитывается обратно в скрученный провод, где он затвердевает и образует жесткий стержень, и у вас снова возникает проблема с рычагом.

Чтобы дать вам представление о том, как выглядит моя установка, я включил изображение ниже: 


Меры безопасности при пайке

ВНИМАНИЕ:

Рекомендуется выполнять пайку в проветриваемом помещении. В неподвижном воздухе различные летучие вещества, образующиеся при пайке, попадают прямо в зону вашего дыхания. Летучие вещества содержат испаренный флюс, который является слегка кислым, приготовленные компоненты смолы и даже свинец и олово, если вы не используете «бессвинцовый» припой ROHS. В некоторых лабораториях имеется переносной вытяжной шкаф для вытяжки припоя, который отводит восходящий поток от рабочей зоны. Это решение Cadillac.

Другим распространенным методом обеспечения безопасности является размещение небольшого низкоскоростного вентилятора (например, в компьютерных шкафах) на верстаке с горизонтальным потоком, направленным через область, где должно быть выполнено соединение.Это решение Volkswagen.

Прекрасную статью Лаборатории Лоуренса Беркли о безопасности пайки, которая носит гораздо более общий характер, можно найти здесь.


Как сделать паяное соединение

Серебряные электроды

Теперь, когда вы приобрели все необходимые материалы, пришло время сделать паяное соединение. Я рекомендую начать с серебряного электрода, так как это легко. Он чистый, белый и, как правило, его легче паять. На самом деле, вам не нужен никакой флюс.Обычно вы можете обращаться с этим так же, как с печатной платой.

Один из методов, который работает довольно хорошо, заключается в том, что вы берете паяльник, наносите на его жало крошечную бусину размером с соединение, которое вы хотите сделать, и прикасаетесь к месту, где она будет. Затем вы берете предварительно зачищенный провод до очень короткой длины и предварительно ухаживаете за проводом. Затем вы прикасаетесь проводом к маленькому шарику на пьезоэлементе, и все. Это делает хороший сустав. Это очень похоже на печатную плату, где вы зависите от флюса в припое.

Пример хорошего соединения на серебряном электроде

Никелевые электроды

Если вы работаете с никелевым электродом, с ним нужно обращаться совершенно по-другому. Если бы вы проделали ту же процедуру, что и серебряный электрод, он бы просто не прилипал.

Никелевый пьезоэлектрический элемент, который я использую в видео, имеет толщину всего 1000 ангстрем и очень легкий, поэтому его обязательно нужно зафиксировать на месте лентой, чтобы он не скользил. Даже легкое дыхание заставит его двигаться.

Для начала возьмите одну из ваших зубочисток и намочите кончик. Затем нанесите маленькую каплю флюса именно там, где вы хотите, чтобы был стык. Теперь возьмите проволоку и немного зачистите кончик, стараясь не оставлять слишком много проволоки открытой. Далее опускаем проволоку во флюс. Теперь у вас есть точка флюса, куда вы хотите ее направить, у вас есть флюс в жилах провода, и у вас есть паяльник. Наденьте на паяльник валик примерно того же размера, что и соединение. Затем положите провод прямо поверх пьезоэлемента, где вы хотите.Возьмите эту каплю припоя, влажную каплю припоя, и надавите на них обоих. Когда вы услышите небольшой шипящий звук, все готово, не оставляйте его включенным дольше, чем это. Затем взгляните на свою работу и сразу же положите ее в воду.

Теперь, если вы в лаборатории, вы не используете чашку с водой. Вы можете использовать чашку, если она стоит на скамейке, но если вы находитесь рядом с раковиной, вы можете поставить в нее сосуд и положить туда свои несколько частей и дать воде капать в нее примерно на 15 минут, чтобы очистить их.

Вода предназначена для остановки действия потока. Это мягкая органическая кислота, растворимая в воде и очень безопасная, но небезопасная для электродов. Если вы оставите его на электроде, они его съедят. Так что всегда всегда , как можно быстрее мойте суставы.

Пример хорошего соединения на никелевом электроде


Заключение

Вот оно! Теперь вы можете делать точно такие соединения прямо в собственной лаборатории.Чтобы узнать больше, не забудьте подписаться на наш блог, а также посетить нашу страницу видеоуроков , где вы найдете дополнительные советы по пьезоэлектрическим технологиям. А если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами по адресу Piezo.com.

Похожие сообщения:

Как паять провода: точные шаги

Пайка важна для соединения двух проводов и получения лучшего соединения, и в статье рассказывается о безопасных и плавных шагах по пайке проводов.

Пайка называется процессом, в котором два или более металлических компонента соединяются вместе с использованием наполнителя, также известного как припой.Припой обычно имеет более низкую температуру плавления, чем соединяемые металлические компоненты.

Пайка может быть опасна для вас, поэтому очень важно соблюдать соответствующие инструкции и советы, чтобы вы могли паять провода эффективно и безопасно без каких-либо хлопот. Для вас важно использовать острые и горячие предметы, чтобы вы могли уменьшить любой ущерб и ущерб для вас.

Какие основные этапы пайки проводов?

Если вы хотите знать, как паять провода, вот несколько шагов, которым вы можете следовать для эффективного и плавного процесса пайки:

Во-первых, вы должны определить размер провода и убедиться, что на конце каждого провода, который требуется припаять, должно быть почти полдюйма.Вы можете легко использовать лезвие бритвы или инструмент для зачистки проводов, чтобы выполнить эту работу наиболее эффективным способом.

Но вы должны быть осторожны и следить за тем, чтобы не перерезать настоящий медный провод. Если вы используете бритвенное лезвие для маркировки проволоки, не забывайте делать надрезы по всей окружности куртки.

  • Снять ненужную куртку

Как только вы сделаете небольшой порез на куртке, вы можете легко согнуть куртку сзади и внутри, пока куртка не освободится.

Для этого можно использовать пальцы или стриппер. Но если куртка не отстегивается, вы можете сделать более глубокий разрез в куртке и выполнить свою задачу. Этот способ может помочь вам снять кусок куртки, не повредив медные нити.

  • Отрежьте небольшой кусок термоусадочной трубки и наденьте его на провод

Если вы используете термоусадочную трубку для надлежащего закрытия соединений, вам необходимо вставить термоусадочную трубку в провод перед их соединением.Убедитесь, что кусок термоусадки будет длиннее, чем область припоя.

  • Полудюймовые кусочки медной проволоки

Если вы хотите сделать хорошее соединение между медными проводами, вы должны убедиться, что все провода как можно больше соприкасаются друг с другом.

Как правило, один из лучших способов сделать это — снять кожу с конца каждой проволоки наиболее эффективным способом. Вы также можете сделать это, потирая проволоку между пальцами наиболее эффективным способом.

  • Сдвиньте очищенные концы друг с другом

После зачистки концов проводов видно, что медные провода могут слегка переплетаться друг с другом. Вы можете легко скрутить и сгладить пряди проводов друг в друга, чтобы они могли держать друг друга наилучшим образом.

Ваша цель состоит в том, чтобы сделать медные жилы из двух отдельных проводов так, чтобы они выглядели как один провод. Для вас важно убедиться, что область гладкая и выглядит идеально.Это правильная область, которую вы должны припаять.

Если вы обнаружите, что он слишком громоздкий, возможно, вы не сможете надеть термоусадку на соединение.

  • Добавьте флюс для пайки в соединение

Теперь вам нужно использовать инструмент или палец, чтобы добавить флюс для припоя в соединение. Вы не должны быть скромными с флюсом и следить за тем, чтобы не тратить его впустую.

Вы также можете добавить его позже, и флюс помогает припою плавно проникать в провода, что облегчает пайку и обеспечивает лучшее соединение.

Вы также можете начать с небольшого шарика на пальце, а затем нанести его на провода наилучшим образом. После этого шага можно нагреть проволоку, что поможет лучше впитать флюс.

  • Нагрев флюса в проволоке

Теперь вы можете использовать фен или тепловую пушку, чтобы обеспечить достаточное количество тепла для плавления флюса наиболее эффективным способом. Но вы должны быть осторожны при флюсе, чтобы не повредить его.

  • Прикрепите правый наконечник к утюгу

Слишком маленькое сопло не может передавать достаточное количество тепла, а большое тепло может отдавать слишком много тепла, поэтому очень важно найти правильный наконечник для выполнения работы наилучшим образом.Вам выгодно использовать насадку, которая обеспечивает достаточное количество тепла для проекта и обеспечивает требуемый результат.

Также важно, чтобы утюг и коробка для припоя находились в надежном и безопасном месте. Вы также можете включить утюг, когда будете готовы его использовать. Обязательно держите легковоспламеняющиеся предметы подальше от утюга, чтобы уменьшить любые повреждения и проблемы.

  • Возьмите немного припоя утюгом

Вам очень легко и просто подобрать утюг для пайки проводов.Вы также можете коснуться наконечника утюга почти на дюйм и от конца нити припоя и позволить вам удовлетворить ваши потребности.

Теперь провода полностью соединены, и вы можете осмотреть провода наилучшим и надлежащим образом, чтобы уменьшить вероятность любого повреждения и проблем. Легкий рывок за провода — лучший способ обеспечить хорошее связывание наиболее эффективным способом.

Иногда, если пайки не работают должным образом, задняя сторона соединений не может работать должным образом, что приводит к слабому соединению.Если вы не знаете, как паять провода, вам необходимо правильно их осмотреть, чтобы не столкнуться с какими-либо проблемами.

Заключение

Итак, вот несколько безопасных шагов, которые помогут вам научиться плавно и без проблем паять провода. Даже если вы новичок, с помощью этой информации вы сможете научиться паять провода.

Полное руководство по пайке для гитаристов | Guitar.com

В разделе «Сделай сам» мы освещаем множество проектов по изготовлению усилителей и гитарной электроники.Возможно, мы считаем само собой разумеющимся, что все умеют паять, но даже те из нас, кто занимается пайкой десятилетиями, могут научиться чему-то новому.

Это руководство разделено на две части. В первой части я поделюсь некоторыми профессиональными советами по паяльному оборудованию и хорошей практикой. Во второй части я применю эту информацию к простому проекту, показав, как сделать высококачественный гитарный кабель.

Железный могучий

Существуют различные типы паяльников, и важно выбрать правильный для ваших нужд.Утюги в виде карандаша представляют собой интегрированные устройства с утюгом на одном конце и розеткой на другом. Большинство из них поставляются с подставкой, которая держит горячий утюг, пока вы находитесь между задачами. Это удобно, если вы надеетесь не прожечь дыры в своем верстаке, ковре или в себе. Не спрашивайте меня, откуда я знаю… Я просто знаю.

Утюги-карандаши могут быть включены или выключены, а их рабочая температура фиксирована. Напротив, паяльные станции включают в себя утюг и подставку, которая может быть встроена или не интегрирована, но станция позволяет вам устанавливать рабочую температуру утюга.Некоторые взаимодействуют с датчиком в наконечнике, чтобы поддерживать эту температуру.

Изображение: Shutterstock

Паяльники являются еще одним вариантом. Они быстро нагреваются, но могут стать слишком горячими и не очень подходят для деликатной работы. Также доступны газовые паяльные горелки, но они лучше подходят для тонкой металлообработки, и если вы неопытны, вы можете что-то или кого-то поджечь. Для работы с гитарой и усилителем я бы рекомендовал паяльную станцию ​​с контролем температуры.

Электростанции

Различные работы по пайке требуют разной мощности паяльника. Вам не нужно много энергии, чтобы припаять сквозные компоненты к печатной плате, но пайка заземления на шасси усилителя выходит за рамки возможностей большинства паяльников. Общие работы по сборке гитары, требующие большей мощности, включают пайку заземляющих проводов на корпусах потенциометров и пружинных захватах Stratocaster. При сборке усилителя изрядное количество энергии также потребуется для сборки проушины и револьверной платы.

Изображение: Shutterstock

Если у вас есть паяльник мощностью 15 или 20 Вт, вы, вероятно, не сможете выполнять эти работы, потому что более крупные металлические детали действуют как радиатор, рассеивая тепло от утюга. Когда железо не может поддерживать достаточную температуру, припой не может плавиться и течь должным образом, образуя прочное соединение. Вам также придется долго держать утюг на месте, и, несмотря на недостаточное количество тепла для пайки, вы все равно можете расплавить пластиковые детали и повредить хрупкие электронные компоненты.

Все утюги могут нагреваться до температуры, достаточной для плавления припоя, и более высокая мощность не обязательно означает, что утюг станет более горячим; на самом деле это означает, что он может поддерживать свою температуру, даже когда тепло рассеивается. Как правило, чем больше мощность, тем лучше, и утюга мощностью от 50 до 60 Вт должно быть достаточно для большинства работ.

Справа, к проводу Припой

для электронных приложений бывает двух видов — на основе свинца и без свинца. Повышение осведомленности об опасностях для здоровья, связанных со свинцом, привело к принятию законодательства, ограничивающего использование припоя на основе свинца в производстве.

Свинцовый припой обычно представляет собой смесь олова и свинца в соотношении 60/40, которая плавится при температуре около 190 ° C, и ее использовали во всех винтажных гитарах, педалях и усилителях. Он по-прежнему широко продается и является лучшим вариантом для реставрационных работ. Также доступен припой с содержанием свинца 63/37, и его более быстрый переход из жидкого состояния в твердое может снизить риск «холодных» паяных соединений, когда детали двигаются до того, как припой затвердеет.

Этот освинцованный припой имеет соотношение олова и свинца 60/40, сердцевину из канифольного флюса и 0.Внешний диаметр 7 мм

Бессвинцовый припой

имеет более высокую температуру плавления, поэтому его немного сложнее использовать, и вам понадобится мощный паяльник. Это сплав олова, серебра и меди, и, хотя бессвинцовые припои могут быть прочнее, они также могут быть более хрупкими.

Закон требует от производителей использовать бессвинцовый припой, и вы можете сделать то же самое по соображениям здоровья. С другой стороны, если вы относительно редко занимаетесь пайкой и большая ее часть связана с обслуживанием и ремонтом старого оборудования, вы можете предпочесть использовать припой, содержащий свинец.Я использовал и то, и другое, и, поскольку я предпочитаю этилированный, я часто использую небольшой вытяжной вентилятор, который всасывает пары припоя в угольный фильтр.

Электрический припой

содержит встроенный флюс канифоли, который растворяет оксид металла, способствует растеканию припоя и способствует сцеплению с металлическими деталями. Сантехнический припой имеет кислотный флюс и не подходит для электроники. Доступны различные калибры припоя, но я считаю, что 0,7 мм подходит для большинства применений.

Верхние наконечники

Более качественные паяльники позволяют менять жало.Это важно по двум причинам: во-первых, наконечники изнашиваются, а во-вторых, в зависимости от выполняемой работы могут использоваться наконечники различной формы.

Тонкие и острые наконечники конической формы идеально подходят для точных работ, таких как пайка разъемов для печатных плат. Некоторые наконечники больше похожи на маленькие стамески, а другие больше на отвертки с плоской головкой. При пайке на корпусах потенциометров, где необходимо распределить тепло по более широкой площади, предпочтительнее использовать более плоский наконечник.

Какой бы наконечник вы ни использовали, рекомендуется поддерживать его в хорошем состоянии.Когда вы изо всех сил пытаетесь сделать паяные соединения, а расплавленный припой стекает с утюга, это указывает на то, что жало окислилось. Если он выглядит тусклым и черным, а не серебристым и блестящим, это почти наверняка так. Загрязнения на наконечнике также могут попасть в паяное соединение и привести к его выходу из строя.

Этому наконечнику несколько лет, и он проделал большую работу, но он находится в относительно хорошем состоянии и по-прежнему хорошо работает

Возьмите за привычку очищать наконечники припоя во время работы.Большинство подставок для утюгов имеют секцию поддона с губкой, которую следует смочить водой перед началом работы. Протирание жала влажной (не мокрой) губкой после каждого паяного соединения удаляет излишки припоя с жала. Некоторые предпочитают использовать латунную или нержавеющую вату для очистки железных наконечников, чтобы предотвратить окисление.

После каждых нескольких стыков желательно протирать утюг, наносить свежий припой на жало и стирать излишки. Это предотвратит окисление наконечника, и это также следует делать в конце работы перед тем, как выключить утюг.Этот процесс называется «лужение», и здоровый наконечник утюга должен выглядеть блестящим. Вы также должны залудить новые наконечники перед их использованием.

Если вы чувствуете, что ваш наконечник больше не работает должным образом, а очистка и лужение не помогают, у вас есть несколько вариантов. Можно попробовать обработать его активатором наконечников или просто заменить. Наконечники относительно недороги, но вы должны выбрать подходящий для вашего утюга.

Не взорвись

Припой не следует считать «металлическим клеем», который просто протирают утюгом и дают застыть.Припой должен течь на детали, чтобы образовалось хорошее соединение, а для этого требуется правильная техника пайки.

Будь то ножка резистора, торчащая через ушко или отверстие в печатной плате, или провода вывода конденсатора, намотанные на турель или метку, утюг следует использовать для нагрева области, где выполняется соединение. Когда область предварительно нагрета, а наконечник утюга все еще касается детали, доведите припой до контакта с соединением.

Припой должен плавиться и течь почти мгновенно, и главное здесь то, что припой проникает в соединение, а не образует каплю на поверхности.Не пытайтесь расплавить припой на наконечнике утюга, а затем перенести его на соединение, потому что флюс, который помогает припою склеиваться, испарится, не успев выполнить свою работу.

Изображение: Shutterstock

Знание того, какую температуру устанавливать и как долго нагревать помещение, приходит с опытом. Свинцовый припой плавится при температуре около 190°C, а бессвинцовый припой – при температуре около 200°C. При работе с печатными платами температура железа около 325°C должна быть безопасной отправной точкой, поскольку крайне важно не повредить плату.Если вы обнаружите, что этого недостаточно, поднимите температуру до 350°C и повторите попытку.

Для потенциометров, револьверных головок и проушин необходимы более высокие температуры, и нет ничего плохого в том, чтобы начать с низкой температуры, а затем увеличить ее, если припою требуется некоторое время для плавления и текучести. Опытные паяльщики часто предпочитают работать с утюгом, настроенным на температуру 400°C или выше, чтобы входить и выходить за пару секунд.

После того, как припой потечет, уберите утюг и дайте соединению остыть естественным образом.Не поддавайтесь искушению дуть на припой, чтобы ускорить процесс. При пайке транзисторов и операционных усилителей попробуйте прикрепить к ножкам зажим-крокодил.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.